+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

Как производится сварка проводов в распределительной коробке

Поработав с электропроводкой и убедившись, что все провода находятся в нужных местах, монтированы подрозетники и распределительные коробки, необходимо соединить провода. Выполняется это различными способами. Но лучше выполнить скрутку проводов. Затем выполняется сварка скруток своими руками. Тогда можно иметь стопроцентную гарантию, что проблемы с электрической проводки из-за плохого контакта будут практически исключены.

На деле, частенько случается обрыв соединения, который, в общем-то, может стать пожароопасным. А случается это из-за постепенного ослабевания контакта в соединениях, особенно, если нагрузка достаточно большая, происходит нагревание, что и приводит к последствию, описанному выше.

Поэтому, не входя в детали клеммных соединений, при необходимости лучше всего аппарат для сварки купить и соединять провода скруткой, а потом может осуществляться сварка проводов своими руками.

Спаивание или сварка, что лучше?

В скрутке спаивать провода достаточно сложно, потому что там могут собираться жилы большого сечения по несколько штук. Поэтому паяльнику такая работа не под силу, тем более, когда распределительные коробки находятся высоко. А с паяльником в таких условиях работать будет крайне неудобно.

С другой стороны, сварка проводов в распределительной коробке потребует несколько секунд, чтобы соединение произошло успешно, и кабельные сердечники навечно сварились. Перегрев из-за нагрузки здесь исключится полностью, а соединение контактов станет прочным и долговечным.

Отличие между пайкой и сваркой в том, что спаивать скрутку нужно по всей длине, а при сварке достаточно зафиксировать лишь кончик для соединения жил в один сплав.

Сварка проводов в распределительной коробке

Это легко делается самостоятельно, конечно, в том случае, если есть сварочный аппарат. Он компактный и легкий, поэтому идеально подходит для работы дома. В инверторном аппарате есть регулятор подачи тока для сварки, с помощью которого подается необходимая сила тока, чтобы соединить проводку. Для сварки скрутки и жил кабеля, необходимым будет ток, разнящийся от тридцати до девяноста ампер.

Сила подающегося тока зависит также и от толщины жил, и от количества проводов, находящихся в скрутке. Также имеется прямая зависимость от самих сварочных аппаратов, в которых могут иметься разные отклонения от той силы, которая выставлена регулятором. Кроме этого, практическое напряжение может быть различным от номинального.

Для того чтобы контакт между проводами состоялся, требуется пара секунд. Перед началом работы будет лучше, если есть возможность потренироваться в сварке скруток вне коробки и добиться того, чтобы электрод не перегревался и не залипал во время проведения сварочной работы. Естественно, нужно также позаботиться об отключении от сети тех участков, где будет произведена сварка проводов инвертором. Поэтому, помимо счетчика в доме, лучше иметь еще два и больше независимых контуров электрического снабжения.

Сварка проводов своими руками

Для проведения сварки необходимы графитовые медные электроды. Их можно приобрести ровно столько штук, сколько требуется, поэтому много денег для этого будет не нужно. А всего таких электродов необходимо будет один или два. Вместо них можно воспользоваться графитовой щеткой, взятой из коллекторного электрического двигателя.

Она вставляется в сварочный аппарат таким же способом, как и электрод. Для замыкания дуги лучше всего подготовить «крокодильчики» (и не забыть их снабдить ручками с прочной изоляцией), потому что обычным держателем и зажимом в распределительной коробке трудно будет обойтись.

Перед тем, как проводится сварка проводов в распределительной коробке, провода очищают от имеющейся изоляции. Для обеспечения прочного контакта не последняя роль отводится площади, где происходит соприкосновение поверхностей. Для этого жилы оголяются приблизительно на десять сантиметров. Когда скрутятся провода, их длина будет равна пяти сантиметрам.

Масса присоединяется к скрутке рядом с изолированной частью.

К проводам нужно приблизить электрод до степени образования дуги. Контакт при этом составляет примерно пару секунд. Чтобы избежать обжигания, надо дождаться остывания и тогда приступать к следующей сварке. Так, не тратя уйму времени, можно с легкостью справиться со всеми имеющимися распределительными коробками.

После сварки работа завершается путем изолирования скруток. Для этого пользуются изолентой, как раньше, однако есть другой, более современный метод изоляции — термоусадочные трубки. Вокруг проводов заматывать изоленту, если рядом находятся другие скрутки, будет очень неудобно. Поэтому в этом случае помогут термоусадочные трубки, которые легко надеваются и подогреваются с помощью строительного фена. В нагретом состоянии, они зажимаются вокруг проводов, создавая прочную оболочку.



Поделитесь со своими друзьями в соцсетях ссылкой на этот материал (нажмите на иконки):

Сварка проводов в распределительной коробке своими руками

Для соединения электрических проводов возможно применение одного из трех методов: механическая скрутка, пайка или сварка. Наиболее надежными считаются последние два, так как они минимизируют вероятность окисления жил, предотвращают их случайную раскрутку. Если сечение жил достаточно большое – рекомендуется сварка проводов, в том числе и в распределительной коробке.

Особенности сварки проводов

Сначала нужно сделать корректный монтаж проводки – выбрать ее оптимальный диаметр, правильно расположить в стенах помещения. Для распределения линий обустраивают специальные коробки. Там появляется возможность перенаправить подачу электроэнергии от центрального провода вспомогательным.

Сварка проводов в коробке имеет следующие нюансы:

  • Применение инверторных сварочных аппаратов мощностью до 1 кВт. Это могут быть заводские модели или самоделки.
  • Электроды — графитовые или угольные. Не рекомендуется использовать стержни с омеднением, так как это может отразиться на качестве соединения.
  • В отличие от спайки во время сварки не потребуется флюс или другие типы присадок.
  • Контроль температуры нагрева проводов. В противном случае велика вероятность частичного разрушения или изменения свойств изоляции.

Работы выполняются только при полном обесточивании сети, во время сварки применяется защитная маска и специальная рабочая одежда. Диаметр электродов зависит от расчетной силы тока, которая, в свою очередь, вычисляется в зависимости от диаметра жил и их количества.

Пошаговая инструкция

По правилам монтажа длина рабочих концов электропроводки должна быть не менее 10 см. Это необходимо для возможности создания повторного соединения в случае появления дефектов во время сварки. Расчетный объем распределительной коробки должен быть на 20-30% больше суммарного показателя всех проводов в ней.

Порядок выполнения работ:

  1. Зачистка изоляции на 5-6 см.
  2. Формирование скрутки.
  3. Подключение к нижней части конструкции электрода от сварочного аппарата. Для этой работы рекомендовано адаптировать плоскогубцы.
  4. Выполнение сварки скрутки. Жилы на конце должна сформировать шарик правильной формы.
  5. Дождаться остывания проводов и проверить отсутствие дефектов – каверн, некачественного соединения.
  6. Изоляция скрутки и помещение ее в распределительную коробку.

Несмотря на кажущуюся трудоемкость, подобный метод гарантирует качественное соединение нескольких проводов. Впоследствии не придется проводить ревизии для проверки скрутки на целостность.

Особенности сварки алюминиевых проводов

Использование жил из алюминия запрещено действующим ПУЭ. Но в некоторых старых домах все еще можно встретить этот тип проводки. Полная замена влечет за собой денежные затраты и может занять много времени. Но для сварки алюминиевых проводов необходимо учитывать ряд специфических моментов.

Они заключаются в следующем:

  • очистка контактных частей от оксидной пленки;
  • применение специального флюса для сварки алюминия;
  • обработка места сварки после остывания быстросохнущим лаком.

Использование механических типов соединений для алюминиевых проводов не рекомендуется. Также нельзя скручивать жилы из этого материала с медными. Для этого следует использовать специальные переходники.

Альтернативные способы соединения

Не всегда есть возможность делать сварку токопроводящих жил. Затруднения обусловлены отсутствием инвертора (сварочного аппарата) или недостаточным опытом в выполнении работ этого типа. В этом случае рекомендуется рассмотреть альтернативные варианты соединения проводов.

Методы формирования надежного контакта нескольких жил:

  • Скрутка (опрессовка). Отличается от вышеописанного процесса отсутствием сварного соединения. Не рекомендуется делать, так как высока вероятность отсутствия прямого контакта между несколькими проводами, что может привести к резистивному эффекту – нагреву.
  • Пайка. В отличие от сварки используется припой и флюс. Они должны заполнить пространство между проводами скрутки. Удобно для соединения жил небольшого сечения.
  • Контактные зажимы. Они могут быть винтовыми или с механической фиксацией. Первые применяются для коммутации большого количества проводов. Механическая фиксация рекомендуется для соединения жил большого диаметра для сетей с высоким показателем нагрузки.

Для каждой методики принят индивидуальный порядок выполнения работ. Но в любом случае соблюдаются общепринятые правила безопасности.

паяльником,своими руками, горелкой, пошаговая инструкция

В статье мы рассмотрим как осуществляется пайка проводов в распределительной коробке: паяльником,своими руками, горелкой, пошаговая инструкция.

Преимущество пайки перед остальными способами соединений

Соединение проводников в распределительной коробке можно выполнять несколькими способами, однако только пайка и сварка дают монолитное соединение с минимальным переходным сопротивлением в месте контакта. Поскольку сварку проводов в домашних условиях без специальной аппаратуры выполнить затруднительно, то спаять провода может практически каждый желающий.

Чтобы правильно и аккуратно спаять провода, нужен примерно такой перечень инструментов:

  • Нож для зачистки изоляции;
  • Бокорезы;
  • Пассатижи или плоскогубцы;
  • Наждачная бумага;
  • Паяльник;
  • Припой;
  • Флюс.

Пайка проводов

Порядок работы при пайке проводников такой:

  • Снятие изоляции;
  • Зачистка проводов;
  • Облуживание;
  • Скрутка;
  • Пайка;
  • Изолирование.

Перед тем, как приступить к соединению проводов, нужно определиться с их длиной. Провода обрезаются таким образом, чтобы при пайке они находились снаружи распределительной коробки, а потом могли быть уложены желаемым образом. Нельзя укладывать провода в натяг. Лишний запас также неуместен в ограниченном пространстве.

Для снятия изоляции используется остро заточенный нож или специальный инструмент (Рисунок 1).

Рисунок 1. Инструмент для снятия изоляции с проводов – стриппер.

При работе ножом процесс снятия изоляции должен напоминать движения ножа при остругивании карандаша. Нельзя делать круговой надрез изоляции или подрезать ее бокорезами или пассатижами. Поперечная риска или царапина на проводе может послужить причиной обрыва. В крайнем случае, такая методика допускается только на многожильных проводах. Длина оголенного проводника для пайки должна составлять 1.5 – 3 см. Чем толще проводник, тем длиннее должна быть зачищенная часть. Ориентиром может служить количество витков при скручивании проводов. Их должно быть не менее 2-х.

Перед облуживанием поверхность жил нужно зачистить при помощи ножа или мелкозернистой наждачной бумаги от следов окисла. Зачистив провода, желательно сразу же их облудить, чтобы не образовалась пленка окисла на поверхности. На поверхности припоя окисел образуется рыхлый и не будет мешать последующей пайке, поэтому перерыв в работе после этапа облуживания не имеет ограничений по времени.

Облуженные проводники скручиваются вместе при помощи пассатижей или плоскогубцев. Скрутка должна состоять не меньше, чем из 2-х оборотов. Скрутка должна быть плотной, но не перетянутой, чтобы не отломались зачищенные концы. Идеальный вариант скрутки, когда в нее попадает часть провода с изоляцией. Торец скрутки должен быть ровный. При работе с толстыми проводами они часто на конце скрутки направлены в стороны, поэтому выступающие концы нужно обрезать. На рисунке ниже показаны различные способы скрутки проводов под пайку (Рисунок 2).

Скрученные провода спаивают при помощи паяльника таким образом, чтобы скрутка была равномерно со всех сторон покрыта слоем припоя без пропусков и наплывов. Качество спайки напрямую зависит от того, насколько хорошо были облужены зачищенные концы.

После того, как место спайки остынет, можно приступать к ее изоляции. Для этих целей применяется тканевая изоляция или специальные термостойкие пластиковые наконечники. Их длина должна быть такой, чтобы они частично заходили на изолированные участки проводов (Рисунок 3).

Рисунок 3. Изоляция спаек при помощи пластмассовых колпачков

Нельзя применять для изоляции обыкновенную ПВХ изоленту, поскольку при нагревании проводов, например, при превышении нагрузки, ПВХ легко плавится и это может привести к короткому замыканию внутри распределительной коробки.

Выбор мощности паяльника

Для качественной пайки нужен достаточно мощный паяльник, не менее 65 Вт. Медь является очень хорошим проводником тепла, поэтому эффективно отводит тепло от области пайки. Маломощный паяльник не успеет нагреть место скрутки до того, как начнет плавиться изоляция проводов, а недостаточный прогрев может привести к так называемой «холодной пайке». Слабо разогретый припой имеет низкую текучесть и не способен равномерно покрыть всю спаиваемую область. При застывании он будет иметь матовую, зернистую поверхность, низкую прочность. Спаянные таким образом проводники будут иметь высокое переходное сопротивление и, со временем, потеряют контакт между собой. Паяльник должен прогреть место спайки за  время не более 1 минуты. Поверхность припоя после застывания должна быть гладкой и иметь  равномерный блеск.

Тип припоя паяльника

Среди всего множества типов припоя, для пайки медных проводов можно использовать только некоторые. Таблица характеристик наиболее распространенных марок припоев

Марка припоя

Состав,
%
Температура плавления
˚С
Прочность
при растяжении кг/мм

Область применения

Сплав ВудаОлово — 12,5
Свинец — 25
Висмут — 50
Кадмий — 12,5
68,5Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей, токсичен
Сплав
д Арсе
Олово — 6,9
Свинец — 45,1
Висмут — 45,3
79Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей
ПОСВ-50
Сплав Розе
Олово — 25
Свинец — 25
Висмут — 50
94Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву
ПОСВ-33Олово — 33,4
Свинец — 33,3
Висмут — 33,3
130Для пайки деталей из меди, латуни, константана с герметичным швом
ПОС-61 (третник)Олово — 61
Свинец — 39
1904,3Для пайки и лужения токоведущих частей из меди, латуни и бронзы с герметичным швом
ПОС-61МОлово — 61
Свинец — 37
Медь — 2
1924,5Для лужения и пайки тонких медных проводов и печатных проводников
ПОС-90Олово — 90
Свинец — 10
2204,9Для лужения и пайки посуды для пищи и медицинских инструментов
ПОС-40Олово — 40
Свинец — 60
2383,8Для лужения и пайки контактных поверхностей в радиоаппаратуре и деталей из оцинкованной стали
ПОС-30Олово — 30
Свинец — 70
2663,2Для лужения и пайки деталей из меди, ее сплавов и стали

Первые три марки припоя имеют очень низкую температуру плавления и невысокую прочность. Для пайки сильноточных цепей они не пригодны. Наоборот, последняя марка припоя слишком тугоплавка. Пайка таким припоем приведет к перегреву и плавлению изоляции. Наиболее часто применяются припои марок ПОС-40 и ПОС-61. Они стоят недорого и широко доступны. Большинство радиолюбителей используют в своей работе припой марки ПОС-61.

Защита места пайки от окисления. Флюс

Флюс служит для защиты места пайки от окисления кислородом воздуха и растворения тончайших пленок окислов на поверхности материала. Для пайки меди наиболее часто используются такие флюсы:

Таблица характеристик наиболее распространенных флюсов для пайки меди и ее сплавов

Марка флюса

Состав

КанифольКанифоль сосновая
СпиртоканифольКанифоль 30-40%, спирт этиловый 60-70 %
ЛТИ-120Канифоль 20-25%, спирт этиловый 66-73 %, солянокислый анилин 3-7 %, триэтаноламин 1-2 %

Самый простой и дешевый и беспроигрышный  вариант – обыкновенная канифоль. Единственное затруднение при ее использовании, то, что она находится в твердом состоянии и требует навыков при нанесении на спаиваемые детали.

Гораздо удобнее в использовании спиртоканифоль. Она представляет собой раствор канифоли в этиловом спирте. И имеет вид густой желтоватой жидкости со своеобразным запахом. Удобство использования заключается в том, что на место пайки ее можно нанести кисточкой или обмакнуть в баночку с флюсом скрученные проводники.

Более широкие возможности имеет активированный флюс ЛТИ-120. При его применении нет необходимости в зачистке новых проводников. Зачищать нужно только такие, которые имеют темный цвет из-за окисления поверхности. Поскольку имеются определенные трудности в зачистке многожильных проводов, то применение активированного флюса приветствуется.

Все перечисленные флюсы не требуют смывки после окончания пайки, поскольку абсолютно нейтральны по отношению к материалу проводника.

Совет #1: Спиртоканифоль легко приготовить самостоятельно, растворив порошок канифоли в 96% этиловом спирте. Если канифоль сыпать в спирт равномерно тонкой струей при помешивании, то процесс растворения займет всего несколько минут. При отсутствии спирта в крайнем случае можно воспользоваться ацетоном. Пропорции для приготовления те же самые. Следует учитывать, что ацетон более летуч, поэтому испаряется значительно быстрее. К тому же он ядовит.

Технология пайки и лужения

Для того, чтобы спаять или облудить провода, их нужно расположить так, чтобы они располагались по возможности горизонтально и был доступ со всех сторон для жала паяльника. Вопреки многим рекомендациям, нельзя ставить скрутку вертикально, поскольку при пайке капли расплавленного припоя могут скатиться со скрутки и нарушить изоляцию в нижележащих проводниках.

Если вовремя не обнаружить и не удалить такую каплю, то она впоследствии,  может вызвать короткое замыкание. Для лучшего контакта жала паяльника с проводом, конец жала должен быть плоским и хорошо облуженным. Окисленное жало имеет темный цвет, не держит припой и для пайки не годится. Зачистить жало можно с помощью мелкозернистого напильника. Зачищенный конец немедленно окунают во флюс и облуживают путем растирания капли припоя на поверхности деревянного брусочка (Рисунок 4).

