Как правильно подключить кнопочный выключатель – Справочник электрика

Для монтажа или замены выключателя-кнопки существует строгая последовательность действий, поэтому справиться с задачей сможет и владелец жилплощади самостоятельно. Достаточно обладать базовыми знаниями в электрике, минимальным набором инструментов, соблюдать технологию и технику безопасности.

Порядок действий при установке/замене кнопочного выключателя

Если возникла необходимость заменить старый или установить новый коммутатор, позаботьтесь о наличии отвертки с индикатором, ножа для снятия изоленты с проводов, кусачек, пассатиж, цветной изоленты. Схема подключения кнопки-выключателя будет одинаковой независимо от того, меняете вы изделие или монтируете его в новом месте. Разница будет только в подготовительных работах: в первом случае придется демонтировать неисправный аппарат, а во втором – проложить проводку к назначенному месту.

Как подключить выключатель-кнопку в случае замены изделия:

1. Демонтируют наружные элементы старого выключателя (клавиши и корпус).
2. Определяют фазный и нулевой провод при помощи отвертки-индикатора (важно обозначить, где фаза, чтобы не перепутать контакты при соединении – это опасно).
3. Отключают подачу электричества на щитке.
4. Проверяют, отсутствует ли напряжение в проводах, индикаторной отверткой.
5. Извлекают главный узел (внутренние элементы) старого коммутатора после выкручивания держателей.
6. Изолируют оголенные провода (лучше использовать изоленту разных цветов для фазы и ноля).
7. Извлекают механизм, расправляют провода – подготавливают место для нового устройства.
8. Разбирают новый аппарат, сначала понадобится подключить главный узел к проводке.
9. Зачищают концы проводов и вставляют их в клеммы под винты. В современных устройствах обычно маркируют, в какое отверстие вставлять фазу, а в какой – ноль.
10. Смотрят, чтобы внутрь не попала изолента, после чего крепко фиксируют соединения (провода не должны свободно двигаться).
11. Вставляют главный узел в монтажную коробку в стене.
12. Сначала включают питание, чтобы убедиться в правильном подключении коммутатора, а затем устанавливают внешнюю коробку и кнопку.

С новой проводкой все проще – фазный, нулевой и заземляющий провода делают разных цветов, поэтому перепутать их будет сложно.

Важные правила при установке/замене коммутатора

В подключении выключателя нет ничего сложного, замена занимает около получаса. Тем не менее, электромонтажные работы опасны, можно получить удар током или спровоцировать возгорание, если не знать элементарных правил безопасности. Любые действия с электрикой выполняйте, убедившись в отсутствии питания, не трогайте оголенные провода, не проверив отсутствие на них напряжения индикатором. Даже при отключенном электричестве может ударить током, если дотронуться до поврежденного голого проводника. Избегайте влажности, металлических поверхностей, по возможности работайте с напарником.

Инструмент для работ с электрикой должен иметь рукоятки из изолирующих материалов, ни в коем случае не используйте канцелярский скотч для обмотки контактов. Лучше иметь под ногами резиновую или деревянную поверхность. Если же не разбираетесь в электричестве, не знаете схему кнопки-выключателя – поручите работу специалисту! Не рискуйте жизнью своей и окружающих, имуществом.

Заключение

Несмотря на то, что установка, замена выключателя выполняется быстро и просто, всегда нужно помнить о безопасности. Соблюдайте правильный порядок действий при демонтажно-монтажных работах, пользуйтесь надежным инструментом, не забывайте о технике безопасности. Если сомневаетесь в своих способностях, попросите помощи у более опытного человека или наймите профессионала.

Как подключить выключатель. Пошаговая инструкция.

Схема подключения светильника при объединении розетки и выключателя в одном блоке

Объединенные в одном корпусе розетка и выключатель – далеко не редкость. Сегодня на заводах их выпускают большим тиражом. Их главные преимущества – экономия проводов и места, меньшие трудовые и временные затраты и высокая безопасность в эксплуатации. Чтобы соединить прибор с лампочкой, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить место на поверхности стены под подрозетник. В современных домах из железобетонных элементов уже имеются посадочные отверстия с проводкой. Если их нет, нужно воспользоваться перфоратором. В деревянных домах часто применяют накладные конструкции с внешней проводкой.
2. От главного электрощитка к распределительной коробке прокладывается двухжильный провод. По нему будет идти фаза и ноль.
3. С распредкорпусом также нужно соединить паражильный проводник от лампочки и три провода от блока с выключателем и розеткой.
4. Источник тока в щитке подключается с проводами: фаза посылается на розетку и выключатель.
5. Нулевые жилы лампочки и розетки необходимо соединить с аналогичным проводом общей электросети.
6. Остальные две жилы (идущие от патрона люстры и выключателя) объединяются и изолируются.
7. При наличии проводника «земля» в корпусе выключателя-розетки необходимо соединить его с заземляющим проводником.

Такая схема подключения позволит использовать независимо друг от друга объединенные в один модуль приборы. Однако существует иная методика – когда ток в розетку подается в положении включенного выключателя и наоборот. При таком варианте алгоритм действий следующий:

1. Подготавливается место установки (по выше приведенной схеме).
2. К распределительной коробке подводятся три двухжильных проводника – по паре (фаза + ноль) от розетки, выключателя и щитка.
3. Фазную жилу общей сети необходимо соединить с аналогичным проводом выключателя.
4. Нулевая ветка перекручивается с проводом от розетки
5. Два оставшиеся свободными проводника в устройстве соединяются между собой.

Важно! Приведенная схема подсоединения коммутируемой посредством выключателя розетки пригодна для редкого употребления. Например, она может использоваться для включения и выключения лампочки в подвале, питаемой через удлинитель с вилкой.

Как подключить 3 розетки и 1 выключатель из одной распределительной коробки

Иногда нужно к уже имеющейся проводке подключить дополнительно одну или несколько розеток. Это легко можно сделать, заведя в распределительную коробку ещё один кабель.

Следует отметить, что для розеток принято использовать соединительные провода с большей площадью сечения. Связано это с тем, что в розетку включаются разнообразные бытовые приборы. Это может быть чайник или, к примеру, пылесос. Потребляемая ими мощность выше, чем у простой лампочки, и поэтому тонкие провода могут нагреваться, что нежелательно. Поэтому розетки подключают кабелями, сечение которых начинается от 2,5 мм2.

Процесс подключения заключается в подсоединении провода к линии питания, пришедшей к распределительной коробке от щита. Как и при монтаже выключателя, все работы должны проводиться только при выключенных пробках.

1. Как и в первом случае, сначала монтируются розетки на стене. Теоретически можно установить любое количество розеток, соединив их между собой параллельно.

   Для соединения розеток друг с другом используются специальные перемычки

2. Далее от них прокладывается кабель к распределительной коробке. Крышка снимается и проводник заводится внутрь.
3. Две жилы соединяются с магистральной линией, пришедшей от щитка. Если всё сделано правильно, то индикатор покажет наличие напряжения в розетках (загорится красный светодиод).
4. После этого все провода снова укладывают внутрь коробки и закрывают крышкой.

   Линия розеток подключается напрямую к приходящим со щитка фазовому и нулевому проводам

При коммутации проводов при помощи скруток желательно тщательно зачистить все контакты ножом или мелким напильником. Иногда старая проводка окисляется в местах соединения и контакт от этого становится неустойчивым. При добавлении новых проводов скрутка делается при помощи плоскогубцев.

Во избежание короткого замыкания изоляция должна полностью исключить возможные контакты проводов с разными полюсами.

Видео: подключение одноклавишного выключателя и розетки

Как подключить одноклавишный выключатель от розетки

Нередко в решении практических задач при подключении дополнительных светильников или просто лампочек возникает потребность подсоединить выключатель от розетки. Сделать это можно двумя способами:

1. Подключением фазы от розетки и нуля с землей от распредкоробки, когда светильник находится близко к последней.
2. Подсоединением фазы, нуля и земли от розетки, когда лампочка находится далеко от источника и тянуть провода через всю квартиру является нецелесообразным.

Интересно! В конечном итоге хозяину решать, какой вариант выбрать. Однако следует учесть, что если розетка постоянно нагружается мощными приборами, то ее контакты могут быстро ослабнуть. Со временем это приведет к ухудшению питания прибора освещения. Механизм последовательных действий для подключения для обоих версий ничем не отличается (за исключением подключенного питания) от того, когда розеточный вывод уже подключен и эксплуатируется, и приведен ниже.

Основные варианты соединения

В старых домах все подсоединения делались в распредкоробке под потолком. После нее провода расходились каждый к своему потребителю. С появлением блоков – собранных в едином корпусе различных устройств – стало возможным экономить на кабеле, меньше штробить. Кроме того, нет необходимости тщательно вымерять по высоте розетку с выключателем, чтобы ровно поставить их рядом.
Недостатком таких совмещенных устройств является то, что если выйдет из строя что-то одно, менять нужно будет все вместе. Отдельно заменить не получится.

Одноклавишный вариант

Это самый простой вариант блочной конструкции. Все, что понадобится – это сам блок и подведенный 3-х жильный кабель.

В самой распределительной коробке необходимо сделать разводку: фаза, ноль – к розетке, ноль – к светильнику, от светильника другой провод – на выключатель. Теперь нужно сделать необходимые подключения внутри самого блока.

Как видно из рисунка, подсоединение элементов в одном блоке ничем не отличается от раздельного. На розетку идут фаза и ноль. Та же фаза идет на контакт выключателя, дальше – к лампе. Теперь все вставляется в коробку, закручивается, одевается клавиша. Если сделали правильно – все будет работать.

Если розетка с заземлением, тогда кабель будет не с 3, а с 4 проводами. Четвертый– желто-зеленый. Он идет на заземляющий контакт. Никуда больше его подсоединять нельзя!

Двухклавишный блок

Бывают ситуации, когда нужно включать свет в ванной, туалете, и тут же нужно куда-то подсоединить стиральную машину. В самой ванной комнате розетку можно устанавливать, только если она имеет необходимую гидроизоляцию. Если же нет, то лучше всего все смонтировать в прихожей.

Для экономии места и проводов опять будем использовать блок «все в одном корпусе», но только теперь с двумя клавишами. Его подключение также не составит большого труда.

Первое, что нужно сделать – это выбрать подходящую конструкцию. Помните, что стиральная машина использует ТЭН – трубчатый электронагреватель. При нагреве воды, как бытовой прибор, он может иметь мощность до 2200 Вт. Розетка должна быть на номинальный ток 16 А (мощность самого ТЭНа, плюс двигатель машинки, плюс запас). Заземление здесь обязательно.

Теперь переходим к самому подключению. При таком варианте к подрозетнику с распредкоробки будет опускаться кабель с 5-ю жилами. Фазовый конец – красный, либо коричневый, либо черный. Ноль – синий, голубой. Земля – желто-синяя. Важно не путать маркировку, чтобы позже не пострадать.

Смотрим на схему: заземление (на рисунке – зеленый) подключается к специальному заземляющему контакту розетки. Его хорошо видно: на нем стоят «усики», которые так мешают, когда одевается внешняя крышка.

Фазный конец (красный) идет на одну из клемм. Оттуда перемычка на выключатель. С его выходящих контактов идут два провода (на рисунке – желтый и бежевый) в распределительную коробку, а оттуда – на соответствующие лампы. Если необходимо изменить порядок включения клавиш, поменяйте желтый и бежевый концы на клеммах местами.

Блок с тремя клавишами

Не стоит думать, что три клавиши нигде не используются. Это может быть удобно тогда, когда кроме санузла и ванной рядом находится кухня, и включение освещения идет с одной стены. Особенно это частая для малогабаритных квартир. Но можно включать декоративное освещение – у кого какая фантазия.
Итак, имеем розетку и трехклавишный выключатель в одном корпусе. С распределительной коробки идет кабель с 5 или 6 жилами, (с заземлением, или без). Для простоты рассмотрим пример без заземления. Схема от двухклавишной конструкции отличается только наличием еще одного контакта, и как следствие, соединения.

Видна та же картина, что и в двухклавишной схеме. Фазный провод приходит на розетку, с нее идет перемычка. Нулевой – только на розетку. А уходит три провода – на три лампы, либо на три группы ламп.

Чем больше жил имеет кабель и подсоединения, тем легче ошибиться. Поэтому при монтаже нужно быть внимательным. Если что-то не получается, лучше немного отдохнуть, а затем все заново тщательно проверить.

Можно ли подключить к выключателю розетку

Полноценная совместная работа розетки и выключателя, если первая питается от последней, практически невозможна. Однако существует некоторые вариативные методы, чтобы соединить их. Рассмотрим их детально.

Розетка вместо выключателя

Установить розетку вместо имеющегося выключателя можно, например, когда требуется провести ряд временных работ по ремонту или отделке помещения с помощью электрооборудования или подключить лампочку на переноске. В таком случае нужно выполнить следующий ряд действий:

1. Выключить автомат – обесточить сеть. Перед работой нужно удостовериться в отсутствии напряжения на контактах с помощью щупа-измерителя.
2. Разобрать выключатель и освободить подходящую к нему проводку.
3. Демонтировать основание выключателя, а на его место установить розеточное и соединить его контакты с освободившимися проводами.
4. Далее необходимо снять крышку распредкоробки и разъединить провода от бывшего выключателя от жил, идущих к лампочке.
5. Один из проводников от новой розетки соединить с фазой, другой с нулем и закрыть их слоем изоляции, провода от светильника временно свести вместе и заизолировать.
6. Закрыть крышку распределительного модуля, включить рубильник.
7. Проверить розетку, например, включив в него вилку с переходником и лампочкой. Если она загорается – схема собрана правильно.

Подключение от двойного выключателя

Двухклавишные выключатель также можно соединить с розеткой для питания от нее электроприборов, однако в таком случае останется работать только одна клавиша. Алгоритм действий следующий:

1. Необходимо обесточить электрическую сеть, перед работой обязательно проверив контакты измерительным щупом.
2. Установить розетку и подключенными к ней двумя жилами.
3. Далее нужно разобрать выключатель и освободить входной и один из двух выходных проводов.
4. К входному контакту (фаза) подключить один провод розетки.
5. Второй проводник розетки (ноль) соединить с одной из выходных жил от выключателя (тот который был предварительно отсоединен) и заизолировать.
6. Открыв крышку распредкоробки, необходимо разъединить нулевую жилу для одной из лампочек и соединить ее той жилой, которая была отсоединена в выходе на выключателе и скручена с нулевым проводником розетки.
7. Все соединения контактов изолируются, крышки на выключателе, розетке и распределительном модуле закрываются.
8. Включается рубильник и проверяется исправность работы схемы.

Как подключить тройной выключатель

Подключение трехклавишного выключателя ничем не отличается от монтажа тройного. Это совершенно одинаковые приборы, выполненные по одинаковой технологии.

Отличие может составлять только внешний вид. Он играет роль только при подборе устройств к интерьеру помещения. Для подключения используется схема подключения тройного электровыключателя, к нему подходит фазный провод.

