+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

Как подключить провода в распределительной коробке своими руками

Выполняем подключения в распределительной коробке

Правильное соединение проводов в распределительной коробке во многом является залогом надежности вашей электросети. Ведь в отличие от соединений в распределительном щите распределительные или как их еще называют распаячные коробки более закрыты для обслуживания и контактные соединения здесь значительно сложнее проверить. Именно поэтому еще на этапе монтажа их качеству и правильности следует уделить максимальное внимание.

Соединение проводов

Перед тем как соединять провода в распределительной коробке советуем вам изучить правила их монтажа. Ведь важно не только качественно соединить провода между собой, но и правильно завести их в распределительную коробку, а также удобно расположить для возможного осмотра или ремонта.

Правила монтажа проводов в распределительной коробке

Прежде всего давайте рассмотрим правила, предъявляемые к обустройству и монтажу проводки в распределительной сети.

Ведь именно с этого фактора начинается любой монтаж.

Нормы монтажа проводки в распределительной коробке

Итак:

  • Прежде всего следует помнить, что в одной штробе, коробе или трубе допускается прокладка проводов не более восьми групп.
  • Все соединения должны выполняться в соответствии с п.2.1.17 – 2.1.30 ПУЭ. Данные пункты предусматривают целый спектр ограничений. Прежде всего следует помнить, что провод перед любым контактом должен иметь запас, достаточный как минимум для одного повторного подключения.
  • Перед тем как соединять провода в распаечной коробке следует убедиться, что они не имеют натяжения. Либо что это натяжение не возникнет при температурных перепадах.
  • Любые места соединения проводов должны быть доступны для ремонта и осмотра. При этом эти места следует организовывать так, дабы осмотр не был затруднен элементами конструкции.
  • Любое соединение должно иметь изоляцию. При этом эта изоляция должна соответствовать уровню основной изоляции. Для достижения данных параметров лучше использовать изоленту, либо термоусадку.
  • Сами распределительные коробки должны изготавливаться из несгораемых или трудносгораемых материалов, как на видео. Особенно это касается монтажа проводки по сгораемым конструкциям, к которым предъявляться дополнительные требования.

Варианты соединения проводов в распределительной коробке

Прежде всего давайте рассмотрим способы соединения проводов в распределительной коробке. Ведь именно контактные соединения зачастую являются наиболее уязвимым местом любой электрической сети и любые недоработки проявляются очень быстро.

Согласно п.2.1.21 ПУЭ все соединения проводов и кабелей должны производится сваркой, пайкой, опрессовкой, винтовым или болтовым сжимом. Другие методы соединения, особенно это касается скрутки, не допускаются. Исходя из этого давайте рассмотрим каждый из возможных методов соединения по отдельности.

Соединение методом сварки

Итак:

  • Наиболее надежным считается соединение проводов методом сварки. Оно имеет наименьшие переходные сопротивления в результате чего, повышенный нагрев практически отсутствует. Кроме того, со временем такое соединение не теряет своих свойств.

Сварка проводов в распределительной коробке выполняется при помощи специального сварочного трансформатора и угольного электрода. Стоимость таких изделий достаточно велика для простой замена проводки в квартире, поэтому часто можно встретить самодельные устройства. Обычно это трансформаторы до 600 Вт и напряжением 9 – 36В.

  • На втором месте по надежности стоит соединение методом пайки. Этот метод более доступен для домашнего использования ведь не требует специального оборудования кроме обычного паяльника.

Соединение проводов методом пайки

Пайка проводов в распределительной коробке осуществляется по обычной технологии и не предъявляет особых требований. Единственным моментом, на который стоит обратить внимание — это качество таких соединений. Ведь в случае нагрева олово достаточно быстро нагреется и контакт пропадёт. Дабы не допускать этого пайку достаточно часто совмещают с соединением методом скрутки.

  • Опрессовка проводов в последнее время приобретает все большую популярность.
    Ведь на рынке появилось большое количество достаточно дешевого инструмента для опрессовки проводов, да и цена на расходные материалы для такого метода достаточно низка.

Соединение проводов метод опрессовки

  • Но наиболее распространенным все равно остается метод винтового или пружинного зажима жил. Огромное количество шин и клемм, представленных сейчас на рынке, позволяют осуществить достаточно надежное соединение проводов.

Обратите внимание! Винтовыми клеммами следует зажимать одножильный провод.  Если вы используете многожильный медный провод, то вам необходимо приобрести специальные наконечники, которые не дадут винтам обломать нити многожильного провода при зажиме. Эти наконечники крепятся к проводу методом опрессовки.

Схемы соединения в распределительной коробке

Имея представление о методах соединения можно говорить о том, как правильно соединить провода в распределительной коробке. В домашних условиях вам потребуется знания как подключить розетку и выключатель. Но сначала давайте рассмотрим схему самой распределительной коробки.

Схема распределительной коробки

Распределительная коробка предназначена для подключения электроприемников к питающему проводу. Располагается она обычно на входе в комнату над выключателем. Выключатель же должен находится на входе в комнату со стороны дверной ручки.

  • Распределительная коробка может быть проходная и конечная. Конечной называется коробка, которая не имеет соединений с другими распределительными коробками. Проходная распределительная коробка соответственно имеет связи с другими распределительными коробками.

На фото представлен вариант подключения конечной распределительной коробки

  • В распределительной коробке может располагаться вводной провод от одной или нескольких групп. Если имеется несколько вводных проводов, то согласно п.7.1.36 ПУЭ их объединение не допускается.
  • Каждый вводной кабель должен иметь не менее трех проводов.
    Один из них фазный, второй нулевой и третий защитное заземление. Если в распределительной коробке нет провода заземления, то образовывать его путем подключения к нулевому проводу запрещено.
  • Согласно п.1.1.29 ПУЭ нулевой провод должен иметь голубую окраску, а провод заземления желто-зеленую. При этом фазный провод может иметь любой другой цвет.

Обратите внимание! Если в вашей сети освещения разные группы запитаны от разных фаз трехфазной сети, то фазный провод должен иметь окраску, соответствующую фазе трехфазной сети. То есть фаза А должна иметь окраску желтого цвета, фаза В – зеленого и фаза С – красного цвета.

Схема подключения в распределительной коробке розетки

Теперь переходим к вопросу как соединить провода в распределительной коробке для подключения одной, двух и более розеток. Для этого нам понадобится трехжильный провод с сечением соответствующим суммарной нагрузке всех розеток.

Подключение в проходной распределительной коробке розетки

Итак:

  • Подключение производится в следующем порядке. На вводном проводе группы находим контакт заземления и к нему подключаем соответствующий по цветовому обозначению контакт провода, подключаемого к розетке.
  • Нулевой провод от кабеля, питающего розетку соответственно подключаем к нулевому проводу вводного кабеля, а фазный к фазному.
  • Такие же подключения выполняем и на розетке. К силовым контактам подключаем нулевой и защитный провод, а к заземлению розетки защитный провод. Подключение фазного и нулевого провода к контактам розетки не имеет значения, но обычно фазу подключают к левому контакту.
  • Если вам необходимо подключить еще несколько розеток, то инструкция допускает их подключение на контактах предыдущей розетки. То есть розетка может выполнить роль распределительной коробки. Главное помнить о сечении проводки, которое должно соответствовать нагрузкам.

Схема подключения в распределительной коробке выключателя

А вот распайка проводов в коробке для подключения выключателя несколько сложнее и зависит от количества контактов выключателя.

Так для одноклавишного выключателя проводов должно быть два, для двухклавишного – три, а для трехклавишного – четыре.

Подключение выключателя в распределительной коробке

  • Прежде всего рассмотрим подключение одноклавишного выключателя. Согласно норм ПУЭ коммутационные аппараты устанавливать можно только на фазный провод. Поэтому к выключателю должен быть подключен фазный провод. Для этого делаем соответствующее подключение в распределительной коробке.
  • Контакт с выхода выключателя должен идти к светильнику, который он коммутирует. Сделать это можно и непосредственно, но дабы не делать разных штроб для фазного и нулевого провода к светильнику, обычно их объединяют. Для этого провод с вывода выключателя в распределительной коробке подключают к фазному проводу светильника.
  • Соединение проводов в распаечной коробке для нулевого и заземляющего контакта светильника выполняется прямым подключением к соответствующим клеммам.
  • Если планируется установка двух и более клавишного выключателя, то изменяется только подключение провода от вывода выключателя. При этом подключение нулевого и заземляющего провода не изменяется.

Подключение двухклавишного выключателя в распределительной коробке

  • В данном случае у нас будет два фазных провода от светильника. С выключателя так же будет выходить именно два фазных провода. Подключить их между собой можно в произвольном порядке. Ведь от этого будет зависеть только количество и местоположение ламп включаемых каждой клавишей.
  • При необходимости внести изменения вы это легко можете сделать своими руками. Для этого достаточно изменить подключение между собой проводов от выключателя и от светильника в распределительной коробке.

Вывод

Как и электрическая распределительная коробка соединение проводов на любых других участках должно отвечать высоким требованиям. Поэтому не стоит пренебрегать нормами ПУЭ к данному вопросу. Ведь лучше выполнить качественное соединение еще на этапе монтажа, чем потом искать проблему в уже действующей электрической сети.

Как собрать распаечную коробку для одного выключателя



Схема Подключения Выключателя В Коробке

На лампочку приходит нулевой провод. Три варианта монтажа одноклавишных выключателей Рассмотрим три схемы подключения выключателей, которые похожи конструкцией имеют одну клавишу , но отличаются типом монтажа.


Желтый провод аккуратно отгибаем и изолируем Выводим провода в монтажную коробку, чтобы установить выключатель. Если проводов используется только два в домах старой постройки нет зазмления , все точно также, только соединений два: фаза и нейтраль.

Если выключателем отключается нулевой провод, а не фаза, при случайном прикосновении к токоведущим деталям люстры ил цоколю лампочки вас может поразить электрическим током, так как эти детали находятся под напряжением фазы. Два наиболее распространенных типа современных выключателей — одноклавишная настенная модель и пульт управления, который обычно поставляется в комплекте вместе с осветительным прибором Например, по принципу включения все устройства можно разделить на: механические — элементарные клавишные приспособления, простые в монтаже и использовании функцию клавиши может выполнять рычажок, тумблер, кнопка, шнурок, поворотная ручка ; электронные сенсорные, приводимые в действие прикосновением руки; с дистанционным управлением, оснащенные пультом или датчиком движения.
Подключение выключателей и розеток в распределительной коробке

Эти соединители необходимы, если приходится соединять медь и алюминий, которые просто так не стыкуются из-за активных электрохимических процессов, которые между ними происходят.

Видео: подключение одноклавишного выключателя и розетки Как подключить одноклавишный переключатель на две лампочки Если от одного выключателя нужно включать одновременно две лампочки, находящиеся в разных местах, применяется та же схема подключения. Сварка происходит за доли секунды.


Основным отличием одного прибора от другого является то, что двухклавишное устройство управляет устройствами света, имеющими два контура света. Отключите вводной автомат на квартиру.

Его подключают к общей клемме, а три провода, проходящие через коробку, подключают к источнику света. Подсоединить источник питания к электропотребителю через одноклавишный выключатель, довольно легко.

Для этого ослабляются винты зажимов, провода вставляются в гнёзда, и винты зажимаются снова.

Сборка распределительной коробки.

Пошаговая инструкция подключения одноклавишного выключателя

Аналогичным способом можно подключить двухконтурную люстру на двойной выключатель. Способы скрутки многожильных и одножильных проводников похожи, но имеют некоторые отличия. Фаза изначально проводиться на разрыв, на обе кнопки, затем осуществляется её фиксация в заранее предусмотренной выемке. Сейчас в магазинах электротоваров представлен огромный ассортимент провода и кабеля, поэтому берите сразу такой, чтобы у него каждая жила имела свою цветную изоляцию, например, красную и синюю.


Очень удобно, если он двухцветный, например, фазный провод красный, а нулевой — синий. Подводя итоги сказанного можно заключить, что схема подключения выключателя к лампочке, представляет собой набор проводов, лампочку и коммутирующее устройство.

Это может быть чайник или, к примеру, пылесос.

Особенно они актуальны для люстр с несколькими лампами.


Клещами заземления аккуратно цепляемся за верхнюю часть скрутки, к ней же снизу подносим электрод, коротко касаемся, добиваясь розжига дуги, и убираем. Вставляя проводник только одножильный , лепесток отгибается, зажимая провод.

Перед скруткой провода лудят: наносят слой канифоли или паяльного флюса. Проходной выключатель при нажатии на клавишу перебрасывает контакт 1 между двумя другими — 2 и 3.

Схема подключения выключателя в распределительной коробке Подключить провод непосредственно к светильнику или выключателю достаточно просто — это не требует объяснения. Потребляемая ими мощность выше, чем у простой лампочки, и поэтому тонкие провода могут нагреваться, что нежелательно.
Как подключить одноклавишный выключатель? Как установить в подрозетник?

Схема выключателя и розетки питания через одну распределительную коробку.

Опять же, в целях безопасности фазный провод обычно он красного цвета необходимо подключать к патрону светильника таким образом, чтобы лампочка подключалась к фазе центральным контактом цоколя. Особенно они актуальны для люстр с несколькими лампами.


Основным отличием одного прибора от другого является то, что двухклавишное устройство управляет устройствами света, имеющими два контура света. Некоторые из них имеют два светодиода, один — красный светится при выключенном приборе, а зеленый при включенном. На вывод агрегата для выключения света, прикрепляется непосредственно подключенный к светильнику провод.

Подключение одноклавишного выключателя в распредкоробке Если посмотреть внимательно, так и получается: фаза светлым проводом заходит на выключатель. Распределительная коробка и подрозетник для выключателя прочно устанавливаются в или на стене. Процесс сварки проводов в распределительной коробке смотрите в видео.

Вместо ответвительной коробки все провода сводятся в первый подрозетник. На розетке напряжение будет присутствовать постоянно, проверить её работу можно подключив любой электробытовой прибор. Подключение через розетку Если поблизости с планируемым местом установки агрегата для выключения света, располагается розетка, то можно запитать от неё фазу и ноль.

Желтый провод аккуратно отгибаем и изолируем Выводим провода в монтажную коробку, чтобы установить выключатель. Вертикальные штробы нельзя приближать к оконным и дверным проёмам менее, чем на 10 см, а к газовым трубам — менее, чем на 40 см. Сначала рукой достаем клавишу — делается это довольно легко. В этом случае из-за большого количества проводов, подходящих к распределительной коробке, достаточно трудно разобраться, что и куда необходимо подключить.

Особенности разводки проводов


Фаза питающей сети с фазными жилами розетки и выключателя. Вторую жилу, идущую от переключателя, подсоединяют к красному проводу от лампы.

Подготовительные работы Перед началом любых работ, связанных с электричеством, обезопасьте свой рабочий участок. Как и при монтаже выключателя, все работы должны проводиться только при выключенных пробках.

Одни из них сложнее, реализуются, другие — легче, но при правильном исполнении все они обеспечивают требуемую надежность. Кстати, если провода одного цвета, предварительно найдите фазу пробником или мультиметром и отметьте ее, хотя бы, намотав кусок изоленты на изоляцию. Для лучшего понимания работы схемы проходных выключателей из двух мест без ответвительной коробки смотрите видео. Часто для комфортного использования световых приборов в темное время суток производят подключение выключателей с подсветкой. Подключение через розетку Если поблизости с планируемым местом установки агрегата для выключения света, располагается розетка, то можно запитать от неё фазу и ноль.
Соединение проводов в распределительной коробке.

Схема подключения выключателя в распределительной коробке

Кабель питания, относящийся к розетке, пройдет через накладной выключатель, чтобы не делать петлю и не увеличивать площадь монтажа Выбранная модель выключателя — Schneider Electric — имеет пластиковый корпус и степень защиты ip

Для начала проверьте её рабочее состояние на участке, который заведомо под напряжением, например, на входе к автомату.

Важно не перетянуть резьбовое крепление — затягивать нужно так, чтобы не повредить шлицы винта.

Для того чтобы зафиксировать провода, проложенные в штробах, вам потребуется ещё алебастр и шпатель. Требует меньших затрат денег и труда, чем прокладка кабеля к каждой из розеток. Рассмотрим схему подключения выключателя.

После остывания место соединения изолируется. Схема подключения двухклавишного выключателя В этом случае фаза, которая пришла, соединяется с общим контактом выключателя. Дополнительные материалы по теме: Схема выключателя. Его подключают к общей клемме, а три провода, проходящие через коробку, подключают к источнику света.

Всего в коробке получится 5 скруток: Ноль питающей сети с нулевыми жилами розетки и светильника. К патрону подводятся два провода и крепятся винтами к соответствующим контактам После этого подсоединяется выключатель. Фазную жилу от питающего провода соедините с фазными жилами, идущими на выключатель и розетку. Назначение выключателя. То электрик, при замене лампы, если случайно коснется токоведущих частей, то не будет поражен электрическим током.

Две жилы соединяются с магистральной линией, пришедшей от щитка. Схема подключения трехклавишного выключателя отличается от подключения двухклавишного наличием дополнительного провода от люстры и электровыключателя, который приходит в распределительную коробку, где они соединяются соответствующим образом методом скрутки или при помощи специальных зажимов. В правильно собранной схеме на коммутационное устройство подается фаза.

Подключение люстры-с заземлением В схеме рис. Теоретически можно установить любое количество розеток, соединив их между собой параллельно.
Соединение проводов в коробке для одноклавишного выкл

Источник

Дача48.ру

Всё своими руками

Монтаж электропроводки своими руками

В прошлой статье говорилось в основном об удобстве расположения розеток. Теперь же, когда с этим окончательно разобрались и утвердили план размещения розеток, лампочек и выключателей со всеми членами семьи, пришло время начать монтаж электропроводки.

Где развести электропроводку

Для начала, необходимо определиться с тем, где пойдут все провода. Если внутренние стены дома сделаны из газосиликатных блоков, то затем они должны быть оштукатурены. Логично, что электропроводку необходимо монтировать ещё до штукатурки, чтобы потом не ломать то, что уже сделано. И если с вертикальными спусками все более или менее ясно, то горизонтальные линии (от которых идут спуски к розеткам например) можно провести не только под штукатуркой, но и по чердаку. По чердаку немного дороже, потому что каждый спуск будет длиннее, но в чердачном размещении есть несомненный плюс — это всегда свободный доступ к проводам и распаечным коробкам. Тем более что Раздел 2 ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) в пункте 2.1.69. легко это позволяет и гласит:

«…В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищёнными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов — на любой высоте;…»

Материалы для электропроводки

В качестве «трудносгораемых» материалов была выбрана гофра ПНД чёрного цвета диаметром 16 мм.

Кабель решил использовать NYM, он трёхслойный, негорючий, с цельными медными жилами и круглым сечением. Его удобно запихивать в гофру, не используя протяжку. На рынке ещё существует кабель NUM, он очень похож на NYM и является эдакой его копией, при этом отличается более низкой стоимостью.

Для розеток необходимо использовать трехжильный кабель с жилой 2,5 мм 2 , а для освещения двухжильный с жилой 1,5 мм 2 .

Распаечные коробки, под все это хозяйство, решил взять большие, 100х100 мм, накладные. В них 7 отверстий для монтажа кабеля, которые герметизируются резинками. Хорошо когда просторно… Это, кстати тоже можно отнести к плюсу монтажа проводки на чердаке.

Для крепления ПНД гофры я использовал специальные клипсы, которые прикручиваются коротенькими саморезами к деревянным конструкциям чердака.

Чтобы закрепить кабель на стене из газосиликата взял U-образные скобы. Для крепления в стене сверлится отверстие диаметром 6 мм. Скоба охватывает кабель и вставляется в отверстие. Очень удобно и быстро.

Для соединения кабелей между собой использовал 222 клеммники WAGO. Это гораздо быстрее и надёжнее чем скрутка. Про способы соединения проводов очень хорошо написано в статье на Хабре «Прекратите скручивать». Рекомендую ознакомиться.

Пока занимался монтажом проводки, оригинальные клеммники закончились и на рынке я приобрёл другие, один в один как WAGO, только надписи WAGO на них нет (это я только потом заметил). У них отламываются оранжевые ножки, не слишком часто, но из пятидесяти клеммников пара штук где-то уходит в мусор. Так что аккуратнее. Вот эта парочка. Оригинал слева.

Выбор, по-моему, очевиден.

Вот,пожалуй, пока все, что понадобится из материалов. Подрозетники, розетки, автоматы и прочие УЗО — это все, другая история. С этим будем разбираться позже.

Инструменты для монтажа электропроводки

Ничего сверхъестественного в этих инструментах нет и они есть у каждого в доме, за исключением, пожалуй, КСИ (клещи для снятия изоляции). Если вы задумали сделать электрику своими руками, то руки эти надо беречь, они ещё пригодятся, а КСИ, к тому же заметно ускорит работу и снимет дальнейшую аллергию на зачистку проводов))) У меня такие как на фотке ниже. Кроме КСИ из инструментов потребуется: шуруповёрт, кусачки или кабелерез, и канцелярский ножик.

Если планируется штробление стен, то нелишним будет наличие перфоратора со специальной пикой.

Пожалуй, это всё, что касается инструментов для самостоятельного монтажа электропроводки.

Нагрузка на провода и автоматы

Теперь необходимо определиться насколько «линий» разделить дом чтобы удобно было прокладывать проводку. Кто-то делит дом пополам, кто-то на три части, а кто-то вообще, каждую розетку ведёт от щитка и ставит для неё отдельный автомат. В общем, у всех свои тараканы в голове. Я разделил дом на 4 линии, каждая из которых, в свою очередь, состоит из двух линий (освещение и розетки). Первая линия — это две спальни и котельная, вторая линия — это кухня и ванная комната, третья линия — это спальня и гостиная, а четвёртая — это чердак. Также необходимо предусмотреть отдельную линию от распределительного щитка для стиральной машины, посудомоечной машины и духовки. Если у вас планируются какие-то мощные приборы (духовка, стиралка, варочная панель, посудомойка…), то для них также необходимо предусмотреть отдельную линию от щитка.

Проследите за тем, чтобы суммарная планируемая мощность приборов на линии не превышала номинал автомата и тем более пропускную способность проводки.

ГОСТ 31996—2012 Таблица 19 — Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов

Из таблицы видно, что жила толщиной в 2,5 мм 2 выдерживает 30 ампер, что при напряжении в 220 вольт будет составлять 6,6 кВт, а жила в 1,5 мм 2 выдержит 4,84 кВт. Но, ребята, это ГОСТ… В современных реалиях, заводы выпускают продукцию по ТУ, которые сами себе же придумывают, и не парятся. Поэтому не стоит нагружать кабель в 2,5 мм 2 , мощностью больше 5 кВт, а на кабель с сечением 1,5 мм 2 следует давать нагрузку не более 3,5 кВт. Дальше все ещё скромнее. Мощьности 5 кВт, при напряжении 220 Вольт подошёл бы автомат на 22 А, но такого в природе нет, или я не встречал, поэтому можно было бы взять на 20 А, но и тут не все так просто. Дело в том, что обычная розетка рассчитана на 16 А и если вы включите в неё прибор мощностью 4 кВт автомат на 20 А продолжит работать в нормальном режиме, а розетка, скорее всего, придёт в негодность. В связи с этим, на линию нужно поставить 16 А автомат, тогда он будет самым слабым местом на линиии защитой от «дурака». На линию освещения, вполне хватит и 10 амперного, он спокойно пропустит через себя 2,2 кВт. Все! Вот из этих реалий и нагружаем нашу линию! И будет служить она нам долго и счастливо)))

Как посчитать нагрузку на линию? Просто! Достаточно сложить мощности всех электроприборов, которые вы планируете в неё включить, она (мощность) указана на каждом из них. Не забывайте про мечты… вдруг вы у себя в спальне сауну захотите сделать…

Установка распаечных коробок

Как я упоминал выше, распаечные коробки будут наружными и устанавливаться на чердаке. Это существенно упрощает задачу монтажа. Коробка ставится на любом ответвлении от линии. Будь это розетка, лампочка или вентилятор в ванной комнате. Для примера возьмём дом с двумя комнатами, в каждой из которых одна лампочка, один выключатель и одна розетка. Ущербный дом получился, но этого хватит чтобы понять суть.

