+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Как пробку выбрать электро: Как пробку выбрать электро — Инженер ПТО

Как пробку выбрать электро: Как пробку выбрать электро — Инженер ПТО

Содержание

Назначение и устройство электрического предохранителя, пробки в доме!

Электрический предохранитель или пробка— это электрический аппарат, выполняющий функцию защиты электропроводки в доме или квартире от перегревания и возгорания при протекании силы тока выше допустимых норм при перегрузках (включении сразу нескольких мощных электроприборов) или сверх токов при коротком замыкании между фазой и нулем.

Плавкий предохранитель керамическая пробка (рис. А) состоит из защитного корпуса внутри которого находится фарфоровая трубочка (1) внутри с плавкой вставкой, которая представляет собой медную проволочку определенного сечения (толщины). Она всегда нагревается при прохождении через нее электрического тока, а при перегрузке с задержкой или при коротком замыкании мгновенно она перегорает при этом происходит обесточивание подключенной к ней электрического кабеля или провода.

Он во многом схож по назначению с электрическим автоматическим выключателем или автоматом.

Но они в корне отличаются по цене и конструкции.

Предохранители конструктивно просты и недороги, но за то при перегорании требуется замена плавкой вставки на новую или ремонт восстановление старой!

А автомат достаточно включить клавишу! В последнее время пробки уже отжили свое и в новых квартирах и домах устанавливаются только автоматические электрические выключатели! К тому же пробки или предохранители заменяются повсеместно при первой возможности или просто толковыми хозяевами на автоматы!

Но сегодня много где, можно встретить пробки, при их срабатывании необходимо вначале устранить причину к этому приведшую, а уже затем вставить новую плавкую вставку или восстановить старую установкой точно откалиброванной проволочкой!

Рекомендуем более подробно ознакомиться с процессором ремонта и подбора плавкой вставки в нашей следующей статье: «Если перегорели пробки. Выбор и ремонт.»

Как показывает практика, лучше заменить предохранители на автоматы, потому что в неподходящий момент выбивает пробки и для восстановления электроснабжения понадобится новая плавкая вставка или отремонтировать старую. Если по каким то причинам Вам не удается это сделать- мой совет: всегда храните про запас несколько целых пробок или замените ее на автоматическую пробку (рисунок Б) с кнопками включения и выключения (2 и 3 на рисунке)- это избавит Вас от лишних нервов, когда пропадет электричество в вашем доме, квартире или гараже.

Как выбрать пробковый пол

Производственный процесс изготовления пробковых покрытий состоит из следующих этапов:

1. Производства шпона;

2. Сушки гранулата;

3. Производства агломерированных блоков;

4. Работ по склейке шпона;

5. Лакировки;

6. Нарезки и упаковки.

Производство шпона

Декоративный рисунок шпона – это то, на что в первую очередь обращает внимание потенциальный покупатель, ведь именно шпон является решающим в выборе того или иного декора.

Разные виды шпона изготавливают из стабилизационной, натуральной или прессованной коры. В зависимости от способа и толщины нарезки, от определённого способа укладки (который чаще всего состоит из полного или частичного ручного труда), а также от температуры и давления обработки, получаются самые разнообразные и неповторимые рисунки шпона.

Работы по сушке гранулата

Гранулат (пробковая крошка) сортируется по таким параметрам, как плотность и размер. После измеряется остаточная влажность. В качестве пробковой основы используют гранулат с повышенной плотностью, а с меньшей применяют для отделки. Для производственного процесса сушки поступает гранулат с остаточной влажностью около 10%. А после непосредственно работ по сушке в специальных сепараторах остаточная влажность составляет не более 4%.

Производство агломерированных блоков

Агломерированные блоки – это пробковая основа, к которой в будущем будет приклеен шпон. После того, как будет произведена сушка гранулата (пробковой крошки), в него добавляют связующие вещества и засыпают в пресс-форму, где весь состав под высоким давлением проходит этап термического воздействия, проще говоря – варится. После этого этапа блоки в течение 24 часов проходят период стабилизации. После этого они нарезаются и шлифуются.

Работы по склейке шпона

С помощью термопресса шпон и агломерированные блоки спрессовывают между собой, после чего в течение 7-9 дней при определенной влажности и температуре их снова стабилизируют. Затем пробку нарезают и упаковывают. Если данная пробка предназначается для замкового соединения, то её приклеивают к HDF-плите и отправляют на лакировку.

Лакировка

Зачастую лак наносят трижды и производят сушку в естественных условиях в тёмных помещениях.

Нарезка

После сушки HDF-плита нарезается на доски необходимых размеров, производится нарезка замков и упаковка.

Как выбрать электрический штопор, какой лучше

Наличие штопора обязательно для каждого приличного дома и для любого уважающего себя ресторана или кафе. Для многих это нехитрое приспособление с деревянной рукояткой и винтовым штырем, который втыкается в пробку, открывая бутылку. Но штопоры для бутылок представлены в большом многообразии моделей. Как правильно выбрать устройство? На что обратить внимание при покупке? Чтобы ответить на вопросы, необходимо разобраться в видах штопоров, изучить их конструктивные особенности, руководства по использованию, а также посмотреть краткий обзор.

Анатомия штопора

Несмотря на большое многообразие моделей, анатомия штопоров практически идентична. Основные элементы:

  • Рукоятка – может быть выполнена в виде простой ручки, либо более сложного механизма, поднимающего пробку;
  • Винт – спираль, которая ввинчивается в древесину и фиксируется внутри;
  • Упор – дополнительное плечо для рычага, облегчающее извлечение пробки.

Более функциональные модели, например, нож для сомелье, оснащены ножом для фольги (колесико или зубчатое лезвие), который используется для обрезания защитного покрытия.

Что следует учитывать при покупке штопора

Если вы хотите купить новый аксессуар – открывающее приспособление для вина, специалисты рекомендуют учитывать следующие параметры:

  1. Дизайн – некоторые простые модели являются базовыми, а другие настолько причудливы, что заслуживают того, чтобы их выставляли на видном месте. Подумайте, где собираетесь хранить аксессуар, а также о своих личных дизайнерских предпочтениях. Конечно, нужен качественный штопор, который эффективно открывает бутылки. Ищите надежную модель с хорошими отзывами.
  2. Характеристики — электрические открывалки для бутылок вина имеют множество различных функций. Некоторые работают от батарей, другие поставляются с электрическим зарядным устройством. Многие оснащены ножами для фольги, идут с различными винными принадлежностями, включая вакуумные насосы, пробки и насадки для аэрации. Подумайте о том, какие функции важны для вас.
  3. Размер – компактные модели (нож сомелье) подойдут для работников ресторанов: их носят в кармане фартука. Рычажные (крупные) удобны для бытового применения.
  4. Простота использования — обязательно подумайте о том, насколько удобно будет использовать штопор, особенно если вы часто откупориваете бутылки.

Конечно, при выборе аксессуара нужно учитывать цену – на рынке много бюджетных моделей для использования в быту, а также эксклюзивных приспособлений, предназначенных для элитных ресторанов.