Рисунок 4. Облуживание жала паяльника

Совет #2: Удобно совместить зачистку и облуживание на кусочке наждачной бумаги, заранее присыпав его порошком канифоли  и небольшими кусочками припоя.

Хорошо залуженное жало должно быть блестящим, не иметь раковин. При плавке припоя он должен оставаться на конце жала в виде небольшой выпуклости (Рисунок 5).

Рисунок 5. Правильно облуженное жало паяльника.

Для облуживания провод нагревают паяльником и, одновременно, прикасаются к месту нагрева кусочком канифоли до ее плавления. Жидкий флюс наносят заблаговременно, до начала нагрева. Проводя жалом паяльника вдоль провода, равномерно покрывают его слоем припоя. Многожильные провода до скрутки не облуживают, поскольку потом скрутить их будет невозможно.

Облуженные провода скручивают между собой. Для пайки технология несколько отличается, поскольку тут требуется большее количество припоя. После нанесения флюса паяльником прогревают одновременно скрутку кончик прутка припоя. Расплавленную каплю равномерно распределяют по всей поверхности, следя, чтобы она была полностью покрыта слоем припоя. При необходимости процедуру повторяют. Здесь главное —  не перегреть провода, чтобы не расплавилась изоляция. При спайке тонких проводов припой переносится на кончике жала. Многожильные провода требуют большого количество флюса, чтобы он мог заполнить все свободное пространство между жилами.

Пайка с помощью тигля и горелки

При больших объемах работ имеет смысл выполнять их при помощи тигля, который представляет собой полый металлический цилиндр с ручкой, заполненный расплавленным припоем. Тигель может выполняться как насадка на мощный паяльник или нагреваться при помощи газовой горелки (Рисунок 6).

Рисунок 6. Электрический и газовый тигли для пайки проводов

Большой объем металла в тигле не позволяет ему быстро остывать, поэтому нагретым тиглем можно спаять последовательно несколько скруток. Основное достоинство такого способа пайки в том, что облуживание и спайка скрутки происходит практически мгновенно, когда покрытые флюсом проводники опускаются полностью в ванну с припоем.

Меры предосторожности во время пайки

При пайке, особенно при помощи тигля, нужно работать очень аккуратно, чтобы не получить ожог расплавленным припоем. Пары свинца ядовиты, поэтому при больших объемах работы нужно пользоваться респиратором.

Чего категорические нельзя делать!

Недопустимо для пайки проводов использовать кислотосодержащие активные флюсы, поскольку они требуют полного удаления после окончания работы. Остатки флюса агрессивно воздействуют на материал проводников и в самом скором времени провода будут окислены вплоть до полного разрушения. Особенно разрушительны для меди хлористый цинк или паяльная кислота.

Оцените качество статьи:

Сварка проводов в распределительной коробке своими руками

При работе с электротехникой часто приходится иметь дело с соединением проводов и других контактов для сборки различного электрического оборудования. Так в домашних условиях не редко приходится совершать подобные соединения в распределительной коробке, где сварка проводов является одним из наиболее эффективных способов. Статья будет предоставлять информацию для новичков, которые хотят выполнить монтаж проводки и подключение своими руками.

Как выполняется

В первую очередь нужно понимать, что распределительная коробка является очень важной конструкцией в системе электроснабжения. Этот объект является узлом всей проводки, а также местом для подключения дополнительного электрического оборудования. В связи с тем, что данная конструкция очень важная часть всей системы, то важно обеспечить максимальный уровень безопасности всему оборудования и установкам, которые находятся в распределительной коробке. Для этого следует использовать надежное соединение проводов и других контактов.

Соединение алюминиевых и медных проводов может совершаться при помощи обычной скрутки (не самый надежный способ), скрутка с монтажными колпачками, при помощи пайки контактов, с использованием клеммников или обжимного инструмента. Но самый лучший способ совершить надежное соединение однородных проводов – сварка.

Если вы хотите выполнить работу своими руками, тогда использовать специальный аппарат для сварки проводов с графитовыми электродами. При помощи сварки можно осуществить качественное соединение электрических проводов в выключателях, различных осветительных устройствах, в розетках, при подключении защитного электрического оборудования и других приборов.

Что потребуется

Для выполнения сварочных работ в распределительном электрическом щитке необходимо иметь сам аппарат. Большинство людей предпочитает приобретать инверторные сварочные аппараты. Они небольшие по размерам, удобные при транспортировке, не тяжелые. Также большинство моделей имеет закрепленный ремень для удобной переноски. Инверторные приборы потребляют умеренный объем электроэнергии, что не влияет на существенные перебои напряжения в электрической сети. Средняя мощность – 1 кВт.

Затем для работы понадобятся сварочные электроды. Обычно для сварки используют графитовые и угольные электроды. В основе электрода находится медный стержень. Также необходим флюс, который нужен для сварки конструкции. Обязательно нужно помнить, что при работе со сваркой, нужно надевать защитные очки и перчатки.

Дополнительно следует приготовить расходный материал, который может понадобиться при монтажных работах – изоляционная лента, шурупы. Для очистки и скрутки нужен нож и пассатижи. Сварочный аппарат можно заменить похожим по действию устройством. Иногда применяют трансформатор для сварки проводов. Если его нет, то люди, которые разбираются в электротехнике, могут его изготовить самостоятельно.

Описание процесса

Процесс соединения электрических поводов в распределительной коробке достаточно прост. При соблюдении правил техники безопасности эту работу сможет сделать и новичок.
Перед началом работы следует попрактиковаться на отдельных металлических деталях, чтобы привыкнуть к работе сварочного аппарата. Также нужно научиться регулировать температуру электрода, чтобы он не перекаливался, и не залипал на месте сварки.

Настройка устройства производится в соответствии с толщиной жил, которые нужно приварить, и от их количества. Для начала, при помощи обычного метода скрутки, нужно скрепить жилы проводов. Зачистите около 5 см от конца шнура, убрав изоляционную обмотку. Затем контакты жил можно скрутить между собой, сделав 6-7 витков.

Насыпается флюс на углубления. При сварке электрод нужно поднести к месту соединения, пока в контактной точке не начнет образовываться медный шарик. Когда соединение остынет, нужно очистить контакт от флюса наждачной бумагой, а затем изолировать его лентой ил термоусадочной трубкой.

Видео “Пайка как форма соединения”

Приемлемые альтернативы

Зачастую в домашних условиях далеко не у каждого есть сварочный аппарат с электродами, а также возможность подключить его для работы. В связи с этим часто применяются другие методы соединения контактов в распределительной коробке.

Обычный метод скрутки в таком месте не считается достаточным способ соединение контактов, так как он не достаточно надежен. При работе со сваркой, скрутка используется в качестве подготовительных мер. Также скрутка с использованием пластмассового колпачка не считается подходящим методом. К альтернативным способам обеспечить надежное соединение в электрическом распределительном щитке относят пайку и клеммники.

Приобретение паяльника более доступно, чем покупка сварочного аппарата и графитовых электродов. Паяльник можно купить в специализированных магазинах с соответствующей инструкцией по эксплуатации. Процесс достаточно прост. Перед пайкой нужно соединить провода в распределительной коробке так, чтобы максимально увеличить площадь соприкосновения проводников. Можно оголить по 2-3 сантиметра с конца провода, сняв изоляцию. Затем методом обычной скрутки скрепляем оголенные проводники, равномерно прикладывая усилия. Достаточно 6-7 витков.

Пайка всегда делается с использованием канифоли и паяльного флюса (олово). Разогрев паяльник, кончик окунают в канифоль. Когда она расплавится, можно нанести слой канифоли на зачищенные контакты проводов. Нужно, чтобы канифоль равномерно распределилась по жилам, так как она является основой для нанесения флюса. После первой обработки появляется налет рыжего оттенка.

Затем сверху наносится слой олова, прогревая его так, чтобы она начало затекать в промежутки между витками жил. Подобное соединение обеспечивает хороший контакт. Этот метод эффективен как для медных, так и алюминиевых проводников. Профессионалы не часто прибегают к такому способу, так как тратится много времени. Но если вы делается проводку в домашних условиях для себя, то временем процесс не ограничен.

Также для соединения вместо сварки с использованием графитовых электродов можно применять простое крепление – клеммники. Данная конструкция предназначена для зажима оголенных контактов, обеспечивая соединение при помощи металлической перемычки. Способ эффективен при необходимости соединить медные жилы с алюминиевыми.

Видео “Сварка кабелей в коробке”

Мы подготовили для вас видео, в котором вы узнаете, как правильно произвести сварку проводов в коробке.

Сварка проводов в распределительной коробке своими руками

Главная › Новости

Опубликовано: 05.12.2017

Сварка электрических проводов

Как выполняется

В первую очередь нужно понимать, что распределительная коробка является очень важной конструкцией в системе электроснабжения. Этот объект является узлом всей проводки, а также местом для подключения дополнительного электрического оборудования.  В связи с тем, что данная конструкция очень важная часть всей системы, то важно обеспечить максимальный уровень безопасности всему оборудования и установкам, которые находятся в распределительной коробке. Для этого следует использовать надежное соединение проводов и других контактов.


Соединение алюминиевых и медных проводов может совершаться при помощи обычной скрутки (не самый надежный способ), скрутка с монтажными колпачками, при помощи пайки контактов, с использованием клеммников или обжимного инструмента. Но самый лучший способ совершить надежное соединение однородных проводов – сварка.


Соединение проводов в распредкоробке распайке путем скрутки со сваркой

Если вы хотите выполнить работу своими руками, тогда использовать специальный аппарат для сварки проводов с графитовыми электродами.  При помощи сварки можно осуществить качественное соединение электрических проводов в выключателях, различных осветительных устройствах, в розетках, при подключении защитного электрического оборудования и других приборов.


Сварочный аппарат для скруток своими руками. Правильный электрик. Электромонтаж в Омске 49-65-22

Что потребуется

Для выполнения сварочных работ в распределительном электрическом щитке необходимо иметь сам аппарат. Большинство людей предпочитает приобретать инверторные сварочные аппараты. Они небольшие по размерам, удобные при транспортировке, не тяжелые. Также большинство моделей имеет закрепленный ремень для удобной переноски. Инверторные приборы потребляют умеренный объем электроэнергии, что не влияет на существенные перебои напряжения в электрической сети. Средняя мощность – 1 кВт.

Способы соединения проводов в распределительной коробке

Способов соединения проводов в распределительных коробках, при монтаже электропроводки или просто удлинении электрических линий, достаточно много, но не все они разрешены, не все одинаково надежны. При этом, правила соединения однопроволочных проводов и многопроволочных, из-за их конструктивных отличий, различаются.

В первую очередь, выбирая способ соединения, нужно обратится к ПУЭ (Правила устройства электроустановок), основному документу, регламентирующему монтаж электропроводки.

Согласно пункту 2.1.21, из ПУЭ 7го издания:

Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Единственное, что я бы добавил к этому – требования ГОСТ Р 50571.15-97, в котором не рекомендуется пайка проводов при соединении, поэтому, этот способ мы рассматривать не будем. Наша задача выбрать только самые надежные и удобные способы, пайка же, по этим параметрам, не подходит.

 

 

Опрессовка

Для соединения проводов методом опрессовки используются специальные гильзы, представляющие собой полые металлические трубки, в которые помещаются жилы соединяемых проводов, а затем, с помощью ручных пресс-клещей или механического пресса опрессовываются.

Принцип этого метода соединения, заключается в механическом сжатии всех соединяемых жил, что обеспечивает необходимый электрический контакт, а так же надежность и долговечность соединения.

Главным недостатком опрессовки проводов для соединения проводов в распределительных коробках, является необходимость использования гильз разного сечения и размеров, а также специализированного инструмента – пресс-клещей. Кроме того, в этом методе, достаточно сложно добавить к соединению еще проводники после опрессовки, а использование пресс-клещей, при монтаже проводки в квартире, не всегда удобно и возможно, так как для их работы, требуется определенное пространство, которое, к сожалению, в реальных условиях не всегда бывает.

Наиболее эффективно опрессовка показывает себя в соединении многопроволочных проводов, для однопроволочных (моножильных) она используется достаточно редко. Чаще всего ей пользуются в случае, когда у монтажника уже есть весь необходимый инструмент и опыт работы. Кроме того, опрессовка не требует электричества и может выполнятся в тех местах, где его нет.

Сварка

Принцип соединения проводов и кабелей сваркой, основан на сплавлении медных жил при воздействии высокой температуры от электрической дуги сварочного аппарата. При этом получается надежное соединение, при котором все жилы объединяются не межатомном уровне, соответственно и сопротивление у такого соединения рекордно низкое (не нагревается под нагрузкой).

В настоящий момент сварка считается наиболее надежным и качественным видом соединения однопроволочных медных жил проводов и кабелей, применяемых при монтаже проводки.

К главным недостаткам сварки, можно отнести необходимость наличия узкоспециализированного сварочного оборудования и навыка владения им у специалиста, выполняющего монтаж. Кроме того, производство сварочных работ требует свободного пространства в месте монтажа и самое главное, наличия электричества. Места соединений сварного соединения проводов в распределительной коробке также необходимо дополнительно изолировать.

 


Сжим

Зажимной метод самый доступный из способов соединения проводов. Его принцип довольно прост, токопроводящие жилы кабелей или проводов, стягиваются, сжимаются, друг с другом, с помощью различного рода соединителей (винтовых, пружинных и т.д.). Самым ярким представителем этого способа соединения проводов являются клеммы.

Клеммы, для соединения жил при монтаже электропроводки, чаще всего бывают или винтовыми – где провода стягиваются в общей колодке винтами, или самозажимными – в которых жилы проводов зажимаются между подпружиненных пластин.

Винтовые клеммы, чаще всего используются для подключения электрооборудования, при соединении кабелей в распределительных коробках их не применяют. Одним из главных недостатков винтового соединения, является то, что со временем контакт ослабевает и винт необходимо затягивать. Если этого не делать место соединения начнет греться и в результате это может стать причиной возгорания либо нестабильной работы электросети.

Самозажимные клеммы, на основе плоскопружинного зажима (крепеж под пружинящими пластинами), идеально подходят для соединения жил кабелей или проводов при монтаже электропроводки. Для того, чтобы соединить провода, достаточно поместить оголенные жилы в разъемы клемм, где они автоматически зафиксируются и будут связаны между собой через токопроводящий материал внутреннего механизма клеммы.

И хотя такое соединение получается не таким надежным как при сварке, используется оно при монтаже электропроводки очень часто. В первую очередь из-за простоты и быстроты монтажа. Достаточно только снимать изоляцию с жил кабелей и помещать их в клеммы.

Главным же недостатком такого способа соединения, является необходимость покупки качественных самозажимных клемм. Кроме того, довольно неоднозначно проявляют себя такие соединения во многих экстремальных ситуациях, которые, к сожалению, могут возникнуть в процессе эксплуатации электросети.

Опытные электромонтажники, стараются использовать самозажимные клеммы лишь на группы освещения, а соединения кабелей идущих, например, на розетки выполняют сваркой.

Если вы решили делать проводку в квартире своими руками, то соединение самозажимными клеммами для вас будет самым предпочтительным вариантом. Главное, это использовать клеммы, специально предназначенные для коммутации силовых цепей и рассчитанных на это. Еще одним плюсом является то, что такие соединения нет необходимости дополнительно изолировать, что так же очень сильно экономит время.

Еще есть клеммы с рычажковым зажимом, в них фиксация жилы происходить при закрытии рычага, а при его открытии она снова освобождается. Такую клемму можно использовать многократно, но они достаточно объемные и дорогие, поэтому используются при соединениях в распределительных коробках редко. Главное их преимущество над самозажимными клеммами – возможность соединять многопроволочные провода, без дополнительной подготовки жил.

Каким способом лучше всего соединять провода в распределительной коробке

Выше представленны все разрешенные методы, которыми можно соединять электрические провода в распределительной коробке, при монтаже проводки в квартире или доме. Каждый из них имеет свои особенности, сильные и слабые стороны. Очевидно, что выбор стоит делать между двумя:

1. Сварку проводов, однозначно нужно рассматривать в первую очередь, т.к. такой метод соединения проводов гарантирует максимальную надёжность всей проводки. Если вы хотите быть полностью уверенными в своей электросети, а как известно соединения самые узкие места любой электропроводки, я рекомендую взять сварочный аппарат в аренду, купить или собрать самому, чтобы иметь возможность сварить провода в коробках.

2. Соединение проводов самозажимными клеммами, подойдёт для тех, кто хочет сделать проводку быстро, при этом получив достаточно качественное соединение. Очень важно в таком случае, правильно рассчитать электропроводку и не перегружать её. Очень многие электромонтажники, не только самоучки, выбирают в последнее время именно клеммы, из-за простоты и скорости монтажа.

Выполнять опрессовку, я бы рекомендовал лишь в случаях, когда у вас уже есть специализированное оборудование (пресс-клещи) и материал – гильзы.

А если вы знаете, еще удобные разрешенные способы соединения проводов при электромонтаже – оставляйте комментарии. Кроме того, напишите о вашем опыте, какому способу соединения и почему вы отдаёте предпочтение. Думаю, это будет полезно всем! Так же, как обычно, приветствуются любые комментарии по теме, вопросы, обсуждения!

Как выполняется сварка проводов?

Для соединения проводов используют множество способов – от спаивания до скруток. Но чаще используется сварка проводов. Этот метод получается более удачным по результатам, чем все остальные: он помогает получить хороший и очень надежный контакт. При таком методе соединения можно обеспечить больший срок бесперебойной работы электропроводки.

Электропроводку чаще всего выполняют с использованием проводов из меди, а вот провода из алюминия почти не применяют. Сварка медных проводов может осуществляться с использованием как переменного, так и постоянного тока, напряжение – примерно 12-36 В. Должна быть возможность изменять подачу тока. Предпочтительнее будет использование сварочного аппарата инверторного типа.

