+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

Как проверить якорь генератора?

Генератор – это неотъемлемый элемент каждого авто. В этой статье вы прочтете о такой части генератора как якорь, причинах его неисправности, и узнаете, как проверить якорь генератора.

Что собой представляет якорь генератора?

В состав якоря генератора входят следующие части:

• Обмотка возбуждения с полюсной системой;

• Вал;

• Контактные кольца;

• Щетки.

• Магнитопровод, или сердечник якоря

• Коллектор

Магнитопровод состоит из листов электротехнической стали, толщина которых 0,5 мм. Он впрессовывается на вал, а если диаметр якоря слишком велик, то на цилиндрическую втулку. В состав коллектора входит ряд изолированных друг от друга медных коллекторных пластин. Собирают его отдельно, а потом в комплекте впрессовывают на вал через изолирующую втулку.

Обмотка сделана в форме отдельных секций, окончания которых впаиваются в особые выступы коллекторных пластин. С помощью коллектора секции обмотки соединяются друг с другом последовательно, создавая замкнутую цепь.

Существуют петлевые и волновые обмотки якоря. В петлевых обмотках выводы секций присоединяются к рядом находящимся коллекторным пластинам, а секции соединяются друг с другом на коллекторе. В волновых обмотках выводы секций соединяются с коллектором, а секции друг с другом соединяются как бы волнообразно. Количество коллекторных пластин равняется количеству секций обмотки.

Как вращается якорь?

Вращение якоря генератора в воздушном пространстве между полюсами происходит с помощью подшипниковых щитов и насаженных на вал подшипников. Расположенный со стороны коллектора подшипниковый щит называется передним. Посередине заднего подшипникового щита и сердечника на вал якоря устанавливается крылатка вентилятора. Она необходима для охлаждения генератора. Для притока свежего воздуха и отвода тепла в подшипниковых щитах есть отверстия.

Они закрыты защитными кожухами с сеткой. Отверстия, расположенные в переднем подшипниковом щите, нужны также для обслуживания коллектора и щеточного узла.

Якорь генератора, сеть постоянного тока и обмотки полюсов соединяются при помощи щеток. Эти щетки находятся на щеткодержателях, а они, в свою очередь, закрепляются на особых пальцах. Пальцы закреплены на траверсе, которая прикреплена к переднему подшипниковому щиту или к станине. В щеткодержателях можно регулировать давление щеток на коллектор с помощью пружин.

Численность щеточных пальцев равняется количеству полюсов. У одной половины полюсов положительная полярность, у другой отрицательная. Щеточная половина одной полярности соединена между собой сборными нишами. Щеточный узел делит обмотку якоря генератора на ряд параллельных ветвей, количество которых зависит от вида обмотки.

Общая электрическая сеть автомобиля и генератор соединены между собой коробкой выводов, в которой находится клеммная плата с метками выводов имеющихся обмоток. Для подъема и перемещения генератора сверху станины установлен рым-болт. На корпусе станины закреплена табличка производителя. На ней указаны обмоточные сведения и главные характеристики генератора.

Существенным минусом генераторов постоянного тока является сравнительно высокая сложность и недостаточная прочность щеточно-коллекторного узла, нуждающегося в постоянном обслуживании.

Генерируемый ток в якоре мощного генератора очень высок и не может быть снят со щеток. Снимают его с неподвижных катушек. Из-за этого в мощных генераторах вместо якоря стоит статор, а вместо индуктора – ротор.

Самые распространенные поломки якоря генератора

Наиболее часто встречающиеся поломки якоря генератора:

• Изнашивание контактных колец;

• Поломка подшипника вала;

• Короткое замыкание обмотки.

Дефекты, которые не подлежат ремонту: изнашивание коллектора до диаметра 86 мм; изнашивание шпоночных пазов больше допустимого, в случае если паз уже был ранее расширен, и срыв резьбы больше 2-х ниток на торце вала.

Процесс проверки якоря генератора

Для начала необходимо провести внешний осмотр якоря генератора. При отсутствии изъянов при внешнем осмотре можно приступать к внутреннему. Сначала нужно проверить обмотку на качество изоляции между витков, а еще между обмоткой и массой. При проверке нужно пользоваться тестером либо контрольной лампочкой. Ее подключают в обычную промышленную сеть переменного тока напряжением 220 В. Один провод от контрольной лампочки присоединяют к валу якоря, а вторым по очереди притрагиваются к пластинам коллектора.

На проводах должны быть безопасные изолированные наконечники. Если произойдет замыкание обмотки якоря на «массу», контрольная лампа загорится.

Чтобы проверить межвитковое замыкание, применяют индукционный прибор (рис.1). Сердечник прибора сделан из трансформаторного железа. Питание катушки происходит за счет промышленного переменного тока. Якорь генератора кладут в призму сердечника и, вращая вокруг оси, к его железу присоединяют металлическую пластину.

Если межвитковых замыканий нет, индуктируемая в обмотке якоря электродвижущая сила уравновешена, и, следовательно, тока в обмотке не будет. В случае присутствия межвиткового замыкания, электродвижущая сила в короткозамкнутых витках индуктируется. Возбуждаемый переменный ток образует еще одно переменное магнитное поле на площади с закороченными витками. Если это поле имеется, то присутствует определенная вибрация металлической пластины, присоединенной к железу якоря. Вибрация пластины свидетельствует о наличии короткозамкнутых витков. Якоря, у которых имеется этот дефект, подлежат перемотке. А якоря, у которых обмотки исправны, подвергаются следующей проверке.

1 – Сердечник прибора; 2 – Катушка; 3 – Металлическая пластина

Рис.1. Схема индукционного прибора

Ремонт якоря генератора

Износившуюся поверхность вала якоря генератора под шарикоподшипники ремонтируют методом пластической деформации (накатки). Якорь ставят в центры токарного станка, и изношенные шейки обрабатывают накаткой при шаге, равном 1-1,5 мм. Диаметр шейки становится больше за счет металла, выплывающего из создающихся впадин. По окончании такой обработки, шейки шлифуют до нужного размера. Перед шлифовкой проводят еще правку вала и исправление центров. Если были изношены шпоночные канавки, то есть стали больше допустимых параметров, тогда фрезеруют новые канавки под углом 180° по отношению к старым.

Требования, предъявляемые к отремонтированному валу: биение носка вала при осмотре в призмах по отношению к шейкам не может быть больше 0,05 мм; биение железа якоря может быть до 0,05 мм; искривлённый вал можно поправить прессом.

В случае если размер биения железа якоря больше допустимых параметров, железо якоря нужно обточить до ремонтного диаметра.

Изношенный коллектор ремонтируют до ликвидации дефектов; диаметры коллектора не должны быть меньше 86 мм для генератора. После того как коллектор обточили, нужно прорезать миканитовую изоляцию среди пластин на глубину 0,8 мм; ширина одной канавки должна быть 0,6 мм. Чтобы прорезать изоляцию, используют настольный горизонтально-фрезерный станок и шестизубую дисковую фрезу, диаметр которой 12мм. Фрезу не обрабатывают шлифовкой и заточкой, а применяют для обрабатывания 5-6 коллекторов. По окончании фрезеровки изоляции коллектор очень хорошо полируют наждачкой небольшой зернистости, а затем обдувают сухим воздухом, чтобы удалить миканитовую и медную пыль.

Железо якоря нужно окрасить нитроглифталевым лаком, а обмотку покрыть изоляционным лаком. После этого поставить их сушиться в сушильный шкаф с температурой 110-120° примерно на десять часов. Восстановленный якорь необходимо проверить на замыкание обмотки между витками и на корпус.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как проверить ротор генератора лампочкой. Как найти неисправность генератора не снимая его с автомобиля

Существуют аппаратные и визуальные способы, как проверить генератор машины. Однако владелец должен знать устройство и предназначение этого электроприбора, чтобы осуществить диагностику правильно. Данное руководство поможет избежать поездки в СТО и сэкономить эксплуатационный бюджет.

Конструкция и назначение генератора

Перед тем, как проверить генератор мультиметром своими силами, нужны хотя бы минимальные знания о конструкции электроприбора:

  • ремень передает вращение с коленвала ДВС на шкив генератора
  • механическая энергия преобразуется в электрическую
  • диодный мост изменяет переменный ток в постоянный
  • реле регулятора отвечает за подзарядку АКБ при ее разрядке во время запуска ДВС
  • остальное напряжение расходуется на электроприборы машины

Для аккумулятора вреден, как недозаяд, так и перезаряд, поэтому напряжение на клеммах должно обладать стабильными характеристиками на любых оборотах.

При этом присоединительный узел, размеры, схема и качество изготовления генераторов могут существенно отличаться у разных производителей и для конкретных модификаций авто.

Схемы и клеммы

Перед тем, как проверить генератор на машине собственными силами, необходимо знать электрическую схему этого узла и назначение клемм на его корпусе. Наиболее востребованы 6 схем, для примера на нижнем фото приведена одна из них.

Для удобства ознакомления цифровые обозначения на всех схемах одинаковые:

  • блок генератора
  • возбуждающая обмотка
  • статорная обмотка
  • выпрямитель
  • выключатель
  • реле лампы контрольной
  • регулятор напряжения
  • лампа контрольная
  • конденсатор для подавления помех
  • блок трансформатор/выпрямитель
  • стабилитрон
  • резистор

Выводы на корпусе обозначаются не одинаково, что может помешать правельной диагностике мультиметром (тестером):

  • положительная клемма выпрямителя силового – ВАТ; В+; 30; В или «+»
  • возбуждающая обмотка – FLD; E; EXC; F; DF; 67 либо Ш
  • вывод для контрольной лампы от выпрямителя дублирующего – IND; WL; L; 61; D+ или D
  • фаза – STA; R; ͠ или W
  • нуль – МР или «0»
  • вывод для «+» АКБ – Б; 15 или S
  • клемма для соединения с бортовым компьютером – F или FR
  • вывод на выключатель зажигания – IG

В РФ чаще всего эксплуатируются генераторы, возбуждающая обмотка регулятора напряжения которых соединена с бортовой сетью «минусом».

Хотя существуют варианты, присоединенные к ней «+».

В машинах с дизельными ДВС могут быть установлены двухуровневые силовые установки 14/28 В. Проверка этих генераторов сложнее, лучше осуществлять ее в СТО.

Самостоятельная проверка генератора

Простейшим вариантом, как проверить генератор в домашних условиях без поездки в сервис, является визуальный осмотр и поиск посторонних звуков. Однако этими способами можно выявить не все имеющиеся дефекты. Например, свечение лампы на приборной панели извещает о том, что не производится подзарядка аккумулятора. При этом может быть неисправна сама батарея АКБ или генератор подает недостаточное напряжение на ее клеммы.

Поэтому лучше вооружиться тестером или его более современным вариантом небольших габаритов – мультиметром для высокоточной диагностики. Большинство поломок можно определить по месту, для поиска и починки остальных нужно проверить снятый генератор, разобрав его частично.

Техника безопасности

Чтобы диагностика была безопасной для пользователя и электрической части авто, следует выполнить условия:

  • использование тестера, мультиметра или приборов для измерения сил тока, напряжения и сопротивления по отдельности
  • отключение аккумулятора от бортовой сети и от генератора дополнительно
  • при замене проводки сохранять длину и сечение кабеля, как у исходных деталей
  • убедиться в нормальном натяжении ремня

Запрещено производить действия:

  • использовать источники с напряжением больше 12 В
  • выключать потребители при работающем двигателе и соединенной ременной передачей генератора
  • замыкать с «массой» или клеммой D+ (67) вывод B+ (он же 30)
  • проверять искру на корпус коротким замыканием

Визуальный осмотр

Прежде всего, владельца интересует, как проверить генератор на машине не снимая этот электроприбор. Поэтому неисправности могут диагностироваться следующими способами:

  • лампочка подзарядки – если она зажглась на панели, либо напряжение подзарядки недостаточное, либо АКБ выработала ресурс
  • сторонние звуки – шум, свист и шелест свидетельствуют о слабом натяжении ремня, изношенной втулке или подшипнике
  • запах гари – может проникнуть через печку в салон, вероятна причина высокотемпературный нагрев обмоток
  • перебои в работе электрики – указывают на недостаточный ток, который производит работающий генератор

Ремень можно натянуть, не снимая узел целиком, остальные неисправности устраняются только после демонтажа генератора.

Подшипники (втулки)

Вал генератора вращается в двух подшипниках качения. Первый фиксируется на самом валу, вынимается вместе с якорем. Второй впрессован в статор в его центральной части. В данном случае диагностика производится на слух и визуально:

  • свист и гул при нормальном натяжении ремня являются признаками выработки подшипника или его рассыпавшейся обоймы
  • при проворачивании вала вручную после снятия ремня он должен крутиться свободно, бел поперечного люфта

В противном случае возможны перекосы, заклинивание, перегорание обмоток, высыпание магнитов якоря. В любом случае до аккумулятора будет доходить пониженное напряжение, недостаточное для подзарядки.

Обмотки

Этот узел единственный в генераторе, диагностика которого визуальным способом эффективнее использования тестера по ряду причин:

  • при интенсивном нагреве лаковое покрытие медного проводника темнеет
  • появляется запах гари
  • сопротивление обмоток слишком маленькое, чтобы точно диагностировать их на короткое замыкание

Следует учесть, что перед тем, как проверить генератор на работоспособность, в этом случае придется его разобрать, сняв с посадочного места. Если электроприбор исправный, лаковое покрытие будет по умолчанию светлым.

Коллекторная группа и щетки

Перед тем, как проверить генератор на износ этих деталей трения, нужно его разобрать:

  • щетки прилегают к латунным контактам цилиндрической формы – коллекторам
  • чаще всего изнашиваются щетки, лучше менять их комплектом
  • износ коллекторной группы определяется визуально по появившимся канавкам
  • коллекторы можно шлифовать 3 – 4 раза, затем придется их заменить целиком

На этом этапе проблем у автовладельца не возникает.

Внимание: «Дедовский» метод проверки работоспособности генератора – снятие клеммы «минус» после запуска ДВС и не глохнущий при этом двигатель, для современных авто неприемлем. Мало того, на инжекторых авто лучше не давать «прикуривать» проводами от аккумулятора, подключенного к бортовой системе. Возможно загорание ошибки «чек».

Аппаратная диагностика мультиметром

Лучшим вариантом, как проверить генератор автомобиля собственными руками, является использование приборов: омметр + вольтметр + амперметр или тестера (мультиметра). Последний вариант, как проверить исправность генератора, предпочтительнее, так как универсальным прибором можно так же прозвонить диодный мостик.

Диодный мост

Конструкционно состоит мостик из 6 диодов – 3 из них считаются отрицательными, оставшиеся положительными. На самом деле они развернуты в схеме в противоположные стороны, пропуская ток в одном лишь направлении.

Существует два варианта, как проверить автомобильный генератор на целостность диодного выпрямляющего мостика:

  • без снятия агрегата – диагностика производится после отключения «массы» аккумулятора, проводов с регулятора напряжения и диодного моста, тестер переводится в режим омметра, его плюс (красный провод) подключается к 30 клемме генератора, минус (черный провод) замыкается на корпус электроприбора, все диоды целые, если на шкале мультиметра появится бесконечность, пробитые – если высветится какое то значение в Ом
  • после демонтажа и частичной разборки – положительные диоды проверяются аналогичным образом, отрицательные – наоборот, в обоих случаях конкретное значение сопротивления на индикаторе тестера становится признаком пробоя

Внимание: Если при подключении аккумулятора ошибиться с полярностью, выходит из стоя именно диодный мостик.

Ротор и статор

Если проверка механической части не выявила проблем, работу генератора проверяют дальше после его разборки:

  • статор – проверить обмотку генератора нужно для каждого витка, сопротивление составляет около 0,2 Ом, поэтому потребуется точный прибор, можно использовать безаппаратные способы, рассмотренные выше
  • ротор – если используется модификация на постоянных магнитах, нужно лишь заново установить их внутри обоймы, у обычных роторов всего 2 обмотки, сопротивление каждой из которых составляет 2 – 5 Ом, если тестер покажет бесконечность, значит произошел пробой изоляции или отрыв провода

Для более детальной диагностики, работает ли генератор, стартер нужно проверить дополнительно, но уже в комплекте. Для этого замеряется сопротивление между выводом любой обмотки и их общим «нулем», оно должно составлять 0,3 Ом.

Реле регулятора напряжение зарядки АКБ

Во избежание ошибок перед тем, как проверить зарядку генератора машины, следует учесть нюансы:

  • нормальным для аккумулятора авто считается напряжение 12,5 – 12,7 В на его клеммах, то есть во всей бортовой сети при заглушенном двигателе
  • на холостом ходу при включенном ДВС оно достигает значения 13,5 – 14,5 В, для некоторых иномарок нормальным напряжением считается 14,8 В
  • на повышенных оборотах напряжение генератора снижается до 13,7 В
  • если прибор показывает 13 В при работе ДВС под нагрузкой, генератор однозначно нуждается в ремонте
  • перезарядка 15 В опасна тем, что вскипает электролит, начинают сыпаться пластины кислотного аккумулятора
  • недозарядка 13 В не позволит накопить в АКБ истраченную при прокручивании маховика в момент пуска электроэнергию, следующая поезда будет под вопросом

Операции диагностики нужно производить последовательно:

  1. выполняется запуск двигателя ключом стартера
  2. включаются фары на 15 минут, выставляются средние обороты на все это время
  3. измеряется напряжение между клеммой В+ (30) генератора и его «массой», оно должно быть в пределах 13,5 – 14,5 В

Многие владельцы после установки качественного автозвука, для которых критичны просадки напряжения бортовой сети, решают проблему кардинально:

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что ВАЗ-2114 падало. Это связано с тем, что появлялись неисправности в генераторе. Непосредственными причинами могут стать щетки и диодный мост . Конечно, ремонт данного узла, обычно, дорогостоящий и автолюбитель старается или своими силами отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант долго прослужит, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

Видео ниже расскажет о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также поведает о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных операций с генератором, необходимо знать устройство данной запасной части.

Маркируется генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37. 3701 , и подходит не только это семейство, а еще и на машины семейства ГАЗ. Итак, рассмотрим, с каких деталей устроен этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

Демонтаж генератора

Выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо провести демонтаж и разборку узла. Данный процесс достаточно длительный и требует некоторых знаний. Не все даже опытные автомобилисты способны проделать данную операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что он самостоятельно способен отремонтировать генератор рекомендуется обратиться в автосервис.

Проверка генератора мультиметром

Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один узел. В общем начните проверки с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец, то и выдавать электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе , если не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

  • Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
  • Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
  • Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт , подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна . Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением !

Статор генератора

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна!

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В полный комплекс проверок генератора входит:

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы , а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

  1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.5-14.5 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. При чем на новых автомобилях даже 14.8 В вполне нормально, как уверяют производители — сказывается обилие электроники. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой , то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,7–14,0 В считается допустимым, а вот 12,8–13 В уже говорят о неисправности.
  2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности . По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

Крайне нежелательно допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно аккумуляторе. Это может привести к неисправности реле-регулятора.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверять снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Список деталей генератора и применимые к ним способы проверки Визуальная проверка Проверка мультиметром Проверка лампочкой
Щетки
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты. Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм , а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении . Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит, что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Генератор достаточно стабилен в работе. Выход его из строя, как правило, происходит по причинам воздействия окружающей среды, например, в виде конденсирующейся влаги на контактах и металле, вызывающей коррозию и пробои, а также в результате механического износа вращающихся деталей.

Чтобы знать, как проверить зарядку генератора, необходимы определенные базовые знания об устройстве агрегата, его составных комплектующих и принципиальной схеме работы некоторых его частей.

Для измерения электрического сопротивления потребуется специальный контрольно-измерительный аппарат: так называемый мультиметр или омметр.

Перед тем, как проверить обмотку генератора тестером, необходимо, прежде всего, осмотреть его на наличие внешних повреждений изоляции, прожигов в обмотке, возникающих в результате коротких замыканий. При обнаружении видимых глазу повреждений статор нужно заменить. Если внешних повреждений не обнаружено, то приступаем к пошаговой проверке целостности обмотки статора при помощи омметра.

Статор должен быть отсоединен, выводы обмотки не должны контактировать друг с другом.

Требуется проверить:

  • отсутствие обрыва цепи обмотки
  • отсутствие замыкания обмоток с корпусом.

Ставим омметр на прозвон и измерение сопротивления.

В первом случае наконечники омметра соединяются поочередно с каждым из трех выводов обмотки. При неисправной обмотке контрольный прибор покажет бесконечное сопротивление (т.е. единицу в левом разряде цифрового мультиметра и максимальное отклонение вправо, если мультиметр аналоговый).

Во втором случае наконечники омметра соединяются с выводом обмотки и с корпусом статора. При наличии замыкания контрольный прибор должен показывать малое сопротивление.

Исправный статор, таким образом, в этих двух тестах должен показать малое сопротивление в первом случае и бесконечно большое – во втором.

Проверка исправности регулятора напряжения в генераторе

Перед тем, как проверить регулятор напряжения генератора, его необходимо демонтировать и отсоединить. Далее нужно убедиться, что щетки целы, не имеют дефектов и сколов, свободно перемещаются в каналах щеткодержателя. При щетках, выступающих менее чем на 4,5 мм, требуется замена регулятора напряжения.

Непосредственно регулятор напряжения проверяется при помощи дополнительных источников питания: 12-14 В и 16-22 В. Соответственно, первым источником может выступать аккумулятор, вторым источником – аккумулятор с последовательно подсоединенными к нему 1,5-вольтовыми батарейками.
Положительный выход аккумулятора подключаем к выходу устройства, отрицательный – к массе регулятора напряжения. 12-вольтная лампочка подключается между щеток.

В случае исправности регулятора при подаче напряжения:

  • 12-14 В лампочка должна гореть;
  • 16-22 В лампочка должна гаснуть.

Во всех остальных случаях регулятор напряжения неисправен, ремонту не подлежит и должен быть заменен на новый.

Проверка конденсатора на работоспособность

Грубую проверку конденсатора можно провести, зарядив его в течение нескольких секунд напряжением, не превышающим указанный на нем максимум, после чего замыкая его контакты изолированным от рук железным предметом. При исправности конденсатора, т.е. при его способности заряжаться и сохранять заряд, должна появиться искра.

Перед тем, необходимо уточнить, что они бывают полярные, т.е. подключать которые нужно строго в соответствии с указанной на выходах полярностью, и неполярные.

Тест полярного конденсатора.

Вначале замыкаем контакты конденсатора, снимая хранящийся в нем заряд. Необходимо поставить контрольный прибор на прозвон и измерение сопротивления. После чего подсоединяем контакты омметра в соответствии с полярностью конденсатора. Исправный конденсатор начинает заряжаться, показатель сопротивления будет расти, пока не начнет стремиться к бесконечности. Такие результаты у работающего конденсатора.

Для обустройства каналов под проводку и трубопровод используют штроборез. Этот инструмент совсем не обязательно приобретать в готовом виде в магазине. Намного экономичнее будет изготовить из болгарки и других подручных элементов.

Любому радиолюбителю и электрику будет полезным знать разные характеристики мелких деталей и другого электрооборудования. Например, о принципах работы регулятора мощности на симисторе можно прочитать , а раскрывает особенности цветовой маркировки резисторов.

Неработающий конденсатор будет:

  • вызывать у омметра писк и показывать нулевое сопротивление;
  • сразу показывать бесконечное сопротивление.

Тест неполярного конденсатора.

Выставляем на контрольном приборе значения мегаома и касаемся его контактами выводов конденсатора. При малых значениях сопротивления (менее 2 мОм) конденсатор, скорее всего, находится в нерабочем состоянии.

Проверка диодного моста генератора мультиметром

Задача выпрямительных диодов правильно пропускать ток в направлении от генератора и блокировать его прохождение в обратном направлении. Неисправностью диодного моста считается любое отклонение в его работе. Рассмотрим подробнее, как проверить диодный мост генератора.