Его подключают к общей клемме, а три провода, проходящие через коробку, подключают к источнику света. К которому с другой стороны на общий контакт подводится нулевой провод.

Для обеспечения отключения освещения в квартире используется отдельное подключение автоматического выключателя. Таким образом, обеспечивается отключение напряжения при ремонте освещения.

Часто для комфортного использования световых приборов в темное время суток производят подключение выключателей с подсветкой. Их применяют для того, чтобы не искать приборы в темноте.

В них вмонтированы светодиоды, которые светятся при выключенных устройствах. Некоторые из них имеют два светодиода, один – красный светится при выключенном приборе, а зеленый при включенном.

Основные выводы

Соединить розетку с выключателем можно для различных целей и разными способами:

1. Независимо в одном корпусе для удобного использования, когда в одном месте источник питания электроприборов и выключающий механизм для люстры.
2. В коммутируемом модуле для подключения переноски с лампочкой, обогревателем или инструментом.
3. Выключатель питается от контактов розетки, когда светильник расположен рядом, а вести для него проводку отдельно невыгодно.
4. Розетка подключается от выключателя временно вместо одно-, или постоянно от двухклавишного механизма с обязательной переброской контактов в распредкоробке.

Главное при этом не только правильно соединить все контакты, но обеспечить безопасную их эксплуатацию в дальнейшем. Поэтому при выборе схемы и проводников для подключения розетки, выключателя и лампочек нужно грамотно подбирать провод по площади сечения. Также нельзя забывать о личной безопасности мастера и всегда проверять перед работой наличие напряжение в сети с помощью измерительного инструмента.

Предыдущая

ОсвещениеКак правильно установить и подключить двойной выключатель на две лампочки

Следующая

ОсвещениеКак правильно подключать светильник на двойной выключатель своими руками

Устройство розетки

Для монтажа на бетон — коронка по бетону диаметром мм и высотой 45 мм. Последний вариант более надёжен.

Монтажный нож. Если у нас двух- или трехполюсный выключатель, то производим те же операции для других светильников.

Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее: Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии. Съемники изоляции и изолирующие колпачки Съемников изоляции, ручных и автоматических, существует много видов. Чтоб подсоединить обычный или двухклавишный выключатель, нужно собрать коробку.

По скрутке еще раз проходят пассатижами со скольжением при легком нажиме. Расстояние от края двери до выключателя должно составлять не менее 10 см. Например, фирма ANAM — специализированные подрезетники. Подгибаются провода, подрозетник ставится в рабочее место и крепится лапками или винтами зависит от модели.

Установка в гипсокартон Установка розетки в гипсокартон производится с помощью специальных подрозетников для гипсокартона со скользящими слева на рис. Но это только рекомендация, которая в жилых помещениях не обязательна к исполнению. Вывод Итак, мы рассмотрели все возможные схемы подключения выключателей и розеток. Стягивают обойму с подрозетником в пакет; упоры подрозетника при этом не нужны.

Для того чтобы зафиксировать провода, проложенные в штробах, вам потребуется ещё алебастр и шпатель. Далее производится лужение соединений припоем, как в случае с выключателем, и изоляция лентой ПВХ. Эти стандарты предполагают соблюдение основных нормативов при выборе, монтаже и эксплуатации приборов. Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее: Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии.

Некоторые советы Важные нюансы При монтаже розеток и выключателей следует придерживаться некоторых правил по установке. Проводка протягивается под панелями в толще перегородки. С плотным бетоном придётся повозиться, предварительно пройдясь обычно сверлом по всей окружности.

Делать нужно именно в такой последовательности. Розетка прикрепляется в месте, где выходит силовой кабель. Прежде всего, это количество розеток и выключателей, и место их расположения. Установка и подключение розеток своими руками

Изменение назначения электроточки и подключение одной от другой

Часто возникает необходимость подключения дополнительных источников питания в одной комнате помещения. В этом случае, можно осуществить подключение через распределительную коробку, через которую уже подключен светильник. На картинке схема выключателя и розетки.

Для этого необходимо установить корпус розетки на стену, недалеко от коробки. Зачистить от изоляции концы проводов идущие от розетки, и подсоединить методом скрутки к проводке находящейся в коробке. Фазный провод от розетки подключается к базе питания ( 2 красных провода), а ноль к нулевой линии (2 синих провода).

Далее производится лужение соединений припоем, как в случае с выключателем, и изоляция лентой ПВХ. Проверку схемы выключателя и розетки можно произвести при помощи специального прибора, или просто включив в розетку потребитель питания.

Схема подключения выключателя в зависимости от его типа (учитывается количество клавиш) немного разнится.

Наиболее простым вариантом является подключение одноклавишного выключателя, в таком случае всё можно сделать самостоятельно. В такой ситуации, в коробке распределения, присутствует всего 2 провода – ноль и фаза.

Провод синего цвета (ноль), соединяется с таким же проводом на светильнике. Вводная фаза изначально движется к устройству для выключения света, после чего снова возвращается в коробку распределения, а уже затем соединяется с фазой от лампочки.

Основным условием подключения одноклавишного выключателя света является внимательность, поскольку даже при наличии всего двух проводов, довольно часто встречаются ситуации, когда человек путает жилы.

Подключение двухклавишного выключателя потребует больших знаний электрики, это обосновывается тем, что все группы светильников имеют отдельный разрыв цепи. Как и с одноклавишным агрегатом, в коробке распределения присутствует две жилы. Провод синего цвета ещё на входе соединяется с другими проводами аналогичного цвета.

Фаза изначально проводиться на разрыв, на обе кнопки, затем осуществляется её фиксация в заранее предусмотренной выемке. Исходящие провода идут к каждой присутствующей группе осветительных приборов или на две отдельные лампочки.

Обязательно нужно учитывать тот факт, что задняя часть корпуса содержит три отверстия: два размещены по левую сторону, и ещё один по правую. Туда где только одно отверстие подсоединяется фаза входа, а туда, где два отверстия – фаза выхода, направляющаяся к светильнику.

При установке агрегата выключения света с тремя клавишами, нужно действовать по аналогии с установкой прибора, содержащего две клавишы. Ноль, как и в представленных вариантах, соединяют с нулями каждой отдельной группы лампочек.

Фазу ввода направляют на разрыв, а после этого делят на три разных фазных проводника, каждый из которых направляется к собственной группе лампочек.

Развитие электросети внутри помещения, может быть спланировано как при начальном ее проектировании, так и при эксплуатации уже готовой проводки. В любом случае, соединение между собой распределительных коробок, смонтированных подрозетников, выключателей — хочется выполнить с минимальными затратами на материал.

Расключение силового кабеля не обязательно выполняется исключительно в монтажных коробках, которые являются узловыми разветвителями. Например, есть много способов, как подключить выключатель от розетки, и наоборот. Часть коммутации можно выполнить в любой коробочке, главное — чтобы не было опасности замыкания контактов.

Часто в коридоре или прихожей возникает необходимость объединить точку подключения к сети (розетку) и выключатель нескольких групп освещения. Такой способ решает несколько задач:

• Разветвленная розеточная сеть в коридоре обычно не нужна: нет постоянно используемых электроприборов. Тем не менее есть необходимость подключать пылесос, или зарядное устройство. К тому же, в прихожей может быть установлен базовый блок радиотелефона.
• Места на стенах в этом помещении мало, установлены гардеробные шкафы, зеркало, вешалка. Часть коридора обычно занята входным распределительным щитом и прибором учета (счетчиком). Поэтому компактное размещение коммутационного оборудования — ключевой вопрос.
• При объединении розетки и выключателя, экономится проводка, не требуется установка дополнительной распределительной коробки.
• Если вы дополнительно подключаете второе устройство: выключатель к розетке, или наоборот, нет необходимости портить стену, организовывать маршрут для силового кабеля. Подключение производится с минимальным воздействием на помещение.

Как видно на иллюстрации, для реализации всей схемы потребуется один защитный автомат (в щитке его можно назвать «коридор: освещение, розетка»), и одна распределительная коробка.

Нулевая шина N (голубой цвет) проходит своеобразным транзитом на группы освещения и в розетку. Заземление PE заводится в корпус розетки, и (если одна из групп освещения находится в ванной комнате) в корпус светильника. Фаза после автомата, через распределительную коробку подключается к розетке. Расключение происходит в подрозеточнике. При этом используется любая клеммная колодка: например, WAGO.

Небольшим участком провода соединяется фазная клемма в розетке и входная клемма двухклавишного выключателя. Далее, от выходных клемм прокладывается фаза на каждую группу освещения.

Такая схема обычно применяется при проектировании, поскольку все равно придется прокладывать кабели на разные группы освещения. Если такое решение является дополнительным, вы не устанавливаете дополнительные коробочки. Отверстие для выключателя или подрозетника проделывается рядом с уже смонтированным прибором. Останется лишь проложить дополнительную проводку.

Если есть необходимость развести розетку и освещение на разные автоматы защиты (например, применяется силовая розетка для мощного электроприбора), заведение фазы выполняется по разным силовым линиям.

Использовать дополнительную распределительную коробку не нужно, фазный провод проходит через нее транзитом, без расключения.

Совет: оставьте в распределительной коробке петлю на каждом фазном проводе. При перспективном расширении сети, можно разрезать проводку, и с помощью колодок быстро организовать расключение.

В любом случае, при таком способе монтажа экономится и проводка, и площадь на стене. Для примера, посмотрим классический вариант подключения розетки и выключателя к распределительной коробке.

Проложено два маршрута кабеля, расключение в распределительной коробке. Глядя на схему, становится очевидным, что подключение выключателя напрямую к розетке более рационально.

Вариант классический: общая нулевая шина от распределительной коробки заводится на световую точку.

По тому же кабельному каналу заходит заземление (при его использовании). А вот фазный провод напрямую к осветительному прибору не идет. Одноклавишный выключатель (находясь в одном корпусе с розеткой) разрывает цепь между фазным контактом в подрозетнике и светоточкой. Довольно распространенная схема.

Еще одно применение такого модуля — отключаемая розетка. Допустим, у вас есть электроприбор, который следует выключать на ночь, или при выходе из помещения. Это может быть роутер, раздающий Wi-Fi. Сам блок располагается высоко, не всегда можно воспользоваться штатной кнопкой питания. Щелкнув клавишей выключателя, вы обесточите оборудование, не трогая автомат в распределительном щитке. Или напротив: прибор надо запитать при определенных условиях. Например, питание сигнализации.

В этом случае, фазный провод внутри блока просто размыкается выключателем, а подключение силовой проводки осуществляется, как на обычную розетку.

Представьте ситуацию: у вас выполнен ремонт в помещении, вся электропроводка замурована в стены, и нет резервных коробочек или подрозетников. В одном из помещения требуется установить розетку. Разместить ее рядом с распределительной коробкой — нерационально, слишком высокое расположение. А прокладывать открытую проводку (тем более, штробить стену) не хочется.

В удобном месте расположен выключатель, в котором явно есть напряжение. Как сделать розетку от выключателя, если есть возможность эстетически разместить их рядом?

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним: какие бывают схемы освещения с выключателями.

Предлагаем ознакомиться Глина для печи: как развести и замесить раствор для обмазки и укладки кирпича

Нулевой проводник заводится в светильник из коробки. В самой же коробке организуется разрыв фазного кабеля (он размыкается с помощью выключателя), затем фаза заходит в лампу по тому же пути, что и нуль.

При такой схеме, в корпусе (монтажной коробке) выключателя присутствует только фазный проводник. Организовать замкнутую электрическую цепь для подключения дополнительного электроприбора (через розетку) не получится. Можно использовать фазу от выключателя, но при этом все равно придется вести нуль из распределительной коробки, что делает затею бессмысленной.

Вывод: При такой организации освещения, подключить розетку к выключателю невозможно.

Такая схема встречается реже, но в некоторых помещениях она применяется. Если на этапе проектирования было принято решение не использовать в осветительной сети распределительные коробки — вам повезло. В монтажной коробке выключателя есть и нулевой и фазный провода.

Последовательность работ следующая:

• Демонтируем действующий выключатель, не трогая монтажную коробку.
• Определяем маршруты прокладки входного и выходного кабелей. Если у вас есть схема и план электроснабжения помещения, сделать это нетрудно.
• Аккуратно сверлим отверстие для подрозетника.
• В коробке выключателя монтируем клеммные колодки, и производим подключение розетки по следующей схеме:

Поскольку действующая проводка предназначена для освещения, вероятнее всего, сечение кабеля не более 1.5 мм². Максимально возможная нагрузка для такого кабеля (при условии, что он медный): 3.3 кВт. То есть, в эту розетку можно включать не слишком мощные электроприборы. Максимум — пылесос. Ну а зарядные устройства для телефонов, блок питания роутера или антенного усилителя – без проблем.

joinfo.ua

Подключение светильника через выключатель от розетки

Как подключить выключатель | |

Казалось бы, банальный вопрос – как подключить выключатель для управления приборами освещения. Однако, для многих начинающих домашних мастеров, впервые обустраивающих свои жилые владения и стремящихся по максимуму делать всё самостоятельно, и эта операция может вызвать осложнения. Тем более что возможны различные вариации схем подключения, от самых простых, до весьма сложных.

Разнообразие выключателей, представленных в продаже – чрезвычайно велико. Но в основном эти различия касаются внешнего оформления приборов и «механики» переключения. А так во всех выпускаемых ведущими производителями сериях все равно соблюдается примерная схожесть «наборов» моделей по принципу коммутации контактов. В этой статье мы и посмотрим — где, когда и как подключаются выключатели различных типов.

Разнообразие моделей выключателей

Что такое выключатель и где он устанавливается

Выключателем называется электротехническое коммутационное устройство, предназначенное для управления замыканием и размыканием цепи питания, идущей на светильники. Могут через него подключаться и некоторые бытовые приборы, например, стационарно установленный вентилятор.

Сразу скажем про важнейшее правило!

Выключатель всегда ставится на разрыв фазного провода. Да, цепью питания можно управлять и через разрыв нулевого проводника. И довольно много «мастеров» этим грешат — мол, разницы нет никакой. Но это – вопиющее нарушение требований безопасности эксплуатации. Смысл здесь прост и понятен – если выключатель разорвал цепь, то на приборе, подключённом через него, не должно быть опасного для жизни фазного напряжения. То есть, например, замена перегоревшей лампы в светильнике не будет сопровождаться вероятностью поражения током.

И не надо надеяться, что этот вопрос не настолько серьезен. Пренебрежение простыми правилами электротехнического монтажа всегда чревато тяжелыми последствиями.

Насколько велика опасность поражения током?

Ответ однозначный – чрезвычайно велика! Бытовая сеть 220 вольт вполне способна нанести тяжелейшие электротравмы, порой — несовместимые с жизнью. Если понимания этого вопроса нет, то браться за самостоятельное выполнение электромонтажных работ не стоит. Для начала – внимательно ознакомьтесь со специальной публикацией нашего портала, в которой подробно рассказывается об

опасности поражения электрическим током.

