Как сделать лабораторный источник питания своими руками

Подборка рекомендаций и ссылок по сборке лабораторного источника питания (ЛБП) своими собственными руками из доступных комплектующих. Вариантов сделать для себя точный блок питания с регулировкой множество — начиная от простых и бюджетных, заканчивая серьезными устройствами с мощной стабилизацией, связью с компьютером и удаленным программированием. 

Программируемые и управляемые модули для ЛБП

Простой способ собрать для себя лабораторный источник питания — это взять управляемый модуль-преобразователь со стабилизацией питания. Одни из самых мощных на Алиэкспресс — это модули RD DPS5015 и DPS5020, с выходными токами 15 и 20 Ампер соответственно. Для удаленного управления выбирайте версии «С» — communication для работы через USB/Bluetooth/Wi-Fi. Модули RD DPH5005 имеют встроенный Buck Boost конвертер для повышения напряжения (можно питать 12/24 вольта и получить на выходе, 30-40-50В. Один из самых продвинутых программируемых преобразователей питания — это модель RD 6006 (подробный обзор). Предыдущий список модулей с интересными вариантами.

Компактные преобразователи питания

Не всегда нужны громоздкие источники и приборы, но достаточно бывает компактного преобразователя для подключения и быстрого теста самоделок. На выбор могу предложить несколько вариантов. Например, простой карманный источник питания, который работает от USB зарядки или павербанка — DP3A, с поддержкой быстрой зарядки QC3.0 и возможностью выставить нужный ток или напряжение со стабилизацией до 15W. Подробный обзор DP3A по ссылке. Чуть мощнее и в отдельном корпусе под блочный монтаж — преобразователь 32В/4А с встроенными защитами (OVP/OСР/ОРР) и стабилизацией тока и напряжения CC/CV, а также возможностью поднять выходное напряжение (Buck Boost). Еще один полезный для домашних самоделок источник — простой блок питания наподобие ноутбучного, но со встроенным показометром и регулировкой. Заявлена стабилизация напряжения мощность до 72W (максимум 3А на выходе). 

Стационарные источники питания все-в-одном

Для стационарной работы я бы рекомендовал иметь дома хотя бы один мощный источник типа KORAD. Цифры в названии подобных ЛБП обычно показывают максимальные режимы питания: 30/60 Вольт и 5/10 Ампер. То есть KORAD KA3005 — это 30В/5А, модели 6005 стабилизирует большее выходное напряжение, а типа 3010 — больший ток (до 10 А). Плюс подобных источников — встроенный сетевой преобразователь на 220В.

Модули сетевого питания для сборки ЛБП

Для питания управляемых модулей нужен сетевой преобразователь. Я бы не рекомендовал брать дешевые «народные» платы питания, а предложил бы посмотреть в сторону корпусных БП. В таких уже продумано охлаждение и монтаж, присутствует некоторая регулировка выхода. На выбор предлагаются источники с выходным напряжением на 5V, 12V, 24V, 36V, 48V, 60V и мощностью  до 400 Вт. Конечно, можно использовать и компьютерные источники питания АТХ (с выходом 12В и преобразователем типа DPH5005, или с переделкой для повышения выходного напряжения), и другие от старой аппаратуры.

Таким образом, можно на базе готовых модулей и источников тока создать свой удобный и точный блок лабораторного питания. За основу можно взять как старую технику, так и полностью готовые комплектующие с Алиэкспресс и радиомагазинов. Цены варьируются от $5 за простой преобразователь с экраном и стабилизацией, и до $100 за мощное устройство. Из полезных функций — наличие Buck Boost конвертера, который помогает повышать напряжение при недостатке входного, функция заряда аккумуляторов (с наличием встроенной защиты и счетчиков емкости), функция стабилизации тока, функции удаленного управления.

ЛУЧШИЙ САМОДЕЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ

Доброго времени суток форумчане и гости сайта Радиосхемы! Желая собрать приличный, но не слишком дорогой и крутой блок питания, так чтоб в нём всё было и ничего это по деньгам не стоило, перебрал десятки вариантов. В итоге выбрал лучшую, на мой взгляд, схему с регулировкой тока и напряжения, которая состоит всего из пяти транзисторов не считая пары десятков резисторов и конденсаторов. Тем не менее работает она надёжно и имеет высокую повторяемость. Эта схема уже рассматривалась на сайте, но с помощью коллег удалось несколько улучшить её.

Я собрал эту схему в первоначальном виде и столкнулся с одним неприятным моментом. При регулировке тока не могу выставить 0.1 А — минимум 1.5 А при R6 0.22 Ом. Когда увеличил сопротивление R6 до 1.2 Ом — ток при коротком замыкании получился минимум 0.5 А. Но теперь R6 стал быстро и сильно нагреваться. Тогда задействовал небольшую доработку и получил регулировку тока намного более шире. Примерно от 16 мА до максимума. Также можно сделать от 120 мА если конец резистора R8 перекинуть в базу Т4. Суть в том, что до падения напряжения резистора добавляется падения перехода Б-Э и это дополнительное напряжение позволяет раньше открыть Т5, и как следствие — раньше ограничить ток.

Рекомендуем такой вариант схемы с мультисима. Добавлен резистор (R9 100 Ом) в базу Т5 (Q5) для ограничения тока при крайнем левом положении резистора R8 (470 Ом). Регулирует от 10 мА до максимума.

На базе этого предложения провёл успешные испытания и в итоге получил простой лабораторный БП. Выкладываю фото моего лабораторного блока питания с тремя выходами, где:

• 1-выход 0-22в
• 2-выход 0-22в
• 3-выход +/- 16в

Также помимо платы регулировки выходного напряжения устройство было дополнено платой фильтра питания с блоком предохранителей. Что получилось в итоге — смотрите далее:

Отдельная благодарность за улучшение схемы — Rentern. Сборка, корпус, испытания — aledim.

   Форум по БП

   Форум по обсуждению материала ЛУЧШИЙ САМОДЕЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ

Линейный лабораторный блок питания своими руками

И вот когда все варианты иссякли, автор вспомнил, что года 3 тому назад он уже собирал линейный блок, который, кстати, к тому же отлично работал. Была найдена схема трехлетней давности.

И вот спустя пару недель после заказа получаем наши долгожданные платы. Вскрыв посылку и рассмотрев платы поближе, можем убедиться, что все очень качественно и красиво получилось.

Затем начинаем потихоньку вращать переменный резистор.

Как самому сделать мощный регулируемый лабораторный блок питания 0-30 вольт 0-3 ампер

Этапы сборки

Вкратце расскажу про новый модуль. Схема довольно известная (прислали мне ссылку в личку):

Немножко модифицировал её под свои нужды и собрал такую плату:

С обратной стороны:

На это раз никаких проблем не было. Все работает очень четко и управляется одной кнопкой. При подаче питания, на 13 выходе микросхемы всегда логический ноль, транзистор (2n5551) закрыт и реле обесточено — соответственно нагрузка не подключена. При нажатии кнопки, на выходе микросхемы появляется логическая единица, транзистор открывается и реле срабатывает подключая нагрузку. Повторное нажатие на кнопку возвращает микросхему в исходное состояние.

Какой же блок питания без индикатора напряжения и тока? Потому в 4-м обзоре я попытался сделать ампервольтметр самостоятельно. В принципе получился неплохой прибор, однако он имеет некоторую нелинейность в диапазоне от 0 до 3.2А. Эта погрешность никак не будет влиять при использовании данного измерителя, скажем в зарядном устройстве для АКБ автомобиля, но недопустима для Лабораторного БП, потому, я заменю этот модуль, китайскими щитовыми прецизионными вольтметром и амперметром с дисплеями, имеющими 5 разрядов… А собранный мною модуль найдет применение в какой-нибудь другой самоделке.

Наконец-то приехали из Китая более высоковольтные микросхемы, о чем я Вам рассказал в 5-ом обзоре. И теперь можно подавать на вход 24В переменного тока, не опасаясь, что пробьет микросхемы…

Теперь дело осталось за «малым», изготовить корпус и собрать все блоки вместе, чем я и займусь в этом финальном обзоре по данной тематике.
Поискав готовый корпус, ничего подходящего не нашел. У китайцев есть неплохие коробки, но, к сожалению, цена их, а особенно стоимость доставки — запредельная…

Отдать китайцам 60 баксов мне «жаба» не позволила, да и глупо такие деньги отдавать за корпус, можно еще немного добавить и купить готовый ЛабБП. По крайней мере, корпус из этого Бп выйдет хороший.

Потому я поехал на строительный базар и купил 3 метра алюминиевого уголка. С его помощью будет собран каркас прибора.
Подготавливаем детали нужного размера. Расчерчиваем заготовки и спиливаем уголки при помощи отрезного диска. Обзор на мою версию дремеля.


Затем выкладываем заготовки верхней и нижней панели, чтобы прикинуть, что получится.

Пробуем расположить модули внутри

Сборка идет на потайных винтах (под шляпку зенкером, разенковывается отверстие, что бы головка винта не выступала над уголком), и гайках с обратной стороны. Потихоньку появляются очертания каркаса блока питания:

И вот каркас собран… Не очень ровный, особенно по углам, но думаю, что покраска скроет все неровности:

Размеры каркаса под спойлером:

Измерение размеров

К сожалению времени мало свободного, потому слесарные работы продвигаются медленно. Вечерами за неделю изготовил лицевую панель из листа алюминия и панельку под вход питания и предохранитель.



Расчерчиваем будущие отверстия под Вольтметр и Амперметр. Посадочное гнездо должно быть размерами 45.5мм на 26.5мм
Обклеиваем посадочные отверстия малярным скотчем:

И отрезным диском, при помощи дремеля делаем пропилы (скотч нужен, что бы не выйти за размеры гнезд, и не испортить панель царапинами) Дремель быстро справляется с алюминием, но на 1 отверстие уходит 3-4 отрезных диска

Опять была заминка, банально, кончились отрезные диски для дремеля, поиск по всем магазинам Алматы ни к чему не привел, потому пришлось ждать диски из Китая… Благо пришли быстро за 15 дней. Дальше работа пошла более весело и быстро…
Пропилил дремелем отверстия под цифровые индикаторы, и обработал напильником.

Ставим на «уголки» зеленый трансформатор

Примеряем радиатор с силовым транзистором. Он будет изолирован от корпуса, так как на радиаторе установлен транзистор в корпусе ТО-3, а там сложно изолировать коллектор транзистора от корпуса. Радиатор будет стоять за декоративной решеткой с вентилятором охлаждения.


Обработал наждачкой на бруске лицевую панель. Решил примерить все что будет на ней закреплено. Получается вот так:

Два цифровых измерителя, кнопка включения нагрузки, два многооборотных потенциометра, выходные клеммы и держатель светодиода «Ограничение тока». Вроде ничего не забыл?

С обратной стороны лицевой панели.
Разбираем все и красим черной краской с баллончика каркас блока питания.

На заднюю стенку прикрепляем на болты декоративную решетку (куплено на авторынке, анодированный алюминий для тюнига воздухозабора радиатора 2000 тенге (6.13USD))

Вот так получилось, вид с обратной стороны корпуса блока питания.

Ставим вентилятор для обдува радиатора с силовым транзистором. Я прикрепил его на пластиковые черные хомуты, держит хорошо, внешний вид не страдает, их почти не видно.

Возвращаем на место пластиковое основание каркаса с уже установленным силовым трансформатором.

