Как правильно штробить стены под проводку?

Со штроблением стен приходится сталкиваться при прокладке проводки или ее замене, также штробят стены если необходимо установить новые розетки и спрятать провода в стену. Рассмотрим основные правила и способы штробления с применением различного инструмента.

Основные правила штробления стен

Перед началом работ необходимо представить и нарисовать план электрической разводки — где будут находиться выводы освещения, выключатели и розетки. К тому же необходимо учесть материал стен и то, каким способом штробление будет производиться. Все основные правила проведения работ можно найти в документе СНиП 3.05.06-85, из которого можно отметить следующие основные моменты:

1. Штробление обязательно должно производиться параллельно конструкции здания, за исключением являются наклонные стены.
2. Сведите к минимуму повороты штробы от коробки распределителя до розеток и выключателей. Для этого следует ограничиться одним углом перехода от вертикали к горизонтали.
3. Вертикальная штроба должна находиться на расстоянии в 10 сантиметров от всех стеновых проемов и углов. От газовой трубы она должна быть сделана не менее чем в 40 сантиметрах.
4. Горизонтальное штробление можно производить на расстоянии не более чем в 15 сантиметров от плит перекрытия.
5. Запрещается штробить горизонтальные борозды в несущих конструкциях.
6. По завершению создания плана проводки по правилам, можно приступать к работе.

Подготовка и разметка стен

Перед тем как приступать к штроблению, необходимо нанести разметку от распределительной коробки до предполагаемых мест нахождения выключателей, розеток и мест вывода освещения. После этого проверьте не находится ли скрытая проводка по маршруту штробы. Это можно сделать при помощи детектора скрытой проводки.

Чтобы исключить попадание пыли в другие помещения завесьте дверные проемы строительной пленкой или увлажненной тканью.

Штробление стен своими руками можно производить, используя следующий инструмент: перфоратор, болгарка, штроборез и зубило.

Штробление стен перфоратором

Для штробления перфоратором следует применять следующие насадки: лопатка, широкий и короткий бур. Первоначально по всей длине намеченных линий проделываются отверстия глубиной в 2.5 сантиметра с шагом в 1-1.5 сантиметра. После чего, при помощи лопатки, можно приступать к штроблению. Следует отметить, что лопатку не стоит ставить поперек линии штробы, чтобы не захватить лишнее.

Если у Вас еще нет перфоратора и Вы только задумываетесь о его покупке, советуем при выборе обратить внимание на устройства с функцией реверса (обратного хода). Пусть и не часто, но возникает ситуация, когда бур (в особенности длиной более 400 мм) застревает в бетоне. Для этого как раз и пригодится инструмент с обратным ходом.

Штробление стен болгаркой

Если использовать для работы УШМ, то необходимо заранее позаботиться о наличии алмазного диска, который с легкостью справится с кирпичными и бетонными стенами. Первым делом, делаются два параллельных пропила по всей намеченной длине. После чего, при помощи зубила или перфоратора, удаляется весь материал находящийся между этими пропилами. Такой способ аккуратен и будет уместен там, где необходимо максимально сохранить целостность штукатурки. Также, при штроблении стен болгаркой скапливается большое количество пыли. Чтобы избежать этого вам понадобится помощник, который будет собирать ее при помощи пылесоса. Пылесос лучше выбрать промышленный, так как пыли будет очень много.

Штробление стен штроборезом

Штроборез – специально спроектированный инструмент, представляющий из себя болгарку с двумя режущими дисками, в которой можно регулировать расстояние между ними. Оба круга штробореза закрыты специальными кожухами, с помощью которых можно регулировать глубину реза. К тому же, штроборезы обладают отводом для подключения пылесоса. С его помощью можно создать идеально ровные срезы без пыли. Оставшийся материал между резами следует удалить при помощи зубила или перфоратора.

Штробление стен зубилом и молотком

Сначала при помощи зубила отмечаются углубления по краям будущей штробы. Далее установив зубило поперек выбивается часть стены на небольшую глубину. По завершению производится углубление штробы на необходимую глубину. Однако данный способ не подходит для бетонных стен — они требуют более серьезного оборудования.

По окончанию работ борозды очищаются пылесосом и грунтуются. После чего прокладываются и закрепляются кабеля. Когда кабель уложен, штробу заделывают — это можно сделать с помощью гипса, штукатурки или шпаклевки.

Штробление стен под проводку своими руками различными инструментами

Почти никакой ремонт не обходится без прокладки новой проводки в квартире или замены старой. Также часто появляется необходимость добавить одну или несколько розеток для того, чтобы облегчить подключение бытовой техники или аппаратуры и устранить тем самым потребность в использовании проводов с разветвителями. Провода лучше всего при этом спрятать в стене, и для этого можно произвести штробление стен под проводку своими руками, не обращаясь за недешевой помощью строительных бригад и электриков частников. Главное учесть все нюансы по организации проводки, и правильно произвести штробление.

Правила и ограничения при штроблении

Не стоит сразу хвататься за зубило и молоток. Следует вначале изобразить на бумаге план разводки и продумать расположение всех точек подключения и выходов проводки, таких как розетки, выключатели и выводы под освещение. Также следует учесть материал стен и способы их штробления. Основные правила, согласно которым производится распределение проводов в стенах, описаны в нормативных документах СНиП 3.05.06-85. Не стоит пренебрегать ими, лучше один раз не полениться и ознакомиться, чтобы знать, как правильно штробить стены под проводку. Основными моментами являются следующие пункты:

1. Штробление под проводку должно проводиться параллельно основным конструктивам здания, то есть только вертикально или горизонтально. Допускается наклон штробы только в случае прокладки параллельно наклонным стенам, например, на мансарде.
2. Проводить горизонтальное штробление следует на расстоянии не более 150 мм от плит перекрытия.
3. Вертикальная штроба (борозда) должна отстоять от дверных, оконных проемов и углов не менее 100 мм, а от газовых труб – не менее 400 мм.
4. Ширина и глубина штробы не должны превышать 25 мм. Длина одной штробы не должна превышать трех метров.
5. Желательно свести к минимуму повороты штробы на пути от распределительной коробки до выключателя или розетки. Лучше всего, если ограничиваться одним углом перехода от горизонтали к вертикали без учета поворотов в горизонтальной плоскости в стыках стен.
6. Нельзя делать горизонтальные борозды в несущих конструкциях. Это касается всех стен панельного дома, ведь там все они несущие, за исключением мелких перегородок.

Согласно этим правилам производится планировка разводки. После этого можно производить непосредственно штробление стен.
[help]“Можно ли штробить несущие стены?” Штробление стен регламентируется правилами перепланировки, которые для каждого региона могут слегка разниться. Однако по общепринятым нормам, подобные действия недопустимы во всех видах типовых многоэтажных домов.[/help]

Инструменты и способы штробления

Есть несколько способов штробления, различающиеся в зависимости от применяемого инструмента:

• молотком и зубилом. Долго, неудобно, штроба неровная. Зато дешево;
• перфоратором или ударной дрелью. Достаточно чисто и быстро. Штроба не очень ровная;
• болгаркой. Штроба получается ровной, однако производится огромное количество пыли, которую сложно уловить даже при помощи промышленного пылесоса;
• штроборезом. Используя специализированный инструмент, можно получить идеально ровную штробу с заданной глубиной и шириной. Однако все портит цена самого инструмента.

При любом варианте порядок действий примерно одинаков.

Подготовка и разметка поверхности

В первую очередь необходимо проверить наличие скрытой проводки по предполагаемому маршруту штробы. Для этого используйте специальный прибор, который укажет на имеющуюся электропроводку. Важно обезопасить себя от случаев, когда при штроблении попадутся провода под напряжением.

На поверхность стены наносится разметка по маршруту борозд от распределительной коробки и до места установки розетки, выключателя или вывода проводов под освещение.

Непосредственно перед проведением работ по штроблению стен занавесьте дверные проемы увлажненной тканью, чтобы не допустить распространение пыли по квартире или плотно заделайте строительной пленкой.

Процесс штробления различными инструментами

Молоток и зубило

Весь процесс разбивается на небольшие сегменты. Вначале зубилом намечаются углубления по краям штробы на одну или две ширины его острия. После этого, поставив его поперек борозды, выбивается часть стены в глубину. Далее можно продолжить снимать верхний слой по намеченной линии и в конце приступить уже к углублению на 25 мм по всей длине. Также можно после каждого снятия верхнего слоя углублять штробу сразу. С помощью этих инструментов практически нереально сделать штробу, если стена бетонная.

Перфоратор

Используются при этом две насадки с широким и коротким буром и лопатка. Вначале по всей длине линии, которой намечено расположение борозды, проделываются отверстия глубиной 25 мм на расстоянии примерно 10-15 мм друг от друга. После этого лопаткой выполняется устройство штробы. Главное при этом не ставить лопатку поперек линии штробы, чтобы не отколоть лишний кусок стены или штукатурки. В результате получится штроба необходимой глубины и ширины, однако внешний вид будет не очень привлекательным. Штробление перфоратором самый быстрый и чистый процесс.

Болгарка, угловая шлифмашинка

При использовании болгарки, следует приобрести алмазный диск, только так можно будет нормально и без проблем проштробить бетон или кирпич, да и в случае со штукатуркой процесс будет идти легко.