Разновидности выключателей по исполнению

Оставим в стороне внешнее оформление этих устройств – здесь каждый из производителей старается привлечь покупателя оригинальным дизайном. Так что всегда есть возможность подобрать комплект розеток и выключателей, выполненных в общем стиле, наиболее подходящем к планируемой отделке помещения. Остановимся на более принципиальных вопросах.

Встраиваемые и накладные модели

В современных квартирах и домах в подавляющем большинстве случаев применяются встраиваемые модели. Их использование возможно исключительно со скрытой проводкой. Монтаж выключателя производится в заранее обустроенное в стене «гнездо», в роли которого чаще всего используется стандартный подрозетник диаметром 68 мм.

Понятно, что установка таких выключателей требует довольно масштабных подготовительных работ. Причем, прокладка необходимых кабелей и проводов должна всесторонне продумываться заранее. Но зато скрытая грамотно выполненная проводка безопасней в эксплуатации и совершенно не мешает любой выбранной отделке стен.

Как спланировать электропроводку в доме или квартире и выполнить ее монтаж

Задача – из разряда первоочередной важности и повышенной сложности. При выполнении этих весьма масштабных и трудоемких мероприятий необходимо строго руководствоваться установленными правилами и технологическими рекомендациями.

Со всеми подробностями это расписано в специальной публикации нашего портала «Электропроводка в доме своими руками».

Накладные выключатели крепятся на поверхность стены. Это значительно упрощает их монтаж, и использоваться они могут как с открытой, так и со скрытой проводкой.

Такие приборы бывают не всегда уместны в интерьере, как слишком выступающие за поверхность стены. Но там, где этот вопрос не принципиален, подобные выключатели могут здорово упростить задачу. Часто их применяют в подсобных или хозяйственных помещениях. Многие из таких моделей имеют повышенный класс защиты корпуса, и вполне могут устанавливаться в условиях улицы или помещения с повышенной влажностью.

Впрочем, есть любители и подчёркнуто оригинального оформления жилых комнат, с использованием открытой проводки, выполненной в ретро-стиле. Для этого тоже есть целые линейки накладных электротехнических приборов – розеток и выключателей.

Количество клавиш

Это отличие видно сразу – клавиш может быть одна, две, три, а в редких случаях – даже и больше.

Очевидно, что такие выключатели могут использоваться для управления несколькими источниками света или несколькими группами ламп на одном светильнике.

Очень распространённый пример – двухклавишная модель, установленная перед входом в ванную и туалет, или трехклавишная, если сюда добавляется еще и коридор или кухня. Другой «классический» вариант применения двухклавишного выключателя – раздельное управление группами ламп одной многорожковой люстры в гостиной.

Удобство понятно – нет необходимости готовить два (или более) гнезда с подрозетниками под несколько выключателей – часто можно ограничиться одним.

Следует правильно понимать, что количество клавиш еще вовсе не предопределяет однозначно функциональность выключателя. Помимо обычных приборов, работающих только на замыкание и разрыв цепи, существуют проходные и перекрёстные, которые тоже, в свою очередь, могут иметь одну или больше клавиш. Подробнее об этом будет рассказываться ниже.

Класс защиты корпуса выключателя

Все электротехнические приборы подразделяются по степени защищенности от попадания на токонесущие детали твёрдых предметов (в том числе пыли) и влаги (воды). В зависимости от предполагаемых условий эксплуатации выключателя должна подбираться подходящая по этим критериям модель.

Класс защищенности указывается буквенным обозначением IP с идущим за ним двузначным числом. Первая цифра говорит о степени защиты от твердых частиц и пыли, и может быть от 0 до 6. Вторая цифра – это показатель защищенности от попадания воды – от 0 до 9. Чем больше цифра, тем выше защита.

В обычных жилых комнатах, где слишком высокой влажности и запыленности быть не может, вполне можно применять выключатели класса IP20. Ничто не мешает установить здесь и более защищенные, но это отражается на стоимости. Но вот для кухни, например, стоит уже подобрать модель класса IP44 – здесь и испарений достаточно, и нельзя совершенно исключить вероятность попадания брызг воды.

Еще выше требования, если выключатель устанавливается в бане, в душевой, в неотапливаемом сыром помещении. Здесь лучше применить модели с классом не ниже IP45. Ну а если установка предполагается на улице, то есть возможно прямое попадание атмосферных осадков, то оптимальной видится модель не ниже IP55, 56, 66 – лишняя страховка никогда в этих вопросах не помешает.

Различия по типу клемм

В большинстве выключателей для подключения проводов установлены обычные винтовые клеммы. Зачищенный конец провода заводится в гнездо (отверстие), а затем с помощью отвертки затягивается винт, обеспечивающий надежный прижим в клемме. Моножильные провода можно затягивать в клеммах напрямую. Многожильные – сначала залуживаются, или же, что проще, на них надевается и обжимается клеммный наконечник.

Во многих современных моделях применены пружинные клеммы. Винта на них не предусмотрено – после того как подготовленный конец провода заводится до упора в отверстие, клемма зажимается автоматически, обеспечивая надежный контакт. Удобно и быстро, хотя некоторые электрики все же проявляют скепсис насчет долговечности таких соединений, предпочитая работать с привычными винтовыми клеммами.

Наличие световой индикации

Удобная функция, которая позволяет не шарить по стене рукой в темноте. Горящий в выключенном положении индикатор точно покажет место расположения клавиш выключателя. Стоимость таких приборов ненамного выше, чем обычных, так что подобные модели пользуются очень широкой популярностью.

Тем не менее, иногда не продумавшим заранее этот вопрос хозяевам приходится отказываться от такой функции. Дело в том, что небольшой ток, идущий через индикатор, способен вызывать мерцание или тусклое свечение газоразрядных или светодиодных ламп при погашенном освещении. Многих это весьма серьезно нервирует. И приходится выкусывать проводник, идущий на индикатор, чтобы отключить его вовсе. Так что это следует иметь в виду еще при выборе выключателя.

Кстати, индикация на некоторых типах выключателей может иметь и совершенно противоположное предназначение. То есть лампочка горит, когда цепь замкнута. Это бывает удобно при удаленном размещении осветительного прибора. Например, сразу видно, не остался ли включенным свет в подвале, смотровой яме гаража и т.п.

Различия по типу управляющего устройства

В этом вопросе также представлено довольно широкое разнообразие. И каждый из хозяев выбирает тот вариант, который ему кажется удобнее.

• Клавишные выключатели — это самая распространенная группа коммутационных приборов. Предполагает наличие качающегося механизма с фиксацией в одном из двух положений – верхнем и нижнем. Конструкция механизма бывает разной – с шариком и коромыслом,  с плоскими или круглыми пружинами, с другими деталями, обеспечивающими заданное положение клавиши.

Такие выключатели очень удобны, наиболее привычны большинству пользователей. Не отличаются они и высокой ценой. И вместе с тем – в достаточной степени надежные, способные при аккуратной эксплуатации верно служить десятилетиями.

• Выключатели с кнопкой, фиксирующейся в утопленном положении, не заслужили особой популярности, хотя есть любители и такого подхода. Долговечность подобных приборов вызывает некоторые опасения – при частом пользовании механизм кнопки довольно быстро изнашивается.

Кнопочные выключатели бывают и без фиксации. Но в этом случае в схему приходится включать еще и релейное устройство, которое будет отвечать за замыкание цепи питания. Не слишком удобно для самостоятельного монтажа.

• Выключатели поворотного типа когда-то безгранично главенствовали, а потом им на смену пришли клавишные, как более удобные и надежные. Однако, и они до сих пор имеют своих приверженцев, особенно в среде любителей ретро-стиля.

Как правило, это накладные выключатели, и чаще всего – из коллекций «ретро-электрики». Кстати, «устаревшая» в них – только внешность. А «начинка» может быть вполне современной. Так, при внешнем сходства разных моделей такого типа, они по функциональности могут быть разными – иметь несколько положений, являться аналогами двухклавишных, проходных, перекрестных и т.п.

• Выключатели со шнурком. Есть любители и таких приборов. Бывают удобны подобные выключатели при размещении в традиционных местах домашнего отдыха или около кровати в спальной.

Сложно сказать, насколько будет уместна повсеместная установка таких выключателей место привычных клавишных. Тем не менее, они представлены в ассортименте практически всех ведущих производителей. Кстати, наличие всего одного шнурка иногда вовсе не говорит об ограниченной функциональности изделия. Так, например, некоторые выключатели такого типа способны по-разному реагировать на количество натяжений шнура. То есть при ближайшем рассмотрении оказываются аналогами моделей с несколькими клавишами.

• Сенсорные выключатели. Это уже – веяние современности. Для переключения позиций достаточно легкого прикосновения пальца.

Тактильный контакт с панелью воспринимается встроенной электронной схемой, которая уже вырабатывает управляющий сигнал для коммутационного устройства. Очень удобно, не требует никаких усилий. А после быстрого привыкания к такой технике уже не хочется возвращаться к старым моделям.

Недостатком в первую очередь можно считать довольно высокую стоимость подобных выключателей. Этот критерий, наверное, и не дает им пока перебраться в разряд широко востребованного оборудования. Но тенденция к удешевлению прослеживается явно, и спрос на него будет расти. Надо полагать, и надежность их возрастет, так как в сети встречается немало жалоб на не выдающуюся долговечность некоторых изделий.

• Выключатели с дистанционным управлением. Это дальнейшее совершенствование сенсорных моделей, позволяющее управлять светом, не вставая с места.

Наверняка, за такими приборами – большое будущее, и их популярность постоянно растет. Но на массовый спрос они пока еще не вышли – опять же по причине высокой стоимости.

Существует и другие типы выключателей – с электромеханическим или электронным диммером (регулятором яркости свечения), со встроенными датчиками освещенности или движения, с таймером или даже реагирующие на голосовые команды. Но это уже частности, которые либо применяются крайне редко, либо имеют узконаправленное предназначение.

Заметим еще раз, что независимо от упомянутых разновидностей выключателей, для их электротехнического монтажа используются принципиально схожие схемы. Это и станет предметом дальнейшего рассмотрения.

Схемы подключения выключателей различного типа

Начнем с самых простых схем, и дальше будет рассматривать по нарастанию сложности.

Обычный одноклавишный выключатель

Самая распространенная и простая схема – выключатель отвечает за управление конкретным осветительным прибором.

У такого выключателя всего два контактна на клеммах – на входе и на выходе. Стало быть, и всего две возможные позиции – цепь замкнута или разомкнута.

Схема с использованием такого выключателя – тоже очень незамысловата.

Сразу несколько пояснений по схеме – они будут касаться не только ее, но и последующих.

1 – это линия питания, идущая с распределительного щита. Как правило, силовой кабель состоит из трех проводов. Синий (голубой) – нулевой N. Зелено-желтый — защитное заземление PE. Цвет изоляции фазного провода L может быть разным, но только таким, чтобы его невозможно было спутать с нулем или заземлением. На данной схеме фаза показана коричневым.

2 – монтажная (распределительная) коробка, в которой осуществляется коммутация походящих кабелей и проводов.

3 – точки соединения проводов.

Сразу оговоримся, что такие соединения в коробке могут выполняться по-разному. Это бывают скрутки, с последующим пайкой и изоляцией. Для скруток без пайки могут применяться специальные колпачки. Широко используются клеммы различного типа. Так, очень популярны среди электриков зажимные клеммы Wago, позволяющие при необходимости разъединить провода без риска их облома. Эти клеммы нередко критикуют. Но по опыту личного использования: за 8 лет эксплуатации в домашней системе освещения – ни одного нарекания.

Впрочем, каждый мастер здесь сам волен выбрать соединение, отвечающее требованиям безопасности и его понятиям о надежности и долговечности. Единственное, конечно, полностью исключаются скрутки «медь-алюминий». Да алюминию, кстати, и вообще давно не место в домашней проводке.

4 – одноклавишный выключатель.

5 – условно показан осветительный прибор.

6 – корпус осветительного прибора, если он выполнен из металла. В этом случае к нему должен подсоединяться провод контура заземления, чтобы избежать травм при пробое фазы на корпус. Как видно, этот проводник заземления не принимает никакого участия в цепи управления и питания осветительного прибора и, по большому счету, не влияет на его работоспособность. Не задействован он и в тех случаях, если корпус светильника полностью изготовлен из диэлектрических материалов. Поэтому, еще раз подчеркнув важность защитного заземления, на последующих схемах показывать его не будем, чтобы не «перегружать» изображение деталями.

Обращаем еще раз внимание – выключатель ставится только на разрыв фазы. Нулевой проводник прямо с монтажной коробки уходит на светильник – в районе выключателя ему вообще нечего делать.

Как работает такое подключение – показывает схема, размещенная ниже.

Все чрезвычайно просто и понятно. При переключении клавиши вверх происходит замыкание цепи. Ноль на светильнике уже есть, фаза пришла через выключатель – осветительный прибор заработал. (Мы говорим об освещении, но следует правильно понимать, что таким же образом может быть подключён и другой прибор, например, стационарный вентилятор).