Какие бывают штопоры

Выбор штопоров действительно велик, причем приспособления отличаются не только конструкцией, но и принципом действия. Существуют следующие виды аксессуаров для открывания вина:

  • Штопор Screwpull – характеризуется прочностью, надежностью и простотой использования. Оснащен специальным приспособлением, выталкивающим пробку из бутылки. От вас не потребуется вообще никаких усилий. Бонус — производитель предоставляет гарантию 5-10 лет на модели данной серии.
  • Классический штопор – аксессуар с деревянной рукояткой или ручкой для поднятия пробки и спиралью.
  • Винтовой – модели, оснащенные специальным вращающим механизмом. Чтобы открыть бутылку, нужно разместить спираль по центру пробки, прокрутить ручку, пока она не ввинтится, а потом начинать вращение в обратном направлении.
  • Нож сомелье – профессиональный аксессуар, который используется для откупоривания стандартных и удлиненных пробок. Оснащен лезвием для срезания фольги. Работает следующим образом: этикетка вокруг горлышка срезается, винт вкручивается почти до основания (нужно оставить 1 ярус), первая ступенька пробочника упирается в основание, и пробка вытягивается.
  • Винный – еще называется «уши кролика». Оснащены рычагом, который соединен с винтом и двумя ручками, обхватывающими горлышко. Спираль ввинчивается в пробку, ручки опускаются вниз, и бутылка открывается.
  • Цыганский – очень интересная модель, которая прекрасно справляется с открыванием деформированных пробок в бутылках с напитком, хранящимся не один год. Приспособление оснащено двумя штырями, которые вставляются между пробкой и горлышком, прокручиваются до конца, после чего бутылка открывается путем обратного вращения винта.
  • Электрические приборы – современные модели. Открывание бутылок с вином происходит без каких-либо усилий – нужно только установить спираль по центру пробки, нажать на кнопку!

Электрические приспособления для открывания вина довольно просты, но также могут быть оснащены дополнительными функциями. Зарядка через USB – отличное решение! Даже если вы потеряете зарядное устройство, есть большая вероятность, что можно будет использовать универсальную зарядку. Также есть автоматические модели. У них нет никаких кнопок для нажатия — просто поместите штопор поверх бутылки с вином, и он сам начнет снимать пробку. Аккумулятор обеспечивает достаточную мощность, чтобы открыть до 80 бутылок, прежде чем потребуется зарядка, поэтому он отлично подходит для больших вечеринок и выглядит привлекательно. Автоматический штопор включает резак для фольги, так что с его помощью можно быстро открыть много бутылок вина для любого случая.

Как выбрать хороший штопор?

Процесс выбора сложен не только ввиду большого многообразия видов и моделей, но и из-за использования различных материалов для изготовления. Чтобы штопором было легко пользоваться, его конструкция должна быть удобной – нужно обязательно протестировать похожие модели перед окончательным выбором.

Обязательно надо уделить внимание качеству спирали – она должна быть изготовлена из твердого стального сплава. У хорошего штопора также должно быть тщательно заточенное жало, чтобы оно плавно входило в пробку. Немаловажными являются и дополнительные опции, в частности, нож для срезания фольги.

Как выбрать электронагреватель для воды: помогаем определиться с критериями

Плановое отключение горячей воды нередко застает нас врасплох. Чего уж говорить о внеплановом отключении — когда внезапно выясняется, что горячей воды нет в самый неподходящий момент (а «подходящих» моментов для таких событий, как мы знаем, не бывает в принципе).

Застраховаться от подобной неприятности можно, установив электрический нагреватель для воды. Также электрические нагреватели нередко используются в случае, если качество горячей воды оставляет желать лучшего (например, не устраивает напор воды или, скажем, у кого-то из домашних появилось раздражение кожи в ответ на состав воды).

Ну и, конечно, без электрических нагревателей не обойтись там, где горячей воды нет в принципе — например, на даче, где источником воды является колодец.

Электрический водонагреватель Bosch Tronic 1000T ES 100

Давайте взглянем на наиболее распространенные типы электрических водонагревателей и определимся, как подобрать наиболее подходящую модель в зависимости от поставленных задач.

Проточные нагреватели и накопительные (бойлеры)

Основное отличие между проточными водонагревателями и накопительными (бойлерами) можно выделить уже из самого названия: проточный нагреватель нагревает воду «в режиме реального времени» — пока она проходит сквозь нагревательную систему. Накопительный — накапливает воду, нагревает ее, после чего отдает потребителю по мере необходимости.

Конструктивно накопительный водонагреватель представляет собой герметичный бак, в который автоматически подается вода из водопровода. Внутри бака находится тэн (нагревательный элемент), который доводит холодную воду до температуры, установленной с помощью панели управления, и поддерживает ее на одном уровне. Когда вода расходуется, на ее место доливается новая из водопровода.

Проточные водонагреватели выглядят куда более компактно: они представляют собой короб, под крышкой которого прячется электронагреватель. В таком нагревателе нет специального бака для хранения воды, вода нагревается непосредственно в процессе прохождения через нагревательный элемент. Такие водонагреватели часто используются в малогабаритных квартирах, где нет места для размещения бойлера, либо там, где установка бойлера нецелесообразна.

Плюсы и минусы каждого типа нагревателей

У каждого из типов водонагревателей есть свои особенности, свои плюсы и минусы. Давайте назовем наиболее важные из них.

Бойлеры
  • Плюсы:
    • бойлер не создает повышенной нагрузки на электросеть, поскольку его мощность в среднем существенно ниже, чем мощность проточных водонагревателей
    • накопительный нагреватель способен «раздавать» горячую воду на всю квартиру (т. е. на несколько источников потребления воды — несколько кранов)
    • нагретая вода будет сохранять температуру в течение некоторого времени, и воспользоваться ею можно будет даже в случае, если электричество вдруг отключили
  • Минусы:
    • нагрев воды не происходит мгновенно: после расхода значительной части нагретой воды (или полного опустошения бойлера) придется подождать от несколько десятков минут до 1-2 часов, пока поступившая из водопровода вода снова нагреется
    • бойлер занимает немало места и весит тоже немало, поэтому для него не только нужно выделить место, но также потребуется специальный монтаж (надежное крепление и надежная стена)
    • нагревательный элемент бойлера страдает от образования накипи и может потребовать очистки
Проточные нагреватели
  • Плюсы:
    • проточный нагреватель окажется более прост в монтаже и установке
    • также он не будет занимать много места: его можно установить буквально в любом помещении
    • нагрев воды окажется быстрым: достаточно открыть кран
    • вода не будет застаиваться (всегда окажется свежей), ее не придется сливать в случае, если нагреватель не предполагается использовать в течение длительного времени
  • Минусы:
    • температура «горячей» воды оказывается ограничена мощностью прибора и зависит от температуры воды в водопроводной системе — то есть чем холоднее вода на входе, тем она холоднее и на выходе
    • мощность проточного водонагревателя довольно высока, так что для его подключения в доме потребуется не только выделенная электрическая линия, но и наличие определенного запаса по мощности
    • один прибор способен обслужить только одну точку набора воды, не получится использовать прибор для подачи воды на несколько кранов

Основные характеристики накопительных нагревателей (бойлеров)

Как мы уже упомянули выше, бойлер удобен в случае, если есть необходимость запасти большое количество горячей воды. К тому же, такой нагреватель станет единственным решением в случае, когда установить проточный бойлер не представляется возможным (например, из-за того, что электропроводка не справится с нагрузкой).

Одна из ключевых характеристик бойлеров — это объем. Вторая по важности — мощность, и, как следствие — время, за которое прибор сможет нагреть воду до заданной температуры. Все эти параметры можно узнать в технической документации на прибор, поэтому выбирать бойлер исключительно по внешнему виду — не лучшая идея.

Для одного человека, экономно расходующего воду, будет достаточно бойлера объемом 30 литров. Для двух человек рекомендуется обратить внимание на модели от 50 литров, для трех — от 80 литров и т. д.

