+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

УЗО для стиральной машины: сколько ампер нужно

Не ошибусь, если скажу, что любой человек хочет, чтобы вся имеющаяся у него в доме электробытовая техника служила долго и надежно. Чтобы она была эффективным и, главное, безопасным помощником. К таким помощникам относится стиральная машина, без которой в наше время не обходится ни одна хозяйка. А защитить ее от поломок и сделать ее использование безопасным, призваны устройства защитного отключения (УЗО). Разберемся, как действуют эти устройства, какие функции выполняют, где и как их можно ставить

.

Для чего оно нужно

Основное требование при установке УЗО на стиральную технику

Прежде чем рассказать о том, для чего необходимо УЗО, определимся с теми устройствами защиты электрических цепей, которые необходимо иметь в каждом доме. Непосвященные в основы электрики люди могут путать УЗО с автоматическим выключателем, который еще по-простому называется автоматом. Этот выключатель является аналогом хорошо всем известной электрической пробки с плавкой ставкой, которая перегорала в случае превышения током определенного значения.

Однако в отличие от пробки, этот прибор многоразового использования и после того как он срабатывает, при включении тумблера снова готово к работе.

Обычно этот автоматический выключатель выбивает подачу тока при коротких замыканиях, которые чаще всего происходят при нарушении целостности изоляции в проводке и замыкании нуля и фазы. Таким образом, когда автомат срабатывает, происходит защита проводки или электрической начинки бытовых приборов от повреждения и выгорания, а жилого помещения от возможного пожара. Бытовые автоматы для жилых помещений с множеством электробытовых приборов должны быть рассчитаны на ток не менее 16 ампер. Если же в квартире имеются электрическая плита, посудомоечная и стиральная машина, электрический водонагреватель и другая техника с большим энергопотреблением, то может потребоваться автоматический выключатель на 25 ампер и более.

Схема пуско-наладки стиральной машины

Рассмотрим типичный случай со стиральной машиной при включении ее в обычную однофазную сеть без заземления. Представим, что по одной из причин (от старости, износа или механического воздействия) на каком-то фазном проводнике произошло повреждение изоляции, в результате чего фазное напряжение попало на металлический корпус стиральной машины. На работе стиральной машины по выполнению стирки это никак не отразится и ее поведение не вызовет никаких подозрений. Но, если человек случайно коснется одновременно ее металлического корпуса и любого токопроводящего предмета имеющего выход на заземление, например, водопроводного смесителя или батареи отопления, может произойти поражение электрическим током.

В лучшем случае человек испытает неприятные ощущения, укус током. В худшем не исключена остановка сердцем. Токи, протекающие при этом через тело, будут достаточно малы и не достигают той величины, при которых выбивает автомат защиты. Ведь для смертельного поражения человека током достаточно его величины в 50 мА, а автоматы защиты рассчитаны на ток в 16 и более ампер. Чтобы избежать таких случаев, необходимо поставить УЗО.

Если автоматы предназначены для защиты электробытовой техники и электрических цепей от коротких замыканий, то цель УЗО — защита человека от поражения электрическим током. Рассмотрим принцип действия этого устройства.

Нельзя подключить УЗО без дифавтомата

УЗО включается последовательно в одну цепь с потребителем (микроволновой печь, стиральной машиной и так далее) и измеряет разницу величину тока, на входе и на выходе. В идеальном случае эта разница должна быть равна нулю. Другими словами, сколько тока зашло, столько и вышло. По этой причине эти устройства еще называют дифференциальным автоматом. Название происходит от английского глагола Difference, что означает разница, отличие. Если же обнаруживается разница, значит, есть ток утечки.

Когда величина тока утечки достигает значения, на срабатывание которой рассчитано УЗО, оно выбивает подачу тока за доли секунды, исключая смертельное поражение человека. Для человека опасны токи величиной более 50 мА, о чем говорилось выше. Поэтому для защиты жизни используют устройства с током утечки не более 30 мА.

Вернемся к вышеупомянутому случаю со стиральной машиной, включенной в обычную однофазную сеть без заземления. При касании человеком корпуса такой машины, находящегося под напряжением в результате пробоя изоляции, устройство отключит ее от сети при обнаружении тока утечки, проходящего через тело человека.

Совсем по-другому будет обстоять дело в том случае, если имеется цепь заземления. При возникновении пробоя напряжения на корпус стиральной машины, ток будет идти по цепи фаза-земля. Поэтому УЗО сразу выбивает цепь питания, обеспечивая тем самым безопасность.

Видео “Ошибки подключения УЗО”

Какое УЗО выбрать

Необходимо сразу отметить такой нюанс. Все УЗО по Правилам устройства электроустановок необходимо ставить в паре с автоматом защиты. Тем самым обеспечивается двойная защита: техники и проводки от выгорания при коротких замыканиях, а человека от поражения электрическим током.

Опытные электрики обращают внимание еще на такую деталь в выборе этих приборов. Если автомат защиты рассчитан на ток срабатывания в 16 ампер, то стоящее за ним УЗО должно быть на ступеньку выше — 25 ампер. Это является мерой предосторожности для сохранения этого устройства при протекании через него больших токов, близких к величине срабатывания автомата защиты.

Что касается того, какое должно быть значение тока утечки, то возможны два варианта: 10 мА и 30 мА. Для решения этого вопроса необходимо учесть несколько естественных факторов, влияющих на это значение: длину линии питания, если устройство стоит в силовом щите, а не возле стиральной машины, состояние проводки, влажность помещения. Поэтому при выборе самого чувствительного устройства, рассчитанного на ток утечки в 10 мА, можно столкнуться с такой ситуацией, когда его выбивает постоянно при включении стиральной машины, то есть будут ложные срабатывания, обусловленные вышеназванными причинами.

Если все же остановились на таком решении, то для исключения случаев ложного срабатывания можно ставить устройство прямо возле розетки, если позволяет место. Существуют еще одно похожее решение — установка УЗО вместо розетки. Однако такие приборы, приспособленные для установки на место розетки значительно дороже обычных.

Как поставить дифавтомат самому

Схема подключения стиральной машины к электрощиту

Установка дифференциального автомата не представляет сложностей. Самым трудоемким процессом будет прокладка отдельной силовой линии с заземлением и установка розетки соответствующей мощности. В принципе, каждый мощный потребитель электроэнергии требует прокладки своей линии, своего автомата и розетки для подключения. Но сколько и каких приборов устанавливать решать только вам.

Как указывалось выше, устанавливать дифференциальный автомат защиты следует сразу же за входным автоматом, который контролирует всю домашнюю цепь. А уже после него можно устанавливать необходимое количество дифференциальных автоматов.

При этом фазовый и нулевой провода после автомата защиты идут на соответствующие входные клеммы УЗО, а после него с выходных клемм на потребителя. Нулевые провода на выходе входного автомата и дифференциального автомата должны быть разнесены. Это необходимо для того, чтобы потребитель подключался к нулевому проводу только после его выхода с дифференциального автомата. В противном случае работа приборов будет некорректной.

Проверить, как выбивает (срабатывает) дифференциальный автомат защиты можно с помощью специальной кнопки «тест», находящейся на его передней панели.

Видео “Выбор защитных устройств для стиральных машин”

Если вы хотите обезопасить своего электрического помощника, то важно учесть все нюансы при подключении УЗО. В этом вам поможет следующее видео.

 

Почему не включается стиральная машина и как это можно исправить

Срок службы стиральной машины зависит от трех основных факторов: бренд, модель, функциональные возможности. Разные производители заявляют о продолжительности эксплуатации своего оборудования в пределах 5-15 лет. Однако на практике низкое качество воды и электроэнергии (скачки напряжения, внезапные отключения) гораздо быстрее приводит к сбоям и поломкам. Если выход из строя механики самостоятельно диагностировать довольно просто: по вибрации, стукам и другим внешним проявлениям, то в ситуации, когда не включается стиральная машина без какой-либо внешней реакции, определить причину гораздо сложнее.

Существует несколько основных причин, почему не включается стиральная машина:

  1. Отсутствует электричество в бытовой электросети.
  2. Выход из строя сетевого шнура.
  3. Поломка кнопки «Включение».
  4. Отказ устройства блокировки люка.
  5. Поломки сетевого фильтра.
  6. Неисправности элементов внутренней проводки.
  7. Выход из строя модуля управления.

Отсутствует электричество в бытовой электросети

Смоделируем неприятную, но, к сожалению, типичную ситуацию. Барабан загружен, порошок насыпан, вставляем вилку в розетку, а стиральная машина-автомат не включается, более того, никак не реагирует. Для начала необходимо исключить влияние внешних факторов, которые выявляются по срабатыванию автомата или УЗО.

Электроликбез!

Для тех, кто не слишком разбирается в электромеханике, дам небольшое пояснение. Устройство защитного отключения (УЗО) срабатывает, если в электросети квартиры возникает ток утечки. То есть, в каком-либо из электроприборов открутилась клемма, и проводок подает ток на корпус. Именно УЗО защищает пользователя от поражения электричеством, а проводку − от перегрева и возгорания. Автомат (автоматический выключатель) разъединяет цепь при коротком замыкании или перегрузках. Существует и третья разновидность − дифференциальный выключатель, совмещающий функции УЗО и автомата.