Вначале проделывается два параллельных надпила вдоль всей намеченной линии с расстоянием между ними равным необходимой ширине штробы. Далее можно с помощью перфоратора или зубила выбрать весь материал между надрезами до необходимой глубины. Собственно поэтому весь процесс практически идентичен предыдущим способам за исключением того, что в результате штроба получается значительно ровнее. Это очень важно, особенно если необходимо минимизировать повреждение штукатурки или отделки стен.

Во время работы болгаркой будет производиться очень большое количество пыли, и очень скоро вся комната будет ею заполнена. Для решения этой проблемы можно использовать пылесос, лучше промышленный. Потребуется второй человек в качестве помощника, который будет удерживать всасывающую трубу поближе к месту среза.

Штроборез

По существу штроборез является логичной модификацией варианта с болгаркой. В этом устройстве уже предусмотрена возможность установки двух режущих алмазных кругов с регулировкой расстояния между ними. Оба круга закрыты специальным кожухом, который полностью перекрывает место контакта со стеной. Регулировкой положения кожуха можно изменять глубину, на которую будет производиться прорезка стены. В большинстве случаев кожух также снабжен специальным отводом для установки всасывающей трубы от пылесоса.

Благодаря всему описанному, получается идеально ровные и параллельные срезы, а производится штробление стен без пыли. После прорезки по краям штробы опять-таки необходимо перфоратором выбрать лишний материал. Недостатком такого способа является сама цена инструмента. Она слишком высока для использования в домашних условиях.

Окончание работ

После того как штробы пробиты, необходимо их очистить с помощью пылесоса или веника от пыли и прогрунтовать. Сам процесс прокладки кабеля и его закрепления также имеет целый ряд нюансов, которые необходимо учитывать. После всех работ выполняется заделка штробы. Это можно сделать с помощью штукатурки, гипса или шпаклевки, которая допускает нанесение такого слоя.

Видео: штробление стен своими руками от А до Я

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как штробить стены под проводку своими руками

Одним из этапов капитального ремонта в современной квартире или доме является частичная или полная замена электрической проводки. Монтаж розеток и выключателей в местах, где раньше их не было, а также установка дополнительных источников света требует прокладки новых проводов. Чтобы кабели не портили интерьер и не создавали угрозу пожарной безопасности, их рекомендуется спрятать в стене. Для новых ответвлений домашней электрической магистрали нужно штробить канавки, и, если вы не хотите тратить деньги на услуги профессиональных электриков, делать это придется самостоятельно. В этой статье мы разберемся, как штробить стены под проводку, осветим нюансы этой процедуры, а также ответим на вопрос, какими инструментами лучше это делать.

Штробление стен для прокладки проводов: основные нюансы

Прежде чем штробить стены своего дома под проводку, нужно взять в руки карандаш, лист бумаги и составить подробный план разводки, в котором будет предусмотрено размещение всех электрических элементов – от ламп до выключателей и розеток. Также нужно учитывать материал, из которого построено здание (газобетон, кирпич, дерево), и подобрать инструмент, который наилучшим образом подойдет для обустройства штробы под электрическую проводку.

Распределение электропроводов в стенах зданий регламентируется строительными нормами и правилами, которые нужно изучить хотя бы ознакомительно, поскольку их невыполнение может стать причиной нарушения электробезопасности при выполнении работ. Общие положения этих документов таковы:

• Штробить стену для прокладки проводов следует таким образом, чтобы канавка была направлена строго вертикально либо горизонтально.
• Вертикальная штроба должна находиться на расстоянии не меньшем, чем 0,1 м, от стеновых проемов.

Расстояние от электрической канавки до газовой магистрали должно составлять 0,4 м или более.

• Горизонтальная канавка должна находиться от потолков не менее, чем в 0,15 м.
• Показатели глубины и ширины штробы не должны быть более 0,025 м, а ее максимальная непрерывная длина не должна превышать 3 м.
• Разводка не должна иметь большого количества поворотов на пути кабеля к электрическим элементам от распределительных коробок. Более одного углового перехода использовать не рекомендуется.
• Прокладывать горизонтальные штробы в несущих стенах запрещается.

Планировку разводки необходимо составлять, руководствуясь вышеперечисленными правилами – это позволит провести ее в соответствии с действующими нормативами и без нарушения требований безопасности. Когда электрическая разводка спланирована, можно переходить к следующему этапу работ, на котором производится штробление стен под проводку своими руками.

Штробление стен из газобетона и кирпича

Газобетон отличается очень высокой прочностью, поэтому использование для работы с ними зубила и молотка трудно назвать разумным решением. На вопрос – чем проштробить бетонную стену – мы можем ответить: лучше всего штроборезом. Он позволит прорезать канавку в стене под проводку без пыли, с минимальными временными и трудовыми затратами. Но если вы, как и большинство обычных хозяев, не располагаете такой возможностью, воспользуйтесь перфоратором или болгаркой.

Кирпич – наиболее удобный материал для этой работы. Смесь цемента и песка, которая используется для связи элементов кирпичной стены, легко может быть выбита даже с помощью зубила и молотка, поэтому обустройство горизонтальной штробы не занимает много времени. А вот пробивание вертикальной канавки будет более сложным, поскольку в этом случае придется работать непосредственно с кирпичами.

Разметка стен и подготовка их к работе

Перед началом штробления необходимо выяснить, нет ли на планируемом маршруте прокладки скрытых электрических кабелей. Сделать это можно с помощью специального прибора – трассоискателя, который быстро определит местонахождение провода. Так вы сможете избежать риска, что во время работы инструмент попадет в кабель, находящийся под напряжением.

После этого стену нужно разметить по маршруту прокладки будущей штробы.

Начинать разметку следует от распределительной коробки, а затем вести ее к местам будущей установки электрических устройств (розеток, светильников, выключателей).

Перед тем как проштробить стену, возьмите влажную ткань и закройте ей дверные проемы, чтобы пыль не разлетелась по всему помещению.

Каким инструментом лучше штробить стены?

Сделать штробу можно при помощи следующих инструментов:

• Зубило и молоток. Это самый старый и наиболее дешевый способ, однако он связан с большими затратами времени и сил.
• Перфоратор, ударная дрель. Прокладка штробы этим инструментом в бытовых условиях производится наиболее часто.

• Электрическая болгарка. Этот агрегат позволяет сделать наиболее ровную канавку, но при этом его использование имеет существенный побочный эффект, связанный с сильным запылением рабочего помещения.
• Штроборез. Проштробить стену под проводку этим инструментом проще и удобнее всего, но люди, чья работа не связана с частым выполнением процедуры штробления, приобретают его крайне редко из-за высокой цены аппарата и узкой сферы использования.

Порядок выполнения этой операции одинаков, независимо от того, какой инструмент для работы вы выберете.

Штробление стен молотком и зубилом

Как было сказано выше, пытаться прорубить этими инструментами канавку для электропроводки в бетонной стене не стоит – такая работа будет очень долгой и утомительной. Но справиться ими с кирпичной стеной вполне реально. Производится эта процедура в следующем порядке:

• Зубилом углубить верхний и нижний край разметки.
• Поставив зубило поперек будущей штробы и нанося по нему удары молотком, выбить верхний слой сердцевины канавки.
• Снимая слои поочередно, углубить борозду на 2-2,5 см, пройдя зубилом и молотком по всей ее длине.

Когда канавка будет готова, из нее нужно удалить пыль и обработать грунтовкой. Когда она высохнет, уложить внутрь кабель, после чего зашпаклевать борозду (также можно заделать ее штукатуркой или гипсом).

Как сделать штробу с помощью перфоратора?

Перфоратором можно как штробить бетонную стену, так и проделывать электрическую канавку в кирпичной. Существуют специальные насадки, предназначенные для этой работы, одна из которых называется широким буром, а другая – лопаткой. Порядок действий при этой процедуре следующий:

• При помощи перфоратора с широким буром просверлить вдоль сделанной разметки отверстия глубиной 2-2,5 см. Расстояние между соседними лунками должно составлять 1-1,5 см.
• Сменить насадку на перфораторе, установив вместо бура лопатку.
• Проделать борозду, проходящую через все углубления. В нее будет укладываться провод.

Подробнее про штробление перфоратором на видео:

Преимуществом этого способа является скорость работы. Недостатком является то, что перфоратор не позволяет сделать ровную канавку, и проделанная штроба будет иметь рваные края.

Штробление стены болгаркой

Посредством этого инструмента можно с легкостью проделать электрическую канавку в любой стене – бетонной, кирпичной, покрытой штукатуркой. Для этих работ на болгарку надевается диск, имеющий алмазное напыление. Штробление производится в следующем порядке:

• Сделать при помощи болгарки в стене два параллельных надпила по всей длине нанесенной разметки. Глубина прорезанных линий и расстояние между ними должны быть приблизительно одинаковыми – 2-2,5 см.
• Перфоратором удалить из получившейся канавки центральную часть. Если перфоратора у вас нет, можно воспользоваться молотком и зубилом.

Достоинство этого метода заключается в том, что полученная штроба имеет практически идеально ровные края. Недостаток – огромное количество пыли, образующейся при работе.

Чтобы она не покрыла всю комнату, желательно воспользоваться помощью другого человека, который во время работы болгарки будет держать всасывающий шланг работающего пылесоса около среза.

