+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

Правильный монтаж ретро-проводки | Статьи от компании «Электробуфет»

Ретро-проводка – это оптимальный вариант для использования в деревянных домах и коттеджах. Это связано с тем, что она предполагает открытый монтаж (единственный безопасный вариант, согласно требованиям ПУЭ). Представляет собой комплект из розеток, выключателей, распределительных коробок, фарфоровых роликов-изоляторов и самого кабеля. При этом обладает высокими эстетическими свойствами, поскольку изготовлена в стилистике «под старину». Обеспечить высокие функциональные и эксплуатационные характеристики сети, а также гарантировать безопасность позволит только правильная установка.

Система представляет собой проводку, монтируемую к осветительным приборам, розеткам и выключателям. Это связано с тем, что максимальное сечение ретро-кабеля составляет 2,5 мм², поэтому его нельзя использовать в качестве вводного и веток подключения мощных приборов (электроплиты, стиральной машины, бойлера и других). В некоторых случаях вводная проводка должна иметь сечение 10 мм², соответственно, необходимо применять ВВГнг. Поскольку такие кабели не впишутся в старинный стиль, они должны монтироваться в трубах, а соединение производится при помощи клемм.

Особенности монтажа

Разводка такой проводки не представляет особой сложности даже для неподготовленных людей. Для правильного монтажа нужно придерживаться следующего алгоритма:

  1. Определение мест установки розеток, светильников и выключателей, на основании чего составляется схема.
  2. Перенос набросков на стены в соответствии с готовым эскизом.
  3. Установка фарфоровых роликов вдоль размеченной трассы. При этом важно соблюдать одинаковое состояние между ними – как правило, оно составляет около 50 см между роликами и 5 см между выключателем/розеткой и изолятором. Крепятся они при помощи специальных саморезов по дереву.
  4. Установка розеток и выключателей, согласно имеющейся схеме.
  5. Разводка проводки между изоляторами. Соединение кабелей при этом осуществляется либо при помощи пайки, либо клеммами типа «ваго». Скрутка проводов в деревянных домах не используется из соображений пожарной безопасности. Натяжение кабелей должно проводиться на расстоянии не менее 1 см от стены (в соответствии с ПУЭ).

По завершении комплекса монтажных работ, необходимо произвести проверку визуальным осмотром и замер сопротивлений при помощи мультиметра. Если все в порядке, можно включать автоматические выключатели и пользоваться электричеством.

Указанные выше рекомендации по монтажу касаются только установки проводки внутри помещений. Для наружной разводки необходимо использовать специальные пыле- и влагозащищенные розетки и выключатели, а также защитные короба. При покупке комплекта ретро-проводки рекомендуется обращать внимание на продукцию известных брендов и не экономить, поскольку речь идет о вашей безопасности.

Ознакомиться с более подробной информацией вы можете, перейдя по ссылке ниже.

Ретро-проводка для украшения интерьера в каталоге интернет-магазина «Электробуфет».

Как правильно закрепить витой провод для открытой проводки

В деревянных (и не только) домах очень стильно может смотреться витой провод для открытой проводки. Но его нужно грамотно проложить — так, чтобы соблюсти требования безопасности и в то же время не пожертвовать эстетикой.


Изоляторы для открытой фиксации витого провода

Изоляторы — это небольшие детали, которые позволяют приподнять провод над стеной или потолком на всей его протяженности. Суть системы крепления витой пары на изоляторах очень проста: на равном расстоянии друг от друга в стене монтируются небольшие болванки-изоляторы, имеющие форму грибов — с небольшой «шляпкой», сужением под ней и бочонкообразной «ножкой». Для того чтобы накрутить сдвоенный провод на данную деталь, витую пару аккуратно разделяют, и в образовавшуюся щель вставляют «шляпку» изолятора. За счет тугости скручивания витой провод плотно охватывает болванку в самом узком ее месте и больше не сдвигается.

Расстояние между деталями-изоляторами должно быть равно примерно 35—50 см. Если делать «пролеты» длиной более полуметра, то провод, даже довольно жесткий, может провиснуть и начать прикасаться к стене — а это не только некрасиво, но и несет опасность, если стена сделана из горючего материала или покрыта таковым. На меньшем расстоянии изоляторы размещают вблизи розеток, выключателей и распределительных коробок. А с помощью двух диагонально расположенных по отношению друг к другу изоляторов можно выполнить поворот провода на 90 градусов — для этого дистанция между разделителями должна не превышать четырех сантиметров.

Делают ролики-изоляторы из негорючих и не являющихся проводниками тока материалов — фарфора и керамики.

Другие варианты открытой фиксации витого провода

Они, конечно, есть, но, правда, стоит знать, что не всегда нижеприведенные способы уместны — так как, например, плотное прилегание витого провода к деревянному покрытию запрещено по соображениям безопасности. Но в каменных домах нижеописанные варианты могут применяться одновременно с креплением на изоляторах — на участках, где провод нужно скрыть, но не вводить в стену полностью. Итак, варианты могут быть такие.

  • Использовать кабель-каналы — декоративные желоба, прикрывающие лежащий провод. Кабель-каналы бывают настенными, но в случае с открытой проводкой из витого провода обычно используют плинтусы с желобами — чтобы пустить провод над полом там, где стена занята какой-либо мебелью, декоративными предметами или чем-то еще.
  • Уложить провод в специальную трубу. Это смотрится уместно, к примеру, в стиле лофт: на определенном участке несколько проводов могут находиться в одной трубе.

Однако классическим вариантом является всё же фиксация на ролики-изоляторы.

всё, что необходимо знать. Статьи компании «ООО «ЭЛЕКТРОТЕХФАРФОР»»

В статье подробно описаны действия по подготовке и сам процесс монтажа проводки в стиле ретро, для того чтобы помочь Вам сэкономить средства на закупку оборудования,а по завершению работ остаться довольными эстетическим видом своего нового…

    В первую очередь при планировании монтажа ретро электрики Вам будет необходимо подробно нарисовать для себя схему расположения элементов электрики в помещениях (т.е. смоделировать расположение розеток, выключателей, распределительных коробов и осветительных приборов, и отметить всё это на бумаге).

Далее нужно схематически зарисовать линии прокладки витых проводов, а также отметить те места в которых планируются сквозные проходы для протяжки кабеля. В таких местах, рекомендуется устанавливать распределительные короба или использовать декоративные керамические проходы, для того чтобы скрыть место вывода кабеля из стены. А в самих просверленных межстеновых отверстиях обязательно устанавливать металиические трубки, для того чтобы обезопасить декоративный провод от возможных механических повреждений.

После того как план размещения элементов электрики завершён, и Вы примерно можете видеть конечный результат, обязательно нужно совершить подсчёт материалов, которые вам потребуются для монтажа. Для начала подсчитайте суммарную нагрузку электроприборов отдельно для каждого помещения (возложите эту функцию на специалиста электрика) и определитесь сечением проводов, которые вы будете использовать, при этом совершенно не обязательно разделять розетки и выключатели в отдельные группы.

    Важно!

Провод сечением 1,5 мм2 подходит для нагрузки макс. мощностью до 3,2 кВт — 10А, сечением 2,5 мм2 для нагрузки макс. мощностью до 4,5 кВт — 16А. После этого согласно полученному плану на стенах и потолке отмечаете карандашом места расположения элементов электрики, а также отмечаете пути прокладки провода и отмечаете места под установку керамических изоляторов для его крепления. Нужно учитывать, что от отправных точек (розеток, выключателей или распределительных коробов) первый изолятор устанавливается на расстояние, не превышающее 5 см, а само расстояние между очередными керамическими изоляторами не должно превышать 50 см (рекомендуется устанавливаться на расстоянии 30-40 см). Также нужно просверлить все сквозные отверстия через стены. Теперь с более вероятной точностью вы сможете просчитать количество требуемого провода в метрах, а также количество розеток, выключателей, распределительных коробов и изоляторов. Кстати, оптимальным считается количество 250 шт. керамических изоляторов на 100 метров витого ретро провода.

    Настало время определиться с дизайном ретро электрики и цветом проводов, и закупить оборудование, естественно с небольшим запасом, в первую очередь это касается декоративного провода и изоляторов. Не забывайте, что для монтажа вам также потребуются: саморезы для монтажа изоляторов (обычно их выбирают одного цвета с керамикой) и пластиковые стяжки (хомуты) для фиксации провода. Установка ретро электрики начинается с монтажа основных элементов электрики согласно разработанному ранее плану. Сначала устанавливаются розетки, выключатели (если требуется создать группы розеток или выключателей, то монтаж происходит на декоративные рамки или накладки на бревно в случае с бревенчатыми домами) и осветительные приборы. С помощью саморезов монтируются керамические изоляторы согласно разметке на пути прокладки провода. Если параллельно идут две или больше линии провода, то изоляторы монтируются симметрично, также в таких случаях часто используют двойные кабельные изоляторы. Затем монтируются все распределительные короба. Далее переходим к укладке провода, первым делом прокладывается кабель от главного электрораспределительного щитка к первой распределительной коробке. Далее провод постепенно крепится на установленные ранее изоляторы, постоянно дополнительно натягивается и обязательно фиксируется пластиковыми стяжками, таким образом, провод на долгое время сохранит аккуратный эстетический вид. При повороте провода не рекомендуется создавать прямые углы, плавный поворот достигается путём монтажа через два изолятора.