Дифавтомат

Первое, что нужно сделать, − это извлечь из розетки вилку стиральной машины. Затем подойти к распределительному электрощитку квартиры и посмотреть на положение рычажка в дифавтомате. При необходимости перевести его из положения «Выкл.» (off) в положение «Вкл.» (on). После включения дифавтомата повторяем попытку активировать розетку, но уже при помощи другого устройства. К примеру, настольной лампы. Если вновь сработал дифавтомат, значит проблема в розетке. Её исправность можно проверить индикаторной отверткой: индикатор должен светиться только при контакте с одним отверстием. При проверке мультиметром на приборе выставляется режим переменного тока − ACV и величина значения в 220 В. На табло должны появиться соответствующие показатели. Если показатели тестирующих приборов отличаются от стандартных, то, вероятно, в розетку попала вода или подгорели провода, и её необходимо заменить. Если с розеткой всё в порядке, то причина в стиральной машине.

Занимайтесь ремонтом электропроводки своими руками, только если на 100% уверены в качественном результате. В противном случае лучше пригласить специалиста.

Выход из строя сетевого шнура

Различные дефекты провода являются одними из наиболее частых причин того, что стиральная машина не включается. Причина в том, что провод во время эксплуатации постоянно деформируется: изгибается, пережимается, натягивается. Нередки случаи, когда его грызут домашние животные. Выход из строя провода или штекера определяется визуально по наличию значительных утолщений и изменения цвета изоляции, механических повреждений, следов плавления и т.п.

Сгоревшая розетка

Провод настоятельно рекомендую поменять полностью, а не ремонтировать его при помощи изоленты. Необходимо купить новый провод с монолитным штекером. Сняв заднюю панель стиральной машины, добраться до места подключения. У большинства современных моделей подсоединение проводов к стиралке осуществляется при помощи обычных клемм-насадок. Перед тем как отсоединять старый провод, обязательно сфотографируйте место подключения, чтобы потом не путаться в маркировках проводов.

Сетевой шнур

Поломка кнопки «Включение»

Что делать, если индикаторы на стиральной машине не горят, и она не включается. С большой долей вероятности, неисправность может заключаться в кнопке «Включение» (Пуск, Старт). Такая поломка характерна для новых моделей с кнопочным управлением. Проверка исправности этой кнопки выполняется следующим образом:

  1. Стиралка отключается от электросети.
  2. Снимается верхняя панель: сзади откручиваются два шурупа от самореза и крышка слегка подталкивается вперед.
  3. Снимается панель управления: вытягивается лоток для порошка, откручиваются шурупы, которые он закрывает. Отгибаются пластиковые защелки, и панель слегка поднимается вверх.
  4. Фотографируется место соединения кнопки «Включение», и она отсоединяется от проводов.
  5. Контакты аккуратно соединяются напрямую, после чего стиральная машина включается в розетку. Если индикаторы включения загорелись и стиралка начала выполнение программы, значит проблема в кнопке.

При тестировании необходимо полностью исключить вероятность контакта соединённых клемм с корпусом машины.

Кнопки «Включение»

Если причина того, что стиральная машина-автомат не включается в кнопке, не нужно сразу же бежать приобретать новую. Велика вероятность её залипания по причине загрязнения. Сначала нужно очистить внутренние поверхности отверстия для кнопки в панели управления. Для этого необходимо полностью снять панель управления и отсоединить плату от пластикового фасада. Естественно, места подсоединения всех проводов необходимо предварительно сфотографировать. Очистка пластмассовой крышки осуществляется при помощи средств бытовой химии. При этом рекомендуется дополнительно очистить плату управления от пыли, а контакты протереть спиртом.

Отказ устройства блокировки люка

Если индикатор питания на стиральной машине горит, модуль управления позволяет выбрать программу стирки, но после ее активации на дисплее появляется сообщение об ошибке типа «Error», то необходимо проверить работоспособность устройства блокировки люка – УБЛ. Оно представляет собой фиксатор, принцип действия которого основан на движении биметаллической пластины. Длительная эксплуатация и постоянные перепады температуры могут деформировать пластину и вывести устройство из строя.

Первым признаком неисправности УБЛ является отсутствие щелчка при закрытии дверцы загрузочного люка. Для более глубокой проверки нужно частично разобрать стиральную машину и отсоединить устройство. Делается это следующим образом:

  1. Снимается фиксирующий хомут с манжеты люка.
  2. Манжета отгибается со стороны УБЛ.
  3. Откручиваются два фиксирующих болта, изнутри извлекается механизм замка.
  4. Провода отсоединяются.
  5. На контактах замка замеряется значение мультиметром.

Если УБЛ неисправен, то меняем его на новый. Стоимость такой детали довольно невелика, и в ремонте нет особой необходимости. Если блокиратор исправен, то причина выхода стиральной машинки из строя может крыться в электронном блоке управления или командоаппарате.

УБЛ

Бывают случаи выхода УБЛ из строя во время процесса стирки, или когда дверца люка закрыта. Для разблокировки дверцы необходимо снять верхнюю крышку стиральной машины и отжать фиксатор дверцы, высунутый из отверстия на тыльной стороне замка.

В некоторых случаях подгорают клеммы разъема, подключаемого к блокиратору. Их необходимо заменить, так как плохое соединение между контактами быстро приводит к повторному выгоранию устройства.

Поломки сетевого фильтра

Каждая современная модель стиральной машины имеет такое устройство, как фильтр помех, или сетевой фильтр. Он предназначен для сглаживания электромагнитных импульсов, возникающих в результате работы электромотора и ТЭНа. При поломке сетевого фильтра стиральная машина не включается и не выключается. В некоторых случаях может гореть индикатор сети, но программатор не реагирует на команды. Вторая ситуация может также возникнуть при выходе из строя программатора (модуля управления) или командоаппарата. Но так как эти устройства являются довольно дорогостоящими и сложными в ремонте, необходимо предварительно исключить все другие варианты неисправностей.

Диагностика неисправности сетевого фильтра осуществляется следующим образом:

  1. Стиральная машина отключается от электросети.
  2. Откручиваются шурупы по периметру задней панели, после чего крышка корпуса и задняя панель снимаются.
  3. Мультиметром тестируются контакты фильтра помех в режиме измерения сопротивления.

Следует заметить, что фильтр помех не подлежит ремонту, и в случае выхода из строя необходима только замена. Приобрести новые детали не представляет особой сложности, так как их характеристики схожи для целых модельных рядов.

Сетевой фильтр

Фактически, стиральная машина может работать и без фильтра помех. Для этого контакты от шнура питания напрямую соединяются с исходящими проводами, идущими от фильтра (как показано на фото). Но такой способ «ремонта» может привести к печальным последствиям. Фильтр помех также защищает от внешнего воздействия (перепадов напряжения) внутренние элементы стиральной машины: плату управления, проводку, ТЭН, электродвигатель.

Замена фильтра производится довольно просто:

  1. Фотографируется место подключения проводов.
  2. Извлекаются входящие провода от шнура питания и исходящие к командоаппарату.
  3. Откручиваются болты, закрепляющие элемент на корпусе стиральной машины.
  4. Устанавливается новый фильтр, к его разъёмам подключаются все клеммы в том же порядке.

Неисправности элементов внутренней проводки

Если после включения стиральная машина сразу выключается или не выполняет одну или несколько функций, то с большой вероятностью можно диагностировать повреждение внутренней проводки или командоаппарата. Обрыв или выгорание внутренних проводов, как правило, случаются в бюджетных моделях стиральных машин малоизвестных китайских производителей. Определить, какой именно провод вышел из строя, довольно сложно. Тем более что они могут не перегорать, а просто выпадать из гнезд. Для определения мест подключения нужно уметь читать схемы. Для выявления сгоревшего провода необходимо иметь навыки работы с тестером. В любом случае для выявления повреждений внутренней проводки необходимо полностью разобрать корпус стиралки.

Выход из строя модуля управления или командоаппарата

Выбор и запуск функций стиральной машины осуществляет электронный модуль или командоаппарат (программатор) в моделях с аналоговым управлением. Диагностика неисправностей этих устройств выполняется только после того, как все остальные варианты были исключены, а стиральная машина выключается всё равно. Это наиболее дорогостоящие узлы, которые к тому же слабо поддаются ремонту в домашних условиях.

Модуль управления

Что касается платы управления, то максимум, что можно сделать, не имея образования электронщика и специальной паяльной станции для микросхем, − это снять устройство и тщательно осмотреть его на предмет физических повреждений и загрязнений контактов, а также вздутых конденсаторов.

Если при наличии достаточного опыта и сноровки конденсаторы можно попытаться перепаять самостоятельно, то заменить сгоревшую микросхему смогут только в сервисном центре. Однако в большинстве случаев такой ремонт будет сопоставим по стоимости с заказом новой платы управления.

Электронный модуль и программатор − довольно дорогие детали. Поэтому если вы не уверены в их неисправности, то рекомендуется отдать на диагностику в сервисный центр.

Командоаппарат

Командоаппарат используется на моделях стиральных машин с ручками управления. Для его диагностики и ремонта (скорее профилактики) выполняют следующие действия:

  1. Снимают переднюю панель управления и крышку стиральной машины для получения доступа к устройству.
  2. Отсоединяют командоаппарат, предварительно сфотографировав расположение проводов подключения.
  3. Осуществляют полную разборку устройства. Нажав на пластиковые фиксаторы по бокам корпуса, можно снять крышку и отсоединить плату.
  4. Плату тщательно осмотреть и при обнаружении подгоревших дорожек пропаять их.
  5. Очистить все контакты и измерить их сопротивление мультиметром.
  6. Отсоединить центральную шестерню от сердечника.
  7. Гнездо тщательно очистить от пыли, обработать шестерни спиртом и собрать в обратном порядке.

ВАЖНО! У большинства современных моделей стиральных машин, если аналоговое управление сочетается с большим количеством функций, программатор имеет слишком сложную конструкцию и не подлежит ремонту.

