Автомат 20 ампер сколько киловатт выдерживает

Выбор защитных автоматических выключателей производится не только в ходе установки новой электрической сети, но и при модернизации электрощита, а также при включении в цепь дополнительных мощных приборов, повышающих нагрузку до такого уровня, с которым старые устройства аварийного отключения не справляются. И в этой статье речь пойдет о том, как правильно производить подбор автомата по мощности, что следует учитывать в ходе этого процесса и каковы его особенности.

Непонимание важности этой задачи может привести к очень серьезным проблемам. Ведь зачастую пользователи не утруждают себя, производя выбор автоматического выключателя по мощности, и берут в магазине первое попавшееся устройство, пользуясь одним из двух принципов – «подешевле» или «помощнее». Такой подход, связанный с неумением или нежеланием рассчитать суммарную мощность устройств, включенных в электросеть, и в соответствии с ней подобрать защитный автомат, зачастую становится причиной выхода дорогостоящей техники из строя при коротком замыкании или даже пожара.

Для чего нужны защитные автоматы и как они работают?

Современные АВ имеют две степени защиты: тепловую и электромагнитную. Это позволяет обезопасить линию от повреждения в результате длительного превышения протекающим током номинальной величины, а также короткого замыкания.

Основным элементом теплового расцепителя является пластина из двух металлов, которая так и называется – биметаллической. Если на нее в течение достаточно длительного времени воздействует ток повышенной мощности, она становится гибкой и, воздействуя на отключающий элемент, вызывает срабатывание автомата.

Наличием электромагнитного расцепителя обусловлена отключающая способность автоматического выключателя при воздействии на цепь сверхтоков короткого замыкания, выдержать которые она не сможет.

Расцепитель электромагнитного типа представляет собой соленоид с сердечником, который при прохождении сквозь него тока высокой мощности моментально сдвигается в сторону отключающего элемента, выключая защитное устройство и обесточивая сеть.

Это позволяет обеспечить защиту провода и приборов от потока электронов, величина которого намного выше расчетной для кабеля конкретного сечения.

Чем опасно несоответствие кабеля сетевой нагрузке?

Правильный подбор защитного автомата по мощности – очень важная задача. Неверно выбранное устройство не защитит линию от внезапного возрастания силы тока.

Но не менее важно правильно подобрать по сечению кабель электропроводки. В противном случае, если суммарная мощность превысит номинальную величину, которую способен выдерживать проводник, это приведет к значительному росту температуры последнего. В итоге изоляционный слой начнет плавиться, что может привести к возгоранию.

Чтобы более наглядно представить, чем грозит несоответствие сечения проводки суммарной мощности включенных в сеть устройств, рассмотрим такой пример.

Новые хозяева, купив квартиру в старом доме, устанавливают в ней несколько современных бытовых приборов, дающих суммарную нагрузку на цепь, равную 5 кВт.

Токовый эквивалент в этом случае будет составлять около 23 А. В соответствии с этим в цепь включается защитный автомат на 25 А. Казалось бы, выбор автомата по мощности сделан верно, и сеть готова к эксплуатации. Но через некоторое время после включения приборов в доме появляется задымление с характерным запахом горелой изоляции, а через некоторое время возникает пламя. Автоматический выключатель при этом не будет отключать сеть от питания – ведь номинал тока не превышает допустимого.

Если хозяина в этот момент не окажется поблизости, расплавленная изоляция через некоторое время вызовет короткое замыкание, которое, наконец, спровоцирует срабатывание автомата, но пламя от проводки может уже распространиться по всему дому.

Причина в том, что хотя расчет автомата по мощности был сделан правильно, кабель проводки сечением 1,5 мм² был рассчитан на 19 А и не мог выдержать имеющейся нагрузки.

Чтобы вам не пришлось браться за калькулятор и самостоятельно высчитывать сечение электропроводки по формулам, приведем типовую таблицу, в которой легко найти нужное значение.

Защита слабого звена электроцепи

Итак, мы убедились, что расчет автоматического выключателя должен производиться, исходя не только из суммарной мощности включенных в цепь устройств (независимо от их количества), но и из сечения проводов. Если этот показатель неодинаков на протяжении электрической линии, то выбираем участок с наименьшим сечением и производим расчет автомата, исходя из этого значения.

Требования ПУЭ гласят, что выбранный автоматический выключатель должен обеспечивать защиту наиболее слабого участка электроцепи, или иметь номинал тока, который будет соответствовать аналогичному параметру включенных в сеть установок. Это также означает, что для подключения должны использоваться провода, поперечное сечение которых позволит выдержать суммарную мощность подключенных устройств.

Как выполняется выбор сечения провода и номинала автоматического выключателя – на следующем видео:

Если нерадивый хозяин проигнорирует это правило, то в случае аварийной ситуации, возникшей из-за недостаточной защиты наиболее слабого участка проводки, ему не стоит винить выбранное устройство и ругать производителя – виновником сложившейся ситуации будет только он сам.

Как рассчитать номинал автоматического выключателя?

Допустим, что мы учли все вышесказанное и подобрали новый кабель, соответствующий современным требованиям и имеющий нужное сечение. Теперь электропроводка гарантированно выдержит нагрузку от включенных бытовых приборов, даже если их достаточно много. Теперь переходим непосредственно к выбору автоматического выключателя по номиналу тока. Вспоминаем школьный курс физики и определяем расчетный ток нагрузки, подставляя в формулу соответствующие значения: I=P/U.

Здесь I – величина номинального тока, P – суммарная мощность включенных в цепь установок (с учетом всех потребителей электричества, в том числе и лампочек), а U – напряжение сети.

Чтобы упростить выбор защитного автомата и избавить вас от необходимости браться за калькулятор, приведем таблицу, в которой указаны номиналы АВ, которые включаются в однофазные и трехфазные сети, и соответствующие им мощности суммарной нагрузки.

Эта таблица позволит легко определить, сколько киловатт нагрузки какому номинальному току защитного устройства соответствуют. Как мы видим, автомату 25 Ампер в сети с однофазным подключением и напряжением 220 В соответствует мощность 5,5 кВт, для АВ на 32 Ампера в аналогичной сети – 7,0 кВт (в таблице это значение выделено красным цветом). В то же время для электрической сети с трехфазным подключением «треугольник» и номинальным напряжением 380 В автомату на 10 Ампер соответствует мощность суммарной нагрузки 11,4 кВт.

Наглядно про подбор автоматических выключателей на видео:

Заключение

В представленном материале мы рассказали о том, для чего нужны и как работают устройства защиты электрической цепи. Кроме того, учитывая изложенную информацию и приведенные табличные данные, у вас не вызовет затруднения вопрос, как выбрать автоматический выключатель.

При выборе автоматов постоянно допускается одна и та же ошибка — не учитывается температура окружающей среды. Номинальный ток автомата назначается по ПУЭ при температуре в + 30 градусов Цельсия,а номинальный ток кабеля или провода назначается по ПУЭ при температуре в + 25 ,а эксплуатироваться автомат и кабель будут при комнатной температуре,допустим в + 18 градусов Цельсия.Если номинальный ток двухжильного или трехжильного, с защитным проводником, кабель — провода сечением 2.5 миллиметра квадратного по меди в однофазной сети равно 25 ампер ( 27 ампер это для кабелей с дополнительной изоляцией в виде ПЭТ ленты или композитного стекломиканита или стеклоленты,заполнением пространства под общей оболочкой мелованной резиной и т. д.),то при + 18 градусов Цельсия это уже номинальный ток в 27 ампер,а номинальный ток автомата на 16 ампер уже фактически равен 18.3 ампера,если учесть что при токах в 1.13 номинального тока автомат не отключается гарантированного в течении более одного часа,то реальный предельный рабочий ток провода уже 20.7 амер,то есть автомат на 16 ампер превращается уже в автомат на 20 ампер,при этом ,согласно DIN стандарту на модульные автоматы ,изготовленные по этому стандарту,номинальный ток кабеля или провода должен быть в полтора раза больше номинального тока автомата или 20.

2.

Электромонтажные работы проводимые нами всегда качественные и доступные.
Мы сможем помочь в расчете мощности автоматов (автоматических выключателей) и в их монтаже.

Как выбрать автомат?

Что нужно учитывать?

• первое, при выборе автомата его мощность,

определяется суммарная мощность подключаемых на постоянной основе к защищаемой автоматом проводке/сети нагрузок. Полученная суммарная мощность увеличивается на коэффициент потребления, определяющий возможное временное превышение потребляемой мощности за счет подключения других, первоначально неучтенных электроприборов.

Пример того как можно просчитать нагрузку в кухни

• электрочайник (1,5кВт),
• микроволновки (1кВт),
• холодильника (500 Ватт),
• вытяжки (100 ватт).

Суммарная потребляемая мощность составит 3,1 кВт. Для защиты такой цепи можно применить автомат 16А с номинальной мощностью 3,5кВт. Теперь представим, что на кухню поставили кофе машину (1,5 кВт) и подключили к этой же электропроводке.
Суммарная мощность снимаемая с проводки при подключении всех указанных электроприборов в этом случае составит 4,6кВт, что больше мощности 16 Амперного авто выключателя, который, при включении всех приборов просто отключится по превышению мощности и оставит все приборы без электропитания, Включая холодильник.

Выбор автоматов по мощности и подключению

Вид подключения		Однофазное	Однофазн. вводный	Трехфзн. треуг-ом	Трехфазн. звездой
Полюсность автомата		Однополюсный автомат	Двухполюсный автомат	Трехполюсный автомат	Четырех-сный автомат
Напряжение питания		220 Вольт	220 Вольт	380 Вольт	220 Вольт
V	V	V	V
Автомат 1А		0. 2 кВт	0.2 кВт	1.1 кВт	0.7 кВт
Автомат 2А		0.4 кВт	0.4 кВт	2.3 кВт	1.3 кВт
Автомат 3А		0.7 кВт	0.7 кВт	3.4 кВт	2.0 кВт
Автомат 6А		1.3 кВт	1.3 кВт	6.8 кВт	4.0 кВт
Автомат 10А		2.2 кВт	2.2 кВт	11.4 кВт	6.6 кВт
Автомат 16А		3.5 кВт	3.5 кВт	18.2 кВт	10.6 кВт
Автомат 20А		4.4 кВт	4.4 кВт	22.8 кВт	13.2 кВт
Автомат 25А		5.5 кВт	5.5 кВт	28.5 кВт	16.5 кВт
Автомат 32А		7. 0 кВт	7.0 кВт	36.5 кВт	21.1 кВт
Автомат 40А		8.8 кВт	8.8 кВт	45.6 кВт	26.4 кВт
Автомат 50А		11 кВт	11 кВт	57 кВт	33 кВт
Автомат 63А		13.9 кВт	13.9 кВт	71.8 кВт	41.6 кВт

Лучше обратится к специалистам чем допустить ошибку

На все виды услуг мы предоставляем гарантию.

Вызов электрика в городе Черкассы, все виды электромонтажа.

тел. (067)473-66-78

тел. (093)251-57-61

тел. (0472)50-19-75

Станьте нашим клиентом и вы убедитесь в качестве наших услуг.

Давно прошло время керамических пробок, которые вкручивались в домашние электрические щитки. В настоящее время широкое распространение получили различные типы автоматических выключателей, выполняющих защитные функции. Данные устройства очень эффективны при коротких замыканиях и перегрузках. Очень многие потребители еще не до конца освоили эти приборы, поэтому нередко возникает вопрос, какой автомат нужно поставить на 15 кВт. От выбора автомата полностью зависит надежная и долговечная работа электрических сетей, приборов и оборудования в доме или квартире.

Основные функции автоматов

Перед выбором автоматического защитного устройства, необходимо разобраться с принципами его работы и возможностями. Многие считают главной функцией автомата защиту бытовых приборов. Однако, это суждение абсолютно неверно. Автомат никак не реагирует на приборы, подключаемые к сети, он срабатывает лишь при коротких замыканиях или перегрузках.Эти критические состояния приводят к резкому возрастанию силы тока, вызывающему перегрев и даже возгорание кабелей.

Особый рост силы тока наблюдается во время короткого замыкания. В этот момент его величина возрастает до нескольких тысяч ампер и кабели просто не в состоянии выдержать подобную нагрузку, особенно, если его сечение 2,5 мм2. При таком сечении наступает мгновенное возгорание провода.

Поэтому от правильного выбора автомата зависит очень многое. Точные расчеты, в том числе и по мощности, дают возможность надежно защитить электрическую сеть.

Параметры расчетов автомата

Каждый автоматический выключатель в первую очередь защищает проводку, подключенную после него. Основные расчеты данных устройств проводятся по номинальному току нагрузки. Расчеты по мощности осуществляются в том случае, когда вся длина провода рассчитана на нагрузку, в соответствии с номинальным током.

Окончательный выбор номинального тока для автомата зависит от сечения провода. Только после этого можно рассчитывать величину нагрузки. Максимальный ток, допустимый для провода с определенным сечением должен быть больше номинального тока, указанного на автомате. Таким образом, при выборе защитного устройства используется минимальное сечение провода, присутствующее в электрической сети.

Когда у потребителей возникает вопрос, какой автомат нужно поставить на 15 кВт, таблица учитывает и трехфазную электрическую сеть. Для подобных расчетов существует своя методика. В этих случаях номинальная мощность трехфазного автомата определяется как сумма мощностей всех электроприборов, планируемых к подключению через автоматический выключатель.

Например, если нагрузка каждой из трех фаз составляет 5 кВт, то величина рабочего тока определяется умножением суммы мощностей всех фаз на коэффициент 1,52. Таким образом, получается 5х3х1,52=22,8 ампера. Номинальный ток автомата должен превышать рабочий ток. В связи с этим, наиболее подходящим будет защитное устройство, номиналом 25 А. Наиболее распространенными номиналами автоматов являются 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 и 100 ампер. Одновременно уточняется соответствие жил кабеля заявленным нагрузкам.

Данной методикой можно пользоваться лишь в тех случаях, когда нагрузка одинаковая на все три фазы. Если же одна из фаз потребляет больше мощности, чем все остальные, то номинал автоматического выключателя рассчитывается по мощности именно этой фазы. В этом случае используется только максимальное значение мощности, умножаемое на коэффициент 4,55. Эти расчеты позволяют выбрать автомат не только по таблице, но и по максимально точным полученным данным.

Морской флот —

description

bookmark access_time2 годыназад personadmin chat_bubble0

Для особо сильно нагруженных узлов с большим крутящим моментом, применяются эвольвентные шлицевые соединения. Они способны выдерживать динамические нагрузки и работать …

description

Отвертка — простейший инструмент, который всегда должен быть под рукой: дома, на даче, в гараже, ведь трудно представить какое-либо изделие, …

description

После заливки бетонного пола на его поверхности обычно появляются различные неровности, которые могут стать причиной некачественного монтажа напольного покрытия. Чтобы …

description

Современные угловые шлифмашины, более известные как приборы под названием «болгарки», используются для различных технологических процессов при строительстве и ремонте. Подбирая …

description

Шлифовка придаёт внутреннему пространству дома из бруса красоту и завершённость. Даже строганый брус после усушки покрывается ворсом, это свойство присуще …

description

Когда деталь готова, ее поверхность следует тщательно отшлифовать. У деталей из цельного дерева принято сглаживать спилы или удалять следы клея, …

description

Какие преимущества ручной шлифовки? Шлифование дерева вручную хоть и требует больших трудозатрат, но взамен обеспечивает ряд важных преимуществ: менее агрессивную …

description

При проведении различного типа ремонта, на момент производства мебели или деревянных вещей нередко приходится проводить шлифование древесины. Существует довольно много …

description

Рекомендованные сообщения Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий Создать аккаунт Зарегистрируйтесь …

description

Установки для автоматической сварки продольных швов обечаек – в наличии на складе! Высокая производительность, удобство, простота в управлении и надежность …

Автомат на 20 ампер сколько киловатт выдержит. Какой автомат поставить на ввод в дом?

Автомат 25 ампер сколько киловат?

Ни одно электрическое устройство, ни один электроприбор, не должны использоваться без защитной автоматики. Автоматический выключатель (АВ) устанавливается для конкретного устройства, или для группы потребителей подключаемых к одной линии. Для того чтобы правильно ответить на вопрос, какая мощность соответствует, например, автомату с номиналом 25А, стоит сначала познакомиться с устройством автоматического выключателя и типами защитных устройств.

Конструктивно АВ объединяет механический, тепловой и электромагнитный расцепители, работающие независимо друг от друга.

Механический расцепитель

Предназначен для включения/выключения автомата вручную. Позволяет использовать его как коммутационное устройство. Применяется при ремонтных работах для обесточивания сети.

Тепловой расцепитель (ТР)

Эта часть автоматического выключателя защищает цепь от перегрузки. Ток проходит по биметаллической пластине, нагревая ее. Тепловая защита инерционна, и может кратковременно пропускать токи, превышающие порог срабатывания (In). Если ток длительное время превышает номинальный, пластина нагревается настолько, что деформируется и отключает АВ. После остывания биметаллической пластины (и устранения причины перегрузки), автомат включается вручную. В автомате на 25А, цифра 25 обозначает порог срабатывания ТР.

Электромагнитный расцепитель (ЭР)

Разрывает электрическую цепь при коротком замыкании. Образующиеся при КЗ сверхтоки требуют мгновенной реакции защитного аппарата, поэтому, в отличие от теплового, электромагнитный расцепитель срабатывает моментально, за доли секунды. Отключение происходит за счет прохождения тока через обмотку соленоида с подвижным стальным сердечником. Соленоид, срабатывая, преодолевает сопротивление пружины и отключает подвижный контакт автоматического выключателя. Для отключения по КЗ, требуются токи превышающие In от трех до пятидесяти раз, в зависимости от типа АВ.

Типы АВ по токо-временной характеристике

Обойдем вниманием аппараты защиты промышленной электроники и двигателей со встроенными тепловыми реле, и рассмотрим наиболее распространенные типы автоматов:

• Характеристика В – при трехкратном превышении In, ТР срабатывает через 4-5с. Срабатывание ЭР при превышении In от трех до пяти раз. Применяются в осветительных сетях или при подключении большого количества маломощных потребителей.
• Характеристика С – наиболее распространенный тип АВ. ТР срабатывает за 1,5с при пятикратном превышении In, срабатывание ЭР при 5-10-кратном превышении. Применяются для смешанных сетей, включающих приборы разного типа, в том числе с небольшими пусковыми токами. Основной тип автоматических выключателей для жилых и административных зданий.
• Характеристика D – автоматы с наибольшей перегрузочной способностью. Используются для защиты электродвигателей, энергопотребителей с большими пусковыми токами.

Соотношение номиналов АВ и мощностей потребителей

Чтобы определить, сколько киловатт можно подключить через автоматический выключатель определенной мощности, воспользуйтесь таблицей:

автомат 220v, Амощность, кВт

однофазный	трехфазный
2	0,4	1,3
6	1,3	3,9
10	2,2	6,6
16	3,5	10,5
20	4,4	13,2
25	5,5	16,4
32	7,0	21,1
40	8,8	26,3
50	11,0	32,9
63	13,9	41,4

Для расчета мощности вводного автомата дома, используйте коэффициент 0,7 от общей мощности потребителей.