Для того чтобы избежать неприятных последствий и соблюсти все нормы и требования монтажа электрооборудования, рекомендуем обратиться к профессиональным электрикам. Желательно, чтобы специалист имел опыт и знал все тонкости именно наружно монтажа.

Монтаж ретро проводки

Для начала немного о нас… Наша компания начала интересоваться ретро проводкой несколько лет назад. Нам она показалась оригинальной, и в то же время практичной.

Начиналось всё с монтажа, мы стали искать специалистов, а так же обучать наших сотрудников правилам монтажа ретро проводки. Я думаю, не для кого не секрет, что монтаж ретро провода сильно отличается от монтажа привычного типа проводки.

В дальнейшем мы смонтировали первые объекты и получили отличные отзывы.

На данный момент наша компания занимается профессиональным монтажом и продажей ретро проводки. Эту статью вы читаете на нашем электромонтажном сайте, рекомендуем Вам так же посетить наш магазин ретро проводки, перейдя по ссылке «Магазин». Занимаемся брендами «Bironi», «Salvador», «Мезонин»
.

А теперь о монтаже ретро проводки…

Почему именно ретро проводка?

Рассмотрим плюсы и минусы данного исполнения проводки. Несомненно, к плюсам можно отнести оригинальность, изысканный дизайн. Проводка в вашей квартире выполненная в стиле ретро несомненно принесёт уют и сказочную атмосферу.

Кроме этого, исполнение такой проводки открытое, следовательно она имеет все преимущества открытого монтажа (выполняется после всех отделочных работ, имеется возможность докинуть линию с розеткой или выключателем в любое время, доступна для осмотра специалистами и т.д.)

Отдельно хотелось бы рассказать про совместимость ретро проводки и домов из бревна. Для таких домов это просто идеальный вариант, так как вы можете смело монтировать провода после строительства дома, не боясь усадки. То есть, вы можете полноценно использовать электропроводку через короткие сроки после возведения дома. Когда дом все таки «сядет» провода легко подтянуть, добившись первоначального совершенства.

Из минусов… Достаточно сложный и кропотливый монтаж. Для того, что бы ретро проводка смотрелась красиво на стенах Вашего дома, необходимо иметь определённые навыки в области монтажа. Хотя… Ниже мы рассмотрим некоторые нюансы.

Так же составляющие ретро проводки (фарфоровые розетки, выключатели, керамические изоляторы) довольно дорогие. Сумма, которую нужно потратить на покупку ретро для целого дома обычно пугает. Не стоит сразу отчаиваться… Ведь необязательно монтировать ретро провод во всём доме, мы практикуем несколько вариантов монтажа, в которых ретро проводка присутствует только в открыты (видных) местах. Это значительно снижает стоимость материала.

Кроме частичного монтажа витым проводом можно рассмотреть пластиковые аналоги фарфоровых изделий. Например, у Bironi существует пластиковая серия розеток и выключателей, которая в разы дешевле керамики. В серии Мезонин присутствуют пластиковые изоляторы, которыми так же можно воспользоваться в некоторых местах.

Основные советы по монтажу ретро проводки.

Итак, перейдём к основной цели нашей статьи, монтаж ретро проводки.

Как осуществляется монтаж, с чего начать? Первым делом необходимо определить места будущих механизмов (розеток, выключателей и светильников) и установить их. Кстати, если у Вас бревенчатый дом, то рекомендуем рассмотреть накладки на бревно (можно найти в нашем магазине). Выпускаются на восемь видов брёвен различного диаметра. Нужны для качественной установки механизма, так как если устанавливать непосредственно на бревно, то сверху и снизу неизбежно образуются зазоры, розетка может встать не перпендикулярно плоскости стены, а под углом.

Если вы определились с местами, необходимо представить линии монтажа провода. Хорошо бы даже зарисовать план сети, для более наглядного представления.

Затем, в местах расключения проводов, устанавливаем распределительные ретро коробки. Внимание! Ознакомьтесь с конструкцией коробки, так как некоторые, например серии «Мезонин», предусмотрены расключить максимум четырёх проводов.

Теперь отмечаем места установки изоляторов для ретро провода. Расстояние между изоляторами рекомендуем выбирать одинаковое, 25-30см, а расстояние от элемента (розетки, коробки) до изолятора 5-10см. При повороте трассы ретро провода расстояние от угла так же 5-10см.

Дальше набиваете (прикручиваете) керамические изоляторы. Саморезы к ним можно подобрать в любом строительном магазине. Всё, на этом этапе у вас должны быть установлены все элементы ретро проводки. Исключением будут являться некоторые варианты выключателей и светильников, так как их конструкция не предусматривает предварительный монтаж. Такие элементы ретро проводки придётся монтировать непосредственно с проводом. Начинаем монтировать витой провод. В конечных точках его необходимо фиксировать стяжками, для удобного натяжения. Конечно, провод сделан не из резины, а из меди, поэтому небольших волн всё равно не избежать. В углах и трудных местах ретро провод можно зафиксировать стяжками. Это делается временно, пока провод не примет необходимую форму. В дальнейшем стяжки демонтируются.

Рассмотрим, как крепить провод на изолятор: начальный конец провода вы фиксируете в механизме (розетке, выключателе) и монтируете по направлению к распределительной коробке.

Слегка натягивая, заводите одну жилу под шляпку изолятора. Оставшиеся жилы (одну или две, в зависимости от исполнения сети) толкаете поверх шляпки на другую сторону изолятора и так же загоняете под шляпку. Всё… Теперь не уменьшая натяжения провода переходите к следующему изолятору. В конце зафиксируйте провод специальной стяжкой в распределительной коробке. Внимание! Если у вас трёхжильный провод, то наиболее красивый вариант получится, если вы будете крепить его на изолятор однотипно. То есть, например, две жилы везде справа, одна слева.

Постарайтесь избежать параллельную прокладку более чес трёх линий рядом, так как это будет не очень красиво, и вид потеряется. Когда ретро провод смонтирован, собираем распределительный коробки. Мы советуем обжать многопроволочные концы провода специальными наконечниками. Расключение произвести с помощью клемм Ваго. Есть и другой способ – на скрутки с последующей пайкой. Изолировать с помощью изоленты или термоусадки.

Остальные этапы монтажа ретро проводки являются обычными, и мы думаем, они не нуждаются в комментариях. Надеемся, эти советы пригодятся Вам при монтаже ретро проводки своими руками.

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН

Ретро проводка в интерьере лофт

Выбор сделан. Вы решили оформить помещение в ныне популярном стиле лофт. Офис, приемная или обычная жилая комната. Дизайнер свою работу сделал — остался самый важный вопрос — электричество. Как смонтировать именно ретро проводку в интерьере лофт, чтобы с одной стороны безопасно, а с другой красиво. Чтобы необычно, естественно и органично. Чтобы подчеркнуть индивидуальность хозяина и никого не убило током. Как все это совместить читайте ниже.

Особенности стиля лофт

Помещение, оформленное в стиле лофт похоже на промышленное. Где выделяют элементы, которые традиционно скрывают за отделкой. Обязательно грубо оштукатуренные стены, с открытыми местами — просвечивается кирпичная кладка, дерево или бетон. Высокие потолки, где видны балки перекрытий. Металлические трубы различных диаметров и назначения. Соответственно в этом стиле гармонично смотрится только наружная электрическая проводка, хоть ретро, хоть современная. Дизайнеры, и мы их в этом поддерживаем — рекомендуют прокладывать электрику так, как это делали наши дедушки в далеких сороковых годах прошлого века. А именно — на стену крепятся такие кругленькие штучки, называемые изоляторами. А к ним уже прикручиваются провода, закрученные в тугую косичку. Сейчас такое можно встретить только в суровой глубинке, а тогда это была норма. Позже, примерно в 70 годах провода начали прятать под штукатуркой. Снаружи видны только розетки, как будто замуровали Пятачка, и выключатели. Но это было больше решением безопасности, чем эстетического восприятия.

Извините, отвлекся, сегодня рассмотрим именно открытую наружную проводку в ретро стиле.