Подводя итоги

Прежде чем покупать новую стиральную машинку или вызывать мастера, воспользуйтесь несложными правилами диагностики оборудования из этой статьи. Вполне возможно, произошёл отказ незначительных деталей, ремонт которых можно произвести самостоятельно, значительно сэкономив семейный бюджет. Если информация, изложенная в статье, вам пригодилась, напишите об этом в обсуждении. Также мы будем благодарны, если вы расскажите о своих способах диагностики и ремонта стиральных машин.

Какой автомат установить на стиральную машину мнение опытного электрика | Хаус мастер

В новостройках электрическая проводка выполнена по последним требованием ПУЭ. Где все потребители разделены на группы и на каждую из них установлен отдельный автомат.

Это очень удобно, так как в критической ситуации защита сработает и отключит только ту розетку где произошёл перегруз или короткое замыкание. Остальные электроприборы продолжат работать в обычном режиме.

В старых домах всё немного сложнее

В те времена, когда они строились, проводка не была рассчитана на столь большие нагрузки. А самыми мощными электро-потребителями являлись холодильник и телевизор.

Поэтому на стандартную квартиру устанавливали, как правило, всего две пробки, которые отвечали за всю систему электроснабжения.

Сейчас всё изменилось. Люди привыкли пользоваться микроволновками электрочайниками, кофеварками, и стиральными машинками. Все они потребляют большое количество энергии.

Если их включить одновременно, то старая проводка, не рассчитанная на такие нагрузки, не выдержит. В лучшем случае сработает защитный предохранитель и вырубит всю квартиру. В худшем, даже боюсь представить.

Поэтому если нет возможности переделать всю систему электроснабжения в квартире, то следует провести отдельный кабель на стиральную машинку и подключить его на индивидуальный автомат.

Обратите внимание. Основная масса стиралок потребляет около 2 кВт. Исходя из этого значения, нужно подбирать и наминал защитного устройства.

Как это сделать

Всё очень просто. Для этого необходимо мощность машинки разделить на напряжение сети, в результате чего вы получите потребляемый ток бытового электроприбора.

(2000 Вт/220 V=9.09 А).

Необходимо отметить. Покупать защитное устройство следует с небольшим запасом. В данном случае подойдёт автомат на 16 А.

По требованиям ПУЭ и для собственной безопасности в данную схему нужно ещё установить УЗО (устройство защиты отключения). Оно обезопасит вас от поражения электрическим током.

Чтобы упростить монтаж системы, можно приобрести ДИФ автомат. Он сочетает в себе два прибора, УЗО и защиту от перегрузок и короткого замыкания.

Подключив стиральную машинку на отдельный кабель, вы обезопасите своё жилище, продлите срок службы электроприборов и бытовой техники. А так же сделаете свою жизнь более комфортной.

Подключение стиральной машины к электросети своими руками | ENARGYS.RU

Чтобы выполнить безопасное подключение стиральной машины, необходимы: минимум определенных знаний и навыков, наличие соответствующего провода и защитные устройства. Правильное подключение является гарантий безопасной работы оборудования, но прежде всего безопасности людей.

Нюансы подключения

Для подключения стиральной машины к электросети своими руками, в случае если электропроводка в квартире старая (алюминиевая), необходима отдельная линия, выполненная медным проводом с тремя жилами, сечением 2,5 мм2, с отдельным автоматом и УЗО. Оптимальным вариантом будет использование кабеля марки NYM. Его отличает тройная изоляция и достаточная жесткость удобная для проводки в штробах.

Соединение проводов в современной электрической вилке стиральной машины подразумевает наличие заземляющего провода, он, как правило, двуцветный, желто-зеленый, подключен к отдельному винту, внутри вилки, он не должен касаться «фазы» и «нуля».

Стиральная машина включается во влагозащищенную специальную розетку. Влагозащищенные розетки имеют несколько индексов, характеризующих степень защиты, их 8, чем выше индекс, тем выше защита. Розетка подключается в электрощите к отдельному автоматическому выключателю, с рабочим номинальным током 25 А.

Подключение в электрощите осуществляется следующим образом:

  1. Синий провод подключается к нулевой шине.
  2. Заземляющий зелено-желтый провод к отдельно стоящему винту на корпусе металлического щита.
  3. Фазный провод, к отдельному автоматическому выключателю или УЗО.

Опасность подключения к электросети

В том случае если стиральная машина установлена в ванной комнате, создается опасность поражения людей принимающих душ, во время работы машины. Это происходит из-за отсутствия необходимых мер безопасности.

Важно: Отсутствие заземления и возможные неисправности, при работе машины, и ее касание, во время принятия душа, приводят к удару электрическим током.

Подключение через УЗО

Современные стиральные машины с мощностью до 2,2 кВт и более, требуют подключения к электрической сети от УЗО, которое обеспечивает безопасность людей от поражения электрического тока. УЗО подбирается из расчета в зависимости от потребляемой мощности и может быть на: 16А, 25А или 32А, с током утечки – 10 мА – 30 мА.

Как вариант будет подключение стиральной машины от автоматического выключателя с дифференциальной защитой, он выбирается аналогично выбору УЗО.

 

Рис №1. Подключение стиральной машины от отдельного УЗО

Подключить стиральную машину от электросети можно двумя способами:

  1. К общему УЗО квартиры. В этом случае, из-за большой суммарной нагрузки, при повреждении стиральной машины появится сильная утечка тока, будет сильный удар электротоком, и как следствие произойдет отключение электричества во всей квартире.
  2. От отдельного УЗО. В этом случае при неисправности будет отключена только стиральная машина.

Рис №2. Схема присоединения стиральной машины без заземления, от общего УЗО квартиры

Подключение стиральной машины без заземления

При отсутствии квартирного заземления, крайне не желательно соединять заземляющий провод с рабочим нулевым проводом. Большинство российских квартир не имеют отдельного заземления, поэтому в этом случае произвести подключение можно через УЗО или дифавтомат.

Совет: Во избежание пощипывания электрическим током, и ложных срабатываний УЗО, желательно отсоединить заземление конденсаторов сетевого фильтра, заземление находится рядом с вводом питающего кабеля, внутри корпуса машины. Фильтр предназначен для защиты от асинхронных частотных помех, при их появлении может повредиться изоляция, что происходит крайне редко 1 случай на миллион, а получить удар электротоком – реально.

Важно: Необходимо помнить, что желая обезопасить себя самостоятельным подключением защитного заземления к электрощиту, не оборудованному специальной защитной шиной заземления, расположенному на этаже в подъезде, может произойти отгорание нулевого провода. Это чрезвычайно опасно, может произойти поражение людей электрическим током.

Схема подключения электроприборов отдельной линией

Рекомендации по подключению стиральной машины, посудомоечной машины, сушильной машины, духового шкафа, холодильника и морозильника.

Все  мощные электроприборы  с  интенсивной эксплуатацией, следует подключать отдельными линиями  от щита. Это, прежде всего, увеличивает безопасность  и надежность электросети в целом, а также позволяет использовать все электроприборы одновременно, не перегружая электропроводку.

На сайте уже были рассмотрены схемы подключения электрической плиты и варочной поверхности, которые требуют ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ отдельной линии от щита.  

Также, рекомендуется проводить отдельные линии для:

  • Стиральной машины
  • Посудомоечной машины
  • Духового шкафа
  • Сушильной машины
  • Холодильника и (или) морозильника

Для подключения перечисленного оборудования, требуется обязательное наличие защитного проводника (PE) и заземляющего контакта в розетке. Подключение осуществляется с помощью штепсельного соединения: бытовой розетки на 16А и шнура с вилкой (идет в комплекте с оборудованием). Менять шнур или подсоединять другим методом — ЗАПРЕЩЕНО!

При установке электрооборудования во влажном помещении или рядом с раковиной, защита конструкции розеток должна быть не ниже IP 44.

Размещать розетки за стиральной, посудомоечной или сушильной машиной — ЗАПРЕЩЕНО! Лучшее расположение розетки или с боку от корпуса оборудования в сухих помещениях (10-20см от края и 30 см от пола) или выше корпуса оборудования во влажных (выше 10-15 см от края или 1,05-1,2 метра от пола). Розетка для духового шкафа должна располагаться со смещением в сторону, от духовки на 10-20см. Размещение розеток над раковиной и варочной поверхностью – ЗАПРЕЩЕНО. 

 

Схема подключения мощных электроприборов отдельной линией от щита:

 

Коротко, о требованиях к проводке:
Электропроводка: Отдельная линия от щита
Кабель: ВВГнг-LS или NYM
Сечение кабеля: 2,5 мм2
Защита линии от КЗ (короткого замыкания) и перегрева кабеля: Автоматический выключатель на 16А тип С
Защита линии от утечки тока: УЗО 40 А 30 мА, тип АС или А (тип А — наиболее предпочтительней) или диф. автомат (не требует отдельной установки автомата) на 16 А 30мА, тип AС или А.

 

Схема подключения холодильника или морозильника отдельной линией от щита:

Настоятельно рекомендую использовать отдельную линию для холодильника и (или) морозильника. На линию лучше всего устанавливать отдельный диф.автомат.

Стиральная машина во время работы выбивает пробки

В данной статье рассмотрим ситуацию, когда при работе стиральной машины срабатывают «пробки» (УЗО или диф автомат).