Опять же, просто для примера при изучении простейшей схемы, посмотрим на рекомендуемую последовательность действий по подключению выключателя к осветительному прибору с использованием скрытой проводки.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Были проведены подготовительные работы. В квартире (доме) уже установлен распределительный щит с автоматическими выключателями (поз. 1). От него прорезаны штрабы (поз. 2) для укладки силовых кабелей скрытой проводки. От монтажной коробки (поз. 3), «ответственной» за подключение осветительного прибора, вертикально вниз прорезана штраба (поз. 4) к подрозетнику (поз. 5), куда будет устанавливаться выключатель. В противоположном направлении, в сторону потолка уходит штраба (поз. 6) для укладки кабеля от коробки к осветительному прибору.
	От распределительного щита в штрабе к коробке прокладывается кабель. Если сеть подразумевает наличие контура заземления, то кабель должен быть трехжильный. Для систем освещения можно порекомендовать кабель ВВГПнг 3×1,5 мм². Кабель должен быть заведен в коробку с запасом примерно в 100÷120 мм, чтобы длины  хватило для монтажных работ.
	Провод фазы L (в данном примере его изоляция имеет серый цвет) подключается к выходу автоматического выключателя, отвечающего за конкретную линию системы освещения. При использовании проводов сечением 1,5 мм² номинал автомата должен составлять 10 ампер.
	Синий провод кабеля N подключается к шине нуля. Зелено-желтый, соответственно, к шине защитного заземления РЕ.
	Заеденный в коробку конец кабеля разделывается – с него снимается внешняя защитная оболочка, концы проводов зачищаются на 8÷10 мм от изоляции. Целесообразно сразу выполнить маркировку проводов – наклеить на них полоски пластыря и подписать. Особенно это важно, если делаются отвлечения на другие работы (а так часто бывает на этой стадии строительства или ремонта), и в тех случаях, когда цвета изоляции проводов имеют нестандартную окраску – а такое тоже случается. Чтобы «распиновка» не забывалась, лучше сразу провода промаркировать.
	В вертикальной штрабе от коробки до подрозетника будущего выключателя прокладывается двухжильный кабель ВВГ 2×1,5. Также оставляется запас по длине около 100÷120 мм. Кабель разделывается, концы проводов зачищаются от изоляции. На примере показано, что провода имеют серую и коричневую окраску изоляции. В данном случае это не столь важно – просто маркируется один L, а второй – L1.
	Аналогичная операция проводится и на противоположном конце этого отрезка кабеля, заведенном в подрозетник. Так как предполагается отделка стен с заполнением штраб-каналов штукатуркой (шпатлевкой), подрозетник на этом этапе лучше пока заклеить строительным скотчем, чтобы в него не попадал раствор. Установка выключателя обычно проводится уже после отделки.
	От распределительной коробки по идущей вверх штрабе, а затем по кабель-каналу в перекрытии прокладывается проводка, идущая к месту установки осветительного прибора. Опять же, это может быть кабель ВВГ 3×1,5, если предполагается коммутация заземления.
	В выбранном месте крепится осветительный прибор. Проложенный кабель должен быть заведен в его корпус. Правда, многие приборы (те же люстры) предполагают и открытое расположение коммутационного узла, который затем закрывается декоративным колпаком. Но с этим разобраться несложно по месту, и принцип коммутации от таких различий не меняется.
	Подведённый кабель разделывается, провода зачищаются от изоляции, маркируются.
	Зачищенные концы проводов кабеля подключаются к клеммам светильника. Для заземления обычно предусматривается клемма, расположенная непосредственно на корпусе прибора. Синий провод N подключают к клеммной колодке, ориентируясь на цвет походящего к ней провода светильника, или руководствуясь проставленному значку. Ну и затем подключается фазный провод L1 – в оставшуюся клемму или, опять же, в соответствии с маркировкой контактов.
	Противоположный, заведенный в монтажную коробку конец этого кабеля разделывается, провода зачищаются, маркируются.
	Теперь нужно аккуратно разделить провода в коробке по группам. Это несложно сделать, если проводилась маркировка. В данном случае получается четыре пары. Первая (здесь – слева направо): провод фазы L силового кабеля и провод L, идущий от коробки на выключатель. Вторая: два синих нулевых провода N – силового кабеля и идущего на светильник. Третья – аналогична второй, но только с зелено-желтыми проводами РЕ. Четвертая – провода L1 от выключателя и от осветительного прибора.
	Теперь необходимо соединить эти пары. Как уже говорилось выше, это можно сделать с помощью скруток. Но в данном примере показывается использование зажимных клемм Wago. Потребуется четыре клеммы на два контакта.
	Коммутация произведена.
	Коробку можно сразу прикрыть заглушкой.
	Если система домашней проводки не имеет заземляющего контура, или же осветительный прибор изготовлен из диэлектрических материалов и не требует заземления, задача упрощается. В этом случае от коробки к светильнику прокладывается двухжильный кабель.
	А в коробке получается всего три соединительных узла, то есть для коммутации достаточно трех клемм.
	После полного завершения работ по прокладке домашней проводки, в помещении выполняется отделка.
	Вот теперь можно уже окончательно установить выключатель на место. К клеммам подключаются провода – один на входе, второй на выходе. Принципиальной разницы в данном случае, где окажется L, а где L1 – нет. Но при более сложных схемах, которые будут рассматриваться дальше, это может иметь значение.
	Все, выключатель после крепления его в подрозетнике можно закрывать декоративной крышкой, ставить на место клавишу.
	После этого остается вкрутить лампы в светильник, окончательно собрать его, установив плафон. Ну а затем – запитать линию на автомате в распределительном шкафу и оценить работоспособность системы, проверив включение и выключение света. Все должно работать безукоризненно.

Читатель, наверное, обратил внимание, что ничего не говорится об установке самого выключателя в подрозетник. Дело в том, что конструкции моделей различаются большим разнообразием. И как, в какой последовательности провести разборку устройства, как зажать клеммные соединения – всех случаев не перечесть. А сама фиксация выключателя в подрозетнике практически ничем не отличается от установки (не путать с электротехническим монтажом!) розетки или иного встраиваемого прибора. И про это уже подробно рассказано на страницах нашего портала. Поэтому повторяться — особого смысла не видно. Лучше сконцентрировать внимание именно на принципиальных схемах коммутации выключателя.

Как провести установку розетки в квартире?

С этой задачей, при условии соблюдения всех требований безопасности работ и при следовании схемам и технологическим рекомендациям, должен справиться любой хозяин жилья. Со всеми подробностями, с несколькими пошаговыми примерами это рассказывается в специальной статье нашего портала «Как подключить розетку».

Двухклавишный выключатель

Этот выключатель позволяет управлять освещением двух отдельных светильников (групп светильников), или же производить раздельное включение групп ламп, например, в одной многорожковой люстре.

• Двухклавишные выключатели могут иметь различия. Чаще всего применяется модель, у которой один общий (запараллеленный) вход фазы и два отдельных выхода. Его схему можно представить так:

Очевидно, что каждая из клавиш совершенно независимо от другой управляет своей группой осветительных приборов. Например, часто такие выключатели ставят перед ванной и туалетом – можно включать свет в любом помещении или в обоих одновременно. Или же, в приложении к одному светильнику. Первая клавиша включает одну-две лампочки, света которых достаточно для нормального отдыха. Вторая клавиша – задействует чуть больше ламп, то есть свет будет ярче. Но когда требуется освещение «на полную», включается обе клавиши, и горят все рожки.

Схема ниже поможет впервые сталкивающемуся с этим вопросом мастеру лучше понять принцип подключения.

В монтажной коробке на светильники расходятся провода нуля. Провод фазы подключается ко входу двухклавишного выключателя. А с каждого из выходов через монтажную коробку идет отдельный проводник, каждый — на свой светильник. Включение их может проводиться раздельно, независимо один от другого, или одновременно.

Понятно, что от монтажной коробки до выключателя уже должен прокладываться трехжильный кабель. И вот здесь уже приходится особое внимание уделять правильной маркировке проводов, о чем говорилось выше. Цвета изоляции проводов, сходящихся в коробке, зачастую могут совпадать, и тем самым вводить неопытного монтажника в заблуждение.

Сразу скажем, что по такому же принципу подключается и трехклавишный выключатель.  Просто увеличивается количество отходящих от него проводов.

• При приобретении двухклавишного выключателя стоит проявлять определенную внимательность. Дело в том, что хоть и редко, но все же встречаются модели с раздельным входом фазы. На схеме это может выглядеть так:

Примечание: указанная маркировка контактов клемм – весьма условная. В этом вопросе, кстати, у производителей нет единомыслия. Встречаются совершенно произвольные цифровые и буквенно-цифровые подписи контактов, или даже символы в виде стрелок. Но в сочетании со схемой, обычно наносимой на тыльной стороне корпуса выключателя, разобраться с каждым конкретным случаем – несложно.

Понятно, что показанная выше схема для такого выключателя не вполне подходит. Правда, если уж угораздило по ошибке купить именно такую модель, все решается установкой перемычки, замыкающей оба контакта на входе.

Таким выключателям тоже находится применение. Понятно, подводить две разные фазы в один подрозетник – это полное безумие. Но иногда обстоятельства вынуждают подводить линии от двух разных защитных автоматов. Хотя и это выглядит крайне нецелесообразным и громоздким решением.

Можно использовать подобный прибор для некоторых усложненных схем управления осветительными приборами. Например, требуется организовать коммутацию таким образом, чтобы включение группы ламп лежало в зависимости от того, включена ли другая группа. В этом случае можно установить перемычку между выходом одного «канала» и входом другого. Если смотреть на иллюстрацию выше – то между L1 и L2.

Что этим достигается – показывает следующая схема

Зеленым цветом показана перемычка, соединяющая выход левой клавиши со входом правой.

Непосредственно ко входу левой клавиши подведен фазный провод. И в своей работе она совершенно независима. То есть ее включение приводит к включению соединенных с этой линией приборов. Но если она выключена, то вторая клавиша работать не будет – цепь во второй линии разомкнута. А вот когда включена первая, то и вторая уже может «руководить своей командой».

Встречаются такие случаи нечасто, но, как знать, может быть и подобный вариант пригодится.

Подключение проходного выключателя

Представьте такие ситуации:

• Просторная прихожая. Хозяин вернулся затемно домой, включил свет на входе, разулся, разделся. И вынужден затем выключить свет и пробираться в потёмках к двери в комнату. Неудобно. Напрашивается возможность погасит свет именно у выхода из прихожей.
• Длинный коридор, проходя которым тоже будет удобнее включать свет на входе и гасить его на выходе.
• Проходная общая комната или холл, откуда ведет несколько дверей в соседние помещения. Было бы неплохо иметь возможность управлять освещением от каждой из них.

И подобных вариантов может быть множество. Чтобы решить такую проблему, необходимо использовать проходные выключатели, название которых уже говорит само за себя.

По большому счету, это даже не выключатели, а переключатели. Внешне они похожи на привычные одноклавишные. Часто на них наносится отличительный значок в виде разнонаправленных вертикальных стрелок. Но вот схема их внутренней коммутации отличается от обычных одноклавишных и выглядит следующим образом:

Два положения клавиши выключателя соответствуют двум вариантам коммутации – на один или второй выход. И такие выключатели в общей системе используются всегда парно.

Схема их электротехнического монтажа может выглядеть следующим образом:

Начинаем разбираться.

— С нулевым проводом – никаких изменений.

— Фазный провод из коробки идет на вход одного из выключателей. Ко входному контакту второго выключателя подсоединен провод, идущий на светильник. (Оба показаны коричневым цветом).

— Выход №2 первого выключателя соединён через монтажную коробку проводом с выходом №3 второго. (Выделено фиолетовым цветом).

— И, соответственно, выход №3 первого – с выходом №2 второго.

Таким образом, получается, что к каждому одноклавишному проходному выключателю должен поводиться трёхжильный кабель.

В том положении, что показано на схеме, совершенно очевидно, что цепь питания светильника разомкнута. Но стоит на любом из выключателей перевести клавишу в другую позицию, как цепь замкнется. И наоборот — при работающем освещении любой из выключателей способен разорвать цепь.

Кстати, показанная здесь коммутация выходных контактов вовсе не является догмой. Просто при такой схеме одинаковое положение клавиш (обе вверх или обе вниз) проходных выключателей означает разрыв цепи. Неодинаковое – включение. Но ничто не мешает соединить между собой и одноименные контакты – просто срабатывание и отключение будет происходить при других положениях клавиш. Не принципиально.

Ниже на анимированной иллюстрации наглядно показано, как работает такая схема с двумя проходными выключателями.

Проходные выключатели могут быть и двух- и даже трехклавишными, то есть способными управлять по этому же принципу двумя или тремя осветительными приборами (группами приборов). Схему приводить не будем – она ничем принципиально не отличается. Только, понятно, возрастает количество проводов.

Применение перекрестного выключателя

А как быть, если хочется иметь три или даже больше точек управления освещением? Например, по выключателю у изголовья кроватей хозяев в спальной и у входа в помещение? Или у каждого из выходов просторного холла с множеством дверей?

Есть решение и такой проблемы. Для этого вместе с парой проходных выключателей используется еще один. Его называют перекрёстным или промежуточным.

Перекрёстный выключатель тоже может быть одно- или двухклавишным. Для внешнего отличия на его лицевой стороне часто наносится изображение в виде разнонаправленных горизонтальных стрелок или же в виде решетки.

Рассмотрим более простой вариант — одноклавишный. Схема коммутации у него такая.

В одноклавишном перекрёстном включателе – четыре клеммы, то есть к нему должно подводиться из распределительной коробки четыре провода. А они – это не что иное, как те проводники, что соединяют выходные клеммы проходных выключателей. То есть, по сути, перекрестный выключатель ставится в разрыв этой пары проводов. Пример показан на схеме ниже:

Как это работает – наглядно демонстрирует следующая иллюстрация:

Расписывать все возможные варианты здесь уже сложно – их довольно много. Но можно однозначно резюмировать главное. В каком бы положении ни находились клавиши выключателей при неработающей системе, изменение позиции любой из них сразу приведет к включению освещения. И наоборот – когда свет горит, достаточно переключить любую клавишу, чтобы он погас. То есть управление освещением может совершенно равнозначно производиться с любой из точек.

Еще одна интересная особенность – количество перекрестных выключателей между проходными  ничем не ограничивается. И сколько бы их ни было установлено по этому принципу, все они с совершенно равным успехом будут способны управлять подключенным осветительным прибором.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были рассмотрены основные, наиболее часто используемые схемы подключения выключателей. Остался только не совсем выясненным вопрос – а где их лучше располагать? На этот счёт тоже имеются вполне определенные рекомендации. Расписывать их здесь не станем – они очень неплохо изложены в размещенном ниже видеосюжете.

Видео: Как правильнее и с максимальным для себя удобством разместить выключатели в квартире?

Как правильно подключить двойной выключатель? | ASUTPP

В современном доме применяется большое количество электрических устройств, большинство из которых находятся в работе не постоянно, а временно. Включить эти приборы можно по-разному: подключением вилки шнура к розетке или же с помощью выключателя. Стационарные осветительные устройства, такие как люстры и бра, включаются настенными выключателями.

Требования к настенным выключателям

Настенный выключатель довольно прост с конструктивной точки зрения, но, тем не менее, к нему предъявляется ряд требований, которые зачастую противоречат друг другу.

Основными из них считаются:

• высокая эксплуатационная надежность;
• удобство использования;
• функциональная гибкость;
• хорошие эстетические параметры из-за того, что выключатель выполняет функции одного из элементов интерьера.

Необходимый уровень эстетики обычно достигается следующим комплексом мероприятий:

• выполнение по встраиваемой в стену схеме;
• придание видимым элементам конструкции сглаженных форм;
• изготовление внешних деталей из долговечного не растрескивающегося и не теряющего первоначальный цвет пластика;
• возможностью выбора в одном форм-факторе выключателей с количеством клавиш от одной до трех.

Пример внешнего вида наиболее популярного на практике двойного (двухклавишного) встроенного выключателя показан на рисунке 1.

Рисунок 1. Двухклавишный выключатель встроенного типа

Функциональные возможности многоклавишных выключателей

Наличие в выключателе двух или трех клавиш выгодно тем, что позволяет управлять с одной точки освещением в разных местах, например, в случае раздельного санузла фактически одним движением гасим свет в туалете и включаем его в ванной. Второй популярный вариант — включение нужного количества ламп в люстре.

Существуют также двухклавишные выключатели проходного типа, которые удобны для управления освещением в длинных коридорах.

Для удобства поиска в темное время суток клавиши могут снабжаться оптическим индикатором, что показано на рисунке 1.

Выключатели дополнительно делятся на встроенные и настенные. Настенные устройства представляют сбой самостоятельную конструкцию (рисунок 2) или же унифицируются по посадочным местам с настенным.

Рисунок 2. Двойной настенный выключатель

Электрическая схема и особенности подключения

Двойной выключатель выполнен по схеме управляемого электрического тройника, т.е. имеет один общий вход и два индивидуальных (под различные не связанные нагрузки) коммутируемых выхода. Каждый выход независимо от второго управляется своей клавишей. Электрическая схема устройства изображена на рисунке 3.