Инверторные сварочные аппараты

Инверторные аппараты обладают множеством плюсов. По габаритам они невелики, довольно легковесны, большинство моделей снабжено ремнем, с помощью которого их можно носить через плечо. Например, при помощи такого ремня устройство подвешивается на плечо, после чего сварщик может вместе с ним перемещаться по стремянке. Это очень удобно, когда выполняется сварка скруток в укрепленной на высоте распределительной коробке.

Устройство инверторного сварочного аппарата.

Обычно сварочные инверторы обладают хорошим диапазоном регулирования тока. У таких устройств устойчивая дуга, которая и при небольшом токе прекрасно зажигается. Данный аппарат помогает добиваться неплохих результатов работы даже тем сварщикам, у которых опыт невелик.

Инверторы также потребляют очень небольшое количество энергии. При необходимости такие аппараты можно подключить к простой электропроводке. Это не послужит причиной перебоев, свет не начнет мигать, не будет неприятностей и жалоб от живущих по соседству людей.

Сварка медного провода способна нанести не меньший вред, чем простая сварка стали. Надо беречься от брызг металла, непременно защищать глаза. Работать надо в сварочных рукавицах и специальной маске, спецодежде.

Чтобы выполнить соединение проводов сваркой, применяются обмедненные угольные электроды. Их иногда называют карандашами. Можно воспользоваться графитовым стержнем. Если таких электродов не оказалось под рукой, можно взять простой угольный стержень от использованной батарейки. Для сварочного тока следует устанавливать пределы в зависимости от количества и диаметра проводов.

Так, для сваривания двух проводов из меди с сечением 1,5 мм² достаточно тока 70 А, если провода три, то ток должен быть 80-90 А. Если сечение подготовленных для соединения проводов в количестве 2-3, то 2,5 мм², устанавливать ток следует в пределах 80-100 А, 3 или 4 провода – нужен ток 100-120 А.

Таблица напряжений для сварки проводов.

Приведенные выше цифры надо считать за ориентировочные. Медь, которая используется для изготовления проводов, может отличаться в зависимости от производителей.

Может отличаться и ее состав, и поведение при обработке током, поэтому относиться к выбору режимов для сварки следует внимательнее.

Хорошим считают такой сварочный режим, когда дуга стойкая, нет прилипания электрода к соединяемому участку. Такого сочетания можно достичь лишь при наличии рабочих навыков, которые приобрести можно только в процессе работы.

При покупке инверторного аппарата надо руководствоваться именно этими пределами. Когда аппарат не предполагается использовать для более сложных работ, в мощном не будет необходимости.

Вернуться к оглавлению

Сварка проводов: технология

Выполнение работ производится в соответствии с технологией, которая помогает обеспечить лучший результат. Сварка проводов инвертором выполняется в несколько этапов. Для начала провод освобождают от оболочки и изоляции, затем выполняют скрутку. Ее подрезают так, чтобы у всех проводов концы получились на одном уровне, а сама скрутка была как минимум 50 мм.

Далее на скрутку ставят отводящий тепло зажим из меди, подключают сварочный аппарат. К подготовленной скрутке подвигают торец угольного карандаша, который надо зажать в держаке, после чего выполняется собственно сварка. На конце скрутки после этой операции образуется небольшой шарик расплавленной меди, сварка прекращается. Чтобы изоляция при этом не расплавлялась, работе с каждой из скруток надо уделять не более 1-2 секунд. Когда все сваренное остынет, скрутки изолируются с использованием обычной изоленты или трубки термоусадочной.

Вернуться к оглавлению

Как самостоятельно изготовить сварочный аппарат

Схема сварки проводов угольным электродом.

Хорошие стороны сварочных аппаратов перечислять можно бесконечно долго, но есть у них и минус – это немалая цена. Покупка такого устройства будет целесообразной лишь в том случае, если регулярно заниматься сварочными работами.

В тех случаях, когда хозяин квартиры решил провести в жилье замену электропроводки своими руками, можно обойтись и самодельным устройством. Например, трансформатором, обладающим приемлемой мощностью. Для этого хорошо подходит трансформатор серии ТБС. Мощность его должна быть как минимум 600 Вт, напряжение вторичной обмотки – 9-36 В. К ней надо будет подключить держатель электрода и зажим, который послужит для подключения «массы».

Сваривание выполняется при помощи угольного электрода, используются те же способы, какие применяют для инвертора. Весь процесс тот же, начиная зачисткой проводов и заканчивая прикасанием к скрутке угольным стержнем и выполнением изоляции скруток.

Если нет трансформатора, его можно сделать своими руками. Подготовьте Ш-образное трансформаторное железо, у него должна быть площадь сердечника минимум 30 см². При таком значении для площади и напряжении в сети 220 В в первичной обработке 293 витка, которые выполнены обмоточным проводом с диаметром 0,8-1 мм.

Наматывание вторичной обмотки производится с использованием трех проводов с диаметром 3 мм, можно применить и более тонкий, 4-5 проводов должны намотаться так, чтобы их общая площадь получилась 15-20 мм². Число витков при указанных данных составляет 13.

Если нет материала с именно такими характеристиками, расчет витков определяют по следующей формуле:

W1=40*U1/S,

Схема обмотки трансформатора.

W2=40*U2/S.

Согласно данным формулам определяют количество витков, которое надо соблюсти для выполнения первой и второй обмоток. При этом S представляет собой площадь сердечника, 40 – коэффициент эмпирический.

Чем лучше материал, тем меньше будет и значение коэффициента, его предельные значения – 40-60. U1 – это напряжение сети, U2 – напряжение вторичной обмотки. Такую формулу можно применять для расчета любого из трансформаторов, а не только сварочного.

При работе понадобятся средства защиты в виде очков, маски и спецодежды, которые помогут избежать ожогов от брызгающего металла.

Чтобы максимально упростить работу, во многих случаях используют специальные зажимы. Такое приспособление имеет очень простую конструкцию и состоит из двух частей – верхней и нижней.

От сварочного трансформатора напряжение подводят к верхней части, представляющей собой подвижный рычаг, и к основанию. Обе части соединяются друг с другом при помощи шарнира специальной изоляционной пластиной. На нижней части укреплен электрод с предназначенным для флюса углублением. Для флюса применяют буру, ее можно приобрести в аптеке.

Укрепленный на приспособлении провод для сварки хорошего качества должен быть как можно более коротким.

Его сечение должно быть обязательно большим, чем у вторичной обмотки. Расположение сетевого выключателя надо делать так близко, как это возможно. Хорошо, если установлен проходной выключатель.

В этом случае действия для сварки провода можно описать так. Скрутка крепится на подвижном рычаге с использованием барашкового зажима. Флюс засыпают в специальное углубление, после чего рычаги надо зажать. Напряжение подается на трансформатор, под флюсом в углублении электрода начинает образовываться шарик. Затем трансформатор отключают и дожидаются, пока шарик не остынет в зажиме.

При этом время работы определяют непосредственно по ходу выполнения действий. Если опыта маловато, для начала можно потренироваться на ненужных кусках проводов. При помощи такого приспособления можно выполнять сварку проводов из алюминия или меди.

Практическое руководство. Создайте собственный аппарат для точечной сварки

Аппараты для точечной сварки

используются при производстве автомобилей, корпусов ПК, источников питания, микроволновых печей, распределительных коробок, клеток Фарадея и различной электроники. Точечный сварочный аппарат используется потому, что он обеспечивает четко очерченную точку контакта сварного шва. Материалы свариваются без чрезмерного нагрева, поэтому детали легко обрабатываются. Сварка также хорошо контролируется и воспроизводима. В этом практическом руководстве мы рассмотрим основы точечной сварки, а затем покажем вам, как построить ее из трансформатора для микроволновой печи.

Электроды для точечной сварки выполняют как минимум три функции. Они передают электрическую энергию материалу, одновременно удерживая его вместе; это также контролирует сопротивление. Чем больше сила сжатия, тем меньше сопротивление, что приводит к уменьшению резистивного нагрева. Меньшая сила сжатия приводит к увеличению резистивного нагрева. Электроды также отводят тепло от материала в выключенном состоянии, помогая охлаждать и отпускать сварной шов. Резистивную точечную сварку обычно называют «самородком».Сварщики точечной сварки обычно работают с черными металлами, что несколько ограничивает область их применения. Большинство сварочных швов имеют низкое напряжение и большой ток. Сварщик в этом практическом руководстве работает от вторичной обмотки 3 В переменного тока. Первичная линия — это напряжение сети 120 В переменного тока, к которому следует обращаться с уважением. Низковольтная вторичная обмотка делает сварщика очень безопасным, поэтому опасность поражения электрическим током от электрода практически отсутствует. Однако существует риск ожога из-за высоких температур, как и у любого сварщика.

Данный сварочный аппарат не предназначен для сварки панели кузова вашего Jeep 1966 года выпуска; он не будет работать с материалом тяжелее листового металла толщиной 20 мм. Он предназначен для небольших проектов, поскольку не может работать в непрерывном режиме. Возможные варианты использования: Материал сварочного электрода для электролизеров. Работа с тонкими компонентами вакуумной лампы. Создание легкой рамы для небольшой роботизированной платформы. У большинства из нас есть достаточно деталей, чтобы построить сварочный аппарат.Если у вас есть трансформатор для микроволновой печи (ТО), то вы на полпути. Кстати, в 2006 году мы рассмотрели аппарат для дуговой сварки в микроволновой печи.

Нам также понадобился медный провод большого сечения. Мы использовали около четырех футов проволоки 4AWG, чтобы построить точечный сварочный аппарат, изображенный на фотографии. Среди других материалов — лом 2 × 6, 2 × 2, два медных наконечника для винтов, два наконечника для медных сварочных кабелей, два наконечника для сварочных аппаратов MIG, два оцинкованных уголка размером 4 ″ x 3/4 ″, винты для гипсокартона и три шайбы.

На фото вверху работающее ТО. Первое, что нам нужно было сделать, это удалить вторичные катушки. А именно обмотка высокого напряжения и обмотка низкого напряжения. Мы использовали угловую шлифовальную машину с отрезным кругом, стараясь не порезать первичную обмотку.

Режем вторичный заподлицо с сердцевиной ламината ТО. Обе стороны ТО должны быть отрезаны. Осмотрите MOT на предмет признаков того, что ламинат был сварен. Мы обнаружили, что сварные ТО могут выдерживать немного больше неправильных обращений, чем их герметичные части.Если возможно, постарайтесь сохранить изоляцию жилы в том месте, где будет наматываться вторичная обмотка. Хотя это не пустяк, если изоляция повреждена. Изоляция немного облегчает обертывание вторичной обмотки большого сечения.

После удаления вторичного у нас получилось нечто похожее на фото выше. Если материал магнитного шунта выпадает, обязательно замените его, как было раньше. Шунт предохраняет сердечник от передачи слишком большой мощности вторичной обмотке. Магнитный балласт, если хотите.Шунт контролирует насыщение сердечника. Такой проект грубой силы полагается на такой шунт для правильной работы.

Перемотка ТО с 4AWG — это не прогулка по парку. Если вы повредили изоляторы жил, мы предлагаем на их место обернуть слой изоленты. Это поможет избежать повреждения изоляции провода, когда он протягивается через сердечник. Наш опыт показывает, что 3-4 обмоток достаточно. В конце концов, этот аппарат для точечной сварки полагается на высокий ток и предельное сопротивление.Не высокое напряжение.

Мы внимательно следили за тем, чтобы вторичная обмотка была намотана по спирали, чтобы завершить вторичную обмотку.

Смонтировали ТО и 2 × 2 на базу 2 × 6. Эта конкретная сборка использовала 12 ″ 2 × 6 с двумя 7 ″ 2 × 2. Эти размеры могут работать или не работать в зависимости от физического размера вашего ТО. Единственная важная часть здесь — как можно короче длина провода.

После установки нижней челюсти прикрепили угловые скобы.Было обнаружено, что запасная деталь 2 × 2 в качестве прокладки хорошо подходит для выравнивания верхней и нижней челюсти. После того, как верхняя челюсть была выровнена, мы прикрепили ее к угловым скобам винтами. Так образовалась шарнирная часть челюсти.

На рисунке выше показаны наконечник сварочного аппарата MIG и медный наконечник винтового типа. Это улучшение по сравнению с предыдущей моделью, которую мы построили. Первоначально мы использовали медную трубку с отверстием и кусок заземляющего провода 6AWG, который служил сварочным электродом. Заземляющий провод удерживался на месте винтом, ввинчиваемым внутрь медной трубки перпендикулярно электроду. Это было очень грубо, но сработало. Этот новый метод намного практичнее.

Вот два электрода, готовые к установке на нижнюю и верхнюю челюсти. Мы дважды проверили электроды MIG, чтобы убедиться, что они затянуты. Неплотное соединение отводит тепло от сварочного стержня.

Равномерно выравнивая сварочные электроды, мы внимательно следили за тем, чтобы верхняя челюсть оставалась в естественном положении, в котором она была установлена. Это позволило сохранить плоскую контактную площадку для сварочных электродов.После того как мы убедились, что электроды правильно выровнены, челюсти были помечены. Затем мы просверлили небольшое отверстие. Поскольку мы устанавливали с зерном 2 × 2, отверстия помогли защитить от раскола 2 × 2.

Установив электроды, мы отрезаем провод до нужной длины. Мы никогда не урезаем столько, сколько нам нужно. Мы всегда режем больше, чем нам нужно. Это практическое правило должно применяться ко всей электрической проводке. Ведь обрезать лишнее намного проще, чем заворачивать новую второстепенную.

Мы согнули провода примерно в тех положениях, в которых они должны были быть собраны, и сняли с них изоляцию для подготовки к сварочным наконечникам обжимного типа. Также неплохо было бы раздеться больше, чем нужно. Просто отрежьте лишнее после определения глубины выступов. Ни в коем случае не обжимайте изоляцию наконечником. Это создаст потенциальную проблемную зону из-за потери проводимости.

Использование хорошего неизолированного обжимного инструмента для закрепления провода. Мы проверили обжим и проверили его.Просто потяните за провод, если он ослаблен, он вытащится. Если он не вытаскивается, значит, был сделан соответствующий обжим, подходящий для высокого тока.

Гофрированные провода крепились к сварочным электродам винтами. Мы были осторожны, чтобы не затянуть винты слишком сильно. Если бы из дерева вырвался шуруп для гипсокартона, нам пришлось бы использовать вместо него шуруп большего размера. После того, как оба сварочных электрода были прикреплены к губкам, мы выровняли электроды. Пассатижами сгибаем электроды так, чтобы они касались друг друга равномерно.Электроды должны быть уже достаточно близко, так как они были выровнены перед сверлением.

Мы открыли челюсти и соединили первичную обмотку с электрическим шнуром, а затем проверили вторичную. Если выключатель срабатывает, проверьте следующее:

  1. Закорочена вторичная обмотка (зажимы закрыты)
  2. Магнитные шунты отсутствуют или неправильно переустановлены
  3. Неисправность проводки на первичной обмотке или короткое замыкание на первичной обмотке
  4. Слишком большая нагрузка на цепь испытания или выключатель недостаточного номинала

Мы соблюдали надлежащие правила электромонтажа.Также подчеркивается, что это сварщик и у него должен быть выделенный контур, как и у любого другого сварщика.

При физическом отключении питания мы проверили совмещение сварочного электрода с материалом, с которым мы собирались работать. Перед подключением питания и выполнением начальной сварки мы соблюдали несколько правил техники безопасности. Это сварщик, который производит очень высокие температуры. Держите пальцы подальше от сварочных электродов. Дайте материалу остыть перед работой.Всегда надевайте защитные очки. Возможно, вам будет интересно прочитать о параметрах точечной сварки. Есть еще проблема горючих материалов…

В этом Compaq использовался очень тонкий алюминий для поддержки экрана и соединения петель. Металл сломался и разрушил большую часть нижнего пластика. Мы смогли изготовить новые опоры из листового металла из нержавеющей стали 22AWG. Все сварные швы выполнялись точечным сварочным аппаратом со специальным регулятором мощности. Контроллер питания будет рассмотрен в другом руководстве.

Фермер погиб от удара током при сварке бункерного вагона

Рисунок 1. Сварщик в деревянном доме
6 августа 2003 года 44-летний мужчина-фермер сваривал бункер для кормов, когда его ударило током. Переносной сварочный аппарат Hobart с питанием от розетки на 240 вольт был в аварийном состоянии. Шнур питания и кабели имели поврежденную изоляцию, обнажающую провода.Сварочные кабели были не менее 10 лет назад и были длиной 12 футов. Пострадавший припарковал тележку-бункер для корма возле деревянного здания, заполненного инструментами и металлическим хламом. Пострадавший прикрепил заземляющий кабель к кормовому бункеру. Сварщик был включен в розетку с оголенными проводниками, и, согласно отчету полиции, в нее были включены и другие предметы. Чтобы сварочные провода доходили до места расположения бункерной тележки, пострадавший соединил два комплекта сварочных кабелей и поместил неизолированные сращивания кабелей на голую землю.Пострадавший лежал на влажной голой земле и сильно потел, о чем свидетельствует его пропитанная потом рубашка с коротким рукавом. Человек, который ранее работал с потерпевшим, обнаружил его под тележкой-бункером для корма, а сварочные кабели лежали у него на коленях. На пострадавшем был сварочный шлем. На нем не было перчаток. Пострадавший сидел под прицепом, положив голову на металлические опорные перила под кормовозом. Согласно полицейскому протоколу, человек, нашедший жертву, опустился на колени, положил руки на землю и получил «сильный» шок.Этот человек выключил сварщика и позвал на помощь. Пострадавший был объявлен мертвым на месте происшествия.
  • Поддерживать оборудование в надлежащем рабочем состоянии.
  • Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и убедитесь, что они находятся в надлежащем рабочем состоянии.
  • Разработайте безопасные рабочие процедуры для сварочных работ, особенно для сращивания сварочных кабелей.
  • Определите другие потенциальные проблемы безопасности, такие как необходимость в прерывателе цепи замыкания на землю (GFCI).