Итак, если при включении или во время работы стиральной машины сработал «автомат» значит резко увеличился потребляемый ток или ток утечки, а, следовательно,что-то сломалось. В таком случае необходимо:

  1. отключить стиральную машину от электросети.
  2. Произвести визуальный осмотр машинки на предмет дыма, запаха, протекания воды, механических повреждения корпуса и проводки.
  3. Проверить розетку и саму пробку, если повреждений не обнаружено можно включить в розетку другой заведомо исправный прибор.
  4. Если другой прибор работает в данной розетке, то необходимо выяснить по какой причине стиральная машина приводит к данным последствиям, сделать это можно 2 способами либо вызвать мастера по ремонту стиральных машин, либо если вы обладаете определенными навыками и инструментом можно попробовать отремонтировать стиральную машину самостоятельно.

Что может приводить к тому что машинка при включении или во время работы приводит к тому что срабатывает автомат? Если Вы решили починить стиральную машину самостоятельно, то первым делом нужно проверить сетевой кабель, фильтр сетевых помех ФПС и собственно кнопку включения. Если они в порядке значит необходимо проверять всю периферию стиральной машинки, а именно жгуты с электропроводкой, датчик давления воды, двигатель, плату управления, ТЭН, УБЛ, КЭН, любая из вышеперечисленных деталей может приводить к срабатыванию автомата.

Частой причиной срабатывания диф автоматов является повышенная влажность в помещении где установлена стиральная машина. Происходит это по причине того, что вода в воздухе конденсирует на узлах стиральной машины, а как мы помним вода проводит ток и, следовательно, конденсат может становиться проводником между силовыми проводами и корпусом. Диф автомат как раз и служит защитой от утечек тока на корпус бытовой техники. Иногда достаточно хорошо проветрить помещение и дать высохнуть стиральной машине чтобы она снова заработала.

Если вы самостоятельно не справились с ремонтом или не желаете этим заниматься, можете обратится к нам и наши мастера по ремонту стиральных машин могут помочь Вам отремонтировать вашу стиральную машину на дому быстро и по приемлемым ценам с гарантией на выполненные работы. У наших мастеров всегда в наличии запчасти на все распространённые бренды и модели стиральных машин и они выезжают по всему Сергиево Посадскому району. Наши контакты можно найти в разделе контакты

12 вредных привычек, портящих вашу стиральную и сушильную машину

Факт: срок службы обычной стиральной и сушильной машины составляет около 10 лет. При правильном обслуживании и обслуживании вы можете сэкономить 15 лет на каждом из них. Однако неправильное обращение может легко сократить срок службы этих приборов, а также создать угрозу безопасности и снизить эффективность. Испытываете ли непреднамеренно какие-либо из этих вредных привычек в стирке?

  1. Карманы не опустошают
    Металлические предметы, такие как монеты, ключи и винты, могут повредить внутренний барабан и внешний бак стиральной машины.Жевательная резинка, салфетки и наличные деньги могут забить слив стиральной машины. Любой из этих предметов, попавших в вашу сушилку, также может повредить ее внутреннее устройство.
  2. Вы кладете белье в стирально-сушильную машину
    Во-первых, волнение вашей стиральной машины и сильный нагрев сушилки повредят хрупкое белье. Неправильные косточки и крючки могут вызвать повреждение внутренней части стиральной машины и сушилки, а также зацепиться за другие предметы, что приведет к заеданию и разрыву. Всегда стирайте белье вручную или выбирайте сетчатый мешок, чтобы не повредить его.
  3. Вы используете слишком много моющего средства
    Чем больше, тем лучше, не так ли? Вообще-то нет. Использование слишком большого количества мыла приводит к увеличению количества пены, что может вызвать переполнение стиральной машины. У вас есть высокоэффективная стиральная машина? Для правильной стирки одежды им требуется еще меньше мыла. Обязательно следуйте рекомендованным инструкциям и используйте только моющее средство с пометкой «Безопасно» для высокоэффективных стиральных машин.
  4. Вы переполняете стиральную машину
    Да, очень заманчиво застелить все белье за ​​одну загрузку.Однако перегрузка стиральной машины даст только обратный эффект. Одежда не подвергается тщательной чистке, потому что моющее средство не может циркулировать, когда машина слишком плотно упакована, а также одежда, которая тщательно прополаскивается, оставляя остатки моющего средства. Стиральная машина с начинкой должна работать больше, вызывая ненужный износ механизмов машины, таких как мешалка.
  5. Вы оставляете мокрую одежду в стиральной машине
    Не только плесень приведет к вонючей стиральной машине, но и проблема плесени внутри вашей стиральной машины не приведет к получению чистой одежды, что заставит вас заменить машину раньше, чем это необходимо .Во избежание появления плесени вынимайте чистую одежду сразу после завершения цикла стирки. Если у вас стиральная машина с фронтальной загрузкой, всегда оставляйте дверцу открытой между загрузками, чтобы она высохла на воздухе.
  6. Вы перегружаете сушильную машину
    Как и в случае со стиральной машиной, сушильная машина в упаковке не будет сушить эффективно. Чем больше вещей позволяет вместимость, тем меньше циркулирует горячий воздух, и сушилке приходится усерднее работать, чтобы переворачивать одежду. Чрезмерный износ вашей машины приведет к ее сокращению раньше, чем следовало бы.
  7. Вы чрезмерно используете простыни для сушки
    Листы для сушки могут сделать вашу одежду мягкой, не статической и пахнуть свежей, но на них есть восковой слой, который тает в сушилке; использование слишком большого количества может привести к заклиниванию прибора. Если вы регулярно пользуетесь простынями для сушки, вам нужно убирать ворсинки примерно раз в месяц. Не просто убирая с него ворсинки, но и фактически удаляя ловушку для ворса и замачивая его в мыльной воде, чтобы удалить остатки и позволить эффективно улавливать ворсинки.
  8. Вы смешиваете предметы
    Никогда не сушите полотенца с футболками.Действительно? Ага! Ваша сушильная машина работает наиболее эффективно, когда сушит предметы одинакового веса; смешивание предметов, значительно различающихся по весу, таких как полотенца и футболки, может вывести машину из равновесия.
  9. Сушилка, которую нельзя сушить
    Если вы планируете сушить что-либо, кроме одежды, постельного белья и полотенец, проверьте инструкции производителя, чтобы узнать, действительно ли вы при этом навредите своей сушилке. Например, некоторые сушилки не предназначены для сушки резины, поэтому, если вы выстирали коврик для ванной (с резиновой спинкой), не сушите его в сушилке, если вы сначала не проконсультировались с руководством пользователя и не подтвердили, что можно положить в сушилке.
  10. Не очищает ловушку для ворса сушилки
    Уже заполненная ловушка для ворса оставляет больше ворса, циркулирующего с вашей одеждой, уменьшает поток воздуха, в результате чего сушится дольше и сушилка работает дольше и тяжелее, чем это необходимо. Что еще более важно, ворс — это горючее вещество, которое может вызвать перегрев сушилки и, возможно, возгорание.
  11. Несоблюдение инструкций
    Следует ли чистить стиральную машину? Может быть? Наверное? Рекомендуется ознакомиться с инструкциями производителя по обслуживанию машины.Вы можете обнаружить, что вам действительно нужно очистить стиральную машину, а у вашей просто есть цикл самоочистки.
  12. Вы запускаете стиральную машину с сушилкой чаще, чем вам нужно.
    Ожидаемый срок службы стиральной машины и сушилки зависит от того, насколько интенсивно и как часто вы ими пользуетесь. Следуйте этим советам, чтобы ваша стиральная машина и сушилка работали эффективно и не перегружались. Вы также можете продлить срок службы своей машины, отслеживая, как часто вы запускаете стиральную и сушильную машины. Всегда выполняйте только полную загрузку белья и, если можете, старайтесь стирать 8 загрузок белья в неделю или меньше.

Как правильно подключить газовую плиту, подробные пошаговые инструкции

Как правильно подключить газовую плиту , подробная пошаговая инструкция — Раздельное газовое оборудование — плита и духовка — устанавливается аналогично традиционной газовой плите, но имеет свои особенности. Поскольку они не используют духовку или предпочитают электрические модели, некоторые пользователи просто подключают газовую плиту.

Если вы хотите провести монтажные работы самостоятельно или следить за работой профессионалов, мы рекомендуем вам посмотреть, как прикрепить газовую плиту.

Подключение газовой плиты поэтапно

Монтаж оборудования занимает менее часа; большую часть времени уходит на предварительную работу и обращение к мастеру за советом.

Процесс состоит из четырех этапов:

За каждым этапом стоит много подготовительных шагов: покупка газового оборудования и сопутствующих материалов, планирование визита специалиста и подготовка кухонных модулей для установки прибора. Во избежание ошибок рассмотрим каждый этап отдельно.

1 № Подготовка оборудования и расходных материалов

Варочную панель следует покупать заранее. Если это невозможно, вам нужно знать точные размеры. Как правило, все модели с 4 конфорками соответствуют минимуму 50 * 60 см (+/- 2 см), тогда как модели с 3 и 2 конфорками уже.

Кроме газового оборудования вам потребуются следующие материалы:

  • вставной диэлектрик;
  • 1 или 2 гибких газовых шланга
  • Нитки льняные.

Монтажные крепления обычно входят в комплект, поэтому вам не нужно их покупать.

Типичный набор инструментов, который должен иметь любой домашний мастер, — это пара газовых ключей, отвертка и плоскогубцы. Если необходима резка металлической трубы, обеспокоены сотрудники обслуживающей организации — самостоятельно производить какие-либо действия с трубами газоснабжения невозможно.

2 # Вырезание отверстий в столешнице

Вы можете заранее проделать отверстие в столешнице, если знаете точные размеры варочной поверхности. Естественно, на фабрике это сделают профессиональнее, ведь вырезать аккуратный прямоугольник с прямыми углами и ровными сторонами критично.