Размечаем места крепления радиатора. Радиатор изолирован от корпуса прибора, т.к. на нем напряжение равное напряжению на коллекторе силового транзистора. Думаю, что он хорошо будет обдуваться вентилятором, что позволит значительно снизить температуру радиатора. Вентилятор будет управляться схемой снимающей информацию с датчика (терморезистора) закрепленного на радиаторе. Таким образом вентилятор не будет «молотить» в пустую, а будет включатся при достижении определенной температуры на радиаторе силового транзистора.

Прикрепляем на место лицевую панель, поглядеть что получилось.

Декоративной решетки осталось много, потому решил попробовать сделать П-образную крышку корпуса блока питания (на манер компьютерных корпусов), если не понравится, переделаю на что-нибудь другое.

Вид спереди. Пока решетка «наживлена» и еще не плотно прилегает к каркасу.

Вроде неплохо получается. Решетка достаточно прочная, можно смело ставить сверху что-либо, ну а про качество вентиляции внутри корпуса, даже не стоит говорить, вентиляция будет просто отличная, по сравнению с закрытыми корпусами.

Ну чтож, продолжаем сборку. Подключаем цифровой амперметр. Важно: не наступайте на мои грабли, не используйте штатный разъем, только пайка непосредственно к контактам разъема. Иначе будет в место тока в Амперах, показывать погоду на Марсе.

Провода для подключения амперметра, да и всех остальных вспомогательных устройств должны быть максимально короткими.
Между выходными клеммами (плюс-минус) установил панельку из фольгированного текстолита. Очень удобно прочертив изолирующие бороздки в медной фольге, создавать площадки для подключения всех вспомогательных устройств (амперметр, вольтметр, плата отключения нагрузки и т.п.)

Основная плата установлена рядом с радиатором выходного транзистора.

Плата переключения обмоток установлена над трансформатором, что позволило значительно сократить длину шлейфа проводов.

Наступил черед собрать модуль дополнительного питания для модуля переключения обмоток, амперметра, вольтметра и т.п.
Поскольку у нас линейный — аналоговый БП, будем использовать так же вариант на трансформаторе, никаких импульсных блоков питания. 🙂
Вытравливаем плату:

Впаиваем детали:

Тестируем, ставим латунные «ножки» и встраиваем модуль в корпус:

Ну вот, все блоки встроены (кроме модуля управления вентилятором, который будет изготовлен позже) и установлены на свои места. Провода подключены, предохранителя вставлены. Можно проводить первое включение. Осеняем себя крестом, закрываем глаза и даем питание…
Бабаха и белого дыма нет — уже хорошо… Вроде на холостом ходу ничего не греется… Нажимаем кнопку включения нагрузки — зажигается зеленый светодиод и щелкает реле. Вроде все пока нормально. Можно приступать к тестированию.

Как говорится, «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Опять выплыли подводные камни. Модуль переключения обмоток трансформатора работает некорректно с силовым модулем. При напряжении переключения с первой обмотки на следующую происходит скачек напряжения, т.е при достижении 6.4В происходит скачек до 10.2В. Потом конечно можно уменьшить напряжение, но это не дело. Сначала я думал, что проблема в питании микросхем, поскольку их питание тоже от обмоток силового трансформатора, и соответственно растет с каждой последующей подключенной обмоткой. Потому попробовал дать питание на микросхемы с отдельного источника питания. Но это не помогло.
Потому есть 2 варианта: 1. Полностью переделать схему. 2. Отказаться от модуля автоматического переключения обмоток. Начну с 2 варианта. Полностью без переключения обмоток я остаться не могу, потому как вариант мириться с печкой мне не нравится, потому поставлю тумблер- переключатель позволяющий выбирать подаваемое напряжение на вход БП из 2-х вариантов 12В или 24В. Это конечно «полумера», но лучше чем вообще ничего.
Заодно решил поменять амперметр на другой подобный, но с зеленым цветом свечения цифр, поскольку красные цифры амперметра светятся довольно слабо и при солнечном свете их плохо видно. Вот что получилось:

Вроде так получше. Возможно, так же, что я заменю вольтметр на другой, т.к. 5 разрядов в вольтметре явно избыточно, 2 разряда после запятой вполне достаточно. Варианты замены у меня есть, так что проблем не будет.

Ставим переключатель и подключаем к нему провода. Проверяем.
При положении переключателя «вниз» — максимальное напряжение без нагрузки составило около 16В

При положении переключателя вверх — доступно максимальное напряжение для данного трансформатора 34В (без нагрузки)

Теперь ручки, долго не стал придумывать варианты и нашел пластмассовые дюбели подходящего диаметра, как внутреннего, так и внешнего.

Отрезаем трубочку нужной длины и надеваем на штоки переменных резисторов:

Затем надеваем ручки и фиксируем винтами. Поскольку трубка дюбеля достаточно мягкая, ручка фиксируется очень хорошо, что бы сорвать её необходимы значительные усилия.

Обзор получился очень большим. Потому не буду отнимать Ваше время и вкратце протестируем Лабораторный блок питания.
Помехи осциллографом мы уже смотрели в первом обзоре, и с тех пор ничего не изменилось в схемотехнике.
Потому проверим минимальное напряжение, ручка регулировки в крайнем левом положении:

Теперь максимальный ток

Ограничение тока в 1А

Максимальное ограничение тока, ручка регулировки тока в крайне правом положении:

На этом Всё мои дорогие радиогубители и сочувствующие… Спасибо всем, кто дочитал до конца. Прибор получился брутальный, тяжелый и я надеюсь надежный. До новых встреч в эфире!

UPD: Осциллограммы на выходе блока питания при включении напряжения:

И выключения напряжения:

UPD2: Друзья с форума «Паяльник» дали идею, как с минимальными переделками схемы запустить модуль переключения обмоток. Спасибо всем за проявленный интерес, буду доделывать прибор. Поэтому — продолжение следует.

Как сделать домашнюю лабораторию. Как сделать лабораторный латр своими руками? Лабораторный блок питания

Лабораторная работа подразумевает применение теории на практике — её смысл заключается в эксперименте, исследовании какого-либо явления, метода или программы. Сделать лабораторную работу — это значит выполнить определённый комплекс заданий, направленных на овладение научной методикой практического исследования.

Структура лабораторной работы

Лабораторная строится по следующему принципу:

1. Теоретическое обоснование практикума.
2. Собственно практикум: проведение эксперимента или исследования для получения фактических данных.
3. Анализ полученных данных и выводы по проделанной работе.

К лабораторной работе необходимо тщательно подготовиться, изучив рекомендуемые пособия, инструкции и методические указания. Степень готовности контролируется преподавателем, и перед проведением практикума необходимо получить допуск на выполнение лабораторной.

В ходе работы требуется:

• продемонстрировать теоретические знания по данной теме;
• чётко придерживаться установленного порядка проведения работы;
• безукоризненно выполнять все рекомендации преподавателя;
• пошагово описывать все практические действия и получающиеся результаты.

Лабораторный практикум в вузе отличается от школьного прежде всего наличием научного подхода. После выполнения работы необходимо написать отчёт, представляющий собой самостоятельный анализ проведенного исследования. И во многих вузах требования, предъявляемые к отчёту по лабораторной работе, сходны с требованиями к написанию научной статьи.

Отчёт по лабораторной работе

Структура отчёта по лабораторной работе включает следующие элементы:

1. Введение: формулировка задания практикума.
2. Основная часть: теоретические сведения, краткое описание опыта, проведённые расчёты, методика исследования и анализ полученных результатов. Необходимо также указать, какое оборудование или программное обеспечение использовалось в ходе работы.
3. Заключение: общие выводы.

Обязательным элементом отчёта также является список литературы, использованной для подготовки к лабораторной.

При необходимости отчёт может включать приложения, наглядно показывающие ход и результаты лабораторной (графики, таблицы, листинг программ).

Правила написания отчёта по лабораторной работе

Готовый отчёт представляется для защиты преподавателю, руководившему лабораторной. На основании отчёта преподаватель оценивает не только уровень теоретических знаний студента и его профессиональную подготовку, но и способность к научному мышлению.

Алгоритм написания отчёта:

1. Формулируем цель работы согласно полученному заданию.
2. Описываем суть явления, программы или метода, подлежащего исследованию.
3. Перечисляем оборудование, необходимое для работы. Если применяется специальная установка — рисуем её схему.
4. Заносим в отчёт все данные измерений и условия задач.
5. Подробно расписываем ход исследования, приводя все методики расчетов, формулы, вычисления и прочее. Каждый шаг исследования следует анализировать и излагать выводы.
6. Излагаем результаты работы, подводим итоги.

Помните: если лабораторная работа не зачтена, к экзамену вас не допустят!

Помощь в выполнении лабораторных работ

Вы не знаете, как сделать лабораторную работу безукоризненно, или по каким-то причинам не можете самостоятельно составить отчёт по проведению лабораторной? Обратитесь за помощью к специалистам Dip24. И не волнуйтесь о сроках — мы работаем круглосуточно и делаем лабораторные работы на заказ любой сложности быстро и безошибочно.

Пошаговая инструкция по созданию лабораторного блока питания — схема, необходимые детали, советы по монтажу, видео.

Лабораторный блок питания — это устройство, формирующее необходимое напряжение и ток для дальнейшего использования при подключении к сети. В большинстве случае он преобразует переменный ток сети в постоянный. Такой прибор есть у каждого радиолюбителя и сегодня мы рассмотрим, как создать его своими руками, что для этого понадобится и какие нюансы важно учесть при монтаже.

Преимущества лабораторного блока питания

1. Выходное напряжение регулируется в пределах 0–30 В.
2. Защита от перегрузки и неправильного подключения.
3. Низкий уровень пульсаций (постоянный ток на выходе лабораторного блока питания мало чем отличается от постоянного тока батареек и аккумуляторов).
4. Возможность установки предела по силе тока до 3 Ампер, после которого БП будет уходить в защиту (очень удобная функция).
5. На блоке питания путем короткого замыкания (КЗ) «крокодилов» устанавливается максимально допустимый ток (ограничение по току, которое вы выставляете переменным резистором по амперметру). Следовательно — перегрузки не страшны, поскольку в этом случае сработает светодиодный индикатор, обозначающий превышение установленного уровня тока.

Лабораторный блок питания — схема

Схема лабораторного блока питания

Итак, цифры в кружочках — это контакты. К ним надо припаивать провода, которые пойдут на радиоэлементы.

• Смотрите также, как сделать

• 1 и 2 — к трансформатору.
• 3 (+) и 4 (-) — выход постоянного тока.
• 5, 10 и 12 — на P1.
• 6, 11 и 13 — на P2.
• 7 (К), 8 (Б), 9 (Э) — к транзистору Q4.

Диоды D1…D4 соединены в диодный мост. Можно взять 1N5401…1N5408, какие-нибудь другие диоды и даже готовые диодный мосты, которые могут выдержать прямой ток до 3 А и выше. Мы использовали диоды таблетки КД213.