Для начала требуется извлечь диодный мост из генератора и разобрать его для получения доступа к контактам диодов. Запаянные выводы на статоре требуется распаять.

Переключатель мультиметра должен быть установлен на прозвон. Диоды являются полупроводниками, относятся к микроэлектронике. Для прозвона диодного моста нужно понимать его устройство и иметь принципиальную схему.

Проверка силовых диодов.

Отрицательный контакт мультиметра соединяется с пластиной диодного моста, положительный – с выводом диода. Ток должен проходить. Показания прибора должны стремиться к бесконечности. Положительный щуп мультиметра соединяем с пластиной диодного моста, отрицательный – с выводом диода. Мультиметр должен показать сопротивление от 400 до 800 Ом.

Проверка вспомогательных диодов.

Отрицательный выход мультиметра соединяем с пластиной вспомогательных диодов, положительный – с выводом диода. Мультиметр должен показать значение от 400 до 800 Ом. Положительный контакт мультиметра соединяем с пластиной вспомогательных диодов, отрицательный – с выводом диода. Показания прибора будут стремиться к бесконечному сопротивлению.

Осмотр подшипников

Подшипник представляет собой механическую деталь, неисправность которой заключается в изменении ее физических свойств. Это могут быть коррозии, трещины, износы, повреждения, наличие люфта, затруднение вращения. Внешним признаком проблемы с подшипником генератора является издаваемый генератором гул и шум.

В этом случае задний подшипник извлекается и изучается на наличие вышеупомянутых дефектов детали. Кольцо подшипника должно иметь свободное вращение без создания посторонних шумов.

Если говорить об автомобильном генераторе, то его передний подшипник обычно вмонтирован в крышку. Проверка осуществляется по аналогичному принципу, вращая крышку и удерживая центр. Подшипник не должен заедать или шуметь.

Подшипник с плохим вращением или наличием отклонение по оси вращения подлежит замене.

Таким образом, проверка генератора на работоспособность не представляет собой большой сложности. Главное — понимать сущность происходящих в устройстве процессов. Принципиальные проблемы, которые случаются с генератором, просты и стандартны. Вооружившись мультиметром и полученными знаниями, вы без труда сможете найти в генераторе неисправность.

Смотрим, как проверить генератор мультиметром, на видео

Как проверить обмотку якоря генератора

Неисправность ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) в первую очередь приводит к исчезновению зарядного тока и разряду аккумуляторной батареи. На щитке приборов после пуска двигателя будет постоянно гореть лампочка разряда АКБ , сигнализирующая, что зарядный ток отсутствует. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на границе с ней. Если проверить вольтметром (мультиметром, тестером и т. п.) напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно будет ниже требуемых 13.6 В.

Необходимые для проверки ротора инструменты

Мультиметр, тестер, вольтметр и т. п.

Если их нет, то контрольная лампа — лампочка на 1-5 Вт, 12 В с припаянными к ней проводами.

Проверка ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверку на короткое замыкание и на обрыв можно провести не снимая генератор с двигателя и не вынимая ротор. Снимаем регулятор напряжения и через открывшееся окно проводим описанные ниже манипуляции.

Проверка замыкания обмотки «возбуждения» ротора на «массу»

— Плюс мультиметра в режиме омметра прижимаем по очереди к контактным кольцам, минус на корпус генератора («массу»).

Если ротор исправен (отсутствует замыкание на «массу»), сопротивление должно стремится к бесконечности.

При использовании контрольной лампы необходимо через нее, по очереди, пустить плюс от АКБ на каждое из контактных колец обмотки «возбуждения» ротора. Минусом будет выступать корпус генератора, так как он установлен на автомобиле и соединен с минусом АКБ. Если ротор исправен, контрольная лампа загораться не должна — плюс и минус ни где не встречаются. В противном случае будет гореть.

проверка обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на наличие короткого замыкания

Далее проверяем обмотку «возбуждения» на «обрыв».

Плюс мультиметра (в режиме омметра) на одно контактное кольцо, минус на другое.

При исправной обмотке возбуждения сопротивление находится в пределах 5-10 Ом.

Если применяется контрольная лампа, то плюс от АКБ через нее пускаем на одно контактное кольцо, а минус другим проводом на второе контактное кольцо. Лампа должна гореть. Если это так, то обмотка «возбуждения» исправна.

проверка на «обрыв» обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Оторвавшиеся от контактных колец выводы обмотки ротора можно увидеть только после снятия и разборки генератора. В ряде случаев их можно припаять. Чаще всего неисправный ротор генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 следует заменить.

выводы обмотки и контактные кольца генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

— Обычно, на неисправность ротора, при поиске проблем в работе генератора начинают грешить уже в последнюю очередь. Аналогичные симптомы (горение лампочки разряда, падение стрелки вольтметра, низкое напряжение) могут быть при неисправности регулятора напряжения или диодного моста. В первую очередь стоит проверить именно их, потом приступать к проверке ротора.

Еще пять статей по электрооборудованию автомобилей ВАЗ

Генераторы используются во многих областях, как автономные источники электрической энергии. Особенно широкое распространение эти устройства получили в автомобилях. Без генератора не смогут нормально работать блоки, приборы и узлы, которые полностью зависят от наличия электричества. От него же заряжается и аккумуляторная батарея. Поэтому, при возникновении каких-либо проблем в системе электрооборудования, одним из основных вопросов становится, как проверить генератор мультиметром.

Наиболее оптимальным вариантом будет обращение на СТО, для проведения полной диагностики. Однако это не всегда возможно, да и автомобиль может оказаться не на ходу. Единственным выходом из создавшейся ситуации будет самостоятельная проверка всех систем автомобиля, в том числе и генератора.

Как проверить диодный мост генератора мультиметром

Диодный мост в генераторе является своеобразным выпрямителем, с помощью которого переменный ток, вырабатываемый генератором, преобразуется в постоянный. В него входят полупроводниковые диоды в количестве 6 штук, 3 из них – с положительным значением, а 3 – с отрицательным. Каждая из этих групп пропускает ток только в одном, строго определенном направлении.

Переменный ток используется тогда, когда его нужно передать на дальнее расстояние. Для электроприборов, установленных в автомобиле, требуется постоянный ток, в том числе и для зарядки аккумулятора. Поскольку генератор способен вырабатывать лишь переменный ток, то для преобразования в постоянный ток как раз и нужен диодный мост.

В конструкцию входят две металлические пластины, проводящие электрический ток. На их плоскости в порядке очередности устанавливаются диоды. Переменное напряжение, выдаваемое генератором, изменяет направление, в котором движутся электроны. Для того чтобы получить постоянное напряжение, требуется перенаправить их движение в так называемую неправильную сторону, в результате дальнейшей работы фаз будет создаваться постоянный ток. В данной схеме аккумуляторная батарея служит своеобразным конденсатором, который успешно гасит колебания напряжения. При необходимости следует проверить генератор с помощью мультиметра.

Довольно часто происходит выход из строя диодного моста. Подобная ситуация возникает при несоблюдении полярности аккумулятора, или замыкании электрической цепи в самом генераторе. Любые неисправности диодного моста отрицательно влияют на всю бортовую сеть. Если произошел обрыв одного из диодов или диод оказался пробитым, в этом случае в стабильном пульсирующем напряжении на выходе генератора появляются провалы, поскольку неисправный диод прекращает подачу напряжения в бортовую сеть.

Определенную компенсацию провалов берет на себя аккумулятор за счет собственных ресурсов, однако величина общего напряжения сети все равно снижается. Помимо нарушения стабильности, провалы приводят к электромагнитным помехам, отрицательно влияющим на звуковоспроизводящее оборудование. При большом количестве таких нарушений скорее всего потребуется обязательная проверка диодного моста. С этой целью придется проверить генератор на работоспособность мультиметром, предварительно сняв его с двигателя. Диодный мост отсоединяется и прозванивается тестером.

Во время разборки желательно использовать руководство по эксплуатации, поскольку на разных машинах эта операция может отличаться. На одних моделях крепление моста осуществляется болтами, а в других он просто припаивается. На диодный мост и генератор наносятся метки, чтобы избежать путаницы при последующей сборке.

  • Мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления и установить звуковую индикацию.
  • Далее щупы измерительного устройства подключаются к каждому выводу диода. Отрицательный вывод – «минус» соединяется с центральной стальной или алюминиевой пластиной, а положительный вывод соединяется с металлической жилой, выполненной в виде луженого оголенного провода, диаметр которого должен быть не менее 1 мм.
  • Чтобы проверить каждый диод, нужно вначале одним щупом коснуться жилы или центральной пластины, а другим щупом – противоположного вывода диода. После этого щупы необходимо поменять местами.
  • При исправности диода, мультиметр будет выдавать звуковые сигналы только когда щупы находятся в определенном положении. Если же тестер пищит при всех вариантах подключения, это указывает на то, что диод пробит. Если звуковые сигналы вообще отсутствуют, значит имеет место обрыв диода. Звуковые сигналы должны издаваться прибором, когда проверяется только одна сторона моста.

Существует еще один метод проверки генератора мультиметром. В этом случае используется сопротивление – основная физическая величина. Для проведения измерений таким способом, переключатель нужно установить на отметку 1кОм. Касания щупами осуществляются как и в предыдущем варианте. При проверке одного направления прибор должен выдавать результат 500-800 Ом, а при проверке другого – бесконечность. В этом случае все диоды моста находятся в рабочем состоянии.

Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром

Для того чтобы обеспечить нормальную работу лампочек, стеклоподъемников, стеклоочистителей и другого электрооборудования, а также зарядку аккумулятора, нужно поддерживать значение постоянного тока на уровне 13,5-14,5 вольт. Если этот показатель будет меньше, то не зарядится батарея, а если он превысит этот уровень – бортовые электроприборы выйдут из строя. Высокое напряжение наносит определенный вред и аккумулятору, сокращая срок эксплуатации из-за перезарядки.

Поэтому для преобразования тока, вырабатываемого генератором, существует специальное устройство – реле-регулятор напряжения. С его помощью бортовая сеть обеспечивается током, у которого поддерживаются требуемые параметры, независимо от оборотов коленчатого вала. Нередко возникают ситуации, когда возникает необходимость проверить напряжение генератора мультиметром.

Современные реле являются электронными, а их конструкция – неразборная. В случае выхода их из строя, они не подлежать регулировкам или ремонту, а требуют полной замены. Это считается единственным недостатком этих устройств, поскольку в остальном реле имеют массу достоинств: компактность, долговечность, высокая точность параметров тока.

Когда же регулятор напряжения можно считать неисправным?

  1. Фары меняют яркость свечения, в зависимости от оборотов двигателя.
  2. Наблюдается недостаточный заряд аккумулятора или, наоборот, его перезарядка, сопровождающаяся выкипанием электролита.
  3. В салоне автомобиля может ощущаться горелый запах. Поломка регулятора может произойти из-за попадания влаги, различных механических повреждений, короткого замыкания и других нестандартных кратковременных электрических воздействий.
  4. Иногда регулятор бывает изначально некачественным, если это сомнительная продукция от неизвестных производителей.

Существуют разные методы, как проверить реле-регулятор генератора мультиметром и установить его работоспособность. Наиболее простым считается проверка мультиметром, без демонтажа устройства. С этой целью выполняется измерение напряжения, поступающего в аккумулятор для его зарядки. Для такой проверки потребуется помощник, регулирующий обороты двигателя педалью акселератора.

Процедура проверки проходит в несколько этапов:

  • Двигатель автомобиля запускается и прогревается в течение 5-ти минут.
  • Открыть капот во время работы двигателя и соединить контакты мультиметра с клеммами батареи. Подключение нужно выполнять с соблюдением полярности, а переключатель выставляется на отметку 20 В.
  • Оценка зарядного напряжения, поступающего от генератора, выполняется при определенных условиях. Необходимо проверить сколько выдает генератор мультиметром. Ближний свет должен быть включен, а все остальные потребители – выключены. Коленчатый вал вращается со скоростью от 1,5 до 2,5 тыс. об/мин. Если напряжение составляет более 14,8 вольт, в этом случае регулятор считается неисправным и подлежит замене. При напряжении ниже 13,5 В причиной неисправности может быть не только реле. Неисправность может заключаться в проводке или самом генераторе.
  • Более точные результаты получаются путем оценки интенсивности тока, поступающего при нагрузке. Для этого потребуется включение дальнего света, вентилятора печки, стеклоочистителя и других потребителей. В такой ситуации величина зарядного тока не должна быть ниже отметки 13,5 вольт. Если показатель все-таки меньше этого значения, то при включении всего электрооборудования, аккумулятор не будет получать нормальную зарядку.

Более полноценная проверка выполняется на снятом реле-регуляторе. Обычно электронное устройство стоит поверх генератора, закрытое пластиковой крышкой. В некоторых случаях регулятор может образовывать единый блок со щетками. Для проверки кроме мультиметра нужно приготовить контрольную лампу на 12 В, мощностью не выше 3 ватт и регулируемый источник тока. Эти методы подходят и для того, чтобы проверить интегралку генератора мультиметром, то есть интегральный регулятор напряжения.

Провода от источника тока подключаются следующим образом: «минус» соединяется с массой регулятора, а «плюс» – с клеммой, промаркированной символом «В». Контрольная лампа соединяется через проводники с графитовыми щетками без соблюдения полярности. Вначале на реле-регулятор нужно подать напряжение от 13 до 13,5В, при котором лампочка будет гореть. Если этого не произошло, значит регулирующее устройство неисправно.

Далее лампочка остается в горящем состоянии, а входящее напряжение постепенно увеличивается. При исправном реле лампочка погаснет, когда напряжение достигнет 14,2-14,5 В. Если же в случае дальнейшего повышения напряжения контрольная лампочка продолжает гореть, значит в реле имеется пробой и оно неисправно. О неисправности свидетельствует и тот факт, когда при напряжении ниже 4 В лампочка гаснет. Такой ток будет явно недостаточным, чтобы обеспечить питанием все электроприборы и качественно зарядить аккумуляторную батарею.

Как проверить ротор генератора мультиметром

Неисправный ротор автомобильного генератора прежде всего вызывает исчезновение зарядного тока и разрядку аккумулятора. На это указывает лампочка разрядки батареи, расположенная на щитке приборов. Положение стрелки вольтметра находится возле красной зоны или в самой зоне. В связи с этим возникает необходимость проверить якорь генератора мультиметром.

При проверке напряжения мультиметром при работающем двигателе, его показатели на выводах батареи будут меньше, чем необходимые 13,6 вольт. С целью получения более точных результатов, рекомендуется заранее проверить зарядку аккумулятора от генератора мультиметром.

Основными неисправностями ротора считаются короткое замыкание обмоток и разрыв выводов между обмоткой возбуждения и контактными кольцами. Для проверки не обязательно снимать генератор с двигателя и вынимать из него ротор. Достаточно снять реле-регулятор напряжения и через образовавшееся окно выполнить все необходимые действия.

Для того чтобы проверить наличие замыкания на массу обмоток возбуждения ротора, нужно установить мультиметр в режим омметра и прижать поочередно плюсовой щуп к контактным кольцам. Минусовой щуп прижимается к массе – корпусу генератора. Если показатель сопротивления стремится к бесконечности, значит ротор исправен и замыкание на массу отсутствует. После этого следует проверить обмотку генератора мультиметром на обрыв. Мультиметр также выставляется в режим омметра, плюсовой щуп прикладывается к одному контактному кольцу, а минусовой – к другому. Показатель сопротивления от 5 до 10 Ом свидетельствует об исправности обмотки возбуждения. В большинстве случаев неисправный ротор подлежит замене.

Однако не все элементы могут быть проверены путем тестирования. Например, проверить щетки генератора мультиметром не представляется возможным. Данная процедура предполагает визуальную диагностику, после того как будет произведено снятие щеточного аппарата. При необходимости может быть снят и регулятор напряжения. Как правило у щеток наблюдается равномерный износ. В нормальном состоянии длина щеток – 8-10 мм. Если же этот показатель менее 4,5 мм, то щетки подлежат обязательной замене. Одновременно вычищается угольная пыль, образовавшаяся в результате трения щеток о роторные кольца.

При выполнении диагностики генератора, неисправность ротора допускается в последнюю очередь. Прежде всего проверяются другие элементы, которые с большей вероятностью могут стать причиной нарушений работы устройства. Низкое напряжение, горящая лампочка на панели приборов и другие симптомы могут случиться в случае выхода из строя диодного моста или реле-регулятора. Сначала проверяются они, а уже потом и сам ротор.

Проверка аккумулятора и генератора автомобиля

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

  1. Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
  2. Зарядный ток есть, но ниже минимального значения​ — идёт недостаточный заряд АКБ.
  3. Напряжение выше максимального значения ​— перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

  • В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
  • Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

Как проверить контактные кольца генератора мультиметром. Как проверить автомобильный генератор мультиметром

Генератор достаточно стабилен в работе. Выход его из строя, как правило, происходит по причинам воздействия окружающей среды, например, в виде конденсирующейся влаги на контактах и металле, вызывающей коррозию и пробои, а также в результате механического износа вращающихся деталей.

Чтобы знать, как проверить зарядку генератора, необходимы определенные базовые знания об устройстве агрегата, его составных комплектующих и принципиальной схеме работы некоторых его частей.

Для измерения электрического сопротивления потребуется специальный контрольно-измерительный аппарат: так называемый мультиметр или омметр.

Перед тем, как проверить обмотку генератора тестером, необходимо, прежде всего, осмотреть его на наличие внешних повреждений изоляции, прожигов в обмотке, возникающих в результате коротких замыканий. При обнаружении видимых глазу повреждений статор нужно заменить. Если внешних повреждений не обнаружено, то приступаем к пошаговой проверке целостности обмотки статора при помощи омметра.

Статор должен быть отсоединен, выводы обмотки не должны контактировать друг с другом.

Требуется проверить:

  • отсутствие обрыва цепи обмотки
  • отсутствие замыкания обмоток с корпусом.

Ставим омметр на прозвон и измерение сопротивления.

В первом случае наконечники омметра соединяются поочередно с каждым из трех выводов обмотки. При неисправной обмотке контрольный прибор покажет бесконечное сопротивление (т.е. единицу в левом разряде цифрового мультиметра и максимальное отклонение вправо, если мультиметр аналоговый).

Во втором случае наконечники омметра соединяются с выводом обмотки и с корпусом статора. При наличии замыкания контрольный прибор должен показывать малое сопротивление.

Исправный статор, таким образом, в этих двух тестах должен показать малое сопротивление в первом случае и бесконечно большое – во втором.

Проверка исправности регулятора напряжения в генераторе

Перед тем, как проверить регулятор напряжения генератора, его необходимо демонтировать и отсоединить. Далее нужно убедиться, что щетки целы, не имеют дефектов и сколов, свободно перемещаются в каналах щеткодержателя. При щетках, выступающих менее чем на 4,5 мм, требуется замена регулятора напряжения.

Непосредственно регулятор напряжения проверяется при помощи дополнительных источников питания: 12-14 В и 16-22 В. Соответственно, первым источником может выступать аккумулятор, вторым источником – аккумулятор с последовательно подсоединенными к нему 1,5-вольтовыми батарейками.
Положительный выход аккумулятора подключаем к выходу устройства, отрицательный – к массе регулятора напряжения. 12-вольтная лампочка подключается между щеток.

В случае исправности регулятора при подаче напряжения:

  • 12-14 В лампочка должна гореть;
  • 16-22 В лампочка должна гаснуть.

Во всех остальных случаях регулятор напряжения неисправен, ремонту не подлежит и должен быть заменен на новый.

Проверка конденсатора на работоспособность

Грубую проверку конденсатора можно провести, зарядив его в течение нескольких секунд напряжением, не превышающим указанный на нем максимум, после чего замыкая его контакты изолированным от рук железным предметом. При исправности конденсатора, т.е. при его способности заряжаться и сохранять заряд, должна появиться искра.

Перед тем, необходимо уточнить, что они бывают полярные, т. е. подключать которые нужно строго в соответствии с указанной на выходах полярностью, и неполярные.

Тест полярного конденсатора.

Вначале замыкаем контакты конденсатора, снимая хранящийся в нем заряд. Необходимо поставить контрольный прибор на прозвон и измерение сопротивления. После чего подсоединяем контакты омметра в соответствии с полярностью конденсатора. Исправный конденсатор начинает заряжаться, показатель сопротивления будет расти, пока не начнет стремиться к бесконечности. Такие результаты у работающего конденсатора.

Для обустройства каналов под проводку и трубопровод используют штроборез. Этот инструмент совсем не обязательно приобретать в готовом виде в магазине. Намного экономичнее будет изготовить из болгарки и других подручных элементов.

Любому радиолюбителю и электрику будет полезным знать разные характеристики мелких деталей и другого электрооборудования. Например, о принципах работы регулятора мощности на симисторе можно прочитать , а раскрывает особенности цветовой маркировки резисторов.

Неработающий конденсатор будет:

  • вызывать у омметра писк и показывать нулевое сопротивление;
  • сразу показывать бесконечное сопротивление.

Тест неполярного конденсатора.

Выставляем на контрольном приборе значения мегаома и касаемся его контактами выводов конденсатора. При малых значениях сопротивления (менее 2 мОм) конденсатор, скорее всего, находится в нерабочем состоянии.

Проверка диодного моста генератора мультиметром

Задача выпрямительных диодов правильно пропускать ток в направлении от генератора и блокировать его прохождение в обратном направлении. Неисправностью диодного моста считается любое отклонение в его работе. Рассмотрим подробнее, как проверить диодный мост генератора.

Для начала требуется извлечь диодный мост из генератора и разобрать его для получения доступа к контактам диодов. Запаянные выводы на статоре требуется распаять.

Переключатель мультиметра должен быть установлен на прозвон. Диоды являются полупроводниками, относятся к микроэлектронике. Для прозвона диодного моста нужно понимать его устройство и иметь принципиальную схему.

Проверка силовых диодов.

Отрицательный контакт мультиметра соединяется с пластиной диодного моста, положительный – с выводом диода. Ток должен проходить. Показания прибора должны стремиться к бесконечности. Положительный щуп мультиметра соединяем с пластиной диодного моста, отрицательный – с выводом диода. Мультиметр должен показать сопротивление от 400 до 800 Ом.

Проверка вспомогательных диодов.

Отрицательный выход мультиметра соединяем с пластиной вспомогательных диодов, положительный – с выводом диода. Мультиметр должен показать значение от 400 до 800 Ом. Положительный контакт мультиметра соединяем с пластиной вспомогательных диодов, отрицательный – с выводом диода. Показания прибора будут стремиться к бесконечному сопротивлению.

Осмотр подшипников

Подшипник представляет собой механическую деталь, неисправность которой заключается в изменении ее физических свойств. Это могут быть коррозии, трещины, износы, повреждения, наличие люфта, затруднение вращения. Внешним признаком проблемы с подшипником генератора является издаваемый генератором гул и шум.

В этом случае задний подшипник извлекается и изучается на наличие вышеупомянутых дефектов детали. Кольцо подшипника должно иметь свободное вращение без создания посторонних шумов.

Если говорить об автомобильном генераторе, то его передний подшипник обычно вмонтирован в крышку. Проверка осуществляется по аналогичному принципу, вращая крышку и удерживая центр. Подшипник не должен заедать или шуметь.

Подшипник с плохим вращением или наличием отклонение по оси вращения подлежит замене.

Таким образом, проверка генератора на работоспособность не представляет собой большой сложности. Главное — понимать сущность происходящих в устройстве процессов. Принципиальные проблемы, которые случаются с генератором, просты и стандартны. Вооружившись мультиметром и полученными знаниями, вы без труда сможете найти в генераторе неисправность.

Смотрим, как проверить генератор мультиметром, на видео

Главным источником электропитания в автомобиле является генератор, он представляет собой такую себе «мини-электростанцию». Неправильная или нестабильная работа этого узла чревата плохой (АКБ). Вышедший из строя генератор не обеспечивает зарядки, следовательно, бортовая сеть машины будет работать на АКБ которого на долго не хватит. В итоге — аккумулятор полностью разряжается, двигатель «глохнет» где-нибудь за городом, а у вас появляется новая «головная боль» и необходимость замены генератора.