Когда столешница сделана из более прочного материала, такого как искусственный камень, а не из ДСП, МДФ или дерева, помощь производителей мебели будет полезна.

Используйте легкий и производительный метод, например лобзик, если вы планируете проделать отверстие самостоятельно.

Шаги, которые необходимо предпринять:

  • Изучите схему сборки и настройте размеры панели.
  • Сделайте рекомендованный отступ от стены на столешнице.
  • Оберните бумажную ленту по периметру и обведите карандашом или маркером контур фрагмента, который вы собираетесь стереть.
  • Сделайте лобзиком отверстие. Рекомендуется сначала сделать ближний разрез, затем разрезать по стене и, наконец, порезать ногу.
  • Снимите обрезанную столешницу.
  • Если панель рядом, сразу наденьте.

Если материал столешницы крошится в месте разреза, можно обработать края любым клеевым составом после шлифовки и вакуумирования. ДСП изготавливается из санитарного силикона, который также защищает края от влаги.

Чтобы избежать воздействия высоких температур на столешницу, можно использовать термопленку или алюминиевый ленточный отражатель.

3 # Подключение панели к электросети

В связи с тем, что современные варочные панели имеют функцию электрического розжига, вам может потребоваться дополнительная розетка.

Электродуховку часто устанавливают вместе с газовой плитой. Для подключения компьютера с максимальной мощностью 3,5 кВт вам потребуется следующее:

  • Трехжильный кабель 2,5 мм ввг-п
  • 16 А розетка с заземляющим проводом;
  • Если в упаковке нет соединительного провода, используйте кабель ПВХ 3 * 2.5 мм и коннектор.

Кабель 3,5 мм и розетка на 40 А нужны для более мощной духовки.

Высота установки розетки не должна превышать 90 см, и она не должна находиться на одном уровне с варочной панелью в соответствии со спецификациями.

Отдельное УЗО или дифавтомат монтируется отдельно на линии газового варочного оборудования для безопасности щита.

Розетка устанавливается традиционным способом: сначала в стене устанавливается монтажная коробка, затем монтируются клеммы и, наконец, сверху устанавливается декоративная панель.В этой статье есть больше информации о том, как монтировать розетки для электроплит.

Правила техники безопасности:

  • Производитель рекомендует нанять лицензированного электрика;
  • Табличка с техническими требованиями к электросети расположена на нижней стороне устройства, от которой трудно отклониться;
    Электрический кабель нельзя скручивать, зажимать или прокладывать в непосредственной близости от острых углов.
  • Важно отделить все токопроводящие элементы и обеспечить защиту от случайного прикосновения после установки.
  • Ремонт прибора возможен только после того, как он был отключен от сети.

4 # подключение газовой магистрали к панели

Гибкий переходник — шланг длиной не более 2 метров — необходим для правильного подключения варочной панели к газу. Часто используются более длинные шланги из-за неудобной компоновки, но это противоречит законам работы газового оборудования.

Можно приобрести различные газовые вкладыши с хлопковой, резиновой и металлической оплеткой. Все чаще встречаются сильфонные рукава, отличающиеся износостойкостью и более длительным сроком службы.

В дополнение к шлангу требуется диэлектрическая вставка. Он прикреплен к трубе прямо перед запорным клапаном.

Диэлектрик выступает в качестве меры предосторожности, защищая как оборудование, так и пользователей от паразитных токов.

Предполагая, что муфта уже смонтирована, действуем следующим образом:

  • Газовый шланг подсоединен к диэлектрику. Если нет, сразу переходите к металлической трубе после крана. Для плотности прилегания используем лен или фум.
  • Находим небольшую трубку с резьбой на нижней стороне панели и наматываем шланг в том же направлении.

Нет необходимости предпринимать какие-либо действия.

Используйте две подводки, если хотите связать газовую плиту и духовку одновременно. Однако имейте в виду, что не все участники Горгаза приветствуют связи, устанавливаемые через футболку! Сотрудники «МосГаза», например, выписывают рецепт и настаивают на прокладке газопровода.

По двум причинам этот подход корреляции считается более точным:

  • Уменьшено количество резьбовых соединений, что повысило герметичность и безопасность;
  • На обоих ответвлениях установлена ​​запорная арматура; в случае тройника экономится одна общая задвижка.

Напоминаем, что если вы планируете общаться самостоятельно, вы должны согласовывать свою деятельность с сотрудниками Горгаза или Облгаза, чтобы не возникло непредвиденных обстоятельств, повлекших за собой дорогостоящий ремонт.

5 # Тестирование на герметичность

Резьбовые соединения можно проверить на герметичность самостоятельно. Вооружитесь кистью и смочите их мыльной водой.

Тем не менее, проверяющий сотрудник сделает окончательные выводы — он также проверит соединение на предмет утечек, а затем напишет заключение, в котором будут указаны дата посещения, марки и серийные номера газового оборудования, а также форма подключения.

Не рекомендуется начинать работу до прибытия техника по обслуживанию газа; в случае непреднамеренной утечки исключительную ответственность несет домовладелец. Однако самое главное — это безопасность тех, кто рядом, поэтому не стоит торопиться и рисковать.

Тонкости подключения к баллону с газом

Хотя жилые дома и квартиры в городах и крупных деревнях подключены к природному газу, баллоны для сжиженного нефтяного газа часто используются в деревнях и на дачных участках.Это связано с тем, что рядом с населенными пунктами не проложен газопровод.

Шаги по подключению газовой плиты к баллону такие же, как и по подключению трубы. Разница в том, что с помощью трубок системы настраиваются для повышения эффективности процесса сгорания.

Когда баллон подсоединен, давление увеличивается, что приводит к нехватке кислорода. В результате возникает редко встречающееся при горении газа желтое пламя, а также много сажи.Решить проблему можно, заменив аналогами LPG форсунки для природного газа — метан.

Процесс замены форсунок несложный; Инструкции можно найти в инструкции по установке устройства.

Все работы по доработке оборудования ведутся при выключенном баллоне — он подключается в последнюю очередь. Что еще нужно помнить при подключении варочной панели к газу?

При использовании нескольких цилиндров используйте соединительную рампу, чтобы уменьшить нестабильность топлива и вероятность его замерзания в коробке передач.

Важно проверить работу варочной панели после установки всех компонентов. Сначала для проверки герметичности использовали мыльный раствор. Затем откручиваем вентиль баллона и меняем коробку передач. Если пламя желтое или много сажи, давление можно снизить, ослабив вентиль.

Наконец, вам следует пригласить сотрудника Облгаза для подтверждения и записи факта подключения нового оборудования. В дальнейшем услуга будет предоставлена ​​соответствующей компанией.

причин, решение проблемы и рекомендации

Современная стиральная машина — незаменимый помощник в каждом доме. Считается одним из самых эффективных видов бытовой техники. Стиральная машина отлично справляется с возложенной на нее функцией. За короткое время он превратит грязное белье в чистое. Благодаря функции отжима потребитель достает выстиранное белье из барабана в полусухом состоянии.Но иногда устройство не работает должным образом, и эта функция перестает работать. Почему Причины неисправности могут быть разными. В зависимости от степени поломки их можно устранить как самостоятельно, так и с помощью мастера.

Как узнать, что отжим не работает?

Сделать это несложно. Белье в барабане обычно остается полусухим после окончания программы. Если стирка завершена сразу после полоскания, белье будет очень влажным и может капать.

Кроме того, вода, оставшаяся в барабане после извлечения белья, указывает на сбой отжима.

Эти два индикатора показывают, что стиральная машина не отжимается после стирки. Причины такой неисправности и способы их выявления разные. Для начала можно попробовать разобраться в проблеме самостоятельно.

Стиральная машина плохо отжимает белье: причины

Часто поломки деталей нет вообще. Даже если стиральная машина его не отжимает.Причины кроются в неправильной работе устройства. По незнанию некоторые владельцы считают, что это произошло из-за неисправности.

Неправильно выбранная программа стирки

Не все программы имеют цикл отжима. Поэтому после полоскания стиральная машина просто сливает воду и завершает работу. На многих моделях эта функция недоступна для программы Тонкое белье.

Чтобы убедиться, что ваш прибор работает должным образом, вам следует ознакомиться с его инструкциями и изучить информацию о циклах, предусмотренных в конкретной программе стирки.

Перегрузка барабана бельем

Это наиболее частая проблема для узких моделей до 40 см. Дело в том, что на высоких оборотах в баке, полном белья, возникает дисбаланс, и модуль управления принимает решение об окончании стирки. Поэтому, если стиральная машина Индезит не отжимает, причины, скорее всего, в перегрузке бака или сбивании белья в один комок. Почему именно эта фирма? Потому что она довольно популярна благодаря своим узким моделям шириной 33-35 см.

Неравномерное распределение белья в барабане

Это проблема в основном для моделей без контроля дисбаланса.Эта функция отвечает за равномерное распределение белья по стенкам барабана перед переключением на цикл «Отжим». Выполнено за счет Если белье распределено в барабане неравномерно, отжим начнется на низкой скорости или программа стирки будет полностью остановлена. В результате наличия контроля дисбаланса в процессе отжима снижается вибрация и шум, тем самым увеличивая срок службы бытовой техники.

Но если дело не в программе и загрузка производилась по разрешенной норме, а стиральная машина перестала отжимать, то причиной может быть поломка какой-либо комплектующей.

Неисправность сливного насоса

В этом случае сама функция отжима будет работать правильно. Просто машина не сможет слить воду, она останется в барабане и не пойдет в канализацию. В этом случае электронный модуль не сможет запустить цикл ополаскивания с необходимой скоростью. Для восстановления работы устройства необходимо произвести замену вышедшего из строя сливного насоса.