Для этого нам понадобится установить всего три распаечных коробки. В одной будет ответвление для розетки, в другой ответвление на лампочку и выключатель, при этом линия будет иметь продолжение во вторую комнату, а третья будет такая же, как и вторая, но тупиковая. Чуть ниже я приведу пример всех трёх.

Монтаж распаечных коробок

Вырезаем канцелярским ножом в уплотнительных резинках отверстия под провода, нужного нам диаметра.

Вскрываем новую коробку и прикручиваем её к стене. У меня роль «стены» выполняет доска, прикрученная к стропильной системе чердака. Она является своеобразной шиной.

Концы проводов должны быть длиннее гофры на 12-15 см это упростит монтаж и позволит впоследствии, при необходимости, отремонтировать соединение без наращивания или замены проводов.

Аккуратно, стараясь не повредить руки и изоляцию самих жил, снимаем внешнюю изоляцию NYM кабеля. Ножом необходимо работать от себя. И лучше использовать перчатки!

Снимаем изоляцию с жилы. Обратите внимание на то, что с нормальным инструментом, снятие изоляции с 9 жил, а это одна розетка с заземлением, занимает около 15-20 секунд. Так что, очень рекомендую.

Соединяем нужные провода клеммниками. Обязательно проверяем, надёжно ли они там «сидят». Для этого с умеренным усилием нужно попытаться вытащить провод из клеммника. Вообще-то, если провод вставлен как надо, он очень плотно зажимается и вытащить его вряд ли получится, даже если сильно постараться. Зато если провод не вставлен до конца и, соответственно, не зажат так как следует, его с лёгкостью можно вытащить, а контакта в этом месте, увы, не будет. Так что лучше проверить сразу.

Аккуратненько складываем провода в коробку.

И закрываем всё крышкой.

Схемы распаечных коробок

Схема подключения розетки

Электросхема распаечной коробки для подключения розетки выглядит так.

Наяву же, распаечная коробка с ответвлением для розетки выглядит вот так. (Выше уже было, тем не менее)

Схема подключения выключателя

Электросхема для подключения выключателя и лампы немного сложнее чем у розетки. Вся суть состоит в том, чтобы выключателем разорвать фазовый провод, идущий на лампочку. Вот схема:

Чтобы собрать распаечную коробку под выключатель, нам понадобятся не только клеммники с тремя лепестками, но и двухлепестковые

Схема подключения выключателя на конце линии

Если это крайний выключатель с лампочкой на линии, то схема выглядит немного проще чем предыдущая.

Таким способом и собирается вся электропроводка в доме. Ничего страшного во всём этом нет, так что можно все сделать своими руками и прилично сэкономить на этом. В итоге, у меня с чердака к электрощитку спускалось 11 кабелей.

Вот несколько фоток со стройки. Полевые условия, так сказать))) Распаечные коробки достаточно большие, поэтому я часто использовал одну коробку и для розетки, и для выключателя или для двух отводов под розетки. Зарплата же у меня не зависела от количества «точек» поэтому упрощал себе жизнь, экономил время и коробки.

Не стоит прокладывать провода под штукатуркой по диагонали. Лучше либо горизонтально, либо вертикально. Это избавит от «сюрпризов» при сверлении. Вообще, после того, как вся проводка смонтирована, но стены ещё не оштукатурены, нелишним будет сделать фотографии стен с проводами и закинуть их на какой-нибудь фотохостинг или в соцсеть. Очень может пригодиться впоследствии, когда будет необходимо что-то просверлить, а память не захочет воспроизводить все в мелких деталях)))

Источник

Расключение кабеля для освещения в коробке: как сделать своими руками

Как правильно смонтировать распределительную коробку

При планировании энергоснабжения на объекте, одним из важных вопросов является экономия материалов. Прокладка отдельной питающей линии от автомата защиты до каждого потребителя нерациональна, поэтому на силовой магистрали выполняются узловые точки и разветвления проводов. На каждом дополнительном соединении требуется установка распределительной коробки.

Что такое распределительная (распаечная) коробка

Это электротехническое изделие, представляющее собой замкнутый корпус, выполненный из металла или диэлектрического материала. Второй вариант предпочтительнее, при условии, что материал достаточно надежный с точки зрения пожарной безопасности. То есть он должен быть негорючим, или, как минимум, не поддерживать горение.

Внутри производится соединение силовых кабелей и питающих проводов для потребителей или коммутационных устройств. Распаечная коробка должна обеспечивать защиту внутренних соединений от попадания пыли, влаги, посторонних предметов. Кроме того, изделие предотвращает случайное прикосновение к оголенным участкам электроцепи (токоведущим шинам, контактам).

Форма коробки, равно как ее размеры не регламентируется — формат изделия выбирается исходя из условий монтажа. Однако производители придерживаются определенных стандартов, для совместимости с различной фурнитурой и комплектующими.

Виды распред коробок

По материалу корпуса коробки делятся на:

  1. Металлические — для установки в помещения, построенные из горючих материалов (дерево, пластик), либо на стены, утепленные горючим материалом. Могут иметь внутри слой диэлектрика, для снижения вероятности несанкционированного замыкания контактов.
  2. Пластиковые — наиболее распространенные, по причине низкой стоимости при изготовлении. Выполняются либо из негорючего материала, для эксплуатации в условиях высокой пожарной опасности, либо из материалов, не поддерживающих горение. То есть, распаечная коробка в любом исполнении не должна стать источником пожара, даже если внутри произойдет возгорание проводки.

По условиям монтажа:

  1. Для внутренней установки. Предназначены для встраивания в стены, облицовку. Состоят из корпуса, который должен прочно удерживаться в несущей конструкции, и плоской крышки. В свою очередь крышка должна быть съемной, для доступа к контактной группе или скруткам. В таких коробках толщина корпуса может быть тоньше, ведь он не несет конструкционной нагрузки.

    Как правило, встраиваемые коробки изготавливаются круглой формы. При монтаже в монолитную стену, просверлить установочное отверстие с помощью коронки гораздо проще. Для монтажа в гипсокартон, можно использовать прямоугольные (квадратные) корпуса. В ГКЛ несложно вырезать такое отверстие.

    С точки зрения соединения проводов, удобнее работать с квадратным (прямоугольным) корпусом.
  2. Для наружной установки (негерметичные) — условия использования — в помещениях или закрытых шкафах. Корпус является и защитой от внешней среды, и силовым элементом конструкции. Поэтому он должен быть толще и прочнее.

    Для предотвращения попадания внутрь посторонних предметов, наружные коробки оснащаются уплотнительными хомутами для проводов.
  3. Для уличного монтажа (герметичные). Монтаж распределительной коробки на открытом воздухе предполагает прямое воздействие воды, обмерзание, туман. Поскольку вода является проводником, внутри корпуса должно быть сухо. Поэтому герметичные коробки имеют резиновый уплотнитель по контуру прилегания крышки, и обжимные (цанговые) хомуты для заведения проводов.
  4. Разумеется, дополнительное оснащение изделий (защита от влаги, и прочее) увеличивает стоимость. Поэтому, выбирая комплектацию, обычно исходят из принципа разумной достаточности.

Распаечные коробки могут быть оснащены готовым комплектом соединителей для проводов. Или вы покупаете пустой корпус, а фурнитура подбирается отдельно.

Монтаж распределительной коробки своими руками

Поскольку речь идет об экономии, рассмотрим, как правильно подключить распределительную коробку в общую электросеть. Перед тем, как выполнить монтаж проводов в распаечной коробке, ее следует надежно закрепить. Способ установки в зависимости от типа коробки различается. Общее одно: перед началом работ проводятся тщательные расчеты и наносится разметка, которая затем фиксируется на схеме энергоснабжения помещения.

Планировка

Для начала сделайте блок-схему, в которой станет понятно, какие группы потребителей необходимо создать. После чего производится расчет мощности на каждой ветви.

Существует два метода распределения нагрузки:

  1. Межкомнатная. В каждом помещении организуется вводная (базовая) коробка. От базовых точек прокладываются силовые линии к вводному распределительному щиту. Каждая линия заводится на отдельный автомат. В случае, когда в некоторых помещениях устанавливается мощное электрооборудования (бойлер, кондиционер, электроплита), прокладывается отдельная линия силовых розеток.
    Затем происходит расключение базовой распределительной коробки на каждого потребителя в помещении. Для этого могут быть установлены дополнительные распаечные коробки.
    Примерная схема базовых коробок выглядит так:
  2. По группам потребителей. Прокладываются отдельные линии на освещение всех комнат, на розеточную сеть малой нагрузки (телевизор, компьютер, настольные лампы), и на силовую розеточную сеть. Эти провода также заводятся на защитные автоматы вводного щитка. И снова, вдоль каждой линии устанавливаются распределительные коробки в точках ответвления на отдельных потребителей.

Далее наступает грязная работа: собственно, установка коробок и прокладка линий кабеля.

Скрытый монтаж

Между узловыми точками (где устанавливаются коробки), прокладывается проводка. Поскольку монтаж скрытый, для кабеля штробятся стены, коробочки устанавливаются на алебастр. Подготовленные провода выводятся из установленных коробок для расключения. Длина свободных концов должна обеспечивать возможность соединения без натяга, и запас на 2–3 переделки (с отрезанием использованных проводников).

Способ соединения не имеет значения (на иллюстрации пропаянная скрутка), главное — понять сам принцип. Для кабеля, в коробках скрытого монтажа имеются намеченные отверстия. Герметичность в данном случае на требуется, вокруг будет стена и штукатурка. Секрет в том, сто разведенный до сметанообразной консистенции алебастр, при установке коробочки, заполняет все щели, пазы и лишние отверстия.

Получается монолит с диэлектрическими стенками. Глубина посадки рассчитывается с учетом толщины обоев и формы крышки.

Открытый монтаж

Принцип соединения проводки такой-же, а монтаж производится иначе. Сначала устанавливаются узловые коробки, затем к ним подводится наружный кабель. Поскольку защиту от попадания пыли и влаги обеспечивает корпус, кабели заводятся внутрь с помощью уплотнительных хомутов.

При уличном монтаже, используются стягивающие цанговые зажимы.

Провода должны иметь цветовую маркировку: в однофазном исполнении ноль, фаза, и защитное заземление. Не помещает (особенно до соединения концов кабеля) повесить бирки с указанием назначения проводов. После окончательного монтажа достаточно зафиксировать назначение проводов на схеме. Можно наклеить краткие обозначения на внутреннюю сторону крышки, для удобства дальнейшего обслуживания.

Если способы, как расключить распределительную коробку на силовой магистрали понятны: просто соединяем входной и выходные провода по цвету, то подключение выключателя — это совершенно иная схема.

Различные способы подключения выключателя и осветительных приборов

  • Классическое подключение, с использованием распаечной коробки.
    В коробку заводится нулевой и фазный провод. Для простоты, защитное заземление оставим за скобками. Нулевой провод напрямую выводится к светильнику. Фаза подается на выключатель, затем проходит транзитом через коробку, и соединяется со вторым входом лампы.С точки зрения монтажа – в распаечную коробку заходит 3 двужильных провода.По такому же принципу, подключаются двух или трехклавишные выключатели. Только транзитных фазных проводов (от клавиш к лампам) через коробочку пройдет больше. Если вы подключаете несколько светильников на один выключатель, нет смысла устанавливать несколько распределительных коробочек. Можно подключить лампы параллельно, начиная от первого светильника. В таком случае, выключатель будет групповым.
  • Проводка для светильника без распаечных коробок.
    В этом случае, от ближайшей распределительной коробки, в корпус выключателя заводится силовой кабель. Нулевой провод подключается к светильнику напрямую, а фазный размыкается выключателем. С одной стороны — так экономится одна коробочка. С другой стороны — кабель прокладывается нерационально, и должен заводиться в корпус выключателя снизу или сбоку. В то время, как по стандартной общепринятой схеме, магистральная линия проходит вдоль потолка. А уже от потолочных распаечных коробочек, проводка опускается к розеткам либо выключателям.

Способы соединения проводов в распределительных коробках

Завести провода внутрь коробки — пол дела. Теперь необходимо выбрать надежное и удобное в обслуживании соединение.

Все соединения кабельных линий подразделяются на две основные категории:

  • Разъемные, то есть проводку можно многократно отсоединить, и подключить обратно, без критичных повреждений провода или соединительного устройства. Например — винтовое соединение на контактных колодках.
  • Неразъемные, то есть при разделении проводников. соединение разрушается. Большой проблемы в этом нет, просто с каждым разом кабель укорачивается, а соединительные устройства приходится покупать заново.

Тип сращивания при расключении коробок, выбирается исходя из конструкции общей сети. Если предполагается периодическое отключение одной-двух ветвей из общей коробочки — лучше выбирать винтовое соединение, или многоразовые быстросъемные клеммы.

Для постоянных соединений, которые не будут размонтироваться по много лет, применяются те-же клеммы, только одноразового использования. Несмотря на явный недостаток: невозможность повторного использования, такие клеммы обеспечивают более надежный контакт, в сравнении с многоразовыми.

Важно! Перечисленные способы позволяют выполнять разводку кабеля с использованием разных проводников: например, алюминий и медь. В данном случае металлы не соприкасаются, и электрокоррозия не грозит потерей контакта.

Если вы используете только медный проводник как в магистральной сети, так и в абонентских ответвлениях, есть более дешевые способы неразъемного соединения проводов:

  1. Скрутка со сваркой. Создает надежный контакт, без опасности получить искрение и нагрев проводки при большой нагрузке.

    Соединение несложное, но требует специального оборудования. В крайнем случае. можно расплавить медные кончики портативной газовой горелкой.
  2. Скрутка с пропайкой. Не так надежно, как с оплавлением кончиков, но при использовании тугоплавких припоев, соединение практически не теряет прочности, даже при нагреве.

    Преимущество — доступность. Мощный паяльник найти проще, чем сварочное оборудование. Основное правило: прочность обеспечивается скруткой, припоем просто заполняем пустоты, улучшая контакт.
  3. Скрутка с механической фиксацией (обжимом). Сомнительный способ, поскольку есть вероятность повреждения токоведущих жил.
  4. Про обычную скрутку нечего и говорить: хотя она и не запрещена, такая техника практически не применяется.

Прямое соединение (расключение)

Можно ли организовать электропроводку без распаечных коробок? При разветвлении не более чем на 2 линии — запросто. Необходимо выполнить несколько условий:

  • Если соединение выполняется скруткой — обязательна пропайка тугоплавким припоем. Можно применять опрессовку.
  • «Т» образные соединения нежелательны, лучше выполнить «Y» образное разветвление.
  • После соединения и проверки на качество контакта, место сростка необходимо тщательно изолировать и защитить от попадания влаги. Особенно, если расключение выполняется в скрытой проводке (стена-штукатурка), либо на улице.

Каким бы способом вы не выполняли монтаж распределительных коробок, необходимо помнить о главном — сечение кабеля должно соответствовать току срабатывания защитного автомата на входе в линию.

Видео по теме

Расключение кабеля для освещения в коробке: как сделать своими руками

Самый сложный участок работы, когда рядовой житель пытается сделать электропроводку в доме своими руками это соединение проводов в распределительной коробке. Чтобы не допускать ошибок при этом, в этой статье мы постараемся простым языком рассказать, как соединять провода в распредкоробке, как выполнить подключение розетки, подключение выключателя и подключение двухклавишного выключателя к люстре. Эта статья не для профессионалов электромонтажников, а для простых жителей, которые хотят сами сделать электромонтаж в доме.

Сегодня мы расскажем вам, как соединять провода в распределительной коробке при монтаже распредкоробки. Детально объясним подключение розетки, подключение одинарного выключателя, подключение двухклавишного выключателя к люстре. Сделать электропроводку своими руками довольно просто. И сейчас вы в этом убедитесь сами.

Существует два способа монтажа электропроводки в доме. Первый, когда группа розеток и группа освещения разделены и проведены отдельным кабелем каждая. И второй, он используется чаще и существенно дешевле, когда такого разделения нет, а розетки и освещение подключаются к одному питающему кабелю. Сегодня мы расскажем о первом, более дешевом способе соединения проводов в распредкоробке без разделения на группы.

Расскажем об этом, используя медный кабель ВВГ, а для соединения проводов самозажимные клеммники Wago серии 222 и новой серии 221. Серия 221 имеет прозрачный корпус и в 2 раза меньший размер, чем 222 серия. Обе эти серии предназначены для соединения проводов в распредкоробке. Такие клеммники, а не китайские подделки выдерживают с запасом ток, который применяется в жилом доме, удобны в монтаже и не требуют специального инструмента.

В распределительной коробке, при монтаже электропроводки, нужно оставить концы кабелей не менее 20 сантиметров. Перед соединением проводов в распредкоробке, нужно обрезать концы кабелей на одинаковую длину — не менее 15 сантиметров. Затем снять изоляцию с кабелей, чтобы она оставалась на кабеле около 20 миллиметров при входе в коробку, а также снять изоляцию со всех проводов на длину, которая указана на самозажимном клеммнике. В клеммнике 222 серии она равна 10 миллиметрам, а в 221 серии 11 миллиметрам.Снимать изоляцию лучше специальными инструментами – нож с пяткой для снятия изоляции с кабеля и клещи для снятия изоляции с проводов, под названием стриппер.

Я не советую использовать любые подручные средства для снятия изоляции при больших объемах монтажа электропроводки – канцелярский нож или бокорезы. Ими можно испортить как сам провод, так и его изоляцию в ненужном месте.

Но для одноразового и неспешного электромонтажа в домашних условиях, они подойдут. Специальные инструменты для домашних работ по электромонтажу, если ты это хочешь, нужно покупать обязательно известных брендов. Любой дешевый инструмент выносит мозги похуже, чем жена.

Сначала рассмотрим вариант, когда нужно подключить в распредкоробке только розетку. Перед вами распределительная коробка, в которой находятся три конца кабелей. Один питающий, второй уходит к следующей распределительной коробке, и третий идет к розетке. Все они марки ВВГ 3х2,5мм2 .

Провода в кабеле имеют разные цвета. Коричневый это фаза (L проводник), синий это ноль (N проводник) и желто-зеленый земля (PE проводник).

Провода одинакового цвета нужно соединить с помощью трех клеммников. Для этого нужно вставить зачищенные от изоляции провода в клеммники до упора и зафиксировать зажимы. Затем осторожно и аккуратно, сгруппировав провода по цветам, согнуть их и уложить на дно распредкоробки. Никакой изоляции использовать нет необходимости.

Подсоединение розетки. Коричневый и синий провод нужно соединить к двум контактам сбоку или сзади розетки, в зависимости от производителя. Какой провод справа или слева не имеет значения, ведь напряжение переменное. Затем желто-зеленый провод нужно соединить с клеммой заземления, на которой есть маркировка “Земля”. Вот такая.

В случае, если розетка без заземления, этот провод не очищается от изоляции, а изолируется и укладывается на дно установочной коробки в качестве запасного.
Если нужно подключить несколько розеток в ряд, тогда по требованиям ПУЭ (правил устройства электроустановок) к каждой розетке нужно вести отдельный кабель. Подключение шлейфа розеток параллельно с одним питающим кабелем запрещено. Все, подключение розетки закончено.

Сейчас рассмотрим вариант, когда к распредкоробке нужно подключить одинарный выключатель и люстру. В распределительную коробку входят четыре кабеля. Один кабель питающий. Второй кабель идет к следующей распредкоробке. Третий идет к выключателю и четвертый к люстре.

К люстре нужно использовать тройной кабель, ВВГ 3х1,5мм2, а к одинарному выключателю можно использовать и двойной кабель ВВГ 2х1,5 мм2.
Начинаем соединять провода. В распределительной коробке, провода синего цвета питающего и выходящего кабелей, а также кабеля на люстру соединяем вместе. Те же самые действия, делаем и с проводами желто-зеленого цвета тех же самых кабелей. При этом, провода идущие к выключателю не трогаем.

Затем коричневый провод (фаза) питающего кабеля соединяем с одним из проводов, в данном случае также коричневым, идущим к выключателю и с коричневым проводом, идущим к следующей коробке. Второй провод, идущий к выключателю, синего цвета, соединяем с коричневым проводом, который идет к люстре. При использовании тройного кабеля к выключателю, оставшийся желто-зеленый провод у выключателя, изолируем и оставляем в установочной коробке как запасной, так как выключатель не имеет контакта заземления. А синий и коричневый провода подсоединяем к контактам выключателя. Основная задача здесь, это пустить на выключатель провод с фазой, а не с нолем. Подключая непосредственно люстру, нужно соединять провода согласно инструкции к ней.

При подключении двойного выключателя на люстру, нужно к выключателю и к люстре обязательно подвести трехжильный кабель ВВГ 3х1,5 мм2. Если люстра металлическая нужно добавить еще один одножильный провод для заземления. Хоть правила и требуют заземлять люстру, но на практике такое редко кто делает.

Приступаем к подключению двухклавишного выключателя.

Сначала нужно соединить коричневый провод питающего кабеля с коричневым проводом, который идет к выключателю, а также с коричневым проводом, который идет к следующей коробке. Затем нужно соединить вместе желто-зеленые провода питающего и уходящего кабелей. Тоже самое делаем с синими проводами этих кабелей. После чего, синий провод от выключателя соединяем с синим проводом от люстры, а желто-зеленый провод от выключателя с коричневым проводом от люстры. Оставшийся желто-зеленый провод от люстры, соединяем с блоком синих проводов от питающего и уходящего кабелей.

Двойной выключатель подключаем следующим образом. Сначала нужно снять клавиши выключателя. Открутить болты трех имеющихся на выключателе контактов. Затем коричневый провод соединить с входящим контактом. Он расположен отдельно от двух других, и в данном конкретном случае на выключателе фирмы VIKO, он обозначен входящей стрелочкой. К двум другим контактам с выходящей стрелочкой подсоединяю синий и желто-зеленый провода. Надежно зажимаю отверткой болты крепления контактов, ставлю на место клавиши выключателя Все, подключение двойного выключателя завершено.

А сейчас расскажем о наиболее сложном и распространенном варианте, когда освещение и розетки не разделены на группы, и нужно из одной распределительной коробки подключить розетку и одинарный выключатель к люстре.

В распредкоробке имеем пять концов кабелей. Один кабель питающий, второй идет к следующей распредкоробке, третий к розетке, четвертый к выключателю и пятый к люстре.
Важный момент! Провода, которые идут к выключателю и люстре нужно соединять в последнюю очередь, поэтому пока их не трогаем.

Сначала соединяем вместе поочередно и отдельно провода синего, желто-зеленого и коричневого цветов трех кабелей – питающего кабеля, уходящего кабеля и кабеля к розетке. Затем, подсоединяем к блоку с коричневыми проводами, коричневый провод от выключателя. Коричневый провод, идущий к люстре, не трогаем.

Затем синий провод от выключателя соединяем с коричневым проводом к люстре. Желто-зеленый провод от люстры соединяем с желто-зеленым проводом от выключателя. Синий провод от люстры подсоединяем к блоку синих проводов. Все, подключение двухклавишного выключателя завершено.

При монтаже, провода укладывайте ровно, без сплетений, группируя по цветам. После монтажа, провода нужно аккуратно поместить на дно распредкоробки и закрыть ее крышкой.

При электромонтаже, когда освещение и розетки разделены на отдельные группы, применяется такой же самый принцип соединения проводов, но есть некоторые отличия.

Первый. Количество распердкоробок увеличивается вдвое. Монтаж освещения и розеток осуществляется в разных коробках.

И второе отличие. Для освещения используется кабель ВВГ 3х1,5мм2, а для простых розеток с номинальным током до 16 ампер используется кабель ВВГ 3х2,5 мм2. Можно для стационарной проводки использовать кабель марок ВВГ- нг или ВВГ – нг ЛС. Хотя стоимость их вдвое дороже, но они не поддерживают горение, поэтому более пожаробезопасны.