Рисунок 3. Электрическая схема двухклавишного выключателя

На рисунке 4 представлена часто встречающаяся на практике схема использования выключателя этой разновидности для дискретного управления люстрой. Создаваемый люстрой световой поток в этом случае имеет три градации. Первой клавишей включается малое освещение, второй – светильник работает в режиме среднего светового потока за счет увеличенного количества лампочек, в активном состоянии обеих клавиш яркость свечения максимальна.

Рисунок 4. Схема подключения двухклавишного выключателя к люстре

Важно, что на общий вход выключателя из соображений электробезопасности всегда подключается фазный провод. При нарушении этого правила люстра будет работать, но в выключенном состоянии ее провода оказываются под потенциалом, что может привести к поражению электрическим током.

В случае 3-проводного соединения дополнительный заземляющий проводом в выключатель не заводится и протягивается непосредственно на нагрузку.

Подключение проводов никаких особенностей не имеет: выключатель оборудуется обычными контактами, которые у разных изделий отличаются только исполнением (под винт, типа ВАГО и т.д.).

Как установить и подключить выключатель света, схема подключения

Электрические выключатели света – это небольшие устройства, повседневно используемые в быту и на производстве для управления различными источниками света. Рассмотрим, какие же виды выключателей бывают.

Виды выключателей

Существует множество разнообразных видов выключателей, различающихся как внешне, так и по степени защиты от влаги и пыли. Эти свойства обозначены на поверхности каждой единицы электрооборудования с помощью 2-х цифр и 2-х латинских букв IP. К примеру, для закрытого помещения подойдут выключатели со степенью защиты IP 20,  для душевой комнаты – модели IP44, для улицы – соответственно IP65 и последующие.

Диммеры

Иногда, вместо стандартного клавишного выключателя, используется прибор с функцией плавного изменения интенсивности освещения (диммер). На его передней панели вместо клавиши расположена круглая ручка или 2 сенсорных кнопки: « меньше» и «больше».  Область применения такого устройства  ограничена – оно работает только в комплекте с лампой накаливания.

Таймеры

Таймер – вид электронного устройства, оснащенный встроенным счетчиком времени, позволяющий управлять освещением автоматически. Основания для применения таймеров довольно разнообразны: от обеспечения оптимального освещения для домашних растений до создания иллюзии «присутствия» хозяев дома при их фактическом отсутствии, во избежание взлома квартиры ворами – “домушниками”.

Дистанционные выключатели

Это такие электронные устройства, которыми можно управлять на расстоянии, с помощью специального пульта управления. Обладают чувствительностью к любым инфракрасным пультам (от телевизоров, музыкальных центров и другой аппаратуры). Используются, в основном, людьми с ограниченными возможностями, что значительно облегчает их жизнь, и жизнь их близких.

Проходные выключатели

В целях управления электрическим освещением с двух и более точек, в помещениях большой площадью и при наличии нескольких дверных проемов, широко применяются перекрестные или проходные выключатели. На приведенной ниже схеме показан один из вариантов подключения таких выключателей для помещения с двумя входами-выходами. Теперь смотрим как выглядит схема подключения выключателя.

 

Подключение двух проходных выключателей.

Управлять освещением можно с любого из них. Проходные выключатели не имеют клавиши со строго фиксированным положением “включено – выключено”, в отличие от обычных. Оно может постоянно меняться, что часто приводит пользователя в недоумение.

Схема подключения одного перекрестного и двух проходных устройств (управление с 3-х точек)

Подключение двух проходных и одного перекрестного – выключателей.

Перекрестный выключатель (№ 2 на рисунке) – это проходной сдвоенный выключатель. При его одновременном применении с обычным проходным выключателем становится возможным управление освещением просторного помещения, с трех и более точек, что наиболее удобно при наличии нескольких входов – выходов.

Установка  двух перекрестных и двух проходных устройств (управление с четырех и более позиций)

Подключение двух проходных и двух перекрестных выключателей.

Индикаторные выключатели

Выключатели, оснащенные индикатором, сравнительно удобны в темное время суток. Благодаря им, у пользователей отпадает необходимость искать заветную клавишу в условиях полной темноты. Индикаторный выключатель – как своеобразный маячок в ночи.

Условная классификация по ценовым группам

Электрические розетки и выключатели  можно классифицировать  на три ценовые группы.

А. Эконом – класс

К этой группе относятся недорогие отечественные приборы, изготовленные для массового потребителя, при производстве которых применяются материалы довольно сомнительного качества. Устройства китайского производства выпускаются из более качественного сырья и имеют более презентабельный внешний вид. Однако качество сборки не радует и у тех, и у других. В условиях активной эксплуатации срок их службы невелик.

В. Розетки и выключатели средней ценовой группы

Это более надежные и качественные изделия, изготовленные из материалов лучшего качества и по современным технологиям. Покупателя привлекает внешний вид продукции, но несколько отпугивает цена.

С. Розетки и выключатели высокой ценовой категории

Продукт из разряда «элитарных». От изделий «среднего» класса отличается, по большому счету, только внешним видом. В качестве исходных материалов часто применяются натуральная кожа и дерево ценных пород, а также полудрагоценные камни.

Как установить и подключить выключатель открытой проводки

А. Выключатели с открытой проводкой

Такие выключатели имеют  две составляющие: внутренний механизм и изолирующую крышку. Они располагаются непосредственно на поверхности стены, с использованием подрозетников.

Выключатель открытой проводки.

Работа по монтажу устройства начинается с установки подрозетника, представляющего собой диэлектрическую площадку. С помощью дюбелей, шурупов, винтов или саморезов (в зависимости от типа поверхности), площадка жестко крепится к стене. После этого к подрозетнику, через специальные отверстия в нем, подводится непосредственно механизм выключателя. В завершение к клеммам присоединяются концы проводов.

Как установить выключатель света открытой проводки.

На изолирующей крышке производителем устройства заранее продумано и перфорировано специальное отверстие, своеобразное окошко для ввода провода. Крышка, помимо изоляции придающая выключателю еще и надлежащий эстетичный вид, устанавливается на место и фиксируется с помощью защелок или винтов. В конце работы надеваются клавиши (клавиша).

Весь процесс установки выключателя должен проходить в условиях полного обесточивания!

Как установить и подключить выключатель скрытой проводки

В.

Выключатели со скрытой проводкой

Монтаж выключателей этого типа осуществляется с использованием подрозетников, внешне напоминающих неглубокие стаканы (фото).

Монтаж выключателей скрытой проводки производится в специальных подрозетниках.

В  стене, с помощью специального инструмента (коронки), делается углубление. В гипсокартонной стене вырезается простое круглое отверстие размером с подрозетник. Прочно зафиксировать прибор в углублении помогут лапки-зажимы. Более подробно все описано в статье монтаж скрытой проводки под штукатуркой, штробление и укладка провода.

Если выключатель необходимо разместить в кирпичной, гипсолитовой или бетонной стене, то для закрепления устройства понадобится строительная смесь на основе гипса. Подрозетники должны «осесть» в стене ровно, без перекосов, что обеспечит их бесперебойную работу в течение длительного времени.

Следующий этап работы – выдалбливание в поверхности стены, навстречу подрозетнику,  борозды (штробы). Штроба должна быть достаточно глубокой для того, чтобы замаскировать питающий провод. Закладку провода в борозду необходимо производить так, чтобы на выходе из нее длина концов провода оставалась не менее 10 см. Именно столько понадобится  для дальнейшего присоединения шнура к клеммам выключателя. Один из концов провода присоединяется к подрозетнику специальными шурупами (если стена из гипсокартона), либо с помощью металлических распорок, входящих в конструкцию механизма (единственный способ при установке старого металлического подрозетника).

Подвод и подключение провода.

Установка подрозетника старого типа

Как установить подрозетник старого типа.

Затянуть винты, которые расправляют распорки, используя отвертку. При расправлении механизм выключателя  жестко фиксируется распорками. Для обеспечения надежного крепления обязательно выполнение следующего условия: передние упоры прибора должны перекрывать края подрозетника, т.е. быть немного шире их. В завершение работ сверху размещается крышка и устанавливаются клавиши. Монтаж окончен.

Как подключить выключатель света к электричеству

сегодня: %d %M %h~:~%m

 

Как грамотно установить и подключить одноклавишный и двухклавишный выключатель света

 

Для опытных электромонтажников нет проще работы, чем банальная установка электро выключателя. На самом деле ничего сверхсложного в данной операции нет. Правда, кроме обязательного соблюдения правил, обозначенных в кодексе для электриков ПУЭ, необходимо еще знание некоторых тонкостей. Они подскажут новичкам, как подключить выключатель света, будь то ретро одноклавишный или двухклаишный , либо какой другой.

Важно! Во время работы с электропроводкой поставку тока на обустраиваемый объект нужно полностью перекрыть, т.е. снять напряжение посредством отключения.

Выключатели для проводки скрытого и открытого типа отличаются конструктивно и внешне:

Скрытые устройства для производства включения/выключения располагаются заподлицо со стенами, радуя обладателей только красивой защитной крышкой. Вся начинка прибора «утапливается» в заранее выдолбленной нише. Механизм, отдающий капитанские команды, располагают в диэлектрическом подрозетнике, подобном неглубокому стакану из пластика. Его-то и нужно установить изначально в сформированное углубление. Фиксируют скрытые подрозетники в гипсокартонных перегородках с помощью специальных распорок, в кирпичных и бетонных стенах их «сажают» на алебастр или на строительный раствор. Подрозетники к выключателям для скрытой проводки продают отдельно, их нужно подбирать в зависимости от материала стены. Выключатели для открытой электросети вместо чашеобразного установочного приспособления оснащены плоской пластиковой или металлической площадкой. Ее прикрепить нужно оцинкованными саморезами к деревянной стене, дюбель-гвоздями к кирпичу или бетону. Оба варианта выключателей имеют равнозначное количество конструктивных составляющих. Это подрозетник, командный механизм и декоративно-защитные детали, выполненные из пресекающих прохождение тока диэлектрических материалов.

Общие принципы и алгоритм монтажа электро выключателя

Установка обоих типов устройств выполняется по аналогии, действуют общие принципы и единый алгоритм работ: Сначала крепится подрозетник, представляющий собой чашу или площадку; Затем производится непосредственно подключение выключателя света посредством создания верных соединений между токоведущими проводами и командным органом; Потом механизм фиксируется на пластине или в стакане-подрозетнике с помощью шурупов или распорок; В завершении результаты усилий закрываются крышкой и надеваются клавиши. Основная загвоздка заключается в правильном подсоединении проводов к рабоче-командному органу выключателя. А чтобы справится с этой проблемой, нужно разобраться со схемой подключения.

Схема подключения выключающего устройства Несоблюдение правил установки выключателя света чревато перегревом с последующим искрением и замыканием. Еще одно весьма неприятное последствие – сохранение напряжение в проводке. Из-за него даже после выключения светильника нельзя будет заменить перегоревший элемент, не ощутив прелестей удара бытовым электротоком.

Обезопасим лично себя и собственность, вспомним о загадочных «фазах» и «нолях». Выясним и навеки запомним, что нужно к чему подключать: Ноль или, как принято в мире электриков, нулевая жила выводится на осветительный прибор. Фаза идет к выключателю. В пределах фазной жилы должна замыкаться цепь, для того чтобы лампочка загоралась и гасла. Именно при прямо противоположном выведении выключателя на ноль свет загорится и погаснет по приказу владельца, но смену лампы можно будет совершить только после путешествия к распределительному щитку с полным отключением бани от питания. От лампы к выключателю тоже идет участок фазы. Отключаться и включаться цепь от щелчков клавиши будет в точке разрыва фазного канала. Т.е. в месте, где начинается отрезок фазы, ведущий к лампочке, и заканчивается фазный провод, выходящий из выключателя. Значит, к лампе подвести нужно и фазный и нулевой провод, а к выключателю только один – фазу. Заметьте, все эти хитрые переплетения находятся в распределительной коробке. По сути, интересуют они домашних мастеров, занимающихся установкой выключателя в необустроенном помещении или решивших модернизировать имеющуюся систему.

Все соединения токопроводящих участков выполняются в распределительной коробке. В пластиковых каналах или в стене соединять провода нежелательно из-за осложнений с выявлением и ремонтом поврежденных участков. Если нет рядом с местом установки распределительной коробки, протянуть фазу и ноль можно от вводного щитка. Описанные принципы установки одноклавишного выключателя распространяются и на устройства для включения двух и более точек освещения. Соответственно клавиш у них две или более. Разница в том, что к каждой из клавиш подводится отрезок фазы от лампы, работу которой она обязана контролировать. Фаза из распределительной коробки к выключателю с любым количеством клавиш ведется исключительно одна.

Для того чтобы у неопытных электриков не возникали затруднения с определением фазы с нолем, внешняя изоляция токоведущих жил имеет «боевую» окраску: фазная жила будет покрыта белой или коричневой оболочкой; синий цвет диэлектрической защиты провозгласит: это ноль; желтый или зеленый колер различных оттенков – заземление. Согласно цветным подсказкам и следует определять, как установить и к чему подсоединить выключатель света. Дополнительной услугой от производителя является нанесение обозначений на сам механизм для конкретной ориентировки по вопросам входа и выхода. Обозначаются точки подсоединений литерой L с циферкой. Например, на двухклавишном устройстве L3 обозначает вход фазы. Рядом с ним больше ничего не обнаружится. На противоположной стороне устройства в рядок расположены точки подключения L1 и L2, каждую из которых нужно вывести на отдельный осветительный прибор.

Для простоты и надежности формирования соединений, точки подключения выключателя оснащаются втычными и винтовыми приспособлениями: Втычные контакты накрепко зажимают зачищенный на 1 см провод пружиной. Для того чтобы разобрать соединение, с противоположной стороны втычного приспособления есть кнопка, действующая по принципу «нажал – отпустило»; Винтовой контакт нужно затягивать отверткой, предварительно расположив под клеммой около 2х см зачищенного провода. Ни миллиметра изоляции под клеммой быть не должно, иначе она оплавится и станет угрозой для хозяев. Принципиальной разницы по аспектам надежности между обоими вариантами никто не наблюдает.  Однако втыкать проще и быстрей. Потому выключатели с втычными контактами настойчиво советуют продавцы строительных магазинов неопытным мастерам.

Электрики с ними согласны.

Как установить накладной выключатель?

Русские баньки, загородные дома преимущественно деревянные. Скрыто прокладывать в них электрический контур находится мало желающих. Для устройства открытой проводки выпускают сейчас массу симпатичных изделий в ретро стиле (ретро выключатели керамические, фарфоровые розетки, керамические изоляторы) , покрытых превосходной изоляцией. В компанию к ним потребуется выключатель накладного типа. Вот о последовательности его установки и поговорим.

