Установка наружного (накладного) выключателя

К вашему вниманию подробная пошаговая фото-инструкция – установка наружного (накладного) выключателя.

Электропроводка для выключателя наружной установки, может быть проложена как открытым способом (в кабель-канале, гофре или даже просто проводом), так и скрыто (провода располагаются внутри стен). При этом, схема подключения может быть применена любая из существующих. Довольно подробно мы уже обсуждали это в статье «Проводка и схема подключения выключателя».

Для нашего примера мы используем самую простую схему подключения одноклавишного выключателя, представленную на изображении ниже.

Согласно схеме выполнена наружная проводка, кабель проложен в гофрированной трубе, которая крепится к стенам на клипсы.

 

В этой статье мы рассмотрим вариант, когда под выключателем планируется установить еще и наружную розетку. И чтобы не тянуть к каждому устройству свой кабель в отдельной гофрированной трубе (а затем обходить выключатель, что будет выглядеть некрасиво), мы проложим их провода вместе в одной гофре, при этом питающий кабель к розетке будет проходить через установленный нами накладной выключатель.

 

 

Итак, электропроводка для подключения одноклавишного внешнего выключателя выполнена, можно приступать к его монтажу.
В нашем примере, мы покажем установку наружного выключателя Schneider Electric из серии «Этюд» со степенью защиты IP44.

 

 

УСТАНОВКА НАРУЖНОГО (НАКЛАДНОГО) ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

1. Выключаем подачу электричества.

Самым первым шагом необходимо обесточить питающий кабель. Для этого в электрощите, нужно рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например, индикаторной отверткой, наличие напряжения проводке для выключателя. В крайнем случае, выключайте все. Но затем еще раз обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте установки!

 

2.Разбираем выключатель.

О том, как разбираются выключатели света можно узнать из нашей статьи «Как разобрать выключатель».

Достаем клавишу выключателя, для этого, крепко взявшись за ее края, тянем по направлению к себе.

 

3.

Снимаем лицевую панель выключателя.

После того, как сняли клавишу, механизм выключателя остается скрыт за лицевой панелью, ее так же необходимо снять.

 

Для этого, в данном случае, необходимо отжать фиксаторы, удерживающие панель,

 

После этого ее можно с легкостью отсоединить.

 

4.Достаем механизм наружной розетки из корпуса.

 

5.Прикладываем корпус розетки к месту предполагаемой установки и выставляем его строго горизонтально, по уровню.

 

6.Намечаем на стене места расположения крепежных отверстий выключателя.

 

7.Делаем отверстия для крепежа в стене.

В зависимости от типа основания, на которое происходит установка, выбираем соответствующий способ крепления.

 

В нашем случае, выключатель устанавливается на кирпичную стену, поэтому крепежные отверстия делаем с помощью перфоратора.

 

8.Фиксируем корпус розетки на стене, с помощью дюбель-гвоздей.

 

 

9. Заводим провода в выключатель.

Для этого удаляем заглушку на корпусе наружного выключателя, под размер используемой гофрированной трубы.

 

После этого помещаем провода в корпус выключателя, помещая туда так же часть гофры, как показано на изображении ниже.

 

10.Снимаем изоляцию с кабеля идущего к включателю и зачищаем концы проводов на 7-10мм.

 

11. Подключаем провода к выключателю.

Для этого помещаем вводной фазный провод – (белый) в клемму с маркировкой «L», второй управляющий провод (синий), в клемму с маркировкой «1», после чего закручиваем фиксирующие болты.

Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция — ЗДЕСЬ.

 

 

После завершения подключения проводов, устанавливаем механизм выключателя в корпус.

12.Прокладываем провод идущий через выключатель к розетке.

Для этого необходимо аккуратно провести кабель через корпус выключателя. Затем сделать отверстие под гофру в выходной заглушке корпуса и поместить туда гофрированную трубу кабелем, идущим к розетке.

 

13. Собираем выключатель.

Для этого совершаем все действия в обратном порядке. Устанавливаем лицевую панель наружного выключателя.

 

И ставим в посадочное место клавишу.

 

14. На этом установка завершена.

Включаем подачу электричества и проверяем работу наружного выключателя.

 

 

Как видите, в монтаже наружного выключателя нет ничего сложного и практически каждый сможет выполнить установку самостоятельно. Даже такой вариант, когда через выключатель проходит питающий провод к наружной розетке, расположенной под ним, уже не должен вызвать вопросов. Но если все же вы столкнетесь с затруднениями при установке накладного выключателя, пишите в комментариях к статье, мы обязательно ответим и попробуем помочь.

Кстати, о том, как установить розетку, которая находится под выключателем, читайте в нашей статье «Установка наружной (накладной) розетки».

Как подключить выключатель с одной клавишей правильно?

Провести электромонтажные работы по подключению таких выключателей можно самостоятельно, для чего следует рассмотреть все особенности устройства одноклавишного выключателя, схемы подключения и другие нюансы.

Конструкция современных выключателей проста, но при этом достаточно хрупкая.

Зачастую она представлена следующими элементами:

1. Клавиша – элемент, на который наживают при использовании выключателя. Стоит отметить, что его снять довольно просто, так как он крепится на заглушки. Небольшое воздействие позволит снять саму клавишу с посадочного места.
2. После того, как клавиша была снята, можно увидеть винты крепления выключателя к подрозетнику. Они держат корпус на посадочном месте.
3. Также, в корпусе расположены винты, которые предназначены для крепления электрического кабеля. Они также проводят электричество и при откручивании или закручивании при обесточенной цепи.

При рассмотрении конструкции, стоит отключить подачу электричества и проверить наличие напряжения при помощи индикатора. Пластиковые части конструкции не проводят электричество, однако внутри есть элементы, находящие под напряжением.

Схема подключения

Для того, чтобы провести правильное подключение выключателя, следует обратить внимание на схему подключения.