Виды наружной ретро электропроводки в интерьере лофт

На первое место вполне заслуженно поставим —— витую проводку. Это именно то, про что вы могли прочитать выше — к стене крепятся изоляторы, к которым в свою очередь витой шнур. Это может быть, как старый провод, так и специальный кабель для ретро проводки из двух или трех жил. Такой кабель имеет потрясающий внешний вид. Его можно подобрать практически под любой интерьер, благодаря разноцветной синтетической декоративной оплетке. И это еще не все преимущества этого вида. Вам не нужно будет делать штробы в стенах. Соответственно — меньше мусора при монтаже. Следовательно, — минимальные временные затраты. В случае повреждения провода — легко произвести замену. Когда понадобится подключить новую не предусмотренная проектом розетку, или светильник или …(что еще пожелаете вы или ваши домочадцы) удобнее сделать ответвление — все на виду. Сами понимаете — это практически идеальный вариант. Один недостаток — вам не нравится внешний вид, но вы же уже приняли решение — сделать помещение в стиле лофт, помните?

Другие виды.

На втором месте — проводка в трубах. Весьма оригинально смотрится — этакий брутальный промышленный стиль. Так проводят электричество на промышленных предприятиях. Трубы металлические или пластиковые прокладывают по потолку и стенам. Внутри — электрический кабель. Как правило, превалирует два цвета — бронзовый и черный. Часто к трубам присоединяют винтажные светильники — смотрится просто офигенно! Свет оттеняет трубы и помогает зонировать помещение. Заслуженно может продвинуться на первое место. Отлично смотрится комбинация двух типов — в трубах и витой электропроводки.

На третьем месте — электросеть в гофро кожухах. Также используется в индустриальном дизайне помещений. Кабели прокладывают по стенам и закрывают гофрированными коробами. Которые можно покрасить в любой цвет. В общем, выбирать вам и вашему дизайнеру.

Материалы для ретро проводки в интерьере лофт

Надеюсь вы выбрали, какой вид и стиль вам больше подходит, поэтому переходим к материалам.

Витой ретро кабель (текстильный кабель)

Самое важное качество современных витых кабелей — это оплетка, изготовленная из негорючих материалов. Сверху — декоративная, различных цветов. Как правило, бывают на 2 и 3 провода. Для монтажа по всем правилам достаточно — 3 проводов: фаза, ноль и заземление.

Обязательно!

При приобретении витого ретро кабеля обратите свое внимание на реальное сечение. Многие производители грешат тем, что в документах заявляют одно сечение, а на деле … Учтите при расчетах — на меньшее сечение и нагрузка должна быть меньше.

На нашем предприятии строжайший контроль за всеми показателями и заявленное сечение соответствует реальному.

Сечением витые кабели выпускают от 0,75 до 2,5 мм2 — больше нет. Да это создает определенные неудобства. Например, для розеток подойдет сечение 2,5 мм2 с разветвлением на 2-5 штук. Причем суммарная мощность подключенных электрических приборов не должна быть выше 3 кВт при величине потребляемого тока не более 16А.Да сильно не разгонишься с современными бытовыми приборами. Поэтому мощные приборы типа бойлера, стиральной и посудомоечной машины и тд нужно выносить за пределы и подключать с помощью закрытого кабеля подходящей мощности.

Для освещения подойдет провод сечения 1,5 мм2 с нагрузкой 2 кВт и 10А соответственно. Этого достаточно для подключения 20 ламп мощностью 100 Вт. А уж если взять современные экономические или светодиодные, но тогда нарушится весь сакральный смысл лофта …

Ретро изоляторы

Для крепления витого кабеля на стену используются изоляторы, в простонародье называемые еще роликами. Изоляторы изготавливают в первую очередь в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Согласно которым — провод в обязательном порядке должен быть отделен от стены на 12-18 мм. Материал изолятора — должен быть негорючим — как правило керамика (фарфор), но бывают и металлические.

Выпускают диаметром 18-22 мм. Различной расцветки. Фарфоровые расписывают различными орнаментами.

Фурнитура — розетки, выключатели и распаечные коробки

В принципе, можно поставить и современные розетки (да есть такие чудаки), но зачем тогда вообще нужно было затевать всю эту возню с лофтом, не правда ли? Ведь самый цимус в том, чтобы все было натурально и индивидуально. Поэтому делаем ставку на фурнитуру стиля 30-40-х годов 20 века — она подходит под интерьер лофт как нельзя кстати. Это карболитовые, металлические или керамические выключатели и розетки. Круглые или овальные.

Конечно они не настолько удобны как привычные современные, но все неудобства компенсируются особым шиком и вписыванием в интерьер.

Где купить чтобы красиво и безопасно

Были времена, причем не так давно, когда дизайнеры ходили по барахолкам и блошиным рынкам покупая и собирая различные предметы для интерьера. В принципе — этот способ работает до сих пор. К сожалению, он не всем подходит — потому что на блошином рынке можно приобрести ну … один, максимум два экземпляра. И таким образом на упаковку всего интерьера может уйти значительное количество времени, которого, как правило, мало. Поэтому предприимчивые люди уже давно организовали производство различных раритетных вещиц и данная сфера не исключение. По желанию — вы можете приобрести все описанные материалы в нашем интернет-магазине “Salvador” по ссылке https://salvador-electro.ru. Работаем с 2014 года.

Вы можете заказать как отдельными позициями:

Так и готовыми коллекциями — вся фурнитура в одном стиле — серебро, латунь, мрамор, экзотик, золотой орнамент, жостово, гжель и другие.

Монтаж и правила установки

Основные требования для монтажа наружной ретро проводки в интерьере лофт

  • расстояние от откоса двери или окна до точки (розетка или выключатель) более 10 см;
  • до водопроводных или газовых труб — 50 см;
  • между изоляторами от 30 до 80 см;
  • между изолятором и розеткой/выключателем/распаячной коробкой — не более 50 см;
  • изоляторы располагают по одной линии;
  • провода соединяют исключительно в распаечных коробках методом пайки.
  • Не допускается провисание провода, так же, как и различные скрутки.

Как будто ничего сложного, вполне можно справится собственными силами. Но, если никогда не занимались монтажом электросетей, то лучше обратится к специалистам. Благо проблем в них сейчас нет.

Вывод

Вы узнали об особенностях монтажа ретро проводки в интерьере лофт. Получили ответы на свои вопросы. Узнали какие нужны материалы и фурнитура и что самое важное — теперь знаете где их можно приобрести.

Появились дополнительные вопросы напишите в комментариях/заполните форму — мы обязательно вам ответим.

Действия перед покупкой ретро проводки

В этой статье подробно описаны действия по подготовке к монтажу и сам процесс монтажа проводки в стиле ретро, для того чтобы помочь вам сэкономить средства на закупку оборудования и по завершению работ остаться довольными эстетическим видом своего нового интерьера.

Итак, в первую очередь вам нужно подробно нарисовать для себя, в прямом смысле этого слова и желательно на плане строения, схему расположения элементов электрики в помещениях, поэтапно для каждого в отдельности. Т.е. смоделировать для себя расположение розеток, выключателей, распределительных коробов и осветительных приборов, и отметить всё это на бумаге.

После этого нужно схематически зарисовать линии прокладки витых проводов, а также отметить те места в которых планируются сквозные проходы для протяжки кабеля. В таких местах, рекомендуется устанавливать распределительные короба или использовать декоративные керамические проходы, для того чтобы скрыть место вывода кабеля из стены. А в самих просверленных межстеновых отверстиях обязательно устанавливать металлические втулки (трубки), для того чтобы обезопасить декоративный провод от возможных механических повреждений.

После того как план размещения элементов электрики завершён, и вы примерно можете видеть конечный результат, Вам обязательно нужно совершить подсчёт материалов, которые вам потребуются для монтажа. Для начала подсчитайте суммарную нагрузку электроприборов отдельно для каждого помещения (возложите эту функцию на специалиста электрика) и определитесь сечением проводов, которые вы будете использовать, при этом совершенно не обязательно разделять розетки и выключатели в отдельные группы.

Важно! Провод сечением 1,5 мм2 подходит для нагрузки макс. мощностью до 2,2 кВт — 10А, сечением 2,5 мм2 для нагрузки макс. Мощностью до 3,6 кВт — 16А. После этого согласно полученному плану на стенах и потолке отмечаете карандашом места расположения элементов электрики, а также отмечаете пути прокладки провода и отмечаете места под установку керамических изоляторов для его крепления. Нужно учитывать, что от отправных точек (розеток, выключателей или распределительных коробов) первый изолятор устанавливается на расстояние, не превышающее 5 см, а само расстояние между очередными керамическими изоляторами не должно превышать 40 см. Также нужно просверлить все сквозные отверстия через стены. Теперь с более вероятной точностью вы сможете просчитать количество требуемого провода в метрах, а также количество розеток, выключателей, распределительных коробов и изоляторов. Кстати, оптимальным считается количество 250 шт. керамических изоляторов на 100 метров витого ретро провода.