Предположим, мы обзавелись уже выключателем для открытой проводки. Он в заводской сборке, клавиша одна. Установку и подсоединение новенького накладного выключателя света будем выполнять в следующей последовательности: Пользуясь шлицевой отверткой, осторожно подковыриваем и удаляем клавишу, затем снимаем защитно-декоративную крышку. Отсоединяем рабочий механизм. Разобрали. В руках осталась лишь пластина подрозетника. На ней есть отверстия для крепления к стене. Приложим пластину к месту установки, на всякий случай отметим точки и линию верхнего края. Проверим, чтобы она четко горизонтальной была. Не забывайте, что все последующие детали будут прикреплены к подрозетнику. Если его перекосим, то и все остальное в туже степь направится. Прикручиваем точно выверенную по горизонтали платформу-подрозетник оцинкованными шурупами. Ошибаться даже на пару мм не стоит – древесина «не любит» расположенных рядом прорех. Провода подрезаем с максимальной точностью в соответствии с типом контактов. Желательно, чтобы после всех операций излишков провода под декоративной крышкой не оказалось. Подсоединяем механизм к проводке, следуя подсказкам маркировки и сообразуясь с цветом провода. Проверяем качество созданного соединения отверткой-мультиметром или более сложным электрическим тестером. Все в порядке? Прикручиваем механизм. Ставим крышку на ее законное место, защелкиваем клавишу. На этом процесс установки завершен.

Как правильно подключить автоматический выключатель: советы, рекомендации

Подключение автоматических выключателей – распространенная задача и на производстве, и в быту. Такая процедура требуется при:

• Установке нового оборудования, требующего отдельной защиты;
• При замене выключателей, отработавших свой ресурс;
• Замена с целью увеличить номинальный ток при увеличении мощности нагрузки;
• Модернизация электросети объекта.

Мы рекомендуем не выполнять эту процедуру людям без опыта такой работы. Однако домашние мастера часто выполняют замену и монтаж автоматов, УЗО в электрических щитках самостоятельно и не всегда делают это правильно.

Последовательность работ

Итак, когда вам нужно установить или поменять автоматический выключатель, правильное подключение начинается с обесточивания щитка. Если своими силами это сделать невозможно, нужно обратиться в энергоснабжающую организацию или, например, в ЖЭК. Далее следует:

• Выполнить зачистку и подготовку проводов;
• Входной провод фазы подсоединяется к неподвижному контакту, как правило, сверху. Часто встречаются ситуации, когда на автоматическом выключателе нет маркировки, а провода заведены в щиток без соблюдения правил. В этом случае автомат ставится так, чтобы в выключенном состоянии рычаг управления был опущен вниз, а вводы фаз и выводы на нагрузку располагались с одинаковых сторон пакетников;
• Автомат крепиться на рейку в щиток;
• В соответствующие клемники устанавливаются предварительно подготовленные провода так, чтобы в зажим не попала изоляция;
• Затягиваются винты крепления.

Далее закрывается защитная крышка щитка, подается напряжение и проверяется работа автомата.

Особое внимание следует уделить правильному выбору сечения и типа проводов, а также качеству их зажима в клемме.

Что нельзя делать при установке защитного автомата

Большинство аварийных ситуаций, от которых не спасает защитное отключение, связано с неправильной подготовкой и выбором проводов. Следует руководствоваться такими рекомендациями для получения надежного и безопасного подключения:

• В одной клемме можно зажимать только проводники одного диаметра и из одного материала. При этом их нельзя скручивать;
• Одножильный кабель можно U-образно сгибать для увеличения площади контакта и уменьшения нагрева;
• Многожильные провода перед подключением к пакетнику предварительно оконцовываются специальным наконечником;
• Запрещается использовать лужение концов и их пайку.

Соблюдение этих простых рекомендаций позволит установить автоматический выключатель надежно и безопасно.

вернуться в блог

Как подключить Nintendo Switch к телевизору

Nintendo Switch — это одновременно портативная и домашняя консоль, а это значит, что его можно подключить к телевизору, как PS5. Но насколько легко подключиться к игровому телевизору, если вы так привыкли держать его, чтобы играть в игры?

Гибридная консоль специально разработана для различных игр. Есть ручной режим, в котором вы играете с контроллерами, прикрепленными к боковой стороне дисплея коммутатора.

Существует также настольный режим, в котором вы опираете Switch на подставку и отсоединяете контроллеры для сольной или групповой игры.

Или есть режим стыковки. Это позволяет отправлять видеопоток прямо с консоли на телевизор. Огромное преимущество этого режима заключается в том, что вы можете наслаждаться любимыми играми Nintendo на экране, достойном их.

В конце концов, собственный экран Nintendo Switch всего 6,2 дюйма при среднем разрешении 1280 x 720 пикселей. Это делает его идеальным для игр на ходу или для комфортного отдыха на кровати или дивана.

Лучшая на сегодняшний день Nintendo Switch предлагает

Но если вы хотите получить более захватывающий игровой процесс и сидите прямо перед большим телевизором, почему бы не воспользоваться им.Замена экрана Switch на 40-дюймовый телевизор с разрешением 1920 x 1080 имеет огромное значение во всех смыслах этого слова. Это также позволит выделить еще больше любящих деталей из игр, для которых вы используете свой Switch. Это делает его отличным вариантом, если у вас уже есть много возможностей для ваших любимых игр и вы хотите встряхнуть опыт.

Большой экран, конечно же, намного лучше для игр с друзьями. Даже если вы не пробовали раньше, очевидно, что игра Mario Kart в режиме разделенного экрана на 6.2-дюймовый дисплей был бы далеко не идеальным.

Хорошая новость заключается в том, что настроить Switch и запустить его на телевизоре намного проще, чем вы могли ожидать, и мы рассмотрели каждый шаг в нашем практическом руководстве ниже.

1. Подготовьте провода

Где кабель HDMI?

Краткое примечание: Кабели HDMI не входят в комплект для большинства покупок, поэтому вам придется покупать собственные. На рынке представлено несколько брендов и производителей с разными материалами и немного разной скоростью передачи данных, но для передачи видео 1080p любой выгодной покупкой является HDMI 2.0 от Amazon или вашего местного компьютерного магазина подойдет.

Когда вы покупаете консоль Nintendo Switch, вы получаете серо-черную док-станцию ​​в комплекте именно для этой цели. Во-первых, вам нужно открыть заднюю часть док-станции, чтобы открыть два порта для кабелей.

Самый верхний порт предназначен для адаптера переменного тока, который подключается к розетке для подачи питания на консоль. Нижний порт предназначен для кабеля HDMI 2.0, один конец которого подключается сюда, а другой — к телевизору. Switch не может передавать контент по беспроводной сети на другое устройство, поэтому для тяжелой работы вам понадобится кабель.

2. Подготовьте коммутатор.

После того, как вы все подключили и закрыли заднюю часть док-станции, вам нужно будет поместить консоль Switch в док-станцию. Вы вставляете коммутатор в верхнюю часть док-станции так, чтобы экран был направлен вперед (где вы можете увидеть логотип коммутатора). В нижней части док-станции есть небольшой разъем для подключения к консоли, на который легко надеть.

3. Отсоедините контроллеры

Если вы еще этого не сделали, сейчас самое время снять контроллеры с вашего коммутатора.Контроллеры Joy-Con выступают по бокам док-станции, и вы по-прежнему сможете дотянуться до них; все, что вам нужно сделать, это нажать небольшую кнопку «отпускания» на задней стороне каждого Joy-Con и сдвинуть ее вверх, отсоединяя от консоли.

При покупке нового коммутатора также будет поставляться ручка Joy-Con, в которую можно вставлять контроллеры (как показано на фото выше), хотя вы также можете использовать контроллер Pro или даже один Joy-Con, повернутый на бок.

4. Включите этот телевизор уже

Затем включите телевизор и найдите правильный вход HDMI.Многие телевизоры имеют кнопку «Источник» на пульте дистанционного управления или меню для входов среди настроек.

Вы сможете включить некоторые современные телевизоры, просто нажав кнопку «Домой» на контроллере Switch, включив дисплей и перейдя прямо к правому входу — хотя вы также можете отключить эту функцию в собственном меню настроек Switch.

Имейте в виду, что ваш телевизор или монитор должен иметь разрешение не менее 1080p, чтобы увидеть графическую разницу, хотя Switch не может выводить изображение с разрешением 4K, даже если телевизор поддерживает это.

5. Начни играть!

Вот и все! Ничего не остается делать, кроме как расслабиться и расслабиться с плавной игровой настройкой.

Есть несколько игр, которые нельзя было бы улучшить с помощью телевизора, и вы можете перейти к нашему списку лучших игр для Nintendo Switch, чтобы увидеть лучших соперников, или SD-карты Nintendo Switch, чтобы на вашей консоли поместилось еще больше игр.

Лучшие на сегодняшний день Nintendo Switch предлагает

простых шагов для подключения коммутатора Nintendo к телевизору

Одна из основных функций вашего Nintendo Switch — выполнять роль домашней консоли, чтобы вы могли подключать ее к телевизору для более насыщенных игр опыт.Если вы хотите играть в игры на большом экране, вы будете рады узнать, что Switch разработан для работы с любым телевизором или монитором с поддержкой HDMI. Это отличный вариант, если вы остаетесь на месте, а не путешествуете или добираетесь до работы. Также, конечно, намного лучше для игр с друзьями.

Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что вы правильно связали консоль и телевизор с помощью кабеля HDMI. После этого вы можете начать игру, но с гораздо более приятным, большим экраном, как если бы у вас была консоль Xbox или PlayStation.

В общем, любой кабель HDMI должен работать, но если вы столкнетесь с какой-либо проблемой после подключения консоли к телевизору, попробуйте сначала заменить кабель. Хотя существует несколько типов кабелей HDMI, все, что вам нужно, — это стандартный кабель HDMI. Посетите местный магазин электроники и купите его, если у вас его нет в наличии.

При покупке Nintendo Switch в комплект поставки входит серо-черная док-станция с двумя портами для кабеля сзади. Тот, что вверху, предназначен для адаптера переменного тока, который позволяет подключить шнур питания к розетке или удлинителю.Нижний порт предназначен для кабеля HDMI 2.0, который можно использовать для подключения консоли к телевизору.

Подключение Nintendo Switch к телевизору

Необходимое время: 3 минуты

Ниже приведены инструкции по настройке Nintendo Switch на телевизор.

1. Подключите док-станцию ​​Nintendo Switch.

   Откройте заднюю крышку док-станции и вставьте штекер USB в порт адаптера переменного тока. Затем подключите другой конец кабеля к розетке.

2. Подключите кабель HDMI.

   Подключите один конец кабеля HDMI к выходному порту HDMI док-станции. Как только вы это сделаете, обязательно закройте заднюю крышку док-станции.

3. Снимите контроллеры Joy-Con с консоли.

   Если вы еще не сделали этого, сейчас самое время отсоединить контроллеры от консоли. Если контроллеры не были подключены к консоли раньше, вы должны соединить их со своим коммутатором, чтобы начать их использовать.

4. Установите консоль в док-станцию.

   После включения док-станции поместите консоль Nintendo Switch в док-станцию. Просто вставьте переключатель в верхнюю часть док-станции. Расположите консоль так, чтобы передний экран был обращен к передней панели док-станции. ЖК-экран должен выключиться, пока он установлен.

5. Подключите HDMI к телевизору.

   Другой конец кабеля HDMI должен быть подключен к порту HDMI телевизора.

Теперь вы можете начать играть. В зависимости от вашего телевизора может возникнуть необходимость в циклическом переключении всех входов HDMI или «Источник», если ваш интерфейс Nintendo Switch не отображается автоматически после подключения.Обратитесь к документации вашего телевизора о том, как повернуть входы HDMI, если интерфейс коммутатора не отображается сразу.

Предлагаемые показания:

Получите помощь от нас

Возникли проблемы с телефоном? Не стесняйтесь обращаться к нам, используя эту форму. Мы постараемся помочь. Мы также создаем видеоролики для тех, кто хочет следовать визуальным инструкциям. Посетите наш канал YouTube TheDroidGuy для устранения неполадок.

Как исправить неработающую док-станцию ​​Nintendo Switch

Switch Dock — это док-станция, которая имеет электрические разъемы, позволяющие Nintendo Switch заряжаться, а также подключаться к телевизору с помощью кабеля HDMI.Док-станция также имеет другие дополнительные функции, например, один порт USB 3.0 и два порта USB 2.0. Когда вы устанавливаете Nintendo Switch в док-станцию, вы можете наслаждаться максимальной частотой кадров 60 кадров в секунду и разрешением 1080p.

Switch Dock не работает

Несмотря на то, что Switch Dock поднял Nintendo Switch на совершенно новый уровень, мы столкнулись с несколькими различными сценариями, когда он не работал должным образом и вызывал странные проблемы, помимо отказа в правильном подключении.

В этой статье мы расскажем, почему эта проблема может возникнуть у вас и каковы возможные причины.Позже мы покажем вам, как решить проблему или найти обходной путь. Убедитесь, что вы начали с первого решения и соответствующим образом продвигаетесь вниз, поскольку решения перечислены в зависимости от сложности и полезности.

Примечание: Мы рекомендуем вам сохранить резервную копию всех ваших файлов и пользовательских настроек в облаке, поскольку ваши данные могут быть стерты.

Если ваша док-станция не включается, нажмите и удерживайте кнопку питания около 30 секунд, пока основное питание подключено.

Почему Switch Dock не работает?

Мы проанализировали несколько пользовательских случаев и подробно рассмотрели их сценарии. После детального изучения каждого случая мы экспериментировали с нашим собственным устройством и составили список причин, по которым эта проблема может возникнуть у вас. Ниже приведены некоторые из причин, почему Switch Dock может не работать с вашим Nintendo Switch должным образом:

• Switch Dock в состоянии ошибки: Как и все другие периферийные устройства, Switch Dock может попасть в состояние ошибки, когда он не может распознать и подключитесь к Nintendo Switch или телевизору.Здесь обычно помогает переключение мощности.
• Кабели в неправильном порядке: Мы обнаружили интересную находку, когда порядок подключения кабелей определял поведение док-станции. Это выглядело как непреднамеренная ошибка кодирования / ошибка, совершенная инженерами Nintendo, и существует по сей день. Подключение кабелей в правильном порядке обычно решает проблему.
• Неисправная док-станция: Ваша док-станция также может быть неисправной. Известно, что с консолями возникают проблемы, даже если они все время новые.Здесь вы ничего не можете сделать, кроме как отнести периферийное устройство в сервисный центр Nintendo и проверить его (но сначала вы должны убедиться, что у вас действительно неисправная док-станция!).
• Кабель не обеспечивает достаточное питание: Поскольку Switch Dock в основном используется для зарядки вашего устройства Nintendo Switch, возможно, он не работает должным образом, потому что кабель питания, подключенный к Dock, не обеспечивает достаточное питание для периферийного устройства. Есть несколько разных точек зрения на это, и они будут обсуждаться в решениях.
• Проблемы с HDMI: Если вы не можете подключить Switch Dock к телевизору, вам следует проверить, правильно ли подключен HDMI. Если возникнут проблемы с HDMI, вы не сможете подключиться.
• Сетевая розетка: Еще одним интересным открытием, с которым мы столкнулись, стало то, что Switch Dock любит подключать только к розетке. Вероятно, это связано с тем, что для нормальной работы требуется приличное количество энергии.
• Плохие конфигурации: Если на вашем компьютере сохранены неправильные конфигурации, Switch Dock не будет работать или будет работать экономно.Здесь вы можете сбросить временные конфигурации или выполнить полный сброс.