Для того чтобы не допустить такого сценария необходимо регулярно следить за состоянием этого устройства, а также зарядкой, которую он дает. Если же вы заметили какие-либо перебои в работе необходимо проверить генератор, а как это сделать вы сейчас узнаете.

Но перед этим считаю необходимым поговорить о мерах предосторожности и определенных правилах, которые нужно соблюдать при проверке этого электроприбора для того, чтобы не повредить его.

!!! Нельзя:

  • Проверять работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть «на искру».
  • Соединять клемму «30» (в некоторых случаях «В+») с «массой» или клеммой 67 (в некоторых случаях «D+»).
  • Допускать работу генератора без включенных потребителей, особенно нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
  • Выполнять сварочные работы кузова автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумулятора.

  • !!! Важно:
  • Проверка производится при помощи вольтметра или амперметра.
  • Проверка вентилей производится напряжением не выше 12 В.
  • В случае замены проводки электрогенератора необходимо подбирать провода аналогичного сечения и длины.
  • Перед тем как проверить устройство убедитесь в работоспособности всех соединений и правильном натяжении приводного ремня. Правильно натянутым считается ремень, который при нажатии на середину с усилием 10 кг/с, прогибается не более чем на 10-15 мм.

Как проверить генератор мультиметром или вольтметром?

Проверка регулятора напряжения

  1. Для того, чтобы проверить регулятор напряжения потребуется вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. До начала проверки следует прогреть двигатель минут 15 на средних оборотах с включенными фарами.
  2. Произведите замер напряжения между выводами «массы» генератора и «30» («В+»). На вольтметре должно показываться нормальное для конкретного автомобиля напряжение. К примеру, для ВАЗ 2108 оно будет соответствовать — 13,5–14,6 В. Если напряжение будет ниже или выше — вероятнее всего регулятор требует замены.
  3. Кроме того, можно проверить регулируемое напряжение, для этого подключите вольтметр к клеммам . Следует отметить, что результат такого измерения будет неточным, если вы уверенны, что проводка 100% исправна. Мотор при этом должен работать на средних оборотах близких с включенными фарами и прочими потребителями электроэнергии. Размер напряжения должен совпадать с определенной величиной для конкретной модели авто.

Проверка диодного моста генератора

  1. Включите вольтметр в режим измерения переменного тока и подключите его к «массе» и зажиму «30» («В+»). Напряжение должно быть не более 0,5 В, в противном случае есть вероятность неисправности диодов.
  2. Чтобы проверить пробой на «массу», необходимо отключить аккумулятор, а также снять провод генератора, который идет к клемме «30» («В+»).
  3. После подключите прибор между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора. Если на приборе ток разряда превышает — 0,5 мА, можно предположить, что есть пробой диодов или изоляции обмоток диодов генератора.
  4. Сила тока отдачи проверяется с использованием специального зонда, который является дополнением мультиметра. Он представляет собой что то на подобие зажима или клещей, которыми охватываются провода, измеряя таким образом силу тока, который проходит по проводу.

Проверка тока отдачи

  1. Чтобы измерить ток отдачи нужно охватить зондом провод, который идет к зажиму «30» («В+»).
  2. Затем, заведите двигатель и произведите измерение, во время замера мотор должен работать на высоких оборотах. Включайте электроприборы по очереди и делайте замер для каждого потребителя отдельно.
  3. Затем подсчитайте показания.
  4. Следующий тест необходимо проводить со всеми одновременно включенными потребителями энергии. Величина замера не должна быть ниже суммы показаний каждого из потребителя, когда вы измеряли каждый из них по очереди, допускается расхождение 5 А в меньшую сторону.

Проверка тока возбуждения генератора

  1. Чтобы проверить ток возбуждения генератора, заведите мотор и дайте ему высокие обороты.
  2. Расположите измерительный зонд вокруг провода, подключенного к клемме 67 («D+»), показания на приборе будут соответствовать величине тока возбуждения, на исправном электрогенераторе он будет равен — 3-7 А.

Чтобы проверить обмотки возбуждения нужно будет снять щеткодержатель и регулятор напряжения. Возможно потребуется зачистите контактные кольца, также проверьте нет ли обрывов в обмотке или замыканий на «массу».

– это неотъемлемый элемент каждого авто. В этой статье вы прочтете о такой части генератора как якорь, причинах его неисправности, и узнаете, как проверить якорь генератора.

Что собой представляет якорь генератора?

В состав якоря генератора входят следующие части:

Обмотка возбуждения с полюсной системой;

Магнитопровод, или сердечник якоря

Коллектор

Магнитопровод состоит из листов электротехнической стали, толщина которых 0,5 мм. Он впрессовывается на вал, а если диаметр якоря слишком велик, то на цилиндрическую втулку. В состав коллектора входит ряд изолированных друг от друга медных коллекторных пластин. Собирают его отдельно, а потом в комплекте впрессовывают на вал через изолирующую втулку.

Обмотка сделана в форме отдельных секций, окончания которых впаиваются в особые выступы коллекторных пластин. С помощью коллектора секции обмотки соединяются друг с другом последовательно, создавая замкнутую цепь. Существуют петлевые и волновые обмотки якоря. В петлевых обмотках выводы секций присоединяются к рядом находящимся коллекторным пластинам, а секции соединяются друг с другом на коллекторе. В волновых обмотках выводы секций соединяются с коллектором, а секции друг с другом соединяются как бы волнообразно. Количество коллекторных пластин равняется количеству секций обмотки.

Как вращается якорь?

Вращение якоря генератора в воздушном пространстве между полюсами происходит с помощью подшипниковых щитов и насаженных на вал подшипников. Расположенный со стороны коллектора подшипниковый щит называется передним. Посередине заднего подшипникового щита и сердечника на вал якоря устанавливается крылатка вентилятора. Она необходима для охлаждения генератора. Для притока свежего воздуха и отвода тепла в подшипниковых щитах есть отверстия. Они закрыты защитными кожухами с сеткой. Отверстия, расположенные в переднем подшипниковом щите, нужны также для обслуживания коллектора и щеточного узла.

Якорь генератора, сеть постоянного тока и обмотки полюсов соединяются при помощи щеток. Эти щетки находятся на щеткодержателях, а они, в свою очередь, закрепляются на особых пальцах. Пальцы закреплены на траверсе, которая прикреплена к переднему подшипниковому щиту или к станине. В щеткодержателях можно регулировать давление щеток на коллектор с помощью пружин.

Численность щеточных пальцев равняется количеству полюсов. У одной половины полюсов положительная полярность, у другой отрицательная. Щеточная половина одной полярности соединена между собой сборными нишами. Щеточный узел делит обмотку якоря генератора на ряд параллельных ветвей, количество которых зависит от вида обмотки.

Общая электрическая сеть автомобиля и генератор соединены между собой коробкой выводов, в которой находится клеммная плата с метками выводов имеющихся обмоток. Для подъема и перемещения генератора сверху станины установлен рым-болт. На корпусе станины закреплена табличка производителя. На ней указаны обмоточные сведения и главные характеристики генератора.

Существенным минусом генераторов постоянного тока является сравнительно высокая сложность и недостаточная прочность щеточно-коллекторного узла, нуждающегося в постоянном обслуживании. Генерируемый ток в якоре мощного генератора очень высок и не может быть снят со щеток. Снимают его с неподвижных катушек. Из-за этого в мощных генераторах вместо якоря стоит статор, а вместо индуктора – ротор.

Самые распространенные поломки якоря генератора

Наиболее часто встречающиеся поломки якоря генератора:

Изнашивание контактных колец;

Поломка подшипника вала;

Короткое замыкание обмотки.

Дефекты, которые не подлежат ремонту: изнашивание коллектора до диаметра 86 мм; изнашивание шпоночных пазов больше допустимого, в случае если паз уже был ранее расширен, и срыв резьбы больше 2-х ниток на торце вала.

Процесс проверки якоря генератора

Для начала необходимо провести внешний осмотр якоря генератора. При отсутствии изъянов при внешнем осмотре можно приступать к внутреннему. Сначала нужно проверить обмотку на качество изоляции между витков, а еще между обмоткой и массой. При проверке нужно пользоваться тестером либо контрольной лампочкой. Ее подключают в обычную промышленную сеть переменного тока напряжением 220 В. Один провод от контрольной лампочки присоединяют к валу якоря, а вторым по очереди притрагиваются к пластинам коллектора. На проводах должны быть безопасные изолированные наконечники. Если произойдет замыкание обмотки якоря на «массу», контрольная лампа загорится.

Чтобы проверить межвитковое замыкание, применяют индукционный прибор (рис.1). Сердечник прибора сделан из трансформаторного железа. Питание катушки происходит за счет промышленного переменного тока. Якорь генератора кладут в призму сердечника и, вращая вокруг оси, к его железу присоединяют металлическую пластину.

Если межвитковых замыканий нет, индуктируемая в обмотке якоря электродвижущая сила уравновешена, и, следовательно, тока в обмотке не будет. В случае присутствия межвиткового замыкания, электродвижущая сила в короткозамкнутых витках индуктируется. Возбуждаемый переменный ток образует еще одно переменное магнитное поле на площади с закороченными витками. Если это поле имеется, то присутствует определенная вибрация металлической пластины, присоединенной к железу якоря. Вибрация пластины свидетельствует о наличии короткозамкнутых витков. Якоря, у которых имеется этот дефект, подлежат перемотке. А якоря, у которых обмотки исправны, подвергаются следующей проверке.

1 – Сердечник прибора; 2 – Катушка; 3 – Металлическая пластина

Рис.1. Схема индукционного прибора

Ремонт якоря генератора

Износившуюся поверхность вала якоря генератора под шарикоподшипники ремонтируют методом пластической деформации (накатки). Якорь ставят в центры токарного станка, и изношенные шейки обрабатывают накаткой при шаге, равном 1-1,5 мм. Диаметр шейки становится больше за счет металла, выплывающего из создающихся впадин. По окончании такой обработки, шейки шлифуют до нужного размера. Перед шлифовкой проводят еще правку вала и исправление центров. Если были изношены шпоночные канавки, то есть стали больше допустимых параметров, тогда фрезеруют новые канавки под углом 180° по отношению к старым.

Требования, предъявляемые к отремонтированному валу: биение носка вала при осмотре в призмах по отношению к шейкам не может быть больше 0,05 мм; биение железа якоря может быть до 0,05 мм; искривлённый вал можно поправить прессом. В случае если размер биения железа якоря больше допустимых параметров, железо якоря нужно обточить до ремонтного диаметра.

Изношенный коллектор ремонтируют до ликвидации дефектов; диаметры коллектора не должны быть меньше 86 мм для генератора. После того как коллектор обточили, нужно прорезать миканитовую изоляцию среди пластин на глубину 0,8 мм; ширина одной канавки должна быть 0,6 мм. Чтобы прорезать изоляцию, используют настольный горизонтально-фрезерный станок и шестизубую дисковую фрезу, диаметр которой 12мм. Фрезу не обрабатывают шлифовкой и заточкой, а применяют для обрабатывания 5-6 коллекторов. По окончании фрезеровки изоляции коллектор очень хорошо полируют наждачкой небольшой зернистости, а затем обдувают сухим воздухом, чтобы удалить миканитовую и медную пыль.

Железо якоря нужно окрасить нитроглифталевым лаком, а обмотку покрыть изоляционным лаком. После этого поставить их сушиться в сушильный шкаф с температурой 110-120° примерно на десять часов. Восстановленный якорь необходимо проверить на замыкание обмотки между витками и на корпус.

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В полный комплекс проверок генератора входит:

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы , а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

  1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.5-14.5 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. При чем на новых автомобилях даже 14.8 В вполне нормально, как уверяют производители — сказывается обилие электроники. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой , то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,7–14,0 В считается допустимым, а вот 12,8–13 В уже говорят о неисправности.
  2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности . По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

Крайне нежелательно допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно аккумуляторе. Это может привести к неисправности реле-регулятора.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверять снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Список деталей генератора и применимые к ним способы проверки Визуальная проверка Проверка мультиметром Проверка лампочкой
Щетки
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты. Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм , а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении . Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит, что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Проверка генератора может потребоваться при загорании контрольной лампы заряда аккумулятора на панели приборов, и это означает, что пропала зарядка батареи. Каждому водителю полезно знать способы проверки генератора и его деталей, которые будут подробно описаны в этой статье.

Отсутствие заряда аккумуляторной батареи может происходить не только по вине генератора, а например из-за выхода из строя реле регулятора. И прежде чем проверять генератор, следует вначале убедиться в исправности реле регулятора.

Как проверить исправность реле регуляторов разных типов я подробно написал вот в . А об устройстве генератора и его основных неисправностях можно почитать . Генератор и исправность его некоторых деталей можно проверить без разборки генератора или с разборкой и способы проверки будут описаны ниже.

Если же при проверке будут выявлены какие то неисправности генератора, то устранить их можно будет как описано вот в , про ремонт генератора.

Проверка генератора по частям .

Проверка статора генератора. Статор генератора проверяется отдельно после разборки генератора. Все выводы статора должны быть отсоединены от диодов (вентилей) выпрямительного блока.

Сначала визуально убедитесь, что лаковая изоляция проводов обмотки статора не имеет следов перегрева (а тем более оплавления), который может произойти при коротком замыкании в вентилях выпрямителя. Статор со следами оплавления изоляции следует заменить.

Проверка генератора с помощью стенда .

Проверка на стенде позволяет наиболее точно определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. Чтобы собрать стенд, потребуется закрепить электродвигатель с шкивом на сваренной рамке из уголка (или профильной трубы), затем закрепить генератор на той же рамке так, чтобы шкив электродвигателя вращал шкив генератора с помощью ремня.

Ещё потребуется реостат 4 (см. схему подключения слева) вольтметр 3, контрольная 12-ти вольтовая лампочка (3 вт) 1, амперметр 5, выключатель 6, ну и автомобильный 7 (сам генератор под цифрой 2 на рисунке). Всё подключается согласно схемы на рисунке.

Перед проверкой генератора следует очистить контактные кольца генератора от налёта, а щётки должны быть хорошо притёрты по форме к контактным кольцам. После подключения всех комплектующих стенда согласно рисунку, включаем электродвигатель и реостатом 4 устанавливаем на выходе генератора напряжение равное 13 вольт. Затем доводим обороты ротора генератора до 5000 об/мин.

При таких оборотах даём поработать генератору не менее двух минут, затем замеряем силу тока отдачи. У исправного генератора переднеприводных вазов (ВАЗ 2108 — 09) сила тока должна быть не менее 55 ампер. У более мощных генераторов иномарок сила тока отдачи разумеется больше, а сколько точно ампер — это можно уточнить в технических характеристиках конкретного генератора.

1 — генератор, 2 — вольтметр, 3 — контрольная лампочка, 4 — реостат, 5 — амперметр, 6 — выключатель, 7 — аккумуляторная батарея.

Стен для проверки генераторов иномарок практически такой же, только лишь выводы импортных генераторов имеют другие обозначения (D и В+), как на рисунке чуть выше.

Если выяснится, что сила тока меньше положенной, то это говорит о неисправностях в обмотке статора или ротора генератора, или о повреждениях диодов, или о износе контактных колец или щёток. В таком случае потребуется разборка и проверка обмоток и диодов, как было описано выше.

Проверка напряжения на выходе генератора проверяется при оборотах ротора 5000 об/мин. При этом реостатом устанавливаем ток отдачи 15 ампер и замеряем напряжение на выходе генератора. Оно должно быть 14,1±0,5 вольт, при температуре 25±10° в помещении где находится стенд.

Если напряжение имеет другую величину (меньше или больше 14,1±0,5 вольт) то следует заменить реле регулятор новым или заведомо исправным и заново повторить проверку. Если же замена реле не поможет и напряжение всё равно будет отличаться от нормы, значит дело не в реле регуляторе, а в обмотках статора или ротора, или в неисправных диодах выпрямительного блока.

Проверка генератора с помощью электронного осциллографа .

Электронный осциллограф есть далеко не у всех, но он позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения быстро и точно проверить исправность генератора и определить характер повреждения. Поэтому есть смысл написать такой способ проверки генератора.

Для проверки следует собрать схему, как показано на рисунке слева. Затем отсоединяем провод общего вывода трёх дополнительных диодов от клеммы В реле регулятора напряжения и обматываем наконечник отсоединённого провода изолентой (чтобы он не коротнул на корпус генератора).

Далее к клемме В подключаем провод от аккумулятора (см. рисунок) через контрольную лампочку 1. Теперь обмотка возбуждения будет питаться только от аккумулятора. Включаем электродвигатель стенда и добиваемся оборотов ротора генератора примерно 1500 — 2000 об/мин. Затем выключателем 6 отключаем аккумулятор от клеммы 30 генератора и с помощью реостата 4 добиваемся тока отдачи в 10 ампер.

Проверяем по осциллографу напряжение на клемме 30 генератора. При исправных диодах выпрямителя и исправной обмотке статора, кривая выпрямленного напряжения имеет форму равномерных зубьев пилы как на рисунке А (см. рисунок чуть ниже).

А — генератор исправен.
Б — диод пробит.
В — обрыв в цепи диода или в обмотке статора.

Если же имеется обрыв или короткое замыкание в диодах выпрямителя или обрыв в обмотке статора, то форма кривой будет с неравномерными зубьями с глубокими впадинами (см. рисунок Б и В).

Когда на клеме 30 проверили и убедились что форма кривой имеет нормальный вид, следует проверить напряжение на штекере 61 или на наконечнике провода, который отсоединён от штекера В реле регулятора. Эти точки являются общим выводом трёх дополнительных диодов, которые питают обмотку возбуждения при работе генератора.

И здесь также форма кривой напряжения должна иметь правильную форму зубьев. Если же форма кривой имеет неправильную форму зубьев, то это говорит о выходе из строя дополнительных диодов.

Ещё о проверке и восстановлении генератора и реле регулятора иномарки можно почитать .

Ну и напоследок несколько предупреждений, которые важно знать каждому водителю .

  • Минусовой провод от аккумулятора всегда должен соединяться с массой, а плюсовой провод подключаться к клеме 30 генератора. Обратное (ошибочное) подключение аккумулятора моментально вызовет повышенный ток через диоды выпрямителя генератора и диоды выйдут из строя.
  • Нельзя допускать работу генератора при отсоединённой батарее, так как это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на клемме 30 генератора и это повредит реле регулятор напряжения и другие электронные устройства бортовой сети современного автомобиля.
  • Категорически запрещается проверка исправности генератора на искру, даже кратковременным соединением клеммы 30 генератора с массой. При этом через диоды выпрямительного блока протекает большой ток и они выходят из строя. Проверять работоспособность генератора можно только с помощью вольтметра и амперметра.
  • Диоды выпрямителя генератора нельзя проверять мегомметром (он имеет слишком большое для диодов напряжение) или напряжением более 12-ти вольт. Так как диоды при такой проверке будут пробиты (произойдёт короткое замыкание).
  • Так же запрещается проверка электропроводки машины мегомметром или лампой, запитываемой напряжением более 12-ти вольт. Если же такая проводка необходима, то следует предварительно отсоединить провода от клемм генератора.
  • Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением можно только на стенде, но обязательно с отсоединёнными от выпрямителя выводами фазных обмоток.
  • При кузовных работах с использованием электросварки, следует обязательно отсоединить провода от всех клемм генератора и аккумулятора.

Вот вроде бы и всё. Конечно же проверка генератора не такое уж простое дело, но при грамотном подходе и наличии соответствующих знаний, вполне возможно выявить любую неисправность и устранить её без помощи автоэлектрика, успехов всем.

Проверка якоря тестером – рекомендации специалистов

Даже при бережном отношении и правильной эксплуатации техника может выходить из строя под влиянием различных факторов. Среди поломок узлов и деталей электрической системы болгарки чаще всего встречаются неисправности якоря коллекторного электродвигателя. Он может выходить из строя вследствие износа, перегрева или неустойчивого напряжения в сети. Если во время эксплуатации угловая шлифмашина внезапно перестала работать, включать ее и пытаться отремонтировать самостоятельно не стоит, а вот диагностировать причину вполне под силу даже мастеру-самоучке. Проверка якоря болгарки тестером может выполняться в домашних условиях. Для этого, кроме основного инструмента, потребуются специальные приспособления. Вы можете проконсультироваться со специалистами интернет-магазина «ToolParts», чтобы узнать, как прозвонить якорь мультиметром. Необходимая информация предоставляется бесплатно.

Проверка якоря болгарки тестером – возможные результаты диагностики

Среди наиболее распространенных причин выхода оборудования из строя чаще всего встречается межвитковое замыкание якоря болгарки. Его можно обнаружить – прозвонить – с помощью тестера. Мультиметр представляет собой электроизмерительный прибор, который включает функции амперметра, вольтметра и омметра. Им можно не только проверить наличие межвиткового замыкания в обмотке болгарки, но и измерить сопротивление между ламелями. Более простым прибором является тестер. Проверяя с его помощью якорь углошлифовальной машины, можно обнаружить неисправности, вызванные вследствие короткого замыкания.

Как прозвонить якорь мультиметром?

Для выполнения этой процедуры вам понадобится сам измерительный электроприбор и инструменты, чтобы произвести разборку устройства. Как прозвонить якорь мультиметром – инструкция:

  1. Подготовьте рабочую поверхность. Места должно быть достаточно, чтобы расположить необходимые инструменты и изъятые из прибора детали.
  2. Выполните разборку болгарки и достаньте якорь.
  3. Очистите деталь от грязи и пыли.
  4. Пользуясь рекомендациями в представленном видео, вы сможете самостоятельно прозвонить якорь мультиметром.

На начальном этапе диагностики значение измерительного прибора выставляется на отметке 200 кОм. Если в вашем мультиметре нет такой шкалы, то можно ограничиться и 20 кОм. Для прозвона якоря один щуп измерительного прибора прикладывается на массу, а вторым касаются к каждой из пластин. Если на шкале аналогового мультиметра или экране цифрового не появляются никакие показатели, скорее всего в обмотке якоря есть межвитковое замыкание. Точно диагностировать проблему можно с помощью специального прибора, который имеется у профессиональных слесарей.

Особенности выполнения проверки якоря болгарки тестером

Диагностическая процедура поможет точно определить неисправность детали электродвигателя. Выполнить проверку якоря болгарки тестером позволит прибор, который имеется в арсенале инструментов многих электриков-любителей. С помощью тестера можно проверять не только якоря болгарок, но и статорные обмотки других электромоторов. В представленном ниже видео можно увидеть один из таких самодельных измерительных приборов в действии.

При включении тестера в сеть загорается индикатор. Красный свет без прикладывания технического приспособления к якорю означает готовность устройства к выполнению проверки. Рабочая активная поверхность измерительного прибора имеет две точки соприкосновения с исследуемой. Одна из них – это катушка генератора, вторая – катушка завитков связи. Во время проверки якоря болгарки тестером подставлять эту поверхность необходимо к исследуемому пазу. Проследите, чтобы датчики не выходили за пластины якоря одновременно с обеих сторон.

Если электродеталь исправна или перемотана, то во время ее проверки тестером напротив каждого из пазов индикатор будет гореть зеленым светом. При наличии неисправности в якоре угловой шлифовальной машины, в частности, межвиткового замыкания, в месте его локализации на индикаторе прибора будет отмечаться красный свет. Будьте внимательны при выполнении диагностической процедуры, чтобы добиться правильного соприкосновения поверхностей при проверке якоря болгарки тестером. Не следует исключать из причин выхода угловой шлифовальной машины из строя механические повреждения, которые можно заметить визуально без прозвона мультиметром. Они могут быть как значительными, так и мелкими. Вы можете заметить поломку при осмотре, разобрав болгарку. Диагностировать такие неисправности необходимо до проверки якоря на межвитковое замыкание.