Неисправность прессостата

Это устройство, которое передает сигнал на электронный модуль об уровне воды в барабане.И если в процессе стирки «мозг» стиральной машины не получает от него необходимых сигналов, функция отжима не активируется и белье остается слишком влажным. Если мастер определит, что проблема в реле давления, он заменит его на новый.

Неисправность электронного модуля

Это одна из самых нежелательных и дорогостоящих поломок. Если «мозг» устройства выходит из строя, не только функция отжима может работать некорректно.По словам мастеров, это самая частая причина, по которой стиральная машина LG не отжимает. Причины кроются именно в электронном модуле. Современные модели этих устройств имеют сложную регулировку, которая очень чувствительна к перенапряжениям в электросети.

Для восстановления работоспособности стиральной машины необходимо обратиться к квалифицированному специалисту, он либо заменит плату, либо перепрошит сам модуль.

Следует отметить, что командный аппарат очень часто выходит из строя из-за скачков напряжения.Поэтому, чтобы обезопасить свою бытовую технику, стоит подключать ее через специальные устройства защитного отключения или дифавтомат.

Неисправность электродвигателя

По словам мастеров, если «Горящая» стиральная машина не отжимается, то причины часто кроются в моторе. Неисправность электродвигателя может возникнуть из-за обрыва обмотки или износа графитовых щеток. В связи с этим двигатель теряет мощность и ее не хватает на большое количество оборотов, которое предусмотрено в функции отжима.Часто этот цикл программы запускается, но ускорения барабана недостаточно, поэтому белье не отжимается должным образом.

С этой проблемой может справиться только квалифицированный специалист или лицо, имеющее опыт работы с такими устройствами. Восстановить работу стиральной машины поможет частичный ремонт электродвигателя или его полная замена.

Неисправность тахометра

Этот прибор отвечает за количество оборотов барабана в минуту при стирке.Если стиральная машина не отжимается, причины в тахометре встречаются довольно редко. Но если мастер установит неисправность этого устройства, он заменит его на новое устройство.

Что делать, если перестает работать отжим в стиральной машине?

Если во время выполнения программы машина не завершила последний цикл, необходимо:

  1. Проверить белье в барабане, возможно, оно скопилось в комок. По этой причине электронный модуль остановил выполнение программы.Это часто случается при стирке постельного белья, когда все собирается в пододеяльник или наволочку и машина не может равномерно распределить содержимое. Стоит вынуть белье из барабана, загрузить его отдельно и активировать функцию «Отжим + полоскание» или «Отжим».
  2. Посмотрите объяснение программы в инструкции. Возможно, он просто не предусматривает этого режима. В этом случае отжим также можно запустить отдельно.
  3. Устранить перегрузку барабана.Особенно чувствительны к этому модели с электронным управлением. В случае перегрузки просто останавливают процесс стирки в любом режиме.
  4. Вы можете попробовать запустить программу еще раз, возможно, произошел сбой программы.

Во всех остальных случаях вам придется обращаться в сервисный центр за помощью квалифицированного специалиста. Так как человеку без опыта довольно сложно понять, какой компонент вышел из строя. К тому же для этого требуется специальное оборудование.

Выбивает автомат, пробки, УЗО: причины что делать

Летом автоматическая защита любого типа чаще всего выбивает (см. Далее) электропроводку дома / квартиры. Причины — рост энергопотребления бытовой техникой, повышенная температура и влажность воздуха в сочетании с характерными именно для летнего периода колебаниями напряжения в электросети.Зимой защитная автоматика срабатывает чаще всего при включении излишне мощных электронагревательных приборов, а межсезонье в целом аварийно-спокойное.

Данная публикация предназначена в первую очередь для обычных арендаторов, а не для электриков и электриков. Постараемся уточнить, что нужно делать, если в квартире / части дома выбиваются пробки (пробка электробезопасных предохранителей), автомат защиты по току (защитный автомат или просто автомат) и устройство защитного отключения при утечке тока. от фазного провода (дифференциальный автомобиль или просто ДИФАВТОМАТ Либо устройство защитного отключения — Узо), либо сеть сети защиты от перенапряжения (реле тока).

Также дополнительно указано, как самостоятельно определить источник предаварийной ситуации С точностью до розетки или электроприбора. Ремонт «виноватых» — холодильников, стиральных машин, водонагревателей (бойлеров) и т.д. Потенциально аварийные устройства — это отдельный круг тем, а также устройство защитного заземления для них. Особо рассматривались вопросы, что делать, если УДО выбивает, т.к. эти устройства не дублируют Токовую защиту и в быту появились сравнительно недавно.

Примечание: Защитное заземление — единственный способ обеспечить 100% электробезопасность. Самая совершенная защитная автоматика лишь снижает вероятность поражения электрическим током в аварийных и предаварийных ситуациях до очень небольшой, но не нулевой.

Что нужно знать заранее

Первым делом если вы выбили скиллы старого типа плавкими вставками, ни в коем случае не ставьте в них «глюки», но теперь не только из соображений безопасности. Современная бытовая техника пропитана электроникой. Блокировка предохранителя с предохранителем Источник неисправности не устраняет и не устраняет. Включение чего-либо — от планшета до утюга и стирки — в неисправную сеть можно отремонтировать во много раз дороже, чем покупка пары-двух автомобилей, полностью заменяющих автомобиль на текущую защиту.

Второе, перед определением причины срабатывания автоматики защиты необходимо отключить все, что включено в розетке или через штатные выключатели.Отключения и пробные включения производятся только на обесточенной проводке Последовательно потребителями: выключить общий автомат (см. Ниже) или штепсельный автомат, вынуть все вилки из розеток, выключить выключатели. Вам нужно проверить любой прибор или лампу — превратить в розетку или выключатель, включить общий автомат или лампу. Требуется проверить следующее устройство или лампу — снова выключить тотальную автоматику, подключить и т. Д.

В-третьих, предположим, у вас нет тестера, индикатора фазы и вы даже не представляете, что это такое. В этом случае проверить наличие напряжения в квартире с пробным включением, не рискуя собой и дорогостоящим техником, можно использовать зарядное устройство для телефона со световым индикатором (слева на рис.) Или светодиодный фонарик с подзарядкой (справа) . Зарядка входит в розетку без телефона, а фонарик не включает свет. Ни в каких нормативных документах возможность использования этих устройств в таком качестве не предусмотрена, но для любителя они даже безопаснее, чем индикатор фазы и тестера: неопытному нащупать голую часть щупа или попробовать измерить тестером в комплекте по текущему измерению это невозможно.Сами квазииндикаторы в аварийной сети могут выйти из строя (внутри них проводники очень тонкие), но они недорогие и ремонтопригодные. Однако бежим вперед, сначала нужно добраться туда, где меня вырубили.

VSH и SHA

Защитная автоматика в квартире чаще всего монтируется рядом с электросчетчиком на вводном щитке ВС. При защите от пробок, бортовой журнал может быть полностью доппопломбирован (поз. 1 на рис.), Изготовлен Halurbo, поз. 2, но рядом с Викой всегда есть распределительная коробка (дозатор, «доза», обозначена красной стрелкой).От ТРК разводятся ответвления разводки по комнатам. Итак, открыть ТРК, не будучи электриком, невозможно. Источник неисправности В этом случае нужно искать пробные включения (см. Выше и ниже).

В квартире с бревном современного типа (поз.3) ведется поиск защиты, начинается она в ответвлениях разводки разводки: они включаются через отдельные автоматы на токи меньшие, чем общие (основные) . В этом случае сначала выключите автоматы ответвлений, включите основную машину, и, включая ответвления, ответвления, в свою очередь, неисправны, и он уже проверен, как и раньше.кейс. Если в квартире счетчики на подъезде, то вместо бревна в коридоре будет щит автоматики. В этом случае будет сложнее найти причину срабатывания реактивности, см. Ниже.

Примечание: Узо (показано зелеными стрелками) во время текущей проверки должно быть включено. Проверка на утечку производится перед перегрузкой по току, т.к. высыхание опаснее для людей.

Причины защитной автоматики

Автоматика защиты в большинстве случаев работает по следующим причинам:

  1. Перегрузка проводки — постоянно вышибает вилки или ток автомат.Необходимо проверить соответствие их номинального тока фактически потребляемому, а величина последнего — норме потребляемой мощности, см. Ниже;
  2. Кратковременная перегрузка при включении мощных потребителей или из-за колебаний напряжения в сети — защита срабатывает нерегулярно, чаще всего при включении устройства;
  3. Мгновенные перегрузки по току из-за пусковых токов приборов бытовой техники — часто выбивает пробки на время включения электроприборов; Прежде всего, холодильник, см. Также Далее;
  4. Утечка тока по фазному проводу — выбивает УЗО, чаще всего при включении стиральной машины, бойлера, света в ванной, подвале, других приборах во влажных помещениях;
  5. Выбил автоматику, ток или Узо, а не включается — короткое замыкание или замыкание фазы на массу. Скорее всего из-за неисправности какого-то из устройств, но возможна и неисправность проводки, например, из-за обмотки. Очень редко — неисправность самого защитного автомата;
  6. Выбил реле напряжения — напряжение в сети вышло за допустимое.

Перегрузка

Допустим у вас слетели заглушки в момент включения какого-то из устройств. На защитных автоматах всегда указывается их номинальный рабочий ток; Точнее, его эффективное значение.Амплитуда в 1,4 раза больше, но в сети 50 Гц длительность высоковолнового напряжения 10 мс, а время работы электромеханической автоматики в норме. 30 мс, чтобы не думать об амплитуде тока.