Убедитесь, что вы сохранили все свои настройки и конфигурации в облаке, и только после этого приступайте к решениям в указанном порядке.

Решение 1. Выключение и выключение питания всей установки

Прежде чем мы попробуем какие-либо технические решения, вам следует попробовать включить и выключить и выключить всю установку. Выключение и выключение питания — это процесс полной повторной инициализации периферийных устройств, поэтому все их временные конфигурации сбрасываются, и при включении им придется создавать новые файлы конфигурации.Отключение и выключение питания чрезвычайно популярно, работает как с компьютерами, так и с консолями и обычно является первым шагом в любом процессе устранения неполадок.

Перед выключением и включением питания убедитесь, что все несохраненные данные сохранены. В некоторых случаях некоторые временные настройки могут быть установлены по умолчанию, так что имейте это в виду.

1. Отсоедините кабель HDMI от Switch Dock, а также кабель питания .
2. Теперь удерживайте и нажмите кнопку питания около 10-15 секунд.Выключение и выключение питания всей установки
3. Теперь вам нужно подождать 30-40 секунд. В это время попробуйте включить и выключить и снова включить телевизор и Nintendo Switch .
4. По истечении времени снова подключите все и включите питание. Теперь попробуйте подключить Nintendo Switch к Dock и проверьте, решена ли проблема.

Если вам не удалось решить проблему с помощью выключения и включения питания, перейдите к следующему решению. Это означает, что проблемы с временными конфигурациями отсутствуют, и проблема может заключаться в аппаратных модулях.

Решение 2. Вставка кабелей в правильном порядке

Другой обходной путь, который мы можем попробовать, — это вставить кабели в установленном порядке. Это не имеет смысла, но после нашего расследования выяснилось, что существует конкретная ошибка или проблема, при которой Switch Dock реагирует только на определенный порядок, в котором вставлены кабели, включая кабель питания, HDMI и коммутатор. периферический.

Так как вся суета связана с порядком, мы рекомендуем вам выполнять следующие шаги в точном порядке, в котором они перечислены.Похоже, что прошивка Switch Dock вылетает, когда HDMI подключается к телевизору, прежде чем на него будет подано питание.

1. Отсоедините все кабели от Switch Dock, включая HDMI, питание и периферийное устройство Switch.
2. Теперь подключите кабель питания сначала к док-станции Switch. Убедитесь, что питание подается, посмотрев на индикатор питания. Установка кабелей по порядку — Switch Dock
3. Затем подключите кабель HDMI (здесь мы предполагаем, что кабель HDMI уже подключен к вашему телевизору и входу HDMI. выбрано).
4. Теперь вставьте Nintendo Switch в док-станцию. Если все пойдет хорошо, загорится зеленый свет, и он переключится на HDMI

. Теперь попробуйте использовать устройство Dock and Switch и посмотрите, решена ли проблема навсегда.

Решение 3. Проверка кабеля питания

Док-станция Switch отвечает за подключение Nintendo Switch к телевизору, а также за его зарядку. Поскольку он выполняет множество этих функций, очевидно, что он требует приличного количества энергии.При недостаточном питании Switch Dock не будет работать должным образом и вызовет различные проблемы, такие как не заряжается или неправильно подключается к телевизору.

Подумайте об аналогии с блоком питания на компьютере. Если блок питания недостаточно мощный (т.е. мощность не может поддерживать мощность модулей в вашей башне), некоторые модули (например, видеокарты) не смогут включиться и работать.

Кабель питания — Switch Dock

Убедитесь, что вы подключаете оригинальный кабель питания Switch Dock и подключаете его к независимой розетке .Последний момент очень важен. Несмотря на то, что это не имеет смысла, поскольку он будет потреблять такое же количество энергии через расширение с другими подключенными устройствами, кажется, что он предпочитает, чтобы вы вставляли его в единственную розетку, которая не используется совместно с другими. электронный прибор.

Решение 4. Проверка кабеля HDMI

Другая ситуация, с которой сталкиваются многие пользователи, — это то, что Switch Dock успешно заряжает Nintendo Switch, но не может подключить его к телевизору.Первое, что должно прийти в голову, — это кабель HDMI. Кабель HDMI соединяет телевизор с док-станцией Switch. Если кабель HDMI неисправен или имеет проблемы, контент не сможет правильно передаваться, и, следовательно, вы не сможете подключиться.

Проверка кабеля HDMI

Вы проверяете кабель HDMI, подключив его к другому устройству, например, ноутбуку или компьютеру, и смотрите, работает ли кабель HDMI. Убедитесь, что один конец вставлен внутрь телевизора, а не другого устройства. Если вы абсолютно уверены, что проблема не в кабеле HDMI, переходите к следующему решению.

Примечание: Здесь мы предполагаем, что вы выбрали правильный вход в настройках телевизора. Каждый телевизор имеет настройку, в которой вы можете выбрать, какой источник входного сигнала будет отображать телевизор. Убедитесь, что вы выбрали правильный HDMI (иногда бывает более одного источника HDMI, так что имейте это в виду).

Решение 5. Проверка на наличие неисправной док-станции

Если все вышеперечисленные методы не работают, проверьте, неисправна ли док-станция Switch. Есть множество случаев, когда сама док-станция является проблемной, и есть проблемы с ее аппаратными модулями внутри.В этом случае вы никак не сможете заставить его работать.

Nintendo Switch Dock

Чтобы проверить, есть ли у вас неисправная док-станция, вы можете одолжить док-станцию ​​у друга, а затем попробовать подключить к ней коммутатор и телевизор. Убедитесь, что вы помните о решении 2. Если док-станция друга также не может правильно подключиться к вашему Nintendo Switch / телевизору, это, вероятно, означает некоторую проблему с настройками. Если это так, это устраняет случай неисправной док-станции.

Здесь вы можете обратиться в центр обслуживания клиентов Nintendo, если у вас есть гарантия.Однако, если вы не хотите совершать поездку даром, вы можете попробовать связаться с веб-сайтом поддержки и поговорить с официальными лицами. Поговорите с ними и расскажите о своей ситуации.

Как подключить выключатель света

Фото: shutterstock.com

Несмотря на то, что подключить выключатель света несложно, для безопасного выполнения работы необходимо иметь базовые знания о домашней электросети. Если вы никогда раньше не работали с электропроводкой, наймите электрика и попросите взглянуть ему через плечо. Изучив процедуру, вы обнаружите, что подключение переключателя света занимает не более 10 минут.Никаких дополнительных инструментов не требуется, и шаги идентичны, заменяете ли вы поврежденный переключатель или меняете местами при обновлении (например, диммер).

Инструменты и материалы

Шаг 1

Очень важно правильно выполнить этот первый шаг; пропуск этой части или неправильное выполнение может быть фатальным! Прежде чем делать что-либо еще, убедитесь, что в цепи, с которой вы собираетесь работать, не подается питание. Это означает, что нужно подойти к коробке выключателя и выключить выключатель, который управляет выключателем, который вы собираетесь заменить.

Шаг 2

После того, как вы убедитесь, что питание было отключено на этот конкретный переключатель, отвинтите пластину переключателя (большинство из них закреплено двумя маленькими винтами с плоской головкой), затем открутите старый переключатель от стены (здесь плоский- винты с головкой и крестообразным шлицем одинаково распространены). Осторожно вытащите старый выключатель, но пока оставьте провода подключенными.

Шаг 3

Обратите внимание на расположение проводов. Вы должны увидеть два черных провода, каждый из которых подключается к другому винту с правой стороны переключателя.Это так называемые клеммные винты. Вы также должны увидеть зеленый провод, называемый заземляющим проводом, который крепится к винту в нижней левой части переключателя света.

Шаг 4

Ослабьте винты, удерживающие клеммные провода на месте. После этого освободите клеммные провода, при необходимости используя плоскогубцы, чтобы открутить тугую катушку. Аналогичным образом освободите заземляющий провод. На этом этапе вы сможете снять выключатель со стены; если это облегчит вашу работу, отогните свисающие провода в сторону.

Фото: shutterstock.com

Шаг 5

Осмотрите концы проводов на предмет износа. Отрежьте поврежденные части с помощью универсального инструмента или кусачков для проволоки. Не забудьте оставить около полдюйма провода на каждой длине. Поскольку электрические провода со временем подвергаются нагрузкам и могут ослабнуть по мере использования, вы должны убедиться, что при повторном подключении проводов к заменяемому переключателю любая часть провода, которая контактирует с винтами, не повреждена.

Шаг 6

С помощью многофункционального инструмента или плоскогубцев согните каждый оголенный провод в круглый крючок. Постарайтесь закруглить эти крючки достаточно плотно, чтобы они плотно прилегали к изгибу винтов на сменном переключателе света.

Шаг 7

Теперь прикрепите загнутые концы проводов к новому переключателю. Начните с черных проводов, подключив их к клеммным винтам с правой стороны. Их крючки должны быть ориентированы по часовой стрелке. Присоедините зеленый провод, заземление, к винту слева.Вы можете обнаружить, что острогубцы, хотя и не являются необходимыми, могут помочь удерживать провода на месте при затягивании каждого винта.

Шаг 8

Защитите коммутатор от возгорания, обмотав изолентой корпус и винты клемм. Наконец, прикрутите выключатель обратно к стене, замените пластину выключателя и снова включите автоматический выключатель. Вот и все — готово. А теперь пусть светит свет!

Техническое обслуживание и устранение неисправностей трех- или трехходового переключателя

Эта сцена повторяется сотнями… может быть, тысячи домов каждый вечер …

Долгий день … очень устал … и все, что вам нужно, это пойти наверх и полежать вниз. Ой, как болят ноги! Наверху темно, и когда она щелкает выключателем внизу лестницы она воет … как ничего не происходит! Черт побери переключатель не работает. Итак, чтобы включить свет, она тщательно обходит по лестнице наверх и щелкает выключателем. Это просто не так должно быть, не так ли?

Трехсторонняя трасса

может стать серьезным противником.

Бесчисленные дома по всей стране страдают от неправильного подключения трехпроводных цепей доставляют не только неудобства, но и создают реальную угрозу безопасности. Они очень простые функционально, но оригинально по дизайну. Это займет всего несколько минут, немного терпение и здоровое уважение к электричеству, чтобы выполнить эту работу правильно!

Сразу же хочу сказать вам, что это не статья о проектирование трехходовых цепей … это строго касается ремонта. 3-х и 4-х ходовой схемы могут сбивать с толку при проектировании и даже затруднять установку.Однако для этого не требуется доскональное знание схемотехники. ремонт … главное, чтобы схема была подключена правильно!

Что такое трехходовая цепь?

Трехсторонняя цепь — это цепь освещения, которая позволяет использовать один светильник. управляется двумя настенными переключателями в разных местах. Лестничные клетки, коридоры, и большие комнаты с множественным доступом — все кандидаты для трехсторонних схем.

Есть также четырехсторонние, пятиполосные и бесчисленные трассы! Эти схемы разработаны с использованием переключателей, известных как 4-позиционные переключатели между двумя 3-позиционные переключатели.Например, схема с 4 переключателями, управляющими одним приспособление … не редкость в больших помещениях с множеством точек доступа … есть два 3-позиционных переключателя и два 4-х позиционных переключателя.

Сердцем трехходовой цепи является трехпозиционный переключатель. В отличие от общей стены переключателя, трехпозиционный переключатель имеет три активных контакта (плюс заземление в современные установки). Только один из них важен для идентификации цели замены … обычный ТЕРМИНАЛ.

Хотя наш рисунок (слева) показывает общую клемму в определенной позиции, Дело в том, что это может быть любой терминал на вашем индивидуальном коммутаторе.

Иногда самое сложное — это идентифицировать. Если на выключателя, может использоваться крепежный винт другого цвета для общего терминал … может быть черным (для более нового коммутатора) или может быть «другого» цвета, чем два терминала путешественника.

Что такое общий терминал?

Общая клемма — одна из трех электрически активных клемм на 3-канальном выключатель (не включая клемму заземления, расположенную на металлической раме монтажные ушки).Общий вывод — это «мост» между силовыми источник питания и нагрузка (обычно это светильник). Имея это в виду, провод, который подключается к общей клемме, представляет собой (1) горячий провод от основного доска или (2) ведет к нагрузке (приспособлению).

Какие путешественники?

Путешественники — это два провода, соединяющие два трехпозиционных переключателя вместе. Ссылаясь на рисунок (выше), два пассажирских терминала на одном 3-стороннем переключатели подключены к двум контактам на другом трехпозиционном переключателе два путевых троса. Любой путевой трос может быть подключенным к любому терминалу путешественника … это не имеет значения!

Запутались? Нужна картинка?

Рентгеновский снимок типичной трехходовой цепи …

Изображение выше любезно предоставлено Левитоном. Производственная компания

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в вашей 3-сторонней цепи используется розетка или розетки вместо светильников можно запутаться с проводкой, если розетки «разделены» … одна из вилок всегда включена, а другая контролируется настенный выключатель.

Замена неисправного трехпозиционного переключателя …

(Рисунок выше поможет вам понять текст ниже … и визу наоборот!)

NH рекомендует заменять неисправные трехпозиционные переключатели: ВСЕГДА ЗАМЕНИТЕ ОБЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОВРЕМЕННО ! Есть здравый смысл причина этого. Если один переключатель вышел из строя, сколько еще может другой последний? Кроме того, сложно определить, какой из двух переключателей стал дефектный. Так что в конечном итоге вам следует потратить несколько дополнительных долларов прямо сейчас за награду, которой хватит на годы или даже десятилетия!

После того, как вы обнаружите общую клемму, замена неисправного переключателя будет простой:

1) Присоедините общий провод к общей клемме нового переключателя.Оставшиеся два изолированных провода затем присоединяются к оставшемуся бегунку. терминалы. В зависимости от проводки в вашем доме оголенный провод заземления прикреплен к клемме заземления на металлической раме крепления переключателя уши. Если проводка соответствует современным нормам, общий провод будет черным. и путешественники будут белыми

2) Завинтите переключатели в их коробки, наденьте крышки переключателей и включите питание, чтобы проверить переключатели. Удивительно, не правда ли! Теперь вы можете включать и выключать свет с любого переключателя.

Что … не работает? Неудачно? Что ж, вы, должно быть, не подключили общий провод к общей клемме! Итак, теперь ваша задача — определить общий провод.

Определение общих проводов …

Иногда трехходовая цепь не работает, потому что кто-то пытался заменить неисправен выключатель и неправильно подключены провода.

Иногда неисправен один из переключателей.