Зачастую она состоит из следующих элементов:

1. Автомат, который может быть расположен в квартире или на ластичной площадке. Он срабатывает при коротком замыкании или сильном скачке напряжения, позволяет обесточить одну или сразу несколько комнат в зависимости от вида схемы питания, которая использовалась.
2. Распределительная коробка, в которой часто проводится соединение электрического кабеля или его разветвление.
3. Выключатель.
4. Потребитель электричества.

Подробная схема подключения выглядит следующим образом:

1. С квартирного щитка или автомата подается 2 кабеля: одна фаза и «ноль».
2. Ноль сразу идет на потребитель электричества.
3. Фаза идет на одноклавишный переключатель.
4. В закрытом состоянии цепь разомкнута, фаза обрывается на выключателе.
5. Вторая часть прерывателя цепи через коробку идет на потребитель энергии.
6. При включении происходит соединение цепи.

Подобным образом происходит подключение обычного потребителя энергии. Схема проста, и для ее создания не нужно иметь особых навыков или знаний.

Особенностью подключения выключателя с 1 клавишей можно назвать подачу всего 1 провода с фазой на выключатель и его выход, к примеру, на лампу. Для того, чтобы осуществить работу защитного автомата, следует также подвести к потребителю электроэнергии «ноль».

Необходимые инструменты и материалы

индикатор напряжения

Для того, чтобы провести работы самостоятельно нужно иметь следующие инструменты:

1. Индикатор – специальное приспособление, которое позволяет определить наличие тока в проводнике. Без этого инструмента не проводится ни одна работа с электричеством. Стоимость индикатора невелика.
2. Отвертка нужна для того, чтобы провести разбор выключателя и зажим кабеля в посадочных гнездах. При выборе, стоит учесть, что производители зачастую используют фигурные болты. Отвертка должна иметь ручку из изоляционного материала. Чем длиннее стержень, тем больше защита отвертки.
3. Плоскогубцы понадобятся для того, чтобы провести очистку кабеля и его подгонку под посадочные гнезда. Использовать плоскогубцы также нужно с ручками, которые изготовлены из изоляционного материала.

Также, не стоит забывать о том, что гнездо для корпуса должно быть точно подогнано под определенные размеры. В зависимости от того, из какого материала сделано основание, можно использовать перфоратор или другие инструменты для образования выемки.

В ходе работы могут понадобиться следующие материалы:

1. Кабель, который подбирается с учетом возникающей нагрузки.
2. Изоляционный материал, который представлен изолентой.
3. Распределительная коробка.
4. Сам выключатель.

Имея в наличии вышеприведенные материалы и инструменты можно приступать к работе.

Пошаговая инструкция по установке

Работа по монтажу рассматриваемой схемы подключения выполняется в несколько этапов.

При этом, стоит сначала продумать расположение всех элементов, учесть их особенности:

1. Первым этапом можно назвать размещение распределительной коробки. При выборе места ее расположения, нужно учесть следующее:
   • Должна располагаться вдали от воды или источника влаги.
   • Если есть возможность, распределительная коробка утапливается в стену. Для нее создаем нишу.
   • При выборе месторасположения, нужно учесть расположение всех элементов цепи и выбрать наиболее короткий путь их соединения. После того как было выбрано месторасположения, проводим монтаж распределительной коробки.
2. Следующим шагом можно назвать создание штроб для кабеля или защитной коробки, если не будет проводиться его углубление. Кабель укладывается и проводится через распределительную коробку. При обрезке кабеля у источника питания, потребителя и переключателя, следует оставлять запас. Подключение к источнику питания проводится в последнюю очередь.
3. Третьим этапом можно назвать создание посадочной ниши для коробки выключателя. Выбирается наиболее подходящее место и образуется отверстие, которое точно подгоняется под размеры корпуса. Если будет проводиться крепление сверху, просто намечаем месторасположения. После этого проводим следующие работы:
   • Вставляем коробку в нишу и проводим ее крепление при помощи винтов, которые нужно закрутить до упора.
   • Концы кабеля, которые ранее зачистили, следует укоротить до нужной длины, вставить в посадочные места и зажать винтами. Не нужно оставлять длинные концы, так как они могут соприкоснуться, и возникнет КЗ. Однако, очень короткие концы тоже проблема: если кабель отгорел со временем его нужно зачистить и его длины может не хватить. Эти нюансы следует учесть при проведении работ.
   • Оголенный кабель внутри корпуса оставлять нельзя. Проводим их изоляцию и разводим в разные стороны.
   • Подключаем кабель к потребителю.
   • Подключаем кабель к источнику энергии, который должен быть обесточен.
   • Проводим изоляцию всех соединений, которые есть.
   • Устанавливаем клавишу на место.
   • Включаем источник питания. Если есть автомат, его выбьет при допущенной ошибке. При первом включении, следует быть рядом с автоматом на протяжении некоторого времени для того, чтобы быть готовым быстро обесточить цепь. Подобным образом проводится организация простой цепи с механическим прерывателем.

Техника безопасности

Особое внимание при работе с электричеством стоит уделять технике безопасности.

При ее рассмотрении можно отметить следующие нюансы:

1. Все работы выполняются только с обесточиванием цепи. Не стоит надеяться на свою аккуратность и внимательность.
2. После обесточивания цепи нужно убедиться в том, что никто не включит ее случайно. Для этого, можно закрыть щиток на ключ, поставить человека, который будет стоять около него.
3. Несмотря на то, что автомат был выключен, стоит проверить отсутствие тока в цепи. Он может быть по причине того, что автомат неисправен, или что при создании цепи были ответвления, которые прошли не через автомат. Это часто встречается в старых домах.
4. Несмотря на обесточивание цепи, контактировать с подключенным проводником к цепи питания можно только при помощи отвертки.
5. Работа может выполняться только при условии нормальной влажности в помещении.
6. Кабель не может быть проложен в сырых стенах.

Выполнить вышеприведенную работу можно самостоятельно в течение одного или нескольких часов. При выполнении работы, не стоит спешить, так как можно допустить ошибки. Особое внимание нужно уделять соединениям кабеля и стремиться сделать их как можно меньше. Это связано с тем, что именно места соединения считают главной уязвимостью цепи.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Выключатель с подсветкой – схема подключения и монтаж

Всё в жизни человека основано на мелочах. Внимание к ним определяет то, насколько жизнь будет приятной и удобной. Кажется, что выключатель с подсветкой – мелочь, не заслуживающая особого внимания, однако это вовсе не так, ведь такая вещь имеет огромное количество плюсов.