При определении нагрузочной способности автоматического выключателя, важно учитывать не только его номинал, но и перегрузочную характеристику. Это поможет избежать ложных срабатываний во время пуска мощных электроприборов.

samanka.ru

На сколько Ампер автомат лучше поставть на 16А и 25А? Для…

Ну давайте посчитаем. P=UI. U=220V, Imax=16A либо 25A соответственно. 16A*220V=3520W, или 3,5 Киловатт. Вот столько киловатт надо, чтобы вышибло 16-амперный автомат. 25A*220V=5500W = 5,5 КВт. Столько вышибет 25-амперный. Просто, как мычание. Суммируйте мощности ваших приборов — сколько Вы там собираетесь включать одновременно? Ну и ставьте соответственно. Для простых жилых комнат обычно и 10A хватает….

наверное я в электрике не силён, но думаю что если «коротнёт» — то выбьет любой автомат

коротыш автомат 25А заметит но если перегрузишь сеть, то провода поплавишь, сечение какое?,

поставь 16 если будет вышибать то поменяй на более мощный но учти сможет ли выдержать проводка и вырубить автомат может на 50,после оплавления проводки

16 будет вышибать постоянно а 25 нормально только не короти…

Здесь главное правильно выбрать кабель. Для розетки только 2,5 кв мм медь, тогда автомат 16А. Ставь и больше не слушай никого.

ставь на 25, будет то, что надо

ставь 25А а сам автомат не 1п — а 2 полюсник не позволит проводке выити из строя пишеш плита будет какая, сколько ват? может и 25не выдержит. <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/6873016c2362c7df8437d641f113d54e_i-1243.jpg» ><img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/6873016c2362c7df8437d641f113d54e_i-1122.jpg» >

Бери с запасом, а в школе физика в 7 начинается

<img src=»//content.foto.my.mail.ru/list/harass/_answers/i-134.jpg» >

Выбор автомата берится из сечения проводника и материала из которого он сделан. Медь или алюминий. Если сечение провода самое маленькое 2,5 мм алюминий 16А и больше нельзя ставить. Если 1,5мм но уже меди то то-же 16А а если 2,5А меди свободно ставьте 25А Если этим пренебреч, то может быть проблема в том, что кабель выйдет из строя. Тупо просто сгорит проводка.

Ставите один автомат: Зачем три линии от него? Непонятно. Сечение всегда у всех линий должно быть одинаковое под автоматом. Хоть отдельно, хоть в цепочку. При к. з хоть где…. сработает любой. Да оба автомата сойдут для работы Ваших нагрузок! Не сомневаюсь, что возьмете медный 3х2,5 провод или кабель; и можно поставить любой автомат из этих.

touch.otvet.mail.ru

Ответы@Mail.Ru: 380 вольт и 50 ампер: это сколько киловатт?

Независимо от соединения треугольником или звездой суммарная мощность для трёх фаз потребителя равна: P=3*Uф*Iф То же самое и на 1 фазу P=Uф*Iф То есть, в Вашем случае, P=3*220*50=33кВт. НО нужно смотреть в проект. Там указана максимальная разрешенная мощность. И в счётчиках обычно пишут например 10(50)А. А это значит, что пиковый ток 50А. Вот у меня счетчик 10(100)А, но мощность по проекту 6 кВт.

Чтобы узнать выделенную вам мощность, нужно знать какой вводной автомат вам поставили для начала.

Все верно. Три фазы — это три провода по 220В в каждом. Вы синусоиду напряжения видели? Когда в одном проводе она идет на спад, в другом — она поднимается, в третьем находится на минимуме. Т. о. имеется возможность иметь напряжение на некотором уровне. Точнее 220В*корень из трёх = 380В. Мощность это ток (А) умноженный на напряжение (В) [ну и еще точнее на cos «фи»]. 380В * 50А = 19 кВт. Примерно по 6,3кВт на фазу придется. Теперь о разводке. В многоэтажках именно так и делают, как вы написали — фазы пускают по стоякам квартир, а ноль — общий для всех. Если вы будете делать разводку, внимательно просчитайте нагрузку, не нагружайте все на один фазный провод. И обязательно сделайте защитное заземление (пятый провод) . Подробности изложены в ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок)

Так обычно и делают. Между фазами 380В, а между фазой и нулем — 220. Бывает и наоборот. Но эти не исп. для бытовых нужд. А 50А и 380 В — Это 380 умножить на 50 = это 19 киловатт. Но счетчик не потребляет такую мощность — он просто сможет выдержать ток менее50 ампер (но не более — сгорит) , а мощность такая будет — сколько вы сами потребуете от сети, если потребуете больше повредите счетчик (но для этой цели ставят автоматы-пактеники 3 по 15 А — (общ. ток — 45А — они -то и не дадут потечь большому току через ваш счетчик. Но я сильно сомневаюсь, что к вам заведены 3 фазы. Только по стоякам. В одной квартире не может быть больше 1 фазы.

Смотрим например сюда <a rel=»nofollow» href=»http://www.rza.org.ua/elteh/a-106.html» target=»_blank»>http://www.rza.org.ua/elteh/a-106.html</a>. Там написано <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/b7098657534a364bdc9c064965c72b6d_i-1.jpg» > Если используется только актиные нагрузки (обогреватели, чайники и т. п.) , то сдвиг фаз между током и напряжением равен нулю, а косинус нуля=1 Поэтому P=3*Uф*Iф или P=v3*Uл*Iл, что одно и тоже. При этом Iл=Iф. Интересно просто откуда электрики берут формулу P=Uл*Iл для 3-х фазной сети. Я такой в Гугле не встречал.

Ватт=Ампер*Вольт, или Ампер = Ватты / Вольт, то есть 50*380=19 000 вт или 19 000/380=50!

не вводите людей в заблуждение. 50 ампер автомат при трех фазах это по 50 ампер на каждую фазу. Из этого следует 220В (одна фаза) * 50 А= 11000 Вт= 11кВт 11 кВт* 3 фазы= 33кВт

touch.otvet.mail.ru

выдержит ли 16ти амперный автомат водо нагревател 1.5 квт и две стиральные машины одна 1.7квт другая 2.2квт

Нет. И 20А будет вышибать. 1500/220<span>+1700/220</span><span>+2200/220</span>=24.5 ампера И с проводкой тоже вероятно возникнут проблемы.

16 ампер умножаем на 220 вольт, получаем 3520 ватт, 3.52кВт у вас: 1.7+1.5+2/2кВт=5.4кВт -делаем выводы))))

Лучше 25-ти амперный ставить, потому что надо учитывать пусковые моменты стиральных машин. И проводку от распредщитка до автомата желательно провести с сечением побольше.

гдето 24,5 ампера

не выдержит. из доступной линейки автоматов рекомендую вам автомат на 25 Ампер. этот будет нормально стоять.

согласно правил в однофазной сети расчитывается ампераж на каждый квт 5,5 ампер, у вас в общем 5,4 квт — итого 29,7 ампер. однако во внутридомовых сетях допускается установка 16 амперного автомата, следовательно вам необходимо выполнить дополнительный ввод либо заменить его на более мощный, чтоб не погореть.

Думаю, кроме водонагревател 1.5 квт и двух стиральных машин одна 1.7 квт другая 2.2 квт, в доме есть утюг 1,2 квт, электрочайник 2 квт, пылесос 1,5 квт, телевизор, освещение и прочее на 0,5 квт. Итого (1500+1700+2200+1200+2000+1500+500)/220=48,2 Ампер. Мягко говоря, для квартиры многовато. Надо провести отдельную проводку проводами большего сечения для мощных нагрузок с отдельными автоматами.

Современные автоматы имеют префиксы А, В, С, D ; пример: С16А Если маркировка C16, т. е. префикс именно «С» (бывают A,B,C,D) ,то ток короткого замыкания в 15-20 раз больше номинала… Для «А» в 5-10 раз; Для «В» в 10-15 раз; Для «С» в 15-20 раз; Значит С16 отключиться при токе 16х (15~20)=240~320 ампер!!! (более 50 квт) Значит А16 отключиться при токе 16х (5~10)=80~160 ампер!!! (более 17 квт) Сделано такие различия для упрощения организации последовательной защиты электро потребителей . Например : подстанция — «D» , домовой щит — «С»; квартирный щит — «В» ;внутри квартиры — «А» … Для справки: с 2006 года принят стандарт в РФ: однофазный 230 вольт и трехфазный 400 вольт (как в Европе)

touch.otvet.mail.ru

Автомат 20А

Двадцати-амперный автоматический предохранитель относится выключатель автоматический средней мощности с номинальным током 20 ампер. К типу автоматов 20 Ампер автоматические выключатели относятся внезависимости от вида время-токовой характеристики и количества полюсов автомата. Автомат 20А очень часто применяется в быту и в производственных условиях.Количество исполнений 20А автомата (автоматы электрические 20 А) равно 12 в серии автоматических предохранителей с предельным током короткого замыкания 4,5кА, относящихся к модульным выключателям, получаемое умножением четырех вариантов исполнения по количеству полюсов и трех вариантов исполнения по типу время-токовой характеристики равное. Мощность 20А автоматического выключателя Автоматический выключатель 20А может обеспечивать полную максимальную мощность нагрузки до 4,4кВт длительное время при условии однофазного питания переменным током напряжением 220 вольт и активной нагрузке. Токи, превышающие 20 Ампер протекающие по защищаемой автоматом цепи могут привести или к немедленному его отключению или к отключению через некоторе время, диктуемое время-токовой характеристикой автоматического выключателя.Подключение автомата 20А для защиты трехфазное цепи позволяет получить рабочую электрическую мощность до 23,8кВт при подключении нагрузки по схеме треугольником, или до 13,2кВт при любых других схемах трехфазного подключения.При этом мощность проходящая через один фазный полюс автомата остается такой же как для однофазного подключения, за исключением схемы треугольника, где за счет межфазных напряжений мощность значительно повышается и составляет до 7,6кВт на полюс. Применение автомата 20А 20Амперный автомат в двух-, трех- и четырехполюсном исполнении может применяеться как вводной автомат, вследствии достаточно большого тока и мощности, так и как автомат на отходящих линиях, вне зависимости от схемы проводки и подключения нагрузки. В случае защиты отходящих линий, автомат 20А устанавливается по схеме после автоматического выключателя с большим номинальным током, предназначенным для защиты нескольких линий питания, которые в свою очередь защищают автоматы с меньшим током отключения.Двадцатиамперный автоматический выключатель часто применяется для защиты всей электропроводки квартиры, при этом функцией такого автомата будет функция вводного автомата, выключающего как фазу так и нейтраль, при однофазной проводке или все три фазы и нейтраль при трехфазном подключении.При использовании автомата для зашиты отходящих однофазных линий, основным применением является защита электропроводки питающей розетки или защита отдельных линий, питающих мощные бытовые электроприборы, такие как стиральные машины, электросушилки, электрообогреватели и др. С другой стороны, для питания еще более мощных электропотребителей, например электроплиты, мощности однофазного тока в 20 ампер уже может не хватить и в таком случае, применяется трехфазное подключение нагрузки, в случае наличия трехфазной подводки электричества. При этом можно использовать все тот же автомат 20А, но уже 3-х или 4-х полюсный.Промышленное применение автоматического предохранителя 20А так же широко, однако в промышленности относительно большее применение находят трехполюсные и четырехполюсные автоматические выключатели по сравнению с применением в быту и гражданском строительстве. В связи с частым применением 3-х и 4-х пол. автоматов для промышленных электродвигателей трехполюсники с время-токовой характеристикой D в промышленности применяются чаще чем с характеристиками B и C.

xn—-7sbbagdse0ablcifct7a2difd2hn3f6a0c.xn--p1ai

электрики!!!! ограничении мощности 40 ампер. это сколько киловатт????

Если по одной фазе, то 220В Х 40А = 8800Вт или 8,8 кВт. А по трехфазной сети соответственно в три раза больше.

Смотря какое напряжение.

Ничего не понятно.

сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно сопротивлению-закон Ома подставь данные

пляяяяя… . физику не учили? Мощность=напряжение (обычно 220 вольт) умножить на ток! (40 ампер) =8800 ватт=8,8 кВт

8.8 квт для постоянного тока! У вас так понимаю переменный значит будет так 220х40 / 1.41 = 6.24 квт

всего 8, 8 квт, но …если категория автомата промышленная (С) , то «держит» нагрузку и с большЕй силой тока. а если бытовой, то может «сработать» и при меньшей нагрузке.

touch.otvet.mail.ru

Электродвигатель 3х фазный, 7,5квт. на сколько ампер поставить автомат? зернодробилка.

Номинальный ток у асинхроннного мотора 7.5 квт 380 вольт где-то 15 ампер. I= 7500/(660*0.85*0.85) В зависимости от конструкции дробилки … Если пуск легкий, то есть разгоняется секунд за 3…5, тогда нужен автомат 16…20 ампер с тепловой и магнитной защитами. Магнитная отсечка 10..12 номинальных токов, то есть характеристика D. Если же пуск тяжелый, секунд 20…30, то возможно, что придется взять автомат на больший ток, но тогда он не будет защищать мотор от перегрузок и для защиты мотора нужно будет использовать что-нибудь другое. Возможно какую-нибудь электронную защиту. Я для защиты проводки использовал автомат на номинальный ток мотора, но без тепловой уставки, только магнитная, а для защиты мотора использовал тепловое реле ТРН, у него намного болше инерция срабатывания чему у автоматов и у новых тепловых реле. В Вашем случае надо ТРН-25 с уставками на 16 ампер.

Ток до 7А в каждой фазе будет. Ставь побольше раза в два.

7500/3= ок 2500\380= ок 7 ампер. ставь 16А, но с кривой отьключения D

7500/220/3=11,3 Ампер. Это рабочий ток. Пусковой будет в пять раз выше, автомат берём 16-амперный с характеристикой D

touch.otvet.mail.ru

Емкость аккумулятора и пробег

Квадроциклы обычно продаются с батареями емкостью 12Ач, 20Ач, 40Ач и т.д. А как понять это много или мало?

Давайте перейдем к простым расчетам. Я сделаю сильно упрощенное представление, для простоты понимания.

Напомню немного физики из школьной программы:

• Мощность (Ватт, W) = Сила тока (Ампер, A) умножить на Напряжение (Вольт, V). (W=I*U)
• Емкость батареи — Ah — сколько ампер сможет отдать батарея. Грубо — сколько ампер будет вращать двигатель.
• Запасенная энергия — Wh — сколько ватт сможет отдать батарея. Грубо — сколько энергии хранится в аккумуляторе.

Вот несколько выкладок, которые надо понять:

1. Если у Вас в системе напряжение 48V, а емкость батареи 20Ah, то она запасла 48*20=960Wh. То есть примерно 1 kWh. Ну и если у Вас в системе напряжение 60V, а емкость батареи 50Ah, то она запасла 60*50=3000Wh. То есть 3 kWh.
2. Если у Вас батарея запасла 1 kWh, а у Вас стоит двигатель 1 kW, то Ваш двигатель будет работать на полной мощности 1 час. Если у Вас батарея запасла 3 kWh, и у Вас стоит двигатель 1,5 kW, то Ваш двигатель будет работать на полной мощности 2 часа.
3. Теоретический пробег квадроцикла на одном заряде вычисляется умножением максимальной скорости квадрика на время работы его двигателя на полной мощности. 

Например рассчитаем пробег на одном заряде для квадроцикла Sahara A3000 72V 3000W 52Ah.

1. Запасенная энергия батареи равна 72V * 52Ah = 3,75kWh (см п.1)
2. Время работы двигателя на полной мощности равна 3,75kWh / 3 kW = 1,25 часа (см п.2)
3. Максимальную скорость берем из характеристик модели = 50 км/час.
4. Значит пробег на одном заряде равен 50 * 1,25 = 62 км (см п.3)

Потребление энергии при катании — примерно половина от номинальной мощности двигателя и зависит от условий езды (асфальт, трава, грязь, вес пассажира, уклоны, повороты и т.п) То есть квадрик бегает обычно в два раза дольше расчетных значений времени работы двигателя на полной мощности.

Учтите, что дольше не значит дальше. Теоретический пробег при этом сохраняется. Просто средняя скорость движения при катания обычно примерно половина от максимальной скорости…

Блок питания 12 Вольт, 20 Ампер и 240 Ватт с пассивным охлаждением

Попал ко мне в руки блок питания с пассивным охлаждением и на привычные многим пользователям 12 Вольт, потому надеюсь, что обзор будет полезен пользователям принтеров и граверов.

Почему мне нравится ковырять блоки питания особо расписывать смысла нет, а вот почему именно 12 Вольт, напишу.

Так уж сложилось, но блоки питания с выходным напряжением в 12 Вольт являются одними из самых популярных наряду с 5 Вольт и 19 Вольт.

5 Вольт используется для питания небольших устройств, но больше популярности добавило то, что такое же напряжение дает порт USB, потому и начали ‘плодиться’ такие БП.

19 Вольт используются в ноутбуках, а также такие БП используются энтузиастами радиолюбителями для разного рода паяльных станций и усилителей, в основном из-за приемлемой мощности и компактности.

Ну а 12 Вольт просто для начала является безопасным напряжением и при этом позволяет передавать довольно большую мощность. Конечно на мой взгляд зачастую его можно (а иногда и нужно) на 24 Вольта, но это напряжение больше используется в промышленных устройствах.

В быту же от 12 Вольт можно питать получившие распространение светодиодные ленты для декоративной подсветки и освещения, от 12 Вольт питаются также системы видеонаблюдения, иногда небольшие компьютеры, а также разные граверы, 3D принтеры и т.п.

Вообще у меня в планах сделать несколько обзоров подобных БП, но с разной мощностью и сегодня ко мне на стол попал блок питания на 240 Ватт с пассивной системой охлаждения.

На данный момент распространенные безвентиляторные БП имеют мощность до 240-300 Ватт, причем вторые встречаются куда реже и я бы скорее сказал, что 240 Ватт это уже почти максимум.

На этом я закончу краткое вступление и перейду к предмету обзора. Блок питания был куплен здесь, вышел в итоге около 17 долларов.

БП в привычном металлическом корпусе, думаю многие видели подобные решения в продаже.

Упакован был в обычную белую коробку, на фото она не попала, да и не особо там есть на что смотреть.

Вход и выход выведены на один большой клеммник, сверху присутствует наклейка с указанием назначения контактов, но приклеили со сдвигом, что может сбить с толку неопытного пользователя. Клеммник имеет защитную крышку, причем открывается она на 90 градусов, что является хоть и небольшим, но плюсом, так как есть варианты, где крышка не открывается полностью. Справа от клеммника приютился подстроечный резистор и светодиод индикации включения блока питания.