Настало время определиться с дизайном ретро электрики и цветом проводов и закупить оборудование, естественно с небольшим запасом, в первую очередь это касается декоративного провода и изоляторов. Не забывайте, что для монтажа вам также потребуются: саморезы для монтажа изоляторов (обычно их выбирают одного цвета с керамикой) и пластиковые стяжки (хомуты) для фиксации провода. Установка ретро электрики начинается с монтажа основных элементов электрики согласно разработанному ранее плану. Сначала устанавливаются розетки, выключатели (если требуется создать группы розеток или выключателей, то монтаж происходит на декоративные рамки или накладки на бревно в случае с бревенчатыми домами) и осветительные приборы. С помощью саморезов монтируются керамические изоляторы согласно разметке на пути прокладки провода. Если параллельно идут две или больше линии провода, то изоляторы монтируются симметрично, также в таких случаях часто используют двойные кабельные изоляторы. Затем монтируются все распределительные короба. Далее переходим к укладке провода, первым делом прокладывается кабель от главного электрораспределительного щитка к первой распределительной коробке. Далее провод постепенно крепится на установленные ранее изоляторы, постоянно дополнительно натягивается и обязательно фиксируется пластиковыми стяжками, таким образом, провод на долгое время сохранит аккуратный эстетический вид. При повороте провода не рекомендуется создавать прямые углы, плавный поворот достигается путём монтажа через два изолятора.

Также нужно помнить, что максимальное расстояние между изоляторами не должно превышать 40 см. Для того чтобы избежать неприятных последствий и соблюсти все нормы и требования монтажа электрооборудования, рекомендуем обратиться к профессиональным электрикам. Желательно, чтобы специалист имел опыт и знал все тонкости именно наружно монтажа.

И как всегда, напомним нашу любимую фразу: Доверяйте профессионалам, если вы не знаете точно, как лучше сделать))

А сейчас, если Вы готовы к покупкам- можете переходить в Каталог

Ретро проводка в деревянном доме (монтаж с фото и видео)

Содержание:

  1. Устройство ретро проводки
  2. Плюсы и минусы
  3. Как выбрать
  4. Монтаж ретро проводки
  5. Создание схемы для прокладки ретро проводки
  6. Как сэкономить

В последнее время винтажный интерьер стал набирать все большую популярность. Он будет уместен в деревянных домах или банях. Однако ПУЭ гласит, что монтаж электропроводки в таких строениях должен быть открытым. Эта необходимость возникает из-за легкой воспламеняемости подобных объектов. Согласно статистике, чаще всего возгорания деревянных домов или других построек случаются именно по причине неправильно подобранной или проложенной проводки. Но в связи с этим появляется проблема с эстетичностью интерьера. Провода, монтируемые по потолку или стенам, могут испортить дизайн комнат. Ретро проводка в деревянном доме поможет сохранить интерьер и даже придать некоторую уникальность вашему стилю.

Что из себя представляет такая электропроводка? Примерно в начале XX века она выполнялась из двух скрученных по спирали жил. Изоляционный слой проводки был не слишком плотный. Она крепилась на специальных фарфоровых роликах. В то время ответвительные коробки не использовались. Ясное дело, что такую электропроводку сегодня нельзя было бы монтировать из-за несоблюдения электро-пожаробезопасности. Поэтому некоторые производители занимаются изготовлением такого проводника, с выполнением всех необходимых мер защиты. Желающие сэкономить могут сделать сами навивку под «ретро», но на это дело потребуется немало усилий и времени. Также помимо проводки предусмотрены и другие аксессуары. Взять, к примеру, ретро выключатели и розетки серии Lindas. В этой статье мы рассмотрим все плюсы и минусы такой проводки, а также особенности монтажа.

Устройство ретро электропроводки

Витые проводники, как и обычный кабель, состоят из двух или 3-х жил. Их число будет зависеть от того, имеется в доме или в квартире заземление. Внешняя изоляция обладает декоративным видом, который создает винтажный стиль. Вы можете посмотреть, как выглядит ретро проводка в интерьере деревянного дома на фото внизу. Изоляционный слой чаще всего выполняется из шелка и пропитывается негорючим составом. Кроме того, токопроводящие жилы имеют дополнительную защиту ПВХ, цвет которой соответствует стандартам маркировки проводов. Жилы выполнены из меди сечением в пределах 0.75 -2.5мм2.

Плюсы и минусы ретро проводки

Согласитесь, что перед тем, как приступать к монтажу, нужно подробнее узнать о материале, какие он имеет сильные и слабые стороны. Это относится и к винтажной проводке.

Плюсы. Приятный и оригинальный внешний вид, который дополнит ретро интерьер.

Минусы. Среди главных таких моментов отметим высокую стоимость проводки. На втором месте – ограничение условий для использования. Предел сечения жил в 2.5мм2 запрещает применение мощных электроприборов, таких как варочные панели.

Из вышеперечисленного видно, что минусов оказалось больше. Однако хотим отметить: если вы не планирует подключение энергоемких приборов и можете себе позволить такое приобретение, то этот вариант будет оригинальным решением. Иначе, возможно использование кабельных каналов, которые могут применяться в деревянных домах, не нарушая интерьера.

Советы по выбору проводов, розеток и выключателей

На рынке можно встретить продукцию нескольких известных фирм. Имеются провода различных сечений и цветовых гамм. Это относится к выключателям, изоляторам и розеткам. Такие элементы должны гармонировать с интерьером и самой ретро проводкой. Качественный товар можно встретить среди следующих фирм: Fontini, Bironi, Lindas и GI Gambarelli. При выборе винтажных проводов, нужно удостовериться, что продукция имеет сертификат. Некачественный товар может послужить толчком к возгоранию.

  • Изоляторы. Такие элементы бывают 2-х видов: фарфоровый и керамический. Первый вариант пользуется большей популярностью из-за своей надежности и невысокой стоимости по отношению ко второму типу. Фарфоровые изоляторы отличаются прозрачностью и большей прочностью, но и цена на них несколько выше. Можно сказать, эти 2 типа неплохи сами по себе, поэтому тут дело вкуса. Количество изоляторов должно исходить из общей длины проводки. К примеру, у вас получилось 50 метров кабеля. Учитывая, что изоляторы обязаны располагаться через каждые 50 см, то выходит 100 элементов.
  • Выключатели. Эти элементы должны иметь тумблерный или поворотный переключатель. Таким образом будет подчеркнут стиль интерьера.
  • Розетки. Они должны быть накладными. Также можно установить подложку, которая будет препятствовать нагреву.

Монтаж ретро проводки в деревянном доме

Итак, давайте разберем, как же следует проводить монтаж ретро проводки. В этом деле нет особых сложностей, как некоторые думают! Перед началом работ обратите внимание, как выполняется монтаж ретро проводки в деревянном доме на видео ниже. Затем, читая рекомендации, вы будете лучше понимать процесс протяжки проводника.

ВИДЕО https://www.youtube.com/watch?v=c4HJPaE5Yw0

Давайте приступим.

  1. В самом начале нужно определить, где будут устанавливаться светильники, выключатели и розетки. Затем следует начертить схему. Как это сделать, будет описано чуть ниже.
  2. После этого нужно перенести наброски схемы на стены. В этом случае рекомендуем применять в работе лазерный уровень, который поможет соблюсти горизонтальность всех линий.
  3. Следующим шагом необходимо установить фарфоровые ролики вдоль «трассы». Расстояние между такими изоляторами должно быть равным по всей протяженности электропроводки. Их монтаж происходит с использованием саморезов по дереву. Обычно, дистанция между розеткой / выключателем и роликом должна быть 50 мм, а фарфоровыми изоляторами — 500 мм.
  4. После этого нужно установить распределительные коробки, ретро розетки и выключатели исходя из схемы.
  5. Приступаем к монтажу электропроводки между изоляторами, но перед этим напоминаем, что вы можете купить розетки и выключатели в Москве через наш Интернет-магазин ЭлектроПроф. Здесь вы найдете качественную продукцию по приемлемым ценам. Итак, проводку мы протянули, после чего ее нужно скрепить клеммами ваго, как показано на картинке. Скрутку ни в коем случае применять не рекомендуется из соображений безопасности. Электропроводку нужно натягивать так, чтобы от неё до стены было не менее 1 см, о чем говорит ПУЭ. Монтаж проводника на потолке осуществляется таким же образом.
  6. После того, как будет установлена проводка в стиле ретро в деревянном доме, следует провести визуальный осмотр на предмет выявленных ошибок. Также необходимо замерить сопротивление мультиметром. Если проблем не обнаружено, то можете теперь пользоваться электричеством.

 

Как видите, особых сложностей при монтаже не возникло. В этом деле необходима внимательность и четкое следование инструкциям. Важное напоминание: не нужно протягивать такую проводку на улице. Для этих целей нужны выключатели и розетки с повышенной защитой от пыли и влаги. Исключением служат деревянные конструкции, которые могут закрываться, и вдобавок будут соблюдены все меры электро-пожаробезопасности. Если вы не уверены в своих силах и сомневаетесь, что выполните такую работу самостоятельно, то обратитесь к проверенным специалистам.