В этой статье подробнее раскроем особенности данного устройства, начиная с источника подсветки индикатора, заканчивая тем, как именно должно быть проведено подключение.

1

О видах выключателей с подсветкой

Как правило, сегодня можно встретить два варианта подсвечиваемых током элемента в электрических выключателях. Речь идет о неоновой лампочке и светодиоде. Внешне они очень похожи, но вот по спецификациям они все же различаются.

Для большего понимания мы предлагаем таблицу, в которой видна разница между ними по отношению к минимальному току и падению напряжения.

Вид подсветки	Минимальный ток	Падение напряжения
Светодиод	2 мА	2 В
Неоновая лампочка	0.1 мА	70 В

При выборе такого рода устройства эти данные нужно учесть, поскольку неоновая лампочка создаёт большее падение напряжения.

Интересно то, что не со всеми лампами световая индикация работает корректно. Здесь остановимся чуть поподробнее.

Когда вы планируете подключать такой выключатель, смотрите, какая у вас лампа. Если это лампа накаливания или же галогеновая, подключайте ее без какой-либо боязни. Если речь идёт об энергосберегающих или светодиодных лампах – стоит призадуматься. У вас в таком случае есть два варианта решения задачи.

1. 1. Не подключать вовсе.
2. 2. Принять все необходимые меры по подключению.

В случае выбора второго варианта пути нужно пересматривать схему подключения во избежание таких проблем, как потухшая подсветка или моргание лампочки, отсутствие подачи тока к ней.

Световой индикатор может выглядеть и как маленькая точка, и как небольшая линия

Можно обратить внимание и на более мелкие детали устройства, например:

• клавиши и их количество;
• местонахождение подсветки.

2

Строение выключателя с подсветкой

Такое устройство не так уж и сложно подключить, как кажется на первый взгляд, однако все равно надо быть внимательным. Нужно выбирать только качественное оборудование, но в крайнем случае можно работать и с тем, что есть.

За подсветку, как правило, отвечает неоновая лампочка или светодиод, подсоединенный параллельно контакту выключателя. А раз соединение параллельное, то это значит, что световой индикатор работает 24/7, независимо от того, работает устройство или нет.

У подсветки имеется свое сопротивление, отличное от других звеньев цепи.

Получается, что при выключенном освещении, но при включенной подсветке ток проходит через токоограничивающий резистор, оттуда он идёт к световому индикатору, после – к лампочке через клеммы подключения и в конце – на нейтраль, преодолевая путь через нить накаливания.

Когда освещение включено, цепь подсветки, подключенная параллельно общей цепи, шунтируется замкнутым контактом. Поскольку у него гораздо меньшее сопротивление, чем у цепи подсветки, это приводит к выключению светового индикатора.

Общая схема того, как работает подсветка в таком устройстве

Вышеупомянутый токоограничивающий резистор подключен последовательно, его задача – снижение показателей тока до приемлемого значения. Поскольку оба вида лампочек требуют разную величию тока, ставятся отличные друг от друга резисторы.

Вид светового индикатора	Рассеиваемая мощность, Вт	Сопротивление
Светодиод	1	100-150 кОм
Неоновая лампочка	0,25	0,5-1 МОм

Подключение через резистор светодиодную подсветку — неидеальный выход, и этому есть причины.

1. 1. Греется резистор, причем достаточно сильно.
2. 2. Есть вероятность появления обратного тока, который может испортить работу светодиода.
3. 3. Устройства со светодиодной лампочкой потребляют более 300 Вт в месяц.

3

Видео – Ремонт подсветки в выключателе

3.1

Подключение выключателя с диодом

Итак, чтобы решить проблему обратного тока, нужно установить диод параллельно светодиоду подсветки. Рассмотрим, как сделать это правильно.

Еще одна схема работы подсветки, но уже с диодом

Если использовать данную схему подключения, нужно подобрать подходящий диод. Он по параметрам должен быть схож со светодиодом подсветки, подключенным параллельно.

Для модели светодиода AL307 можно использовать диод КД521 или его аналог.

Недостатки у данной схемы есть, и их два.

1. 1. Сильный нагрев резистора
2. 2. Подсветка «ест» много энергии.

Устройство со светодиодом плохо работает со светодиодными или энергосберегающими лампами.

3.2

Подключение выключателя с конденсатором

Для снижения нагрева резистора и затрат энергии на подсветку в цепь можно добавить еще один элемент – конденсатор. Резистор в таком случае уже подлежит замене, поскольку его задачей становится ограничения заряда конденсатора.

Обратите внимание на схему подключения, представленную ниже.

Вариант схемы с конденсатором в цепи

Резистор подбирается чаще всего лишь путем проб и ошибок, поскольку каждому конденсатору требуется свой «ограничитель» в виде этого самого резистора.

Ничто не мешает подключить вместо обычного диода еще один светодиод.

Плюс этой схемы в том, что решается проблема чрезмерного использования электричества светодиодной лампочкой подсветки (речь идёт от 50 Вт в месяц).

Однако есть и минус – трудности прокладывания конденсатора в корпус устройства и отсутствие гарантии работы с энергосберегающими и светодиодными лампами.

4

Как подключить выключатели с подсветкой

Вы, наверное, не удивитесь, но подключать выключатели с подсветкой нужно абсолютно таким же образом, что и без неё. Сложностей нет – если вы уже разобрались в этой теме, вы легко справитесь и с такой задачей.

В подключении нет никаких отличий, а дополнительная цепь светового индикатора не влияет на сам процесс.

Напомним ТБ при монтаже такого рода устройства.

1. 1. Заводим фазу на выключатель. Это нужно сделать для последующего отсутствия напряжения на контактах патрона.
2. 2. Ноль и землю вести напрямую на люстру или светильник.