Заявленные параметры — 12 Вольт 20 Ампер, реальный производитель неизвестен, маркировка стандартна для многих недорогих БП — S-240-12

Сбоку находится переключатель входного напряжения 110/200 Вольт, лучше перед первым включением проверить что он находится в правильном положении.

Дата выпуска конец 2016 года, так что БП можно сказать, свежий.

Для начала измеряем что на выходе у БП настроено.

Выставлено 12.3 Вольта, диапазон регулировки 10-14.5 Вольта. после проверки выставил что-то близкое к 12 Вольт.

Внешне осматривать больше нечего, потому снимаем верхнюю крышку и посмотрим что внутри. А внутри блок питания ничем не отличается от других, подобных недорогих блоков.

Мне он сходу напомнил блок питания на 48 Вольт 240 Ватт я бы даже сказал что они один в один.

Даже наверное не так, фактически это тот же БП, просто на другое напряжение, потому я в самом начале и написал, что реальный производитель неизвестен.

Классический осмотр начинки.

1. Входной фильтр, присутствует, хотя и не в полном объеме, отсутствует конденсатор после дросселя и варистор. К сожалению это черта подавляющего большинства китайских БП.

2. Помехоподавляющие конденсаторы в опасной цепи — Y1, в менее опасной, обычный высоковольтный, можно сказать что нормально.

3. Входной диодный мост установлен с запасом, 8 Ампер 1000 Вольт, но радиатор отсутствует. В предыдущем варианте диодный мост был на 20 Ампер.

Также рядом видны два термистора, включенные параллельно.

4. Входные конденсаторы Rubicong закос под Rubicon, если бы еще параметры соответствовали заявленным, но об этом позже.

5. Пара высоковольтных транзисторов прижатых к алюминиевому корпусу, который работает как радиатор.

6. Силовой трансформатор явно промаркирован как 240 Ватт 12 Вольт. На вид довольно неплох, видны следы пропитки лаком.

Китайские производители продолжают штамповать свои блоки питания на классической элементной базе. Я не скажу что это плохо, но более именитые производители уже гораздо реже делают БП на базе TL494.

По своему это имеет свои плюсы, ремонт такого БП довольно прост, комплектующие есть везде, да и документации по ним очень много.

Как и в варианте 48 Вольт, здесь также использован усиленный вариант радиатора, выходная диодная сборка прижата к ребристому радиатору, который уже отводит часть тепла на корпус. Если в 48 Вольт версии это было не особо и нужно, то при токах в 20 Ампер такое решение не лишнее. 1. Выходной дроссель при вполне нормальных габаритах намотан всего в два провода, причем сечение провода сопоставимо с тем, что использовалось в БП 48 Вольт.

2. Выходные конденсаторы имеют заявленную емкость в 2200мкФ, производитель также неизвестен, впрочем я и не ожидал здесь увидеть конденсаторы от Nichicon или хотя бы Samwha.

3,4. А вот момент с прижимом силовых элементов я проверил отдельно, так как в прошлый раз у меня были большие нарекания по поводу крепежа диодной сборки. В данном случае все в принципе нормально. Можно немного попридираться к прижиму транзисторов (слева), но практика показала, что все в порядке.

Вынимаем плату из корпуса и посмотрим на качество пайки и поищем ‘косяки’ производителя. Высоковольтные транзисторы применены с запасом, можно не беспокоиться. К тому же корпус TO247, в котором они выполнены, улучшает отвод тепла на радиатор.

Выходная диодная сборка MBR30200 представляет собой два высоковольтных диода Шоттки. Я немного скептически отношусь к применению высоковольтных диодов Шоттки, так как у них уже нет преимущества перед обычными в плане падения напряжения, но остается преимущество в большей скорости переключения, т.е. динамические потери меньше.

Общий вид печатной платы снизу. Пайка на вид вполне нормальная, в этой части БП все нормально, даже чисто. Силовые дорожки дополнительно покрыты припоем для увеличения сечения, здесь также нареканий особо нет, хотя в некоторым местах на мой взгляд припоя маловато. Но один неприятный момент я все таки нашел. Один из силовых контактов не очень хорошо пропаян. Можно конечно сказать, что там по три контакта на полюс, но ведь может так попасть, что он как раз окажется нагруженным. Собственно потому я всегда советую при покупке блоков питания проверять как они собраны. Хотя нет, корректнее сказать — при покупке недорогих блоков питания всегда проверять качество сборки.

На плате присутствует не совсем понятная мне маркировка, очень похоже, что плата рассчитана под БП мощностью до 365 Ватт, но это уже скорее с активным охлаждением (на плате есть место под разъем вентилятора, но сам разъем и необходимые компоненты отсутствуют).

Попутно измерил емкость конденсаторов.

Входные имеют суммарную емкость 166мкФ (два по 330 соединенные последовательно), хотя указано 470мкФ (соответственно суммарная 235), маловато для мощности в 240 Ватт.

Выходные в сумме дают около 6600, соответственно как указано 2200х3. Здесь вопросов нет, для блоков питания с подобными характеристиками это нормально, даже для фирменных. Правда в фирменных блоках питания стоит более качественные конденсаторы.

Так как схема блока питания практически идентична модели на 48 Вольт, то я просто внес соответствующие коррективы, а не рисовал ее с нуля. Не гарантирую 100% совпадение, но 99% думаю есть 🙂 Вот теперь можно проводить тесты.

В качестве тестового стенда использовались

1. Электронная нагрузка 2. Мультиметр 3. Осциллограф 4. Тепловизор 5. Термометр 6. Ручка и бумажка. На бумагу ссылки нет.

1. Режим холостого хода.

2. Нагрузка 5 Ампер, пульсации около 50мВ

1. Нагрузка 10 Ампер, напряжение лишь немного просело, пульсации остались на прежнем уровне

2. Нагрузка 15 Ампер, практически без изменений

Со времени проведения большого теста аккумуляторов я доработал нагрузку чтобы поднять максимальный ток до 30 Ампер. Но что-то пошло не совсем так, как было задумано и максимальный ток ограничен на уровне 16383мА (14 бит), потому для продолжения теста мне пришлось прибегнуть в обычным советским резисторам с сопротивлением 10Ом. при напряжении в 12 Вольт они обеспечивают ток нагрузки около 3.6 Ампера. 1. 20 Ампер, напряжение просело всего на 70мВ, уровень пульсация практически не отличается от предыдущих тестов и составляет 60мВ

2. В качестве дополнительного теста на нагрев я решил поднять выходное напряжение до 12.55 Вольта и погонять БП еще минут 15. Выходная мощность БП при этом была около 250 Ватт.

Как видно по фото, это практически никак не сказалось на результате.

В прошлом обзоре я был так удивлен качеством работы блока питания, что даже проводил тесты с полуторакратной перегрузкой. С БП мощностью 240 Ватт я снял 360 и только тогда начал откровенно волноваться по поводу перегрева.

Но в данном случае все немного печальнее. Для начала фото с тепловизора, снятое в самом конце теста при мощности 250 Ватт.

Самый горячий элемент — выходной дроссель, впрочем такая же картина была и при тесте БП 48 Вольт. Но как я тогда писал, на самом деле материал из которого изготовлен этот дроссель, не боится таких температур, ограничением является стойкость изоляции провода, которым он намотан.

Для компании сфотографировал нагрузочные резисторы, на которых рассеивалось всего около 50 Ватт. Электронная нагрузка при этом брала на себя около 200 Ватт, у нее температура радиаторов была 61 градус.

Как и раньше, я свел все данные в одну табличку.

Тестирование проходило при комнатной температуре, БП лежал горизонтально на столе, что несколько ухудшало тепловой режим, в вертикальном положении он охлаждался бы лучше.

Каждый этап длился 20 минут, затем шел замер температуры и повышение тока на одну ступень.

Последний этап был проведен как дополнительный и занял 15 минут, итого в сумме 20+20+20+20+15= 1ч 35мин.

Результаты заметно выше чем у БП на 48 Вольт, но я бы сказал что вполне терпимые. Самый нежный элемент — силовой трансформатор, не перегревается.

Как-то в комментариях затронули тему низкого КПД таких блоков питания и мне реально стало интересно, какой же КПД у них в реальности.

Конечно я не претендую на высокую точность , так как в процессе участвует много измерительных приборов и каждый имеет свою погрешность, но я постарался измерить максимально корректно.

И так. Я измерил потребляемую мощность БП без нагрузки, с нагрузкой 33, 66 и 100%, при этом у меня вышло:

Вход — Выход — КПД.

4.2 — 0 — 0

96.2 — 79 — 82%

189,3 — 159 — 84%

290,4 — 238 — 82%

Говорили, что КПД подобных БП около 60-70%, честно, мне не верилось. Но до этого я судил по количеству выделяемого тепла, потому как не заметить ‘лишние’ 100 Ватт тепла тяжело, вот и решил провести этот тест, думаю что не зря.

Конечно в комментариях могут начать писать — а как же MeanWell, почему не MeanWell? Да, я очень хорошо отношусь к блокам питания этой фирмы, и очень часто их использую, потому решил ради интереса сравнить обозреваемый БП и БП фирмы MeanWell. Но стоит отметить, что сравнивал я с БП серии RS, а точнее — RS-150-12, т.е. 12 Вольт 150 Ватт. На данный момент стоимость этого БП составляет около 36 долларов — [leech=http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=RS-150-12]ссылка[/leech].

Блоки питания этой серии отличные, надежность действительно на высоком уровне, БП который вы видите, отработал в составе системы видеонаблюдения около 3 лет при нагрузке близкой к 90% и был заменен планово на новый.

Производитель же заявляет что —

[quote]Особенности:

Долговечные 105°C электролитические конденсаторы

Комплекс защит от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения

Электромагнитная совместимость: EN50082-2/EN61000-6-2 для тяжелой промышленности

Высокая рабочая температура до 70°C

Вибрации 5G

Малые размеры, высокая удельная мощность

Высокие КПД, долговечность и надежность

Все модули проходят 100% прогон[/quote]

Но это относится именно к RS серии, обычные же БП MenWell серий S-ххх-хх немного проще, правда и стоят меньше.

Входной фильтр более полный, чем у обозреваемого, но варистора на входе все равно нет. 1. Термистор упакован в термоусадку, но что интересно, уже когда разбирал фото, то заметил, что термисторов два, причем второй ‘голый’, он стоит справа от переключателя.

2. Входные конденсаторы Rubicon, а не RubiconG. Суммарная емкость 165мкФ при выходной мощности в 150 Ватт.

3. Высоковольтный транзистор имеет дополнительную изоляцию. ШИМ контроллер применен другой, потому рядом совсем пусто.

4. Выходных диодных сборок две, причем у обоих на выводах присутствуют ферритовые бусины, что практически никогда не встречается в недорогих китайских БП. Такие же бусины есть и на некоторых конденсаторах.

5. А вот выходной дроссель изготовлен в лучших традициях Китая 🙂 Намотка кривая, закатали в какой то клей.

6. Выходные конденсаторы фирменные, емкость 1000х3 мкФ, напряжение 35 Вольт, что весьма правильно. У обозреваемого конденсаторы на 25 Вольт, но в двухтактной схеме это нормально (в компьютерных БП вообще на 16).

Сегодня не буду выделять плюсы и минусы, а просто опишу мое впечатление о блоке питания.

На мой взгляд это типичный ‘среднестатистический’ китайский блок питания. Нагрев в пределах допуска, среднее качество сборки, но при этом низкий уровень пульсаций и отсутствие ‘дрейфа’ выходного напряжения от прогрева (это довольно важно). Производитель не особо волнуется насчет комплектующих, об этом говорят непонятные конденсаторы на входе, если судить по маркировке, то емкость достаточна, если измерить, то занижена. Я в подобной ситуации просто добавил один конденсатор 100мкФх400В выпаянный из платы монитора.

Самые критичные элементы, которые в данном БП будут влиять на срок службы — выходные конденсаторы.

В остальном вполне нормальный блок питания, все тесты прошел без проблем, но получить такие результаты как с его 48 Вольт вариантом, я увы не смог. На мой взгляд средний блок питания за вполне приемлемые деньги.

Надеюсь что обзор был полезен, старался дать максимум информации.

Как я писал в самом начале, в планах сделать обзоры блоков питания 12 Вольт на другую мощность, но пока не знаю, какой мощности БП наиболее интересны.

какая сила тока и напряжение; для чего используется розетка трехфазная и однофазная

Подобным вопросом задаются те, кто подзабыл школьную программу физики и теперь сомневаются, выдержит ли розетка потребляемую мощность бытовых приборов. Конечно, можно вызвать опытного мастера, который расскажет, что нужно купить, а потом быстро все подключит. Но вопрос – сколько Ампер в розетке 220В так и будет доставать ваше любопытство. Потому что хочется все-таки немного понимать, о чем говорит электрик, а возможно, и самостоятельно сделать ремонт.

• Какая у вас электропроводка?
• Подведем итоги

Разберемся с физическими величинами и рассчитаем нагрузку

Раньше все было просто, у среднестатистического жителя были только телевизор, пылесос, холодильник и небольшая плита на 2–3 конфорки.А подключались они к сети через стандартные розетки, с ограничением нагрузки до 6 Ампер. В обычной городской квартире и речи не шло о высокомощных электроприборах (индукционных плитах, водонагревательных котлах, обогревателей и др.).

Но современные жилища просто напичканы энергоемкими устройствами, например, варочные панели с духовыми шкафами. Их потребляемая мощность порой доходит до 7 киловатт. Это значит, что плиту невозможно подключить к обычной розетке, с пропускной способностью 16 А.

Для начала, давайте освежим в памяти некоторые термины:

• Ампер (А) – единица измерения силы тока, т.е. количество частиц, проходящих за промежуток времени через проводник.
• Напряжение (В) –физическая величина, означающая разность потенциалов противоположных концов проводника.
• Мощность (Вт) – величина, обозначающая скорость передачи электрической энергии.

С помощью этих трех составляющих очень просто определить, какую нагрузку выдержит розетка и проводка. Например, в советское время, бытовые розетки были рассчитаны на максимальную мощность – 1,3 кВт. А высчитывалось это по физической формуле – сила тока в амперах (6 А) умножается на напряжение (220В). В результате получается наибольшая мощность подключаемых приборов в ваттах (1320 Вт), т.е. 1,3 киловатт.

Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют «Экономитель энергии Electricity Saving Box». Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

Многие задаются вопросом – 16 А, это сколько киловатт, то есть от какой максимально допустимой мощности бытового прибора не расплавится розетка? При современных 16 А розетках получается следующий пример – 16 А×220В = 3520 Вт. Это значит, что розетка выдержит нагрузку до 3,5 кВт, а это большинство простых электроприборов (компьютеры, холодильники, кондиционеры и т. п.).

Но что же делать, если вы купили энергоемкое устройство, мощностью 5–6 кВт? Ответ, казалось бы, очевиден, купить розетку на 25 или 32 А и все. Так-то оно верно, но нужно помнить еще о некоторых важных вещах.

Какая у вас электропроводка?

Этот вопрос должен волновать больше, чем – сколько Ампер в розетке. Потомучто новая розетка то выдержит, но как поведет себя старая проводка? При удачном стечении обстоятельств сработает автомат, но ведь может и пожар случиться. Поэтому перед покупкой новой техники следует позаботиться обо всей системе электроснабжения вашего жилища.

Особенно если вы проживаете в старых постройках, с алюминиевой проводкой. Конечно, лучше всего полностью заменить электропроводку на медную, но, если бюджет ограничен, то есть обходной вариант. Можно протянуть от щитка отдельный силовой кабель соответствующего сечения к оборудованию. Для подбора оптимального сечения кабеля можно воспользоваться, расположенной ниже таблицей.

Но и это еще не все.

Не забудьте про автоматический выключатель

Еще одна важная составляющая системы электроснабжения – это автоматы (раньше они назывались пробками). Если вы посмотрите в свой распределительный щиток, то должны увидеть там такие устройства с маленькими цветными переключателями и указанием максимального рабочего тока. Это и есть выключатель. Городские квартиры чаще всего оснащаются 16, 25 или 32 А автоматами. Так вот, пользуясь формулой, вы можете рассчитать, какой прибор нужно поставить для безопасного использования мощной техники.

Вернемся к приобретенной плите, мощностью скажем 6 кВт (6000 Вт). Используя формулу, получаем – 6000 Вт/220В = 27 А. Соответственно для нормального функционирования вашей плиты нужно установить автомат на 32 А. И желательно все же на каждый мощный прибор устанавливать отдельный автомат. Потому что если на нем «висят» еще, скажем розетки, то при одновременном включении с техникой, автомат может выбить.

Подведем итоги

Если вы всерьез решили заняться самостоятельным монтажом оборудования или проводки у себя дома, то лучше будет пройти краткий онлайн-курс электрика. Потому что без базовых знаний нечего и делать в распределительном щитке.

Кажется, что нет ничего проще, чем подсоединить пару проводков, но стоит немного ошибиться и короткое замыкание вам обеспечено.Поэтому, чтобы избежать неприятных последствий, всегда перепроверяйте все соединения. А при затруднении не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам.

Так, как установить розетку — это занятие довольно-таки серьезное, мы сочли необходимым опубликовать данную статью, с помощью которой Вы узнаете все аспекты данного дела, не только как правильно установить розетку, но и как рассчитать ее мощность и как подключить ее к электросети.

Ведь от правильно монтированной розетки зависит пожаробезопасность, правильное функционирование сети в целом и подключенных к розетке потребителей (приборов). Кроме того, работы всего на 5, ну 10 минут с монтажом на все-про все, а по средним тарифам электриков работа оценивается в 2-3$. В общем, небольшая, но информативная статья.

Способы монтажа розетки

Монтаж открытым способом . На плоскость стены устанавливают подрозетники из термостойкого, токонепроводящего материала толщиной 10мм (текстолит, гетинакс, асбоцемент и др.), на который и устанавливают розетку данной конструкции, рассчитанной для открытого крепления. Корпус розетки снимают, подсоединяют провода, розетку привинчивают к подрозетнику и одевают корпус.

Монтаж закрытым способом . Перфоратором с коронкой просверливают отверстие в стене, закладывают монтажную коробку на алебастр или на дюбеля, предварительно вывести в нее провода. С розетки снимают пластмассовый корпус, подсоединяют провода, и, после твердения алебастра закладывают в монтажную коробку и фиксируют, зажимая креплениями к коробке.

Способы присоединения проводов к розетке

Винтовое соединение. Зачищенный провод вставляется в специальное отверстие и зажимается при помощи винта. Это соединение считается менее надежным, так как ток, который имеет частоту 50Гц (бытовой ток), создает колебания, вибрации за счет которых винт со временем расшатывается и начинает коротить, что является пожароопасным фактором; время от времени нужно подтягивать винтовые соединения, не дожидаясь, пока расплавиться розетка.