Схема распиновки транзистора Q1

Схема распиновки транзистора Q4

Схема ввода переменных резисторов

• R1 = 2,2 кОм 1W
• R2 = 82 Ом 1/4W
• R3 = 220 Ом 1/4W
• R4 = 4,7 кОм 1/4W
• R5, R6, R13, R20, R21 = 10 кОм 1/4W
• R7 = 0,47 Ом 5W
• R8, R11 = 27 кОм 1/4W
• R9, R19 = 2,2 кОм 1/4W
• R10 = 270 кОм 1/4W
• R12, R18 = 56кОм 1/4W
• R14 = 1,5 кОм 1/4W
• R15, R16 = 1 кОм 1/4W
• R17 = 33 Ом 1/4W
• R22 = 3,9 кОм 1/4W
• RV1 = 100K многооборотный подстроечный резистор
• P1, P2 = 10KOhm линейный потенциометр
• C1 = 3300 uF/50V электролитический
• C2, C3 = 47uF/50V электролитический
• C4 = 100нФ
• C5 = 200нФ
• C6 = 100пФ керамический
• C7 = 10uF/50V электролитический
• C8 = 330пФ керамический
• C9 = 100пФ керамический
• D1, D2, D3, D4 = 1N5401…1N5408
• D5, D6 = 1N4148
• D7, D8 = стабилитроны на 5,6V
• D9, D10 = 1N4148
• D11 = 1N4001 диод 1A
• Q1 = BC548 или BC547
• Q2 = КТ961А
• Q3 = BC557 или BC327
• Q4 = КТ 827А
• U1, U2, U3 = TL081, операционный усилитель
• D12 = светодиод

Как сделать лабораторный блок питания своими руками — печатная плата и пошаговая сборка

Теперь рассмотрим пошагово сборку лабораторного блока питания своими руками. Трансформатор у нас есть уже готовый от усилителя. Напряжение на его выходах составило порядка 22 В. Подготавливаем корпус для БП.

Схема печатной платы для лабораторного блока питания

Одним из самых популярных способов проверки знаний в химии является лабораторный практикум, который позволяет не только эффективно оценить знания студента, но и развивает его аналитические способности, а также помогает усвоить знания. Многие студенты первого курса задаются вопросом, как сделать лабораторную работу по химии, когда сталкиваются с такой задачей впервые. Ничего сложного в этом нет, поскольку существуют методички, пособия и прочие источники информации. Плюс ко всему, данная статья поможет получить представление о содержании такой работы и том, как её делать.

Каждый студент должен знать несколько важных вещей перед началом своих действий:

• Необходимо тщательно изучить технику безопасности и основные правила лаборатории;
• Иметь представление о последовательности действий, назначении всех требующихся приборов и установок;
• Изучить необходимый теоретический материал и понимать в чём заключается цель предстоящего практикума.

Как правильно написать лабораторную работу по химии, если не использовать лабораторный журнал – это действительно сложный вопрос. Каждое действие необходимо документировать, при том обычный тетрадный листок для этого не годится. Потребуется тетрадь, лучше всего формата А4. После действий в лаборатории, как правило, дома студент делает конспект, опираясь на записи в журнале.

Каждый такой труд можно разделить на четыре части:

• Титульный лист.
• Вводная часть.
• Практическая часть.
• Вывод.

Разберём каждую часть подробнее:

• В титульном листе, как правило, указывается наименование учебного заведения, кафедра, название работы, данные выполнившего исследование и проверяющего готовый труд. Также указывается город и текущий год.
• Вводная часть содержит преследуемую цель, а также общие сведения.
• В практической части отражён ход выполнения работы, описаны проведённые опыты, представлены уравнения реакций и расчёты (могут быть использованы таблицы).
• Вывод содержит краткое заключение.

Как написать вывод к лабораторной работе по химии

Стоит более подробно остановиться на выводе, поскольку это очень важная составляющая практикума, которая подводит итог всем Вашим стараниям. Важно помнить, что вывод исходит из цели, поставленной перед студентом. Поэтому не нужно придумывать ничего лишнего. Очень важно кратко и содержательно выразить результат. Этот приём ещё не раз Вам понадобится, например, при подготовке докладов, курсовой работы или даже диплома. Также можно разделить вывод на две части: теоретический и практический, но лучше сразу перейти к сути.

Теперь у вас не должно остаться вопросов о том, как написать лабораторную работу по химии.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ДОМАШНЮЮ

ЛАБОРАТОРИЮ

Г. БАЛУЕВА

ЛАБОРАТОРНЫЙ СТОЛ. Прежде всего для опытов надо иметь постоянное место, где можно работать и где будут храниться все оборудование, посуда и реактивы. Как сделать простейший лабораторный стол, ясно из рисунка 1. Откидная дверца шкафчика во время работы может быть закреплена на крючке, а в остальное время — закрыта на замочек (особенно если в семье есть младшие дети). Если стол достаточно длинный, шкафчик можно смастерить не во всю длину стола, а если места мало — сбоку стола, как продолжение его крышки хорошо сделать полочку.

Для того чтобы предохранить поверхность стола от порчи, его надо покрыть куском линолеума, пластиком или обработать дерево следующим образом: сначала пропитать раствором таннина, затем 8-10-процентным раствором железного купороса и, когда стол подсохнет, несколько раз натереть сырым льняным маслом. Такая поверхность легко моется мылом и не боится кислот и щелочей.

Маленькую полочку в шкафчике отведите под бутылки с кислотами и растворами щелочей; положите на эту полочку кусок оконного стекла. В выдвижном ящике, если его размеры позволяют, можно, кроме рабочего журнала, хранить фильтровальную бумагу, пробки, стеклянные палочки, зажимы и другие мелкие вещи. Но надо помнить, что нельзя, например, хранить стекло вместе с металлом. Если трудно сде

лать в ящике перегородки, можно использовать различные коробки.

Близко от «лаборатории» есть водопроводный кран — очень хорошо. А если его нет — на верх шкафчика надо поставить бутыль с водой и сделать к ней сифон, как показано на рисун ке 2. В качестве зажима можно использовать бельевую прищепку.

Под столом надо поставить два ведерка (лучше — полиэтиленовых) — одно для сухого мусора, другое для сбора жидкостей. После окончания работы опорожните ведерки: жидкости вылейте в канализацию (но не в водопроводную раковину), сухие отходы тоже выбросьте в соответствующее место.

Посуду и оборудование можно приобрести в магазинах, но гораздо интереснее все, что можно, сделать самому. Источником нагрева у вас будет спиртовка. Сделать ее нетрудно (рис. 3). Помните, что в нее надо наливать только спирт-денатурат, использовать бензин, керосин или другие горючие жидкости в спиртовке нельзя. Если недалеко от стола есть электрическая розетка — сделайте нагревательный прибор из электрической лампы (рис. 4). Он очень удобен в тех случаях, когда надо лишь немного нагреть вещество или когда работаете с огнеопасными жидкостями. Конус, в котором укреплена лампа, сделайте из жести или из цветочного горшка.

Все реактивы должны храниться в стеклянных баночках и бутылочках, закрытых пробками или крышками.

Каждый начинающий радиолюбитель нуждается в лабораторном блоке питания. Чтобы правильно его сделать, нужно подобрать подходящую схему, а с этим обычно возникает много проблем.

Виды и особенности блоков питания

Встречаются два типа блоков питания:

• Импульсный;
• Линейный.

Блок импульсного типа может рождать помехи, которые буду отражаться на настройке приемников и других передатчиков. Блок питания линейного типа может оказаться неспособным для выдачи необходимой мощности.

Как правильно сделать лабораторный блок питания, от которого можно будет заряжать АКБ, и питать, чувствительны платы схем? Если взять простой блок питания линейного типа на 1,3-30 В, и мощностью тока не более 5 А, то получится хороший стабилизатор напряжения и тока.

Воспользуемся классической схемой для сборки блока питания своими руками. Она сконструирована на стабилизаторах LM317, которые регулируют напряжение в диапазоне 1,3-37В. Их работа совмещена с транзисторами КТ818. Это мощные радиодетали, которые способны пропустить большой ток. Защитную функцию схемы обеспечивают стабилизаторы LM301.

Эта схема разработана достаточно давно, и периодически модернизировалась. На ней появилось несколько диодных мостов, а измерительная головка получила не стандартный метод включения. На замену транзистору MJ4502 пришел менее мощный аналог – КТ818. Так же появились фильтрующие конденсаторы.

Монтаж блока своими руками

При очередной сборке, схема блока получила новую интерпретацию. В конденсаторах выходного типа увеличилась емкость, а для защиты были добавлены несколько диодов.

Транзистор типа КТ818 был в этой схеме неподходящим элементом. Он сильно перегревался, и часто приводил к поломке. Ему нашли замену более выгодным вариантом TIP36C, в схеме он имеет параллельное подключение.

Поэтапная настройка

Изготовленный лабораторный блок питания своими руками нуждается в поэтапном включении. Первоначальный запуск проходит с отключенными LM301 и транзисторами. Далее проверяется функция регулирующая напряжение через регулятор Р3.

Если напряжение регулируется хорошо, тогда в схему включаются транзисторы. Их работа тогда будет хорошей, когда несколько сопротивлений R7,R8 начнут балансировать цепь эмиттера. Нужны такие резисторы, чтобы их сопротивление было на максимально низком уровне. При этом тока должно хватать, иначе в Т1 и Т2 его значения будут различаться.

Этот этап регулировки позволяет подсоединять нагрузку к выходному концу блока питания. Следует стараться избегать короткого замыкания, иначе транзисторы тут же перегорят, а вслед за ними стабилизатор LM317.

Дальнейшим шагом буде монтаж LM301. Сперва, нужно удостовериться, что на операционном усилителе в 4 ножке имеется -6В. Если на ней присутствует +6В, то возможно имеется неправильное подключение диодного моста BR2.

Так же подключение конденсатора С2 может быть неверным. Проведя осмотр и исправив дефекты монтажа, можно на 7 ножку LM301 давать питание. Это допустимо делать с выхода блока питания.

На последних этапах настраивается Р1, так чтобы он мог работать на максимальном рабочем токе БП. Лабораторный блок питания с регулировкой напряжения отрегулировать не так сложно. В этом деле лучше лишний раз перепроверить монтаж деталей, чем получить КЗ с последующей заменой элементов.

Основные радиоэлементы

Чтобы собрать мощный лабораторный блок питания своими руками, нужно приобрести подходящие компоненты:

• Для питания потребуется трансформатор;
• Несколько транзисторов;
• Стабилизаторы;
• Операционный усилитель;
• Несколько разновидностей диодов;
• Электролитические конденсаторы – не более 50В;
• Резисторы разных типов;
• Резистор Р1;
• Предохранитель.

Номинал каждой радиодетали необходимо сверять со схемой.

Блок в конечном виде

Для транзисторов необходимо подобрать подходящий радиатор, который сможет рассеивать тепло. Более того, внутри монтируется вентилятор, для охлаждения диодного моста. Еще один устанавливается на внешнем радиаторе, который будет обдувать транзисторы.

Для внутренней начинки желательно подобрать качественный корпус, так как вещь получилась серьезной. Все элементы следует хорошо зафиксировать. На фото лабораторного блока питания, можно заметить, что на замену стрелочным вольтметрам пришли цифрового устройства.

Фото лабораторного блока питания

Схема источника питания,блока питания,импульсного, и зарядные устройства

Подробности

Создано: 05 июля 2019

    У многих дома лежит старый принтер с поломанной печатающей головкой, или по каким то иным причинам. Кто то просто выкидывает, не подразумевая что в нем есть хорошие детали, из которых можно что нибудь смастерить.

 В данной статье мы рассмотрим то, как сделать своими руками регулируемый блок питания из БП от принтера.

Подробнее…

Подробности

Создано: 05 февраля 2018

     Если понадобился блок питания, нет навыков в радиотехнике. Нашлось решение в том, как сделать своими руками блок питания из энергосберегающей лампочки.

