+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

назначение, основные схемы подключения с заземлением и без заземления, конструкция и принцип работы, защита от поражения током

Из статьи вы узнаете, что такое дифавтомат и для чего применяют, какие бывают, устройство и принцип действия устройства, принципиальная схема, расшифровка обозначений на корпусе, как подключить.

Безопасность – это важно

При проектировании и прокладке низковольтной электрической сети одной из главных задач для специалистов является защита от коротких замыканий и обеспечение максимального уровня безопасности.

Для ее решения применяются специальные устройства, одним из которых является дифференциальный автомат (дифавтомат).

Ниже рассмотрим следующие вопросы:

  • Что это за изделие?
  • Для чего применяют, и какие виды дифавтоматов бывают?
  • Из каких элементов он состоит, и как работает?
  • Как расшифровать обозначения и подключить дифавтомат?
  • В чем причины срабатывания?

Определение дифавтомата

  1. Дифференциальный автомат — защитное устройство, которое устанавливается в низковольтной сети для обеспечения ее комплексной защиты.
  2. В одном аппарате объединяется две функции — автоматического выключателя (отсечки) и УЗО.
  3. Благодаря расширенным возможностям, изделие пользуется широким спросом в быту и на производстве.

Сфера применения

Дифавтомат применяется для решения следующих задач:

  • Защиты определенного участка сети от протекания повышенных токов, возникающих в случае КЗ или перегрузки.
  • Предотвращения пожара или попадания людей под действие напряжения из-за появления утечки, возникающей по причине некачественной изоляции проводов или выхода из строя бытовых приборов.

В первом случае дифференциальный автомат работает как автоматический выключатель, а во втором — как УЗО (устройство защитного отключения).

  • Какие виды бывают?
  • Дифференциальный автомат — универсальный аппарат, который может с легкостью применяться в одно-, так и трехфазных сетях.
  • В первом случае используются изделия с двумя полюсами, а во втором — с четырьмя.

Конструктивные особенности, принцип действия и схема дифавтомата

Рассматривая обозначение устройства по ГОСТ, несложно выделить конструктивные элементы защитного аппарата.

К основным стоит отнести:

  • Дифференциальный трансформатор;
  • Группа расцепителей (тепловой и электромагнитный).

Дифтрансформатор — устройство с несколькими обмотками, число которых напрямую зависит от количества полюсов.

В его задачу входит сравнение нагрузочных токов в каждом из проводников. В случае расхождения показателей появляется ток утечки, который направляется в пусковой орган.

Если параметр выше определенного уровня устройство отключает электрическую цепь посредством разделения силовых контактов дифавтомата.

Для проверки работоспособности предусмотрена специальная кнопка, чаще всего подписываемая, как «TEST». Она подключена через сопротивление, которое подключается двумя способами:

  • Параллельно одной из существующих обмоток;
  • Отдельной обмоткой на трансформатор.

После срабатывания кнопки пользователь искусственно формирует ток небаланса. Если дифавтомат исправен, он должен отключить цепь. В противном случае делаются выводы о неисправности аппарата.

Следующий элемент дифавтомата — электрический расцепитель. Конструктивно он имеет вид электрического магнита с сердечником.

Назначением элемента является воздействие на отключающий механизм. Срабатывание электромагнита происходит при увеличении нагрузочного тока выше установленного уровня.

Чаще всего это бывает при появлении КЗ в низковольтной сети. Особенность расцепителя заключается в срабатывании без выдержки времени. На отключение питания уходят доли секунды.

В отличие от электромагнитного, тепловой расцепитель защищает не от КЗ в цепи, а от перегрузок. В основе узла лежит биметаллическая пластинка, через которую протекает нагрузочный ток.

Если он выше допустимого значения (номинального тока дифавтомата), происходит постепенная деформация этого элемента.

В определенный момент пластина из биметалла постепенно изгибается.

В определенный момент она воздействует на отключающий орган защитного устройства. Задержка времени теплового расцепителя зависит от тока и температуры в месте установки. Как правило, эта зависимость имеет прямо пропорциональный характер.

На кожухе дифавтомата прописывается нижний предел (указывается в мА). Кроме тока утечки, указывается и номинальный ток расцепителя. Более подробно о маркировке аппарата поговорим ниже.

Как расшифровать обозначения на корпусе?

Выше уже отмечалось, что на корпусе дифференциального автомата можно найти всю необходимую информацию.

Изучив основные параметры, легче принимать решение — подходит ли прибор под решения конкретных задач.

К наиболее важным обозначениям стоит отнести:

  • АВДТ — аббревиатура, сокращенный вариант полного названия («автоматический выключатель дифференциального тока»).
  • С25 — номинальный параметр тока. Здесь C — характеристика зависимости времени и тока, а 25 — предельный ток дифавтомата, превышение которого недопустимо.
  • 230 В — номинальное напряжение, при котором допускается применение аппарата (для бытовой сети).
  • In 30mA — параметр тока утечки. При достижении 30 мА работает УЗО.
  • Специальный знак, который подтверждает наличие функции УЗО и тип АВДТ. По наличию обозначения делается вывод о способности дифференциального автомата реагировать на постоянный или переменный пульсирующий ток.

Также на корпусе защитного изделия нанесена принципиальная схема. Обычному обывателю она может ничего не рассказать, поэтому на нее не обязательно обращать внимание.

Также на внешней части устройства предусмотрена кнопка «ТЕСТ», необходимая для периодического контроля исправности устройства в части УЗО. Об особенностях проверки с помощью этого элемента мы уже говорили выше.

Как подключить устройство?

Перед тем как подключить дифавтомат, стоит разобраться с типом электрической проводки.

Здесь возможны следующие варианты:

  • Тип сети — однофазная или трехфазная. В первом случае номинальное напряжение составит 220 Вольт, а во втором — 380.
  • Наличие заземления — существуют сети с заземлением или без него.
  • Место для монтажа. Чаще всего АВДТ устанавливается в квартире, но возможен монтаж на каждую отдельную группу проводников.

С учетом рассмотренных условий необходимо определиться, как подключать защитный аппарат. Стоит помнить, что дифавтомат может иметь ряд конструктивных отличий.

Рассмотрим основные способы подключения в щитке:

  1. Простейший вариант. Популярный способ — установка одного дифференциального автомата, который защищает всю цепочку. При выборе такого варианта желательно покупать дифавтомат с большим номинальным током, чтобы учесть нагрузку всех потребителей в квартире. Главный минус схемы заключается в сложности поиска места повреждения при срабатывании защиты. По сути, проблема может скрываться на любом из участков проводки.В приведенной схеме видно, что «земля» идет отдельно и объединяется с шиной заземления.
    К ней же подключаются все проводники (PE) от электрических приборов. Ключевое значение имеет подключение «нуля», который выведен из дифавтомата. Его объединение с другими «нулями» электрической сети запрещено. Это объясняется разницей величин токов, проходящих по каждому из нулевых проводников, из-за чего дифференциальный автомат может срабатывать.
  2. Надежная защита. Это улучшенный вариант подключения защитного аппарата, благодаря применению которого удается повысить надежность сети и упростить задачу поиска повреждения. Особенность заключается в монтаже отдельного дифавтомата на каждую группу проводов. Следовательно, защитный аппарат будет работать только в той ситуации, когда проблема возникнет на контролируемом участке цепи. Другие участки продолжат работать в обычном режиме. В отличие от прошлой схемы, найти неисправность в случае КЗ, появления утечки или перегрузки в сети много проще. Но имеется и недостаток — большие финансовые затраты, связанные с необходимостью покупки нескольких дифавтоматов.
  3. Схема без заземления. Рассмотренные выше варианты подключения дифавтомата подразумевают наличие защитной «земли». Но в некоторых домах или на дачном участке контур заземления отсутствует вовсе. В таких сетях применяется однофазная сеть, где присутствует только фаза и «ноль». В этой ситуации защитный аппарат (АВДП) подключается по другому принципу. Если у вас в низковольтной сети также нет «земли», перед установкой дифавтомата желательно полностью поменять проводку в доме. В противном случае в сети может быть ток утечки, из-за которого будет срабатывать УЗО.
  4. Схема для 3-х фазной сети. В случаях, когда требуется монтаж дифференциального аппарата в цепи тремя фазами (например, в современной квартире, в доме или в гараже), требуется соответствующий АВДП. Принципа построения здесь такой же, как и в прошлом случае. Разница в том, что на входе и на выходе нужно подключать четыре жилы.

По каким причинам может сработать дифавтомат?

  • В процессе эксплуатации защитного устройства важно понимать, в каких случаях оно может сработать.
  • С учетом этих нюансов стоит принимать решение о причине проблемы (короткое замыкание, ток утечки и прочие).
  • Рассмотрим каждый из вариантов более подробно:
  • Срабатывание без нагрузки.
  • В старых домах с плохой проводкой имеют место серьезные проблемы с изоляцией.
  • Последняя изношена и высок риск появления токов утечки, величина которых может меняться с учетом многих параметров — наличия рядом животных уровня влажности и так далее.
  • В такой ситуации АВДП может срабатывать ложно.

Причиной проблемы может быть:

  • Поврежденная изоляция;
  • Наличие скруток;
  • Просчеты в расположении распредкоробок;
  • Электрофурнитура.

Для выявления причины требуется ревизия проводки. Начинать необходимо с диагностики места повреждения.

  1. Например, если дифавтомат выбивает при включении лампочки, проблему необходимо искать в осветительной цепи.
  2. Если АВДП срабатывает после подключения какого-то либо устройства в розетку, стоит убедиться, что это устройство исправно.
  3. При замыкании «нуля» и «земли».

Если по какой-либо причине провода N и PE касаются друг друга, высок риск срабатывания дифференциального автомата. Распространенные места замыканий — в распредкоробке или в коробе под розетку.

Читайте по теме — эффективные способы защиты электроприборов с помощью специальных устройств.

Логика срабатывания построена на принципе действия устройства. Если «ноль» и «земля» объединены, ток разделяется между двумя проводниками. Соответственно, в дифтрансформаторе нет равенства токов, и он воспринимает этот факт, как утечку.

С проблемой часто сталкиваются начинающие мастера, которые не имеют должного опыта в вопросе обслуживания дифавтомата.

  1. В момент включения нагрузки. Если АВДП работает при подключении нагрузки, проблему необходимо искать в изоляции. Использовать проводку при такой неисправности небезопасно, поэтому рекомендуется вызвать специалиста и разобраться с проблемой. Если же ее игнорировать, высок риск попадания под напряжение кого-либо из членов семьи или возникновения пожара.
  2. При скачках напряжения. Логика дифавтомата построена таким образом, что отключение может происходить в случае повышения напряжения. Правда, такой опцией обладают не все устройства, а только имеющие электронную схему. Кроме того, защита может работать при КЗ внутри потребителя, ведь дифавтомат умеет отключаться при таком виде аварии.

Итоги

Дифференциальный автомат — полезное устройство, способное защитить от КЗ и токов утечки в низковольтной сети.

Для его правильного применения важно знать правила подключения и эксплуатации, а также особенности диагностики неисправности в случае срабатывания аппарата. Полезно почитать — как выполнять монтаж электропроводки в деревянном доме.

Источник: https://ElektrikExpert.ru/difavtomat.html

Подключение дифавтомата: схема подключения, как установить

Дифференциальный автоматический выключатель подачи электроэнергии — это модульное устройство, объединяющее в своей конструкции два электротехнических прибора: автомат включения/выключения и УЗО (устройство защитного отключения).

Прибор способен защитить электропроводку от перегрузок и коротких замыканий (КЗ), а также отключить сеть при утечке тока через поврежденную изоляцию или при касании человеком частей электроприборов, находящихся под напряжением.

Следовательно, дифавтомат выполняет две функции: защищает проводку и электроприборы от перегрузок, а человека от поражения электротоком.

Универсальность устройства наделяет его определенными преимуществами перед раздельно установленными автоматом и УЗО. Физически дифференциальный автомат занимает меньше места, стоит дешевле, чем два защитных модуля автомат + УЗО.

Но недостатки у этого электротехнического изделия тоже есть: при выходе из строя одной из составляющих частей устройства, придется полностью заменять весь дифавтомат, а это несколько дороже.

Но достоинства дифференциального автомата, конечно, нивелируют этот несущественный его недостаток!

Все модели дифавтоматов, трехфазные и однофазные, имеют в своей конструкции специальные флажки, которые указывают на причину срабатывания устройства — перегрузка по мощности или ток утечки. Это очень важно при выяснении обстоятельств аварийного отключения.

Дифференциальные выключатели-автоматы устанавливаются в распределительных электрощитах, чаще всего, на специальных DIN-рейках.

В этой статье мы с вами последовательно рассмотрим следующие вопросы: принцип работы и схемы подключения дифференциального автомата, а также как правильно подключить дифавтомат к сети.

Конструкция и принцип работы дифференциального выключателя

Все корпуса дифавтоматов изготавливаются с использованием не проводящих электрический ток материалов. На задней стенке модуля устанавливается защелка для крепления к DIN-рейки. Монтаж устройства выполняется так же, как и простого автоматического выключателя или УЗО.

В однофазных сетях с напряжением 220 В устанавливаются двухполюсные модули с четырьмя контактами, для ввода и вывода фазных и нулевых проводников.

В трехфазных сетях с напряжением в 380 В используются четырехполюсные дифавтоматы с восемью контактами, для подключения входных и выходных проводников трех фаз и нейтрали.

Защиту цепей электропитания в дифференциальном автомате от КЗ и перегрузок по мощности выполняет встроенный блок автоматического выключения, состоящий из механизма расцепления электрических контактных площадок, который срабатывает на выключение подачи электроэнергии при превышении расчетного тока нагрузки.

Кроме этого, модуль дифавтомата снабжен специальной рейкой ручного включения/выключения.

Для защиты людей и животных от удара электрическим током предназначен второй блок дифавтомата, включающий в себя управляющий дифференциальный трансформатор с электромагнитной катушкой выключения устройства, мгновенно обесточивающей сеть при опасной разнице значений между входной и выходной величиной тока.

Дифференциальные автоматические выключатели с успехом используется как в трехфазных, так однофазных линиях передачи переменного электрического тока.

Эти электротехнические изделия в значительной степени повышают безопасность эксплуатации различной бытовой техники и электроприборов.

Но для того чтобы дифавтомат выполнял свои защитные функции, его необходимо правильно подключить к сети, соблюдая нормы ПУЭ (правил устройства электроустановок). Ниже мы рассмотрим схемы подключения дифференциальных защитных автоматов.

Схемы подключения дифавтоматов

Схема подключения дифференциального автомата зависит от многих условий: количества фаз в сети, наличия заземления или его отсутствия, места монтажа дифавтомата и особенностей помещения, для защиты которого он предназначено.

Все эти факторы влияют на выбор схемы подключения устройства, да и к тому же оно само может иметь разную конструкцию — двухполюсную или четырехполюсную, а также различные технические характеристики.

Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные схемы подключения дифавтомата к электрическим сетям.

  1. Простая схема подключения к однофазной линии с заземлением. Этот вариант предусматривает защиту всей внутренней электропроводки помещения одним вводным дифавтоматом, установленном в распределительном щите после счетчика электроэнергии. Такая схема проста в реализации, но имеет довольно серьезный недостаток. При возникновении аварийной ситуации дифференциальный автомат обесточивает всю проводку полностью. В этом случае найти причину срабатывания защиты значительно труднее, чем при других схемах подключения дифавтоматов.
  2. Надежная схема подключения к однофазной линии с заземлением. Эта схема подключения дифавтомата является усовершенствованным вариантом. В ней реализуется принцип разделения потребителей электроэнергии на группы, где для каждой из них устанавливается отдельный дифференциальный выключатель. Надежность такого подключения безусловно выше, да и определить где возникла утечка тока или перегрузка в сети намного проще, чем при первом варианте. Недостатком такого подключения дифавтомата является повышение материальных затрат на приобретения дополнительных устройств.
  3. Схема подключения дифференциального автомата без заземления. Данная схема подключения дифавтомата используется в старых многоэтажных домах, частных домовладениях и на дачах, где используется двухпроводная сеть без заземляющего проводника. Такое подключение способно защитить электроприборы от перегрузок и КЗ. Отсутствие заземления повышает риск поражения людей электротоком, но дифференциальный автоматический выключатель и в этом случае способен обеспечить безопасность человеку, мгновенно обесточив сеть при возникновении тока утечки через его тело. И все-таки, следует заменить электрическую проводку на новую, с полноценным заземляющим контактом.
  4. Селективная схема подключения дифавтомата для однофазной сети. Надежную защиту бытовой техники и человека в однофазной сети можно обеспечить используя селективный дифавтомат (имеет маркировку S) в комплексе с обычными устройствами. Селективная схема предназначена для подключения нескольких потребителей. В случае аварийной ситуации связка дифавтоматов отключит от сети только то помещение, где произошла перегрузка или утечка тока. Для других потребителей электроэнергии отключения от  сети не произойдет.
  5. Схема подключения для трехфазной сети с нейтральным проводником. Для реализации этой схемы следует использовать трехфазный дифференциальный автоматический выключатель. Сама схема подключения мало чем отличается от предыдущих если не учитывать то, что на входе и выходе из устройства будут применены по четыре токоведущих жилы. Такой вариант подключения дифавтомата чаще всего используется в коттеджах, гаражах и мастерских, где используется мощная техника и оборудование.

Любая схема с дифференциальным автоматическим выключателем — это отличная защита от КЗ и перегрузок для бытовых электроприборов и самой линии подачи электроэнергии, а также человека от поражения электротоком. Оптимально подобранная схема подключения способна выполнить все свои функции, конечно, если правильно выполнить монтаж дифавтомата.

Монтаж дифференциального автомата в распределительном щите

После выбора схемы подключения дифавтомата необходимо его правильно установить с интеграцией в электрическую сеть.

Чаще всего, дифференциальный выключатель монтируется в распределительном щите, где установлен счетчик электроэнергии, но иногда набор модульных устройств устанавливают в дополнительной распределительной коробке, которая находится внутри помещения.

В обеих случаях, правила и этапы подключения устройства одинаковы. Рассмотрим этот процесс на примере монтажа дифавтомата в дополнительном электрощите:

  • начинать монтаж дифференциального автоматического выключателя следует с проверки целостности его корпуса, так как любое повреждение приведет к нестабильной работе этого устройства;
  • после этого отключаем электроэнергию на объекте и проверяем отсутствие напряжения в сети с помощью индикаторной отвертки или мультиметра и если все в порядке переходим непосредственно к монтажу дифавтомата;
  • устанавливаем дифференциальный автоматический выключатель на специальную DIN-рейку и закрепляем его защелкой, расположенной на тыльной стороне корпуса дифавтомата;
  • снимаем изоляцию со всех подключаемых жил, используя при этой операции специальный инструмент, который не способен повредить металлические проводники проводов;
  • выполняем подключение всех токопроводящих проводников, в соответствии с ранее выбранной схемой подключения дифавтомата, при этом входящие жилы заводятся сверху, а выходящие снизу;
  • на последнем этапе включаем подачу электроэнергии и проверяем работоспособность дифференциального автоматического выключателя доступными способами.

Технология монтажа дифавтомата, на первый взгляд, очень проста! Но даже такие работы можно выполнить с ошибками, о которых мы расскажем ниже.

Традиционные ошибки при монтаже дифавтомата

Если монтаж дифференциального автоматического выключателя выполнен с нарушением правил и норм, то в обязательном порядке возникнут проблемы, такие как ложные срабатывания дифавтомата или даже полный выход из строя всего устройства или отдельных его частей. Виновниками таких негативных событий могут стать следующие основные ошибки, возникающие при подключении дифавтомата к сети.

  1. Нулевой проводник на выходе из дифавтомата соединен напрямую с нулевыми контактами других модульных устройств, расположенных в распределительном электрощите. Такое подключение категорически запрещено! При таком некорректном монтаже обязательно появятся ложные срабатывания устройства, которые возникают за счет разных величин электрического тока в нулевых проводниках каждого модуля.
  2. Входящие в дифавтомат фазные (L) и нейтральные проводники (N) ошибочно заведены снизу корпуса устройства. Такой монтаж способен полностью вывести модуль из строя. Эту ошибку очень часто допускают невнимательные люди. На принципиальной схеме, нарисованной на передней панели самого дифференциального выключателя, точно указано, что входящие провода должны присоединятся к верхним контактам и никак иначе.
  3. Ноль дифавтомата заведен на «землю», что характерно для домов старой постройки, где используется однофазная двухпроводная линия подачи электроэнергии. Такое подключение дифференциального автоматического выключателя также недопустимо, так как этот вариант монтажа будет вызывать постоянные ложные срабатывания защиты.
  4. Нейтральный проводник (N) заведен в квартиру, дом или другое строение напрямую, минуя дифавтомат. При подключении устройства перепутаны фазы с нулем. Эти две ошибки приведут к ложному срабатыванию устройства или выходу его из строя, с необходимостью последующей замены.

Выше мы рассмотрели основные ошибки при монтаже дифавтоматов, которые может совершить человек в результате невнимательности или плохой профессиональной подготовке. Любая из них недопустима, так как приводит к тому, что устройство не способно выполнять свою главную функцию — защиту людей от удара электротоком, а электрическую проводку и бытовые приборы от перегрузок и коротких замыканий!

Заключение

Подключение дифференциального автоматического выключателя к сети своими руками — вполне решаемая задача, но только если вы обладаете навыками выполнения монтажных электротехнических работ.

В противном случае, учитывая сложность этого изделия и необходимость учета многих параметров и характеристик сети, следует обратиться к профессиональным электрикам.

При таком варианте установки дифавтомата можно не сомневаться, что он надежно защитит бытовую сеть от перегрузок, а вас от удара электрическим током!

Источник: https://ProFazu.ru/elektrooborudovanie/zaschita/podklyuchenie-difavtomata.html

Подключение дифавтомата – схемы, правила монтажа и особенности установки своими руками. Пошаговая инструкция начинающего электрика!

Что такое дифавтомат? Дифавтомат (полное название – дифференциальный автоматический выключатель) – это устройство, относящееся к электромеханическим приборам, которое обеспечивает функцию защиты электросети. Защита требуется, как от высоких нагрузок в электросети, так и от перепадов напряжения.

Понимание устройства прибора является необходимым для его подключения к электросети. Вне зависимости от использования фото-инструкции подключения дифавтомата, или словесных объяснений, без комплексного понимания конструктивных особенностей не обойтись.

Прибор состоит из двух основных частей:

  • Устройство защитного отключения;
  • Защитный автомат;

  • Устройство защитного отключения представляет собой реле, к которому, при нормальной работе дифавтомата в щитке, применяется одинаковая сила магнитных потоков, тем самым реле не размыкается и продолжает функционировать.

А при воздействии колеблющихся сил магнитных потоков, реле в дифавтомате размыкается, тем самым обеспечивая безопасность в электросети.

Защитный автомат представляет собой сочетание электромагнитной катушки и биметаллической пластины, которые также называют расцепителями. Электромагнитная катушка исполняет функцию отключения питания в случае короткого замыкания. В свою очередь биометаллическая пластина играет функцию обесточивания сети при нагрузках, которые будут превышать расчетную мощность.

  1. Помимо этих основных элементов в дифавтомат входят элемент усиления, а также трансформатор.

Дифавтомат и однофазная сеть: способ подключения

Инструкция, как подключить дифавтомат к однофазной сети имеет ряд особенностей. Так защитный автомат в зависимости от того, к какой сети его подключают, может иметь как два, так и четыре полюса. Но это не все особенности.

Так в обычных, бытовых, домашних электросетях подавляющее большинство составляют именно однофазную составляющую. Тем самым напряжение, которое циркулирует через сеть, составляет всего 220 вольт.

Подключение к однофазной сети лучше доверить электрику, но для тех, кто хочет выполнить данную работу самостоятельно следует действовать следующим образом:

  • Возьмите нулевые провода;
  • Присоединить ноль от нагрузки к контактам в нижней части вашего устройства.
  • Присоединить ноль от питания к контактам в верхней части прибора.
  • Помните о полярности при подсоединении контактов ( на приборах должна быть общая схема подключения)

Осуществляйте подсоединение устройства лишь в обесточенной сети. Заранее убедитесь в этом, а также проверьте корпус на наличие каких-либо повреждений.

Дифавтомат и трехфазная сеть: способ подключения

Подключение автомата к трехфазной сети требует больших мер предосторожности, так как работа ведется с более высоким напряжением в сети. Монтаж такого автомата, который к тому же имеет четыре полюса, осуществляется при работе с напряжением в 380 вольт.

Осуществляется установка схожим образом, что и подключение двуполюсного автомата к однофазной сети. При этом следует принять в расчет, что по своим размерам трехфазное устройство занимает больше места в щитке. Причина банальна и обусловлена безопасностью, так как необходимо установить блок, осуществляющий дифференциальную защиту.

Помимо этого следует упомянуть и о типе дифавтомата, который может осуществлять работу, как в однофазной, так и трехфазной сетях. На них нанесена маркировка – 230/400V.

Но необходимо принять во внимание, что при установке в трехфазную сеть такой дифавтомат будет располагаться не в щитке, к примеру, на отдельной группе розеток, или же на отдельном приборе.

Роль заземления для дифавтомата

Согласно более ранним технологиям строительства зданий, каждое должно было иметь заземление для безопасного функционирования.

Однако, в современном мире щиток с дифавтоматом без заземления не редкость, так как данное устройство берет на себя функцию по защите электросети. Помимо этого в сетях без заземления он также играет роль по прекращению утечки электроэнергии.

Советы для правильного подключения дифавтомата своими руками

Как говорилось ранее, лучше всего доверить установку дифавтомата квалифицированному электрику. Но для тех, кто хочет сделать это самостоятельно, приведем несколько советов для подключения:

Правильно выбрать линию, часть сети, или сеть для защиты, которой предназначен дифавтомат. Так как универсальной схемы для правильного подключения дифавтомата своими руками не существует, необходимо тщательно разобраться, что именно вы хотите защитить, установив дифавтомат. Может быть это группа розеток? Отдельный прибор, или станок?

Или же вся домашняя сеть?

В случае если решили защищать всю сеть сразу и установить дифавтомат в щиток. Устанавливайте дифавтомат на вводном проводе. У данной схемы имеется ряд положительных и отрицательных качеств.

К положительным качествам можно отнести: защиту одновременно всей сети, экономию средств (вы купите только один дифавтомат), занимает мало места. К отрицательным качествам отнесем: зависимость всей сети (при нарушении в какой-либо части сети будут выключены абсолютно все электроприборы дома), невозможно сразу определить, где произошла неполадка.

  • В случае если решили защитить отдельные ветви электросети, производится установка дифавтоматов на каждую ветвь электросети, а также на наиболее энергопотребляющие приборы.

Главной положительной характеристикой является уровень предлагаемой безопасности. Также можно выяснить в какой части сети произошел сбой. При возникновении перепада напряжения в одной части дома, будет обесточена лишь та часть, в которой это произошло.

Очевидным минусом является большая стоимость одновременной покупки нескольких дифавтоматов. Также потребуется больше места для их установки.

  1. В заключении хотелось бы отметить, что в данный момент дифавтомат, представляет собой один из наиболее надежных способов защиты электросети вашего дома!

Источник: https://electrikmaster.ru/podklyuchenie-difavtomata/

Как подключить дифавтомат в однофазной сети — схема и порядок подключения

Дифференциальный автоматический выключатель – это электромеханический прибор, обеспечивающий защиту электросети от повреждений в результате короткого замыкания или высоких нагрузок. Помимо этого, он обеспечивает безопасность людей, не допуская поражения электричеством при касании линии, в которой имеется утечка тока. Таким образом, он объединяет в себе функции двух аппаратов: защитного автомата и УЗО. Подключение дифавтомата – задача не из легких, и чтобы правильно выполнить ее, нужно соблюдать меры безопасности, а также выполнять правила монтажа. О том, как подключить дифавтомат, и пойдет речь в этой статье.

Конструктивные особенности дифференциальных автоматов

Как уже было сказано, установка в сеть дифавтомата позволяет обеспечить защиту от утечек электротока, перегрузок и сверхтоков КЗ. Этот прибор является комбинированным, и в его состав входят две основных составляющих:

  • Защитный автомат с электромагнитным (катушка) и тепловым (биметаллическая пластина) расцепителями. Первый отключает питание линии при возникновении в ней короткого замыкания, а второй обесточивает сеть при появлении нагрузки, превышающей расчетную. АВ в дифавтоматах могут иметь 2 или 4 полюса, в зависимости от того, какую сеть они защищают – однофазную или трёхфазную.

  • Устройство защитного отключения. В состав этого элемента входит реле, на которое при нормальном функционировании сети воздействуют магнитные потоки одинаковой силы, не давая разъединить линию. При возникновении утечки (ухода электричества в землю) равномерность потоков нарушается, в результате чего происходит переключение реле с обесточиванием линии.

Кроме АВ и УЗО, автомат имеет в своем составе дифференциальный трансформатор, а также электронный элемент усиления.

Установка дифавтомата в одно- и трехфазной сети

Прежде чем начать подключение дифференциального автомата, необходимо нажать на его корпусе кнопку «Тест». Таким образом, искусственно создается утечка тока, на которую прибор должен отреагировать отключением. Это позволит удостовериться в исправности устройства. Если при тестовом испытании аппарат не отключился, пользоваться им нельзя.

В бытовых однофазных сетях, где показатель рабочего напряжения составляет 220В, устанавливаются двухполюсные АВДТ.

Подключение дифавтомата в однофазной электрической сети требует правильного подсоединения нулевых проводов: ноль от нагрузки подключается с нижней части прибора, а от питания – с верхней.

Монтаж четырехполюсного диф. автомата, предназначенного для защиты трехфазной сети, рабочее напряжение в которой равно 380В, производится по аналогичному принципу. При этом нужно учитывать, что трехфазный (четырехполюсный) дифавтомат занимает в распределительном щите больше места, чем однофазный. Это обусловлено необходимостью установки блока дифференциальной защиты.

Корпус некоторых типов АВДТ маркируется обозначением 230/400V. Такое устройство может устанавливаться в сети как с одной, так и с тремя фазами. Во втором случае эти приборы монтируются на потребители, использующие только одну фазу – это может быть группа розеток или отдельные аппараты.

Схемы подключения

Основное правило, которое должна учитывать любая схема подключения дифференциального автомата, гласит: АВДТ нужно подсоединять к фазам и нулевому проводнику исключительно той линии или ответвления, для защиты которой предназначен этот прибор.

Вводной автомат

Дифференциальный автомат в щитке в этом случае устанавливается на вводном проводе. Такая схема подключения дифавтомата получила свое название потому, что устройство защищает все группы и ветки сети, к которой оно подсоединено.

При подборе АВДТ для этой схемы необходимо учитывать все рабочие параметры линии, в том числе и потребляемую мощность. Такой способ подключения защитного устройства имеет ряд плюсов, к которым относятся:

  • Экономия, поскольку на всю сеть устанавливается единственный автомат.
  • Компактность, так как одно устройство не занимает в щитке много места.

Минусы этой схемы таковы:

  • При возникновении нарушений в сети обесточивается вся квартира или дом.
  • При любой неисправности на ее поиск и устранение уйдет много времени, поскольку нужно будет найти ветку, на которой произошел сбой, а также установить конкретную причину неполадок.