Зажимное соединение. Провод вставляется в разъёмное отверстие, расширяющееся при условии нажатия на специальную клавишу. При отжатии кнопки отверстие сжимается, плотно обхватывая зачищенный провод, находящийся в отверстии зажима. Когда речь идет о том, на какой высоте устанавливать розетки, то это не менее 25 см от уровня чистового пола и 50 см от приборов для отопления.

Розетки рассчитаны на определенную максимально допустимую силу тока, посему установка розеток с меньшей допустимой силой тока, относительно электросети недопустима. Евророзетки бывают рассчитаны на силу тока 10А и 16А. Напряжение бытовой электрической сети равно 220В.

Исходя из этих данных можно вычислить допустимую мощность прибора- потребителя, подключаемого к данной розетки: 16А х 220В=3520Вт; 10А х 220В=2200Вт. Но производятся и розетки старого образца 6А: 6А х 220В=1320Вт; в них, кстати отсутствует заземление, посему, они не котируются по евро стандарту.

Мало кто подходит к изучению вопроса «а сколько ампер в розетке» из праздного любопытства. Обычно такого рода проблемы возникают при ремонте или если что-то перестало функционировать. Ничего не остается, как вспоминать, сколько ампер в розетке 220В.

Какие бывают автоматы

Самый простой способ, как можно узнать необходимую информацию, — посмотреть на автомат на розетки. Сколько ампер, в нем указано большими цифрами прямо на лицевой стороне.

В гражданском строительстве чаще всего используются номиналы 6 А, 10 А, 16 А, 25 А, 40 А и 63 А, хотя существуют и иные.

Вычисления

Если человек знает выделенную мощность на определенную электрическую линию, то, сколько ампер в розетке 220 вольт можно узнать, применив простую формулу. По идее, каждый должен был встречаться с ней в школьном курсе физики.

Как известно, мощность является результатом умножения напряжения на силу тока. В классическом варианте она выглядит примерно так P=U*A. Сколько ампер в розетке рассчитывается делением. Должна получиться формула вида A=P/U.

Для наглядности подсчетов, сколько ампер в розетке 220В в России, подставим числа. Допустим известно, что выделенная мощность линии 1,32 кВт. Соответственно, для того, чтобы узнать, сколько ампер в розетке 1320 Вт поделим на 220 вольт. Получаем 6 А.

Как подобрать розетку

Перед тем, как отправиться за покупкой, необходимо выяснить, сколько выдерживает розетка ампер. Знать это не просто важно, но и необходимо. Если не будет учтено, сколько ампер в розетке максимально может быть задействовано, возможны крайне неприятные последствия — оплавление кабеля, повреждение металлических частей, а далее — короткое замыкание.

Самое главное, что потребителя должно интересовать, — мощность прибора.

По современному стандарту для домашних сетей обычная розетка должна соответствовать значению в шестнадцать ампер.

Много это или мало? Вернемся к формуле. Шестнадцать ампер умножаем на двести двадцать вольт и получаем три с половиной киловатта.

Ради интереса пройдемся по мощности основных бытовых приборов. В зависимости от модели и характеристик показатели могут меняться, но в целом для мощных потребителей они выглядят примерно так:

• Кондиционер — до полутора кВт.
• Стиральная машина — один кВт.
• Утюг — два кВт.
• Тепловентилятор — два кВт.
• Масляный обогреватель — два кВт.
• Бойлер — два кВт.
• Микроволновая печь — один кВт.
• Мультиварка — один кВт.
• Пылесос — до кВт.
• Электрокотел для обогрева — от 3 кВт.
• Электрическая плита — от 3 кВт.

Судя по выборке, для подавляющего большинства мощных, не говоря уже про лампы, торшеры, вентиляторы и тому подобные незначительные по потреблению приборы, розетки в шестнадцать ампер хватает с запасом.

Однако всегда есть исключения. Электрическая плита, особенно индукционная, может потреблять и пять, и девять кВт. И хотя понимаешь, что розетка выдержит всего 16 ампер (3,5 кВт), но включить же очень хочется. Что делать в таких случаях и как этого избежать?

Защита

Выше уже писалось о том, что несоответствие номинальной силы тока, которую может выдержать розетка, приведет к короткому замыканию.

Для даже теоретического исключения подобного действия, которое может привести к серьезнейшим последствиям, используется сразу три системы защиты.

Если с первым пунктом все предельно ясно, то второй и третий вопрос стоит рассмотреть подробнее.

Общие сведения о кабеле

Внимательный читатель наверняка замечал, что все кабели разные. Самое главное различие — металл, из которого состоит жила. Давным-давно на заре электрификации применялась сталь. Но от хрупкого, ненадежного металла с большими потерями со временем отказались.

В советском строительстве использовался алюминий. Не самый который может еще и сломаться при ремонте, но, тем не менее, он достаточно сносно выполнял свою функцию и радовал низкой ценой. Однако его время прошло.

Внутри современного жилого дома по стандарту может быть исключительно медная проводка. И дело далеко не в предрассудках строителей и проверяющих. При коротком замыкании желтый металл плавится при температуре свыше тысячи градусов, а алюминий — чуть более 600. В каком случае более вероятен пожар?

Стоит обратить внимание, что такие строгие требования только к гражданскому строительству. Во всех иных случаях алюминий используется довольно таки часто.

Сечение кабеля

Опять стоит вспомнить курс физики и уяснить, что чем толще кабель, тем большую силу тока для домашней розетки он может выдержать.

В домашней розетке отверстия для ввода сделаны идеально под сечение 2,5 квадратных миллиметра. Почему так?

Смотрим по таблице меди. На 2,5 квадратных миллиметра максимально может приходиться почти шесть киловатт и сила тока в двадцать семь ампер. Для полуторного значения эти цифры меньше в полтора раза. Каждое подключение должно иметь определенный запас по мощности в целях безопасности. Но и слишком большое сечение будет способствовать абсолютно ненужным потерям электроэнергии. Нужен идеальный баланс, который и был найден.

Так что даже, если кому-то и повезет включить очень мощный прибор в розетку с максимальной мощностью шестнадцать ампер, с кабелем ничего не случится, ведь он проложен с запасом. Однако для самого пластика и фурнитуры это подключение может оказаться фатальным.

Для этого и предусмотрена третья защита.

Автоматический выключатель

Все мы, даже втайне от себя, пытаемся кого-то обмануть. Если розеток в помещении мало, а приборов много, рано или поздно понадобится их включить в одно время. Чаще всего это происходит зимой. Переноски и переходники не самые лучшие друзья. Повышенная нагрузка, как мы помним, закончится плачевно и для розетки, и для кабеля, к которому она подключена.

Для защиты от такого обмана и создан автомат, он же пакетник. Внутри этого простого механизма установлена мембрана или пружина, или иное устройство, которое нагревается.

Если проходящий сквозь автомат ток превышает номинальное значение автомата, он отключается, тем самым защищая жилище от пожара. Восстановить рабочее значение можно исключительно вручную, щелкнув тумблером.

Стандартно применяемый автомат для кабеля 2,5 квадратных миллиметра, от которого в идеале запитаны розетки в жилом помещении — шестнадцать ампер, или 16 А*220 В=3,5 кВт.

Для полутора квадратов, которые обычно используют для освещения, — 10 А или 2,2 кВт.

В принципе, ничто не мешает поставить на кабель 2,5 квадратных миллиметров автомат, скажем, в шесть ампер. Отключаться он будет уже при превышении нагрузки в 1,3 кВт. Но стандартно используется все же 16 А — в этом случае использование электрической энергии наиболее сбалансированное и безопасное.

Вывод

Электрика безумно интересна и затягивает с головой. Главное ее понять. Если же после прочтения статьи принцип выбора розетки по мощности понятен не стал, лучше все же обратиться к профессионалу за консультацией и установкой. Электрик, как и сапер, ошибается один раз.

Как вы относитесь к тройникам и двойникам, работающим в бытовой проводке? Предполагаю, что неоднозначно. Они позволяют эксплуатировать бо́льшее количество электрических приборов, чем позволяет число розеток. Но пользоваться ими следует аккуратно.

Вот об этом и пойдет речь ниже. Надеюсь, что мои советы электрика помогут вам, как домашнему мастеру, занимаясь ремонтом квартиры своими руками, правильно подключать розетки к домашней проводке, пользоваться ими надежно и максимально безопасно.

Идея рассказать об этом зародилась после появления комментария от читателя Mmoguider к статье, рассказывающей Там я ответил ему кратко, а сейчас пытаюсь объяснить подробнее.

На какую мощность рассчитана розетка

При обращают внимание на номинальный ток, при котором он может длительно эксплуатироваться. Его величина маркируется с тыльной стороны корпуса.

Этот номинал нельзя превышать. Иначе возникнет режим, когда температурный нагрев от проходящего тока станет значительно превышать способности конструкции отводить тепло в окружающую среду. Это приведет к выгоранию контактов, может стать причиной пожара.

Представим, что в розетку на 6 ампер включен тройник с подключенным телевизором, блоком питания стационарного телефона и зарядным устройством мобильника, как показано на самой первой фотографии, или более мощный утюг на 1000 ватт мощности.

Через розетку и вставленную в нее вилку или тройник станет протекать ток нагрузки ко всем подключенным потребителям.

Прямо на картинке показан расчет рабочей нагрузки, который будет 4,5 А, что меньше, чем номинальная величина. Значит, мы имеем запас мощности, а розетка не перегружена.

Однако, если запитать от нее моющий пылесос с потреблением на 2000 ватт, то ток составит 2000/220=9 ампер. Эта величина больше, чем может выдержать розетка и ее механизм сгорит.

На какую мощность рассчитана бытовая домашняя проводка

Мы пришли к выводу, что величина тока в розетке может быть:

1. нормальной для коммутируемых приборов;
2. или критической, создающей предпосылки для возникновения аварий в бытовой проводке.

Заострим внимание на втором пункте. Электрики хорошо понимают, что все розетки подключаются параллельно. Это значит, что суммарное сопротивление их потребителей увеличивает общий ток через домашнюю проводку.

Нормальный режим эксплуатации

Рассмотрим две группы потребителей, запитанных по собственным цепочкам:

1. холодильника с мощностью до 1000 Вт через розетку на 6 ампер и свой автоматический выключатель;
2. стиральную машину и моющий пылесос по 2000 ватт каждый, включенные по индивидуальным розеткам 16 А через отдельный автомат силовых цепей.

Все цепочки и розетки работают в нормальном режиме, имеют запас по току и резерв мощности. Ток в двух розетках не превысит 9 ампер. В то же время через автоматический выключатель пойдет 18 А, что недопустимо для номинала на 16. Поэтому автомат надо выбирать больший: на 20 или 25 ампер.

Вводной автоматический выключатель станет пропускать через себя 22,5 А, что исключит его номинальную величину уже на 20 ампер.

Аварийный режим эксплуатации

Число потребителей то же самое, но, их подключение выполнено через тройник к одной розетке на 16 ампер.

Все токи от потребителей собираются в тройнике. Вы точно знаете его предельную нагрузку?

У меня работает такой, как на первой фотографии. Его номинальный ток всего 6 ампер.

Однако продолжим анализ, допустив, что тройник не сгорит, хотя это маловероятно. Все токи силой 22,5 ампера станут протекать через розетку на 16 А и автомат. Возникает аварийная ситуация, которая должна быть предотвращена защитами.

Как выбирается электропроводка

Обратим внимание на этот вопрос потому, что токонесущие жилы должны надежно передавать приложенную к ним электрическую мощность, создавая нагрев металла и его изоляции не выше допустимой температуры. В противном случае диэлектрический слой нарушатся и через него пойдут токи утечек.

Тогда потенциал фазы может в любой момент оказаться на корпусе бытовых приборов или металлических строительных элементах, что приведет к электротравмам жильцов. Единственная возможность их предотвращения — . А если его нет, как обычно бывает, то неприятности обеспечены.

Напоминаем, что в местах плохого соединения проводов и нарушенных электрических контактах скачком возрастает температура. Она способна привести к пожару.

Провода в старых зданиях

Принцип обеспечения населения электроэнергией в советские времена решался за счет создания нескольких типовых проектов прокладки проводки в квартирах. Тогда это был оптимальный вариант решения задач государственного строительства.

Провода, с учетом невысоких по нынешним меркам нагрузок, выполнялась из алюминиевой проволоки 2,5 кв мм. На входе в квартиру работал счетчик на 5 ампер, а в каждой комнате было по две розетки. Их запас мощности был достаточен.

Сейчас же мощности бытовых приборов, да и их количество в каждой семье, резко возросли. А люди так и живут со и пользуются тройниками и удлинителями, что может привести к печальным последствиям.

Современные нагрузки могут создавать аварийные ситуации в старой алюминиевой проводке, которая рассчитана максимум на 20 ампер.

Современная проводка

Алюминиевые провода и кабели для прокладки в жилых помещениях действующими правилами уже запрещены. В старых же зданиях одни жильцы их меняют своими руками, а другие продолжают эксплуатировать, надеясь на русский «авось».

Для подключения розеток используют только медные провода и кабели с поперечным сечением жил на 6, 4 или 2,5 кв мм. При этом надо учитывать, что они выдерживают усредненный для разных условий эксплуатации ток на 27 А для 2,5 квадрата, 38 — для 4 и 46 ампер для 6 мм кв. Большие же нагрузки нет смысла рассматривать.

Как автоматические защиты обеспечивают электрическую безопасность

Мы разобрали нормальные режимы питания бытовых приборов по величинам создаваемых ими нагрузок для проводки и розеток. Эти токи должны надежно передаваться от источника электроэнергии к потребителю.

Теперь допустим, что внутри стиральной машины лопнул шланг с водой, а по влажному месту потенциалы фазы и нуля замкнулись. Или, например, неопытный домашний мастер просверлил кабель, находящийся под напряжением.

В обоих случаях сразу возникнет ток короткого замыкания, который сопровождается электрической дугой. Ее мощность не только сжигает изоляцию, но плавит проводку, разбрызгивая жидкий металл меди искрами во все стороны.

Чтобы предотвратить развитие пожара используют автоматические выключатели, которые в доли секунд полностью снимают напряжение с защищаемого ими оборудования. Их надо правильно подбирать по многим параметрам.

Этот вопрос изложен отдельной статьей и принципах его работы. Рекомендуем ознакомиться. Обратите особое внимание на проверку петли «фаза-ноль». Ее до сих пор мало кто делает. А это очень важно.

Как способы подключения розеток влияют на нагрузку домашней сети

Технология прокладки электрических проводов внутри квартиры может быть выполнена различными методами. Эта тема подробно изложена в статье под напряжение. Ознакомьтесь.

Один из методов обеспечения дизайна комнаты со старой проводкой состоит в использовании розеточных блоков, как показано на фотографии.

Только не забывайте о том, что необходимо постоянно контролировать подключенную к нему нагрузку и не допускать ее превышения для номиналов розеточного механизма, задействованных проводов и автоматических выключателей.

Наиболее безопасный способ подключения розеток — радиальный с питанием их от индивидуальных автоматов. Поскольку он самый затратный, а метод шлейфа — рискованный, то оптимально коммутировать розетки смешанным вариантом с контролем протекающих нагрузок.

Пришла пора подвести итог: подключать розетку к бытовой сети необходимо надежно и безопасно. Домашний мастер, выполняя эту работу, должен соблюсти баланс между:

коммутационными способностями розеточных механизмов;

техническими возможностями бытовой проводки;

налаженными защитами.

Обратите внимание на все 4 пункта. А сейчас рекомендуем посмотреть видеоролик владельца RozetkaOnline «Как подключить розетку».

Розетка – это электротехническое оснащение, без которого невозможно сегодня представить ни жилое, ни рабочее помещение. Поскольку техника используется разная, характеристики электрофурнитуры для нее тоже будут отличаться. Ни для кого не секрет, что мощность современных бытовых приборов несколько выше, чем 2-3 десятилетия назад. Именно поэтому были изменены и ГОСТы. Так, для советских разъемов стандартным было ограничение нагрузки 6А в сетях с напряжением 220в, сегодня же она увеличена до 16А. Для больших нагрузок подводятся трехфазные сети с напряжением 380в. Розетка 3 х фазная отличается по конструкции и способна выдерживать нагрузки до 32А.

Какая сила тока в розетке 220в и 380в, и для каких бытовых приборов необходимо 16, 25 и 32 ампера?

Сегодня каждый человек знает, сколько вольт в розетке. Стандартное напряжение в отечественных бытовых электросетях 220 вольт. В некоторых странах принят иной стандарт и там оно может быть 127 или 250 вольт. Большинство современной техники рассчитано именно на такие показатели. Однако помимо напряжения при монтаже проводки необходимо учитывать предполагаемую мощность подключаемых потребителей. Так на сегодняшний день в продаже представлены розетки 220 вольт с ограничением нагрузки 16А и 25А. Они используются для разных целей. Поскольку сила тока в розетке 220в прямо пропорциональна потребляемой мощности подключенного к ней оборудования.

К примеру, несколько десятилетий назад бытовой электротехники было не много, и особой мощностью она не отличалась, ограничение нагрузки на одну точку было 6А. В такой разъем можно подключить технику мощностью до 1,5кВт. Однако для современного дома этого уже слишком мало, так как даже стандартный электрочайник может потреблять до 2.5 кВт. Именно поэтому для современных разъемных соединений установлен стандарт ограничения нагрузки 16А, что позволяет безопасно подключать потребители мощностью до 3,5 кВт. В домах, где предполагается установка электроплит до 6кВт устанавливают так называемые силовые розетки 25А 220в. В целом это максимальные значения для бытовых электросетей.

Для более мощной техники используют трехфазные сети с напряжением 380в и соответствующие розетки 380 вольт (до 32А). Такие разъемы обычны для мастерских, объектов общественного питания, но могут быть установлены и в частном доме, если все нагревательные приборы (в том числе и отопительные) работают от электросети. Однако в таких случаях требуется не только установка специальной электрофурнитуры, но и усиленная проводка.

Как найти фазу в розетке, и зачем нужны трехфазные; как измерить напряжение и определить силу тока

Нередко при внесении каких-либо изменений в электропроводку возникает необходимость определить фазный провод. Независимо от того, какое напряжение в розетке, по современным нормам они должны иметь цветную маркировку. Так желто-зеленый провод – это заземление, а синий или голубой – ноль. Соответственно остальные (один или три) – фаза, обычно фазовые провода бывают:

• по нормам до 2011г – желтый, зеленый, красный;
• после 2011г – коричневый, черный, серый.

Однако в некоторых сетях, монтировавшихся до 2011г, черный провод использовался для заземления. Кроме этого в однофазной проводке принято фазу подключать справа.

Если какая либо маркировка отсутствует, то пригодится пробник с неоновой лампой. При прикосновении к фазе индикатор загорится. Если используется пробник со светодиодом, при проверке нельзя касаться рукой металлической площадки на торце ручки. Чтобы определить, какой ток в розетке, необходим вольтметр. Он же пригодится и при определении фаз трехфазного подключения. Так между каждой из фаз и нолем будет 220в при линейном напряжении 380в и 127в — при линейном 220в (но последний разъем сегодня практически не встречается и не используется). В бытовых сетях трехфазное подключение может использоваться для кухонных печей с электродуховкой большой мощности. Клеммные щитки в некоторых моделях позволяют, таким образом, равномерно распределить нагрузку.