Надеемся, что эта статья поможет вам самостоятельно соединить провода в распределительной коробке.

Видео. Соединение проводов в распределительной коробке.


Схема подключения проводов в распределительной коробке

Правильное подключение проводов в распределительной коробке является весомым фактором надежности вашей электрической сети. А если учитывать, что в распределительных коробках сконцентрировано более 50% всех соединений, то этот элемент вашей электрической сети дома или квартиры становится особенно важным. При этом нельзя забывать и о наглядности подключения, а также его ремонтопригодности. Исходя из всего этого давайте остановимся на распределительных коробках более детально.

Правила монтажа распределительных коробок

Прежде всего давайте остановимся на правилах монтажа распределительных коробок. Ведь от этого зависит и надежность вашей электрической сети. Тем более, что эти правила вполне логичны и не потребуют серьезных капиталовложений.

  • Прежде всего следует помнить, что распределительная коробка должна быть выполнена из материала соответствующего поверхности установки. Так на сгораемые поверхности, например, дерево, следует устанавливать распределительные коробки из несгораемых материалов. Обычно это металл.
  • Если же распределительная коробка монтируется на несгораемую поверхность, например, бетон, то можно применять коробки из трудносгораемых материалов. Обычно в этих целях используют стандартные коробки из специального пластика во множестве предложенные в строительных магазинах.
  • Так же стоит помнить, что согласно п. 2.1.22 ПУЭ во всех местах ответвления и подключения проводников должен быть обеспечен запас провода обеспечивающий повторное подключение. Цена выполнения этого правила составит сущие копейки, а вот в случае необходимости выполнения пере подключения этот запас станет «золотым».
  • Так же стоит оговорить место расположения распределительных коробок. Вообще оно не нормируется, но обычно их располагают у входа в помещение со стороны дверной ручки. Высота расположения распределительной коробки обычно составляет 10-20 см от потолка. Это позволяет ее максимально оградить от случайного прикосновения и визуально скрыть.

Подключение различных электроприемников в распределительной коробке

Теперь можно рассмотреть непосредственно соединение проводов в коробке распределительной. Ведь оно во многом зависит от типа подключаемого устройства, а также от количества этих устройств. Иногда целесообразно на одну комнату создать две, а то и три распределительных коробки чем пытаться все соединения вместить в одну.

Подключение групповых проводов

Прежде всего следует определить концевая или проходная у нас распределительная коробка. В идеале каждая распределительная коробка должна быть концевой.

Концевой называется распределительная коробка, которая не имеет проводов, связывающих ее с другими распределительными коробками. Проходной же называется коробка, имеющая такую связь.

  • В концевой распределительной коробке имеется три жилы питающего кабеля или провода, от которого питаются конечные потребители.

Обратите внимание! Этих проводов для однофазной сети должно быть именно три. Из которых один нулевой, согласно п. 1.1.30 ПУЭ должен иметь голубой цвет, один провод защитного заземления, который обозначается желто-зеленым цветом и фазный провод, который может иметь любое другое цветовое обозначение.

  • Проходная распределительная коробка имеет три питающих жилы провода, которые обычно садят на клеммник. От этого же клеммника запитывается следующая распределительная коробка. В итоге у нас получается два провода соединенных между собой.
  • Еще один возможный вариант это если для одной группы коробка является концевой, а для другой группы проходной. Причем обычно провод, для которого коробка является проходной, не имеет в ней никаких соединений. Он просто пролегает вдоль коробки.

Подключение розеток

Прежде всего рассмотрим соединение проводов в распределительной коробке дома при подключении розетки. Ведь это одно из самых простых подключений.

  • Итак, в распределительной коробке у нас имеется три жилы питающего провода. Как мы уже говорили это фаза, ноль и заземление, обозначенное соответствующими цветами.
  • Для подключения розетки нам необходимо провод, идущий непосредственно к розетке подключить к соответствующим жилам питающего кабеля. При этом следует соблюдать цветовую маркировку.

Обратите внимание! Все соединения в распределительной коробке следует выполнять при помощи клеммников, пайки, опрессовки или сварки. Этого требует п.2.1.21 ПУЭ, который запрещает применять скрутку.

  • Если подключение производится в проходной распределительной коробке как на видео, то соединение может быть выполнено как с питающим кабелем, так и с кабелем, питающим другую распределительную коробку. Ведь благодаря соединению между собой они являются одним целым.

Подключение выключателя

Схема соединения проводов в распределительной коробке для подключения выключателя несколько сложнее, но тоже достаточно проста и понятна. И даже двух или трехклавишный выключатель не должен вызвать у вас проблем.

  • Прежде всего выполняем подключение выключателя. Для этого необходимо провод, ведущий к вводу выключателя подключить к фазе питающего кабеля. Провод от вывода выключателя выводим в распределительную коробку.
  • Теперь подключаем светильник. Прежде всего подключаем его к нулевому и защитному питающему кабелю, провода, идущие к светильнику. После этого подключаем фазный провод светильника к проводу, идущему от вывода выключателя.
  • Что касается двух-, трех- или даже четырехклавишных выключателей, то здесь соблюдается тот же принцип. Единственным отличием является подключение фазного провода от вывода выключателя.
  • Если это люстра с двумя режимами работы, то она имеет два фазных провода. К ним то мы и подключаем наши вывода от выключателя.
  • Если же от выключателя будут подключаться разные светильники, то наша инструкция советует прежде всего подключить их нулевые и фазные провода. Затем по одному фазному проводу от выводов выключателя на каждый светильник.

Подключение светильника и розетки

А вот для подключения розетки с выключателем будет более сложная схема. Соединение проводов в распределительной коробке в этом случае чуть более запутано. Но если разобрать схему полностью, то и в ней нет нечего сложного.

  • Прежде всего по методике, описанной выше, подключаем розетку.
  • Теперь подключаем нулевой и защитный провод светильника. Это делается по той же схеме, как и при обычном подключении.
  • Что касается фазного провода для выключателя, то здесь может быть два варианта. Вы можете приобрести единое изделие выключатель с розеткой в котором уже выполнено соединение. А можете приобрести отдельно выключатель и отдельно розетку. В этом случае соединение между ними вы будете выполнять самостоятельно.
  • Чтоб не было перерасхода проводов в этом случае целесообразно подключить выключатель прямо от фазного контакта розетки. Этот провод подключаем к вводу выключателя.
  • Провод же с вывода выключателя, как и при обычном подключении, выводим в распределительную коробку. Здесь его соединяем с фазным проводом светильника.

Вывод

Как видите, все виды подключения в распределительной коробке вполне можно выполнить своими руками. Главное быть внимательным и не перепутать фазные, нулевые и защитные провода. Самым простым способом для этого является соблюдение рекомендаций ПУЭ. Ведь цветовое обозначение не даст вам скрутить вместе провода разных цветов. А это практически стопроцентная гарантия правильности вашей схемы.

Расключение кабеля для освещения в коробке: Как сделать своими руками- Инструкция +Видео

Схемы расключения кабеля. Для жилого дома, который был построен в 60-70 гг. было достаточно простого электрического счетчика, который устанавливали в коридоре квартиры. В то время в качестве предохранителей использовать автоматические или чаще керамические пробки.

Этого было достаточно для маломощных приборов, и не у каждого был телевизор или стиральная машинка. Но времена неумолимо меняются, и практически в каждой квартире есть стиральная машинка, бойлер, ПК (один или несколько), посудомойка и прочее.

По этой причине стали устанавливать вводное оборудование, которое в состоянии выдержать всю нагрузку.

Общие сведения

Среди того, что потребуется для улучшения, есть выбор элементов, установка и расключение кабеля в электрическом щитке. Сразу хочется отметить, что для выполнения подобных работ нужны специальные знания и практические навыки в электротехнике. Но если у вас есть инструкция, готовые схемы, электрический щит и вы знаете все требования по технике безопасности, вы сможете собрать щит и разобраться с расключением жил кабеля своими руками.

Электрический щит – для чего он нужен?

Привычный для нас распределительный щиток, который устанавливают на входе в частный дом или квартиру, нужен для того, чтобы обеспечить безопасность при использовании электрического оборудования и приборов. В домах нового типа такие щитки уже предусмотрены, но и в зданиях старой постройки они постепенно вытесняют пробки и счетчики. При помощи щитка вы можете грамотно распределить энергию между всеми группами потребителей, и создать отличную защиту от короткого замыкания и перегруза.

Для размещения вам потребуется пластмассовый или металлический ящик. Для начала устанавливают электрический счетчик и общий выключатель, чтобы полностью обесточить квартиру. Такое отключение можно сделать вручную или же оно сработает само при аварийной ситуации (перегруз сети). Если перед счетчиком установлен вводный автомат, то его следует обязательно опломбировать (и счетчик тоже).

Из группы приборов по количеству больше всего автоматических выключателей. Они не только дают защиту проводке, но и самим бытовым приборам. Для каждого автомата определена группа потребителей, а для каждого мощного устройства ставят свой автомат. Таким образом, можно отключить приборы по отдельности или же выключатель сработает автоматически при аварии.

Помимо автоматов, в щиток устанавливают еще и устройства защитного отключения. Они нужны для сравнения выходящих и входящих токов и срабатывают, если нарушен баланс. Обычно это случается при неконтролируемых утечках тока, а отключение происходит благодаря воздействию тока, который безопасен для человека .

И последнее – в распределительном щитке есть специальные шины, которые сделаны в виде медных полосок. К ним можно подключить автоматы и прочие приборы. Нулевые провода идут к специальной колодке с клеммами – нулевой шине. Чтобы подключить заземление, используют заземляющую шину.

Потребители и их распределение

Все электричество, которое поступает на объект, должно быть равномерно и правильно распределено между всеми потребителями.

При процессе распределения и расключения жил кабеля нужно руководствоваться специальными правилами и нормами:

  • Потребители, которые считаются мощными (от 2 000 Вт и больше) объединяют в разные группы. К каждой группе следует подключить автомат, который сможет выдержать нагрузку.
  • Стиральную и посудомоечную машину, а также кондиционер и прочие приборы, которые не отличаются высокой мощностью, подключите к автоматам 16 А. Учтите, что сечение кабеля не должно быть меньше 2,5 мм 2 .
  • Мощные приборы (свыше 380 В) должны быть подключены к автоматам на 20 Ам или же 32 Ам. В этом случае сечение кабеля обязательно должно быть не ниже 4 мм 2 . У кабеля не должно быть ответвлений, и прокладывают его целыми кусками.
  • Подведите к розеткам линии, к каждой комнате отдельные и при использовании трехжильного кабеля, сечение которого будет не меньше 2,5мм 2. Для розеток в распределительной коробке предусмотрены отдельные ответвления.
  • Приборы для освещения тоже разбивают на группы и подключают на отдельный кабель, который в сечении от 1,5 мм 2 и к автомату на 10 Ам.

Только на первый взгляд подключение кабельными линиями кажется лишним и ненужным этапом работы. Самый лучший вариант – это однолинейная схема. Говорящее само за себя название она получила из-за группового отображения проводов. На стандартных схемах указаны все провода, который относятся к каждой линии. Отличие однолинейной схемы состоит в том, что общее число проводников изображено наклонными черточками. В нижней части схемы есть специальная раскладка с линиями потребителей, а также общими пометками мощности и кабеля, который будет использован для монтажа.

Каждое устройство обозначено символами. Н1 – это выключатель нагрузки (рубильник), при помощи которого можно разомкнуть электрическую цепь, которая находится под нагрузкой. Вместо этого выключателя можно использовать автоматический выключатель, но из-за своих технических характеристик он плохо переносит выключение под нагрузкой. Остальные обозначения Н2, Н3 и прочие соответствуют автоматическому выключателю, а символы А1, F2, F3 относятся к устройствам защитного отключения.

Для наглядности есть схемы, на которых отображены приборы и оборудование, а также соединения между ними. Возле каждого устройства можно найти отметки и номиналы.

Установка и подключение

Этапы установки

Все устройство, которые монтируют в электрический щиток, обладают унифицированными размерами, что значительно облегчает установку. Для главного крепления можно использовать DIN-рейку, которая сделана в виде металлического профиля. Посадочные места измеряют модулями. Эта единица соответствуют 1 единице места, которое занимает одноплюсный выключатель автоматического действия.

При расчете мест, которые будут использованы в щитке, следует учесть, что 2 модуля – это один двухполюсный автомат, а 3 модуля – один трехполюсный. При установке однофазного УЗО потребуется 2 модуля, а для трехфазного четыре. В один модуль вмещается один клемник, а для электрического счетчика может потребоваться от 6 до 8 модулей (все зависит от конструкции).

Вообще, советуют проводить сборку щитка на ровной, плоской поверхности, к примеру, на столе. Сделать то же самое на стене будет намного дороже. Как бы там ни было, укрепления щитка должно быть сделано еще до заполнения изнутри.

Для начала устанавливают вводное устройство для защиты в автоматическом режиме. После этого схема расключения кабеля может быть выполнена в двух вариантах:

  1. В линейной схеме все УЗО располагаются после вводного автомата, а после автоматические выключатели. В таком случае на линии будет трудно найти появившуюся неисправность.
  2. По групповой схеме сначала устанавливаем общее УЗО для группы, а уже после автоматы. В таком случае при аварии будет отключена одна группа, а остальные будут работать в обычном режиме.

Установку приборов проводят по общим правилам:

  • Провода внутри и на входе щитка должны быть одинакового сечения.
  • Каждый прибор должен быть размещен так, чтобы сверху был вход, а снизу выход.
  • Зажимать многожильные провода можно при помощи наконечников НШВИ.
  • Чтобы соединить в одной клемме два провода, воспользуйтесь наконечниками, которые предназначены для двух проводов.

Перед тем, как начать расключение кабеля, подведите все провода, которые являются составными частями всей цепи квартиры/дома, к электрическому щитку. Теперь можно начать собирать. Все модели должны быть расположены на специальной поверхности и закреплены при помощи фиксаторов. При необходимости вы сможете сдвигать каждое устройство, и тем самым сможете освободить место под другой прибор. После этого все соединяют проводами, которые тоже нужно заранее подготовить.

Подключение проводов и кабелей в щитке

Для начала нужно снять изоляцию с жил. После этого можно начать соединять провода между собой. Если вы используете многожильные проводники, то будет удобно сделать все наконечниками с нужным вам сечением, опрессовка которых проводится пресс-клещами.

Технология расключения кабеля намного проще благодаря использованию специальных шин. У них есть плоские контакты, которые выглядят как штыри, которые соединяются с контактами. Эти гребенки выпускают не для всех типов приборов и не подойдут к другим моделям из-за другого шага штырей. Из-за этого рекомендовано покупать единый набор и от одного производителя, чтобы в дальнейшем упростить себе работу.

Лишние провода срезают, и оставляют лишь нужное для подключения. При расключения нужно строго соблюдать цветовую маркировку, которая соответствует разным жилам и проводникам. При выполнении подключений с нарушениями вы можете создать все условия для короткого замыкания, возгорания или пробоя проводников.

Заключение

Как видите, расключение кабеля – дело несложное, если вы имеете представление об электротехнике, знаете , как выглядит инструмент, маркировку проводов и закон Ома. Удачи!

Соединение проводов в распределительной коробке: изучаем способы соединения проводов

Распределительные коробки выполняют очень важную функцию. Именно они обеспечивают распределение электрических проводов между точками потребления, т.е. выключателями, осветительными приборами и розетками.

Соединение проводов в распределительной коробке

Решили выполнить установку перечисленных выше устройств самостоятельно? Тогда вам нужно досконально разобраться в особенностях и порядке подключения кабелей, а также основных методах их соединения.

Для лучшего понимания процесса данное мероприятие будет рассмотрено в несколько этапов: от подготовки необходимых материалов до подключения электроприборов на примере розетки, двухклавишного переключателя и лампочек. Предварительно вы узнаете об основных способах соединения кабелей и особенностях расключения коробки.

Способы соединения проводов

Существует несколько методов соединения электропроводов. Вы можете выбрать наиболее удобный и подходящий для вашего случая вариант.

Цены на кабели и провода для строительства и ремонта

Скрутка

В настоящее время соединение кабелей в распределительных коробках по методу скрутки запрещено – оно считается крайне ненадежным по сравнению с другими существующими вариантами. Выбирая скрутку, вы осознанно принимаете всю возможную ответственность на себя.

Как правильно делать сращивание и ответвление проводов с помощью скрутки

Само соединение выполняется предельно просто: с проводов счищается примерно 10 мм изоляции, а после они аккуратно накручиваются друг на друга. При соединении проводов диаметром до 1 мм выполняем не менее 5 витков, в случае скрутки более «серьезных» кабелей – от 3 витков.

Опрессовка

Популярный вариант соединения. Выполняется с использованием специальной гильзы по размеру пучка проводов. Материал гильзы также должен соответствовать материалу изготовления кабелей.

Для обжима изделия применяются пресс-клещи для опрессовки гильз. Народные умельцы нередко пытаются выполнить обжим с помощью пассатижей, однако профессионалы рекомендуют от такого варианта воздерживаться, т.к. соединение будет не таким надежным.

Работа выполняется в следующем порядке.

Первый шаг

Снимаем с проводов изоляцию, ориентируясь на длину используемой гильзы.

Второй шаг

Скручиваем провода в пучок и вводим их в соединитель.

Третий шаг

Обжимаем гильзу с проводами пресс-клещами.

Четвертый шаг

Выполняем изоляцию готового соединения термоусадкой либо обычной изолентой.

Сварка

После выполнения такого соединения получается по сути цельный провод, которому не страшны ни процессы окисления, ни другие негативные воздействия, характерные для разъемных способов.

Для соединения проводов по методу сварки нужно подготовить следующее:

  • сварочный аппарат на 24В мощностью от 1 кВт;
  • флюс;
  • угольный электрод;
  • защитные средства (перчатки, маску/очки).

Схема сварки проводов

Работаем в таком порядке.

Первый шаг

Снимаем с кабелей изоляцию и зачищаем жилы до блеска. Для этого используем наждачную бумагу.

Второй шаг

Соединяем провода по методу скрутки.

Третий шаг

Насыпаем флюс в углубление нашего электрода.

Четвертый шаг

Включаем сварочный аппарат, прижимаем электрод к кабелям и держим до образования шарика — т.н. «контактной точки».

Пятый шаг

Очищаем полученную контактную точку от флюса и покрываем ее лаком.

В завершение нам остается лишь заизолировать готовое соединение.

Пайка

Порядок действий остается таким же, как и при соединении проводов сваркой. Отличие лишь в том, что кабели соединяются при помощи припоя, расплавленного паяльником. Расплавленный припой должен затекать внутрь скрутки.

Важное замечание! Соединение очень надежное и долговечное, но от его использования в местах, где кабели могут сильно нагреваться, профессионалы рекомендуют воздерживаться.

Также не рекомендуется использовать пайку в местах возможных механических нагрузок на соединение.

Винтовые контактные зажимы

Отличный метод быстрого и простого соединения проводов в распределительной коробке. Компактные недорогие зажимы позволяют выполнять соединение как однородных, так и разнородных проводников.

Работа выполняется в два простых шага. Нужно сделать следующее:

  • счистить с концов проводов примерно по 5 мм изоляции;
  • вставить провода в зажим и затянуть винтом.

Важно! Контролируйте силу зажима, чтобы не нарушить целостность жил. В особенности осторожно работайте при соединении алюминиевых проводов.

Болтовые соединения

Соединение надежное, но очень громоздкое. Подходит для таких же громоздких коробок старого образца. В современной коробке болтовое соединение может попросту не поместиться.

Работа выполняется в следующем порядке.

Первый шаг

Надеваем на болт стальную шайбу.

Второй шаг

Сверху надеваем на болт один из соединяемых проводов. Предварительно нужно счистить изоляцию и сформировать из кабеля колечко. Со вторым проводом заранее делаем то же самое.

Третий шаг

Надеваем следующую стальную шайбу.

Четвертый шаг

Надеваем колечко второго провода.

Пятый шаг

Надеваем последнюю шайбу и затягиваем соединение гайкой.

Разумеется, болтовое соединение также нуждается в изоляции, которая не лучшим образом отразится на его размерах.

Методика использования УЗО

Самозажимные соединения

Наиболее современный и популярный на сегодняшний день вариант. Зажимы предельно просты в использовании. Помимо этого, внутри подобных соединений изначально присутствует паста, исключающая риск окисления металлов, что позволяет безо всяких опасений вставлять в клипсы разнородные проводники.

Работаем в таком порядке.

Первый шаг. Снимаем примерно по 10 мм изоляции с каждого провода.

Второй шаг. Поднимаем вверх рычажок клипсы.

Третий шаг . Вставляем проводники в соединитель.

Четвертый шаг. Опускаем вниз рычажок.

Зажимы без рычажков просто защелкиваются.

Изучаем схему расключения коробки

При соединении проводов в распределительной коробке очень важно знать особенности маркировки каждого кабеля. Это позволит создать безопасное, надежное и в целом правильное соединение.

Изучаем схему расключения коробки. Подключение проводов с заземлением (РЕ) Подключение проводов без заземления (РЕ)

Так, провода «ноля» (на схеме они синие) и кабели заземления (обозначены желтым) соединяются соответствующим образом по цветам, как продемонстрировано на изображении. При обустройстве двухпроводной электропроводки схема остается такой же, исключаются лишь провода заземления.

Более сложной является процедура распаивания фазы (обозначается черным либо красным цветом). Если через коробку проводятся только кабели для подсоединения розетки, провода фазы также соединяются вместе.

Схема в распределительной коробке, двух светильников

Если же из коробки идут кабели на выключатель с одной кнопкой, то провод, который уходит на переключатель, должен быть скручен со всеми проводами фазы. Тот же кабель, который отходит от переключателя, соединяется с проводом фазы, уходящим на осветительный прибор. В результате будет выполнено 4 соединения.

Схема в распределительной коробке, двух светильников и группа розеток

В случае же подключения через распределительную коробку выключателя с двумя клавишами в условиях трехпроводной электропроводки на люстру пускают кабель с четырьмя жилами. Если проводка двухпроводная, количество жил сокращается до трех, т.к. заземление исключается из схемы, как показано на рисунке.

Изучаем схему расключения коробки

Без учета отдельной скрутки заземлителя, в коробке создается 4 соединения. Все провода «нули» (обозначены синим) соединяются друг с другом.

Фазы розеток и питающий кабель скручиваются вместе, после чего подключаются к общему зажиму выключателя с двумя клавишами. От последнего уходят 2 отдельных провода на осветительный прибор.

Таким образом, в распайке коробки нет ничего сверхсложного. Нужно лишь разобраться в особенностях обозначения проводов и порядке их соединения. После этого можно приступать к закреплению полученных теоретических знаний на практике.

Правильное соединение проводов в распределительной коробке

Цены на распределительные коробки

Порядок установки и подключения распределительной коробки

Вам предлагается ознакомиться с особенностями всех ключевых этапов подключения распределительной коробки: от подводки проводов до подсоединения электроприборов.

Первый этап – готовимся к работе

В первую очередь готовим все, что потребуется для подключения электроприборов к коробке. Набор включает:

  • кабели 3х2,5, ВВГ;
  • кабели 2х2,5, АВВГ;
  • выключатель на 2 клавиши;
  • крепления;
  • осветительные приборы;
  • розетку;
  • круглогубцы;
  • рулетку;
  • кусачки;
  • плоскогубцы;
  • плоскую отвертку;
  • молоток.

Второй этап – делаем разметку

На этой стадии размечаем места установки электроприборов и пути прохождения проводов. Так мы сможем рассчитать нужное количество материалов для монтажа системы.

Третий этап – приступаем к монтажу

Предварительно выключаем подачу электричества.

Подводим провода к распределительной коробке. Как правило, кабели прокладываются в штробах. Для закрепления кабелей используются маленькие гвозди или специальные пластиковые скобы. В случае же выполнения работы в деревянном доме, провода будут подводиться посредством специальных монтажных коробов.