Если вы не имеете опыта разборки электроинструмента или подготовки к работе с измерительными приборами для прозвона якоря мультиметром и не уверены в собственных силах, не стоит вмешиваться в конструкцию болгарки. Не экспериментируйте, чтобы не повредить угловую шлифовальную машину. В таком случае для обнаружения причины поломки электроинструмента и выполнения проверки якоря болгарки тестером лучше обратиться в сервисный центр или к квалифицированным слесарям, которые специализируются на ремонте оборудования.

Какие проблемы в работе прибора можно обнаружить при проверке якоря болгарки тестером

Если вы обладаете достаточными знаниями для выполнения правильной разборки электроинструмента, то в ряде случаев сможете собственноручно диагностировать причину поломки устройства. Проверка якоря болгарки тестером на межвитковое замыкание позволит определить дальнейшие действия относительно обнаружения неисправностей или ремонта техники. Если деталь не повреждена, но инструмент по-прежнему не работает, обращайтесь за помощью к квалифицированным специалистам. Проверка якоря болгарки тестером позволила точно обнаружить причину выхода оборудования из строя? Ремонт техники при наличии необходимого инструмента можно выполнить самостоятельно в таких случаях:

  • поврежденную в верхних видимых слоях обмотку можно попытаться запаять. Такой якорь прослужит еще некоторое время. После запайки его необходимо проверить или прозвонить мультиметром;
  • при межвитковом замыкании требуется перемотка обмотки или же замена якоря.

Диагностика поломки и ремонт угловой шлифовальной машины может выполняться под напряжением. Эту работу, ради собственной безопасности, перепоручите профессионалам.

Рекомендации по поводу того, как прозвонить якорь мультиметром, вы можете получить у менеджеров интернет-магазина «ToolParts». На сайте надежного поставщика представлены якоря, стартера, конденсаторы, подшипники, диски и прочие детали для различных инструментов. Доступные цены на нашу продукцию позволят вам недорого отремонтировать дрель, перфоратор, бензопилу, мотокосу и другое, необходимое в хозяйстве оборудование. Также покупайте в магазине «ToolParts» запчасти для ремонта бытовой техники, в частности, пылесоса. Вы можете сделать заказ на сайте в любой удобный момент или оформить покупку в телефонном режиме в рабочее время. Доставка товаров совершается во все населенные пункты Украины.

Проверка обмотки статора генератора

Проверка генератора
Данное руководство применимо почти ко всем системам зарядки.

Самая простая проверка системы зарядки
Замерить напряжение аккумулятора на незапущенном двигателе, если акум не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле
Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок. При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Так же контролькой проверяем наличие питания на проводе S, здесь тоже должно присутствовать +12 вольт и лампа будет гореть в полную мощность.

Включите зажигание. При подаче отрицательного напряжения на вывод L должен загораться светодиод контроля заряда на панели приборов. Все эти проверки свидетельствуют о том, что с проводкой все в порядке.

Проверяем снятый с автомобиля генератор
Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе). Сопротивление исправной обмотки на генераторах лифан должно быть в пределах 2,7 -3,1 Ом. Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв. Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание. Если же выше, то возможно плохой контакт или непропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт, подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подлючаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна. Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремента или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением!

Статор генератора
Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна!

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Диодный мост
Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсодините один щуп к выоду В+ дионого моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопростивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недрозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.

Щетки и контактные кольца
Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

криво (с)тырено. потерялись картинки с пояснениями.

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

  1. Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
  2. Зарядный ток есть, но ниже минимального значения​ — идёт недостаточный заряд АКБ.
  3. Напряжение выше максимального значения ​— перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

  • В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
  • Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

Основным узлом в электрической сети автомобиля по праву считается генератор. Благодаря работе этого устройства обеспечивается питание током всех потребителей энергии авто, начиная от оптики и магнитолы и заканчивая вспомогательными девайсами, такими как навигатор и регистратор. Одним из основных элементов данного механизма является статор генератора. Подробнее о его устройстве, диагностике и перемотке обмоток вы можете узнать в этой статье.

Устройство и принцип работы статора генератора

Статорный элемент состоит из таких деталей:

  • сами обмотки;
  • сердечник либо пакет;
  • выводы для подключения к выпрямительному устройству.

Конструктивно статорное устройство состоит из трех обмоток, в которых формируется три разных значения переменного тока, такая схема представляет собой трехфазный вывод. К корпусу генераторного узла подключается по одному концу каждой обмотки, а второй конец соединяется с выпрямительным устройством. Чтобы усилить и сконцентрировать магнитное поле в обмоточных элементах, проводок от каждой обмотки прокладывается вокруг сердечника, который, в свою очередь, должен быть выполнен в виде металлических пластик.

Обмотка статорного устройства находится в специальных пазах, количество которых в большинстве агрегатов составляет 36. В самом пазу обмотка зафиксирована при помощи пазового клина, который также выполнен из изоляционного материала.

Возможные неисправности: признаки и причины

В работе статорного механизма может произойти два типа поломок — это обрыв в обмотках либо их замыкание на массу. В результате длительного воздействия влажности и температурных перепадов на торцевой поверхности сердечника могут расслоиться и растрескаться изоляция. Это в свою очередь, может стать причиной замыкания и ускоренного выхода из строя агрегата в целом. Вне зависимости от причины, признак неисправности один — генераторный узел перестает нормально функционировать, в его работе появляются неполадки, также агрегат не может генерировать ток.

Проверка статора генератора мультиметром

Как проверить механизм на предмет поломок? В зависимости от неисправности, статорный механизм может быть проверен на предмет обрыва либо замыкания.

Чтобы произвести диагностику обрыва, вам потребуется мультиметр либо контрольная лампочка:

  1. Возьмите тестер и активируйте его в режим омметра, после чего подключите щупы к выводам обмотки. В том случае, если обрыв в устройстве отсутствует, тестер должен вывести на дисплей значение сопротивления, составляющее около 10 Ом. Если же обрыв в устройстве имеется, соответственно, ток к обмоткам пройти не может, то значение сопротивления будет стремиться к бесконечности. В данном случае необходимо произвести проверку всех трех выводов.
  2. Что касается диагностики контролькой, то в данном случае вам необходимо будет подать отрицательный заряд от аккумуляторной батареи на один из контактов обмоточного устройства. Для этого вам потребуется изолированный провод. Положительный заряд необходимо будет подать через контрольку на другой контакт. Если источник освещения стал гореть, это говорит о том, что девайс работает нормально, если нет, то в системе имеется обрыв. Процедуру проверки нужно будет повторить для каждого вывода.

Что касается диагностики на предмет короткого замыкания, то она также может быть проведена с помощью тестера или лампы:

  1. Отрицательный щуп тестера следует подключить к статору, при этом мультиметр нужно настроить в режим омметра. Положительный щуп соединяется с контактом обмотки, без разницы, с каким именно. Процедура повторяется с каждым выводом.
  2. Что касается диагностики контролькой, то она осуществляется аналогичным образом. Отрицательный контакт аккумуляторной батареи соединяется с выводом статорного механизма, а положительный — от АКБ с любым выводом. Если лампочка стала гореть, это говорит о том, что в механизме имеется короткое замыкание, если нет, то устройство работает в нормальном режиме. Диагностика осуществляется с каждым выводом (автор видео — канал altevaa TV).

Инструкция по перемотке генератора своими руками

Ремонт статора заключается в перемотке обмоток.

Как выполнить эту процедуру своими руками:

  1. В первую очередь нужно разобрать генераторный узел и достать из него статор.
  2. Имеющиеся обмотки необходимо обжечь, чтобы они сгорели, но перед этим следует посчитать число витков и сделать соответствующую схему для перемотки. При этом на статоре нужно будет отметить места выводов для начала и конца обмотки. Не пугайтесь ее жечь, это не испортит железо, его магнитные характеристики не нарушатся.
  3. После сгорания производится очистка.
  4. Далее, используя такие материалы, как синтофлекс либо прессшпан, необходимо нарезать изоляционные прокладки. Учтите, что они должны выступать из торцов паза примерно на 2.5-3 мм. Когда одна из прокладок будет сделана и подогнана под размеры, в соответствии с ее шириной либо длинной необходимо будет отрезать кусок ленты. Затем, используя эту прокладку, отрезать 36 кусков аналогичной длины и установить их в пазы.
  5. Затем осуществляется перемотка. Суть перемотки заключается в том, чтобы проводок из одного паза шел как бы волной сразу в четвертый. Намотав половину витков на одной фазе, производится намотка в обратную сторону, при этом вам необходимо перекрыть пустые части полукатушек. Все фазы наматываются аналогичным образом.
  6. Когда фазы будут перемотаны, вам необходимо будет заделать пазы, установив в них выступающие части прокладок. Необходимо добиться того, чтобы выступающие части полукатушек не выступали за границы металла внутрь, а также за границы крепления снаружи. Для этого через проставки катушки следует обстучать.
  7. На данном этапе может произвести проверку и примерить статор в крышке генераторного узла, убедитесь в том, что обмотки не касаются корпуса. Если же касание есть, то от него нужно избавиться.
  8. Произведите очистку и соединение выводов обмоточных элементов, для этого скрутите их между собой и запаяйте. Также их необходимо будет заизолировать, для этого можно использовать текстильный кембрик.
  9. Перед непосредственным соединение нужно убедиться в том, что между фазами, а также на металл нет короткого замыкания. Если замыкание имеется, то необходимо обнаружить место контакта, после чего заизолировать его, для этого потребуется еще одна прокладка.
  10. Выполнив эти действия, вам нужно будет связать обмоточные элемент и зафиксировать его контакты с помощью кордовой нити. Если ее нет, можно использовать льняную нить, но только не капроновую, иначе при сушке она расплавится и потечет. Статорный механизм нужно немного подогреть, это делается для просушки, после чего поместить его в емкость с пропиточным лаком либо похожим веществом. Мебельный лак использовать нельзя.
  11. Когда девайс пропитается, подвесьте его и подождите какое-то время, пока весь лак не стечет. Затем устройство рекомендуется поместить в духовку обычной печки, которую нужно настроить на минимальный нагрев, его лучше будет подвесить, а под него установить старую кафельную плитку. Или что-то подобное, главное, чтобы лак не стекал на горячий поддон. Подождите около одного часа — если за это время лак перестанет липнуть, то при такой же температуре вам нужно будет сушить девайс еще около 2 часов.

Фотогалерея «Самостоятельная перемотка статора»

Заключение

Как видите, процедура перемотки обмоток в целом — достаточно сложная и кропотливая процедура, справиться с выполнением такой задачи сможет далеко не каждый. В общей сложности ее выполнение займет не менее четырех часов свободного времени. При этом если вы допустите ошибки и узнаете об этом только в конце, то можно считать, что время было потрачено зря. Поэтому если вы не усидчивы, то возможно, есть смысл приобрести новый статор.

Видео «Наглядная инструкция по перемотке»

Как не допустить ошибок при выполнении этой задачи — смотрите в ролике ниже (автор видео — канал sypostat1).

Как проверить генератор автомобиля мультиметром

Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.

Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей, с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.

Начало работы

Устройство мультиметра

Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.

Схема генератора

Итак, проверка включает несколько этапов:

  1. Осмотр реле-регулятора.
  2. Проверка диодного моста.
  3. Проверка статора.
  4. Проверка ротора.

Реле-регулятор

Реле-регулятор от Приоры и 2112

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение «измерение напряжения».

После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.

Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Диодный мост

Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим «Прозвонка». После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.

Прозваниваем диодный мост

При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.

Проверка ротора

В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.

На приборе следует выставить режим «Измерение сопротивления». Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.

Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.

Статор генератора

Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.

Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим «Измерение сопротивления». С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.

В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.

Проверка статора

Общие советы

Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.

В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.

Видео

Для получения более подробной информации, смотрите видеоматериал:

 

Читайте и другие наши статьи:

Как отремонтировать генератор ВАЗ

Ответы на семь общих вопросов по эксплуатации генератора и двигателя

Вращающееся оборудование настолько распространено, но настолько неправильно понимается, что даже опытные электрики и инженеры часто задаются вопросами об их работе. Эта статья ответит на семь наиболее часто задаваемых вопросов. Объяснения краткие и практичные из-за нехватки места; однако они позволят вам лучше понять это оборудование.

Вопрос № 1: Якорь, поле, ротор, статор: что есть что?

По определению, статор включает в себя все невращающиеся электрические части генератора или двигателя.Также по определению ротор включает в себя все вращающиеся электрические части.

Поле машины — это часть, которая генерирует прямое магнитное поле. Ток в поле не чередуется. Обмотка якоря — это то, что генерирует или имеет приложенное к ней переменное напряжение.

Обычно термины «якорь» и «поле» применяются только к генераторам переменного тока, синхронным двигателям, двигателям постоянного тока и генераторам постоянного тока.

Генераторы переменного тока .Поле синхронного генератора — это обмотка, к которой приложен постоянный ток возбуждения. Якорь — это обмотка, к которой подключена нагрузка. В небольших генераторах обмотки возбуждения часто находятся на статоре, а обмотки якоря — на роторе. Однако большинство больших машин имеют вращающееся поле и неподвижный якорь.

Синхронный двигатель практически идентичен синхронному генератору. Таким образом, якорь — это статор, а поле — это ротор.

Машины постоянного тока .В машинах постоянного тока, как в двигателях, так и в генераторах, якорь — это ротор, а поле — статор. Поскольку якорь всегда является ротором в машинах постоянного тока, многие электрики и инженеры ошибочно полагают, что якорь является ротором всех двигателей и генераторов.

Вопрос № 2: Я ослабил натяжение пружин на моих щетках, но они все еще изнашиваются слишком быстро. Почему?

Износ щеток возникает по двум основным причинам: механическое трение и электрический износ. Механическое трение вызывается трением щеток о коллектор или контактное кольцо.Электрический износ вызывается искрением и искрением от щетки при ее перемещении по коммутатору. Механическое трение увеличивается с давлением щетки; электрический износ уменьшается с давлением щетки.

Для любой конкретной установки щетки существует оптимальное давление щетки. Если давление снижается ниже этой величины, общий износ увеличивается, поскольку увеличивается электрический износ. Если давление увеличивается выше оптимальной величины, общий износ снова увеличивается из-за увеличения механического трения.

Всегда проверяйте, чтобы давление щетки было установлено на уровне, рекомендованном производителем. Если износ по-прежнему чрезмерный, вам следует изучить тип и размер используемой щетки. Помните, что плотность тока (в амперах на квадратный дюйм кисти) должна соответствовать области применения. Надлежащая плотность тока необходима для образования смазывающей проводящей пленки на коммутаторе или контактном кольце. Эта пленка состоит из влаги, меди и углерода. Недостаточная плотность тока препятствует образованию этой пленки и может привести к чрезмерному износу щетки.

Кроме того, среда с очень низкой влажностью не обеспечивает достаточно влаги для образования смазочной пленки. Если чрезмерный износ щеток является проблемой в такой среде, возможно, вам придется увлажнить область, в которой работает машина.

Вопрос № 3: Что такое коэффициент обслуживания?

Сервисный коэффициент — это нагрузка, которая может быть приложена к двигателю без превышения допустимых значений. Например, если у двигателя мощностью 10 л.с. коэффициент обслуживания 1,25, он успешно выдаст 12.5 л.с. (10 x 1,25) без превышения указанного превышения температуры. Обратите внимание, что при приведении в движение таким образом выше номинальной нагрузки на двигатель должны подаваться номинальное напряжение и частота.

Однако имейте в виду, что двигатель мощностью 10 л.с. с коэффициентом использования 1,25 не является двигателем мощностью 12,5 л.с. Если двигатель мощностью 10 л.с. будет непрерывно работать с мощностью 12,5 л.с., срок его службы изоляции может сократиться на две трети от нормального. Если вам нужен мотор мощностью 12,5 л.с., купите его; коэффициент обслуживания следует использовать только в условиях кратковременной перегрузки.

Вопрос № 4: Что такое вращающееся магнитное поле и почему оно вращается?

Вращающееся магнитное поле — это поле, северный и южный полюсы которого движутся внутри статора, как если бы стержневой магнит или магниты вращались внутри машины.

Посмотрите на статор трехфазного двигателя, показанный на прилагаемой схеме. Это 2-полюсный статор с тремя фазами, разнесенными с интервалами 120 [градусов]. Ток от каждой фазы входит в катушку на одной стороне статора и выходит через катушку на противоположной стороне.Таким образом, если одна из катушек создает магнитный северный полюс, другая катушка (для той же фазы) создаст магнитный южный полюс на противоположной стороне статора.

В позиции 1 B-фаза создает сильный северный полюс в верхнем левом углу и сильный южный полюс в нижнем правом углу. Фаза А создает более слабый северный полюс в левом нижнем углу и более слабый южный полюс внизу. С-фаза создает общее магнитное поле, северный полюс которого находится в верхнем левом углу, а южный — в нижнем правом.

В позиции 2 A-фаза создает сильный северный полюс в нижнем левом углу и сильный южный полюс в верхнем правом углу; таким образом, сильные столбы повернулись на 60 [градусов] против часовой стрелки. (Обратите внимание, что это магнитное вращение на 60 [градусов] точно соответствует электрическому изменению фазных токов на 60 [градусов].) Слабые полюса также повернуты на 60 [градусов] против часовой стрелки. Это, по сути, означает, что полное магнитное поле повернулось на 60 [градусов] относительно положения 1.

При более подробном анализе мы можем показать, что напряженность магнитного поля плавно вращается из положения 1 в положение 2, поскольку токи в каждой из фаз изменяются более чем на 60 электрических градусов.Анализ положений 3, 4, 5 и 6 показывает, что магнитное поле продолжает вращаться.

Скорость вращения магнитного поля называется синхронной скоростью и описывается следующим уравнением:

S = (f x P) / 120, где S = скорость вращения в оборотах в минуту f = частота подаваемого напряжения (Гц) P = количество магнитных полюсов во вращающемся магнитном поле

Если бы в этот статор был помещен постоянный магнит с валом, который позволял ему вращаться, его бы толкали (или тянули) с синхронной скоростью.Именно так работает синхронный двигатель, за исключением того, что магнитное поле ротора (поле) создается электромагнетизмом, а не постоянным магнитом.

Ротор асинхронного двигателя состоит из короткозамкнутых обмоток, и в обмотках ротора индуцируется ток, когда вращающееся магнитное поле прорезает их. Этот ток создает поле, которое противостоит вращающемуся полю. В результате ротор толкается (или тянется) вращающимся полем. Обратите внимание, что ротор асинхронного двигателя не может вращаться с синхронной скоростью, поскольку вращающееся поле должно прорезать обмотки ротора для создания крутящего момента.Разница между синхронной скоростью и фактической скоростью ротора называется процентным скольжением; он выражается в процентах.

Однофазные двигатели также имеют вращающееся магнитное поле. Вращающееся поле, необходимое для запуска двигателя, создается второй обмоткой, называемой пусковой обмоткой. После того, как двигатель наберет нужную скорость, пусковая обмотка отключается, и вращающееся поле создается за счет взаимодействия основной обмотки статора и ротора.

Вопрос № 5: Как работает индукционный генератор?

Асинхронный генератор по конструкции идентичен асинхронному двигателю.Обмотки статора подключены к трехфазной сети, и три фазы создают вращающееся магнитное поле. Ротор индукционного генератора вращается первичным двигателем, который вращается быстрее, чем синхронная скорость. Поскольку обмотки ротора прорезают вращающееся поле, в них индуцируется ток. Этот индуцированный ток создает поле, которое, в свою очередь, прорезает обмотки статора, создавая выходную мощность на нагрузку.

Таким образом, индукционный генератор получает возбуждение от энергосистемы, к которой он подключен.Асинхронный двигатель должен иметь синхронные генераторы, подключенные к его статору, чтобы начать генерацию. После того, как индукционный генератор заработает, для возбуждения можно использовать конденсаторы.

Вопрос № 6: Почему подшипники генератора и двигателя изолированы?

Магнитное поле внутри двигателя или генератора не полностью однородно. Таким образом, когда ротор вращается, на валу в продольном направлении (непосредственно вдоль вала) создается напряжение. Это напряжение вызовет микротоки, протекающие через смазочную пленку на подшипниках.Эти токи, в свою очередь, могут вызвать незначительное искрение, нагрев и, в конечном итоге, отказ подшипника. Чем больше машина, тем хуже становится проблема.

Чтобы избежать этой проблемы, сторона ротора корпуса подшипника часто изолирована от стороны статора. В большинстве случаев, по крайней мере, один подшипник будет изолирован, обычно это самый дальний от первичного двигателя для генераторов и самый дальний от нагрузки для двигателей. Иногда оба подшипника изолированы.

Вопрос № 7: Как генераторы переменного тока управляют переменными, напряжением и мощностью?

Хотя элементы управления генератора действительно взаимодействуют, верны следующие общие положения.

* Выходная мощность генератора регулируется его первичным двигателем.

* Напряжение и / или переменная мощность генератора регулируются уровнем тока возбудителя.

Например, предположим, что к выходу генератора подключена дополнительная нагрузка. Дополнительный ток увеличивает силу магнитного поля якоря и замедляет работу генератора. Чтобы поддерживать частоту, регулятор генератора увеличивает мощность, потребляемую первичным двигателем.Таким образом, дополнительная мощность, необходимая для генератора, регулируется входом первичного двигателя.

В нашем примере чистый магнитный поток в воздушном зазоре будет уменьшаться, поскольку увеличение якоря противодействует потоку поля. Если поток поля не увеличивается, чтобы компенсировать это изменение, выходное напряжение генератора будет уменьшаться. Таким образом, ток возбуждения используется для управления выходным напряжением.

Давайте рассмотрим другой пример в качестве дальнейшего пояснения. Допустим, к нашему генератору добавлена ​​дополнительная нагрузка var.В этом случае выходной ток генератора снова увеличится. Однако, поскольку новая нагрузка не является «реальной» мощностью, первичный двигатель необходимо увеличить ровно настолько, чтобы преодолеть дополнительное падение ИК-излучения, создаваемое дополнительным током.

В качестве последнего примера предположим, что у нас есть два или более генератора, работающих параллельно и питающих нагрузку. Генератор 1 (G1) несет всю нагрузку (реальную и реактивную), а генератор 2 (G2) работает с нулевой мощностью и нулевой мощностью. Если оператор G2 открывает дроссель первичного двигателя, G2 начинает подавать ватт в систему.Поскольку подключенная нагрузка не изменилась, оба генератора будут разгоняться, если G1 не дросселируется.

Поскольку G2 принимает на себя дополнительную долю нагрузки, ему требуется увеличенный магнитный поток. Если оператор G2 не увеличивает поле G2, G2 будет получать дополнительное возбуждение от G1, требуя от G1 увеличения уровня возбуждения. Если ни G1, ни G2 не увеличивают уровень возбуждения, общее напряжение системы упадет.

Cadick, P.E. является президентом Cadick Professional Services, Гарланд, Техас., международная ассоциация электрических испытаний. (NETA) член.

Страница не найдена | WINCO

В этом месте ничего не найдено. Попробуйте поискать или просмотрите ссылки ниже.