6 августа 2003 года 44-летний фермер, мужчина, сваривал бункер для кормов, когда его ударило током. MIFACE узнал об этом инциденте из газетной вырезки. 24 мая 2004 г. исследователи MIFACE опросили опекуна умершего и друга семьи в доме опекуна. После интервью смотритель проводил исследователей MIFACE к месту жительства умершего и к месту смертельной травмы. Исследователи MIFACE смогли увидеть как сварщика, так и тележку-бункер.Сварочные кабели и провода предварительно были удалены из навеса. В ходе написания этого отчета были получены заключение судмедэкспертизы, свидетельство о смерти, отчет отделения полиции и фотографии. MIFACE не удалось опросить человека, обнаружившего жертву. Рисунки 1, 2 и 4-7 были доставлены на место происшествия сотрудниками полиции. MIFACE удалил личные идентификаторы с изображений. Рисунок 2 был сделан MIFACE во время посещения объекта.

Пострадавший всю жизнь был фермером, родился и вырос в этом доме. Покойный владел от 28 до 60 голов коров, выращивая их на мясо на 140 гектарах земли. Чтобы пополнить свой доход от фермы, он ходил на распродажу недвижимости, аукционы и т. Д., Покупал старое сельскохозяйственное оборудование, ремонтировал его и перепродавал. По словам его опекуна, жертва была очень умелой и изобретательной. Смотритель научил потерпевшего «искусству» сварки, когда ему было восемь лет, а с двенадцати лет он сам сваривал.Пострадавший был сварщиком «палкой», технически известным как сварщик дуговой сварки защищенным металлом. У жертвы не было письменной программы безопасности на ферме и она не посещала какие-либо курсы по безопасности на ферме.

Другая семья жила в отдельном доме на собственности потерпевшего. Они платили потерпевшему аренду и помогали ему по хозяйству. Человек из этой семьи — это человек, который обнаружил жертву. Эта семья не является «опекуном жертвы», упомянутым в этом отчете. По словам смотрителя, пострадавший имел функциональные нарушения.Из-за функциональных нарушений пострадавший обычно тесно сотрудничал с другим человеком при выполнении любого вида работы. Когда сослуживец жертвы делал перерыв, оба брали перерыв. Смотритель и друг семьи независимо друг от друга прокомментировали «надежность» и правдивость человека, обнаружившего жертву.

Рисунок 2. Вагон-бункер корма
На пострадавшей была рубашка с коротким рукавом, рабочие брюки и теннисные туфли.Его смотритель заявил, что жертва начала работать примерно в 5:00 утра, чтобы поить и кормить свой скот, а также выполнять другую работу на ферме. Обычно он начинал процесс восстановления оборудования позже в тот же день.

Пострадавший ремонтировал кормовую цистерну (см. Рисунок 2). Он поставил фургон на место с помощью трактора, припарковав фургон на песчаной почве за пределами небольшого деревянного сарая, в котором хранились металлолом, сварщик, инструменты, электрические розетки и другой мусор. Фургон был 18 футов в длину, шесть футов в ширину, а платформа была на высоте 28 дюймов от земли. Переднее колесо, на котором была обнаружена жертва, находилось примерно в 4 футах 6 дюймах от передней части фургона. Балка под фургоном с сеном, на которую опирался пострадавший, когда его нашли, находилась на высоте 21 дюйма над землей.

Сварщиком был дуговой сварщик переменного тока старой марки Hobart (см. Рисунок 1). Покрытие и изоляция шнура питания сварщика были повреждены, что привело к оголению проводов (см. Рисунок 3). Сварочные кабели не были доступны исследователям MIFACE. Состояние изоляции кабеля неизвестно.Смотритель объяснил, что они были украдены вскоре после инцидента. Исследователям сообщили, что первый комплект сварочных кабелей был возрастом примерно 10 лет и длиной примерно 12 футов. Второй комплект сварочных кабелей, который был «сращен» с первым, также не был доступен для проверки. Пострадавший сварили прутьями, которые были выброшены на другие предприятия или куплены жертвой на аукционе. Сварочные стержни хранились в сарае в открытых контейнерах, на открытых полках или на полу.

По словам опекуна пострадавшего, пострадавший каждый раз проводил сварочные работы одинаково из-за своей функциональной инвалидности. Обычная рабочая процедура пострадавшего заключалась в том, чтобы «срастить» два комплекта сварочных кабелей вместе и положить их на землю на кусок дерева размером 2 x 12 дюймов (см. Рисунки 4-5). Он не стал изолировать стыки для защиты. Во время сварочных работ на пострадавшем должен быть сварочный шлем и сварочные перчатки. Он лежал и / или стоял на синей теплоизоляционной плите из жесткого пенопласта.Пострадавший устанавливал все оборудование, включал сварщика (90 ампер) и начинал сваривать.

В день инцидента пострадавший, похоже, работал на последних секциях вагона. Согласно отчету полиции, он лежал примерно в 200 футах от основного блока питания сварщика, который находился внутри сарая. Розетка, к которой подключался сварочный аппарат, не имела заглушки, имела видимые оголенные проводники и в нее были включены другие предметы. В заключении судмедэкспертизы говорилось, что пострадавший лежал на влажной земле. Близлежащая метеостанция зафиксировала 0,03 дюйма дождя в день инцидента. За последние 7 дней выпало почти 3,5 дюйма дождя, хотя за предыдущие три дня выпало всего 0,04 дюйма.

Рис. 3. Повреждение изоляции электрического шнура Рисунок 4. Неизолированный стык
Рисунок 5.Неизолированный стык на неизолированной земле

Хотя неизвестно, как жертва обычно «сращивает» кабели, в день инцидента он прикрепил электрододержатель непосредственно к проводу кабеля. Неизолированное соединение лежало на голой земле.

В полицейском протоколе говорилось, что потерпевший прикрепил заземляющий провод к раме бункера для кормов. Лицо, нашедшее жертву, представило представившейся полиции следующее.Он работал с покойным, когда приваривал повозку. Он оставил жертву работать в одиночестве, пока проверял другого члена семьи. Каждые 5-10 минут он проверял пострадавшего, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Когда он вернулся в последний раз, он назвал имя жертвы, но жертва не ответила. Он обнаружил, что жертва не дышит, сидящей под тележкой-бункером с кормом, положив голову на металлические перила. Сварочный стержень и кабели лежали на коленях пострадавшего. Он не мог видеть лица потерпевшего, потому что сварочный шлем прикрывал его голову.Он несколько раз говорил с потерпевшим, наклонился и коснулся жертвы; жертва не ответила. Поскольку потерпевший не ответил, он опустился на колени и положил руки на землю, предположительно, чтобы помочь жертве. Когда его руки коснулись земли, он заявил, что получил «сильный» шок. В этот момент он выключил сварщика и позвал опекуна пострадавшего. Приехал смотритель, позвонил в службу 911 и отключил сварщика от электрической розетки. Прибыла экстренная помощь, и пострадавший был объявлен мертвым на месте.

Человек, нашедший жертву, сказал полиции, что в прошлом, когда жертва выполняла сварку, он говорил «ай», когда работал сварщиком, что указывало на то, что жертва могла получить удар током во время процесса сварки.

Рис. 6. Стингер на коврике, неиспользованные сварочные стержни Рисунок 7.Гибкий коврик под кормовозом бункера

По словам его опекуна, в день инцидента присутствовали нетипичные обстоятельства. Пострадавший не поместил сращенные кабели на кусок дерева размером 2 x 12 дюймов (см. Рисунки 4-5). На нем не было сварочных перчаток, и он не занимался сваркой, лежа на жестком коврике под собой. Он работал один, что было для него очень необычно. Запасные стержни лежали рядом с местом нахождения жертвы (см. Рисунок 6).Он поместил сварочный стержень в жало, но стержень не горел, что указывало на то, что пострадавший не находился в процессе сварки, когда его ударило током. В полицейском протоколе не указано, что рядом с жертвой были найдены использованные стержни.

На фотографиях, сделанных полицией во время инцидента, видно, что под тележкой бункера для кормов находился мат из гибкого пенопласта; фотографии показывают, что жертва, вероятно, не лежала на циновке, когда находилась под фургоном (см. рис. 7).

Хотя температура воздуха была всего 75 градусов, пострадавший сильно потел, о чем свидетельствовала его пропитанная потом рубашка с коротким рукавом.Согласно отчету полиции и заключению судмедэксперта, следов входных и выходных ран от электричества не обнаружено.

Событие явно осталось незамеченным. Возможная последовательность событий состоит в том, что при включении сварщика пострадавший поместил сварочный стержень в жало. Чтобы немного ослабить сварочные кабели, он протянул кабели к себе и через ноги. Если было повреждение изоляции кабеля и проводник был оголен, когда он протаскивал провод под напряжением по ногам, ток мог уйти на землю в любом месте, где его тело контактировало с землей, или через луч вагона и соединение заземления с землей. .

Причиной смерти, указанной в свидетельстве о смерти, было поражение электрическим током. Проведенная токсикология показала, что у жертвы был повышенный уровень фермента, который выделяется при повреждении мышц, что соответствует поражению электрическим током.

Примечание. Этот инцидент произошел на частной ферме, не подпадающей под юрисдикцию Управления по охране труда и здоровья штата Мичиган (MIOSHA). Несмотря на то, что бизнес может не подпадать под юрисдикцию MIOSHA, рекомендуется следовать руководствам MIOSHA для повышения безопасности на рабочем месте.

  • Поддерживайте оборудование в надлежащем рабочем состоянии.
Техническое обслуживание оборудования является неотъемлемой частью безопасной эксплуатации оборудования, так как оно может обеспечить защиту, для которой оно было разработано. Неизвестно, смог ли потерпевший установить связь между полученным «ай» и плохим состоянием аппарата для дуговой сварки и кабелей. Человек, который жил на участке и работал на ферме с потерпевшим, разрешил потерпевшему продолжать использовать неисправный сварочный аппарат.Совершенно необходимо, чтобы, когда известно, что элементы требуют ремонта, они должны быть выведены из эксплуатации, отремонтированы или утилизированы. Был куплен новый сварочный аппарат, но не использовался. Необходимо поддерживать изоляцию на выводах сварочного кабеля, чтобы гарантировать целостность выводов и гарантировать, что рабочие не подвергаются воздействию электрического тока.
  • Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и убедитесь, что они находятся в надлежащем рабочем состоянии.
Электричество непрерывно идет к земле.Если тело станет частью пути, через него пройдет электричество. Несмотря на то, что сухие руки и ноги обладают большим сопротивлением электрическому току, чем мокрые руки или ноги, ток может быть смертельным независимо от того, сухие или мокрые руки и ноги. Это особенно верно, если электричество проходит через жизненно важные органы, такие как сердце или легкие. Похоже, что жертва покрылась потом и лежала прямо на влажной земле, что снизило уровень сопротивления его тела.

Пострадавший не использовал соответствующие средства индивидуальной защиты при сварке.Хотя пострадавший был одет в соответствующую защиту для глаз (сварочный шлем), он не защищал должным образом свои руки, кожу и ноги. Его руки и руки не были должным образом защищены от ультрафиолетового света и горячего металла; на нем не было кожаных сварочных перчаток / защитных рукавов или рубашки с длинными рукавами с манжетами на пуговицах, сделанных из плотной ткани 100% шерсти или хлопка или других защитных предметов, таких как кожаный фартук, куртка или набедренные повязки на ногах, чтобы защитить его . Он не защищал свои ноги, надев высокие кожаные сапоги, чтобы искры не попали в сапоги.Часть 33 Общего отраслевого стандарта Закона штата Мичиган о безопасности и гигиене труда (MIOSHA) «Средства индивидуальной защиты» содержит рекомендации для отдельных лиц относительно правильного выбора и использования средств индивидуальной защиты при проведении сварочных работ.

Строительные изоляционные листы из жесткого пенопласта, хотя, возможно, и являются в некоторой степени электрическим изолятором, не предназначены для такого использования. Для обеспечения большей степени защиты следует использовать изолированный электробезопасный коврик и класть его на землю, чтобы обеспечить поверхность для работы, а также обеспечить дополнительную защиту — защитный коврик не проводит ток и обеспечивает защиту человека, находящегося на коврике. не позволять человеку быть «путем» электрического тока к земле.В Интернете можно найти несколько источников защитных ковриков, используя поисковый запрос «непроводящий мат». Один источник непроводящего мата, идентифицированный MIFACE, имел мат размером 4х10 футов, который продавался в розницу менее чем за 275 долларов.

  • Разработайте безопасные рабочие процедуры для сварки, особенно для сращивания сварочных кабелей.
Общий промышленный стандарт, часть 12, «Сварка и резка», рассматривает многие другие проблемы безопасности, присущие сварочным операциям.

Чтобы предотвратить риск травм и смерти, разработка безопасных рабочих процедур может выявить возможные риски и шаги, которые можно предпринять для их предотвращения.Процедуры безопасной работы определяют существующие риски, которые могут быть связаны с самим сварочным оборудованием, отсутствием необходимых средств индивидуальной защиты; окружающая среда, в которой происходит сварка, и объект сварочной операции.

Сварочное оборудование включает сварочный аппарат, кабели, жала и сварочные стержни. Все сварочное оборудование всегда следует проверять перед использованием. Убедитесь, что сварочный аппарат и его розетка правильно заземлены. Убедитесь, что электрододержатель и все электрические соединения и кабели должным образом изолированы — не используйте, если изоляция повреждена или отсутствует, или если кабельные соединения на держателях электродов ослаблены.Избегайте использования держателей электродов с дефектными губками. Убедитесь, что сварочные кабели сухие и не содержат смазки и масла. Держите сварочные кабели вдали от кабелей питания. Не допускайте контакта кабелей с горячим металлом и острыми краями. Не проезжайте через кабели.

Сварочные стержни следует хранить в герметичных контейнерах в сухом месте. Пострадавший хранил свои сварочные стержни в закрытых контейнерах и не подвергался воздействию окружающей среды. Эти стержни могли впитывать влагу, вызывая образование трещин во флюсе, и, следовательно, не могли эффективно экранировать дугу.Это могло привести к низкому качеству сварного шва и плохому управлению дугой в процессе сварки.

Установите безопасные рабочие процедуры, когда вам нужно «сращивать» сварочный кабель. Пострадавший применил небезопасную практику, когда прикрепил электрододержатель к проволочному кабелю. Соединения должны выполняться с использованием только одобренных компонентов и серийно выпускаемых сварочных «кабельных соединителей», которые можно найти в магазинах сварочных материалов и некоторых сельскохозяйственных магазинах.

Необходимость выбора и использования соответствующих средств индивидуальной защиты обсуждалась в предыдущей рекомендации.В зависимости от того, где происходит сварка, могут потребоваться дополнительные меры для защиты вашего здоровья. Респиратор может считаться необходимым в зависимости от типа выполняемой работы, характера загрязняющих веществ, наличия хорошей вентиляции на месте сварки и концентрации дыма, которому вы подвергаетесь. Шум также может быть проблемой, и могут потребоваться средства защиты органов слуха.

Судя по всему, потерпевший менял электроды голыми руками.Эта небезопасная практика должна быть запрещена. Никогда не меняйте электроды голыми руками или мокрыми перчатками. При сварке избегайте наматывания электродных кабелей вокруг тела.

Обращайте внимание на среду , в которой будет происходить сварка. Есть ли поблизости легковоспламеняющиеся или горючие материалы? Держите поблизости огнетушитель на случай чрезвычайной ситуации. Земля под сварщиком или там, где вы проводите сварку, влажная или мокрая?

Свариваемый объект должен быть оценен на предмет потенциальных рисков.Подключите заземляющий кабель как можно ближе к месту проведения сварки. Убедитесь, что зажим заземления подключен к чистому металлу (без ржавчины, краски или покрытия). Ржавый, окрашенный или покрытый металл может повлиять на электрическую цепь и целостность заземления. После завершения сварки не погружайте электрододержатель в воду, чтобы охладить его, поскольку это может привести к поражению электрическим током. Никогда не выполняйте сварку во влажных местах из-за опасности поражения электрическим током.

  • Определите другие потенциальные проблемы безопасности, такие как необходимость в прерывателе цепи замыкания на землю (GFCI).
При рассмотрении вашего оборудования или окружающей среды могут быть выявлены другие потенциальные проблемы безопасности, такие как необходимость в переносном прерывателе цепи замыкания на землю (GFCI). GFCI доступны для электрического оборудования на 240 вольт. Электрооборудование подключается к GFCI, а GFCI подключается к стене. Непреднамеренный электрический путь между источником тока и заземленной поверхностью называется «замыканием на землю». Замыкания на землю возникают, когда течет ток короткого замыкания, по сути, электричество идет на землю.Токи короткого замыкания могут возникать при плохой изоляции, царапинах, порезах или трещинах. Тело человека может обеспечить заземление для этого тока.

Согласно отчету полиции, розетка, в которую был включен сварщик, не имела заглушки, имела видимые оголенные проводники и в нее были включены другие предметы. Вероятно, сварочная установка пострадавшего не могла работать с 240-вольтовым GFCI из-за оголенных проводников на электрическом кабеле / ​​вилке, прикрепляющей сварочный аппарат к настенной розетке (см. Рисунок 3).Хотя GFCI обычно не используются со сварщиками на фермах, GFCI обнаружил бы утечку тока в электрическом кабеле между сварочным аппаратом и электрической розеткой. Электрическая цепь была бы прервана, и сварщик отключился бы, показывая пострадавшему, что питание сварщика было «небезопасным». ПРИМЕЧАНИЕ: GFCI может обеспечить защиту от «стены до сварщика». GFCI не защитит вас от перебоев между «сварщиком и работой». Поскольку GFCI не может защитить вас от сбоев между «сварщиком и работой», используя надлежащую сварочную технику и средства индивидуальной защиты, сварка имеет решающее значение.