Создание схемы электропроводки

Как мы упоминали выше, показываем план создания схемы. Для того, чтобы её начертить нужно иметь:

  • карандаш, линейку;
  • строительную рулетку;
  • ксерокопию плана дома или квартиры (здесь удобно наносить разметку элементов).

 

Вначале определяемся с тем, где будут располагаться розетки, выключатели и рядом находящиеся электроприборы. После этого проводим разметку трассы по пути проводов. Затем проверяем, правильно ли мы выполнили расстановку выключателей и розеток. Часто после таких работ получается так, что эти элементы закрываются бытовой техникой или мебелью. Это грозит покупкой удлинителей или переделыванием всего плана. Поэтому уместно будет провести контрольную проверку, которая не отнимет много времени. Чуть выше вы можете увидеть, как протягивается ретро проводка в деревянном доме на фото, согласно плану.

Как можно сэкономить на материалах

Как выше упоминалось, стоимость ретро проводки – один из главных её минусов. Если так посчитать, то этот проводник обойдется значительно дороже кабеля ВВГнг. Его, кстати, также возможно использовать в домах из дерева или в банях. Дабы сэкономить на ретро проводке, можно провести группу обычных кабелей в электротехническом плинтусе или в гофре (трубе) под полом от распределительного щита. А в местах, где имеются ответвления к выключателям или розеткам уже использовать винтажную электропроводку. В итоге, вы купите немного дорогостоящей ретро проводки и к тому же сохраните изысканность интерьера.

Стеклянные изоляторы

~ Общий обзор ~ Краткое описание, история и предыстория

Задолго до современной эры компьютеров, мобильных телефонов, смартфонов, оптоволоконных кабелей и Интернета междугородная электрическая / электронная связь состояла в основном из телеграфа и телефона. Электрический телеграф (в США) был разработан Сэмюэлем Морсом в 1837 году, а первое сообщение было отправлено Морсом в 1838 году. Телефон был изобретен Александром Грэмом Беллом в 1876 году.

Со временем сети телеграфных линий с открытой проводкой, а затем и телефонные линии, развивались и строились по всей стране, и на этих линиях требовалась установка изоляторов.Изоляторы были необходимы, поскольку служили средством для крепления проводов к полюсам, но, что гораздо важнее, они были необходимы для предотвращения потерь электрического тока во время передачи. Материал, стекло, сам по себе является изолятором (а не «проводником» или «трансформатором», поскольку изоляторы часто неправильно маркируют в антикварных торговых центрах и на барахолках).


РЕКЛАМА


И стеклянные, и фарфоровые изоляторы использовались с первых дней существования телеграфа, но стеклянные изоляторы, как правило, были дешевле фарфора и обычно использовались для приложений с более низким напряжением. Самые старые стеклянные изоляторы датируются годом около 1846 года.


Телеграфный столб со стеклянными изоляторами вдоль железной дороги в Индиане. Большинство стеклянных изоляторов было демонтировано за последние годы, но они все еще были в воздухе, когда я сделал это фото 14 сентября 2017 года! Некоторые из изоляторов здесь включают Hemingray № 40, Hemingray-42, Hemingray-45 (или Armstrong DP-1) и (самые старые изоляторы на этой опоре) аква-«ульи» с маркировкой «H.G.CO.»

Период с 1875 по 1930 год можно назвать «временем расцвета» стеклянных изоляторов.Сотни миллионов этих стеклянных «колокольчиков» были произведены за это время на многих теплицах, расположенных в основном на Востоке и Среднем Западе, а также на нескольких заводах в Калифорнии и Колорадо. Многие теплицы, которые производили изоляторы, также производили бутылки, банки для фруктов и другую стеклянную посуду.

Большинство изоляторов изготавливается из стекла определенного оттенка цвета морской волны (сине-зеленого) (типичное недорогое «бутылочное стекло» или «зеленое стекло»), но встречается много-много других цветовых оттенков. Прозрачное стекло использовалось (за некоторыми исключениями) в основном примерно после 1935 года.Сотни различных стилей были разработаны на протяжении многих лет, и изоляторы встречаются с большим разнообразием тисненых имен, инициалов, дат патентования и другой маркировки.


НОМЕРА «CD»

Все стеклянные штыревые изоляторы классифицируются по так называемой системе идентификации «CD-нумерация». Эта система была создана и использовалась Н. «Вуди» Вудворд, пионер, исследователь и автор в области сбора стеклянных изоляторов. Номера CD (Consolidated Design) в основном идентифицируют изоляторы по их форме и профилю, независимо от точной тисненой маркировки, цвета стекла или типа основания.

Например, «CD 154» — это номер CD, присвоенный наиболее распространенному стилю из когда-либо созданных стеклянных изоляторов, который, скорее всего, увидит обычный человек… HEMINGRAY-42. Несколько других стекольных компаний, помимо Hemingray Glass Company, сделали ту же самую базовую модель, хотя их версии могут иметь различную маркировку, цвет и типы основания (гладкое основание, острые точки подтекания или круглые точки подтекания). Но все они были бы известны как CD 154. Вот еще несколько часто встречающихся изоляторов: Hemingray NO.9 классифицируется как CD 106. Hemingray-10 — это CD 115. Hemingray-12 — это CD 113. Armstrong DP 1 — это CD 155. Hemingray-45 также является CD 155. Kerr T.S. — это CD 129. Существует несколько веб-сайтов, посвященных изоляторам, на которых эта система классификации обсуждается более подробно.

Почти все сборщики изоляторов, связанные с «организованным хобби» сбора изоляторов, используют номера компакт-дисков для большей ясности при общении с другими сборщиками по почте, электронной почте, тексту или телефону. Номера компакт-дисков используются на многих аукционах ebay, хотя те, кто не занимается коллекционированием, размещают изоляторы на ebay или других сайтах продаж в Интернете, возможно, не знакомы с системой.


Два первых стеклянных телеграфных изолятора, изготовленных Hemingray Glass Company на их заводе в Ковингтоне, штат Кентукки. Они выполнены в стиле CD 132 и датируются 1870-ми или 1880-ми годами. Изоляторы имеют маркировку «PATENT / DEC 19 1871» с цифрой «2» на обратной стороне. В этом случае цифра «2» служила номером модели или каталожным номером.

Многие ранние изоляторы имели пузыри, полосы, «снег», складки на поверхности и другие признаки грубости, которые были обычными для этого типа стекла, поскольку стандарты качества обычно не были такими высокими, как у посуды.Пока изолятор должным образом выполнял свои обязанности, цвет и мелкие дефекты стекла не вызывали особого беспокойства. Эти «следы грубости и возраста» теперь делают коллекционеров старинных изоляторов еще более ценными и очаровательными.

CD 145 Телеграфный изолятор типа «улей» с маркировкой: K / H.G.CO. // PETTICOAT, производство Hemingray Glass Company, около 1886-1895 гг., Цвет морской волны.

На старых фотографиях из разных уголков США видно множество телефонных, телеграфных и электрических столбов с большим количеством изоляторов, установленных на траверсах.Некоторые телефонные столбы (например, в крупных городах) несли до 20 или более траверс, на каждой из которых было шесть, восемь, 10 или 12 (или даже больше) изоляторов.
Каждый изолятор был прикреплен к траверсе путем навинчивания на деревянные (или в некоторых случаях) металлические штифты или (правильнее) «штыри». К изолятору прикреплялась стальная или медная стяжка, которая соединялась с проводом связи. Эти изоляторы «штыревого типа» были чрезвычайно обычным явлением, и линии связи с изоляторами были проложены вдоль большинства дорог, автомагистралей и железных дорог.


Опора телеграфной линии со стеклянными изоляторами (возможно модели CD 145 и CD 133). Из настоящей открытки без даты, Джолиет, Иллинойс, около 1909 года.

В 1960-х, 1970-х и 1980-х годах многие из этих линий были демонтированы по мере развития технологий. Сегодня несколько линий, использующих стеклянные изоляторы, все еще находятся в эксплуатации, но это лишь небольшой процент по сравнению с периодом расцвета открытой проводной связи.


РЕКЛАМА


Изоляторы (вообще говоря) все еще широко используются, но изоляторы современной эпохи (в частности, говоря о Соединенных Штатах) в основном более тяжелые, высоковольтные типы, используемые в линиях электропередачи и распределения, и фарфоровая («керамическая») или полимерная (пластмассовая) конструкция.В большинстве современных телефонных линий теперь используется кабель с изолированной оболочкой, и многие из них проложены под землей.

Сегодня старинные стеклянные изоляторы сами по себе являются предметом коллекционирования, их часто сохраняют, изучают и выставляют на обозрение вместе со старинными бутылками, посудой и другой ранней стеклянной посудой. На большинстве стеклянных изоляторов есть тиснение (выпуклые буквы), как упоминалось ранее, включая названия компаний, бренды, товарные знаки или номера моделей, даты патентов и т. Д. Небольшой процент изоляторов полностью немаркирован.Возможно, несколько удивительно, но обнаружено так много изоляторов, на которых были аккуратно и довольно кропотливо нанесены надписи, которые даже не были бы различимы для обычных прохожих внизу — они были видны только линейным монтерам (и птицам)!