На видео пример штробления с поливом:

Прорезание электрической канавки штроборезом

Этот инструмент похож на усовершенствованную болгарку. Он оснащен двумя алмазными дисками, которые можно зафиксировать друг от друга на нужном расстоянии. Они закрываются кожухом, который не позволяет пыли разлетаться по комнате, и предотвращает биение штробореза об стену.

Регулировка положения дисков, которая предусмотрена конструкцией аппарата, позволяет изменять ширину и глубину проделываемой канавки. Кроме того, кожух инструмента оборудован отводом, к которому во время работы подсоединяется пылесос. Таким образом, пыль, образующаяся при работе, будет напрямую поступать в мешок для сбора мусора, что позволит сохранить помещение в чистоте.

Штроборез позволяет в кратчайшие сроки, а кроме того, без пыли прорезать канавку в стене, после чего из нее останется только удалить сердцевину. Как и в случае с болгаркой, это можно сделать дрелью с отбойником, или молотком и зубилом.

Про работу штроборезом на видео:

Заключение

В этом материале мы разобрались, как правильно штробить стену в комнате под электрическую проводку. Подобрав инструмент с учетом материала, из которого изготовлены стены, можно быстро справиться с этой работой, не запылив при этом комнату. Как вы могли убедиться, обладая современным инструментом и следуя приведенным рекомендациям, провести электропроводку в своем доме можно самостоятельно, не прибегая к услугам электриков.

Как штробить стены

Каждый капитальный ремонт в старой квартире или доме не обходится без полной или частичной замены электропроводки. Часто при проведении таких работ новая проводка планируется в соответствии с предпочтениями владельца помещения, которые подразумевают дополнительные розетки, светильники или другое оборудование, требующее отдельного силового кабеля.

К сожалению, не всегда есть возможность проложить необходимые магистрали по полу, а навесные короба будут портить весь интерьер. В таких случаях лучше всего провести провода в самой стене помещения, но далеко не каждый знает, как штробить стены и какое оборудование для этого использовать.

Необходимость штробления стен часто возникает в ходе установки нового электрооборудования в помещении

На самом деле этот процесс не представляет собой ничего сложного и каждый может проложить провода в стене своими руками без привлечения сторонних специалистов, что поможет существенно сэкономить семейный бюджет. Для начала работы необходимо ознакомиться с основными рекомендациями и правилами по укладке проводов, изучить основные способы штробления и приготовить необходимый инструмент, согласно выбранному способу проделывания каналов.

Основные рекомендации при штроблении стен

Перед началом работы необходимо предварительно составить план помещения и обозначить будущие каналы для укладки проводки, места разветвления кабеля, розетки, выключатели и другие необходимые элементы. Для выбора способа штробления нужно учесть свойства материала, из которого изготовлены несущие стены строения, а также изучить нормативную документацию (СНИП), в которой указаны основные требования к стеновой проводке и правила её монтажа. Из основных моментов важно помнить:

Во многих современных панельных домах большая часть стен является несущими, при планировании будущей проводки этот момент нужно учитывать и продумывать альтернативные варианты размещения кабеля.

Подготовка поверхности к штроблению

После полного изучения всех рекомендаций и предварительного составления плана проводки на листе бумаги, следующим этапом идёт подготовка поверхности к работе. Перед тем как штробить стены, необходимо перенести разметку с листа бумаги на стену в натуральную величину. Для этого вам потребуется:

Переносите размеры на стену, обозначая все каналы, места для розеток, выключателей и осветительных приборов. Начертите ровные линии будущих каналов, начиная от ближайшей распределительной коробки и заканчивая каждым источником потребления. После того как разметка нанесена, проверьте ещё раз соблюдение всех предписанных правил и можно приступать к работе.

Варианты штробления

Перед началом работы необходимо заготовить весь инструмент, который нам может пригодиться. Для подбора нужного инструмента необходимо выбрать способ штробления согласно вашим предпочтениям и материалу стен. На сегодняшний день существует несколько вариантов штробления с использованием разного инструмента:

• молоток и зубило;
• электрическая дрель с режимом ударного сверления и несколькими насадками;
• перфоратор с лопаткой и болгарка.

Штробление при помощи обычного молотка и зубила является наиболее экономным вариантом в финансовом плане, поскольку нет необходимости закупать дополнительный инвентарь, а указанный инструмент есть практически в каждом доме. Зубило прислоняем режущей кромкой к линии канала и ударяем по нему молотком для того, чтобы как можно глубже загнать его в стену. Затем аналогичную процедуру делаем на другом краю отмеченного канала.

После этого в одно из отверстий вставляем зубило под углом в 45 градусов и выбиваем середину. Такой способ достаточно прост, однако если мы имеем стену из прочного бетона, то этот вариант нам не поможет. Мы скорее затупим зубило, чем сможем пробить небольшое отверстие. К тому же на длинных участках эта процедура занимает слишком много времени и сил.

Самый удобный вариант – это штробление дрелью

Ударная дрель со специальными насадками является часто используемым вариантом и вполне подходит для средних объемов работы. Перед тем как проштробить стены дрелью, необходимо приобрести два сверла и выбивную лопатку. Свёрла подбирайте так, чтобы диаметр одного из них соответствовал ширине канала, а второе было в 2 раза меньше первого для сверления начальных отверстий. Если материал стены мягкий, то можно использовать сразу одно большое сверло и с его помощью необходимо насверливать отверстия по всей длине канала с расстоянием в 0,5–1 см между ними. Затем устанавливаете в дрель насадку в виде лопатки и под углом выбиваете пространство между отверстиями. Применяя такой способ, края канала оказываются неровными и могут быть крупные сколы.

Использование болгарки вместе с перфоратором является наиболее эффективным вариантом при работе с любой стеной и позволяет осуществлять большие объёмы за относительно короткий срок. Недостаток этого метода в наличии большого количества пыли при распиловке болгаркой. Суть метода заключается в следующем. При помощи болгарки с алмазным диском в стене пропиливают борозды по краям канала на нужную глубину, затем перфоратором с ударной лопаткой выбивают среднюю часть.

Видео: Как штробить стены

Профессиональные строительные бригады используют для такой работы специальный штроборез, который имеет два алмазных диска на расстоянии 2,5 см друг от друга, и оснащён специальной системой для подключения строительного пылесоса. Этот прибор прорезает борозды нужной глубины, которые затем обрабатывают перфоратором.

Главное, при работе обеспечить себя средствами личной защиты в виде перчаток, респиратора и защитных очков, а также использовать только исправный и надёжный инструмент для работы.

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Чем и как штробить кирпичные и бетонные стены под проводку, советы и видео

В процессе ремонта квартиры, а иногда и после покупки какого-то нового бытового аппарата, приходится или производить перекладку имеющейся электропроводки в помещении, или делать монтаж новой «линии». В современных домах, и не только в многоэтажках, применяется в основном электропроводка скрытого типа. Провода закладываются в специальные штробы (каналы), и сверху они оштукатуриваются. Поэтому вопрос о том, как и чем штробить стену, возникает постоянно.

Кирпичная и бетонная стена

Если стена кирпичная, то здесь особых сложностей быть не может. Все кирпичи скреплены между собой цементным раствором. При помощи обыкновенного зубила и молотка можно легко в слое раствора сделать выемку, куда потом и заложить провод или кабель. В горизонтальном направлении никаких трудностей нет. При подготовке вертикальной части штроба придется столкнуться с тем, что прямой линии не будет.

Придется делать штроб с некоторыми поворотами или пробивать кирпич. Кирпич силикатный «обрабатывается» легко, да и «красный» можно аккуратно пройти. Тем более что и вид кладки бывает разный, поэтому проштробить кирпичную стену можно без использования электроинструмента.

Другое дело бетонная стена. Она обладает повышенной прочностью, и если применительно к ней пользоваться опять же зубилом и молотком, то прокладка проводов затянется надолго. Естественно, что необходимо использовать другие методы. Существует такой инструмент, как штроборез. Он позволяет проделать штроб необходимых ширины и глубины практически в любом материале. Но учитывая его стоимость, нет смысла тратить такие деньги для его использования в бытовых целях. Лучше применить более распространенные в быту электроинструменты. Но сначала о некоторых правилах штробирования.

 Как правильно штробить

1.  проводка прокладывается на расстоянии 15 – 20 см от потолка. Поэтому, если принято решение провести новую «нитку» параллельно старой, то нужно ее чуть опустить, чтобы не повредить ранее проложенную;
2. провода прокладываются только по двум направлениям: горизонтальному и вертикальному. Запрещено укладывать провода диагоналями, зигзагами и т.п.;
3. если плоскость имеет наклон (например, мансарда, у которой крыша является и стеной), то провод укладывается параллельно стыку поверхностей;
4. запрещено делать штробы большой глубины (например, под кабель, толстые провода) на несущих элементах конструкции строения;
5. расстояние между штробом и газовой трубой должно быть не менее 40 см.

 Совет. После того, как штроб подготовлен, необходимо сделать его чертеж (зарисовать схему прокладки). Это в дальнейшем пригодится. Ведь что-то забывается, и при очередном ремонте или перепланировке можно повредить электропроводку.