Наглядные схемы подключения дифавтоматов на видео:

Отдельные автоматы

Этот метод подключения предусматривает установку нескольких дифференциальных АВ. Установка дифавтомата производится на каждую отдельную ветку или мощный потребитель. Кроме того, дополнительный АВДТ ставится перед группой самих защитных устройств. К примеру, на осветительные приборы устанавливается один аппарат, на розеточную группу – другой, а на электроплиту – третий.

Преимуществом этого способа является максимальный уровень обеспечения безопасности, а также достаточно легкий поиск возможных неисправностей. Недостаток его – большие затраты, связанные с покупкой нескольких дифференциальных автоматов.

Дифавтомат в схеме без заземления

Еще не так давно технология строительства любых зданий учитывала обязательное устройство заземляющего контура. Все имеющиеся в доме распределительные щиты подключались к нему. В современном строительстве оборудование заземления не является обязательным.

В таких зданиях и имеющихся в них квартирах дифференциальные АВ должны устанавливаться обязательно, чтобы обеспечить необходимый уровень электрической безопасности.

Дифавтомат в такой схеме не только защищает сеть от неполадок, но и играет роль заземляющего элемента, предотвращая утечку электротока.

Что нужно помнить при подключении дифференциального автомата?

Независимо от того, в однофазную или трехфазную сеть подключается защитное устройство, при его установке должны соблюдаться нижеперечисленные правила:

  • Питающие кабели следует подсоединять к верхней части прибора, а провода, идущие на потребители – к нижней. На корпусной части большинства дифференциальных АВ имеется принципиальная схема, а также обозначение разъемов.

Очень важно правильно подключить дифавтомат, поскольку неверное подсоединение проводников с высокой долей вероятности станет причиной сгорания устройства. Если кабели недостаточно длинны, их нужно заменить или нарастить. Как вариант – аппарат можно перевернуть на ДИН-рейке, но в этом случае можно запутаться по ходу дальнейшей установки.

  • Необходимо соблюдать полярность контактов. Все защитные устройства в соответствии с международными стандартами имеют маркировку разъемов: для фазных – L, для нулевых – N. Подводящий кабель обозначается цифрой 1, а отводящий – 2. Если контакты будут подключены неправильно, то прибор, скорее всего, не сгорит, но при этом не будет реагировать на неполадки в сети.
  • Во многих аппаратах схема подключения предусматривает подсоединение всех нулевых проводников к общей перемычке. Но в случае с дифференциальным АВ этого делать нельзя, иначе питание будет постоянно отключаться. Чтобы не вызвать сбоев в работе, нулевой контакт каждого дифавтомата следует соединять только с той веткой, которую он защищает.

Порядок подключения

Теперь поговорим о том, как правильно подключить АВДТ. После того, как вы определились со схемой монтажа и приобрели все, что нужно для установки, переходим к подключению. Оно производится в следующем порядке:

  • Внимательно осмотрите корпус устройства. На нем не должно быть трещин и других дефектов, поскольку они могут стать причиной некорректной работы прибора.
  • Отключите питание в домашней сети рубильником в распределительном щитке.
  • Тестером или отверткой-индикатором проверьте контакты подключенных потребителей, чтобы убедиться, что к ним не поступает напряжение.
  • Прикрепите к DIN-рейке дифавтомат.
  • Снимите изоляционный слой с концов подключаемого провода (примерно по 5 мм). Для этого удобнее всего использовать бокорезы.
  • Подсоедините фазные и нулевые жилы: от провода питания – к верхним клеммам защитного устройства, а от защищаемой линии – к нижним.

Наиболее распространенные ошибки при подключении АВДТ

Если после подсоединения дифференциального автомата он срабатывает при малейшей нагрузке или не включается вообще, значит, его установка была произведена неправильно.

Существует несколько ошибок, которые чаще всего допускают неопытные пользователи при самостоятельном подключении дифавтомата:

  • Соединение нейтрального провода с кабелем заземления. В этом случае включить АВДТ будет невозможно, так как не получится установить в верхнее положение рычажки устройства.
  • Подключение нуля к нагрузке с нулевой шины. При таком подсоединении рычажки прибора устанавливаются в верхнее положение, но отключаются при подаче малейшей нагрузки. Ноль следует брать только с выхода защитного аппарата.
  • Подсоединение нуля с выхода устройства вместо нагрузки к шине, а с последней – к нагрузке. Если подключение выполнено таким образом, рычажки прибора можно будет установить в исходное положение, но как только будет включена нагрузка, АВДТ вырубит. Кнопка «Тест» в этом случае также работать не будет. Такие же симптомы будут наблюдаться, если перепутать подключение нуля, подсоединив его с шины к нижней, а не к верхней клемме аппарата.
  • Перепутанное подключение нулевых проводов с двух разных АВДТ. В этом случае оба автомата будут включаться, кнопка «Тест» на каждом из них будет работать правильно, но как только будет подключена нагрузка, вырубятся сразу оба устройства.

  • Соединение нулевых проводов от двух АВДТ. Когда допущена эта ошибка, рычажки обоих аппаратов устанавливаются в рабочее положение, но при подключении нагрузки или нажатии кнопки «Тест» на любом дифавтомате отключатся оба одновременно.

Заключение

В этой статье мы рассказали, как правильно подключить дифавтомат, а также разобрались с основными ошибками, которые допускаются при этой процедуре. Учитывая это, вы сможете самостоятельно установить защитное устройство, а если при этом будет допущена ошибка – легко найдете и исправите ее.

Источник: https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/kak-podklyuchit-difavtomat

Подключение дифавтомата в электросети без заземления

В зданиях старой постройки, не подвергавшихся капитальному ремонту, как правило, электропроводка выполнена по двухпроводной схеме. Проводник заземления при этом отсутствует. Если электропроводка не заменяется на трехпроводную, существует угроза безопасности использования различных приборов и устройств, требующих питания от сети переменного тока.

Необходимость в установке

Заземление эффективно срабатывает при пробое фазного проводника на корпуса приборов, оборудования, на токопроводящие части сооружений. Наличие заземления не допустит поражение электрическим током, так как исключит возникновение разности потенциалов между корпусом прибора и землей.

Как же повысить безопасность эксплуатации электрической сети в помещении без заземления, если нет возможности для замены электропроводки? Выход есть.

Нередко собственники или владельцы помещений оказываются в затруднении, задаваясь вопросом, можно ли устанавливать устройства защитного отключения или дифференциальные автоматы в двухпроводной однофазной сети, когда нет заземления?

Устанавливать не только можно, но и нужно. Более того, даже при наличии заземления рекомендуется, а в некоторых случаях обязательно требуется, использование дифференциальных защитных устройств. Такие устройства устанавливаются в однофазной двухпроводной сети сразу на оба проводника.

Защита от поражения током

Работа дифференциального автомата или устройства защитного отключения (иногда его называют дифференциальными реле) основана на определении разницы в фазном и нулевом токах.

Если разница существует, устройство отключает подачу электричества. Разница может фиксироваться при возникновении утечки тока. При исправном электроприборе или оборудовании, утечка в нем не возникает, то есть значение тока, поступающего по фазному проводнику равно значению в нулевом проводнике.

Если происходит повреждение изоляции фазного провода, возникает разность потенциалов между ним и любым заземленным предметом. То же самое происходит при пробое на корпус электроприбора. Заземление в этом случае поможет только снять эту разность потенциалов с корпуса, но сам прибор останется под напряжением.

Если произойдет касание корпуса человеком, последний скорее всего не почувствует воздействие электричества, потому, что сопротивление тела больше сопротивления заземляющего проводника. Можно представить, что случиться, если заземление неисправно или вообще отсутствует.

Дифференциальный автомат, при возникновении подобной ситуации отключит подачу электричества и обесточит прибор. Человек, даже подвергшись воздействию электричества, не почувствует этого, потому что значение тока не превысит 30 миллиампер, а время отключения – 0,3 секунды. Такие параметры для УЗО и дифавтоматов, используемых в жилых помещениях, определены нормами.

Выбор схемы

В трехпроводной сети с заземляющим проводом, допускается подключение дифавтомата или УЗО в отдельных помещениях или на отдельные группы потребителей. Остальные группы защищаются установкой автоматического выключателя с соответствующим нагрузке номинальным током.

В двухпроводной сети, схема подключения должна предусматривать наличие защитного устройства на входе в распределительный щит. Только при соблюдении этого условия вся электропроводка окажется защищенной.

Для правильной и надежной работы электропроводки в двухпроводной сети целесообразно устанавливать дифференциальные автоматы или устройства защитного отключения на каждую группу.

Каждая цепь должна защищаться отдельным устройством. Вводной дифавтомат должен иметь параметры номинального тока не меньше суммарного, который может возникнуть в защищенных цепях.

Дифференциальный ток этого автомата должен быть не менее 100 миллиампер, чтобы автомат не срабатывал одновременно с любым из последующих. Необходимо также, чтобы вводной дифавтомат был предназначен для селективной работы в схемах. В этом случае на корпусе прибора должны быть специальные обозначения в маркировке.

Правила подключения

При использовании в схеме электропроводки нескольких дифференциальных устройств, возможны случаи некорректной работы дифавтоматов. Они могут либо отключаться при подключении нагрузки, либо могут не срабатывать, даже при наличии утечки.

Если знать, как правильно подключать дифавтомат в сети без заземления, можно избежать многих ошибок и сэкономить время на отладке схемы. Простые правила подключения описаны ниже:

  • подключение питания дифавтомата производится сверху к клеммам с винтовыми зажимами. Нагрузка подключается к нижним клеммам. При этом обязательно соблюдается фазность или полярность;
  • дифавтомат должен подключаться в разрыв обоих проводников при однофазной проводке, иначе, если какой-либо проводник минует прибор, он будет срабатывать при подключении нагрузки;
  • фаза и ноль в одной отдельно взятой розетке должны приходить с одного дифавтомата, если в розетке фаза с одного дифавтомата, а ноль – с другого, оба автомата будут отключаться;
  • электроприбор или группа, подключенная к одному автомату, не должны иметь контакта с приборами другой группы. Нередко, для экономии места в распределительном щите, все нулевые проводники от нагрузок подключают к общей шине, соединяя все дифавтоматы по нулевому проводу. В результате каждый дифавтомат фиксирует нуль соседней группы, как проводник с утечкой, так как часть тока возвращается через соседний прибор.

Источник: https://EvoSnab.ru/oborudovanie/avtomatika/podkljuchenie-difavtomata-bez-zazemlenija

Схема подключения дифавтомата | ЭлектроСтройМонтаж

Дифференциальный автоматический выключатель – это устройство, объединяющее в себе функции УЗО и обычных автоматических выключателей. Способ его подключения к сети в некотором смысле аналогичен монтажу автомата или устройства защитного отключения. Рассмотрим возможные схемы подключения.

Читайте также статью о выборе между установкой дифавтомата и УЗО.

Однофазная сеть 220 В

В обычных многоквартирных и частных домах, как правило, используется однофазная сеть. В таком случае устанавливается двухполюсный диффавтомат. Схема подключения дифавтомата в однофазной сети может быть 2 видов.

Устройство устанавливается после электрического счетчика.

Однако данная схема имеет существенный недостаток. При таком подходе гораздо труднее найти причину выхода из строя элемента в сети. Поэтому на практике предпочтительней применять другой вариант.

Оптимальная схема подключения дифференциального автомата, где каждая отдельная группа проводов сопряжена с соответствующим устройством. Если один автоматический выключатель отключится, другие продолжат независимо друг от друга работать.

Трехфазная сеть 380 В

В трехфазных сетях применяются четырех полюсные дифференциальные автоматические выключатели. Схема подключения дифавтомата в трехфазной сети следующая:

Подобная схема актуальна для коттеджей и новых домов, и тех случаях, когда необходимо выдерживать большую нагрузку от электрических приборов. Еще одно место применения — гараж. И тогда можно будет пользоваться даже сварочными аппаратами и прочим мощным оборудованием.

Схема без заземления

Представленные схемы до этого подключались с заземлением. Теперь рассмотрим сеть напряжением 220 вольт без PE-защиты. Хоть такой вариант и встречается редко, но имеет место быть. Тогда понадобиться следующая схема:

Проводить электромонтажные работы по такому принципу не рекомендуется, потому как он не является безопасным. И если в Вашем старом доме именно такая система электропроводки, то желательно ее заменить в соответствии с современным стандартами.

Дифавтомат подключение с заземлением во Владивостоке

Дифавтомат подключение с заземлением

УЗО в квартире: подключение, схема, принцип работы

Если вы решили установить одно УЗО на всю группу потребителей, то схема подключения УЗО без заземления будет выглядеть следующим образом: Второй вариант установка отдельного, менее мощного УЗО на каждую из «опасных» линий: ванная, подвал, гараж, кухня. Недостатком этой схемы является полное обесточивание всех электрических групп при возникновении утечки токов на «землю» на участке любой из этих электрических групп. Известно, что опасной для жизни человека является величина тока. Потому что при первых признаках «перекоса» тока на фазном и нулевом проводе сработала бы автоматика и машинка просто осталась бы обесточенной! Присутствовали фаза, ноль и заземление. Категория: Советы на все случаи жизни, просмотров: 47839.

Но только устройства, способные пропустить через себя 40-60А стоят заметно дороже менее мощных собратьев, да и в случае срабатывания реле выяснить причину будет сложно придется проверять каждый электроприбор. Подключение выполнено можно проверить само устройство защитного отключения как оно ведет себя в работе, не будет ли иметь место ложных срабатываний при неправильном подключении. Еще хочу заметить, что используя данную схему подключения, мы можем защитить как трехфазную сеть, так и три разных однофазных сети. Отдельный дифавтомат включается в цепь определенной электрической цепи (группы) для повышения уровня электробезопасности помещения, «запитываемого» этой группой.

Подключение дифавтомата, схема подключения 198, дифференциальный автомат или дифавтомат устройство, выполняющее две функции: Защита электрических цепей от утечек токов на землю. Электрический ток будет протекать через вас до тех пор, пока не отпустите металлический корпус. При использовании такой схемы для защиты в жилых помещениях, в целях предотвращения ложных срабатываний на «землю» вводного дифавтомата (особенно, если электропроводка старая рекомендуют устанавливать дифференциальный автомат с уставкой срабатывания по дифференциальному току — 100. Поэтому их обязательно нужно комбинировать с обычными «автоматами».

Схема подключения дифавтомата в однофазной

Однако такое предубеждение неверно в самой своей сути, ведь на УЗО присутствуют только два контактных разъема, и крепить заземляющий провод попросту некуда! Подключение фазных проводников роли не играют, необходимо лишь правильно подключить соответствующие входы и выходы. Также не забывайте что после подключения дифавтомата или УЗО обязательно нужно проверять их на предмет утечки. Можно поставить одно общее УЗО на весь дом, тем самым обезопасив даже прикроватные светильники.

В щитке подключение выполнено таким образом что фаза идет через автомат, а ноль взят с корпуса щитка. Таким образом, еще один «плюс» в пользу установки нескольких дифавтоматов на нужные групповые линии —  надежность и бесперебойность электроснабжения. Установив УЗО в щитке приступаем к подключению. От теории давайте перейдем ко вполне понятной бытовой ситуации. Теперь вы подходите к машинке и дотрагиваетесь к ее корпусу.

Вот почему я решил установить УЗО в двухпроводную сеть. УЗО и автоматический выключатель, совмещенные в одном корпусе, подобно УЗО, дифавтомат, благодаря своему высокому быстродействию, способен обеспечить полную защиту человека от действия электрического тока при его прикосновении к токоведущим или нетоковедущим частям (последние могут оказаться под напряжением в случае нарушения, пробоя изоляции прибора). И сегодня мы с Вами разберем детально схему подключения четырехполюсного УЗО в трехфазную сеть с использованием нейтрали. Электропроводка двухпроводная фаза и ноль, заземления нет.

Что обязательно надо знать при установке УЗО

Как проверить УЗО на срабатывания в таком случае? Итак, устройство защитного отключения сравнивает ток, прошедший через фазовый и нулевой провода, и, в случае отклонения этих величин размыкает контакты, тем самым прерывая подачу электричества к поврежденному участку сети. Поэтому освещение и розетки так и остались сидеть на одном автомате. Защита электрических цепей по току короткого замыкания и перегрузок реализована имеющемся в дифавтомате встроенном модуле защиты — автоматическим выключателем.

Теги: Рейтинг:.0 / 198, форма входа, поиск по сайту, свежие новости. Схемы подключения УЗО, как двухполюсных, так и  четырехполюсных, разных производителей могут отличаться расположением нулевой клеммы, либо слева, либо справа. Принцип подключения остается таким же, как в однофазную сеть, только вместо двухполюсного УЗО используется четырехполюсное. Максимум, чтобы получилось сделать, это протянуть отдельный кабель со щитка в квартиру до первой распредкоробки и подключить освещение только в прихожей, в других комнатах подключить освещение от этого кабеля нет возможности, так как в квартире вся проводка замурована в стенах. Кроме того «диф» (сленг электриков как и обычный автоматический выключатель эффективно обеспечивает защиту электрических цепей от возникновения в них сверхтоков токов короткого замыкания и перегрузок по току в электрических цепях. Схема подключения УЗО без заземления очень проста через устройство проходят фазовый и нулевой провод, нагрузка на которых тщательно отслеживается и сравнивается.

Схема подключение дифавтомата в однофазной сети

Электросчетчики и узо

Дифференциальный автомат представляет собой электромеханическое устройство, используемое как автоматический выключатель тока и УЗО (устройство защитного отключения). Эти функции сочетаются в одном корпусе, поэтому повышается надёжность и расширяется сфера применения. Подключение дифавтомата обеспечивает долговечность и надёжность электросети при длительной эксплуатации.

1

Предназначение дифференциального автомата

Дифавтомат, или автоматический выключатель, выполняет три основные задачи:

  • предотвращение коротких замыканий,
  • защита от утечек тока на землю,
  • снижение рисков перегрузки сети во время работы.

Автоматический выключатель повышает надёжность электросети

С учётом его основных функций его установка является во многих случаях обязательным требованием. В инструкциях к устройствам указывается, как подключить приобретённый автомат. Сертифицированный дифференциальный автомат отличается рядом характерных преимуществ:

  • высокая скорость взаимодействия, обеспечивающая полную защиту человека от удара электрическим током,
  • устранение сверхтоков в сети, предотвращающих короткие замыкания и перегрузки,
  • повышение надёжности при длительной работе.

В обычных ситуациях используется стандартная схема подключения дифавтомата, хотя также есть несколько вариантов, зависящих от характеристик сети и условий эксплуатации.

2

Принципы работы дифференциального автомата

По технике безопасности необходимо свести к минимуму риски возникновения коротких замыканий или перегрузок. С этой задачей справляется встраиваемый модуль, который моментально прерывает течение тока.

При возникновении коротких замыканий или перегрузок встраиваемый модуль сразу же прерывает течение тока

За выполнение поставленной задачи – автоматического выключения – отвечает механизм независимого расцепления контактов. Как только в электросети формируются условия для перегрузки или короткого замыкания, моментально происходит срабатывание автомата. Помимо этого имеется также специальный рычаг сброса, приводящийся в действие вручную.

Ключевым элементом дифавтомата является дифференциальный трансформатор, через который проходит ток. Он постоянно сравнивает значения на входе и выходе. Если разница превышает минимально допустимые значения, тогда ток перенаправляется на катушку, которая приводит в движение механический рычаг сброса.

3

Схемы подключения и их особенности

Чтобы срабатывания происходили верно, необходимо разобраться, как правильно подключить дифференциальный автомат. Для этого нужно выполнять ряд условий и использовать правильную схему для подключения. Перед проведением электромонтажных работ необходимо провести предварительную подготовку.

Стандартная бытовая сеть в доме или в небольшом офисе бывает разных видов:

  • однофазная с напряжением 220В,
  • трёхфазная с напряжением 380 В,
  • с заземлением или без него.

Автоматический дифференциальный выключатель устанавливается только в определённом месте – на входе в квартиру в специальном электрощите. Внутри помещения при необходимости установка осуществляется на каждую группу проводов. Видоизменённые схемы обычно используются в тех случаях, если используется много мощного оборудования или присутствует большое количество потребителей тока. В зависимости от этого сам дифавтомат также будет отличаться по своим конструктивным особенностям (двухполосный или четырёхполосный).

Наиболее простой и распространённый вариант – это установка вводного дифавтомата, который потом на протяжении многих лет обслуживает всю домашнюю проводку. Главное требование в этом случае – надёжное и долговечное электротехническое устройство, рассчитанное на большую нагрузку. Со временем потребление тока обычно только растёт, поэтому могут возникать те или иные проблемы.

Существенный недостаток при таком подключении – это отсутствие возможности найти проблемную зону или частично отключить электроснабжение. В связи с этим следует заранее оценить примерную мощность всех потребителей, а также рассмотреть различные варианты эксплуатации.

4

Эксплуатация дифференциального автомата в сети без заземления

В современных новостройках и офисах, а также на других объектах, построенных относительно недавно, чаще всего отсутствует заземление. Сегодня наблюдается постепенное отхождение от традиционных схем. Отказ от заземления связан с появлением более надёжной бытовой техники в домах.

Если в доме нет заземления и присутствует мощная техника, лучше установить УЗО

На практике дифавтомат мгновенно разрывает цепь, если человек прикасается к токоведущим проводам, либо к нетоковедущим, но оказавшимся по каким-то причинам под напряжением. Подача электричества на конкретный участок прекращается сразу же, поэтому предотвращаются риски получения серьёзных травм.

Полной замены заземлению ни одно коммутационное устройство не даёт, поэтому при наличии мощного оборудования лучше устанавливать УЗО.

Если корпус бытового прибора бьёт током, тогда лучше подумать о заземлении. Некоторые специалисты рекомендуют делать «зануление», но в случае перефазировки фаза окажется на корпусе, что крайне опасно.

5

Селективная и неселективная схема подключения

В многоквартирных домах и частных домах предпочтительней использовать схему селективного подключения дифавтомата в однофазной сети, чтобы предотвратить отключение всей сети при перегрузке или КЗ. В этом случае используется специальное устройство, маркируемое буквой S. Это важное условие, потому что без данной модели схема не будет селективной. Она состоит из нескольких основных элементов:

  • специальный селективный (S) дифференциальный автомат в электрощите на лестничной клетке,
  • несколько автоматических выключателей внутри квартиры или иного помещения.

В селективных схемах обязательно используется устройство с маркировкой S

Если внутри одной из комнат случится короткое замыкание или возникнет временная перегрузка, то отключится только один из дифавтоматов, а на площадке переключатель останется в исходном положении. Благодаря этому подача электроэнергии не будет прекращена, а отключится только один аварийный участок. При этом исключаются риски выгорания проводки или возникновения пожароопасной ситуации на объекте.

При выборе неселективного подключения используются обычные дифавтоматы, хотя сама схема может иметь точно такой же вид. Отличительной особенностью является то, что при возникновении пробоя или перегрузки на каком-то отдельном участке отключается главный дифференциальный автомат, установленный на площадке. В результате этого без питания останутся все помещения и даже соседние квартиры.

Чтобы правильно подключить дифавтомат, необходимо оценить различные аспекты:

  • сложность создаваемой электросистемы,
  • потребляемая мощность,
  • количество нагрузочных элементов,
  • особенности помещений и т. д.

Обычно такими вопросами занимаются специалисты, хотя подробные описания, рекомендации и технические характеристики позволяют выбрать оптимальный вариант без всяких проблем.

6

Особенности подключения дифавтоматов в трёхфазных электросетях

В частных домах, крупных коттеджах, гаражах, мастерских и на различных технических площадках используется трёхфазная сеть на 380 В. Она выдерживает необходимый уровень нагрузки, поэтому каждый потребитель получает питание в полном объёме. Для таких ситуациях подключается дифавтомат трёхфазного типа. В целом технология подключения не сильно отличается от предыдущей, но есть ряд своих особенностей.

Трехфазные сети используются в помещениях с большой нагрузкой

Главное отличие заключается в том, что на входе и выходе требуется подключить по две жилы (в общей сложности четыре). Электрики и различные специалисты заявляют, что наиболее правильным вариантом является тот, который предполагает использование дифференциального автомата с заземлением и несколькими отдельными выключателями внутри помещений. В этом случае в процессе эксплуатации возникает гораздо меньше трудностей.

7

Особенности монтажа автоматических выключателей в электросети

От способа подключения и конкретной схемы зависят многие основные аспекты, касающиеся выбора электротехнического оборудования. После этого следует переходить к установочным работам в соответствии с требованиями техники безопасности. Несмотря на то, что дифавтомат играет важную роль, его подсоединение не вызывает особых трудностей.

Необходимо следовать следующей инструкции для правильного подключения:

  1. 1. Проверьте само устройство на предмет повреждений, потому что трещины и поломки могут привести к проблемам в дальнейшем.
  2. 2. Предварительно обесточьте дом, убедитесь в том, что напряжение на проводах отсутствует (с помощью мультиметра или индикаторной отвёртки).
  3. 3. Прикрепите коробку с DIN-рейкой в горизонтальном положении (воспользуйтесь уровнем для точности).
  4. 4. Вытащите подключаемые жилы и зачистите изоляционную защиту на концах (используйте специальный инструмент, чтобы не нарушить целостность самой жилы).
  5. 5. Фазные и нулевые проводники подключаются к специальным разъёмам, обозначенным на корпусе дифференциального автомата (крепление осуществляется сверху).
  6. 6. Верните питание, проверьте корректность работы подключённых устройств.

Фактически задача сводится к тому, что к разъёмам на дифавтомате должно быть подсоединено несколько проводов. Вводные жилы L и N не должны быть снизу корпуса, а нулевой провод не нужно соединять с остальными нулями, потому что в этом случае могут происходить ложные срабатывания.

Важно знать про УЗО — Электрик в Одинцово


         От поражения электрическим током в первую очередь защищает УЗО, хотя правила трактуют УЗО всего лишь как дополнительную защиту. Автомат защищает проводку от короткого замыкания, заземление снимает наводящиеся, статические, емкостные токи электроприборов, и немного снижает опасный потенциал. Поэтому стоимость УЗО не идет, ни в какое сравнение с человеческой жизнью. В ПУЭ описаны зануления токопроводящих поверхностей электроустановок, к которым относятся лифты, насосные станции, трансформаторные подстанции, вводные щиты зданий, которые обслуживаются специализированным персоналом, но никак не бытовые электроприборы с однофазным питанием. Согласно пункту 1.7.132 ПУЭ – Не  допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного тока. Для защиты от поражения электрическим током в домах с двухпроводной проводкой, особенно при наличии детей, бойлеров, джакузи, стиральных машин, микроволновок, посудомоечных машин и т.п. единственно правильным вариантом будет установка УЗО или дифавтомата. Самый оптимальный вариант –  установить УЗО перед автоматом каждой группы защиты. Установка розеток, выключателей, электроприборов в ванной комнате без применения УЗО смертельно опасна! Если Вам захочется самостоятельно сделать заземление или зануление запомните следующее:
1.     Никогда не делайте зануление защитного проводника розеток без использования УЗО. Зануление без УЗО – опасно для жизни, также не советую использовать УЗО или дифавтоматы с электронным управлением, т.к. при обрыве фазного или нулевого проводника питание электронной схемы управления обесточится и дифзащита перестанет работать.
2.  Не подключайте вывод «земля» розеток, защищенных только автоматами, к естественному и особенно самодельному заземлению. Вы подвергнете себя и окружающих смертельной опасности. Автоматы срабатывают только от токов во много раз превышающих номинал автомата. Естественное и особенно самодельное заземление в подавляющем большинстве случаев не может произвести защитное отключение автоматов в течении положенных 0,4 секунды.
3.    Не подключайте вывод «земля» розеток, электроприборов, металлические корпуса электроприборов к трубам и другим токопроводящим предметам здания. При пробое на корпус в электроприборе соединенным с трубопроводом или другим токопроводящим предметом автоматы могут не сработать. Под опасным напряжением окажутся все электрически соединенные токопроводящие предметы, в том числе в соседних квартирах и домах. В итоге неизбежно массовое смертельно опасное поражение электрическим током и опасность возникновения пожаров! В любой момент труба может перестать быть заземленной, например, при ремонте труб или в месте резьбовых соединений из-за коррозии. Трубы не могут быть естественным заземлением и тем более защитным проводником. Некоторые некомпетентные публикации, в том числе и на сайтах фирм, имеющих лицензию на электромонтажные работы, рекомендуют такую смертельно опасную и уголовно ответственную псевдозащиту, как использование труб в качестве естественного заземления.  А остальное подавляющее большинство публикаций это перепубликации этих публикаций людьми плохо, или вообще ничего не понимающими в электрике.
4.    В домах с двухпроводной электропроводкой не подключайте вывод «земля» розеток, к нейтральному проводу электропроводки, то есть не зануляйте вывод «земля» розеток и электроприборов, не сиавьте перемычку. В любой момент, в любом месте может произойти разрыв нулевого провод или по ошибке сменится местами фаза и ноль или произойдет перехлестывание проводов на воздушных линиях, после чего опасное напряжение перекоса сети появится на зануленных корпусах электроприборов.
5.    Если трехпроводная проводка уже проведена и подключена, а заземление отсутствует, как таковое или еще не сделано, то отключите от всех розеток, люстр и других электроприборов и защитной шины в щите защитный проводник и заизолируйте его. В случае пробоя в одном из приборов под опасным напряжением сети, через защитный проводник, могут оказаться все токопроводящие корпуса электроприборов, Так же при подключенных защитных проводниках и отсутствии заземления наводящиеся, статические и емкостные токи всех подключенных электроприборов суммируются и накапливаются в защитном проводнике, в следствие чего возможно смертельное поражение электрическим током даже при исправных электроприборах.
6.    Не подключайте по собственной инициативе нейтральный провод к Вашему заземлению, то есть не делайте повторное заземление нейтрального провода. Повторным заземлением питающих линий должны заниматься местные электросети. Не нужно улучшать качество электроэнергии соседей ценой собственной безопасности! При возникновении аварийных ситуаций на питающей линии: обрыв нейтрального провода, смена местами фазы и нейтрали, перехлестывание проводов на воздушных линиях. Ваша заземленная нейтраль может стать единственной нейтралью всех домов через Ваше заземление. При кустарном исполнении, без соблюдения правил и соответствующих квалифицированных испытаний заземление навряд ли выдержит такое и может отгореть, в лучшем случае вызвав пожар, а если и выдержит, то не обеспечит безопасное напряжение прикосновения на открытых токопроводящих поверхностях в Вашем доме. В связи с чем неизбежна смертельная опасность и уголовная ответственность, за нарушение правил эксплуатации электроустановок, поражение электрическим током и опасность возникновения пожара!


Помните !!!

  Неправильно сделанное зануление при обрыве нейтрали смертельно опасно, даже при наличии УЗО !!!
    C неправильно сделанным заземлением может быть опасней чем без заземления !!!

Обращайтесь к профессиональному электрику !!!

Розетки без заземления — можно или опасно?

При переезде в новый дом Вы начинаете жизнь с чистого листа. Постепенно все осматриваете и осваиваете, включаете электротехнику, и даже не задумываетесь над тем, какая опасность может Вас подстерегать, ведь розетки могут оказаться незаземленными. Это распространенная проблема вторичного жилья, особенно в старых домах с двухжильной проводкой. Советские розетки не заземлялись, и многие продолжают ими пользоваться.