Важное замечание! Проводку нужно стараться проложить так, чтобы кабели не пересекались. В случае же если пересечения неизбежны, такие места нужно изолировать особенно тщательно.

Четвертый этап – подключаем электроприборы и соединяем провода

Заводим в предварительно встроенную в стену либо же закрепленную на основании (в зависимости от модели) распределительную коробку примерно 10 см провода. Снимаем с кабелей общую оболочку. Затем удаляем приблизительно 0,5 см изоляции с каждой жилы. В этом моменте ориентируемся по ситуации – счищаем столько изоляции, чтобы жилы можно было соединить выбранным способом.

На схеме показан пример соединения электропроводов посредством клеммников.

В рассматриваемом примере подключение выполняется с использованием двухжильного провода, у которого одна жила является нолем, вторая – фазой. На ноль подключаем розетку и осветительные приборы. Фазный питающий провод соединяем с розеткой и одной жилой кабеля выключателя.

В нашем примере выключатель двухклавишный. Каждая клавиша отвечает за контроль отдельной группы осветительных приборов. Второй провод кабеля переключателя соединяем с первой кнопкой, третий провод подсоединяем ко второй клавише.

В распределительной коробке соединены проводы ноля от розетки и патронов лампочек. Подключен питающий кабель: ноль маркирован синим, фаза – красным. Подключены провода для подсоединения каждой кнопки переключателя к патронам осветительных приборов.

Соединение проводов Соединение проводов Соединение проводов

Пятый этап – проверяем работоспособность системы

Включаем подачу электроэнергии и проверяем работу нашей розетки и выключателя. Все работает исправно. Мы отлично справились с работой.

Проверка работоспособности электрического оборудования

Теперь вам известен порядок соединения проводов в распределительной коробке и особенности подключения каждого основного электроприбора. Пользуясь полученными сведениями, вы сможете самостоятельно справиться со всеми запланированными мероприятиями.

Видео – Соединение проводов в распределительной коробке

Как правильно подключить одноклавишный выключатель — 5 ошибок.

Подключение одноклавишного выключателя на лампочку, бра или люстру, казалось бы, простейшая задача. Однако и здесь можно наделать ряд ошибок, которые на первый взгляд не кажутся столь очевидными.

Давайте рассмотрим схему подключения такого выключателя и пошагово от А до Я узнаем, как при этом соединяются все провода в распредкоробке, в самом выключателе и на светильнике и что при этом можно сделать не так.

Изначально мы имеем:

    место под установку выключателя

Рекомендуемая высота – 0,9м от уровня пола. При этом располагайте его так, чтобы в открытом состоянии дверь не мешала его включению.

    распредкоробку над выключателем
    светильник на потолке

Будем считать, что нигде никаких проводов еще не проложено. Поэтому первым делом, укладываете в штробе от щитовой до распаечной коробки трехжильный кабель питания ВВГнг-Ls 3*1.5мм2.

Для дальнейшего расключения проводов внутри, оставляете запас около 10-15см. Он понадобится, когда у вас по какой-либо причине произойдет КЗ или выгорание контактов, и вы сможете без проблем выкусить подгоревшие жилы и соединить все заново, без штробления и прокладки нового кабеля.

В распредкоробке кабель зачищается и жилы подписываются согласно расцветке и тому, как вы их подключили в щитке:

    Pe – заземляющий проводник

Кстати, всю маркировку в том числе самих кабелей, а не только их жил, желательно сохранить. Это поможет вам в будущем при подсоединении новых линий или ремонте данной распайки быстро сориентироваться, какой кабель откуда приходит и куда идет.

Подписывать можно маркером прямо на стенках самой коробки.

При маркировке жил старайтесь соблюдать утвержденную правилами расцветку.

    Желто-зеленый – земля
    Серый, белый, коричневый и др. – фаза

Далее сверху от распаечной коробки до места установки выключателя спускаете второй кабель. Для одноклавишника он должен быть двухжильным ВВГнг-Ls 2*1.5мм2.

При этом многие опытные электрики все же рекомендуют изначально закладывать в штробу трехжильный. Хотя для простого выключателя света третья жила и не нужна (она останется незадействованной), однако в будущем, вы легко сможете заменить одноклавишный выключатель на двухклавишный или проходной.

Заново штробить стены и срывать обои уже не потребуется.

С двухжильным проводом подключить более “сложные” выключатели уже не получится. Там схемы будут совершенно иными.

То же самое относится и к ванной комнате. Если в процессе ремонта заложить на одноклавишник трехжилку, то впоследствии его также можно будет поменять, а от второй клавиши запитать вытяжной вентилятор.

Кабель с обоих сторон зачищается, а его жилы подписываются как L и L1.

    L – приходящая фаза
    L1 – эта же фаза, но уже уходящая на светильник

Далее подключается сам выключатель. Для этого его нужно аккуратно разобрать ничего не сломав.

Отверткой или руками подцепляете и отщелкиваете клавишу. Если не снимается, попробуйте подтолкнуть ее с обратной стороны.

Откручиваете два винтика и снимаете декоративную крышку.

Вся схема подключения фактически заключается в том, что вам необходимо в разрыв фазного проводника установить этот самый одноклавишник, который своими контактами и будет разрывать фазу.

Грубо говоря представьте, что на лампочку у вас идет цельный кабель питания. Вам нужно разрезать только фазу на этом кабеле и вставить в данный разрыв выключатель света.

Схема очень простая и незамысловатая. Единственное, что распаечная коробка как промежуточное звено, для многих здесь вносит некоторую путаницу.

Жилу L подключаете на верхний контакт, жилу L1 – на нижний.

После чего аппарат можно зафиксировать в монтажной коробке, подтянув отверткой боковые распорные лапки.

В том случае, если у вас зажимные клеммы не сверху и снизу, а на одном уровне (нижнее подключение проводов), вставляете две жилы L и L1 в любые из них, без разницы какой куда.

Когда там есть надписи “L” и “1”, то “L” – это приходящая фаза, а “1” – уходящий провод на лампочку.

Осталось проложить кабель на светильник и соединить все провода в распредкоробке под потолком. Для светильника также используется трехжильный ВВГнг-Ls 3*1,5мм2.

Даже если у вас плафон или корпус не имеет металлических деталей, все равно тяните туда 3-х жильный кабель.

Жилы кабеля подписываются следующим образом:

    L1 – фаза от выключателя

Подключаете светильник, люстру или одиночный патрон лампочки согласно схеме.

Теперь переходим к соединению всех проводов в распредкоробке. Туда у вас должно заходит три кабеля:

    кабель питания от щитовой
    идущий вниз на выключатель
    на светильник

Сначала соединяете между собой нулевые жилы N и жилы заземления Pe. Они должны идти напрямую от щитка до светильника, минуя сам выключатель.

Удобнее всего это сделать зажимами Wago.

Для линий освещения они вполне приемлемый вариант. И даже те, кто их постоянно критикует и никогда не ставит на розеточные группы, вполне себе используют в осветительных цепях.

После этого приходящую фазу L с кабеля щитовой, соединяем с фазой L, уходящей вниз к выключателю. Другую фазу L1 с кабеля светильника, подключаем на жилу L1 от одноклавишного выключателя.

Еще раз проверяете всю схему. Питающая фаза должна прийти с щитка и уйти на выключатель снизу. С него вернуться в распредкоробку и далее последовать на светильник.

Чтобы подключить две лампочки или два светильника с одного выключателя, в распредкоробку должен заходить еще один кабель, который и будет идти на второй светильник. Подключается он к тем же самым проводам, что и первый.

Только вместо двухконтактных зажимов Ваго возьмите трехконтактные.

Закрываете крышкой коробку, на одноклавишник ставите декоративную рамку и проверяете работоспособность освещения.

Все вышеописанное, казалось бы, элементарно и просто. Какие же ошибки здесь можно наделать?

Как это не странно, но до сих пор многие прокладывают линии освещения двухжильным кабелем. Хотя ПУЭ и п.7.1.36 говорит нам об обратном.

Мало того, выбирают сечение этого провода какое попало, от 0,5мм2 до 1,0мм2.

Кроме того, для всех электриков давно стало аксиомой запрет в качестве проводки для стационарного освещения таких марок как ШВВП или ПВС. Однако и их можно встретить в ремонтах квартир.

Поэтому запомните раз и навсегда – кабель для подключения освещения в квартирах должен быть:

    сечением не менее 1,5мм2
    марок ВВГнг-Ls или NYM

Многие спросят, зачем нам трехжильный кабель, если все светильники в квартире будут пластиковыми и подключать там провод заземления попросту некуда?

В ПУЭ и на этот счет имеется соответствующий пунктик 7.1.70

Получается, что даже если ваш светильник не снабжен контактами для защитного проводника, это не является отменой для п.7.1.36. То есть, проводка на все лампочки должна быть трехпроводной.

Некоторые электрики советуют незадействованный третий заземляющий проводник, возле патрона лампочки аккуратно обматывать вокруг фазы и ноля. Примерно следующим образом.

В этом случае при повреждении изоляции на жилах, возникнет утечка и сработает УЗО, защищая вас от возможного пожара. То же самое произойдет, если вы случайно повредите изоляцию кабеля, не коротнув при этом фазу или ноль.

Именно поэтому трехпроводная схема в цепях освещения используется для срабатывания диффзащиты при токе КЗ, недостаточном для срабатывания автоматического выключателя.

И применение трех жил здесь обязательно.

Вторая частая ошибка – подключение через выключатель не фазного проводника, а нулевого.

Одноклавишник, равно как и другие виды выключателей света, всегда должен разрывать именно фазу. Делается это для вашей же безопасности, чтобы при замене лампочки в патроне или ремонте люстры, вас не ударило током.

При этом обратите внимание, что даже если вы изначально все сделали правильно, прежде чем лезть к контактам светильника после отключения света, всегда проверяйте отсутствие напряжения индикаторной отверткой.

Дело в том, по истечении времени, фаза с нолем могут поменяться местами. Даже без вашего участия. Как такое возможно, спросите вы?

Элементарно. Безграмотный электрик управляющей компании при замене вашего однофазного счетчика мог перепутать провода и посадить нулевую жилу на клемму “1”, а фазную на клемму “3”. Либо случайно поменять местами провода с клемм “2” и “4”.

В итоге в квартире во всех распредкоробках фаза с нолем автоматически поменяются местами. И выключатель света, который первоначально был подключен верно, начнет разрывать нулевой провод.

Поэтому правило “отключил – проверь отсутствие напряжения” – залог вашей безопасности.

Не все знают, что отсутствие запаса провода в местах соединения и ответвления — это опять же нарушение правил ПУЭ п.2.1.22.

То есть, это не хотелка или рекомендация заботливого электрика, а непосредственное указание действующих нормативов.

При установке выключателя в монтажную коробку обращайте внимание на положение клавиши при включении и отключении света.

По рекомендациям выключатель должен стоят так, чтобы при нажатии клавиши вниз – свет выключался, а вверх – наоборот включался.

Считается, что в аварийной ситуации гораздо проще дотянуться рукой и нажать на клавишу вниз, тем самым прервав электричество. То же самое касается рубильников и модульных автоматов в щитовой.

Для поворотных пакетников у электриков свое негласное правило, которое ориентируется на положение его ручки.

“Стоит – работает. Лежит – не работает!”

Справедливости ради нужно сказать, что четко прописанных запретов ставить выключатель света каким-то определенным способом и никак иначе, не существует. Помните, что это всего лишь рекомендация.

И все определяется в первую очередь маркой и производителем изделия.

Еще многих пугает эффект при установке выключателя с подсветкой. Это касается момента, когда даже в выключенном положении светодиодная лампочка на потолке продолжает еле-еле светиться.

Кто-то начинает думать, что он ошибся в схеме, лезет в распредкоробку по новой и ищет в чем дело. Однако никакой ошибки здесь нет и все это связано со встроенным светодиодом.

Как избавиться от этой распространенной проблемы читайте в отдельной статье.


Как выполнить расключение коробки

В любом помещении как минимум имеется одна ответвительная коробка, именуемая распаечной. Иногда дополнительная может быть смонтирована на розетки – при условии их значительного удаления друг от друга. Расключение коробки необходимо при многих профилактических и ремонтных работах.

Вся проводка в жилых и бытовых зданиях прокладывается в полу или по стенам. Кабели и провода в гараже, загородном доме, квартире имеют выход из электрощита, где расположены счетчик, учитывающий потребление электроэнергии, предохранительные пробки или автоматы, и приходят к месту нахождения разветвительных и распаечных коробок. Здесь токопроводники скручиваются и соединяются способом использования специальных зажимов.

Далее проводка прокладывается уже от коробок к осветительным элементам, розеткам и выключателям. Встречаются и варианты соединения с другими коробками, подключенными для отдельных автоматов и групп потребителей.

Обычно в жилое помещение старой застройки заводится 2 группы, а в новые квартиры – 3 группы. Отдельный ввод имеет жилье с установленными согласно проекту электроплитами. Токопроводники для каждой отдельно взятой группы проходят автономно, не имея точек соединения. При повреждении будет отключена только часть проводки, сидящая на своем автомате. Очень важно предусмотреть, чтобы в электрощите общая нагрузка между автоматами распределялась пропорционально.

Основное требование в мерах безопасности – обязательно выкручиваются пробки или отключается автомат для выполнения любых работ.

Последовательность выполнения монтажа коробки и ее расключения

Ознакомимся с пошаговой инструкцией правильного процесса установки:

  1. Выбиваем отверстия в коробке или используем уплотнители специального назначения в отверстиях для накладных для того, чтобы произвести внутреннюю установку. В этих местах заводим вовнутрь кабели или провода.
  2. Два способа применяются для крепления коробки распределения. Первый – саморезами или парой дюбелей фиксируем ее на стене или потолке, как накладной элемент наружной проводки. Второй – Для скрытого исполнения заподлицо с поверхностью стены замазывается раствором распределительная коробка.
  3. Полностью снимается внешний изоляционный слой с кабелей на всем участке вплоть до входа в коробку. При этом следует соблюдать повышенную осторожность во избежание повреждения второй изоляции токопроводников. Желательно попробовать сделать это на пришедшем в негодность куске провода. При обнаружении поврежденных участков обмотайте их слоем изоленты.
  4. Еще один ответственный момент – при откусывании излишка жил или участка провода важно предусмотреть, чтобы остатка хватало для проведения скруток и укладки во внутреннюю часть коробки. Лично я предпочитаю делать запас длины в 15 см. В ситуации с большим количеством кабелей укорачиваю кабеля до 10-12 см.
  5. Определившись с нужной длиной, производим зачистку концов.
  6. В соответствии со схемой работы применяем электрозажимы для соединения проводов.

Не так давно для получения соединений использовали метод скрутки и нанесения на это место слоя защитного покрытия. Подобная методика уступила место более усовершенствованному способу при помощи клеммников или СИЗ. Можно отыскать много материалов по описанию всех нюансов и особенностей данного процесса.

  1. Далее потребуется произвести размещение во внутренней части и разделение на отдельные группы пучков ноля или земли и фазы. В случае если токопроводники расположены достаточно свободно, применяется элементарный способ их проталкивания в требуемую зону коробки ручкой молотка.
  2. Выполнив все перечисленные процедуры, одеваем на место крышку.

Схема для выполнения расключения

Выполняется скручивание строго по цветам, обозначенным на рисунке, всех защитных проводников («Земля»), имеющих желто-зеленую окраску, и «Нолей» с изоляцией проводов синего исполнения. При двухпроводном варианте «Земля» отсутствует.

Немного по-другому происходит распаивание фазы с черным или красным цветом. Соединение вместе фазных проводников выполняется при варианте с выходом от коробки исключительно кабелей на розетки.

В ситуации с одноклавишным светильником потребуется один из фазных проводов, подведенных к выключателю, скрутить с L на выключателе – всеми фазными проводниками устройства. А затем фазный провод L на освещение, идущий на люстру, скрутить с проводником, отведенным от выключателя. В результате у нас получится 4 соединения.

Рассмотрим ситуацию с процессом расключения для трехпроводной электрической проводки двухклавишного устройства выключения. Потребуется прокладка четырехжильного кабеля (земля+ноль+1включение фаза+2 включение фаза) для люстры с двойным включением. В двухпроводном варианте достаточно трех жил, так как нет потребности в земле. Давайте посмотрим схему именно для последнего случая.

Как можно увидеть, в итоге получается четыре скрутки. При этом мы не берем в расчет место соединения заземляющих проводников. Все без исключения ноли синего цвета должны быть соединены между собой.

Также производится совместная скрутка фаз на розетках, на общий зажим выключателя двухклавишной конструкции с двумя проводниками, идущими на лампочки светильника независимо друг от друга, и питающего кабеля. Более подробно можно рассмотреть данный процесс в статье о подключении осветительных приборов.

Даже без большого опыта в электрических работах распаять коробку собственными силами не так уж и сложно. При обнаружении каких-либо неисправностей тщательно проверьте схему расключения.

Главное, что потребуется от вас – это четко придерживаться всех положений инструкции, проявлять осторожность и аккуратность в ходе работы. А также выполнять золотое правило профессиональных электриков – никогда не проявлять чрезмерной спешки, чтобы обезопасить себя от негативных моментов в процессе эксплуатации проводки.

Источники:
http://kak-sdelat-vse.com/dom-i-remont/978-soedinenie-provodov-v-raspredelitelnoy-korobke.html
http://elektrik-a.su/energii/v-zhilyh/shema-podklyucheniya-provodov-v-raspredelitelnoj-korobke-204
http://domsdelat.ru/elektroprovodka/rasklyuchenie-kabelya-dlya-osveshheniya-v-korobke-kak-sdelat-svoimi-rukami-instrukciya.html
http://stroyday.ru/remont-kvartiry/elektropribory-i-osveshhenie/soedinenie-provodov-v-raspredelitelnoj-korobke.html
http://svetosmotr.ru/kak-pravilno-podklyuchit-odnoklavishnyj-vyklyuchatel-5-oshibok/
http://uelektrika.ru/soedinenie-yelektroprovodki/rasklyuchenie-korobki/
http://otlichnyjremont.ru/steny/6-sovetov-po-shtrobleniyu-sten-pod-provodku.html

Как распаять оветвительную, распределительную коробку электропроводки.

Все электрические провода или кабеля в квартире, доме, гараже и т. д. проложены по стенам или в полу от электрощита со счетчиком учета расхода электроэнергии, автоматами или пробками до распаячных или разветвительных коробок, где они скручены и соединенны с помощью электрических зажимов.

От коробки электрические провода или кабеля расходятся по сторонам на выключатель, розетки и светильники. А кроме того на другие ответвительные или распаячные коробки, которые подключены на одну группу или один автомат.


Как правило, в квартиру приходит 2 группы в старых квартирах и 3 группы в новых квартирах (не считая отдельной группы на электроплиту). Эти группы тянутся независимо друг от друга отдельными электрическими проводами или кабелями. И в случае повреждения отключается только часть квартиры или дома, которая сидит на одном автомате. Важно, что бы нагрузка была пропорционально распределена между автоматами в электрощите.

Перед началом работ всегда необходимо отключить автомат или выкрутить пробки электролинии, на которой будите работать. Меры электробезопасности.

В большинстве случаев в каждом помещении устанавливается одна ответвительная (распаячная) коробка над выключателем, дополнительно может быть установлена еще одна на розетки, если они установлены на значительном отдалении.

Пошаговая инструкция монтажа и расключения коробки:

  1. Заводим провода или кабели в коробку для внутренней установки через предварительно выбитые отверстия или через специальные уплотнители в отверстиях- для накладных.
  2. Замазываем распределительную коробку заподлицо со стеной для скрытой электропроводки или крепим на два дюбеля или саморезы к стене или потолку накладную коробку для наружной электропроводки.
  3. Необходимо снять внешнюю изоляцию с электрических  кабелей до самого их входа в распределительную коробку. Будьте аккуратны не повредите вторую изоляцию жил кабеля. Рекомендую потренироваться на не нужном куске кабеля. Все поврежденные участки должны быть обмотаны изолентой.
  4. Откусываем лишний запас проводов или жил кабеля, с учетом сохранения максимально возможной длины и одновременно возможности уложить их в коробку в самом конце работы. Я оставляю провода или кабели с запасом не более 15 сантиметров. В редких случаях когда в одной коробке находится  от 7 до 8 кабелей- необходимо укоротить до 10-12 см.
  5. Зачищаем кончики до необходимой длины.
  6. Соединяем провода при помощи электрических зажимов согласно вашей схемы работы.  Раньше скручивали в скрутки и изолировали изолентой. Но сегодня так никто не делает, потому что существуют более надежные методы соединения при помощи СИЗ или клеммников. Как соединять провода читайте более подробно в нашей статье: Как правильно соединить электрические провода или кабеля между собой.
  7. После соединения необходимо аккуратно уложить в коробку и развести в разные стороны  пучки  фазы, земли или ноля. Если провода не сильно выпирают, электрики часто их заталкивают аккуратно в коробку деревянной ручкой молотка.
  8. Одеваем крышку.

Схема расключения распределительной (распаячной) коробки

Все ноли (N, синего цвета изоляция провода) и защитные проводники или «Земля» (PE, желто-зеленного цвета) скручиваются соответственно вместе по цветам, как показано на рисунке. Если электропроводка двухпроводная, тогда «Земли» не будет.

По сложнее распаивается фаза (красного или черного цвета). Если от коробки отходят только кабеля или провода на розетки, тогда фазные провода тоже соединяются вместе.

А вот если на светильник с одно клавишным выключателем, как показано на рисунке- необходимо один фазный провод, идущий на выключатель скрутить вместе со всеми фазными проводами (L на выключатель). А  отходящий от выключателя провод скрутить вместе с фазным проводом идущим на люстру (L на освещение). Должно получиться 4 соединения проводов.

При необходимости расключения двух клавишного выключателя для трех проводной электропроводки до люстры с двойным включением должен быть проложен четырех жильный кабель (земля+ноль+1 включение фаза+2 включение фаза), а при 2-проводной- трехжильный так, как отпадает необходимость в «Земле». На рисунке снизу схема без земли.

Не считая отдельной скрутки заземляющих проводников, у нас должно быть четыре соединения в коробке. Ноли (синего цвета) соединяются все вместе между собой.

Вместе скручиваются Фазы на розетки, питающего кабеля и на общий зажим двух клавишного выключателя, с которого 2 провода идут отдельно на лампы светильника. Рекомендую прочитать дополнительно нашу статью «Как подключить светильник или люстру«.

Распаять коробку несложно своими руками и  без опыта электрика. Если что то не работает, проверьте еще раз схему расключения. 

Как найти распределительную коробку в стене: все способы

Бывают ситуации, когда необходимо перенести розетку или добавить еще один осветительный прибор, первым делом необходимо найти распределительную коробку, которая скрывается в стене. У распределительной проводки есть одно главное назначение – она соединяет провода, поэтому вам нужно будет сделать новое ответвление провода от нее. Итак, в этой статье мы вам расскажем, как найти распределительную коробку в панельном доме, хрущевке и квартире.

Почему найти распределительную коробку сложно

Главная сложность в таком поиске заключает в том, что проводка всегда скрывается в стене, если вы самостоятельно осуществляли монтаж электропроводки, вы должны знать, что и где находить. Но, бывает когда жилье старое или вы его только купили, в таком случае, узнать, где находится распределительная коробка в стене проблематично.

Вторая сложность заключается в том, что после поиска необходимо открыть коробку и сделать новое ответвление, при этом, не нарушая целостности стены (большого периметра). Если вы точно определите место ее нахождения, тогда вы сможете серьезно упростить себя задачу на этом этапе, а как найти распределительную коробку в стене, вы и узнаете дальше. Узнайте о том, что нужно делать, если отключили свет.

Как найти распределительную коробку в стене: способы и инструкция

Чтобы быстро найти распределительную проводку в стене следуйте следующим советам, они помогут определить в точности местонахождение и не повредить отделку вашей стены.