 Чем штробить стену

 Болгаркой

Такой способ прокладки штроба является довольно эффективным, но использовать его желательно только в крайнем случае, если стена очень твердая. Или как «помощь» при работе с другим инструментом. Причина: болгарка создает очень много пыли. Однако есть болгарки с пылесосом, но, учитывая диаметр круга, ясно, что в углах помещения она ничего сделать не сможет. Поэтому эти места нужно проходить, используя другой инструмент.

 Перфоратором

Штробирование стен перфоратором хорошо делать в том случае, если они оштукатурены, и слой штукатурки достаточно толстый для того, чтобы в нее упрятать провода. В противном случае без помощи болгарки вряд ли получится пройти всю стену. Перфоратор используют по-разному:

• можно вдоль намеченной линии насверлить отверстия, которые потом при помощи зубила и молотка постепенно соединять между собой. Отверстия должны располагаться как можно ближе друг к другу;
• можно приобрести специальную насадку для штробления.

Как правило, одним инструментом сделать всю работу не получается. Поэтому главное – уметь «комбинировать», в зависимости от состояния конкретного участка стены.

Как штробить кирпичную и бетонную стену под проводку своими руками

В том случае, когда в доме или квартире делается просто косметический ремонт, штробление стен может и не понадобиться. В случае же капитального ремонта без такой операции вряд ли придется обойтись, так как электропроводу, по всей видимости, придется переносить: устанавливать на новом месте розетки, выключатели.

Одним из выходов может быть вынос отдельной проводки наружным способом, например, к светильникам. Но это может испортить весь интерьер, да и небезопасно это. Поэтому, в этом случае придется решать вопрос о том, как штробить стену под проводку так, чтобы сделать это быстро и не очень повредить стены. Если у вас есть знакомый електрик http://elektrik.zp.ua, котрыый может вам подсказать все нюансы, то лучше заранее посоветоваться с ним. Для этого имеется несколько способов, но, в любом случае, необходим будет перфоратор.

Штробление стен

Способ первый: перфоратор

Перед тем, как приступать к самой работе, необходимо позаботиться о плане. Для этого следует взять простой карандаш и на стенах сделать всю необходимую разметку. Это очень важный этап работы, так как следует побеспокоиться о том, чтобы точно разметить расположение всех розеток, знать, сколько и где будут располагаться светильники.

Все разметки следует делать под прямым углом, правильно измеряя высоту как розеток, так и выключателей.

После этого перфоратором следует по нарисованной линии просверлить две параллельные неглубокие полосы на расстоянии друг от друга в один сантиметр, — здесь будет проходить штроба. После этого перфоратор переключается на другой режим работы, не на сверление, а на долбление в виде отбойного молотка. Для того, чтобы быстрее можно было сделать выемку, перфоратор следует держать наклоном к стене.

Важно!  В процессе штробления бетонных и кирпичных стен эту выемку следует сделать такой глубины, чтобы проводка полностью была спрятана и оставалось немного пустого места для штукатурки.

Сверлом это также можно сделать, но для этого потребуется больше времени.

К перфоратору для штробления стен продаются специальные насадки. Если есть такая насадка, то выемку можно делать сразу после того, как карандашом будут нарисованы линии. Со стороны может показаться штробление стен очень простой работой. Но, на самом деле, это сложная работа. Сложность заключается даже в том, чтобы перфоратором делать прямую выемку. Сразу это может и не получиться, так как для этого необходим определенный опыт.

Второй способ: болгарка

Начало этого способа такое же, как и предыдущего, должно начинаться с того же действия: перед тем, как штробить стену под проводку, следует начертить линии. Но выемку следует делать не перфоратором, а болгаркой, имеющей алмазный дисковый наконечник.

При помощи болгарки делаются в стене две параллельные линии. Между линиями должна быть ширина около 2 сантиметров. После этого берется перфоратор с наконечником в виде молоточка, и снимается вся часть между этими линиями. Получается выемка, в которую можно укладывать провода и штукатурить их.

Перед началом штробления, чтобы не повредить глаза и не дышать пылью, следует надеть очки и респиратор, — эта работа очень пыльная и травмоопасная. А на руках обязательно должны быть рабочие перчатки. Делая такую перепланировку, следует все согласовать с определенными инстанциями.

Особенности штробления стены из бетона

Чаще всего как во внутренних перегородках, так и в наружных стенах используется и бетон. Для штробления этого материала лучше использовать один перфоратор, а не болгарку. Но перед тем, как штробить бетонную стену под проводку, следует учитывать и тот фактор, что это очень шумная работа. Поэтому, ее следует делать тогда, когда соседей нет дома.

Для того, чтобы было не так много пыли, все можно делать с помощником, который увлажнял бы то место на стене, где происходит штробление. Пыли будет меньше, но тяжелее будет делать выемку.

Штробление несущих стен

На вопрос, можно ли штробить несущие стены, ответить довольно сложно, так как по законодательству запрещено ослаблять любую несущую стену. К тому же, при помощи штробления повреждается тот слой на стене, который предохраняет арматуру от коррозии. В любом случае, для того, чтобы проводить подобные работы в квартире, следует иметь разрешение. Если стены кирпичные, то тогда будет все намного проще.

Видео

Штробление стен: как правильно штробить стены

Современный ремонт трудно представить без проведения или замены инженерных систем. Эстетически красиво, да и практически удобно, если трубы не занимают свободное пространство кухни или санузла, а провода не мешаются под ногами и не попадаются на глаза. Для маскировки труб и проводки используют штробы – специальные углубления в стене, закрываемые выбранной декоративной отделкой. Как правильно штробить стены, расскажу в этой статье.

Правила штробления стен

Сам процесс штробления стен не сложен, нарушить технологию трудно. Однако, существуют общие правила штробления стен, а также – частные, касающиеся конкретного места ремонта и цели штробления. Соблюдение подобных основ преследует две цели: безопасность оператора и устойчивость конструкции в дальнейшем. Во время работы используйте защитные средства: очки на глаза спасут от мелкого сора и щепок, а респиратор не даст надышаться пылью, которой в процессе штробления образуется много. Перед началом работы нарисуйте план прокладки труб и проводки, распределите борозды согласно нормативным документам и правилам штробления стен. Получившийся план рекомендую сохранить, он пригодится при следующем ремонте. Если же ремонт в квартире производится не первый раз, сопоставьте план со старой проводкой, используя предыдущую схему или прибор для обнаружения. Не забудьте обесточить старую проводку и перекрыть трубы, чтобы обезопасить себя во время работы.

Как штробить стены

В зависимости от цели штробления, выберите глубину и ширину борозды. Штробление стен под электропроводку производите линиями, паралельными основным конструкциям здания (горизонтальные и вертикальные). Штробление под углом допустимо только в мансардных помещениях. Горизонтальные штробы располагайте близко к потолку или полу, вертикальные штробы – непосредственно под или над розеткой. Длина штробы не превышает 3 м, глубины для электрического кабеля достаточно 25 мм. Поворот кабеля на 90 градусов допустим 1 раз на пути от распределительной коробки к розетке, не считая углов конструкции.

Не пренебрегайте перенесением пути штробления с плана на стену с помощью карандаша, это облегчит работу. По завершении укладки кабеля, тщательно замаскируйте штробу с помощью цементно-песчаной смеси или штукатурки. Штробление стен под трубы отличается параметрами штробы. Кроме того, часто этот вид работ вынуждены выполнять на несущей стене. Чтобы избежать ослабления прочности конструкции, важно соблюдать правила штробления на таких стенах:

• Глубина штробы не больше 1/3 от ширины стены или не глубже закладки арматуры;
• Заделка борозды после прокладки труб с особой тщательностью, избегайте пустот.

Способы штробления стен

Способы штробления стен зависят от выбранного инструмента для этого вида работ.

• Зубило и молоток. Долгий и физический не простой путь. Из плюсов способа – нет необходимости покупать электроинструмент при его отсутствии. Из минусов – затраты времени и сил, кроме того – ровную борозду получить невозможно, материал крошится под ударами.
• Дрель и зубило. Способ, похожий на предыдущий, только задача упрощается с помощью дрели. Просверлите отверстия одинаковой глубины на пути следования штробы на расстоянии 1-1,5 см друг от друга. С помощью зубило выбейте оставшиеся промежутки.

• Болгарка. Скорость выполнения работы с болгаркой увеличится в несколько раз. Срез ровный, не осыпающийся. Но и в этом способе имеются недостатки. Штробление стен болгаркой – достаточно пыльная и шумная работа. Каждую борозду придется проходить по 2 раза: сначала одну сторону штробы, затем вторую. И главный минус – нет возможности контролировать глубину борозды, все зависит от ощущений оператора. Для использования болгарки установите алмазный диск на инструмент.

• Перфоратор. Для штробления стен перфоратором необходимо приобрести специальную насадку – лопатку или штробер. Срез получится не очень ровным, но скорость исполнения – явное преимущество этого способа.
• Штроборез. Инструмент создавался специально для создания штроб. Штробление стен штроборезом – это быстрая, не пыльная, относительно бесшумная работа, срезы ровные, четко параллельные, заданной глубины. Минус инструмента в высокой цене.

Правильное штробление стен – это четкий план разводки, выбор инструмента для штробления и соблюдение правил, требований и техники безопасности.