Но, времена меняются, как и требования к безопасности. Сейчас, когда большее количество электрооборудования создает более высокую нагрузку на сеть, устаревшие розетки стали опасными.

Чем опасно отсутствие заземления

Все приборы время от времени выходят из строя и поломки часто незаметны. На фазе может повредиться изоляция или «отвалиться» провод, коснувшись металлического корпуса, который окажется под напряжением. Представьте, что Вы касаетесь к нему рукой, стоя на мокром полу. Вас тут уже ударит током, что может закончиться серьезными травмами или несчастным случаем. Притом стиралка может быть даже выключенной.

Только подумайте, Вы каждый день пользуетесь электрочайником, бойлером, пылесосом, кондиционером, электроплитой и везде Вы подвержены потенциальной опасности. Но, если розетка будет заземленной, электричеству будет куда вытекать, и Вас не ударит.

Хуже, когда заземления вообще нет

На улице гроза и тут вдруг молния попадает в столб ЛЭП за несколько сотен метров от Вашего дома. Сверхмощный разряд проходит по мокрому столбу в землю, но из-за электромагнитного поля в линиях электропередач возникнет мощный импульс. Токовый разряд в тысячи ампер по проводам проникнет в дом и уничтожит всю включенную в розетки электронику, даже если она в это время не будет работать. Молнии даже не обязательно ударять вблизи дома. Она может поразить столб линий электропередач за километр от Вас и мощности импульса хватит, чтобы вмиг уничтожить все, на что Вы зарабатывали непосильным трудом.
Единственный вариант защититься — поставить ограничитель перенапряжений — УЗИП (разрядник). Это модуль, подключенный с одной стороны к фазе, а с другой к заземлению. Внутри него химический состав — диэлектрик, который под высоким напряжением превращается в проводник. Когда в сети возникает высокомощный импульсный разряд, УЗИП безопасно пропускает его в землю.

На столбах и в щитках часто стоят грозоразрядники, но они снимают только часть опасного потенциала. После них по сети протекает импульс до 100кА. Чтобы уменьшить его мощность потребуются модульные УЗИПы. Они делятся на классы:

  • Класс B — снимает разряд от 50кА до 100кА, ставится в щитке многоквартирного дома;
  • Класс С — снимает от 15кА до 40 кА, устанавливается в лестничном или подъездном ГРЩ;
  • Класс D — «срезает» разряды до 15кА, предназначен для квартирного щитка.

Если на пути грозового импульса к Вашему дому будут установлены все три класса, то Ваша сеть будет на 100% защищена. Вы сможете не боясь смотреть телевизор в грозу или работать за компьютером. Но, если «земля» отсутствует, то Вы не сможете поставить разрядники и во время грозы будете беззащитны.

Почему в доме отсутствует заземление?

Новые СНиПы требуют обязательное его наличие в каждой сети, потому во всех новостройках сеть заземлена, что строго проверяется. В советские времена такого жесткого требования не было, потому оно часто игнорировалось. В старых квартирах, построенных до 1980-х годов, обычно проложена двухжильная проводка, где заведена фаза и PEN-проводник (зануленная «земля»).
Это так называемая система TN-C. В ней все токовые утечки идут в нейтраль и их нельзя вычислить, соответственно сеть больше подвержена авариям. Как результат, больше вероятность возгорания проводки или возникновения пожара, из-за чего такая система считается небезопасной и запрещена современными нормами.

Историческая справка: После Второй мировой войны европейские страны приняли решение модернизировать электросети, проложив в дом третий проводник — «землю», что стоило немало средств и времени. СССР и ОВД отказались от такого решения. Как результат, страны СНГ сейчас на первом месте в Европе по количеству бытовых пожаров из-за аварий в сети.

Если Вы заселяетесь в квартиру советской постройки, не поленитесь заглянуть в подъездный щиток. Там должна быть PE-шина, подключенная желто-зеленым проводом. При отсутствии Вам придется прокладывать «землю» в квартиру индивидуально. Как вариант, можете скооперироваться с соседями, собрать деньги и провести в подъездный ГРЩ. Это выйдет гораздо дешевле.

Если в подъездном ГРЩ стоит PE-шина, и квартира к ней подключена, не лишним будет проверить работоспособность. Из-за того, что опасные утечки тока обычно бывают в электроприборах, диагностику стоит начать с розеток.

Как проверить розетки

Осмотрите на наличие заземляющих контактов. Обычно они установлены сбоку перпендикулярно к отверстиям для вилки. Устаревшие розетки целесообразно заменить на новые — это не так дорого.

Розетка без заземления допускается только для маломощных устройств. Настольная лампа или подзарядка для телефона идет с плоской штепсельной вилкой без боковых контактов. Но, в ванной и для мощных электроприборов должно быть заземление.

Даже если Вы видите розетку с заземляющими контактами — это не говорит, о том что она безопасная. Ее мог поставить какой-нибудь электрик-халтурщик, если у него не было другой. Это довольно распространенный случай. Чтобы удостовериться в обратном, придется разобрать и посмотреть, что там внутри. Отключите питание в щитке, и открутите винтик посредине разъема. Далее снимите корпус с рамкой и посмотрите, как соединены контакты. Розетка подключается тремя проводами: фаза — коричневым или черным, нейтраль — синим, и «земля» желто-зеленым, ведущим к боковым контактам. Если Ваша схема подключения отличается от приведенной выше, значит что-то не так. Отсутствие заземления в проводке говорит о том, что ее придется переделывать. Необходимо заменить двухжильный кабель на трехжильный.

Иногда боковые контакты соединены с нейтралью перемычкой — так называемое «зануление», что тоже неправильно. Данный факт уже говорит о некомпетентности электрика, монтируемого розетку. Если он прокладывал всю проводку, вероятно это не единственное нарушение правил безопасности. Стоит осмотреть всю домашнюю сеть.

Если проигнорировать, при утечке поврежденное место начнет искриться и коротить. В результате возникнет возгорание, начнет плавиться изоляция, пластик, и огонь перекинется на легковоспламеняющиеся материалы. Опять-таки это не зависит от того, работает ли электроприбор, и пожар может начаться, даже при Вашем отсутствии.

Зануление допускается только в общей щитовой или на подстанции. После подъездного щитка зануление делать опасно. Если «отвалится» PEN-проводник, на него попадет фаза, и корпус электрооборудования окажется под напряжением. Это опасно, как ударом тока, так и возгоранием.

Чисто теоретически, допускается применение «земли» в качестве нейтрали, но не наоборот.

Снимите перемычку и старайтесь не пользоваться этой розеткой, пока не переделаете проводку. Даже если все три контакта подключены правильно, не факт, что все работает исправно. Потому, нужна дополнительная проверка.

Диагностика сетевого заземления

Наличие PE — шины в щитке и характерного желто-зеленого провода не всегда свидетельствует о том, что оно действительно работает.

Все зависит от состояния металлического контура, закопанного в землю. Если проводка делалась давно, вероятно металл уже «съела» ржавчина или ослаб контакт с контуром. Еще частая причина неисправности — человеческая халатность и недальновидность. Чтобы частный дом приняли в РЭС — главное наличие ввода заземления в дом, но по факту его никто никогда не проверяет, потому часто делался муляж, в щиток заводился обычный кусок кабеля, ни к чему не ведущий.

Исходя из потенциальной опасности, проверьте качество PE-контактов. РЭС для этого применяет дорогостоящее оборудование, которое покупать для себя нецелесообразно. Вместо него лучше воспользуйтесь более дешевыми, но эффективными способами.

Проверка карманным мультиметром

Вы осмотрели розетку, в ней все три контакта подключены правильно. Теперь включите напряжение на щитке.

Отверткой-пробником проверьте, в каком из отверстий фаза. Коснитесь кончиком контакта и сверху приложите палец. В одном из двух отверстий лампочка должна засветиться — это и будет фазный контакт.

Проверка нужна для того, чтобы убедится в правильности подключения фазы и нуля. Невнимательный электрик мог просто их перепутать при подключении. Возьмите самый обычный мультиметр и прикоснитесь красным щупом к фазе, а черным к нейтрали. Запомните отображенные данные. Переместите черный щуп к боковым контактам. Если на экране ничего не отобразилось или разница между данными слишком большая, значит у Вас некачественное заземление, подлежащее переделке.

Если мультиметр с замером сопротивления, то просто переведите его в соответствующий режим. На экране отобразится сопротивление, допустимый показатель должен быть в пределах 20-30 Ом.

Ток течет по пути наименьшего сопротивления. У человеческого организма 1000 Ом (1 кОм), потому сопротивление заземления должно быть меньше данного показателя.

Это достаточно дешевый способ проверить. Новый мультиметр можно приобрести от 15$, а отвертка-пробник за 1$ продается в любом переходе. Со временем они Вам не раз еще пригодятся.

Если лень покупать, можно сделать диагностику и «дедовским методом».

Проверка народным методом

Вам понадобится патрон с лампочкой и двумя проводами. Зачистите оба концы на 10-15мм. Теперь приложите один из них к фазе, а второй к боковым контактам. Лампочка должна ярко гореть.

Будьте осторожны! Когда Вы прикасаетесь одним концом к фазе, второй — тоже оказывается под напряжением. Ни в коем случае не прикасайтесь к нему голой рукой, чтобы не получить удар.

Если лампочка не горит вообще, значит «земля» — нерабочая, тусклое горение свидетельствует о слабом контакте, значит прогнил контур, или где-то отпал контакт. В этом случае найдите и устраните причину плохой пропускной способности. Проследите, куда ведет желто-зеленый провод и действительно ли он соединен с PE-шиной в щитке. Ни в коем случае не оставляйте неисправность просто так

Что будет если проигнорировать неисправность

После проверки выяснилось, что заземление настоящее, но не достаточно хорошее, чтобы пропускать ток. Что произойдет, если оставить как есть?

Представьте, что случилась утечка на корпус электроприбора.

Электричество начинает медленно перетекать в землю, но металлическая поверхность и дальше под напряжение. После касания рукой для тока возникает путь с меньшим сопротивлением — человеческое тело. Он поменяет направление и потечет в организм, из-за чего Вы получите удар. Таким образом, плохое заземление еще хуже, чем его отсутствие.

Чтобы таких проблем не возникало в будущем, сделайте проводку «на совесть» еще на этапе строительства или капремонта. Вероятно придется переделывать все, включая заземляющий контур.

Каким должен быть металлический контур

Это наиболее важная часть, так как именно от его размеров и зависит сопротивление шины PE. Обычно контур делают из металлического профиля сваренного треугольником или квадратом с электродами по углам. Электродом служит забитый в почву металлический стержень или кусок профиля длиной 30-50 см, соединенный с контуром. Каждая сторона контура должна быть до 1 метра. Здесь важно не переборщить, так как чем дальше электроды друг от друга, тем больше будет сопротивление, а значит снизится эффективность. Сваренный треугольник закапывается на глубине около 50-70 см. При помощи металлического профиля заземление подводится к дому и выводится на поверхность. Там к нему приваривается или прикручивается болтом PE-проводник, ведущий к соответствующей шине в щитке.

Если во дворе ограниченное место и негде закопать контур, вместо него Вы можете забить заземляющий электрод. Это медный стержень длиной от 120 до 300 см с заостренным наконечником с нижней стороны и болтовым соединением с верхней. Забивается обычным молотком, а сверху прикручивается провод PE.

Далее измерьте сопротивление. По СНиПу, в частном доме его показатель не должен превышать 30 Ом. Но, часто результат выше из-за особенностей почвы. В таком случае предусмотрены два варианта решения проблемы:
  • Приварить больше электродов к контуру;
  • Взять более длинный заземляющий электрод и забить его еще глубже.
Чем больше металлический контур, тем на дольше его хватит. Обычно коррозия «съедает» металл не менее чем за 40-50 лет. Все зависит от влажности почвы и насыщенности кислородом.

Помните, что кроме заземления, от несчастного случая Вас также защитит УЗО.

Зачем в квартире УЗО?

Даже недорогое устройство защитного отключения хорошо реагирует на утечки тока в электроприборах. Работает по принципу измерения параметров на входе в сеть (фазе) и выходе (нейтрали). Если вдруг возникает утечка на корпус, электричество начинает протекать в землю. На выходе получается меньше электричества, чем на входе, на что реагирует УЗО и расцепляет контакты.

Согласно ПУЭ и СНиП, в каждом доме и квартире обязательно наличие защиты от утечек дифференциальных токов в виде УЗО или дифавтомата.

РЭС требует наличия, как минимум, одного УЗО — на вводе. Но, для безопасности этого мало.

Сколько УЗО необходимо для полной защиты

На ввод рекомендуется поставить противопожарное на 100мА или больше. Оно не всегда защитит от удара, но зато устранит пожароопасную утечку. На розеточные группы необходима дифзащита на 30мА. 30мА — это максимальный безопасный разряд для среднестатистического взрослого человека. Но, дети более уязвимы к электричеству, потому на детские комнаты ставьте защиту на 10мА. То же самое поставьте и на ванную, так как вода усиливает действие тока.

Полноценный набор дифзащиты для квартиры выглядит именно так:

  • Ввод — 300мА;
  • Розеточные группы — 30мА;
  • Детская комната — 10мА;
  • Ванная — 10мА.

Если поставить вводное УЗО на 30мА, то совокупность утечек по дому может легко превышать этот показатель. Будут потери за счет нагревания кабеля, ослабленных контактов и прочих «слабых мест». Это нормальное явление, но суммарная «утечка» превысит 30мА. В результате возникнет ложное срабатыванием, и дифзащита будет постоянно отключать сеть.

Кроме того, всегда обращайте внимание на характеристику расцепления:

  • Тип «АС» — самый распространенный, реагирует только на синусоидальный переменный ток. Ставится на простое электрооборудование без микросхем и электроники;
  • Тип «А» — помимо синусоидального переменного, реагирует также на статический и постоянный ток. Устанавливается на сложную электронику с блоками питания, трансформаторами и микросхемами.

Правильно подобрав характеристики и установив достаточное количество УЗО, Вы будете защищены от опасных утечек, даже если в квартире старая проводка.

Зачем тогда заземление?

Стоит ли переделывать всю сеть, вскрывать и менять десятки метров кабеля, розетки, если дешевле и проще поставить дифзащиту? Да, стоит!

Вы пользуетесь бойлером, но при установке была случайно повреждена изоляция фазного провода. И вот, через несколько лет он сдвинулся и оголенной частью коснулся корпуса, который оказался под напряжением. Но, все работает, как и раньше, УЗО не реагирует, так как явной утечки пока нет — корпус не заземлен и электричеству некуда деваться. Проходит неделя, и вдруг Вы решили добавить температуру воды. Случайно качаетесь корпуса рукой, и Ваш организм принимает безопасный (еле заметный) разряд в 30мА, после чего резко выключился бойлер — случилась утечка. Представьте, что вместо Вас к поврежденному бойлеру (или другому электроприбору) случайно коснулся ребенок. Разряд в 30мА вряд ли бы нанес серьезные травмы, но обошлось бы легким испугом. УЗО среагировало и спасло жизнь, через неделю после аварии. В новой проводке утечка возникла бы сразу при поломке, на что сработала бы дифзащита. Вы бы знали о поломке сразу после того, как она возникла и быстрее бы ее устранили. Заземление — это еще один страховочный трос, на случай если не сработает дифзащита. Задумайтесь, от поражения тока Вас защищает маленькая механическая коробочка в щитке (с большой вероятностью сделанная китайцами). Слишком неразумно доверять свою жизнь и здоровье только ей.

Во вторичном жилье щиток скорее всего был собран до Вас, и неизвестно, как давно и что в нем стоит. Потому для собственной безопасности проверьте автоматику и в первую очередь дифзащиту.

Как проверить УЗО и дифавтомат?

Самый простой метод — с помощью кнопки «Тест», расположенной на корпусе. После нажатия имитируется утечка и должен сработать расцепляющий контакт. Если сеть отключилась, значит все работает исправно.

Также можно проверить «дедовским методом». Для этого нужно искусственно спровоцировать утечку. Возьмите патрон с лампочкой и двумя проводами, оголенными на концах. Вставьте один в фазный разъем розетки, а вторым прикоснитесь к боковым усикам. Должно сработать УЗО, после чего сеть обесточится.

Из предыдущего примера Вы помните, что если лампочка не загорается и дифзащита при этом тоже не срабатывает, значит току некуда течь, и заземление неисправно. Если лампочка стабильно горит, то дифзащита неисправна или присутствует зануление.

При осмотре новой квартиры внимательно изучите щиток. Автоматы и УЗО сомнительных китайских брендов лучше замените на более надежные европейские. Собрать хороший домашний щиток «с нуля» можно за каких-то 100$, но зато так Вы точно будете уверены в собственной безопасности.

Неработающее УЗО необходимо заменить, и чем быстрее, тем лучше. Единоразовая замена дифзащиты и розеток сделает сеть безопасной. Это обойдется всего в 15-20$, тем более Вы защитите себя и собственную квартиру от сетевых аварий.

В ином случае материальные убытки от пожара могут быть в сотни раз больше, не говоря уже о непоправимом вреду здоровью от удара тока. Не рискуйте, а инвестируйте в безопасность. Заземление и дифзащита — точно не лучшие источники для экономии личных средств.

⇓ДОБАВИТЬ В ЗАКЛАДКИ⇓

⇒ВНИМАНИЕ⇐

  • Материал на блоге⇒ Весь материал предоставляется исключительно в ознакомительных целях! При распространении материала используйте пожалуйста ссылку на наш блог!
  • Ошибки⇒ Если вы обнаружили ошибки в статье, то сообщите нам через контакты или в комментариях к статье. Мы будем очень признательны!
  • Файлообменники⇒ Если Вам не удалось скачать материал по причине нерабочих ссылок или отсутствующих файлов на файлообменниках, то сообщите нам через контакты или в комментариях к статье.
  • Правообладателям⇒ Администрация блога отрицательно относится к нарушению авторских прав на www.electroengineer.ru. Поэтому, если Вы являетесь правообладателем исключительных прав на любой материал, предоставленный на ресурсе, то сообщите нам через контакты и мы моментально примем все действия для удаления Вашего материала.

⇓ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ⇓

Подключение и установка дифавтомата своими руками

Дифавтомат имеет 3 основные функции: защищает от перенапряжения электросети, от утечки тока, а также спасает при коротком замыкании. В корпусе этого агрегата сочетается автоматический выключатель вместе с УЗО.

Дальше в статье в малейших подробностях будет описываться как выполняется монтаж автомата и происходит дальнейшее его подключение собственноручно.

Содержание статьи

Способы установки

Сначала рассмотрим какие существуют виды электромонтажных работ. Дело в том, что проводка бывает 3-фазной (380 В), 1-фазной (220 В), а также может быть с заземлением и без. При этом аппарат можно фиксировать исключительно на вводный щиток или на каждую группу проводов.

Схема подключения данного устройства, исходя от таких условий, может быть несущественно измененной, да и само устройство может быть другой конструкции (4-полюсное или 2-полюсное). Ознакомимся более подробно со всеми способами подключения такого рода устройств в щитке.

Простая защита

Наиболее легким типом установки является единственный вводной автомат, который будет обеспечивать защиту всей проводки в квартире. В такой ситуации нужно иметь мощное устройство с расчетом всей нагрузки тока от всего количества приборов в доме. Минусом данной системы является то, что при срабатывании защиты, найти самостоятельно зону с поломкой достаточно непросто, ведь обрыв провода может находится в любом месте.

Необходимо понимать, что отдельно проложенный провод соединяется с заземляющей шиной, к которой в свою очередь подключаются проводники, идущие от электроприборов. Что касается нулевого проводника, то с его подключением также не все просто. Выведенный ноль, ни в коем случае нельзя соединять с другими нолями. Объяснить это можно тем фактом, что по каждому нолю проходят разные токи и при их взаимодействии устройство может сработать.

Хорошая защита

Более совершенным подключением данного устройства считается нижеприведенная схема:

Она заключается в том, что каждой группе проводов соответствует один автомат, который будет срабатывать исключительно при возникновении опасности на его участке. При этом другие устройства не реагируют и функционируют в привычном режиме. Плюсом данного типа подключения является то, что когда происходит утечка, а также перенапряжение/замыкание, появляется возможность определить участок с проблемами и можно начать его ремонтировать. К минусам данного метода можно отнести большие материальные затраты на покупку сразу нескольких автоматов.

Без заземления

Мы рассмотрели несколько примеров, где применялся заземляющий контакт. Хотя в давно построенных домах, где в большинстве случаев проводка является старой, функционирует 2-проводная сеть. Поэтому подключение устройства выполняется таким образом:

При условии, что дополнительно отсутствует земля, нужно не откладывая на потом заменить проводку на новую.

Установка для 3х фазной сети

В том случае, когда такой аппарат фиксируется в гараже, коттедже/квартире, где используется 3-фазная сеть на 380 В, рекомендуется пользоваться 3-х фазным автоматом. Такая схема отличается от тех, которые были рассмотрены выше, не учитывая тот факт, что на выводе/вводе из корпуса необходимо подключать по 4 жилы.

Мы рассмотрели способы как можно подключать автомат собственноручно. Самым оптимальным выбором будет отдельно поставленные автоматы, при этом должно быть заземление. Дополнительно не помешает ознакомиться с видеоинструкцией, в которой можно посмотреть как нужно по правилам подсоединять провода.

Монтаж дифавтомата

После того как вы выберите способ подключения, можно переходить к практическому этапу, а именно к монтажным работам. Монтаж данного устройства является несложным занятием, если вы правильно пользуетесь подсказками и инструкцией. Для того, чтобы вы оперативно и без каких-либо препятствий установили автомат, рассмотрим далее детальную инструкцию, как это можно сделать.

Сначала нужно осмотреть корпус, чтобы в нем не было повреждений и дефектов. Даже незначительная трещина в корпусе может быть причиной некорректной работы. Далее нужно отключить в квартире электрику и проверить точно ли отсутствует напряжение в сети. Сделать это можно при помощи индикаторной отвертки.

На специальной DIN-рейке автомат необходимо зафиксировать таким же образом как это показано на фотографии.

На жилах, которые буду подсоединяться, нужно зачистить изоляцию, для такой задачи лучше пользоваться специальным инструментом для снятия изоляции, использование которого не испортит контакт. Далее нулевой проводник вместе с фазным нужно подключить к устройству. Важно в процессе подключения запомнить, что вводные жилы должны фиксироваться сверху и никак иначе.

Дальше нужно включить электричество, после чего проверить работоспособность дифавтомата. Мы рассмотрели несложную технологию установки монтажа дифавтомата. Специалисты рекомендуют использовать только автоматы популярных марок. Не помешает также посмотреть информацию про ошибки во время подключения, они будут рассмотрены дальше в статье.

Ошибки в процессе подключения

Уже ранее говорилось, что во время некорректного подключения автомата часто возникают различные неполадки в виде ложного срабатывания или полный выход из строя. Причинами таких неполадок часто являются обычные ошибки в процессе подключения:

  • Например, нулевой провод неопытные электрики часто подключают на выводе к другим нулям. В таком случае проходящие токи станут провоцировать аппарат на ложное включение.
  • Вводные N и L часто подключают снизу корпуса, такого рода ошибку довольно часто совершают невнимательные электрики, устанавливающие автомат. На панели устройства специально нарисована схема, согласно которой ввод должен выполняться именно сверху.
  • Некоторые специалисты ноль соединяют с «землей». Эту ошибку часто допускают в старых домах, где используется 2-проводная сеть. Из-за такого подключения неоправданно срабатывает защита.
  • Ошибкой может быть и то, что провод N заводят напрямую к прибору (минуя при этом защиту). Так делать нельзя, по причине ложного включения автомата.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Заземление

Все промышленные объекты должны быть заземлены, а отдельно стоящие здания, высотные здания и здания повышенной опасности также должны иметь молниезащиту.

Жилые дома также должны иметь заземление и молниезащиту. Согласно действующим в Украине правилам безопасности, сопротивление цепи заземления должно иметь сопротивление до 4 Ом, а сопротивление цепи молниезащиты — до 10 Ом.

Для правильного выбора заземляющего устройства производится расчет, в котором учитываются такие данные, как максимальный ток, который может рассеять цепь заземления, сопротивление грунта в зависимости от местности, а также другие факты.

Чтобы выбрать молниезащиту, примите во внимание ряд факторов, таких как высота здания, его расположение и конструкция крыши, а также количество людей, которые могут одновременно находиться в этом здании.

Есть также промышленные объекты, требующие особой защиты, особенно телекоммуникационные системы, центры обработки данных, а также взрывоопасные конструкции.

Обеспечение электробезопасности является неотъемлемой частью проектирования сетей электроснабжения как промышленных, так и гражданских объектов (фабрики, комбинаты, школы, больницы, жилой сектор и т. Д.)).

Электробезопасность — это система организационных и технических мероприятий, защищающих людей от опасного и вредного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля, статического электричества. Обеспечение электробезопасности является обязательным и определяется действующими государственными нормами и правилами. В электрическом проектировании одной из важных и обязательных мер является устранение риска поражения электрическим током при возникновении напряжения на частях электрических конструкций.

Для этого предусмотрено заземляющее устройство.Заземление — это преднамеренное электрическое соединение металлических частей электрооборудования с землей или ее эквивалентом.

Все остальные металлические части, которые могут быть под напряжением в случае повреждения изоляции, также подлежат заземлению. В зависимости от объекта и задачи выполняются следующие виды электробезопасности: рабочее заземление, защитное заземление, повторное заземление, обнуление и система уравнивания потенциалов. За счет качественной и соответствующей всем нормам и правилам установки заземления обеспечивает не только нулевой потенциал корпуса устройства, но и качественную работу всех устройств защитного отключения (автоматические выключатели, ПЗВ, УЗО, УЗО и т. Д.). предохранители, дифавтомат и др.).

Защитное отключение — высокоскоростная защита, обеспечивающая автоматическое отключение электрооборудования при опасности поражения электрическим током.

Такая опасность может возникнуть в случае:
· короткое замыкание фазы на корпус электрооборудования;
· снижение сопротивления изоляции фаз относительно земли;
· появление в сети повышенного напряжения;
· контакт человека с токоведущими частями.

«дифавтомат» или УЗО? Различия между двумя системами защиты

При разработке схемы электроснабжения или капитальном ремонте электропроводки важно обеспечить надежную защиту от коротких замыканий в сети.Возникает вопрос, что лучше использовать в каждом конкретном случае: УЗО или дифавтомат. Оба эти устройства относятся к категории защитных. Они повышают уровень безопасности и даже внешне похожи друг на друга, на первый взгляд разница минимальна. Поэтому разница в применении не так очевидна.

Защитный дифавтомат в приборной панели квартиры

Многие просто не знают, какое из этих устройств установлено в приборной панели квартиры, и не понимают, чем отличаются устройства и как отличить одно от другого.Пока что-то не случится с проводкой, вопросов по замене УЗО или как пользоваться дифавтоматом просто не существует.

Определения

УЗО отключает нагрузку при значении дифференциального тока выше допустимого (ГОСТ 31601.2.1-2012). Полное название на русском языке — УЗО, а английское сокращение названия УЗО — УЗО. Несмотря на принятое среди электриков обозначение УЗО, правильное название будет звучать как дифференциальный выключатель.Такое же название будет на этикетке продукта.

Это механическое устройство коммуникативного типа срабатывает при изменении векторной разности токов, возникающих в трансформаторе, включенном в дифференциальные переключатели.

Эти изменения происходят при прикосновении человека к токоведущим частям, а также в случае перегрева или пожара, вызванного током утечки. Устройства защитного отключения устанавливаются не только в системах электроснабжения, но и в некоторых бытовых приборах, которые используются во влажных помещениях, например, в некоторых моделях фенов.

Схема работы УЗО

Дифференциальный автомат или дифференциальный автоматический выключатель имеет больше возможностей, чем дифференциальный автоматический выключатель. Он соединяет между собой устройство защитного отключения и автоматический выключатель (ГОСТ Р 51327. 1-2010). Благодаря такому сочетанию дифавтомат защищает от поражения электрическим током при утечке или контакте с токоведущими осколками, а также защищает от перегрузок и коротких замыканий при использовании станка. Дифавтомат предотвращает возгорания, которые могут возникнуть при возгорании изоляции из-за перегрева.

Отличия

Основное назначение устройства защитного отключения — контроль утечки тока, а также контроль подачи напряжения на электроприборы. При одновременном подключении всех устройств в сети схема с дифференциальным выключателем не отреагирует на перегрузку, а проводка сгорит.

Даже если короткое замыкание создается принудительно путем соединения нуля и фазы, дифференциальные переключатели не отключат напряжение. Дифференциальный автомат, где УЗО и автомат работают вместе, способен справиться со всеми этими проблемами.

Только дифавтомат предотвратит короткие замыкания и перегрузки в сети. Дифференциальные переключатели не имеют этих функций.

Устройство дифавтомата

Основные визуальные отличия УЗО от дифавтомата
По внешнему виду не совсем легко сразу понять, почему одно устройство называется УЗО, а второе — дифавтоматом.

Корпуса в том и другом корпусе примерно одинаковые, есть переключатель, на каждое устройство нарисована схема, указаны определенные параметры и указаны технические характеристики.Но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что все эти обозначения разные.

Таким образом, можно перечислить основные отличия, по которым можно определить, что именно перед вами:

  • имя;
  • схема подключения;
  • минимальное текущее обозначение;
  • аббревиатура.

Посмотрим, чем отличается защита по внешнему виду корпуса. Название, аббревиатура и обозначение минимального тока
Перед подключением выбранного устройства к сети внимательно осмотрите корпус.В большинстве случаев полное название защитного механизма находится на задней крышке.

На лицевой стороне корпуса будет указано сокращение VD (для УЗО) или RCBO (при работе с дифавтоматом). В нашем случае это обозначения ВДТ1-63, то есть дифференциальный выключатель и RCBO32 — это автоматические устройства. Разница в написании обозначений очевидна, дифавтоматы всегда называются по-разному.

Различия в обозначении

Лицевая сторона тоже отличается.Если на корпусе видна большая буква и цифры за ней — то это дифавтомат (у нас С 16), если все буквы идут после цифры (32 А) — это УЗО. Эти числа указывают значение номинального тока в цепи.

Значение номинального тока определяется исходя из мощности используемых электроприборов и сечения кабеля. Буква перед обозначением номинального тока показывает, какие расцепители (электромагнитные и тепловые) используются в сети.

Если вы не можете понять, как отличить одно устройство от другого, то нельзя рисковать и самостоятельно устанавливать защитные устройства. Вызовите квалифицированного электрика, который решит, где использовать дифференциальный выключатель, а где дифференциальный выключатель вместе с машиной.

Схемы подключения

Есть разница между подключением таких защитных устройств к сети, а также схемами самого устройства. В работе дифференциального переключателя и при использовании дифавтомата используются разные, хотя и похожие принципы.Важно отличать их друг от друга.

Дифференциальный выключатель

На рисунке с дифавтоматом обязательно будут присутствовать обозначения теплового расцепителя в виде полукруга с буквой «П», соединенных между собой. Этот релиз мгновенно реагирует на возникающие в сети перегрузки, и автоматика отключает ток. По этому признаку можно различать разные защитные механизмы.