    1. Если вы живите в хрущевке, тогда особых сложностей за поиском у вас возникнуть не должно. Ведь распределительные проводки устанавливались в железную крышку, ее нормально спрятать не получилось, поэтому она всегда показывается наружу от 0.5 до 2 см. Как вы понимаете, нужно просто изучить стену, тогда вы сможете все найти распределительную коробку в хрущевке с легкостью. Также на стене могут остаться и другие следы, к примеру: ржавчина или немного подгорят обои.
    2. В Брежневке распределительную коробку найти сложней. Ранее они устанавливались на стыке стен и потолка и виде обычных пустот, которые закрыты листом обычной оцинковки. Чтобы ее спрятать использовали большое количество шпаклевки, поэтому она надежно скрывается. Чтобы найти ее используйте самодельный металлоискатель или другие приборы для поиска. Попробуйте также почитать, как найти проводку в стене, существует несколько отличных дедовских способов.
    3. В сталинках найти коробку с проводами довольно просто. Они устанавливались в пустоты, чтобы ее найти достаточно, постучать по стене, определяем место нахождение по глухому звуку. Как правило, коробки устанавливались на высоте 2-3 метра и выше розеток, поэтому здесь особых проблем возникнуть не должно.
    4. Попробуйте опираться на стандартные требования, коробка устанавливается на высоте 15 см от потолка строго вертикально розеткам и выключателям.
    5. Если нужно найти распределительную коробку под гипсокартонном нужно использовать специальные детектор скрытой проводки, обычный металлоискатель с такой задачей не справится, ведь он будет постоянно находить ненужные профиля.

  1. Если коробка закрыта металлическим листом можно попробовать использовать обычный магнит или компас.
  2. В панельном доме найти распределительную коробку можно найти используя обычную индикаторную отвертку. Проводим ею от розетки или выключателя строго вверх. Яркость лампочки в такой ситуации вам подскажет, где она находится, для эффективности включите дополнительный электроприбор или зажгите свет.


Вот теперь мы ответили на вопрос, как найти распределительную коробку в стене , мы понимаем, что существует еще множество сложностей, расскажите, с чем столкнулись вы, давайте вместе поможем найти коробки и остальным нашим читателям.

Похожая статья: Делаем токопроводящий клей из подручных материалов.

Расключение без распределительных коробок

В этой статье мы поговорим с вами о распределительных коробках, нужны ли они, так ли важны они в проводке и можно ли обойтись вовсе без них. Для обеспечения соединений и ответвлений в линиях мы используем распределительные коробки. Но к ним необходимо обеспечить доступ. Как же поступить, если мы не хотим портить интерьер крышками распределительных коробок? Выход из ситуации есть всегда. О нем мы и продолжим нашу тему.

В первую очередь давайте вспомним из предыдущей статьи, что же такое распределительные коробки, какую функцию они выполняют в монтаже электропроводки. Все очень просто. В распределительной коробке мы осуществляем коммутацию кабелей. Большинство соединений и ответвлений выполняется именно в распределительных коробках, по крайней мере, в 95% случаев это делается именно в них. Допустим, в нашей комнате имеется несколько розеток: под телевизор, для рабочего стола и бытовая для пылесоса. Для того, что бы развести электропроводку по этим розеткам, расположенным в разных частях комнаты, нам необходимо сделать ответвления от питающего кабеля, идущего из щита. Приходя из щита, он может войти в розетку для телевизора, потом в розетку для рабочего стола и уже из нее попасть в бытовую розетку для пылесоса. Поступить можно по разному. Но в любом случае нам необходимо произвести расключение для того, чтобы привести питание на каждую из розеток.

Как же нам поступить в этом случае? Сначала давайте разберемся схематично, каким образом мы можем все это осуществить. Самый очевидный и простой вариант, когда мы в распределительной коробке на каждую розетку пустим свой кабель.

Чем же хорош такой способ? Распределительная коробка у нас одна, все расключения мы произвели в ней, доступ нам нужно сделать только к одной распределительной коробке. Но кабеля в данном случае уйдет самое большое количество.

Можно поступить следующим образом

В таком случае, если розетки разнесены достаточно далеко друг от друга и кабеля нам жалко, мы делаем две распределительные коробки. Но доступ уже требуется обеспечить к каждой из них. У нас теперь два места с коммутацией, а их желательно делать как можно меньше.

Оба вышеупомянутых способа имеют право на жизнь и практикуются сплошь и рядом из разных соображений. Каждый оправдывает свою работу по своему. При качественном соединении в самой распределительной коробке можно делать любым вышеописанным способом. Главное, не следует забывать о том, что к любой распределительной коробке по правилам должен быть доступ в любое время. Не важно за шкафом она или просто на виду — доступ должен быть всегда. А если у вас их 10 на комнату, а комнат у вас 5 штук? Милые кружочки по всей квартире. На них конечно можно нарисовать смайлики и радоваться жизни, но это не самый лучший из возможных выходов. Особенно поверх дорогой и красивой венецианской штукатурки, как их не стилизуй, а все равно видно, что там в стене кто то что то спрятал.

И это мы затронули только розеточные группы, а у нас еще есть освещение, с которым тоже без коммутации ну никак не обойтись. Нам нужно подключить и люстру, и споты, и светодиодную ленту, все это из одного места, несколькими клавишами. Да и группа освещения редко заканчивается на одной комнате, значит питающий кабель двинется у нас и дальше, в соседнее помещение.

Получается что и в освещении не обойтись без коммутации проводов, а где их производить как не в предназначенной для этого распределительной коробке.

В розеточной группе мы можем поступить проще и пустить всю нашу электропроводку шлейфом через все розетки, но опять же, нормы нам это сделать позволят с некоторыми отступлениями. Все соединения должны производится качественно и в соответствии с требованиями и тут мы снова упираемся в распределительную коробку. Где как не в ней нам грамотно все это скоммутировать?

Делая проекты на электромонтаж в квартирах, я стараюсь строить электрическую сеть таким образом, чтобы коммутаций был возможный минимум. Лучшим вариантом был и остается тот, в котором их нет вообще, но он редко достижим в наше время. Растущее число потребителей диктует свои правила. Даже около журнального столика, стоящего возле кровати, многие хотят видеть не менее двух розеток и это только с одной стороны кровати. Я уже не говорю про компьютерные столы и рабочую поверхность кухни, где количество розеток в одной группе нередко переваливает за 8-10 штук. В таких условиях без распайки обойтись практически не возможно. Лучшим вариантом будет когда кабель вышел из щита и закончился розеткой, но это можно осуществить в большинстве случаев лишь в группах, питающих, например, кондиционер. Тут все просто — Кабель вышел из щита, пришел в клемную колодку кондиционера и все. Нет никаких дополнительных коммутаций. Идеально, что тут сказать. Но мы же не будем прокладывать из щита в каждую розетку свой кабель. Тогда наш щит будет претендовать на серьезную роль в интерьере. А вот такие потребители как теплый пол, кондиционер, стиральная машинка, духовой шкаф, плита, бойлер заслуживают индивидуального кабеля и автомата в щите. Но что же делать со всем остальным? Давайте разбираться. Ведь без коммутаций нам не обойтись никак.

Итак розетки. Мы можем пустить их шлейфом. Что представляет из себя подобный способ коммутации? Все очень просто, питающий кабель приходит в первую розетку, расключается в ней, потом в следующую и так до тех пор, пока не кончатся розетки в группе. Стоит все же заметить, что чем их в группе будет меньше — тем лучше. Проектируя электрическую сеть, эти моменты необходимо учитывать и найти золотую середину в количестве групп. С опытом этот процесс уже не составляет особого труда.  Итак шлейф.

 

Вроде бы все просто, но в тоже время есть тонкости и правила. В большинстве розеток есть по две группы контактов: фаза вход, фаза выход, N вход, N выход и PE вход, PE выход. Казалось бы все просто и мы можем смело расключать наши розетки, используя имеющиеся контакты. Но! Согласно пункту 1.7.144 правил устройства электроустановок для PE (заземляющей жилы) мы должны сделать отдельное ответвление. Это значит, что мы не сможем просто воткнуть PE (заземляющую жилу) в вход и выход. Жила PE должна быть неразрывной на всем протяжении нашего кабеля. Если она коммутируется, то либо не разборным способом, либо так, чтобы разобрать можно было только со спец инструментом. К чему такие предосторожности? PE — защитный проводник, он защищает нас от поражения опасным напряжением, которое в случае неисправности может появится на корпусе прибора (розетки, щита и т.д.) Каждый проводник PE должен и обязан подключаться строго индивидуально. Каждый проводник под отдельный болтик или зажим. В том случае, если проводник PE будет подключен не качественно — может произойти его разрыв и весь смысл от этого проводника пропадает. Устройства, подключенные после оборванного проводника PE уже не находятся под защитой УЗО и могут поразить вас электрическим током. Именно поэтому расключение проводника PE должно быть выполнено самым тщательным образом.

На просторах нашего необъятного интернета можно встретить большое количество споров по поводу того, как производить подобные соединения. Есть теоретики, есть практики, есть те кто просто молчат, молчат потому, что нечего сказать или сказанное может их сильно понизить в ранге… Что таить, многие электрики закрывают глаза на такие моменты и производят монтаж как придется. Но это на их совести.

Как же правильно поступить? До определенного момента я считал, что если мы подключаем качественные электроустановочные изделия, в том числе и розетки, то мы вроде как можем использовать клеммную колодку самих розеток и не заморачиваться с дополнительными расключениями. Почему так думал? Клеммная группа сделана на заводе, производитель известный, качество изделий на высоте и значит сама розетка рассчитана на подобный способ расключения. Но не каждый заказчик приобретал розетки, качество которых не оставляло тени сомнения. Поэтому приходилось искать различные способы того, как произвести монтаж с максимальным качеством. Вариантов с одной стороны тьма, особенно если посмотреть на то, как извращаются коллеги по цеху. Что только не придумывают для того, чтобы сделать PE неразрывным, как только не стараются. В итоге процесс становится больше похожим не на электромонтаж, а на танцы с бубном. Смотрел я смотрел на все эти шаманства и подумал, что лучшим способом будет просто перенять отработанный способ расключения в распределительных коробках. Преследовалась в конце концов одна цель — избавиться от распределительных коробок. Значит просто переносим их в подрозетники и вуаля. Заказчики довольны и твоя душа спокойна за качественно выполненный электромонтаж. В последнее время распределительные коробки в квартирах мы почти не используем.

Что же за способ расключения, который плавно перебрался даже на качественные, казалось бы, розетки. Ведь можно было расключать и так. Но пусть все будет одинаково, одинаково надежно. В конечном итоге за продукцию отвечает производитель, а за качество произведенных работ отвечает электромонтажник. Зоны ответственности на этом разделены и мы идем своим путем.

Итак розетки. Мы определились, что можем расключить их непосредственно в подрозетниках. И даже в этом у нас есть варианты и небольшой полет фантазии, куда же без нее в рамках ПУЭ. Есть несколько вариантов подобного расключения. Я для начала остановлюсь на том, которым предпочитаю расключать сам.

Имеем три подрозетника. Представим что они установлены в стену, у нас же есть фантазия, а мне за столом удобнее показывать вам, как все это происходит. Мы предпочитаем прокладывать трассы так, что приходящий и отходящий питающий кабель приходят в средний подрозетник. Так сложилось уже давно да и подсобников лень переучивать, а ошибиться в таком варианте очень сложно. Итак, приходящий и отходящий кабель заходят в средний подрозетник. В момент прокладки оставляем хороший запас, а в процессе расключения отрежем лишнее и оставим по 10 — 12. Мне обычно достаточно этого и для комфортного расключения и укладывать их после не проблема. Средний подрозетник мы берем увеличенной глубины, ведь практически все стены по толщине без проблем позволяют его установить. Кто то скажет что в бетоне долбить такую глубину не сахар. Соглашусь, но в противном случае плюсом к подрозетнику вам придется долбить на высоте бетон под распределительную коробку, так что не ноем, ставим углубленный. Он нам нужен для того, чтобы скомутировать между собой 5 кабелей: приходящее питание, уходящее питание, правая розетка, левая розетка, средняя розетка. Звучит страшно, но как всегда, только в первый раз. Дальше проще, берем и делаем.

Соединияем все как положено. В распределительных коробках для розеток все проще некуда — как у дочки в игрушках, фаза к фазе, PE к PE, N к N. С виду получается достаточно массивная конструкция, но сделав два три таких подрозетника, вы научитесь аккуратно укладывать все на дне подрозетника без проблем. Мы делаем все соединения гильзами ГМЛ. В зависимости от количества жил, которые необходимо соединить, подбираем и размер гильз. Обжимаем гидравлическим ручным прессом. Хотели приобрести ручной пресс того же КВТ, но от добра добра не ищут — имеющийся опресовывает просто чудесно.

Небольшая сноска. При использовании качественной фурнитуры (розеток) можно так не заморачиваться и не разводить фазу, N и PE, на каждую розетку, опресовав гильзами. Вполне достаточно опресовать и на каждую розетку развести PE. Мы же в основном делаем так, как показано на фото. Так сложилось, так срослось. Все равно делать, так почему же сделать не хорошо, а очень хорошо?

Если группа из 4 розеток, то в крайней, в одном из подрозетников, повторяем процедуру, то есть опресовываем тот что пришел из среднего, тот что уйдет в четвертый подрозетник и не забываем добавить для подрозетника, в котором производим расключение.

 

Термоусадка наше все. Кому не лень могут поизвращаться изолентой. И в итоге мы имеем подрозетник, в котором полностью распаяны концы на три розетки. Все вполне уложилось на дно и места осталось как в стандарном подрозетнике. Далее просто устанавливаем розетки.

Моего любимого шнайдера не оказалось на складе и в воздухе тихо повис вопрос «Кто пойдет за Шнайдером». Наша дружная компания дружно сделала вид что молчит и спустя 5 минут мне на стол положили нечто вполне приемлемого качества. Правда клемник не под винт, а аля ВАГО. Не очень их люблю, один бог знает что заказчик воткнет в розетку, хотя написано на них 16 А. Ну что ж, для примера не беда, расключим их.

Вот в общем то и убрались три наших замечательных розетки, кабель ложится хорошо, остается вполне приличный запас по месту — можно было бы засунуть еще что нибудь, но не будем. Розетки бывают разные по глубине.

На ВАГО подобные соединения я бы категорически не рекомендовал делать. Я ничего не имею против конкретно самих ВАГО, просто применять их, как я считаю, правильнее будет для групп освещения. Хоть и держат они заявленные 20А, но на рынке, во первых, много подделок, а во вторых, автоматы на розеточную группу я рекомендую ставить 16А и не более. Ток сработки у них более 20А, вроде бы все рядышком и авось повезет, но лучше не рисковать. Как спорят многие на просторах интернета, что и добавить в такую распайку не добавишь ничего и лишнего она. Добавить без проблем — короним рядом отверстие для подрозетника, устанавливаем его и в том же порядке коммутируем. Никаких проблем нет, зато есть спокойствие и здоровый сон.

С освещением еще проще, кабель тоньше, коммутировать легче, сказка, а не жизнь. Рассмотрим на примере моего любимого выключателя Шнайдер. Нашелся только двухклавишный. Значит будет у нас в предполагаемой группе освещения два потребителя, на каждого по клавише. Дальше все просто. Земля у нас не коммутируется и мы пускаем ее под пресс, тоже самое с N проводником. Фазы коммутируем в зависимости от того, какая клавиша и что будет включать. Выключатель, что называется, сделан для людей. Все просто, грамотно, качественно. Я ранее заикнулся о том, что в осветительных группах мы можем использовать ВАГО, а сам все на гильзы, да на гильзы. Да, все на гильзы. Но Это мое ИМХО, люблю я спокойно спать.

 

 

Места как видим остается более чем достаточно. Поверьте помещаются все варианты расключения и еще остается местечко для парочки.

Ну чтож, можно и итоги подвести.

Вариант коммутации в подрозетниках больше подходит для жилых помещений, где по многим причинам распределительные коробки не актуальны:

  • к распределительным коробкам необходим доступ, но не всегда мы можем сделать так, чтобы крышки распределительных коробок не нарушали внешний вид стен.
  • опять же по причине необходимости доступа нам намного выгоднее произвести расключение в подрозетнике. Для доступа к данной коммутации необходимо всего лишь снять розетку.
  • Достаточно серьезная экономия в кабеле, ведь он идет от одной группы розеток к другой, а не звездой от одной распределительной коробки, да и маршрут кабеля становится более очевидным.
  • Не проблема добавить розетки, перекоммутировать выключатель, произвести инспекцию соединения (вдруг кому-то даже при такой распайке спится не спокойно)

Расключение в подрозетниках можно производить используя подрозетники стандартной глубины, а так же подрозетники увеличенной глубины, которые в последнее время стали очень популярны на рынке установочных изделий. Мы предпочитаем совмещать и стандартные и глубокие по необходимости. Иногда возникают ситуации, когда распайка получается достаточно большой и даже в глубоком подрозетнике не остается места для розетки. Из этой ситуации есть очень простой выход. Мы используем углубленный подрозетник полностью, впоследствии просто вставляя в рамку заглушку. Получается и распайку сделали и с дизайном не напартачили.

А  дальше живем! Кому не терпится — откручиваем розетки и смотрим, как там поживают наши гильзы или ваги, у кого как. Потому что больше и делать ничего не остается, как только пользоваться качественно собранной электросетью без кружочков от распределительных коробок. На этом сегодня все.

Как установить распределительную коробку в кирпичной, бетонной стене (схема)

Что такое распределительная (распаечная) коробка

Это электротехническое изделие, представляющее собой замкнутый корпус, выполненный из металла или диэлектрического материала. Второй вариант предпочтительнее, при условии, что материал достаточно надежный с точки зрения пожарной безопасности. То есть он должен быть негорючим, или, как минимум, не поддерживать горение.

Внутри производится соединение силовых кабелей и питающих проводов для потребителей или коммутационных устройств. Распаечная коробка должна обеспечивать защиту внутренних соединений от попадания пыли, влаги, посторонних предметов. Кроме того, изделие предотвращает случайное прикосновение к оголенным участкам электроцепи (токоведущим шинам, контактам).

Форма коробки, равно как ее размеры не регламентируется — формат изделия выбирается исходя из условий монтажа. Однако производители придерживаются определенных стандартов, для совместимости с различной фурнитурой и комплектующими.

Обыкновенная скрутка двух проводов

Обилие новых методов стыковки совершенно не отменяет обычную скрутку. В условиях экстремальной починки это едва не единственный правильный выход. Простейшая завивка двух проводов при соблюдении примерной прикидки силы тока (не ставить тонкий провод на сильный ток) работает практически всегда. Но медь с алюминием соединять запрещено. У них сравнительно близкие показатели сопротивляемости, но медь все же меньше — и это создает отличную термопару. Температура плавления алюминия — немногим выше шестисот градусов, поэтому такая скрутка пожароопасная априори.

Плюсы: может сделать каждый. Были бы провода и руки.

Минусы: скрутка не бывает герметичной. Со временем контакт ослабевает, от плохого контакта сопротивление увеличивается, конструкция начинает греться… а далее все как в случае скрутке меди с алюминием. Именно поэтому данный способ запрещен по правилам ПУЭ.

Как установить распределительную коробку

Сегодня, Енот Электрик расскажет вам о нескольких способах установки распределительной коробки в бетон. Электрическая коробка изготовлена из металла или пластика в виде небольшой емкости. Внутри этой емкости во время монтажных работ в помещении соединяют все группы проводников.

Основное назначение распределительной коробки:

Возможность обслуживания и доступ к ремонту домашней электросети. В случае выхода из строя комнатной проводки вместе с розеточной группой существует возможность без проблем устранить все неполадки.

Доступность присоединения новых линий к комнатной электропроводке. Имеется в виду возможность установки розеток, если необходимы дополнительные. Это избавляет от необходимости протягивания новых кабелей от основного щитка — достаточно будет лишь создать дополнительную трассу от распредкоробки.

Можно обеспечить по всему помещению равномерное распределение электрической энергии за счет создания дополнительных направлений электросети и соединить их в одно целое.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что правильная установленная распределительная коробка играет важную роль при монтаже электропроводки как в доме, так и в любом другом помещении.

ДОЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Дозовый электромонтаж предполагает использование распределительных коробок (их еще называют “дозами”). Дозу располагают под потолком на высоте 15…30 см от уровня плиты перекрытия. Как правило, дозы устанавливают на одной вертикальной линии с розетками и выключателями.

Для чего нужна распределительная коробка?

Распределительная коробка, исходя из своего названия, выполняет функцию распределения электроэнергии по проводам. Например, от квартирного электрощита в комнату обычно заходят две линии электропитания (два кабеля): питание розеток и питание освещения. Поскольку в комнате не одна розетка, а больше, то необходимо этот самый розеточный кабель распределить по всем розеткам. Для этого и служит доза, в которую заходит кабель от электрощита, и выходят уже несколько кабелей к розеткам. Количество отходящих кабелей определяется количеством розеток (или блоков розеток).

Сколько нужно устанавливать распределительных коробок?

Перед тем, как определять необходимые количества доз, давайте условимся, что сети освещения и розеток коммутируются в разных распределительных коробках. Это удобно, практично, и правильно. Отсюда следует, что дозы делятся на две категории: розеточные и освещения. Поэтому количество применяемых в квартире или частном доме распределительных коробок будем определять отдельно для для розеток и освещения.

Вопрос количества доз определяется самостоятельно электриком на этапе чернового электромонтажа после разметки. Однако, если нужно предварительно рассчитать, можно вывести следующие формулы.

 Формула для расчета количества розеточных доз

В практике электромонтажа у меня сложились определенные маркировки доз: ДО – доза освещения; ДР – доза розеточная. Данные обозначения будут попадаться далее в статье.

Кдр = Кгр – 1,

где  Кдр – количество доз розеточных;

        Кгр – количество групп розеток.

Группа розеток – это объединенные одной общей рамкой розетки в количестве от двух до шести. Одна розетка также относится к группе, если она располагается на расстоянии от других розеточных групп

Данная формула звучит так: количество розеточных доз равно количеству розеточных групп минус один.

Однако, на усмотрения электрика, в комнате может быть и одна доза, которая располагается у входа в комнату. С этой дозы выходят кабели на все розетки в комнате. Стоит отметить, что даже в таком случае, лучше применить две распределительных коробки: в одной будут коммутироваться розеточные кабели, в другой – кабели сети освещения. Однако, лично мне, такой подход неприемлем по следующим причинам:

  • увеличивается расход кабелей, поскольку к одной дозе нужно прокладывать кабели от всех групп розеток
  • увеличивается вероятность снижения качества соединений в такой дозе, потому что больше проводов качественно соединить  сложнее.
 Формула для расчета количества доз освещения

Что касается освещения, количество доз в общем случае определяется по количеству выключателей. Однако, здесь есть свои особенности. Например, при использовании проходных переключателей в количестве 2 шт. – распределительных коробок будет 1 шт, поскольку к второму проходному переключателю провода подключаются напрямую из дозы первого проходного переключателя.

В случае применения более, чем двух точек (например, пяти) для управления одним источником освещения применяются перекрестные переключатели. Здесь над каждым переключателем планировать распределительную коробку избыточно с точки зрения функциональности и нерационально. Поэтому, в таком случае, лучше обойтись одной распределительной коробкой (увеличенного размера для вместимости всех соединений), а из нее вывести провода к каждому из таких переключателей.

Возможен вариант и бездозового соединений проводов сетей освещения. Он применяется при наличии простой группы освещения. Например, одноклавишный выключатель управляет одним или несколькими светильниками. При отсутствии других групп освещения, можно обойтись без распределительной коробки, а коммутацию выполнить в подрозетнике самого выключателя. При этом нет нужды выбирать подрозетник с увеличенной глубиной, там будет всего лишь одно соединение нулевых проводников, которое легко вмещается в стандартный подрозетник глубиной 45мм. Проводка в этом случае будет поступать от распределительного щита (или от распределительной коробки другой группы освещения), проходить через подрозетник нашего одноклавишного выключателя, и, не прерываясь, направляться к месторасположению будущего светильника.