Подробнее…

Подробности

Создано: 04 февраля 2018

    Это лабороторный блок питания от 0 до 30вольт на выходе. Регулируется это все подстроечным резистором. Для простоты, индикатор тока и напряжения, был приобретен на всем известном китайском сайте.

Подробнее…

Подробности

Создано: 25 декабря 2016

зарядное устройство из компьютерного блока питания своими руками

В различных ситуациях требуются разные по напряжению и мощности ИП. Поэтому многие покупают или делают такой, чтоб хватило на все случаи.

И проще всего взять за основу компьютерный. Данный лабораторный блок питания с характеристиками 0-22 В 20 А переделан с небольшой доработкой из компьютерного АТХ на ШИМ 2003. Для переделки использовал JNC mod. LC-B250ATX. Идея не нова и в интернете множество подобных решений, некоторые были изучены, но окончательное получилось свое. Результатом очень доволен. Сейчас ожидаю посылку из Китая с совмещенными индикаторами напряжения и тока, и, соответственно, заменю. Тогда можно будет назвать мою разработку ЛБП — зарядное для автомобильных АКБ.

Подробнее…

Подробности

Создано: 22 декабря 2016

Блок питания своими руками

Многие устройства требуют 2-х канального,  или как его ещё называют двухполярного питания. В простеёшем варианте можно обойтись предлагаемой схемой блока питания своими руками, которая обеспечивает стабильную регулировку и поддержание при разных токах двухполярного напряжения в диапазоне от ±1.5 В до ±17 В. Она основана на линейных регуляторах напряжения LM317/LM337, которые имеют защиту от короткого замыкания.

Подробнее…

Подробности

Создано: 26 февраля 2013

Блок питания 0-30 Вольт своими руками

Сколько всяких интересных радиоустройств собирают радиолюбители, но основа, без которой не будет работать практически ни одна схема — блок питания. .Часто до сборки приличного блока питания просто не доходят руки. Конечно промышленность выпускает достаточно качественных и мощных стабилизаторов напряжения и тока, однако не везде они продаются и не у всех есть возможность их купить. Проще спаять своими руками.

Подробнее…

Подробности

Создано: 08 июня 2012

Схема импульсного блока питания на 600Вт для УНЧ

При сборке мощных усилителей, кто собирал, знает что нужен для питания мощный блок питания, а как известно габариты трансформаторов в них очень дорогие, и при этом добавляют значительный вес.

Блок питания в этой статье обладает мощностью подходящей для многих УНЧ, так как его мощность 600Вт, но можно использовать и в других целях его, можно сделать запросто своими руками.

Подробнее…

Подробности

Создано: 27 апреля 2012

Регулируемый блок питания на транзисторах

Каждый радиолюбитель, особенно когда начинает заниматься радиотехникой, хочет собрать своими руками блок питания где можно было бы регулировать напряжение на выходе.

Так как все предворительно собранные схемы, нужно на чем то проверять,и плавно подовать напряжение и просто что бы неприходилось собирать каждый раз блок питания на определенное напряжение.

Подробнее…

Подробности

Создано: 23 марта 2012

Импульсный блок питания на IR2151-IR2153

Плюс любого импульсного блока питания состоит в том что не требуется намотки или покупки громоздкого трансформатора.А требуется всего лишь трансформатор с несколькими витками.Данный блок питания сделать самому несложно и требует немного деталей. И основа,это то что блок питания на микросхеме IR2151

Подробнее…

Лабораторный блок питания своими руками из трансформатора

Доброго времени суток форумчане и гости сайта Радиосхемы! Желая собрать приличный, но не слишком дорогой и крутой блок питания, так чтоб в нём всё было и ничего это по деньгам не стоило, перебрал десятки вариантов. В итоге выбрал лучшую, на мой взгляд, схему с регулировкой тока и напряжения, которая состоит всего из пяти транзисторов не считая пары десятков резисторов и конденсаторов. Тем не менее работает она надёжно и имеет высокую повторяемость. Эта схема уже рассматривалась на сайте, но с помощью коллег удалось несколько улучшить её.

Я собрал эту схему в первоначальном виде и столкнулся с одним неприятным моментом. При регулировке тока не могу выставить 0.1 А — минимум 1.5 А при R6 0.22 Ом. Когда увеличил сопротивление R6 до 1.2 Ом — ток при коротком замыкании получился минимум 0.5 А. Но теперь R6 стал быстро и сильно нагреваться. Тогда задействовал небольшую доработку и получил регулировку тока намного более шире. Примерно от 16 мА до максимума. Также можно сделать от 120 мА если конец резистора R8 перекинуть в базу Т4. Суть в том, что до падения напряжения резистора добавляется падения перехода Б-Э и это дополнительное напряжение позволяет раньше открыть Т5, и как следствие — раньше ограничить ток.

Рекомендуем такой вариант схемы с мультисима. Добавлен резистор (R9 100 Ом) в базу Т5 (Q5) для ограничения тока при крайнем левом положении резистора R8 (470 Ом). Регулирует от 10 мА до максимума.

На базе этого предложения провёл успешные испытания и в итоге получил простой лабораторный БП. Выкладываю фото моего лабораторного блока питания с тремя выходами, где:

• 1-выход 0-22в
• 2-выход 0-22в
• 3-выход +/- 16в

Также помимо платы регулировки выходного напряжения устройство было дополнено платой фильтра питания с блоком предохранителей. Что получилось в итоге — смотрите далее:

Отдельная благодарность за улучшение схемы — Rentern. Сборка, корпус, испытания — aledim.

Обсудить статью ЛУЧШИЙ САМОДЕЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ

Требования были следующие: регулируемое выходное напряжение до 30 В с регулируемым токоограничением до 5 А. Разумеется должна применяться цифровая индикация. Дизайн должен напоминать MASTECH HY3005D и им подобные. Единственное — мне никогда не нравилось что первый прибор показывает ток. Ну неправильно это — напряжение всегда первично, соответственно первый прибор должен показывать именно напряжение.

Первоначально проектировал схему на базе линейного стабилизатора К142ЕН2А, но в итоге отказался от этой идеи — низкий КПД, регулирующий силовой транзистор сильно грелся даже с учетом того что был предусмотрен переключатель отпаек на вторичной стороне трансформатора. Да и вообще всё как-то криво работало. Пришлось выпилить.

Второй вариант схемы разработал на базе легендарного ШИМ-контроллера TL494, который в разных вариациях встречается во многих компьютерных блоках питания. На этот раз всё получилось как надо.

Вкратце о конструкции:

Принципиальная схема (кликабельно)

Как уже говорил — девайс собрал из запчастей, большинство которых были в радиусе 5 метров от меня.

Понижающий трансформатор нашелся под столом, марки я его не знаю. Напряжение на вторичке около 40 В.
D1 — TL494, VD1 — диод шоттки и тороидальный дроссель L1 выпаял из неисправного компьютерного блока питания: диод шоттки используется в схеме выпрямления, он установлен на радиаторе возле импульсного трансформатора, тороидальный дроссель расположен рядом с ним.
LM358 — весьма хороший и распространенный операционный усилитель. Продаётся почти на каждом углу. Рекомендован к приобретению.
Шунт R12 — взял из какого-то старого связисткого оборудования: представляет собой 3 толстых изогнутых проволочки.

Резисторы R9, R10 используются для регулирования выходного напряжения (грубо, точно). Резисторы R3, R4 используются для регулирования токоограничения (грубо, точно).
При наладке БП подстроечным резистором R15 регулируется порог переключения светодиодной сигнализации. Еще возникли проблемы с интегральным стабилизатором 7805 — при входном напряжении около 40 В он начинал ужасно глючить — просаживал выходное напряжение, решил проблему установив по входу 1 Вт гасящий резистор R13.

Сам корпус взят от древнего самопишущего регистратора. Компоновка получилась следующей — в середине корпуса установлен силовой трансформатор, который вошел туда как родной, видимо они были созданы друг для друга. В передней части БП расположена электронная схема управления, органы управления и сигнализации. В задней части корпуса расположена вся силовая электроника. Таким образом трансформатор как бы делит БП на 2 части — слаботочную и силовую.

Передняя часть корпуса с откинутой лицевой крышкой. Цифровые измерительные приборы приехали из Китая, они заводского производства. Электронная схема управления состоит из 2 плат: плата регулятора напряжения — TL494 c обвязкой, и плата сигнализации — включает в себя микросхемы D3,D4. Почему не сделал на одной плате? Просто сигнализацию я делал несколько позже чем регулятор, и отдельно доводил её «до ума». Там тоже были свои заморочки.

Задняя часть корпуса. На общем радиаторе установлены диодный мост KBPC 3510, силовой транзистор КТ827А, дроссель L1, шунт R12. Всё это дело изнутри обдувается 12 сантиметровым вентилятором. В задней части корпуса установлены также предохранители, сглаживающие конденсаторы C1, C4 и маленький вспомогательный импульсный блок питания для работы вентилятора и цифровых измерительных приборов.

Конечно, можно было бы купить фирменный БП и не городить огород. Но иногда хочется самому поизобретать велосипед

Если кто-то задумает повторить конструкцию вот здесь выложил принципиальную схему в высоком разрешении и чертежи печатных плат в формате Sprint Layout.

По прошествии времени пользователи в комментариях поделились своими модификациями блоков питания. Рассмотрим подробнее предложенные варианты. Обсуждение всех конструкций по-прежнему доступно в комментариях

Предложена

Драйвер полевика (точнее, двух параллельно — выравниванием токов занимаются сами полевики) запитан от отдельного источника 15в. У себя взял промагрегат 9-36в/15в TEN 12-2413. От него же запитаны кулеры.
TL494 запитана от отдельного источника 24 в.
Потенциометр вольтажа любой, замер тока с шунта амперметра. Трансформатор выдает 34 в, выпрямленного около 45.
Проблема мощности упиралась в дросселе. Если 5-амперник нормально шел, то 20 помучал.
Практическим путем нашел вариант два параллельно на кольцах от компового. 23 витка проводом 1,15мм.

Внешний вид конструкции

Предложена

Недавно натолкнулся на эту статью про ЛБП на TL494. Загорелся желанием собрать БП по этой схеме, тем более уже давно валялся трансформатор от польского блока питания на 24в и 4а. Вторичка выдает 34в переменки, после моста с кондером 10000х63в — 42в. Собрал навесным монтажом по этой схеме, включил и сразу дым из 494-й. Все проверил, заменил микросхему, включаю — на холостом работает, на выходе напряжение пытается регулироваться, прикоснулся к 494 — горячая! Добавил номинал 4.7к резистору R1 — блок работает, но стоило подключить лампочку 24в 21вт, как взорвалась микросхема в районе 9, 10 ножки. Отмотал с вторичной обмотки транс-ра несколько витков (снизил напряжение на 4 вольта) и все равно горят микросхемы. Питание на 8,11,12 ноги подавал 12в с другого БП, мотал дроссель разным по диаметру проводом и количеством витков — толку нет (сжег 6 микрух). У меня есть кой — какой опыт по переделке компьютерных блоков в зарядные устройства и регулируемые блоки питания на основе TL494 и ее аналогах. Начал собирать обвязку ШИМа по схемам к комповым БП. Изменил управление силовым транзистором, подал питание на ШИМ от отдельного источника на 12в (переделал зарядку от сотового телефона) и все — блок заработал! Пару дней настраивал на регулировки и свист дросселя (оссцила нет) теперь надо отлутить плату управления и можно собирать в корпус.