Главное – внимательность при работе. Она должна быть максимальной. Напряжения в проводе быть не должно. Выкручивать пробки или снимать предохранитель тоже можно – видимый разрыв ничуть не навредит.

Важно! Пусть на автомате висит табличка или записка о том, чтобы никто не включал питание – это нужно для вашей безопасности.

5

Куда подключать провода

Хотя вопросов с монтажом может быть достаточно много, на самом деле, все достаточно просто.

Первое, что нужно сделать перед установкой выключателя – разобраться в его конструкции. Для этого делается разборка, благодаря которой можно взглянуть поближе на основные компоненты и выяснить что и куда подключать.

Как правило, чтобы внимательно рассмотреть «внутренности» устройства, достаточно снять клавишу(-и) и корпус. Так и у именитых, и у неизвестных брендов.

Итак, поскольку клавиши держат защелки или штырьки из пластика, достаточно взять отвертку с прямым наконечником, потянуть на себя и чуть вниз клавишу. Также потихоньку снять и другие, если на выключателе более одной клавиши. Рамку корпуса держат пара шурупов, которые можно легко найти и открутить.

Для доступа к внутренней части выключателя надо обязательно снять рамку с клавишами

Добравшись до основы прибора, можно найти клеммы (медные пластины с винтами), к которым подключают провода. Предварительно их надо зачистить от изоляции, после – просовывать под винты и контактные пластины, а затем – затягивать, но не перебирать с силой.

Совет! Стоит подождать полчаса и потом еще раз подтянуть винты – так будет легче и лучше. После – удостоверьтесь в качестве соединения.

Чуть по-другому выглядят выключатели, у которых разъём для подключения провода не винтового, а пружинного типа. Как правило, такое можно встретить у европейских моделей. Они, что удивительно, легче в монтаже и лучше подходят для тех, у кого нет опыта в этом деле. С проводом нужно делать все то же самое – зачистить и просунуть в разъём. Отличие лишь в том, что пружина сама захватит и обеспечит контакт провода с поверхностью, а значит – ничего делать не надо, только лишь собирать.

Важно! Простота подключения – главная черта моделей выключателей с ценой выше среднего.

Виды разъемов на выключателях, куда вставляются провода, на примере модели Etika

5.1

Подключение одноклавишного выключателя своими руками

Одинарные выключатели, как правило, больше подходят для небольших осветительных приборов, а значит – включение люстр на потолке, например, на кухне можно сделать гораздо удобнее.

Подключить по такой схеме достаточно просто.

1. 1. Ноль от щитка напрямую подать на светильники.
2. 2. Фаза – на одной из клемм выключателя.
3. 3. От оставшейся клеммы провести второй провод ко второму выводу светильника.

Простая и доступная схема по подключению выключателя с одной клавишей

У одинарного выключателя две клеммы, в подрозетнике – столько же проводков. Запутаться просто невозможно. Нужно лишь найти клеммы на корпусе выключателя. Впоследствии на одну кидается провод от щитка, на вторую клемму — провод от люстры.

6

Двухклавишные выключатели с подсветкой: самостоятельное подключение

Подключить двухклавишный выключатель так же нетрудно, как и одноклавишный. Просто в подрозетник ставится не два, а три жила. Одна из жил – фаза, оставшиеся две – на светильники или люстры. Вот и все отличия.

Подключение проводов по этой схеме несколько сложнее и требует наличия отвертки-пробника или же тестера. Главное – найти «фазу» и подключить куда нужно.

Фазу, как правило, скорее всего, выделяют красным или же коричневым цветом, а от люстры – черные или белые цвета. Взяв в руки необходимый инструмент, проверяется «фаза» перед подключением, после – маркируется провод (можно чем угодно – изолентой, лаком, маркером).

Отключив питание, настает пора подключения устройства к сети на 220 вольт.

Подсоединение выключателя с двумя клавишами к сети имеет незначительные отличия с подключением одинарного выключателя, так что с этим легко справиться

Зная, что у двухклавишной версии устройства три клеммы, одна из которых – для фазы, а две другие – для проводков от светильника, нужно в первую очередь найти маленькую схему или букву L — она обозначает место подключения провода для «фазы».

Нашли такое? Тогда подключение нужно проводить с ориентиром на эти обозначения. Так вы не запутаетесь.

При отсутствии опознавательных знаков делается следующее: подключение фазы проводится лишь к верхней единичной клемме, к нижним двойным нужно подключать провода от люстры.

Три контакта для подключения. Тот, что вверху, — для фазы. Те, что снизу, – для проводов от люстры

По окончании работы надо провести проверку освещения. Сначала нажать на одну клавишу, затем на другую. Если нет проблем и все включается, остается лишь установить в подрозетник и собрать.

6.1

Видео – Как подключить выключатели с подсветкой

7

Мигает лампа – как избавиться от такой проблемы

Все модели выключателей в рассматриваемой в этой статье категории хороши по-своему — они красивы, удобны, по цене, как правило, недорогие, а главное – практичные. Однако идеальная совместимость у них лишь с лампами обычными или же галогенными, иначе говоря – с лампами накаливания. Совсем другие отношения у них с энергосберегающими и светодиодными лампами — с такими выключателями они начинают постоянно моргать.

Энергосберегающие и светодиодные лампы совместимы лишь с той группой рассматриваемых в этой статье выключателей, у которых диммируемые светодиодные лампочки. А они достаточно дорогие.

Со временем возникают дополнительные проблемы – некачественный трансформатор, горящие «в половину силы» лампы, ухудшение их работы даже при выключенном состоянии. Разберемся, как справляться с такими ситуациями.

Такие устройства особенно удобны при выключенном свете – их можно легко найти в темноте

Решить эту проблему вполне себе можно, причем несколькими способами, отличающимися друг от друга сложностью.

Не всегда первый же вариант решения проблемы срабатывает. Так что нужно пробовать одно решение за другим.

Ниже предлагается несколько вариантов построить между светодиодной лампочкой и выключателем с подсветкой, так сказать, «дружбу».