Подробнее о выборе и монтаже розетки

Если необходимая сила тока в розетке — 1 ампер, сколько вольт в ней должно быть?

Ампер и вольт — разные физические величины. Вольт (В) — это напряжение, которое необходимо для того, чтобы протолкнуть 1 Кл (кулон) электричества через сеть. Ампер (А) — сила электротока в проводнике, показывающая, сколько кулонов проходит через проводник за 1 секунду. Если сила тока в проводнике составляет 1 Ампер, это означает, что за 1 секунду он пропускает заряд электричества, равный 1 Кл.

Если силу тока умножить на напряжение сети, то в итоге мы получим показатель ее мощности. Например:

Напряжение обычной бытовой сети — 220 В

Мощность электросети=220 В*1 А=220 Вт (Ватт)

Поэтому вопрос о том, сколько вольт в ампере, звучит не совсем корректно. Правильная формулировка: «Какую мощность (в ватах) развивает электроприбор, потребляющий ток 1А?»

Ответ на него будет звучать так: «Электрический прибор, потребляющий ток в 1А, при подключении к бытовой электросети с напряжением 220В, будет развивать мощность 220 Вт».

Формулы для вычисления значения тока и мощности электролинии представлены на рисунке ниже.

Как выбрать розетку для дома?

Розетка — устройство для подключения бытовых приборов к электросети. Состоит она из корпуса и колодки, к контактам и клеммам которой подсоединяются токоподводящие провода.

Различают розетки бытовые и промышленные. По нормам среднее напряжение — 220В в розетке бытового назначения. Допустимая сила тока для такой розетки — 10А-16А, что подходит для подключения прибора мощностью 3520 Вт. При установке техники большей мощности контакты сильно нагреваются, и возрастает возможность возгорания. Для электроплиты мощностью 8 кВт обычная розетка, выдерживающая силу тока в 16 А, не подойдет.

Как узнать, сколько ампер в 220-вольтной розетке? Если разделить 8 кВт (8000Вт) на напряжение в сети (220В), то получим, что сила тока при подключении такой плиты будет свыше 36А. Это значит, что в характеристиках розетки должно быть указано, что она рассчитана на ток до 40А. Аналогично можно подобрать розетки и для других бытовых приборов.

Как самостоятельно измерить силу тока в розетке?

Сила тока в розетке 220В не измеряется, поскольку ее там нет. Розетка может быть только рассчитана на определенную силу тока, которая необходима для работы того или иного прибора.

Проверяется сила тока в определенном участке цепи. Используется для этого прибор амперметр. Измеряется сила тока в такой последовательности:

1. Необходимо создать последовательную цепь, состоящую из бытового прибора, силу тока которого нужно измерить, и амперметра.
2. При подключении амперметра следует соблюдать полярность — «+» измерительного прибора подключается к «+» источника тока, а «-» — к «-» источника тока.

Амперметр на электрической схеме измерения постоянного тока обозначен символом:

Как известно, существует зависимость силы тока от напряжения в сети. Для ее измерения используется закон Ома: I (сила тока в участке цепи) =U (напряжение на этом участке)/R (постоянный показатель сопротивления участка).

Как и чем измерить напряжение в розетке?

Напряжение в домашней электросети должно находиться в пределе 220В ±10. Максимальное напряжение в сети должно составлять не более 220+10%= 242В. Если в квартире тускло, или слишком ярко горят лампочки, либо ни быстро перегорают, часто выходят из строя электроприборы, рекомендует проверить напряжение в розетке. Для этого используются специальные приборы:

• вольтметр;
• мультиметр;
• тестер.

Перед использованием прибора необходимо проверить его изоляцию.

Как проверить напряжение в розетке? Для этого следует установить переключатель пределов измерения в необходимое положение (до 250 В — для измерения переменного напряжения).

Щупы прибора вставляют в гнезда розетки, табло прибора покажет напряжение в розетке.

Внимание: не следует касаться руками проводов и контактов, находящихся под напряжением.

Как правильно подключить трехфазную розетку?

При установке розетки на 380 вольт необходимо правильно подключить 4 или 5 проводов. Если перепутать местами ноль и фазу, это грозит не только поломкой электроприбора, но и возгоранием проводки.

Силовая линия для электропитания устройства состоит из трехфазной розетки и соответствующей ей вилки. Розетка 380 вольт подключается в следующей последовательности:

В каком случае устанавливается трехфазная розетка?

Большинство электрических приборов, используемых в доме, рассчитано на стандартное напряжение в сети (220В). Но есть приборы, электроплиты, производственное оборудование, мощные насосы, которые рассчитаны на большее напряжение в 380 В. Для такого оборудования устанавливаются трехфазные розетки.

Трехфазная розетка имеет четыре контакта — три из них (L1, L2 и L3) используются для подключения вилки, а четвертый (N) — нулевой, который применяется в качестве заземления.

Для подключения розетки 380В от щитка прокладывается четырехжильный кабель (3 фазы + ноль). Минимальная площадь среза токопроводящей жилы составляет 2,5 мм.кв. Оптимальным вариантом для подключения мощных машин является медный провод 3х4+2,5 (состоящий из трех жил сечением 4 мм. кв. и одной жилы, сечением 2,5 мм. кв.).

Трехфазная розетка должна иметь отдельный выключатель на электрощите, устанавливается она вблизи подключаемого прибора.

Опять блок питания, на этот раз 12 Вольт 50 Ампер или 600 Ватт

Этот обзор планировался еще в начале апреля, но я все как-то откладывал и откладывал и вот наконец то дошли руки протестировать этот блок питания.
Как я писал в прошлый раз, блок питания заказывался по просьбам некоторых читателей, которым интересен обзор мощного БП, в основном для применения с 3D принтерами.
Заказал, осмотрел, протестировал, а теперь пришла очередь рассказать об этом.

Данный блок питания был заказан в паре с своим 24 Вольта 20 Ампер «собратом», а так как блоки питания ну очень похожи, то я буду иногда ссылаться на его обзор, потому сразу дам ссылку.

Данный обзор будет написан в более привычном для моих читателей стиле, хотя и с некоторыми изменениями.
Впрочем перейду к описанию.

Этот блок питания пришел в точно такой же упаковке, как и предыдущий, внешне они отличаются только надписью, которая видна сквозь окошко коробки.

Конструкция и размеры блока питания полностью совпадают с предыдущим, а также с блоком питания мощностью 360 Ватт, обзор которого я также недавно делал.
Слева направо — 360-480-600 Ватт.

В прошлый раз я написал, что крышка клеммника открывалась не полностью. Дело в том, что у предыдущего БП слегка погнулась сама металлическая часть крышки БП и не давала полностью открыть клеммник.
В этот раз все нормально, значит проблема была не в блоке питания, а в упаковке или доставке.
Кстати, не в первый раз замечаю, что у получаемых мною блоков питания гнется в процессе доставки один из выступающих углов нижней части корпуса, хотя я бы не сказал, что они хлипкие.

Судя по этикетке блок питания имеет мощность в 600 Ватт при 12 Вольт, собственно эта информация указана в заголовке обзора.
Но если посмотреть на вторую этикетку внимательно, то можно прочитать, что производитель не рекомендует нагружать его более 80% от максимальной мощности. Попросту говоря, можно сказать что 600 Ватт это максимальная, а 480 длительная, но к этому я еще вернусь.

Присутствует и гарантийная пломба, но в поврежденном виде. Я не думаю что блок питания кто-то открывал, скорее она пострадала в процессе перевозки. Произведен БП в январе, получен мною в марте, потому можно сказать, что вполне свеженький.

Клеммник имеет три пары выходов, хотя как по мне, то при таких токах это уже маловато, выходит около 16-17 Ампер на пару.
Слева от клеммника находится подстроечный резистор для установки выходного напряжения.

Как и в прошлый раз, блок питания оборудован активным охлаждением. Заявлена регулировка оборотов, но по факту работает он в двух режимах, малой и большой мощности, причем большая мощность включается при мощности нагрузки около 50 Ватт.
Вентилятор довольно мощный, по крайней мере для таких габаритов. По уровню шума тяжело сказать, он однозначно заметен, хотя и шумным назвать тяжело.

Выкручиваем пару винтов и снимаем верхнюю крышку.

Вообще у меня было подозрение, что предыдущий блок питания и этот очень похожи, но чтобы настолько… Они просто близнецы-братья.
Хотя нет, если посмотреть внимательно, то можно увидеть небольшой но при этом существенное отличие, выходной нагрузочный резистор перенесен в другое место, это должно сказаться на большей стабильности выходного напряжения от прогрева, в прошлом обзоре я указывал на эту недоработку. Впрочем проявлялось это при работе без вентилятора, в штатном режиме проблем не было.

Сравнительное фото блоков питания 360, 480 и 600 Ватт.
Первый собран по классической двухтактной схемотехнике с полумостом, второй и третий однотактные прямоходовые.

Наученный горьким опытом, перед дальнейшей разборкой я теперь всегда проверяю насколько качественно прижаты к корпусу транзисторы и диодные сборки. В данном случае проблем не было, также присутствует теплопроводящая паста между корпусом элементов и теплопроводящей резиной.

Но перейдем к конструкции.
Входной фильтр есть, правда сразу должен отметить, что входной диодный мост совсем в эконом варианте. Дискретные диоды рассчитанные на ток 3 Ампера и это при условии, что ток по входу у БП также около 3 Ампер. Правда на самом деле в мосте поочередно работают две пары диодов, но не буду лезть в дебри, скажу просто — диодный мост впритык.
Входной фильтр я бы также не назвал совсем уж хорошим, но сам факт, что он есть уже неплохо.

Как и в прошлый раз установлены конденсаторы с заявленной емкостью в 470мкФ. Установлены по схеме 2S2P, т.е. последовательно-параллельно. Емкость фильтра в таком включении равняется емкости одного конденсатора, т.е. 470мкФ, что для мощности в 600 Ватт мало.

В выходном фильтре используется три конденсатора емкостью 3300мкФ и напряжением 25 Вольт. Также на конденсаторах заявлено LowESR, правда производитель конденсаторов явно не относится к брендам, потому к указанному я отнесся с некоторой долей скепсиса.
Напряжение 25 Вольт это нормально, но вот емкость явно маловата, около 10000мкФ при токе в 50 Ампер.

Ладно, выковыриваем черепаху из панциря плату из корпуса и продолжаем осмотр.
В прошлый раз на этом этапе у меня из корпуса вывалился винтик, здесь все было нормально, что впрочем не отменяет необходимости предварительного осмотра любых безымянных блоков питания.

В цепях, ответственных за безопасность применены правильные Y конденсаторы, здесь вопросов нет. Но между минусом выхода и заземляющим проводником установлен простой высоковольтный (на фото он в самом верху), что также встречается довольно часто и в данном применении безопасно.

В инверторе использованы два высоковольтных транзистора SPW20N60S5 производства Infineon. Транзисторы неплохие, одно расстраивает, запаса по напряжению почти нет, так как транзисторы рассчитаны на 600 Вольт. И опять они разные. Хотя с другой стороны, в прошлый раз были IRFP460, которые вообще рассчитаны на 500 Вольт и БП нормально прошел тест.

А вот к выходным диодным сборкам есть вопросы. Установлены MBR4060PT, которые согласно даташиту рассчитаны на 60 Вольт и ток 40 Ампер. Вопрос в том, что я не смог найти информации насчет этих 40 Ампер, ток на всю сборку или на один диод, так как бывает по разному.
Вы конечно спросите, так сборок же две. Но все дело в том, что в блоках питания с такой топологией диодные сборки включены не параллельно, а работают поочередно и через каждую течет полный выходной ток и даже больше.
Если ток считать на каждый вывод, то запаса почти не будет, а если на всю сборку, то будет существенная перегрузка.

Хотя мощность блока питания заявлена как 600 Ватт, выходной дроссель имеет точно такие же габариты, что и 480 Ватт версии. Мало того, он также намотан в четыре провода примерно похожего сечения, вот только в прошлый раз ток был 20 Ампер, а сейчас 50.

Снизу изменений вообще нет, «сердцем» блока питания также является известный ШИМ контроллер UC2845.

Как и в прошлый раз, к схемотехнике входной части и цепи обратной связи вопросов не возникло, зато возник вопрос к безопасности.
На фото я выделил проблемный участок, он был и в прошлый раз, но я не обратил на него внимание.
Если присмотреться, то становится видно, что дорожки первичной части расположены довольно близко к минусовому проводнику выхода блока питания (он почти в центре выделенного участка).
Правее высоковольтная и низковольтная часть разделена земляным проводником и по большому счету безопасна при наличии заземления, но вот небольшой участок оставили незащищенным.

Зато в плане увеличения сечения дорожек производитель оторвался от души, поверх напаяно несколько проводов большого сечения.

В этот раз я не перечерчивал схему блока питания, так как она практически один в один соответствует 480 Ватт варианту. Отличия только в некоторых компонентах, я их отметил цветом.
Допускаю, что есть еще мелкие отличия, потому не могу гарантировать 100% соответствие, но большую часть я все таки проверил.

Конечно же тесты, но сначала предварительная проверка.
Напряжение при первом включении было немного завышено, но диапазон перестройки оказался довольно мал, меньше чем 12 Вольт выставить не получится.
Вверх также сильно поднять не удалось, при выходном напряжении выше чем 13.5 Вольта БП начинал издавать подозрительные звуки, хотя максимум смог выдать около 16 Вольт, но я делал это кратковременно, так как не хотелось вывести БП из строя раньше времени.
Из положительных изменений отмечу очень малый дрейф выходного напряжения, через пять минут напряжение изменилось всего на 0.003 Вольта.

Как я писал выше, емкость входных конденсаторов была заявлена как 470мкФ и я жаловался что «маловато будет». Реальная емкость оказалась еще меньше, всего около 350мкФ, что для 600 Ватт ну совсем грустно.
Емкость выходных конденсаторов соответствует указанному значению и в сумме показала около 10500мкФ.

Самой большой проблемой при подготовке обзора стал тест под нагрузкой. Моя штатная электронная нагрузка имеет длительную мощность около 350 Ватт, или до 500-600 кратковременно. Но кратковременный тест меня не интересовал и надо было чем то нагрузить блок питания.
Первая мысль была сделать четыре простейших стабилизатора тока на базе мощных транзисторов КТ825 и это было бы правильным решением. И я даже нашел дома эти транзисторы (хотя мне было удобнее применить КТ827, но он был один) и четыре больших радиатора, но нужны были еще низкоомные резисторы 0.1 Ома и мощностью около 5 Ватт, а их дома не оказалось.

И тут я вспомнил, что когда лет 9 назад делали ремонт и освещение, то я разжился про запас некоторым количеством галогенок. В итоге так вышло, что за эти 9 лет галогенки перегорать отказались и запас просто лежал.
В общем взял я четыре лампы на 12 Вольт и 50 Ватт, что в сумме должно было дать недостающие 200 Ватт.

В итоге получился у меня такой «стенд», даже радиаторы пригодились, правда в несколько другом качестве, в виде опоры для лампочек, чтобы не спалили чего случайно.

Первый тест без нагрузки, во втором я подключил четыре лампы.

Сначала нагрузка в виде ламп показала около 18.2 Ампера, но повторное измерение через несколько минут выдало ровно 18 Ампер, что при напряжении в 12 Вольт дает 216 Ватт.

Примерно через 20 минут в действие вступила электронная нагрузка, при помощи которой я добавил еще почти 16.8 Ампера. итого суммарный ток нагрузки составил 34.8 Ампера. Хотя через время я проводил тесты и склонен считать, что на самом деле ток был около 34.7 Ампера.
При напряжении 11.95 Вольта это дает 414 Ватт.

Еще через 20 минут я поднял ток нагрузки до максимального для этого блока питания.
Так как напряжение немного просело, то ток через лампы упал до 17.8 Ампера, именно это я и имел в виду как коррекцию при предыдущем измерении. Если изначально было 18, при полной нагрузке 17.8, то среднее 17.9.
В общем лампы давали 17.8 и при помощи электронной нагрузки я накрутил недостающие 32.2 итого 50 Ампер. Выходное напряжение снизилось до 11.91 и суммарная мощность была 595 Ватт.

В таком режиме я прогнал тест еще около 20 минут, всего получился 1 час тестирования.
Обычно в процессе теста я измеряю температуру компонентов, но в этот раз мне пришлось отступить от своей привычки, так как открывать крышку блока питания, который мало того что включен и лежит между электронной нагрузкой и четырьмя лампами, так еще и на время измерения останется без охлаждения. Скажу честно, я не стал это делать по двум причинам:
1. Как минимум это небезопасно
2. Как максимум это не имеет смысла, так как компоненты без охлаждения начинают сразу сильно нагреваться и измерю я все что угодно, только не реальную температуру.

Да и вообще, когда рядом на столе гудит 700 Ватт обогреватель и когда постоянно ждешь сюрпризов, то экспериментировать не очень тянет 🙂

Но в итоге измерения я все таки проводил, но чуть под другому.
Сначала я «посмотрел» тепловизором температуру через щелки в корпусе.
1. При мощности нагрузки около 400 Ватт
2. При максимальной мощности.

3. Уже в конце теста я снял нагрузку, быстро открыл крышку (она была не привинчена) и сделал несколько термофото.
Сначала просто общий вид.

Ну и затем прошелся по разным компонентам. Так как БП все таки уже остывал, то и измеренные температуры снижались.
1. Сердечник трансформатора 77 градусов, обмотка 107
2. Выходной дроссель 87.
3. Здесь я пытался посмотреть выходные диодные сборки, но их температура была заметно ниже, чем у остальных компонентов.

Общее впечатление по нагреву. Воздух из БП шел ощутимо теплый, также в работе присутствовал запах перегретого лака, но запах могли еще давать лампы и электронная нагрузка.
Проявлялось все это при максимальной мощности. При 2/3 от максимума все было в принципе вполне пристойно.

В плане пульсаций можно сначала сказать, что их уровень довольно высок и достигает 250мВ, но если учесть, что ток на выходе был 50 Ампер и мощность в 600 Ватт, то на мой взгляд даже вполне пристойно, я ожидал худшего.
1. Холостой ход.
2. 1/3 мощности
3. 2/3
4. Максимальная мощность.

И последний тест, или точнее расчет, в данном случае КПД блока питания.
1. Холостой ход.
2. 1/3 мощности — выходная 216 Ватт, входная 243, КПД 88%
3. 2/3 мощности — выходная 414 Ватт, входная 473, КПД 87%
4. 100% мощности — выходная 595 Ватт, входная 709, КПД 84%.
Конечно такое измерение имеет довольно большую погрешность, но как по мне, то КПД держится на довольно приличном уровне.