Схема на корпусе дифавтомата

Что лучше

Невозможно выбрать между разными типами защитных устройств без учета индивидуальных характеристик сети.Ведь важно не только правильно подобрать параметры дифференциального выключателя или необходимые характеристики для работы с дифавтоматом, но и оценить, достаточно ли для них места в приборной панели.

Вы можете выбрать схему, в которой дифференциальные переключатели и автоматические выключатели будут действовать как отдельные элементы схемы, или все же использовать отдельный дифференциальный автоматический выключатель. Хотя в приборной панели не всегда хватает места для размещения в полете более громоздких схем, к которым крепятся защитные конструкции.В этом случае предпочтительнее будет дифавтомат.

Профессиональному электрику намного проще установить всего одно устройство, чем возиться сразу с несколькими. Кроме того, каждый дополнительный обрыв в сети — это потеря мощности и возможная утечка тока. Поэтому чаще всего специалисты советуют использовать дифференциальный автомат вместо УЗО с агрегатом в комбинации.

Но с другой стороны, дешевле будет заменить дифференциальный выключатель или автомат отдельно, чем покупать дифференциальный выключатель при выходе из строя устройства.Когда срабатывает дифференциальный автомат, трудно определить, что является причиной сбоев в сети. Ведь это устройство реагирует на любые критические изменения в работе электропроводки и устройств.

А при срабатывании схемы, в которой дифференциальный выключатель и автомат используются по отдельности, такой проблемы не существует. Дифференциальные переключатели регистрируют токи утечки и автоматические скачки напряжения. Следовательно, становится намного проще найти источник, вызывающий проблемы с питанием.Особенно это необходимо, если к сети подключено несколько разных электроприборов.

Сегодня, когда количество используемых в быту электроприборов постоянно растет, не всегда можно отследить уровень общей мощности. Если на группу потребителей электроэнергии будет установлен общий дифавтомат, то при увеличении нагрузки потребуется его полная замена. Если используется комбинация переключателя и автоматического устройства, то достаточно будет подобрать новое УЗО с требуемыми характеристиками.

Если вам необходимо защитить электропроводку от перебоев в работе сети, вызванных работой конкретного мощного электроприбора, дифференциальный автомат имеет смысл устанавливать только в этой зоне.

Главное, подобрать параметры устройства, чтобы они четко отслеживали работу того или иного агрегата, например, стиральной машины или бойлера.

Общий дифавтомат для группы электроприборов

В аварийной ситуации, при выходе из строя защитных устройств или необходимости замены УЗО, можно на время подключить автомат с помощью перемычки без дифференциального выключателя.Таким образом, электроснабжение домов будет восстановлено. Если дифавтоматы вышли из строя, то помещение будет обесточено до замены защитного устройства.

Стоимость комплекта с дифференциальным выключателем и автоматом будет выше, чем при использовании дифавтоматов. По качеству импортные копии надежнее. Хотя бытовые устройства тоже работают хорошо, они теряют такую ​​важную характеристику, как время отклика, и более подвержены механическим повреждениям.

Есть модели, в которых при работе с дифавтоматом используются индикаторы, показывающие, когда дифференциальные токи привели устройство в действие. С помощью такой схемы защиты можно определить причину аварийного отключения сети.

При ремонте электропроводки в квартире или доме можно использовать разные схемы подключения групп электроприборов. Все зависит от назначения той или иной линии сети, а также мощности поставленных на нее устройств.

Почему вырубается счетчик при использовании новых защитных устройств

Электромонтаж в старых квартирах и домах проводился с учетом требований, которые сегодня не актуальны. Поэтому часто возникают ситуации, когда машины подобраны правильно, хозяева знают, где использовать дифференциальный выключатель с автоматом, а где — с одним дифатоматом, но свет все равно гаснет. Это явление объясняется несколькими причинами:

  • использование в электропроводке старых алюминиевых кабелей, которые, в отличие от медных, эксплуатируются на пределе своих возможностей;
  • некачественный монтаж новой проводки.

Поэтому необходимо не только правильно использовать дифавтомат или дифференциальный выключатель, но и отслеживать работу всей сети.

Что лучше. Видео

Это видео поможет окончательно определиться с выбором дифавтомата или УЗО. Вот основные достоинства и недостатки каждого из них.

Прежде чем выбирать между той или иной защитой, важно продумать, каким образом и зачем нужно охранять комнату.Использование одного УЗО не защитит от резких скачков напряжения, но защитит от утечки тока. Дифавтоматы справятся с любыми проблемами в сети, но лучше использовать их не для группы, а для отдельного мощного агрегата.

VD 63 1dif или УЗО как отличить по внешним признакам и по проверке. Выбирайте надежное устройство для защиты от токов утечки в доме и квартире. Чем отличается УЗО от дифавтомата, какой выбрать, зачем нужен УЗО или дифференциальный автомат и многое другое, читайте в статье.

Основное различие между двумя устройствами заключается в их функциональности. Устройство защитного отключения — это электрическое устройство, предназначенное для защиты человека от поражения электрическим током, вызванного утечками в сети. Кроме того, он контролирует параметры бытовых электрических сетей. УЗО не размыкает электрическую цепь в случае перегрузок и коротких замыканий.

Дифференциальный автомат — коммутационное устройство, совмещающее в себе функции УЗО и автоматического выключателя, т.е.е. дополнен функцией защиты от короткого замыкания.

Рисунок: 1. Основное визуальное отличие автоматических выключателей

Различия между автоматическим выключателем и дифференциалом. пулемет

Внешне устройства практически идентичны. Даже начинающим электрикам бывает сложно их различить. Неправильный выбор устройства может привести не только к неправильной работе электроприборов, но и к возникновению аварийных ситуаций.Есть несколько моментов, по которым можно найти разницу в между УЗО и АВДТ.

  1. Функциональность. УЗО срабатывает при появлении в цепи тока утечки, т.е. отключение происходит только после прикосновения человека к поврежденному оборудованию. Настройка отключает неисправную распределительную сеть до того, как электрический ток попадет в тело.
    Дифференциальный выключатель — помимо всех перечисленных функций отключает линии при перегрузках и коротких замыканиях.
    Устройство защитного отключения — это индикатор неисправности сети, обнаруживающий утечку.
  2. Визуальные отличия. На боковой или передней панели изделия ведущие производители электротехники обычно указывают тип электроприбора (VD или RCD).
  3. Маркировка. Если в обозначении прибора перед значением номинального тока стоит латинская буква B, C, D (тип характеристики расцепителя), это означает, что перед вами дифавтомат. В УЗО указывают только номинальный ток.

    Важно: технически не предусмотрено изготовление дифавтоматов, номиналом выше 63 А. Если на приборе прописан ток 80 А или 100 А, то это однозначно УЗО.

  4. Электрические схемы на корпусе и в паспорте указывают принцип защиты. Очертания дифференциального трансформатора (овальный прямоугольник) теплового и электромагнитного расцепителя указывают на то, что перед покупателем дифавтомат.
  5. Геометрические размеры. Оба типа электроприборов имеют модульную конструкцию, т.е.размеры унифицированы. Не верьте мнению, что дифавтомат широкий. Современные выпуски имеют минимальные габариты, благодаря чему легко помещаются в стандартные коробки (2 модуля для сетей 220В, 4 модуля для сетей 380В).

В видео подробно рассказывается, какое электрическое устройство выбрать для защиты дома от токов утечки, подробно описаны схемы подключения и этапы установки на электрощит.

УЗО или дифавтомат? Какой лучший выбор?

Нюансы эксплуатации

Ценовая политика обоих типов устройств неоднозначна. Стоимость УЗО выше аналогичного дифференциального автомата от одного производителя. Это связано с обеспечением надежности и ремонтопригодности устройств. При выходе из строя жгута выключателей и УЗО , как правило, замене подлежит одно изделие. В случае дифференциального выключателя иначе: вышедшая из строя электрическая защита не подлежит ремонту — требуется полная замена блока.Опыт электриков показывает, что чаще всего ломают дифавтоматы ввиду некачественной электроэнергии, отсутствия реконструкции распределительных электрических сетей и электрооборудования на подстанциях.

В случае выхода из строя устройства защитного отключения возможно временно восстановить электроснабжение объекта (квартиры, обеспечив обесточивание поврежденного участка линии) включением автоматического выключателя, который расположен в электрической цепи перед ним.В случае установки дифавтомата , потребуется установить исправное электротехническое изделие.

Дифференциальные переключатели желательно устанавливать в домах и квартирах, где перебои в подаче электроэнергии случаются редко. Устройство защитного отключения в сочетании с автоматическими выключателями обеспечивает надежную защиту с минимальными финансовыми вложениями.

Чем отличается УЗО от автомата в электрике

Отечественные производители выпускают продукцию с достаточными характеристиками.Но они уступают зарубежным по времени отклика, надежности отдельных элементов и качеству используемых материалов. Для экономически целесообразного электроснабжения дома с многоуровневой защитой можно комбинировать электрозащитные устройства разных производителей. Вводное УЗО на 300 и 100 мА отечественного производства, а разводка нагрузки осуществляется через устройства ABB, Siemens, Schneider-Electric, и аналогичные с токами утечки 10 и 30 мА.

Важно: при срабатывании дифавтомата определить причину отключения сложнее. Будь то перегрузка или ток утечки, для обнаружения неисправности необходимо полностью снять нагрузку и поочередно подключить электроприборы к сети. Некоторые производители предоставляют устройства с индикаторами срабатывания дифференциальных реле, что упрощает поиск поломки.

Для каждого объекта электроснабжения комплект электрозащиты подбирается индивидуально, исходя из состояния электропроводки, типа реконструкции сети, нагрузки и типа потребителей (электроприборов), финансовых возможностей.

Рисунок: 2. Разница по схеме, указанной на корпусе

В чем разница между УЗО ABB Fh302 и F202

Устройства дифференциального тока — двухполюсные, предназначены для использования в сетях 230 В. Номинальные токи утечки такие же — от 16 до 300 мА. Отличие заключается в отключающей способности образцов.

Серия Fh302 (домашняя) предназначена для установки в квартирах и частных домах, имеет более упрощенную конструкцию и отключающую способность 6000 А.

Рисунок: 3. Передняя панель Fh302

Электрические устройства серии F202 — это усовершенствованные модели, с отключающей способностью 10000А, более надежные конструктивно. Они выполнены с дополнительным зажимом для крепления шины, что позволяет легко подключить к одному полюсу несколько отходящих линий.

Рисунок: 4. Общий вид F202

Для влажных помещений (ванные, ванные, ванны и т. Д.) И детских комнат необходимо использовать RCD F202 на 10 мА, потому что только эта линия обеспечит требуемую скорость срабатывания защиты в случае токи утечки.

Технические различия между электронным и электромеханическим УЗО

По принципу действия УЗО делятся на два типа: электромеханические и электронные. Эффективность защиты и производительность не зависят от вида.

Электронные устройства выполняют свою функцию при наличии напряжения в сети, т.е. для срабатывания защиты в электронную схему необходимо включить неисправное электрическое устройство. Основным элементом работы является электронная плата с усилителем, которому требуется напряжение от внешней сети 220 В.прибор не фиксирует неисправности при выключенных электроприборах.

Электромеханические изделия способны фиксировать ток утечки независимо от наличия напряжения в сети. «Сердце» устройства — дифференциальный трансформатор. Когда протекает ток утечки, через который во вторичной обмотке индуцируется напряжение, и поляризованное реле активирует механизм защиты.

Как избежать покупки «неправильного» УЗО?

Чтобы узнать , как отличить дифференциал VD1 63 или УЗО визуально, нужно обратить внимание на схему, изображенную на корпусе. На электромеханических примерах вторичная обмотка дифференциального реле напрямую подключена к реле. Нет перемычки для питания элемента от внешней сети.

Электроника УЗО снабжена схемой с платой электронного усилителя (в форме треугольника).

Для точного тестирования устройств в домашних условиях понадобится аккумулятор (или аккумулятор) 1,5..9В, заведомо заряженный. УЗО необходимо установить в положение «включено». Подключите два провода к клеммам электрического устройства, затем к полюсам аккумулятора.Если изменений нет, полярность следует поменять.

Если защитное устройство электромеханическое, то при протекании электрического тока во вторичной цепи фиксируется скачок, который срабатывает реле и выключает устройство. Отсутствие реакции на подключение аккумулятора указывает на то, что RCD электронное и не работает без внешнего напряжения.

Не менее эффективный способ — с постоянным магнитом. Если поднести элемент к передней части корпуса, включенное устройство будет работать, если оно электромагнитное.

Потребителю важно определиться, какой тип устройства ему нужен. Отсутствие нагрузки в сети может быть по нескольким причинам: выход из строя внешней электросети, ремонтные работы на линии. Причиной также может быть прогорание нулевого провода в щите. При этом защитное устройство электронного типа не реагирует на неисправность: электроприборы не работают, но питание фазного провода не пропадает. Именно в этом случае возникает вероятность возникновения аварийных ситуаций: при пробое изоляции, например, на котле, фаза выпадает на корпус.А при случайном прикосновении человека начинает течь ток утечки. В этом случае RCD не будет работать из-за отсутствия нормального питания.

При наблюдении частых скачков напряжения в сети дифференциал трансформатор подвержен быстрому износу. Сгоревшая плата с усилителем — причина поражения электрическим током со всеми вытекающими трагическими последствиями. На момент покупки RCD электронного типа необходимо регулярно проверять. Еженедельные проверки помогут поддерживать безопасность вашей сети.

Разница между УЗО типа A и AC

По типу дифференциальные устройства защиты от тока утечки делятся на два типа. В бытовых сетях переменного тока 230 В переменный ток встречается не всегда. Он может быть постоянным и пульсирующим в зависимости от характера повреждения линии.

Электрические устройства переменного тока реагируют на нагрузки переменного тока, возникающие в первичных цепях электроприборов: стиральных машин, резервуаров с горячей водой и т. Д. Или в случае обрыва фазы в корпусе.

Устройство защитного отключения типа A реагирует на пульсации постоянного и переменного тока. Это дает более высокую чувствительность к изменению рабочих параметров устройства.

Постоянный пульсирующий ток утечки возникает в электрических приборах, где вторичные цепи присутствуют в электрических цепях (микроволновые печи, светодиодные лампы и другое электрическое оборудование с импульсными источниками питания и электронными элементами управления). Если вторичный переключатель поврежден, возникает импульсная утечка постоянного тока.

УЗО типа А как минимум в 2 раза дороже аналогов. Поэтому целесообразность их покупки должна быть обоснована.

Важно: согласно действующим ПУЭ (п. 7.1.78, 7-е изд.), Бытовым потребителям рекомендуется установка защитных устройств с маркировкой А.

Приборы в зависимости от характера действия имеют соответствующую маркировку на корпусе: буквенное обозначение и эмблему в виде синусоиды.

В электротехнике подавляющее большинство защитных процессов обеспечивается с помощью устройств защитного отключения или дифференциальных выключателей. Все эти устройства успешно выполняют функцию защиты. Чтобы правильно использовать эти устройства, нужно хорошо представлять, чем УЗО отличается от автомата.

Отличия дифференциальной машины от УЗО

Несмотря на общее сходство, есть некоторые различия в функциях каждого инструмента.

Основное назначение всех УЗО — защита от поражения электрическим током в случае неисправности устройств и оборудования. Эти же устройства защищают и при прикосновении к токоведущим частям. Кроме того, предотвращаются потенциальные возгорания в электропроводке из-за токов утечки и замыканий на землю.

Устройство защитного отключения не может защитить от короткого замыкания. Для этого совместно с УЗО используются автоматические выключатели.

Особенностью автоматов является совмещение в одном устройстве функций УЗО и обычного выключателя.То есть обеспечивается защита не только от токов утечки, но и от коротких замыканий. Использование каждого защитного средства, в первую очередь, зависит от условий их использования.

Выбор между УЗО и дифференциальным автоматом

Использование того или иного защитного устройства зависит от ряда причин:

  • Свободное место в распределительном щите. Для разн. машине это нужно гораздо меньше, чем для УЗО и автоматического выключателя.
  • Назначение защиты также определяет выбор устройства.Для любого устройства можно использовать только дифференциальную машину. При работе с групповыми нагрузками предпочтительно использовать устройство защитного отключения.
  • Качество продукции. Качество отдельных устройств — УЗО и автоматического выключателя намного выше, чем у дифференциального выключателя, объединяющего два устройства.
  • При ремонте и замене оборудования УЗО имеет свои преимущества перед дифференциальным автоматом. В случае поломки его необходимо поменять полностью, тогда как в первом случае заменяется одно устройство.Финансовая сторона здесь играет не последнюю роль.

Есть и другие индикаторы для выбора того или иного устройства. Однако, решая, чем УЗО отличается от автомата, необходимо, прежде всего, руководствоваться целесообразностью и техническими условиями использования этих средств защиты.

Различное повреждение электрических устройств может произойти в проводке в любой момент. Для снижения риска возникновения опасных факторов поражения электрическим током используются бытовые защитные устройства, выполняющие различные функции.

Автоматический выключатель, дифавтомат и УЗО в комплексе повышают электробезопасность, быстро отключают возникающие аварии, спасают людей от. Однако они имеют существенные отличия в работе и конструкции.

Для их анализа сначала рассмотрим типы возможных неисправностей в электросети, которые устраняют эти устройства. Они могут проявляться:

1. короткое замыкание, возникающее при снижении электрического сопротивления нагрузки до очень малых значений из-за шунтирования цепей напряжения металлическими предметами;

2.перегрузка проводов … Современные мощные электроприборы вызывают большие токи, создавая повышенный нагрев токоведущих проводов в некачественной электропроводке. При этом изоляция перегревается и стареет, теряя свои диэлектрические свойства;

3. Появление токов утечки, возникающих из-за нарушения изоляции через случайно сформированные цепи на землю.

Ухудшить ситуацию с появлением неисправностей могут:

    старая алюминиевая электропроводка, проложенная десятилетия назад по устаревшим технологиям. Уже давно используется на пределе своих возможностей при питании современных электроприборов;

    некачественный монтаж и применение грубых защитных устройств даже в новой электрической цепи.

Чтобы упростить объяснение различий между защитными устройствами, мы будем рассматривать только те устройства, которые предназначены для однофазной сети, потому что трехфазные структуры работают совершенно одинаково по одним и тем же законам.

Различия между защитными устройствами по назначению

Автоматический выключатель

Промышленность производит множество его разновидностей.Они предназначены для устранения первых двух типов отмеченных неисправностей. Для этого в их конструкцию входят:

    быстродействующая катушка электромагнитного отключения, исключающая возникающие токи короткого замыкания и система гашения образовавшейся электрической дуги;

    тепловой расцепитель с выдержкой времени на основе биметаллической пластины, исключающий возникающие перегрузки внутри электрических цепей.


Выключатель для жилых домов подключается к одному фазному проводу и контролирует только токи, проходящие через него.Он совершенно не реагирует на возникающие токи утечки.

Устройство защитного отключения

УЗО в двухпроводной схеме подключается двумя проводами: фазным и нулевым. Он постоянно сравнивает циркулирующие в них токи и вычисляет их разность.

Когда ток, исходящий из нейтрального проводника, соответствует по величине току, входящему в фазный провод, УЗО не отключает цепь, а позволяет ей работать. В случае небольших отклонений этих значений, не влияющих на безопасность людей, устройство защитного отключения также не блокирует подачу питания.

УЗО снимает напряжение с подходящих к нему проводов в том случае, если внутри управляемой цепи возникает ток утечки опасной величины, который может нанести вред здоровью человека или работающему электрооборудованию. Для этого устройство защитного отключения сконфигурировано так, чтобы работать, когда разность токов достигает определенного значения.

Таким образом исключаются ложные срабатывания и создаются возможности для надежной работы защиты по устранению токов утечки.

Однако сама конструкция этого устройства не имеет никакой защиты от возможного возникновения токов короткого замыкания и даже перегрузок в управляемой цепи. Этим объясняется тот факт, что само УЗО необходимо защищать от этих факторов.

Устройство защитного отключения всегда подключается последовательно в цепь с автоматическим выключателем.

Дифференциальный автомат

Его устройство сложнее, чем у автоматического выключателя или УЗО. В процессе эксплуатации исключает все три типа неисправностей (короткое замыкание, перегрузка, утечка), которые могут возникнуть в проводке.Дифавтомат имеет в своей конструкции электромагнитный и тепловой расцепители, защищающие встроенное в него УЗО.

Дифференциальный автомат выполнен в одном модуле, имеет совмещенные функции выключателя и устройства защитного отключения.

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о необходимости дальнейшего сравнения характеристик только двух конструкций:

,
    ,

    , дифференциальная машина;

    блок защиты от УЗО с автоматическим выключателем.

Это будет технически оправдано и правильно.

Различия в характеристиках защиты

Габаритные размеры

Современная модульная конструкция устройств с возможностью установки на DIN-рейку значительно сокращает пространство, необходимое для их установки внутри квартиры или панели пола. Но, даже такой прием не всегда исключает недостаток места для комплектации проводки новыми защитными устройствами. УЗО с автоматическим выключателем изготавливаются в автономных корпусах и монтируются в двух отдельных модулях, а дифавтомат — только в одном.

Это всегда учитывается при создании проекта электромонтажных работ в новых домах и щиты выбираются даже с небольшим запасом внутреннего пространства для будущих улучшений схемы. Но при реконструкции электропроводки или мелком ремонте помещений замена щитков задействуется не всегда, а недостаток места в них может стать проблемой.

Выполняемые задачи

На первый взгляд УЗО с автоматическим выключателем и дифавтоматом решают одни и те же проблемы. Но попробуем их конкретизировать.

Допустим, на кухне установлен блок из нескольких розеток для питания различных устройств неравной мощности: посудомоечная машина, холодильник, электрочайник, микроволновая печь … Они включаются случайным образом и создают нагрузку случайной величины. В определенных ситуациях мощность нескольких работающих устройств может превышать номинальное значение защиты и создавать для них перегрузку по току.

Установленный дифавтомат придется поменять на более мощный.При использовании УЗО достаточно заменить более дешевый автоматический выключатель.

Когда необходимо защитить одно электрическое устройство, подключенное к отдельной выделенной линии, лучше использовать дифференциальную машину. Его просто необходимо подобрать по техническим характеристикам конкретного потребителя.

Монтажные работы

Нет большой разницы в креплении одного или двух модулей на din-рейку. Но при подключении проводов работы становится больше.

Если дифавтомат и УЗО врезаются в фазный и нулевой провода, то вам также потребуется проложить перемычки на автоматический выключатель для подключения к фазному проводу последовательно с УЗО. В некоторых случаях это может усложнить сборку схемы.

Качество и надежность

Среди некоторых электриков-практиков существует определенное мнение, что долговечность и эффективность защит зависят не только от заводской сборки их производителем, но и от сложности конструкции, количества входящих в комплект деталей. дизайн, корректировка и доработка своих технологий.

Дифавтомат более сложен, требует большего количества операций для настройки взаимодействия частей, и на этом этапе он может несколько играть с конструкциями УЗО того же производителя.

Однако применять этот прием ко всем производимым устройствам, мягко говоря, не совсем правильно, хотя многие электрики этим злоупотребляют. Это довольно спорное утверждение, и это не всегда подтверждается на практике.

Ремонтопригодность и замена

Поломка может произойти в любом защитном устройстве.Если его невозможно удалить на месте, необходимо приобрести новое устройство.

Купить дифавтомат дороже. В случае эксплуатации УЗО с автоматическим выключателем одно из устройств останется целым и не потребует замены. А это значительная экономия средств.


В случае выхода из строя какого-либо защитного устройства, потребители, запитанные через него, отключаются. В случае неисправности УЗО его цепи могут быть временно замкнуты и питание подается через автоматический выключатель.Но при неисправности дифавтомата это не сработает. Его нужно будет заменить на новый или поставить на время автоматический выключатель.

Условия работы в разных ситуациях

Схема контроля токов утечки для УЗО и дифференциальной машины может быть выполнена на другой элементной базе с использованием:

    конструкции электромеханического реле, не требующего дополнительного источника питания для логики работать;

    электронные или микропроцессорные технологии, требующие источника питания и стабилизированного напряжения от него.

Они работают таким же образом в нормальном состоянии цепей подходящего напряжения. Но, если в цепи возникнет неисправность, например, перерезать контакт одного из проводов, скажем, нулевого, так как они будут сразу видны. Они лучше и надежнее работают в устаревшей двухпроводной схеме.

Определение причины срабатывания защитой

После срабатывания УЗО сразу видно, что в цепи возникли токи утечки и необходимо проверить сопротивление изоляции защищаемой зоны.

Когда сработал автоматический выключатель, причина кроется в перегрузке цепи или возникшем коротком замыкании.

Но после отключения дифференциальной машины большинства моделей потребуется больше времени, чтобы найти причину снятия напряжения и разобраться как с сопротивлением изоляции электропроводки, так и с нагрузками, создаваемыми внутри цепи. Сразу установить причину невозможно.

Однако теперь можно использовать дорогостоящие конструкции дифавтоматов с индикаторами срабатывания защиты определенного типа.

Различия в маркировке на корпусе

Несмотря на одинаковый внешний вид УЗО и дифавтомата (идентичный корпус, кнопка «Тест», рычаг ручного переключателя, аналогичные клеммы для подключения проводов), достаточно просто разобраться с ними по к схемам и надписям, сделанным на их лицевой стороне.


На паспортных табличках устройства всегда указаны номинальные значения его нагрузки и контролируемого тока утечки, рабочее напряжение в проводке и внутреннее соединение элементов.


Для обоих устройств на схемах показан дифференциальный трансформатор тока и цепи, которыми он управляет. Устройство защитного отключения не имеет максимальной токовой защиты автоматического выключателя и не отображается. И они показаны на корпусе дифавтомата.


Устройства отечественных производителей имеют маркировку, чтобы покупатель мог легко ориентироваться в выбранных моделях. Прямо на зданиях на видном месте можно увидеть надпись «Дифавтомат».Маркировка «УЗО» находится на задней стенке.


Обозначение «VD» на табличке сообщает, что перед нами дифференциальный выключатель (правильное техническое название), который реагирует исключительно на токи утечки и не защищает от перегрузки по току и короткого замыкания. Они маркированы УЗО.

Надпись «AVDT» (автоматический выключатель дифференциального тока) начинается с буквы «A» и подчеркивает наличие функций автоматического выключателя. Таким образом, дифатомат обозначается в технической документации.

Все электрические устройства отличаются друг от друга, но они могут выполнять одну и ту же функцию. Сегодня мы поговорим о дифавтоматах и ​​УЗО, в чем их отличие и каков принцип их действия. Сначала рассмотрим вопрос, что представляет собой каждое из этих устройств.

УЗО — простыми словами, это устройство защищенного отключения, устанавливаемое в квартирах и в местах с риском резкого изменения электрического напряжения. К преимуществам и функциям этого устройства можно отнести способность распознавать разницу и силу тока.В том случае, если происходит увеличение тока, проходящего через устройство, система просто размыкает сеть, что позволяет остановить короткое замыкание, в результате возникновения опасности возгорания или поражения электрическим током. Часто это устройство состоит из нескольких элементов, каждый из которых отвечает за определенную функцию.

Дифференциальный автоматический выключатель имеет существенное отличие от УЗО, но их задача аналогична. Итак, данное устройство представляет собой соединение УЗО и обычного автомата в одно целое.Это оборудование используется для предотвращения утечки электричества, короткого замыкания и перегрузки сети.

Дифференциальный выключатель

Устройство содержит тепловую и модульную защиту, что обеспечивает максимальную комплексную защиту от всех возможных неисправностей.

Отвечая на вопрос, чем УЗО отличается от дифавтомата, важно подчеркнуть, что первое устройство выполняет защитную задачу только при наличии утечки напряжения в проводке. Такое оборудование сможет немедленно отключать питание в момент возникновения опасности и возникновения короткого замыкания.Конструкция устройства играет роль силового реле в электрической цепи.

Какой надо построить дом-2, или Эскиз дома электротехнический и пожарный

Второй подход к выполнению домашних заданий.

TL / DR — кто делал ремонт, ничего нового здесь не увидит. Тот, кто думает, что одного вводного автомата (или даже дифавтомата) вполне достаточно, увидит только бесполезную трату. Пожарная безопасность стоит дорого, редко требуется.

Как показывает многолетняя практика, электричество — довольно частая причина пожара.

Комментарии к первой статье показали, на мой взгляд, странное нежелание людей использовать современные схемы защиты оборудования, связанные как с управлением отдельными линиями электропередач, так и с внедрением большой и толстой машины (или пишущей машинки). вместо них все сразу, а просто связано с нежеланием изучать и демонстрировать знания материальной части «в цифрах». Что ж, напишу так, как вижу.

В общем, мы живем в странное время, когда электрики про ПУЭ не знают, на вроде бы техническом сайте пишут не просто ДНИВЭ про редактирование etc \ host, а полноценное DNOOOO — статьи про #внемнегапон (правда, это просто ясно, все кушать хочу). Стоит ли удивляться взрывам из прошлого со словами «нам не нужны твои гарнитуры, одна большая квартира и хватит», и так электрики из бывших южных республик СССР, против которых даже главный горный инженер Евгений и Хабр, не все так плохо.

Часть 1. Немного теории.
Часть 2. Современная матчасть.
Часть 3. Управление вводом и устройство современного щита
Часть 4. Грустная песня про розетки и нагрузку на них.
Часть 5. Системы пожаротушения для дома.
Часть 6. Это их учения по пожарному делу. Они все мальчишки с нашей лодки.
Часть 7. Пора валить

Часть 1. Немного теории

Многие не знают, что в домашней розетке нет плюса и минуса, как на батарейке АА (удивился, когда спросил пара геополитических и футбольных экспертов) — вместо них:
— фаза
— ноль
— заземление
Не вдаваясь в подробности экспериментов по TN-S, TN-C, TN-CS и защитному зонированию, я бы упростил таким образом — электричество поступает в дом в трех фазах, напряжение ( какое-то среднеквадратическое значение от того, что есть — среднеквадратичное (эффективное) значение напряжения в электрической сети переменного тока ) между каждой фазой и нулем — 220/230 вольт, между любыми двумя фазами — 380/400 вольт.

В СССР было 220, сейчас вроде постепенно переводится на 230, для унификации (см. ГОСТ 29322-2014 (МЭК 60038: 2009))

При этом в РФ еще есть Остатки системы 127/220 — когда между фазой и нулем 127 вольт, между двумя фазами — 220. В итоге в розетке две фазы.

Бывает редко, но это было даже в Москве 10 лет назад, и вовсе не на окраине, а рядом с одной из станций кольцевой линии.

Надо помнить что такое нормальный автомат, УЗО и дифавтомат. Обычный автомат (современный) имеет две схемы защиты, тепловую и электромагнитную. Тепловой контур работает медленно, до часов, с небольшим превышением номинального значения. Например, вы указали, что автомат на 16 ампер — какое-то время он выдерживает 17.

Какое время отображается на кривой время-токовой характеристики, и зависит от класса устройства. Таким образом, корпус рекомендуется использовать в основном тип B, за исключением холодильника и трансформаторов, и ставить во всем тип C.