1. 1. Среди энергосберегающих/светодиодных ламп вкрутить в люстру лампу накаливания с последующим подбором мощности.
2. 2. В случае со встроенными светодиодами и невозможностью установки лампы накаливания можно установить параллельно люстре конденсатор (его главные параметры: емкость – 0,22 мкФ, расчет на 630 В).
   

   Если подключать группу такого рода светильников, конденсатор ставится лишь перед первым светильником в этой группе.

3. 3. «Выкусить» цепь подсветки или вытащить светодиод/неоновую лампу. Выключатель будет полностью рабочим при этом.

   Можно вытащить подсветку из конструкции, если не хочется «мучений»

4. 4. Вывод в подрозетник провода с «нулём» от щитка, отключение цепи подсветки от общей цепи с последующим подключением к «нулю». Подсветка горит всегда, лампы не моргают.

Все варианты, за исключением последнего, приводят к постоянному нагреву лампочки световой индикации выключателя, а это впоследствии может привести к её сгоранию.

7.1

Видео – Избавление от проблемы мигающих ламп

8

Итоги

Выключатели с подсветкой – крайне удобное и практичное устройство, которое можно использовать в квартире или доме. Его установка достаточно проста, и с ней может справиться каждый, но процесс требует большой концентрации. Выбор одно- и двухклавишных моделей добавляет вариативности – одной-двумя кнопками можно включить весь свет в комнате. Это очень удобно и практично.

Что значит «L» на выключателе

Обозначения на выключателях света, в зависимости от производителя, могут сильно различаться. В связи с этим довольно часто меня спрашивают: Что означает L на выключателе или другие маркировки контактов – L1, L2, L3, стрелки, цифры и т.д.

Чтобы ответить на этот вопрос давайте вспомним принцип работы выключателя и рассмотрим схему его подключения, на примере одноклавишного выключателя.

Как видите, выключатель ставиться в разрыв фазного провода, идущего к светильнику. Поэтому в подрозетнике с электропроводкой под одноклавишный выключатель, располагается два провода.

Первый, назовем его «А», идёт к выключателю из электрощита и всегда находится поднапряжением.
Второй, назовем его «B», идёт от выключателя к светильнику.

Когда вы нажимаете клавишу выключателя – проводники «А» и «B» соединяются, напряжение беспрепятственно идёт к светильнику и лампы в нем загораются. Соответственно при опускании клавиши, контакт разрывается и свет гаснет.

Теперь, если вспомнить основные обозначения в электрике, которые мы рассматривали ЗДЕСЬ (их не так много, советую ознакомится на будущее), становится понятным, что значит маркировка «L» на контакте выключателя.

Обозначение «L», на выключателе, указывает на контакт для подключения фазного провода. Того самого провода «А» в нашей схеме, который идёт от электрощита и всегда находится под напряжением.

Определить, какой из проводов в подрозетнике необходимо поместить в клемму L выключателя света довольно просто — достаточно проверить, например, индикаторной отверткой, на каком из проводников есть напряжение – тот и будет искомым фазным проводом «А».

В оставшийся, свободный, контакт одноклавишного выключателя, который может быть маркирован по-разному: L1, L`, стрелочкой, «1» или вообще никак, подключается провод «B» из нашей схемы, который идёт непосредственно к выключателю.

Довольно подробно о том, как правильно подключить одноклавишный выключатель, с описанием не только его контактов и порядка соединения проводов, а всего процесса монтажа, вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.

Если же вам при осмотре клемм выключателя света, кроме обозначения L и L1 встретились еще контакты, имеющие какие-то маркировки, то скорее всего вы имеете дело двух- или трех-клавишным выключателем.

При определении назначения контактов, например, двухклавишного выключателя работает та же логика, давайте рассмотрим его схему.

При подключении двухклавишного выключателя используется три провода, которые доступны при монтаже в подрозетнике, это:

«А» — фазный провод, идущий от электрощита и находящийся всегда под напряжением. Подключается к контакту L двухклавишного выключателя.

«B» — проводник,идущий к первому светильнику, либо же включающий первый режим работы люстры. Подключается к клемме L1, L` или просто «1» выключателя света.

«C» — провод, идущий ко второму светильнику или включающий второй режим работы той же люстры. Подключается к клемме L2, L« или просто «2» выключателя света.

Думаю, теперь общий принцип маркировки всех выключателей света вам понятен. Подробнее о том, как подключить двухклавишный выключатель, какие и куда провода следует подсоединить, описано ЗДЕСЬ.

Контакт L – это всегда место для подключения фазного провода.

Остальные же контакты (L1, L2, L3), чаще всего пронумерованные по порядку, относятся к соответствующим клавишам выключателя, нажатие которых зажжёт светильник, подключенный к клемме этой клавиши.

Определить, какой из проводов отвечает за включение какого из светильников, без специального оборудования, довольно сложно. Поэтому обычно их связь выявляется экспериментально.

Поочередно соединяя свободные проводники с фазным проводом в подрозетнике, вы сможете заметить какие светильники зажигаются. Другими словами, вы можете подключить выключатель проихвольно (кроме клеммы «L») и, если клавиши перепутаны, просто переставить местами провода в клеммах L2 и L3, если выключатель двухклавишный.

Если же контактов для подключения три или четыре, а выключатель света одноклавишный, или же контактов шесть, а выключатель двухклавишный, то тогда, вы скорее всего держите в руках один из видов переключателей.

 

Схему подключения проходного переключателя — три контакта для подключения проводов у одноклавишного устройства вы можете посмотреть ЗДЕСЬ. Двухклавишного переключателя — шесть клемм для подключения проводов ТУТ.

Схему подключения перекрестного переключателя – четыре контакта для подключения проводов у одноклавишной модели – ЗДЕСЬ.

Остались вопросы ?  — Пишите в комментариях к статье, постараюсь максимально оперативно ответить и помочь. Кромет того, буду рад любым дополнениям, поправкам, критике и т.д.

Начало работы — NH Switch Guide

Как узнать серийный номер

Первое, что нужно сделать, это определить, уязвим ли ваш коммутатор для fusee-gelee, эксплойта, который мы будем использовать для запуска CFW.

Эта уязвимость была независимо обнаружена несколькими различными хакерскими командами Switch, и несколько ее вариантов были опубликованы в апреле 2018 года по истечении 90-дневного периода раскрытия информации. В результате Nintendo и NVIDIA были проинформированы об этой проблеме до публичного выпуска, и системы Switch, которые не уязвимы для эксплойта, начали замечать в дикой природе в июле 2018 года.NVIDIA также публично признала ошибку в апреле. В июле 2019 года Nintendo анонсировала обновленные консоли, портативный вариант Switch под названием Switch Lite (HDH-001) и новую модель оригинального Switch (HAC-001-01) с увеличенным временем автономной работы. Обе эти новые модели используют новый процессор под названием T210b01 (также известный как T214 и Mariko) с новым bootROM, и в настоящее время их нельзя взломать.

Устройства

Patched и Mariko можно определить по серийному номеру. Этот номер можно найти в нижней части коммутатора рядом с портом USB-C или в апплете настроек по адресу System -> Serial Information .

Определение уязвимости вашего коммутатора

Сообщество домашних пивоваров собрало краудсорсинг список известных серийных номеров, которые уязвимы для fusee-gelee.

• Если ваш серийный номер находится в этом списке как «потенциально исправленный», следуйте инструкциям и посмотрите, работает ли ваша система.
• Если ваш серийный номер указан как «исправленный», вы ничего не можете сделать в данный момент.
• Если ваша система исправлена, настоятельно рекомендуется оставить ее на 7.0.1 или ниже, если возможно, так как в далеком будущем в этих версиях может быть уязвимость. НЕ обновляйте исправленные консоли до версии 7.0.1, если вы хотите когда-нибудь запустить на них homebrew и / или CFW.

Уведомление

Если вы не уверены, исправлен ли ваш серийный номер, вы можете проверить свою консоль самостоятельно, следуя приведенным здесь инструкциям.

---

Серийный список

Следующая информация основана на этой ветке GBATemp.

От От От

Серийные номера	Не обновлено	Возможно исправлено	Исправлено
XAW1	XAW10000000000 — XAW10074000000	XAW10074000000 до XAW10120000000	XAW10120000000 и выше
XAW4	XAW40000000000 до XAW40011000000	XAW40011000000 до XAW40012000000	XAW40012000000 и выше
XAW7	XAW70000000000 до XAW70017800000	XAW70017800000 до XAW70030000000	XAW70030000000 и выше
XAJ1	XAJ10000000000 до XAJ10020000000	XAJ10020000000 до XAJ10030000000	XAJ10030000000 и выше
XAJ4	XAJ40000000000 до XAJ40046000000	XAJ40046000000 до XAJ40060000000	XAJ40060000000 и выше
XAJ7	XAJ70000000000 — XAJ70040000000	XAJ70040000000 до XAJ70050000000	XAJ70050000000 и выше
XKW1	НЕТ	НЕТ	XKW10000000000 и выше
XKJ1	НЕТ	НЕТ	XKJ10000000000 и выше
XJW1	НЕТ	НЕТ	XJW01000000000 и выше
XWW1	НЕТ	НЕТ	XWW01000000000 и выше

Подготовка консоли

Важно

Перед настройкой консоли для домашнего пивоварения важно иметь по крайней мере одну игру в интернет-магазине (например, Onigiri), приложение (например, YouTube или Hulu) или демонстрацию игры, например 10 Second Run RETURNS.Запуск homebrew через любой игровой картридж тоже подойдет, но он должен быть вставлен. Запуск homebrew не заменяет или не удаляет игру / приложение навсегда и не привязывается только к одной игре / приложению (всегда можно использовать любой вставленный картридж или любую установленную игру / приложение). Если у вас есть какая-либо игра или приложение, вы готовы продолжить работу с руководством.

---

Таблица версий

Примечание

Практические руководства

Nereba и Caffeine в настоящее время находятся в стадии разработки (WIP)!

Примечание

В то время как самая ранняя версия микропрограммы «Нового» коммутатора (HAC-001-01) — 7.0.1, это , а не , уязвимый для déjà vu , эксплойта, используемого Nereba и Caffeine, из-за аппаратных отличий от «старого» Switch (HAC-001).

Версия прошивки	Коммутаторы без патчей (HAC-001)	Патченные переключатели (HAC-001)	Выключатель «Новый» (ВАС-001-01)	Switch Lite (HDH-001)
1.0.0	Nereba или RCM	НЕТ	НЕТ	НЕТ
2.0,0 — 3,0,2	Кофеин или RCM	НЕТ	НЕТ	НЕТ
4.0.0 — 4.1.0	Кофеин или RCM	Кофеин	НЕТ	НЕТ
5.0.0 — 7.0.0	RCM	Ждать CFW	НЕТ	НЕТ
7.0,1	RCM	Ждать CFW	Обновление корзины до 8.0.1	НЕТ
8.0.1	RCM	Подождите, пока домашнее пиво	Подождите, пока домашнее пиво	Подождите, пока домашнее пиво
8.1.0 — 10.1.0	RCM	Невозможно взломать (в настоящее время)	Невозможно взломать (в настоящее время)	Невозможно взломать (в настоящее время)

Если ваш коммутатор не исправлен, перейдите к RCM

.

shchmue / Lockpick: получение ключа шифрования Nintendo Switch homebrew

перейти к содержанию Зарегистрироваться

• Почему именно GitHub? Особенности →
  • Обзор кода
  • Управление проектами
  • Интеграции
  • Действия
  • Пакеты
  • Безопасность
  • Управление командой
  • Хостинг
  • мобильный
  • Истории клиентов →
  • Безопасность →
• команда
• предприятие
• Проводить исследования
  • Изучите GitHub →

  Учитесь и вносите свой вклад

  • Темы
  • Коллекции
  • В тренде
  • Учебная лаборатория
  • Руководства с открытым исходным кодом

  Общайтесь с другими

  • События
  • Форум сообщества
  • GitHub Education

.

Вход в RCM — NH Switch Guide

Поскольку в коммутаторе используется процессор Tegra X1, он имеет специальный режим восстановления, который в большинстве сценариев бесполезен для конечного пользователя. К счастью, из-за уязвимости fusee-gelee этот специальный режим действует как наш шлюз в CFW.

Существует несколько способов ввода RCM ( R e C или M ode). Самые доступные из них не требуют ничего, кроме обычных предметов домашнего обихода, а самые надежные — очень дешевые (10 долларов).

Патч-коммутатор

Обратите внимание, что исправленные блоки могут вводить в RCM, но невозможно отправить полезную нагрузку в эти системы. Также обратите внимание, что RCM — это другой режим восстановления, чем тот, к которому можно получить доступ, удерживая увеличение громкости, уменьшение громкости и питание.

Примечание

Порядок методов на этой странице — упрощенный. Самые простые для немедленного выполнения перечислены вверху, а самые сложные / сложные методы — внизу.

Инструкции

1. Выключите коммутатор и воспользуйтесь одним из перечисленных ниже методов, чтобы закоротить контакты на правой направляющей джойстика.
2. Удерживайте увеличение громкости и нажмите кнопку питания.

Если на вашем коммутаторе отображается логотип Nintendo и он загружается в обычном режиме или сразу выключается, значит, вы не смогли войти в RCM и должны попробовать еще раз. В противном случае, если ваша консоль не включается нормально, а экран остается черным без подсветки, ваш коммутатор находится в режиме RCM.

RCM джиг-приманка (самая простая для новичков)

Щелкните, чтобы развернуть!

Примечание

В некоторых конструкциях зажимных приспособлений используются скрепки, унаследовав те же риски, что и при использовании метода «Металлический мост / скрепка». Если вам нужна безопасная конструкция приспособления, мы настоятельно рекомендуем switchjigs.com.

Этот метод аналогичен методу металлической перемычки / скрепки, но во многих случаях он более надежен и безопасен. Приспособления удерживают провод на месте, поэтому правильные контакты (10 и заземление) каждый раз закорачиваются.

Приспособления

различаются по цене, рекомендуемая — 5 долларов. Они немного дороже, чем некоторые серийные приспособления, но мы можем гарантировать их качество. Также потратить 5 долларов на качественное приспособление с использованием проволоки 32-го калибра — это меньшие затраты, чем замена всей рельсы Joy-Con после того, как штифты соскоблены приспособлением для скрепки.

Если вы планируете сделать собственное приспособление, на этом изображении нанесены номера пэдов на консоли. Убедитесь, что ваше приспособление НИКОГДА не касается штифта 4.Контакт 4 обеспечивает питание 5 В для Joycons, если подключить к любому другому контакту, вы поджарьте консоль.

Паяные контактные площадки Joy-Con — физическая кнопка RCM (самая безопасная)

Щелкните, чтобы развернуть!

Примечание

Для этого метода необходимо открыть правый Joy-Con, что приведет к аннулированию гарантии. Не для слабонервных.

Этот метод пришел к нам из разума pbanj # 9188 на Discord. Все изображения этого метода в действии были предоставлены им, а некоторые дополнительные изображения предоставлены eip ∞ # 3283 на Discord.

Цель этого метода — открыть правый Joy-Con до такой степени, чтобы можно было легко дотянуться до контактных площадок. Это похоже на предыдущий метод, однако вы будете припаять провода к контактам 7 и 10 (показаны ниже) и подключить их к «кнопке разблокировки Joycon» в верхней задней части правого Joycon.

Для того, чтобы начать этот метод, вам нужно взять два отрезка проволоки и обернуть каждый конец маленьким кружком.

Затем вам нужно взять круглый конец одного из проводов и добавить небольшое количество припоя, сохраняя его в основном ровным (ТОЛЬКО С ОДНИМ ИЗ ПРОВОДОВ!).Затем вы приклеите этот провод к нижней точке на кнопке разблокировки Joycon. Убедитесь, что клей не покрывает верх припоя / провода, так как он будет действовать как точка контакта. Кроме того, убедитесь, что вы оставили достаточно места для правильной работы кнопки. Попробуйте нажать на кнопку снаружи и понаблюдать за ее ходом, чтобы увидеть, где и как следует безопасно приклеить шарик припоя.

Первый провод теперь должен быть на месте, как показано в зеленом кружке ниже.Второй провод не требует припоя, вместо этого вы будете удерживать его на месте с помощью винта, как показано красным кружком на рисунке ниже.

Нажав кнопку Joycon, вы должны теперь заметить, что точка припоя, которую вы создали, контактирует с куском металла, удерживаемым винтом. Когда у вас есть эти элементы, вы хотите подключить один провод к контактной площадке 7, а другой — к контактной площадке 10 (не имеет значения, какой именно). После этого вы успешно создали кнопку RCM на вашем Joycon.Теперь вам нужно будет удерживать кнопку разблокировки Joycon при попытке загрузить RCM.

Паяные контактные площадки Joy-Con — 7 и 10

Щелкните, чтобы развернуть!

Примечание

Для этого метода необходимо открыть правый Joy-Con, что приведет к аннулированию гарантии. Не для слабонервных.

Цель этого метода — открыть правый Joy-Con до такой степени, чтобы можно было легко дотянуться до контактных площадок. Это похоже на предыдущий метод, однако цель состоит в том, чтобы припаять контакты 7 и 10 (показанные ниже) вместе с резистором 0805 10 кОм для поверхностного монтажа.Помимо использования физического переключателя / кнопки, это в настоящее время считается самым безопасным методом, который включает пайку к контактным площадкам.

Вот пример из stuckpixel # 3421 на сервере ReSwitched Discord.

Паяные колодки Joy-Con — 9 и 10

Щелкните, чтобы развернуть!

Примечание

Этот метод приведет к тому, что правильный Joy-Con будет обнаружен как в беспроводном режиме при подключении к коммутатору, и этот метод может привести к тому, что Joy-Con будет постоянно обнаружен как беспроводной, если вы обновите прошивку Joy-Con, пока этот мод работает. установлены.В последнем случае для исправления этого потребуется открыть Joy-Con и переустановить аккумулятор. Вместо этого рекомендуется припаивать контактные площадки 7 и 10 вместе с резистором.

Примечание

Для этого метода необходимо открыть правый Joy-Con, что приведет к аннулированию гарантии. Не для слабонервных.

Цель этого метода — открыть правый Joy-Con до такой степени, чтобы можно было легко дотянуться до контактных площадок. Это похоже на предыдущий метод, однако цель состоит в том, чтобы спаять контактные площадки 9 и 10 (см. Ниже) вместе.Это можно сделать либо с помощью небольшого провода, либо напрямую замкнуть контактные площадки припоем.

Вот пример из YyAoMmIi # 3705 на нашем сервере Discord.

Изогнутые штифты Joy-Con (не рекомендуется)

Щелкните, чтобы развернуть!

Примечание

Этот метод приведет к тому, что правильный Joy-Con будет обнаружен как в беспроводном режиме при подключении к коммутатору, и этот метод может привести к тому, что Joy-Con будет постоянно обнаружен как беспроводной, если вы обновите прошивку Joy-Con, пока этот мод работает. установлены.В последнем случае для исправления этого потребуется открыть Joy-Con и переустановить аккумулятор.

Примечание

Для этого метода необходимо открыть правый Joy-Con, что приведет к аннулированию гарантии. Не для слабонервных.

Цель этого метода — открыть правый Joy-Con до такой степени, чтобы можно было легко добраться до контактных площадок, и с помощью тонкого предмета, например ножа, осторожно согнуть штифты 9 и 10 (показаны ниже) немного вверх и друг к другу, чтобы они соприкасались, замыкая их.

Вот пример из Sonlen # 1414 на нашем сервере Discord.

Продолжить отправку полезной нагрузки

.

NH Руководство по переключению

Руководство по сотрудничеству между помощниками и персоналом Nintendo Homebrew, от запасов до атмосферы.

Что такое домашнее пиво?

Homebrew — это термин, обозначающий неофициальное программное обеспечение, написанное любителями и разработчиками-любителями для заблокированных систем (например, Switch).

Сюда могут входить инструменты редактирования сохранений, игры, эмуляторы и многое другое.

Homebrew можно бесплатно запустить на вашем коммутаторе с помощью специальной прошивки, если у вас установлена ​​система «первого поколения» с версией 10.1.0 или ниже и кабель USB-C.

Что такое кастомная прошивка?

Custom Firmware (CFW) — это отдельная программа, которая изменяет системную прошивку. Atmosphere, например, делает это, работая в фоновом режиме и исправляя ОС на лету.

Это позволяет расширить функциональность своей системы, предоставляя homebrew более высокие уровни разрешений, чем у большинства эксплойтов в пользовательском пространстве, и может использоваться для предоставления дополнительных функций разработчикам и пользователям homebrew, которые можно использовать для различных целей, например, для модификации игр с использованием LayeredFS. .

CFW можно настроить на любой консоли первого поколения любой версии (но для этого потребуются дополнительные инструменты).

Что устанавливает это руководство?

Конечная цель этого руководства — перевести полностью немодифицированный коммутатор со стандартной прошивки на пользовательскую прошивку Atmosphere.

fusee-gelee в настоящее время является лучшим методом запуска специальной прошивки, которая дает нам почти полный контроль над системой. Он использует уязвимость в загрузочном ПЗУ систем Switch первого поколения, позволяя нам отправлять любые полезные данные, которые мы хотим, в режим восстановления Switch, а не только те, которые разрешены Nintendo.

Что можно делать с кастомной прошивкой?

• Настройте меню HOME с помощью созданных пользователем тем и экранов-заставок
• Используйте «ROM hacks» для игр, которыми вы владеете.
• Резервное копирование, редактирование и восстановление сохранений для многих игр
• Играйте в игры для старых систем с различными эмуляторами, используя RetroArch или другие автономные эмуляторы.
• Безопасное обновление до последней версии системы, не опасаясь потерять доступ к homebrew

Что мне нужно знать перед началом работы?

Перед тем, как приступить к работе с руководством, вы должны знать о рисках взлома Switch: КАЖДЫЙ раз, когда вы модифицируете свою систему, всегда есть вероятность получить НЕВОЗМОЖНЫЙ кирпич.Они редки, но все же возможны, поэтому убедитесь, что вы ТОЧНО следуете ВСЕМ указаниям.

Это руководство будет работать на консолях Switch первого поколения во всех регионах с прошивкой 10.1.0 или ниже.

Для успешного следования этому руководству вам понадобится одно из следующего:

• Кабель USB-A — USB-C и ПК
• Кабель USB-OTG, кабель USB-A — USB-C и устройство Android
  • Это не работает на каждом телефоне Android
• Кабель USB-C и устройство Android с портом USB-C
• Кабель Lightning-USB-C и взломанное устройство iOS
  • Этот метод не рассматривается в руководстве, но вы можете узнать о нем больше на этом веб-сайте.

Вам также понадобится карта micro SD емкостью не менее 64 ГБ, если вы планируете следовать этому руководству по пути emummc, который является более безопасным и настоятельно рекомендуется.Если вам необходимо использовать SD-карту меньшего размера, это возможно с путем sysmmc, но настоятельно не рекомендуется.

Наконец, вам понадобится способ доступа к режиму восстановления. (Это будет более подробно описано в разделе «Вход в RCM»)

Если все пойдет по плану, вы не потеряете данные и в конечном итоге все, с чем вы начали (игры, учетная запись Nintendo, сохранения и т. Д., Будут сохранены).

Держите устройство подключенным и заряженным на протяжении всего процесса, чтобы избежать потери данных или повреждения в результате неожиданного отключения питания.

Специальная прошивка не является постоянной при использовании текущих методов и будет выгружена после перезагрузки системы.

Рекомендуется, чтобы вы прочитали все руководство от начала до конца один или несколько раз, прежде чем фактически просматривать руководство с вашей системой.

Перейти к началу работы

.

No related posts.