Сегодня настраивал свой БП. Спасибо большое

Внешний вид конструкции

Предложена

За основу была взята схема с полевиком https://ic.pics.livejournal.com/rond_60/78751049/3328/3328_original.jpg
При отладке появились проблемы с управлением полевика через трансформатор. На небольших токах нагрузки он работал, при увеличении более 2 ампер происходил срыв и падение тока (при скважности ШИМ > 30%). Пришлось убрать трансформатор и вместо него поставить оптодрайвер ACPL3180 с питанием от отдельной обмотки трансформатора.
Сделал 2 независимых канала с регулировкой напряжения до 30V и ограничения тока до 10A. Второй канал запустился сразу, только пришлось подстроить максимальные значения напряжения и тока. Регулировочные резисторы — 10 оборотные
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-3590S-2-103L-3590S-10K-ohm-Precision-Multiturn-Potentiometer-10-Ring-Adjustable-Resistor/32673624883.html?spm=a2g0s.11045068.rcmd404.3.de3456a4CSwuV3&pv >В качестве V-A метра применён китайский модуль
https://ru.aliexpress.com/item/DC-100-10A-50A-100A/32834619911.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.466b33edLWGUwZ с доработкой, достигнута точность показаний 2% при больших токах и 10 мА при токах до 1А.
Радиатор на транзисторе и диоде один от компьютерного блока питания. При нагрузке на лампу 15V 150W он нагревается до 80 градусов (больше греется диод). Настроил включение вентилятора охлаждения на 50 град. (один на 2 канала)
Окончательная схема одного канала

Rшунт 0,0015 Ом — Это встроенный шунт прибора, к нему добавляются сопротивление проводов от индикатора до клемм XS104 и «-«, при большом токе они оказывают значительное влияние. Провод 1,5 кв.мм
Настройка:
1 Запускаем задающий генератор на TL494 и драйвер с отключенным затвором VT101. На выходе драйвера будет ШИМ около 90%. Настраиваем частоту TL в пределах 80 — 100 кГц подбирая R107
2 Подключаем затвор транзистора (для подстраховки питание +45 подаём через токоограничивающий балласт, я брал 2 лампы 24V 150W последовательно) и смотрим выход БП. Подключаем небольшую нагрузку (я брал 100 Ом). Если напряжение на выходе регулируется то устанавливаем максимальное значение выхода с помощью R122.
3 Убираем токоограничивающий балласт, нагружаем выход сильнотоковой нагрузкой (я брал лампу 15V 150W) и настраиваем максимальный ток в нагрузке: R106 постепенно выводим в нижнее по схеме положение, подбираем R104 и R105 добиваясь срабатывания защиты по току (у меня ограничение по току 10А). При сработке токовой защиты регулировка напряжения с помощью R101 в большую сторону не приводит к его росту на выходе.
4 Узел индикации на операционнике и светодиодах не нуждается в настройке (его единственный недостаток — небольшая подсветка красного светодиода когда горит зелёный, можно исправить включив последовательно с красным обычный диод.
5 настраиваем Р101 на нужную температуру срабатывания вентилятора нагрузив блок питания на приличную нагрузку измеряя температуру диода и транзистора на радиаторе.

Сегодня вы узнаете как собрать надёжный лабораторный блок питания с регулировкой тока и напряжения. Использоваться будут готовые компоненты и модули, поэтому, если следовать схеме и инструкции, сложностей в сборке возникнуть не должно. Основным компонентом в схеме, будет модуль DC-DC преобразователя, который можно приобрести на Алиэкспресс, все ссылки будут в конце статьи.

Основные характеристики DC-DC преобразователя:

— Входное напряжение 5 — 40 Вольт;

— Выходное напряжение 1.2 — 35 Вольт;

— Выходной ток (мах) 9 Ампер, желательно установить кулер.

Схема блока питания:

Как уже говорилось выше, схема простая, сетевое напряжение поступает на трансформатор, имеется сетевой выключатель и предохранитель, напряжение понижается трансформатором, верхняя честь схемы силовая. Переменное напряжение поступает на диодный мост и сглаживающий конденсатор. Далее поступает на DC-DC преобразователь, с преобразователя напряжение поступает на выходные клеммы. Минус схемы разрывается приборчиком, для удобства, регулировочные резисторы вынесены с платы.

Нижняя предназначена для питания вольтамперметра. Трансформатор имеет отдельную обмотку, как и с силовой обмоткой, переменное напряжение поступает на диодный мост и фильтрующий конденсатор. Далее установлен линейный стабилизатор на 5 Вольт.

Со схемой разобрались, теперь переходим к компонентам.

Корпусом лабораторного блока питания будет служить старый корпус от регулятора паяльника. Регулятор паяльника еще времен СССР, очень добротный.

Передняя панель будет из композитного пластика. Состоит пластик из двух пластин алюминия и пластика между ним, с одной стороны, он белый, с второй черный. Черная сторона будет лицевой.

Понижающий трансформатор от старого оборудования, уже не помню какого. Его пришлось слегка доработать, сделал отвод на 22 Вольта, полная обмотка на 27 Вольт. Если оставить, то после диодного моста напряжение более 30 Вольт. Это много для стабилизатора 7805, установленного на DC-DC преобразователе. Он питает операционный усилитель схемы. Хоть и заявлено 40 Вольт, при учете максимального для 7805 в 30 Вольт.

Понижающий преобразователь постоянного тока.

Как преобразовать старый ATX-источник в лабораторный источник для поделок

DIY-проекты (сделай сам, сделай сам) могут быть очень разнообразными, но всегда есть общий знаменатель, а именно то, что вам нужно кормить все, что вы едете . Какими бы ни были ваши потребности, блок питания для ПК почти наверняка справился бы с вашими потребностями, если бы у него были подходящие разъемы, верно? Что ж, тогда мы научим вас делать это самостоятельно.

Как преобразовать источник ATX ПК в источник DIY

Обычно, когда вы меняете источник питания на ПК, это происходит из-за того, что предыдущий был поврежден, но также может быть, что вы изменили источник, потому что вы напрямую поменяли ПК, потому что вы купили новую видеокарту, а у предыдущего источника не хватило мощности, или просто для большего удобства при переходе от обычного источника к модульному.Как бы то ни было, пока источником является ATX, он будет действителен для этого проекта, поскольку эти типы источников имеют стандартизованные напряжения, которые будут использоваться в проектах (+12 В, + 5 В и + 3,3 В. ).

Как правило, и как мы уже говорили, пока источником является ATX, стоит преобразовать его в лабораторный источник DIY, но мы рекомендуем вам не использовать нестандартные источники и иметь минимум 300 ватт мощности. Под «нестандартными» мы подразумеваем те «редкие» шрифты с определенными форм-факторами, которые поставляются с некоторыми OEM-компьютерами, ни больше, ни меньше.Универсальные шрифты могут идеально послужить вам для той цели, которая нас волнует сегодня.

Для этого проекта вы можете использовать собственный корпус блока питания, если хотите, хотя в идеале было бы иметь 3D-принтер с соответствующими размерами и разъемами. В любом случае вы можете без проблем использовать внутреннюю часть источника с его штекерным соединителем и выключателем питания и, таким образом, воспользоваться преимуществами различных выходных напряжений, чтобы иметь несколько разъемов в вашем проекте.

Определите интересующие нас кабели

Первый шаг — определить все кабели источника, которые нас интересуют; Предположим, вы используете старый и немодульный источник, но для модульных источников это будет то же самое, но, очевидно, с подключенными кабелями.Единственный кабель, который нас интересует, — это кабель с 24-контактным разъемом ATX, который вам придется разрезать и сохранить следующие кабели:

• Вам понадобится как минимум 6 из 8 контактов заземления.
• Минимум один кабель + 5В.
• Кабель + 5VSB, поскольку, хотя он подает 5 В, как и предыдущий, он продолжает подавать их, даже если источник выключен, поэтому он используется, например, для зарядки USB-устройства, даже если ПК выключен .
• Как минимум один + 3.Кабель 3В.
• Два кабеля + 12В.
• Кабель PS-ON; Как и + 5VSB, здесь только один, и он, когда замыкает цепь с землей, запускает работу источника.

Это все кабели, которые нас интересуют в первую очередь, и если вы не собираетесь создавать гораздо более продвинутый источник DIY ATX, остальные кабели источника можно безопасно выбросить.

Подготовьте проводку источника ATX DIY.

Увидев, какие кабели интересуют нас, первое, что вы должны сделать, это разобрать источник и выбрать кабели, которые мы перечислили ранее, отбросив все остальные.В идеале их следует распаять, но если этого будет недостаточно, чтобы отрезать их и скотчем на отрезанном конце, чтобы они не могли закоротить или обломать их горячим клеем, ваш выбор остается.

В итоге у вас должны получиться следующие чистые кабели:

• 2 + 12В.
• 1 из + 5В.
• 1 из + 5ВСБ.
• 1 из + 3,3В.
• 6 заземление.
• 1 PS-ON.

Теперь, в зависимости от того, как вы хотите установить свой источник ATX DIY, вам нужно будет создать опору для разъемов (именно поэтому мы рассказали вам о 3D-принтере), но вы также можете просверлить одну из сторон источник и заставить их выйти там.Очевидно, вы можете добавить переключатели или другие элементы по своему вкусу, это зависит от того, насколько вы удобны, а также от желания и материалов, которые у вас есть.

Теперь для подключения внешних устройств нам потребуются другие компоненты, называемые бананами, поэтому в исходнике нам придется установить гнездовые банановые разъемы диаметром 4 мм. Вам понадобится 1 банановая вилка для заземления и еще 5 для разных напряжений, но вы можете добавить те, которые вам нужны (кабели, которые мы пометили ранее, являются «как минимум», но вы можете использовать те, которые вам нужны).

Таким же образом идеально иметь следующие материалы:

• Переключатель, хотя вы можете воспользоваться преимуществами самого источника.
• Два светодиода состояния (красные).
• Два резистора 220 Ом.
• Патрон предохранителя 10 А с соответствующим предохранителем.
• Регулятор напряжения LM317. Обычно он продается уже с установленным радиатором и с потенциометром, так как позволяет регулировать напряжение от 1,2 до 37 В.
• Если хотите, то вольтметр с дисплеем, позволяющим считывать напряжение регулятора.

Внутренние соединения

Это будет схема соединений, поэтому подготовьте бананы и материалы, потому что вам придется паять.

Давайте объясним, как работает эта схема: заземление делится между всеми соединениями и цепью питания, поэтому вы можете использовать каждый из заземляющих проводов для каждого из остальных проводов: вам не нужно иметь только один соединяя каждый из элементов, которые должны быть заземлены.

Резисторы и один из светодиодов сообщат нам, есть ли ток в разъеме VSB, а другой светодиод предназначен для разъема 5 В и укажет, включили ли мы питание через кабель PS-ON. .В целях безопасности к заземлению добавлен предохранитель, а остальные соединения идут напрямую. Наконец, что касается схемы LM317, используемая плата имеет два входных контакта: кабель 12 В идет к одному, а одна земля ведет к другому. Два соответствующих разъема и вольтметр подключаются к выходу, если вы хотите увидеть напряжение, выбранное на потенциометре регулятора.

Блок питания для лабораторных стендов DIY

Начну с необходимых компонентов:

Общая цена: ~~ 35 $

1. ~~ 4

Намного безопаснее, если коробка сделана из непроводящего материала !!!, и с ней легче работать.