Цепь соленоида срабатывает при значительном превышении тока —

тип — В — от 3 до 5 × In;
для типа — С — от 5 до 10 × В;

То есть автомат С16 будет работать «мгновенно» при токе 16 * 10 — примерно 160А.

Подробнее по этой ссылке вы можете прочитать, например, об устройстве автоматов — для этого.

Проблема с обычной машиной в том, что она не измеряет приходящий и уходящий ток — поэтому, если фаза внезапно исходит от стиральной машины (ЭТО НЕ НУЖНО, ЭТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО), то можно очень неудачно получить это само электричество.
Машинка не выбивает.

Поэтому для защиты от таких утечек ставят УЗО — прибор, который измеряет (очень точно) сколько электричества пришло, сколько ушло (в амперах). Прошло меньше, чем пришло — значит на линии течь, надо отключать. НО. НО.

— УЗО не защищает от перегрузки по току, т.е. от короткого замыкания
— УЗО не защищает от перенапряжения, то есть от таких неприятностей, как разбаланс фаз и сгорание нуля.
— Само УЗО должно быть защищено меньшим номиналом, иначе оно сгорит при большом токе короткого замыкания
— УЗО защищает не от протекания тока по линии фаза-ноль, а только от утечки на землю. В общем, не существует дешевого способа определить, течет ли ток по биологическому проводнику или по нормальному. Есть, наверное, дорогой способ.

Дифференциальный привод, или выключатель дифференциального тока — это 3 в одном, тепловая машина плюс электромагнитная плюс УЗО.

Есть еще так называемое «УЗО пожаротушение», и есть наследие СССР — предохранители и автоматики советские коричневые для щита и типа пробки (автоматические отвертки (ПАР)), но это тема для уроков истории — потому что надеюсь, что этого почти не осталось (зря , надеюсь — у меня на даче розетки 25А, а в доме коричневые старые советские машинки есть на каждом этаже ).

Часть 2. Современная техника.

В последние годы появилось еще два типа устройств:

— реле защитного напряжения.Это устройство, которое постоянно смотрит, сколько вольт в сети, и если больше (или намного меньше), чем вам нужно, оно отключается.
— защита от электрической дуги, AFCI — прерыватель дугового замыкания

Как я писал в неаналоговой рабочей нагрузке — В качестве однофазного реле напряжения могут использоваться устройства различных производителей, например, PH-113 от Новатэк-Электро, УЗМ-51 от Меандр, РВ-32А от EKF, CM-EFS. 2 от ABB, АЗМ-40А от Ресанта », ЗУБР Д40т от« DS Electronics »и им подобные.

Но техника не стоит на месте — теперь AFCI — Дуговой прерыватель, защита от возникновения электрической дуги, практикуется на бездуховном западе.

В Российской Федерации эти устройства описаны в ГОСТ IEC 62606-2016 «Устройства защиты бытового и аналогичного назначения при дуговом пробое» (на недуховном западе это нормы IEC 62606: 2013 + A1: 2017 для ).

В РФ такие устройства (два в одном) выпускает Меандр — Устройство противопожарной защиты от дугового пробоя с функцией защиты от скачков напряжения — МЕАНДР УЗМ-50МД или УЗМ-51МД — стандартное исполнение УХЛ4 (разница с показателями УХЛ2 по температуре эксплуатации, УХЛ2 это для Крайнего Севера какой-то).

ABB — Комбинированные прерыватели цепи при замыкании на землю (AFCI) / прерыватели цепи при замыкании на землю (GFCI) также имеют это, наверняка есть кто-то еще. В этом же меандре есть статья с описанием «какие конкуренты».

Довольно теории, перейдем к практике.

Часть 3. Управление вводом и устройство современного щита

Из всего, что было написано выше, получается, что в пульте должна быть защита от того, что идет много электричества и защита против того, что не хватает электричества.Кроме того, следует сохранить возможность отключать все сразу одной кнопкой.

Современная плита с DIN-рейкой не избежала пагубного и тлеющего эффекта запада — вместо предохранителей (с намотанным жуком) стало возможным поставить что угодно и сделать большой электрический щит, размером почти с завод .

Зачем нужен щит такого размера и почему раньше хватало двух замков, а то и автоматических?

В ответе нет ничего сложного.Где-то с середины 80-х, с ростом высоты строительства, в квартирах перестал появляться газ (с заменой на электроплиты), следовательно, в квартиру стали поступать 6 киловатт, то есть примерно 25-30 ампер больше. Потребляемая мощность стала нормой для 40-50 ампер или 9-11 киловатт. Специально для известного горного эксперта Евгения Валерьевича — это 6-8 горняков.

Потребляемая мощность стала расти, и появилась возможность воткнуть удлинитель с тройником, а там запитать тепловентилятор, утюг, тёплый ламповый телевизор… и все это по сути через хреновую розетку с алюминиевыми проводами на теплые скрутки ламп в раздаточных коробках … что в сочетании с автоматами на 40А иногда приводило к крайне интересным эффектам.

Тоже приводит сейчас — если у вас один большой дифавтомат с большим током утечки на входе, то нет никаких гарантий, что он будет работать как надо и когда надо.

Но если у вас один дифавтомат с малым током утечки (а потом его разводят через обычные автоматы), то есть риск обесточить всю квартиру, а потом пойти в темноте искать фонарик, и потом копаться в приборной панели — не самое интересное.

Поэтому, на мой взгляд, все же лучше разделить защиту ЛЭП в направлении кухня — комнаты — свет — мокрая зона, чтобы не возникло замыкание или перегрузка или утечка (по любой причине) в одной из зон не везде выключает свет.

Далее нам просто нужно подсчитать необходимое количество модулей на приборной панели для примера с одной комнатой:

Di-Fautomat на группу розеток 1 в комнате (левая сторона комнаты)
Аварийные выключатели для розеточная группа 2 в помещении (правая часть помещения и кондиционер)
Аварийные выключатели на розеточную группу 1 на кухне
Аварийные выключатели на розеточную группу 2 на кухне (холодильник)
Аварийные выключатели на освещение группа — 1
Аварийные выключатели к группе освещения — 2
Аварийные выключатели в группе «прочие» розетки (кладовая, коридор)
Диффтомат на группу розеток в ванной (с током утечки 10 мА)

Итого 8 дифавтоматов.Размерность одного ДА — 2 или 3 модуля, поэтому в такую ​​простую схему уйдет всего 16-24 модуля. Плюс вам понадобится общий ввод одного большого автомата — 2 модуля, плюс упомянутый выше модуль управления вводом и модули защиты от дуги — еще 2 модуля набраны в 24 ячейки или 2 ряда по 12. Как минимум.

Пластина Plus, защищенная отдельной машиной. Раньше псто в комментариях писал об этом видео с реальной разводкой электриков на многокомнатную квартиру — на мой взгляд, это правильный пример «как надо».

Можно ли делать, как дедушки, хотя и ремонтировать ту самую качалку в Люберцах? Одна машина (даже не дифавтомат) на всех? Конечно, это возможно.

Если нужно? Щит на 24 модуля стоит около 1000 руб. Дифавтоматы — от 2000 рублей за штуку (примерно). Далее вы решите, нужно ли это лично вам.

Часть 4. Грустная песенка о розетках и нагрузке на них

ГОСТ ( 30849.1-2002 (IEC 60309-1: 1999) Вилки, розетки и соединители промышленного назначения (Дата введения 01.01.2014) и ГОСТ 30851.2.2-2002
Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к вилкам и розеткам для соединения в устройствах и методы испытаний
указывают, что максимальный ток для вилок составляет 16 ампер или 3,5 киловатт при 220/230 вольт.

Но разве какой-то ГОСТ может остановить специалиста во всем, от футбола до электричества? Получаем, что на входе ставится автомат «один за всех и больше», а в розетку без всякой защиты вставляются 2-3 удлинителя.При этом берут удлинители дешевле, с более тонкими проводами, а на выходе — сначала нагретые провода, потом как повезло.

Впрочем, удлинитель с защитой от перегрева здесь тоже не поможет — например, за год у меня был один такой «пилотный тип» (хоть это и был защитник, свен, или свен, или действительно пилот), сгорел с обычный домашний калорифер на 2 кВт — перегорели контакты переключателя.

В общем с этими удлинителями вечная беда — сейчас использую в том числе sven с маркировкой «10 ампер» — вот так на нем вылетает термовыключатель через полчаса работы ТЭН на 1 кВт, проще от Железный.

Тем не менее, такие семизводные конструкции «осьминоги» появляются в тех домах, где при строительстве или ремонте не поставили достаточно розеток в удобном месте, а с ними возрастают риски перегрева всего кабеля.

В данном случае проблема не в рисках разовой нагрузки, в конце концов, современные технологии потребляют гораздо меньше теплых ламп предков. Нет, риск возникает именно при длительной нагрузке одной розетки через всевозможные тройники (в том числе и советский тройник без удлинителя).

Может, стоит еще при ремонте розеток проложить еще немного и разделить линии?

Часть 5. Системы пожаротушения для дома

Для тушения пожара человечество придумало много разных способов. К сожалению, некоторые из них, например, тушение атомным взрывом (Урта-Булак, Памук, Факел, Кратер), трудно адаптировать для использования в многоквартирных домах.

Поэтому в доме остается тушитель, вода, пена и углекислый газ.Novec 1230 для дома еще не применяется, извините за ссылку на сайт про политику.

Оставив в стороне такую ​​тему, как автономные детекторы и всевозможные комплекты от умного дома и других систем с GSM алертом (даже если NAG напишет об этом), сразу перейду к системам.

Система пожаротушения бывает ручная и автоматическая.

Ручная система — это порошковые (ОП), пенные (ПН-10 — списанные) и углекислотные (НУ) огнетушители. Также можно поливать из тазика.

Порошковое пожаротушение.

Для составов пожаротушения изобретено 100 500 видов. Основные компоненты простые и дешевые — сода (карбонат натрия), соль (хлорид натрия) и другие минералы, вплоть до удобрений, мела и песка. Есть даже порошок силикагеля.

Пример:

Порошки

ПСБ состоят из следующих компонентов:

бикарбонат натрия — 94%;
мел дробленый — 4%;
аэросил (диоксид кремния пирогенный) — 2%.

Плюсы: порох вполне способен потушить небольшой пожар или дать время на самое главное — на побег.

Минусы: порох мебели и бытовой техники. Попадание в глаза и легкие не так полезно, скорее, вредно. Огнетушители OP требуют ухода — пару раз в квартал переворачивайте, чтобы порошок не засорялся.

Вода.

С тушением чего-то в многоквартирном доме водой дело ни о чем.Тушить горящее масло в поддоне НЕВОЗМОЖНО (лучше и проще чем-то накрыть), ставить спринклерную систему (вешать в комнате автоматический душ) тоже не рекомендуется, водой не тушите приборы под напряжением от водопровода.

Пена для гашения.

В связи с снятием с работы ОНП — не применимо.

Тушение углекислым газом.

Она сухой лед. Чрезвычайно полезная вещь в доме, только что-то плохо тушит, но вполне достаточно.Однако это может помочь — например, дать время сбежать и / или дождаться прибытия МЧС.

Недостатки: выходящий газ очень холодный, поэтому лучше заранее потренироваться.

Автономные системы.

В офисных помещениях наиболее распространены автоматические системы распыления. В домашних условиях это сделать довольно сложно, и соседи могут не обрадоваться. Novec 1230 не ставят дома, а также системы азота или углекислого газа, остается только система с порошком.

По опыту одного знакомого система нужна и полезна; дает время сбежать в штанах и с документами (альтернатива — бежать без штанов и документов).

Итог: в вопросе наличия дома огнетушителя полностью согласен с известным в узких кругах товарищем Бугаевым — мне дома нужен огнетушитель, пусть будет. ОУ-5, лучше ОУ-8 — вполне подходит.

Часть 6. Тренировка на случай пожара. Все с нашей лодки.

Главное и самое главное в такой неприятной ситуации — быть готовым встретить огонь, как советский пионер, а то и штурманом. Тренинг «что и как делать» нужно проводить даже дома, желательно с тренировочными проверками типа «что собираемся собирать, куда звоним и как убегаем».

Особенно такое обучение касается детей, и особенно сильно — детей в замкнутых пространствах, где вообще не может быть пожарной безопасности. Школы, кинотеатры, торговые центры, метро — мы живем в очень техногенном мире, где постоянно что-то горит, дымится и так далее.

Часть 7. Пора валить

Любой пожар в жилом доме опасен не только тем, что горит, но и задымлением и паникой. Современные пластмассы могут не поддерживать горение, но они создают столько дыма, что люди просто теряются — и это не считая недостатка кислорода в воздухе.Свежий пример.

Следовательно, мы должны понимать, что для того, чтобы «убежать сквозь дым и пламя», вам понадобится изолирующий противогаз или самоспасатель, плюс плащ (огнестойкий плащ противопожарный) плюс тренировка «как это работает».

Возможно, весь этот комплект никогда не понадобится. Может быть, надо — одному из моих друзей «повезло», у него два раза подожгли два разных соседа, оба раза пришлось бежать. Я сам сталкивался с пожарами всего пять раз, потом он горел в соседнем доме, потом горел в соседней машине, потом все вокруг горело в 2010 году, но в последнем случае помогли бензопила, радио и работа в организованной группе. гораздо больше.

Дифференциальный автоматический выключатель — схемы и особенности подключения

Главная страница »Подключение, установка, настройка» Дифференциальный автоматический выключатель — схемы подключения и характеристики

Современные бытовые приборы, чувствительные к колебаниям напряжения, подключаются к электросети в частных домах и квартиры. Скачки тока и короткое замыкание в проводке выводят из строя электрические устройства, требующие стабильного питания. При случайном контакте человека с устройствами под напряжением велика вероятность летального исхода.Предотвратить возникновение проблемных ситуаций позволяет дифференциальный автоматический выключатель, который важно правильно подключить в распределительном щите к силовой цепи.

  • 4.2 В трехфазной сети (380 В)

  • 4.3 Без заземления

  • 4.4 Рекомендации по установке

  • 5 Видео: Подключение алфавита

  • ix дифференциальный выключатель

    Аварийный выключатель электромеханическое защитное устройство для следующих целей:

    • отключение напряжения при коротком замыкании проводки в сети;
    • защита потребителей электрической энергии от скачков напряжения;
    • предотвратить подачу питания в случае аварийной утечки тока.

    В общем случае дифференциального автомата совмещены малогабаритный выключатель дифференциального тока и автоматический выключатель.

    Дифференциальный автомат состоит из двух защитных устройств

    В случае контакта человека с токоведущими элементами электрических устройств и оголенными проводами он действует как устройство защитного отключения, мгновенно обесточивая цепь питания.

    В случае перегрузки, вызванной включением мощных бытовых приборов или внешних факторов, а также при коротком замыкании, устройство отключает питание.В этой ситуации он работает как переключатель дифференциального тока.

    Принцип и методы работы дифавтомата

    Модуль защиты, интегрированный в устройство, представляет собой автоматический выключатель, который отключает сеть при контакте нулевой жилы с фазным проводом и перегружается потребителями. Механизм отключения размыкает контактную группу при замыкании цепи и скачках напряжения. Устройство защиты оснащено кнопкой сброса, ручное нажатие которой возвращает механизм отключения в исходное состояние.

    Принцип работы автомата

    . Основным элементом блока дифференциальной защиты является малогабаритный трансформатор. Он обеспечивает непрерывное сравнение величины тока на входе и выходе цепи, обеспечивая защиту людей от поражения электрическим током.

    В случае значительных колебаний, представляющих угрозу для жизни, автоматически срабатывает защита. Принцип действия защитного устройства, состоящего из компактного электромагнита, дифференциального трансформатора и механизма отключения, основан на преобразовании электрической энергии в механическую силу. При скачках тока цепь размыкается из-за механического воздействия.

    Видео: принцип работы и устройство дифференциального автомата

    Схема подключения

    Для защиты бытовой электропроводки устройство может подключаться разными способами. Вариант подключения устройства зависит от количества фаз, наличия заземления, места установки станка и характеристик помещения (концентрации влаги).

    Обычный

    Традиционный способ подключения наборного устройства обеспечивает общую защиту группы электрических цепей с одним устройством, подключенным после счетчика на входной линии.

    Автоматический выключатель во входной цепи обеспечивает полное отключение всех цепей в аварийной ситуации.

    Напряжение питания подается на верхнюю клеммную колодку устройства, а подключение группы потребителей к нижним клеммам.Во всех цепях с потребителями предварительно включены автоматические выключатели.

    Схема простая, но имеет существенный недостаток — полное обесточивание всех цепей при аварийном отключении линии дифференциальным автоматом.

    Избежать ложных срабатываний защиты входа можно, установив такой автомат, работающий с током утечки 30 мА.

    Для влажных помещений

    Для обеспечения надежной защиты электрической сети и приборов, расположенных в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная и душевая), используйте схему раздельного подключения дифференциальных автоматов. Они подключаются по разным цепям и обеспечивают раздельную защиту групп потребителей, находящихся в разных помещениях.

    Возможность индивидуальной установки двух дифавтоматов для защиты отдельных цепей.

    Достоинства схемы — возможность быстрого поиска неисправностей и восстановления подачи питания на поврежденный участок. Недостаток — затраты, связанные с необходимостью покупки и установки дополнительного защитного устройства.

    Предлагаемая схема отличается повышенной надежностью и удобством использования.Когда срабатывает какой-либо дифференциальный автомат, остальные продолжают работать, и в других помещениях не отключается электричество.

    Подключение дифактомата

    При подключении дифференциального автомата по выбранной схеме соблюдайте главное правило: нейтральный и фазный провода определенной электрической цепи подключайте к устройству, которое будет защищено цепью дифференциального тока. выключатель. Запрещается соединять общую шину нулевых проводов электрической цепи с нулевым жилым автоматом.Нарушение требования приведет к отключению защитного устройства из-за разной величины токов, протекающих по проводам.

    Схема для однофазной сети (220 В)

    Обеспечить надежную и удобную защиту однофазной сети напряжением 220 В можно при использовании селективного дифференциального автоматического выключателя.

    Выборочная защита позволяет отключить отдельную цепь.

    Выполняет выборочное отключение проблемного участка электрической сети.Машина оборудована механизмом задержки отключения. В конструкции устройства предусмотрена возможность изменения величины дифференциального тока, отключая цепь от нагрузки.

    Показанный на схеме генеральный селективный автомат, установленный в цепи электроснабжения трех квартир, выборочно отключает квартиру при повреждении электрической сети. В этом случае селективный автомат находится во включенном состоянии. Он защищает остальные квартиры, которые находятся под напряжением.

    В трехфазной сети (380 В)

    Если необходимо защитить электрическую сеть напряжением 380 В, следует использовать трехфазный дифференциальный выключатель.

    Трехфазное защитное устройство имеет увеличенную клеммную колодку для подключения к сети 380 В.

    Схема подключения четырехполюсного защитного устройства предусматривает подключение трех фаз питания к наборному устройству.

    На входе и выходе выключателя имеются клеммы для подключения фаз и нулевого провода.

    Этот вариант подключения применяется в коттеджах, частных домах, гаражных помещениях и ремонтных мастерских, где используется мощное электрооборудование.

    Без заземления

    В старых панельных домах и загородных домах применяется электрическая сеть с двумя проводами — фазным и нулевым. В такую ​​сеть также можно подключить дифференциальный автомат и защитить электрические устройства от скачков напряжения и коротких замыканий.

    Без заземляющего провода увеличивается вероятность поражения электрическим током.

    Однако отсутствие заземляющего провода увеличивает риск поражения электрическим током при прикосновении к металлическим частям под напряжением. Схему нельзя назвать безопасной. Установив устройство по приведенной выше схеме, в дальнейшем замените электропроводку на новую, снабженную заземляющим контактом.

    Рекомендации по установке

    Определившись со схемой подключения дифференциального автомата, приступайте к монтажным работам. Этапы подключения устройства защиты включают следующие операции:

    1. Визуальный осмотр состояния корпуса.Не допускаются трещины и повреждения, которые могут повлиять на безопасность и нарушить правильную работу устройства. Убедившись в отсутствии дефектов, вы можете продолжить установку
    2. Отключение электроэнергии в комнате. Проверить отсутствие напряжения мультиметром или индикаторной отверткой. Мультиметр показывает, что напряжение не отключено.
    3. Установка дифференциального автомата в щит. Проверить надежность крепления и возможность размещения в щите необходимых устройств.Для установки используется рейка
    4. . Установка дополнительных электроприборов в распределительном щите. Руководствуйтесь при подключении выбранной схемы подключения.
    5. Подготовка проводов, необходимых для подключения. Используйте синие провода для нулевой цепи, желтый для заземления и любой идентичный цвет для фазных цепей.
    6. Удаление изоляционного покрытия на соединительных проводах. Используйте специальный инструмент для снятия изоляции, чтобы обеспечить безопасность проводов. Специальный инструмент позволяет легко удалить изоляцию.
    7. Подключите нулевой провод и фазный провод к входным и выходным разъемам на корпусе выключателя, а также остальные провода к устройствам, расположенным в щите.Проверить надежность фиксации проводов в специальных разъемах и соответствие электросхеме. Правильное подключение — гарантия надежной защиты.
    8. Подача электроэнергии и контроль работоспособности дифференциального автомата.

    После подтверждения работы устройства закройте распределительную коробку. Теперь вы можете безопасно эксплуатировать бытовую технику и электрооборудование.

    Видео: Подключение дифференциала

    Видео предоставляет информацию о подключении и работе устройства.

    Самостоятельное подключение дифавтомата — это решаемая проблема. Важно правильно выбрать схему подключения и правильно установить защитное устройство. Желательно использовать схемы подключения, предусматривающие установку отдельного дифференциального автомата для каждой группы потребителей. Учитывая сложность устройства и необходимость учета сложных параметров, работы по подключению дифференциальной машины желательно доверить квалифицированным специалистам.При этом не вызывает сомнений безопасная и длительная эксплуатация электрооборудования, бытовой техники, а также надежная защита людей от поражения электрическим током.

    Устройство защиты от срабатывания. Что такое УЗО? Работа УЗО в нормальных сетевых условиях

    В этой статье мы подробно поговорим о:

    • Что такое УЗО в электрике?
    • Разберем, как работает УЗО и принцип его работы.
    • Поговорим о стандартах.
    • Рассмотрим классификацию УЗО.
    • Строительство
    • Основные характеристики.
    • Применение в жизни.

    А теперь обо всем по порядку.

    Что такое УЗО в электрике?

    Аббревиатура УЗО интерпретируется как устройство защитного отключения (точнее, устройство защиты, управляемое дифференциальным током, сокращенно дифференциальное реле RCD-D).

    Устройство защитного отключения УЗО (дифавтомат УЗО-Д)

    Защита людей от поражения электрическим током остается одной из важнейших инженерных проблем с момента широкого использования электричества в промышленности и повседневной жизни.Решить это оказалось сложнее, чем защитить сети и электрооборудование от сверхтоков. Автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расцепителями, успешно контролирующими ток нагрузки, не могут спасти человека, прикоснувшегося к токоведущим частям или частям, находящимся под напряжением. Они также не реагируют вовремя на токи утечки, связанные с повреждением изоляции, и снижают риск возгорания. Существенно улучшить ситуацию позволила разработка устройств защиты от отключения, отслеживающих появление дифференциальных токов и размыкание цепи на определенное значение.Такие защитные устройства получили название УЗО-Д, в СССР они были разработаны в начале 70-х годов в лаборатории электробезопасности ВИЭШ и изготовлены на Гомельском заводе электрооборудования. Сегодня на российском рынке присутствуют УЗО-Д как отечественных, так и зарубежных производителей.

    Принцип работы УЗО (УЗО-Д)

    Работа УЗО-Д основана на фиксации тока утечки на «землю» и отключении сети при его появлении. Факт утечки определяется по разнице токов: выходящих из УЗО и возвращающихся к нему через нейтраль.Если сеть в порядке, то они равны по величине, но противоположны по направлению. При появлении утечки, например, прикосновение человека к проводу, часть тока пойдет по его телу «на землю» по другой цепи, и в результате ток, возвращающийся в УЗО через нейтраль, будет меньше чем выход. Такая же ситуация возникнет, если в каком-либо электрическом приборе вышла из строя изоляция, а корпус или другая часть находится под напряжением. Человек, прикоснувшись к ним, создаст дополнительную цепь «на земле», по ней пойдет часть тока и равновесие нарушится (эта ситуация показана на рисунке).Разница между исходящим и входящим токами пересекает трансформатор с сердечником в виде кольца. Фазный провод и нейтраль N проходят внутри него и служат первичной обмоткой. Вторичная обмотка подключена к приводу, размыкающему контакты. Конечно, при повреждении изоляции контур ответвления может быть сформирован без «участия» человека, но в этом случае также срабатывает УЗО и защищает участок сети от опасных последствий (например, тепла и пожара).Символ «T» на рисунке указывает на кнопку, которая включает в себя схему тестирования устройства — УЗО-D должно срабатывать при нажатии. По такому же принципу действует защита трехфазных устройств, однако в них дифференциальный ток во вторичной обмотке возникает не только с утечками, но и с «дисбалансом фаз» (неравномерно распределенным между фазами нагрузки), следовательно, дополнительные разработаны схемы, исключающие срабатывание из-за нарушения симметрии.

    Общая схема.Принцип работы УЗО ( УЗО-Д)


    Как работает УЗО?

    Рассмотрим, как работает устройство защитного отключения (УЗО-Д) на наглядном примере:

    Имеется двухпроводная электрическая цепь 220В (без заземления), конечным потребителем которой является шайба. Для защиты от токов утечки в схему включено устройство защитного отключения. При нормальной работе беспрепятственно пропускает через себя ток.


    Исходящий ток I1 и обратный I2 равны.

    В результате неисправности электродвигателя корпус стиральной машины был под напряжением.


    Не подозревающий человек прикасается к корпусу машины, в результате чего она подвергается воздействию электричества.


    Когда возникает ток утечки, часть тока прошла через тело человека на землю, возвращаемый ток становится меньше, чем исходящий ток. Устройство аварийного отключения работает.


    Мужчина в безопасности.


    Разобравшись, как работает УЗО, можно более внимательно подойти к пониманию принципа его действия.

    В описанных выше примерах на рисунке показано УЗО с размыканием контактов электромеханического исполнительного механизма. При этом нет никаких препятствий для использования электронных компонентов с полупроводниковыми «переключателями». Действительно, сегодня предлагается много устройств электронной защиты, их стоимость в несколько раз ниже, чем у электромеханических, основные минусы — не работают при падении напряжения питания и меньшая надежность.

    Стандарты

    В настоящее время в России разработан и принят комплекс стандартов, регулирующих использование, характеристики и методы испытаний УЗО-Д. Их действие распространяется на устройства переменного тока с номинальным напряжением не выше 440 В и номинальным током не более 200 А, применяемые для защиты людей и их имущества от поражения электрическим током от воздействия тока утечки. ГОСТ Р 50807-95 (2001) содержит определения, классификацию, характеристики и перечень стандартных методов испытаний.Он также содержит полные списки документов, на которые ссылается этот стандарт. Что касается правил применения, все необходимое прописано в ГОСТ Р-30331.3 (Защита от поражения электрическим током). Эти стандарты соответствуют международным и содержат исчерпывающий объем информации об устройствах защиты, управляемых дифференциальными токами. Добавим, что стандарт ГОСТ Р 50807-95 (2001) относится к УЗО-Д не ко всем типам защитных устройств, работающих по принципу контроля дифференциальных токов.Согласно определению УЗО-Д, рассматриваются только механические коммутационные устройства или комплексы, размыкающие контакты при достижении дифференциальным током заданного значения. Устройство может быть реализовано в виде набора отдельных специализированных узлов, которые фиксируют, измеряют разницу. ток и узлы размыкающие контакты. Примером таких пространственно разнесенных УЗО-Д могут служить системы защиты воздушных линий электропередачи. В то же время многие электронные изделия с полупроводниковыми переключателями не относятся к стандарту RCD-D.

    Классификация УЗО (УЗО-D)

    Ниже приведена классификация устройств защиты по нескольким важным характеристикам, информация соответствует ГОСТ Р 50807-95, но представлена ​​в более удобном и систематизированном виде.

    Классификация УЗО-Д

    По форме действия:
    1. Без вспомогательного источника питания.
    2. Со вспомогательным источником питания:

    С авт. отключение при выходе из строя источника с выдержкой времени без него:

    • с авт.повторяется при восстановлении источника;
    • без авторизации. повторно включается при восстановлении источника;

    Без аутентификации. отключений при отказе источника:

    • с отключением в опасной ситуации после выхода из строя источника;
    • без отключения в опасной ситуации после выхода из строя источника;
    По способу установки:
    1. Стационарный:
    • Монтаж фиксированной электропроводки
    1. Портативный:
    • установка гибких проводов с удлинителями
    По количеству полюсов:
    • однополюсный двухпроводной
    • биполярный;
    • биполярный трехпроводной;
    • трехполюсный;
    • трехполюсный четырехпроводный
    • четырехполюсный
    По типу защиты от сверхтоков и максимальных токовых полюсов:
    • без встроенной максимальной токовой защиты;
    • со встроенной максимальной токовой защитой;
    • со встроенной защитой от перегрузки;
    • со встроенной защитой от коротких замыканий.
    По возможности регулировка дифференциального тока отключения:
    1. Регулируемый:
    • дискретная регулировка
    • плавная регулировка
    1. Нерегулируемый.
    Для прочности при импульсном напряжении:
    • с возможностью отключения при подаче импульсного напряжения
    • устойчивость к импульсному напряжению
    По характеристикам наличие постоянной составляющей дифференциального тока:
    1. динамик Тип:
    • отключение при возникновении или медленном нарастании переменного синусоидального дифференциального тока.
    1. тип A:

    Отключение от дифференциальных токов:

    • синусоидальные переменные;
    • постоянных пульсаций;
    • постоянные пульсации с модуляцией пульсаций до 0,006 А, с регулировкой угла регулировки фазового сдвига или без него, независимо от полярности внезапных или медленно нарастающих дифференциальных токов.
    1. тип B:
    • отключение от дифференциальных токов:
    • синусоидальных переменных;
    • постоянных пульсаций;
    • постоянные пульсации с модулированными плавными пульсациями постоянного тока до 0,006 А;
    • постоянная от выпрямителей

    Каждый из классификационных знаков — способ действия, способ установки и т. Д.используется не только для классификации, но и считается важнейшей характеристикой УЗО-Д. Помимо них существует ряд характеристик, общих для всех устройств защиты и отключения.

    Конструкция УЗО

    С технической точки зрения в конструкции УЗО-Д нет ничего сложного или нового по сравнению с конструкциями автоматических выключателей. Более того, российские производители начали и освоили выпуск этой продукции именно на базе автоматов ВА.Примером может служить широко известный УЗО22 завода «Сигнал», созданный на базе автоматических выключателей ВА66-29 и ВА88-29. У них механика свободного расцепителя, катушка, контакты, дугогасители — все как у ВА. Более подробно с их конструкцией по принципу работы и устройству вы можете ознакомиться в статье. Отличие только в модуле, управляемом дифференциальным током (MLO), устройство и работа которого описаны выше. То же можно сказать и об УЗО, изготовленных на базе зарубежных автоматов.