Еще пример разнообразия комбинаций. Двухклавишный проходной переключатель выполняет функцию одноклавишного проходного, а вторая клавиша используется как обычная клавиша, а не проходная. При этом, как я выше писал, для второго проходного переключателя, доза не нужна. Но, поскольку, указанный в данном примере переключатель управляет не одним, а двумя источниками освещения (двумя разными группами освещения), то здесь есть несколько вариантов: устанавливать дозу над переключателем, либо коммутировать провода для второй (не проходной клавиши) в самом подрозетнике.

Исходя из вышеизложенного единую формулу для расчета количества доз освещения для всех случаев вывести, скорей всего, не удастся. Выключатели и переключатели могут устанавливаться в разных комбинациях.Поэтому, по моему мнению, формула для расчета количества доз здесь не уместна. В данном случае количество распределительных коробок определяется на усмотрение электрика.

Примеры поэтапной коммутации проводов в распределительных коробках

Каждый электрик знает, что соединение проводов должно быть на качественном уровне. Как говорят, электрика – наука о контактах. И это правда, сопротивление хорошего контакта может и не отличаться от сопротивления самого провода; ток, протекая через контакт, не вызывает нагрев проводов в месте соединений. Поэтому важно отнестись осознанно к созданию качественного и долговечного соединения электрических проводов.

Процесс соединения проводов в распределительных коробках можно условно разделить на 5 стадий:

  1. Подготовка проводов
  2. Выполнение скруток
  3. Работа со скрутками: сварка, пайка или опрессовка
  4. Изоляция проводов
  5. Укладка проводов в коробку, закрытие крышкой.

Между 2-м и з-м пунктом я обычно выполняю проверку участка сети, который коммутирую. Для этого подается питание от распределительного щита (если он собран до коммутации доз) и проверяется наличие питания на соответствующих выводах проводов от коммутируемой дозы: розеточных, освещения, или других выводов.

Рассмотрим детальней каждую из стадий.

1. Подготовка проводов

Допустим, имеется вот такая распределительная коробка, в которую сходятся три кабеля. Эти кабели будут подавать питание на розетки. Их нужно соединить простым способом – фазные, нулевые и заземляющие проводники – каждый вид проводов между собой. Таким образом, будет всего три скрутки.

Разрезаем внешнюю изоляцию.

Отрезаем внешнюю изоляцию проводов.Необходимо, чтобы провода из всех кабелей имели одинаковую длину. Для этого вытягиваем их по направлению от распределительной коробки и равняем все провода к одной, подрезая их. Теперь провода у нас равны по длине. Это повышает удобство последующих операций по коммутации проводов.

2.  Выполнение скруток

Для начала снимаем изоляцию с проводов на длину примерно 5…7 см.

Вот какая длина получается:

Следующий шаг – это развести жилы проводов в разные стороны. Это придаст скрутке еще лучший контакт, т.к. жилы одного проводника будут контактировать с жилами другого проводника.

Напомню, что проводник кабеля марки ВВП-2 состоит из семи жил. Диаметр одной жилы равен приблизительно 0,6 мм:

Далее выполняем непосредственно скрутку. Для этого воспользуемся двумя плоскогубцами. Одними фиксируем начало скрутки, а вторыми начинаем закручивать предварительно стянутые друг к другу жилы проводов. Вот, что из этого получается:

Такие скрутки еще не завершенные. По правилам, скрутку необходимо спаять, сварить, или опрессовать. Я практикую сварку. Для последующей сварки необходимо концы скруток обрезать:

В итоге получились вот такие скрутки жил проводов:

Длина скрутки составляет 4см. Именно поэтому необходимо было снимать изоляцию на длину 6см.

Если посмотреть в торец скрутки, видно что жилы максимально контактируют между собой. Это является основой качественного соединения.

Для последующей сварки опускаем поворачиваем скрутки кончиками вниз:

3. Работа со скрутками: сварка, пайка или опрессовка

Как я уже выше обозначил, на практике одно из самых лучших решений (если не лучшее) по завершению коммутации жил проводов – это сварка. У каждого электрика есть свой метод, к которому он привык, и который, по его мнению, обеспечивает качественный контакт. Главное правило: скрутку ни в коем случае нельзя оставлять так в дозе. Об этом гласит первый нормативный документ, нормами которого руководствуются электрики. Этот документ именуется ПУЭ (правила устройства электроустановок).

п. 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Сварку я выполняю при помощи специального сварочного аппарата, предназначенного именно для сварки скруток проводов:

Сваренные провода имеют следующий вид:

На концах скруток после сварки образуется капля. Это слой раскаленного металла,который образовывается при нагревании жил в процессе сварки. Если передержать сварку, то капля не успевает задержаться и падает вниз. Необходимым условиям является наличие такой капли – распределение тока происходит именно в этом месте. Это и есть контакт:

4. Изоляция проводов

Для изоляции сваренных оголенных скруток можно применить обычную изоленту. А еще лучше – термоусадочную трубку, или как в народе называют “термокембрик”. В своей практике для изоляции проводов я применяю оба варианта. Как изолента, так и термоусадочная трубка должны быть надлежащего качества. В этом смысле я не иду на компромиссы и применяю материалы известной фирмы “3M“.:

 В обозначении термотрубки два параметра: внешний диаметр и диаметр после укладки. Например, на картинки обозначение 9/3 означает, что наружный диаметр трубки составляет 9мм, после нагрева минимальный диаметр может быть не меньше 3мм.

Процесс сжатия термотрубки я провожу при помощи газовой горелки с регулируемым пламенем. После изоляции провода выглядят так:

5. Укладка проводов в коробку, закрытие дозы

И вот настал финальный этап коммутации проводов в распределительной коробке. Нужно уложить провода в коробку и…подписать дозы. Подписывание доз помогает в выполнении исполнительной схемы проводки.

Также распределительные коробки подписываю и с внутренней стороны крышки. На мой взгляд, это может пригодится нашим потомкам через много лет, которые, возможно, будут делать ремонт и менять проводку. Современная проводка надежная, но не вечная – когда-то и ее нужно будет менять.

А схема проводки помогает понять и сохранить в электронной или бумажной памяти, как смонтирована система электрики. Вот пример исполнительной схемы электропроводки с листом, на котором обозначены места расположения всех доз:

______________________________________________________________________________________________

На этом заканчиваю тему о применении распределительных коробок в монтаже скрытой проводке.

В статье излагалось определение необходимого количества распределительных коробок в зависимости от количества розеток. А вот формулу для определения количества доз освещения вывести не удалось ввиду разнообразия комбинаций установки выключателей.

Также приводились реальные примеры коммутации проводов в дозах на каждом из пяти условно выделенных этапах данного процесса.

Напомню, что одним из завершающих этапов чернового электромонтажа в квартире или частном доме является коммутация проводов в дозах.

Коллег электриков в комментариях прошу написать, кто какой вид монтажа поддерживает и почему: “дозовый” или “бездозовый”.

Зачем нужна распределительная коробка

Довольно часто встречается некоторое пренебрежение к распредкоробке (разветвительной коробке). Кое-кто считает, что ее использование при прокладке проводов – пустая трата времени. Ведь ее нужно еще закрепить на поверхности, а это дополнительные усилия. Гораздо проще, к примеру, скрутить проводники, заизолировать место соединения и «закатать» все штукатуркой.

  1. Но при этом упускаются из виду некоторые вопросы:
  2. В процессе эксплуатации к местам соединений проводов должен быть обеспечен свободный доступ. Например, если в какой-то комнате нет света или не работает розетка? Проверка показала, что причина — в отсутствии напряжения. Как найти распределительную коробку в квартире или неисправный участок цепи? Обрывать обои, разбивать штукатурку, чтобы получить доступ к скрутке проводов?
  3. Если в перспективе понадобится, например, поставить дополнительно еще одну (две, три) розетки. Подключать их «в параллель» от первой? А всегда ли это удобно? В то время как подключить новые провода в распредкоробке труда не составит;
  4. Правильное соединение проводов – с использованием клеммных соединителей. Какой же глубины нужно долбить «канал» в стене, чтобы упрятать туда клеммник?
  5. В плане пожарной безопасности преимущество такой коробки неоспоримо.

Назначение распределительных коробок

Читайте также:   Как выбрать электрический теплый пол: комфорт и надёжность автономного обогрева

Распредкоробка может иметь любую форму – квадратную, прямоугольную, круглую или даже овальную

При прокладке электропроводки ее разводят равномерно от щитка ко всем помещениям. В каждом из них провода вновь разветвляются и уходят к конечным точкам потребления: розеткам, выключателям, светильникам и пр. В узловых точках устанавливаются распредкоробки – пустотелые конструкции, предназначенные для сокрытия мест разводки. Их заделывают в стену в 10-30 см от потолка или оставляют снаружи в виде накладных устройств.

Основное предназначение подобных конструкций – защита мест соединения от контакта с горючими материалами, физических повреждений, пыли и влаги. Кроме того, выполняют распределительные коробки и эстетическую роль, закрывая места пайки или не слишком эстетичные клеммы.

По ГОСТ Р 50571.15-97, для доступа к содержимому такие конструкции снабжаются крышками или дверцами. Отверстия по бокам предназначены для вывода проводов. Замуровывать их без возможности свободного открытия запрещено. Даже при монтаже коробки в стену ее крышка должна находиться на поверхности и открываться быстро и без усилий. Иногда распредкоробки могут содержать уже встроенные клеммы.

Изделия, предназначенные для внутренней проводки, должны иметь уровень защиты IР20-30 и выполняться из полистирола, полипропилена. Степень защиты распаечных коробок, монтируемых во взрывоопасных зонах – IР44. Конструкции, устанавливаемые вне помещений, изготавливаются из атмосферостойких материалов и имеют уплотнительные швы.

Согласно ПУЭ, соединение проводов скруткой в распределительной коробке может использоваться только временно, при тестировании сети. Для постоянного использования она запрещена. Ведь провода на этом участке будут перегреваться, что может привести к пожару.

Читайте также: Интересные идеи для украшения любимой дачи своими руками | 150+ оригинальных фото подсказок для умельцев

Виды соединений

Виды соединений проводов

Какова задача при соединении проводов? Обеспечить хороший контакт жил между собой, чтобы цепочка не разрывалась, и не было риска возникновения короткого замыкания. Для того чтобы это обеспечить можно действовать несколькими способами:

  1. Скрутка.
  2. Опрессовка.
  3. Сварка.
  4. Пайка паяльником.
  5. Использование винтовых контактных зажимов.
  6. Болтовые соединения.
  7. Самозажимные клеммы.

Это проверенные годами способы, которые вы можете использовать для того, чтобы обеспечить надежный контакт. Давайте подробно рассмотрим каждый из них. Вы узнаете, как правильно объединять провода любым из этих вариантов.

Назначение распределительных коробок

В помещениях зданий на сооружениях различного назначения проводка прокладывается от вводного распределительного щита в большинстве случаев по стенам через распределительные коробки. В некоторых случаях монтаж осуществляется по потолку или полу. В классическом варианте частного дома или квартиры от РЩ отводятся три группы линий:

  • Осветительная;
  • Розеточная;
  • Линии для отдельных нагревательных приборов большой мощности.

На каждую группу в РЩ устанавливается автомат защиты. Нагревательные приборы, электроплиты подключаются, как правило, отдельной линией, минуя распределительных коробок с индивидуальным защитным выключателем.

Осветительные и розеточные линии прокладываются через коробки, в которых делается разрыв цепи для подключения ответвлений к розеткам, выключателям, люстрам плафонам и другим осветительным приборам.

Провода основной линии выбираются большим сечением, чем ответвления, это связано с тем, что на отдельной розетке или осветительном приборе токи нагрузки ограничены мощностью одного прибора. На основной линии сила тока суммарная от нагрузки со всех розеток.

Почему называется по-разному?

Коробка соединительная электрическая получила сразу несколько названий – распределительная, распаячная, ответвительная, расключительная.

Она как электрораспределительный пункт, в который поступает напряжение от источника питания, а далее расходится по нескольким электрическим ветвям – к розеткам, выключателям, осветительным приборам. За то, что в коробке напряжение распределяется по разным направлениям, она и получила название распределительной. Так как от коробки отходит несколько электрических ветвей, появился синоним – ответвительная.

Ещё одно название произошло от способа, с помощью которого внутри коробки соединяются провода. Долгое время наиболее надёжным методом считали пайку. В месте соединений провода скручивались, а потом паялись, за счёт чего электрики стали называть коробки распаячными.

Интересным образом возник ещё один синоним – коробка расключительная. Слово «расключение» можно услышать только среди профессиональных электриков, и придумали его, как бы соединив воедино два понятия – распределение и подключение. То есть распределили в коробке, какой провод и куда должен идти, а потом подключили их согласно схеме.

Сейчас уже появилось столько современных вариантов соединения – всевозможные клеммники, сварка, соединительные изолирующие зажимы, гильзовая опрессовка, клеммные колодки, самозажимные клеммы. Тем не менее, коробки по-прежнему часто называют распаечными.

Всё это мы объяснили вам для того, что когда пойдёте выбирать материалы в магазинах электротоваров, и в разных местах увидите различные названия, знайте, все они обозначают одну и ту же распределительную коробку.

Почему коробка имеет разные названия?

Этот элемент электрического оборудования имеет несколько названий, в том числе: распредкоробка, ответвительная коробка, распаячная коробка. Только принцип функционирования у них один и тот же: короб представляет собой центр, куда происходит поступление электроэнергии от источника питания, а затем она распределяется по отдельным каналам, которые идут к выключателям, розеткам и другим приборам. Поэтому такую конструкцию принято называть «распределительной». Иначе коробку еще называют «ответвительной», связано это с тем, что к ней подходит только один кабель, а выходит несколько каналов.

Обратите внимание! Коробки еще называют распаячными, что связанно с особенностью соединения проводов внутри. Так, жилы после скручивания обязательно следует паять. Подробнее об этом и других способах соединения мы еще поговорим ниже.

Среди некоторых электриков можно встретить и другое название этой коробки – «расключительная». Образуется это слово от двух определений: распределения и подключения. Ведь сначала предстоит распределить провода, а затем подсоединить их к потребителям.


Распредкоробки, установленные в стену

Соответственно, если консультант магазина назовет коробку иначе, не стоит удивляться, ведь это одно и то же изделие. Скорее следует обратить внимание на габариты короба, потому что под него придется делать углубление в перекрытии. Как правило, стандартные изделия выпускают в виде прямоугольника размером 10x10x5 сантиметров.

Цены на распределительные коробки

Распределительная коробка

Где купить

Максимально быстро закрыть вопрос можно, посетив ближайший специализированный магазин. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

Монтаж коробки

Читайте также:  Какая должна быть электропроводка в частном доме, укладка своими руками, инструкция для новичков

Для удобства все линии следует промаркировать

Место ее установки необходимо продумать. Ведь к ней должен обеспечиваться быстрый доступ. При вмонтировании коробки в стену для нее готовят отверстие в виде углубления. Далее она крепится с помощью раствора алебастра.

Для подвода проводов в стенах готовятся штробы. Все жилы укладываются в защитные пластиковые или металлические трубы. Одновременно делают каналы для подрозетников. Все жилы в целях безопасности обязательно маркируются. Кабель, идущий непосредственно от щитка, обозначается словом «ввод». Он должен иметь 2-3 жилы и сечение 4 мм2.

Для освещения используются жилы 1,5 мм2, для розеток 2,5 мм2. При составлении схемы соединения проводов в распределительной коробке фаза должна идти к фазе (белые провода), заземление соответственно только к заземлению (жилы светло-зеленого цвета), а нуль только к нулю (цвет жил голубой).

При укладке проводов в распредкоробку между ними оставляют небольшое расстояние (припуск) около 1 см. При использовании любого из методов соединения жил их обязательно изолируют пластиковыми колпачками или обычной изолентой.

При диагностике собранной сети подключают самый мощный прибор и проверяют, не появился ли нагрев жил. Если это произошло, распредкоробку разбирают и ищут соединение с недостаточной площадью контакта. Возможно также, что были использованы жилы недостаточного сечения. В этом случае их заменяют.

При соединении алюминиевых проводов в распределительной коробке следует быть предельно осторожным. Достаточно небольшого нажима, и хрупкая жила тут же растрескается.

Читайте также: Ландшафтный дизайн вашего участка своими руками – (130+ Фото идей & Видео) +Отзывы

Всегда ли она нужна?

Вполне логичный вопрос, можно ли обойтись без распределительной коробки? Чисто теоретически, да.

А теперь представьте, что от вводного электрического щитка, который обычно расположен на входе в дом или квартиру, потребуется протянуть отдельную линию на каждый выключатель и розетку. Это сколько провода тогда понадобится? Да и штробы придётся делать широкими и глубокими, чтобы можно было укладывать в них несколько проводов. Так что чисто с экономической точки зрения, установка распределительных коробок рациональное и целесообразное решение.

Кто-то может возразить и сказать, что гораздо безопаснее проложить цельную линию от электрического щитка до выключателя или розетки, а в коробке будет только лишний соединительный узел. На это ответ один – правильно и грамотно выполненное соединение проводов никакой опасности не представляет.

У каждого может быть своё мнение на этот счёт, тем не менее, на сегодняшний день вариант с использованием распределительных коробок самый предпочтительный.

Колпачки СИЗ

Соединительные изолирующие зажимы, именно так расшифровуется СИЗ. В народе их называют проще, колпачки. Внешне они и напоминают колпачки, выполненные из пластика. Внутри располагается пружина, которая и удерживает жилы.
Такие изделия чаще остальных применяют для скрепления жил в распредкоробках.
Достоинства:

  • доступная цена;
  • отсутствие возможности возгорания, что объясняется материалом изготовления;
  • быстрая установка;
  • большой выбор изделий по размерам и цвету.

Недостатки:

  • изоляция и фиксация не отличается высоким качеством;
  • соединение алюминия с медью невозможно.

Монтаж распределительной коробки своими руками

Поскольку речь идет об экономии, рассмотрим, как правильно подключить распределительную коробку в общую электросеть. Перед тем, как выполнить монтаж проводов в распаечной коробке, ее следует надежно закрепить. Способ установки в зависимости от типа коробки различается. Общее одно: перед началом работ проводятся тщательные расчеты и наносится разметка, которая затем фиксируется на схеме энергоснабжения помещения.

Сварка

Сварка проводов

Этот метод можно назвать наиболее надежным и безопасным, ведь провода соединяются при помощи сплавки и становятся одним целым. Благодаря тому, что сварка не будет окисляться, со временем такой контакт не будет ослабевать. Но чтобы осуществить такую работу вам понадобятся навыки работы с оборудованием для сварки.

Кроме умений, вы должны заготовить:

  • сварочный аппарат на 24 вольта, мощностью более 1 кВт;
  • сварочные перчатки для защиты кожи;
  • очки или маску для сварки;
  • наждачную бумагу для зачистки проводов;
  • канцелярский нож для снятия изоляции;
  • угольный электрод;
  • флюс, благодаря которому расплав будет защищен от воздействия воздуха.

Сварка меди с алюминием

После того как все инструменты и материалы готовы, остается только сделать сварку, что не составит особого труда. Работу можно разделить на несколько шагов:

  1. Снять изоляцию на 60–80 мм и зачистить их, используя наждачную бумагу. Жилы должны блестеть.
  2. Соединить провода методом скрутки, накрутив один на другой так, чтобы концы были на уровне друг друга. Рекомендуется делать длину не меньше 50 мм.
  3. Насыпать флюс в углубление вашего электрода.
  4. Поставить «массу» аппарата на оголенный провод, включить сварочный аппарат и прижать электрод к верхушке скрутки.
  5. Держите электрод до тех пор, пока не образуется некий шарик, называющийся контактной точкой. Обычно на это уходит 1–3 сек.
  6. Остается очистить точку от флюса и заизолировать место сварки термоусадочной трубкой или изолентой.

Такого типа соединения будут служить долго. В некоторых старых хрущевках такая сварка держалась 50 лет и стабильно выполняло свою функцию.

С помощью клеммников Wago

Самозажимные клеммы Wago сделаны на основе пружинящего эффекта специальной прижимной пластины. С помощью рычажковых клемм Wago можно соединять как провода из моножилы, так и многожильные провода. Есть специальные клеммники Wago со смазкой, с помощью которых можно соединять алюминиевые и медные провода.

Если эти клеммники настоящие, не подделка то они могут выдержать достаточно большой ток. Есть мастера которые применяют эти клеммники для соединения проводов в коробках. Я бы не стал этого делать. Да и в ПУЭ об этом ничего не сказано.

Клеммники Wago удобны для подключения точечных светильников, люстр, расключения проводов в люстре.

Достоинства данного способа – это простота соединения, легкость, довольно хорошая надежность, можно соединять провода из разных металлов.

Недостатки – это стоимость клеммников.

Конструкция

Конструкция довольно простая и состоит из емкости с крышкой, а также вводных отверстий – уплотнителей (если емкость наружного типа установки). На фото подробно представлены составляющие части распредкоробки скрытого и наружного вида:

Как Вы видите, изделия отличаются друг от друга, но все же выполняют одну и ту же функцию.

Обращаем Ваше внимание на то, что у распределительной коробки для скрытой проводки по бокам могут быть установлены лапки с пружинками. Их предназначение – дополнительная фиксация, если осуществляется монтаж в гипсокартонную стену.

Порядок проведения работ в земле и воде

Не так уж редко возникает необходимость в прокладке электропроводки под землей или под водой. Коротко остановимся на особенностях выполнения электромонтажных работ в этих условиях.

Провода могут прокладываться в воде, например, при монтаже погружного насоса. В этом случае нужна пайка концовок проводов. Далее соединение обрабатывается изоляционным материалом (термоклеем), а поверх надевается термоусадка. При соблюдении технологии стык получится очень надежным и безопасным. Однако стоит допустить небрежность, и дело закончится коротким замыканием.

Проводка в земле защищается таким же образом, как описано выше, однако, чтобы получить безопасное соединение, можно использовать более продвинутую методику. Концы кабеля следует прижать клеммной колодкой, а герметичную распредкоробку залить силиконом. Подземную магистраль рекомендуется разместить в прочном коробе или трубе, чтобы предотвратить акты вредительства со стороны грызунов. Поврежденные концовки кабелей лучше всего стыковать при помощи муфт.

к содержанию ↑

Характеристики и размеры

Выбор того или иного элемента для монтажа, во многом зависит от того насколько удачно подходит аксессуар для установки в конкретном месте и соответствует техническим условиям и требованиям.

Одними из наиболее часто выдвигаемых требований к распределительным коробкам выступают:

  1. Материал. из которого изготовлено изделие.
  2. Внешние и внутренние размеры. подходящие для использования в каждом конкретном случае.

Размеры основных видов распределительных коробок из полипропилена могут быть различными, ввиду особенностей технических условий производителей.

Однако, вместе с тем, большинство размеров круглых по форме изделий из полипропилена, как для внутреннего, так и внешнего монтажа может быть:

  • коробка со степенью защиты IP55 диаметр 65 и глубина 40 мм;
  • диаметр 70 и глубина 50 мм;
  • диаметр 80 и глубина 50 мм;

Данные элементы имеют по 4 кабельных ввода с резиновыми заглушками, играющими одновременно и роль уплотнителя. Фиксация крышки с помощью плотного охвата внешнего обвода коробки.

Прямоугольные полипропиленовые распределители могут быть:

  • со степенью защищенности IP55 размером 70х70х40 мм;
  • со степенью защищенности IP55 размером 80х80х40 мм;
  • со степенью защищенности IP55 размером 100х100х50 мм;
  • со степенью защищенности IP55 размером 150х110х70 мм;
  • со степенью защищенности IP55 размером 120х80х50 мм;
  • со степенью защиты IP55 размером 190х140х70мм;
  • со степенью защиты IP55 размером 240х190х90мм;
  • со степенью защиты IP55 размером 300х220х120мм;
  • со степенью защиты IP55 размером 380х300х120мм;
  • со степенью защищенности IP55 размером 200х140х75 мм;
  • со степенью защищенности IP55 размером 240х195х90 мм;
  • со степенью защищенности IP54 размером 85х85х35 мм;
  • со степенью защищенности IP54 размером 43х80х35 мм;

Простые промышленные приборы для обнаружения проводки

Многие производители делают индикаторы обнаружения проводки с различными дополнительными функциями, рассмотрим самые простые и доступные для обычного потребителя, работающего на бытовом уровне:

  • Индикаторная отвертка с автономным питанием на батарейках таблеточного типа и светодиодом в качестве индикации. Для определения маршрута проводов достаточно взять отвертку за металлический конец пера и ручкой провести по стене, при появлении наводки светодиод засветится.