Сборщики изоляторов часто специализируются на продуктах определенных стекольных компаний или на определенных стилях, формах или цветах изоляторов. Они могут углубиться в историю конкретной компании, узнать, какие стили и когда были созданы, какие маркировки использовались и т. Д.Помимо более типичных изоляторов линий связи / электропередач «штыревого типа», к другим подкатегориям относятся изоляторы молниеотводов, изоляторы типа «напряжение» или «яйцо» для радиопроводов или растяжек, изоляторы для внутренней проводки или катушки, а также подставки для аккумуляторов.


ФОРМЫ

На протяжении многих лет для производства стеклянных изоляторов использовалось множество различных форм из чугуна или стали, и сбор и изучение старых изоляторов можно в некоторых отношениях сравнить с нумизматикой (изучение и сбор монет).Наиболее ранние изоляторы изготавливались путем принудительного прессования расплавленного стекла в форму. Форма была на мгновение закрыта, а затем в течение нескольких секунд открыта и готовый изолятор был удален для помещения в лер (охлаждающую печь). Современные стеклянные изоляторы производятся серийно машинным методом прессования.

На более ранних изоляторах многие незначительные изменения в гравировках, вырезанных на внутренней поверхности форм, привели к небольшим различиям в точном внешнем виде, размере и расположении выпуклой надписи на поверхности стекла.На продукции некоторых компаний можно выделить более одного стиля надписи. Например, так называемые стили шрифта «Сценарий», «Призма» и «Штамп» («Пишущая машинка»), которые можно встретить на многих изоляторах Hemingray.

Иногда отдельную форму можно идентифицировать, изучая и сравнивая изоляторы, которые были изготовлены из нее в течение значительного периода времени. Изменения в пресс-форме, такие как повторная резка (повторная обработка) гравировки, ремонт или добавление или стирание («стирание») гравировки, могут быть обнаружены при очень внимательном осмотре изолятора.Таким образом, я провел сравнение с увлечением коллекционированием монет с множеством незначительных отличий в деталях конструкции матрицы, которые были обнаружены при внимательном рассмотрении серьезными коллекционерами.


РЕКЛАМА


ОБУЧЕНИЕ И ИЗОЛЯТОРЫ

Поскольку практически все железные дороги (которые были построены в 1950-х годах или ранее) изначально имели линии связи (в основном телеграф, но также в некоторых случаях и телефон), железнодорожные любители («железнодорожные фанаты» или «трейнспоттеры») иногда проявляют интерес к ним. стеклянные изоляторы, так как они были обычным явлением на полосе отвода старых железных дорог.

Железные дороги, поезда, телеграфные линии и изоляторы давно связаны между собой. Огромное количество старых фотографий железных дорог, поездов и связанных с железной дорогой сцен со всех концов Соединенных Штатов показывает телеграфные линии с установленными изоляторами — так сказать, в их «первоначальной среде обитания». А современные макеты железных дорог иногда включают миниатюрные телеграфные столбы с крошечными «изоляторами», чтобы воссоздать «облик» более ранней эпохи.

Сегодня на большинстве железных дорог в США больше нет телеграфной линии рядом с путями.Но старожилы знают, какое прекрасное зрелище когда-то было смотреть далеко на железнодорожные пути и видеть длинную-длинную линию телеграфных столбов, каждый из которых украшен блестящими стеклянными изоляторами, особенно на фоне заходящего солнца!


Очистка изоляторов

Большинство изоляторов обычно находятся в очень грязном состоянии, часто покрыты слоем серой или черной «железнодорожной сажи» или грязи и сажи, накопленных за многие-многие годы эксплуатации на открытом воздухе.Нижние поверхности в области юбки часто сильно испачканы слоем стойкого поездного дыма. Изоляторы, устанавливаемые вдоль железных дорог, обычно в некоторой степени покрыты черной сажей. Иногда слои почвы бывают настолько тяжелыми, что невозможно различить истинный цвет изолятора.

Часто новые и случайные коллекционеры не знают, как чистить изоляторы, чтобы можно было увидеть и полностью оценить истинную красоту стекла. Большинство серьезных сборщиков изоляторов не хранят свои изоляторы в состоянии «как было найдено», предпочитая их чистить, хотя некоторые сборщики действительно хранят несколько частей в своей коллекции в «первоначально найденном» грязном состоянии просто для большей достоверности или «ради истории». .

Есть несколько способов очистки изоляторов, но самый простой (на мой взгляд) — это пропитать изолятор продуктом, который содержит активный ингредиент щавелевую кислоту. Щавелевая добавка обычно очень эффективна для разрушения стойких слоев железнодорожной сажи, которую ОЧЕНЬ трудно удалить при использовании обычных моющих средств, мыла и моющих средств. Щавелевая кислота входит в состав некоторых марок (но не всех) так называемых «отбеливателей для древесины» или «очистителей для дек». (Компания Behr продает свою версию как «Универсальное средство для чистки древесины», и она действительно содержит этот ингредиент).Обычно пластиковый контейнер очистителя палубы на один галлон можно смешать с 2–3 галлонами воды в пластиковом ведре на 5 галлонов. (НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ ЛЮБОГО ТИПА!). Щавелевую кислоту также можно купить в кристаллической форме (например, в виде мелкого белого порошка). Технически щавелевая кислота является ядом, поэтому настоятельно рекомендуется использовать пластиковые перчатки при работе с ней. (Внимание: щавелевую кислоту нельзя использовать для очистки изоляторов Carnival Glass, так как карнавальное покрытие может раствориться).

Самый простой и недорогой метод — использовать продукт «Bar Keepers ‘Friend», который содержит разбавленную форму щавелевой кислоты, и этот продукт продается в большинстве крупных универсальных магазинов и продуктовых магазинов (обычно хранящихся рядом с чистящими средствами « Аякс »и« Комета »).Одну банку BKF можно смешать с 5-галлонным пластиковым ведром с водой (слегка теплой или комнатной температуры), изоляторы осторожно погрузить и оставить для замачивания как минимум на 24 часа. Два дня было бы лучше. Поскольку BKF содержит щавелевую кислоту в более разбавленной форме, он может быть или не быть таким же эффективным, как другие продукты, но обычно это достаточно хороший очиститель стекла. После замачивания снимите изоляторы с помощью пластиковых перчаток и осторожно потрите НЕ царапающимися чистящими салфетками или стальной ватой класса ОООО.Большинство изоляторов хорошо поддаются очистке с использованием BKF, хотя некоторые — нет. Некоторые сборщики изолятора используют щелок в качестве очистителя, но я лично НЕ рекомендую его, если вы не ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ осторожны и не принимаете ВСЕ меры предосторожности, указанные на этикетке продукта.


ЗНАЧЕНИЯ СТЕКЛЯННОГО ИЗОЛЯТОРА

Как я уже упоминал в другом месте на этом сайте, моя главная цель здесь — сосредоточиться на предыстории и истории обсуждаемой стеклянной посуды, а не на ценностях или ценах. Этот сайт не предназначен для использования в качестве источника оценки, поэтому ценностям уделяется мало внимания.Однако, поскольку тема ценностей действительно часто возникает, когда люди пишут, чтобы спросить об изоляторах, которые они нашли, я считаю, что лучше всего затронуть эту проблему в этой статье.

Все изоляторы, стекло и фарфор, на мой взгляд, имеют определенную ценность. (Другие коллекционеры могут категорически не согласиться со мной в этом вопросе, но это их прерогатива). Ценность может относиться только к тому факту, что предмет является подлинным пережитком давно минувших дней или предметом, который может служить предметом разговора или предметом домашнего декора.

Ценность может быть обусловлена ​​только тем фактом, что изолятор — это часть истории Соединенных Штатов (или истории другой страны), которая больше не производится, — так сказать, «промышленной археологии». Или эта воспринимаемая ценность может заключаться исключительно в его практической ценности в качестве изолятора или в том, что он по-прежнему отлично подходит для других целей, таких как пресс-папье или подсвечники. Сильно потрескавшийся и потрескавшийся изолятор, практически не имеющий денежной ценности для коллекционеров, теоретически мог бы все еще быть идеальным в практическом смысле (например, в качестве изолятора фермерского ограждения для скота или установлен на короткой телефонной линии в сельской местности).

Большинство наиболее часто встречающихся типов стеклянных изоляторов штыревого типа имеют только номинальную денежную коллекционную стоимость, возможно, 50 центов за доллар. Это включает в себя чрезвычайно распространенные типы, такие как Hemingray-42, Hemingray-45 и Whitall Tatum No. 1 и другие. Однако даже в пределах обычных типов изоляторов небольшие различия в цвете, тисненой маркировке или базовом типе могут существенно повлиять на рыночную стоимость конкретного изделия для опытных коллекционеров. На ступеньку выше наиболее распространенных типов можно найти многие изоляторы, стоимость которых варьируется от 1 до 5 долларов.Другие стоят сотни, а некоторые из самых редких известных изоляторов (некоторые «единственные в своем роде») стоят тысячи или десятки тысяч долларов.