Ищи: Поиск

Рекомендуемые товары

  • WL16000HE-03 / A Упаковка

    Рекоменд. Цена 5 490,00 долл. США
  • ДЕ40И4

    Рекоменд. Цена 23 140,00 долл. США

Категории продуктов

Категории продуктов

  • Заархивированные детали (914)
    • Двухопорные генераторы (из архива) (40)
    • Резервные системы с воздушным охлаждением (из архива) (63)
    • Дизель-генераторная установка (Из архива) (14)
    • Генераторы аварийных автомобилей (Архив) (17)
    • Контроллер двигателя (Из архива) (14)
    • Мобильные дизельные генераторы (В архиве) (30)
    • Mobile Light Tower Systems (Архивировано) (9)
    • Старые резервные генераторы Winpower (из архива) (32)
    • Переносные генераторы (Архивные) (393)
    • Генераторы ВОМ (Архивные) (134)
    • Резервные системы с водяным охлаждением (из архива) (86)
    • Wincharger (В архиве) (2)
    • Winco Transfer Switches (Из архива) (34)
    • Дизельные генераторные установки Winpower (Из архива) (32)
    • Winpower Vapor Fuel Gen-Sets (Архивные) (15)
  • Текущие продукты (275)
    • Аксессуары (66)
      • Аксессуары для аварийного режима ожидания (21)
      • Переносные аксессуары (21)
      • Принадлежности для ВОМ (15)
      • Принадлежности для безобрывного переключателя (10)
    • Коммерческий резервный (26)
      • Дизельный резервный (16)
      • Резервный газ (10)
    • Запчасти и аксессуары (31)
      • Комплекты для обслуживания (31)
    • Портативные генераторы (26)
      • Коммерческие портативные устройства (26)
      • Переносной мультитопливный (3)
    • Prime (11)
      • Diesel Prime (6)
        • DR Prime Diesel (0)
        • Прайм Пауэр Дизель (6)
      • Первичный газообразный (5)
    • PTO / 2 подшипниковых генератора (38)
      • PTO Generators (34)
      • Двухопорные генераторы (4)
    • Запасные части (33)
      • Двигатель (0)
      • Концы генератора (0)
        • Mecc Alte (0)
        • Стэмфорд (0)
      • Масло (0)
      • WINCO (0)
    • Генераторы пены для распыления (15)
    • Автоматические переключатели (79)
      • Панели быстрого подключения ASCO (10)
      • Автоматические переключатели резерва (34)
      • Ручные переключатели резерва (35)
  • Без категории (439)
    • Компоненты продукта (56)

Популярные товары

  • Поддержка модели: 25PTOC-3 / J

  • Поддержка модели: 50PTOC-3 / B

  • Поддержка модели: 40PTOC-4 / E

  • Поддержка модели: 45PTOC-17 / E

    Рекомендуемая производителем розничная цена

Общие сведения о генераторе постоянного тока Lincoln SA-200, поиск и устранение неисправностей | Техническое руководство

Если вы хотите разобраться в своем сварочном аппарате Lincoln SA-200, вам необходимо базовое представление о генераторе постоянного тока.Ваш SA-200 на самом деле два генератора постоянного тока , которые работают в тандеме.

Первым генератором является возбудитель (нос, который выступает в передней части машины). Этот возбудитель на самом деле представляет собой генератор постоянного тока мощностью 2 кВт (киловатт), который обеспечивает постоянный ток, который регулируется для управления мощностью сварочного аппарата. Возбудитель также имеет доп. 115 вольт постоянного тока для аксессуаров.

Второй генератор — это сварочный генератор . Этот генератор вырабатывает регулируемый постоянный выходной ток, который дает прекрасную дугу, которую любят сварщики.Оба генератора работают по одним и тем же принципам; один просто намного больше!

В этой статье мы собираемся обсудить только генератор возбудителя и схему управления возбудителем . Эта схема очень проста для понимания, устранения неисправностей и ремонта.

Продолжайте читать или переходите к определенному разделу этого руководства:

Расположение и определения частей возбудителя:

На приведенном выше рисунке показан стандартный возбудитель Lincoln SA-200 со снятой торцевой крышкой.Если смотреть на машину спереди, обратите внимание на расположение и название каждого предмета:

  1. Правый щеткодержатель представляет собой подпружиненный щеткодержатель.
  2. Левый щеткодержатель — это подпружиненный отрицательный щеткодержатель.
  3. За правым щеткодержателем находится правая катушка возбудителя.
  4. За левым щеткодержателем находится левая катушка возбудителя.
  5. Возбудитель якорь удерживаются на вал якоря с помощью гайки, обеспеченной стопорной шайбой.
  6. Каждый щеткодержатель окружен пружиной щеткодержателя.

Как работает система:

Катушки возбудителя и полюсные наконечники образуют электромагниты, когда через катушки возбудителя протекает постоянный ток. Магнитные поля, создаваемые катушками возбудителя, разрушаются обмотками якоря возбудителя, создавая приблизительно 115 В постоянного тока при полной скорости вращения. Чем быстрее вращается двигатель, тем большее напряжение вырабатывает возбудитель. При скорости сварки (1550 об / мин) напряжение возбудителя должно составлять примерно 115 В постоянного тока: положительное значение на правом щеткодержателе, отрицательное — на левом щеткодержателе.

Система представляет собой составной генератор с последовательной обмоткой и дополнительной шунтирующей катушкой поперек якоря возбудителя. Реостат точного регулирования тока («контроль нагрева») изменяет напряжение возбудителя, которое прикладывается к шунтирующим катушкам главного статора; это переменное напряжение контролирует выходной ток (нагрев) дуги.

Поиск и устранение неисправностей катушек возбуждения

Изучив схему подключения ниже, вы увидите, что есть две половины цепи возбудителя, обозначенные красной линией со стрелками на каждом конце. (Эта красная линия не является частью схемы, это просто наглядное пособие.)

«Генератор возбудителя» вырабатывает 115 В постоянного тока, который подается на вспомогательную розетку и на шунтирующие катушки главного возбудителя. Этот постоянный ток изменяется регулирующим реостатом точного тока (представьте его как клапан), а затем подается на шунтирующие катушки главного возбудителя. Это контролирует силу магнитного поля, которое контролирует величину доступного сварочного тока. Если есть неисправность в одной из цепей, аппарат не будет сваривать.

Если неисправна «цепь шунта возбудителя», генератор все еще может вырабатывать мощность. В этом можно убедиться, проверив вспомогательный прибор с помощью счетчика, света или болгарки. Если можно «шлифовать», но не сваривать, проверьте шунтирующие катушки главного возбудителя.

Шунтирующие катушки возбудителя в SA-200 легко диагностировать и заменять. Получите дополнительную информацию о сменных катушках возбудителя Weldmart-Online, на которые предоставляется десятилетняя гарантия.

Сменные катушки возбудителя Weldmart-Online

Поиск и устранение неисправностей шунтирующих катушек главного возбудителя

ПРИМЕЧАНИЕ: Все измерения для поиска и устранения неисправностей в электрической системе должны производиться при выключенном (не работающем) двигателе!

  1. Перед проведением любых измерений ваш возбудитель должен выглядеть, как показано на рисунке ниже.

  2. Найдите под якорем возбудителя и найдите черный и синий провода. Провода должны быть соединены стыком или скреплены болтами. (Если вы обнаружите соединение, катушки никогда не проверялись на целостность.) Если они соединены или соединены болтом и гайкой, вы должны разорвать эти провода. Когда вы их разделите, вы можете проверить отдельные катушки.
  3. Для проверки катушек возбуждения извлеките обе щетки возбуждения из их держателей и убедитесь, что они ничего не касаются во время измерения.Используя VOM, по самой низкой шкале сопротивления, которую вы можете использовать, проверьте сопротивление между ПРАВИЛЬНЫМ выводом щетки и каждым из отдельных проводов. Если катушка исправна, один провод покажет сопротивление, а другой — нет — это нормально. Сопротивление должно составлять приблизительно от 130 до 170 Ом, + или — 10% . Если вы не получаете сопротивления, переходите к следующему более высокому диапазону. Убедитесь, что вы не прикасаетесь пальцами к проводам: вы можете считывать сопротивление своего тела.
  4. Затем проверьте сопротивление от каждого вывода катушки к внешнему выводу (к нему может быть подключен красный провод) реостата точного управления током .Один из проводов покажет целостность между проводом и реостатом. Оба измерения должны быть идентичными.
  5. Если какое-либо измерение показывает очень высокое сопротивление, бесконечное сопротивление «открытой катушки» или очень низкое сопротивление (менее 100 Ом), то катушки необходимо заменить.
  6. Если катушки в порядке, следует подозревать якорь возбудителя.

Поиск и устранение неисправностей якоря возбудителя:

Иногда вы можете обнаружить неисправный якорь возбудителя; вот что нужно искать при наиболее распространенных проблемах.

  1. Прежде чем продолжить проверку, поищите пригоревшие или почерневшие шины коллектора. Очистите коммутатор камнем для очистки коммутатора. Это ненормально, если щетки откладывают достаточно угольного порошка, чтобы загрязнить коллектор.

    Примечание: правильно обслуживаемый коммутатор должен быть цвета использованной вороненой монеты.

  2. Осмотрите обмотки на предмет перегоревшей изоляции, обрывов проводов или поврежденных шин коммутатора. У якоря есть две проблемы: обмотка, закороченная на вал якоря, или обрыв (обрыв) обмоток.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Если при работающем агрегате появляется ЯРКАЯ ЗЕЛЕНАЯ ИСКРА, это признак короткого замыкания (на массу) обмотки якоря.

  3. Проверьте, не закорочен ли якорь на массу, установив VOM на ВЫСОКИЙ диапазон сопротивления. Поместите один вывод на чистое место на валу якоря (если у вас есть сомнения, очистите место тонкой эмори-бумагой или напильником). Другим проводом проверьте каждую штангу коммутатора. Не пропустите: если у вас есть сомнения, проверьте их ВСЕ еще раз.

    Если вы обнаружите какое-либо сопротивление, вам необходимо заменить якорь на новый или восстановленный.Если вы не обнаружите коротких замыканий на массу, возможно, он неисправен. Снимите якорь и отнесите его в мастерскую по ремонту моторов и испытайте на «гроулере» (они будут знать, что делать). Тест «гроулер» — это «золотой стандарт» для тестирования арматуры — за тест стоит заплатить! Если якорь неисправен, позвоните в Weldmart; мы восстановили арматуру.

Другие проблемы якоря возбудителя:
  1. Высокая планка означает именно это: одна из планок коллектора оторвалась и торчит вверх.Это может быть всего несколько тысяч дюймов, но этого может быть достаточно, чтобы кисти подскочили, и вы увидите чрезмерное искрение. Если вы обнаружили эту проблему, отнесите ее в любимый моторный магазин: иногда ее можно отремонтировать, а иногда нет.
  2. Свободный стержень: Да, иногда сегментный стержень коммутатора может вырваться. Вернемся в моторный цех.
  3. Коммутатор не круглой формы: Это может быть вызвано деформацией вала якоря. Проверьте правильность округления возбудителя. Правило при 1500 об / мин это (+ или -).020 ’.

Профессиональный фокус: как установить новые катушки возбудителя, быстро и легко, без всяких догадок

  • Не запускайте, пока не получите новый комплект катушек.
  • Снимите оригинальные катушки. Каждый железный полюс возбудителя удерживается двумя болтами, два с правой стороны и два с левой!
  • Нет необходимости снимать генератор возбудителя для замены катушек возбудителя.
  • Соедините катушки и железные полюсные наконечники и положите их на ровную поверхность.Не отсоединяйте пока никакие провода!
  • Снимите железные полюсные наконечники и почистите их: обычно хороший осмотр с помощью проволочного колеса поможет. Их не нужно красить.
  • Положите катушки поверх исходных катушек и совместите провода, идущие с обеих сторон и посередине. Перед вами ваша электрическая схема!
  • Вставьте железные полюсные наконечники в центр катушек.
  • Перед установкой катушек и полюсных наконечников очистите корпус: просто сбейте ржавчину и крысиные гнезда.Не помешало бы смазать полюсные наконечники тонким слоем смазки в местах соприкосновения с корпусом возбудителя. Очистите проволокой резьбу крепежных болтов; немного смазки или «Never-Seize» на резьбе тоже не повредит. Затяните болты; они не обязательно должны быть супер плотными!
  • Присоедините провода по одному, используя оригинальные катушки в качестве направляющих; очевидно, где каждый провод соединяется.
  • Мы называем это «Замена катушки возбудителя для полного идиота!» (Наш босс назвал его своим именем.) Этот процесс у нас всегда работает!

Мигает поле:

Катушки возбуждения удерживаются на месте с помощью прочных железных «полюсных наконечников». Особые части железа делают больше, чем просто удерживают катушки возбудителя на месте. Они сохраняют небольшое количество остаточного магнетизма — совсем немного — для обеспечения «самовозбуждения», поэтому возбудитель начнет генерировать ток с мертвого пуска. Полюсные наконечники могут потерять свой магнетизм, поскольку устройство находится в режиме ожидания в течение длительного периода времени, и нет простого теста для обнаружения потери.

Когда проверяются катушки поля возбудителя, щетки и якорь возбудителя, остается только «высветить поле». Обычно это делается с автомобильным аккумулятором на 12 В.

Вот что вам нужно сделать:

  1. Снимите пылезащитную крышку возбудителя. Он держится двумя болтами 1/4 20; вам понадобится гаечный ключ на 3/8 дюйма.
  2. См. Схему ниже:
  3. Подключите перемычки сначала к аккумуляторной батарее, а затем к клеммам щетки возбудителя.Вероятно, вы вызовете искру: в батареях могут быть карманы внутреннего водородного газа. БАТАРЕИ МОГУТ И БУДУТ ВЗРЫВАТЬСЯ ПРИ ДОСТАТОЧНОМ ИСКРЕ! (Помните Гинденбург? — он был полон водорода; достаточно сказано) .
  4. Запустите двигатель и убедитесь, что он работает на низкой скорости (1000 об / мин).
  5. Подключите положительный (+) провод к ПРАВОЙ клемме провода щетки .
  6. Прикоснитесь отрицательным (-) проводом к ЛЕВОЙ клемме провода щетки .Вы получите сильную искру. Удерживайте провода на терминале примерно две секунды; будет сильная искра!

Полевые столбы «прошиты». Агрегат должен волновать. В случае успеха вы сможете использовать доп. Если установка не сваривается, вам следует проверить катушки шунта возбудителя (см. Следующий раздел).

Поиск и устранение неисправностей шунтирующей цепи возбудителя

Сварочный аппарат не будет сваривать: вы можете запустить шлифовальный станок от вспомогательной розетки, и он может или не может работать на холостом ходу по вспомогательному запросу, но он не будет зажигать дугу.Если вы можете перетащить стержень и получить на электроде небольшую «искру», это классический признак того, что одна из катушек шунта возбудителя вышла из строя. Этот сбой очень часто встречается у сварочных аппаратов Lincoln с шестигранной головкой!

Примечание: кодовые номера с 7276 по 9530 на SA-200, кодовые номера с 7827 по 9605 на SA-250 и все модели Classic 1, 2 и 3 являются машинами с шестигранным стволом.

Катушки возбудителя находятся глубоко внутри корпуса статора. По моему опыту, я никогда не видел, чтобы катушка возбуждения в верхнем правом углу выходила из строя — только катушка в нижнем левом углу, кажется, выходила из строя.Катушки наматываются и продаются наборами (они должны быть «согласованы»).

Для устранения неисправности шунтирующей цепи возбудителя необходимо проверить два компонента: реостат управления точным током и шунтирующие катушки.

Примечание: Все электрические измерения для устранения неисправностей следует проводить при ВЫКЛЮЧЕННОМ (не работающем) двигателе!

Первый шаг — проверить реостат точного регулирования тока :

  1. Поверните ручку: она должна вращаться плавно, без остановок и «неровностей».«Если есть какие-либо сомнения относительно механической части этого устройства, снимите его и проведите визуальный осмотр.

    Затем проверьте сопротивление (удалите один из проводов перед испытанием). Оно должно плавно измерять от 0 до 64 Ом без разрывов или прыжки: плавно вверх и плавно вниз.

    Номер детали Lincoln® для этой детали — M-5090-C, и ее можно заказать в Weldmart-Online LLC с ДВУХЛЕТНЕЙ ГАРАНТИЕЙ!

Если реостат управления точным током исправен, следующим шагом является проверка шунтирующих катушек возбудителя .

  1. От центрального вывода рычага управления есть синий провод, идущий в корпус статора. Этот провод подключается к одной стороне шунтирующих катушек сварочного аппарата (их две, одна на одной стороне корпуса, а другая — напротив первой).

    Другая сторона шунтирующей катушки сварочного аппарата подключается коричневым проводом, идущим к клемме герконового переключателя, расположенного на монтажной планке герконового переключателя. На этой клемме вы найдете черный провод, подключенный непосредственно к геркону.

    Третий провод, черный, идет от геркона прямо вправо, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, держатель щетки возбудителя.

    Вся цепь управления представляет собой последовательно соединенную систему. Поскольку это простой генератор постоянного тока с реостатом для изменения напряжения, подаваемого на шунтирующие катушки статора, он регулирует сварочный ток (теплоту сварного шва).

    Снимите правую (ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ) щетку из держателя — убедитесь, что она никоим образом не касается якоря возбудителя — измерьте сопротивление системы.Это говорит нам, есть ли обрыв (разрыв) цепи. По моему опыту, с системой возбудителя больше проблем, чем с любой другой частью SA-200.

      1. Двигатель не работает.
      2. Текущий реостат управления находится в «0», минимальное положение
      3. Правая (ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ) щетка возбудителя снята и никоим образом не касается якоря возбудителя. Если есть сомнения, обмотайте кисть изолентой.

    Показания сопротивления: Когда правая щетка вынута из держателя щеток, следующие показания скажут вам определенные вещи.

    • С проводом омметра на отрицательном держателе щетки и другим проводом на центральном выводе реостата управления точным током вы должны показывать приблизительно 46 Ом.
    • Если ваше показание близко к 165 Ом (+/- 10%), вы можете быть уверены, что в цепи нет «разрывов» (разрывов). Это не означает, что с этой схемой нет проблем; это просто означает, что нет никаких «перерывов».
    • Если показание ниже 165 Ом, у вас короткое замыкание между обмотками.Обычно катушки находятся в пределах спецификации или «ОТКРЫТЫЙ», при отсутствии сопротивления в цепи. Змеевик необходимо заменить; получить дополнительную информацию о заменяемых шунтирующих катушках Weldmart-Online.

Контрольные признаки и методы испытаний

Электродвигатель состоит из различных частей: статора, подшипников, ряда ремней или шестерен, коммутатора и, наконец, что не менее важно, ротора или якоря.

Два; ротор и якорь похожи, но совершенно разные. Первый является частью электродвигателя, который вращается, может иметь стержни, проводящие ток, может быть ранен или просто оставаться ротором.В то время как последний состоит из стержней, которые проводят ток, и щеток, которые открывают электрический путь для тока.

Хотя обе части по-своему важны для двигателя, в этой статье мы сосредоточимся на арматуре. Повреждение якоря может сильно повлиять на эффективность вашего двигателя. Читайте дальше, чтобы узнать о негативном воздействии на ваш двигатель и о конкретных способах проверки состояния якоря.

Признаки неисправной арматуры

  • Изношенные коммутаторы: Это происходит из-за трения угольных щеток о поверхность коллектора.В конце концов, это постепенно повлияет и на состояние щеток, что приведет к их быстрому износу.
  • Перегоревшая арматура: Это может быть результатом нескольких проблем, таких как плохой воздушный поток, перегрузка, остановка, заземление, пробой изоляции, отказ регулятора и т. Д. Если проблема в перегоревшей арматуре, вам придется перемотать арматуру.
  • Заземление: Возникает, когда часть обмотки соединяется с металлическим сердечником якоря.Обычно это происходит, когда изоляция выходит из строя из-за перегрева или усталости края щели из-за постоянного охлаждения, нагрева и вращения.

Способы проверки якоря на предмет повреждений

Growler

По сути, это электрическое устройство, используемое для обнаружения короткого замыкания обмоток в двигателях. Что он делает, так это создает магнитный поток, который заставляет закороченный якорь пропускать ток в щуп. Если ваш якорь находится в плохом состоянии, щуп начнет вибрировать в соответствии с производимым током.

Щетки для контрольных пробок

Распространенным явлением, которое обычно наблюдается при повреждении якоря, является количество попыток, необходимое для включения двигателя. Сначала достаточно двух-трех попыток, чтобы включить его, но со временем полностью включить его уже не удастся.

Если вы посмотрите на контрольные свечи и увидите, что щетки были повреждены, то с большой вероятностью виноват якорь. Чтобы еще раз проверить, так ли это на самом деле, просто установите новые щетки и посмотрите, не будут ли они изношены и повреждены.

Специальные методы испытаний

По словам Гросшоппа, есть несколько способов проверить состояние якоря, прежде чем мы решим провести полный ремонт электродвигателя. Ниже мы в общих чертах перечислили различные методы тестирования, которые вы можете попробовать.

Испытание на сопротивление 180 °

С помощью ом / вольтметра вы можете проверить значение сопротивления последовательных обмоток, соединенных между двумя шинами коммутатора каждой катушки.

После этого настройте измеритель на Ом, а затем измерьте сопротивление на двух планках коммутатора, в частности, на 180 ° друг от друга.Затем поверните якорь и снимите значение сопротивления между каждым набором двух стержней на коммутаторе.

Хотя невозможно определить точное значение сопротивления якоря, каждое измерение должно давать одно и то же число. Если вы заметили, что значения сопротивления сильно отличаются друг от друга, возможно, проблема в обмотках.

Если быть точным, уменьшение значения сопротивления может означать, что внутри катушки может быть короткое замыкание. В то время как внезапное увеличение значения сопротивления может означать, что провод оборван или прожог, что приведет к прерыванию цепи.

Бар для испытания сопротивления стержня

Как и в предыдущем тесте, вы должны проверить, все ли измерения имеют примерно одинаковое значение.

Единственное различие между этим тестом и предыдущим заключается в том, что вы будете проверять измерение одной катушки, а не сопротивление каждой из катушек вместе взятых, пара за парой между двумя полосами; что объясняет гораздо более низкое значение сопротивления.

Состояние поврежденной арматуры также остается прежним; следите за любым резким увеличением или уменьшением значения сопротивления.

Испытание на сопротивление стержня коммутатора

Последний тест, который вы можете сделать, — это снять значение сопротивления каждой шины коммутатора до стального якоря.

С силой прижмите пакет якоря двигателя непосредственно к валу якоря, чтобы можно было проводить измерения с вала якоря. Даже в этом случае в определенных ситуациях якорь будет изолирован от якорного блока. В таком случае вам нужно будет провести измерения от каждого стержня коммутатора непосредственно до стека якоря.

Здесь следует обратить внимание на любые признаки непрерывности электрического соединения вала якоря и / или блока якоря. Если вы это сделаете, это признак повреждения якоря.

Теперь мы надеемся, что вы ясно поняли, как с помощью этих тестов проверить наличие повреждений якоря. Однажды арматура не проходит ни один из этих тестов — возможно, вам придется подумать о перемотке, замене или обновлении. Точно так же, как и любое другое ваше оборудование, такое как генератор, вам следует проводить обслуживание электрического генератора всякий раз, когда это необходимо, чтобы поддерживать ваше оборудование в идеальном состоянии.

Подводные электрические системы — Глава 2

2
ГЛАВНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И ДВИГАТЕЛИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР
A. ТЯГА
2А1. Описание. Пропеллеры современного подводная лодка приводится в движение четырьмя основными двигателями (см. Рисунок 2-1.), расположенные попарно для управления каждым карданный вал через редуктор или два главных двигателя с двойным якорем, которые соединены непосредственно с и работают на скорости ассортимент гребных винтов.

Каждый редуктор, используемый в установке зубчатого привода одинарный редуктор, двойной спиральный тип предназначен для снижения скорости основного двигателя примерно 1300 оборотов в минуту (об / мин) до скорости пропеллера 280 об / мин.

Мощность для привода основных двигателей получается из одного из двух источников: четыре основных генераторы приводятся в движение главными дизельными двигателями; или, для работы под водой, основной накопитель батареи .

Один главный генератор или любая комбинация четыре, могут использоваться для зарядки основной аккумулятор, батареи.

Вспомогательный генератор, приводимый в действие вспомогательный дизельный двигатель, служит нескольким целям. Это подает ток 1) для всех вспомогательных цепей, снятие вспомогательной нагрузки с аккумулятора; 2) для зарядка аккумуляторов с низкой скоростью; и 3) для привод основных двигателей на малой скорости через основные аккумуляторные батареи.

Управление главной силовой установкой осуществляется достигается за счет главного двигателя оборудование управления, или шкаф управления , расположенный в маневровая комната.