Поиск скрытой проводки индикаторной отверткой с автономным питанием
Яркость свечения зависит от близости к проводу, вычисление коробки производится так же поиском мест схождения линий и простукиванием. Точность определения провода под штукатуркой до 3 – 5 см. Стоит такая отвертка в пределах до 100р.

  • Универсальная отвертка имеет три режима работы, «О» — определение фазы в цепи обычным прикосновением пером к оголенному концу проводника. В режиме «L» индикатор бесконтактно на расстоянии 1.5 см показывает наличие провода под напряжением.


Элементы универсальной индикаторной отвертки
Режим «Н» с повышенной чувствительностью реагирует на магнитное поле проводника скрытой проводки на глубине до 3см. Стоимость универсальных индикаторных моделей зависит от количества опций и производителя 200 – 300р.

  • Индикатор скрытой проводки «Дятел» отечественного производства имеет четыре порога чувствительности.

Интервал чувствительности от антенны до провода под напряжением в мм

диапазон 1 10 мм.
диапазон 2 100 мм.
Диапазон 3 150 мм.
диапазон 4 700 мм.

Первый заниженный, самый точный определяет скрытый провод на расстоянии 1 – 1.5 см, в четвертом режиме точность определения до 3-4 см.

Внешний вид органов управления и индикации детектора «Дятел»

Наличие электрического поля проводника обозначается индикаторным светодиодом и звуковым зуммером. Для тестирования надо нажать и удерживать кнопку соответствующего режима, проводя кончиком антенны по поверхности стены. Самая простая модель «Дятла» стоит примерно 800р.

Для обнаружения распределительной коробки, при использовании любого прибора выявляются места пересечения линий.

Выбор места под монтаж коробки

При монтаже электропроводки своими руками необходимо прокладывать ее параллельно или перпендикулярно поверхностям пола и потолка. Расстояние от потолка до прокладываемых кабелей должно быть равно 20-30 см. Коробки, питающие выключатель или розетку, желательно располагать над ними. Делается это для того, чтобы коробку можно было без труда найти. Чтобы не портить дизайн помещений, их обычно замуровывают вровень с поверхностью стен, а затем заклеивают обоями. Коробка, питающая розетку и находящаяся над ней, при необходимости будет найдена быстрее, чем расположенная произвольно.

Можно выполнить монтаж коробок над подвесными или натяжными потолками, но тогда необходимо обязательно обеспечить к ним доступ для возможного последующего ремонта. Ведь контактные соединения являются слабым местом электропроводки и со временем могут ослабнуть или вовсе сгореть. Для ремонта потребуется вскрывать потолок. Этот процесс приведет к необоснованным материальным затратам, а если место установки коробки неизвестно – к очень большим. То же самое относится и к расположению коробки, скрытой в стене. Она не должна быть закрыта слоем штукатурки. Чтобы открыть крышку, максимум, что допускается сделать – срезать обои напротив нее. Их можно потом наклеить на место или воспользоваться лоскутком из остатков, неизбежно появляющихся после оклейки.

Для доступа к коробкам, расположенным над подвесным потолком, на его поверхности встраиваются вентиляционные лючки.

Расположение коробок наружной установки определяется, в основном, дизайном и экономией длины кабелей. Для этого их тоже устанавливают напротив выключателей, розеток и светильников. Но и здесь не следует выполнять их монтаж в труднодоступных местах, чтобы не усложнять себе работу.

При установке коробок на улице своими руками нужно выбирать изделия со степенью защиты не ниже IP44.

Распределительная коробка со степенью защиты IP44

Но для гарантированной защиты от проникновения атмосферных осадков лучше выполнять их монтаж под козырьками, крышами, навесами. Но степень защиты коробок, устанавливаемых на улице, нельзя ухудшать, даже если дождь и снег на них никогда не попадут. Влажный воздух, проникая внутрь, приводит к образованию конденсата, ухудшающему изоляцию между соединениями или приводящему к их коррозии. В первом случае возможно короткое замыкание, во втором – окисление и нарушение контактов.

Видео-инструкция

Если какой-либо нюанс был упущен, либо непонятен, рекомендуем Вам ознакомиться с видео-инструкцией по установке распределительной коробки своими руками:

Варианты скрепления проводов внутри емкости

Понравилась статья? Советуем так же просмотреть не менее полезный материал: как правильно установить розетку!

Зажим «орех»

Крепление с помощью зажима «Орех» используется достаточно часто. Это зажим с двумя пластинами и 4 винтами по углам. Для скрепления вам нужно зачистить концы жил, ввести их в пластину и закрепить их, при помощи болтов. Сверху одеть карболитовую оболочку.
Преимущества:

  • небольшая стоимость;
  • отсутствие сложностей во время крепления;
  • соединение медных и алюминиевых жил;
  • изоляция высокого класса.

Недостатки:

  • такое крепление требует периодической проверки, и в случае ослабления, винты нужно подтянуть;
  • размеры такого зажима не позволят разместиться в распредкоробке.

Как сделать распаячную коробку.

Неисправности в распределительных коробках происходят из-за низкокачественного электромонтажа или в результате износа электропроводки. Особенно, часто это характерно для алюминиевой проводки. Признаками неисправностей коробок является:

  • Искрение и подгорание скруток проводов с выделением характерного запаха от подгоревшей электроизоляции.

  • Неработоспособность одной или нескольких электрических розеток в комнате, или не работающий светильник, люстра. Но не всегда в этом виновата коробка, а электропроводка. Подробнее об этом в этой статье.

Устранение неисправностей:

  1. Если подгорели скрутки, при условии что позволяет длина проводов, откусываем, зачищаем и скручиваем заново вместе. Но лучше сделать надежное соединение при помощи клеммников.


    Если подгорела изоляция, но нет возможности укоротить провод, тогда оденьте сверху на него кембрик.

  2. Если отгорел или отломался провод в коробке, тогда необходимо его нарастить по этой инструкции.
  3. Если произошло короткое замыкание между фазой и нулевым или заземляющим проводником- разъедините провода и восстановите изоляцию на каждом из них при помощи кембрика или ХБ изоленты.

Похожие материалы:

  • Монтаж распределительной коробки
  • Видео урок № 4. Расцветка и правильное …
  • Схема расключения или соединения …
  • Замена и как спрятать распределительную …

← Предыдущая страница

Следующая страница →

Добавить свой

  1. Петр Иванович

    :

    Май 11, 2014 в 09:45

    А как найти распаячную коробку, которая заклеена обоями и внешне невозможно определить ее место установки?

    Ответить

    Бывалый Электрик

    :

    Май 11, 2014 в 11:13

    Простучите стену под потолком, там где будет коробка будет слышен глухой звук стучания по пустоте…

    Ответить

дачник

:

Июль 22, 2014 в 21:31

Здравствуйте! А как нарастить провод если лишь маленький кусочек торчит из распределительной коробки.

Ответить

Бывалый Электрик

:

Июль 22, 2014 в 22:17

Добрый вечер! Придется разбивать возле коробки, там наращивать провод или кабель и после тщательной изоляции замазывайте раствором, но только после отключения электричества. Когда будите разбивать, будьте аккуратны и не повредите другие провода или кабели.

Ответить

Андрей

:

Сентябрь 5, 2014 в 18:42

здравствуйте! Почитал статьи на этом сайте и комментарии сразу видно, что «Бывалый электрик»- настоящий специалист. Вы живете не в Москве, а то мне требуется разобраться с электропроводкой в доме.

Ответить

Бывалый Электрик

:

Сентябрь 5, 2014 в 21:14

Добрый вечер! К сожалению Я проживаю в Республике Беларусь, городе Минске!

Ответить

Видео

В этом видео показано, как выполняется соединение проводов в распределительной коробке:

Всё о гильзовании проводов или опрессовке наконечников вы узнаете из материала, предоставленном в этом видео:

Что делать, если жилы разного сечения?

Для качественной стыковки проводов с разным сечением, специалисты рекомендуют использовать пружинные или обычные клеммные колодки. Ваша цель, прочно зафиксировать провода винтом.
Если используемые жилы выполнены из разного материала, то для предотвращения окисления нужно брать колодки с пастой.
Альтернативным способом крепления будет их спаивание.

Схемы

Схема коробки

Схема блока выключателя и розетки

Подключение

Схема подключения распределительной коробки

Подключение розеток

Схема подключения выключателя

Распределительная коробка

Соединение проводов

Схема соединения проводов в коробке

Установка распределительной коробки

Монтаж соединительных коробок в стенах можно выполнять разными способами, в зависимости от наличия инструмента. Оптимальный и наименее трудозатратный вариант – использовать насадку на перфоратор, называемую коронкой.

Она представляет собой кольцо с победитовыми или алмазными режущими кромками, по центру которого расположен бур по бетону. Бур выполняет функции центрирования коронки, а сама она вырезает из стены круглый сегмент.

Пример коронки по бетону с алмазным напылением, которая может использоваться для бурения отверстий под распределительные коробки

После засверливания на необходимую глубину, сегмент удаляют молотком и зубилом или монтажной лопаткой, устанавливаемой на перфоратор.

Существуют коронки различных диаметров под любой размер распределительной коробки

Отверстия можно выполнять и самой монтажной лопаткой, особенно под коробку прямоугольной формы или больших размеров. Предварительно по краям требуемого проема буром по бетону нужно просверлить отверстия. Участок стены между отверстиями вырубается с помощью лопатки и перфоратора, установленного в режим отбойника, либо молотком и зубилом. Вместо зубила можно использовать широкую плоскую отвертку с крепкой рукояткой. Монтаж отверстий в стенах панельного дома выполняется только перфоратором, остальные методы не принесут результатов. Одновременно производится монтаж отверстий под розетки и выключатели.

Затем прокладываются штробы, в них укладываются кабели, концы которых заводятся в коробки так, чтобы из них торчали концы длиной 10-15 см. Кабели в коробках лучше заранее разделать. В саму коробку кабели должны входить неразделанными, длиной более сантиметра. При небольших размерах коробки длину неразделанного кабеля в ней нужно минимизировать, иначе провода потом в нее не поместятся. Если при заделке штроб есть вероятность сдвига кабелей по длине, то разделать их в соединительных, а также в монтажных коробках под розетку или выключатель лучше после окончания штукатурных работ.

Как соединить многожильные и одножильные провода

Скрепление таких проводов по отдельности не имеет специальных условий, поэтому вы можете использовать любой приведенный способ. Для удобства, мы привели преимущества и недостатки каждого из них, поэтому изучив их внимательно, вы без труда определитесь с методом крепления.

Как установить электрическую распределительную коробку

Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует, чтобы сращивания проводов не разрешались за пределами утвержденного корпуса. Любая стандартная розетка, распределительная коробка или коробка для осветительной арматуры может служить утвержденным корпусом, но там, где требуется сращивание проводов в других местах цепи, утвержденный корпус обычно представляет собой распределительную коробку.

Распределительная коробка — это просто стандартная электрическая коробка, которая надежно крепится к каркасу дома или другой конструкции и содержит соединение (сращивание) двух или более кабелей цепи.Кабели крепятся к коробке с помощью кабельных зажимов (или соединителей кабелепровода, если цепь включает кабелепровод), и коробка должна иметь съемную крышку для создания полного корпуса. Крышки распределительной коробки должны оставаться доступными; их нельзя покрывать гипсокартоном или другим поверхностным материалом.

Распределительная коробка чаще всего используется там, где электрическая цепь ответвляется в двух или более направлениях от места, где розетка или приспособление нецелесообразно. Это также обычное решение при расширении электрической цепи.

Выберите правильную распределительную коробку

Обязательно купите распределительную коробку, подходящую для вашей установки. Например, для наружных работ требуется распределительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий, с прокладками для предотвращения проникновения влаги. И убедитесь, что размер распределительной коробки достаточно велик для того количества проводных соединений, которое вы будете выполнять. Например, самая маленькая коробка 2 на 4 на 1-1 / 2 дюйма глубиной может удобно сращивать только два кабеля (четыре или пять проводящих проводов), в то время как самая большая коробка 4 на 4 на 2 дюйма Коробки глубиной 1/8 дюйма могут обрабатывать от четырех до шести кабелей (до 18 отдельных токопроводящих проводов).Для облегчения установки многие домашние мастера выбирают самую большую коробку, которая удобна для использования.

Прежде чем начать

Отключите питание цепи, над которой вы будете работать, отключив соответствующий автоматический выключатель на служебной панели вашего дома (коробке автоматического выключателя). Проверьте все провода, с которыми вы будете работать, с помощью бесконтактного тестера напряжения. Тест должен подтвердить, что ни на одном из проводов нет напряжения.

Смотреть сейчас: Как установить электрическую распределительную коробку

Как установить светильник для скрытого монтажа

Вам интересно, как установить светильник для скрытого монтажа в распределительную коробку? Компания Color Cord готова помочь с видео, в котором есть все подробности! Узнайте больше о том, как заменить потолочный светильник для скрытого монтажа, посмотрев наше простое в использовании видео по установке сегодня!

Содержание

Материалы

Мы хотим быть уверены, что у вас есть все необходимое для реализации этого проекта.Прежде чем вы начнете изучать, как установить светильник для скрытого монтажа, проверьте свой набор инструментов, чтобы убедиться, что у вас есть следующие инструменты для завершения этой установки:

  • Отвертка
  • Изолента

Остальные аксессуары должны были входить в комплект многофункционального устройства.

Инструкции

Все, что нужно, чтобы научиться устанавливать светильник для скрытого монтажа, — это пять простых шагов. Внимательно прочитайте каждый шаг, прежде чем приступить к делу!

ШАГ 1. ВЫКЛЮЧИТЕ ВСЕ

Первое, что вы должны сделать, это выключить выключатель света и прерыватель! Последнее, что вам нужно, это быть зажатыми проводниками, идущими от активной распределительной коробки.Пока вы начинаете с этого шага, весь этот процесс не должен причинять вам боли (мы надеемся)!

ШАГ 2: УСТАНОВКА МОНТАЖНОЙ ПЛИТЫ

Прикрепите монтажную пластину навеса к распределительной коробке с помощью прилагаемых винтов. Пропустите токопроводящие провода через большое среднее отверстие в пластине фонаря. Убедитесь, что вы используете винты для монтажной пластины большего размера, а не винты меньшего размера.

ШАГ 3: ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Следующим шагом в замене потолочного светильника для скрытого монтажа является скручивание вместе соответствующих проводников от светильника к проводам соединительной коробки.

  • От черного к черному Положительный
  • От белого к белому отрицательному
  • От зеленого заземления до голого медного заземления

Чаще всего заземляющий провод в распределительной коробке представляет собой неизолированную медь. Закрепите каждый из них с помощью прилагаемых проволочных гаек, затем оберните их изолентой, чтобы они не смещались или не соскальзывали.

ШАГ 4: ЗАЩИТА ТЕНТА

Вставьте все провода в распределительную коробку и прикрепите потолочный навес к монтажной пластине с помощью прилагаемых винтов.Это винты меньшего размера в комплекте, а не винты большего размера для монтажной пластины.

ШАГ 5: ВИНТОВАНИЕ ЛАМПОЧКИ

Это, безусловно, наш любимый шаг! Добавьте свои любимые лампочки, переверните выключатель и снова включите свет. Наслаждайтесь новым великолепным освещением!

Руководства от компании Color Cord

Научиться устанавливать светильник для скрытого монтажа действительно так просто! Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы о процессе или вам нужны дополнительные рекомендации, наша команда экспертов готова помочь вам.Просто свяжитесь с нами через нашу онлайн-форму или позвоните нам по телефону 1.800.409.1070.

Все установили новые фары? Отметьте нас на своих фотографиях в социальных сетях нового светильника для скрытого монтажа, который освещает ваш мир!

5.2 «, 5.4», 5.5 «и 6.3» Руководство по установке встраиваемого светильника без тубуса — Руководство по установке аспектLED

Узнайте, как установить встраиваемые светодиодные светильники для низкого и линейного напряжения с диагональю 5,2 «, 5,4», 5,5 «и 6,3» без тары.

Обзор

Встраиваемые светильники aspectLED яркие, энергоэффективные, стильные и спроектированные так, чтобы вписаться в самые тесные пространства, что делает их идеальными практически для любого жилого или коммерческого применения. Мы разработали эти светильники с учетом требований установщика. Благодаря своему компактному размеру эти встраиваемые светильники могут вписаться в ограниченные пространства, которые традиционные встраиваемые светильники не могут осветить, например, потолки с воздуховодами / трубами / препятствиями, потолки с горячей крышей с ограниченным вертикальным зазором и плотные перекрытия.Установка очень проста и очень похожа на тот же процесс, который вы использовали бы для установки любого осветительного прибора. Если у вас возникнут какие-либо вопросы во время установки, свяжитесь со службой поддержки нашего электрика по телефону 888-503-1317, вариант 3 или по электронной почте [email protected]

Технические характеристики


Инструменты, которые вам понадобятся

  • Рулетка
  • Инструмент для зачистки проводов
  • Ударная пила
  • Отвертка
  • Сверло с кольцевой пилой (опция)

Перед тем, как начать

Мы знаем, как скучно читать инструкции, поэтому сделаем это руководство по установке максимально коротким и понятным.Перед тем, как начать установку, обязательно полностью прочтите эти инструкции. Они содержат множество полезных советов и указателей, которые помогут обеспечить безупречную установку, сэкономить ваше время и обеспечить вашу безопасность.
Важно, чтобы вы устанавливали этот продукт (и все другие электрические продукты) в соответствии с Национальным электротехническим кодексом (NEC) и всеми применимыми местными строительными и электрическими нормативами для вашего региона. Если вы не знакомы с NEC, вашими местными строительными / электрическими нормативами и / или надлежащими методами установки электрических устройств, вам следует нанять квалифицированного и лицензированного электрика, который сделает эту работу за вас.

Перед выполнением любых электромонтажных работ всегда отключайте питание предохранителя или прерывателя цепи

Планирование макета

Большинство электриков размещают встраиваемые светильники на одинаковом расстоянии друг от друга, образуя решетку на потолке. Расстояние между каждым источником света обычно зависит от мощности светодиода вашего светильника. Вот несколько приблизительных практических правил расстановки интервалов при использовании источников света в качестве основного освещения (если вы используете источники света в качестве акцентного освещения или у вас есть другие источники света в вашей комнате, вы можете расположить их дальше друг от друга):

Светильники Светильники Светильники
Мощность светодиода аналог лампы накаливания Рекомендуемый интервал
9 Вт 65 Вт 9W обычно располагаются в виде сетки так, чтобы они находились на расстоянии 3 футов от каждой стены и 5-6 футов друг от друга.
12 Вт 75 Вт 12W обычно располагаются в виде сетки, так что они находятся на расстоянии 4-5 футов от каждой стены и примерно 6-7 футов друг от друга.
18 Вт 125 Вт 18 Вт обычно располагаются по сетке так, чтобы они находились на расстоянии 5-6 футов от каждой стены и на расстоянии около 8-10 футов друг от друга.

Для получения дополнительных предложений по компоновке и помощи щелкните здесь.

Рекомендуемые аксессуары

Удлинительные кабели для осветительных приборов и драйверов

Эти кабели используются для увеличения расстояния между осветительной арматурой и драйвером. Удлинительные кабели доступны длиной 2, 5, 10 и 25 футов.

Грубая пластина / кронштейн новой конструкции

Эти грубые кронштейны упрощают установку встраиваемых светодиодных светильников в новое строительство. Перед установкой гипсокартона просто установите грубые пластины в обозначенных местах, попросите ваших гипсокартонов вырезать / фрезеровать отверстия для ваших светильников, используя черновую пластину в качестве направляющей, а затем защелкните утопленный светильник на место после завершения гипсокартона.


Важные соображения

Это приспособление подходит для использования в сухих или влажных помещениях

При использовании этого светильника во влажных помещениях его необходимо устанавливать на потолке, где он защищен от влаги крышей или полом над ним.

Это приспособление соответствует классу IC для прямого контакта с изоляцией

Этот прибор относится к типу IC. Это приспособление рассчитано и одобрено для прямого контакта с изоляцией.Однако светодиодный драйвер класса 2 должен находиться внутри утвержденной распределительной коробки размером минимум 4 дюйма x 4 дюйма x 3 дюйма с заглушкой и не должен соприкасаться с изоляцией. При использовании света в шкафу, размер шкафа должен быть минимум 12 дюймов на 12 дюймов 12 дюймов.


Схема подключения низкого напряжения (12/24 В постоянного тока)

Схема подключения сетевого напряжения (120 В переменного тока)

Выбор между низким напряжением и линейным напряжением

С появлением энергоэффективной светодиодной технологии светильники теперь потребляют намного меньше энергии (до 90%!), Чем традиционные лампочки / светильники.Поскольку осветительные приборы теперь потребляют гораздо меньше тока, они могут использовать более низкое напряжение и провода гораздо меньшего размера. Из-за этого световые цепи со стандартным линейным напряжением (120 В переменного тока) становятся все реже и реже.

Низковольтная проводка класса 2 имеет множество преимуществ, в том числе:

  • В большинстве случаев низковольтные установки не требуют распределительной коробки в каждом месте освещения
  • Многожильный провод низкого напряжения дешевле, чем провод romex или BX / MC
  • Требования к проводке для низковольтных проводов менее жесткие, что упрощает / ускоряет прокладку провода

Есть еще много приложений, в которых имеет смысл линейное напряжение (проводка 120 В переменного тока).Если у вас уже есть проводка на 120 В переменного тока в месте расположения источника света или рядом с ним, или если у вас нет места для размещения источника питания (трансформатора), световые индикаторы сетевого напряжения могут быть хорошим вариантом.

Это руководство по установке охватывает установки как низкого, так и сетевого напряжения.

Если вы планируете использовать низкое напряжение, перейдите к разделу низкого напряжения.

Если вы планируете использовать сетевое напряжение (120 В переменного тока), перейдите к разделу линейного напряжения.

Новое строительство

Для новых строительных работ мы рекомендуем использовать кронштейны / пластины для предварительной установки aspectLED.

Перед установкой гипсокартона расположите места для освещения и надежно прикрепите пластину с грубым покрытием к балкам в каждом месте освещения. В грубых кронштейнах есть удобные прорези, позволяющие внести незначительные изменения в положение кронштейнов после их установки. Проложите провод (следуя обычным инструкциям по установке или установке с малым зазором, приведенным ниже) к каждому из ваших легких участков перед нанесением гипсокартона.

Перед гипсокартоном дважды проверьте расположение каждого светильника.После установки сухих стен вы не сможете отрегулировать положение.

Попросите ваших мастеров вырезать отверстия для каждого светильника, используя кронштейн для грубой установки в качестве шаблона. Затем, когда гипсокартон будет готов, установите светильники, следуя оставшимся ниже инструкциям по установке низкого напряжения или сетевого напряжения.