Thermex ERS 80 H Silverheat объемом 80 литров

Накопительный бойлер не оказывает большой нагрузки на сеть, потребляет меньше электроэнергии, а главное — не нуждается в специальном подключении, если его мощность составляет менее 3 кВт. Во многих случаях его можно включить в обычную розетку, не затрудняя себя проведением отдельной электрической линии (хотя, конечно, если установка бойлера запланирована на этапе ремонта, лучше предусмотреть возможность безопасного подключения заранее).

Установка бойлера также незамысловата: необходимо обеспечить заземление, в некоторых случаях — редуктор для компенсации повышенного давления в водопроводной магистрали, а также установить предохранительный клапан для защиты водонагревателя от излишнего давления в баке и для слива воды. Отметим, что все эти элементы, скорее всего, придется приобретать отдельно. В случае, если бойлер долго не используется, воду из него рекомендуется слить.

Бойлер устроен так, что холодная вода поступает через трубу внизу, после чего она нагревается в тэне до заданной температуры и «отдается» сверху. Температура воды, поступающей из бака, оказывается стабильной. Нагреватель такого типа самостоятельно выключается при нагревании воды до нужной температуры, и включается снова при ее остывании.

Большую роль играет теплоизоляция прибора — от этого зависит, как скоро потребуется подогревать остывшую воду.

Современные бойлеры могут управляться механическим способом (такое решение наиболее простое) либо электронным — с возможностью «умного» регулирования управления нагревом, автоматического включения и отключения и т.  п.

Водонагреватель накопительный Ariston Velis PW 50 литров

Долговечность работы бойлера зависит от ряда конструктивных особенностей. В первую очередь это, конечно, материал, из которого сделана внутренняя емкость нагревателя. Наиболее простые бойлеры сделаны из металла, другие могут иметь защитное эмалированное покрытие. Для защиты применяется и стеклокерамика. «Слабым» местом у многих бойлеров является сварной шов — именно в этом месте нередко случаются протечки. Увы, но сделать прогнозы относительно надежности этого элемента соединения вряд ли возможно: при выборе той или иной модели приходится руководствоваться личным опытом либо отзывами пользователей, которые уже приобрели такой бойлер ранее.

Нагреватель у бойлера состоит из, собственно, тэна и термостата, отвечающего за контроль температуры. Тэн может быть как открытым (и непосредственно контактировать с водой), так и закрытым (защищенным от контакта с водой). Их также иногда называют «мокрым» и «сухим».

Открытый тэн обеспечит высокую скорость нагрева воды, окажется доступным по цене, а также зачастую является универсальным и подойдет для разных моделей бойлеров. Зато на нем образуется накипь, а следовательно — он потребует периодической чистки или замены.

Закрытый тэн обеспечит более долгий срок работы и является более безопасным в том, что касается потенциальной опасности поражения током (например, в случае, если бойлер потек). Такой тэн оказывается помещен в специальную колбу, заполненную кварцевым песком или маслом. Закрытый тэн имеет больший эксплуатационный срок, но и существенно повышает стоимость водонагревателя.

Термостат позволяет бойлеру автоматически включаться и отключаться. На передней панели иногда можно увидеть датчик нагрева воды. Он бывает электронный или механический (в виде стрелки). Таким образом всегда можно узнать, какова температура воды внутри бойлера.

Важным элементом бойлера является магниевый анод — штырь из металла с нанесенным сплавом магния. Этот элемент защищает другие детали бойлера, беря на себя основной «удар» при борьбе с некачественной водой — он нейтрализует воду, забирая в себя соли и преобразует налет в мягкую накипь. В противном случае накипь оседала бы на тэне.

Магниевый анод

При эксплуатации бойлера от 15 месяцев следует извлечь анод и проверить его на износ. После этого срока эксплуатации анод, вероятно, будет достаточно сильно изношен и его следует заменить. Отметим, что, как правило, аноды выпущенные для одной модели бойлера не подойдут для другой модели. «Мокрый» медный тэн — это что-то наподобие кипятильника, он быстро покрывается накипью, понижающей его теплопроводность.

Нагревательный элемент в комплекте с анодом

Наконец, упомянем о существовании компактных безнапорных бойлеров небольшого объема (например, 5 литров). Такие накопительные водонагреватели в большинстве случаев нужны для систем, где вода подается с помощью насосов по мере включения (например, в дачном доме). То есть давление воды внутри бака не превышает внешнего атмосферного давления. Такой бойлер монтируется непосредственно под раковиной и без труда способен обеспечить теплой водой одну точку.

Основные характеристики проточных нагревателей

Как мы уже говорили, проточные электрические нагреватели гораздо компактнее бойлеров, однако их мощность окажется существенно выше. А следовательно — для их установки нужно провести отдельную электрическую линию, а также установить отдельный автомат. Ну а во многих домах и квартирах (там, где нет достаточного запаса по входной мощности) установить подобный нагреватель и вовсе не представляется целесообразным: в худшем случае он будет «выбивать пробки», в лучшем — сможет работать лишь при отсутствии другой нагрузки (т. е. при выключенных чайниках и прочих мощных электроприборах).

Электрический проточный водонагреватель Eldom Betta 6,5 кВт

Принцип эксплуатации проточных водонагревателей сводится к омыванию тэна тонкими струями, которые успевают нагреться до требуемой температуры. Электрические проточные водонагреватели производят горячую воду в неограниченном объеме и доводят её до горячего состояния практически сразу после включения. Реальный опыт эксплуатации показывает, что для обеспечения горячей водой не более двух точек (к примеру, кухня и душ) вариант проточного типа окажется наиболее простым решением (конечно, если нет цели сэкономить на расходе электричества). Однако для нормальной работы необходим достаточный напор — не менее 0,4 атм. Для бытовых нужд на кухне достаточно 3—6 кВт мощности, а для душа и ванн лучше ориентироваться на 8—11 кВт.

В отличии от накопительных нагревателей (бойлеров), которые работают от обычной однофазной электросети в 220 В и 230 В, многие проточные водонагреватели (особенно модели, мощность которых превышает 8 кВт), допускают подключение к сетям 220/380 В. При возможности более благоприятным будет выбор трехфазного напряжения, в котором нагрузка равномерно распределяется на три фазы.

Основные характеристики проточных нагревателей, таким образом, это мощность и объем воды, который прибор способен прогреть за единицу времени. Этот параметр указывается в документации и выглядит как параметр типа «4 литра в минуту». Второй важный параметр — максимальная температура воды, которую может выдать прибор. Этот параметр также указан в инструкции (как правило, он не превышает 60 градусов).

Многие нагреватели при этом оснащены ограничителем потока, не позволяющего подать слишком много воды (чтобы прибор успевал нагревать воду). Но при слабом напоре такой ограничитель может стать причиной несрабатывания датчика потока, активирующего нагрев. А следовательно — при покупке такого устройства будет нелишним проверить, соответствует ли напор воды в водопроводе установленным нормам. Возможно, придется установить дополнительный насос.

Электрический проточный водонагреватель Atlantic Ivory IV202 5,5 кВт

Наконец, упомянем, что проточные нагреватели, как и бойлеры, могут быть оснащены электронной системой управления, существенно повышающей комфорт от эксплуатации устройства и позволяющей гораздо более точно регулировать параметры работы прибора.

Выводы

В целом выбрать электрический нагреватель для дома или дачи довольно легко. Дело в том, что выбор во многом оказывается ограничен такими параметрами, как способ подачи воды (центральное водоснабжение или насос), давление (напор) воды в трубах и возможности электрической сети. Многие приборы автоматически не подойдут по тем или иным параметрам (окажутся слишком мощными либо потребуют проведения трудоемких подготовительных работ).