    Характеристики УЗО

    ГОСТ Р 50807-95 (2001) дает рекомендуемые или предпочтительные значения характеристик УЗО-Д, и производители, желающие сертифицировать свою продукцию в системе ГОСТ Р, должны придерживаться этих значений, но они также имеют право производить продукцию с другими индикаторы (в этом случае они не получат сертификат соответствия ГОСТ Р 50807-95). Полный перечень характеристик есть в том же ГОСТе, здесь будут указаны только некоторые базовые.Для наиболее важных характеристик стандарт предлагает следующие значения.

    Таблица 1

    Время срабатывания УЗО определяется его конструкцией и зависит от значений номинального тока и номинального дифференциала отключения. Текущий. В ГОСТ Р 50807-95 есть соответствующие таблицы, в качестве ориентира мы указываем время отключения устройства с номинальным отключением дифф. ток 0,030 А. Прямой контакт, вызывающий дифф. текущее номинальное значение устройство будет работать в 0.5 с, с двукратным превышением номинала за 0,2 с, с разн. ток 0,25 А (превышение в восемь раз) УЗО-Д отключится через 0,04 с.

    Приложение УЗО

    Устройство защитно-отключающее УЗО (УЗО-Д) применяется для защиты людей от поражения электрическим током в промышленности, сельском хозяйстве, быту и др. И они не могут рассматриваться как альтернатива другим мерам безопасности, тем более что стандарт ГОСТ Р-30331.3 классифицирует их в качестве вспомогательных устройств и дополнительных методов защиты от прямого прикосновения.Для этих целей, а также для защиты от непрямого контакта в РФ УЖД-Д с дифф. ток отключения порядка 30мс. Устройства с большим дифференциалом. Запорные токи используются для защиты электрооборудования от воздействия токов утечки (пожары, выход из строя оборудования).

    Аббревиатура УЗО расшифровывается следующим образом: УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ . Другими словами, устройство предназначено для защиты людей или животных от поражения электрическим током, другие типы УЗО предназначены для защиты от пожаров.

    История УЗО уходит корнями в 50-60 годы прошлого века. Изначально устройство выглядело примитивно, но сегодня это довольно надежное устройство, хотя и есть подделки.

    Назначение УЗО — защита имущества от пожара, а также защита людей от поражения электрическим током. Все мы понимаем, что электричество — основа современной цивилизации, и мы находимся в тесном контакте с мощной энергией, невидимой для наших глаз. Но такая сила в какой-то момент может оказаться фатальной.Чтобы таких корпусов было меньше, умные инженеры придумали УЗО.

    Не путайте RCD с такими устройствами, как автоматический выключатель BA или дифференциальный автоматический выключатель.

    Прочтите следующие статьи об УЗО:

    УЗО

    бывают двух типов.

    1 . Защита человека от поражения электрическим током . Минимальный уровень отключения устройства составляет 10 мА и 30 мА. Самый распространенный 30 мА. 10 мА предназначен для влажных помещений и чаще всего устанавливается для защиты ванной.Можно было бы установить УЗО для каждой отдельной группы потребителей, но это очень дорого. Экономичнее устанавливать одно УЗО на три или четыре отдельные группы электрических цепей.

    Если срабатывает устройство защитного отключения, можно выполнить простую процедуру поиска и устранения неисправностей. Включаем автоматические выключатели «сидящие» под УЗО, и таким образом вы узнаете, в какой группе потребителей произошла утечка тока. Некоторым потребителям требуется отдельное УЗО, например, электрический бойлер, холодильник или компьютер.Это делается для того, чтобы обеспечить стабильность работы устройств, если в этом возникнет острая необходимость.


    2 . «Пожарное» УЗО. Такое устройство имеет грубую отсечку: 100 мА, 300 мА, 500 мА. При таком номинальном токе отключения устройство не защищает человека от поражения электрическим током (50 мА считается опасным для здоровья). Почему называется этот вид огня? Из-за повреждения изоляции проводки или перегрузки сети может произойти короткое замыкание и пожар.Как только в электрической цепи произойдет чувствительная утечка тока, УЗО отключит питание всего здания, не допуская короткого замыкания, т.е. искрообразования и воспламенения не произойдет. Устройство «стоит на страже» всей электропроводки здания. УЗО пожаротушения устанавливается сразу после электросчетчика.

    Принцип работы УЗО

    Внутри прибора находятся три магнитные катушки. Через первую фазу проходит второй ноль.Ток создает магнитные поля на входе и выходе катушек устройства. При нормальной работе взаимные поля уничтожают друг друга. При возникновении дисбаланса на одной из катушек в случае пробоя изоляции проводника происходит утечка тока в землю. Такая «проблема» даст команду на действие третьей катушки, имеющей реле отключения питания.

    Типы УЗО

    Для этого устройства существует две версии. Биполярный (2П) — для однофазной сети и четырехполюсный (4П) — в трехфазной сети.


    УЗО: внешний вид

    Перед установкой УЗО прочтите несколько полезных статей: Электричество вовсе не безобидно, читайте дальше.

    Запись навигации

    Комментарии

    Принцип работы УЗО — 33 комментария

    Принцип действия УЗО основан на измерении силы тока, которая регистрируется в проводниках в процессе его прохождения через трансформатор. Если сила тока на входе и выходе равна — отключения не происходит.А если входной ток выше, чем исходящий, в цепи возникает ток утечки и срабатывает УЗО.

    То есть токи, протекающие по фазному и нейтральному проводам, должны быть равны (это относится к однофазной двухпроводной сети; для трехфазной четырехпроводной сети ток в нейтрали равен сумма токов, протекающих по фазам). Если токи не равны, то есть утечка, на которую реагирует УЗО.

    Устройства делятся на несколько категорий, в зависимости от их назначения:

    • Защита от поражения электрическим током — соответствующие модели устанавливаются, как правило, в помещениях с повышенным уровнем влажности.В обычных квартирах их можно встретить в ванных комнатах. Чаще всего устройства устанавливают на несколько цепей, разделенных на группы. Они устанавливаются не для каждой группы потребителей из-за дороговизны такой процедуры. Принцип работы УЗО — оперативное срабатывание, при котором легко выяснить причину выхода из строя и быстро установить. Все, что вам нужно сделать, это активировать переключатели в определенном порядке. В некоторых случаях имеет смысл устанавливать оборудование отдельно, тем более что устройство узо позволяет делать
    • Устройства пожаротушения — для них характерно определенное отключение.Оборудование не обеспечивает защиты от поражения электрическим током. Его предназначение — защита от огня, которая обеспечивается при коротком замыкании. Часто это происходит из-за перегрузки или деформации проводки. УЗО отключает электроснабжение всего дома, здания, что предотвращает короткие замыкания. Такие модели устанавливаются вместе со счетчиками.

    Принцип действия

    Принцип работы УЗО и схема подключения определяется особенностями внутреннего устройства оборудования.В нем несколько катушек, одна из которых пропускает фазу, а другая — ноль. Под действием тока образуются поля, которые в нормальных условиях устраняют друг друга.

    Если один из элементов регистрирует потерю равновесия, что часто случается из-за деформации проводника, ток течет в землю. Сразу после этого срабатывает третий элемент, который оперативно отключает питание. Важно определить, работает УЗО без заземления или нет.

    Устройство имеет несколько типов исполнения:

    • Два полюса — модели, которые выбираются для сетей с одной фазой
    • Четыре полюса — подходит для трехфазной сети.

    Что выбрать, зависит от конструктивных особенностей сети, некоторых других факторов, специфики схем.

    Испытание УЗО

    Устройство должно работать исправно. Проверить это можно несколькими способами. В первую очередь, речь идет о кнопке «ТЕСТ».Это особый отряд, собственно контакт. При нажатии этой кнопки устройство, которое уже подключено, немедленно деактивируется. В том случае, если этого по какой-либо причине не произошло, лучше отказаться от его использования.

    Что делать при неисправном УЗО:

    • В ремонт
    • Заменить на новый, полностью исправный.

    Без электричества невозможно представить современную цивилизацию. Прогресс дал людям много электроприборов, значительно облегчил жизнь.Итак, теперь во время уборки помещений не нужно махать веником, поднимая облака пыли, а достаточно просто включить пылесос; чтобы заварить чайник, самовар надувать не нужно, но можно использовать электроприбор; затраты на глажку без массивного утюга на углях и т. д.

    Особенность современной бытовой техники — большой расход электроэнергии, требующий модернизации проводки, доставшейся жителям домов и квартир с советских времен. Каждый, кто решил пойти на этот шаг, обязательно должен иметь хотя бы общее представление о том, что такое УЗО.Устройство аварийного отключения, хотя и не является обязательным, однако значительно повышает электробезопасность. Сегодня мы поговорим о том, что именно нужно защитному УЗО, а также простым языком объясним принцип его работы.

    электробезопасность

    Обязательным элементом любой домашней электросети (об этом случае и будем дальше говорить) является автоматический выключатель. Этот прибор монтируется возле электросчетчика или в специальном щите и называется вводным. Его задача проста: осуществить коммутацию, а также без вмешательства человека прервать подачу электроэнергии в случае резкого превышения номинального тока (электромагнитная защита) или при продолжительной нагрузке сверх допустимых норм (тепловая уставка).Правильно подобранный автоматический выключатель может предотвратить возгорание проводки и частично защитить человека от возможного поражения электрическим током. Однако защитные функции значительно расширяются при установке другого устройства — автоматического выключателя УЗО. Точки установки могут совпадать с местами установки обычных выключателей.

    Как работает «классическая» защита

    Чтобы понять назначение предохранительного устройства, приведем простой пример из жизни. В домашней электросети установлен автоматический выключатель на вводе, выбранный согласно ПУЭ.В любом исправном приборе повреждается изоляция и происходит короткое замыкание, в результате чего потребляемый ток увеличивается до значения, определяемого проводкой, а электромагнитный расцепитель во входном автомате фиксирует и разрывает цепь. Казалось бы, зачем нам еще какой-то автомат УЗО? Но представьте, что из-за повреждения чугуна его металлические части оказались под опасным потенциалом. Человек, которому не повезет одновременно прикоснуться к такому устройству и чугунному радиатору отопления (ванна, раковина), получит электрический ток, протекающий по телу на «землю».

    Характеристики автомата

    Только специалистам известно, что защита выключателя класса «С» сработает при 10-кратном превышении номинала; для «Б» ситуация немного лучше, и порог будет вдвое ниже; ну а для класса «А» отключение произойдет при номинальном завышении в два раза. Это довольно высокие значения, и при определенных обстоятельствах «счастливчик» рискует навсегда остаться с вышеупомянутым утюгом. Если учесть, что большинство квартир и домов «защищены» выключателями класса С, есть повод задуматься о собственной безопасности.Совсем другой результат будет, если в цепи будет выключатель УЗО.

    Дополнительная возможность

    Представьте себе такую ​​же ситуацию, но машину дополнят устройством защитного отключения (УЗО). Человек касается проводящей поверхности, и по телу начинает течь ток, уходящий в «землю».

    Его особенность в том, что хотя счетчик и учитывает затраченные ампер-часы, а в катушке расцепителя создается электромагнитное поле, в сеть ничего не возвращается.Автоматический выключатель УЗО регистрирует это и размыкает цепь. В результате человек испытает поражение электрическим током (величина зависит от параметров устройства), но не будет смертельным.

    Тем, кто привык использовать электрические котлы для нагрева воды, рекомендуем не только изучить, что такое УЗО, но и как можно скорее установить это устройство. При этом важно понимать, что устройство аварийного отключения хоть и делает работу оборудования более безопасной, но не панацея от всех проблем.И это не может заменить необходимость использования контура защитного заземления.

    Что такое УЗО

    Защитное устройство — это электромеханическое устройство, предназначенное для повышения электробезопасности при использовании электрического оборудования. Существуют различные конструкции, но самые известные решения для монтажа на DIN-рейку, как современные монополярные автоматы. Пластиковый корпус, язычок отключения и кнопка проверки работоспособности схемы — все это внешние устройства. Головки зажимных болтов утоплены таким образом, что случайный контакт с ними практически невозможен.Установка УЗО может производиться двумя способами: во входных панелях, при защите всей домашней электросети, а также на каждой линии. Во втором случае защита более эффективна. При наличии средств рекомендуется комбинировать эти два метода.


    Физически подключение очень простое: на корпусе четыре болтовых зажима (для однофазной сети), первые два из которых — подводящие провода, а отходящие провода прикручены ко второму.То есть установка УЗО идет по разомкнутой цепи. Единственный нюанс: контакты на питании имеют обозначения нуля и фазы, которые при установке необходимо соблюдать для дальнейшей правильной работы. Самый простой индикатор позволяет определить фазный провод за несколько секунд.

    Функционирование

    Изучая, что такое УЗО, нельзя игнорировать принцип его работы. Через все устройство проходят две линии (нулевая и фаза), которые в любой момент могут быть прерваны электромагнитом отключения (та же система, что и расцепитель в обычных переключателях).Ток, протекающий по линиям, вызывает в катушке ЭДС. Поскольку его величины в фазном и нулевом проводах равны, в катушке есть потенциал, но нет тока — он сбалансирован. Это нормальное состояние защищенной цепи. Любая утечка из замкнутой цепи вызывает срабатывание наведенного тока (десять миллиампер) и отключающего электромагнита.


    Рассмотрим пример из жизни

    Представьте себе, что человек принимает ванну, воду для которой нагревает электрический бойлер.Розетка для нагревателя защищена УЗО. По какой-то причине в ТЭНе происходит пробой спирали на корпусе. Из-за этого вся масса скопившейся воды находится под опасным потенциалом, и через металлические части напряжение попадает в ванну. Если он не диэлектрический и установлен на токопроводящем полу (чаще всего это так), то по контуру ТЭН — вода — баня начинает течь ток на «землю». Человек, дотрагивающийся до металлического предмета, каким-то образом присоединяется к цепи, попадая под действие ЭМП.

    Пока не было повреждений нагревательного элемента, величина тока, протекающего по фазному и нулевому проводам через УЗО, была одинаковой. То есть, говоря простым языком, сколько пришло, столько уже ушло. Ведь цепь замкнута. Но как только произошел пробой и образовался сторонний путь протекания тока, равенство перестало выполняться, и в котел вернули больше, чем вернули. Магнитное поле, создаваемое в катушке СТЮ, приводит в действие механизм отключения — и цепь разрывается.Все очень просто. Если бы защита выполнялась только электромагнитным расцепителем автоматического выключателя, то при превышении номинального тока в 2-3 раза (для класса A) или даже в 10 раз (для C) цепь разорвалась. Надо ли говорить, что весь этот поток электронов мог бы обрушиться на человека, если бы он держал в руках душевой шланг и босиком стоял на токопроводящем полу?

    Есть еще трехфазное УЗО. В этом устройстве через катушку проходят не два провода, а четыре: по одному на каждую фазу и ноль.Неважно, какая нагрузка приходится на каждую фазу, главное, чтобы суммарный входящий ток был равен возвращаемому.

    Особенность

    Ранее мы говорили о том, что УЗО не может быть заменой заземления. Представьте, что человек одновременно касается нулевого и фазного проводов. По корпусу будет протекать ток, однако, поскольку утечки из цепи не будет, УЗО не сработает. Но при использовании схемы с заземлением на корпусах электроприборов опасный потенциал возникнуть не может, так как ток сразу по заземляющему проводу идет на землю, что заблокирует автоматический выключатель и прервет подачу питания.

    Что означает УЗО?

    УЗО в электрике означает — Защитное отключающее устройство . Также иногда можно встретить аббревиатуру UDT Иметь строительный D императивный T глаз или VDT AT переключатель D императивный T ок, это, в данном случае все синонимы.

    Что такое УЗО?

    УЗО — это устройство, которое является одним из основных компонентов защитной автоматики в современной электросети, оно коммутирует электрические цепи, отслеживая протекающие токи, и размыкает цепь в случае обнаружения утечки.

    Для чего нужен УЗО?

    Во-первых, устройство защитного отключения (УЗО) защищает человека от поражения электрическим током при случайном прикосновении к оголенному проводу, неисправному электрическому оборудованию или другой проводящей поверхности, находящейся под напряжением.

    Еще одно УЗО — важное назначение УЗО — защита жилища от возгорания и возгорания, — при нарушении защитной изоляции электропроводки.

    Чтобы лучше понять, почему и главное как УЗО выполняет свои защитные функции, необходимо понимать принцип его действия.

    Очень наглядно принцип работы УЗО в однофазной сети отражает следующая схема:

    На нем изображено двухполюсное защитное устройство (1), к верхним выводам которого подключены фазный (2) и нулевой (3) проводники входного электрического кабеля, а к нижнему фазному (4) и нулевому (5) проводники. ) проводники, идущие к нагрузке, например, к электрической розетке. Прибор подключен — в данном случае к водонагревателю (6). К корпусу которого непосредственно в обход УЗО подключается защитный провод — масса (7).

    В нормальном, нормальном режиме работы электроны, движущиеся по фазовому проводнику, проходят через УЗО к нагрузке — нагреватели затем выходят через нейтральный проводник, также проходя через УЗО, и отправляются на землю. I1 = I2

    В то же время токи, входящие в цепь через фазовый провод (2) и выходящие из нее по нулевому проводнику (3), будут одинаковыми по величине, но противоположными по направлению.
    А теперь представим, что изоляция нагревательного элемента была нарушена, и часть электрического тока через теплоноситель — вода потекла к корпусу водонагревателя, а затем через заземляющий провод (7) в иди на землю.

    Теперь ток, проходящий через фазовый провод (2), количественно равен сумме тока на нейтральном проводе (3), все также идущего от нагревательного элемента через УЗО, и ток утечки, протекающий через корпус в земля (7) I1 = I2 + I3 . Соответственно, входящий в устройство ток, больше исходящий, на величину тока утечки I1> I2 .

    На этом эффекте основан принцип работы УЗО — он определяет разницу между значением входного тока через фазный провод и исходящим током в нуле и, если оно выше порога, УЗО сразу же разрывает электрический ток. схема.

    Аналогичный принцип действия у устройства защитного отключения и когда человек касается оголенного провода под напряжением, в этом случае часть тока уходит в тело человека, утечка немедленно обнаруживается УЗО и перекрывает поток электрический ток. Все это, как правило, происходит за доли секунды и человек не успевает получить серьезные травмы.

    Чтобы понять, как устройство защитного отключения определяет ток утечки, давайте рассмотрим стандартное устройство УЗО.

    Ниже представлена ​​наглядная схема устройства УЗО, основными узлами которого являются:

    1. Трансформатор дифференциального тока

    2. Реле электромагнитное

    3. Механизм расцепителя электрической цепи

    4. Контрольный механизм

    Под цифрой «5» указана загрузка, это может быть любой прибор, например водонагреватель или стиральная машина.

    А теперь давайте разберемся, как эти элементы задействованы в работе УЗО, как обеспечивается заложенный принцип работы.

    Фазный и нулевой проводники представляют собой встречно соединенные обмотки дифференциального трансформатора (1), при нормальной работе, при отсутствии утечек, они индуцируют равные встречно направленные магнитные потоки в сердечнике трансформатора.

    Соответственно, их общий магнитный поток равен нулю, как и ток. В этом случае электромагнитное реле (2), подключенное к вторичной обмотке трансформатора, находится в состоянии покоя.

    В случае утечки электрического тока через фазный и нейтральный проводники будут протекать разные токи, что вызовет неравенство встречного магнитного потока на магнитопроводе дифференциального трансформатора (1) и образование тока во вторичной обмотке.

    При достаточной величине генерируемого тока электромагнитное реле (2) срабатывает и воздействует на пусковой механизм (3), который размыкает электрическую цепь.


    Испытательный механизм (4) в конструкции УЗО имитирует утечку, тем самым помогая проверить работу устройства. Устроено довольно просто, как видно из схемы, это обычное сопротивление — нагрузка подключена вокруг дифференциального трансформатора.

    При нажатии кнопки ТЕСТ электрический ток от фазного проводника, проходя сопротивление, попадает на нейтральный провод обмотки трансформатора, минуя приборный трансформатор.В результате ток на входящем фазном проводе и исходящем нуле будет отличаться, на вторичной обмотке образуется ток небаланса, который запускает механизм отключения электрической цепи.

    Данная схема достаточно точно описывает устройство УЗО и, хотя внутренняя конструкция узлов в зависимости от модели и производителя может различаться, общий принцип работы остается прежним.

    Теперь, зная внутреннее устройство, можно легко определить УЗО на однолинейных схемах электрических плат, ведь в его условном обозначении присутствуют все описанные выше элементы.

    В настоящее время для каждого из типов узо, используемых в электротехнике, а именно биполярного — в однофазных и четырехполюсных в трехфазных сетях, есть два наиболее распространенных обозначения, которые встречаются в однолинейных схемах. Все они отражены на изображении ниже:

    Для однолинейных схем обозначение УЗО делают максимально простым. , из него убрано все лишнее, показан только дифференциальный трансформатор в виде кольца, выключатель размыкания контактов и количество полюсов.

    При этом, чтобы обозначение было максимально компактным, полюса можно отразить в виде наклонных линий, количество которых равно количеству полюсов. Отсюда и есть два варианта обозначения УЗО на схемах.

    Схема также довольно часто наносится на корпус устройства защитного отключения, наряду с другими характеристиками, рассмотрим их подробнее.

    Маркировка УЗО

    Рассмотрим, как выглядит стандартное биполярное УЗО, установленное в однофазной сети.


    Каждое предохранительное устройство имеет этикетку, на которой отражены все его основные характеристики, кроме того, довольно часто, также показана схема. Рассмотрим подробнее все основные характеристики УЗО.


    ХАРАКТЕРИСТИКИ УЗО


    1. Производитель

    2. Название модели. В данном случае буквы «VD» в названии модели означают Switch Differential

    .

    3.Рабочий ток. Максимальный ток, который может переключить данное УЗО. Другими словами, если на линию, защищающую УЗО с рабочим током 25А, будет нагрузка 30А, устройство выйдет из строя.

    4. Параметры электрических сетей. Здесь можно найти два основных параметра, на которые рассчитано данное устройство: напряжение — 230 В и частота — 50 Гц. Это стандартные характеристики бытовой электросети в России.

    5. Ток утечки. Ток утечки, при котором будет срабатывать УЗО.

    6. Тип УЗО. В данном случае это устройство «переменного тока» для переменного тока. Более подробно все типы рассмотрим дальше.

    7. Диапазон рабочих температур. От -25 до +40 градусов Цельсия. Номинальный условный ток короткого замыкания. Это величина возможного тока при коротком замыкании, который может выдержать УЗО без потери характеристик, если он защищен автоматическим выключателем соответствующего номинала.

    9. Схема устройства УЗО

    В зависимости от производителя маркировка на устройствах может незначительно отличаться, некоторые характеристики добавляются или удаляются.Но основа везде одна и такие важные показатели, как рабочий ток и ток утечки, указывают все и всегда.

    Как вы уже поняли, обилие указанных характеристик говорит о том, что УЗО разные. В следующей части статьи мы подробно рассмотрим все основные типы современных УЗО и области их применения. Эта информация поможет вам выбрать правильный переключатель дифференциального тока для каждого случая.

    Если у вас остались вопросы по устройству УЗО или принципу его работы, оставьте их в комментариях к статье.Кроме того, обязательно напишите, если будут какие-то дополнения или комментарии, буду признателен!

    Avdt 32 электромеханический или электронный. Узо электронный или электромеханический. Внешний источник питания

    Для защиты от утечек тока используются дифференциальные токовые выключатели или устройства защитного отключения (УЗО). В каждой новой квартире, новом доме это устройство становится необходимым оборудованием.

    Однако устройства с принципиально иной внутренней конструкцией, определяющей надежность всего УЗО, могут продаваться под общим названием.Конструкция может иметь различное расположение рычагов и кнопок управления, иметь стандартные или расширенные варианты подключения шин и проводов, но принципиальное значение имеет конструкция УЗО выпуска … Он может быть электромеханическим или электронным. Только как сразу отличить электромеханическое УЗО от электронного? Этот вопрос требует подробного рассмотрения.

    Чем отличается электромеханическое УЗО от электронного
    УЗО и дифавтоматы

    (это УЗО и автоматический выключатель в одном корпусе) по своему внутреннему устройству делятся на два типа: электромеханические и электронные … Это никоим образом не влияет на рабочие параметры и технические характеристики. Многие сразу задаются вопросом: а в чем между ними разница? И разница есть, и важная: УЗО электромеханического типа сработает в любом случае, если в зоне повреждения появится ток утечки, вне зависимости от напряжения в сети или нет. … Основной рабочий модуль электромеханическое УЗО представляет собой дифференциальный трансформатор (тороидальный сердечник с обмотками). Если в поврежденном месте происходит утечка, то во вторичной обмотке этого трансформатора появляется напряжение, которое включает поляризованное реле, что в свою очередь приводит к срабатыванию механизма отключения.

    Электронные УЗО срабатывают при наличии утечки тока в зоне повреждения и только при наличии сетевого напряжения. То есть для полноценной работы устройству остаточного тока электронного типа требуется внешний источник питания. Это связано с тем, что основным рабочим модулем электронных УЗО является электронная плата с усилителем. И эта плата не будет работать без внешнего источника питания.

    Откуда источник питания? Внутри УЗО нет батареек или аккумуляторов.А напряжение для питания электронной платы с усилителем идет от внешней сети. Есть сеть 220В, и появилась утечка тока — УЗО сработает! Если в сети нет напряжения, защитное устройство не сработает.

    Итак, для работы электромеханического УЗО нужна только утечка тока, для электронного УЗО требуется утечка тока и напряжения в сети.


    На фото слева — УЗО Hager с электромеханическим расцепителем, справа УЗО с электронным расцепителем.

    Насколько важно, чтобы защитное устройство оставалось работоспособным при отсутствии напряжения? Уверен, многие пользователи ответят примерно так: если в сети есть напряжение, электронное УЗО сработает. Если в сети нет напряжения, то зачем ему вообще работать, ведь в сети нет напряжения, а значит брать утечку тока негде. А какие вы знаете чрезвычайные ситуации, когда может исчезнуть напряжение в доме или квартире или, как говорят в народе, «нет света»? Это может быть авария на подходящей к дому линии, это могут быть ремонтные работы электросетей, а может быть другая очень распространенная проблема — прогорание нулевого провода в доске пола.Все оборудование будет без признаков жизни, все сигнальные устройства (сигнальные лампы, если есть) укажут, что в сети нет напряжения. Однако фаза никуда не делась! Остается опасность поражения электрическим током. Представьте, что в такой ситуации произошло повреждение изоляции внутри стиральной машины, фаза попала в корпус. Если в этот момент прикоснуться к корпусу станка, произойдет течь и УЗО должно сработать. Но точно электронный УЗО работать не будет, так как на его электронную плату с усилителем приходит только «фаза» без нуля, нет источника питания, поэтому электронная плата не будет фиксировать результирующий ток утечки, импульс отключения будет не будет отправлен на механизм отключения, и УЗО не отключится.Для человека такая ситуация крайне опасна. Поэтому, как ни печально, при появлении в этой ситуации тока утечки электронное УЗО не сработает.

    Еще одна распространенная проблема — скачки напряжения. Конечно, сейчас многие устанавливают реле напряжения для защиты, но не у всех они есть. Что такое скачки напряжения — это отклонение от номинала. То есть вместо 220 Вольт в вашей розетке может появиться 170 Вольт или 260 Вольт, а еще хуже — 380 Вольт. Повышенное напряжение опасно для электронного оборудования, которым фактически оснащены электронные УЗО и электронные дифференциальные автоматические устройства.Скачки напряжения могут повредить электронную плату с усилителем. Внешне все будет выглядеть целым и невредимым, но при возникновении утечки тока ситуация может стать плачевной для человека — из-за поврежденных электронных компонентов УЗО не отреагирует на утечку.

    Вы можете даже не знать, что внутренняя начинка защитного устройства вышла из строя. Поэтому необходимо периодически проверять работу УЗО кнопкой «ТЕСТ». Специалисты рекомендуют проводить эту проверку не реже одного раза в месяц.

    Итак, в электросети могут возникать различные аварийные ситуации, при которых электронные УЗО или диффавтоматика могут потерять свои защитные функции. Вышеуказанные проблемы не опасны для электромеханических защитных устройств. , поскольку для работы им не требуется внешний источник питания. Будет ли напряжение в сети или нет, электромеханическое УЗО (RCBO) сработает в любом случае при наличии утечки тока в сети.

    Как отличить электромеханическое УЗО от электронного

    Внешне эти два устройства очень похожи и многие пользователи, не задумываясь, покупают их без разбора в магазине, даже не зная об особенностях.Чтобы понять, какое устройство дифференциального тока перед вами является электронным или электромеханическим, необходимо уметь различать их. Вы думаете, что это под силу только профессионалам? Но уверяю, это не так, ничего сложного здесь нет.

    Обратите внимание на схему на корпусе УЗО

    Самый простой и надежный способ — изучить схему, изображенную на корпусе УЗО. Электрическая схема применяется к любому защитному устройству. Между показанными схемами электромеханического УЗО и электронного есть небольшие различия.

    На схеме электромеханического УЗО или дифавтомата изображен дифференциальный трансформатор (через который «продета» фаза и ноль), вторичная обмотка этого трансформатора, а также поляризованное реле, подключенное к вторичной обмотке. Поляризованное реле уже действует непосредственно на механизм отключения. Все это показано на схеме. Вам просто нужно понять, какой цифрой обозначается каждый из описанных выше элементов. Например, электромеханическое УЗО европейского производителя HAGER:

    .

    Дифференциальный трансформатор помечен прямоугольником (иногда овалом) вокруг фазного и нулевого проводов.От него отходит виток вторичной обмотки, которая подключена к поляризованному реле. На схеме поляризованное реле обозначено прямоугольником или квадратом. Реле механически связано с триггером отключения.


    Здесь также указана кнопка ТЕСТ с собственным сопротивлением (сопротивление позволяет создать утечку в 30 мА, безопасный порог для жизни человека). Как видите, в электромеханическом УЗО нет электронных плат и усилителей. Конструкция состоит из одного механика.

    Теперь рассмотрим электронное УЗО. Например, электронный дифавтомат 16А, 220В, с током утечки 30 мА.


    Как видно из схемы, на корпусе электронного дифавтомата практически все обозначено как на электромеханическом защитном устройстве.


    Но, если присмотреться, можно увидеть, что между дифференциальным трансформатором и поляризованным реле есть дополнительный элемент в виде прямоугольника с буквой «А», обозначение I>.Это та же электронная плата с усилителем. Кроме того, вы можете видеть, что к этой плате подходят два провода «фаза» и «ноль» (обозначены на рисунке зеленым цветом ниже). Это как раз тот внешний источник питания, который необходим для полноценной работы данного типа УЗО. Не будет блока питания, и УЗО работать не будет. Независимо от того, есть утечка или нет.


    Итак, для работы электромеханического УЗО нужна только утечка тока, для электронного УЗО требуется утечка тока и напряжения в сети.Настоятельно рекомендуем приобрести УЗО или диффузионный автомат электромеханического типа.