16.04.2017

Подписаться на рассылку

стенных пазов — резка и заполнение

При прокладке кабелей или труб по каменной стене (или вдоль нее) самый изящный метод — это закопать (или, с точки зрения строителей, загнать) их в поверхность стены.

При врезании кабелей или труб в стены следует соблюдать несколько правил:

• Вырезы чейза всегда должны быть вертикальными или горизонтальными между началом и концом на стене — никогда не делайте чейзинг под углом между ними и не переходите канал.
• Вертикальные выемки не должны быть глубже одной трети толщины стены — для стандартных 100-миллиметровых кирпичей и блоков это будет 33 мм, что в любом случае довольно глубоко — это не позволяет наносить штукатурное покрытие толщиной 10 мм, поэтому максимальная глубина тогда работает на расстоянии 36 мм от лицевой стороны штукатурки.
• Горизонтальные выемки не должны быть глубже одной шестой толщины стены — для стандартных 100-миллиметровых блоков это будет 16 мм, что обычно вполне достаточно — это не позволяет наносить штукатурное покрытие.
• Прорези на противоположных сторонах стены не должны находиться на одной линии, т. Е. «Спина к спине».
• При поиске кабеля следует отметить, что любая новая электрическая цепь подпадает под действие Части P Строительных норм
.

Принципы, лежащие в основе приведенных выше рекомендаций, можно разделить на две области:

1. Человек, идущий в погоню, вероятно, будет не тем человеком, который в будущем забьет гвоздь, чтобы повесить картину — поэтому знание того, что провода / трубы загнаны только по вертикали или горизонтали, уменьшит вероятность его / ее вбивая в них гвоздь.
2. Срезание кладки ослабляет конструкцию стены, особенно при горизонтальном разрезе, чем при вертикальном.

Чейз-нарезка

У большинства профессиональных строителей будет инструмент для чейз-резки — в основном угловая шлифовальная машина с двумя параллельными отрезными дисками с регулировкой глубины. Строитель просто устанавливает ограничитель глубины, затем перемещает шлифовальный станок вверх / вниз или поперек стены, делая два параллельных разреза, затем отходы между разрезами выбивают с помощью холодного долота. Даже с обычным отсосом пыли, установленным на этих режущих инструментах, они производят изрядное количество пыли, и необходимо принять соответствующие меры для защиты как имущества, так и людей.

Для мастера по ремонту:

• Возможно взять в аренду режущий инструмент для чеканки;
• Следующее лучшее решение — использовать обычную угловую шлифовальную машину с диском для резки камня, чтобы сделать два отдельных, достаточно параллельных пропила, а затем выбить отходы между ними с помощью холодного долота.
• Последний вариант — разметить стороны выемки на стене, затем использовать дрель, чтобы вырезать большую часть « отходов », просверлив множество отверстий на требуемую глубину, и, наконец, использовать молоток и долото, чтобы удалить расточить и подрезать края.

Какой бы метод вы ни использовали, не забудьте принять соответствующие меры предосторожности:

1. Проверьте стену на предмет уже врезанных в нее кабелей / труб.
2. Для уменьшения используйте защитные очки / респиратор.
3. Если вы используете резак, попробуйте использовать его с системой сбора пыли; даже при этом все будет покрыто пылью.

Установка кабеля или трубы в паз

Кабель должен быть проложен либо:

• В кабелепроводе — доступны как пластиковый, так и металлический кабелепровод, но для чеканного участка лучше всего подходит пластиковый овальный канал, так как он довольно узкий, поэтому он будет располагаться на довольно небольшой глубине и избавит от необходимости заземлять кабелепровод (как это было бы требуется с металлическим кабелепроводом).
  Обычно проще всего пропустить кабель (и) через кабелепровод, прежде чем закрепить его на месте. После того, как кабель будет пропущен через канал, поместите его в задней части погона и используйте несколько больших гвоздей с головкой по обеим сторонам канала, чтобы удерживать его в задней части погона.
• Альтернативой кабелепроводу являются каналы из ПВХ (металлические каналы доступны, но опять же должны быть заземлены). С каналом проложите кабель по задней части чейза, расположите канал над ним и прибейте боковые фланцы канала к задней части чейза.

Трубопровод

Медные трубопроводы очень жесткие, поэтому их можно просто уложить прямо на ходу и закрепить с помощью нескольких гвоздей с большими головками с каждой стороны.

Заполнение погони

После того, как кабель или труба будет на месте, используйте кисть, чтобы смочить стороны и заднюю часть желоба чистой водой, затем нанесите слой аккуратного клея ПВА на стороны / заднюю часть желоба и кабелепровода / трубы. способствует адгезии наполнителя.

В качестве наполнителя используйте:

• Крепкая смесь песка и цемента (мягкий песок 3: 1: 1: острый песок: цемент).
  или
• Однослойная штукатурка или штукатурка для ремонта.
  или
• Штатный декораторский наполнитель.

И штукатурка, и шпатлевка могут провиснуть при нанесении на глубокую выемку, поэтому их, возможно, придется наращивать слоями.

Желоб должен быть заполнен сзади и вокруг канала / трубы к передней части — небольшой шпатель поможет протолкнуть заполнитель в задние углы и позади канала / трубы — используйте шпатель по сторонам поверхности стены, чтобы срезать шпатлевку до линии стены.Если используется ченнелинг, нет необходимости пытаться заполнить скрытую за ним погоню.

Если стена должна быть облицована плиткой, нет никакой реальной необходимости придавать стене причудливый вид, но если стена должна быть окрашена или оклеена обоями, отрежьте поверхность шпатлевки примерно на 3 мм, прежде чем она полностью затвердеет. После того, как шпатлевка сошла, заполните переднюю часть чейза, используя штукатурку для снятия шва, чтобы получить гладкую поверхность.

Что такое погоня в строительстве? Полное руководство

Если вы делаете какие-либо ремонтные работы в своем доме, важно знать, где находятся борозды, прежде чем делать отверстия в стенах.Определив, где они находятся, следует также определить расположение отсеков для шпилек.

Загон в домашнем строительстве — это вертикальное пространство в стене, в котором проходят трубы или провода. Строители стратегически размещают выемки, чтобы кабели проложены вместе. Погоня может бежать по стене от подвала до чердака или верхней части вашего дома .

Остальная часть этой статьи поможет вам узнать больше о погоне в строительстве, в том числе:

• Что нужно знать о погоне
• Как загнать кабели и трубы в стену
• Резка чейзом
• Вставить трубу или кабель в загон
• Заполнить загон

Что такое погоня? Все, что вам нужно знать

Желоб просверливается в бетонном полу или стене и помогает разместить такие элементы, как кабели и трубы.Ширина чейза часто варьируется в зависимости от типа или количества услуг, которые он будет включать. Однако в большинстве случаев ширина чейза не превышает 3,9 дюйма (100 мм). Иногда необходимы большие желоба для размещения таких элементов, как канализационные или водосточные трубы.

Подрядчики могут прорезать выемки в стенах из штукатурки, кирпича или бетонных блоков. Они также могут прорезать выемки в бетонных полах, если на этапе проектирования не было предусмотрено кабелей и труб. Иногда может возникнуть непредвиденная потребность в погоне.

После закрепления необходимого кабеля или трубы в желобе подрядчики скрывают желоб с помощью цементного раствора, штукатурки или любой другой отделки поверхности. Перед нанесением штукатурки или других маскирующих материалов важно поместить такие элементы, как силовые кабели, в защитную трубку.

В случае гипсокартона, каркаса или других полых конструкций строители могут пропустить кабели и трубы внутри пустоты в стене или перегородке, но это не гонка.

Как вставить кабели и трубы в стену

Когда вы прокладываете трубы или кабели вверх или вдоль стены, лучший способ скрыть кабели — это закопать их или загнать в поверхность стены.При врезании труб или кабелей в стены необходимо соблюдать несколько правил:

• Следует избегать выполнения загон под углом между началом и концом стены. Вместо этого желоб всегда должен быть горизонтальным или вертикальным между началом и концом стены.
• Если вы выполняете вертикальную выемку, она не должна быть глубже 1/3 толщины стены. Если у вас стандартные блоки или кирпичи размером 3,9 дюйма (100 мм), глубина выемки не должна превышать 1.3 дюйма (33 мм). Эта глубина достаточна для прокладки трубопроводов и кабелей, за исключением штукатурки.
• Если вы выполняете горизонтальную выемку, она не должна быть глубже 1/6 толщины стенки. Следовательно, если у вас есть блоки или кирпичи размером 3,9 дюйма (100 мм), глубина горизонтального загона должна составлять 0,6 дюйма (16 мм). Этого достаточно для прокладки трубопроводов или кабелей, не допуская штукатурного покрытия.
• Если вы прорезаете выемки на противоположных сторонах стен, вы должны убедиться, что выемки не совпадают.Это означает, что погони не должны повторяться.

Соблюдая требования, согласно которым кабели и трубы следует прокладывать только вертикально или горизонтально, вы уменьшаете вероятность того, что человек забьет гвоздь в провода или трубы. Прорезание паза в кирпичной стене ослабляет конструкцию стены. Горизонтальный разрез ослабляет конструкцию стены больше, чем вертикальный разрез.