Стандарты MIOSHA, цитируемые в этом отчете, можно найти и загрузить с веб-сайта MIOSHA, Департамента труда и экономического роста штата Мичиган (MDLEG): www.michigan.gov/mioshastandards. Кроме того, стандарты MIOSHA можно получить за плату, направив письмо по адресу: Департамент труда и экономического роста штата Мичиган, Секция стандартов MIOSHA, P.O. Box 30643, Lansing, Michigan 48909-8143 или по телефону (517) 322-1845.

Закон штата Мичиган о безопасности и гигиене труда (MIOSHA), Общий отраслевой стандарт, часть 33, Средства индивидуальной защиты

Закон штата Мичиган о безопасности и гигиене труда (MIOSHA), Общий отраслевой стандарт, часть 12, Сварка и резка

Национальная база данных по безопасности сельского хозяйства (NASD), www.nasdonline.org, Тематическая область: Электробезопасность

NASD — Заземление электричества, Серия тренингов по безопасности задней двери в сельскохозяйственном отделении Университета штата Огайо

NASD — Безопасность при дуговой сварке, Серия тренингов по безопасности задних дверей в расширении Университета штата Огайо

NASD — Урок по технике безопасности в сельском хозяйстве План: безопасность дуговой, TIG и MIG сварки

Процедура безопасной эксплуатации, электрическая дуга и сварка MIG, Университет Небраски-Линкольн. UNL, Здоровье и безопасность окружающей среды.Адрес в Интернете: http://ehs.unl.edu

MIFACE (Michigan Fatality and Control Evaluation), Мичиганский государственный университет (MSU), Медицина труда и окружающей среды, 117 West Fee Hall, East Lansing, Michigan 48824-1315. Эта информация предназначена только для образовательных целей. Этот отчет MIFACE становится общедоступным после публикации и может быть дословно распечатан с указанием ссылки на MSU. Перепечатка не может быть использована для поддержки или рекламы коммерческого продукта или компании. Все права защищены. МГУ — работодатель позитивных действий и равных возможностей.

Публикация №: 03MI193


Информация об ограничении ответственности и воспроизведении: Информация в NASD не представляет политику NIOSH. Информация включена в NASD появляется с разрешения автора и / или правообладателя. Более

Сделайте свой собственный удлинитель сварщика, стиль DIY — планы сварки DIY

В прошлом году я вернулся в Аризону по работе и снял дом на год.Поскольку я жил в съемном доме и не владел домом, мне не «разрешили» установить розетки 220 В в гараже для сварщика и плазменного резака. Моим единственным вариантом было установить розетку для автофургона под панелью выключателя и сделать свой собственный удлинитель, который будет доходить до гаража в качестве временного решения.

Благодаря ребятам из Home Depot я кое-чему научился.

1. Home Depot не продает розетки на 220В. Даже если вы выполните поиск на сайте www.homedepot.com, вы, скорее всего, не найдете розетку для сварочного аппарата на 220 В.

2. Из-за того, что магазин Welding Supply открыт только во время работы, я был вынужден купить в Home Depot розетку для автофургонов с погодоустойчивым боксом.

Чтобы пойти с розеткой, мне потребовалось несколько гибких трубок для увеличения мощности, но только 18 дюймов или около того.

3. Удлинители, как правило, можно купить в любом месте с выбором размеров в диапазоне от 12 до 16 калибра, причем меньшее число — это провод самого большого диаметра, который они продают в готовом удлинителе.

Вот кабель калибра 16, он очень тонкий и в основном используется для газонов или других наружных 110-вольтовых применений.

Обратите внимание, что цена выше 100 футов шнура составляет около 17 долларов, в то время как кабель большего диаметра ниже составляет всего 25 футов и стоит около 24 долларов. Шнур 12 калибра намного толще и лучше подходит для сварочного аппарата 110 В, чтобы минимизировать потери мощности. Это значительно улучшит дугу при сварке по сравнению со шнуром меньшего сечения.

Так вот, найти в магазине 10 калибр — ненормально; однако обычно вы можете найти небольшой выбор на одном из веб-сайтов магазинов товаров для дома.

Что касается моей точки зрения, у меня есть сварочный аппарат Miller 211 на 110/220 В, и мне нужно было найти решение, чтобы подавать электроэнергию в мой гараж от блока выключателя, который находился на противоположной стороне дома. Я измерил от блока выключателя дальний угол своего гаража, и он был примерно 60 футов. Так что я чувствую себя довольно подготовленным, когда иду в Home Depot, чтобы сделать свой собственный шнур, и парень говорит мне, что 10 Gauge подойдет моему сварщику, если мне понадобится всего 10 футов шнура, но для 60 футов, он сказал, что мне придется пойти с 8 калибром.Если вы когда-нибудь видели шнур 8/3, он размером с садовый шланг для воды!

Хорошо, продолжаем, парень из Home Depot был великодушен и отрезал мне 65 футов кабеля, при этом взимая с меня всего 60. Я подумал, что это отличное обслуживание клиентов, потому что 170 долларов или около того, что я заплатил только за шнур, были примерно на 70 долларов больше чем я планировал оплатить весь проект. Я не стал останавливаться на достигнутом, мне все еще нужно было достать вилку для автофургона, которая подошла бы к погодной коробке для дома на колесах, которую я купил выше.

Наконец, мне нужно было купить розетку, которая могла бы принимать вилку 220 В Miller Welder, см. Ниже на Amazon.

Когда у меня были 3 части шнура (вилка для жилого дома, шнур длиной 65 футов и выход для сварочного аппарата), сборка была довольно простой и собрана без особых усилий. Я использовал кусачки, инструменты для зачистки проводов, лезвие и отвертку, чтобы собрать все вместе.

У меня был друг, который знал больше об электрических коробках, пришел и помог мне убедиться, что я себя не убью током. Если вам нужно сделать индивидуальный удлинитель для сварщика, помните простое правило. Чем дольше вы находитесь от источника питания, тем более толстый диаметр провода вам следует приобрести. Если вам нужна дополнительная помощь в выборе провода правильного калибра для удлинителя сварочного аппарата, вам могут помочь ребята, работающие в электрическом отделе вашего местного магазина товаров для дома.

Я сделал удлинитель на 65 футов нестандартной длины для своего сварочного аппарата Miller 211 на 220 В.

Надеюсь, это помогло понять, что нужно для изготовления нестандартного удлинителя для вашего сварочного аппарата на 220 В. Пожалуйста, оставьте свои комментарии ниже. Кроме того, если вы еще не подписались на нас в Facebook, где в последнее время происходило большинство обновлений, нажмите здесь, чтобы поставить лайк нашей странице.www.facebook.com/diyweldingplans

Удачной сварки!

Келли

Создайте адаптер питания 240 В для сварочного аппарата MIG

ВНИМАНИЕ: Этот проект представляет собой не защищенный от атмосферных воздействий адаптер для 240 В. Он не предназначен и не должен использоваться во влажную погоду или в качестве постоянной установки. Погодостойкие детали и компоненты прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI) должны правильно и постоянно использоваться для наружного использования. Не считайте то, что вы узнали из этого проекта, достаточным для выполнения постоянных электромонтажных работ, таких как добавление выключателей, цепей или розеток.Электрики должны потратить десятки тысяч часов на работу, чтобы получить свои лицензии, по уважительным причинам. Используйте лицензированного электрика для любых новых электрических установок или модификаций существующей проводки или цепей, и пусть работа будет разрешена и проверена в соответствии с вашими местными нормами и правилами. Используйте информацию и инструкции, содержащиеся в этом проекте, на свой страх и риск.


Когда я купил сварочный аппарат MIG на 240 В и его вилка не подошла к моей розетке переменного тока на 240 В, я зашел в Интернет и купил для него специальный адаптер.

Когда я купил плазменный резак 240 В с другим штекером, я купил другой адаптер.

Когда я купил свой сварочный аппарат TIG на 240 В и проблема возникла снова, я знал, что пора думать как производитель, а не как потребитель, и создавать себе общее решение моей проблемы.

Рисунок 1. Мое множество заглушек

Читайте статьи из журнала прямо здесь на Make: . У вас еще нет подписки? Получите сегодня.

Существует огромное количество конфигураций вилок / розеток на 240 В, одобренных для использования в США.За исключением 3-фазного питания (которое выходит за рамки этого проекта), все они обеспечивают различные комбинации из 2-х проводов под напряжением, нейтрального провода и заземляющего провода. Каждый из них рассчитан на определенную силу тока. Некоторые из них запираются, а некоторые — прямые. Мой недавний сборщик навыков в журнале Make: «Понимание 240 В переменного тока для тяжелых электроинструментов» дает глубокое погружение в мир 240 В, и я надеюсь, что все, кто интересуется работой с высоким напряжением, прочитают его и исключат удивительное число городских мифов и заблуждений, окружающих этот мощный ресурс.

240 В тесно связано с 120 В, которые мы знаем и любим для большинства наших электрических нужд переменного тока. Некоторые, но не все, конфигурации розеток на 240 В обеспечивают провода, необходимые для отключения 2 независимых цепей на 120 В. Поскольку мой доступ к 240 В — это водонепроницаемая розетка в стиле автофургона рядом с подъездной дорожкой, моя сварка, резка и шлифовка также происходят снаружи. У меня нет розетки на 120 В на улице, поэтому, когда я работаю, через дверцу для собаки проходит электрический шнур. Это никого не обрадовало, поэтому, когда я решил исправить проблему с адаптером 240 В, я захотел включить и розетки на 120 В.

Прежде чем мы начнем, давайте поговорим о силе тока. При рассмотрении силы тока подумайте о том, сколько доступно (номинальное значение схемы) и сколько может быть использовано. Если вы подключите инструмент, который потребляет 45 А, к цепи, рассчитанной на 30 А, в идеале вы отключите выключатель. Но вы также, вероятно, будете пропускать через провода и компоненты цепи больше тока, чем они рассчитаны, до тех пор, пока не сработает выключатель. Люди редко прокладывают провода номиналом 55 А в цепи 30 А. Если выключатель выйдет из строя или медленно сработает, вы попытаетесь превратить провода в стенах в нагревательные элементы.Всегда используйте оборудование, рассчитанное на допустимую силу тока цепи, к которой вы подключаетесь.

Цепи с большим током немного похожи на веревку, достаточную для того, чтобы повеситься. Если у вас есть инструмент, рассчитанный на использование 25 А, обычно у него есть вилка на 30 А. Если вы используете адаптер для подключения его к цепи на 50 А, вы, возможно, подвергнете свой инструмент опасности. Если произойдет что-то, из-за чего инструмент потребляет ток 45 А, инструмент и его вилка могут начать перегреваться из-за превышения их допустимой нагрузки по току.Предполагается, что перед инструментом будет установлен автоматический выключатель на 30 А для защиты от этого. Но выключатель 50А считает, что все в порядке, и с радостью продолжит перегружать плохой инструмент.

Суть в том, чтобы всегда использовать компоненты с соответствующим образом подобранной емкостью. Как вы увидите в этом проекте, когда мы хотим сделать адаптер для подключения вилки 30А к розетке 50А, мы добавляем прерыватель на 30А в линию. Когда мы хотим отделить цепи 120 В от розетки на 50 А, у нас есть автоматические выключатели на 15 А на каждую цепь 120 В, чтобы 50 А не было доступно для подключаемых инструментов.

Разработка адаптера

Как бы мне ни хотелось иметь «универсальный» адаптер, реальность такова, что существует слишком много возможных конфигураций для поддержки. Я решил поддержать набор вилок, которые используются в моих текущих инструментах, и получить две цепи на 120 В в придачу. Я подключаю адаптер к розетке 14-50R 50A RV, которая обеспечивает достаточную силу тока и проводку для моих требований.

Итак, план…

Ввод:

Выходы:

  • (1) Розетка 6-50R 240В 50А
  • (1) 14-50R 240V 50A розетка
  • (1) L6-30R 240V 30A розетка
  • (2) 120V 15A удлинители с автоматическими выключателями

Возможно, вы захотите получить питание от другого типа разъема или вам могут потребоваться другие розетки. Пожалуйста, прочтите прилагаемый к нему Skill Builder «Понимание 240 В переменного тока для тяжелых электроинструментов», чтобы лучше понять, как безопасно модифицировать этот проект для других разъемов. Для соединителей этого проекта взаимосвязь очевидна (см. Рисунок 2).

Рисунок 2 — Электрическая взаимосвязь розеток

Если мы немного изменим эту диаграмму, мы сможем вывести схему для этого проекта. Это довольно просто, по крайней мере, по сравнению с печатными схемами, которые я создаю. (См. Рисунок 3)

Рисунок 3 — Схема подключения адаптера

Питание поступает через 14-50P, и мы получаем два горячих провода (X и Y), нейтральный провод и заземляющий провод.240 В доступно между X и Y, а 120 В доступно между X или Y и нейтралью. Все эти розетки (и все существующие разъемы NEMA 240 В) обеспечивают заземление — это аварийный путь возврата тока в случае отказа. L6-30R, блокирующая розетку на 30 А, имеет двойной автоматический выключатель на 240 В 30 А, защищающий его (E3) (см. Рисунок 4). Как уже отмечалось, я использую удлинители на 120 В, каждый из которых имеет встроенный прерыватель на 15 А (E2) (см. Рисунок 5.)

Рисунок 4 — Двойной автоматический выключатель 240 В, 30 А

Рисунок 5 — Разветвители питания на 120 В со снятыми вилками для использования в адаптере

Поскольку нам нужно выполнить значительный объем электромонтажа и смонтировать автоматический выключатель, я использовал «Внутренний центр нагрузки основных проушин с крышкой на 2 места, 70 А, 4 контура» (C1) (см. Рисунок 6.) Это металлический ящик, предназначенный для размещения двух автоматических выключателей или одного двойного выключателя. У него есть крепления для шины заземления (E1) и заглушки, которые мы можем использовать для прикрепления наших розеток и входной вилки.

Рисунок 6 — Коробка выключателя на 2 ячейки

Узел адаптера

Шаг 1. Откройте заглушки для необходимых отверстий

Электрические коробки обычно имеют отверстия, которые называются «заглушками». Это связано с тем, что отверстия остаются закрытыми частично перфорированными круглыми дисками, которые вы выбиваете для доступа.Многие выбивные кольца имеют серию концентрических колец, что позволяет вам выбрать желаемый размер, исходя из того, сколько колец вы выбили. Чтобы открыть заглушку, нужно согнуть диск или кольцо на одном из выступов, а затем перемещать его вперед и назад, пока он не упадет. (См. Рисунок 7)

Рисунок 7 — Выбивание верхнего отверстия

Для этого проекта мы проделаем отверстие диаметром 1¼ ”сверху, снизу и снизу слева и справа. Мы также проделаем отверстие диаметром ⅞ дюйма сверху слева и справа. Отверстия будут использоваться следующим образом:

  • Вверху: проход для шнура от вилки, кабельный зажим 1 ″
  • Вверху слева, вверху справа: проход для шнуров от удлинителей, кабельные зажимы ⅜ ”
  • Внизу слева: соединение для розеточной коробки 6-50R, штуцер для кабелепровода 1 ″
  • Внизу справа: соединение для розеточной коробки L6-30R, кабельный ниппель 1 ″
  • Внизу: соединение для розеточной коробки 14-50R, штуцер для кабелепровода 1 ″

Шаг 2.

Присоедините розеточные коробки и кабельные зажимы

Как только отверстия будут выбиты, мы добавим розеточные коробки и кабельные зажимы.На блок-схеме ниже (см. Рисунок 8) подробно описан порядок втулок и контргаек на кабельных зажимах и ниппелях кабелепровода, соединяющих розеточные коробки.

Рисунок 8 — Блок-схема, показывающая, как подсоединять штуцеры кабелепровода и кабельные зажимы

Розеточные коробки поставляются с заглушками для ввинчивания в оставшиеся открытые отверстия. Плотно закрепите их на месте. (См. Рисунок 9)

Рисунок 9 — Заглушка в нижней части розеточной коробки

Для штуцеров кабелепровода (C6) навинтите две контргайки (V3) на центр штуцера.Поместите один конец ниппеля в коробку выключателя, навинтите стопорную гайку с внутренней стороны и затяните, пока ниппель не будет надежно закреплен. Добавьте пластиковую втулку (V2) на конец и повторите те же действия для розеточной коробки на другом конце ниппеля. Кабельные зажимы (C2) имеют обод, который плотно прилегает к внешней стороне коробки выключателя, поэтому вам понадобится только стопорная гайка на каждой и втулка на внутренней стороне 1-дюймового зажима. (См. Рисунок 10)

Рисунок 10 — Кабельные зажимы

Шаг 3. Вставьте шину заземления и выключатель

Затем мы прикрепим стержень заземления (E1).Это металлический стержень с просверленными отверстиями и винтами сверху. Здесь мы будем соединять все провода заземления друг с другом. Сверху должно быть два отверстия без винтов и крепежный винт, который идет в комплекте. Я выбрал только одну точку крепления в блоке прерывателя, но она отлично работает. Прикрепите планку заземления к точке крепления в верхнем левом углу коробки.

Теперь мы можем защелкнуть двойной выключатель (E3). Расположите его так, чтобы горизонтальные контакты внизу находились на круглой направляющей в держателе выключателя, а двойные вертикальные контакты — на шинах.С усилием надавите на прерыватель, пока он не встанет на место. Теперь наш корпус готов к подключению. (См. Рисунок 11)

Рисунок 11 — Коробка выключателя с приставками, шиной заземления и выключателем

Шаг 4: Подготовьте входящий провод от вилки

Поскольку я надеюсь, что вы прочитали эту статью до конца, прежде чем покупать все детали, я предлагаю вам ярлык, чтобы пропустить этот шаг. Я решил прикрепить вилку к концу кабеля, чтобы при необходимости я мог позже заменить ее на другой тип.Возможно, это трудный способ сделать это. За аналогичные (или в некоторых случаях меньшие) деньги вы можете купить шнур питания для замены 14-50, к которому уже подключена вилка. Если вы это сделаете, будьте осторожны, многие из них рассчитаны на 40 А или меньше, чем полные 50 А при подключении 14-50. Используйте кабель, рассчитанный на полный ток 50 А.