2. ~~ 10 $

Блок питания . Я использовал старое зарядное устройство для ноутбука (19V 3.6A). Найдите тот, который соответствует вашим потребностям, но не беспокойтесь, с помощью дешевого повышающего / понижающего преобразователя вы можете регулировать выходное напряжение.

3. ~~ 4 $

повышающий / понижающий преобразователь dc-dc в зависимости от ваших потребностей.

В моем случае понижающий преобразователь. Для регулировки я заменил потенциометры на более крупные, которые установлены на передней панели.

4. ~~ 4 $

Цифровой вольтметр Амперметр

Приятно, что вам не нужен дополнительный инструмент (мультиметр), чтобы видеть, что происходит.

5 . ~~ 3 $ (в моем случае 2x)

Для удобной регулировки на лицевой стороне коробки, а не внутри нее.

6. ~~ 2 $

Для безопасности

7. ~~ 2 $

Двойной банановый стержень для женского гнезда

Удобно и предлагает несколько способов подключения.

8. ~~ 3 $

Не обязательно быть тяжелым, мне просто понравилось прикрытие от ракеты.

9. ~~ 2 $

3in1 Разъем питания переменного тока

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если вы никогда не работали с живым током, спросите у кого-нибудь с опытом, никогда не работайте в розетке. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Общая стоимость

Электросхема: https://www.youtube.com/watch?v=sirHycTFB9w

ElectroScienceMethod Channel дает вам хорошую отправную точку.

Корпус :

Я сделал двухмерную модель лицевой панели и, измерив детали, разместил их на чертеже. Сначала я сделал панель из картона, распечатав рисунок 1: 1, чтобы обеспечить хорошее прилегание и расположение деталей.Мой корпус был пластиковым, поэтому с помощью паяльника и прикрепленной к нему небольшой пластины можно было легко вырезать отверстия.

Блок питания для самостоятельной лаборатории: полное руководство

Хороший лабораторный блок питания может стоить более 100 долларов. Однако вы можете построить его самостоятельно. с деталями стоимостью около 25 долларов. Существуют десятки руководств по преобразованию компьютерного блока питания в лабораторию. скамейка, так что же в ней особенного? У этого есть более полный набор индикаторы и (на мой взгляд) лучшая компоновка передней панели.

Из-за размера этого руководства я разделил его на 3 основных раздела:

Просто следуйте пошаговым инструкциям, чтобы создать собственный лабораторный источник питания.

Это конструкция логической схемы, которая управляет состояниями «Ожидание», «Вкл.» И «Неисправность». Индикатор света.

Хватит скучных вещей! Вот несколько интересных идей, которые вы можете добавить к существующему источнику питания.

Есть три причины для создания собственного блока питания: цена (дешевый компьютерный блок питания стоит около 15 долларов), практика и самовыражение. В итоге вы получите строго регулируемый сильноточный поставка за небольшую часть стоимости «настоящего», и она будет исключительно вашей. Эта поставка будет выдавать + 3,3 В, + 5 В и + 12 В — 3 обычных напряжения в конструкции цифровой электроники — помимо -12В и, возможно, -5В. Вы можете объединить эти напряжения, подключив два напряжения клеммы вместе; конечное напряжение будет эквивалентно их разнице.

Да, это очень длинная техническая статья, но я надеюсь, что вы сможете что-то из нее извлечь. Ты не нужно понимать объяснения, если вы правильно следуете инструкциям.

Прежде чем начать, прочтите весь этот учебник.

Для успешного выполнения этого проекта вам понадобится следующее:

• Блок питания ATX , примерно 15 долларов от Newegg.
• Изолированные стойки для переплета , предпочтительны разных цветов. Вам понадобится по одному для каждой шины напряжения, что составляет 4 или 5, и такое же количество заземлений (всего 8 или 10).
• Светодиоды : Я использовал один двухцветный красный и зеленый с общим катодом и один желтый.
• Резисторы : Один «песчаный» резистор 5 Ом 10 Вт; несколько резисторов 100 и Омега 1/4 Вт для светодиодов. (Для диммерных светодиодов используйте более высокое сопротивление.)
• Выключатель SPST с круглым отверстием для использования в качестве выключателя питания.
• TTL IC 74LS02 и держатель микросхемы DIP , использование описано ниже
• Набор для пайки с утюгом, припоем и, возможно, пылесосом для распайки
• Лента термоусадочная и изолента .Предпочтительно использовать термоусадочную пленку, но можно использовать и ленту.
• Кабельные стяжки , которые пригодятся позже
• Отвертка , для вывинчивания винтов. Тип необходимой отвертки зависит от типа винтов, найденных в вашем конкретном блоке питания.
• Инструменты для проволоки общего назначения , включая кусачки, ножницы для зачистки проводов или ножницы.

2. Снимите печатную плату

Снимите крышку блока питания. Будьте осторожны, не трогайте ничего внутри. Вставьте черный щуп вашего вольтметра, желательно аналогового, в любой черный провод в Molex. разъем. Установите измеритель на 500 В постоянного тока и прикоснитесь красным щупом к различным точкам на печатной плате, включая радиаторы (они могут быть не изолированными) и, особенно, выводы конденсатора. Если вы заметили Стрелка идет выше нуля, конденсатор нужно будет разряжать с помощью резистора.

Возьмите жгут проводов, выходящий из блока питания, и осторожно извлеките его из отверстия в передней части корпуса. Блок.Вы можете закрепить их сейчас; оставьте от 6 дюймов до 1 фута каждой проволоки. Затем найдите любые другие провода внутри устройства. Некоторые блоки имеют дочерние платы, установленные по бокам (просто снимите плату). Все единицы иметь как минимум 2 провода, подключенные к входу переменного тока; отпаяйте их из разъема (не с печатной платы) и разблокируйте их. Вместо этого вы можете удалить сам разъем, например переключатель 115/230 В. Также снимите вентилятор, ослабив винты снаружи корпуса.

Когда все провода учтены, открутите 4 винта, которыми плата крепится к корпусу.Поднимите плату одним или обоими радиаторами (предварительно убедившись, что они не были каким-то образом «случайно» подключены к конденсатор!) и будьте осторожны, чтобы ничего случайно не коснуться. Снимаем пластиковую мембрану снизу платы и сохраните его; часто это единственное, что предотвращает короткое замыкание платы.

3. Просверлить отверстия и разместить компоненты

Отметьте и просверлите отверстия для крепежных столбов, светодиодов и переключателя. Сделайте каждое отверстие достаточно большим, чтобы позволить компонент, который нужно пройти (мне понадобилось 1/2 дюйма для переключателя, 13/64 дюйма для светодиодов и 5/16 дюйма для крепления посты.) Будьте осторожны при сверлении металла; вам может потребоваться начать с меньшего сверла немного и пройдите несколько, пока не получите отверстие нужного размера.

Удалите заусенцы из отверстий с помощью насадки для раковины, металлического напильника или наждачной бумаги. Убедитесь, что нет маленьких стальные опилки, лежащие на дне ящика; это может вызвать короткое замыкание.

Наконец, замените печатную плату; убедитесь, что пластиковая мембрана на месте. я вообще-то в итоге плата повернулась на 180 градусов, потому что радиаторы блокировали некоторые из переплетные столбы.Перепаяйте любые провода переменного тока; вам может потребоваться удлинить их, если вы переместили доску. Убедитесь, что нет возможности короткого замыкания, так как 120 вольт могут быть очень опасным.

4. Схема

Отличительной чертой моего блока питания является исчерпывающий набор световых индикаторов — «Ожидание», «Вкл» и «Неисправность». Вам не нужно понимать все в этом разделе — на самом деле, если только у вас есть некоторые знания в области схемотехники, вы, вероятно, не получите многого, но это объясняет принципы, лежащие в основе того, как я разработал свою поставку.

провода ATX

Блок питания ATX содержит зеленый провод (известный как PS_ON ), который используется для включения поставки. Подтягивающий резистор обеспечивает передачу по этому проводу TTL-совместимого «высокого логического уровня» (или логической единицы), который контролирует небольшая цепь внутри источника питания. Подключение этого провода к земле (черный провод) вызывает падение напряжения до низкого логического уровня (0), и схема контроля запускает подачу питания.

Еще один интересный провод — серый POWER_GOOD или PG провод.Это высокий когда схема контроля источника питания определяет, что источник питания выдает правильное напряжение; он низкий, когда питание отключено и есть потенциальная неисправность, например, падение напряжения или короткое замыкание.

Остальные провода обеспечивают питание следующим образом:

• Черный: Земля
• Оранжевый: + 3,3 В
• Красный: + 5V
• Желтый: + 12В
• Синий: -12V
• Белый: -5В.(Обратите внимание, что многие современные блоки питания не имеют этого. В моем было.)
• Фиолетовый: + 5V _SB . Этот провод всегда обеспечивает небольшой ток, даже если в противном случае питание отключено.

У некоторых источников питания также есть коричневый провод , известный как «датчик 3,3 В», который просто контролирует напряжение шина 3,3 В. Его необходимо подключить к любому из оранжевых проводов + 3,3 В, чтобы питание работать должным образом.

Индикатор «Вкл»

Светодиодный индикатор «Вкл» можно просто подключить к POWER_GOOD (со встроенным резистором).Он загорается, когда источник питания включен и подает надлежащее напряжение.

Индикатор «Ожидание»

Провод PS_ON имеет логическую 1, когда питание отключено, и логический 0, когда питание горит, что делает его идеальным для управления индикатором режима ожидания. Однако из-за крайне низкого количество тока в этом проводе, подключение светодиода может снизить напряжение до неоднозначного уровня (где-то между «низким» и «высоким»). В моем случае, когда я подключил светодиод к этому проводу, блок питания включается «случайным образом», если я подключаю и отключаю вещи, и не выключается даже с переключателем в положении «Выкл.».

Решением этой проблемы является логическое устройство, известное как «неинвертирующий буфер». Буфер обеспечивает вход с высоким импедансом, и его выход является «усиленной» версией входа с той же логикой уровень. (Хорошо, уф, это, наверное, всем пришло в голову … так что, по сути, буфер предоставляет больше «сока» для других устройств в цепи, чтобы они не влияли на более слабый сигнал.)

Буферы могут быть построены с использованием транзисторов или путем соединения двух инверторов (НЕ вентилей) вместе.Это может кажется глупым на бумаге, но на практике существует физический предел силы тока одного устройства. может выходить до падения напряжения.

Индикатор «Неисправность»

Когда источник питания работает нормально, POWER_GOOD высокий и PS_ON низкий. Когда источник питания выключен, POWER_GOOD низкий, а PS_ON высокий. А когда что-то не так, но переключатель питания находится в положении «Вкл», POWER_GOOD понижается, чтобы компьютер остановил процессор — это условие при этом должен загореться индикатор «Неисправность».Эти результаты могут быть в виде таблицы, для тех из вас, у кого, вероятно, уже болит голова (0 означает «низкий логический уровень») или «индикатор выключен»; 1 означает «высокий логический уровень» или «индикатор включен»):

Те из вас, кто знаком с двоичной логикой, вероятно, узнают в этом функцию ИЛИ-ИЛИ.(a NOR b верно всякий раз, когда и a, и b ложны; в противном случае это неверно.) К счастью для нас, ворота NOR чрезвычайно общий. Вот наша схема на данный момент:

Рекомендации по микросхеме

Вентили NOR обычно поставляются упаковками по 4 штуки на микрочипе. Однако было бы расточительно просто использовать один ворота на микросхеме. Следуя этой логике, мы можем использовать еще 2 ворот:

• Вентиль ИЛИ-НЕ может действовать как инвертор, если его два входных контакта подключены к одному источнику
• Два инвертора, соединенных последовательно, образуют буфер.
• Следовательно, два логических элемента ИЛИ-НЕ, соединенные последовательно, могут эффективно действовать как буфер.