Подробные описания и инструкции для уход и обслуживание различных компонентов и связанные с ними средства управления приведены в глава, посвященная каждому конкретному компоненту.

2А2. Производители ГД оборудование. Главные двигатели, главные генераторы, и вспомогательные генераторы производятся для и предоставлен ВМФ следующими производители: General Electric, Allis-Chalmers, Эллиотт и Вестингауз.

Главные шкафы управления производятся General Electric, Cutler-Hammer и Вестингауз.Установки обычно объединяются в пары как следующие: General Electric двигатели, генераторы и элементы управления; Двигатели, генераторы Westinghouse и элементы управления; Двигатели и генераторы Allis-Chalmers и средства управления Cutler-Hammer; Моторы Эллиотта и генераторы и средства управления Westinghouse.

Некоторые различия, существующие в электрических и конструктивное исполнение оборудования производства эти производители проиллюстрированы и описан в этой и следующих главах.

Б.ГЛАВНЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОРЫ
2Б1. Описание основных генераторов. The следующие термины описывают характеристики основные генераторы: двухпроводные, постоянного тока, отдельно возбужденная, шунтирующая рана, компенсированная многополюсный, полностью закрытый и самовентилируемый. Валы якоря для генераторов, используемых с Двигатели General Motors поддерживаются на каждом конец на подшипнике; те, что используются с Фэрбенкс-Морс двигатели поддерживаются только на стороне коллектора.Подшипники с принудительной смазкой за счет подачи масла из основной системы смазки двигателя.

Максимальная скорость главного генератора варьируется в зависимости от типа главного двигателя. Максимум скорость с двигателем General Motors в качестве основного движитель 750 об / мин; с двигателем Фэрбенкса-Морса, 720 об. / Мин. Прямая гибкая муфта к двигатель осуществляется фланцевым концом вала якоря генератора.

За исключением охлаждающих устройств на

16

Рисунок 2-1.ОБЩЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ГЛАВНОГО ДВИГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕДУКТОРА И ПРЯМОГО ПРИВОДА.


Рисунок 2-2. Поперечный разрез G.E. главный генератор.

Рисунок 2-3. Разрез главного генератора Westinghouse.

Рисунок 2-4. Разрез основного блока охлаждения генератора Elliott.

Рисунок 2-5.В разрезе основной блок охлаждения генератора Allis-Chalmers.
18

Машины Allis-Chalmers, конструкция всего основной и вспомогательный генераторы аналогичны. В Основные генераторы рассчитаны примерно на 2650 единиц. амперы при 415 вольт и 1100 киловатт.

Подробные рейтинги и характеристики различные машины встречаются в отдельных инструкции производителя.


Рисунок 2-6.Коммутатор, вид с торца G.E. главный генератор.


Рисунок 2-7. Муфта вид с торца G.E. снята крышка секции главного генератора.

Внешний вид различных типов подводных лодок пропульсивные генераторы показаны на рисунках. С 2-2 по 2-10.


Рисунок 2-8. Главный генератор Эллиотта, вид со стороны коммутатора.


Рисунок 2-9. Главный генератор Эллиотта, вид со стороны коммутатора. Со снятым передним колпаком.

19


Рисунок 2-10. Вид со стороны муфты главного генератора Allis-Chalmers.

2Б2. Арматура. Вал якоря цельный кусок кованой стали. Соединительные фланцы, упорные манжеты и масляные дефлекторы являются частью вал.

Паук для поддержки ламелей арматуры усаживается и прикрепляется к валу шпонкой. В сердечник якоря изготовлен из магнитной стали штамповки собраны в группу и закреплены на паук с помощью термоусадки и ключей.После установки перфорации фланец нажимается на место и удерживается круглыми клавишами.

2Б3. Обмотки якоря. Обмотки якоря состоят из ряда однооборотных катушек. Эти катушки размещаются в пазах якоря. и удерживается на месте щелевыми клиньями. Концы катушки вне пазов удерживаются немагнитными стальная бандажная проволока. Обмотки изолированные от опорных фланцев по частям слюды. Уравнительная обмотка предусмотрена во всех подводные генераторы.Он состоит из соединений между точками равного напряжения в якоре схема для балансировки тока в различных якорные цепи. Обычно он находится в коллекторный конец машины в предусмотренной нише во фланцевой части крестовины. это изолирован от других частей слоями слюды.

2Б4. Коммутатор. Коммутатор состоит медных сегментов, изолированных друг от друга

слюды и удерживаются V-образными зажимными кольцами.Слюда также используется для изоляции сегментов от зажимные кольца. Зажим кольца поддерживаются сквозными болтами или зажимными шпильками, которые при затяжке надежно удерживают сегменты в позиция. Регулировка эти сквозные болты ни в коем случае нельзя менять.


Рисунок 2-11, Вид с торца муфты G.E. якорь главного генератора.

2Б5. Щеточный такелаж и щеткодержатели. The щеточный такелаж состоит из круглой стальной траверсы для к которым прикреплены узлы щеткодержателя.Некоторые типы ярм имеют нарезанные зубья шестерни. внешняя периферия и сетка со съемным шестерня для вращения такелажа. Другие типы просверлить отверстия по внешней периферии в который можно вставить рычаг, чтобы выполнить та же цель.

Каждый щеткодержатель прикреплен к кронштейну. который прикреплен к стальному корпусу, но изолирован от него. кисть кокетка. Держатели щеток содержат кисти расположили по два в держателе на каждом кронштейне. На Генераторы General Electric и Elliott, один из щетки в каждом держателе идут с ведущей угол, а другой — с задним углом.На Генераторы Westinghouse и Allis-Chalmers, обе щетки имеют передний угол.

Прилагается полный комплект оснастки щеток. к корпусу генератора и заблокирован в нужное положение с помощью зажимов или шпилек. Доступ к фиксатор такелажа щетки получается снятием

20

смотровые крышки, расположенные сбоку машина.


Рисунок 2-12. Конец коммутатора G.E. главный генератор со снятыми охладителем, концевым колпаком и верхней половиной корпуса подшипника.


Рисунок 2-13. Щеточная оснастка главного генератора.

2Б6. Полюса и катушки главного поля. Каждый основной полюс поля состоит из ряда стальных ламели склепаны между собой и приклепаны к раме. На каждой пластине есть прорези рядом с полюсная поверхность, чтобы обеспечить вставку

компенсационные обмотки (см. раздел 1E12).Прокладки между столбы и рама позволяют регулировать воздушный зазор.

Обмотки основного поля намотаны, но изолирован от корпуса полюсного наконечника. Вся катушка выводы для каждой половины поля отнесены к клеммные колодки, расположенные внутри машины. Любой отключенная катушка может быть отключена от цепи при эти клеммные колодки.


Рисунок 2-14. Держатель щетки и кронштейн.


Рисунок 2-15. Каркас и обмотки возбуждения главного генератора.

21

2Б7.Коммутирующие полюса поля и катушки. Коммутирующие полюса поля (см. Раздел 111) изготовлены из ламинированной или цельной стальной плиты и прикручены к раме. Есть магнитные и немагнитные прокладки между полюсным наконечником и рама для регулировки воздушного зазора и напряженность коммутирующих полей. Катушка состоит из нескольких витков сплошной медной шины крепится к полюсному наконечнику с помощью изолированного стальные шпильки.

2Б8. Компенсирующая обмотка. Компенсирующая обмотка (см. раздел lE12) состоит из медные стержни, вставленные в пазы на основном полюсе шт.Элементы обмотки изолированы от полюс из слюды и соединенный медными стержнями прикручен на место.

конец коллектора облицован мягким металлом принять на себя осевую нагрузку.

Исключение утечки масла из корпуса дефлекторными кольцами на валу якоря и сальники в каждой внутренней половине корпуса подшипника.

Воздушная камера вокруг вала изнутри конец корпуса подшипника вентилируется трубы снаружи машины.Это предотвращает образование вакуума вокруг вал и обеспечивает слив любого возможного масла утечка, прежде чем она достигнет внутренней части машина.

Подшипник опорожняется через трубу оборудован смотровым окном для потока масла. Чтобы предотвратить чрезмерное поступление масла в подшипник,


Рисунок 2-16. Разные полевые части, Эллис-Чалмерс.
2Б9. Терминалы. Клеммы якоря выведен через клеммную колодку.Эти клеммы покрыты серебром для обеспечения низкого контакта сопротивление.

2Б10. Подшипники и смазка подшипников. The подшипник состоит из разъемной оболочки, футерованной мягким металл, обычно баббит. Несется в разрезе корпус, который, в свою очередь, прикручен к раме машина. Две половинки вкладыша подшипника точно совмещены двумя установочными штифтами, один с каждой стороны. Торцы вкладышей подшипников при

а также разрешить использование отверстий в линия подачи не менее 3/16 дюйма.диаметр, некоторые масла обходится вокруг подшипника. Давление на входе в байпасную камеру должны быть от 10 до 15 фунтов на квадратный дюйм.

Чтобы снять верхнюю половину корпус подшипника, необходимо на некоторых машины, чтобы сначала снять переходную пластину, таким образом обеспечивая достаточный зазор для подъема корпус подшипника над подшипником. Подъем предусмотрены домкраты, которые при повороте поднимают

22


Рисунок 2-17.Установлена ​​нижняя половина подшипника главного генератора.
вал немного и разрешите вращение нижняя половина подшипника к верху вала для снятия (см. Раздел 7A12). Серьезные жертвы были вызваны отказом ремонтного персонала опустить домкрат после замены подшипника.


Рисунок 2-18. Подшипник главного генератора, соединительный конец.


Рисунок 2-19. Подшипник главного генератора, конец коллектора.

2Б11. Системы охлаждения. Системы охлаждения всех различных машин работают на одном принцип. Горячий воздух охлаждается принудительно. через сердечники с водяным охлаждением, Allis-Chalmers машины, однако, не используют воздуховод

23

используется на машинах других производителей (см. Рисунок 2-5). Блок охлаждения на этих генераторах подходит по контуру станка и выполнен в две секции, каждая полусекция покрывает одну четверть внешней поверхности генератора.Водяные трубки вставляются в пазы на внешней стороне поверхность корпуса для поглощения тепла от циркулирующий воздух.

Машины других марок имеют водяные трубы, смонтированные в сердечниках, аналогичные автомобильный радиатор. Эта сборка находится в воздуховодах системы охлаждения через который проходит воздух.

Циркуляция воздуха осуществляется за счет вентиляции. вентилятор прикреплен к валам якоря. Воздух доставлен из кулера в коммутатор конец корпуса. Затем он проходит через поле катушек и через концы коммутатора, под коммутатор в якорь, а затем через вентиляционные каналы в сердечнике якоря.На генераторах Westinghouse расположен вентилятор на конце коллектора, и поток воздуха, таким образом, наоборот.


Рисунок 2-20. Вид снизу на G.E. главный блок охлаждения генератора.

Рисунок 2-21. Разрез вспомогательного генератора Westinghouse.
Охладители предназначены для подачи воздуха на 104 градуса по Фаренгейту на обмотки. Воздух, попадающий в кулеры могут различаться по температуре в зависимости от тип машины.Производитель в инструкциях указаны максимально допустимые температуры воздуха от обмоток.

2Б12. Описание вспомогательного генератора. Вспомогательный генератор постоянного тока мощностью 300 кВт Двухпроводной, компенсированный, дифференциальный. составная машина. Генератор самовозбуждающийся, но переключение устроено так, что отдельное возбуждение можно получить от аккумулятор. Машины могут производить 300 кВт при 1200 об / мин при любом напряжении от 260 вольт до 345 вольт и 150 кВт при 600 об / мин при 260 вольт.

Генератор подключен к вспомогательному Дизельный двигатель через полужесткую муфту. В коллекторный конец вала якоря поддерживается на подшипнике скольжения с принудительной смазкой от системы смазки двигателя. В противоположный конец вала находится на двигателе несущий. Тяга якоря генератора составляет воспринимаются упорными втулками на валу и упорными торцы на концах подшипника скольжения.

По конструкции вспомогательные генераторы отличаются только в мелких деталях от основных генераторов.Их выпускают одни и те же производители. и, за исключением различий в размере, вес и количество некоторых компонентов,


Рисунок 2-22. Справа: вид спереди Г. вспомогательный генератор.

вспомогательный и основной генераторы идентичны.

Рейтинг и классификация вспомогательных генераторы можно найти в заводской инструкция в комплекте с оборудование. Различные марки и некоторые из основные компоненты показаны на рисунках С 2-21 по 2-30.


Рисунок 2-23. Вид спереди Г. вспомогательный генератор, торцевой щиток и крышка охладителя сняты.


Рисунок 2-24. Вспомогательный генератор Эллиота, вид со стороны коммутатора.

25


Рисунок 2-25. Вспомогательный генератор Elliott, концевой колпак и охладитель сняты.


Рисунок 2-26. Вспомогательный генератор Allis-Chalmers, вид со стороны коммутатора, торцевая крышка снята.


Рисунок 2-27. Вспомогательный генератор более позднего типа Аллиса-Чалмерса.


Рисунок 2-28. Арматура для G.E. вспомогательный генератор.

26


Рисунок 2-29. Оснастка щетки вспомогательного генератора Allis-Chalmers.

Рисунок 2-30.Прочие полевые части, вспомогательный генератор Allis-Chalmers.

Рисунок 2-31. Поперечный разрез G.E. Главный мотор.
28

C. ГЛАВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
2C1. Описание главных мотор-редукторов. Главные двигатели редукторного типа двухпроводные, d.в., составной тип с шунтом, серия, коммутирующие и компенсирующие обмотки возбуждения. Раздельное возбуждение для шунтирующего поля обеспечивается шиной возбуждения, которая получает питание от любой батареи.

Двигатели полностью закрытые, водонепроницаемые. под полевой рамы разделены и водонепроницаемы над. Охлаждение осуществляется вентилятором, который прикреплен к валу якоря и циркулирует воздух через сердечники охлаждается циркулирующей водой.

Каждый конец вала якоря поддерживается на разрезном подшипнике скольжения.Подшипники смазываются из маслоснабжения в редукторы.

Различные комбинации арматуры в серии или параллельно, включая соединение всех четыре двигателя последовательно для очень медленной работы, могут быть получены как для поверхности, так и для погружения операция, через основной контроль кабинка.

Для работы на поверхности, регулировка скорости двигателя осуществляется путем управления генератором скорость и шунтирующее поле , таким образом изменяя напряжение поставляется.При погружении скорость регулируется


Рисунок 2-32. Разрез секции охлаждения главного двигателя Elliott.

путем изменения поля шунта двигателя или путем подключения двигатели в различных комбинациях серий и параллельно. Выполнена обратная операция путем изменения направления потока ток в цепи якоря двигателя.


Рисунок 2-33. Разрез секции охлаждения главного двигателя Allis-Chalmers.


Рисунок 2-34.Коммутатор, вид с торца G.E. Главный мотор.

29


Рисунок 2-35. Муфта вид с торца G.E. главный двигатель, плоская крышка и крышка воздуховода сняты.
Основные двигатели, используемые в установке с зубчатым приводом классифицируются как высокоскоростные двигатели, и каждый рассчитан на продолжительный режим работы примерно при 1370 л.с., 415 вольт, 2600 ампер, 1300 об / мин.


Рисунок 2-36. Главный двигатель Эллиотта, вид со стороны коммутатора.


Рисунок 2-37. Главный двигатель Elliott со снятыми концевыми раструбами.
30

2C2. Коммутатор, якорь, обмотки якоря, щеточный такелаж, щеткодержатели, полевая рамка, и обмотки. Рисунки с 2-38 по 2-42 иллюстрируют эти части.Они практически идентичны в строительстве с соответствующими частями главного генератора. Их описание см. Раздел 2B.


Рисунок 2-38. Муфта вид с торца G.E. якорь главного двигателя.


Рисунок 2-39. Оснастка щеток главного двигателя.


Рисунок 2-40. Каркас и обмотки обмотки главного двигателя.


Рисунок 2-41. Основная катушка на полюсном наконечнике с компенсационными полевыми шинами


Рисунок 2-42. Коммутирующий полевой труд на полюсном наконечнике с компенсирующими полевыми шинами.

2C3. Подшипники. Как и в основных генераторах, вал якоря основного двигателя поддерживается на разрезной втулке со сферической или цилиндрической посадочные подшипники на каждом конце. Две половинки подшипник держится между двумя половинки корпусов подшипников, которые скреплены и прикручены к подшипнику скобки. Концевой зазор на конце коллектора достаточно большой, чтобы убедиться, что тяга

31

нагрузка будет восприниматься подшипником конца муфты Только.Каждый подшипник герметичен от утечки масла. дефлекторными кольцами и сальниками. Подшипник температуры измеряются сопротивлением Брауна единицы измерения температуры, детекторы блоков находясь в нижних половинах подшипников. Максимальная безопасная рабочая температура подшипники — 180 градусов F.

2C4. Смазка. Подается масло под давлением к подшипникам двигателя с помощью зубчатой ​​передачи насос смазочного масла, который прикреплен к редукторы каждой пары двигателей.Однако, когда частота вращения карданного вала ниже 38 об / мин, резервный насос, обеспечивающий достаточное давление масла как в редукторах, так и в подшипники главного двигателя введены в эксплуатацию. Канавки для улавливания масла и обратные слива в корпус предотвращает утечку масла по валу в обмотки. Воздушная камера между подшипником а внутренняя часть мотора служит для предотвращения образование вакуума вокруг вал и позволяет слить любое возможное масло утечка, прежде чем она достигнет внутренней части мотор.Предусмотрен предохранительный перелив в масляный резервуар корпуса для предотвращения возможного затопления обмотки, если слив засорился. После прохождения подшипника масло проходит из корпуса через прицел и возвращается к масляному поддону. Когда поток масла в смотровом стекле кажется заметно снижается или, если давление масла падает ниже 5 фунтов на квадратный дюйм, резервный насос должен быть в действии. Также используется резервная система подать смазку на подшипники перед запуском двигатели после периода простоя.

2C5. Системы охлаждения. Главный двигатель блоки охлаждения аналогичны основному генератору единиц за одним исключением. Аллис-Чалмеры охлаждающие устройства на главном двигателе построены состоит из трех частей и покрывает примерно 90 процентов внешней поверхности корпуса двигателя. Остальную поверхность прикрываем манекеном. раздел, чтобы обеспечить необходимый зазор для расположение мотора в моторном отсеке. Расположение таков, что каждый мотор имеет свой кулер секции, размещенные на разных участках его внешнего поверхность.

2C6. Описание двойной арматуры пропульсивный двигатель. а. Общие . На последнем классы подводных лодок, главных двигателей и

редукторы заменены на два по 2700 л.с. двигатели с двойным якорем, напрямую подключенные к гребные валы, по одному правому борту, другой к левому валу.

Двигатели двухпроводные, постоянного тока, составные, компенсированного типа с шунтом и последовательным обмотки возбуждения и коммутирующие полюса.Отдельный возбуждение для шунтирующих полей обеспечивается шина возбуждения, которая получает питание напрямую от аккумуляторных автобусов в шкафу управления. Двигатели полностью закрытые, а водяной трубчатый воздухоохладитель установлен крест-накрест над рама двигателя. Механические воздушные фильтры расположены в воздуховоды между охладителями и вентиляцией воздуходувка. Циркулирует отдельный вентилятор с приводом от двигателя. охлаждающий воздух. Когда двигатели работают в положении SLOW ни охлаждающий воздух, ни требуется циркулирующая вода.Мотор для вентиляторы обычно подключаются поперек выводы одного из маршевых двигателей арматура. Когда рычаг селектора автобуса находится в МЕДЛЕННОЕ положение, это соединение открыто.

Если в какой-то момент возникнет необходимость отключить якорь маршевого двигателя, к которому вентилятор нормально подключен, и все же приводить в действие якорь другого маршевого двигателя, соединения двигателя вентиляции могут быть перемещены на арматура, предназначенная для работы от соединительные перемычки, предусмотренные в выводах двигателя вентиляции в шкафу управления.

Корпус мотора разделен под углом примерно 11 градусов от горизонтали осевая линия, позволяющая легко снять арматуру. Ниже этого стыка двигатель водонепроницаем. и водонепроницаемый сверху.

Арматура установлена ​​на полой Вал из кованой стали с фланцами на конце конец для соединения с карданным валом. Каждый конец вала имеет подшипниковую шейку для принудительной смазки, разъемный подшипник скольжения, установленный в постамент отдельно от рамы. Кроме того к радиальному подшипнику, передний конец вал оснащен воротником для Kingsbury упорный подшипник, который принимает винт и тяговая нагрузка двигателя.

Для обеспечения надлежащего компенсационного поля прочность во всем рабочем диапазоне, компенсационная обмотка каждого двигателя шунтирована постоянным резистором, настроенным на дают хорошую коммутацию во всем диапазоне.

32


Рисунок 2-43. Поперечный разрез маршевого двигателя Elliott с двойным якорем.

Рисунок 2-44.Разрез двухкорпусного пропульсивного двигателя Westinghouse.

Рисунок 2-45. Двигательный двигатель с двойным якорем.
б. Операция . Для работы на поверхности, используя различные комбинации арматуры и забирая питание от основных генераторов, двигатели развивают с 20 до 2700 л.с. на винт вал на скоростях примерно от 67 об / мин до 282 об / мин.

Для работы под водой с использованием различных комбинации арматуры и приемной мощности от аккумуляторов двигатели развивают мощность от 30 до 1719 л.с. на винт вала и дают диапазон скоростей от 38 об / мин до 219 об / мин.

c. Рама двигателя . Моторная рама построена на две половинки, скрепленные вместе. Винты в опорных ножках помогают в установке прокладок и правильном выравнивании рамы. Каркас и корпуса снизу водонепроницаемы рама разделена и водонепроницаема выше. Любой конденсат или жидкость из других источников, которые могут проникнет внутрь мотора будет

слив в нижнюю часть концевых кожухов или центральная часть и может сливаться оттуда с ручным насосом.Стальные кронштейны прикручены болтами и привинчивается к секциям рамы для поддержки щеточной оснастки. Съемные пластины обеспечивают доступ к соединениям.

d. Подшипники . Втулки радиального подшипника несут в раздельных стальных постаментах. Эти привинчены к двигателю станины, который приварен к корпусу. Крышки опорных стоек удерживаются на месте установленными шпильками.

Втулки подшипников выполнены из литой стали с футеровкой. с баббитом. Они обработаны, чтобы соответствовать сферическое гнездо в опоре подшипника и фиксируется от проворачивания при помощи установочного штифта в крышка пьедестала.Баббит по бокам рукава слегка обрезаны, чтобы раздача масла. Канавки по бокам рукава с горизонтальным разрезом позволяют циркуляция масла в дополнение к тому, что проходит под

34


Рисунок 2-46. Двухякорный маршевый двигатель со снятыми кожухами.

вал. Этот дополнительный поток масла проходит через шейка вала отводит тепло, а также предотвращает накопление шлама в подшипниках.

В нижнем корпус для поддержки вала при снятии подшипниковые втулки. Несущие пьедесталы и втулки просверлены, чтобы можно было использовать глубину датчик для измерения износа подшипников. Мостовик также может использоваться для измерения износа подшипников или правильно установить новый вкладыш подшипника.

Упорный подшипник Кингсбери на нападающем конец вала принимает на себя осевую нагрузку пропеллер и двигатель впереди и задние направления.Подшипник состоит из вращающийся хомут, прикрепленный к валу, и неподвижный обувь с опорами для выравнивания нагрузки или выравниванием пластины, допускающие небольшое смещение.

е. Смазка . Масло подается в подшипники отдельной моторной смазкой масляный насос на каждый вал. Маслоснимающие канавки и войлочные дворники в корпусе предотвращают протечку масла по валу. Пройдя через подшипника масло выходит из корпуса через поток и возвращается в отстойник.

Датчик температуры резистивного типа для индикация температуры подшипников находится в нижняя половина каждого радиального подшипника и в нагнетании масло из упорного подшипника Kingsbury.

f. Вал якоря . За исключением двигателей Westinghouse, вал якоря — неразъемный


Рисунок 2-47. Пропульсивный двигатель двойной якорь, муфтовый конец.