Далее, потребляемая мощность 1 кВА при рабочем напряжении 220 В означает ток 4,55 А. Норма потребления городской квартиры — 3,5 кВА; Защита ставится на ток 16 А. Покупать пробки на 25 А и более смысла нет, т.к. в щитке на лестничной клетке стоят автоматы на 16 А, владельцем которых является оператор дома.Для частного дома стоимость потребления составляет 5 кВА, защита на 25 А. на особняках, таунхаусах, коттеджных поселках и т. Д. Дорогое жилье По умолчанию тариф калибровки составляет 10 кВА, а защита — 50 А, но за электричество платят по повышенная скорость. А теперь посмотрим, сколько в квартире может «накрутить» до выбивания защиты:

  • Холодильник 0,1-0,5 кВА, но в момент пуска (по мере его выплаты) потребляемый ток увеличивается в 5-7 раз. . При таком же напряжении питания от сети 1-5 с уйдет 0.5-3,5 кВА. Работа УЗО возможна во время пуска из режима реактивности, см. Ниже.
  • Стиральная машина — Ток потребления примерно как у холодильника, вкл. пусковая установка. Однако если нет токовой защиты, кроме УЗО, то причину следует искать в первую очередь здесь.
  • Водонагреватель — котлы на 50 литров поставляются с арендой по 1,2-1,5 кВА; 100-150 литров — на 2-3 кВА. Текущий ток при нагревании стабильный. Вторая частота — источник срабатывания УЗО.
  • Компьютеры, плоские телевизоры и прочая техника с импульсными источниками питания (ИБП). Токовая защита их чаще всего «не видит», т.к. потребляемая мощность небольшая, но они могут заставить работать от емкостной утечки по корпусу.
  • Микроволновая печь
  • тоже стабильно потребляет 1-2,5 кВА в зависимости от ее типа.
  • Кондиционер по потребляемой мощности примерно равен СВЧ, а пусковой ток у него в 2-3 раза больше рабочего.
  • Железо — старое производство 1 кВА; Теперь стандартная мощность утюга с эксципацией 2.2 кВА.
  • Современный пылесос — рабочая мощность в норме. 1,2-1,6 кВА, но начиная с 2-3 раза выше. При засорении форсунки или, давай судим ковер, рабочая мощность может возрасти до пусковой.
  • Электроплита — настольная мощность потребляет как утюг, а все оладьи стационарные плюс духовка возьмет 6-10 кВА. Вероятность протечки и срабатывания УЗО связана с нарушением изоляции от высокой температуры.

Итак, в первую очередь смотрим, что было включено во время стука, и не было ли мощности грубой силы.Если да — выключаем какие-то устройства например. котел. Кстати, водонагреватель, стационарная электроплита и, очень желательно, омыватель надо включать через отдельные автоматы и УЗО, даже если ряд старого типа с пробками.

Следующий момент — пылесос. Выключите, попробуйте включить основную машину. Все отлично? Включите пылесос. Не выбивает? Работаем аккуратно и желательно на время уборки отключаем, например, самые мощные устройства.котел.

Такая ситуация возможна: Ничего не изменилось по сравнению с предыдущим, а вот при включении современного холодильника с самозаменяющимся втягивается защита. Скорее всего, это скрытая неисправность: вышел из строя или «рассчитал» пусковой электрический конденсатор. Холодильник успокоится, двигатель компрессора по-прежнему будет запускаться от пусковой установки, но пусковой ток и длительность процесса запуска увеличатся. Если пусковой конденсатор не полностью вышел из строя, а потерян контейнер, ситуация может быть нестандартной.Вдруг на счетчике с аварийными индикаторами (см. Ниже) в этом случае мигает «Реверс» или «Возврат», значит на 99% виноват пусковой конденсатор.

С микроволновой печью возможно нечто подобное из-за колебаний напряжения в сети. Магнетрон, нагревая свои радиационные продукты, требует стабильного источника питания, поэтому источники питания (SP) хороших миров построены по принципу бустера: когда напряжение в сети падает, ток потребления увеличивается пропорционально. Колебания напряжения в сети — 185-245 В, но многие модели микроволн рассчитаны на их пределы 195-235 В.е. Получается, что напряжение в сети еще в норме, но СВЧ забирает больше своей паспортной мощности.

Утечка и реактивность

Узо в продаже, в общем, 2 системы: электромеханические дифференциальные автоматы, или просто диффузоры, и электронная; Последние часто называют УЗО, чтобы отличить их от роттоматов. Те и другие реагируют на разницу токов в фазном и нулевом проводах, но это необходимо для реакции на срабатывание 30 мА, а срабатывает ок.на 10-30 мс. Электронный Узо быстрее и чувствительнее.

Если вы только собираетесь, важно будет знать, что в сетях электроснабжения с глухой нейтралью (в РФ электронные РКО в принципе не способны стабильно работать: они предназначены для сетей с Изолированная нейтраль.Как при покупке или выборе интернета различает дипаптомат и электронный Узо, смотрите видео:

Видео: Отличие дипаптомата от Узо

Примечание: Типовая схема питания электропроводки от дифавтоматов следующая.После машины основного тока ставят общий Узо на общий номинальный ток потребления. Его выход разветвляется на 2 УзО с меньшим током. К одному из них подключают свет и розетки, а к другому — все «мокрые» потребители — это мойка, бойлер, санузел, подвал — каждый через свой текущий автомат. Такое решение обеспечивает большую наглядность работы электромеханического УЗО, т.к. наиболее вероятные утечки суммируются.

Помимо утечки, любой УДО может работать в результате непонимания фаз напряжения и тока в цепи, это Т. Наз. Тренировка реактивности. Если, например, в холодильнике «отвалился» пусковой конденсатор, то очень велика доля дифатомата, и электронное УЗО выйдет из строя. То же произойдет, если СВЧ или другое устройство с ИП бустерного типа будет работать при низком напряжении. Подробнее о причинах работы УДО вы можете узнать из следующего видео:

Видео: Причины срабатывания триггера
Как уловить реактивность и утечку

Единственная возможность без специальных приборов и обучения — определить причину срабатывания RCO — электросчетчик с индикаторами заземления и реверса поз.1 на рис. на правом. Зеленые стрелки. Если при срабатывании УЗО на мгновение мигает «Земля» — это утечка. Если «реверс» — это реактивность. Только не путайте аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков поз. 2, красная стрелка.

KZ.

Если тисненый автомат выключен не на всех устройствах, он не включен, то можно проверить проводку на короткое замыкание (КЗ) можно описать выше «квазииндикаторы»: зарядка или фонарик включает сеть и попробуйте включить машину. Если «лампочка» (светодиод) зарядки или фонарика немного мигает, вероятно неисправен автомат — его контакты не зафиксированы в замкнутом положении. Если «квазииндикатор» не подает признаков жизни — скорее всего, КЗ или обрыв проводки.

О телефонном звонке

ИБП современной бытовой техники полностью от сети сами никогда не отключаются. Поэтому, если вы электрик и собираетесь прозвонить проводку индукционным мегомметром (мегомметром), не забудьте вынуть все вилки из розеток.В противном случае стоимость ремонта пения может приблизиться к стоимости замены проводки.

Постоянный и незарегистрированный

Очень и очень желательно дополнить ваше реле входа в систему (слева на рис.), Отключив всю проводку, когда сетевое напряжение выходит за указанные пределы. В последнее время особенно актуальной стала защита от перенапряжения: из-за насыщения жизни мощными электроприборами, случаи прогрева нулевого провода. В этом случае проводка находится под напряжением более 300 В. реальный — 320-360 В; Теоретически — при фазном напряжении 380 В. Это не только смертельно опасно, но и вызывает массовое возгорание, в прямом смысле, дорогостоящая техника.

Если реле напряжения нет в наличии, или его невозможно поставить, сохраните индикатор сетевого напряжения (справа на рис.). Хранится в розетке, ближайшей к счетчику. При срабатывании любого из защитных устройств все вилки вынимаются из розеток, лампы выключаются, и пытаются включить тисненый автомат.Вдруг на табло мелькнуло более 245 табло — аварии сразу вызывают аварии и уведомляют своих соседей.

Специфичность пробки

Такая ситуация возможна и в квартире с разводкой, защищенной от пробок, и такая ситуация возможна: вилки включены, «лампочка» на счетчике показывает, что сеть в сети есть, а в розетках — ничего такого. Не торопитесь потом зарубать проводку, сначала проверьте вилки. Их ремонт возможен, никоим образом в ущерб безопасности, самостоятельно без опыта.

Колпачки пробок снимаются, если открутить только 1 болт, бирюзовая стрелка на рис. Тогда мы выглядим как припаянный к ламели «холодный» конец токовой обмотки. При некачественной сборке он будет спаян, и тогда «горячий» конец обмотки окажется в опасной близости от ламели, красные стрелки. В опасном — потому что, если хотэнд поднимется до ламели, вилка превратится в «жучок» и ничего не защитит. И припой стегающий часто разваливается, и вроде бы включенный пробковый ток не проходит.

Вдруг отвалилась пайка, нужно немного наклонить и перевернуть обмотку; Ток перехода не изменится. Но теперь можно холодный конец обмотки загнуть крючком, обвести вокруг ламели и надежно припаять, а горячий конец отбить от ламели, красные стрелки.

Примечание: При обратной сборке ленты убедитесь, что пуговица включает (толстую) вставку в канавки, как и должно. Если его перевернуть более чем на 180 градусов, кнопка при нажатии войдет в корпус без нажатия, и контакты не будут закрыты.