Вот последняя схема. Обратите внимание, что я подключил вторые входы ворот ИЛИ-НЕ к земле. комбинирования их с выходами предыдущего, потому что это будет потреблять меньше тока от Вход.

tl; др

Просто следуйте диаграмме в следующем разделе.

5. Электропроводка

А теперь самое интересное: на самом деле проводка зверя. Я разбил его на несколько шагов, которые в идеале следует выполнять по порядку, поскольку к некоторым компонентам получить доступ труднее, чем к другим.

Стойки переплетные

Разделите 4 или 5 черных проводов и по одному каждого красного, оранжевого, желтого, синего и белого (если он у вас есть). Зачистите каждый провод, с помощью плоскогубцев сформируйте петлю и залудите припоем. Подключите каждый к соответствующий столбик крепления, убедившись, что нет коротких замыканий.

Нагрузочный резистор

Подключите красный (+ 5 В) и черный (Земля) провода к резистору «песчаная коса» 5 Ом 10 Вт и выполните термоусадку. или заклейте соединения лентой.Установите его на радиатор или сбоку от корпуса блока питания. Это будет обеспечьте нагрузку в 1 ампер, которой должно быть достаточно для правильной работы блока питания.

Микрочип

Стандартные микросхемы DIP (Dual Inline Package, т.е. 2 ряда контактов) имеют контакты, пронумерованные против часовой стрелки, при этом вывод №1 находится сразу слева от выемки, если выводы микросхемы направлены вниз. Если чип перевернут (контакты обращены вверх к вам), как на схеме выше, контакты будут быть пронумерованными в «обратном» порядке. Если неправильно подключить микросхему, можно было поджарить, поэтому убедитесь, что вы точно знаете, какой номер контакта.

Используйте запасные провода от разъема материнской платы, чтобы выполнить здесь соединения. В идеале вы можете использовать печатную плату, но я просто использовал метод точка-точка путем пайки и термоусадки проводов к держателю чипа. Не пытайтесь припаять провода прямо к микросхеме ; Вы будете скорее всего его повредят. Вместо этого используйте держатель чипа и убедитесь, что он правильно ориентирован.

Припаяйте фиолетовый провод + 5V _SB непосредственно к контакту №14, если вы не собираетесь его использовать. где-нибудь еще. Используйте косички, если данный провод идет в более чем одно место. («Косичка» это соединение, при котором все провода в группе, кроме одного, скручены вместе, последний провод подключается с другой стороны, а жгут припаян.)

Выключатель питания

Подключите зеленый провод, идущий от сборки микросхемы, к одной клемме выключателя питания; подключите к нему также провод PS_ON .Затем подключите другой терминал переключатель на черный провод заземления.

Индикаторы

Светодиоды диодные; то есть они позволяют току течь только в одном направлении. Поэтому важно не соедините их задом наперед, иначе они не загорятся. Определите катод (более короткая ножка, подключается к земле) и анод (ы) (более длинные ноги, подключенные к положительному напряжению). При подключении светодиодов обязательно используйте резистор включен последовательно с силовым или сигнальным проводом, иначе вы можете пережечь светодиод.(100 Ом — это хорошо для проводов логических сигналов; вам потребуется 330 Ом или более, если вы подключаетесь напрямую к проводу питания.)

Вместо использования отдельных красных и зеленых светодиодов я решил использовать двухцветный светодиод, как показано на схеме. Вы также можете использовать отдельные красный и зеленый светодиоды; см. вставку. Подключите красный анод (светодиод «Standby») к оранжевому проводу, идущему от микросхемы. Подключите зеленый анод (Светодиод «Вкл») к серому проводу POWER_GOOD . Подключите анод желтого светодиода «Неисправность» к желтый провод идущий от микросхемы.Не забудьте резистор! Катод — самый короткий провод на ВЕЛ; он должен быть подключен непосредственно к земле без резистора. Убедитесь, что нет оголенных проводов; поднесите термоусадочную пленку (или ленту) как можно ближе к основанию Светодиод как можно.

Проденьте каждый светодиод в просверленное отверстие. В моем случае натяжение проводов удерживало его. место; вам может потребоваться добавить немного горячего клея, чтобы надежно закрепить его.

прочие

Если у вас коричневый провод, подключите его к любому оранжевому.Если нигде не найдешь коричневый провод (У меня не было), не волнуйтесь: они есть не во всех блоках питания.

Убедившись, что все подключено надежно и что вы использовали все провода, вы При необходимости закрепите оставшиеся провода как можно ближе к основанию. Затем замените крышку вашего блок питания и подключите его.

6. Эксплуатация и устранение неисправностей

Теперь, когда источник питания собран, его нужно протестировать.

Индикаторы

Когда вы подключаете блок питания, должен загореться светодиод «Standby». Установите переключатель питания в положение «Вкл.». позиция. Индикатор «Неисправность» должен на короткое время загореться, а затем должен загореться индикатор «Вкл.».

Индикатор «Неисправность» должен загореться на короткое время во время запуска; это происходит, когда блок питания выполняет внутреннюю диагностику или стабилизирует свои выходные напряжения. Это на самом деле признак здорового агрегата; это не повод для беспокойства.(Сравните это с индикатором «Проверить двигатель» кратковременно загорается, когда вы заводите машину.)

Напряжение шины

Проверьте каждую шину напряжения с помощью мультиметра. Если вы получите показание 0 вольт для любого терминала, вы можете иметь слабое соединение. Обязательно маркируйте выходы соответствующим образом; вы можете пойти куда угодно, используя Sharpie для лазерного травления металлических этикеток.

Устройство не включается

Если индикатор «Неисправность» горит постоянно, а индикатор «Вкл.» Никогда не горит, значит, вы может иметь место короткое замыкание внутри устройства, или это может быть плохо.Если у вас нет вывода от шин или индикаторов напряжения, убедитесь, что проводка переменного тока подключена правильно.

Ремонт

Перед тем, как открыть блок питания для подключения, переведите его в режим ожидания, отключите его и немедленно включи это. Никогда не работайте с блоком питания, когда он включен в розетку, даже если он выключен; это точно способ порезать себя электрическим током.

Замена печатной платы

Так ты случайно весь твой блок питания.Вы видели искры, и теперь ваша комната пахнет горелым электроника. Еще не все потеряно: просто купите идентичную или похожую модель блока питания и «одолжите». его печатная плата. Вы можете повторно использовать старый металлический корпус со связующими столбиками и светодиодами, которые вы тщательно прикреплен, и вам даже не нужно перепаять большую часть проводов на микросхеме.

7. Ограничения

За 25 долларов это замечательный маленький лабораторный блок питания. Однако есть причина, по которой «настоящие» стоят сотни долларов.

Во-первых, блок питания, который я построил, выдает только 5 напряжений. Их можно комбинировать в несколько «промежуточные» напряжения, но это не превосходит истинный источник переменного напряжения. Обратите внимание, что отрицательный рельсы имеют непропорционально малую допустимую нагрузку по току по сравнению с положительными.

Несмотря на то, что это довольно хорошо регулируемый источник питания, он все же может не подходить для чрезвычайно придирчивая и нежная электроника. Кроме того, использование более дешевого базового блока, вероятно, приведет к снижению производительность и более шумные выходы.

Также обратите внимание, что такой блок питания не соответствует строгим стандартам профессиональных устройств. Не используйте этот источник питания, если его выход из строя может привести к значительному материальному ущербу, или любое телесное повреждение или смерть людей ; это включает любое медицинское приложение.

Идеи модернизации

Вот несколько идей, которые я обдумывал, и вы можете включить их в свои собственные проект электроснабжения. Некоторые из них довольно просты и практичны, в то время как другие могут не стоить времени и усилия для реализации, поэтому используйте здесь свое усмотрение.

Предохранители

Предохранители обычно требуются для деликатной работы электроники — для защиты вашей цепи. ATX блоки питания имеют отлично работающую защиту от короткого замыкания (которая отключит питание и загорится индикатор «Неисправность»), но протолкнуть макет 15 ампер — верный способ расплавить что-то или, что еще хуже, разжигание огня.

Вам потребуется подключить предохранитель к каждой шине заземления. (НЕ подключайте предохранитель к земле.) Воспоминание, они предназначены для защиты ваших цепей, а не для защиты источника питания; таким образом, вы можете смешивать и сочетать рейтинги по мере необходимости. В идеале вам нужно установить круглые держатели предохранителей внутри блока питания, но у вас должна быть возможность обойтись встроенным предохранителем для каждой используемой привязки.

Дистанционное включение

Используйте центральный выключатель DPDT для выключателя питания. Подключите общую клемму с одной стороны к PS_ON , верхнюю часть соедините с землей, а нижнюю часть соедините с другим стержнем крепления, предпочтительно ярко-зеленый с надписью «Remote Sense».Используйте вторую половину переключателя, чтобы подключите индикаторный светодиод, который загорается, когда переключатель находится в положении «Дистанционное» (вниз), подключив фиолетовый провод + 5V _SB к центру второго полюса и подключение светодиода с встроенный резистор 330 Ом к нижней части и земле.

Чтобы включить источник питания, переведите переключатель вверх. Чтобы выключить его, поставьте переключатель посередине. А чтобы включить дистанционное переключение, переверните переключатель вниз. Чтобы включить питание, ваш цепи или проекта просто необходимо вывести провод «Remote Sense» до низкого уровня TTL (т.е.е. подключив его на землю.)

5 В в режиме ожидания

Это прекрасное дополнение к опции «Дистанционное включение». Просто добавьте (желательно темно-фиолетовый) столбик для привязки с надписью + 5V _SB к вашему питанию. Вы также можете добавить переключатель и соответствующий светодиод для выборочного включения и отключения этого режима ожидания, так как он всегда будет включен, даже если питание отключено. (В качестве альтернативы вы можете использовать переключатель DPDT on-off-off-remote и подключите клемму + 5V _SB ко второму полюсу, чтобы он включался только когда переключатель находится в положении «Дистанционное».)

Дополнительный нагрузочный резистор

Импульсный источник питания требует минимальной нагрузки, поэтому мы подключили песчаную планку 5 Ом. резистор к рейке + 5В. Однако этот резистор просто сидит, тратя энергию; тебе это не нужно если у вас достаточно большая нагрузка, подключенная снаружи. Таким образом, вы можете сделать резистор «необязательным». добавив переключатель для его подключения и отключения.

Подключите переключатель (здесь подойдет SPST) к разъему + 5 В и подключите резистор 5 Ом к разъему. выключатель.Также подключите светодиод с резистором 330 Ом к тому же переключателю параллельно нагрузке. резистор, чтобы указать, когда внутренняя нагрузка активна.

Любой полуприличный компьютерный блок питания просто откажется включиться (или выключится в течение нескольких секунд). включения), если нагрузки недостаточно. Таким образом, загорится индикатор «Неисправность», если вы забываете правильно загрузить блок питания, не нанося вреда самому устройству.