    Устройства защитного отключения (УЗО) — одно из самых популярных устройств, используемых как строительными корпорациями, так и частными пользователями. Но как можно быть уверенным в правильности выбора? Надеюсь, эта статья поможет вам ориентироваться на рынке УЗО, насыщенном различными моделями.

    Устройство остаточного тока. Основы

    Устройства защитного отключения (УЗО) или устройства дифференциальной защиты предназначены для защиты людей от поражения электрическим током в случае электрических неисправностей или при контакте с токоведущими частями электроустановки, а также для предотвращения пожаров и пожаров, вызванных: токи утечки и замыкания на землю… Эти функции не присущи обычным автоматическим выключателям, которые реагируют только на перегрузку или.

    В чем причина потребности в этих устройствах для пожаротушения?

    По статистике причиной около 40% всех возгораний является «замыкание электропроводки».

    Во многих случаях общая фраза «короткое замыкание электропроводки» часто подразумевает утечку электричества, которая возникает из-за старения или повреждения изоляции. В этом случае ток утечки может достигать 500 мА.Экспериментально установлено, что при протекании тока утечки именно такой силы (а что такое полампера? Ни тепловой, ни электромагнитный расцепители на ток такой силы просто не реагируют — хотя бы по той причине, что они не предназначены для этого) максимум на полчаса через влажные опилки самовозгораются. (И это касается не только опилок, но вообще любой пыли.)

    Как устройства дифференциальной защиты защищают вас и меня от поражения электрическим током?

    Если человек прикоснется к токоведущей части, по его телу будет протекать ток, величина которого является частным от деления фазного напряжения (220 В) на сумму сопротивлений проводов, заземления и самого тела человека: Иперс = Uph / (Rпр + Rz + Rpers).В этом случае сопротивлениями заземления и проводки по сравнению с сопротивлением человеческого тела можно пренебречь, последнее можно принять равным 1000 Ом. Следовательно, рассматриваемое значение тока будет 0,22 А или 220 мА.

    Из нормативной и справочной литературы по охране труда и технике безопасности известно, что минимальный ток, протекание которого уже ощущается человеческим организмом, составляет 5 мА. Следующее стандартизованное значение — это так называемый ток без отключения, равный 10 мА.Когда по телу человека протекает ток такой силы, происходит самопроизвольное сокращение мышц. Электрический ток 30 мА уже может вызвать паралич дыхания. Необратимые процессы, связанные с кровотечением и сердечной аритмией, начинаются в организме человека после протекания по телу тока 50 мА. Возможен летальный исход при воздействии тока 100 мА. Очевидно, что надо уже быть защищенным от тока равного 10 мА.

    Так, своевременная реакция автоматики на ток менее 500 мА защищает объект от возгорания, а на ток менее 10 мА — защищает человека от последствий случайного прикосновения к токоведущим частям.

    Также известно, что за токоведущую часть, находящуюся под напряжением 220 В, можно спокойно продержаться 0,17 с. Если токоведущая часть находится под напряжением 380 В, время безопасного прикосновения сокращается до 0,08 с.

    Проблема в том, что такой небольшой ток и даже за ничтожно малое время не способен исправить (и, конечно же, выключить) обычные защитные устройства.

    Таким образом, родилось такое техническое решение, как ферромагнитный сердечник с тремя обмотками: — «токоподвод», «токоподвод», «управление».Ток, соответствующий фазному напряжению, подаваемому на нагрузку, и ток, протекающий от нагрузки в нейтральный проводник, индуцируют магнитные потоки противоположных знаков в сердечнике. При отсутствии утечек в нагрузке и в защищаемом участке проводки общий расход будет равен нулю. В противном случае (прикосновение, повреждение изоляции и т. Д.) Сумма двух потоков станет ненулевой.

    Поток, возникающий в сердечнике, индуцирует электродвижущую силу в обмотке управления. Реле подключено к обмотке управления через прецизионное устройство фильтрации всех видов помех.Под действием ЭДС, возникающей в обмотке управления, реле размыкает фазную и нулевую цепи.

    Во многих странах использование УЗО в электроустановках регулируется нормами и стандартами. Так, например, в РФ — принят в 1994-96 гг. ГОСТ Р 50571.3-94, ГОСТ Р 50807-95 и др. Согласно ГОСТ Р 50669-94 УЗО в обязательном порядке устанавливается в электросетях мобильных зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания. .В последние годы администрациями крупных городов в соответствии с государственными стандартами и рекомендациями Главгосэнергонадзора приняты решения по оснащению фонда жилых и общественных зданий этими устройствами (в Москве — Распоряжение Правительства Москвы № 868-РП от 20.05.94 г.).

    УЗО бывают разные …. Трехфазные и однофазные …

    Но на этом деление УЗО на подклассы не заканчивается …

    На данный момент на российском рынке представлены 2 принципиально разные категории УЗО.

    1. Электромеханический (независимый от сети)

    2. Электронный (зависит от сети)

    Рассмотрим отдельно принцип работы каждой из категорий:

    УЗО электромеханические

    Предки УЗО — электромеханические. Принцип точной механики, т.е. заглянув внутрь такого УЗО, вы не увидите компараторов операционных усилителей, логики и тому подобного.

    Состоит из нескольких основных компонентов:

    1) Так называемый трансформатор тока нулевой последовательности, его назначение — отслеживать ток утечки и передавать его с определенным Kтр на вторичную обмотку (I 2), I ut = I 2 * Ktr (очень идеализированная формула , но отражающие суть процесса).

    2) Чувствительный магнитоэлектрический элемент (запираемый, т.е. при срабатывании без внешнего вмешательства не может вернуться в исходное состояние — защелку) — играет роль порогового элемента.

    3) Реле — обеспечивает отключение при срабатывании защелки.

    Этот тип УЗО требует высокоточной механики чувствительного магнитоэлектрического элемента. В настоящее время только несколько мировых компаний продают электромеханические УЗО. Их стоимость намного выше, чем цена электронных УЗО.

    Почему электромеханические УЗО получили распространение в большинстве стран мира? Все очень просто — этот тип УЗО сработает при обнаружении тока утечки на любом уровне напряжения в сети.

    Почему этот фактор (независимость от уровня сетевого напряжения) так важен?

    Это связано с тем, что при использовании исправного (исправного) электромеханического УЗО мы гарантируем в 100% случаев срабатывание реле и, соответственно, отключение питания потребителя.

    У электронных УЗО этот параметр тоже большой, но не равен 100% (как будет показано ниже, это связано с тем, что при определенном уровне сетевого напряжения не будет работать электронная цепь УЗО), а в В нашем случае каждый процент возможен для человеческих жизней (будь то прямая угроза жизни человека при касании проводов или косвенная, в случае пожара из-за выгорания изоляции).

    В большинстве так называемых «развитых» стран электромеханические УЗО являются стандартом и устройством, обязательным для широкого использования.В нашей стране постепенно происходят сдвиги в сторону обязательного использования УЗО, однако в большинстве случаев потребителю не предоставляется информация о типе УЗО, что влечет за собой использование дешевых электронных УЗО.

    Электронные УЗО

    Любой строительный рынок наводнен такими УЗО. Стоимость электронных УЗО местами ниже электромеханических до 10 раз.

    Недостатком таких УЗО, как уже было сказано выше, является не 100% гарантия при исправном состоянии УЗО его срабатывания из-за появления тока утечки.Преимущество — дешевизна и доступность.

    В принципе, электронное УЗО построено по той же схеме, что и электромеханическое (рис. 1). Отличие заключается в том, что место чувствительного магнитоэлектрического элемента занимает опорный элемент (компаратор, стабилитрон). Чтобы такая схема работала, вам понадобится выпрямитель, небольшой фильтр (возможно, даже КРЕН). Поскольку трансформатор тока нулевой последовательности является понижающим (в десятки раз), тогда также необходима схема усиления сигнала, которая, помимо полезного сигнала, также будет усиливать помехи (или сигнал дисбаланса, присутствующий при нулевой утечке). Текущий).Из вышесказанного очевидно, что момент срабатывания реле в этом типе УЗО определяется не только током утечки, но и напряжением сети.

    Если вам не по карману электромеханическое УЗО, то все же стоит взять УЗО электронное, ведь оно работает в большинстве случаев.

    Бывают и случаи, когда нет смысла покупать дорогое электромеханическое УЗО. Один из таких случаев — использование стабилизатора или источника бесперебойного питания (ИБП) при питании квартиры / дома.В этом случае нет смысла брать электромеханическое УЗО.

    Сразу отмечу, что я говорю о категориях УЗО, их плюсах и минусах, а не о конкретных моделях. Вы можете купить некачественные УЗО как электромеханического, так и электронного типов. При покупке запрашивайте сертификат соответствия, ведь многие электронные УЗО на нашем рынке не сертифицированы.

    Трансформатор тока нулевой последовательности (ТТНП)

    Обычно это ферритовое кольцо, через которое (внутри) проходят фазный и нейтральный провод, они играют роль первичной обмотки.Вторичная обмотка равномерно намотана на поверхность кольца.

    Идеально:

    Пусть ток утечки равен нулю. Ток, протекающий через фазовый провод, создает по величине магнитное поле, создаваемое током, протекающим через нейтральный провод, и в противоположном направлении. Таким образом, общий поток муфты равен нулю, а ток, индуцированный во вторичной обмотке, равен нулю.

    В момент протекания тока утечки в проводах (ноль, фаза) возникает неравенство токов в результате протекания муфты и индукции тока, пропорционального току утечки, во вторичную обмотку.

    На практике через вторичную обмотку протекает ток небаланса, который определяется используемым трансформатором. Требование к ТТНП следующее: ток небаланса должен быть значительно меньше тока утечки, приведенного во вторичную обмотку.

    Выбор УЗО

    Допустим, вы определились с типом УЗО (электромеханическое, электронное). Но что выбрать из огромного списка предлагаемых товаров?

    Выбрать УЗО с достаточной точностью можно по двум параметрам:

    Номинальный ток и ток утечки (ток отключения).

    Номинальный ток — это максимальный ток, который проходит через фазовый провод. Этот ток легко найти, зная максимальную потребляемую мощность. Просто разделите потребляемую мощность в наихудшем случае (максимальная мощность при минимальном Cos (?)) На фазное напряжение. Ставить УЗО на ток больше номинального тока автомата перед УЗО не имеет смысла. В идеале с запасом берем УЗО на номинальный ток равный номинальному току автомата.

    Часто встречаются УЗО

    с номинальными токами 10,16,25,40 (А).

    Ток утечки (рабочий ток) — обычно 10 мА, если УЗО установлено в квартире / доме для защиты жизни человека, и 100-300 мА на предприятии для предотвращения пожаров при сгорании проводов.

    Есть и другие параметры УЗО, но они специфические и не интересны рядовому потребителю.

    Выход

    В этой статье были рассмотрены основы понимания принципов работы УЗО, а также методы построения различных типов устройств защитного отключения.И электромеханические, и электронные УЗО безусловно имеют право на существование. имеет свои выразительные достоинства и недостатки.

    УЗО (устройство защитного отключения) — Это электроустановочное изделие, предназначенное для отключения подачи электричества в проводку в случае утечки тока в случае нарушения изоляции в проводах или электроприборах.

    УЗО, в отличие от автоматического выключателя, предназначено исключительно для защиты человека от поражения электрическим током, предотвращения возгорания и не участвует напрямую в работе электроприборов.УЗО не защищает от короткого замыкания в проводке и в случае прикосновения человека к фазному и нулевому проводам.

    На фото изображено двухпроводное устройство защитного отключения типа ВД1-63, предназначенное для работы в однофазной сети переменного тока 220 В и рассчитанное на ток защиты 30 мА. УЗО с такими характеристиками подходит для установки в подъезде практически любой квартирной электропроводки.

    Ассортимент монтажных изделий включает комбинированные, в одном корпусе которых встроены УЗО и автоматический выключатель.Такое устройство называется выключателем дифференциального тока со встроенной максимальной токовой защитой. На фото представлен внешний вид модели RCBO32, рассчитанной на ток защиты электропроводки 16 А и защиту человека на 30 мА. Но такие устройства защиты не получили широкого распространения из-за их дороговизны.

    Кроме того, в случае отключения сложно определить, является ли неисправность коротким замыканием или утечкой тока.

    Как выбрать УЗО

    Выбрать УЗО для квартирной проводки или дома для домашнего электрика не составит труда. Подходит любое однофазное УЗО, рассчитанное на рабочий ток равный току защиты автоматического выключателя и ток утечки 30 мА. … Фотография такого УЗО дана в начале статьи.

    Какой тип УЗО лучше всего подходит для квартиры


    электромеханическое или электронное УЗО

    выпускаются в двух исполнениях — электромеханическом и электронном. Для правильного выбора нужно сравнить их технические характеристики.

    Сравнительная таблица характеристик электромеханического и электронного УЗО
    Характеристика УЗО электромеханическое УЗО электронное
    Цена низкая высокая
    Конструкция сложная простая
    Надежность высокая низкая
    Допуск рабочего тока высокий низкий
    Эффективность при обрыве нулевого провода или при падении напряжения сети ниже допустимого сохраняется не работает
    Устойчивость к скачкам перенапряжения в сети высокая низкая
    размеры большой во много раз меньше

    Как видно из таблицы, если нет ограничений по габаритным размерам, нужно выбирать УЗО электромеханическое.Электронное УЗО незаменимо при установке на отдельный электроприбор, например, в розетку или удлинитель.

    Основные технические характеристики УЗО

    Требования к техническим характеристикам УЗО установлены ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) «Автоматические выключатели дифференциального тока бытового и аналогичного назначения без встроенной максимальной токовой защиты».

    Для желающих сделать более осознанный выбор я свел в таблицу все основные технические характеристики УЗО.

    Таблица основных технических характеристик УЗО
    Признак Обозначение Количество Примечание
    Рабочее напряжение IN 220, 380 Для однофазной домашней сети УЗО устанавливается на напряжение 220 В, для трехфазной сети — на 380 В
    Количество фаз 1, 3 Указывается в паспорте
    Ток утечки срабатывания, I∆n мА 5 Инструкции по установке в ПУЭ нет, но можно найти в рекомендациях по применению электроприборов, например, теплый пол
    10 Предназначен для подключения розеток, установленных в ванных, кухнях, детских комнатах и ​​бытовой техники, установленной на земле
    30 Универсальный, подходит для любого дома или квартиры
    100, 300 Применяется в промышленности, иногда устанавливается на вводе электропроводки в корпус для повышения пожарной безопасности
    Максимальный ток нагрузки, In И 6-125 Должен быть равен или превышать ток автоматического выключателя, установленного после УЗО
    Максимальный коммутируемый ток, Im И 500 Должен быть в 10 раз больше максимального тока нагрузки
    Ток короткого замыкания, Inc кА 3-10 Максимальный ток, который может выдержать УЗО кратковременно в случае короткого замыкания в проводке
    Время отключения мс Время, по истечении которого при превышении допустимого тока утечки УЗО должно отключить нагрузку
    Периодичность проверок месяц 1 Чтобы выполнить простую проверку, просто нажмите кнопку «Проверка УЗО».Для диагностики времени отклика требуется специальный прибор
    Рабочая температура ° C минус 25 — +40 Рабочая температура, при которой разрешена работа УЗО
    Конструктивное исполнение Электромеханическое Более надежные, дешевые, но более крупные электронные УЗО
    Электронные Современные УЗО, дорогие, маленькие
    Тип формы рабочего тока AS Отключение при медленном или резком нарастании синусоидального тока утечки
    И Срабатывает, если синусоидальный или пульсирующий постоянный ток утечки увеличивается медленно или резко
    IN Срабатывает, если синусоидальный, пульсирующий постоянный или постоянный ток утечки увеличивается медленно или резко
    Способ установки Предназначен для монтажа на DIN-рейку в щитке Предназначен для установки в электрощиты квартир и домов
    Встраивается в розетку Устанавливается для защиты отдельного электрического устройства или, в случае старой электропроводки, для предотвращения ложных тревог из-за естественных токов утечки
    В виде переходника, вставляемого в розетку
    Удлинитель
    Устанавливается на шнур питания электроприбора

    На лицевой стороне УЗО всегда есть маркировка с основными техническими характеристиками.Расшифровка буквенно-цифрового обозначения показана на чертеже.

    При выборе УЗО главное обращать внимание на напряжение, рабочий ток и ток утечки. Остальные параметры имеют второстепенное значение.

    Электрическая схема подключения УЗО в панели приборов

    УЗО в панели четвертной разводки подключается сразу после счетчика к разрыву между нулевым и фазным проводами, идущими к выключателям.

    Провода от счетчика подключаются поверх УЗО. Фазный провод L идет к левому контакту, а ноль N к правому контакту. Провода, идущие к машинам, подключаются к нижним клеммам в такой же последовательности. Желто-зеленый заземлитель прокладывается в обход УЗО.

    Устройство и принцип работы УЗО

    При включенном состоянии УЗО (рычаг поднят вверх) через него подается напряжение питания на выключатели в проводке.Если включен потребитель электроэнергии, то по нейтральному и фазному проводам течет ток.

    В УЗО провода проходят через дифференциальный кольцевой трансформатор, и когда через них протекает ток, в его магнитной цепи возбуждается магнитное поле. Если утечки нет, то токи в фазном и нулевом проводах равны и текут в противоположных направлениях. Следовательно, создаваемые ими магнитные поля имеют противоположную полярность и взаимно компенсируются. В этом случае по закону Кирхгофа ЭДС не возникает в дополнительной обмотке трансформатора, независимо от тока, протекающего по ней в нагрузку.

    Принцип работы УЗО электромеханического

    В том случае, если из-за нарушения изоляции бытового электроприбора по фазовому проводу протекает ток, больший, чем через фазный провод, в магнитопроводе трансформатора возникает магнитное поле. Если разность токов превышает I∆n, то в дополнительной обмотке индуцируется ЭДС достаточной величины для отключения УЗО и отключения питания проводки.

    В электромеханическом УЗО к дополнительной обмотке трансформатора подключен электромагнит, соленоид которого механически связан с механизмом расцепления. Когда в обмотке возникает заданная ЭДС, соленоид втягивается и тем самым, воздействуя на механизм расцепления, размыкает контакты. Подача питания на проводку прекращается.

    Принцип работы УЗО электронного

    По внешнему виду стандартное электронное УЗО ничем не отличается от электромеханического и отличить их можно только по маркировке или схеме, нанесенной на корпус.Принцип действия обоих типов УЗО одинаков, разница заключается в измерительном приборе. В электронике вместо электромагнита установлена ​​электронная схема в виде порогового компаратора с усилителем и реле.

    При превышении разницы токов I∆n, протекающих по фазному и нулевому проводам, напряжение подается с усилителя на реле. Он срабатывает и УЗО перестает подавать напряжение на проводку.

    Установка УЗО в экран на DIN-рейке

    В стеновых панелях или коробках УЗО, как и другие монтажные электрические устройства, монтируются на DIN-рейку, ее также часто называют монтажной рейкой.Это металлическая пластина шириной 35 мм, изогнутая таким образом, что ее продольные края приподняты. Согласно ГОСТ Р МЭК 60715-2003 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Установка и крепление на рельсах электрооборудования в низковольтных комплектных распределительных и управляющих устройствах », обозначение Т35 .


    Этот способ крепления не требует дополнительных креплений и позволяет быстро как установить УЗО, так и снять его для профилактики, проверки или замены.На фотографии показана DIN-рейка старого образца, когда она была профилем из алюминиевого сплава.


    DIN-рейки устанавливаются в панели горизонтально. На тыльной стороне УЗО есть два фиксатора — стационарный (на фото слева) и подпружиненный подвижный (справа). Таким образом, чтобы установить УЗО на рейку, нужно надеть верхнюю фиксированную защелку на край DIN-рейки, а затем прижать к ней нижнюю часть. Подвижная защелка погрузится в корпус УЗО и выйдет из него при прижатии УЗО к DIN-рейке всей плоскостью.

    Для снятия УЗО с DIN-рейки достаточно вставить конец лезвия плоской отвертки, расположенный ниже отходящего проводника, в ушко подвижного фиксатора и надавить на него. Защелка выйдет из зацепления, и нижняя часть УЗО свободно отодвинется от DIN-рейки.

    Подключенное УЗО находится под фазным напряжением и перед демонтажем необходимо отключить питание.

    Как правильно подключить провода к УЗО

    Бесперебойная работа всей электропроводки определяется не только правильным выбором сечения провода и электроприборов, но и надежностью их соединения между собой.Несмотря на простоту этой операции, часто допускаются ошибки, что впоследствии приводит к подгоранию контактов и выходу из строя УЗО.

    Основной особенностью электромеханических устройств является их работа вне зависимости от наличия напряжения в сети.

    Тока утечки будет вполне достаточно для работы оборудования, в это время во вторичной обмотке трансформатора возникает ток, что является причиной срабатывания реле, а соответственно и триггера.

    Для работы электронного УЗО без напряжения не обойтись, в силу совершенно других принципов работы.

    Внутри них есть усилитель и плата для него, срабатывающая при наличии даже небольшого тока во вторичной обмотке. Плата увеличивает доступный ток и передает импульс, достаточно сильный, чтобы активировать реле.

    Именно поэтому в конструкции таких УЗО присутствует трансформатор меньшего размера.

    Электромеханические агрегаты

    имеют простую, но в то же время более надежную конструкцию, поэтому они реже ломаются в процессе эксплуатации.Но можно отключить электронное устройство при малом импульсе в сети.

    В этом случае потребуется замена микросхемы или полупроводников. Несмотря на это, большая популярность электронных УЗО обусловлена ​​их более низкой стоимостью.

    Более того, современные разработки позволили оснастить такое оборудование дополнительной защитой от скачков напряжения. Как только произойдет скачок, он отключится.

    Есть несколько других способов отличить эти два типа УЗО.

    Самое сложное — посмотреть на схему внутри. Если это электромеханическое устройство, то на его схеме будет показан трансформатор дифференциального типа, у которого вторая обмотка подключена непосредственно к реле.

    Реле схематично можно представить в виде квадрата, иногда прямоугольника. Связь с сетью, питающей узел, не следует показывать схематично.

    Если рассматривать схематическое изображение УЗО электрического типа, то плата на нем будет изображена в виде треугольника.На схеме показаны линии от блока питания.

    Можно использовать простую батарею, чтобы отличить одно устройство от другого. Включаем оборудование и двумя проводами подключаем к нему его столбы.

    Таким образом, мы провоцируем скачок тока, в результате которого, если это УЗО электромеханическое, реле выключится. Соответственно, если отключение не произошло, то у нас электронный вариант.

    Если у вас нет под рукой аккумулятора, найдите постоянный магнит среднего размера и поднесите его к корпусу рассматриваемого оборудования.В этом случае обязательным условием является включенное состояние агрегата. Переместите магнит вдоль боковой и передней панели. Если реле не срабатывает, перед вами электронное оборудование, а если работает — электромеханическое.

    Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что то упустил. Загляните, буду рад, если найдете на моем еще что-нибудь полезное.

    Устройства дифференциального тока бывают двух типов по принципу внутреннего устройства. Это электромеханические и электронные.Это касается и дифавтоматов, так как УЗО являются их составной частью. Различный принцип внутреннего устройства этих устройств не влияет на их рабочие параметры. Однако есть нюансы, при которых один вид УЗО исправно выполняет свои функции, а другой — не может, что может привести к плачевным последствиям. Поэтому еще перед покупкой нужно знать, как их отличить.

    Отличить электромеханическое УЗО от электронного можно тремя способами.Это соответствует схеме подключения, которая изображена на корпусе устройства, с использованием обычной батареи и постоянного магнита. Давайте подробнее рассмотрим каждый метод ниже.

    1. Используя схему подключения, которая изображена на корпусе устройства.

    Я считаю, что это самый простой способ их различить, так как для этого не нужны никакие дополнительные элементы и инструменты. Здесь главное запомнить отличия схем и все.

    Если вы возьмете в руки какое-либо УЗО или дифавтомат, то на его корпусе вы обязательно найдете схему их внутреннего устройства. На самом деле существует два типа схем. Это один тип для электромеханического типа и второй тип для электронного типа. Хотя у каждого типа схемы есть небольшие отличия, они не столь значительны.

    В двух словах: электромеханическое УЗО или дифавтомат состоит из дифференциального трансформатора и поляризованного реле. Если в контролируемой цепи возникает ток утечки, он генерирует ток во вторичной обмотке дифференциального трансформатора.Этот дифференциальный ток вызывает срабатывание реле, которое воздействует на триггер, вызывая срабатывание устройства.

    Итак, на схеме нам нужно найти дифференциальный трансформатор и поляризованное реле. Первый обозначается овалом вокруг фазного и нейтрального проводников, а реле обозначается квадратом или прямоугольником. Реле с трансформатором соединены посредством вторичной обмотки, которая показана сплошной линией. Пунктирной линией обозначена механическая связь со спусковым крючком.Также на схеме часто изображается кнопка «Тест», но ее нет на представленном на фото дифавтомате.

    На фото ниже я подписал необходимые элементы на схеме.

    Электронные УЗО и дифавтоматы

    имеют немного другую схему подключения на корпусе. Из названия можно понять, что работой таких устройств управляет электронная плата.

    В двух словах: Если в управляемой цепи возникает ток утечки, то он поражает ток во вторичной обмотке дифференциального трансформатора.Этот дифференциальный ток улавливается электронной платой, усиливает его и создает импульс, от которого срабатывает реле. Реле уже воздействует на курок, тем самым выводя из строя устройство.

    Электронные элементы намного компактнее, поэтому такие УЗО и дифавтоматы зачастую меньше по размеру. На рынке представлены электронные одномодульные защитные устройства, размером с однополюсный автоматический выключатель.

    Здесь, на схеме, нам нужно помимо дифференциального трансформатора и реле найти плату электронного усилителя.Обозначается треугольником. Также ни одна плата не работает без питания, поэтому на схеме есть дополнительные линии для ее питания. На фото ниже я подписала все необходимые элементы.

    В результате получаем:

    • Если на схеме над нейтралью и фазой проводов (дифференциальный трансформатор) изображен овал и квадрат (реле), соединенные сплошной линией, то перед вами УЗО электромеханическое или дифавтомат.
    • Если на схеме изображен овал над нейтральным и фазным проводниками (дифференциальный трансформатор) и квадрат (реле), соединенный сплошной линией через треугольник (плата усилителя), к которому подключены две силовые линии, то перед вами электронное УЗО или дифавтомат.

    2. Второй способ отличить электромеханическое УЗО от электронного — использовать аккумулятор.

    Хотя этот вариант и надежен, мне он кажется более сложным, так как с собой нужно иметь заряженный аккумулятор, два провода и отвертку. Также в магазине, думаю, вам в руки не дадут девайс, чтобы можно было к нему что-то подключить и поэкспериментировать. Еще много защитных устройств продаются в запечатанной упаковке (коробке), вскрыть которую в магазине тоже не разрешат.

    Однако этот метод имеет право на жизнь и я вам об этом расскажу. Например, на фото я использую RCBO от Schneider Electric.

    Здесь все просто. Надо сверху к единице, например к нулевому полюсу прикрутить один провод. Второй провод прикрутите к нижнему нулевому полюсу. Затем взвести ручку управления, т.е. включить УЗО или дифавтомат. Теперь нужно замкнуть другие концы проводов на любую заряженную батарею. Если устройство отключается, значит, оно электромеханическое.Если не выключается, то переверните аккумулятор (поменяйте полярность) и попробуйте снова замкнуть провода. Если устройство отключается, то однозначно электромеханическое.

    Почему электромеханические УЗО и дифавтоматы работают от аккумуляторов? Потому что аккумулятор начинает разряжаться через замкнутый полюс, т.е. на одном полюсе появляется ток, который, в свою очередь, влияет на дифференциальный ток во вторичной обмотке трансформатора. Достаточно сработать поляризованное реле.

    Если прибор не выключается, значит он электронный.Почему не выключается УЗО этого типа? Потому что для работы платы усилителя нужна мощность, которой нет. Следовательно, усилитель не подает импульс на реле, которое не влияет на триггер.

    Такую операцию можно проводить на любом полюсе, нуле и фазе. Электромеханическое защитное устройство сработает в любом случае.

    3. Третий способ отличить электромеханическое УЗО от электронного — с помощью постоянного магнита.

    Здесь тоже нет ничего сложного. Просто нужно где-то найти постоянный магнит средних размеров (1 / 4-1 / 3 УЗО).

    Последовательность действий следующая:

    • подбираем УЗО или дифавтомат;
    • взведение рычага, т.е. включение;
    • вращаем магнит вокруг передней и боковой части устройства круговыми движениями.

    Если при таких движениях прибор отключается, то он электромеханический, а если нет, то электронный.Этот способ не стопроцентный, так как силы вашего магнита может не хватить для появления дифференциального тока.

    Итак, мы проанализировали все три доступных способа определения типов УЗО и дифавтоматов.

    Вы когда-нибудь использовали такие варианты, чтобы отличить электромеханическое УЗО от электронного?

    Давайте улыбнемся:

    «Да будет свет!» — сказал электрик и полез за спичками.

    Изоляция между фитингами в усиленном поясе. Утепление монолитного армопояса для дома из газосиликатных блоков. Армопояс кирпичный

    Под « заземление » понимается электрическое подключение оборудования, устройств к заземляющему устройству, которое в свою очередь соединено с землей (землей). Цель заземления — уравнять потенциал оборудования, цепей и потенциал земли. Заземление требуется для использования на всех энергообъектах для обеспечения безопасности рабочих и оборудования от токов короткого замыкания. При пробое ток короткого замыкания течет по цепи заземляющего устройства на землю. Время протекания тока ограничено действием релейной защиты и автоматики. Это обеспечивает сохранность оборудования, а также безопасность рабочих с точки зрения поражения электрическим током.

    Для защиты электронного оборудования от электростатического потенциала и ограничения напряжения на корпусе оборудования в целях безопасности обслуживающего персонала сопротивление идеальной цепи заземления должно стремиться к нулю.Однако на практике добиться этого нереально. Учитывая это обстоятельство, современные стандарты безопасности устанавливают достаточно низкие допустимые значения сопротивления цепей заземления.

    Сопротивление заземляющего устройства

    Полное сопротивление заземляющего устройства составляет:

    • Сопротивления металлического электрода и сопротивление в точке соприкосновения заземляющего проводника и заземляющего электрода.
    • Сопротивления в зоне контакта электрода с землей.
    • Сопротивление заземления по отношению к протекающим токам.

    На рис. 1 показано расположение заземляющего электрода (штыря) в земле.

    Штырь заземления, как правило, изготавливается из металла, проводящего электрический ток (из стали или меди), и имеет соответствующую клемму. Поэтому для практических расчетов величиной сопротивления заземляющего штыря и точкой контакта с проводником можно пренебречь. По результатам исследований установлено, что при соблюдении технологии монтажа заземляющего устройства (плотный контакт электрода с землей и отсутствие примесей на поверхности электрода в виде краски, масла и т. Д.)), из-за малого значения, сопротивление в точке контакта заземляющего электрода с землей.

    Сопротивление поверхности земли — единственная составляющая полного сопротивления заземляющего устройства, рассчитываемая при проектировании и установке заземляющих устройств. На практике считается, что заземляющий электрод располагается среди тех же слоев почвы, расположенных в виде концентрических поверхностей. Ближайший слой имеет наименьший радиус и, следовательно, наименьшую площадь поверхности и наибольшее сопротивление.