Главное профилактика

В заключение давайте разберемся, как должна быть устроена проводка в квартире, чтобы автоматы и пробки выбивались максимально близко. Здесь главное включить защитную автоматику ради копейки только в разрыв фазного провода, как справа на рис. — грубая ошибка.

Во-первых, в некоторых аварийных ситуациях в сети с глухой нейтралью на нулевом проводе может появиться фазное напряжение; Чем это чревато — смотрите выше.Во-вторых, и от проблем с электрикой такое включение по гарантиям: если нулевая проводка сплошная, то есть способы украсть электричество. Пусть это сделает кто-то на стороне, но диспетчер заметит, и чтобы доказать инспектору, что верблюд не вы, доберетесь до вас.

Любая защитная автоматика должна отключиться при срабатывании всех подходящих проводов (в сетях с малой обмоткой нейтрали — 2, фаза и ноль), это первое. И, во-вторых, все потенциально тревожные сигналы и устройства должны быть включены каждое через свою автоматическую токовую защиту, слева на рис.Если вы живете в многоквартирном доме, оформляйте контур защитного заземления, для которого нет возможности, эти правила необходимо соблюдать неукоснительно.

Что происходит внутри вашей стиральной машины

Обновлено 22 декабря 2017 г.

После того, как вы загрузите грязное белье и захлопнете дверцу стиральной машины, начинается волшебство. Но как стиральная машина чистит вашу одежду? Для выполнения этой работы требуется сочетание воды, моющего средства и механического воздействия.

Если вы представите, как ваша одежда плавает вокруг ванны в глубокой ванне с водой и моющим средством, то в современной стиральной машине это происходит не так. Новые стиральные машины разработаны для очистки белья с использованием меньшего количества воды.

В высокоэффективных стиральных машинах необходимо использовать моющие средства HE с низким пенообразованием, поскольку старые моющие средства образуют слишком много пены, чтобы стиральные машины HE не могли их тщательно смыть.

Теперь, предполагая, что вы выбрали цикл, добавили моющее средство и нажали Start , вот общая последовательность шагов, которые происходят внутри высокоэффективной стиральной машины с верхней загрузкой:

1.

Бак медленно вращается, чтобы уравновесить и определить загрузку внутри стиральной машины.

Для определения объема загрузки стиральной машине может потребоваться несколько вращений.

2. Цикл стирки начинается.

В зависимости от того, что определяет стиральная машина, в ванну начинает стекать соответствующее количество воды.

3. Вода льется на дозатор моющего средства, добавляя жидкое или порошкообразное моющее средство в смесь.

Если вы используете стручки, в большинстве стиральных машин их нужно бросать прямо в ванну.

Кредит: Reviewed.com / Cindy Bailen

Вода льется на дозатор моющего средства, чтобы жидкое или порошкообразное моющее средство попало в ванну, где оно растворилось.

4. Машина останавливается, поскольку моющее средство растворяется в стиральной машине.

Моющее средство работает, потому что молекулы в его поверхностно-активных веществах притягиваются к маслам с одной стороны и к воде с другой стороны. Так грязь и жир вытягиваются из вашей одежды в воду для стирки.

5. Механическое воздействие — это следующий шаг к удалению грязи с белья.

Ванна движется вперед и назад, прижимая одежду друг к другу, а также к стенкам и дну ванны, чтобы вытеснить грязь.

Кредит: Reviewed.com / Kyle Hamilton

В этой современной высокоэффективной стиральной машине нет полюсной мешалки, поэтому в ней много места для грязного белья. Одежда трутся друг о друга, а также о стенки и дно ванны, чтобы удалить грязь и пятна.

6. Из ванны сливается грязная вода.

Ванна вращается, чтобы слить остатки грязной воды с одежды.

7. Стиральная машина наполняется чистой водой для цикла ополаскивания.

Полоскание в холодной воде — это нормально, хотя некоторые стиральные машины предлагают полоскание теплым, просто потому, что это делает влажную одежду более удобной в обращении, когда пора выгрузить.

Кредит: Reviewed.com / Кайл Гамильтон

Вода течет в бак стиральной машины.В высокоэффективных стиральных машинах для очистки одежды требуется гораздо меньше воды, чем в старых стиральных машинах.

8. Белье подбрасывается в воде для полоскания.

Моющее средство и смывает грязь. Есть несколько стиральных машин, которые позволяют добавлять больше полосканий, чтобы удалить каждую каплю моющего средства из белья.

9. Стиральная машина сливает воду, и машина быстро вращается.

В зависимости от типа и модели стиральной машины бак вращается со скоростью от 800 до 1600 об / мин.Чем больше воды будет удалено с одежды к этому моменту, тем меньше времени потребуется для ее высыхания.

10. Цикл стирки окончен.

Ваша одежда чистая и готова к сушке в сушилке!

Как правило, ваша стиральная машина позволяет вам выбрать несколько опций для настройки каждой загрузки, и если есть группа настроек, которые вы часто используете, некоторые стиральные машины позволяют сохранить их в вашем собственном цикле.

До появления стиральных машин люди приносили белье в реку и били о камень или варили в ведре со щелоком.Стирать никогда не было весело, но нам повезло: всю тяжелую работу берут на себя современные стиральные машины.

Бесплатная онлайн-помощь по поиску и устранению неисправностей и ремонту — ACME HOW TO.com

Признак Проверить

Для получения дополнительной информации щелкните подчеркнутые позиции

Стиральная машина не работает и не шумит

Стиральная машина не работает, но шумит

В стиральный бак не поступает вода
— или нет горячей воды
— или нет холодной воды

Вода слишком медленно наполняет бак для стирки

В бак недостаточно воды

  • Проверить датчик уровня воды

  • Убедитесь, что сливной шланг расположен примерно на высоте верхней части внутреннего бака

Вода переливается через бак для стирки

Вода сливается во время цикла стирки или полоскания

Используется неправильная температура воды

  • Шланги подачи воды можно перевернуть

  • Клапан подачи горячей или холодной воды может быть закрыт

  • Шланг подачи воды может перегибаться

  • Проверить впускной клапан воды

Вода сливается во время наполнения

  • Проверьте сливной шланг, он должен быть не ниже верха стирального бака, примерно 38 дюймов.

  • Сливной шланг должен свободно входить в слив дома. Не закрывайте воздушный зазор вокруг сливного шланга, иначе произойдет сифон.

  • Проверить рычаг управления сливом

  • Проверить катушки управления сливом

  • Проверить кулачок

Вода капает в бак для стирки, когда стиральная машина выключена

Вода не сливается из умывальника

Вода течет на землю

  • Проверить соединения водоснабжения

  • Осмотрите сливной шланг

  • Осмотрите воду насос

  • Проверить внешний бак на наличие трещин или коррозии

  • Проверить уплотнение бака

  • Осмотрите подшипник ванны

Мешалка не двигается

Движение мешалки слабое или движется только в одном направлении

  • Осмотрите мешалку

  • Проверить муфту двигателя

  • Осмотрите приводной ремень (только ременной привод)

  • Проверить под шайбой на сажу (сцепление)

  • Проверить двигатель

  • Осмотрите шкив

  • Проверить коробку передач

  • Проверить муфту насоса

Барабан не вращается

  • Проверить выключатель крышки

  • Проверить таймер управления

  • Проверить центробежный выключатель

  • Проверить датчик уровня воды

  • Проверить муфту двигателя

  • Осмотрите приводной ремень (только ременной привод)

  • Проверить под шайбой на сажу (сцепление)

  • Проверить двигатель

  • Осмотрите шкив

  • Проверить коробку передач

Одежда слишком мокрая после отжима

Это может быть проблема с отжимом или сливом

Сток:

  • Убедитесь, что сливная линия свободна

  • Проверить сливной шланг на частичное засорение

  • Проверить водяной насос

Вращение:

  • Проверить выключатель крышки

  • Проверить таймер управления

  • Проверить центробежный выключатель

  • Проверить датчик уровня воды

  • Проверить муфту двигателя

  • Осмотрите приводной ремень (только ременной привод)

  • Проверить под шайбой на сажу (сцепление)

  • Проверить двигатель

  • Осмотрите шкив

  • Проверить коробку передач

Цикл не продвигается

  • Если стиральная машина наполняется водой и начинает взбалтывать, но таймер не запускается, вероятно, необходимо заменить таймер.

  • Если таймер не запускается, пока стиральная машина находится в цикле отжима, вероятно, необходимо заменить таймер

  • Если таймер не запускается во время цикла ополаскивания, проверьте, наполнилась ли вода водой, если нет, скорее всего, это связано с холодной водой.Проверьте кран подачи холодной воды, проверьте шланг подачи на предмет перегибов, проверьте сетку фильтра и клапан подачи воды

    .

Жжение или запах электричества

Неприятный или несвежий запах от стиральной машины или одежды

  • Убедитесь, что сливная линия свободна

  • Проверить сливной шланг на наличие перегибов и засоров

  • Проверить насос на наличие засоров

  • Проверить, не скопилось ли мыло во внешней ванне

  • Проверить предмет одежды, застрявший во внешнем баке

Слишком шумно или вибрирует

  • Генерал советы

  • Уравновесить нагрузку

  • Выровняйте машину

  • Проверить водяной насос на предмет засорения

  • Осмотрите муфту

  • Осмотрите трансмиссию

  • Регулировка натяжения приводного ремня

  • Проверить подшипники двигателя

  • Проверить барабанные тормоза

Слишком часто выходит из равновесия

Одежда повреждена

.
Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.