Не удивительно, что многие останавливают свой выбор на самом простом решении, требующем минимум усилий при подключении — установке обычного накопительного нагревателя-бойлера подходящего объема. Проточные нагреватели пользуются куда меньшей популярностью (во многом из-за повышенной нагрузки на электрическую сеть). Однако в случае, когда установка нагревателя планируется на стадии ремонта, именно они могут оказаться оптимальным решением, поскольку позволяют получить горячую воду сразу же, без предварительного ожидания.

Что лучше выбрать на пол в квартире пробку или ламинат

Сегодня производители заполнили рынок различными материалами, которые используют в качестве напольного покрытия. Большой выбор несколько усложняет выбор напольного покрытия. Многие задаются вопросом: пробковый пол или ламинат – что лучше выбрать? Чтобы сделать правильный выбор, необходимо тщательно рассмотреть достоинства и недостатки материалов. На основе полученной информации можно сделать анализ и узнать, что лучше использовать в том или ином помещении дома.

Пробковое покрытие

 

Пробковый пол

Пробковый пол обладает такими плюсами:

  • экологичность;
  • безопасность;
  • приятен на ощупь;
  • простота в монтаже;
  • возможность использовать для отделки не только пола, но и стен.

Конечно, пробка является экологически чистым материалом. Материал изготовляется из суберина. Для производства используют слой коры, который специально выращивается для этой цели. В процессе производства сырье поддается сушке, дроблению и прессованию. Пробковое покрытие мягкое на ощупь. Благодаря этому, пробковые полы в детской являются идеальным решением. Помимо этого, материал можно использовать в спальне и других помещениях дома.

Пробковый пол теплый. Благодаря этому по нему очень приятно ходить. Если говорить об упругости, то материал не деформируется под весом габаритных предметов. Конечно, это происходит только при кратковременном контакте. Что касается монтажа материала, то его можно легко выполнить своими руками. Плиты имеют замковый механизм. Подгонку можно легко подогнать, используя даже обычные ножницы. И это даже притом, что верхний слой лака имеет высокую прочность.

Выбор пробкового пола для разных комнат

Конечно, как и другие материалы, пробка имеет некоторые минусы. Какие недостатки полов из пробки:

  • Первым минусом является подверженность материала механической порче. В результате неправильного монтажа или механического воздействия плиты могут переломиться. Скрыть такой дефект практически невозможно. В местах перелома материал темнеет и начинает крошиться. Единственный выход – произвести замену всего листа.
  • Высокая впитаемость влаги. Учитывая такой недостаток, пробку нежелательно устанавливать в ванной комнате, где царит повышенная влажность. При намокании материал теряет свою прочность и начинает разрушаться. А это значить, что пробковые полы для кухни и ванной являются не самым лучшим вариантом.
  • Цена. Стоимость пробки находится на весьма высоком уровне. Это объясняется тем, что материал изготовляют из натурального сырья, которое очень сложно достается. Также на стоимость пробки влияет ее класс и качество производство.

Теперь известно основные достоинства и недостатки пробкового покрытия. Так, вы сможете легко решить вопрос, как выбрать пробковый пол для квартиры. Остается только рассмотреть технические характеристики ламината. Сопоставив все сведенья, можно будет узнать, что лучше для отделки того или иного помещения в доме: пробковый пол или ламинат.

Разновидность пробки

На строительном рынке представлены различные виды пробкового покрытия для пола. Каждый из этих видов имеет свои особенности. Итак, пробковый пол виды:

  • Жидкое покрытие. Материал наносится как лакокрасочное покрытие. После высыхания приобретает свойства обычной пробки. Оттенок пола можно изменить с помощью обычной краски.
  • Напыляемое покрытие. Наносится с помощью компрессора или пистолета. Толщина напыляемого слоя составляет не более 6 мм. Как показывают отзывы о пробковых полах в квартире, такой способ монтажа очень прост и доступен.
  • Клеевое покрытие. Плиты скрепляются между собой специальным клеем.
  • Замковое покрытие. Монтируется по типу ламината. Скрепление проводится с помощью специальных замков.
  • Техническое покрытие. Часто используется в качестве подложки для основного покрытия.

Обладая такой информацией, можно выбрать пробковый пол, который идеально удовлетворит все ваши потребности и пожелания.

Ламинат

Сегодня на рынке представлен широкий выбор ламината, который можно использовать для отделки пола в доме. Для его производства используют различное сырье. Но, чтобы оценить его актуальность использования для отделки того или иного помещения, необходимо тщательно рассмотреть все достоинства и недостатки.

К достоинствам ламината относят:

  • Уникальная форма, которая значительно упрощает монтаж. Монтировать пол из такого материала очень просто. Каждая доска имеет одинаковые размеры. Чтобы уложить напольное покрытие, необходимо правильно смонтировать первую полосу ламината. При покупке особое внимание уделяют качеству замковой системы. Какие-то деформации в этой области доставят трудности при монтаже.
  • Водостойкость. Ламинат способен противостоять влаге. Конечно, не стоит проверять такое качество на практике. Специалисты рекомендуют бережно вести себя с напольным покрытием. Для отделки ванной комнаты и кухни можно использовать влагостойкий материал, который в процессе производства подвергался специальной обработке.
  • Термостойкость. Ламинат способен выдерживать кратковременное действие высоких температур. Так, если на него упадет спичка или поставить утюг, то на нем не останется следа. При использовании системы «теплы пол» термоустойчивость материала значительно повышается.
  • Стойкость к механическим повреждениям. По сравнению с пробкой, ламинат способен выдержать давление от каблуков. Что касается серьезных нагрузок, то возможно возникновение деформации.
  • Антистатичность. Благодаря такому свойству напольное покрытие не будет притягивать пыль.
  • Стойкость к выцветанию и загрязнениям. Даже под влиянием прямых солнечных лучей ламинат сохраняет свой цвет. Пятна не впитываются, что значительно упрощают уборку пола.

Благодаря таким многочисленным достоинствам, ламинат широко используется для отделки пола в гостиной, спальне и даже кухне. Но, как и пробка, такое напольное покрытие имеет некоторые недостатки. К ним относится:

  • риск приобретения подделки низкого качества;
  • цена.

Сегодня многие производители поставляют на рынок широкий ассортимент ламината. К сожалению, не все компании производят качественный материал. Помимо этого, есть и такие производители, которые выдают некачественный ламинат за продукцию известных компаний. Что касается стоимости ламината, то она зависит от многих факторов.

Заключение

Что выбрать: пробку или ламинат? Как видно, ламинат и пробка несколько схожи между собой. В особенности это касается эстетичности и простоты монтажа. Но, если технические характеристики, которые выделяют материал от другого, особенно когда речь идет об отделки определенного помещения. Так, ламинат можно использовать для отделки пола в ванной комнате. Пробка же при намокании может разрушиться.

Благодаря  пробковому покрытию можно значительно разнообразить интерьер.

При выборе напольного покрытия стоит учесть особенности помещения. Благодаря этому можно будет подобрать оптимальный вариант. Что касается стоимости, то иногда лучше выложить несколько больше, чем вы рассчитывали, и получить качественное и долговечное напольное покрытие. Ламинат и пробка имеют небольшую разницу в цене. Поэтому при выборе материала нужно в первую очередь учесть назначение помещения.