Опять же, это зависит от комбинации характеристик, включая степень дефицита, состояние, спрос, возраст, оттенок цвета, привлекательность и другие факторы. Поврежденные изоляторы, если говорить строго о денежной стоимости, в большинстве случаев стоят лишь небольшой процент от стоимости идентичной в остальном «очень близкой к новому» (VNM) части. Изоляторы, выставленные на продажу в торговых точках, таких как антикварные торговые центры и блошиные рынки, по необходимости обычно будут иметь более высокую цену просто из-за таких факторов, как накладные расходы — продавцам обычно приходится платить высокую арендную плату за киоски в таких местах, как антикварные торговые центры.

Наиболее часто используемый справочник цен на стеклянные изоляторы (используемый большинством коллекционеров изоляторов) был опубликован в течение многих лет в нескольких изданиях, сначала Джоном и Кэрол Макдугалд, а в последние годы — Доном Брилем. Быстрый поиск в Интернете приведет к появлению сайтов, где можно купить эти книги.
Есть и другие веб-сайты, которые обсуждают общую тему ценностей и цен. Одна тактика, которую используют многие коллекционеры, — это поиск по ключевым словам на ebay или других сайтах интернет-продаж, таких как etsy.При использовании этих сайтов лучше всего учитывать только цену изделия, которое фактически продало (путем поиска «Завершенные товары» на странице расширенного поиска), а НЕ начальные цены, цены «Купить сейчас» или минимальные ставки. , поскольку они могут быть установлены продавцами, которые, честно говоря, не имеют представления о реальной стоимости продаваемых ими предметов, и поэтому предлагают цену, которая нереальна.


РЕКЛАМА


Чтобы просмотреть список некоторых первичных тиснений, обнаруженных на стеклянных изоляторах, и заводов по производству стекла, которые могли их производить, щелкните здесь.


Подробная статья об изоляторе «HEMINGRAY № 9 / ПАТЕНТ МАЙ 2 1893», который используется в основном в телефонных линиях.

Вот несколько моих отдельных статей на веб-сайте о компаниях, производящих стеклянные изоляторы:

Brookfield Glass Company
Hemingray Glass Company
California Glass Insulator Company
Линчбург Гласс Корпорация
McLaughlin Glass Company
Whitall Tatum Company
Стекольная компания долины Огайо

Список стекольных заводов, производивших изоляторы

Чтобы просмотреть список стекольных заводов / компаний в США, которые производили электрические изоляторы (или, как предполагается, производили их в какой-то момент своей истории), нажмите здесь, чтобы перейти на мою страницу, на которой перечислены эти компании в алфавитном порядке: Стекло Производители изоляторов


Щелкните здесь, чтобы перейти на ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ моего веб-сайта.

Чтобы просмотреть список знаков на бутылках, банках для фруктов, посуде и изоляторах, щелкните здесь, чтобы перейти к моему алфавитному списку: ЗНАКИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ БУТЫЛОК (это указывает на первую страницу).

Щелкните здесь, чтобы просмотреть мою страницу о так называемых изоляторах «Crackle Glass».

Страница, на которой обсуждается стекло с недавно измененным цветом, включая изоляторы и другие типы коллекционной посуды: искусственно пурпурное стекло.

Щелкните здесь, чтобы перейти к основной странице обзора ЧТО ТАКОЕ СТЕКЛО ?.


РЕСУРСЫ / ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИЗОЛЯТОРАМ

Это отличные источники информации, размещенной на других сайтах.Я рекомендую всем, кто хоть немного интересуется стеклянными и / или фарфоровыми изоляторами, посетить эти веб-сайты!

Insulators.info. Много полезной общей информации о изоляторах из стекла и фарфора, а также о хобби коллекционирования изоляторов !!

www.Nia.org. (Национальная ассоциация изоляторов) Отличная информация и статьи.

CollectingInsulators.com. Информационный веб-сайт Рика Соллера — этот сайт охватывает множество «специальных» тем, связанных с изоляторами!

http: // www.r-infinity.com/ Очень крутой веб-сайт Элтона Гиша с обширной информацией о коллекционных фарфоровых изоляторах всех типов.

http://www.insulators.info/porcelain/mark.htm Эта ссылка указывает на одну из страниц на insulators.info, где показаны некоторые маркировки на фарфоровых изоляторах. Отличные фото еще нескольких необычных цветных фарфоровых изделий!

https://allinsulators.com/ Этот сайт — проект Шона Котларски, работа над которым продолжается, на нем показаны изображения и информация обо всех видах и типах изоляторов! Проверьте это!


РЕКЛАМА


Хемингрей Манси «Изолятор Джерри»

Из газеты «Независимая рекордная газета Хелены» от 4 июля 1954 года.

Изображение установки первой высоковольтной линии электропередачи. Посетители Мемориала ветеранов и пионеров теперь могут увидеть последнюю диораму, изображающую приход электроэнергии в Монтану.

К. Росс Тул, директор Исторического общества Монтаны, сказал. «Привлекательная диорама была построена в течение последних двух месяцев Ирвином С. (Шорти) Шопом, художником Хелены, на средства, предоставленные Montana Power Company. Он расположен в дальнем конце музея в углу справа от запланированной диорамы Льюиса и Кларка.Шоп при содействии Х. К. Дикинсона из Montana Power. и К. А. Бернье, один из бывших сотрудников компании, перед тем, как приступить к работе, провел серьезные исследования первых методов натягивания электрических проводов.

Место действия находится к югу от Хелены, где первые линии электропередач в Монтане были натянуты лошадьми и повозками примерно в 1902 году. Линии передавали электроэнергию от старого озера Хаузер и плотин Каньон-Ферри к горнодобывающим центрам Элкхорн и Бьютт.
Электроэнергетика в Монтане через эти плотины была одним из наиболее важных шагов в развитии промышленности и экономики Монтаны », — сказал Шоп.

«Это романтическая история, похожая на ранчо-ковбой, в рабочей одежде и большой шляпе. Человек на шесте, сбрасывающий круглую веревку, носит шерстяную шапку, а третий человек, стоящий на коленях возле фургона, носит шляпу с четырьмя вмятинами и рабочую одежду. Бригада лошадей, которую первым смоделировал Шоп, специализирующийся на масляных картинах лошадей, совершенна во всех деталях; включая миниатюрные шоры на уздечки. Они были вылеплены из воска и расписаны. Ирвин Хейс из Хелены, офис-менеджер отдела мостов дорожного управления, изготовил обвязку, изоляторы и некоторые части платформы вагона.Вагон получает катушки с медной проволокой, закрепленные на монтировке, которая опирается на миниатюрные козлы. Рядом с интерпретацией на земле лежат деревянные доски. Одна использовалась для торможения катушек, когда проволока проходила слишком свободно, а другая использовалась как дополнительное сиденье для третьего пассажира. ”

Служба охраны рыболовства и дикой природы США — Программа перелетных птиц

В чем проблема?
По оценкам, от 900 000 до 14 миллионов перелетных птиц ежегодно погибают от поражения электрическим током на распределительных линиях в США.С.

Почему это происходит?
Большинство случаев поражения электрическим током происходит на распределительных линиях и столбах по сравнению с линиями электропередачи. Проводники распределительных линий располагаются ближе друг к другу, чем на линиях передачи, что увеличивает риск поражения электрическим током на распределительных линиях. Птицы могут быть убиты электрическим током на линиях электропередачи; однако это случается редко, и данных для оценки масштабов этой проблемы недостаточно.

Риск поражения электрическим током возникает, когда птица одновременно касается двух частей, находящихся под напряжением, или части, находящейся под напряжением, и заземленного проводника или оборудования.Птица может коснуться частей, находящихся под напряжением, при полете на распределительной стойке или от нее, при дефекации с шеста и возникновении соединения, или когда большое количество птиц одновременно насиживает на веревках, заставляя их раскачиваться и создавать соединения. Риск поражения птиц электрическим током на распределительной стойке основан на сочетании трех факторов: биологических, экологических и технических.

Биологические факторы
Уязвимость птицы к поражению электрическим током основана на следующих характеристиках:

  1. Размер корпуса .Крупные птицы больше всего рискуют коснуться двух частей одновременно, поскольку размах их крыльев и высота от головы до ног обычно больше, чем расстояние между компонентами, находящимися под напряжением. Тем не менее, мелких птиц также ударит током, поскольку они могут попасть в меньшие пространства, где компоненты под напряжением расположены более близко друг к другу.
  2. Возраст . Молодые птицы менее подвижны и могут меньше избегать проводов и оборудования, что увеличивает риск поражения электрическим током. Кроме того, молодые птицы менее подвержены опасностям на местности, и им требуется время, чтобы адаптироваться к этим рискам.
  3. Использование насестов . Многие птицы, особенно хищные, ищут высоких окуней, чтобы охотиться за едой, а некоторые птицы садятся на насесты и устраиваются на насестах на распределительных столбах. Частое использование шестов увеличивает воздействие на находящиеся под напряжением детали во время полета на шесте и при выходе из него. На распределительных столбах наблюдались гнездования как крупных, так и мелких птиц. Материал гнезда может вызвать электрическое соединение, или материал гнезда может загореться, убив птицу и повредив силовую структуру.Птицы, которые насиживают на распределительных линиях большими стаями (например, ласточки), могут раскачиваться и касаться лески.