    При удалении от заземляющего электрода каждый последующий слой увеличивает поверхность и снижает сопротивление. На некотором расстоянии от электрода сопротивление слоев грунта становится настолько малым, что его величина не берется для расчетов. Область грунта, за пределами которой сопротивление незначительно, называется областью эффективного сопротивления. Размер этой области прямо пропорционален глубине погружения заземляющего электрода в землю.

    Теоретическое значение сопротивления грунта рассчитывается по общей формуле:

    где ρ — величина удельного сопротивления грунта, Ом * см.
    L — толщина почвенного слоя, см.
    А — площадь концентрической поверхности почвы, см2.

    Эта формула ясно объясняет, почему сопротивление каждого слоя почвы уменьшается с удалением от заземляющего электрода. При расчете сопротивления грунта его удельное сопротивление принимается за постоянное значение, однако на практике значение удельного сопротивления колеблется в определенных пределах и зависит от конкретных условий.Формулы для определения сопротивления заземления при большом количестве заземляющих электродов сложны и позволяют найти только приблизительное значение.

    Чаще всего сопротивление заземления штыря определяется по классической формуле:

    где ρ — среднее значение удельного сопротивления грунта, Ом * см.
    Р — сопротивление заземления электрода, Ом.
    L — глубина заземляющего электрода, см.
    r — радиус заземляющего электрода, см.

    Влияние размера заземляющего электрода и глубины его заземления на величину сопротивления заземления

    Поперечные размеры заземляющего электрода незначительно влияют на сопротивление заземления.С увеличением диаметра заземляющего штыря происходит небольшое уменьшение сопротивления заземления. Например, если диаметр электрода увеличить вдвое (рис. 2), сопротивление заземления уменьшится менее чем на десять процентов.

    Рисунок: 2. Зависимость сопротивления заземляющего стержня от диаметра его сечения, измеренного в дюймах

    С увеличением глубины заземляющего электрода сопротивление заземления уменьшается. Теоретически доказано, что удвоение глубины может снизить сопротивление на целых 40%.В соответствии со стандартом NEC (1987, 250-83-3) штифт должен быть погружен на глубину не менее 2,4 метра для обеспечения надежного контакта с землей (рис. 3). Во многих случаях контакт с заземлением на три метра полностью соответствует действующим стандартам NEC.

    Согласно стандартам NEC (1987, 250-83-2) минимальный диаметр стального заземляющего электрода составляет 5/8 дюйма (1,58 см), для стального или медного электрода с медным покрытием — 1/2 дюйма (1,27 см). ).

    На практике используются следующие поперечные размеры заземляющего стержня при его общей длине, равной 3 метрам:

    • Нормальная почва 1/2 дюйма (1.27 см).
    • Влажная почва — 5/8 «» (1,58 см).
    • Твердая почва — 3/4 дюйма (1,90 см).
    • Со шпилькой длиной более 3 метров — 1,91 см (3/4 дюйма).

    Рисунок: 3. Зависимость сопротивления заземляющего устройства от глубины заземления (по вертикали — величина сопротивления электрода (Ом), по горизонтали — глубина заземления в футах)

    Влияние удельного сопротивления грунта на величину сопротивления заземления электродов

    Из приведенной выше формулы видно, что величина сопротивления заземления зависит от глубины и площади поверхности заземляющего электрода, а также от значения удельного сопротивления грунта.Последнее значение является основным фактором при определении сопротивления заземления и глубины заземления электрода, необходимой для обеспечения минимального сопротивления. Удельное сопротивление почвы зависит от сезона и точки земного шара. Наличие в почве электролитов в виде водных растворов солей и электропроводящих минералов сильно влияет на стойкость почвы. Сухая почва, не содержащая растворимых солей, будет иметь довольно высокую стойкость (рис. 4).

    Рисунок: 4.Зависимость удельного сопротивления грунта (минимальное, максимальное и среднее) от типа грунта

    Факторы, влияющие на удельное сопротивление грунта

    При крайне низкой влажности (близкой к нулю) супеси и обычные грунты имеют удельное сопротивление более 109 Ом * см, что позволяет отнести такие грунты к изоляторам. Увеличение влажности почвы до 20 … 30% способствует резкому снижению удельного сопротивления (рис. 5).

    Рисунок: 5. Зависимость удельного сопротивления грунта от влажности

    Удельное сопротивление почвы зависит не только от влажности, но и от ее температуры.На рис. 6 показано изменение удельного сопротивления супеси влажностью 12,5% в интервале температур от +20 ° С до –15 ° С. Удельное сопротивление грунта при понижении температуры до — 15 ° C увеличивается до 330 000 Ом * см.

    Рисунок: 6. Зависимость удельного сопротивления грунта от его температуры

    На рис. 7 показано изменение удельного сопротивления грунта в зависимости от сезона. На значительных глубинах от поверхности земли температура и влажность почвы довольно стабильны и меньше зависят от времени года.Поэтому система заземления, в которой штифт находится на большей глубине, будет более эффективной в любое время года. Отличные результаты достигаются, когда заземляющий электрод достигает уровня грунтовых вод.

    Рисунок: 7. Изменение сопротивления заземления в течение года.

    Используется как устройство заземления водопроводной трубы ((«»), расположенной в каменистом грунте. Кривая 1 показывает изменение сопротивления грунта на глубине 0,9 метра, кривая 2 (кривая 2) — на глубине 3 метра.

    В некоторых случаях отмечается чрезвычайно высокое значение удельного сопротивления грунта, что требует создания сложных и дорогостоящих систем защитного заземления.В этом случае нужно установить небольшой заземляющий штифт, а для уменьшения сопротивления заземления периодически добавлять растворимые соли в окружающий грунт. На рис. 8 показано значительное снижение сопротивления почвы (супеси) с увеличением концентрации содержащихся солей.

    Рисунок: 8. Зависимость сопротивления почвы от солесодержания (супеси с влажностью 15% и температурой +17 ° C)

    На рис. 9 показана зависимость между удельным сопротивлением почвы, насыщенной солевым раствором, и ее температурой.При использовании заземляющего устройства в таких почвах заземляющий штырь должен быть защищен от воздействия химической коррозии.

    Рисунок: 9. Влияние температуры пропитанного солью грунта на его удельное сопротивление (супесь — содержание соли 5%, вода 20%)

    Зависимость значения сопротивления заземляющего устройства от глубины заземления электрода

    Для определения необходимой глубины заземляющего электрода используется номограмма заземления (рис.10) будет полезно.
    Например, чтобы получить значение заземления 20 Ом в почве с удельным сопротивлением 10 000 Ом * см, вы должны использовать металлический стержень диаметром 5/8 дюйма, расположенный на глубине 6 метров.

    Практическое использование номограммы:

    • Установите необходимое сопротивление заземленного контакта по шкале R.
    • Отметьте точку фактического удельного сопротивления почвы по шкале P.
    • Проведите прямую линию по шкале K через заданные точки шкалы R и P.
    • Отметьте точку пересечения со шкалой K.
    • Выберите требуемый размер заземляющего штыря по шкале DIA.
    • Проведите прямую линию через точки на шкале K и на шкале DIA до пересечения шкалы D.
    • Пересечение этой прямой линии со шкалой D даст желаемую глубину штифта.

    Рисунок: 10. Номограмма для расчета заземляющего устройства

    Измерение удельного сопротивления грунта прибором TERCA2

    Имеется земельный участок большой площади.
    Задача — найти место с минимальным сопротивлением и оценить глубину слоя почвы с минимальным сопротивлением. Среди различных типов почв, встречающихся в этой области, минимальное сопротивление будет у влажных суглинков.
    После детального изучения сайта область поиска сужается до 20 м2. Исходя из требований к системе заземления, необходимо определить сопротивление грунта на глубине 3 м (300 см). Расстояние между крайними штырями заземления будет равно глубине, на которой измеряется среднее удельное сопротивление (в данном случае 300 см).

    Для использования упрощенной формулы Веннера

    заземляющий электрод должен находиться на глубине примерно 1/20 расстояния между электродами (15 см).

    Установка электродов производится по специальной схеме, представленной на рис. Одиннадцать.
    Пример подключения тестера заземления (мод. 4500) показан на рис. 12.

    Рисунок: 11. Установка заземляющих электродов на сеть

    1. Снимите перемычку, с помощью которой замыкаются клеммы X и X V (C1 и P1) измерительного прибора.
    2. Подключите тестер к каждому из 4 контактов (рис. 11).

    Пример .
    Тестер показал сопротивление R = 10 Ом.
    Расстояние между электродами А = 300 см.
    Удельное сопротивление определяется по формуле ρ = 2 π * R * A

    Подставляя исходные данные, получаем :

    ρ = 2 π * 10 * 300 = 18 850 Ом · см.

    Рисунок: 12. Схема подключения тестера

    Измерение напряжения прикосновения

    Наиболее важной причиной для измерения напряжения прикосновения является получение надежной оценки безопасности персонала подстанции и защиты оборудования от токов высокого напряжения.В некоторых случаях степень электробезопасности оценивается по другим критериям.

    Заземляющие устройства в виде отдельного штыря или массива электродов требуют периодической проверки и проверки измерения сопротивления, которая выполняется в следующих случаях:

    • Заземляющее устройство компактное и может быть временно отключено.
    • Когда существует угроза электрохимической коррозии заземляющего электрода, вызванная низким удельным сопротивлением почвы и постоянными гальваническими процессами.
    • Когда существует низкая вероятность замыкания на землю рядом с тестируемым заземляющим устройством.

    Как альтернативный способ определения защищенности технологического оборудования На подстанции используется измерение напряжения прикосновения. Этот метод рекомендуется в следующих случаях:

    • При невозможности отключения заземляющего устройства для измерения сопротивления заземления.
    • В случае угрозы замыкания на землю в непосредственной близости от тестируемой системы заземления или вблизи оборудования, подключенного к тестируемой системе заземления.
    • Когда контур оборудования, соприкасающийся с землей, сопоставим по площади с размером проверяемого заземляющего устройства.

    Следует отметить, что измерение сопротивления заземления методом падения потенциала или измерение напряжения прикосновения не позволяет сделать достоверный вывод о способности заземляющего проводника выдерживать значительные токи при протекании тока от фазы к заземляющий провод. Для этого необходим другой метод, в котором используется испытательный ток значительной величины.Напряжение прикосновения измеряется четырехточечным тестером заземления.

    В процессе измерения напряжения прикосновения прибор создает небольшое напряжение в земле, которое имитирует напряжение в случае неисправности электрической сети вблизи проверяемой точки. Тестер отображает значение напряжения в вольтах на 1 А тока, протекающего в цепи заземления. Чтобы определить максимальное напряжение прикосновения, которое может возникнуть в крайнем случае, умножьте полученное значение на максимально возможный ток.

    Например, при проверке системы заземления с максимально возможным током повреждения 3000 А тестер выдал значение 0.200.

    Следовательно, напряжение прикосновения равно

    У = 3000 А * 0,200 = 600 В.

    Измерение напряжения прикосновения во многом аналогично методу падения потенциала: в каждом случае необходимо установить вспомогательные заземляющие электроды в землю. Однако расстояние между электродами может быть разным (рис. 22).

    Рисунок: 13. Схема заземляющего провода (общий случай для промышленной электросети)

    Рассмотрим типичный случай.Возле подземной подстанции повреждена изоляция кабеля. Через это место в землю будут протекать токи, которые будут направлены в систему заземления подстанции, где будут создавать высокую разность потенциалов. Ток утечки высокого напряжения может представлять значительную угрозу для здоровья и жизни персонала подстанции в опасной зоне.

    Для измерения примерного значения напряжения прикосновения, возникающего в этом случае, необходимо выполнить ряд действий:

    • Подключите кабель между электрической подстанцией с металлическим ограждением и точками P1 и C1 тестера четырехточечного заземления.
    • Установите заземляющий электрод в землю в том месте, где наиболее вероятен обрыв кабеля.
    • Подключите электрод к входу C2 тестера.
    • Установите дополнительный электрод в землю на прямой линии между первым электродом и соединением с забором. Рекомендуемое расстояние от точки установки этого электрода до точки подключения к забору — один метр.
    • Подключите этот электрод к точке P2 тестера.
    • Включить тестер, выбрать диапазон 10 мА, записать показания прибора.
    • Чтобы получить значение напряжения прикосновения, умножьте показания тестера на максимальное значение тока.

    Для получения карты распределения потенциала напряжения необходимо установить электрод (естественно, подключенный к выводу P2 тестера) в различных местах около забора, расположенном рядом с неисправной линией.

    Измерение сопротивления заземления прибором «SA 6415» с помощью токоизмерительных клещей

    Измерение сопротивления заземления с помощью токовых клещей — новый, очень эффективный метод, который позволяет проводить измерения при включенной системе заземления.Также этот метод дает уникальную возможность измерить полное сопротивление заземляющего устройства, в том числе определить сопротивление соединений в текущей системе заземления.

    Принцип работы С.А. 6415

    Рисунок: 14. Схема заземляющего провода (общий случай для промышленной электросети)

    Рисунок: 15. Принцип заземления

    Классический заземлитель промышленной электрической сети можно представить в виде принципиальной схемы (рис.23) или в виде упрощенной схемы заземлителя (рис. 24).

    Если напряжение E приложено к одному из участков цепи с сопротивлением RX с помощью трансформатора, то через эту цепь будет протекать электрический ток I.

    Эти значения связаны между собой соотношением:

    Измеряя ток I при известном постоянном значении напряжения E, можно определить сопротивление RX.

    На представленных схемах (рис.23 и 24) для генерации тока используется специальный трансформатор, подключенный к источнику напряжения через усилитель мощности (частота 1,6 кГц, постоянная амплитуда). Результирующий ток регистрируется синхронным детектором в результирующей схеме, затем усиливается с помощью селективного усилителя и после преобразования через аналого-цифровое устройство отображается на дисплее устройства.

    Типичные примеры измерения сопротивления заземления в реальных условиях

    1. Измерение сопротивления заземления трансформатора, установленного на опоре ЛЭП

    Методика измерения:

    • Снимите защитную крышку с заземляющего провода.
    • Обеспечьте достаточно места для зажима, чтобы он мог свободно оборачиваться вокруг проводника или заземляющего наконечника.
    • Зажимы должны быть подключены на пути тока от нейтрального или заземляющего проводника к заземляющему штырю (система контактов).
    • Выберите измерение тока «A» на приборе.
    • Зажмите заземляющий провод токовыми клещами.
    • Определите значения тока в проводнике (максимально допустимый ток 30 А).
    • Если это значение превышено, прекратите измерение сопротивления.
    • Отсоедините прибор от этой точки и измерьте в других точках.
    • Если текущее значение не превышает 30 А, отображается знак «?» Следует выбрать режим.
    • На дисплее отобразится результат измерения в Ом.

    Полученное значение включает общее сопротивление системы заземления, которое включает: сопротивление контакта нейтрального провода с контактом заземления, а также местные сопротивления всех соединений между контактом и нейтралью.

    Рисунок: 16.Измерение сопротивления заземления на опоре ЛЭП

    Рисунок: 17. Измерение заземления трансформатора, установленного на опоре линии электропередачи (заземление в виде группы контактов)

    Рисунок: 18. Измерение заземления трансформатора, установленного на опоре линии электропередачи (для заземления используется металлическая труба)

    Согласно схеме, показанной на рис. 25, конец полюса и штырь в земле используются для заземления.Для правильного измерения общего сопротивления заземления подключите токовые клещи в точке над стыком заземляющих проводов, проложенных от заземляющего штыря и конца стойки.

    Причиной повышенного значения сопротивления заземления может быть :

    • Плохое заземление штифта.
    • Заземляющий провод отключен
    • Высокие значения сопротивления в районе контактов проводника или в месте стыка заземляющего проводника.
    • Следует внимательно осмотреть токовые клещи и стыки на конце штифта на предмет отсутствия значительных трещин на стыках.

    2. Измерение сопротивления земли в распределительной коробке или на счетчике электроэнергии

    Методика проведения измерений заземления на распределительной коробке и на электросчетчике аналогична той, которая учитывалась при измерении заземления трансформатора. Схема заземления может состоять из группы контактов (рис.26) или металлическую водопроводную трубу, контактирующую с землей, можно использовать в качестве заземляющего проводника (рис. 27). При измерении сопротивления заземления можно использовать оба типа заземления одновременно. Для этого необходимо выбрать оптимальную точку нейтрали, чтобы получить правильное значение общего сопротивления системы заземления.

    3. Измерение сопротивления заземления на трансформаторе, установленном на объекте

    При проведении замеров заземления на трансформаторной подстанции необходимо помнить:

    • На этом энергообъекте всегда присутствует высокое напряжение, опасное для жизни человека.
    • Не открывайте защиту трансформатора.
    • Все работы может выполнять только квалифицированный персонал.
    • При проведении измерений соблюдать требования техники безопасности и охраны труда.

    Рисунок: 19. Измерения номинала заземления трансформатора, расположенного на специальной площадке

    Порядок измерения :

    • Определите количество заземляющих стержней.
    • При размещении заземляющих штырей внутри ограждения измерьте в соответствии со схемой, показанной на рис.28.
    • Если заземляющие стержни расположены за ограждением, используйте схему, показанную на рис. 29.
    • Если внутри корпуса имеется одна клемма заземления, подключите ее к заземляющему проводнику в точке после контакта этого проводника с клеммой заземления.
    • Использование токовых клещей мод. 3730 и 3710, подключенные непосредственно к клемме заземления, в большинстве случаев обеспечивают наилучшие результаты измерения.
    • Во многих случаях к клемме на штыре подключаются несколько проводов, ведущих к нейтрали или внутрь ограждения.
    • Токовые клещи должны быть подключены в точке, через которую ток может течь только через нейтральный провод.

    При получении низких значений сопротивления точку измерения следует переместить как можно ближе к контакту заземления. На рис. 29 показывает заземляющий штифт за пределами зоны барьера. Для обеспечения правильности измерений необходимо выбрать точку подключения токовых клещей в соответствии со схемой, представленной на рис.29. Если внутри забора расположено несколько заземляющих стержней, следует определиться с их подключением, чтобы выбрать оптимальную точку для проведения замеров.

    Рисунок: 20. Выбор правильной точки для измерения грунта

    4. Стойки передающие

    При проведении измерений заземления на передающих стойках следует помнить, что существует множество различных конфигураций заземляющих устройств, что вносит определенные трудности при оценке заземляющих проводов.На рис. 30 представлена ​​схема заземления одиночной стойки на бетонном фундаменте с внешним заземляющим проводом.

    Место подключения токовых клещей выбирается выше точки подключения заземляющих элементов, которые могут быть выполнены в виде группы пластин, штырей или быть конструктивными элементами основания стойки.

    Рис. 21. Измерение сопротивления заземления стойки трансмиссии

    Современная бытовая техника и оборудование требует заземления.Только в этом случае производители сохранят свои гарантии. Жителям квартир предстоит дождаться капитального ремонта сетей, а домовладельцы могут все сделать своими руками. Как сделать заземление в частном доме, каков порядок и схемы подключения — обо всем этом читайте здесь.

    Обычно контуры заземления могут иметь форму треугольника, прямоугольника, овала, линии или дуги. Оптимальный вариант для частного дома — треугольник, но вполне подойдут и другие.

    Заземление в частном доме — типы контуров заземления

    Треугольник

    Заземление в частном доме или на даче чаще всего выполняется контуром в виде равнобедренного треугольника.Это почему? Потому что с такой структурой на минимальной площади мы получаем максимальную площадь рассеивания тока. Стоимость установки заземляющего контура минимальна, а параметры соответствуют номинальным значениям.

    Минимальное расстояние между выводами в треугольнике контура заземления — это их длина, максимальное — удвоенная длина. Например, если загнать штыри на глубину 2,5 метра, то расстояние между ними должно быть 2,5-5,0 м. В этом случае при измерении сопротивления контура заземления получите нормальные значения.

    В процессе работы не всегда получается сделать треугольник строго равнобедренным — в нужном месте попадаются камни или другие труднопроходимые участки почвы. В этом случае вы можете переместить штифты.

    Линейный контур заземления

    В некоторых случаях проще сделать контур заземления в виде полукруга или цепочки выводов, выстроенных в линию (если нет свободной площади подходящего размера). В этом случае расстояние между штырями также равно или больше длины самих электродов.

    При линейном контуре необходимо больше вертикальных электродов — чтобы площади рассеивания хватило

    Недостатком этого метода является то, что для получения желаемых параметров требуется большее количество вертикальных электродов. Поскольку молотить их по-прежнему удовольствие, при наличии мета они пытаются сделать треугольный контур.

    Материалы контура заземления

    Для того, чтобы заземление частного дома было эффективным, его сопротивление должно быть не более 4 Ом.Для этого необходимо обеспечить хороший контакт заземляющих электродов с землей. Проблема в том, что сопротивление заземления можно измерить только специальным прибором … Данная процедура проводится при вводе системы в эксплуатацию. Если параметры хуже, акт не подписывают. Поэтому, делая заземление частного дома или дачи своими руками, старайтесь строго придерживаться технологии.

    Параметры и материалы штифта

    Стержни заземления обычно изготавливаются из черного металла.Чаще всего используется брус сечением 16 мм и более или уголок с параметрами 50 * 50 * 5 мм (полка 5 см, толщина металла 5 мм). Учтите, что арматуру использовать нельзя — ее поверхность закалена, что меняет распределение токов, к тому же она быстро ржавеет и разрушается в земле. Нужен стержень, а не арматура.

    Еще один вариант для засушливых регионов — толстостенные металлические трубы. Их нижняя часть приплюснута в виде конуса, в нижней трети просверлены отверстия.Для их установки просверливаются отверстия необходимой длины, так как их нельзя забить. При подсыхании грунта и ухудшении параметров заземления в трубы заливают рассол для восстановления рассеивающей способности почвы.

    Длина заземляющих стержней 2,5-3 метра. Этого достаточно для большинства регионов. В частности, есть два требования:


    Конкретные параметры заземления можно рассчитать, но требуются результаты геологических изысканий.Если они у вас есть, вы можете заказать расчет в специализированной организации.

    Из чего сделать металлическую склейку и как соединить штифтами

    Все штыри контура соединены между собой металлической связкой. Может быть изготовлен из:

    • медный провод сечением менее 10 мм 2;
    • алюминиевый провод сечением не менее 16 мм 2
    • Жилой стальной
    • сечением не менее 100 мм 2 (обычно полоса 25 * 5 мм).

    Чаще всего шпильки соединяются между собой при помощи стальной полосы.Его приваривают к углам или головкам бруса. Очень важно, чтобы качество сварного шва было высоким — это зависит от того, выдержит ли ваше заземление испытание или нет (соответствует ли оно требованиям — сопротивление менее 4 Ом).

    При использовании алюминиевой или медной проволоки к штырям приваривается болт большого сечения, а к нему уже прикреплены провода. Провод можно навинтить на болт и прижать шайбой и гайкой, можно закончить провод коннектором подходящего размера… Основная задача все та же — обеспечить хороший контакт. Поэтому не забудьте зачистить болт и провод до оголенного металла (можно обработать наждачной бумагой) и хорошо затянуть — для хорошего контакта.

    Как сделать заземление самому

    После того, как все материалы будут закуплены, можно приступать к собственно изготовлению контура заземления. Для начала разрежьте металл на кусочки. Их длина должна быть больше расчетной примерно на 20-30 см — при забивании верхушек гнутся штифты, поэтому придется их отрезать.

    Заточите забитые края вертикальных электродов — пойдет быстрее

    Есть способ уменьшить сопротивление при ударе по электродам — ​​заточить один конец уголка или штифта под углом 30 °. Этот угол оптимален при въезде в землю. Второй момент — приварить металлическую площадку к верхнему краю электрода сверху. Во-первых, по нему легче ударить, а во-вторых, металл меньше деформируется.

    Заказ на работу

    Независимо от формы контура, все начинается с земляных работ… Нужно рыть канаву. Лучше делать со скошенными краями — так меньше сыпится. Порядок работы следующий:

    Собственно и все. Заземление в частном доме своими руками. Осталось его подключить. Для этого нужно разобраться в схемах заземления.

    Ввод контура заземления в дом

    Контур заземления должен быть каким-то образом подключен к шине заземления. Это можно сделать при помощи стальной полосы 24 * 4 мм, медной проволоки сечением 10 мм2, алюминиевой проволоки сечением 16 мм2.

    В случае использования проводов лучше искать их изолированно. Затем к цепи приваривается болт, конец проводника надевается на гильзу с контактной площадкой (круглой). На болт накручивается гайка, на нее накручивается шайба, затем проволока, сверху еще одна шайба и все это затягивается гайкой (рисунок справа).

    Как внести «землю» в дом

    При использовании стальной полосы есть два выхода — проложить автобус или провод в дом.Очень не хочется тянуть стальную покрышку размером 24 * 4 мм — выглядит неэстетично. Если есть, то можно использовать то же болтовое соединение, чтобы провести медную шину … Он требует гораздо меньшего размера, он выглядит лучше (фото слева).

    Также можно сделать переход с металлической шины на медный провод (сечение 10 мм2). В этом случае к шине приваривают два болта на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга (5-10 см). Медная проволока обвивается вокруг обоих болтов, прижимая их шайбой и гайкой к металлу (затягивать как можно лучше).Это наиболее экономичный и удобный способ. Это не требует столько денег, как использование только медно-алюминиевого провода, его легче пропустить через стену, чем через шину (даже медную).

    Схемы заземления: какую лучше делать

    На данный момент в частном секторе используются только две схемы заземления — TN-C-S и TT. По большей части для дома подойдет двухжильный (220 В) или четырехжильный (380 В) кабель (система TN-C). При такой разводке помимо фазного (фазного) провода идет защитный проводник PEN, в котором совмещены ноль и земля.На данный момент этот способ не обеспечивает должной защиты от поражения электрическим током, поэтому рекомендуется заменить старую двухпроводную проводку на трехпроводную (220 В) или пятипроводную (380 В).

    Чтобы получить нормальную трех- или пятипроводную проводку, необходимо разделить этот провод на PE и нейтраль N (требуется отдельный контур заземления). Это делается во вводном шкафу на фасаде дома или в шкафу учета и распределения внутри дома, но всегда перед прилавком.В зависимости от метода разделения получается система TN-C-S или TT.

    Устройство в частном доме системы заземления TN-C-S

    При использовании этой цепи очень важно создать хороший отдельный контур заземления. Обратите внимание, что при системе TN-C-S требуется установка УЗО и дифавтоматов для защиты от поражения электрическим током. Без них ни о какой защите не может быть и речи.

    Также для обеспечения защиты требуется подключить к шине заземления все системы из токопроводящих материалов отдельными проводами (неразрывными) — отопление, водоснабжение, арматурный каркас фундамента, канализация, газопровод (если есть из металлических труб).Поэтому заземляющую шину нужно брать «с запасом».

    Для разделения PEN-проводника и создания заземления в частном доме TN-CS необходимы три шины: на металлическом основании — это будет шина PE (земля), и на диэлектрическом основании — это будет N ( нейтральный) автобус и небольшой сплиттер-автобус на четыре «места.

    Металлическая шина заземления должна быть прикреплена к металлическому каркасу шкафа так, чтобы был хороший электрический контакт. Для этого в точках крепления, под болты, с кузова очищается краска до чистого металла.Нулевую шину — на диэлектрической основе — лучше всего устанавливать на DIN-рейку. Такой способ монтажа соответствует основному требованию — после разъединения шины PE и N не должны нигде пересекаться (не должны иметь контакта).

    Заземление в частном доме — переход с систем TN-C на TN-С-S

    • PEN-проводник, вышедший из линии, подводится к шине разветвителя.
    • К этой же шине подключаем провод от контура заземления.
    • От одной розетки медным проводом сечением 10 мм 2 ставим перемычку на шину заземления;
    • Из последнего свободного гнезда ставим перемычку на нулевую шину или нулевую шину (тоже медный провод 10 мм 2).

    Вот и все — заземление в частном доме выполнено по схеме TN-C-S. Далее для подключения потребителей берем фазу с вводного кабеля, ноль — с шины N, землю — с шины PE. Следим, чтобы земля и ноль нигде не пересекались.

    Заземление ТТ

    Преобразование цепи TN-C в TT обычно просто. От столба идут два провода. Фаза в дальнейшем используется как фаза, а защитный PEN-проводник подключается к «нулевой» шине и в дальнейшем считается нулевым.Провод из сделанной схемы напрямую подводится к шине заземления.

    Заземление в частном доме своими руками — схема ТТ

    Недостатком этой системы является то, что она защищает только то оборудование, в котором предусмотрено использование «заземляющего» провода. Если есть еще бытовые приборы, выполненные по двухпроводной схеме, они могут быть под напряжением. Даже если корпуса заземлить отдельными проводниками, в случае проблем напряжение может остаться на «нуле» (выключатель разорвет фазу).Следовательно, из этих двух схем TN-C-S предпочтительнее как более надежная.

    Модульное заземление — это проект, созданный специально для установки заземляющих электродов в жилых домах, например, таких как загородные дома, загородные дома, а также на промышленных и административных объектах.

    Практика установки модульного контура заземления.

    Модульный заземлитель представляет собой сборную конструкцию, состоящую из стали, специально обработанной медными штырями, каждый 1.5 метров в длину. Эти контакты объединены в единый контур заземления для объекта.

    Длина собранного заземляющего стержня может достигать глубины около 30-40 метров. Заземляющие штыри длиной 1,5 метра имеют на концах резьбу, через которую и муфты между ними, по мере того, как собранный заземляющий штифт продвигается глубже, становится возможным нарастить его следующим штифтом и т. Д.

    Монтаж вертикального заземляющего стержня по глубине выполняется следующим образом. Первый штифт снизу снабжен стальным наконечником, на его верхнюю часть навинчивается монтажная втулка с насадкой-вибромолотом.Для ударов по насадке используется молоток или перфоратор, а для удержания штифта в вертикальном положении используется специальный зажим.

    Когда первый штифт входит в землю на длину примерно 1,3 — 1,4 метра, монтажная втулка с насадкой для вибромолота снимается, и вместо них через соединительную втулку вкручивается второй штифт. Специальный зажим для удержания штифта в вертикальном положении перемещается вверх по вновь смонтированной конструкции, а его верхняя часть снова оснащается монтажной втулкой и головкой молотка, и процесс забивания заземляющего штифта продолжается.

    Схема модульного заземляющего штыря показана на схеме ниже, где:

    1. Насадка для молотка или вибромолота.

    2. Муфта сборочная.

    3. Зажим для удержания заземляющего контакта в вертикальном положении.

    4. Муфта.

    5. Заземляющий стержень.

    6. Стальной наконечник.

    Для контура заземления монтируется несколько таких модульных заземлителей (согласно проекту), а затем они соединяются между собой медной лентой или проводом с помощью зажимов в единый контур заземления.При установке зажимов эти места предварительно обрабатываются токопроводящей пастой, а после полной установки всего контура заземления подвергается антикоррозийной окраске.

    Измерение сопротивления установленного вертикального штифта возможно на этапе установки каждого вновь привинченного 1,5-метрового штифта, а срок службы такого модульного заземляющего контура составляет около 30 лет.

    Преимущества модульного заземления.

    .
    Разное

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.