Видео по выбору пробкового пола для комнаты

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Как спустить воздух из батарей и труб отопления

Образование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным остыванием радиаторов либо участков водяного теплого пола. Иногда в трубах и батареях слышится журчание, указывающее местонахождение скопившегося воздуха. Интересует 2 вопроса: как его удалить оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем. Предлагаем рассмотреть причины завоздушивания отопительных приборов в частных домах, а потом подскажем способы, как убрать воздушные пузыри из отопительной сети.

Откуда берется воздух в системе

Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).

Разновидности автоматических воздушников

Воздух попадает в систему отопления следующими путями:

  1. Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
  2. В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
  3. Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
  4. Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
  5. В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
  6. При появлении микротрещин в резиновой мембране расширительного бака.
Когда в мембране возникают трещины, газ смешивается с водой

Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.

Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.

Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.

Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.

На теплограмме показана область отопительного прибора, где обычно задерживается воздушный пузырь

Удаляем воздушную пробку без слива воды

О том, как удалить воздух из системы отопления стандартными способами, вы наверняка знаете. Обнаружив непрогревающийся радиатор, нужно отверткой приоткрыть в нем кран Маевского и выпустить воздушный пузырь. Если установлены старые батареи, где такого вентиля нет, можно попробовать удаление другими способами:

  1. Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
  2. В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
  3. Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
  4. Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.

Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3—4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.

Фокус с самонарезающим винтом также успешно применяется для неправильно спроектированных магистралей с обращенными кверху либо книзу петлями (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). Как убрать воздушный пузырь в неблагополучном месте трубопровода путем закручивания самореза, смотрите на видео:

Рекомендация. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не находите причины завоздушивания, временно поставьте на отопительные приборы автоматические клапаны, пока не разберетесь, в чем дело (возможно, имеет место химическая реакция с выделением кислорода).

Заполняем систему правильно

Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем. В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость.

Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.

Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко, выполняется в следующем порядке:

  1. Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
  2. Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
  3. Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
  4. Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
  5. Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
  6. Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.

Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5—10 минут для прокачки трубопроводов.

После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3—1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.

Замечание касательно монтажа автоматических воздухосбрасывающих клапанов. Такое устройство должно всегда стоять в группе безопасности котла, а второе, третье и так далее – лишь в том случае, когда магистрали проходят выше радиаторов. При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, поскольку они стоят выше трубопроводов, и клапаны на них ставить необязательно.

Заключение

Сбросить воздух из радиаторов несложно, а вот выгнать его из всей системы отопления, включая теплые полы, – задача трудоемкая. Если в процессе заполнения греющих контуров вы допустите ошибку и появится блуждающая воздушная пробка, то ее устранение может занять до нескольких недель. Так что не торопитесь и делайте эту работу обстоятельно.

Как выбрать пробковый пол — советы и рекомендации

Пробка – одно из самых молодых напольных покрытий.   Оно до сих пор вызывает определенный резонанс среди потребителя. Кто-то до хрипоты готов доказывать, что пробковые полы просто идеальны, но находятся и те,  кто недоволен результатами их использования. Попробуем объективно разобраться, так ли хороша пробка для настила полов, и как правильно выбрать этот материал. Ведь большинство информации предоставляют строительные магазины,  в большинстве своем стремящиеся просто продать товар.

Содержание

Пробка – это не что иное, как старая кора некоторых сортов дерева, которую раз в 9-15 лет осторожно снимают со ствола, после чего она начинает заново свой рост. Причем с каждым съемом качество материала только улучшается.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

По своему составу пробка – это множество мельчайших камер, герметичных и заполненных азотом и кислородом, благодаря чему она легка, эластична и упруга. Она почти полностью сохраняет свою форму даже после воздействия больших нагрузок.

Пробковые полы — идеальное покрытие для детской — теплое, комфортное

Чем же пробковое покрытие для пола лучше всех остальных? Рассмотрим основные достоинства и недостатки материала.

  1. Первое, на что делают акцент продавцы –  абсолютная экологичность материала. Это действительно так, но  только в том случае, если  покрытие приобретается в виде цельного шпона пробкового дерева. Если напольная плитка изготовлена из агломерата, то уровень экологичности значительно снижается, ведь чтобы склеить частицы пробковой крошки между собой (а агломерат и есть пробковая крошка), необходимо использовать различные клеевые составы и пластификаторы, полученные в химической промышленности.
  2. Низкая теплопроводность. Да, пробковое покрытие обладает коэффициентом теплопроводности, лишь немногим превышающим соответствующий показатель у воздуха (пробка – 0,04, воздух – 0,02). Это позволяет не использовать специальный теплоизолятор при укладке напольного покрытия. К тому же полы пробковые отзывы людей, уже пользующихся ими, определяют, как очень приятные и теплые на ощупь. Это объясняется тем, что пробка не охлаждает человеческую кожу так быстро, как, например,  кафель или бетон.
  3. Низкая звукопроводность. Пробка замечательно поглощает звук, но только в том случае если ее толщина превышает 3 мм. Поэтому если вы любитель громкой музыки или шумных вечеринок, замена напольного покрытия на пробку высотой 10-15 мм позволит сохранить мир с соседями.
  4. Пробка устойчива к механическим и химическим повреждениям. На самом деле, это утверждение не совсем верно. Остаточная деформация пробки – 0,2 мм, то есть после сильных физических нагрузок она все-таки может не восстановить свою поверхность полностью.  К тому же покрытие очень боится острых предметов, каблуков, когтей домашних животных, то есть всего, что может проткнуть или разорвать. Если говорить о химических веществах, то пробковые полы практически не подвергаются воздействию кислот, но вот от щелочей ее необходимо беречь.
  5. Еще одна «любимая мозоль», на которую любят давить все продавцы – влагоустойчивость. Опять же, абсолютной невосприимчивостью к воде обладают только полы из цельного шпона пробки. В остальных случаях пробка наклеивается на панель МДФ или ХДФ, которые под действием воды значительно деформируются, поэтому недопустимо использование такого покрытия в ванных комнатах и прочих помещениях с повышенной влажностью.
  6. Еще одно противоречивое свойство пробкового покрытия – ее шершавость. Некоторые жалуются на то, что носки и колготки протираются очень быстро, то же касается и половых тряпок, а также на трудность уборки, в то время как другим не нравится излишняя скользкость пробки. Все зависит от состава, которым покрыт материал, поэтому при покупке ему нужно уделить должное внимание.

Шероховатость поверхности пробкового пола зависит от покрывающего состава

Пробковый пол – как выбрать оптимальный вариант? Это вопрос интересует почти каждого заинтересовавшегося этим напольным покрытием.

Конечно, в первую очередь следует обратить внимание на производителя. Основным производителем пробки считается Португалия, немного отстают от нее Испания, Китай и Польша. Произведенный в этих странах материал является наиболее качественным.

Далее обязательно смотрим на упаковку. Срезы пробки должны быть выполнены правильно, без зазубрин и заусениц. Изнаночная сторона у хорошего покрытия плотная и однородная. Также следует сравнить плиты из разных коробок. Их срезы должны быть одинаковыми, иначе при укладке будут образовываться щели.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Для ванной и кухни следует покупать пробковое покрытие из цельного листа, только оно обладает необходимыми для этих помещений влагоотталкивающими свойствами. Для остальных комнат можно приобрести плавающие пробковые полы. Это листы пробки, наклеенные на плиту МДФ или ХДФ, и скрепляющиеся между собой специальными замками. Такое покрытие можно разбирать и собирать заново.

Вариант укладки пробковых полов в ванной: использование цельного листа

Недопустимо наличие посторонних материалов, видимых на срезе плиты. Многие производители для экономии дорогостоящей пробки наполняют панели деревянными опилками или отходами производства. Посторонние включения значительно снижают все ожидаемые качества покрытия.