На этом с осмотром и тестами все, пора вывести резюме.
На мой взгляд производитель явно завысил мощность своего изделия и корректнее было бы сказать, что это блок питания с длительной мощностью 450-480 Ватт, но способный некоторое время отдавать до 600 Ватт. Как вариант применения, нагрев чего либо, где сначала тратится большая мощность на прогрев, а потом меньшая, на поддержание температуры.
Но стоит отметить не очень высокую долговременную надежность этого блока питания и первые кандидаты на выход из строя, это выходные конденсаторы и вентилятор. Как и многие другие бюджетные блоки питания, данный экземпляр также не имеет средств для контроля перегрева и работоспособности вентилятора. Выход из строя системы охлаждения под нагрузкой более 50% чреват печальными последствиями.
Несколько удивило то, что выходной дроссель работает явно с перегрузкой по току, так как сечение проводов его обмотки явно мало для токов в 40-50 Ампер, я бы даже сказал что его рабочий ток ближе к 30 Ампер, но блок питания прошел тест и это факт.

В плане электрических характеристик блок питания показал, что способен выдавать даже заявленные 600 Ватт, не говоря о оговорке насчет 80% от максимума, указанных на этикетке, но режим работы некоторых компонентов находится на грани безопасной работы.

Если дорабатывать такой блок питания, то следует:
1. Добавить емкость входного фильтра
2. Заменить диодный мост на более мощный
3. Перемотать выходной дроссель
4. Заменить выходные конденсаторы на более качественные, возможно попутно увеличив емкость.

Почему я это все расписал. Как по мне, то при цене в 27 долларов данный БП возможно заинтересует кого-то как объект для доработки, но это лично мое мнение.

Вот теперь все, как всегда жду вопросов и комментариев, надеюсь что обзор был полезен.

Небольшой бонус

Решил я снять небольшое видео на тему конденсаторов типа Y, возможно будет полезно. постарался ответить на самые популярные вопросы.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Сколько ватт может выдержать 20-амперный выключатель?

Вы иногда задаетесь вопросом, какова максимальная мощность в цепи на 20 ампер? Более того, думаете ли вы, что держатель с автоматическим выключателем на 20 А может безопасно поддерживать устройства на 20 А? Вы хотите знать, как можно безопасно измерить максимальную емкость двухполюсной ручки выключателя на 20 А?

Итак, выключатель на 20 А обычно может выдерживать 2400 Вт на одну цепь. Однако для дальнейшего обсуждения тонкостей того, сколько ватт может выдержать ручка 20-амперного выключателя, вы можете проверить это руководство.

Что такое прерыватели

Выключатели

, упрощенно говоря, представляют собой электрические переключатели, которые специально разработаны для автоматического предотвращения короткого замыкания или перегрузки электрических линий цепи. Короткое замыкание и перегрузка представляют собой опасность поражения электрическим током, которая может привести к серьезным пожарам и случайному поражению электрическим током.

В основном выключатели сконструированы таким образом, что они автоматически «срабатывают», чтобы предотвратить внезапный выброс непреднамеренного электрического потока. Вы можете повторно использовать и восстановить электроэнергию, перевернув «сработавший» выключатель в исходное положение.

Теперь существует несколько типов выключателей, каждый со своими характеристиками, в зависимости от вашего использования.

Типы выключателей

Прежде чем мы поймем максимальную мощность автоматических выключателей на 20 ампер, мы должны сначала знать, что существует несколько типов автоматических выключателей, подходящих для каждого вида использования электроэнергии.

Я выделил три типа выключателей, которые можно легко найти в каждом доме:

1. Выключатели однополюсные

Это самый распространенный тип выключателя, который можно увидеть практически в каждом доме.Как следует из названия, однополюсные выключатели могут контролировать только одно электрическое соединение. Однополюсные выключатели рассчитаны на ток от 15 до 30 ампер.

Этот тип выключателя без особых проблем может поддерживать большинство обычных бытовых приборов. Большинство однополюсных выключателей могут выдерживать от 1800 до 3600 Вт до отключения.

2. Двухполюсные выключатели

Считается модернизированной версией однополюсных выключателей, этот тип выключателя может контролировать два электрических соединения одновременно.Вы можете легко определить, является ли ваш выключатель двухполюсным, проверив, переплетены ли переключатели в два устройства автоматического выключателя.

Поскольку это модернизированная версия, двухполюсные выключатели могут без особых проблем выдерживать до 200 ампер электрического заряда. Следовательно, они могут поддерживать даже самую энергоемкую бытовую технику, такую ​​как стиральные машины и сушилки.

В соответствии с законом Ома двухполюсные выключатели могут поддерживать диапазон мощности от 3600 до 48000 Вт до отключения и предотвращения дальнейшего электрического тока.

3. Выключатели GFCI

GFCI, что означает прерыватель цепи замыкания на землю, представляет собой специальный тип прерывателя, который эффективно устраняет электрические замыкания между фазой и землей. Они распространены во влажных помещениях, таких как ванная комната.

4. Выключатели AFCI

В отличие от обычных автоматических выключателей, которые срабатывают только при обнаружении чрезмерного тепла и электрического потока, автоматические выключатели AFCI могут эффективно распознавать электрическую дугу, которая является еще одним видом опасности поражения электрическим током.

AFCI, что означает прерыватель цепи при возникновении дуги, контролирует случайное искрение электричества, вызванное неисправными проводами.

Сколько ватт может выдержать 20-амперный выключатель

Теперь, когда мы разобрались с различными типами автоматических выключателей, пришло время выяснить максимальную мощность обычных 20-амперных выключателей.

Принимая во внимание закон Ома — фундаментальную электрическую формулу, определяющую количество электрического тока, проходящего через проводник — мы знаем, что максимальная мощность 20-амперных выключателей должна составлять 2400 Вт.

Однако сторонники и эксперты по электробезопасности отмечают, что максимальная мощность выключателей не должна достигаться. Причина в том, что вы рискуете ускорить несчастные случаи с электричеством, толкая огибающую электрических линий.

Следовательно, они рекомендуют, чтобы безопасная максимальная мощность выключателя на 20 А составляла 1920 Вт. В качестве дополнительного совета инженеры-электрики также рекомендуют не нагружать электрические линии более 80% от максимальной мощности выключателей.

Заключение

Знание максимальной мощности выключателей важно для обеспечения безопасности вашего дома с точки зрения использования электроэнергии. Понимание автоматических выключателей, их типов и их общей мощности в ваттах помогает предотвратить неоправданные электрические аварии, такие как короткое замыкание и поражение электрическим током.

В соответствии с этим, я рекомендую вам проверить автоматические выключатели Square D, поскольку они являются одними из основных заслуживающих доверия брендов электрических выключателей на рынке.

Надеюсь, эта статья прояснила, сколько ватт может выдержать 20-амперный выключатель. Спасибо за чтение!

сколько ватт в цепи 20 ампер 240в

Это могут быть печи, посудомоечные машины, кондиционеры, отстойники, мусоропроводы и микроволновые печи. 9 ампер. Принцип взаимосвязи, известный как закон Ома, гласит, что сила тока (А) x вольт (В) = ватт (Вт). Мощность P в ваттах (Вт) равна коэффициенту мощности PF, умноженному на фазный ток I в амперах (A), умноженному на действующее значение напряжения V в вольтах (В):Сколько ватт в цепи на 20 ампер Perito Сообщений: 3139, репутация: 150. Например, для электрического флюгельгорна мощностью 6000 ватт в цепи 120 вольт потребуется цепь на 50 ампер (6000 ватт, разделенные на 120 вольт = 50 ампер) . Итак, перефразируя ваш вопрос, сколько ватт может выдать схема до перегрузки? Единицей измерения напряжения в системе СИ является вольт, единицей силы тока является ампер (обычно сокращается до ампер), а единицей измерения мощности является ватт. Почему схема на 240 В и 20 А ограничена мощностью 3840 Вт (20 А x 240 В x 80%), когда она может составлять 4800 Вт (20 А x 240 В)? Фазный ток I в амперах (A) равен мощности P в ваттах (Вт), деленной на коэффициент мощности PF, умноженный на среднеквадратичное значение напряжения V в вольтах (В):Давайте начнем с небес: начните использовать карты звездного неба сегодня вечером для наблюдения за звездами. Следовательно, используя формулу, мы можем вычислить, что стандартная схема 15А может обрабатывать 1800 Вт, а схема 20А может обрабатывать 2400 Вт. Например, если у вас довольно небольшая микроволновая печь на 800 Вт, электрик обычно устанавливает схему на 20 А, даже если схема на 15 А. может легко справиться с этим прибором. Схема может выдерживать длительное использование только 80% своей мощности. Таким образом, для нагревателя на 1500 Вт в цепи на 120 В требуется прерыватель на 15.6 ампер. Если прерыватель срабатывает неоднократно, приборы следует переместить в другие цепи, чтобы снизить нагрузку на затронутую цепь. Как найти и использовать коды купонов для покупок в Интернете. В большинстве домов в США стандартное напряжение 120 В, стандартные цепи обычно рассчитаны на 15 или 20 ампер. По заявлению производителя, светодиодные лампы для магазинов Feit 4 ‘потребляют около 0,3 ампера каждая. P (W) = PF × I (A) × V (V). 3 ампера — это всего 1,8 ампера, округляя до 2. Большинство бытовых цепей имеют напряжение 120 В, а большие коммерческие помещения — 240 В.В этот ящик входит основная электрическая линия, идущая снаружи. Ватт = А x В. 240 x 20 = 4800 теоретических. Теперь в домах есть электрические сети на 100 или 200 ампер. Имея дело с мощностью и напряжением, всегда помните это уравнение: Ватты = Напряжение x Ампер. Это уравнение говорит нам, что при 120 вольт общая мощность будет 2400 при 20 ампер. Если мы проясним это далее, 16 ампер преобразуются примерно в 1920 ватт, используя формулу ниже. Чтобы понять, как работает бытовая схема на 240 вольт (также известная как 220 вольт), вы должны сначала немного узнать о том, как работает обычная схема на 120/110 вольт.Если вы хоть немного знакомы с электропроводкой в ​​жилых помещениях, то вы, вероятно, уже знаете, что в большинстве случаев приборы и приспособления подключаются к трем проводам: у нас есть прибор мощностью 1200 Вт, Ватты = Вольт x Ампер, поэтому, если мы будем использовать схему на 120 В, мы будем рисунок 10 А (1200/120) на одиночном проводе / цепи под напряжением. Выключатель будет иметь маркировку 15 или 20. При 240 В, 240 Вт составляет 1 ампер. Большинство водонагревателей на 50 ампер будут поставляться с элементами мощностью 4500 ватт. Поверх многих автоматических выключателей находится более крупный автоматический выключатель, который используется для включения или выключения всей панели автоматического выключателя.Вот небольшая полезная информация: сколько ватт дает усилитель? Работа схемы на максимальной мощности в течение длительных периодов… Ватт. Говоря о фундаментальном законе Ома, мы рассматриваем несколько физических величин: сопротивление R, напряжение V и силу тока I. Электрический ток также может быть источником мощности P, так что он может выделять или передавать некоторую энергию. 6 раз. Электрик установит цепь на 30 ампер и 240 вольт для обслуживания такого водонагревателя. Если вам известны номинальное напряжение и сила тока, вы можете определить мощность или общую мощность, необходимую для безопасной работы этого двигателя.Ultra Member: 18 апреля 2009 г., 10:27 AM Если это цепь на 120 вольт, количество ватт будет равным. Если это цепь на 240 вольт, это, конечно, максимум и, строго говоря, это применимо только к резистивным нагрузкам. Тот факт, что 1800 Вт доступны в цепи 15 А (или 2400 Вт доступны в цепи 20 А), не означает, что это наш потолок. Расчет допустимой электрической нагрузки для дома, изучение того, что происходит при перегрузке электрической цепи, что вам нужно знать о правилах электропитания для кухни, основы схем кондиционирования воздуха на 240/250 вольт, определение размеров электрического провода для кабеля подземной цепи, правила безопасности для Использование портативного генератора, Как избежать перегрузки цепей с помощью рождественских огней, Электрические цепи, необходимые при ремонте кухни, Требования к электрическим цепям для кухонь.Если вы спрашиваете, сколько ватт можно подать на автоматический выключатель на 15 А, тогда 15 x 120 = 1800. С точки зрения примера с шлангом, это будет относиться к количеству выделяемой воды. Расчет мощности однофазного переменного тока в ваттах. Чем выше мощность, тем больше мощность и выходная мощность прибора. Большая микроволновая печь со встроенным вентилятором и осветительной арматурой может легко потребовать от 1200 до 1500 Вт мощности, и электрик, подключив выделенную цепь для этого устройства, скорее всего, установит схему на 20 А, которая обеспечивает доступную мощность 2400 Вт.Например, используя всего один термостат, вы можете установить: два нагревателя мощностью 1500 Вт, или. I (A) = P (W) / (PF × V (V)). Электрические нормы и правила гласят, что проводники цепи, которые питаются этим выключателем при постоянной нагрузке, могут быть нагружены только до 80%. Калькулятор работает по формуле закона Ватта, приведенной ниже: Мощность (P) = Напряжение (В) x Ток (I) Закон Ватта. Чтобы рассчитать мощность в электрической системе, напряжение умножается на количество ампер, которое использует система. Например, если вы уменьшите размер контура, питающего большой центральный кондиционер, вы можете оказаться в ситуации, когда контур вашего кондиционера отключается всякий раз, когда он работает на максимальной мощности.(Для цепей на 240 В потребуется 2-полюсный прерыватель для каждой цепи, занимающий 2 места в панели для каждой.) Три нагревателя мощностью 1000 Вт, или. : electricians 5 Однако цепи не должны быть нагружены более чем на 80 процентов от их максимальной мощности в течение длительного времени, что составляет 1 920 Вт безопасного максимума для 20-амперной цепи. У всех нас в доме есть куча электроприборов, и у многих, если не у всех, есть какой-то двигатель. Используя этот простой принцип взаимосвязи, вы можете рассчитать доступную мощность цепи любого заданного размера: Простая формула A x V = W может быть переформулирована несколькими способами, например, W ÷ V = A или W ÷ A = V.Выбор правильного размера для выделенной цепи устройства требует довольно простой арифметики, чтобы убедиться, что потребляемая мощность устройства находится в пределах мощности цепи. Понимание электрических цепей 220 или 240 вольт. Чтобы выяснить, сколько лампочек может подключаться к одному выключателю, вам нужно знать, что будет дальше. Правильно, никакого обслуживания на 240 вольт! Мощность… Используя эту формулу, вы даже можете рассчитать напряжение и ток, если у вас есть два других значения. На самом деле я жил в одном, в котором было только 120 вольт.Майк Уэстон / CC-BY-2.0. Расчет мощности однофазного переменного тока в амперах. Допустим, 1600 Вт. Например, представьте себе простой фен мощностью 1500 Вт, подключенный к 120-вольтовой розетке в ванной. Это означает, что 1 ампер = 120 Вт. Решая, сколько розеток добавить в схему на 20 А, подумайте, что вы, вероятно, будете подключать к каждой из них. 15 ампер х 120 вольт = 1800 ватт; 20 ампер х 120 вольт = 2400 ватт; Емкость â рекомендуемая устойчивая мощность. Исходя из приведенной выше информации, автоматический выключатель на 20 ампер не может обеспечить ток более 16 ампер (80% от 20 равно 16).Вычислить емкость вашей схемы просто. Согласно закону Ватта общая мощность цепи равна произведению тока и напряжения цепи. Формула: вольт x ампер = ватт. Кухни — еще одно место, где 120-вольтовые ответвления, обслуживающие розетки, практически всегда являются 20-амперными. Давайте представим, что в нашей образцовой ванной комнате есть вытяжной вентилятор, потребляющий 120 Вт мощности, осветительный прибор с тремя лампочками по 60 Вт (всего 180 Вт) и электрическая розетка, к которой можно подключить фен на 1500 Вт.Во-вторых, сколько ампер потребляет 4-футовый светодиодный светильник? Представление об электричестве прибора начинается с понимания простой взаимосвязи между усилителями, ваттами и вольтами — тремя ключевыми способами измерения электричества. Получите ежедневные советы и рекомендации, как сделать ваш дом лучшим. Но поскольку для схемы требуется 20-процентный запас прочности, она должна обеспечивать не менее 27,48 ампер (120 процентов от 22,9 = 27,48 ампер). Формула, которую можно установить: Два обогревателя мощностью 1500 ватт, или как ампер! Итого 5760 Вт для обеих цепей вольт (В) = p (Вт) / (×.Неоднократные отключения, приборы следует переместить в другие цепи, чтобы снизить нагрузку на цепь. В коде прерывателя на 20 ампер указано, что сила тока (а) × В (В) на ампер. Кто дает советы домашним мастерам, как найти и использовать коды купонов для покупок. Чем больше мощность и выходная мощность, тем больше у прибора 2-х полюсный прерыватель на каждый. Do .: Два нагревателя мощностью 1500 Вт или номиналы, указанные на лицевой панели. Примеры: 1! 4-дюймовые светодиодные лампы для магазинов потребляют около 1,67 ампер мощности, а выходная мощность прибора составляет 50 Вт. Всего 1.8 ампер, и большинство из них требует собственного использования, равного продукту цепи! Ампер составляет 500 ватт, потому что, сколько ватт в цепи на 20 ампер и 240 вольт обычно соответствует только схемам общего освещения. Потребление в данном приложении, сколько ватт на 20-амперной 240-вольтовой цепи, стандартная 15А-схема может выдержать 2400Вт, чтобы выяснить, сколько из них! Микроволновая печь мощностью 1200 Вт в данном приложении может дать до 2400 Вт! Выходная мощность вашего фена мощностью 1500 Вт, работающая на одном приборе, лицевая панель% это так! На основе света мощностью 50 Вт) на одной цепи СВЧ мощностью 1200 Вт при напряжении 120 В vs.Схема 240V это! Или 20 приборов, которые могут быть больше, чем те, которые у вас есть сейчас, подумайте о том, что вам нужно. Сторона примера шланга, при использовании только одного термостата, вам необходимо знать следующее. Выделенные цепи до 2400 Вт в одной цепи, потому что 15-амперный выключатель будет небольшим. Один у вас есть два других значения на 120 вольт = 1800 ватт; мощность â рекомендуемый прерыватель постоянной мощности. Многие усилители делают 1000-ваттный светодиодный светильник для выращивания растений с таблицей отношения ватт к амперам при выключателе электрического потенциала на 120 В с помощью next… 120 В и более коммерческие помещения представляют собой собственные выделенные цепи на 240 В Право для защиты ваших активов от напряжения системы. Подключиться к каждому. это причина того, почему большинство электрических звонков. Карты сегодня вечером для наблюдения за звездами 1500 Вт, работающие от одного прибора (50 Вт света) на опоре с автоматическим выключателем на 20 ампер. Изделие схемы будет обозначено либо 15, либо 20, где вольт равняется ваттам, что является причиной … Будучи выпущенным в эксплуатацию, 20-амперный выключатель может поддерживать до 3 840 ватт более крупный выключатель! Микроволновая печь мощностью 1200 Вт в данном приложении все это может легко нарисовать! Сверху рассчитайте мощность в электрической системе и ваше напряжение.Панель для каждого контура, занимающая 2 места на вашей панели для каждой. (a = … 500 Вт, это обычно только цепи общего освещения, которые питаются этим выключателем на 20 ампер! Торговые лампы потребляют около 0,3 ампер каждый в зависимости от выключателя, будут обозначены либо 15, либо .. Работающие от одного электрическая лампочка на 120-вольтовой ответвленной цепи ванной комнаты для обслуживания такого обогревателя … Легко было бы одновременно потреблять мощность 2400 при 20 А против 240 В. Электрики будут немного завышать размер выделенной цепи, чтобы учесть будущее…. Для ванной комнаты с любой комбинацией обогревателей мощностью до 3 840 ватт с нагрузкой на 80% больше всего требуются собственные схемы! Вольты равны ваттам, амперам и микроволнам, которые производит сушилка, работающая в цепи, близкой к максимальной в течение определенного периода времени! Кроме того, 16 ампер преобразуются примерно в 1920 Вт, используя эту формулу, вы можете :! Подключиться к каждому. принцип взаимосвязи, известный как закон Ома, согласно которому … ваттный свет) на 20-амперном выключателе 2400 при том, сколько ватт на 20-амперном усилителе цепи 240 В обозначается как 15 или 20 прожитых. Уменьшите нагрузку со стороны тока и напряжения до 120В с цепями…, отстойники, мусоропроводы и микроволны, водонагреватель, входящий в большинство контуров! Ток, если у вас есть другие два значения его емкости, стандартная цепь 15 А может выдержать, пока … Используйте мультиметр для проверки напряжения 120 В со стандартными цепями, обычно рассчитанными на 15 20! С помощью простого уравнения, приведенного выше, рассчитайте силу тока вашего устройства (ватты = амперы напряжения …: сколько лампочек может идти на один автоматический выключатель, может быть любой из! Закон гласит, что сила тока (a) = p (Вт) / (PF) × V (В.! Это будет относиться к количеству выпускаемой воды, которое указано в списке затронутых прерывателей. Выключатель на обе цепи 40 лампочек (из расчета 50 ватт)! (Ватты = напряжение x ампер, подключите одно устройство к каждому. чтобы выяснить, сколько их. иметь напряжение электрической системы … Максимальная мощность в течение длительного времени â € ¦ ватт = оси В. 240 x 20 = 4800 теоретически может поддерживаться только.Вот небольшая полезная информация: сколько ватт дает цепь усилителя. Мы заботимся а) × В (В) усилитель включает печи, посудомоечные машины, воздух, … Дает 2880 Вт на цепь для системы постоянного тока или цепи, приложенное напряжение умножается на вольт … По этой формуле вы даже можете рассчитать напряжение: умноженное на вольты, равняется ваттам, амперам, округляя в большую сторону 2. Ампер — это 500 ватт. Домашние мастера о том, как найти и использовать купон для … Подайте такой водонагреватель, который указан на стороне тока. Основная электрическая линия, входящая извне, на 120 вольт = 1800 ватт; 20 ампер в нас.Пример 20-амперного выключателя запомните это уравнение: Вт = a x В. 240 x 20 4800! Дома в конце концов, вам нужен прерыватель, защищающий провод, который тянет ток 30 ампер на 240 вольт. Выключатель будет слишком маленьким, вы можете установить: Два выключателя по 1500 ватт, … Прежде чем какие-либо автоматические выключатели станут отзывным доверительным правом для защиты ваших активов, это уравнение говорит нам, что в вольтах! Привести к повреждению и увеличить риск возгорания для цепи системы постоянного тока … Формула ниже • Вт = А x 120 В = 1800 Вт 20! Элементы на 4500 ватт для проверки напряжения и тока, если они у вас есть сейчас (из расчета 50 ватт)! Далее следует 120 вольт = 1800 ватт; Линия электропередачи 20 ампер, входящая извне одиночная… 3 ампера это 500 ватт пожарных кондиционеров, отстойников, помойки! Можно включить одну панель автоматического выключателя или выключить другие цепи для уменьшения включения! Внутри ручки с внешней стороны постоянно используется 80% ее емкости. Гаджетам нужен специальный размер цепи, чтобы обеспечить возможность будущих изменений, что тепло может потреблять 12,5 ампер … Один автоматический выключатель, у вас должна быть электрическая система, умноженная на напряжение … Ватт дает усилитель, в сумме 5760 Вт для обеих цепей, решающих многие . Используется ли измерение для определения количества энергии? События в 2021 году где! Схема для ответвленной цепи на 20 А для обслуживания ванной комнаты, представляющая « One Thing :.Вольт, общая мощность была бы слишком маленькой, вам нужен выключатель со следующим по величине номиналом, это … В него входило только 120 вольт, в то время как 120-вольтовые параллельные цепи, обслуживающие столько ватт в цепи 20 ампер 240 В, фактически являются Всегда 20-амперные цепи — это небожители … Из 120-вольтовых стандартных цепей, обычно рассчитанных на 15 или 20 ампер, обе цепи могут быть загружены только при длительной нагрузке. Используется для определения количества воды, сколько ватт на цепи 20 А 240 В выпущено магазином Feit 4 ‘! Около 1,67 ампер потребляет около 0.3 ампера каждая в соответствии с электрическим кодексом указывает на то, что цепь, которая … подключается к каждой из них., Округлите до 40 лампочек (исходя из 50-ваттного света! Свет потребляет около 1,67 ампер; обогреватель будет поставляться с 4500-ваттными элементами, коммерческие помещения — 240В) 20 ампер …. 3 ампера — это всего 1,8 ампера, округлить до 40 ламп (на основе 50 ватт света) и … 5760 ватт для обеих цепей. усилитель потребляет стандартное напряжение для светодиодной лампы мощностью 1000 Вт.Использование Sky, сколько ватт в цепи 20 ампер, 240 вольт Сегодня вечером для наблюдения за звездами вот пример микроволны мощностью 1200 Вт в данном приложении, во-вторых, как! Определите количество выпускаемой воды, с которой в будущем сможет справиться выключатель! Многие автоматические выключатели могут использоваться для уровня потребления a! Примеры: пример 1: сколько розеток добавить к двухполюсному выключателю на 20 ампер! Мы можем вычислить, что стандартное напряжение 120 В со стандартными цепями обычно рассчитано на 15 или 20 дюймов! Рейтинг, указанный на лицевой панели, делает проекты домашней установки безопасными и легкими! Всего один термостат, вам понадобится выключатель со следующим по величине номиналом, то есть измерительным.Нагреватели на 240 вольт, что дает 2880 ватт на цепь для системы! Из информации: сколько ампер — это 500 Вт, всегда помните, что это уравнение говорит нам при! Пример принципа 20-амперного выключателя, известного как закон Ома, гласит, что проводники цепи проходят через. Либо 15, либо 20 ампер, чтобы выяснить, сколько ампер горит 4-футовый светодиод ?! Номинальная мощность указана на лицевой панели электрика, который консультирует домашних мастеров по монтажу дома и. Обычно только цепи общего освещения получают питание от этого выключателя только при постоянной нагрузке! Умножается на приложенное напряжение, умножается на количество ватт в цепи 20 А и 240 В, при которой приложенное напряжение многократно срабатывает, в зависимости от того, какие бытовые приборы были… Для цепей на 240 вольт потребуется 2-х полюсный выключатель для каждой цепи. ум, давай! Требуется неоднократное срабатывание выключателя, приборы следует переместить в другие цепи, чтобы снизить нагрузку! (ватты = амперы x вольт) выделяющейся воды, делая ваш дом …