Поскольку вилка со временем перемещается намного больше, чем внутренняя проводка, я хотел использовать многожильный провод для наружной установки. Проволока с одножильным сердечником или проволокой с ограниченной жилой не выдерживает большого сгибания и перемещения.В моем местном магазине бытовой техники продавался прекрасный провод 6-3 с резиновым покрытием, который был почти идеальным. Он имеет три провода 6-го калибра, рассчитанные на ток 55 А (W1). К сожалению, вилка 14-50P (E4) представляет собой четырехпроводную вилку с горячей нейтралью. Обычно он соединяется кабелем с тремя проводами 6-го калибра для горячей-горячей-нейтрали и проводом 10-го калибра для заземления (который я купил, чтобы развести внутреннюю проводку). Мне настолько понравился многожильный провод с резиновым покрытием, что я решил добавить свой собственный заземляющий провод 8-го калибра (W4) (см. Рисунок 12).Это имело недостаток в отказе от стандартной цветовой схемы проводки, так как три провода в кабеле были черными, белыми и зелеными, которые традиционно должны представлять горячий, нейтральный и заземленный соответственно. Мне нужно было, чтобы три провода 6-го калибра были горячими-горячими нейтральными, поэтому я сделал зеленый провод вместо красного для второго горячего провода.

Рисунок 12 — Кабель 6/3 с дополнительным заземлением 8-го калибра

Снимите 2 ½ дюйма резиновой внешней оболочки с одного конца кабеля вилки и 3 дюйма с другого.Это сложно сделать, не повредив изоляцию трех внутренних проводов. Я использую канцелярский нож и прорезаю изоляцию, которая не проходит. Затем я сгибаю кабель, чтобы открыть разрез, и просто касаюсь его краем ножа. Если нож острый, резина отделится, и вы можете продолжать делать это, пока не пройдете полностью. Возможно, вам удастся снять резиновую изоляцию или, возможно, придется сделать боковой разрез, чтобы снять ее. Имейте в виду, что провода внутри покрыты кукурузным крахмалом или чем-то вроде белого порошка против натирания.Когда вы снимете резиновую изоляцию, будет небольшой беспорядок.

Зачищенная 3-дюймовая секция входит в коробку выключателя. Провода, которые подключаются внутри коробки выключателя, должны быть разной длины, потому что белый нейтральный провод должен присоединяться к нейтральной шине дальше внутри. Обрежьте черный и зеленый провода так, чтобы они были длиной 1¾ дюйма (белый остается 3 дюйма), и зачистите ½ дюйма с концов всех трех проводов кабеля и заземляющего провода. (См. Рисунок 13)

Рисунок 13 — Конец выключателя подготовленного кабеля

Для проводов, которые будут подключаться к вилке 14-50P (E4), белый провод будет короче черного и зеленого.Обрежьте провод так, чтобы он был 2 дюйма (два других провода остались 2½ дюйма). Зачистите ½ дюйма изоляции с концов всех трех проводов. Оставьте заземляющий провод, который войдет в вилку, незакрепленным. Нам нужно будет обрезать его по длине, когда мы будем собирать вилку.

Шаг 5: Установите кабель в коробку выключателя

1-дюймового зажимного разъема (V1) для резинового кабеля и дополнительного провода заземления едва хватает для их прохождения. Возможно, вы не согласитесь со мной в том, подходят ли они вообще, когда вы будете изо всех сил стараться их пройти.В свою защиту я предлагаю некоторые фотографические доказательства того, что это возможно (см. Рис. 14).

Рисунок 14 — Коробка выключателя ввода кабеля

Я рекомендую сначала протянуть заземляющий провод. Затем вставьте резиновый кабель и, используя скручивающие и толкающие движения, втяните его достаточно, чтобы белый провод полностью вставил свой зачищенный конец в разъем нейтрального блока. Во время зачистки и проталкивания проводов мне удалось очень легко порезать изоляцию на черном и зеленом проводах.Я не прошел даже половину пути, но в качестве меры предосторожности вы заметите, что я наклеил силиконовую ленту на зазубрины, чтобы убедиться, что будущие проблемы будут устранены в зародыше.

Провод заземления подключается к одной из клемм на шине заземления. Черный и зеленый провода не входят в разъемы шины на выключателе. Мы должны разделить их мощность, поэтому мы будем подключать их к множеству других проводов перед подключением к выключателю.

Шаг 6. Установите штекер 14-50P на другой конец кабеля

Возможно, вы заметили, что у нас заземляющий провод на 12 дюймов больше, чем кабель.Это связано с тем, что заземляющий провод имеет большее расстояние до всех своих соединений. Возможно, вам не понадобится вся дополнительная ножка, но вам понадобится достаточно, чтобы заземляющий провод достиг шины заземления в коробке выключателя и наконечника заземления в верхней части вилки.

Перед тем, как прикрепить вилку к концу кабеля, наденьте термоусадочную трубку (W5) на кабель и провод заземления. Обрежьте термоусадочную пленку так, чтобы оставалось около 2 дюймов кабеля и провода заземления. Есть множество способов нагреть и полностью сжать радиатор.Лучше всего использовать тепловую пушку с изогнутым адаптером, чтобы равномерно распределить тепло вокруг кабеля. Вы можете использовать фонарик, но будьте осторожны, не позволяйте горячим точкам повредить термоусадку.

Расположите черный, зеленый и белый провода так, чтобы их зачищенные участки перекрывали наконечники, к которым они будут подключаться, и проложите зеленый провод заземления вокруг внутренней стенки вилки до тех пор, пока он не будет перекрывать наконечник сверху. Отметьте, где это находится на заземляющем проводе, и отрежьте его в этой точке. Зачистите ½ дюйма заземляющего провода.

Проушины будут выдергиваться из вилки, чтобы вы могли ослабить зажимные винты и прикрепить провода (см. Рисунок 15).

Рисунок 15 — Провода, прикрепленные к наконечникам вилки

Обратите особое внимание на проводку и ориентацию зажимных винтов. На ушках есть небольшие выступы, которые позволяют им оставаться на месте, когда их надежно проталкивают через отверстия. Присоедините нижний зажим к кабелю и затяните как можно сильнее. При использовании адаптера кабель будет пытаться выдернуть вилку из розетки.Затягивание этого зажима — ваша первая линия защиты от выдергивания кабеля из вилки.

Вам действительно необходимо убедиться, что вы полностью затянули зажимы, которые соединяют провода с наконечниками, обрезать лишний оголенный провод и полностью вставить наконечники в отверстия. Хотя мы добавим еще один уровень защиты, прежде чем закончить, выдергивание кабеля, мягко говоря, крайне нежелательно. Если что-то пойдет не так, вы можете закоротить провода с напряжением 240 В, поскольку они отрывают контакты внутри вилки.Затяните все как можно сильнее. Сюда входит и крышка, когда вы ее снова прикручиваете.

Последний рубеж защиты — взять рулон силиконовой ленты (V4) и использовать весь рулон, чтобы обернуть вокруг кабеля и основания вилки. Силиконовая лента плавится сама по себе и образует толстую прочную ручку, удерживающую кабель на месте в вилке. Чтобы силиконовая лента хорошо срасталась, ее нужно растягивать при наложении. Удерживая конец на месте, растягивайте ленту, обматывая кабель и основание.(См. Рисунок 16)

Рисунок 16. Кабель и вилка обернуты силиконовой лентой

Шаг 7. Подключите удлинители на 120 В

Для этого проекта подойдет любой тип удлинителя со встроенным автоматическим выключателем. Я использовал самое дешевое, что смог найти (E2). Большинство удлинителей поставляются с прерывателем на 15 А, но если вы найдете те, у которых есть прерыватель на 20 А, он будет работать так же хорошо и даст вам больше места. При превышении 20 А при напряжении 120 В необходимо использовать другую конфигурацию разъемов, нежели стандартные, которые мы видим в стенах вокруг нас.Они довольно необычны, единственная в моей жизни — на моем генераторе, это розетка с круглым замком (точнее, L5-30R). Кроме жилых автофургонов и лодок, я никогда не встречал ничего, что бы им пользовалось.

Отрежьте заглушки и снимите внешнюю изоляцию, чтобы оголить 4 дюйма провода на одном из выводов и 6 дюймов на другом. Длина, которую вы открываете, не имеет значения, но вам понадобится нейтральный провод достаточного размера, чтобы протянуть его от кабельного зажима до нейтрального блока на стороне крепления выключателя.Это дальше от одной стороны коробки, чем от другой. Пропустите зачищенные провода через кабельные зажимы с более коротким зачищенным участком на стороне, ближайшей к нейтральному блоку, так, чтобы конец внешней изоляции вошел внутрь коробки.

Разложите белые провода так, чтобы они уходили в пустое место на нейтральном блоке, и пометьте их (не забудьте добавить длину, достаточную для того, чтобы участок, который вы зачищаете, прошел внутрь разъема). Обрежьте лишний провод и зачистите ½ дюйма. концы. Проделайте то же самое с зелеными проводами, проложив их к шине заземления.Черные провода позже будут участвовать в большом соединении проводов в большом медном соединителе, так что сейчас отрежьте их на 3½ дюйма и зачистите ½ дюйма с концов. Вставьте белый и зеленый провода в соответствующие разъемы и затяните зажимные винты.

Шаг 8: Подготовьте розетку

Купленный нами внутренний провод 6/3 (W3) используется для подключения розеток. Поскольку этот провод рассчитан на ток 55 А, технически мы могли бы использовать более легкий калибр для цепи 30 А, питаемой от автоматического выключателя.Но у нас достаточно более тяжелой проволоки, и использование только одного типа немного проще, поэтому в данном случае это просто добавляет запас прочности. С сплошным медным проводом неудобно работать короткими партиями, его сложно гнуть. Если вы хотите использовать пружину для многожильного провода, если вы используете соответствующий калибр, это нормально. Преимущества сплошного провода заключаются в том, что это экономичный подход, и он имеет тенденцию иметь немного меньший диаметр с изоляцией. Это проблема, когда вы пытаетесь провести три провода и заземление через штуцер диаметром 1 дюйм, поэтому имейте это в виду, если вы используете провод большего размера.

Мы собираемся отрезать три отрезка провода диаметром 12 дюймов (черный, красный, белый и голая медь) из купленного нами 4-дюймового отрезка. Я купил (и рекомендую) 5 ′, чтобы вы могли справляться с ошибками. Если вы не ошибаетесь, вы можете купить всего 3 фута. Мне нужно 5 футов. Обрезать кабель 6/3 без тяжелых ножниц может быть проблемой — легче снять внешнюю изоляцию и отрезать отдельные провода до 12 дюймов длины. Когда вы разместите их, вам придется снова их разрезать, так что вам понадобятся тяжелые кусачки, чтобы пройти через медь диаметром 6 дюймов.

На задней стороне каждой розетки есть винтовые клеммы. Земля и, если есть, нейтраль должны быть четко обозначены. Многие розетки не заботятся о том, чтобы указать, какой вывод — X или Y, поскольку провода под напряжением иногда считаются взаимозаменяемыми. Но мне нравится быть последовательным, поэтому я рекомендую посмотреть схемы розеток и использовать стандартные положения X и Y. (См. Рисунок 17)

Рисунок 17 — Винтовые клеммы на задней панели 14-50R

Одна сторона пластины розетки обычно маркируется полосой калибра, чтобы указать, сколько провода нужно зачистить для винтовых клемм (см. Рисунок 18).Используйте эти датчики для зачистки проводов каждой розетки.

Рисунок 18 — Датчик ленты на выходе

После зачистки проводов ослабьте винт на клемме, вставьте зачищенный провод и плотно затяните винт. За пределами клеммы не должно быть оголенных проводов. Когда все провода будут на месте, согните их так, чтобы все они были обращены к концу розетки, который будет ближе всего к коробке выключателя (см. Рисунок 19).

Рисунок 19 — Провода, подключенные к задней части розетки

Может возникнуть вопрос; какое направление должно быть ближе всего к коробке выключателя? Это не жесткое правило, но вот как я на него отвечаю.По большей части вилки с прямым лезвием на 240 В имеют разъем заземления вверху (с другой стороны, чем кабель). Если ваша розетка расположена так, что разъем заземления находится напротив коробки выключателя, это означает, что вилка и кабель будут иметь пробежать через коробку выключателя. Чтобы отвести все кабели от коробки, поместите заземляющий штырь на стороне, ближайшей к коробке выключателя. Это не проблема с разъемами с круглой фиксацией.

Сгибание проводов на этом этапе должно решить две задачи.Во-первых, это должно быть сделано таким образом, чтобы выходное отверстие могло входить в выходную коробку как из стороны в сторону, так и с установочной пластиной заподлицо с точками резьбового крепления на коробке. Во-вторых, провода должны проходить через соединительный ниппель в коробку выключателя. Для вас это может быть просто, для меня это было связано с исследованием моих отношений с ненормативной лексикой. Какой бы подход вы ни выбрали, в конце концов, есть способ заставить его работать. Когда она будет на месте, прикрутите розетку к коробке и больше не говорите о ней вечно.

Подготовьте все розетки и вкрутите их в коробки с проводами, идущими в коробку выключателя.

Шаг 9: Подключите розетки

Я представляю три схемы проводки. На первом (рис. 20) показаны все провода на месте. На втором (Рисунок 21) каждая розетка показана отдельно. На третьем (рис. 22) показаны провода каждого типа, т. Е. X, Y, заземление или нейтраль.

Рисунок 20 — Вся проводка

Рисунок 21 — Подключение каждой розетки

Рисунок 22 — Подключение каждого типа проводов

На схемах не показаны медные разрезные болты, образующие большие оси X и Y.Они немного хитрые, поэтому мы рассмотрим их в последнюю очередь.

У меня глубоко укоренившееся стремление к симметрии, поэтому я проложил свой так, чтобы провода заземления находились на самой нижней плоскости, нейтральные провода над ними, а красные и черные горячие провода на верхнем уровне. Это потребовало некоторой подготовки, но в итоге было очень приятно и помогло всему уместиться. Для этого согните и проведите заземляющие провода (неизолированная медь в случае новых розеток 240 В) к шине заземления. Оставьте излишек, достаточный для того, чтобы он согнулся и вошел в клемму шины заземления, затем отрежьте лишний провод.Вставьте конец заземляющего провода в шину и затяните зажимные винты, чтобы надежно соединить заземление.

Повторите операцию для нейтральных проводов. Проложите их, сгибая по мере необходимости, до их мест на нейтральной шине, отрежьте лишнее, зачистите конец, вставьте в место вывода и затяните винты.

Нам нужно добавить два провода, которые соединят два горячих провода с выключателем. Для этого отрежьте 3 ″ отрезка черного и красного провода 6-го калибра, снимите ½ дюйма изоляции с каждого конца.Согните каждый провод в форме буквы «С» и затяните один конец каждого в соответствующей клемме выключателя. Другой конец провода будет объединен в наш пучок горячих проводов, каждый из которых входит в пучок сверху коробки с удлинителем и проводами 14-50P.

Горячие провода будут связаны в соответствующие жгуты с помощью шплинтов. Я использовал очень большие болты №2 для возможного расширения в будущем, но меньшие подойдут, если все зачищенные провода подходят. Сначала нам нужно проложить все черные провода к месту, указанному на схемах, примерно на 2 дюйма сверху и 1 дюйм сбоку (другой жгут горячего провода будет на 1 дюйм с другой стороны).Конкретное место не имеет значения, но вам нужно расположить его так, чтобы вокруг обоих разъемных болтов оставался зазор. Для уверенности удерживайте болты в выбранных местах.

Горячие провода от 6-50R и 14-50R будут входить в разъемный болт снизу коробки, провода от 14-50P, удлинители и прерыватель сверху коробки. Провода должны перекрываться на ½ дюйма в месте установки разрезного болта. Вставьте провода в нужное положение и пометьте их так, чтобы при разрезании и зачистке ½ дюйма голой меди на их концах, перекрытие было полностью медным.(См. Рисунок 23)

Рисунок 23 — Перекрытие, разрезание и зачистка проводов для разрезного болта

Наденьте полностью открытый разрезной болт на два провода, идущие снизу коробки. Соедините оголенные концы вместе в тугую связку и вставьте их все в разрезную гайку (W4). Вы можете обнаружить, что раскрытие жил кабеля 14-50P и скручивание в него многожильного провода удлинителя помогает. Затягивайте болт, пока провода не будут надежно закреплены. Болт должен быть достаточно затянут, чтобы он не соскользнул с зачищенных проводов.(См. Рисунок 24)

Рисунок 24 — Зачищенные провода в разрезном болте

По завершении повторите операции для Y-образных проводов. Они будут красными на розетках, черными на левом удлинителе и зелеными на внешних вилках. На этом электромонтаж завершен! (См. Рисунок 25)

Рисунок 25 — Завершенная разводка адаптера

Важно, чтобы провода были аккуратно проложены и размещены так, чтобы на них не оказывалось давление при прикреплении крышки блока выключателя.Если вы используете расслоение, описанное выше, места должно быть более чем достаточно. Никогда не нужно заполнять электрическую коробку более чем на 75% (40% для некоторых приложений), и вам не нужно заставлять провода сгибаться или двигаться, когда вы закрываете крышку.

Шаг 10: Изолируйте и установите крышки

Разъемные болты представляют наибольшую опасность для устройства, поскольку они представляют собой большие токопроводящие объекты, каждый из которых выдерживает 120 В при 50 А. Мы должны изолировать их, исключив возможность короткого замыкания.Это устройство будет очень часто поднимать, перемещать, ронять и толкать при его использовании — наша изоляция не должна быть слабым местом.