Надеемся, что наша статья поможет вам определиться с выбором пробкового пола, и вы будете долгие годы наслаждаться этим уютным и комфортным напольным покрытием.

8 факторов, которые следует учитывать при выборе электрического разъема

Из-за бесконечного разнообразия типов электрических соединителей и нескольких важных критериев, которые необходимо учитывать, выбор подходящего может быть совершенно трудным. Однако выбор правильного разъема — это наиболее эффективный и надежный способ разбить на модули, улучшить или уменьшить размеры системы, чтобы она работала бесперебойно, не требуя частого ремонта.
Выберите лучший разъем для вашего приложения с учетом этих 8 факторов:

  1. Запишите свои требования

    Сколько всего сигналов?

    Какие токи, частоты и напряжения они несут?

    Ваши сигналы аналоговые, цифровые или их комбинация?

    Комбинация сигналов влияет на тип разъема, распиновку и проводку. Например, для высокочастотных сигналов может потребоваться коаксиальное соединение, а для аналоговых сигналов низкого уровня может потребоваться экранирование.

    Некоторые комбинации сигналов не могут быть включены в один и тот же разъем. Если задействованы высоковольтные штыри, может потребоваться принять во внимание пути утечки и зазоры. Если есть пути с большим током, вам может понадобиться несколько контактов и провода большего размера. В зависимости от вашего уникального случая и требований к конструкции вам также может потребоваться индивидуальное решение.

  2. Учитывайте текущий номинальный ток и рабочее напряжение

    Номинальный ток — важнейший критерий выбора соединителей электрического кабеля.Это мера величины тока, который может протекать через ответный вывод, в идеале выражается в амперах на цепь. Протекание тока следует регулировать или уменьшать в зависимости от количества цепей в данном корпусе в соответствии с повышением температуры соседнего вывода.

  3. Проверка на наличие пространственных ограничений

    Размер и вес соединителей электрических кабелей и клеммных соединителей уменьшились в соответствии с уменьшением доступного для них места.Однако их способность выдерживать увеличение частоты включения и выключения значительно увеличилась. Таким образом, в зависимости от ситуации, которая относится к вашему проекту, и его потребностей в дизайне, вам может потребоваться поиск дополнительных вариантов электрических разъемов.

  4. Проверьте рекомендуемый диапазон рабочих температур

    Большинство электрических разъемов подвергаются экстремальным условиям, таким как вибрация и удары. Разъемы для электрических кабелей и клеммные разъемы, разработанные для экстремальных условий и опасных сред, обладают специальными характеристиками, устойчивыми к вибрации и ударам, а также к экстремальным температурам.

    Итак, выбирайте электрический разъем в зависимости от его расположения, близости к источнику тепла, рабочих температур и частоты включения и выключения.

  5. Подтвердите уровень надежности

    Надежность — еще один важный фактор, который необходимо учитывать при покупке электрического разъема. Однако надежность — это сложное понятие, которое зависит от нескольких факторов. Трудно определить точные цифры, но некоторые разъемы поставляются со спецификацией средней наработки на отказ.Это служит руководством для выбора правильного электрического разъема для любого применения.

  6. Убедитесь, что он имеет экологическую изоляцию

    Определенные среды требуют защиты от проникновения горючих или легковоспламеняющихся газов, паров, пыли или жидкостей. Электрические разъемы поставляются с вариантами защиты от воздействия окружающей среды, которые эффективны против неожиданных брызг. Как только вы узнаете требуемый уровень безопасности, вы можете проверить номер рейтинга IP в системе кодов IP и узнать, инвестируете ли вы в правильные электрические разъемы.

    Экологическое уплотнение — очень важный критерий для более безопасных рабочих мест, особенно в жестких условиях, таких как аэрокосмическая, космическая, подводная, медицинская и пищевая промышленность.

  7. Фактор материалов и покрытия

    Материалы клемм и их покрытие часто являются последними факторами, которые следует учитывать, но поскольку большинство электрических разъемов изготовлено из нейлонового пластика, они имеют рейтинг воспламеняемости, обеспечивающий высокую стойкость к продолжению пламени. Доступные стандартные варианты включают олово, свинец и отборное золото, которые подходят для большинства применений.Базовые материалы, как правило, доступны из фосфористой бронзы или латуни, поскольку они обеспечивают отличную прочность и токопроводящие свойства даже при длительном воздействии высоких температур окружающей среды.

  8. Рассчитайте цену

    Цена электрического разъема обычно рассчитывается на основе общей стоимости, которая включает розетку и вилку, стоимость клеммных разъемов и трудозатраты на присоединение электрического провода к клемме и вставку ее в корпус.

    Критерий, который имеет для вас наибольшее значение, будет определять тип и размер электрического разъема. Другие факторы, которые вам необходимо учитывать, включают рабочее напряжение, размер провода, конфигурацию, силу зацепления и размер цепи.

D&F Liquidators располагает обширным ассортиментом электрических соединителей, оконечных соединителей, автоматических выключателей, предохранительных выключателей и всех типов соединителей проводов от первоклассных производителей для удовлетворения самых взыскательных требований.Если вам нужна индивидуальная инвентаризация, звоните по телефону 800-458-9600 .

D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет. Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния. Он хранит обширный инвентарь электрических разъемов, кабелепроводов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводов, предохранительных выключателей и т. Д. Он закупает электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной продукции и современных решений для электрического освещения. Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она имеет уникальную возможность предложить конкурентоспособную структуру ценообразования. Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

5 шагов к выбору правильного удлинителя

Общие проблемы с электроэнергией могут включать поиск самого дешевого поставщика энергии, коммерческие цены на энергию и способы снижения ваших счетов за электроэнергию.Не позволяйте, чтобы выбор удлинителя был еще одной проблемой. Выбор подходящего удлинителя может быть непростым, если вы не знаете, что делать, поэтому следуйте приведенным ниже рекомендациям, чтобы помочь вам при поиске.

  1. Количество торговых точек. Приобретите удлинитель, который позволит подключить как минимум столько элементов, сколько вы хотите. Вилки трансформатора больше стандартных вилок, и на многих удлинителях есть место для использования вилок трансформатора без блокировки соседних розеток. Не подключайте удлинитель к другому удлинителю.Это может привести к поражению электрическим током и возгоранию.
  2. Длина и конфигурация. Определите, как далеко будет находиться удлинитель от розетки, и выберите удлинитель, длина которого не меньше указанного расстояния. Конфигурации варьируются от стандартных, обращенных вперед, обращенных назад, боковых и торцевых розеток.
  3. Тип оборудования. Выберите удлинитель, который подходит для оборудования, которое вы будете использовать, и среды, в которой вы находитесь. Разветвитель для рабочих инструментов отличается от удлинителей, используемых с офисным оборудованием, портативной рабочей станцией, аудио / видео оборудованием или медицинским оборудованием.
  4. Учитывайте дополнительную безопасность. Подумайте, нужны ли вам дополнительные функции безопасности. Цельнометаллические корпуса практически неразрушимы и являются отличительной чертой многих удлинителей. Еще одна функция безопасности включает автоматические выключатели на 15 или 20 ампер, предотвращающие перегрузку системы. Есть также модели, такие как GFCI, которые используются около воды для предотвращения ударов; при коротком замыкании в оборудовании электрическая цепь немедленно отключается.
  5. Защита от перенапряжения. Другой вариант — выбрать сетевой фильтр вместо удлинителя.Хотя они могут выглядеть одинаково, у них разные функции. Разветвитель питания дает несколько портов из одной розетки, а фильтр для защиты от перенапряжения защищает ваши подключаемые модули от скачков напряжения или любых помех от вашей линии питания.