Врезка в стену

Что используют профессиональные строители при прорезании зазубрины в стене? Обычно у профессиональных строителей есть специальные инструменты для резки, как правило, угловая шлифовальная машина.Угловая шлифовальная машина содержит два параллельных отрезных диска с определенной глубиной резания. Строитель должен сначала настроить глубиномер, прежде чем запускать шлифовальную машину вверх и вниз для вертикальной погони или поперек стены во время горизонтальной погони.

Шлифовальный станок делает два параллельных разреза на стене. Затем строители выбивают отходы между пропилами с помощью стамески. Большинство станков для чейз-резки оснащено системой отсасывания пыли. Однако они по-прежнему производят значительное количество пыли.Поэтому, преследуя стену, важны определенные меры предосторожности для защиты как строителя, так и собственности.

Если вы собираетесь делать работу самостоятельно, вам, скорее всего, придется сдать в аренду чеканорезной инструмент. Вы также можете рассмотреть возможность использования обычной угловой шлифовальной машины с отрезным диском. Вы можете использовать шлифовальный станок, чтобы вырезать разумные параллельные надрезы на стене, а затем использовать стамеску, чтобы вырезать отходы между параллельными линиями. Вы можете отметить на стене стороны выемки и с помощью дрели вырезать отходы, просверлив несколько отверстий.

Просверлив отверстия в стене с помощью дрели, вы можете использовать холодное долото и молоток, чтобы удалить бетон и обрезать края паза. Важно осмотреть стену и найти в ней уже проложенные трубы и кабели.

Обязательно используйте защитную одежду, включая маску и очки, для защиты лица и глаз. Используйте только электрорезчик с системой пылеулавливания, чтобы избежать попадания пыли.

Ввод труб и кабелей в ловушку

Убедитесь, что кабель проложен в кабелепроводе.Вы можете выбрать металлический или пластиковый трубопровод. Однако пластиковый канал предпочтителен, потому что он узкий и хорошо сидит на небольшой глубине загонки. Использование пластикового кабелепровода также помогает избежать заземления, как в случае металлического кабелепровода. Перед тем, как закрепить кабелепровод, легче пропустить кабели через кабелепровод.

Вы должны использовать гвозди с обеих сторон кабелепровода, чтобы удерживать трубку на месте. Каналы из ПВХ — альтернатива трубе. Вы также можете использовать металлические каналы, но они должны быть заземлены.При использовании ченнелинга вы начинаете с прокладки кабеля в чейзе, а затем размещаете ченнелинг над ним. Убедитесь, что вы прибили боковые фланцы канала к задней части чейза.

При прокладке медных трубопроводов использовать кабелепровод не требуется. Медные трубопроводы достаточно жесткие. Вам нужно только уложить его в оправу и закрепить гвоздями с большой головкой с обеих сторон.

Как заполнить погоню

После размещения кабеля или трубы на месте, вы должны использовать чистую кисть, чтобы почистить заднюю и боковые поверхности чистой водой.Убедитесь, что вы нанесли чистый слой ПВА и клея на заднюю и боковые стороны оправки и кабелепровода.

Это поможет улучшить адгезию наполнителя. Наполнитель или штукатурка могут провиснуть при нанесении на глубокую выемку. Чтобы этого не произошло, штукатурка или шпатлевка должны быть послойно.

Последние мысли

Количество желобов, необходимое для вашего дома, будет варьироваться в зависимости от этажности или количества комнат. Количество требуемых пазов также будет зависеть от требований к электропроводке вашего дома.

Важно знать, где расположены выемки, прежде чем начинать какие-либо ремонтные работы на ваших стенах. Обычно вы можете получить эту информацию у своего домашнего дизайнера или из чертежей вашего дома, если они у вас есть.

Источники

Легкая погоня за кабелями — Кеззабет

Погоня за кабелями — какой кошмар. Вам приходилось когда-нибудь самому делать это вручную? Сверление, долбление, пыль, боль в руке, о, это настоящая боль в заднице.Все ради скрытых кабелей в стене. Не поймите меня неправильно — оно того стоит … Наземные кабельные каналы давно устарели, но это чертовски неприятная проблема, которая требует больше времени, чем следовало бы, и создает бесконечный хаос.

НО, есть способ попроще. Способ, который создает почти no пыли, способ, который избавляет вас от боли в руке, и способ, который абсолютно не требует времени. Позвольте представить вам…. Стенорез!

Если вы прочитаете мой сводный отчет о стоимости ремонта за 2016 год, вы уже знаете, что за последний год мы потратили МНОГО денег на новые инструменты для дома.Стенорез был одним из них, и, возможно, это наш новый любимый инструмент, и я бы очень хотел, чтобы мы инвестировали в него раньше! По сути, это циркулярная пила для стены, прорезающая две параллельные линии в стене, как разрезание масла. В зависимости от материала внутренняя часть между стропами либо выпадает, либо требует быстрого стамески. Но тогда у вас остается идеально вырезанный постоянный зазор для вставки кабелей. Лучшее? Это займет минут!

Вы можете видеть фото слева — это погоня, которую мы достигли вручную, что заняло около 1 часа (на самом деле это цементная штукатурка на стене, а не просто штукатурка!) Стенорез, отлично разрезал и занял не более 5 минут.

Итак, вы можете подумать, это, очевидно, работа электрика. Но, если вам не нужно устанавливать новые кабели, вы можете полностью сэкономить деньги. Отключение розетки и повторное ее подключение — это буквально все, что требуется для самостоятельной работы с электричеством, и пока вы в этом уверены, здесь не нарушаются никакие правила. (Я говорю, что сейчас правила постоянно меняются, поэтому сначала обязательно проведите собственное исследование!). Конечно, если вам нужно переставить выключатель или розетку, а кабеля для этого недостаточно, тогда это может быть другое дело.И то же самое для любых новых розеток, которые вы, возможно, захотите установить. Но ради аргументов — снятие розетки со стены, врезание кабелей в стену и повторное подключение всего резервного питания не обязательно гарантирует сумасшедшие цены, которые они могут взимать с электриков!

А в нашем случае нам нужно максимально сэкономить! В доме нет ни одной проволоки, врезанной в стену (если только мы не сделали это сами!), Поэтому резчик для стен казался стоящим вложением — хотя бы на время, он спасет нас!

Итак, штроборез, который мы купили, был от бренда Titan (я считаю, что это собственный бренд Screwfix).У нас есть несколько инструментов из этой линейки, и они действительно хорошего качества по смехотворно хорошей цене. Вероятно, это самый дорогой инструмент, который мы купили из нашего ассортимента по цене 85 фунтов стерлингов! Но, думаю, это довольно нишевый инструмент. У большинства есть сверла, у немногих есть зуборез. Итак, я подумал, что поделюсь, почему мне это нравится и почему мне стоило купить его раньше!

Размеры резки на заказ

Режущие диски могут быть изменены для резки различной ширины и различной толщины, что делает его идеальным для кабелей разного размера и разного количества кабелей, которые подводятся вместе.Очевидно, что одиночный кабель для выключателя света потребует гораздо более тонкой и неглубокой загонки по сравнению с розеткой с двумя (более толстыми) кольцевыми кабелями, входящими и выходящими. Когда мы гоняемся вручную, чем глубже и толще должен быть разрыв, тем больше времени на это потребуется. Инструмент для преследования не требует лишнего времени и делает все за один присест.

Zero Dust (да, ноль!)

Он также имеет выход для подключения пылесоса (у нас есть пылесос Karcher MV3 — обзор здесь), что означает отсутствие пыли. Вообще! Если вы отремонтировали дом, вы поймете, какая это находка! Конечно, повсюду останутся куски кирпича, но, полагаю, у вас не может быть всего этого.

Это занимает несколько минут и идеально режет каждый раз!

Перед покупкой этого инструмента мы гнали кабели вручную зубилом. Это займет ЧАСЫ. И я имею в виду часы. И разрезы были далеки от совершенства. Нарезка стен занимает минуты и каждый раз оставляет идеальные пропилы. Штукатурка сразу же шлепается при неглубоких надрезах, и если в более глубоких надрезах остается кирпич, от него можно избавиться всего за несколько минут. Это так быстро, я буквально распотрошен, что мы не купили его раньше!

Спасите себе немного доллара

Гоняясь за кабелями и задними коробками самостоятельно, а не за электриком, вы можете сэкономить кучу (и кучу!) Денег.Хотя этот инструмент ни в коем случае не дешевый, он пригодится для каждой комнаты в нашем доме, и его стоимость все же намного дешевле, чем если бы мы пригласили электрика. Вот как мы в последнее время проводим время. Или, я бы сказал, пару месяцев назад (я действительно сильно отстал в блогах!). Электропроводка на кухне была в полном порядке (пару лет назад мы проверили все цепи с нашим новым блоком предохранителей!), Но поскольку часть нашей кухни ранее была старой душевой, вся электрика была немного сбита в кучу с одной стороны. комнаты.Нам удалось разложить розетки и как следует врезать их в стену, так что в этой комнате больше нет неприятных проводов.