Для этого мы создадим два отдельных слоя покрытия, первый из которых будет слоем виниловой изоленты (V5), которая полностью закроет разъемный болт и входящие провода. Отрежьте ленту длиной 4–6 дюймов и оберните их внахлест снизу, вокруг и по диагонали, пока не останется медь. Этот слой не должен быть очень плотно прилегающим, но его цель — полное покрытие.

Второй слой — резиновая изолента (V6). Мы хотим полностью покрыть виниловую ленту как минимум 4 слоями резиновой ленты. Резиновая лента будет сцепляться и плавиться сама с собой, но при наложении ее следует растягивать почти до точки разрыва, чтобы обеспечить наилучшее сцепление. Отрежьте 4-дюймовые отрезки резиновой ленты, плотно прижмите конец к гайке и натяните ленту вокруг, под и по диагонали. Растяните конец и прижмите его к одной из оберток в течение 30-60 секунд, пока он не останется на месте.По ходу прижимайте ленту к предыдущим виткам. Продолжайте использовать больше полосок (сделайте их настолько длинными, насколько сможете для ограниченного пространства). Когда закончите, орех должен быть полностью окутан толстым слоем резины. Проделайте это с обоими расколотыми орехами. (См. Рисунок 26)

Рисунок 26 — Изолированные шплинты

Привинтите настенные пластины (C4, C5) к розеткам. Стальные пластины, хотя и более дорогие, того стоят. Пластиковые пластины сломаются при длительном использовании. Установите крышку блока выключателя и привинтите ее.Вот и все! Не забудьте включить прерыватель на 30 А, если вы используете розетку L6-30R, и включить удлинители, если собираетесь их использовать.

Будьте осторожны! Не используйте этот адаптер в грязных или влажных условиях, в задней части блока выключателя есть отверстия для настенного монтажа, через которые будет проходить грязь или влага. Доступны версии деталей этого проекта для влажной погоды, если вам нужен такой адаптер, но при необходимости используйте прерыватель GFCI. Откровенно говоря, если вы действительно думаете об использовании адаптера для условий, в которых возможна вода, весь адаптер должен иметь двойной прерыватель GFCI на 50 А, соединенный с вилкой.Это также потребует использования коробки большего размера.

Рисунок 27 — Завершенный электромонтаж

Сварка для начинающих | Изучите основы сварки

Одним из самых ранних моих воспоминаний было склеивание бумаги для изготовления чего-нибудь в детском саду. Моими материалами тогда были куски плотной бумаги, вырезанные тупыми ножницами, и большая туба с пастой. В настоящее время у меня возникает то же чувство каждый раз, когда я склеиваю два куска металла с помощью сварочного аппарата.

Сварка может быть интересной и выгодной для всех, кто хочет создать что-то из разнообразного сырья.Давно прошли времена огромных стационарных стальных шкафов, которые занимали место в гараже и потребляли 220 вольт. Теперь сварщиком может быть удобная «коробка для жужжания» размером с коробку для снастей или устройство для подачи проволоки, работающее от бытового тока 110 В и переносимое с места на место одной рукой. Для домашнего хобби или обычного небольшого использования на ферме небольшая машина — это обычно просто билет.

На этой фотографии изображен авторский аппарат для подачи проволоки на верхней полке и сварочный аппарат на нижней полке тележки с роликами.В тележке также есть зажимы, проволочные щетки, сварочные стержни, каски, маркеры и перчатки.

Когда я рос в очень сельской местности, мой отец впервые познакомил меня со сваркой. Он был генеральным подрядчиком, который реконструировал старые дома, был пастором сельской церкви, и его всегда призывали предоставлять общие услуги разнорабочего для людей из нашей небольшой общины … всегда отказываясь платить за свои услуги. Человек с минимальным формальным образованием, папа мог изучить проблему или потребность, а затем набросать простой рисунок в небольшом блокноте, который он носил в кармане рубашки.Затем он посетит свою груду труб, уголков и листовой стали в углу своей небольшой лавки на заднем дворе и заберет все необходимое. Через несколько минут или несколько часов он построил бы необходимый инструмент, деталь или другую штуковину, необходимую для решения возникшей проблемы.

Мое первое воспоминание о том, как он сваривал, было со мной, когда я сидел на гаражном табурете, сделанном из колеса грузовика, двухфутового куска плоского стального прутка и старого чугунного сиденья сельскохозяйственного орудия. Этот прочный табурет был одним из первых сварочных проектов отца задолго до того, как он помог маме создать меня.Спустя 45 лет табурет по-прежнему стоит в его мастерской, он такой же прочный и удобный, как и прежде. Помимо изготовления всевозможных необходимых предметов, папа также делал вращающиеся бельевые веревки и декоративные вешалки для растений из выброшенного сельскохозяйственного оборудования. Он также заработал репутацию своими самодельными грузовыми прицепами и нестандартными сцепными устройствами.

Я хочу сказать, что научиться сварке может каждый. У папы не было формального образования, но даже сегодня он все еще может поспевать за самым опытным торговцем.Я никогда не ходил на курсы сварки, кроме его импровизированных уроков в гараже за нашим домом, когда рос, но я рубил и упаковывал классические рамы грузовиков, ремонтировал прицепы, заменял ржавчину патч-панелями на старинных автомобилях, ремонтировал тракторы и строил свои Изрядная доля ангаров для растений и мангалов, а также новинок из подков и гвоздей. И хотя это не мой главный интерес, я заработал на сварке более чем достаточно денег, чтобы клиенты могли оплачивать мое оборудование и расходные материалы для моего собственного использования.

Первый шаг

Первый шаг — определить тип проектов, которыми вы хотите заниматься. Будете ли вы делать в своей мастерской безделушки и подарки в качестве хобби? Или вам нужна небольшая переносная машина, которую можно вынести на подъездную дорожку или в поле для ремонта прицепного устройства или сельскохозяйственного орудия. Если вас интересуют хобби и сварка листового металла, такого как панели кузова автомобилей или деки газонокосилок, лучше всего вам подойдет небольшая машина для подачи проволоки. Для более крупного ремонта стали вам потребуется более мощный аппарат, а портативный сварочный аппарат с потребляемой мощностью 110 или 220 вольт — это просто билет с минимальными вложениями.

Существует множество передовых методов и оборудования для сварки — MIG и TIG для алюминия и нержавеющей стали, металлическая газовая дуга, угольная дуга и, в последнее время, атомарный водород. Но они предназначены для опытных сварщиков и здесь не рассматриваются. Моя цель — поделиться некоторой информацией с новичком или сварщиком-любителем и убедить того, кто не занимается сваркой, в том, что пора взять прут (или катушку для сварочного аппарата с механизмом подачи проволоки) в руки и устранить необходимость в найме дорогостоящего магазина или установка на грузовике на заказ для выполнения простого повседневного ремонта металла.

Наряду с ручной сваркой и сваркой с подачей проволоки существует также кислородно-ацетиленовая сварка, или «газовая сварка». Прелесть «газовой» сварки в том, что вы можете использовать одно и то же устройство для резки и сварки металла. Хотя кислородно-ацетиленовая сварка имеет некоторые ограничения при работе с тонким листовым металлом, возможность резки и сварки на одном и том же оборудовании часто делает ее первым вариантом для многих новичков. Возможно, я коснусь газовой сварки в одной из следующих статей.

Выберите сварочный аппарат

Дуговая сварка включает любой метод, в котором для создания дуги используется электричество.Это может быть сварка штучной сваркой, также называемая сваркой «жужжащим ящиком», при которой используется расходный сварочный стержень как для создания дуги, так и для обеспечения сварного шва дополнительным присадочным металлом. Это может быть сварка в инертном газе металла, также известная как MIG, при которой используется устройство подачи проволоки с защитным газом. Более простой и менее дорогой вариант сварки MIG — это устройство подачи проволоки, в котором используется проволока с флюсовым сердечником. Чуть позже я расскажу о плюсах и минусах защитного газа.

При любой форме дуговой сварки свариваемый материал по существу плавится под действием мощной электрической дуги.Например, металл присоединяется к отрицательному источнику питания, затем сварочный наконечник (проволока в устройстве подачи проволоки или наконечник сварочного стержня при сварке штангой) прикрепляется к положительной стороне источника питания. Когда положительно заряженный наконечник находится в непосредственной близости от отрицательно заряженного металла, подлежащего сварке, возникает электрическая «дуга». Эта дуга — это то, что сильно нагревает металл до точки плавления, позволяя соединить детали вместе. Эта дуга также создает ослепляющее сияние и устрашающее «жужжание», связанное со сваркой.Когда я был маленьким мальчиком, я обнаружил, что наблюдать за ярким светом дуги (разумеется, через темное защитное стекло сварочного шлема) и слышать это мощное жужжание в сочетании с ливнем искр, создаваемых расплавленным металлом, столь же приятно, как фейерверк на Четвертый день месяца. Июль.

Некоторые более дорогие сварочные аппараты позволяют пользователю изменять отрицательную / положительную полярность с помощью переключателя для повышения производительности в зависимости от свариваемого материала. Но для простой сварки дома или на ферме достаточно простого аппарата переменного тока.

Сварка с подачей проволоки

Любой, кто экспериментировал с различными методами, склонен согласиться с тем, что сварка MIG — это самый простой процесс для изучения и освоения. Вспышка дуги и связанный с ней «жужжащий» звук менее устрашающе, чем при сварке стержнем. Аппарат подает проволоку в зону дуги с заранее определенной скоростью, что избавляет человека, выполняющего сварку, от необходимости измерять скорость, с которой вводить новый материал в сварной шов и соответственно двигаться.

Сварку

MIG можно разделить на два основных типа: подача защитного газа или проволока с флюсовым сердечником.Большинство машин будет работать с использованием обоих методов. Если вы хотите, чтобы сварные швы выглядели чище, или вы намереваетесь покрасить или нанести какое-либо другое нанесенное финишное покрытие на сварное соединение, тогда вам может потребоваться установка, которая предлагает опцию защитного газа. Остатки, оставшиеся после использования проволоки с флюсовым сердечником, трудно очистить, и они могут вызвать проблемы с адгезией краски на линии.

Базовые машины с опцией защитного газа можно легко найти по цене от 200 до 400 долларов, и они требуют всего 110 вольт бытового тока.«Защитный газ» — негорючий газ, который закупается в баллоне под давлением и используется в аппаратах для сварки MIG или TIG. Газ проходит через сварочный аппарат и подается к сварочному наконечнику, где он создает невидимый газовый «экран» над и вокруг формируемого сварного шва. Газ помогает создать более гладкий и привлекательный сварной шов. Газ, закупаемый для сварки MIG, обычно представляет собой смесь аргона и кислорода. В этом случае проволока, используемая в сварочном аппарате, должна быть сплошной проволокой. Проволока продается в рулонах и легко устанавливается в корпус сварочного аппарата через люк на боковой стороне аппарата.

Для общего ремонта и любительских работ сварка флюсовой проволокой намного проще и дешевле. Сварочная проволока с флюсовым сердечником имеет небольшую полоску сварочного флюса, встроенную в центр проволоки. Флюс — это твердый материал, который имеет консистенцию некачественного бетона и при перегреве выделяет газ. Газ реагирует так же, как смесь аргона и кислорода при газовой сварке, вытесняя природный кислород и создавая невидимый газовый карман для образования сварного шва. Преимущества сварки с флюсовой проволокой заключаются в том, что аппарат легче переносить с места установить, не таща за собой баллон с сварочным газом, а также соответствующий манометр и шланг, и вы сэкономите на расходах на газ.Сварочный аппарат с подачей проволоки на 110 В, оснащенный рулоном проволоки с флюсовым сердечником, является автономным, легко переносимым куда угодно устройством для соединения металлов.

Возможности устройства подачи проволоки в основном связаны с вопросом о толщине металла, которую он будет сваривать. Максимальная рекомендуемая толщина материала четко указана в рекламных материалах, прилагаемых к любой новой машине. Подобные детали обычно можно найти где-нибудь на самой машине, обычно внутри боковой панели доступа. Честно говоря, учитывая низкую стоимость нового сварочного аппарата с механизмом подачи проволоки, нет причин покупать подержанный аппарат, у которого могут возникнуть какие-то невидимые проблемы.Я использую одну и ту же недорогую машину последние 10 лет или около того, без единой проблемы.

После того, как вы приобрели сварочный аппарат с механизмом подачи проволоки и познакомились с ним, начните практиковаться на ломе листовой стали, уголка или труб. Во-первых, и это относится к любому сварочному проекту, убедитесь, что металл чистый и не содержит ржавчины, масел или смазки. Загрязненный или покрытый ржавчиной металл — настоящая проблема для работы, и сварной шов после завершения будет не таким прочным. Я расскажу о проволочных щетках и других сварочных инструментах ближе к концу этой истории.Затем установите на аппарате рекомендованную температуру и скорость подачи проволоки для толщины свариваемого материала. Предлагаемое руководство будет в руководстве пользователя, которое поставляется вместе с машиной. Начните с перекрытия соединяемых кусков металлолома.

Сопло с выступающей сварочной проволокой следует удерживать под углом 45 градусов к L, образованному стыком двух металлических кусков внахлест.

Удерживайте сварочный наконечник под углом 45 градусов к L, образованному стыком с кончиком проволоки, который выступает из сопла примерно на 5/8 дюйма от металла.Когда ваш сварочный шлем или щит на месте (о шлемах я расскажу подробнее позже) нажмите на курок сварочного сопла. Сразу же проволока продвинется и образуется дуга. Начните медленно перемещать сопло по длине свариваемого стыка, сохраняя при этом расстояние наконечника сопла от поверхности металла. Некоторые люди проталкивают сварной шов, в то время как другие предпочитают отодвигать наконечник от уже уложенного шва. Нет правильного пути, просто разные мнения сварщиков, как профессиональных, так и любительских.Невозможно выразить словами, насколько быстро или медленно двигается наконечник. Только метод проб и ошибок даст вам почувствовать темп, в котором вы должны двигаться. Вот здесь-то и пригодится практика на записках.

Хотя есть кривая обучения, она очень мала, и вы удивитесь, как быстро вы начнете делать идеальные сварные швы. Примеры идеальных и неидеальных сварных швов см. На прилагаемых фотографиях. Теперь начните практиковаться, и как только вы сможете наполовину сделать последовательную бусинку, начните творчески подходить к безделушкам и гаджетам, которые вы можете варить в свое удовольствие.Поэкспериментируйте с регулировкой температуры сварного шва и скорости подачи проволоки в это время. Вы быстро разовьете любовь к сварке и удивитесь, как вы могли так долго не делать этого самостоятельно.

Автор сваривает два куска тонкого листового металла с помощью переносного сварочного аппарата с механизмом подачи проволоки.

Цель состоит в том, чтобы получить чистый, прочный сварной шов, соединяющий две части металла с хорошим проваром.

По мере развития навыков вы можете переходить к углам под углом 90 градусов, вертикальным сварным швам и более толстым металлам. Как только вы сможете уложить хороший валик, возьмите сваренную тренировочную деталь и попытайтесь сломать или разорвать сварной шов.Вы быстро обнаружите проблемы с проникновением или адгезией. Правильное проникновение придет с практикой и увеличением мощности до тех пор, пока вы не достигнете нужной точки для соединяемого металла. Общее практическое правило заключается в том, что вы должны иметь возможность переворачивать сварные детали и видеть, где тепло передается через металл, что проявляется в обесцвечивании на противоположной стороне от сварного шва.

Автор соединяет два уголка с помощью сварочного аппарата на 220 вольт. Надлежащая защита глаз является обязательной, а перчатки и другое защитное снаряжение защищают от разлетающихся искр.

Если вы решите использовать защитный газ, подсоедините шланг подачи и баллон в соответствии с рекомендациями производителя. При открытом клапане баллона и выключенном питании нажмите курок на сопле и прислушайтесь к выходу газа из наконечника. Это позволяет узнать, что газ течет правильно. При сварке газ должен начать выходить из наконечника за мгновение до того, как проволока дугой коснется свариваемого металла.

Ручная сварка

Первым сварщиком, которого я помню, был динозавр в виде станка в кузнице моего дедушки.Сварщик был примерно вдвое меньше современного холодильника, имел пару больших латунных регулировочных ручек спереди и ряд вставных розеток по всей длине аппарата, причем каждое отверстие было помечено другим номером. Для прикрепления к свариваемому металлу использовался тяжелый проволочный вывод с зажимом на конце. Другой провод, с держателем стержня на другом конце, был вставлен в машину в одно из отверстий в ряду в зависимости от силы тока, с которой вы хотели сваривать. Аппарат не был портативным, занимал много места и был совершенно ужасен в использовании.

Дома у моего отца была машина новее, ярко-красный Lincoln®… примерно на треть меньше и намного проще, с переключателем включения / выключения, одной большой черной пластиковой ручкой регулировки мощности и двумя проводами. Вы можете легко установить дополнительный комплект колес на базу и получить более портативный инструмент. Но все же рядом должна была быть розетка на 220 В. Этим сварочным аппаратом он пользовался около 25 лет, а в день, когда он прекратил работу, поехал в ближайший хозяйственный магазин и купил новый от того же производителя. Сейчас он работает с этой машиной 20 лет, и за это время она сослужила ему огромную службу.

Я не из тех, кто бросает имена, поэтому скажу только, что в наши дни есть несколько производителей, производящих качественные сварочные аппараты. Независимо от того, какой инструмент или оборудование вы покупаете, небольшое исследование в Интернете и общение с друзьями или экспертами в данной области — хороший способ определиться с брендом. Как вы, вероятно, увидите на фотографиях, я использую сварочный аппарат Miller. Так получилось, что я живу всего в нескольких милях от дилера Miller, и в то время, когда я покупал машину, у магазина была отличная сделка на это почти новое устройство.Я уверен, что мог бы быть в равной степени доволен Lincoln или любым другим брендом, если бы он функционировал должным образом. Мой сварщик примерно вдвое меньше машины моего отца, и я таскаю его на нижнем уровне тележки. Мой сварщик MIG сидит на верхней полке с набором сварочных зажимов, металлических маркеров, стержней, шлемов и перчаток для поездки. Мой аппарат MIG работает от 110 бытового тока, а мой сварочный аппарат — от 220. Я много свариваю рамы автомобилей, поэтому мне нужны дополнительные возможности по сравнению с менее дорогими 110 единицами.У меня есть удлинительный шнур длиной 40 футов 220, который позволяет мне брать сварщиков в любое место в моем магазине 30X40 или на подъездную дорожку для работы с более крупным оборудованием.