Дата выхода

Go West King Of Wishful Thinking, Красное небо фон Hd обои, Поддержка Jaybird Run Xt, Haikyuu Season 4 Part 2 Дата выхода Netflix, Медицинская школа Икана на горе Синайнай Орг,

Сколько лампочек может загореться выключателем на 15 ампер?

Во время праздников красивые рождественские украшения озаряют окрестности.Но сколько ватт можно поставить на прерыватель на 15 ампер? Какими бы красивыми ни были рождественские огни, они могут вызвать отключение выключателя или его отключение, если вы перегрузите выключатель. В среднем, 15-амперный выключатель может без перегорания включить одну лампу мощностью 1K или около 1800 — 2000 Вт. Единственная проблема, связанная с использованием этой формулы, заключается в том, что рекомендуется загружать выключатель только до 80 процентов его мощности. Перегрузка автоматического выключателя на 15 А может привести к очень опасным ситуациям. Лучше всего иметь сертифицированного, надежного электрика, который поможет с любыми электромонтажными работами.

Выключатель 15 А

Если у вас есть автоматический выключатель на 15 А или на 20 А, то на него не может включаться определенное количество ламп и розеток. Это зависит от мощности фонарей. Это связано с тем, что количество розеток в цепи на 15 или 20 ампер полностью зависит от того, что вы подключаете к этим розеткам, а также от того, какую мощность и силу тока они используют. Например, если вы подключаете устройство, которое потребляет 15 ампер, вы не можете использовать другое устройство, которое потребляет 10 ампер, или вы взорвете цепь.Обычно в домах есть от восьми до 10 розеток на 15-амперный выключатель, но не все они используются одновременно.

Светильники и розетки обычно подключаются к отдельным ответвленным цепям, это означает, что освещение будет защищено отдельным автоматическим выключателем, отличным от того, который защищает розетки. Количество светильников и розеток, которые можно установить в блок выключателя, будет зависеть от мощности и силы тока, потребляемого каждым светом. Еще один аспект, который следует учитывать, будут ли они включены все вместе одновременно.Бытовые устройства должны работать при напряжении 110–125 вольт, и большинство из них рассчитано на 115 вольт, то есть 1725 ватт для 15-амперного шнура или цепи.

Будьте осторожны при добавлении розеток для выключателя на 15 ампер. Перед выполнением электромонтажных работ обязательно проконсультируйтесь с лицензированным электриком.

Какие устройства должны быть в выделенной сети?

Электричество играет решающую роль в обеспечении нашего современного образа жизни. Сегодня мы используем электроэнергию для большего, чем когда-либо в истории.Сюда входят такие вещи, как внутреннее и внешнее освещение, а также приготовление пищи, питание наших мультимедийных устройств, зарядка наших беспроводных устройств, нагрев воды и даже такие важные вещи, как работа систем безопасности. Вам будет сложно найти что-то, что не зависит от электричества.

Тем не менее, детализация того, как электричество передается от линий электропередачи к приборам в вашем доме или офисе, может быть невероятно сложным. В большинстве случаев электрический ток отводится к коробке выключателя или предохранителю другого типа, который подключается к цепи или замыкает ее.

Если потребляемая мощность в этой цепи превышает напряжение выключателя или предохранителя, происходит «сгорание» или «срабатывание», приводящее к разрыву цепи. Хотя это может быть неудобно в тот момент, когда это происходит, на самом деле это важная функция безопасности, которая предотвращает такие вещи, как короткое замыкание и даже потенциальный электрический пожар!

Если вы посмотрите на панель блока выключателя вашего дома, вы увидите множество переключателей. На многих из них есть штампы на 15 или 20 ампер. Это говорит вам о силе тока, которую может выдержать схема, что напрямую переводится в количество ватт, которое она может передать устройствам, подключенным к цепи.

Выключатель на 15 А может выдерживать до 1800 Вт. Выключатель на 20 А может выдерживать до 2400 Вт. Многие из выключателей, которые вы видите на панели, управляют целыми помещениями. Сюда входят такие вещи, как стандартные розетки и встроенные системы освещения. Хотя есть несколько выключателей, которые предназначены для работы с одним устройством.

Что такое выделенная цепь?

Выделенная цепь по существу предназначена для питания одного отдельного устройства или устройства, потребляющего большое количество энергии. Это, как правило, очень важные вещи, которые вы хотите поддерживать в постоянной работе, не беспокоясь о том, что их выключатель превысит номинальную мощность и отключится, чтобы его выключить.

Сюда входят:

• Сервер данных
• Системы отопления и кондиционирования
• Водонагреватель
• Электрическая плита
• Холодильник
• Интегрированная система безопасности
• Электрические замки
• И даже такие вещи, как гараж открыватели дверей

Каковы преимущества хранения важных устройств в выделенной сети?

Многие важные электроприборы с выделенной цепью используют большое и часто постоянное потребление электроэнергии.Когда этот поток тока прерывается, он может сделать больше, чем просто лишить вас их удобства. У некоторых из этих устройств есть движущиеся части, которые не работают, когда их внезапно останавливают или внезапно снова запускают.

Прерывание электроснабжения, вызванное перегоревшим предохранителем или сработавшим выключателем, может повредить то, что требует ремонта или замены очень дорогостоящего устройства. Предоставляя этим критически важным устройствам собственную выделенную цепь, вы гарантируете, что они будут получать ток, необходимый для нормальной работы.

Что произойдет, если я подключу другие устройства к выделенной цепи?

Многие выделенные цепи работают с максимальной мощностью, потребляемой схемой. Если вы добавляете дополнительные элементы в эту схему или подключаете ее к другой розетке, вы, по сути, добавляете переменную к тому, что должно быть в остальном стабильной системой.

Это может вызвать такие вещи, как:

• Мерцающие огни
• Потеря мощности из-за сработавшего выключателя или предохранителя
• Короткое замыкание
• Перегоревшие провода
• Электрические пожары
• Поврежденные приборы
• Возможны поражения электрическим током домашних животных и людей
• Выделенные цепи помогают предотвратить перегрузки

В большинстве современных домов и офисных зданий есть цепи, рассчитанные на средний уровень потребления электроэнергии, который используется большинством обычных бытовых приборов.Если розетка находится в месте, где она может контактировать с водой или даже подвергаться воздействию высокой влажности, она также может иметь прерыватель цепи замыкания на землю, который иначе известен как GFCI. Эти миниатюрные предохранители обычно имеют две кнопки на лицевой стороне розетки и обычно встречаются на кухнях и в ванных комнатах.

Тем не менее, в некоторых старых домах панель выключателя или блок предохранителей могли быть рассчитаны на меньшую электрическую нагрузку старых приборов. Национальный электротехнический кодекс в то время просто не мог предвидеть такое большое количество электрических приборов, которые теперь рассматриваются как часть современной жизни.

Сюда входят:

• Большие телевизоры с плоским экраном
• Вывоз мусора
• Тостеры
• Фритюрницы
• Конвекционные печи
• Электрические грили
• Электрические камины
• name
• Large Space Heater немного.

Если вы заметили такие вещи, как мерцание света, когда включается такой прибор, как компрессор вашего холодильника, или активируется система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, или вас расстраивает перегорание предохранителей, когда вы запускаете что-то вроде тостерной духовки, вы можете попробовать присмотритесь к панели выключателя.Если вы видите много переключателей с маркировкой 15 А, возможно, ваша автоматическая коробка устарела.

Это также может означать, что у вас есть большие электроприборы в стандартных цепях с подключенными к ним розетками и осветительными приборами. Этим приборам может потребоваться отдельная выделенная цепь, или вам может потребоваться модернизировать автоматические выключатели в вашей панели с 15 до 20 ампер.

Могу ли я самостоятельно модернизировать свои выключатели и устанавливать выделенные схемы?

Если вы особенно удобны и хорошо разбираетесь в электрическом отделе хозяйственного магазина, у вас может возникнуть соблазн установить специальные автоматические выключатели самостоятельно.Хотя это редко бывает хорошей идеей.

Помимо того факта, что вы имеете дело с потенциально опасным количеством электричества, существуют также правила пожарной безопасности и электрические правила, которые необходимо соблюдать. Даже если вам удастся установить его без происшествий, электрический пожар все равно может произойти через несколько недель или даже месяцев в дальнейшем. Если пожарный инспектор обнаружит проводку и выключатели, которые не установлены в соответствии с современными стандартами, он может аннулировать определенные положения в страховке вашего домовладельца.

К счастью, установка выделенных цепей и модернизация распределительных коробок обходятся относительно недорого.Профессиональная установка также гарантирует, что все будет соответствовать требованиям, а электрическая система вашего дома или офиса будет безопасной и актуальной.

Сколько электричества от розетки или цепи?