Мы также перенесли выключатель света в столовую, который раньше располагался через комнату. Таким образом, вам, по сути, придется войти в темноту и пересечь комнату (в указанной темноте!), Прежде чем включать свет. Теперь они у двери, где вы действительно ожидаете, что они будут, и меньше опасности споткнуться в темноту. 😉

Единственный минус, который у меня есть об этом инструменте (я не могу сказать, распространяется ли он на на все настенные резцы !), Это то, что он не может резать полностью до потолка — вам нужно проделать последние 5 см или около того. рука.Лезвие немного ниже, чем верх устройства, поэтому вы в конечном итоге ударяетесь о потолок передней частью инструмента и не можете дотянуться до него лезвием. На самом деле это не так уж и важно, я просто думаю, что здесь определенно есть что улучшить.

Я нечасто рассказываю о наших покупках новых инструментов в таких подробностях (хотя в какой-то момент я намерен написать что-то вроде поста «что в нашей сумке для инструментов»!), Но эта покупка немного отличается от вашей. средний инструмент DIYers, и я хотел поделиться им.Это, конечно, не только для электриков, и они не гонятся за кабелями.

В любом случае, наша кухонная электрика теперь полностью сделана (ура!), Что является огромной отметкой в ​​списке дел, которые нужно сделать, и, поскольку мы все сделали сами, мы сэкономили сумку денег, не нанимая электрика. .

У вас есть в сумке с инструментами нестандартные инструменты для дома?

Погоня за электрикой ослабление стен

Показать текст цитаты

Никаких указателей, просто следуйте инструкциям.
Формулировка МК, например, такая … «Для установки компетентным лицом (например, квалифицированным электриком) в соответствии с действующей редакцией правил электромонтажа IEE » «3. Удалите только минимальное количество соответствующих вырезов для входящие / исходящие кабели. Убедитесь, что приняты меры предосторожности для поддержания степень защиты IP, например, правильное использование сальников, вырезов и заглушек «. «ВАЖНО Изолированные блоки: все вырезы должны быть предварительно оценены. к снятию. «
Просто убедитесь, что вырезы не закрывают большие дыры.o Есть много вырезов для ножа, чтобы разрезать o Вырезы варьируются от маленьких прямоугольников, которые в сочетании образуют большие дыры. o Неверно вырезать все большие отверстия для 1 маленького кабеля 🙂
«ВАЖНО: Все кабели должны быть правильно выровнены, а не подчеркнул. Все иллюстрации относятся к типичному агрегату с разделенной нагрузкой. Точный конфигурация будет зависеть от приобретенного устройства и требуемой установки ».
Просто убедитесь, что кабели распределены по нескольким вырезам в БС, а не все пытаются войти в один момент.Это делает проводку тяжелая и более поздняя установка (скажем) высоких RCBO физически разочаровывает.
Сальники относятся к выбивным отверстиям 20/25/32 мм в металлических задних коробках CU. Люверсов недостаточно, следует использовать сальники, если их недостаточно. кабели могут быть расположены так, чтобы эффективно обеспечивать степень защиты IP. Сальники не должны устанавливаться в изолированные прорези агрегата из-за изгиба кабеля. вызывает разрушение формованных выбивных фальцев (линии ножа). это можно починить сальники в другом месте, но здесь не проблема (стук большой сальник SWA CW25, должно быть, весело делать на большинстве меньших CU).
Hager предлагает линейку CU с некоторыми преимуществами … o Кусок пенопласта для покрытия участков выреза кабеля — лучше, чем ничего o Больше места для проводки при установке RCBO — RCBO выше, чем MCB o Держатели предохранителей на DIN-рейке для определения неисправности вспомогательной цепи (шибера)
У электрика могут быть свои предпочтения — они варьируются, потому что Например, с MEM было особенно легко работать в 1990-е годы.

Показать текст цитаты

ссылка на форматирование

там история, которая будет повторяться, так как много установщиков нет используя втулки на отверстиях диаметром 20 мм в металлической С-образной шпильке.Это будет интересно, потому что некоторые используемые кабели являются вариациями LSH LSOH которые отличаются своей огнестойкостью — без учета риска поражения электрическим током.
То есть перегородки — там одна перегородка, значит все зоны (диагональные) для конечных потребителей с точки зрения «знания, где могут быть кабели».
В том же духе … o Если ваш дом был построен до 1970 года? длина кабеля * может отличаться * —- зоны не были в правилах до того времени —- по диагонали от угла до горизонтали на 2 дюйма над дверью. o Если ваш дом был построен с тех пор, зоны могли быть проигнорированы —- квалифицированные электрики, которые должны знать лучше, делают это
Когда Manweb выполнял внутренние электрические звонки, они использовали распорка-n-бит для проникновения 10-миллиметрового кабеля плиты на расстоянии 1 м от блока управления.Низкое сопротивление кабеля (R1 + R2) и легкий путь к земле (Ze) помогли в идентификации маршрута кабеля: два слоя плитки, штукатурка и кирпичная кладка сдулись, как вода в твердом кирпиче внешняя стена превратилась в пар с побочными продуктами сгорания кабеля. Кабель / патрон-предохранитель / БУ полностью разрушены, главный предохранитель был взорван, и подстанция вывела улицу из строя, пока она не перезагрузилась.
Когда прибыл другой человек из Интернета, он нашел вину дальше остался в основном испаренный кабель. Так было сначала просто заменил главный предохранитель (и блок управления / предохранитель), он будет идти с потенциально более высокий ток короткого замыкания во второй раз.Невероятно Нашел на днях электрика (производил тогда ремонт) повторно использовали оставшийся кабель, просто обжав и наклеив новый изолентой.
Пожалуй, я рад, что 17 рег сбрасывает «зоны» (AFAIK). Когда люди передвигаются, снимая дома или комнаты и т. Д., Они могут предполагать, что кабели находятся в «безопасных зонах», когда это просто ненадежно.
Таким образом, зоны больше связаны с тем, «где проложить кабели». Они не являются ориентиром, на который можно положиться в отношении того, где находятся кабели. Либо купите детектор и не доверяйте ему полностью, либо включите питание. и соскоблите штукатурку отверткой VDE, чтобы подтвердить Вы только что выбрали то место на стене, где есть кабель! Вам нужно всего несколько миллиметров, немного расширите, залейте и добавьте желаемый гвоздь, шуруп, плоское панно, изображение тещи.

Какие-нибудь советы по использованию «нарезки стен», пожалуйста?

В сообщении, T i m пишет

Показать текст цитаты

Привет
Достаточно забавно, что я недавно закончил использовать те же самые £ 99 Эрбауэр. Это замечательный комплект, если вы окажетесь на вершине «недостатки» (пр.). 10 х 1,4 м ничего не поделаешь, все будет нормально.
1: На нижней стороне пылеуловителя, справа от вас. рука к задней части дисков — это металлическая сетка, чтобы остановить большие комки штукатурка направляется в пылесос.Это блокируется указанным тем же большие куски гипса, из-за которых Генри перегревается и режется. Доверять меня, ты не хочешь гоняться без бега Генри. Что они говорят про пыль верно. Перед каждой погоней проверяйте, тапайте, очищайте машину.
2: «Пылезащитный колпак» на Erbauer предназначен для работы только тогда, когда вся машина стоит на стене. Это совсем не эффективно если только он не лежит на стене. Даже не пытайся вести себя осторожно и затем вернись. Начните с вершины погони, цельтесь, чтобы машина затонула на стену как можно скорее (что означает, что Генри поднимается пыль), а затем * осторожно * работать вниз.
3: Двойной диск не любит забегать вперед. Начать с вы и потяните его к себе, а не наоборот. Это тянет машину на стену, а не отталкивать ногой от стены.
4: Если вы попытаетесь поторопиться, сработает защита от перегрузки * * . первые несколько раз, когда это происходит, вы думаете, что что-то не так и пытаетесь нажимая на спусковой крючок сильнее …. это не работает. Просто научись позволять машина не торопится.
5. Носите приличную маску, защитные очки и наушники (я вижу, вы упомянули это уже!).
6: Даже когда Генри бежит, все еще есть пыль, так что просто представьте, что вы не сможет точно следовать за вашей центральной линией. Отметьте строку о 34 мм слева от вашего центра чейза (измерьте его на машине, но IIRC его около 34 мм) и используйте его, чтобы направить вас по левой стороне пыли капот.
7: Так как я очень много гонялся с машиной, мне пришлось погоня «вручную» с SDS и долотом. Я бы предпочел придерживаться Эрбауэр — но я бы не стал использовать его в уже украшенной комнате.
8: Используйте малярную ленту, чтобы заклеить дверные проемы в остальную часть дома.
Поймите, Эрбауэр — беспорядочная машина, но это собачьи дураки, если вы не слишком беспокоитесь о пыли, у вас есть навык, и у вас есть Много работы. Я бы предпочел использовать его, чем обойтись без него 🙂
Сообщите, дайте нам знать, как у вас дела! … кашлять, кашлять, плевать, плевать, hewwey (sp) до комков штукатурки и т. д. и т. д. 🙂
Hth

Чеканка и установка аксессуаров: лучшие советы

Спенсер Генри, член Института служащих и строительной инспекции Великобритании, обсуждает правила поиска и размещения аксессуаров в других утвержденных документах.

Approved Document P и Approved Document M — не единственные инструменты, которые относятся к определенным частям электромонтажных работ, как я объясню в этой редакционной статье.