Переменное напряжение

Подключите линейный регулятор и потенциометр к шине 12 В.Добавьте еще пару связующих столбов помечено как «Переменная». У вас должно получиться напряжение от +2 В до +10 В. Это неэффективный метод, и ваша новая шина переменного напряжения не будет поддерживать очень высокие токи, но это определенно лучше, чем ничего. Обратите внимание, что я не тестировал этот метод; Я только читал об этом в Интернете.

Дисплей переменного напряжения

Используйте 7-сегментные дисплеи и микросхему ICL7107, как описано в статье. Цифровой вольтметр ICL7107 / ICL7106 от Электроника-Сделай сам.com, чтобы добавить визуальный индикатор фактического напряжения, выдаваемого шина переменного напряжения, описанная выше. В зависимости от вашего уровня навыков вы можете установить дисплей на внешней стороне устройства, или вы можете вырезать красивое прямоугольное отверстие и установить показать там. Опять же, я не могу поручиться за это.

Шасси наземное

Этот зажим просто подключается к проводу заземления сети или «истинной земле». Я не уверен, зачем вам это нужно для большинства проектов в области электроники, но я видел это на многих профессиональные блоки питания, и их достаточно просто подключить: просто подключите (желательно темно-зеленый) прикрепить штифт к винту в корпусе блока питания.Дело уже должно быть должным образом заземленным, подключив третий контакт входа питания к винту в нижней части.

Клемма 120 В перем. Тока

Шучу … это крайне опасно! Не пытайтесь.

Индикатор линии переменного тока

Хорошо, это не настоящий индикатор линии переменного тока, поскольку он не подключается к клемме переменного тока … но он будет светиться всякий раз, когда ваш источник питания подключен и получение мощности. Обратите внимание, что в таком светодиоде нет необходимости, если у вас уже есть исчерпывающий трио режим ожидания / включение / неисправность (один и только один из них всегда будет включен).

Электромонтаж предельно прост. Подключите светодиод к шине + 5V _SB в соответствии с Резистор 330 Ом и заземлите его. Светодиод загорается всякий раз, когда источник питания получает питание, независимо от того, включено оно или выключено.

Рекомендуемое цветовое кодирование

Наконец, я представляю рекомендуемую цветовую кодировку для крепежных столбов и светодиодов. Обратите внимание, что это не всегда возможно — 35 ¢ Штыри для привязки SparkFun бывают только красного и черного цвета, например — но если у вас есть доступ к любому вообразимому цвету, я бы порекомендовал следующее.

• Черный для земли
• Оранжевый для + 3,3 В
• Красный для + 5В
• Желтый для + 12В
• Синий для -12В
• Белый для -5В
• Серый для переменного напряжения
• Темно-зеленый для заземления шасси
• Ярко-зеленый для Remote Sense

И для светодиодов, которые должно быть достаточно легко найти.Избегайте использования одного цвета для двух разных индикаторы. Поскольку сомнительно, что у вас будут использоваться все светодиоды, есть дубликаты в списке.

• Красный для режима ожидания
• Зеленый для Вкл. Обратите внимание, что вы можете использовать один красный / зеленый светодиод для индикации включения и ожидания, как это сделал я.
• Желтый для индикации неисправности
• Синий для удаленной индикации
• Янтарный для дополнительного нагрузочного резистора
• Янтарь для переменного тока.

Конечно, вы должны в конечном итоге выбрать те цвета, которые вам больше всего подходят, поскольку это ваш собственный запас. Указанные выше цвета в общих чертах основаны на стандарте ATX, особенно в отношении напряжения. рельсы.

Заключение

Это руководство должно было дать вам достаточно информации, чтобы создать свой собственный уникальный источник питания, который вы можно не только использовать для логического дизайна, но и похвастаться перед друзьями. Не стесняйтесь размещать любые предложения, советы или изображения ваших собственных принадлежностей в комментариях ниже!

DIY Eurorack Power Supply Руководство по сборке

1. Ресурсы
2. О блоке питания Eurorack для самостоятельной сборки
3. Необходимые инструменты
4. Спецификация (Спецификация)
5. Инструкции по сборке блока питания Eurorack

1. Схема блока питания Eurorack
2. Печатная спецификация и руководство по сборке

Это модуль не для начинающих.Если вы раньше ничего не строили, остановитесь сейчас и приобретите модуль AI001 Multiple Eurorack Synthesizer Module. Хотя сборка сама по себе несложная, почти все компоненты блока питания DIY Eurorack поляризованы и должны быть «обращены» в правильном направлении на печатной плате, иначе у вас могут взорваться конденсаторы. При создании этого модуля требуется большая осторожность и внимание.

Для источников питания +/- 15 В внесите следующие изменения:

1. Заменить LM7812 на LM7815
2. Заменить LM7912 на L7915
3. Используйте радиаторы с такими регуляторами
4. A 16V Wallwart вместо 12V
5. Используйте соответствующий разъем для вашей системы

1. Как и в случае с большинством наших сборок, вы хотите начать строить «от низкого к высокому», то есть сначала с «более коротких» элементов.В данном случае это два резистора 2,4 кОм на R1 и R2. Очень важно вставить их перед установкой колпачков 3300, так как это будет довольно сложно. Резисторы не поляризованы, поэтому не имеет значения, в какую сторону они входят. Они используются для обеспечения нагрузки на источник питания при тестировании без подключения каких-либо модулей.
2. Затем мы вставим шесть диодов 1N4004. Крайне важно, чтобы вы правильно сориентировались на них. Совместите полосы на диодах, как на печатной плате.Два из них (D1 и 2) предназначены для разделения входящего переменного напряжения на два источника постоянного напряжения, а четыре других предназначены для обеспечения безопасности — вставьте их все.
3. Далее поставил LM7912 и LM7812. НЕ перепутайте их, иначе цепь взорвется. Радиатор устанавливать не нужно, но если вы захотите вкрутить их в плату, это никому не повредит.
4. Затем вставьте разъем постоянного тока. Это происходит только в одном направлении.
5. Сейчас мы можем установить четыре электролитических конденсатора емкостью 1 мкФ. Они поляризованы и должны идти правильным путем.На печатной плате есть индикаторы для стороны -, поэтому убедитесь, что положительный полюс не находится в этом отверстии. Они здесь только для безопасности, но вам все равно нужно убедиться, что они есть и правильно ориентированы. В более ранних версиях использовались танталовые конденсаторы, но электролитические более надежны и проще в использовании.
6. После этого вы можете установить 6 больших конденсаторов емкостью 3300 мкФ. Убедитесь, что они правильно сориентированы. Они здесь, чтобы фильтровать и очищать биполярное питание.
   
7. Прежде чем мы проверим питание, проведем быструю проверку целостности цепи.
8. Сейчас самое время протестировать. Наденьте защитные очки и возьмите настенную розетку переменного тока. Переменный ток должен быть переменным током, а НЕ постоянным током. Подключите бородавку к сети переменного тока, затем отступите и подождите 20-30 секунд. Если ничего не взорвалось, можно переходить к тестированию.
9. Подсоедините черный провод мультиметра к земле, а красную ножку к + V, вы должны увидеть около +12 В. Затем переместите красный провод на площадку -V, вы должны прочитать около -12 В. Он может быть немного выключен, если он находится в пределах одного вольта или около того.
10. Отключите питание и подключите его. В большинстве случаев вы будете подключать источник питания к печатной плате на шинной плате, но есть места для разъема Eurorack и / или MOTM, если вы хотите использовать его в качестве настольного источника питания.
11. Поделитесь своей сборкой в ​​Facebook и Instagram!
12. Если вы хотите узнать больше об управлении мощностью, прочтите это руководство по электропитанию Eurorack!
13. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, свяжитесь с нами по адресу: https://aisynthesis.com/contact/.

Создание сверхмощного лабораторного источника питания 1–12 В по дешевке — Matt’s Tech Pages

Насколько вы хотите мощнее

Вот уже несколько лет у меня есть пара мощных импульсных блоков питания производства Power-One.Обычно их можно найти в I.T. оборудования и обеспечить одну выходную шину 12 В или 48 В с очень высоким номинальным током.

В случае модели на 12 В — выходное напряжение может быть изменено программно с 1 В до 12 В (12,45 В — макс.). Модель на 48 В не позволяет досадно настраивать выходное напряжение.

Хотя они очень гибкие и обеспечивают огромное количество тока, они не настолько прямолинейны, чтобы подключаться к другим устройствам.

В этой серии 3 основных модели:

• FNP600 — Доступен с напряжением 12 В (51 А) или 48 В (12.6 A)
• FNP850 — Доступен только с напряжением 12 В (69,5 / 73 А)
• FNP1000 — Доступен только с напряжением 48 В (21 А)

Некоторое время назад я построил вышеупомянутую плату адаптера, на которой есть небольшой микроконтроллер PIC, позволяющий мне изменять напряжение, а также адаптировать этот непонятный разъем FCI PwrBlade к чему-то более простому — в данном случае Molex Minit-Fit Sr.

Недавно я рыскал по eBay в поисках модели FNP850 (которой у меня изначально не было) — и я обнаружил, что их огромное количество продается по очень низкой цене.Я купил пару FNP850 по цене 15 фунтов стерлингов за каждую бесплатную доставку — неплохая сделка, когда они изначально продавались примерно в 30 раз дороже!

Самая распространенная модель — FNP850-S151G (12 В, 69,5 А), которая, похоже, является модифицированной версией оригинального FNP850-12RG (12 В, 73 А). Единственное отличие S151G от оригинальной модели 12RG заключается в том, что у S151G есть несколько дополнительных заземляющих контактов, встроенных в корпус, он немного занижен и не имеет переменной скорости вращения вентилятора — постоянно на 100% досадно .

Мое открытие того, что эти вещи настолько дешевы и в большом количестве, стало основой этого проекта — по сути, я очистил свою первоначальную реализацию микроконтроллера PIC, перенес ее на AVR — потому что никому не нравятся дорогие компиляторы, и выпустил ее на Github. Я также разработал для него подходящую печатную плату.

Плата представляет собой сплошную сквозную конструкцию такой же ширины, как и блоки питания. Я добавил жидкокристаллический дисплей 8 × 2, который показывает текущее настроенное или измеренное выходное напряжение и выходной ток (сумма между всеми устройствами, когда подключено несколько).

Плата может быть как ведущая, так и ведомая.

Выходной разъем на моих платах представляет собой 4-х позиционный разъем Mini-Fit Sr, однако, если он не подходит, под этим разъемом также есть пара отверстий диаметром 5 мм, которые можно использовать для прикручивания кабелей непосредственно к печатной плате.

На главной плате есть все необходимое — ЖК-дисплей, микроконтроллер, порт RS-232.

 cmd>?

Команды:

мера | ctrl + e
Показать измеренные значения выходного напряжения / тока

выходное напряжение | o [от 1,00 до 12,45]
Устанавливает выходное напряжение подключенных блоков питания

на | 
Включите основной выход питания

выкл | 
Отключить основной выход питания

startmode [0 или 1]
Установите на «1», если выходная мощность должна быть включена после включения переменного тока.

ожидаемыйpsus [от 0 до 8]
Не включайте питание, если не обнаружено N блоков питания.
Установите 0, чтобы отключить эту проверку.

измеренное напряжение [0 или 1]
Установите значение «1», чтобы отображать измеренное напряжение на ЖК-дисплее вместо
настроенное напряжение

показать
Показать сохраненную конфигурацию

дефолт
Загрузите конфигурацию по умолчанию

перезагрузить
Сбросить эту доску

cmd>