Хороший сварной шов выглядит как ряд положенных на бок десятицентовиков. Когда сварной шов остынет, используйте молоток, чтобы сбить внешний слой шлака, чтобы обнажить сам шов.

Как и при сварке MIG, первым делом необходимо ознакомиться со сварочным аппаратом и его возможностями, описанными производителем. Эти знания хранятся в вашей голове для использования в будущем, теперь пора приступить к сварке.При сварке штангой серьезной проблемой является выбор сварочного стержня. Стержни, которые обычно можно найти в магазинах бытовой техники или сельскохозяйственных товаров, будут иметь маркировку «E6011», «E6013» или, возможно, «E7020». Буква «E» обозначает, что стержень подходит для электродуговой сварки. Первые два числа обозначают предел прочности материала стержня на разрыв при снятии напряжения в сварном шве, выполненном стержнем. Число «60» означает 60 000 фунтов на квадратный дюйм и так далее. Третье число обозначает положение сварки, для которого предназначен стержень. «3» означает плоскую сварку, «2» означает угловые или стыковые соединения, а «1» означает, что он подходит для всех положений.Четвертое число дает представление о типе покрытия и другую дополнительную информацию, которая не требуется любителю или непрофессиональному сварщику. Но эти подробности можно найти на сайте производителя сварочного аппарата или прутка.

Я бы посоветовал вам начать с хорошего универсального удилища, такого как E6011. Он справится с большинством ремонтов дома или фермы, от деки газонокосилки до ковша фронтального погрузчика. Затем вам нужно выбрать правильный размер стержня. Для начала выберите стержень примерно такой же толщины, как свариваемый материал.По мере совершенствования навыков вы можете перейти к сварке гораздо более толстого материала, сделав несколько проходов и наложив сварной шов. Но это происходит после некоторой практики.

С сварочным аппаратом и стержнями в руке и выключенным аппаратом вставьте сварочный стержень в зажим держателя стержня на конце сварочного кабеля. Другой зажим прикрепите к свариваемому материалу. Отрегулируйте настройку машины в соответствии с рекомендациями производителя в отношении толщины материала. Расположив конец стержня на расстоянии не менее нескольких дюймов от материала, включите выключатель питания.Вы услышите очень отчетливый гул, когда машина включится. Теперь, когда ваш шлем или щит на месте, медленно переместите конец стержня в сторону свариваемого соединения. В то время как сварочный аппарат MIG издает дугу, когда проволока продвигается и касается металла, в сварочном аппарате штангой вам придется «поцарапать» металл концом стержня, чтобы зажечь дугу. Это один из самых сложных аспектов обучения сварке клеем. Поцарапайте наконечник и слишком быстро или далеко отодвиньте его от металла, и дуга сломается. Если царапать слишком медленно, то наконечник стержня прилипнет к свариваемому металлу.Возвратно-поступательное движение обычно нарушает адгезию, но иногда необходимо выключить машину и принудительно освободить стержень от материала, прежде чем начинать заново. Снова потренируйтесь с металлическим ломом и убедитесь, что поверхности как можно более чистые.

Чтобы обеспечить хорошее проникновение тепла и адгезию сварного шва, переверните свариваемый металл и обратите внимание на изменение цвета напротив сварного шва.

После получения дуги медленно продвигайте стержень по стыку, чтобы сформировать валик сварного шва. Вы можете использовать небольшое движение вперед и назад или заставить наконечник перемещаться по крошечным кругам, перекрывая только что сваренную область при каждом проходе.При любой сварке наблюдайте за сварным швом, как если бы он формируется, и убедитесь, что обе соединяемые детали плавятся, а стержень (или проволока) добавляется к валику для создания дополнительного материала в соединении. При сварке штангой стержень расплавится и упадет в расплавленную лужу, и вам придется постоянно перемещать оставшийся наконечник стержня ближе, чтобы поддерживать дугу. Прекратите сварку, когда стержень используется до такой степени, что рядом с держателем остается только пара дюймов флюсового покрытия. На этом этапе вы можете заменить стержень и приварить еще.Но помните, что оставшаяся часть старого удилища будет очень горячей, поэтому будьте осторожны.

Помните, что практика делает лучше, а чем больше практики, тем лучше. С базовым пониманием, теперь все, что остается делать, это сваривать и наслаждаться своим новым навыком.

При сварке необходима соответствующая защита глаз. Доступны несколько типов шлемов, в том числе (слева направо) автоматическое затемнение, широкий обзор и откидной щит.

Прежде чем закончить, было бы неправильно, если бы я не обсуждал связанное со сваркой оборудование.В первую очередь — это защита глаз. Интенсивное излучение сварочной дуги может быстро вызвать необратимое повреждение зрения. Новый сварщик, скорее всего, будет иметь по крайней мере ручной сварочный щиток. Повесьте его на стену, когда внук или сосед захочет посмотреть, как вы когда-нибудь сварите. Купите сварочный шлем, который закрывает лицо и шею. Не только линза обеспечит адекватную защиту зрения, но и остальная часть шлема защитит ваше лицо и шею от болезненных и вредных радиационных ожогов.Последним и величайшим достижением в области сварки стал шлем с автоматическим затемнением. Шлемы старого образца нужно было опускать непосредственно перед зажиганием дуги и поднимать для просмотра вашей работы после того, как дуга была сломана. Но шлем с автоматическим затемнением можно опустить на место и по-прежнему обеспечивать нормальный обзор через линзу до тех пор, пока за доли секунды не сформируется дуга стержня или наконечника проволоки. Линза мгновенно становится черной, и ваши глаза получают необходимую защиту. И как только дуга сломается, линза обратит процесс в обратном направлении и станет светлее, чтобы вы могли рассмотреть сварной шов.

Следующими по важности должны быть сварочные перчатки. Эти толстые длинные перчатки не являются обязательными, но обеспечивают защиту как от излучения дуги, так и от искр, которые являются частью процесса соединения металлов. Они также удобны для токарной обработки и обработки недавно сваренного металла. Другая дополнительная одежда для сварщиков — кожаные или плотные брезентовые рубашки, брюки или фартуки. Избегайте сварки в теннисных туфлях и не засовывайте штанины в ботинки. Несколько лет назад, модифицируя раму классического грузовика, я уронил кусок расплавленного металла из сварного шва прямо на мою теннисную обувь.Расплавленный металл прогорал так быстро, как будто ботинка даже не было. И в худшем случае мой отец однажды сваривал, засунув джинсовые ноги в ковбойские сапоги. Большой кусок расплавленного металла упал с валика сварного шва и соскользнул с его штанины в ботинок. Прежде, чем он успел снять сапог, металл расплавил нейлоновый носок до ступни. Сильный ожог и последующая инфекция зажили месяцами. Вам также понадобится проволочная щетка для очистки металлических кромок перед сваркой и шлаковый молоток для удаления шлака, побочного продукта сварки, с верхней части сварных швов, защищенных флюсом, после их остывания.

Другое оборудование, которое делает сварку более приятной, включает длинные кожаные перчатки, различные зажимные клещи, молоток для измельчения шлака и проволочные щетки.

Избегайте сварки, стоя на влажной поверхности, и убедитесь, что рабочее место хорошо вентилируется. Это простые вещи, но с любым проектом вы иногда торопитесь и начинаете что-то делать, не руководствуясь здравым смыслом. Тем не менее, сварка — увлекательный и полезный навык. Вы найдете бесчисленное количество применений для сварных проектов для себя и друзей, и, похоже, в наши дни все меньше и меньше магазинов предлагают сварочные услуги.После того, как вы в достаточной мере улучшите свои навыки, вы можете подумать о выполнении оплачиваемой работы для других людей. Что может быть лучше хобби, которое окупается?

Быстро научитесь сваривать как профессионал — даже если вы новичок!

Если вам нужен базовый совет по сварке или вам просто интересно, сколько времени нужно, чтобы научиться сварке, расслабьтесь, возьмите чашку кофе и продолжайте читать, чтобы получить некоторую информацию, которая откроет вам глаза.

Я хочу поделиться с вами, как ВЫ можете быстро и легко начать сварку.

Большинство новичков, которые хотят научиться сварке в режиме онлайн, находят очень полезным иметь видео-инструктора, как в реальной жизни в классе.

Итак, сколько времени нужно, чтобы научиться основам сварки?

Вы, вероятно, будете разочарованы моим ответом, потому что, как и все, все зависит от того, сколько времени и усилий вы вкладываете в обучение сварке.

Я знаю, вам нужны точные сроки…

Но, поскольку я мог бы оставить вас в подвешенном состоянии с моим ответом на вопрос «сколько времени нужно, чтобы научиться сварке», я дам вам маленький золотой самородок, который поможет вам сэкономить массу времени.

Вот БОЛЬШОЙ секрет, который позволит вам превзойти всех остальных новичков, которые изо всех сил пытаются сделать хорошие швы…

Забудьте обо всех различных сварочных процессах, которые, вероятно, вас сбивают с толку, и придерживайтесь одного процесса сварки, который обеспечит вам быструю и легкую сварку. MIG Сварка.

Начните базовое обучение сварке со сварочным аппаратом MIG

Этот совет очень важен для вас, когда вы только начинаете.

Я хочу направить вас в правильном направлении, так что забудьте на время о сварке штучной сваркой или сварке TIG.

Причина, по которой я настоятельно рекомендую вам начать работу со сварочным аппаратом MIG, заключается в том, что вы можете вынуть его прямо из коробки и сразу же уложить чистый и прочный сварной шов.

Вы не можете ожидать, что ваши основные методы сварки будут хорошими с первого раза, но, по крайней мере, вы можете сразу начать использовать их.

Позже в этом посте я расскажу об основах сварки с помощью mig, советах по сварке с помощью mig и методах сварки mig, которые помогут вам начать работу.

Во-первых, позвольте мне объяснить, почему вам следует держаться подальше от сварки Stick и TIG, если вы полный новичок, который хочет заниматься сваркой по интересам.

Для самостоятельной сварки у многих людей не установлены электрические розетки, подходящие для работы аппарата для ручной сварки или сварки TIG, потому что многие из этих аппаратов работают от розеток 220 В.

Не поймите меня неправильно, сварка TIG и сварка палкой отлично справятся с базовыми сварочными проектами … просто кривая обучения намного выше для начинающих.

Как я уже говорил, обучение сварке может занять много времени или немного. Все зависит от того, сколько вы тренируетесь.

Просто покупка хорошего сварщика не поможет. Вы должны посвятить некоторое время, хотя это не так много времени при использовании сварочного аппарата MIG, но необходимо потренироваться.

3 причины, почему я не рекомендую простую сварку с помощью аппарата для ручной сварки для начинающих

  1. Зажигание дуги может быть затруднительным: Когда вы зажигаете дугу с помощью сварочного аппарата, это похоже на зажигание спички, и сварочный стержень может прыгать повсюду, чего вы не хотите.
  2. Может быть трудно увидеть сварочную лужу: Когда вы только начинаете, вам понадобится процесс, при котором вы сможете увидеть, что происходит там, где она встречается с металлом. Все дело в контроле тепла.
  3. При этом образуется шлак: При простой сварке с помощью аппарата для ручной сварки образуется покрытие из шлака, которое необходимо удалить после укладки сварного шва. Сварка MIG — это гораздо более быстрый процесс, и при этом не образуется шлак.

Я рекомендую вам держаться подальше от сварки штангой только потому, что новичкам ее сложнее освоить.

Сварка TIG не является основным процессом сварки

Не нужно долго думать, почему я не рекомендую сварку TIG для начинающих. Обычно инструкторы по сварке на курсах для начинающих откладывают сварку TIG на последний семестр, потому что это продвинутый уровень.

Сварка TIG намного сложнее и занимает больше времени, чем сварка MIG. Кроме того, это не лучшее место для начала сварки.

Вот 3 причины, по которым я не рекомендую сварку TIG начинающим

  1. Это медленно: Сварка TIG дает самые красивые швы из всех сварочных процессов, но она медленная и громоздкая.
  2. Требуются обе руки и 1 нога: При сварке TIG вам нужно держать горелку одной рукой, опускать стержень другой рукой и регулировать напряжение с помощью ножной педали. Не подходит для новичков!
  3. Они дорогие: Сварщики TIG стоят больше всех сварочных процессов. Большинство новичков не хотят платить столько, сколько стоят некоторые из имеющихся на рынке аппаратов для сварки TIG.

Как видите, это определенно не базовый процесс сварки, поэтому я рекомендую воздерживаться от TIG, пока вы не освоите MIG.

Один процесс, который я еще не упомянул, это кислородно-ацетиленовая сварка. Теперь кислородно-ацетиленовая установка является наиболее универсальной из всех сварочных процессов, поскольку с ее помощью вы можете резать, сваривать, паять и гнуть.

Это отличный процесс для начинающих, потому что он учит регулировать нагрев и управлять сварочной лужей. Однако этот процесс происходит очень медленно, поэтому его заменили дуговой сваркой.

Итак, следующая лучшая вещь для новичков — это сварочный аппарат MIG.

Научиться переносить сварку — это весело и легко. Вы можете открыть сварочный аппарат, вставить сварочную проволоку и начать сварку прямо из коробки. Лучше всего то, что есть много машин MIG, которые подключаются прямо к вашей розетке на 110 вольт.

Не беспокойтесь о том, что вы будете шокированы, пытаясь поменять свои торговые точки.

Plus, сварочные швы MIG получаются чрезвычайно гладкими, и для получения шва, выглядящего так, как будто это сделал ветеран, не требуется никаких усилий.

Вот 3 причины, по которым я считаю, что сварка MIG — лучший базовый процесс сварки для начинающих

  1. Сварку можно проводить долгое время без остановки: В отличие от сгорающих сварочных стержней или присадочных стержней, с помощью сварочного аппарата MIG вы вставляете катушку проволоки в аппарат, и все готово.
  2. Не образует шлака: Нет шлака — значит не бить молотком и нет дыма. Вы можете уложить гладкий сварной шов и покончить с этим.
  3. Это просто использовать: При сварке с миграцией вы просто прикладываете пистолет к металлу и нажимаете на спусковой крючок. Зажигается дуга, и вы начинаете сварку, что упрощает работу с ней любому новичку.

Установите розетку 220 В для сварочного аппарата

В какой-то момент большинство редукторов больше не могут сопротивляться желанию сделать две металлические части одной.И почему бы нет? Приличное сварочное оборудование теперь недорогое и доступно для энтузиастов любого уровня подготовки. Я унаследовал аккуратно использованный сварочный аппарат Lincoln Electric AC-225, который дал мне хороший повод отойти от своего сварочного аппарата MIG и овладеть древним искусством сварки штангой. Также потребовалось установить в гараже розетку на 220В.

Я должен перед этим сказать, что я НЕ лицензированный электрик. Я даже не электрик без лицензии. Фактически, однажды я убил себя электрическим током, устанавливая посудомоечную машину.Это правдивая история. Электричество может быть опасным, и источника питания, проходящего через вашу электрическую панель, более чем достаточно, чтобы убить вас в захватывающем шоу света и огня.

Итак, с учетом сказанного и со здоровым страхом перед электричеством, приступим — на ваш страх и риск! Хотя инцидент с посудомоечной машиной теперь ускользает из памяти, он произвел на меня такое впечатление, что я обратился за помощью к специалистам-электрикам в моем местном хозяйственном магазине для этого проекта. Я бы посоветовал вам сделать то же самое или проконсультироваться с производителем оборудования, которое вы собираетесь использовать в цепи, перед покупкой материалов.

  1. Прежде чем прикасаться к чему-либо еще, выключите основное питание блока выключателя.
  2. Снимите металлическую крышку, чтобы получить доступ к выключателям. Вам нужно будет указать марку и модель коробки и определить, есть ли в ней место для двухполюсного выключателя — они занимают два места. Если вы зашли так далеко, то готовы отправиться в магазин бытовой техники или электроснабжения, чтобы купить выключатель, отрезок электрического провода и розетку. СОВЕТ: обратите особое внимание на качество материалов, которые вы покупаете. для этого проекта.Перегрузка цепи представляет собой явную опасность возгорания и поражения электрическим током, а также может повредить ваше оборудование. Обязательно приобретите прерыватель, рассчитанный на силу тока или выше, необходимую для вашего сварщика, провод соответствующего калибра для цепи такого размера и соответствующую розетку, соответствующую вилке сварщика. Если вы не знаете, что именно покупать, обратитесь за помощью. Для моего Lincoln Electric Arc 225 требуется двухполюсный прерыватель на 50 А и трехконтактная розетка с проводом не менее 6, соединяющим их. Здесь важно отметить, что на фотографиях моей установки и черный, и белый провода горячие.В четырехпроводной схеме белый цвет, вероятно, будет нейтральным, а черный и красный — горячими. Зеленые или неизолированные медные провода обычно являются заземляющими проводами. Поскольку это трехпроводная установка, мы используем белый цвет для второго горячего провода.
  3. Со стороны прерывателя провода подсоедините горячий провод к каждому винту прерывателя и защелкните прерыватель в коробке. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В КОРОБКЕ ОТСУТСТВУЕТ ПИТАНИЕ! Затем найдите пустое место на шине заземления и подключите провод заземления. Убедитесь, что вы подключаете заземление к шине заземления, а не к шине нейтрали.
  4. Теперь дважды проверьте свои соединения, чтобы убедиться, что провода проложены правильно и все установлено надежно.
Провод

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.