Выполняя аудит и клерк работ, я в прошлом выявлял конкретные проблемы на участках, где проводилась погоня. Чаще всего допустимы вертикальные чейзеры, но горизонтальные чейзеры имеют тенденцию быть слишком глубокими. Аксессуары плохо расположены на прилегающих стенах, особенно на стенах с каркасом или гвоздями

Утвержденный документ A по конструкции и Утвержденный документ E по звукоизоляции часто не упоминаются электриками.Инструкции по погонам и ограничения на расположение принадлежностей содержатся в этих инструментах и ​​часто игнорируются.

Утвержденный документ А для конструкции Раздела 2С применяется к жилым зданиям до трех этажей, небольшим одноэтажным нежилым зданиям и небольшим пристройкам жилых домов, таким как гаражи и хозяйственные постройки. В документе говорится, что вертикальные выемки не должны быть глубже 1/3 листа стены, а горизонтальные выемки не должны быть глубже 1/6 листа.

Например, типичная глубина блочного или кирпичного полотна стены составляет от 100 до 102,5 мм, что означает, что максимальная глубина вертикального желоба не должна превышать 33–34 мм, а по горизонтали — не более 16–17 мм.

Также важно, особенно в случае стенок из пустотелых блоков, чтобы желобки располагались так, чтобы не нарушать устойчивость конструкции. Что касается любой конструкции, если вы не уверены или полагаете, что случайно нарушили устойчивость, обратитесь к инженеру-строителю.В большинстве случаев эти проблемы можно легко исправить.

Утвержденный документ E по звукоизоляции применяется при строительстве новых зданий. Для некоторых типов стен действуют несколько иные правила:

Тип стены 1: Сплошная кладка и Тип стены 2: Каменная кладка пустот

Вы не можете использовать глубокие розетки, глубокие пазы или размещать аксессуары, такие как розетки, вплотную к этим типам стен.

Тип стены 3: кладка между независимыми панелями

Никаких ограничений на этот тип стен нет; как правило, вам не потребуется чеканка или врезка ящиков из-за наличия полого пространства между кладкой и панелями.

Тип стены 4: Стены с каркасом из абсорбирующего материала

Гнездо за гипсокартоном запрещено. Принадлежности нельзя размещать вплотную друг к другу, для этого рекомендуется минимальное расстояние от края до края 150 мм.

Во всех случаях настоятельно рекомендуется, чтобы там, где устанавливаются какие-либо аксессуары, составляющие часть ткани здания, противопожарные и звуковые барьеры восстанавливаются с помощью огнестойких акустических заглушек в задних ящиках для аксессуаров.

В заключение, обращение к этим нормативным документам во время строительства обеспечит правильную и безопасную установку электрических кабелей и аксессуаров при сохранении пожарных и акустических характеристик и устойчивости конструкции.

Резка электрических пазов в кирпичной стене

Нидхи Патель получила степень бакалавра гражданского строительства (BE) в 2018 году и работает автором контента в Gharpedia. Она инженер (гражданский) в SDCPL — Gharpedia. Помимо того, что она блоггер, она участвует в оценке и расчете стоимости в SDCPL. С ней можно связаться через LinkedIn, Facebook и Instagram.

При строительстве здания систематический план электрооборудования также важен. Электрический план должен быть разработан таким образом, чтобы гарантировать, что все розетки, системы освещения и потребности в электроэнергии работают эффективно.

Что такое электрическая погоня?

Электрический загон — это метод, используемый для вырезания нужных каналов в кирпичной кладке или бетоне. Чеканка — это непрерывная выемка в полу, потолке и стенах для необходимых трубопроводов и трубопроводов.

В электрическом отсеке каналы шириной от 50 до 100 мм и глубиной от 50 до 75 мм вырезаются в кирпичной кладке или бетонных элементах, чтобы разместить электрические кабели и другие службы дома и скрыть их в стенах для лучшей эстетики.

Также читайте: Типы каменной кладки, которые можно использовать для строительства дома вашей мечты

Инструменты, используемые при работе с электротехническими работами.Некоторые из наиболее часто используемых инструментов для электрического чеканки:

• Пазорез
• Долото
• Отбойный молоток
• Большой валик
• Средний валик

Как выполняется чеканка стен?

Во время обработки пола или стены ручные режущие инструменты, снабженные двойным алмазным диском, используются для прорезания двух прорезей определенной глубины и ширины в кирпичной кладке. Центральная часть бетонной кладки удаляется с помощью небольшого отбойного молотка или перфоратора, как в ToolsFirst.Этот метод быстрый и беспыльный.

Как вырезать электрическую погоню?

Обрезка электрического паза — простая работа, и для нее требуются простые инструменты для чеканки. Обычно используется угловая шлифовальная машина с двумя параллельными режущими лезвиями с регулировкой глубины. Ограничитель глубины просто устанавливает и перемещает шлифовальный станок вверх, вниз или поперек стены, делая два параллельных разреза. Отходы между пропилами выбивают с помощью стамески.

Согласно «DMRC» (Delhi Metro Rail Corporation Limited) Отдел стандартов и проектирования электрических систем, 2015, между двумя направляющими должна быть минимальная ширина 10 мм.Глубина полной толщины штукатурки должна быть не менее 6 мм над кабелепроводами.

Также читайте: В чем основная разница между проводами и кабелями?

Рекомендации по вырезанию электрических пазов в кирпичной стене

01. Нарезание электрических пазов в один кирпич толщиной и более толстых несущих стенах

(a) По возможности, службы должны планироваться с вертикальными погонами. Следует избегать горизонтальных электрических прогонов, так как они снижают прочность стены.

(b) Глубина вертикальных и горизонтальных желобов не должна превышать одной трети и одной шестой толщины кладки соответственно.

(c) Если горизонтальные выемки неизбежны, то они должны быть расположены на верхней или нижней трети этажа, и на любом участке стены не должно быть более трех выемок.

(d) Ни один непрерывный горизонтальный ход не должен превышать 1 метр в длину.

(e) Вертикальные выемки не должны быть ближе 2 метров на любом участке стены.

(f) Электрическая заграждение не должно касаться опор балок и перемычек.

02. Нарезка электрических пазов в несущих стенах толщиной в половину кирпича

Стены толщиной в полкирпича обычно не используются в качестве несущих стен, но, если они вообще используются, в таких несущих стенах не должно допускаться пазов. . В идеале в несущих стенах толщиной всего в полкирпича не должны быть предусмотрены утопленные трубопроводы и скрытые трубы.

Также читайте: Какая несущая конструкция или рамная конструкция лучше всего?

03. Резка пазов пополам кирпичной ненесущей стены

Планирование работ должно проводиться с использованием вертикальных пазов. Горизонтальный чейз должен быть предоставлен только тогда, когда вертикальный чейз невозможен.

Как заполнить электрический чейз?

После того, как кабель проложен, используйте кисть, чтобы смочить стороны и заднюю часть желоба чистой водой, а затем нанесите слой аккуратного клея ПВА на боковые / заднюю стороны желоба и кабелепровода / трубы.Это улучшит адгезию наполнителя.

В качестве наполнителя используются следующие материалы:

• Крепкая смесь песка и цемента (3: 1: 1 — 3 части мягкого песка: 1 часть острого песка: 1 часть цемента).
• Один слой штукатурки или штукатурки для ремонта.
• Штатный декоративный наполнитель.
• При нанесении на глубокую выемку штукатурка и шпатлевка могут провисать, поэтому их необходимо наращивать слоями.

Также прочтите: Основное руководство и типы штукатурки, которые можно использовать для дома вашей мечты!

Желобки должны заполняться сзади и вокруг кабелепровода / трубы спереди.Небольшой шпатель поможет протолкнуть наполнитель в задние углы и за кабелепровод / трубу. Используйте шпатель по сторонам поверхности стены, чтобы отрезать шпатлевку до линии стены. Если используется ченнелинг, нет необходимости пытаться заполнить стоящую за ним погоню.

Если стена должна быть привязана, нет необходимости придавать ей причудливую отделку. Но если стена должна быть окрашена или оклеена обоями, отрежьте поверхность шпатлевки примерно на 3 мм, прежде чем она полностью затвердеет.

Также читайте: Обои под покраску или анаглипты: все, что вам нужно знать

Электрические выемки также можно заполнить штукатуркой, называемой штукатуркой для ремонта, или штукатуркой в ​​один слой.Обычно это наносится слоями толщиной до 50 мм. Если есть глубокая погоня, создавайте заливку слоями. Если вы используете штукатурку в один слой, убедитесь, что вы хорошо намочили чейз перед нанесением. Штукатурка быстро высыхает и сильно трескается, если не поддерживать ее влажность. Волокна Recon с раствором также могут использоваться для заполнения бороздок.

В итоге, если вы будете следовать приведенным выше рекомендациям, вы не столкнетесь с какой-либо серьезной проблемой в будущем из-за зазоров в стене.

Также читайте:

Как выбрать цвет плитки в соответствии с цветовой схемой вашей комнаты?

Интересные советы по чистке ковров! — Инфографика

Что нужно помнить при планировании кухни для вашего дома!

Нидхи Патель получила степень бакалавра гражданского строительства (BE) в 2018 году и работает писателем контента в Gharpedia.Она инженер (гражданский) в SDCPL — Gharpedia. Помимо того, что она блоггер, она участвует в оценке и расчете стоимости в SDCPL.

No related posts.