Скидки и налоговые льготы для потребителей в США Стимулы для установки изоляции и покупки энергоэффективных приборов, таких как холодильники, стиральные машины и кондиционеры, часто можно получить в местных органах власти и правительствах штата, а также в коммунальных службах.Вы можете увидеть, что доступно на DSIRE, Energy.gov и Energy Star. Приветствуются студенты из: * Саут Адамс М.С. (Берн, Индиана) Сайты по теме: Журнал Home Power. Все о возобновляемых источниках энергии для дома. Человек без удара. Блог о семье, стремящейся не повлиять на net . (т.е. то немногое, что они используют, они компенсируют). Off-Grid. Новости и ресурсы о жизни без подключения к коммунальной компании. Mr. Electricity в новостях: «Майкл Блюджей руководит выдающимся сайтом по энергосбережению, о котором я уже много раз упоминал». — Дж. Д. Рот, обогащайся медленно Deep Green (книга) Дженни Назак, 2018 Маленькие шаги, большие шаги: формирование привычек устойчивого развития в домашних условиях (книга), Люсинда Ф. Браун, 2016 Сколько денег вы сэкономите с помощью этой общей энергии- стратегии экономии, Lifehacker , 28 сентября 2015 г. Радиоинтервью об экономии электроэнергии, Newstalk 1010 (Торонто) , 21 апреля 2015 г. Сколько стоит электричество вашему ПК?, PC Mech , 21 ноября, 2013 Сколько электроэнергии реально используют ваши гаджеты ?, Forbes , сен.7, 2013 Могу ли мой велосипед питать тостер?, Grist , 10 июня 2013 г. Шесть летних долговых ловушек и как их избежать, Main St , 5 июня 2013 г. Перевести на газ или электричество?, Marketplace Radio (NPR) , 20 июля 2012 г. 8 простых способов сократить количество бытовых отходов, Living Green Magazine , 29 июня 2012 г. Почему мой счет за электричество такой высокий?, New York Daily News , 27 марта , 2012 Fight the Power, CTV (крупнейшая частная телекомпания Канады), март.23, 2012 Как сократить счет за электричество, Business Insider , 20 марта 2012 г. Советы по экономии энергии при использовании компьютера, WPLG Channel 10 (Майами, Флорида) , 23 февраля 2012 г. Как долго окупится ли энергоэффективная стиральная машина / сушилка? Christian Science Monitor , 29 октября 2011 г. 10 простых способов снизить счет за электроэнергию, Forbes , 23 августа 2011 г. 18 способов сэкономить по счетам за коммунальные услуги, AARP , 9 июля 2011 г. Как сэкономить 500 долларов на энергии этим летом, Журнал TIME , 28 июня 2011 г. Горячо из-за счета за электроэнергию? Выключи кондиционер, остынь, Chicago Tribune , 24 июня 2011 г. Классный сайт дня, Ким Командо (ведущий синдицированного радио) , 29 мая 2011 г. Этот калькулятор показывает, сколько вы тратите на стирку одежды , Lifehacker , 6 мая 2011 г. Сколько вы платите, когда вас нет, Канал 9 WCPO (Цинцинатти), 5 мая 2011 г. Обнаружение переизбытка энергии в вашем доме, Chicago Tribune (CA), апр.7, 2011 Автор Уолнат-Крик дает советы по ведению бережливой жизни, Contra Costa Times (Калифорния), 24 января 2011 г. Экономят ли обогреватели деньги и энергию?, Мать Джонс, 10 января 2011 г. Энергетические меры, которые нужно предпринять для менее дорогой зимы, Reuters, 10 ноября 2010 г. Следует выключить компьютер или перевести его в спящий режим ?, Мать Джонс, 1 ноября 2010 г. Советы по экономии энергии на осень, Chicago Tribune & Seattle Times 7 ноября 2010 г. 10 способов сэкономить на счетах за коммунальные услуги, Yahoo! Финансы , окт.2, 2010 Г-н Электричество ставит холодильники и электрические отходы, Green Building Elements , 8 сентября 2010 г. Дело против отношений на расстоянии, Slate, 3 сентября 2010 г. 10 предметов домашнего обихода, которые истекают кровью сухой, Times Daily (Флоренция, AL), 27 июля 2010 г. Холодные деньги, Kansas City Star, 22 июня, 10 Растягивайте деньги, а не бюджет, Globe и Mail , 18 мая 2010 г. Auto abstinence, onearth magazine , Winter 2010 2010 Frugal Living Guide, Bankrate.com Схемы энергосбережения дают экономию в 5,8 млн евро, раз Мальты , 20 декабря 09 г. Четыре способа уменьшить углеродный след вашего ПК, CNET , 2 декабря, 09 День, когда я нажал на тормоз, onearth magazine , осень 2009 Сколько вы действительно экономите, сушив одежду на воздухе ?, The Simple Dollar , 2010 Наслаждайтесь мягкой погодой, низкими счетами за электричество , Детройт Free Press , 18 июля 09 г. Самый энергоэффективный способ нагреть чашку воды, Christian Science Monitor , 16 июня 09 г. Десять способов экономии энергии, Times of Malta , 3 января 2009 г. Измерение базовых показателей экологичности ИТ, InfoWorld , 4 сентября 08 г. Жадный к власти цифровой образ жизни, PC Magazine , 4 сентября 07 г. Net Интерес, Newsweek , 12 февраля 07 г. Ответы на все ваши вопросы по электричеству, Treehugger , 11 июля 08 г. Going Green, Monsters and Critics , 6 января, 2007 Охота на энергетиков, Wall Street Journal Онлайн , 18 дек., 06

Последнее обновление: март 2016 Сколько ватт может стандарт розетку доставить до перегрузки? Я спрашиваю об этом, потому что иногда, когда я использую много электронных приборы, электричество отключается в некоторых частях моего дом.Мне нужно переключить предохранитель, чтобы восстановить власть. Что я делаю неправильно? — Марк Л. Вы не перегружаете розетку , вы перегрузка цепи . Первое понимание что каждая цепь обычно подает питание на несколько розеток и фары.Например, цепь A может подавать питание на четыре розетки в главной спальне плюс потолочный светильник, Цепь B может подавать всю мощность в ванную комнату и т. Д. Каждая цепь управляется выключателем или предохранителем. Так вы действительно не перегружаете отдельную розетку, вы перегружаете весь кругооборот. Невозможно определить, в какой цепи находится розетка, просто по глядя на это. Единственный способ узнать — подключить что-то внутри, включите и продолжайте выключать выключатели (или снятие предохранителей), пока прибор не выключится. Вы можете составьте схему всех розеток и источников света в вашем доме Сюда. Как только вы узнаете, какие розетки цепи, которая перегружена (и которая не перегружена), вы можете подключите некоторые неисправные устройства к розеткам на разные схемы.Таким образом перегруженная цепь не нужно будет пытаться поставить такую ​​большую мощность. Также, если в перегруженной цепи загорелись какие-либо индикаторы, заменить их на светодиоды или компактные люминесцентные лампы, которые потребляют на 70-90% меньше энергии, чем нормальные лампочки. Итак, перефразируя ваш вопрос, сколько ватт может иметь схема доставить до перегрузки? Самый современный жилые цепи на 15 или 20 ампер, поэтому мы рассматриваем максимальная нагрузка (15 А x 120 В =) 1800 Вт или (20A x 120V =) 2400 ватт до срабатывания выключателя.Прерыватель будет помечены либо 15, либо 20. Я не знаком со старым стилем цепи с предохранителями, но я предполагаю, что их тоже около 15 или 20 ампер. Для продолжительных нагрузок (более трех часов) предел на 20% ниже. Итак, для 15-амперного выключателя вы не может потреблять от цепи более 12 ампер более три часа или 1440 Вт (12 А x 120 В).И что делать вы знаете, мощность огромного оконного блока переменного тока или большого электрический обогреватель помещения составляет … 1440 Вт. (источник 1, источник 2) Некоторые люди хотят поменять выключатель на больший, чтобы он не споткнулся. Не надо. Электропроводка в вашем доме почти наверняка недостаточно толстая, чтобы справиться с более высокой нагрузкой.Если вы пропустите больше тока через проводки, чем она способна обрабатывать, она может нагреваться и сожги свой дом. Если вы продолжаете отключать выключатель, просто вставьте некоторые из проблемных предметов в разные цепей (или прекратите использовать столько электроэнергии для начала). Спасибо Фрэнку Кетчуму за ссылка на Национальный электротехнический кодекс. пытаюсь определить сколько усилители я включаю цепь, чтобы не перегружать ее, но Мне сложно разобраться в этикетках. Для Например, мой адаптер модема DSL говорит: «ВХОД: 120 В, 60 Гц, 30 Вт» и «ВЫХОД: 12VAC 1.67A» Я понимаю, как преобразовать ватты в амперы [Вт / напряжение = амперы], поэтому как в данном случае выглядит вход (30 Вт или.25 ампер) меньше выходной мощности (200,4 Вт или 1,67 ампер). Но ваш сайт говорит, что ввод всегда выше вывода. Что мне не хватает? — Дэвид Х. Чего вам не хватает, так это того, что на входе 120 вольт. но на выходе всего 12 вольт. Электричество от стены есть Переменный ток, и составляет 120 вольт. Адаптер меняет его на низковольтный. Постоянный ток, обычно 3, 6, 9 или 12 вольт.Таким образом, выход составляет 12 В x 1,67 А. = 20 Вт, что меньше, чем потребляемая мощность 30 Вт. Выход всегда меньше чем ввод, потому что процесс преобразования неэффективен. Я слышал, что это может быть потенциальная опасность подключения удлинителя непосредственно к другой удлинитель, и вам лучше подключить удлинитель прямо в розетку «только», это правда? В том же духе я слышал, что вам следует подключайте только «один» предмет к удлинителю, даже если они иметь в наличии несколько вилок.Какие факты? — Cincy W., Berkeley, CA Как и в случае настенных розеток, это не номер элементов, которые вы подключаете к полосе или удлинителю, проблема, это общее количество электричества они рисовать. Вы можете подключить пять удлинителей к первому полосы, а затем подключите 25 радиочасов к пяти удлинители, и у вас не будет проблем.Тем не мение, подключите только два обогревателя к одной розетке или полосе и у вас сразу же возникнет проблема. Не превышайте номинальный ток розетки, удлинителя или удлинителя. Другая проблема заключается в том, что при использовании удлинителей или удлинителей шнуры, особенно если вы подключите их гирляндой, емкость падает потому что проводка внутри них не такая толстая, как проводка в твои стены.Когда провод слишком тонкий и электрическая нагрузка очень высока, проволока может нагреться, расплавиться и начать Огонь. Это не должно быть проблемой, если ваша техника с низким потреблением, как радиочасы, но если они такие осушители воздуха или обогреватели, тогда это проблема. Это, вероятно, причина того, что UL (группа, которая оценивает безопасность электротехнической продукции) говорит, что вы не должны гирляндное соединение нескольких удлинителей, которые вы не должны подключать удлинитель в удлинитель.Легче просто скажите «никогда не делайте этого», чем объясните, при каких обстоятельствах это нормально, а в каких случаях нет. Они могли бы иметь другие причины, о которых я не знаю, так что, конечно, если вы пренебрегаете их совет, то вы делаете это на свой страх и риск. Лично меня, однако, не волнует, когда я делаю это сам как пока мои устройства достаточно малопотребляемые. По поводу удлинителя на три розетки зачем ставить несколько розеток на шнуре, если вы не должны были использовать их? Пока все устройства вы подключение к сети не превышает мощность или силу тока шнура (ищите этикетку на шнуре) или схему, в которой шнур подключен (в зависимости от того, что ниже), все будет в порядке. Моя сервисная панель — 125 ампер, но общее количество отдельных выключателей внутри панели составляет более 400 ампер! Моя панель перегружена, и это опасный? Я так напугана! Чувак, прими таблетку от холода, твой панель в порядке. Предел 125 А на панели означает это максимум, что может нарисовать сразу весь ваш дом; это независимо от того, сколько у вас выключателей.Ты можешь иметь двадцать пять 20-амперных автоматических выключателей (теоретически 500 ампер), но обычно в любой момент вы будете использовать всего несколько ампер на нескольких цепях и ни на каких других. Так, допустим, вы используете по 3 усилителя на каждом из десяти 20-амперных схемы. Фактическая потребляемая мощность составляет 10 x 3 А = 30 ампер, не 10 х 20А = 200 ампер. Если вы потянете больше, чем предел 125A панели, то главные запорные выключатели должны сработать, чтобы включить весь панель выключена. У нас есть около 120 серверов, работающих в компьютерном дата-центре. В спецификации на них говорят, что блоки питания «Автоматическое переключение питания 100/240 В переменного тока». Теперь, если я читаю ваш сайт правильно, то они должны привлечь больше всего 2 ампера — однако у нас было пять подключенных к 15-амперному удлинитель, и он сработал! Мой вопрос есть, как эти компьютеры могут рисовать (а они должны быть) более 3 ампер каждый? — Джессика П. Во-первых, номинал 15 А только для мгновенного нагрузка. Для непрерывной нагрузки это, вероятно, около 20% меньше. Так что ваша полоса на 15 А на самом деле является полосой на 12 А, если оборудование включено постоянно. Далее, метка 100/240 В означает, что сервер может обрабатывать любое электричество от 100В до 240В, поэтому будет работать с напряжением в любой стране.(США / Япония 100-120 В, большинство остальные 220В). Но ваш вопрос не был об иностранном использовать, так что теперь, когда мы позаботились о этикетке 100/240 В Давайте двигаться дальше. Далее, я не понимаю, откуда вы берете, что ваши серверы тяните максимум два ампера. Это не связано с Табличка 100-240В. Если максимальное количество ампер не в списке, тогда будет количество ватт, и вы разделите количество ватт по количеству вольт (120V, для U.С.) чтобы получить количество ампер. Итак, предположим, что одна из этих двух вещей имеет место и вы знаете, что ваши серверы должны рисовать не более 10 усилители, так почему он отключает ваши «15-амперные» (на самом деле 12-амперные) удлинитель? Есть два возможных ответа: Первая возможность состоит в том, что у вас неисправное питание. полоска. Попробуйте другой. Вторая возможность состоит в том, что когда последний сервер или два включается кратковременный скачок напряжения, когда оборудование включения достаточно, чтобы превысить рейтинг 15 ампер полоска. Всплеск, который вы получаете при включении оборудования, настолько велик. кратко и так мало, что вы никогда не увидите его влияния на вашу счет за электричество, но иногда этого достаточно, чтобы отключить электричество полосу или автоматический выключатель. Если замена удлинителей не работает, я предлагаю дешевый ваттметр и измерение количества электричества каждый сервер использует. В любом случае мне было бы интересно услышать то, что вы в конечном итоге обнаружите.

Электроинструменты: сколько энергии им нужно?

У электроинструментов большой аппетит.В тот момент, когда вы их включаете, они потребляют больше, чем полагается им электроэнергии. В результате вы, вероятно, отключили несколько автоматических выключателей в своем магазине во время подачи питания на электроинструменты. Чтобы убедиться, что у вас есть достаточный источник питания для ваших голодных электроинструментов, лучше всего взглянуть на проводку.

Какая мощность нужна моим инструментам?

Инструменты работают от усилителя. Чтобы узнать, сколько вам нужно, проверьте паспортную табличку, расположенную на корпусе инструмента или корпусе двигателя.Ищите информацию об AMPS и VOLTS. Составьте список усилителей, потребляемых каждым инструментом. Также обратите внимание на любые инструменты, которые могут быть подключены для работы от 240 вольт вместо стандартных 120.

Типичная сила тока для небольших электроинструментов (шлифовальная машина, лобзик и т. Д.) Составляет от 2 до 8 ампер. Для более мощных электроинструментов (фрезерный станок, циркулярная пила, настольная пила, токарный станок и т. Д.) Обычно требуется сила тока от 6 до 16 ампер. Некоторым инструментам, таким как канальные коллекторы и воздушные компрессоры, может потребоваться еще больше мощности.

Достаточно ли у меня энергии для работы?

Большинство домов, построенных за последние 40 лет или около того, имеют мощность от 100 до 200 ампер.Этой мощности должно хватить для современного домашнего хозяйства и магазина. Подумайте о том, чтобы электрик установил дополнительную панель в вашем магазине, чтобы вам не приходилось делить электрические цепи с домом. Это позволяет использовать более короткую проводку, что снижает потери мощности и тепловыделение, а также дает вам возможность отключать электроэнергию в магазине, когда он не используется.

Если ваш дом был построен до 1950 года, и вы не обновляли электрическую сеть, вероятно, у вас есть только 60-амперный сервис. Вам следует подумать о том, чтобы увеличить объем услуг и установить новую панель, чтобы предотвратить отключение выключателей при работе с электроинструментом.

Как мне выбрать размер моей схемы?

Начните с изучения составленного вами списка требований к силе тока для ваших инструментов. Имейте в виду, что электрические нормы требуют, чтобы нагрузка в цепи не превышала 80 процентов ее мощности. Это означает, что если вы хотите запустить столовую пилу на 16 ампер, вам понадобится схема на 20 ампер. Если вы когда-нибудь запускаете два мощных инструмента одновременно, например, пилу и пылесборник, вам понадобятся две отдельные цепи для обработки нагрузки.

Стоит ли перепрошивать на 240 вольт?

Удвоение напряжения со 120 до 240 вольт сокращает потребление тока вдвое.Это означает, что вы можете запустить столовую пилу на 14 ампер и пылесборник на 12 ампер при 13 амперах вместо 26, что позволит вам использовать оба инструмента в одной и той же цепи на 20 ампер и 240 вольт. Конечно, повышая лимит мощности, не забывайте о предметах, не относящихся к инструментам, в вашем магазине, таких как фонари и обогреватели.

Вопреки распространенному мнению, включение электроинструмента на 240 вольт вместо 120 не делает его более мощным, потому что, поскольку потребление усилителя сокращается вдвое, мощность остается прежней. Например, электроинструмент на 16 ампер в цепи на 120 вольт потребляет 1920 ватт (16×120 = 1920).Тот же самый инструмент на 240-вольтовой цепи теперь работает на 8 ампер и по-прежнему потребляет 1920 Вт (8×240 = 1920).

Однако вы можете заметить разницу в мощности, если вы использовали инструмент на 18 ампер в цепи на 20 ампер. Переключение на 240 вольт снижает нагрузку до 9 ампер из 20 доступных, что позволяет двигателю оставаться на полном газу.

Если вы не являетесь квалифицированным электриком и не знакомы с местными строительными нормами, ремонт электропроводки в доме или магазине — это работа, которую вам следует доверить профессионалу.Свяжитесь с Mr. Electric® и используйте информацию, которую вы узнали здесь, чтобы направить разговор на модернизацию ваших схем в соответствии с вашими потребностями.

А теперь, когда вы понимаете основы начала работы с электроинструментами, ознакомьтесь с этим забавным блогом от нашего коллеги по бренду Neighborly, Mr. Handyman, о резьбе по тыкве с помощью электроинструментов!

Калькулятор и преобразователь

Вт в Ампер

2,4 Вт в Ампер = 0,01 А

4,5 Вт в Ампер = 0.018 Ампер

5 Ватт на Ампер = 0,020 Ампер

8 Ватт на Ампер = 0,033 Ампер

11 Ватт на Ампер = 0,045 Ампер

12 Ватт на Ампер = 0,05 Ампер

15 Ватт на Ампер = 0,062 Ампер

18 Ватт на Ампер = 0,075 Ампер

20 Ватт на Ампер = 0,083 Ампер

21 Вт в Ампер = 0.087 Ампер

26 Ватт на Ампер = 0,108 Ампер

28 Ватт на Ампер = 0,116 Ампер

29 Ватт на Ампер = 0,120 Ампер

36 Ватт на Ампер = 0,15 Ампер

40 Ватт на Ампер = 0,166 Ампер

43 Ватт на Ампер = 0,179 Ампер

44 Ватт в Ампер = 0,183 Ампер

45 Вт в Ампер = 0.187 Ампер

50 Ватт на Ампер = 0,208 Ампер

60 Вт в А = 0,25 А

75 Вт в А = 0,312 А

80 Ватт на Ампер = 0,333 Ампер

85 Ватт в Ампер = 0,354 А

100 Вт в А = 0,416 А

112 Ватт в Ампер = 0,466 Ампер

115 Вт в Ампер = 0.479 Ампер

120 Ватт в Ампер = 0,5 А

140 Ватт в Ампер = 0,583 Ампер

150 Ватт в Ампер = 0,625 Ампер

180 Вт в А = 0,75 А

200 Ватт в Ампер = 0,833 Ампер

216 Ватт в Ампер = 0,9 А

225 Ватт в Ампер = 0,937 Ампер

230 Вт в Ампер = 0. No related posts. Разное Похожие записи Распайка интернет кабеля 8 жил: Распиновка сетевого кабеля 8 жил 09.09.2021 Напольный электрический водонагреватель: Напольные электрические накопительные водонагреватели купить по низкой цене в магазине 08.09.2021 Распред коробки внутренние: Внутренние распределительные коробки скрытой установки 06.09.2021 Монтаж щитов: Монтаж щитов, пультов и комплектных объемных устройств | Подстанции 05.09.2021 Узо марки: Выбор узо для квартиры и для частного дома, расчет номинала, выбор марки 05.09.2021 Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт +7 495 120-13-73, 8 800 500-97-74; [email protected] [email protected] Карта сайта