Метод установки низкого напряжения

  • Найдите место для размещения источника питания При установке низкого напряжения вы разместите один или несколько источников питания (также называемых трансформаторами) в удаленном месте, а затем проложите низковольтную проводку к вашим светильникам.Большинство электриков найдут поблизости место, где можно спрятать этот блок питания. Обычно это подсобное помещение, недостроенная комната / подвал, шкаф, кладовая или другое место. Важно, чтобы вы разместили этот блок питания в таком месте, где вы сможете получить к нему доступ в будущем, поскольку электрические коды потребуют, чтобы он оставался доступным, не разрывая предметы, чтобы добраться до него. Выбирая место для источника питания, помните, что в идеале источник питания должен располагаться в пределах 100 футов от источников света.
  • Выберите источник питания, подходящий для вашего приложения. Мы предлагаем два типа источников питания: с регулируемой яркостью и без нее. Если вы хотите приглушить низковольтный свет, вам понадобится низковольтный светодиодный источник питания.
    Первое важное соображение — убедиться, что выходное напряжение вашего источника питания соответствует входному напряжению ваших фонарей. В современном мире большинство клиентов выбирают 24 В постоянного тока.
    Чтобы определить размер вашего источника питания, просто умножьте мощность каждого светильника на общее количество светильников и затем добавьте 20%.Например, если у вас есть 6 из наших приборов мощностью 9 Вт, ваше общее потребление будет 9 Вт x 6 приборов = 54 Вт. Затем добавьте 20%. 54 Вт X 1,2 = 64,8 Вт. Таким образом, вам понадобится блок питания мощностью не менее 64,8 Вт, поэтому вы можете просто округлить до ближайшего к нему блока питания, в данном случае 80 Вт.
    Помните, что никогда не помешает иметь блок питания большего размера, чем вам нужно, и ваш блок питания будет потреблять только то количество тока (ватт), которое необходимо для питания подключенных к нему светильников.Например, если у вас есть 64 Вт, подключенные к источнику питания мощностью 80 Вт, потребление будет только около 64 Вт. Если у вас малоразмерный блок питания, ваши огни не будут работать должным образом.
    Если вы ищете источники питания с регулируемой яркостью, помните, что вы никогда не должны использовать источники питания в стиле MLV с встраиваемыми светильниками. Вы можете просмотреть полный список доступных источников питания здесь.
  • Разметьте расположение источников света на потолке Используя рулетку и выбранный вами план / сетку, разместите расположение каждого источника света на потолке и отметьте центр каждого источника света небольшой отметкой карандашом.Стоит подумать о старой поговорке о том, что дважды измерить и один раз отрезать, когда вы отмечаете места освещения. Никто не хочет ремонтировать или латать потолок, потому что они прорезали дыру не в том месте.
  • Вырежьте отверстие, в которое вы установите светильник. Используя приведенную выше таблицу, найдите размер выреза, который вам понадобится для встраиваемого светодиодного светильника. Нарисуйте отверстие подходящего размера (круглое или квадратное, в зависимости от вашего светильника) на потолке с помощью карандаша. Затем, используя ножовку (или, при желании, сверло с кольцевой пилой для круглых вырезов), проделайте в потолке отверстие, размер и форма которого соответствуют освещению.
  • Проложите провод низкого напряжения к месту освещения. Проложите провод низкого напряжения подходящего размера от места центрального водителя к каждому месту освещения. Вы можете последовательно подключить источник питания к первому свету, от первого светильника ко второму, к третьему и т. Д. Но мы никогда не рекомендуем превышать 80 Вт на одном проводе.
    Если вы решите проложить свой собственный низковольтный провод от блока драйвера к каждому фонарю, мы всегда рекомендуем использовать двухжильный многожильный провод с номинальным напряжением не менее 300 В.Многие электрики и профессионалы предпочитают использовать многожильный провод низкого напряжения для акустических систем, который, как правило, отлично работает.
    Всегда сверяйтесь с таблицей падения напряжения, в которой учитывается мощность светильника (нагрузка) и расстояние от драйвера до источника света (длина пробега), чтобы определить подходящий размер ваших проводов.
    Вам понадобится немного провисать провод в месте расположения источника света, чтобы вы могли установить свет (и удалить его, если вам когда-либо понадобится), поэтому не забудьте оставить около 6-8 дюймов торчащего провода. вашей дыры в светлом месте.Кроме того, не забудьте оставить лишний провод в месте расположения драйвера / распределительной коробки, чтобы у вас было достаточно провисания для аккуратной организации проводов.
  • Установите блок питания и подайте питание 120 В переменного тока в это место. В том месте, где вы решили установить блок питания (см. Шаг 1), надежно установите блок питания и проложите электрический провод от места переключателя / регулятора яркости к источнику питания. поставка. Убедитесь, что вы проверили свой местный кодекс, чтобы узнать, какой тип провода проходит от вашего диммера / переключателя к источнику питания, для большинства электрических кодов требуется провод NM (также называемый Romex), BX или MC.После включения питания подключите провода 120 В переменного тока (линия [обычно черный или красный], нейтральный [обычно белый] и заземляющий (обычно зеленый или неизолированный медный)) к входным проводам источника питания.
    Затем подключите низковольтные провода, которые вы проложили к фарам, к выходным проводам (положительный [обычно красный] и отрицательный [обычно черный]).
  • Подсоедините низковольтные провода к каждому световому приводу. Теперь, в каждом световом месте, подключите входящие низковольтные провода к светодиодному приводу, который для каждого осветительного прибора, используя проволочные гайки или обжимные соединители.
  • Установите свет в отверстие. Осторожно приподнимите фиксирующие зажимы с каждой стороны осветительного прибора и осторожно вставьте его в вырезанное отверстие. Как только осветительный прибор окажется в отверстии, позвольте подпружиненным удерживающим зажимам опуститься, удерживая светильник на месте на гипсокартоне или потолочном материале. Максимальная толщина материала потолка, для работы с которым предназначены эти светильники, составляет 1,25 дюйма.
  • Вот и все! Готово! Поздравляю! Вы успешно завершили процесс установки с малым зазором.Как только ваш светильник установлен на потолке, ваш проект готов. Сейчас прекрасное время, чтобы сесть и насладиться любимым напитком, похлопывая себя по плечу за хорошо выполненную работу.

Если вам когда-нибудь понадобится снять свет, чтобы получить доступ к распределительной коробке (или чему-либо в полости потолка наверху), просто возьмитесь за стороны источника света и осторожно потяните вниз, пока свет не упадет примерно на 1/2 дюйма вниз. из дыры. Перед тем, как полностью вытащить фонарь из отверстия, крепко возьмитесь за фиксирующие зажимы, чтобы вы могли удерживать их вверх, чтобы не защемить пальцы пружинами.Затем вытяните свет из отверстия до конца и осторожно отпустите фиксирующие зажимы. Помните, что удерживающие зажимы имеют такую ​​же прочность, как и обычная мышеловка! Будьте осторожны, чтобы не защелкнуть пальцами пружины!

Установка сетевого напряжения (120 В переменного тока)

Есть два различных метода, которые вы можете использовать для установки встраиваемых светодиодных светильников с аспектным отношением 120 В перем. Тока. Величина вертикального зазора, который у вас есть в месте освещения, и достаточно ли большое отверстие для вашего светильника, чтобы вместить вашу распределительную коробку, поможет вам решить, какой метод выбрать.

Установка обычного сетевого напряжения

Во-первых, определите, сможете ли вы получить доступ к распределительной коробке для вашего прибора через вырез в приспособлении, над потолком или за стеной. Если вы можете легко добраться до приспособления / драйвера через отверстие, сверху или сзади, этот метод является идеальным.

Если у вас нет доступа сверху, начните с ознакомления со спецификацией размера вырезанного отверстия для встраиваемого светильника, который вы выбрали.Затем определите распределительную коробку, которую вы планируете использовать. Размер вашей распределительной коробки будет зависеть от количества проводов, входящих в коробку, размера этих проводов и размера вашего драйвера. Вы должны использовать распределительную коробку размером минимум 4 дюйма на 2,5 дюйма глубиной, которая должна без проблем проходить через вырезанные отверстия на приспособлениях 5,2 дюйма и более. Если ваша распределительная коробка проходит через отверстие, вы можете использовать обычная (сетевое напряжение) установка.

Установка напряжения линии дистанционного управления (120 В перем. Тока)

Если у вас нет доступа сверху, вам необходимо удаленно найти драйвер для вашего света в месте, где вы можете получить к нему доступ.

Напряжение сети (обычный метод установки 120 В перем. Тока)

Если у вас есть доступ к приспособлению сверху или достаточно места для установки распределительной коробки через вырезанное отверстие, это будет самый быстрый и простой способ установки. Если у вас еще нет гипсокартона на потолке, см. Раздел «Новые строительные работы» выше.

  • Разметьте расположение источников света на потолке Используя рулетку и выбранную вами схему расположения / сетки, разместите расположение каждого источника света на потолке и отметьте центр каждого источника света небольшой отметкой карандашом.Стоит подумать о старой поговорке о том, что дважды измерить и один раз отрезать, когда вы отмечаете места освещения. Никто не хочет ремонтировать или латать потолок, потому что они прорезали дыру не в том месте.
  • Вырежьте отверстие, в которое вы установите светильник. Используя приведенную выше таблицу, найдите размер выреза, который вам нужно сделать для встраиваемого светодиодного светильника. Нарисуйте отверстие подходящего размера (круглое или квадратное, в зависимости от вашего светильника) на потолке с помощью карандаша. Затем, используя ножовку (или, при желании, сверло с кольцевой пилой для круглых вырезов), проделайте в потолке отверстие, размер и форма которого соответствуют освещению.
  • Протяните провод к месту освещения. Проложите электрический провод от места переключателя / регулятора яркости к осветительной арматуре. Убедитесь, что вы проверили местный кодекс для выбора типа провода, для большинства электрических кодов требуется провод NM (также называемый Romex), BX или MC. Оставьте около 12–16 дюймов провода торчащим из отверстия, что даст вам достаточно провода для подключения к драйверу в распределительной коробке.
  • Выполните электрические соединения

    Выберите металлическую электрическую распределительную коробку подходящего размера, минимум 4 дюйма x 4 дюйма x 2.5 дюймов, что позволит вам разместить драйвер внутри коробки, оставив достаточно места для электрических подключений.

    Сделайте две заглушки на распределительной коробке с противоположных сторон и установите соответствующий тип разъема. Для провода NM / Romex обычно используется соединитель NM / зажим. Для BX или MC вы будете использовать разъем, соответствующий тому проводу, который вы использовали. Для выходного кабеля (от драйвера к свету) вы будете использовать соединитель NM / зажим.

    Установите драйвер в распределительную коробку, пропустив выходной провод через соединитель NM / зажим.Вставьте входящий провод в распределительную коробку и зачистите черный и белый провода. Обязательно заземлите электрическую коробку с помощью зеленого винта заземления.

    Подключите черный провод на драйвере к входящему проводу горячей линии / линии (обычно черный), используя гайки / соединители для проводов, включенных в список UL. Подключите белый провод на вашем драйвере к входящему нейтральному проводу (обычно белый) с помощью проводных гаек / соединителей, включенных в список UL.

    По завершении электрических подключений установите заглушку на лицевую сторону коробки, чтобы она была закрыта.

  • Подключите драйвер к свету. Подключите вилку кабеля драйвера к разъему на вашем фонаре. Обязательно обратите особое внимание на стрелки, расположенные на вилке (одна маленькая стрелка впрессована в вилку на светлой стороне кабеля и одна маленькая стрелка впрессована в вилку на стороне водителя). Эти стрелки должны указывать друг на друга. Кроме того, если вы заглянете внутрь вилки, вы заметите бороздку на светлой стороне и выступ / шпонку на стороне водителя. Убедитесь, что выступ / ключ хорошо входит в прорезь.Скрутите разъемы вместе.
    Важно помнить, что каждая модель фонаря имеет свой собственный драйвер, и драйверы НЕ являются взаимозаменяемыми для разных моделей фонарей.
  • Заправьте распределительную коробку через отверстие Осторожно протяните распределительную коробку через отверстие и оставьте ее там, где она не соприкасается с изоляцией. Если ваша юрисдикция требует, чтобы коробка была прикреплена к вашей конструкции, установите коробку на близлежащие балки или элемент. Помните, что код требует, чтобы эта распределительная коробка была доступна после отключения света, что позволяет вам в любое время проверить соединения или драйвер, не повредив физически ваш потолок или другие строительные материалы.
  • Установите свет в отверстие. После того, как вы убедились, что световой шнур подсоединен к выходному шнуру драйвера, осторожно поднимите вверх фиксирующие зажимы с каждой стороны осветительного прибора и осторожно вставьте его в вырезанное отверстие. Как только осветительный прибор окажется в отверстии, позвольте подпружиненным удерживающим зажимам опуститься, удерживая светильник на месте на гипсокартоне или потолочном материале. Максимальная толщина потолочного материала, для работы с которым предназначены эти светильники, составляет 1.25 «.
  • Вот и все! Готово! Поздравляю! Вы успешно завершили обычный процесс установки. Как только ваш светильник установлен на потолке, ваш проект готов. Сейчас прекрасное время, чтобы сесть и насладиться любимым напитком, похлопывая себя по плечу за хорошо выполненную работу.

Если вам когда-нибудь понадобится снять свет, чтобы получить доступ к распределительной коробке (или чему-либо в полости потолка наверху), просто возьмитесь за стороны источника света и осторожно потяните вниз, пока свет не упадет примерно на 1/2 дюйма вниз. из дыры.Перед тем, как полностью вытащить фонарь из отверстия, крепко возьмитесь за фиксирующие зажимы, чтобы вы могли удерживать их вверх, чтобы не защемить пальцы пружинами. Затем вытяните свет из отверстия до конца и осторожно отпустите фиксирующие зажимы. Помните, что удерживающие зажимы имеют такую ​​же прочность, как и обычная мышеловка! Будьте осторожны, чтобы не защелкнуть пальцами пружины!

Метод установки удаленного драйвера сетевого напряжения

  • Найдите место для размещения драйверов При использовании метода установки с малым зазором вы собираете все драйверы вместе (или группами) в удаленном месте.Большинство электриков найдут поблизости место, где можно спрятать эту большую распределительную коробку. Обычно это подсобное помещение, недостроенная комната / подвал, шкаф, кладовая или другое место. Важно, чтобы вы разместили эту распределительную коробку в месте, где вы сможете получить к ней доступ в будущем, поскольку электрические коды потребуют, чтобы она оставалась доступной, не разрывая предметы, чтобы добраться до нее. При выборе места для ваших водителей помните, что ваши водители должны быть расположены в пределах 100 футов от ваших фонарей, и вам нужно будет проложить провод низкого напряжения класса 2 подходящего размера между каждым светом и драйвером.
    У вас должна быть площадь, эквивалентная 4 «x 4» x 2,5 «места для каждого драйвера в вашей распределительной коробке, и эта распределительная коробка не должна контактировать с изоляцией и должна иметь воздушный поток вокруг нее. Если у вас несколько источников света, вы Вероятно, вы будете использовать распределительную коробку большего размера, например, 10 x 10 x 4 дюйма. Размер соединительной коробки, которую вы будете использовать, будет зависеть от количества драйверов, которые вы планируете установить в коробку. Обязательно выберите коробку, которая достаточно велика, чтобы вместить все ваши драйверы, и которая оставляет вам достаточно места для безопасного и аккуратного подключения проводов и разделения сетевого напряжения и проводки низкого напряжения.
  • Разметьте места расположения источников света на потолке Используя рулетку и схему расположения / сетки, которую вы выбрали (см. Выше), разместите расположение каждого источника света на потолке и отметьте центр каждого источника света маленьким карандашом. отметка. Стоит подумать о старой поговорке о том, что дважды измерить и один раз отрезать, когда вы отмечаете места освещения.
  • Вырежьте отверстие, в которое вы установите светильник. Используя приведенную выше таблицу «Технические характеристики», найдите размер выреза, который вам нужно сделать для вашего встраиваемого светодиодного светильника.Нарисуйте отверстие подходящего размера (круглое или квадратное, в зависимости от вашего светильника) на потолке с помощью карандаша. Затем, используя ножовку (или, при желании, сверло с кольцевой пилой для круглых вырезов), проделайте в потолке отверстие, размер и форма которого соответствуют освещению.
  • Проложите удлинительные кабели или низковольтный провод к месту освещения. Прокладывайте удлинительные кабели встраиваемого светильника аспектаLED или низковольтный провод от центрального места расположения водителя к каждому месту освещения. Помните, что вы должны проложить один удлинительный кабель светодиодной подсветки (или отрезок низковольтного провода) для каждого источника света.Вы не можете последовательно соединить несколько источников света вместе.
    Если вы используете удлинительные кабели aspectLED, всегда покупайте кабель соответствующей длины и никогда не подключайте несколько удлинительных кабелей вместе.
    Если вы решили проложить свой собственный низковольтный провод от блока драйвера к каждому фонарю, обязательно используйте двухжильный многожильный провод с номинальным напряжением не менее 300 В.
    Всегда сверяйтесь с таблицей падения напряжения, в которой учитывается мощность светильника (нагрузка) и расстояние от драйвера до источника света (длина пробега), чтобы определить подходящий размер ваших проводов.Если вы используете удлинительные кабели аспектLED, мы уже сделали для вас размер.
    Вам понадобится немного провисать провод в месте расположения источника света, чтобы вы могли установить свет (и удалить его, если вам когда-либо понадобится), поэтому не забудьте оставить около 6-8 дюймов торчащего провода. вашей дыры в светлом месте. Кроме того, не забудьте оставить лишний провод в месте расположения драйвера / распределительной коробки, чтобы у вас было достаточно провисания для аккуратной организации проводов.
  • Установите распределительную коробку и подайте питание 120 В переменного тока в это место. В том месте, где вы решили установить распределительную коробку и драйверы (см. Шаг 1), надежно установите распределительную коробку.Проложите электрический провод от переключателя / регулятора яркости к этой распределительной коробке. Убедитесь, что вы проверили местный кодекс для выбора типа провода, для большинства электрических кодов требуется провод NM (также называемый Romex), BX или MC. Оставьте достаточно провода для подключения к драйверам в распределительной коробке. Сделайте заглушку в коробке, чтобы подать в нее источник питания 120 В переменного тока. Для провода NM / Romex обычно используется соединитель NM / зажим. Для BX или MC вы будете использовать разъем, соответствующий тому проводу, который вы использовали.
    Сделайте достаточно пробивных отверстий для размещения выходных кабелей, которые будут питать каждый из ваших фонарей (от драйвера к фонарю). Вы будете использовать соединитель NM / зажим, чтобы надежно удерживать эти провода на месте, когда они выходят из вашей распределительной коробки.
  • Установите и подключите драйверы Установите драйверы в распределительную коробку, используя саморезы для листового металла, прочную двойную липкую ленту или другие надежные крепления. Аккуратно подключите источник питания 120 В переменного тока к каждому из драйверов, подключив все черные (горячие / линейные) провода от ваших драйверов к входящему горячему / линейному проводу, который обычно черный или красный.Затем подключите все белые (нейтральные) провода от драйверов к входящему нейтральному проводу, который обычно бывает белым. При использовании металлической коробки или кабелепровода обязательно заземлите коробку надлежащим образом, подключив входящий провод заземления к винту заземления (обычно зеленому) на коробке.
    Потратьте несколько минут на разметку распределительной коробки и аккуратное размещение драйверов и прокладку проводки, если вам когда-либо понадобится доступ к распределительной коробке или драйверам или их обслуживание. Вы можете счесть необходимым или желательным сделать косички между драйверами и / или сгруппировать драйверы вместе.Кроме того, мы настоятельно рекомендуем маркировать каждый драйвер с указанием местоположения источника света.
  • Подключите драйвер к свету. Подключите штекер удлинительного кабеля к разъему на вашем фонаре. Обязательно обратите особое внимание на стрелки, расположенные на вилке (одна маленькая стрелка впрессована в вилку на светлой стороне кабеля и одна маленькая стрелка впрессована в вилку на стороне водителя). Эти стрелки должны указывать друг на друга. Кроме того, если вы заглянете внутрь вилки, вы заметите бороздку на светлой стороне и выступ / шпонку на стороне водителя.Убедитесь, что выступ / ключ хорошо входит в прорезь. Скрутите разъемы вместе.
    Если вы использовали свой собственный провод для увеличения расстояния между драйвером и источником света, отрежьте прилагаемый разъем аспектного светодиода на фонаре и драйвере и зачистите черный и красный провода, затем подключите его к удлинительному проводу, соблюдая полярность. последовательный. Мы рекомендуем использовать провод с красно-черным проводом, что позволяет легко отслеживать, какой из проводов является положительным и отрицательным.
    Важно помнить, что каждая модель фонаря имеет свой собственный драйвер, и драйверы НЕ являются взаимозаменяемыми для разных моделей фонарей.
  • Установите свет в отверстие. Осторожно приподнимите фиксирующие зажимы с каждой стороны осветительного прибора и осторожно вставьте его в вырезанное отверстие. Как только осветительный прибор окажется в отверстии, позвольте подпружиненным удерживающим зажимам опуститься, удерживая светильник на месте на гипсокартоне или потолочном материале. Максимальная толщина материала потолка, для работы с которым предназначены эти светильники, составляет 1,25 дюйма.
  • Вот и все! Готово! Поздравляю! Вы успешно завершили процесс установки с малым зазором.Как только ваш светильник установлен на потолке, ваш проект готов. Сейчас прекрасное время, чтобы сесть и насладиться любимым напитком, похлопывая себя по плечу за хорошо выполненную работу.

Если вам когда-нибудь понадобится снять свет, чтобы получить доступ к чему-либо в полости потолка наверху, просто возьмитесь за боковые стороны светильника и осторожно потяните вниз, пока свет не выйдет из отверстия примерно на 1/2 дюйма вниз. Перед тем, как полностью вытащить фонарь из отверстия, крепко возьмитесь за фиксирующие зажимы, чтобы вы могли удерживать их вверх, чтобы не защемить пальцы пружинами.Затем вытяните свет из отверстия до конца и осторожно отпустите фиксирующие зажимы. Помните, что удерживающие зажимы имеют такую ​​же прочность, как и обычная мышеловка! Будьте осторожны, чтобы не защелкнуть пальцами пружины!

Затемнение

Если вы используете светодиодные утопленные светодиодные лампы с низким напряжением, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего источника питания, чтобы определить, какие диммерные переключатели следует использовать. Источники питания с регулируемой яркостью aspectLED предназначены для работы с большинством стандартных диммерных переключателей с лампами накаливания.Если вы используете светодиодные встроенные светодиодные лампы с линейным напряжением (120 В переменного тока) и выбрали диммер, обязательно используйте диммерный переключатель в стиле ELV (светодиодный). Это будет диммирование с обратной фазой. Мы тщательно протестировали несколько популярных диммеров:


Есть вопросы или нужна помощь?

Мы всегда готовы помочь!
Не стесняйтесь обращаться в службу поддержки нашего электрика по телефону (888) 503-1317, вариант 3 или по адресу [email protected]

Как установить электрическую распределительную коробку

Электрическая распределительная коробка — это коробка безопасности, используемая для закрытия проводов, которые были соединены в единый электрический блок.Электрическая распределительная коробка может быть металлической или пластиковой. Чтобы сэкономить на расходах, пластиковые распределительные коробки предлагают более дешевую альтернативу металлическим. Поскольку большинство современных правил электротехники требуют, чтобы места сращивания проводов никогда не располагались за пределами защитного покрытия, эти коробки необходимо устанавливать при соединении электрических проводов. Чтобы установить электрическую распределительную коробку, прочтите дальнейшие инструкции.

Шаг 1. Планирование и подготовка

Перед установкой распределительной коробки определите наилучшее место для ее установки.Ящик можно установить в любом месте комнаты — на потолке или на стенах. Когда место установлено, проложите провода так, чтобы они встретились в этом месте. Используйте дрель на случай, если провода должны пройти сквозь стены.

Шаг 2 — Отключение источника питания

Перед тем, как приступить к сращиванию проводов и установке распределительной коробки, обязательно отключите автоматический выключатель внутри главной панели, чтобы предотвратить несчастные случаи. После этого еще раз проверьте ток с помощью вольтметра или мультиметра.Безопасность всегда должна быть приоритетом при работе с электрическими проектами, поэтому убедитесь, что в проводах нет тока.

Шаг 3 — Установите коробку

Перед тем, как приступить к соединению двух комплектов проводов, сначала установите коробку на запланированное место. Убедитесь, что винты плотно затянуты, чтобы надежно удерживать коробку.

Шаг 4 — Вставьте провода