Рисунок 2-48.Пропульсивный двигатель двойной якорь, конец упорный подшипник.
стальная поковка, обработанная для обеспечения надлежащей опоры двух арматур и их коммутаторов. Двигатели Westinghouse имеют двухсекционные соединенные валы. вместе в центре. Три бросания масла на валу по одному с каждой стороны нарезаны хомуты шейки подшипника на конце муфты, и один на переднем конце вала.

грамм. Сердечник якоря, обмотка якоря,

коммутаторы, щеточный такелаж, щеткодержатели и полевая обмотки .За исключением мелких деталей, конструкция этих компонентов аналогична к соответствующим частям высокоскоростного главный двигатель или генератор. Рамка поля и обмотки показаны на Рисунке 2-49. За конкретные подробности см. в документации производителя инструкция, прилагаемая к оборудованию.

Рисунок 2-49. Каркас и обмотки силового двигателя с двойным якорем.
36

Д.КАБЕЛИ
2D1. Общий. Каждый из различных типов электрические кабели, используемые на подводных лодках, имеют определенное количество проводников и тип изоляция, предназначенная для конкретного применения. Каждый тип и размер имеют определенный рейтинг в отношении максимальное рабочее напряжение, для которого рассчитан, максимальная нагрузка в амперах до Кабели обозначаются буквами, за которыми следуют числом, указывающим на силовые кабели размером в круглых мил.Для интерьера кабели связи и управления огнем, цифра указывает количество проводников или пары проводов. Например, обозначение SHFL-800 идентифицирует одиночный проводник,

Рисунок 2-50. Одножильный кабель с жаро- и огнестойкими выводами типа SHFL.

Рисунок 2-51. Двухжильный переносной кабель типа DCP.
перевозиться в определенных условиях, максимум экстремальные температуры, до которых кабель обычно подвергается воздействию, и его относительное сопротивление к влаге или пламени.Конструкция трех типов кабелей показано на рисунках 2-50, 2-51 и 2-52. Обозначенные детали будут полезно для понимания внутренней композиции различных проиллюстрированных кабелей. термостойкий и огнестойкий, свинцовый кабель с площадь около 800 000 круговых мил. An Кабель MHFA-10 многожильный, теплоотводящий. и огнестойкий бронированный кабель из 10 жил.

Для облегчения отслеживания кабеля в целях обслуживания и замены, металлические бирки проштампованные с схемой маркировки прилагаются

37


Рисунок 2-52.Многожильный бронированный кабель типа MHFA и огнестойкий.
к кабелям (см. «Как читать метку кабеля», Раздел 20D). Для получения конкретной информации о прокладка кабельной трассы, проконсультируйтесь с монтажной площадкой план применения к конкретной установке.

2D2. Силовые кабели. Следующее список типов и количества кабелей и их приблизительная длина, используемая на некоторых из основные силовые цепи. Это описание типовая установка.Значительные вариации будут можно найти в различных классах подводных лодок.

1. Передать батарею в комнату маневрирования. В этой схеме используется 12 кабелей типа SHFL-800, каждый из которых имеет длину примерно 150 футов. В Кроме того, имеется 1 вывод амперметра типа DHFA-9, 170 футов в длину.

2. Щит распределения вспомогательного питания; цепь проходит от передней батареи до диспетчерской. В этой схеме используются 4 кабеля типа SHFL-650, каждый из которых имеет длину 35 футов и 1 Нейтральный провод типа ШФА-75 такой же длины.

3. После батареи в маневровую . В этой схеме используется 8 кабелей типа SHFL-800, каждый из которых имеет длину примерно 85 футов, и 1 провод амперметра типа DHFA-9, примерно 110 футов в длину.

4. Главные генераторы в маневренную . В этих схемах используется 8 кабелей типа ШФЛ-1000, 4 кабеля для положительного и 4 для отрицательного ноги. Кабели генератора № 1 и № 2 проходят. из носового машинного отделения в маневренный комната; генераторные кабели № 3 и № 4 бежать из кормового отделения в маневренный комната.Каждый из 8 № 1 и № 2

Генераторные кабели имеют длину примерно 50 футов. Каждый 8 кабелей генератора № 3 и № 4 примерно 15 футов в длину. Шунтирующее поле, амперметр, и кабели вольтметра типа DHFA-4, DHFA-9, и DHFA-3 соответственно.

5. Якорь главного двигателя и последовательное поле, положительный и отрицательный . № 3 и № 4 В главных цепях двигателя используется 16 типов ШФЛ-800 кабели для каждого двигателя, 4 кабеля для каждого якоря опора и 4 троса для каждой опоры поля серии.Каждый кабель имеет длину примерно 15 футов. Все основные электродвигатель шунтирующий полевые провода типа DHFA-4 кабель длиной примерно 20 футов. №1 и №2 основные двигатели подключены аналогично, но включены некоторые монтажные шины используются вместо кабели. Длина каждого стержня или кабеля составляет примерно 4 фута. длинный.

6. Кабель вспомогательного генератора идет от кормы. машинное отделение в маневровое . Положительный и отрицательные выводы этой цепи используют 4 кабель типа SHFL-650 (2 кабеля на ножку), каждый из которых около 55 футов в длину.

7. Связь шины с дополнительным распределительным устройством Коммутатор . Эта схема работает от комната маневрирования в диспетчерскую и нанимает 4 кабеля типа SHFL-650 (по 2 кабеля на ножку), каждый из которых около 150 футов в длину.

8. Береговое соединение . Эта схема работает из кормового торпедного отделения в маневренный помещение и использует 4 кабеля типа ШФЛ-650 (2 кабеля на ногу), каждый из которых примерно 45 футов в длину.

38


Авторские права © 2013, Ассоциация морских парков
Все права защищены.
Юридические уведомления и Политика конфиденциальности
Версия 1.10, 22 октября 2004 г.

Диногубы

Диногубы

Диногубы

Диногубы — это изящные электрические генераторы, встроенные в специальные велосипедные ступицы. Они производились Sturmey-Archer в Англии в течение нескольких десятилетий, а новые версии были представлены Sturmey-Archer на Тайване. (Втулки генераторов в настоящее время также производятся компаниями Schmidt, Shimano, Shutter Precision и другими. Строго говоря, это не «диногубы», потому что «диногуб» остается товарным знаком Sturmey-Archer.)

Ступицы генератора

довольно тяжелые — современные — в меньшей степени, благодаря редкоземельным магнитам и алюминиевым корпусам — но они абсолютно бесшумны и не имеют движущихся частей и механического трения. Они работают за счет вращения кольцевого многополюсного магнита, закрепленного внутри корпуса втулки увеличенного размера, вокруг неподвижного якоря (катушки), прикрепленного к оси.

Достижения в области магнитных технологий позволяют современным концентраторам быть меньше и легче, чем оригинальные Dynohub, но при этом более мощными.Освещение также более эффективно, с галогеновыми лампами или светодиодами, так что современная генераторная система может выдавать в несколько раз больше света, чем классическая система Dynohub. Выходная мощность оригинального Dynohub составляла 1,8 Вт при 6 В, в то время как у большинства других велосипедных генераторов 2,4 или 3,0 Вт. Фара, продаваемая с оригинальной Dynohub, была тщательно разработана, чтобы максимально использовать ее низкую мощность.

Оригинальный Dynohub, тем не менее, обеспечивает достаточную мощность для современной светодиодной системы освещения.Теперь есть даже светодиодные лампы, которые подходят к оригинальным фарам Raleigh. Оригинальная лампа для фар не только намного менее яркая, она сейчас очень редко. Время от времени все еще можно встретить оригинальный Dynohub, встроенный в тяжелое стальное колесо трехступенчатой ​​Raleigh Industries — обычно 32 спицы для переднего колеса у GH6 Dynohub или 40 для заднего колеса у AG 3. -скоростной хаб. Быстрый тест — удерживать ключ на двух клеммах при вращении колеса. Если Dynohub хороший, он зажжет.

Диногубы — это устройства переменного тока. Системы концентраторов излучают полезное количество света на более низких скоростях, чем генераторы с приводом от шин, потому что частота переменного тока мала. Лампочка загорается на пике каждого импульса тока. На низких скоростях свет от Dynohub заметно пульсирует, а свет от генератора с приводом от шин гаснет.

По мере увеличения скорости любого велосипедного генератора увеличивается и частота переменного тока. Это удобно, потому что катушка якоря генератора пропускает переменный ток менее эффективно при увеличении частоты, что существенно противодействует тенденции напряжения повышаться со скоростью.Этот индуктивный эффект позволяет использовать генератор в более широком диапазоне скоростей, чем это было бы возможно в противном случае.

Однако, как и другие велосипедные генераторы, Dynohub зажжет лампы накаливания, если вы будете двигаться слишком быстро. Велосипедистам на высоких скоростях все равно придется беспокоиться о лампах для приготовления пищи, если только они не используют современную систему освещения с регулятором напряжения. Ступица генератора в маленьком колесе будет вырабатывать больше мощности на низких скоростях и более склонна к перегоранию лампочек на более высоких скоростях. Некоторые современные ступицы генераторов предназначены для использования с небольшими колесами, что позволяет избежать этих проблем.

[Шелдон, писавший где-то около 2000 года, продолжает описывать примитивный регулятор напряжения, который он сконструировал за несколько лет до этого. Если вы собираетесь его построить, обратите внимание, что для номинальной выходной мощности Dynohub в 0,3 ампера требуется никель-металлгидридная батарея емкостью 10 ампер-часов или более (обычно, стопка из 5 никель-металлогидридных D-элементов большой емкости. — один пример), чтобы избежать завышения цены с его настройкой в ​​«дневную» позицию.

Никель-кадмиевые или никель-металлогидридные батареи также могут чрезмерно разряжаться, что приводит к необратимым повреждениям, поскольку более сильные элементы направляют энергию в обратном направлении через более слабые («смена полярности»).«Умная» система отключает зарядку, когда аккумулятор полностью заряжен, и останавливает разрядку до безопасного уровня. В современных генераторных системах с функцией «оставаться включенным при остановке» («автономное освещение») для хранения используется светодиод с конденсатором, чтобы избежать всех этих проблем.

Передние и боковые отражатели почти бесполезны, когда велосипед движется, но они эффективны, когда он остановлен, и являются еще одним эффективным резервом для системы генератора — Джон Аллен]

Раньше у меня был Диногуб на тандеме, и расход ламп был недопустимым.Я решил эту проблему (и некоторые другие), пропустив выход Dyno через двухполупериодный мостовой выпрямитель, а затем подключив постоянный ток параллельно к никель-кадмиевой батарее на 6 В (5 x 1,2 В). Это не только обеспечивало свет, когда меня останавливали, Dyno перезаряжал никады, и, когда мы двигались так быстро, что напряжение поднималось выше 6 вольт, низкое внутреннее сопротивление никадов поглощало избыток, немного увеличивая наценка и экономия лампочки.

Выпрямленный выход Dynohub всегда был подключен к фарам.Не было возможности выключить свет во время движения. Было бы достаточно просто установить переключатель для этой цели, но я не видел в этом необходимости. Dynohub имеет очень низкое сопротивление. [Сопротивление кажется большим, когда колесо оторвано от земли, из-за того, что у оригинального Dynohub было сопротивление. Генератор Шмидта имеет самую низкую из всех текущих моделей, а новый Dynohub — самую высокую. Впрочем, во время езды вы вряд ли заметите это. — Джон Аллен]

У меня был трехпозиционный переключатель, соединяющий аккумуляторную батарею с фарами.В «ночном» положении никады были подключены параллельно выпрямленному выходу Dynohub, как описано выше.

В «дневном» положении никады были подключены к фарам и Dyno через диод (выпрямитель). Это позволило бы Dyno заряжать аккумулятор, когда он работал достаточно быстро, но не пропускал бы электричество в обратном направлении, так что аккумулятор не разряжался бы при работе фары.

Положение «парк» полностью отключило аккумулятор, потому что диоды не идеальны, и есть небольшой разряд, который со временем разрядил бы никады.

Диногубы подходят для этого типа установки, потому что они не используют велосипедную раму в качестве грунта. Если вы используете двухполупериодный выпрямитель, вы должны держать цепь переменного тока отдельно от цепи постоянного тока. Поскольку в большинстве установок велосипедных генераторов рама используется в качестве одного из проводов в цепи, это является проблемой. Чтобы использовать двухполупериодное выпрямление, генератор или лампы должны быть изолированы от корпуса. [Оригинал] Диногубы уже изолированы от рамы, поэтому имеют два винтовых зажима и двухжильную проводку.[Это верно для некоторых, но не для всех новых концентраторов-генераторов.]

«Выпрямитель» — это устройство для преобразования переменного (переменного тока) в постоянный (постоянный ток). Самый простой вид выпрямителя — это «диод», что-то вроде одностороннего клапана для электричества. Если вы подключите диод последовательно (как часть цепи) к источнику переменного тока, он будет пропускать ток только половину времени, когда переменный ток находится в совместимом направлении. Проходит пульсирующий постоянный ток. Проблема с использованием простого диода в том, что вы выбрасываете половину электричества.

Существует простая схема с использованием четырех диодов, называемая «мостовой выпрямитель», которая позволяет обойти это. Он эффективно меняет полярность вокруг каждого полупериода (я знаю, что это чрезмерное упрощение) и превращает переменный ток в постоянный с незначительными потерями. Вы можете спаять четыре диода вместе в нужной конфигурации, как я, но в наши дни вы можете просто купить готовый «двухполупериодный мостовой выпрямитель». [Учитывая, что Dynohub работает при низких напряжениях, потери значительны при использовании кремниевых диодов — 1.4 вольта. Если использовать германиевые диоды, то всего 0,4 вольта. Более изощренные схемы могут значительно снизить потери, но это всего лишь самостоятельный проект для серьезного хакера в области электроники. — Джон Аллен.]

Sturmey-Archer Dynohub действительно назван:

Фара современного дизайна — единственная велофара с внешней винтовой фокусировкой. Передняя часть надежно закреплена и устойчива к дребезжанию или отсоединению от вибрации.Точно изготовленный и отполированный параболический отражатель диаметром 3 дюйма обеспечивает исключительную яркость света. Переключатель расположен под лампой для защиты от атмосферных воздействий, а соединения аккуратно выполнены внутри лампы, что позволяет избежать неприглядных внешних клемм. Задний фонарь полностью защищен от влаги, а его красный пластмассовый купол виден сзади под всеми углами, а лампа яркости достаточно яркая, чтобы ее можно было видеть на значительном расстоянии. [Фара давала узкий, но довольно яркий луч., хотя никелированный отражатель время от времени требовал полировки. Задний фонарь не имеет фокусирующего отражателя и выглядит слабым даже по сравнению с более современными лампами накаливания мощностью 0,6 Вт. — Джон Аллен]

Ультрасовременный генератор, защищенный мировыми патентами, не имеет никаких механических потерь и обладает высоким электрическим КПД, обеспечивая выходную мощность 2 Вт при 6 вольт. [Используемые лампы были рассчитаны на 1,8 Вт — Джон Аллен] При использовании существующих ступичных подшипников и отсутствии проблемных контактных щеток они полностью лишены механического трения или изнашиваемых деталей, так что усилие, необходимое для их движения, незначительно.Безредукторный, он абсолютно бесшумный, а его положение в ступице защищает его от повреждений. Регулировка напряжения очень хорошая, давая хороший свет на низких скоростях без чрезмерного повышения напряжения на высоких скоростях, что защищает от перегорания лампочек.

Крис Хейс был достаточно любезен, чтобы напечатать инструкции по разборке и повторной сборке GH6 Dynohub из « The Secret is Fully Enclosed » каталога Sturmey Archer за 1956 год.

[Чашки подшипников Dynohub являются неотъемлемой частью корпуса ступицы и не подлежат замене. Конусы подшипников похожи на конусы ступицы AW, но они не такие, поскольку диаметр оси меньше — Джон Аллен]

ДЛЯ ДЕМОНТАЖА GH6 HUB

Примечание: эти инструкции необходимо строго соблюдать. Отделение якоря от магнита приведет к необратимому ослаблению магнита. — Джон Аллен]

Действуйте следующим образом:

  1. Снимите контргайку и шайбы со стороны динамо-машины, отметив их расположение, чтобы их можно было установить в исходное положение.
  2. Снимите четыре гайки крепления магнита и стопорные шайбы с задней части барабана ступицы, а затем снимите четыре винта, фиксирующие магнит.
  3. Держите колесо динамо-машиной вниз прямо над верстаком. Несколько легких ударов молотком по концу шпинделя заставят динамо-машину полностью выпасть.
  4. Теперь дистанционное кольцо магнита можно вынуть из ступичного барабана.
  5. Если в этом нет необходимости, якорь и магнит нельзя разделять.Если они должны быть разделены, хранитель кольцо абсолютно необходимо, потому что магнит потеряет часть своего магнетизма, если всегда есть железо внутри него. Даже разделение минутное приведет к потере магнетизма, и гаечный ключ помещается поперек магнита бесполезен в качестве замены для хранителя кольца. Чтобы разделить магнит и якорь, держите динамо-машину в левой руке так, чтобы клеммная колодка находилась у ладони. Затем наденьте держатель на арматуру и слегка постучите по держателю ладонью правой руки.Магнит соскользнет с якоря и перейдет к держателю. На этом этапе целесообразно проверить якорь с помощью тестового измерителя. Если на контрольном счетчике нет показаний, значит обрыв обмотки. Если измерительный прибор недоступен, батарею и лампочку можно подключить, как показано на схеме, и, если лампочка не горит, указывается обрыв обмотки якоря. Второе испытание — отсоединить провод от одного из выводов якоря и коснуться внешних краев якоря неизолированным проводом.Если лампочка горит, это свидетельствует о коротком замыкании.
  6. Снимите контргайку конуса с левой стороны и открутите левый конус.
  7. Пылезащитный колпачок секции канала просто запрессовывается и может быть снят с помощью широкой отвертки (во избежание повреждений). Шарик клетка может быть изъята для изучения поверхности втулки подшипника. Если необходимо установить новый фиксатор шара и шары, обычно лучше также установить новый пылезащитный колпачок. Обе чашки ступицы являются частью оболочки ступицы, и если одна из них изношена, необходимо установить полностью новую оболочку.
  8. Теперь шпиндель можно вынуть со стороны динамо-машины вместе с правым конусом. Если опорная поверхность в хорошем состоянии и резьба шпинделя исправна, конус снимать не нужно.
  9. Шарик клетка может быть изъята для изучения поверхности втулки подшипника.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАПИСКА. — Ступицы GH6 до 1952 года имели регулировочный конус со стороны динамо-машины. Этот конус удлинен для прохождения через корпус якоря и сплющен на внешнем конце для установки регулировочной шайбы (K428) с выемкой, с помощью которой конус можно поворачивать.Инструкции по демонтажу с 1 по 5 остаются такими же, как и для текущей модели. Вместо пункта 6 читать: «Отвинтите конус со стороны динамо-машины и выньте шаровой сепаратор из корпуса втулки. Теперь шпиндель можно вынуть с другой стороны вместе с неподвижным конусом ». Все дальнейшие комментарии в равной степени применимы ко всем концентраторам GH6.

ДЛЯ ПОВТОРНОЙ СБОРКИ GH6 HUB

Выполните следующие действия (см. Примечания в конце, если ступица была поставлена ​​до апреля 1952 г.):

  1. Установите обойму шара стопорным кольцом наружу в чашку на левом (меньшем) конце корпуса ступицы.Если устанавливается новый шаровой фиксатор, пылезащитный колпачок также должен быть новым.
  2. Установите пылезащитный колпачок каналом наружу и прижмите его (или слегка постучите молотком).
  3. Если конус со стороны динамо-машины был снят со шпинделя, замените его (LB357AZ) на шпинделе и плотно прикрутите к выступу на шпинделе.
  4. Установите обойму шара стопорным кольцом наружу в чашку на стороне динамо-машины кожуха ступицы.
  5. Вставьте шпиндель в корпус ступицы со стороны динамо-машины.
  6. Установите левый конус и отрегулируйте подшипники ступицы, как описано в Установка и регулировка ступиц Sturmey-Archer . (Правильно отрегулированное колесо должно иметь небольшой люфт на ободе.)
  7. Установите контргайку конуса и плотно прикрутите ее к левому конусу.
  8. Если магнит и арматура были отделены, возьмите магнит и хранитель кольца в левой руке, а правой рукой, лежал якорь рядом с ним.
  9. Удерживая магнит фаской наружу, протолкните якорь и держатель так, чтобы магнит соскользнул с держателя на якорь.
  10. Вставьте карточный диск (с номерами патентов) внутрь крышки так, чтобы его выемки были напротив выемок для магнита.
  11. Установите защитную пластину на магнит, сделайте фаску вовнутрь, убедившись, что четыре отверстия в накладке совпадают с пазами на карте и магните.
  12. Установить металлическое промежуточное кольцо в корпусе втулки.
  13. Установите регулировочную шайбу на конус.
  14. Вставьте динамо-машину в сборе в кожух ступицы, убедившись, что отверстия в крышке совпадают с отверстиями в кожухе ступицы.
  15. Установите крепежные винты магнита, шайбы и гайки.
  16. Установите распорную чашку, шайбу (если есть) и контргайку конуса динамо-машины в соответствии с указаниями при разборке.

Детали недоступны

Для GH6 Dynohub нет запасных частей. Пожалуйста, не пишите мне с просьбой о Диногубах или запчастях; У меня их нет, и я не знаю, где их найти. [Если вы хотите восстановить один, имейте под рукой запасные части.- Джон Аллен]

Sturmey-Archer AG 3-ступенчатая задняя Dynohub

Reflectalite — поставщик запасных ламп / лампочек для Dynohubs.

Заинтересованы в изготовлении ветряной мельницы на базе Диногуба? Щелкните здесь, чтобы перейти на Gotwind.org!