Следующий метод решит обе проблемы однажды.Шаги, которые я собираюсь описать , могут быть не самым эффективным способом для устранения неполадок в 3-ходовой цепи. Выложил у «всех мастеров-электриков» это позволяет идентифицировать общие провода в обеих распределительных коробках без возможность ошибки! Вам понадобится мультиметр для проверки напряжения и целостности цепи. в цепи.

1) Выключите питание цепи на главной панели. Отключите все три провода (или четыре, если розетка заземлена) от обоих выключателей. Отделить провода так, чтобы они находились как можно дальше друг от друга.

2) Снова включите питание. Теперь, используя мультиметр, вы собираетесь определить, какой из трех цветных проводов является HOT провод. В одной из двух распределительных коробок должен быть только один провод HOT . Это обычный провод для этого коробка. Установите на мультиметре минимум 110 вольт. Держите один из датчиков на известное заземление, например металлическая розетка или оголенный провод заземления. Прикоснитесь к другому один за другим к цветным проводам. Провод, регистрирующий напряжение — это HOT . провод и общий провод для этой коробки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Целесообразно также проверить три цветных провода в другой коробке на наличие напряжения. также, если вы еще этого не сделали. Не должно быть, но со странным проводку я видел за многие годы, на это стоит потратить минуту. С помощью измерителем напряжения прикоснитесь одним щупом к известному заземлению (металлической розетке или оголенный провод заземления) и другой щуп к каждому проводу. Вы не должны получить значение напряжения. Если вы обнаружите напряжение, это означает, что этот переключатель предназначен для управления другим прибор, свет или розетка. Возможно, вы проверяете не тот переключатель?

ТОЛЬКО ОДИН ИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЯЩИКОВ ТРЕМЯ СПОСОБОМ ЦЕПЬ ПОДКЛЮЧЕНА ПРЯМО К HOT ТЕРМИНАЛ ГЛАВНОЙ ПАНЕЛИ !!

После того, как вы закончили тестирование проводов

HOT , ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ! Вам не понадобится питание, пока переключатели не будут установлены.

3) Установите первый трехпозиционный переключатель в коробку с HOT провод, крепящий HOT провод к общей клемме выключатель.Присоедините два других провода, путешественников, к двум другим клеммы переключателя. Если есть оголенный провод заземления, прикрепите его к клемму заземления переключателя.

4) Перейдите к другой коробке (без провода HOT ). Установите мультиметр на бесконечное сопротивление или на «непрерывность». Коснитесь одного из щупов мультиметр к известному заземлению, например к металлической розетке или оголенному заземляющему проводу. Коснитесь другим щупом каждого из трех проводов. Только один из них зарегистрируется сопротивление или, если у вас есть тестер непрерывности, вызовет «звуковой сигнал».У вас есть идентифицировал общий провод для этой коробки.

5) Как и в первой коробке, подключите общий провод к общей клемме на новом выключатель. Подключите два других провода к клеммам TRAVELER, а заземляющий провод, если применимо.

Закрутите переключатели в их коробки, наденьте крышки переключателей и включите питание, чтобы проверить переключатели.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в вашей 3-ходовой цепи используется розетка или розетки вместо светильников можно запутаться с проводкой, если розетки «расколоты»… одна из вилок всегда включена, а другая управляется настенный выключатель.

ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ, ЧТО РАЗЪЕДИНИЛИ РОЗЕТКИ, Глядя на розетку. На На «горячей» стороне есть металлическая полоска, соединяющая два винта. Если это полоса сломана, тогда две заглушки независимы друг от друга. Там будут черные (горячие) провода, прикрепленные к каждой винтовой клемме, хотя только это не означает, что розетка разделена. Это может означать, что розетка подключен к другой розетке. ЕСЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОЛОСКА ОТРЕЛАЕТСЯ, ВЫ МОЖНО УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВЫХОД РАЗДЕЛЕН.ЕСЛИ НЕТ, ЭТО НЕ.

Первые два рисунка показывают металлическую полосу или выступ. Третий и Четвертый рисунок показывает, как язычок легко снимается с помощью иглы. плоскогубцы. После удаления язычка верхняя и нижняя заглушки выходят из строя. независимым, так что можно, например, управлять настенным выключателем, в то время как другой всегда включен.

Если у вас раздельная розетка, выполните те же действия по устранению неисправностей с трехпозиционным переключателем, что и с осветительной арматурой, КРОМЕ вам нужно будет определить, какая розетка всегда на.

После отсоединения всех проводов от выключателей и от включенного розетки, включите питание и проверьте проводку в розетке. Горячий провод, идущий от цепи трехпозиционного переключателя, не будет иметь питания, так как вся мощность должен проходить через переключатели.

Если на один из черных (горячих) проводов подается питание, значит, это провод для вилка «всегда включен». Выключите питание и отметьте, чтобы не перепутать это с проводами 3-проводной цепи. Наслаждаться!!

Вернуться к списку электротехнических изделий

[решено] Правильное подключение нескольких коммутаторов — сеть

Здравствуйте, я пытаюсь понять, как правильно все подключить (хотя сейчас это вроде работает), но я уверен, что это можно было бы сделать лучше.Итак, позвольте мне кратко объяснить мою ситуацию —

Вот сетевая диаграмма моей установки — https://creately.com/diagram/jod5ec912/Ikngl14VZMmISK8pqbOUOn37lbc%3D

Главный сервер обменивается данными со всеми маршрутизаторами (основным и маленькие).

Маленькие маршрутизаторы имеют свои собственные глобальные сети, но в этой конфигурации сервер для связи с каждым маршрутизатором должен проходить через основной маршрутизатор.

Вот несколько идей, которые я придумал:

Подключение всех 4 коммутаторов, главного сервера и основного маршрутизатора к «новому главному коммутатору».

В дополнение к этому, есть ли способ выполнить своего рода traceroute, чтобы увидеть, по какому пути проходит пакет * включая коммутаторы *?

Спасибо, надеюсь, что-то имеет смысл, если это не так — спросите, и я постараюсь ответить на него.

П.с все переключатели D’link

---

Халапеньо

OP

Matt8210 11 ноя 2018 в 21:39 UTC

Привет.Забыв ваше текущее оборудование и его возможности, я лично сделал бы следующее.

1) Подключите один главный выключатель непосредственно к основному маршрутизатору. Этот коммутатор будет коммутатором уровня 3 и будет называться «коммутатор ядра»

2) Подключите основной сервер к указанному выше коммутатору ядра (у меня не было бы ничего внутреннего, подключенного к основному маршрутизатору, кроме связи с основным коммутатором. в вашем примере)

3) Подключите все остальные коммутаторы к базовому коммутатору выше. Эти коммутаторы будут называться «пограничными коммутаторами»

4) Очевидно, я не в полной мере знаю, для чего предназначена ваша сеть.Однако, в качестве примера, вместо множества мини-маршрутизаторов я бы удалил их и использовал конфигурацию уровня 3 основного коммутатора, описанную выше, для выполнения маршрутизации с использованием виртуальных локальных сетей. Все VLAN будут настроены на всех коммутаторах. Однако фактическая маршрутизация будет отключена на основном коммутаторе.

5) Чтобы помочь с маршрутизацией, я бы сделал шлюзом по умолчанию для всех серверов / клиентов / сетевых устройств IP-адрес основного коммутатора. При правильной маршрутизации это позволит всем VLAN взаимодействовать друг с другом и с внешним миром.Если вы не хотите, чтобы сети VLAN обменивались данными, вы также можете ограничить доступ.

Конечно, другие люди поступили бы иначе, но это всего лишь мое мнение, и вы должны учитывать это.
С наилучшими пожеланиями

Как заряжать Nintendo Switch дома и в дороге

Что нужно знать

• Switch заряжается при подключении к док-станции, и вы можете подключить Joy-Cons к боковой части консоли для подзарядки.
• В портативном режиме подключите кабель USB-C к порту USB в нижней части коммутатора, а другой конец подключите к источнику питания.
• Используйте рукоятку для зарядки Joy-Con, чтобы превратить Joy-Cons в единый контроллер с USB-кабелем для зарядки Joy-Cons во время игры.

В этой статье объясняется, как заряжать Nintendo Switch и контроллеры Joy-Con в консольном и портативном режимах.

Как заряжать коммутатор Nintendo и Joy-Cons в режиме консоли

Зарядить Switch дома достаточно просто. Каждый раз, когда консоль подключается к док-станции, Switch заряжается.Лучший способ убедиться, что он правильно заряжается, — это убедиться, что дисплей коммутатора виден на телевизоре, поэтому, если вы подключаетесь к док-станции после игры в портативном режиме, дважды проверьте, отображается ли он на телевизоре, прежде чем выходить из комнаты.

Вы можете точно сказать, сколько энергии имеет коммутатор, по значку батареи в верхнем левом углу экрана. При полной зарядке Switch может дать вам около трех часов игры. Насколько конкретно будет зависеть от конкретной игры, но Legend of Zelda: Breath of The Wild, флагманская игра Nintendo, почти полностью соответствует этому трехчасовому времени автономной работы.

Сколько времени нужно заряжать? Если коммутатор подключен к док-станции, зарядка занимает столько же времени, сколько и разрядка аккумулятора. Это соответствует примерно двум с половиной часам зарядки, чтобы получить 100-процентное время автономной работы.

Настоящую проблему могут создать Joy-Cons. У каждого из них около 20 часов автономной работы, что может показаться идеальным, но если один из них выйдет из строя во время игрового сеанса, вы останетесь перед небольшой дилеммой. Nintendo Switch не имеет возможности удаленно заряжать Joy-Cons, поэтому вам нужно будет подключить Joy-Cons к боковой стороне Switch для подзарядки.Хорошей новостью является то, что сам коммутатор не нужно устанавливать в док-станцию ​​для зарядки Joy-Cons, поэтому вы можете просто использовать его в портативном режиме.

Но что, если у вашего коммутатора мало энергии? Таким образом, дилемма. Если вы не хотите, чтобы ваша игровая сессия прерывалась, вы можете приобрести Joy-Con Charging Grip. Этот аксессуар похож на рукоятку, которая превращает ваши Joy-Cons в единый контроллер с одним существенным отличием: вы можете использовать USB-кабель для зарядки Joy-Cons во время игры. При зарядке через USB убедитесь, что вы используете кабель USB-C.USB-C не только более эффективен, но и старые кабели потенциально могут повредить Nintendo Switch.

Как зарядить коммутатор Nintendo и Joy-Cons в портативном режиме

Если вы сами играете в обычную игру, зарядить переключатель довольно просто. Просто подключите кабель USB-C к порту USB в нижней части коммутатора и продолжайте играть. Если ваши Joy-Cons прикреплены к коммутатору сбоку, все должно быть в порядке.

Но что, если вы играете в такую ​​игру, как Just Dance 2017 или многопользовательскую Mario Kart 8 ? Здесь все становится очень интересно.Если вы используете подставку на задней панели коммутатора и ставите коммутатор на твердую поверхность, например … вы знаете … стол … порт USB в нижней части коммутатора Nintendo будет немного трудно использовать.

Почему Nintendo построила именно так? Они не могли поставить порт по бокам, где идут Joy-Cons, поэтому приходилось либо делать это сверху, либо снизу. Верхняя часть была бы странной для зарядки при использовании в качестве портативного устройства, поэтому они выбрали нижнюю.

Как справиться с этим раздражением? Самый простой способ — взять несколько книг и разместить вокруг коммутатора, чтобы вы могли поднять основной блок и создать полость для кабеля.Но это определенно странно, поэтому ищите сторонних производителей аксессуаров, которые предложат некоторые решения в (надеюсь, ближайшем) будущем.

Как зарядить коммутатор Nintendo, находясь вне дома

Если вы видели рекламу, в которой группа друзей собралась вокруг Nintendo Switch посреди парка или на баскетбольной площадке, вы, возможно, задавались вопросом, что они будут делать после того, как разрядятся 2–3 часа автономной работы. Простое решение: портативный источник питания.

Фото с Amazon

Вы можете зарядить свой Nintendo Switch, подключив его к ноутбуку.Это определенно займет больше времени, чем настенная розетка, но если вам просто нужно продлить игровое время или вы хотите зарядить устройство во время поездки, этого подойдет. Однако вам нужно будет выключить ваш Nintendo Switch, чтобы это сработало. При включении коммутатор заряжает ноутбук, а не наоборот.

Но если вы серьезно относитесь к играм на ходу, вы всегда можете приобрести аккумулятор. В мире, окруженном множеством мобильных устройств, их достаточно легко найти, но главное здесь — найти то, которое использует USB-C.Это новейший стандарт для USB-портов, и, поскольку Nintendo Switch использует USB-C, вы получите максимальную отдачу от батареи, которая также его использует. В настоящее время портативное зарядное устройство Anker PowerCore + 20100 и Jackery Titan являются одними из немногих аккумуляторных блоков, поддерживающих Nintendo Switch.

Как заряжать и играть в режиме консоли

Лучшая часть Nintendo Switch — это то, что это и портативная игровая консоль, и домашняя игровая консоль.Игры фантастические в портативном режиме, но нет никаких сомнений в том, что они лучше всего выглядят на большом экране телевизора. Так что же делать, если в Joy-Cons разряжается батарея дома?

Фото с Amazon

Обычно вам нужно переключиться в портативный режим, но это означает, что вы не получите преимущества от игры на большом экране. Кроме того, вы можете потратить около 30 долларов на зарядную ручку Joy-Con. Этот аксессуар аналогичен рукоятке Switch, но с одним важным отличием: вы можете заряжать Joy-Cons во время игры.Для этого вам нужно будет подключить зарядную ручку Joy-Con к консоли с помощью кабеля USB-C, но если у вас достаточно длинный шнур, это не такая уж высокая цена.

Как увеличить расход заряда батареи вашего Nintendo Switch

В отличие от смартфона с режимом низкого энергопотребления или iPad с множеством настроек, позволяющих максимально эффективно использовать батарею, вы не можете многое сделать со своим Nintendo Switch, чтобы продлить срок его службы вдали от дома. Но есть несколько вещей, которые вы можете сделать:

• Используйте Joy-Cons в автономном режиме.Если ваши Joy-Cons подключены к боковым сторонам коммутатора, аккумулятор разряжается намного быстрее.
• Отключите Wi-Fi и связь ближнего поля (NFC). Перейдите в настройки > Режим полета и включите режим полета. Bluetooth, Wi-Fi и NFC будут отключены. Вам нужно будет снова включить Bluetooth, чтобы использовать Joy-Cons в беспроводном режиме.
• Уменьшите яркость экрана. Перейдите в Настройки > Яркость экрана , чтобы настроить яркость дисплея.Вы можете оставить Автояркость включенной. Просто переместите ползунок влево, чтобы уменьшить яркость.

По-прежнему возникают проблемы с зарядкой Switch? Узнайте, как устранить неполадки с Nintendo Switch, чтобы узнать, сможете ли вы решить проблему самостоятельно.

Спасибо, что сообщили нам!

Расскажите, почему!

Другой Недостаточно деталей Сложно понять .

No related posts.