Позвольте этим рекомендациям направить вас в правильном направлении для удовлетворения ваших потребностей в розетке. Таким образом, выбор удлинителя не станет таким стрессовым моментом, как поиск самого дешевого поставщика энергии, получение самых низких коммерческих цен на энергию и поиск способов сократить ваши счета за электричество. Чтобы найти подходящий удлинитель, может потребоваться немало усилий, но это не так сложно, как поиск подходящего к туфле Золушки.

Как правильно выбрать электрический удлинитель

Всегда здорово, когда рядом с вами есть электрическая розетка, особенно там, где это удобно и вам нужно использовать устройства, пока они подключены. Однако, если вам не повезло иметь электрическую розетку там, где вы хотите, вы всегда можете использовать электрический удлинитель.

Большинство людей мало задумываются при покупке электрического шнура. Это покупка с низким уровнем вовлеченности, и многие не осознают, насколько она может быть опасной, если вы приобретете ее с неправильными размерами и характеристиками. Согласно Комиссии по безопасности потребительских товаров США, электрические шнуры могут представлять угрозу безопасности в наших домах. Фактически, из-за его использования было много несчастных случаев, и известно, что каждый год он убивает 50 человек. 4000 человек получают серьезные травмы в результате несчастных случаев, связанных с электрическим шнуром, и это также довольно частая причина пожаров в жилых домах.

Большинство несчастных случаев, связанных с электрическими шнурами, можно избежать, если использовать безопасные и прочные шнуры, которые делают работу без какого-либо риска.

Как удлинители становятся причиной несчастных случаев?

Чтобы знать, как происходят несчастные случаи из-за удлинителей, важно понимать, как они работают. Удлинители состоят из пучка изолированных проводов, с каждой стороны которых есть вилки. Электричество течет по проводам, выделяя тепло. Однако, когда электрический ток в проводах слишком велик, может произойти перегрев, что приведет к расплавлению и повреждению пластиковой изоляции.Это вызывает короткое замыкание и может вызвать пожар.

В идеале эта проблема не должна возникать, если удлинитель имеет надлежащее качество. Когда прибор подключается к розетке с помощью заводского шнура, ток, протекающий через него, должен соответствовать потребностям прибора в электроэнергии. Если она превышает требуемую и превышает допустимую допустимую нагрузку удлинителя, это может стать опасным.

Как выбрать удлинитель по длине, размеру и типу?

Электрические удлинители бывают разных размеров и типов.При выборе одного из них следует учитывать два фактора. один — это электрическая нагрузка удлинителя, а другой — его способность надлежащим образом передавать электрический ток.

Чтобы определить, соответствует ли шнур указанным выше критериям, обратите внимание на калибр провода и его длину. Калибр провода относится к его диаметру или толщине. Он определяет, какой ток может пройти через него и насколько провод может нагреваться во время работы.

С другой стороны, длина

определяет падение напряжения и величину потери напряжения через сопротивление в проводах шнура.

Имеется число, обозначающее калибр провода, известный как американский калибр проводов (AWG). Это номинальный диаметр медного провода, где чем меньше число, тем толще шнур. 12 AWG шнура на 120 вольт означает, что в шнуре есть провода 12 калибра, и его можно использовать с источником электрического тока на 120 вольт.

Когда электрическое напряжение падает из-за сопротивления в проводе, его величина регулируется длиной провода.Если провод длинный, падение напряжения также будет выше. Длинные удлинители имеют меньшую емкость, чем их более короткие аналоги, даже если рейтинг AWG у обоих одинаков.

Чтобы объяснить это, возьмите пример удлинительного шнура 18 AWG, рассчитанного на 5-7 ампер электрической нагрузки и имеющего длину 25 футов. Если вы хотите получить такую ​​же номинальную нагрузку со шнуром длиной 50 футов, в идеале шнур должен состоять из более крупных проводов 16 AWG. Во избежание падения напряжения желательно использовать короткие удлинители.Попробуйте наш «Собери свой собственный удлинитель», чтобы создать свой идеальный удлинитель.

Удлинители для легких устройств и электроприборов

Для легких устройств лучше всего подходят удлинители для легких нагрузок. Их не следует использовать с чем-либо, что требует большей мощности и лучше всего подходит для работы с лампами, часами и приборами с аналогичными потребностями в энергии. Не используйте их с приборами, генерирующими тепло, так как они потребляют большую электрическую нагрузку. Эти удлинители поставляются только с двумя вилками.Нет контактов для третьего провода или заземления.

Для легких удлинителей длиной 25 футов используется провод 18 AWG, тогда как в шнурах длиной 50 и 100 футов используются провода 16 и 14 AWG соответственно. Они потребляют от 7 до ампер мощности и должны использоваться с легкими электрическими устройствами, чтобы не превышать нагрузочную способность кабеля и избежать неудач.

Удлинители для среднего использования

Удлинители, рассчитанные на нагрузку средней мощности, представляют собой заземленные удлинители с вилкой для поддержки заземления и третьего провода.Их можно использовать для питания телевизоров, компьютеров и устройств, которым требуется мощность не более 10 ампер. В шнурах длиной 25 футов используется провод 16 AWG, тогда как в шнурах длиной 50 и 100 футов используются провода 14 и 12 AWG соответственно.

Удлинители для интенсивного использования

Если ваши электроприборы хотят потреблять от 10 до 15 ампер, то надежные удлинители — правильный выбор. Обычно они включают в себя третий провод и штырь вилки, необходимые для заземления, и поставляются с вилками, имеющими три разъема, чтобы к ним можно было подключать заземленные шнуры электроприборов.

В шнурах длиной 25 футов используется провод 14 AWG, в шнурах длиной 50 футов используется провод 12 AWG, а в шнурах длиной 100 футов используется провод 10 AWG. Всегда рекомендуется соблюдать инструкции по эксплуатации электроприборов для дополнительного использования.

Защита GFCI

Некоторые удлинители поставляются со встроенной защитой GFCI, которая помогает предотвратить любую опасность поражения электрическим током. Если шнур используется на открытом воздухе, в подвале или в любом месте, где есть влага, лучше всего, чтобы шнур имел прерыватель цепи замыкания на землю или был подключен к источнику электричества, защищенному GFCI.

Розетки для сушки

с 3 и 4 гнездами: в чем разница?

Газовые сушилки для одежды и электрические сушилки для одежды имеют разные потребности в электроэнергии. Сушилка для газа вырабатывает тепло за счет сжигания природного газа или сжиженного пропана (LP), и в настоящее время в ней используется электрическое напряжение 120 В только для вращения отсека сушилки и управления элементами управления. Осушитель газа подключается к обычной электрической розетке на 120 вольт, и у нее есть шнур с обычной вилкой для бытовой техники. С другой стороны, электрическая сушилка нагревает воздух с помощью электрических нагревательных элементов и работает от 240-вольтного тока, для чего требуется совершенно другая розетка и специальный шнур для бытовых приборов с уникальной вилкой.

Но для этих 240-вольтных электрических сушилок используются два разных стиля розеток и вилок. Некоторые из них имеют три разъема, предназначенные для подключения шнуров с тремя контактами, в то время как другие розетки имеют четыре разъема, предназначенных для подключения шнуров с четырьмя контактами. В домах по всей территории США так много розеток для сушилок обоих типов, что недавно приобретенные сушилки для белья обычно поставляются без шнура, что позволяет вам выбрать и установить шнур, соответствующий любому типу розетки для сушки в вашем доме.

Смотреть сейчас: разница между розетками для сушки с 3 и 4 отверстиями

Что такое выход для сушилки с тремя прорезями?

До 2000 года для сушилок для одежды на 240 В было стандартной практикой иметь трехконтактные шнуры, которые подключались к розеткам на 240 В с тремя гнездами — двумя «горячими» гнездами на 120 В и комбинированным гнездом «земля / нейтраль». В этой конфигурации заземление осушителя было связано с нейтралью, так что одиночный провод выполнял обе функции — как путь тока через нейтраль и как путь заземления.Это не означало, что устройство не было заземлено, но только нейтральный провод служил заземляющим проводом. Обычно это не проблема, так как нейтральные провода всегда заземляются в главной сервисной панели. Однако в некоторых уникальных обстоятельствах при такой конфигурации вероятность шока очень мала.

Поэтому, начиная с 1990-х годов, NEC и стандартная местная практика предписывают, что новые установки должны включать в себя выходы сушилки с четырьмя прорезями для сушилок на 240 вольт, и что сушилки должны быть оснащены четырехконтактными шнурами, соответствующими им.Тем не менее, нет предписания, требующего от домовладельцев прекратить использование или переоборудовать существующие розетки сушилки с тремя щелями. Риски настолько малы, что код позволяет существующим розеткам с тремя гнездами оставаться на месте для домовладельцев. Если вы покупаете новую сушилку, но у вас есть только более старая розетка с тремя разъемами, вы можете установить трехконтактный шнур, соответствующий этой розетке.

Что такое выходное отверстие сушилки с четырьмя прорезями?

С 1990-х годов стандартная практика электромонтажа и NEC предписывают, чтобы розетки осушителя на 240 вольт имели конфигурацию с четырьмя гнездами, в которой нейтральный электрический путь и заземляющий канал проходят по отдельным проводам. Это произошло потому, что постепенно стало понятно, что частое присутствие воды в зоне стирки создавало потенциал для сотрясения, если только в сушилке не было отдельного, выделенного грунтового пути. Таким образом, конфигурация розетки с четырьмя гнездами и четырехконтактной вилкой в ​​некоторой степени безопаснее, чем более старый метод с тремя гнездами и тремя контактами, поскольку он имеет специальный заземляющий провод, который не выполняет никаких других функций.

Вам больше не разрешается устанавливать розетку для сушилки с тремя щелями, и если вы переедете в дом с новой розеткой с четырьмя щелями, вашу старую сушилку с тремя контактами нужно будет переоборудовать с помощью шнура с четырьмя контактами.Однако, опять же, вам не нужно преобразовывать старую розетку с тремя разъемами в новую розетку с четырьмя разъемами

Когда выбирать розетку с четырьмя отверстиями вместо розетки с тремя отверстиями

Если вы устанавливаете розетку для сушильной машины на 240 вольт, вы никогда не выберете трехпозиционную розетку для сушилки, поскольку электрический код больше не допускает этого. Даже если бы вы захотели, вам может быть трудно их найти. Вместо этого всегда следует устанавливать подходящую розетку с четырьмя гнездами.

Помните, что если у вас есть более старая сушилка с трехконтактным шнуром, вам нужно будет заменить ее шнур на четырехконтактный, чтобы он соответствовал вашей новой розетке с четырьмя гнездами.Это простой проект, который займет всего несколько минут.

Самостоятельная переоборудование выпускного отверстия или шнура сушильной машины

Замена трехконтактного шнура сушилки на четырехконтактный (или наоборот) — простая задача для большинства людей. Процесс относительно прост, и обычно это лучший способ справиться с ситуацией, когда шнур вашей сушилки не подходит к розетке сушилки в вашем доме.

Если у вас очень хорошие навыки электрика своими руками, вы также можете подумать о самостоятельном подключении новой розетки, но вам потребуются хорошие навыки и понимание электрических систем.Для большинства людей лучше обратиться к сертифицированному электрику или мастеру по ремонту бытовой техники для выполнения этой установки.

Ель

Вы собираетесь за границу? Руководство по выбору подходящего адаптера для путешествий

Если вы когда-либо чувствовали, что половина вашего чемодана занята электроникой во время путешествий, вы не одиноки. Все больше и больше из нас берут с собой ноутбуки и телефоны, наши Kindles и фотоаппараты, наши выпрямители для волос и бритвы… и сумку, полную зарядных устройств для их всех.

Однако, как гласит старая пословица, нельзя вставить квадратный колышек в круглое отверстие, и это так же верно для розеток, как и все остальное.

Поскольку по всему миру используется около 15 различных вилок и розеток, есть большая вероятность, что, если вы собираетесь в поездку за границу, вам понадобится дорожный адаптер.

Как мы сюда попали? Когда вы покупаете гаджет в Испании, почему вы можете подключить его к стене в Австрии, но не в нескольких километрах от дороги в Швейцарии? Самое главное, как убедиться, что вы можете использовать свое оборудование в любой стране, в которую вы путешествуете?

Почему так много вилок и розеток?

Когда в конце 19 века в домах впервые было введено электричество, устройства необходимо было подключить непосредственно к проводке дома. Однако по мере того, как в 20-м веке появлялось все больше бытовой техники, производители осознали необходимость более простого способа их подключения.

Вот когда дело пошло. Каждая страна искала собственное решение проблемы, и, поскольку мало кто путешествовал за границу, никого особо не волновало, совместимы ли эти решения друг с другом. Конечным результатом стал беспорядочный беспорядок вилок и розеток, к которому мы пришли сегодня.

К тому времени, когда такие организации, как Международная электротехническая комиссия (МЭК) попытались стандартизировать вилки, было уже слишком поздно.Вторая мировая война остановила усилия, и от этого вопроса отказались до 1950-х годов.

Страны имели к тому моменту большую часть своей электрической инфраструктуры, что очень затрудняло замену вилок и розеток. Производителей это тоже не беспокоило, поскольку большинство из них было сосредоточено только на обслуживании своих местных рынков.

Такая инерция также помогает понять, почему шаткие вилки с неизолированными штырями до сих пор используются в Северной Америке и Японии. Они древние с точки зрения дизайна, не говоря уже о том, что они заведомо небезопасны, но никому не стоит пытаться их заменить.

Будущее

И в ближайшее время вряд ли что-то изменится. Габриэла Эрлих, глава отдела коммуникаций IEC, сказала Gizmodo, что перспективы не самые лучшие. «Есть стандарты и есть разработанная вилка. Проблема в том, что на самом деле каждый вкладывает средства в свою систему. От этого трудно уйти ».

Это действительно сложно. Хотя эти согласованные на международном уровне стандарты для домашних вилок и розеток существуют с 1980-х годов, Южная Африка — единственная страна, которая полностью их приняла.Даже в этом случае переключение займет 10-20 лет.

Поскольку вилки и розетки по всему миру вряд ли в ближайшее время поменяются, единственный способ подключить зарядное устройство за границей — использовать адаптер. Но какой вам нужен?

Основные типы вилок и розеток

Чтобы узнать, какой адаптер вам понадобится, вам нужно выяснить, какая розетка используется в местах, куда вы собираетесь.

Ниже приведены основные типы вилок и розеток, встречающиеся во всем мире и используемые с разрешения WorldStandards.Европа. У каждой комбинации есть произвольно назначенная буква. Мы перечислили, где они чаще всего используются, но вы можете найти список по странам здесь.

Мы также включили наиболее часто используемые напряжения для каждой розетки. В конце этой статьи мы подробнее обсудим напряжение и его важность для путешественников.

Тип A