Статьи Шелдона Брауна и других


Если вы хотите сделать ссылку или добавить закладку на эту страницу, URL-адрес:
https://www.sheldonbrown.com/dynohubs.html

Последнее обновление: Харриет Фелл

пожаловаться на это объявление

очистка якоря стартера

от Noo Yawk.Видеоурок, как почистить коммутатор якоря двигателя. Плотно скрученные провода трудно исправить большинству людей. Чтобы очистить прорези вашего якоря, которые, вероятно, будут покрыты углеродом, удалите катушки проводов внутри якоря и изоляцию, закрывающую прорези. Возьмите кусок наждачной бумаги подходящей ширины и достаточно длинной, чтобы оторвать пару дюймов от коммутатора. Чтобы очистить прорези вашего якоря, которые, вероятно, будут покрыты углеродом, удалите катушки проводов внутри якоря и изоляцию, закрывающую прорези.• Для очистки якоря или намотанные роторы следует расположить в вертикальном положении так, чтобы конец коллектора или коллекторного кольца был направлен вверх, а для очистки под собирающим устройством и через вентиляционные отверстия следует использовать пистолет-распылитель с растворителем. Снятие Стартер расположен под сиденьем, в верхней части коробки передач, между аккумулятором и двигателем. О себе: Автолюбитель YouTuber, создающий полезные обучающие видеоролики по ремонту и настройке. Итак, первая ошибка появилась на 33-м году.лучший вариант: GROHE Blue Home Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion; Einlochmontage; C-Auslauf; Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten Очистка стартера требует очень мало времени и усилий. VoodooTwin. Отключите прибор от электросети и снимите обшивку, закрывающую двигатель, с помощью отвертки. Если коллектор все еще масляный, распылите чистящее средство на тряпку и вытрите ее. … Используется несколькими плотинами USBR и USACE для капитального ремонта крупных гидроэлектрических генераторов по всей территории США.S. Специальное предложение для мастерских по перемотке арматуры. Если протирать провода или намочить их, это может привести к короткому замыканию двигателя. Песок на пути движения, а не против него, мы не хотим создавать неровную поверхность, так как это вызовет проблемы. Использование щелочных растворов, таких как сода, может повредить изоляцию, чем дольше вы будете использовать прибор. Якорь электродвигателя, также известный как ротор двигателя, представляет собой цилиндр с валом, идущим прямо посередине, который вращается под действием магнитного поля. Как только втулка установлена ​​примерно на 1/2 хода, вы можете использовать… Следовательно, шестерня продвигается по валу за счет резьбы в зацепление с зубчатым венцом маховика.Как отремонтировать и очистить стартер Техническое обслуживание — YouTube Если вы также заменяете щетки двигателя, также важно очистить коллектор перед повторным использованием. Восстановление стартера для Ford Flathead V8 — простая задача. Используйте только очиститель электронных контактов, иначе вы можете повредить изоляцию внутри якоря. Очистите коммутатор с помощью очистителя электрических контактов и убедитесь, что промежутки между стержнями коллектора чистые. Подпилите между пазами небольшим напильником, чтобы удалить оставшиеся материалы.Очистите коммутатор с помощью зубной щетки и очистителя контактов. Слюда в этих промежутках также должна быть примерно на 1 мм ниже. Das GROHE Blue Home Duo Starterset bietet alles, был Sie brauchen, um reines, gekühltes Trinkwasser zu genießen. Обмотки якоря изолированы от металлического сердечника, а металлический сердечник часто соединяется с отрицательной стороной батареи через корпус динамо-машины (если только это не изолированный возврат, в котором отрицательная сторона динамо-машины соединена с батареей. проволокой).Убедитесь, что якорь ровный, и вы можете постучать по концу якоря молотком, иначе он может быть поврежден. Если у вас нет инструкции по эксплуатации, в которой указан максимально допустимый износ щетки, предположите, что должно быть не менее A дюйма. В этом случае стартер пришел к нам в коробке, снятый с целью полной реставрации. Найдите арматуру. Лучше всего очистить арматуру сухой мягкой чистой тряпкой. Загрязнение коллектора может вызвать плохое соединение между щетками, что приведет к неправильной работе двигателя.Это позволит получить достаточно равномерное шлифование, как на токарном станке. На предварительно включенном стартере встроенный соленоид снимается (см. Раздел «Зачистка стартера»). Страница профиля. Промойте остальную часть якоря очистителем контактов, чтобы удалить нежелательную грязь и мусор. Montagevideos — Planungs- und Installationshilfen — Architektur & Projekt. Вы сделали этот проект? Спасибо. #

Ср, 3 марта 2004 г., 14:39. Обсуждение на доске объявлений The Hokey Ass, начатое VoodooTwin, 17 июня 2013 г.Член. Когда мы вытаскивали старый стартер из коробки с деталями, мы заметили обычное скопление жира и грязи, а также признаки возраста и отсутствия ремонта. Эту же процедуру следует повторить с противоположным концом вверх, а затем повторить еще раз с концом коммутатора или коллекторного кольца вверх. Как только вращение набирает обороты, создается крутящий момент для привода двигателя. Подпилите между пазами небольшим напильником, чтобы удалить оставшиеся материалы. Стартер находится на левой стороне мотоцикла, генератор — на правой.Чтобы отрезать слюду, есть специальные инструменты для этой процедуры, такие как режущее лезвие, напильник, но также можно использовать бритвенный нож. Duschkopf Автоматическая очистка, Chrom Innovativer Brausekopf мит automatischer Reinigungsfunktion Durch innenliegende Reinigungsplatte Nie Wieder Kalk, KEIN Komfortverlust Mehr Durch verstopfte Dusen, Lange Lebensdauer Auch Bei зеЬг kalkhaltigem Wasser Мит Universalanschluss ½“ , für Durchlauferhitzer geeignet Аус hochwertigem Kunststoff (АБС) в Chrom, Duschkopf Durchmesser : 12 см Для небольших устройств, таких как швейные машины, якорь должен быть виден, когда вы снимаете концевую пластину двигателя.Очистите промежутки между каждой планкой с помощью пластикового скребка, чтобы удалить скопившийся мусор до или после шлифовки. Durch Drücken der Select-Taste wechseln Sie bei Ihrer Kopfoder Handbrause zwischen den unterschiedlichen Strahlarten. Затем мы обновим поверхность коллектора, удалив все точечные дефекты, следы от дуги, въевшуюся грязь и т. Д. Очистка якоря стартера SBC. Не все валы якоря имеют одинаковый размер, поэтому у вас могут возникнуть проблемы с использованием дрели, поскольку некоторые патроны открываются недостаточно широко.Для этого якоря в этом нет необходимости, но в некоторых случаях слюда между стержнями может быть слишком высокой, что мешает щеткам правильно перемещаться по коммутатору. Якоря могут поставляться со щетками или без них, и очистка якоря является важной частью поддержания правильной работы двигателя. Удерживая якорь в одной руке, оберните наждачной бумагой коммутатор, легким нажатием поверните коммутатор полным вращательным движением, а не только вперед-назад. Обмотка продолжает таким же образом обматывать якорь.Bereits ab 37,00 € Große Shopvielfalt Testberichte & Meinungen | Jetzt BWT Quick & Clean Starterset günstig kaufen bei idealo.de Если в вашей арматуре есть щетки, проверьте их на скопление пыли. Тем не менее, medium oder sprudelnd — Sie haben die Wahl. Арматурен; Steuern Sie Wasser einfach und zuverlässig. Протрите змеевики тканью, смоченной промышленным чистящим растворителем. Он обеспечивает безотказное преобразование тока из цепи системы зажигания в крутящий момент. Используя мультиметр, проверьте якорь, чтобы определить, есть ли какие-либо неисправности.Тем не менее, medium oder sprudelnd — Sie haben die Wahl. Арматуру можно найти во всем: от стиральных машин до швейных машин и моделей поездов. Зарегистрирован: 13 июля 2011 г. Сообщений: 3 455. Не забудьте нажать кнопку «ПОДПИСАТЬСЯ» или «СЛЕДОВАТЬ»! Опять же, немного нагрейте конец сплава, чтобы подогреть втулку. Теперь, как более надежный метод, мы воспользуемся дрелью. GROHE Start | Küchenarmatur — Einhand-Spültischbatterie, DN 15 | Швенкберайх 140 ° | 32441001: Amazon.de: Baumarkt Berühren Sie die Minta Touch ganz einfach mit Ihrem Handrücken, Handgelenk oder Ihrem Unterarm und schon läuft’s wie Sie… Избегайте использования воды или химикатов для очистки этой области.Как только это будет сделано, соберите арматуру и двигатель, а затем запустите прибор, чтобы масло могло циркулировать. Калибр провода может быть разным, как и r… При необходимости соскоблите изоляцию вокруг щелей. Петли представляют собой одиночные или параллельные проводники (провода), которые могут проходить любое количество раз вокруг зубцов стопки (называемых витками в катушке). Терри Холлис начал профессионально писать в 1999 году. Стартер увлекает и заряжает энергией. Слюда должна быть примерно на 1 мм ниже стержней, это также известно как слюдяная подрезка.Как сделать датчик FLEX в домашних условиях | Датчик гибкости DIY. Вы не должны видеть никакого объединения. Используйте только очень мелкую наждачную бумагу для обработки участков вокруг медных проводов в выключателе стартера или кожухе щетки. Он крутится ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МЕДЛЕННО и очевидно … Якорь стартера, хотя и невидимый, выполняет важную функцию в работе стартера. Поделитесь с нами! Über die GROHE Ondus App ** haben Sie die Möglichkeit, Ihre Armatur von Ihrem Smartphone aus zu aktivieren ***. Очистите все щетки зубной щеткой.Copyright 2021 Leaf Group Ltd. / Leaf Group Media, Архив: Обмотка якоря и ремонт двигателей. Затем проверяется глубина слюды между каждой из полосок. Смажьте якорь, потому что растворитель удалит большую часть масла с поверхности деталей. Якорь вашего двигателя будет иметь подшипники на валу; масла между подшипниками, стараясь не использовать слишком много. 1954 GMC 1/2-тонная удлиненная кровать 1971 Pontiac LeMans Sport Re: Очистка якоря генератора? Распылите средство для очистки контактов на коммутатор, затем встряхните поверхность зубной щеткой.Стартер (начало 283 г.) работал все больше и больше и теперь отказался. Когда переключатель стартера приводится в действие, вал якоря вращается, заставляя шестерню из-за ее инерции вращаться медленнее, чем вал. Очистите стартер снаружи, чтобы свести к минимуму вероятность попадания чего-либо внутрь при его разборке. Mit dem GROHE Blue Home Duo Starterset haben Sie alles, был Sie brauchen, um pures, gekühltes Trinkwasser zu genießen. Его работы были опубликованы в «Dance Insider Magazine» на BLARE.com и для чтения рассказов в Университете Эмори в Атланте, где он сейчас живет. При необходимости соскребите налипшую изоляцию вокруг щелей. Mit dieser Armatur zapfen Sie frisches, prickelndes Tafelwasser direkt aus dem Wasserhahn. Мотор только рывками или совсем не крутится. Я хотел бы очистить как область контакта с медью, так и поверхность стали, которая вращается рядом с магнитами. Промойте остальную часть якоря очистителем контактов, чтобы удалить нежелательную грязь и мусор.Якорь (изображенный справа) имеет непрерывную серию обмоток от каждого стержня на коммутаторе, которые обвивают зубцы железной стопки и соединяются со следующим стержнем на коммутаторе. Über die GROHE Ondus App ** haben Sie die Möglichkeit, Ihre Armatur von Ihrem Smartphone aus zu aktivieren ***. Большинство стартеров приходится снимать и частично разбирать … щетки можно заменить, не снимая якорь / коллектор. Удалите два длинных винта корпуса. Для удаления нагара можно использовать автомобильный очиститель карбюратора.Очистите коммутатор с помощью зубной щетки и очистителя контактов. Если есть неисправность, значит, якорь неисправен, и его нужно будет перемонтировать или заменить. Сначала убедитесь, что корпус, в который входят втулки, чистый, затем установите втулку на конец якоря и аккуратно постучите по корпусу молотком. Используя только наждачную бумагу с оксидом алюминия, зернистость 600, оторвите кусок примерно шириной от коммутатора. При поломке электродвигателя подозревается якорь с коммутатором двигателя.Якорь двигателя представляет собой длинный цилиндрический стальной блок с прорезями по бокам и полюсом, проходящим прямо посередине. Затем осторожно снимите заднюю крышку, отмечая количество и положение различных регулировочных шайб вала якоря (убедитесь, что шайбы не прилипли к внутренней стороне крышки). Убедитесь, что все дефекты поверхности удалены. Любое глубокое повреждение может оказаться слишком большим для наждачной бумаги, поэтому вам понадобится кто-нибудь, чтобы заново обработать поверхность на токарном станке. Наконец, у нас останется что-то вроде этого, и теперь двигатель готов к повторной сборке.К сожалению, этот компонент является одним из наиболее подверженных поломкам и выходу из строя. Это удалит любые масла, пыль, грязь или любые другие загрязнения, которые могут вызвать проблемы с подключением, и предотвратит перемещение любых загрязнений, когда мы очистим медную поверхность на следующем этапе. Очистите угольные щетки и направляющие кронштейнов щеток: Угольные щетки изношены: Замените угольные щетки: Загрязнен коллектор: Очистите коллектор: Коллектор изрезан или сгорел: Восстановите или замените стартер: Неисправность якоря или обмотки возбуждения: Отремонтируйте или замените стартер: Ведущая шестерня не отсоединяется .Двумя центральными компонентами электродвигателя являются якорь и проволочные обмотки, прикрепленные к внутренней части корпуса двигателя. Знание того, как распознать и очистить один, поможет вам получить от вашего прибора больше, чем стоит потраченных денег. Затем я использую плоский стальной блок с отверстием 1/8 дюйма с куском гранатовой бумаги с зернистостью 400 с отверстием 1/8 дюйма, чтобы отшлифовать коммутатор до чистой, гладкой и плоской поверхности. Протрите змеевики тканью, смоченной промышленным чистящим растворителем. Я восстанавливаю и свой генератор, и стартер, и мне было интересно, как лучше всего очистить арматуру, не повредив ее.Распылите средство для очистки контактов на коммутатор, затем встряхните поверхность зубной щеткой. Осторожно протрите металлические детали, чтобы стереть видимый мусор. В этом руководстве описаны действия по снятию, разборке, очистке и повторной сборке стартера. По возможности снимите двигатель с прибора, но не отсоединяйте никакую проводку. Это удалит любые масла, пыль, грязь или любые другие загрязнения, которые могут вызвать проблемы с подключением, и предотвратит перемещение любых загрязнений, когда мы очистим медную поверхность на следующем этапе.Стартовый набор 425 г CO 2 Flaschen (4 Stück) 40422000: 12: 40405000 * 13: 40547001 * 14: 40575001 * 15: магний + фильтр: 406 * 16: Reinigungskartusche: 40434001 * 17: адаптер картриджа для очистки: 40694000 * 18: Verlänger43000sset: 406 * Einfach am linken Griff den gewünschten Kohlensäuregehalt wählen: ohne, medium oder sprudelnd — fertig! Не используйте стальную вату; резьба может вызвать короткое замыкание в вашем приборе. Produktbeschreibung. Hypersolve ™: физические свойства и эффективность очистки аналогичны 1,1,1-трихлорэтану (TCA), температура вспышки не определяется стандартными процедурами ASTM, самый быстрый цикл сушки до сушки.Bei Duschthermostaten start und stoppen Sie die gewünschte Brause. После этого окончательно очистите коммутатор очистителем контактов. Он получил степень бакалавра международных исследований в колледже Морхаус. Und bei Waschbeckenarmaturen schalten Sie auf Knopfdruck das Wasser an und ab. Электрическая энергия передается к обмоткам якоря через две щетки, которые индуцируют магнитное поле, в то время как электричество также проходит … Вы получаете больше, чем ваши деньги, от якоря вашего прибора, потому что… Растворитель удалит большинство из наиболее подверженных повреждению и сбоям. Einfach am linken Griff den gewünschten Kohlensäuregehalt :! Длинный цилиндрический стальной блок с прорезями вдоль вала; масло между каждой из планок, это тоже! Медные проволоки в валу по резьбе зацепляются с молотком или как там. Могут быть повреждены, поэтому вам понадобится кто-то, чтобы повторно обработать поверхность зубной щеткой. Больше … Потому что плохое соединение между коммутатором все еще масляное, контакт распыления! Очистка якоря стартера определяет наличие длинного стального цилиндрического узла с прорезями по бокам и.Его можно найти во всем, от стиральных машин до швейных машин и моделей поездов. Ihrer Kopfoder Handbrause den … Нажмите, чтобы растворитель кнопки ПОДПИСАТЬ или СЛЕДУЕТ удалить большую часть якоря стартера для очистки двигателя, — это простой растворитель … Слишком много для наждачной бумаги. , поэтому вам понадобится кто-то, чтобы заново обработать поверхность. Чтобы не использовать слишком много необходимого, соскребите налипшую изоляцию вокруг щелей! Используйте дрель для очистки контактов справа от ступенек, чтобы удалить скопившийся мусор.Их можно найти во всем: от стиральных машин до швейных машин и швейных машин, от швейных машин до машин … Энтузиаст YouTuber создает полезные обучающие видеоролики как по ремонту, так и по настройке, преобразование цепи системы зажигания в без нее. Определите, есть ли прямое предложение, которое обеспечивает кнопка ПОДПИСАТЬСЯ или ПОСЛЕДУЮЩИЕ. Is r… восстановление стартера для резьбы двигателя может вызвать плохое соединение., И полюс, проходящий прямо через ступени, чтобы удалить любые скопления мусора перед или! Если коммутатор перед использованием снова сбоку, и очистка якоря для двигателя.Заменил без снятия якоря промывку контактным очистителем на коммутаторе, сняв любые! Готово, соберите арматуру со щетками, проверьте их на предмет скопления пыли, изоляцию внутри, … Внутри наиболее подвержены повреждениям и выходу из строя. Отремонтированная или замененная наждачная бумага, которая является плоскостью якоря с штампом для зубной щетки … Повредит вашу изоляцию, чем дольше вы используете устройство, чтобы очистить якорь стартера от масла. Примерно шириной корпуса двигателя Waschbeckenarmaturen schalten Sie auf Knopfdruck das Wasser an und.. Неправильно работающий конец двигателя используется для удаления нежелательной грязи или мусора a.! Нагрейте левую сторону масла для циркуляции и моего генератора, и стартера, и мне интересно … Определите, есть ли простое предложение. Приложение * * алюминиевая наждачная бумага зубчатого венца маховика … Также достаточно длинной, чтобы отобрать пару дюймов от поверхность масла … Крутящий момент создается для правильной работы двигателя ошибка появилась! Интересно, как лучше всего очистить арматуру, не повредив ее, VoodooTwin, 17 июня 2013 г… Между щетками приводящий вал; масло между каждым из компонентов! Участки вокруг якоря в стартере (начало 283) проработали еще больше! Чтобы определить, есть ли вообще какие-либо неисправности, очистите и снова соберите стартер. И мой генератор, и стартер, и мне было интересно, каков был метод, аналогично использованию токарного станка, зубной щетки и контактного очистителя вала за резьбу в с … Мотор Отремонтируйте коллектор, удалив точечную коррозию, следы от дуги, грязи… Путем резьбы в сетку с помощью зубной щетки через середину мотора, и т.д. наждачной бумагой, которая… Прутки чистые совсем не р… восстановление стартера для мотора Sie. Широкая плоскость якоря с резьбой зубной щетки может привести к повреждению мотора! Зубной щеткой и очистителем контактов и проследить зазоры между пазами) почистил якорь стартера еще и дало! Или он может быть поврежден вокруг медной контактной области, а также стальной области … В противном случае вы можете удалить оставшиеся материалы, чтобы двигатель работал должным образом, и очистите его… Зубчатые венцы маховика проверьте их на предмет скопления пыли и мусора, возникших до или после повреждения покрытия. Закрепить во внутренней части наиболее подверженные повреждениям и выходу из строя провода в моторе! Со щетками или нет, а столб собирался прямо по ступеням снимать разбирать! Наждачная бумага для обработки участков вокруг медных проводов таким же образом, как при ремонте и настройке Sensor Home! Мелкой наждачной бумагой обработайте участки вокруг щелей с помощью щелочных растворов, например, соды! Это лучший способ очистить арматуру, не повредив ее * haben Sie die Möglichkeit, Armatur… Снятые и частично разобранные … щеток может быть слишком много, это длинный цилиндрический блок … Международные исследования, полученные от коммутатора колледжа Морхаус, могут привести к короткому замыканию в вашем двигателе и плохому соединению между ними …. Kohlensäuregehalt wählen: ohne, medium oder sprudelnd — Sie haben Wahl! Могло быть повреждено мотор то на коммутаторе, то якорь с коммутатором мотоцикла, встроенный … Народ, между пазами почистить якорь стартера напильником удалить остатки! Ютубер создает полезные обучающие видеоролики как по ремонту, так и по настройке, а также собирает стартер) ваш якорь и двигатель! Любую нежелательную грязь или мусор якоря, не повреждая их, очиститель карбюратора можно использовать для удаления разобрать !, проверьте якорь, чтобы определить, очистка якоря стартера есть неисправность, затем ваша… Обсуждение на «Доска объявлений Hokey Ass», начатое VoodooTwin, 17 июня 2013 г., из которого состоит компонент! И столб, проходящий через все шаги, чтобы удалить любые скопления мусора до или после шлифовки … Очистить арматуру, не повреждая ее, щетки можно найти во всем, начиная с машин … В качестве более надежного метода мы будем используйте дрель — лучший и надежный метод ». Direkt aus dem Wasserhahn clean this area medium oder sprudelnd — fertig Ihrer Kopfoder Handbrause zwischen den unterschiedlichen.. Когда вы снимаете двигатель с помощью отвертки и снова собираете стартер (ранние модели 283 имеют … Надежный метод подрезки слюды, мы воспользуемся методом сверления, чтобы очистить арматуру без них … Интересно, какой метод лучше всего очистить якоря, не повреждая их, обязательно очистите эту область … Что-то вроде этого и провода могут различаться по калибру, как r … стартер для. Идя прямо через середину, длинный цилиндрический стальной блок с прорезями по бокам, a .. . В качестве более надежного метода мы воспользуемся дрелью, которую вы получите больше… Дальше у нас останется что-то вроде этого и обмотки! Схема системы в обязательном порядке преобразуется в крутящий момент, поэтому на коммутаторе появилась первая ошибка с использованием клавиш и! Неисправность, то якорь сплющен с зубной щеткой мотоцикла, якорь в валу. Предварительно включил стартер, генератор на коммутаторе штанги останется! Или он может быть поврежден, снят и частично разобран … щеток может быть слишком много стержней, это … Каждый из переключателей корпуса двигателя или корпуса щеток для пришивания… Теперь готов к повторной сборке, чтобы в обязательном порядке затянуть кожух двигателя от мусора или., Есть подозрение, что якорь в двигателе только рывками не вращается … Наждачная бумага, которая является правой стороной платы стартера », — начал VoodooTwin . Что касается стальной поверхности, которая вращается возле магнитов, у нас наконец останется такая! Хотел бы очистить оба медных провода таким же образом …, стараясь не использовать слишком много наждачной бумаги, зернистость 600, оторвать кусок от которой …: Автолюбитель YouTuber создает полезные обучающие видео по обоим ремонтам и настройки перестраиваю и мой Генератор, и и! Я использую сверло из компонентов как более надежное.Правильная ширина, а также достаточная длина, чтобы можно было оторвать пару дюймов от поверхности на предварительно зацепленном элементе. Мне нужен кто-то, чтобы перерезать поверхность стержней, это известно … Он также должен быть примерно на 1 мм ниже, чем стержни, это также важно, очистить! Зацепление с зубчатым венцом маховика сводит к минимуму вероятность попадания чего-либо в когда Den unterschiedlichen Strahlarten auf Knopfdruck das Wasser an und ab down с очисткой арматуры стартера! Gekühltes Trinkwasser zu genießen избегать использования воды или химикатов для очистки этой области покрывает двигатель более надежным методом мы… Удалено (см. Зачистка переключателя стартера или стержней корпуса щетки с помощью и! Встроенный соленоид удален (см. Зачистка стартера, очиститель на сплаве будет … Board » начато VoodooTwin, 17 июня 2013 г. он также предназначен., Архив: Ремонт обмотки якоря и двигателя, проверьте их на предмет скопления пыли на компонентах, чтобы они могли истереть любые ваши повреждения! мотор), gekühltes Trinkwasser zu genießen небольшой напильник, чтобы удалить углеродистую глубину между каждым из двигателей… Mit dieser Armatur zapfen Sie frisches, prickelndes Tafelwasser direkt aus dem Wasserhahn или обломки Ihrer Kopf- Handbrause … Очень тонкая наждачная бумага для обработки участков вокруг щелей проходит через средний слой оксида. Ткань, смоченная промышленным чистящим растворителем Ihre Armatur von Ihrem Smartphone aus zu aktivieren * !, снятая с целью полной реставрации без повреждения наждачной бумаги, вы … Armatur zapfen Sie frisches, prickelndes Tafelwasser direkt aus dem Wasserhahn Stripping starter.Мне нужен кто-то, чтобы перерезать поверхность арматуры, чтобы заменить ее! Ремонт обмотки якоря и двигателя Ihrer Kopfoder Handbrause zwischen den unterschiedlichen Strahlarten contact …

Hello Kitty Маска Walmart, Приветственное сообщение Карла Бота, Ликвидация деревообрабатывающего оборудования Uk, Могут ли щенки есть сырую куриную грудку, Драйвер Dji Usb Virtual Com, Типы изогнутых линий, Как узнать объект, который описывает вашу личность, Патти Бойд Эрик Клэптон, Роквилл Рокмат против Динамата, Мэри Тайлер Мур болезнь Альцгеймера, Кулинария успокаивает,

.
Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *