Как подключить автомат к счетчику: Страница не найдена

Содержание

Как подключить электрический счетчик в частном доме по схеме своими руками | Стройка/Ремонт (своими руками)

Для каждого домовладельца подключение однофазного счетчика и автоматов – обязательная мера при вселении. Пользоваться электроэнергией и не платить за нее нельзя. Изначально предполагается, что работу выполняет сотрудник энергосбыта, ЖЕУ, управляющей компании. Однако не обязательно быть электриком и тратить деньги за подключение электросчетчика. Все можно сделать самостоятельно. И для этого достаточно воспользоваться рекомендациями, приведенными ниже. Правда, придется придерживаться правил техники безопасности.

Типовая схема ввода однофазной сети

Для подключения электросчетчика это не просто эскиз, где указано, куда какой провод подсоединяется. Придерживаться схемы обязательно. Только так цепь будет безопасной для использования и пригодной для подключения приборов потребления. Однофазная сеть подводится к многоквартирным жилым комплексам, частным домам, дачам, земельным участкам, гаражам и т.д. В качестве защитного оборудования используется УЗО, автоматический выключатель или дифференциальный автомат.

Однако из всех схем подключения однофазного счетчика нужно выбрать ту, которая подходит для конкретного случая. Различия выражаются в следующих факторах:

Нет ввода для организации заземления.
Не предусмотрен входной автомат перед счетчиком.
Отсутствует размыкающий рубильник.
Не предусматривается разветвление контуров.
Наличие и тип защитного устройства.

Подключение электросчётчика по схеме

Подключение счетчика без автоматов и УЗО является нецелесообразным. Скачек напряжения, перегрузка цепи, короткое замыкание приведет к выходу из строя всех потребителей, запитанных в системе энергоснабжения. Поэтому защита обязательна, тем более, устройства автоматического размыкания стоят недорого.

Разграничение ответственности за электроприборы

Это один из способов модернизации цепи, когда внедряется несколько контуров. В данном случае схема подключения счетчика предполагает наличие общего прибора учета. Однако к каждому ответвлению подсоединяют потребителей различной мощности, а значит, и автоматы должны обладать разными характеристиками. Причем размещать их можно в любом месте, а не обязательно в щитовой или возле электросчетчика. Месторасположение определяет владелец помещения.

Но схема подключения счетчика должна предусматривать возможность беспрепятственного доступа к нему. Инспектор должен в любой момент (по требованию или просьбе) иметь возможность снять показания, установить пломбу, проверить прибор и освидетельствовать. Если для подключения электросчетчика выбрано труднодоступное место, проверяющий может выписать штраф или перевести квартиру на оплату согласно общему тарифу, рассчитываемому по количеству жильцов.

Когда же речь идет о подключении счетчика электроэнергии в неприватизированной, муниципальной квартире, где он стоит на площадке, перенос возможен только с разрешения управляющей компании, ТСЖ, ГСК. За дачу и земельный участок отвечает садоводческое товарищество, в гараже – гаражный кооператив. Все работы в этом случае выполняет электрик, состоящий в штате, или подрядная организация на основании договора. Даже имея свой счетчик, подключение – зона ответственности полномочных органов, отвечающих за энергоподачу.

Часто спрашивают, как подключить электрический счетчик в частном доме? Раньше это можно было сделать в любом помещении, и чаще всего он находился в прихожей, котельной или в кладовой. Сейчас же лучше, если он установлен на стене, чтобы в ходе проверки инспектор мог зафиксировать показания, сверить оплату, установить наличие и размер задолженности. Разрешается устанавливать учетный прибор на любом сооружении. Главное, чтобы был виден ввод – подводящий кабель. А вот рубильник, «пробки» или автомат может стоять в доме.

Подключение счетчика и автоматов

Когда требуется выполнить работы на приватизированной территории, нужно взять схему, изучить рекомендации специалистов и просмотреть видео, где подробно рассказано, как установить электросчетчик. Затем приобретите все необходимое. Убедитесь, что в доме есть инструмет: отвертки, пассатижи. Побеспокойтесь об индивидуальной защите и изоляции. Приобретите диэлектрические перчатки, изоленту. Только после этого приступайте к работе и действуйте согласно пошаговой инструкции.

Установка распределительного щита

Сейчас в продаже есть специальные пластиковые короба с дверцами, предназначенные для подключения счетчика и автоматов, для чего каждая модель имеет определенное количество гнезд.

Каждое из них может быть приспособлено для монтажа:

Однофазного счетчика.
Автоматических выключателей.
Клемм, шин, коммутаторов.
Устройств бесперебойного питания.
Вводного автомата (рубильника).
Устройства защитного отключения.
Элементов несиловых сетей (ТВ, интернет, телефон).
Главного блока управления «умным домом».

В этом случае все устройства будут находиться в одном месте. Короб защитит их от попадания грязи, пыли, вводы, сырости, влаги. Пломбировать ящик не нужно. Но вот после сборки по схеме подключения на электросчетчик на основании поверки ставится пломба. Для этого вызывается мастер из организации, ответственной за предоставления коммунальных услуг и электроснабжения. Главное к тому времени все сделать и проверить. Тогда поверка не займет много времени.

Каждый щит оснащен ДИН-рейкой из прочного пластика или оцинкованного железа. Именно к ней крепится каждый устанавливаемый блок. По типу монтажа щитовые бывают навесными. Для крепежа достаточно пары дюбелей, идущих в комплекте. Ящики скрытого монтажа монтируются в специально предусмотренные ниши в стенах. Предварительно в стеновых панелях делаются отверстия для ввода кабеля и штробируются каналы для прокладки проводки. Подсоединение проводов к приборам – последний этап монтажа, не считая проверки работоспособности.

Необходимость вводного автомата

Договор на предоставление услуг подачи электроэнергии может находиться пункт, обязывающий жильцов установить общий автоматический рубильник на входе. При этом номинал также может быть обговорен в соглашении. Здесь есть одна особенность. Когда он находится на принадлежащей площади, самовольно разрешено обесточивать запитанных потребителей. В противном случае требуется получить официальное разрешение, где указано время, когда его нужно выключить, а затем включить.

Если ситуация такова, лучше включить вводный автомат в схему, чтобы в дальнейшем не приходилось тратить время и деньги на вызов мастера, если подобное станет необходимым. Достаточно открыть дверцу щитовой и перевести рукоять переключателя в положение ВЫКЛ. Значит, следующий раз поменять автоматы или счетчик в квартире своими руками не составит особого труда. И не придется ожидать очереди, уделять время электрику, оплачивать вызов. Да и при необходимости срочного отключения все можно будет сделать, как только появится опасность замыкания, затопления, возгорания.

Современные счетчики электроэнергии

Перед монтажом электросчётчика подумайте, какая из двух доступных модификаций вам необходима – электромеханическая или электронная. Также помните, что учетные приборы классифицируются по классу точности. Данный показатель характеризует максимально доступное отклонение (погрешность) при измерении и фиксировании расхода электроэнергии. Действующее Постановление Правительства от 04 мая 2012 года за номером 442 говорит, что класс точности не может быть ниже 2,0. Второй показатель – максимальная сила тока – не более 60 А.

Однозначный счетчик оснащен четырьмя клеммами для монтажа электропроводки.

Стандартное расположение слева направо, если повернуть прибор к себе, предполагает:

Приходящую фазу.
Отводящую фазу.
Входящий ноль.
Отходящий нуль.

Перед началом работы обесточьте ввод и вывод. Убедитесь в отсутствии тока в силовых кабелях при помощи тестера или щупа с диодом. Проверяйте фазу и нулевой провод. Только после этого прикрепите прибор к DIN-рейке и подключите проводку согласно схеме.

Автоматические выключатели и УЗО

Их также можно установить собственноручно. Для этого пользуйтесь специальными посадочными гнездами, предусмотренными производителем щитового ящика. Требования те же: обесточивание, крепление к рейке, подсоединение подведенных проводов. Также важно придерживать схемы и действовать, не нарушая требований техники безопасности. При подаче электричества все устройства должны находиться в положении «Выключено». Проверяют приборы поочередно. Только после этого активируют все рубильники.

Выводы и полезное видео по теме

Самостоятельное подключение позволяет сэкономить деньги, но предполагает наличие базовых знаний в электрике. Если придерживаться ном безопасности и пользоваться схемой и пошаговой инструкцией, работы не займут много времени.

Однако если нет входного рубильника, придется оформлять вызов мастера, чтобы обесточить стояк (подъезд). В остальном видео станет лучший подспорьем для тех, кто все же решит сделать все собственными руками. Но после вызовите инспектора Энергонадзора, чтобы освидетельствовать счетчик и установить пломбу.

Источник: https://vodatyt.ru/elektrika/podklyuchenie-elektroschetchika.html

Вам была полезна эта статья? Ставьте палец вверх! Подпишитесь на мой канал и давайте общаться в комментариях!

С уважением, Пётр Андреевич.

Как подключить электросчетчик и автоматы?

Старшее поколение еще помнит те времена, когда расчеты за электроэнергию производились исходя из количества осветительных приборов в доме, что конечно же не позволяло определить точное количество потребленной энергии.

В настоящее время, такой способ, конечно же, неприемлем, так как существует большое количество современных приборов учета, имеющих высокий класс точности.

Как подключить автоматы к счетчику

Прибор учета электрической энергии, или в народе электросчетчик, устанавливается на вводе в квартиру, после согласования с энергоснабжающей организацией следующих деталей:

· места установки – хотя сейчас в основном счетчики выносятся за пределы жилья, однако по желанию абонента, их можно установить и внутри;

· модель счетчика – прибор должен быть сертифицирован согласно законодательству и внесен в единый государственный реестр измерительных приборов, о чем имеется отметка в паспорте. Не спешите приобретать старые индукционные счетчики с рук, помимо того что они могут быть неисправными, в энергоснабжающей организации откажут в подключении из-за устаревшей модификации;
· проверки правильности монтажа электрической схемы подключения, как самого счетчика, так и схемы разводки.

Именно в последнем случае, многие, кто пытается выполнить монтаж самостоятельно, допускают ошибку, хотя в принципе ничего сложного здесь нет.

Для защиты измерительного прибора от перенапряжений в сети, устанавливают автоматы, обязательно до ввода линии в счетчик, но никак не после, в противном случае, при значительных колебаниях напряжения, он может просто выйти из строя.

По нормативам разрешается устанавливать только один автомат на фазный провод, однако, если возможность имеется, лучше установить двухполюсный, отсекающий не только подачу, но нейтраль.

Автоматы закрепляются на DIN-рейку с обязательным ее заземлением на корпус электрощита, если она не является его составной частью. Все эти требования одинаковы и в отношении трехфазных счетчиков, в домах с электрическими плитами.

Как подключить автоматы после счетчика

В советское время, единственными автоматическими выключателями в квартире были автоматы установленные на вводе до счетчика. Эту же ошибку делают и многие нынешние хозяева жилья, даже проводя капитальный ремонт, они, по сути, оставляют схему энергоснабжения квартиры неуправляемой, то есть, если необходимо снять напряжение, это делается только путем отключения вводного выключателя.

Конечно, решение установить распределительный щит внутри квартиры, обойдется дороже, так как придется прокладывать дополнительные кабельные линии и устанавливать автоматы, однако это же позволит повысить безопасность и удобно регулировать подачу электричества.

Для начала определяются с количеством автоматов, устанавливаемых после счетчика. Если требуется недорогой, но эффективный вариант, то просто разделяют нагрузку на осветительную и силовую, таким образом, один автомат будет питать все розетки, а другой освещение и главное, что они не будут зависеть друг от друга.

Более дорогой вариант подключения автоматов после счетчика, это установить на каждую из комнат свой отдельный выключатель, но в таком случае он может быть общим и для осветительной, и для силовой нагрузки.

Этот вариант подключения предполагает отдельные распределительные ящики возле каждой из комнат или блоков, что увеличивает расходы и возникает необходимость оптимального их размещения без ущерба интерьеру.

Монтаж автоматов выполняется согласно ПУЭ с пластиковых или металлических щитах, последние должны обязательно иметь заземление.

Как подключить СИП к автомату

В последнее время наметился массовый отход от использования оголенных стальных или алюминиевых проводов в качестве воздушной линии для ввода в дом.

Их место занял кабель марки СИП – самонесущий изолированный провод, где все жилы изолированы и собраны в единой пластиковой оболочке, а конструкция кабеля не предусматривает закладку центрального стального сердечника, используемого для каркаса.

Такая конструкция сделала провод более дешевым и практичным, полностью исчезла проблема схлестывания проводов при сильном ветре, а единая оболочка не дает возможности мошенникам манипулировать фазами, чтобы вызвать обратный ход счетчика.

Поскольку кабель используется для воздушных линий, то он обязательно фиксируется анкерной петлей, монтируемой на стене, после чего, если длина позволяет, может вводиться в кабельный канал и без разрыва вестись до распределительного щита, где установлены вводные автоматы и счетчик.

Если длина кабеля предусматривает покрытие расстояния только от опоры до стены дома, в таком случае, после фиксации, к оставшимся свободными концам кабеля, подсоединяются выводы внутренней разводки с помощью специальных муфт, опять же ведущие к автоматам установленным в электрощите.

Та часть провода, что входит внутрь здания, не должна отличаться сечением и желательно быть одной и той же марки.

Нужно ли устанавливать перед электросчетчиком автоматический выключатель ?

Дата публикации: 24.12.2018 16:57

При замене или установки электросчетчика возникает вопрос, а нужно ли ставить перед ним автоматический выключатель ? В ЩЭ(щит этажный) старого образца ставились пакетные выключатели, некоторые из вас наверное наблюдали такой у себя в подъезде. Конечно в настоящее время их стараются активно демонтировать, т.к они мягко говоря находятся в плачевном состоянии, а также не отвечают никаким нормам и правилам. К чему мы это ведем, к тому, что возникает вопрос касаемо установки нового коммутационного аппарата вместо них.

Для чего же ставится коммутационный аппарат перед счетчиком элетроэнергии ?

В ПУЭ черному по белому написано, что в случае замены электрического счетчика, должен быть установлен коммутационный аппарат, чтобы снять напряжение с фаз, которые идут к счетчику.

Т.е получается, что перед счетчиком обязательно должен стоять вводной автомат. Данный автомат, будь, то это этажный щиток или же Щит учёта частного дома, он обязательно должен иметь возможность под пломбировку.

На схеме ноль проходит через автомат. О том , что можно ли «рвать» ноль или нет, расскажем в следующей статье.
Что же все таки правила подразумевают под коммутационным аппаратом ?

Ведь это же не только автоматический выключатель, это пакетный выключатель и выключатель нагрузки. (О них написано в другой статье) Настоятельно рекомендуем устанавливать именно автоматический выключатель, т.к защита от сверхтоков гарантирована.
Чтобы произвести безопасно замену электросчетчика , должна быть предусмотрено расстояние от счетчика до автомата не более 10м. Со всех фаз должно быть снято напряжение присоединяемых к счетчику.
Вот, если вы ставите счетчик в ЩЭ(шитке этажном), то автомат вы ставите в том же щитке. Если же ваш счетчик электроэнергии располагается в квартире, то коммутационный аппарат должен распологаться за пределами квартиры(например в том же щитке этажном).

Как подключить трехфазный счетчик | Советы электрика

12 Окт 2011 Советы специалиста

Если понравилась статья- нажмите пожалуйста кнопку +1

Нажимайте на фотографии- они увеличиваются!

Если у вас возникал вопрос как подключить счетчик электроэнергии, а вернее как правильно подключить счетчик- ответ вы найдете в этой статье, посвященной сборке трехфазного щита учета.

Очередной клиент попросил (естественно не за большое спасибо) собрать схему щита учета с трехфазным счетчиком. В технических условиях на подключение, выданных ему электроснабжающей организацией был пункт по установке ОПС (ограничитель перенапряжений) и УЗО (устройства защитного отключения).

Хорошо хоть ПЗР перестали писать в техусловиях- это я ограничитель мощности имею ввиду, законность установки которого вызывает большие сомнения.

Ну чтож, желание клиента для нас закон. Ознакомившись с техусловиями составил список что надо приобрести и отправил клиента в магазин за “запчастями” для щита учета.

Порекомендовал ему приобрести счетчик “Энергомера” СЕ-301, с которыми мне комфортно работать из-за его небольших габаритов и мощных силовых клемм.

К сожалению этого счетчика в продаже не оказалось, куплен был СТЭ-561.

Кстати как правильно приобрести счетчик электроэнергии в магазине читайте здесь.

Щит учета сейчас требуют устанавливать на фасад дома, поэтому корпус щита учета должен быть со степенью защиты IP54- с защитой от попадания пыли и брызг воды. К сожалению такого не оказалось и был куплен щиток со степенью IP33.

Автомат и УЗО купили фирмы EKF, еще одна фирма которую я уважаю, а вот ОПС взяли ИЭКовский, к этой фирме я отношусь довольно прохладно и как оказалось не зря… (Об этом дальше.)

Согласно ПУЭ перед электросчетчиком должен быть установлен коммутационный аппарат (читай-автоматический выключатель) для безопасного его (электросчетчика) обслуживания.

Номер пункта правил не помню но точно знаю что такое требование есть.

Значит вводной кабель будет подключаться сначала на автомат, затем с автомата три фазы идут на счетчик.

Далее со счетчика- через УЗО на нагрузку.

Сначала заводим три фазы в счетчик.

Далее подключаем вводной автомат- нижние клеммы. Все. Три фазы в счетчик заведено.

Кто не знает- у счетчиков прямого включения (то есть без трансформаторов тока) 1-3-5 клемма- вход соответственно фаз А-В-С. Название фаз конечно условное, любую из фаз можно назвать “А” или “В” это значения не имеет.

Клеммы 2-4-6 выход соответственно фаз А-В-С.

То есть в клемму счетчика 1 входит фаза А, выходит из клеммы 2 на нагрузку; фаза В входит в 3 клемму, выходит в 4 и фаза С входит в 5, а выходит из 6.

7 и 8 клеммы счетчика- нулевые. По сути это одна клемма, имеющая 2 входа и совершенно без разницы в которую клемму подключить ноль в седьмую или восьмую- не имеет значения.

На нагрузку нулевой провод должен идти после УЗО и нигде не соединяться с проводом заземления. Соответственно заземление подключается до УЗО, в моем случае это- нулевая клемма электросчетчика.

Кстати если вы внимательно смотрите фотографии то должны давно заметить что на одном из модулей ОПС сработал сигнальный флажок красного цвета. Это “косяк” сборки ОПС фирмы ИЭК.

После вскрытия модуля оказалось что была сделана некачественно пайка внутри и поэтому выпал сигнальный флажок.

Но пока делаю монтаж на этом ОПС, потом клиент обменяет его в магазине. Кто не знает принцип работы ОПС- расскажу кратко.

При перенапряжении в сети- попала молния или импульсное перенапряжение при включении/выключении линии или еще какая либо аварийная ситуация короче когда напряжение достигает порога срабатывания ОПС- сопротивление его резко уменьшается и ОПС этот импульс перенапряжения пропускает через себя на землю.

Таким образом защищает нагрузку от повреждения иногда даже ценой собственной жизни. Другими словами ОПС создает

короткое замыкание на землю. Перед ОПС надо устанавливать автомат или плавкие вставки и при работе ОПС происходит отключение автомата или сгорание вставок.

Устанавливаем нулевую шину- после УЗО ноль подключаем к нулевой шине и у всех проводов идущих на нагрузку нулевая жила подключается к этой нулевой шине.

У нулевой шины так же есть крепление на дин-рейку и она устанавливается в один ряд с автоматами,УЗО и ОПС.

Дальше прикручиваю провод к специальному болту заземления на корпусе щитка. К этому же болту с завода идет гибкая перемычка- заземление на дверь.

С болта заземления щитка провод подключается к шине заземления, у меня ее на фото нету, будет установлена позднее.

Так же на эту шину заземления подключается нижняя клемма ОПСа (она там одна) ну и естественно сам провод, идущий от заземляющего устройства.

Вот в принципе и все. Сборка трехфазного щита учета завершена, остальная работа по установке щита учета будет уже собственно на самом месте установки)))

Так выглядит собранная схема щита учета. Правда без шины заземления, но основной принцип сборки понятен я думаю.

При сборке щита я не использовал никакого специального инструмента, пользовался плоскогубцами, кусачками, отвертками и ножиком.

Закрываем защитные крышки щита учета, прикручиваем саморезами- можно получать от клиента честно заработанное “большое спасибо”! )))

Узнайте первым о новых материалах сайта!

Просто заполни форму:

Теги: монтаж счетчика, схема щита учета

Подключение счетчика электроэнергии

Я думаю, что не выдам государственную тайну, если скажу, что электрики берут достаточно большую сумму за подключение электрического счетчика. Для того что бы подключить счетчик не обязательно быть профессионалом. Все достаточно просто и элементарно…. Ведь для того и существует этот сайт про электричество чтобы прояснять такие вопросы.

Для начала я опишу подробно процесс и принцип работы счетчика электроэнергии, вы же читайте и ориентируйтесь по схеме подключения, которая есть внизу.

В основном перед всеми электрическими счетчиками должен стоять автомат защиты, который оберегает его от неполадок на общей линии и служит разрывом при замене счетчика или при его переподключении. От автомата отходят два провода, фаза и ноль, их необходимо подвести к счетчику и правильно подключить.

На счетчике стоит клемник на четыре зажима, необходимо запомнить, что принцип правильной работы это на первый зажим фаза зашла, со второго зажима фаза вышла на общий автомат электрощита. С нолем происходит та же картина, на третий зажим заходит и с четвертого выходит, на автомат защиты. Если вы перепутаете очередность, то счетчик будет крутить в обратную сторону, что чревато штрафными санкциями от электросетей.

После того как два питающих провода прошли через счетчик и пришли на автомат защиты или узо, электроэнергия распределяется через отдельные автоматы по схеме щита вашей квартиры. Прочитав выше описанный принцип правильного подключения счетчика, и взглянув на схему ниже, вы без труда справитесь с этой задачей.

После того как все будет готово, электросети опломбируют счетчик и вы сэкономите деньги которые могли пойти на вызов электрика. Пусть даже вы не возьметесь за подключение но вы за то знаете что это такое и всегда сможете поставить на место жадного электрика который запрашивает много денег.

Как всегда напоследок пара советов, работайте только при выключенном автомате, который стоит перед счетчиком, если нет такого автомата, не лезьте, иначе вас может ударить электрическим током. Очень важно при подключении счетчика крепко зажимать провода в зажимах на клемнике, иначе они будут греться, и возможен пожар. После того как вы подключили счетчик электроэнергии убедитесь что он правильно крутит в нужную сторону.

< Медь и алюминий правильное соединение		Теплый пол с нагревательными проводами >

< Предыдущая		Следующая >

Как подключить сип к счетчику

Как правильно подключить провод СИП к модульному автомату

Все чаще самонесущий изолированный провод, вместо привычного нам кабеля, стал применяться при вводе в дом от воздушной линии электропередач. И тут многие сталкиваются с проблемой, а как правильно СИП подключить к автомату.

Для ввода в дом в 90% случаев используется СИП сечением 16мм2. Казалось бы что проще, взять соответствующий алюминиевый наконечник на 16мм2 (так как СИП это алюминиевый провод), опрессовать и подключить. Однако на вводе в дом практически всегда используется модульная аппаратура. И для ее контактов такие вот наконечники на 16мм2 просто не подходят по габаритным размерам.

Есть другие марки наконечников, которые с первого взгляда идеально могли бы подойти под эти нужды, но и с ними одна проблема — они все рассчитаны для медных проводников.

Самым идеальным и правильным решением здесь будет сделать переход на медь на фасаде дома, еще до ввода в распредщиток.

Как это сделать подробно можно узнать в статье Соединение проводов СИП с медным кабелем.

Никогда самонесущий провод не заводите непосредственно в дом. СИП, если он не марки Нг — горючий материал. Поэтому обязательно вне дома нужно делать переход с алюминия на медь. И уже затем медным кабелем тянуть провода до распредкоробок или щитка.

А что же делать, если подключение на фасаде через прокалывающие зажимы вас по каким либо причинам не устраивает, или энергоснабжающая организация в обязательно порядке требует цельный ввод непосредственно от опоры до шкафа учета.

В этом случае есть несколько вариантов для подключения. Рассмотрим их в отдельности.

⚡непосредственное подключение СИП в обычный автомат без каких либо работ с проводом и наконечниками
⚡подключение СИП к автомату с изменением контактной поверхности оголенной жилы
⚡подключение СИП к выключателю нагрузки или автомату с полукруглой прижимной планкой
⚡подключение с помощью гильз
⚡подключение СИП через контактные клеммы

Непосредственное подключение в обычный автомат

Данное подключение имеет право на жизнь и большинство электриков именно таким образом его и выполняют. Контакты автоматов луженные и допускают подключение как медных так и алюминиевых проводников. Вот например официальный ответ от компании АВВ на возможность подключения алюминиевых проводов к их оборудованию, а конкретно к модульным автоматам. Правда стоит отметить, что речь идет не именно про СИП, а просто алюминиевый провод (взято отсюда).

Многие уже выполнили такое подключение и в дальнейшем столкнулись со следующим (отзывы с forumhouse.ru):

Из-за многожильной структуры провода СИП, при его зажатии в обычном контакте автомата, не все жилы задействуются, а используется лишь малая площадь контакта от возможной.

Ниже фото реального СИП после его зажатия в автомате, обратите внимание на всего лишь две жилы зажатые контактной поверхностью (вдобавок еще и передавленные из-за несоблюдения усилия зажатия).

Вследствие этого через пару тройку лет контакт начинает греться и подгорать, изоляция СИП плавится.

Уже всего лишь через год, винт такого контакта можно будет спокойно довернуть минимум на четверть оборота. Если этого не делать в конечном итоге напрочь выгорает сам автоматический выключатель, а далее требуется его замена.

Хорошо если СИП у вас с запасом, так как подгоревший участок приходится выкусывать, зачищать и заводить заново. Проблему можно частично решить если периодически, хотя бы пару раз в год подтягивать контакт на автомате. Но это не всегда возможно.

Так энергоснабжающие организации заставляют пломбировать либо весь шкаф учета с автоматом и счетчиком, либо на автомат одевается защитная крышка, которая тоже оказывается под пломбой. И соответственно доступа у вас к контактам выключателя уже не будет.

Еще один минус — если у вас вдруг СИП оказался сечением не 16мм2, а 35 или все 50мм2 (другого просто не было в наличии), то в модульные автоматы до 40А он попросту не влезет. Большинство из них, как правило рассчитаны на сечение вводных проводников максимум до 25мм2.

Изменение контактной поверхности жилы

Еще один вариант — зачистить жилу СИП с небольшим запасом. Затем пассатижами еще больше скрутить конец оголенной жилы, создав как бы одно целое из многих жил. Таким образом получается ровный более скрученный участок жил. И уже его подключать непосредственно к контакту модульного автомата.

В автомате такая скрутка не разъезжается на отдельные жилы и контакт вроде бы улучшается. Но опять же по полезной площади обжатия этот способ не самый лучший. А если вы используете нагрузку по максимуму, то через определенное время, правда уже большее чем в первом варианте, контакты все равно придется подтягивать.

Можно по простому не заморачиваясь накрутить отдельной жилой в 2,5мм2 отдельный бандаж на оголенный участок и завести его в автомат.

Но тем самым вы минимум в два раза увеличите переходное сопротивление, ослабите контактное усилие оказываемое непосредственно на провод, и не обеспечите его герметизацию.

Подключение к выключателю нагрузки

Этот способ применим еще на первоначальном этапе монтажных работ при закупке материалов. Вместо вводного автомата стоит приобрести выключатель нагрузки. Чем они лучше автоматических выключателей можно ознакомиться в статье Модульный выключатель нагрузки — отличия от автомата.

Дело в том, что большинство модульных выключателей нагрузки имеют специальные контакты, у которых прижимная планка не плоская, а полукруглая. Именно такая форма контактной поверхности отлично обхватывает СИП, не раздавливая его, и обеспечивая достаточную полезную площадь соприкосновения. Есть и автоматы с подобной формой зажимных клемм (как правило дорогих и известных брендов), поэтому обращайте на это внимание еще в магазине.

Еще больше повысить надежность алюминиевого контакта в клемме автомата позволит применение смазки суперконт. Смазав ею жилу СИП один раз и затянув контакт, переходное сопротивление по заявлениям производителей останется неизменным в течение нескольких лет. А это означает отсутствие нагрева и необходимости периодической подтяжки контакта. Достигается это за счет того, что в состав смазки входит до 70 процентов меди.

Подключение автомата к СИП с помощью гильз

Как уже говорилось ранее стандартных алюминиевых наконечников со штырьковым контактом не выпускается. У разных фирм производителей есть только рассчитанные на медные провода. Зато есть большой выбор алюминиевых гильз. И при определенной сноровке и некоторых переделках можно легко получить нужную нам форму контактной поверхности.

Берется обыкновенная стандартная соединительная гильза на 16мм2.

Гильза распиливается пополам. Трех сантиметров вполне достаточно чтобы сделать хороший контакт. Затем она зажимается в тисках и сплющивается один из ее концов. Делается конструкция наподобие плоского наконечника.

Далее этот сплюснутый конец в виде лопатки нужно сточить. Можно это сделать на наждаке, можно шлифовальным диском болгарки, либо просто напильником. Создается поверхность максимально приближенная к штыревому контакту под автоматический выключатель.

Желательно сделать его таким, чтобы он влазил в автоматы разных типов.

После всех подготовительных работ наконечник вставляется в СИП и обжимается гидравлическим прессом. Для обеспечения герметичности СИП в месте контакта, вся эта конструкция защищается термоизолирующей трубкой диаметром 10мм. Изолировать трубкой обязательно, иначе между гильзами, еще и оголенными на вводе в автомат, получается слишком маленький зазор. Такой штыревой контакт можно крепить под любой тип автоматических выключателей. Даже в места подключения гребенчатых шин.

Ну а чтобы один раз подключить СИП к автомату и забыть про этот контакт, лучше купить специальную переходную гильзу с алюминия на медь. Запрессовать СИП в алюминиевой части, а с медной стороной проделать все то же самое как описано выше.

Тогда зажиматься в автомате будет медный штыревой контакт и никакая текучесть материала с последующим ослабление контактной поверхности, вам не будут страшны. При этом в медной части гильзы лучше предварительно вставить моножилу соответствующего сечения и все это зажать прессом.

Затем опять же отрезать лишнее, обточить в тисках и переходной контакт готов.

Когда гильзы перетачивать вы не хотите, можно использовать их по прямому назначению. Просто непосредственно в шкафу сделать соединение медной моножилы и алюминиевого СИП. Естественно с последующей изоляцией всей конструкции трубкой ТУТ.

Подключение СИП к автомату через клеммы

А что делать если все автоматы и СИП уже закуплены, а заниматься кустарными переделками соединительных гильз нет ни времени, ни желания? При этом хочется добиться нормального контакта с использованием заводских материалов.

В этом случае возможен вариант с использованием специальных переходных контактных клемм. Приобрести их можно в тех же местах, где закупался СИП. Вот одна из подобных клемм от фирмы Ensto. Называется она — клемма для оборудования KE 12.12.

На контактных поверхностях клеммы есть кромки, которые проникают через оксидный слой, способный образоваться на проводнике при длительной эксплуатации.

Есть еще КЕ 12.20.

Последняя цифра — это длина штырькового контакта в миллиметрах 12мм и 20мм соответственно. Последние, удлиненного размера, можно использовать в автоматах или УЗО с глубоким посадочным местом под жилу провода.

Плюсы применения подобных клемм:

⚡заводское исполнение
⚡надежный переход с алюминия на медь
⚡может применяться как с алюминиевым вводным проводом так и с медным
⚡моножильный штыревой контакт
⚡изолирование контакта чехлом из негорючего полиамида

Минусы:

⚡трудно достать в магазинах, в основном под заказ
⚡в любом случае это еще один дополнительный переходной контакт до автомата
⚡затяжка многожильного провода происходит торцом винта

Еще один положительный момент использования данных клемм заключается в усилии затяжки контакта. Так например в обычном контакте автомата, согласно рекомендаций прописанных в документации, или указанном непосредственного на корпусе, максимальный момент затяжки должен быть в пределах 3,5Нм.

Если это медь, то данного усилия вполне будет достаточно. А если это алюминий? Уверенности на 100% уже быть не может. Захотите затянуть потуже, можете сорвать винты или деформировать сам автомат. В общем ничего хорошего.

А в клеммах ENSTO KE 12.12 максимальный момент затяжки в месте подключения алюминиевого проводника составляет 10Нм! Почти в три раза больший. Достигается это за счет использования винтов под шестигранник, вместо обычных под отвертку. Ну а штыревой луженный контакт, уже спокойно можно затягивать в автомате.

Подводя итог можно сделать вывод, что выбор способа подключения СИП к автомату зависит в основном от двух факторов:

⚡на каком этапе монтажных работ вы находитесь
⚡доступности тех или иных комплектующих в близлежащих магазинах

Ну а ежили хотите чтобы все было по фэншую и по ГОСТам

ГОСТ 10434-82 2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться: для жил сечением 16 мм2 и более — после оконцевания наконечникам

с гнездовыми выводами — с помощью штифтовых наконечников медно-алюминиевых или из твердого алюминиевого сплава

domikelectrica.ru

Как подключить провод СИП к частному дому

После внедрения самонесущего провода в эксплуатацию местными энергоснабжающими организациями, не редко становится вопрос о подключении и переходе на снабжение, вместо устаревших вводов загородного дома, таким же проводом СИП. Его отличием от остальных являются самонесущие свойства – возможность прокладывать воздушные линии этим проводом без дополнительных тросов. Это упрощает, ускоряет и делает дешевле прокладку ВЛЭП и подключение объекта к сети. В этой статье мы расскажем, как выполнить подключение СИП к дому от столба, предоставив различные способы монтажа с фото и видео примерами.

Способы подключения

При организации ввода в дом, можно столкнутся с тем, что минимальное сечение жилы составляет 16 мм2 (согласно главы 2.4. ПУЭ т. 2.4.1), в результате чего возникают трудности при изгибании, во время организации подключения в вводном щитке. Поэтому при подключении СИП к дому от магистрали организовывают переход на другой тип кабеля:

используя зажимы «орешки»;

устанавливая на спуске воздушного провода коробку под автоматы, используя клеммы автоматического выключателя для зажима провода.

заводят СИП в электрический щит и в вводной автомат;

подключают непосредственно к счетчику (также через автоматы).

Подключение с разрывом, до вводного учетного устройства, очень болезненно воспринимаются инспекторами во время приема счетчика и вводного СИП. Энергоснабжающие организации могут усмотреть в ваших действиях «злые намерения» в будущем. Поэтому предварительно нужно узнать и согласовать способ и место подключения. Кстати о том, как как соединить СИП с медным кабелем вы можете прочитать в статье, на которую мы сослались.

Теперь рассмотрим каждый способ по отдельности. Помните, что провести провод через стену, согласно ПУЭ главы 2.1. п.2.1.58 и главы 7.1. п. 7.1.38, необходимо через отрезок металлической или другой несгораемой трубы, для возможности замены в будущем.

Преимущество подключения СИП к дому через клеммную коробку под пломбу — легкость и простота монтажа. Недостаток заключается в том, что любое соединение нуждается в периодическом обслуживании, а коробка опломбирована, что сделает невозможным обслуживание клеммы.

Клеммы «орешки» — простой и доступный способ перехода от самонесущего изолированного проводника к другому типу кабеля. Из минусов можно выделить доступ к клеммам и проводу, а также слабую защиту перехода от воздействия внешней среды.

Установка коробки с автоматом на спуске и переходе. Клеммы на автоматическом выключателе имеют возможность зажимать провод большого сечения, кроме того автомат может выполнять защитную функцию. Минусы подключения СИП к автомату описаны в первом пункте: невозможность обслуживания соединения и в случае срабатывания автоматической защиты необходимо подниматься к коробке, для возобновления подачи напряжения.

Ввод СИП в щит также является одним из доступных вариантов подключения. Основное достоинство этого варианта — провод целым куском подключается к вводному устройству. Недостаток — необходимо выбирать ящик для ввода большего размера, чтобы петля поместилась внутрь и имелась возможность для установки тут же электросчетчика с автоматами.

В отдельной статье мы рассказали, как провести электропроводку в доме. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с подготовленным материалом!

Технология монтажа

Итак, из всех перечисленных способов наиболее оптимальным является подключение СИП к вводному автомату в щитке. Такой вариант монтажа рассматривается на видео ниже:

Чтобы подключить самонесущий изолированный провод к автоматическому выключателю, его необходимо предварительно обжать. Как это выглядит, можете просмотреть на видео-обзоре:

Если же под рукой нет штыревых наконечников, есть еще один вариант, не самый надежный, но все же ему есть место быть. Интересное решение, как подключить СИП к автомату предоставлено в этом видео примере:

Теперь вы знаете, как может быть выполнено подключение СИП к дому. Надеемся, предоставленные фото и видео примеры монтажных работ были для вас полезными и интересными!

Наверняка вы не знаете:

samelectrik.ru

Подключение СИП провода к дому

Для подключения дома от опоры ЛЭП все чаще стали использовать так называемый СИП. Аббревиатура расшифровывается как — самонесущий изолированный провод. Жилы СИП выполнены из алюминия. В советское время ввод в дом чаще всего выполнялся голыми проводами на изоляторы закрепленные на фронтоне. После чего уже от них подключался кабель до счетчика.

Такой способ сопровождался массой недостатков:

⚡схлесты проводов при ветре
⚡возможный обрыв провода
⚡окисление в местах соединений
⚡проблемы с изоляторами и крюками, которые со временем выскакивали со своих мест
⚡большая занимаемая площадь на фасаде
⚡возможные короткие замыкания с последующим выходом из строя бытовой техники или отключение эл.энергии по всей улице

Современный монтаж СИП кабеля от столба к дому лишен этих проблем. Изоляция СИП состоит из сшитого полиэтилена, которому не страшны атмосферные воздействия. Резкие перепады температуры также не сказываются на его изоляционных свойствах. Благодаря качественной изоляции исключены короткие замыкания при схлестах. Такой ввод может верой и правдой прослужить до 25 лет!

Материал

Перед монтажом необходимо приобрести весь материал, а именно:

⚡СИП 4*16 или СИП 2*16 (в зависимости от ввода 220В или 380В)
⚡Бандажная лента SOT37 ~ 2,5-3м (для крепления крюка на опоре)
⚡Скрепа SOT36 – 2шт (фиксация ленты)
⚡Бандажный крюк SOT39 или SOT29 – 1шт
⚡Настенный крюк SOT28 или SOT76 – 1шт и крепежные анкер болты к нему
⚡Анкерный зажим SO80 или SO158 – 2шт
⚡Прокалывающие зажимы SLIP12.1 – 8шт (для ввода 380В) и 4шт (для ввода 220В)

Здесь указанны марки материалов производителя ENSTO, в вашем случае спецификация (SLIP, SO, SOT и т.д.) может не совпадать, но сами названия (прокалывающий, анкерный зажим, скрепа) должны быть одинаковыми.

Перед началом работ необходимо будет выполнить определенные замеры. От опоры до фасада дома, где будет располагаться настенный крюк должно быть не более 25м. В противном случае придется устанавливать дополнительную подставную опору.

СИП выбирайте в зависимости от того, какой ввод в дом будете заводить – 220В или 380В. При покупке СИП лучше сделать некоторый запас в метраже на всякие непредвиденные ситуации. В основном для ввода в дом используются марка СИП 4*16. Для подключения к основной магистральной линии эл.передач потребуются покалывающие зажимы. Выбор их очень велик, есть даже такие, которыми можно работать без снятия напряжения с ЛЭП. Срывная головка болта у них изолирована от контактов. В первую очередь обращайте внимание на сечение провода и подбирайте под него марку зажима.

Важно сделать одно замечание.

Если основная ВЛ к дому у вас выполнена голыми неизолированными проводами, то и зажимы должны быть соответствующими. Одна сторона под контакты с гладкой поверхностью, другая с зубчиками. Когда на магистральной ЛЭП тоже висит СИП, в этом случае выбирайте зажимы с прокалывающими зубьями на обеих сторонах подложки контактов.

зажим для подключения к голым проводам

На опоре и фасаде дома устанавливаются два крюка. Между ними как раз и натягивается СИП. Его фиксация выполняется анкерными натяжными зажимами.

Источник — Кабель.РФ

Монтаж ввода внутрь дома

Все основные вопросы и споры как правильно выполнить монтаж СИП кабеля от столба к дому возникают когда дело уже касается захода эл.питания внутрь дома. Некоторые считают, что ввод должен быть цельным и нет нужды делать дополнительное соединение, и в чем то они правы. Но здесь можно привести одну рекомендацию.

Если вы приобрели простой СИП не марки НГ (негорючий), то ввод внутрь дома делайте медным кабелем ВВгНг.

Как СИП поддерживает горение можно увидеть в этом ролике:

Сам кабель через стену в дом нужно заводить в пластиковой или металлической трубе.

На что еще стоит обратить внимание при данном монтаже СИП:

⚡если СИП несколько метров будет идти по фасаду стены, нужно будет использовать дистанционные зажимы (SF50, SFW50), т.к. расстояние от СИП до стен должно выдерживаться минимум в 6см
⚡перед вводом в дом обязательно делайте изгиб кабеля книзу, чтобы вода через гофру или защитную трубу не попадала во внутрь. Любые уплотнители все равно со временем высохнут, потеряют свои свойства и рассохнутся.

Всю работу по монтажу ввода СИП в дом обязательно заранее согласовывайте с энергосбытовыми организациями. Так как в каждом городе и даже в разных районах одного города, у них могут быть совершенно разные требования (цельный СИП до счетчика или соединение через кабель, место установки счетчика – фасад дома или опора и т.п.). Если монтаж выполнен грамотно и в соответствии с правилами, можете быть уверенными что данный ввод надежно прослужит Вам долгие годы.

domikelectrica.ru

Подключение СИП от магистрали до дома

Вступление

Подключение СИП от магистрали до дома называют абонентское подключение. Оно выполняется в рамках нового подключения или замены старых проводов АС на СИП. Перед подключением выполняется ряд бюрократических согласований, а само подключение производится проводами СИП 2×16, как самостоятельно, так и вызовом профессионалов.

Получение согласований на новое подключение СИП от магистрали до дома

В вашем районе нужно найти государственный орган, отвечающий за энергосбыт района. В них получаете документы, что вы, как собственник или уполномоченное лицо, имеете право на подключение;
Заказываете и получаете проект подключения дома;
Если в радиусе 25 метров от дома стоит опора магистрали или линейного ответвления, то подключать будете от неё. Если опоры удалены, то придется «раскошелится» на установку дополнительной опоры.

Подключение СИП от магистрали к дому

разобьем работы по подключению дома на следующие этапы:

Запука материалов;
Подключение проводов ответвления к дому;
Подключение проводов ответвления к магистарали.

Приобретение необходимых материалов

Для работ вам понадобится:

Провод СИП, по нужной длине;

Примечание: Обычное подключение однофазное (фаза+ноль) и для него используется СИП сечением 2×16 мм2.

Два анкерных зажима. Правильное название зажимы анкерные клиновые самозатягивающиеся. Марка компании NILEDPS 1500.
Четыре прокалывающих зажима. Марка NILED PS 95– 2шт, P 4-2 шт.
Вворачивающийся крюк или стеновой кронштейн для крепления анкерного зажима к фасаду дома.

Этапы работ по подключению СИП

Раскатать кабель от опоры до дома. СИП нельзя раскатывать по земле, возможно повреждение изоляции. Для раскатки используются кабельные ролики;
Закрепить анкерный зажим на фасаде дома вместе с СИП;
Натянуть СИП от дома к опоре. Высота ввода в дом должна быть не менее 2750 мм. СИП не должен быть натянут как струна, но и не должен сильно провисать.
Закрепить СИП на опоре при помощи второго анкерного зажима. Анкерный зажим крепится у бетонной опоре на кронштейн, который крепится к опоре монтажными лентами со скрепками.
Последними этапами СИП подключается к магистрали ВЛИ и к кабелю электропитания дома.

Подключение СИП к магистрали

СИП отвода подключается к магистральным проводам ВЛИ при помощи прокалывающий зажимов. Конструкция зажимов такова, что не нужно зачищать изоляцию проводов. Провода вставляются в два гнезда зажима и затягиваются общим болтом.

На рисунке вы видите подключение отвода к дому от промежуточной опоры.

Видео: Монтаж ответвительных зажимов

Примечание: На опоре можно установить щиток со счетчиком учета. Для этого его придется опустить, для визуального контроля проверяющими органами, а в щитке нужно предусмотреть окошко. Счетчик можно установить и на фасаде дома, нет никаких ограничений.

Подключение СИП у дома

Для подключения дома есть два варианта:

Завести СИП в дом. Подходит только СИП 4.
Сделать стыковку СИП и кабеля электропитания дома. Лучше использовать кабель ВВГнг.

Кронштейн;
Анкерный зажим;
СИП;
Зажимы прокалывающие;
Кабель ВВГнг в гофре.

Соединение СИП и ВВГнг производится на прокалывающих зажимах (4).
Ввод любого кабеля в дом, осуществляется через гильзу. В деревянном доме гильза окружается негорючим материалом.
Вводной кабель заводится в электрощит и на ввод ставится вводной, двух полюсной (это наш пример) или четырехполюсной автомат защиты.

©Elesant.ru

Видео статьи: Подключение СИП к дому

Другие статьи раздела: Подключение дома

Все статьи сайта
Назад на главную

elesant.ru

Замена пробок на автоматы в старом щитке

Замена пробок на автоматические выключатели в старом щитке — как грамотно сделать своими руками

Пробки электрические представляют собой предохранители, которые ранее устанавливались в электросетях, выполняя в них роль защитных устройств. Нередко в старых квартирах до сих пор встречаются пробочные предохранители советского образца, установленные на счетчик. Они могут быть керамическими или пластиковыми. Электрические пробки не отличаются высокой надежностью, а при выходе их из строя в щитке зачастую ставится перемычка, которая пропускает через себя ток, но не спасает от короткого замыкания и неприятных последствий, связанных с ним. Чтобы избежать проблем, достаточно поменять пробки на автоматические выключатели. И в этой статье мы расскажем о том, как производится замена пробок на автоматы своими руками.

Особенности выбора автоматических выключателей и питающего кабеля

Иногда люди, придя к выводу о необходимости замены старых предохранительных элементов, устанавливают вместо них автоматические пробки. Это обусловлено взаимозаменяемостью этих устройств и идентичностью монтажа, поэтому процедура замены может быть произведена в кратчайшие сроки. Но мы делать этого не советуем. Хотя защитный автомат и автоматическая пробка имеют одинаковый принцип действия, надежность последней довольно невелика.

Лучше всего остановить свой выбор на автоматических выключателях – они гораздо качественнее и долговечнее. К тому же они представлены в магазинах в широком ассортименте, и подобрать защитное устройство для любой сети не составит труда.

Прежде чем говорить о том, как производится замена старых пробок на защитные автоматы, разберемся, как подобрать нужный тип автоматического выключателя. Для этого необходимо рассчитать, какова суммарная мощность электрических приборов, включенных в домашнюю сеть. Наглядный пример на видео:

Допустим, что в квартире установлены:

Холодильник (400 Вт).
Варочная панель (7000 Вт.)
СВЧ-печь (1800 Вт).
Телевизор (200 Вт).
Стиральная машина (700 Вт).
Осветительные приборы (500 Вт).

Сложив мощности всех перечисленных устройств, получаем 10600Вт. Стандартное напряжение в бытовых сетях равно 220В. Высчитываем ток нагрузки по формуле I=P/U, 10600/220=48,18А. Исходя из номиналов имеющихся в продаже автоматов, можно сказать, что для защиты такой сети понадобится автоматический выключатель на 50А.

Но это еще не все. Перед тем, как поставить вместо электропробок автоматы, нужно убедиться, что проводка способна выдержать нагрузку, которую будут давать домашние приборы. Чтобы облегчить подбор сечения кабеля, приведем таблицу.

Исходя из представленных данных, можно легко подобрать нужное сечение проводника. В нашем примере нужно выбирать медный провод на 11 кв. мм или алюминиевый на 12,1 кв. мм.

Подготовка к работе

Еще один нюанс этой процедуры – работа со счетчиком. Иногда пробки защитные электрические невозможно заменить автоматами, не сорвав на учетном устройстве пломбы. Если удалось обойтись без этого – задача упрощается, в противном случае необходимо приглашать представителя энергоснабжающей организации для пломбирования. Пользоваться неопломбированным счетчиком запрещает законодательство, за такое нарушение предусмотрен немалый штраф.

Вместо пробок лучше всего установить вводной двухполюсный автоматический выключатель. Иногда высказывается мнение, что можно обойтись двумя однополюсными автоматами, но на самом деле это недопустимо. В этом случае фазный и нулевой проводник будут защищены разными устройствами, и если сработает АВ, установленный на нейтраль, то ток по фазе продолжит поступать в сеть, что может привести к возгоранию. Двухполюсный аппарат, обнаружив неисправность, отключит оба провода одновременно, обесточив цепь.

Прежде чем приступить к работе, нужно мультиметром или индикаторной отверткой определить местонахождение фазы и нейтрали в пробках, предварительно вывернув их. Затем отключить подачу в сеть электричества – по правилам техники безопасности запрещено проведение монтажных работ на проводке, в которую подается ток. Это не только неудобно, но и создает реальную угрозу здоровью и жизни.

Пример замены пробок на автоматы на видео:

Установка автоматических выключателей

После того, как сеть будет обесточена, работы производятся в следующем порядке:

Демонтировать патроны электрических пробок.
Установить на их место DIN-рейку. Предварительно ее нужно обрезать, чтобы она соответствовала по размеру выключателю. К дереву или металлу крепление производится с помощью шурупов, а при работе с бетонной стеной нужно использовать дюбеля.
Подсоединить защитное устройство. При этом два токоведущих провода подсоединяются с верхней части аппарата (чтобы избежать путаницы, на клемму для подключения нулевого провода нанесена буква N).
С нижней части АВ нужно подсоединить кабели, по которым электричество подается в домашнюю сеть, к установленным приборам.

После того, как проводники подсоединены, защитный выключатель ставится на DIN-рейку.

На этом замена завершена, но эту схему можно несколько улучшить, сделав ее безопасной для человека.

Подключение УЗО

Чтобы не допустить поражения людей током при случайном контакте с оголенным участком кабеля, а также при пробое на корпус, желательно включать в общую сеть УЗО. Основой работы устройства защитного отключения является постоянный контроль баланса проходящих через прибор токов. В случае возникновения утечки электротока на корпусную часть или на землю происходит нарушение баланса. Зафиксировав дисбаланс, устройство срабатывает и обесточивает цепь.

Номинальный ток УЗО подбирается так же, как и у автомата ввода. Устройство защитного отключения подсоединяется к его выходу. Проверку работоспособности УЗО рекомендуется проводить ежемесячно – для этого на корпусе аппарата имеется кнопка «Тест». С выходной клеммы прибора фаза подключается к входу первого АВ, а затем посредством перемычек идет на другие выключатели. Нейтральные кабели нужно соединить вместе шинной колодкой, закрепив ее затем на ДИН-рейке.

Если подключение трехпроводное, то заземляющие жилы аналогичным образом соединяются шинной колодкой. Однако следует учесть, что они не должны контактировать с нулем.

Заключение

Из представленного материала вы узнали, как выбрать выключатели защиты сети и как заменить пробки на автоматы. Пользуясь нашими советами, вы сможете сделать это самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов и сэкономив деньги.

Замена пробок на автоматы своими руками

На сегодняшний день практически у каждого из нас учет электроэнергии обеспечивается благодаря современным счетчикам. Эти приборы, как правило, электронные, компактные по внешнему и внутреннему исполнению. Некоторые из них оснащены микропроцессорными устройствами, которые в установленные сроки автоматически передают показания в энергоснабжающую компанию.

Но встречаются и такие электросчетчики, изготовленные еще во времена СССР. Такой счетчик электроэнергии представляет собой черную коробку с крутящимся диском внутри. Как правило, совместно с ним в качестве защиты от токов короткого замыкания применяются электрические пробки (предохранители), которые срабатывали при малейшей перегрузке сети. Порой приходилось по несколько раз за день менять плавкую вставку внутри пробки. Те жильцы, которым это надоедало, устанавливали автоматические пробки или куда чаще втыкали отвертку в пробку.

Возможно, у кого-то из Вас дорогие друзья также установлен такой электрический счетчик. Обычно они остаются у потребителей с небольшой нагрузкой. Те кто постарше их точно видели в живую. Но не стоит переживать по этому поводу, со временем эти приборы учета также заменят на современные (причем совершенно бесплатно). Именно об этом древнем оборудовании пойдет речь в сегодняшней статье.

Как заменить пробки на автоматы в квартире

Всем доброго времени суток дорогие друзья. Приветствую Вас на канале «Электрик в доме». Сегодняшний материал будет посвящен замене устаревших устройств защиты, а именно разберем, как выполняется замена пробок на автоматы. Как всегда я немного опишу, о чем пойдет сегодня речь.

Очередной заказ, который мне пришлось делать, находился в стареньком пятиэтажном доме. Молодая пара въехала в новую квартиру и как полагается затеяли ремонт. До этого там жили пожилые люди. Сами понимаете, в квартире менять нужно было все, начиная от сантехники с электрикой и заканчивая отделочными работами.

Счетчик с пробками установлен внутри квартиры на пластиковой подставке. Электропроводка алюминиевая. Моя задача как электрика заключалась в модернизации узла защиты – замене старых советских пробок на современные автоматические выключатели.

О замене электропроводки речь не шла, тем более на мои предложения выкинуть это все барахло и взамен установить нормальный электрический щиток с современной защитой заказчик отказался. Ну как говорится хозяин барин. Хорошо, что согласился установить дополнительно УЗО (об этом чуть ниже).

Как заменить пробки на автоматы под напряжением

При выполнении любых работ на токоведущих частях необходимо отключать напряжение. Я всегда это говорю и продолжаю повторять. Поэтому первым делом необходимо обесточить нашу квартиру. Идем и электрощиток и отключаем автомат. Но не все было так просто, тут меня ждал небольшой сюрприз.

Электрический щиток, который располагался на лестничной площадке, был заперт на замок и ключей под рукой ни у кого не было.

Что оставалось делать в этом случае? Чтобы обесточить электропроводку необходимо всего лишь выкрутить пробки. С этим проблем нет. А вот чтобы обесточить сам электросчетчик необходимо отключить автомат в электрощите (если такая возможность имеется).

В моем случае вводной автомат перед счетчиком отключить не удалось, поэтому пришлось отсоединять все это дело под напряжением. Делаем все очень осторожно. Любая работа, связанная с электричеством требует внимательности и концентрации.

Чтобы было понятно я свою работу разобью на несколько этапов.

1) Снимаем электросчетчик

Для того чтобы демонтировать электрический счетчик необходимо отключить нагрузку и обесточить сам счетчик. Отключить нагрузку не составит проблем, для этого выкручиваем пробки. Но как я писал выше, счетчик обесточить не удалось, поэтому придется работать под напряжением.

Выкручиваем обе пробки из своих патронов и отключаем автомат. Что это за автомат такой? Об этом расскажу чуть ниже.

Теперь необходимо добраться к силовым контактам счетчика. Для этого срываем пломбу со счетчика, откручиваем винт и снимаем крышку с лицевой стороны. Перед нами силовые контакты, которые находятся под напряжением.

Срывать пломбу на счетчике можно только с разрешения энергоснабжающей компании. Для этого пишется соответствующее заявление, приходит инспектор переписывает показания и в трехдневный срок все работы должны быть выполнены (сроки могут отличаться). После истечения оговоренного срока опять приходит инспектор проверяет правильность подключения и ставит новую пломбу на приборе учета.

Фаза всегда подключается на первый контакт. Но для убедительности обязательно нужно проверить индикатором. Неизвестно кто этот счетчик подключал и на сколько был пьян при этом :))).

Как я и говорил фаза приходит на первый контакт. Аккуратно откручиваем винты, вытягиваем провод из контакта и изолируем. Всю работу выполняем инструментом с изолирующим покрытием.

Дальше отсоединяем остальные провода от счетчика и помечаем их соответствующей маркировкой, чтобы потом при сборке ничего не перепутать. Рабочий ноль, который приходит с этажного щитка подключается на третий контакт электросчетчика. Фаза и ноль которые выходят из счетчика подключаются ко второму и четвертому контакту соответственно.

На фото видно, что от этого «щитка» (если это можно так назвать) была брошена дополнительная линия на стиральную машинку. Защита этой линии осуществлялась через автоматический выключатель, номиналом 25 А. Этот автомат также снимаем и выбрасываем. Непонятно какой умник додумался запитать провод сечением 1.5 мм2 от автомата 25 Ампер .

2) Демонтируем корпуса от пробок

После того как пробки и счетчик будут сняты необходимо выбросить корпуса от пробок (коробки в которые вкручиваются пробки). Откручиваем все отходящие провода от пробкодержателей и также их маркируем.

Обязательно помечаем, где фаза и ноль. Это будет важно в дальнейшем при подключении автоматов.

Как видно, на фото от каждого пробкодержателя отходит по два провода, из них одна пара – фазные, другая – нулевые. Почему то одна пробка защищала две группы. Можно было бы установить две пары пробок, для каждого провода отдельно, это было бы правильней. Ну да ладно это уже не важно.

Затем пробкодержатели отсоединяем от карболитового корпуса и выбрасываем. Провода, которые выходят со счетчика на пробки также выбрасываем, этот хлам уже тоже ни к чему, их заменим и сделаем разводку нормальным проводом.

Вводной провод по длине был с запасом, поэтому здесь переживать, что он короткий не пришлось. Сечение конечно не самое подходящее, всего 2.5 мм2, но хорошо что без скруток (во всяком случае я их не видел).

3) Подключаем отходящие автоматы

Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к замене пробок на автоматы. Чтобы знать, сколько автоматов нужно для подключения необходимо понимать электрическую схему. В данном случае нужно три автомата. Почему три? Все очень просто от фазной пробки отходит два провода, плюс еще один провод брошен отдельно (через автомат 25 Ампер). Получится, что каждая линия будет подключена через свой автомат.

Все автоматические выключатели будут установлены на din-рейке. Для этого берем кусок дин рейки и крепим ее на том месте, где раньше были держатели для пробок.

Расставляем автоматы и УЗО на дин-рейке, так как они должны стоять по проекту. Всю автоматику в данном примере я использовал от компании Schneider Electric. После расстановки расключаем все между собой. Чтобы автоматы не сдвинулись и не соскочили с намеченного места установки, по краям рейки я ставлю металлические ограничители yxd10.

Разводку я делаю проводом ПВ-3 сечением 6 мм2 (сечение многовато но другого под рукой не оказалось). Провод для разводки у меня был только белого цвета, поэтому расцветку фаза – ноль выполнил с помощью термоусадочной трубки (красный – фаза, синий – ноль).

Нулевые провода будут подключены к шине, которая также устанавливается на дин рейку.

Как видно вся проводка выполнена двухжильным проводом, соответственно никакого заземления в квартире нет. Поэтому я согласовал с хозяином, что на линию стиральной машинки дополнительно установим УЗО.

На данном фото представлено оконцевание проводов для подключения электрического счетчика. Как известно каждая клемма в счетчике имеет по два винта (провод затягивается двумя винтами). Если обжать провод одним НШВИ наконечником и поместить в гнездо для подключения, то этого будет недостаточно. Поэтому для выхода из ситуации я использовал одну гильзу НШВИ на 6 мм и одну гильзу НШВ также на 6 мм. Получился один сплошной наконечник нужного размера.

Основную работу, по замене пробок на автоматы мы выполнили, осталось лишь подключить счетчик и подать питание на автоматические выключатели.

4) Устанавливаем и подключаем электросчетчик

На этом этапе наша замена пробок на автоматы практически закончена. После того как мы разобьем автоматы по группам можно непосредственно приступать к установке и подключению счетчика на свое место.

Подключаем провода, помеченные красной и синей термоусадкой к отходящим клеммам счетчика.

Фазу от счетчика подключаем на верхнюю клемму одного из автоматов. Разводку к другим автоматам выполним шлейфом с обязательным обжатием провода в НШВИ-2. Можно было использовать гребенку для подключения автоматов, но я выбрал способ с НШВИ-2. Ноль от счетчика заводим на нулевую шину.

Помните, чуть выше я указывал на то, что необходимо маркировать провода, чтобы не перепутать где была подключена фаза, а где ноль. Теперь подключаем к нижним контактам автоматов провода, которые идут на нагрузку (в квартиру). К автоматам подключаем именно фазные провода – каждый провод на отдельный автомат. Последовательность не важна так как все автоматические выключатели schneider electric одного номинала С 16 Ампер. Все нулевые провода, кроме линии которая идет на стиральную машинку, подключаем на нулевую шинку.

Линию, от которой запитана ст. машина подключаем через УЗО schneider electric 40 А с током утечки 30 мА. Для этого на выход УЗО подключаем фазный и нулевой провод этой линии, каждый к своему полюсу соответственно.

Само УЗО запитываем таким образом «фаза» приходит от нижнего контакта автомата, который будет работать «в паре» с УЗО и подключается на верхний контакт (промаркированный L). Нуль приходит прямиком от нулевой шины на свой контакт (промаркированный N).

Подключаем провода на нулевую шину.

Фазные провода подключаем к нижним контактам автоматических выключателей. К нижним контактам УЗО подключаем провода идущие на стиральную машинку (фазу и ноль на соответствующую клемму).

Берем фазный провод, снимаем с него изоляцию, которую наносили для маркировки и подключаем на первый контакт счетчика. Хорошенько затягиваем, но без фанатизма иначе можно передавить алюминиевую жилу. Обязательно нужно отключить автоматы перед подачей питания на клеммы счетчика.

С нулевым проводом, проделываем все то же самое, подключаем на его к третьему контакту счетчика. После того как все провода счетчика будут подключены можно закрывать клеммы крышкой.

После всех подключений обязательно проверяем исправность УЗО, нажимаем кнопку «ТЕСТ». Если УЗО исправно оно должно отключиться. Если при нажатии на кнопку УЗО не реагирует то здесь одно из двух, либо неисправно само устройство защитного отключения, либо разводка и подключение выполнены не правильно.

Теперь можно включить автоматы и подать нагрузку. Убеждаемся что замена пробок на автоматы и все подключения выполнены правильно. Счетчик должен исправно работать. После проверки правильности подключения инспектор с энергонадзора его опломбирует.

Надеюсь Вам, дорогие читатели данная статья понравилась, если возникнут вопросы с удовольствием отвечу на них в комментариях. До новых встреч!

Меняем старые “пробки” на автоматы

Опубликовано: 26 мая, 2017 | Обн-но: 29 мая, 2017 | Просмотров:21163 | _title>”>Электрика и слаботочка

Во многих домах и квартирах, со времен советского союза остались щитки для счетчиков учета электроэнергии, в которых защитным элементом являются предохранители – “пробки”.

Так, как при перегрузке, или коротком замыкании на линии, они перегорали, менять их требовалось довольно часто. Проблема состояла еще в том, что достать такие предохранители было не так уж и просто.

Выходом из положения, служили «жучки» – накрученные вместо плавкой вставки, отрезки медного проводника. Все бы хорошо, да сечение этого провода, в разы превышало необходимое, для защиты цепи.

Результатом такой самодеятельности, становилась полностью сгоревшая электропроводка, а порой и само жилище.

Позже, в продаже появились автоматические пробки-предохранители, которые можно было использовать без изменения конструкции электрического щита. Но их качество оставляло желать лучшего, поэтому проблема остается открытой вплоть до сегодняшнего дня.

В этой статье предлагается простой и действенный метод, замены старых колодок с предохранителями, на качественные и надежные автоматические выключатели.

Такая переделка не требует особых усилий или дорогостоящего оборудования. Из инструментов достаточно иметь:

дрель,
фигурную насадку на дрель,
отвертку,
плоскогубцы,
указатель напряжения,
нож,
изоленту или хлорвиниловую трубку.

Из используемых материалов потребуются:

саморезы по металлу,
два автоматических выключателя (однополюсных) под дин рейку,
дин рейка, длинною не менее 13см.

Начало работы.

Начать следует с демонтажа старой арматуры предохранителей.

Для этого выкручиваем предохранители или автоматические пробки из посадочных патронов.

Следует иметь в виду, что работа может продлится больше часа, поэтому предупредить домашних об отсутствии напряжения в этот период времени – будет не лишним.

Итак, предохранители извлечены, снимаем защитный кожух патрона.

Обычно достаточно просто с усилием потянуть на себя.

В некоторых случаях эта крышка фиксируется пластмассовыми гайками, накрученными на наружную резьбу патрона. В таких конструкциях, сперва откручивается эта гайка, а после снимается кожух.

В нашем случае гайки нет.

Операцию по снятию кожуха производим на двух предохранителях.

Остается только голая арматура с патронами.

Будьте внимательны и аккуратны, чтобы не сорвать контрольные пломбы с корпуса счетчика.

Далее, находим указателем напряжения фазный, приходящий провод.

Для этого касаемся пальцем специального контакта на указателе, а его щупом поочередно всех проводов.

На котором покажет потенциал, тот и есть фазный, входной проводник.

Обычно он снизу предохранителей, как показано на фото.

Фаза на другой предохранитель передается с помощью перемычки – куска алюминиевого или медного провода.

Отключаем верхние, отходящие провода.

Отверткой откручиваем зажимные винты и извлекаем из под них токоведущую часть провода.

Загибаем их, концами вверх, чтобы не мешали дальнейшей работе.

Теперь отключаем фазную перемычку. Снять ее желательно сначала со стороны приходящего провода, а уже после с арматуры второго предохранителя.

Освобождаем фазный, приходящий провод и аккуратно отводим его в сторону.

Если есть возможность отключить электропитание до счетчика, то лучше это сделать и спокойно работать. Если такой возможности нет, с фазным приходящим проводом, работать следует только инструментом с изолированными рукоятками.

Когда провод отведен, для безопасности изолируем его, или надеваем на него хлорвиниловую трубку.

Демонтаж колодок предохранителей.

Здесь, как повезет. Дело в том, что крепление колодок производится с помощью винта с лицевой стороны, и гайки с тыльной. При вращении винта, гайка может проворачиваться, что не даст требуемого эффекта, особенно если она заржавела.

В таком случае придется снимать с креплений сам щит, и придерживая ключем или плоскогубцами гайку с одной стороны, откручивать винт с другой.

Но в этом случае, такого делать не пришлось.

Достаточно было придерживать колодку, и потягивая ее на себя, откручивать винт. Гайки прекрасно открутились, как на первом, так и втором предохранителе, не снимая щита.

Монтаж автоматов.

Вот, на фото видно, готовая площадка, для монтажа дин рейки.

Берем дин рейку, прикладываем ее к щитку ровно посередине, между нижними и верхними проводами.

Делаем разметку, оставляя маркером точки, во внутренних, крайних прорезях дин рейки. Важно сделать первую точку крепления, по ней уже после, выставляется горизонтальный уровень самой рейки.

Когда первая отметина сделана, на время убираем рейку.

Для монтажа нам понадобится дрель с фигурной насадкой. Элемент был взят из набора сменных насадок от ручной отвертки.

Можно применить стандартные биты, если таковые есть в вашей домашней мастерской.

Зажимаем насадку в патрон дрели и проверяем центровку, прокручиванием ее.

Теперь, нужно питание для работы дрели. Взять его можно с приходящего фазного провода, и нулевого контакта ближайшей розетки.

Присоединить провода к дрели можно способом, как на фото.

Зачищаем провода, накручиваем их на концы вилки дрели, и изолируем все это лентой ПВХ.

Тщательно изолируйте ножи вилки, особенно их концы.

Когда дрель подключена, проверяем ее работу.
Винты для крепления дин рейки, применяются со шляпкой и заточенным под сверло наконечником.

Они без труда ввинчиваются в метал толщиной свыше 1 мм.

Длина их не должна превышать 10 мм.

Вставляем саморез в гнездо насадки и пытаемся им попасть, ровно в центр метки.

Нажатием на работающую дрель, пробуем его вкрутить.

Когда это практически удалось сделать, выкручиваем его обратно, и продев в прорезь дин рейки, снова зажимаем.

Не следует насиловать дрель, пытаясь зажать саморез как можно сильнее. Это может привести к срыву резьбы, слизыванию фигурной верхней части винта или повреждению инструмента.

Дожать винт, лучше всего обычной фигурной отверткой, так вы почувствуете когда следует вовремя остановиться.

Когда винт зажат и рейка практически неподвижна, выставляем ее как можно ровней по горизонтали и придерживая, закручиваем второй саморез.

Двух крепежей по разные стороны рейки, будет вполне достаточно, для удержания двух автоматов.

Теперь -, чтобы не мешала,- дрель можно отсоединить и убрать.

Подключение проводов к автоматам.

Для начала нужно из колечек на проводниках, сделать прямые концы.

Эту операцию лучше всего сделать с помощью круглогубцев или тонких «утиночек».

Если оголенного провода оказалось слишком много, не спешите его обкусывать. Лучше оставить запас, на всякий случай.

Чтобы не было слишком много оголенного участка, на его излишек одеваем тонкую хлорвиниловую трубку.

Теперь если что, есть дополнительный запас.

Переходим к подключению автоматов. Тут, как кому удобно. Если щиток очень высоко, лучше сначала подключить верхний провод.

После, заведя верхний паз автомата в дин рейку, отводим отверткой нижний его захват.

Когда автомат «сел», отпускаем и защелкиваем захват до упора.

Далее, одновременно вставляем нижний приходящий провод, и соединительную перемычку. Хорошенько прожимаем их.

Такую же процедуру делаем и со вторым автоматом, только вместо приходящего фазного провода, соединяем перемычку от него.

И так же прожимаем все соединения еще раз.

Работа окончена. Теперь можно включить автоматы, и проверить напряжение в розетках и на освещении.

Такая переделка заставит вас на долгие годы забыть о проблеме подгорающих и выбивающих «пробок», тем самым сохранив в целости ваше имущество и нервы.

Замена пробок на автоматы

Рано или поздно, жильцы домов и квартир приходят к мысли, что этой части электрики квартиры надо придать современный вид. Для замены пробочных панелей часто приглашают специалистов, но кто-то решается установить распределительный щиток самостоятельно. В этом материале мы постараемся дать несколько советов домашним мастерам, которые помогут избежать ошибок и выполнить работу безопасно.

Чтобы не попасть впросак

Перед тем как произвести замену панели с пробками на современный щиток или бокс, необходимо согласовать вопрос с энергоснабжающей организацией. Счетчик электроэнергии является прибором коммерческого учета. Если вы не согласуете свои действия со сбытовой организацией, то нарушение пломбы счетчика может быть расценено, как попытка хищения электроэнергии. В итоге дело может закончиться штрафом.

Возможно, в процессе установки нового щитка учета вам захочется заменить громоздкий счетчик электроэнергии старой конструкции на современный электронный прибор. В этом случае следует знать, что не все счетчики, продающиеся в магазинах, сертифицированы в качестве приборов коммерческого учета. Поэтому перед покупкой электросчетчика поинтересуйтесь, внесен ли выбранный вами прибор в Государственный реестр РФ.

В случае замены счетчика сохраните старый прибор до прихода специалиста сбытовой организации. Он понадобится для подтверждения конечных показаний.
У приобретаемого счетчика должны быть минимальные показания. Обратите на это внимание, чтобы не платить за электроэнергию «накрученную» до его покупки.
Специалисты энергоснабжающей организации обязательно потребуют предоставить акт Государственной поверки нового счетчика электроэнергии

Схема щитка

Мы ставим перед собой скромную задачу по замене устаревшей панели с пробками на панель или бокс с автоматическим выключателем. Поэтому изменения в схеме щитка учета электроэнергии будут минимальными. Ниже на рисунке показано как выглядит исходная схема с предохранителями пробочного типа.

После модернизации у нас должна получиться схема с однополюсным автоматическим выключателем, который защищает всю электрику квартиры.

На обоих рисунках фазный провод обозначен коричневым цветом и буквой L, нулевой провод – голубым цветом и буквой N.

Не трудно заметить, что на новой схеме вместо двух предохранителей остался один автоматический выключатель. Возникает законный вопрос: почему два защитных аппарата, заменены одним? Дело в том, что плавкие вставки предохранителей имеют большой технологический разброс, и применение двух предохранителей увеличивает надежность защиты электропроводки. Автоматический выключатель с большей точностью контролирует ток, так как при изготовлении автоматических выключателей осуществляется проверка времятоковых характеристик и порога срабатывания защит. Поэтому одного автомата вполне достаточно. К тому же действующие правила запрещают разрывать цепь нулевого провода коммутационными аппаратами.

В многоквартирных домах на лестничных площадках обычно расположены распределительные щиты, в которых можно отключить напряжение, подаваемое в квартиру. В частном доме такой возможности нет. Поэтому в частном доме энергоснабжающая организация может потребовать установить отключающий аппарат до счетчика. Он нужен для безопасной замены счетчика или его обслуживания.

В однофазной сети в качестве отключающего аппарата могут применяться двухполюсные разъединители или автоматы. Ниже приведена схема с выключателем на вводе.

Для предотвращения хищения электроэнергии выключатели, установленные до счетчика, пломбируются энергоснабжающими организациями. Пломбируют привод выключателя, защитные шторки или экраны на клеммах. Поэтому приобретая двухполюсный выключатель, выбирайте модель с возможностью пломбировки.

Выбирая между разъединителем и автоматическим выключателем лучше отдать предпочтение в пользу разъединителя. Дело в том, что включить сработавший опломбированный автомат без нарушения пломбы невозможно.

Если все же захочется защитить счетчик с помощью автоматического выключателя, то его номинальный ток должен быть выше номинального тока выключателя установленного после счетчика. В качестве вводного автомата лучше применить аппарат с защитной характеристикой типа D. У выключателей с этой характеристикой больший порог срабатывания при коротком замыкании. Применение автомата типа D снизит вероятность одновременного срабатывания обоих автоматов.

Техника безопасности при замене пробок на автомат

Этот материал рассчитан на людей, не имеющих большого опыта работы в электроустановках. Поэтому будет не лишним напомнить основные правила безопасности. Их всего четыре. Перед тем как начать демонтаж старого щитка необходимо:

Снять напряжение с участка электрической сети, на котором будут производиться электромонтажные работы.
Проверить отсутствие напряжения.
Перед проверкой отсутствия напряжения убедиться в исправности прибора, которым будет производится проверка.
Заизолировать на время монтажа фазный провод идущий к счетчику.

Чтобы снять напряжение с электропроводки нужно в этажном распределительном щитке отключить пакетный выключатель или автомат, питающий вашу квартиру.

Проверку отсутствия напряжения можно выполнить двухполюсным указателем напряжения, мультиметром или вольтметром, индикатором фазного провода (контактным или бесконтактным). Наиболее доступными являются простые контактные индикаторы выполнение в виде отвертки с неоновой лампочкой или светодиодом. Один из вариантов такого индикатора-отвертки показан на рисунке.

Для проверки отсутствия напряжения выверните пробки или автоматические выключатели пробочного типа из пробкодержателей. Убедитесь в отсутствии напряжения на центральных и резьбовых контактах обоих держателей. Если вы пользуетесь индикаторной отверткой, то во время проверки нужно касаться пальцем электрического контакта на ее торце.

Внимание! Никогда не пренебрегайте проверкой исправности прибора перед проверкой отсутствия напряжения. Для того чтобы убедиться в исправности прибора можно воспользоваться розеткой заведомо находящейся под напряжением.

Если нет возможности снять напряжение

В частном доме часто невозможно отключить электроэнергию полностью. Счетчик электричества всегда остается под напряжением. Для безопасного производства работ необходимо отсоединить фазный провод от первой клеммы электросчетчика под напряжением и тщательно заизолировать его. Выполнять это нужно очень осторожно. Все операции нужно производить в диэлектрических перчатках и использовать инструмент с изолированными рукоятками. Защитите глаза с помощью очков или прозрачного защитного экрана! Для большей безопасности положите под ноги резиновый коврик, например, автомобильный.

Изолировать находящийся под напряжением провод можно с помощь изоляционной трубки (кембрика) подходящего размера. Для того чтобы трубка случайно не слетела, ее можно зафиксировать с помощью одного-двух витков изоляционной ленты.

Внимание! Все что изложено выше не является руководством к действию. Все операции, выполняемые под напряжением, вы делаете на свой страх и риск!

Материалы для замены пробок на автоматы

Если у вас в доме до сих пор была установлена открытая панель учета с пробочными предохранителями, то почти наверняка в вашей электропроводке нет отдельного провода защитного заземления. Поэтому вновь устанавливаемый бокс или панель учета должны быть пластиковыми. По правилам металлические электрощиты должны заземляться, а в нашем случае, скорее всего, такой возможности нет.

Для замены пробок на автоматы подойдут разные щитки и панели. Тут важно, только, чтобы в щитке или на панели удобно разместились все элементы новой схемы. Также желательно, чтобы имелась возможность считывать показания счетчика, не открывая дверцы ящика. Как один из вариантов можно предложить панель учета, на которой электрический счетчик устанавливается открыто, а автоматические выключатели размещаются в пластиковом боксе. Ниже на рисунке показана одна из таких панелей.

Выбор автоматического выключателя для замены пробок

Для замены пробок лучше применить автоматические выключатели модульного типа, устанавливаемые на DIN рейку. Выбирая номинальный ток автоматических выключателей нужно исходить из материала и сечения проводов, которые подключались к пробкам. Наиболее вероятно, что к пробкам были подключены алюминиевые провода сечением 2.5 или 4 мм 2 . В этом случае за счетчиком необходимо установить выключатели на 16А и 25А соответственно. Автомат, стоящий перед счетчиком должен быть на ступеньку выше по номиналу.

Ниже приведены таблицы соответствия максимально допустимого тока для проводников разного сечения. На них нужно ориентироваться при выборе автоматов.

Таблица 1. Допустимый длительный ток для проводов с поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами, А

CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Собираю электрощиты для квартир, дач и коттеджей с автоматикой и без. Консультирую и обследую ремонты или другие объекты.

Замена старых пробок на автоматы в хрущёвке (Работа под напряжением)

Старые пробки-автоматы на щитке

Подвернулся ещё один заказ, на котором можно даже попробовать написать осмысленную статью о том, как примерно можно малой кровью поменять старые советские пробки на современные автоматы в старой советской панельной пятиэтажке-хрущёвке. Также поменял вводной автомат под напряжением в этажном щитке, о чём в середине статьи сделал небольшой обзор.

В данной версии дома на лестнице имелось два щитка: один для слаботочки (TV, телефон, инет) и второй для квартирных автоматов, ограничивающих мощность и отключающих счётчики в квартирах. Кстати, попутно замечу обалденный прикол: сейчас все возвращаются именно к этой схеме: из лестничного/этажного щитка удаляется всё, кроме одного автомата, а счётчик, как в старину, вносится в квартиру, где монтируется новый щиток и новая разводка.

В нашем случае нужно было всего лишь заменить пробки на автоматы, так как сами пробки давно кончились, покупать их хозяйку задолбало, а выбивать они продолжали: остались только 10Амперные, которые были вкручены вместо 16Амперных. А ещё щиток оставался от старой системы 220/127, когда в квартиру заходило две фазы, и в каждой была пробка. Сейчас, при однофазной схеме питания, отдельные автоматы защиты в цепи нуля запрещены.

Итак, вначале я исследовал этажный щиток (к сожалению, в такие моменты было не до фото), и заменил старую АЕшку на ABB, правда несколько завысив номинал до C32. Надеюсь, что меня за это не убьют. Или хотя бы убьют быстро. В любом случае — это было самой ответственной частью работы, так как менять приходилось под напряжением и ещё среди кучи старых проводов. Попробую рассказать об этом и дать некоторые советы тем, кто занимается таким экстримом.

Замена вводного автомата под напряжением

В любом случае на данный момент я говорю о таких редких случаях, когда ну оооочень надо заменить вводной автомат в этажном щитке при однофазном питании на квартиру. Ни о каких заменах промышленных трёхфазных автоматов и речи быть не может! Обычно «бытовая» замена сводится к «вынул фазу — вставил фазу, закрутил», но есть куча нюансов, первый из которых — подумай!

Нулевое. НИКОГДА этого не делайте, если можете! Если не можете — ищите способ отключить стояк/щит. Если такой возможности нет — тогда ничего не делайте. Но, если вы — потенциальный самоубийца или не цените свою жизнь — тогда вперёд!

Первое. Самое важное: ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть напарник! Или тот, кто вас страхует или знает, что делать, если уебёт! Советую самому сразу продумать сценарий работы, исходя из худшего случая развития событий — что будет делать ваш напарник, и что будете делать вы, например, если чего-то отвалилось и коротнуло.

Второе. Средства защиты. Электрозащитные перчатки, и нормальные!

Электрозащитные перчатки: вид сверху

Без кулибинства и изобретений. На совсем худой случай — пара-тройка резиновых медицинских, и сверху хлопчатая обычная строительная. Но в таком случае — никакого экстрима и лазания голой рукой в щите с касанием оголённых проводов! Резиновые перчатки в этом случае служат хоть каким-то электроизоляционным средством, а хлопчатая кое-как защищает их от прорывов.

Электрозащитные перчатки: вид на пальцы

Стремянка, или то, на чём вы будете работать. Она должна быть архипрочной, не качаться и стоять абсолютно ровно, чтобы у вас не дрогнули руки от неожиданности в самый ответственный момент. Если есть чего-нибудь электроизоляционное, даже типа бытового коврика для обуви перед квартирой — подложить под ножки.

Третье. План действий. Продумать всё до мелочей — чем и как будете откручивать фазный провод с автомата. Куда его девать в момент смены автомата. Как будете снимать автомат, чем и на что будете крепить новый (часто нужно ставить дополнительную DIN-рейку), какие инструменты понадобятся. Нужно всё подготовить, разложить рядом, чтобы было удобно брать, или их подавал вам напарник. Обычно я сталкиваюсь с тем, что нужно ставить DIN-рейку. Тогда я осматриваю щиток на наличие каких-нибудь отверстий, куда эту рейку можно закрутить, или ооочень аккуратно сверлю их ручной пластмассовой дрелькой, чтобы ничего не задеть. Фазный провод по возможности оставляю в старом автомате. Если же старый автомат мешает — я вынимаю из него фазный провод, изолирую его куском ПВХ-трубочки, дополнительно закрепляю изолентой, отгибаю и работаю.

Четвёртое. Операция по замене. Да-да. Всё это напоминает медицинскую операцию: ни одного лишнего движения, все инструменты и материалы готовы, приступаем. Для начала — освобождаем крепление старого автомата, снимаем его с посадочного места или DIN-рейки и, придерживая провода, отгибаем. Внимание! Если в щитке алюминиевые провода — будьте очень осторожны! Они легко могут отломиться и в худшем случае коротнуть. Их надо придерживать второй рукой.

Заменённый вводной автомат в старом щитке

Далее, у нас есть свободное место вокруг того, где был старый автомат. Крепим DIN-рейку по вкусу, аккуратно. Это один из опасных этапов — так как нельзя ничего ронять в щиток: упавший винтик может попасть на другие автоматы и хорошо коротнуть: от попадания частиц расплавленного дугой металла в глаза до отключения стояка. Или отгорания чего-нибудь где-нибудь.

Затем нужно переключить фазный проводник на новый автомат и/или защёлкнуть его на рейку. Этот этап у меня варьируется: иногда, если я вижу, что фазный проводник держится прочно и не пружинит или выскальзывает за щит, я откручиваю старый автомат, снимаю его и сразу же закручиваю новый. И затем уже новый автомат с заведённым фазным проводником надеваю на DIN-рейку.

После этого можно вздохнуть споконо, проверить работу, протянуть контакты, ещё раз убедиться, что всё хорошо, уложить провода и поздравить себя с бесконечным везением такому мудаку, как ты. Но ещё раз повторяю — если в чём-то сомнение (прочность проводника, контактов, изоляции) — лучше этого не делать! Описание может быть получилось сумбурным и больше напоминает шаманство, но повторяю ещё и ещё раз! Берегите свои нервы и жизнь! Это — дороже денег!

А теперь изучим весь щиток с заказа повнимательнее. Итак, стояк трёхфазный, выполнен на старых фарфоровых изоляторах: изолятор крепится к щитку, на нём, в свою очередь, закреплена пластина, на которую под винты М4 зажимаются приходящие и отходящие проводники. Стояк смонтирован безразрывно, что делает плюс монтажу.

Старый этажный щиток хрущёвки

Соседский автомат, над которым был «наш» потихоньку горит и плавится. Я подтянул контакты — посмотрим, что будет. Потенциально — кандидаты на замену автомата.

Соседи – следующие кандидаты на замену!

И бонусом — самое стрёмное — рабочий ноль! Это — полный ахтунг! Скрутка алюминия стока (светлые белые толстые провода) с кучей отходящей хрени (ещё и медной) болтается просто так! Под ней видны следы старого клеммника — кажется, она была на корпусе щита (положим, ноль был как PEN с некоторой натяжкой по сечению).

ЭТО – нулевая шинка!

Вот это — потенциальный кандидат к отгоранию скрутки и подаче в квартиры везунчиков 380! Хозяева были предупреждены, — видимо, вызывать ЖЭКовского электрика придётся, для полной переборки. Сюда хорошо бы прикрутить латунную неизолированную шинку прямо к корпусу щитка на саморезах по металлу, зачистив место контакта под ней. Будет и шинка, и винты, и контакт с щитком.

Демонтаж старого квартирного щитка

Квартирный щиток с пробками-автоматами

После того, как был заменён вводной автомат на лестнице, и за его качество и отключаемость я мог ручаться, я смело его отключил, и полез бороться с квартирными пробками.

Демонтаж пробок с пометкой линий

Старые подключения к пробкам

Пометил отходящие линии, фазировку проводников, и стал снимать пробки, их держатели, маркируя концы (L, N) цветной изолентой. Мне повезло в том, что отходящие со счётчика концы были достаточной длины, что позволило сразу же завести их на гребёнку и на нулевую шинку без надставления или замены. Чем меньше соединений — тем лучше для контакта.

Помеченные и отключённые отходящие линии

Помеченные приходящие линии со счётчика

Стена с проводами (за щитком)

DIN-рейка на щитках такого типа отлично встаёт по верхней линии отверстий от крепления старых пробкодержателей, понадобилось только чуть-чуть подогнать одно из отверстий рейки.

Новая DIN-Рейка на месте старых пробок

Новые автоматы, подключение на гребёнке снизу

Ввод на автоматы получился снизу; напряжение раздавалось на сами автоматы при помощи отрезка гребёнки, что сразу придаёт удобство и красоту монтажу.

Новая нулевая шинка

Отходящие линии были заведены под щиток, выведены сверху заведены на автоматы. Нулевая шинка тоже оказалась на DIN-рейке — это облегчило монтаж, но придало ему некую некрасивость, на мой вкус в данном случае. Концы постарался уложить красиво, чтобы выглядело более-менее ровно и аккуратно. На самом деле, в монтаже есть один хитрый косяк, который виден невооружённым глазом на фото ниже справа. Попробуйте-ка его отыскать — жду злых и страшных комментов!

Готовый щиток с новыми автоматами в работе

Новый монтаж и нулевая шинка

Замена дверного звонка

Ещё надо было заменить дверной звонок, и поэтому тоже немного напишу о безопасности звонков в целом. Так как клиент обитает на первом этаже, то им часто ломают звонки и кнопки. В таком случае встаёт вопрос безопасности того, кто ломает (хотя пусть его током ипнет!) и пожарной безопасности квартиры в случае заклинившей звонковой кнопки снаружи. Естественно, что потребление дверного звонка такое малое, что автомат, даже на 1А не поможет в принципе!

Раритетный старый звонок трансформаторного типа

В старых советских звонках эта проблема решалась офигенно простым и суровым способом. Звонок имел две катушки, которые образовывали трансформатор. Первичная обмотка его была рассчитана на 220 вольт и постоянно включена в сеть. Вторичная имела (по моим догадкам идеи такого звонка) вольт 6 или 12 и подводилась к кнопке. Внутри сердечника стоял поворотный боёк.

Работало это так. Когда трансформатор не нагружен, магнитное поле, создаваемое катушкой первичной обмотки, слабое, и его не хватает для того, чтобы боёк колебался. Если замкнуть вторичную обмотку, то по ней тёчет ток короткого замыкания, вызывающий рост магнитного поля в магнитопроводе. В этом случае боёк колеблется и звонит.

Со стороны физики это выглядело как обычный трансформатор со специальным зазором в магнитопроводе и с короткозамкнутой вторичной обмоткой. При определённом расчёте такой трансформатор может работать в режиме КЗ вечно. Поэтому он пожаробезопасен.

Современные же звонки имеют или электронную схему (хорошие), которая питается от 220 вольт и тоже может работать вечно (ничего не перегреется и не сгорит), или хилую катушку, питающуюся от 220 вольт и рассчитанную на кратковременную работу. В таком случае, если заклинить кнопку на лестнице — катушка пеерегреется и полыхнёт. Так что выбор звонка — тоже непростое дело, если учитывать эти вопросы.

Замена пробок на автоматы своими руками

Почему необходима замена пробок на автоматы

Как говорилось выше замена пробок на автоматы в квартире необходимо для повышения электробезопасности и защиты электропроводки от больших токов. Новые пробки не выпускаются уже давно, поэтому у многих плавкий провод предохранителей давно заменён более толстым проводом.

В этом случае электропроводка остается без защиты. А если принять во внимание то, что сейчас все пользуются бытовыми приборами повышенной мощности, то возникает необходимость в повсеместной замене пробок на автоматы. Это не такая уж и сложная задача, и вполне возможна замена пробок на автоматы своими руками даже начинающему электрику.

Как заменить пробки на автоматы под напряжением

Все электрические работы проводятся только на обесточенных участках электросети. Работа под напряжением запрещается ПУЭ. Однако бывают случаи, когда нет возможности отключить напряжение, а сделать замену пробок на автоматы в старом щите необходимо. Старые электрощиты бывает нескольких видов.

В подъездном электрощите на каждую квартиру стоит пакетный выключатель, счётчик и две пробки. Одна пробка для фазы, другая для ноля. В таком варианте электрощита напряжение снимается отключением пакетного выключателя.

Вид квартирного щитка после замены пробок на автоматы

В квартире находится электросчетчик, установленный на карболитовом основании, а выше счётчика стоят две пробки одна фазовая, а другая нулевая. В подъездном щите стоят только две пробки. Для снятия напряжения достаточно выкрутить только фазовую пробку или обе.

В этом варианте электрощит в подъезде находится под замком, а счетчик с пробками установлен в квартире. Отключить напряжение не получится, поэтому необходимо работать под напряжением максимально осторожно. Ставить отдельные пробки для фазы и нуля не совсем безопасно. При коротком замыкании или превышении номинального тока пробки может сгореть только нулевая пробка, а фазная останется целой.

В розетках, на выключателях остается фаза, что не совсем безопасно. Не ведая этого, человек может попасть под опасное напряжение. По этой причине не ставят отдельные автоматы для фазы и нуля. Автомат в этом случае должен быть двойным или нулевой провод заведен на нагрузку через нулевую шину.

Последовательность замены пробок на автоматы своими руками

Последовательность действий при замене пробок на автоматы своими руками покажем на примере, когда пробки не удалось отключить от напряжения. В первую очередь находим пробку, через которую проходит фаза. Для этого откручиваем все пробки и снимаем защитный карболитовый кожух с них. Находим фазу индикатором напряжения.

Подходящий со счётчика фазовый провод (клемма No 2 счетчика) должен находиться на верхней клемме пробки. На второй пробке вверху будет находиться нулевой провод, идущий с нулевого выхода (клемма No 4) счётчика. Теперь нужно очень осторожно открутить крепление фазового провода изолированной отверткой (желательно работать в резиновых перчатках) и отвести его в сторону.

Замена пробок на один однополюсный автомат

Провод под напряжением и его нужно изолировать. Если этот провод короткий и нужно его удлинить, тогда лучше одеть на него пластиковый клеммник, изолировать который не нужно. Таким образом, откручивают все провода пробок и отмечают их. Верхний фазовый провод под напряжением идет от выхода счётчика,

Замена пробок на сдвоенный автомат

Нижний провод с этой же пробки идет на нагрузку. Верхний провод второй пробки идет от выхода нуля счетчика, а второй нижний провод уходит на нагрузку. Когда сняли все пробки, у вас должно быть четыре провода. Автомат выбирают по сечению провода, и не выше. Для сечения алюминиевого провода 2,5 мм2 подходит автомат 16 А, а для 4 мм2 — 25 А. У всех есть стиральная машина, поэтому нужно добавить еще один автомат для стиралки, и защиту УЗО.

Теперь идём в магазин и выбираем два автомата на 16 А, УЗО на 40 А с током утечки 30 мА. К автоматам и УЗО подбираем небольшой щиток на 2 автомата и УЗО. В щитке должна быть установлена шина для рабочего нуля. Теперь примеряем щиток к карболитовому основанию, отмечаем и сверлим отверстия с дальнейшим креплением саморезами.

Провода нужно подготовить заранее и удлинить их через клеммник. На нулевую шину крепится верхний и нижний провод от нулевой пробки. На левый автоматический выключатель к верхней клемме подключают провод, который находится под напряжением. А к клеммнику добавляют отрезок провода нужной длины и заводят на автомат. Далее на верхнюю клемму второго автомата шлейфом подключают автомат для стиральной машины.

Подключение стиральной машины через сдвоенный автомат и УЗО

С нижней клеммы первого автомата идёт фазовый провод на нагрузку. Нулевой провод идет также на нагрузку с нулевой шины. С выхода (нижней клеммы) второго автомата для стиральной машины берется фаза и заводится на верхнюю клемму » L» защиты УЗО.

Нулевой провод с нулевой шины крепят на верхнюю клемму «N» УЗО. С нижних клемм УЗО «L» и «N» подключается кабель на стиральную машину. Когда закончен монтаж автоматов, закрывают панель щитка и включают сеть (если не включена). Проверяют работу всех автоматов и тестируют УЗО кнопкой «ТЕСТ». Срабатывает УЗО и отключает сеть.

Если проводится замена пробок на автоматы своими руками, тогда можно заменить старые провода на счетчике. Для чего в энергонадзор пишется заявление. Через некоторое время приходит проверяющий и снимает пломбу. Записывает последние показания счётчика. После установки автоматов и замены проводов проверяется монтаж щитка, и пломбируются счётчик.

Загрузка и установка PC Meter Connect версии 05.00.0081

Используйте программное обеспечение PC Meter Connect, чтобы превратить ваш компьютер в устройство подключения, которое соединяет ваш счетчик с центром обработки данных Pitney Bowes. Эти инструкции предназначены для начинающих пользователей, которые никогда не устанавливали PC Meter Connect на этот компьютер.

См. Раздел Обновление версии PC Meter Connect для получения инструкций по обновлению программного обеспечения PC Meter Connect на компьютере, который вы используете сейчас.

Что такое PC Meter Connect?

PC Meter Connect ™ — это программное обеспечение на базе Windows, которое позволяет подключать счетчик к дата-центру Pitney Bowes с помощью подключения к Интернету вашего компьютера.

Важно: Mac, Linux и другие операционные системы, отличные от Windows, в настоящее время не поддерживаются.

Используйте метод подключения к PC Meter Connect, чтобы загрузить почтовые расходы из ваших учетных записей Pitney Bowes и автоматически обновить программное обеспечение вашего счетчика и почтовые тарифы.

Выполните следующие действия, чтобы загрузить и установить новую версию PC Meter Connect.

Проверьте системные требования
Подготовьтесь
Загрузите PC Meter Connect
Установите PC Meter Connect
Связанные статьи

Шаг 1. Проверьте системные требования

Убедитесь, что ваш компьютер с Windows соответствует следующим минимальным системным требованиям для использования PC Meter Connect ™ (PCMC):
- Операционная система Windows 8 или 10 с последними пакетами обновления до Win 10 v1803 включительно.Поддерживается как 32-битное, так и 64-битное оборудование. *
- Процессор 1,2 ГГц, 512 МБ ОЗУ
- Подключение к Интернету
- Microsoft .NET framework 4.5 (будет автоматически установлен, если не найден на вашем компьютере). Это разовая установка.
- Свободный порт USB
- Права администратора (если компьютер позволяет устанавливать программное обеспечение)
* Важно: Mac, Linux и другие операционные системы, отличные от Windows, в настоящее время не поддерживаются.

Шаг 2: Приготовьтесь

Войдите в свой компьютер с правами администратора, которые позволяют устанавливать программное обеспечение.
Разместите компьютер рядом с глюкометром, чтобы можно было соединить компьютер и глюкометр с помощью кабеля USB.
Отсоедините USB-кабель от глюкометра и компьютера.
Отсоедините шнур питания от задней панели глюкометра.

Шаг 3: Загрузите PC Meter Connect

Нажмите кнопку Download , чтобы загрузить последнюю версию установочного файла PC Meter Connect на свой компьютер:
Последняя версия настольного приложения PC Meter Connect: 05.00.0081

Шаг 4: Установите PC Meter Connect

Перейдите в папку Downloads и дважды щелкните файл setup.exe , чтобы начать установку.
Подключите USB-кабель обратно к глюкометру и компьютеру.

Подключите шнур питания обратно к глюкометру.

Следуйте инструкциям на экране компьютера, чтобы завершить установку программного обеспечения PC Meter Connect.

Если вам нужна дополнительная помощь, воспользуйтесь опциями Свяжитесь с нами ниже.

Статьи по теме

Подключение почтового счетчика к сети? Что вам нужно знать Технология почтовых систем

Эта статья впервые появилась в мартовском / апрельском выпуске Mailing Systems Technology.

Поставщики почтового оборудования теперь требуют подключения новых почтовых счетчиков к сети вместо использования обычных аналоговых телефонных линий. В целом, это хорошее изменение, поскольку оно снизит затраты, связанные с аналоговыми линиями, и обеспечит более быструю передачу данных, что позволит счетчикам делать больше вещей.Однако вопрос в том, как это сделать и каковы последствия несоблюдения требований? Сегодня в США насчитывается более 1,1 миллиона почтовых счетчиков, и большинство из них подключены через аналоговые соединения, которые необходимо будет переключить.

Проблемы с аналоговыми подключениями

Давайте начнем с горькой правды: в будущем будет все труднее и труднее получить аналоговые телефонные линии. Многие крупные телефонные компании требуют от FCC разрешения прекратить предоставление аналоговых услуг и, в свою очередь, повысить цены.Имейте в виду:

· Аналоговые линии стоят 300-600 долларов в год и могут использоваться только для счетчика почтовых расходов.

· Продавцы счетчиков берут 100-400 долларов за аналоговые адаптеры для модернизации существующих систем.

· При обновлении и замене почтового оборудования потребуется обновление сетевых подключений.

Преимущества сетевых почтовых систем

Хорошая новость для клиентов заключается в том, что сетевые почтовые системы могут выполнять гораздо больше функций, которые упростят использование счетчиков и обеспечат дополнительную ценность для вашей организации.Увеличенные объемы данных могут передаваться на более высоких скоростях, что является будущим направлением для этой отрасли.

· Автоматическое обновление тарифов — Сетевые устройства могут передавать правильные тарифы в вашу систему, вместо того, чтобы ждать следующего обновления счетчика.

· Интернет-бухгалтерия — Одно из самых значительных достижений в области почтовых систем — это возможность вводить учетную информацию отдела на счетчике и получать к ней доступ в Интернете через веб-сайт поставщика.Раньше вам требовались дорогие бухгалтерские системы или были подключены принтеры, которые требовали повторного ввода информации в вашу бизнес-систему. Теперь вы можете получить доступ к этим данным из Интернета, а затем экспортировать их в электронную таблицу для внутреннего использования.

· Деталь почтового класса — теперь вы можете видеть детали почтовых классов, используемых на каждом счетчике. Эта информация может быть использована для поиска сберегательных стратегий на будущее.

· Экономия при доставке — Если ваш счетчик поставляется с возможностью отправки транзакций приоритетной почты USPS в USPS (для этого необходимо ввести адрес и создать этикетку доставки, а нес помощью метровой ленты) можно сэкономить в среднем 15%!

Что нужно знать для подключения счетчика

Самая большая проблема, с которой сталкиваются наши клиенты при переключении почтовых систем с аналоговой на сетевую, — это проблемы с межсетевым экраном. Системы в основном предназначены для работы, когда вы подключаете их к сетевому разъему, но многие компании имеют стандарты безопасности, требующие участия ИТ-специалистов. Это может задержать установку и потребовать привлечения нескольких отделов для исправления того, что раньше было простым процессом.Эта проблема возрастает, когда счетчики разбросаны по вашим точкам, и, возможно, потребуется разработать план, чтобы завершить это изменение.

Шаги по подключению вашего почтового счетчика к сети:

Мы определим процесс подключения вашего счетчика, а также изучим общие определения, которые помогут тем, кто не знаком с этими техническими терминами.

1) Есть ли сетевое соединение рядом с тем местом, где вы устанавливаете почтовый аппарат? В противном случае доступно множество вариантов, от беспроводных адаптеров до подключения к задней панели IP-телефонов, у которых есть дополнительный порт.

2) Вы используете прокси-сервер? (Прокси-сервер — это выделенный компьютер или программная система, работающая на компьютере, который действует как посредник для доступа к серверам почтового поставщика через ваше интернет-соединение.)

3) Вам необходимо знать, есть ли у вашей компании динамический Сервер протокола конфигурации хоста (DHCP). DHCP — это сетевой протокол, который позволяет серверу автоматически назначать IP-адрес компьютеру из определенного диапазона чисел (т.е.е., область действия), настроенная для данной сети. DHCP-сервер предназначен для устранения необходимости предоставлять статический IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию, которые необходимы для подключения к LAN-соединению. Если у вас нет DHCP-сервера , приведенную ниже информацию необходимо ввести в вашу почтовую систему. Если это счетчик, устанавливаемый самостоятельно, это может сделать внутренний персонал или вы можете подготовить эту информацию для специалиста по обслуживанию, если поставщик почтовых отправлений устанавливает машину.

а. IP-адрес — IP-адрес — это уникальная строка чисел, разделенных точками, которая идентифицирует каждое устройство для связи по сети.

г. Маска подсети — Маска подсети — это экран чисел, используемый для маршрутизации трафика внутри подсети.

г. Шлюз по умолчанию — точка доступа, которую устройство использует для отправки информации на компьютер в другой сети через Интернет.

4) Используете ли вы статический IP-адрес или динамический IP-адрес? Если у вас нет DHCP-сервера (который может автоматически распознавать эти адреса) и у вас есть динамические IP-адреса, эти числа необходимо будет ввести в счетчик, если они изменятся.

а. Статический IP-адрес — набор номеров, присвоенных компьютеру поставщиком услуг Интернета (ISP) в качестве его постоянного адреса в Интернете.

б. Динамический IP-адрес — временный набор номеров, присваиваемый компьютеру, когда он подключен к сети.

5) Подключите аппарат к сетевому порту .

6) Попробуйте загрузить почтовые расходы или выполните запрос баланса. Если это сработает, значит, вы подключены!

Что делать, если не работает?
Основная причина, по которой мы обычно видим, что это не работает, заключается в том, что брандмауэр блокирует подключения к этим портам или диапазонам IP-адресов.Единственный способ, который мы нашли для решения этой проблемы, — это привезти ИТ-отделы вместе с документацией, предоставленной поставщиками счетчиков. Иногда требуется, чтобы технический специалист из вашей организации напрямую связался со службой поддержки поставщика счетчиков (по телефону или лично) для диагностики проблемы. Веб-сайты поддержки производителей счетчиков — хорошие ресурсы, к которым вы можете обратиться за помощью в случае необходимости. У всех есть хорошая документация на сайтах с инструкциями, необходимыми для вашей системы рассылки.
На недавнем выпуске продукта компанией Pitney Bowes стало ясно, что будущее почтовой системы — это веб-функции, которые можно добавить в систему, чтобы повысить ее ценность для клиента.Он добавляет облачные приложения, которые позволят устройству делать больше, чем просто печатать почтовые отправления. Мы видели то же самое в Neopost, где они создают ценность, подключая компьютер к почтовой системе, чтобы иметь возможность автоматизировать доставку и учет. Мы видим, что эта тенденция усиливается, поскольку поставщики пытаются компенсировать снижение объемов почты за счет увеличения доставки USPS. По мере перехода клиентов на новые почтовые системы мы настоятельно рекомендуем подключать их к сети, а не использовать устаревшие аналоговые телефонные линии с дорогими адаптерами.Будет экономия по всем направлениям, наряду с расширением возможностей и доступной информации.
Адам Левенберг , CMDSS, MDC, президент Postal Advocate Inc., руководит крупнейшей фирмой по аудиту и восстановлению почты в США и Канаде. Они управляют самым большим парком почтового оборудования в мире, и их миссия — помочь организациям, имеющим несколько офисов, сократить расходы, связанные с почтой, восстановить потерянные почтовые средства и упростить видимость и контроль. С 2013 года они помогли своим клиентам сэкономить в среднем 60% и более 26 миллионов долларов на оборудовании, предотвращаемых сборах и потерянных почтовых расходах.С ним можно связаться по телефону 617.372.6853 или [email protected] .
Как подключить измеритель мА
Как подключить измеритель тока
Для получения дополнительной информации прочтите нашу документацию по ШИМ-контролю, в которой объясняется, почему важно наличие амперметра.
В этой статье основное внимание уделяется тому, как подключить измеритель мА к лазеру K40 или подобному. В Интернете доступны и другие учебные материалы, в которых подробно рассматривается модификация крышки отсека для электроники, поэтому мы не будем рассматривать это подробно в этом документе.
Принадлежности:
Инструмент для зачистки проводов / кусачки
Кольцевые язычки
Контактный или зажимной штифт (-а)
Паяльник или щипцы
Маленький гаечный ключ или плоскогубцы для измерительных гаек
Защита провода (термоусадочная, изолента)
Проволока (> = калибр на катоде)
Сверло, дремель и / или пила
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Во избежание поражения электрическим током выключите устройство и дайте блоку питания лазера разрядиться в течение как минимум нескольких часов (или в течение ночи), прежде чем продолжить.
Установка
Некоторые люди просверливают и вырезают место на крышке панели управления, в то время как другие предпочитают печатать на 3D-принтере крепление для измерителя. Как только место установки определено и реализовано, вставьте мА-метр и выполните соединения. Обратитесь к нашему Руководству по LPSU для получения информации об общих клеммных разъемах источника питания лазера.
Размеры
Обратите внимание на ориентацию положительной и отрицательной клемм на задней стороне амперметра.Закрепите соединения кольцевыми клеммами, обжимами и / или припоем. Важно обеспечить изоляцию миллиамперметра. Защитите соединения изолятором, термоусадочной лентой, изолентой или горячим клеем, чтобы ничего не соприкасалось с проводами и не создавало опасности поражения электрическим током.
Оригинальный катодный провод будет использоваться для подключения к амперметру. Для подключения амперметра к LPSU с помощью клеммы или наконечника потребуется дополнительный провод. Измерьте калибр существующего провода от катодного вывода на предмет совместимости, но обычно 16-18 AWG (0.75 — 1,5 мм²) рекомендуется.
Самая распространенная проводка
Правый вывод (+) на миллиамперметре подключается к заземляющему заземляющему проводу от трубки, идущей к концу выходного зеркала лазерной трубки (- GND). Убедитесь, что вы не подключаетесь к противоположному концу, так как красный провод находится под высоким напряжением и может быть смертельным. Не трогайте этот провод.
Левая клемма (-) на миллиамперметре подключается к контакту L- (лазер) на LPSU (не путать с L, который находится на крайнем правом разъеме с напряжением постоянного тока).Если у вас также есть заземляющий провод или короткое замыкание, подключенное к возвратной линии низковольтного лазера, вам также может потребоваться отключить его от L-, чтобы предотвратить проблемы с током амперметра. Источник питания должен быть заземлен на корпус.
Подключение LPSU высокой мощности
Правый вывод (+) на миллиамперметре должен подключаться к заземляющему проводу, идущему к выходному зеркалу лазерной трубки на катоде. Убедитесь, что вы не подключаетесь к противоположному концу, так как красный провод находится под высоким напряжением и может быть смертельным.Не трогайте этот провод.
Левая клемма (-) на миллиамперметре должна подключаться к контакту FG (заземление корпуса) на LPSU. Блок питания также должен быть заземлен на корпус.
Как настроить и синхронизировать глюкометр One Drop
Посмотрите наше видео по установке, чтобы получить пошаговые инструкции.
Если вы настраиваете свой счетчик One Drop впервые, убедитесь, что программное обеспечение вашего телефона и приложение One Drop обновлены.
Если у вас нет приложения One Drop, загрузите его бесплатно на свое устройство iOS или Android.
Для автоматической загрузки показаний с вашего устройства в приложение One Drop ваше устройство должно находиться в пределах нескольких футов от вашего телефона. Вам также необходимо подтвердить, что One Drop имеет разрешение на подключение через Bluetooth. Для работы разрешений Bluetooth на вашем телефоне должна быть установлена iOS 13 или выше или Android OS 6 или выше.
После загрузки приложения One Drop появится всплывающее окно с запросом разрешения на синхронизацию с аксессуарами Bluetooth. Скажите ОК и следуйте инструкциям на экране.
Если вы случайно закрыли всплывающее окно, не беспокойтесь! Просто следуйте этим инструкциям, чтобы предоставить разрешение:
На вашем iPhone перейдите в «Настройки».
Прокрутите вниз до того места, где перечислены все ваши приложения, и коснитесь One Drop.
Включите Bluetooth.
Примечание. Когда глюкометр не выполняет активных измерений, он будет отображаться как «не подключен» в списке устройств Bluetooth.
Чтобы настроить глюкометр, выполните следующие действия:
Убедитесь, что в вашем телефоне включен Bluetooth и ваш глюкометр находится в пределах нескольких футов от телефона.
Откройте приложение One Drop.
Щелкните значок профиля в правом верхнем углу, чтобы перейти в раздел «Моя учетная запись».
Выберите «Настройка подключенного устройства», затем «Глюкометр».
Выберите глюкометр One Drop из списка глюкометров.
Нажмите и удерживайте кнопку питания на глюкометре, пока на экране глюкометра не замигает символ Bluetooth.
Найдите галочку на вашем счетчике.
Вы на связи!
Проверьте уровень сахара в крови с помощью глюкометра One Drop и посмотрите, как результаты автоматически передаются в приложение One Drop.
Ваше устройство должно запомнить ваш глюкометр. Вам не нужно подключать глюкометр к устройству каждый раз, когда вы проверяете уровень сахара в крови.

Чтобы убедиться, что ваше устройство и глюкометр по-прежнему сопряжены, проверьте настройки Bluetooth вашего телефона. Вы должны увидеть ONEDROP в списке своих устройств. Его не нужно подключать для синхронизации показаний с вашим приложением.
Если вы проверили уровень сахара в крови перед настройкой, эти показания глюкометра не будут переданы в приложение One Drop.Непередаваемые показания будут отображать строку рядом со значением глюкозы, а не время и дату. Вы можете вручную добавить показания уровня сахара в крови, полученные до настройки, нажав значок в левом нижнем углу, а затем нажав «Глюкоза».
Мы здесь, чтобы помочь! Если у вас возникли проблемы с настройкой счетчика One Drop, позвоните по телефону 1-800-437-1474 (США / Канада) или +44 808-164-8300 (Великобритания / ЕС) для получения технической поддержки.
Как установить мА-метр на лазер K40
Добавление мА-метра к вашей машине — одна из самых важных модификаций, которые вы можете сделать с этой машиной.
мА-метр будет считывать мощность через вашу лазерную трубку, позволяя вам установить мощность на безопасное значение, чтобы предотвратить перегрузку лазерной трубки и, таким образом, сохранить срок службы лазерной трубки.
Узнайте больше о наиболее распространенных причинах смерти вашей лазерной трубки.
Необходимые инструменты
— Инструмент для зачистки, резки и обжима проводов.
— Плоскогубцы или маленький гаечный ключ для гаек на счетчике
— Сверло и лобзик, чтобы вырезать отверстие в панели.
Необходимые детали
— Измеритель постоянного тока, 0-30 мА — один лоток на Aliexpress можно найти здесь
— Провод, 1,5 — 2,5 мм2
— Обжимные провода (кольцевого типа)
Как это сделать
Вот как кабель питания от источника питания прокладывается на машине без мА-метра.

Отрицательный кабель идёт от левой части вашей трубки (стоит перед машиной) и подключается к L- на источнике питания.
Это то, чего мы хотим достичь
Отрицательный провод идет от трубки к входу измерителя, а выход из измерителя возвращается к L- на источнике питания.
Самый простой способ сделать это — отметить место на крышке измерителя, измерить необходимый размер отверстия (различается для всех измерителей) и просверлить / вырезать отверстие или изготовить внешний держатель для мА-метра. на твоей крышке.
Важные шаги
Прежде чем что-либо делать, отсоедините все шнуры питания и дайте машине постоять не менее 30 минут, прежде чем даже подумать о прикосновении к чему-либо, находящемуся рядом с источником питания.
Шаг 1: Отсоедините L-образный провод от источника питания и проведите его вверх в крышке, где будет расположен ваш мА-метр. Обрежьте провод, чтобы у вас было достаточно, чтобы обжать на нем разъем, не создавая слишком большого натяжения на проводе.
Шаг 2: Обожмите кольцевой соединитель на проводе и прикрепите его к входу с маркировкой «+» на задней панели миллиамперметра.Обязательно затяните гайку, добавьте немного горячего клея / суперклея, чтобы она не болталась. Внимание! Если эти провода отсоединяются, это может вызвать искры, дугу или даже возгорание из-за повышенного сопротивления, если соединитель не закреплен должным образом, поэтому убедитесь, что оба правильно обжаты и закреплены!
Шаг 3: Теперь проверьте, достаточно ли отрезанного ранее отрезка провода от миллиамперметра до L- на источнике питания. Если нет, отрежьте новый провод нужной длины.
Добавьте обжимной соединитель на конце и прикрепите его к мА-метру.
Шаг 4: Подключите провод, идущий от миллиамперметра, обратно к L- контакту источника питания.
Шаг 5: Пожалуйста, проверьте все ваши подключения еще раз. Убедитесь, что обжимы хорошие и все надежно закреплено. Также проверьте, что клеммы на мА-метре хорошо изолированы, если у вас есть измеритель над крышкой. Это не шутка, прикосновение к ней убьет взрослого мужчину прямо сейчас !.
Я предлагаю вам наклеить немного изоленты поверх обжимных разъемов после этого или заклеить их горячим клеем, чтобы ничто не могло коснуться их в вашей машине и вызвать короткое замыкание.
Готово!
Как повторно подключить мой электрический счетчик | Домашняя страница Руководства
Билли Брейнард Обновлено 21 июля 2017 г.
Вещи, которые вам понадобятся
Тестер напряжения
Отвертка
Кусачки / стрипперы
Наконечник разводной
3 9036 Будет полезно, чтобы лицензированный электрик наблюдал за установкой или осматривал ее, чтобы убедиться, что работа соответствует электрическим нормам, действующим в вашем регионе.
Предупреждение
Никогда не пытайтесь установить счетчик, не отключив сначала все питание; контакт с этим высоким напряжением может быть смертельным.
Ознакомьтесь с местными правилами и постановлениями, чтобы убедиться, что вы можете выполнять работу самостоятельно, если вы не являетесь лицензированным электриком. При необходимости вытяните любые разрешения на работу.
Электросчетчик — основная часть электрической системы дома и отвечает за подключение электроэнергии от линий электропередач к домашней системе.Кроме того, это устройство, которое отслеживает количество потребляемой энергии. Счетчик подключен к 200 ампер электричества, что может быть очень опасно, поэтому обратитесь к лицензированному электрику, если у вас есть какие-либо вопросы, прежде чем начинать этот проект.
Обратитесь в свою электрическую компанию, чтобы она отключила подачу электроэнергии в ваш дом. Включите тестер напряжения и прикоснитесь им к проводке, подключенной к главной линии питания с улицы, чтобы убедиться, что питание отключено, прежде чем будут прекращены какие-либо работы.
При необходимости снимите один дюйм изоляции с любых проводов. С улицы будет идти три провода (питающие линии), а в дом — два провода (провода нагрузки). Снимите изоляцию с помощью приспособлений для зачистки проводов.
Подсоедините проводку линии подачи к задней части измерителя. Подсоедините черную и красную линии подачи от улицы к верхнему набору винтов с надписью «подача». Подсоедините оставшийся белый провод от линии питания к центральному винту, который предназначен для нейтрали.
Подсоедините домашнюю проводку к счетчику. Подсоедините красный и черный провода, по одному к двум нижним винтам на задней панели измерителя, и затяните винты на проводах.
Вставьте заднюю часть счетчика в гнездо и затяните винты, чтобы зафиксировать его на месте.
Обратитесь в местную электрическую компанию, чтобы проверить работу, прикрепить электрическую бирку на коробку счетчика и снова включить питание.
Проверьте электроэнергию внутри птичника после его включения для правильного питания и работы.
% PDF-1.3 % 70 0 объект > эндобдж xref 70 279 0000000016 00000 н. 0000006630 00000 н. 0000006733 00000 н. 0000007036 00000 н. 0000007068 00000 н. 0000007371 00000 н. 0000007637 00000 н. 0000020301 00000 п. 0000020414 00000 п. 0000020584 00000 п. 0000020619 00000 п. 0000020781 00000 п. 0000020952 00000 п. 0000023601 00000 п. 0000023711 00000 п. 0000025656 00000 п. 0000026004 00000 п. 0000026054 00000 п. 0000026450 00000 п. 0000026498 00000 н. 0000026956 00000 п. 0000027030 00000 н. 0000027107 00000 п. 0000027512 00000 п. 0000027565 00000 п. 0000028100 00000 н. 0000028507 00000 п. 0000028556 00000 п. 0000028604 00000 п. 0000028659 00000 п. 0000028709 00000 п. 0000028758 00000 п. 0000028807 00000 п. 0000028884 00000 п. 0000036660 00000 п. 0000037048 00000 п. 0000037473 00000 п. 0000041845 00000 п. 0000042145 00000 п. 0000042537 00000 п. 0000043042 00000 п. 0000047746 00000 п. 0000048124 00000 п. 0000048994 00000 н. 0000049861 00000 п. 0000058146 00000 п. 0000058345 00000 п. 0000058527 00000 п. 0000059065 00000 п. 0000059229 00000 п. 0000059604 00000 п. 0000059769 00000 п. 0000060475 00000 п. 0000063320 00000 п. 0000063396 00000 п. 0000063610 00000 п. 0000063788 00000 п. 0000064097 00000 п. 0000064474 00000 п. 0000064672 00000 н. 0000070061 00000 п. 0000070333 00000 п. 0000074231 00000 п. 0000074620 00000 п. 0000075027 00000 п. 0000075450 00000 п. 0000075935 00000 п. 0000076685 00000 п. 0000077205 00000 п. 0000082032 00000 п. 0000082460 00000 п. 0000082848 00000 н. 0000083033 00000 п. 0000090749 00000 п. 0000090922 00000 н. 0000098318 00000 п. 0000098373 00000 п. 0000098427 00000 п. 0000106402 00000 п. 0000112573 00000 н. 0000113645 00000 н. 0000120382 00000 н. 0000120961 00000 н. 0000121542 00000 н. 0000123277 00000 н. 0000126105 00000 н. 0000129119 00000 н. 0000130089 00000 н. 0000130143 00000 п. 0000130280 00000 н. 0000130334 00000 н. 0000130793 00000 п. 0000130847 00000 н. 0000130905 00000 н. 0000131483 00000 н. 0000133829 00000 н. 0000134171 00000 н. 0000134278 00000 н. 0000135419 00000 п. 0000135680 00000 н. 0000136006 00000 н. 0000136087 00000 н. 0000136965 00000 н. 0000137207 00000 н. 0000137520 00000 н. 0000137691 00000 п. 0000139638 00000 н. 0000139929 00000 н. 0000140315 00000 н. 0000141977 00000 н. 0000142251 00000 н. 0000144834 00000 н. 0000145176 00000 н. 0000147314 00000 н. 0000147642 00000 н. 0000151675 00000 н. 0000151994 00000 н. 0000152050 00000 н. 0000152458 00000 н. 0000152668 00000 н. 0000155479 00000 н. 0000155762 00000 н. 0000156297 00000 н. 0000156415 00000 н. 0000184779 00000 н. 0000184818 00000 н. 0000185358 00000 п. 0000185485 00000 н. 0000208348 00000 н. 0000208387 00000 н. 0000208937 00000 н. 0000209100 00000 н. 0000235097 00000 н. 0000235136 00000 п. 0000235627 00000 н. 0000235703 00000 п. 0000236238 00000 п. 0000236356 00000 п. 0000259531 00000 н. 0000259570 00000 н. 0000260105 00000 п. 0000260223 00000 п. 0000282592 00000 н. 0000282631 00000 н. 0000299744 00000 н. 0000299783 00000 н. 0000300319 00000 п. 0000300439 00000 п. 0000329257 00000 н. 0000329296 00000 н. 0000329831 00000 н. 0000329949 00000 н. 0000352318 00000 п. 0000352357 00000 н. 0000352893 00000 н. 0000353013 00000 н. 0000381831 00000 н. 0000381870 00000 н. 0000382406 00000 н. 0000382526 00000 н. 0000411344 00000 п. 0000411383 00000 п. 0000411918 00000 н. 0000412036 00000 н. 0000434405 00000 п. 0000434444 00000 п. 0000434979 00000 п. 0000435097 00000 н. 0000435633 00000 н. 0000435753 00000 п. 0000464571 00000 н. 0000464610 00000 н. 0000465150 00000 н. 0000465277 00000 н. 0000488140 00000 н. 0000488179 00000 н. 0000488710 00000 н. 0000488823 00000 н. 0000517187 00000 н. 0000517226 00000 н. 0000517757 00000 н. 0000517870 00000 н. 0000546234 00000 н. 0000546273 00000 н. 0000546804 00000 н. 0000546917 00000 н. 0000575281 00000 н. 0000575320 00000 н. 0000597689 00000 н. 0000597728 00000 н. 0000598259 00000 н. 0000598372 00000 п. 0000626736 00000 н. 0000626775 00000 н. 0000627306 00000 н. 0000627419 00000 н. 0000655783 00000 н. 0000655822 00000 н. 0000656367 00000 н. 0000656498 00000 н. 0000689818 00000 н. 0000689857 00000 н. 00006
00000 н. 0000690514 00000 н. 0000691051 00000 н. 0000691173 00000 п. 0000750952 00000 н. 0000750991 00000 н. 0000751527 00000 н. 0000751647 00000 н. 0000780465 00000 н. 0000780504 00000 н. 0000781035 00000 п. 0000781148 00000 н. 0000809512 00000 н. 0000809551 00000 п. 0000810082 00000 н. 0000810195 00000 н. 0000999717 00000 н. 0001015706 00000 п. 0001031165 00000 п. 0001031339 00000 п. 0001031508 00000 п. 0001031677 00000 п. 0001040214 00000 п. 0001093315 00000 п. 0001108985 00000 п. 0001109225 00000 п. 0001179526 00000 п. 0001186694 00000 п. 0001205454 00000 п. 0001208581 00000 п. 0001208758 00000 п. 0001214547 00000 п. 0001214728 00000 п. 0001214912 00000 п. 0001215093 00000 п. 0001215265 00000 п. 0001215437 00000 п. 0001215609 00000 п. 0001245059 00000 н. 0001266667 00000 н.
No related posts.

Разное