Факторы окружающей среды
Помимо биологических факторов, на риск поражения электрическим током влияют и другие факторы окружающей среды:

  1. Среда обитания Тип . Исследования показывают, что поражение электрическим током более вероятно в местах обитания с низкой растительностью, где полюс распределения является (или одним из) самых высоких сооружений в среде обитания.Учитывая, что птица предпочитает возвышающиеся насесты для защиты от хищников или для получения более высокой точки обзора для охоты, распределительные столбы, которые являются заметными элементами ландшафта, вероятно, будут более полезны, чем столбы в ландшафтах с другими высокими строениями или деревьями. Городские или нарушенные районы обычно характеризуются как среда обитания низкого качества.
  2. Мокрая погода . В сухих условиях перья плохо проводят электричество. Для поражения электрическим током обычно требуется контакт с кожей или костью (например,g., запястье к запястью) с частями под напряжением. Однако, когда перья влажные, они обладают более высокой проводимостью, и поражение электрическим током происходит из-за соединения кончика крыла с кончиком крыла.
  3. Сезонное изменение . Птиц бьют током круглый год, и исследования разнятся, является ли один сезон более опасным, чем другие. Во время сезона размножения большее количество птиц может пытаться гнездиться на распределительных столбах, в то время как осенью в ландшафте появляется больше птенцов, и, наконец, зимой некоторые виды собираются в больших количествах, что потенциально увеличивает риск использования столбов.

Инженерные факторы
Решающим фактором, повышающим риск поражения птиц электрическим током на распределительных столбах, является расстояние между частями под напряжением. Это расстояние может быть между компонентами по горизонтали (где птица обычно соединяет контур своими крыльями) или по вертикали, где птица может установить связь со своим телом (расстояние от головы до ног). В конечном итоге конструкция опоры влияет на риск через:

  1. Фазовая конструкция .Количество фаз и расстояние между фазами напрямую влияют на риск поражения электрическим током.
  2. Опора типа . Металлические столбы, обычно используемые в Европе и все чаще используемые в США, представляют более высокий риск поражения электрическим током, чем другие материалы.
  3. Полюсное оборудование . Трансформаторы, перемычки, ограничители перенапряжения, коммутационное оборудование и т. Д. Увеличивают количество находящихся под напряжением частей, которые могут подключаться при прикосновении.

Исследования смертности показывают, что большое количество птиц подвергается ударам электрическим током на распределительных столбах.Хотя некоторые типы пораженных птиц могут быть занижены, а определенные типы птиц могут быть затронуты в некоторых районах больше, чем другие, в зависимости от расположения полюсов (например, повышенный риск попадания водоплавающих птиц возле воды), многие виды птиц могут быть поражены электрическим током. Типы птиц, наиболее часто поражаемые электрическим током, включают:

  1. Хищники . Орлы и бутео вызывают особую озабоченность из-за их большого размера, предпочтения гнездования, ночевки и охоты с высоких окуней, особенно в открытых местообитаниях.
  2. Водно-болотные птицы . Цапли и аисты могут использовать шесты возле заболоченных мест для ночевки, сушки перьев и гнезда. Эти таксоны могут иметь повышенный риск из-за большого размера и частоты мокрых перьев
  3. Грифы и кондоры . Известно, что очень крупные птицы насиживают на столбах электропередач
  4. Корвидс . Виды ворона и ворона часто гнездятся и устраиваются на ночлег на столбах электропередач и имеют средний размер, что позволяет соединять части на многих полюсах, находящиеся под напряжением.
  5. Певчие птицы . Более мелкие птицы, такие как сорокопуты и королевские птицы, обычно пытаются гнездиться на столбах в небольших пространствах, созданных оборудованием для столбов и проводами.

Какие есть решения?
В США столкновение с птицами со стороны электроэнергетической инфраструктуры привлекло внимание страны в 1970-х годах. В 1989 году природоохранные агентства и электроэнергетические компании сформировали Avian Power Line Interaction Committee (APLIC), чтобы понять опасность и уменьшить воздействие птиц.
Решения этой проблемы защищают не только птиц, но и надежность электроснабжения, поскольку поражение электрическим током может привести к отключению электроэнергии, повреждению оборудования и увеличению затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание системы электроснабжения.

APLIC добилась больших успехов в привлечении электроэнергетических компаний по всей стране, а также в разработке ресурсов и информации, критически важных для решения проблемы воздействия линий электроснабжения на птиц. В настоящее время существуют проверенные решения проблемы поражения птиц электрическим током на распределительных столбах, в то время как наука о столкновениях линий электропередач по-прежнему имеет большую неопределенность.

Поражение птичьим током на распределительных столбах можно предотвратить с небольшими затратами для оператора с помощью правильной конструкции столбов и / или использования изоляционных материалов. Самый рентабельный подход к снижению смертности птиц от электрического тока — сосредоточить усилия по переоборудованию на столбах и в местах с наибольшим риском для птиц. Риск поражения электрическим током снижается, если расстояние между частями под напряжением и заземленными частями увеличивается или некоторые части изолированы для разделения.

Конкретные рекомендации APLIC по снижению риска поражения птиц электрическим током:

Конструкция опоры — Распределительные опоры считаются безопасными для птиц, если они соответствуют следующим условиям:

  1. Горизонтальное расстояние между всеми частями под напряжением, а также между частями под напряжением и заземленным оборудованием составляет не менее 60 дюймов.
  2. Вертикальное расстояние между всеми частями под напряжением, а также между частями под напряжением и заземленным оборудованием составляет не менее 40 дюймов.
  3. Охватываются этапы или основания, на которых адекватное разделение невозможно. Примеры крышек включают крышки изолятора / проводника, крышки вводов, крышки разрядников, крышки вырезов и крышки перемычек. Перед использованием дизайн покрытия должен быть оценен и утвержден инженерами компании.

Преимущества конструкции фиксирующей опоры:
Для получения более подробной информации о причинах и способах решения проблемы поражения птиц электрическим током на линиях электропередач посетите веб-сайт APLIC, веб-страницу «Электротравмы» и «Рекомендуемые методы защиты птиц на линиях электропередач».

Чтобы узнать больше о причинах и решениях для линий электроснабжения и столкновений с птицами, см. Страницу «Линии электроснабжения».

Для получения дополнительной информации о мерах и рекомендациях по предотвращению и минимизации воздействия на перелетных птиц посетите веб-страницы «Меры по сохранению и руководящие документы».

Источник материала на этой веб-странице: APLIC 2006, Demerdzhiev 2014, Dwyer et al. 2014, EDM 2014, Янсс и Феррер 2001, Кершнер и др. 2004, Lehman 2001, Lehman et al.2007, Loss et al. 2014 и Manville 2005.

Кабель XLR — это просто кабель, верно?

Открытие электричества кардинально изменило нашу жизнь, и чудеса современной науки окружают нас повсюду — электрическая лампочка, электродвигатель, радиоволны. Кто бы хотел быть без них? Звукоинженеры, например, потому что все вышеперечисленное является потенциальными источниками звукового загрязнения, которое может повлиять на наш чистый сигнал, когда он перемещается между источником и местом назначения.Электродвигатели холодильников, диммеры, радиопередатчики, Wi-Fi и т. Д. Могут вызывать нежелательные шумы в аудио. Конечно, это утверждение абсурдно, поскольку без электричества не было бы звукорежиссеров и кабелей. Однако дело в том, что то, что приносит нам пользу одним способом, может легко оказаться вредным в другой ситуации.

Есть несколько точек, в которых сигнал в аудиосистеме может ухудшиться, но часто первым виноватым является кабель микрофона. Зачем микрофонный кабель? Подумаешь? Прикрепите микрофон к одному концу, а другой конец подключите к предусилителю, и у вас есть звук, верно? Да, за исключением того, что дешевый кабель, который вы только что купили в дисконтном магазине, обеспечивает ваш вокал с аккомпанементом с инструкциями местного диспетчера такси и приятным гудением из 60 циклов.Это может быть то, что вам нужно, если вы занимаетесь авангардной записью, но в остальном это серьезные проблемы. Вы бежите в местный музыкальный магазин и покупаете очень дорогой кабель, и внезапно все эти проблемы исчезают — а может быть, и нет. Итак, вы разумно потратили свои деньги?

Несмотря на то, что кабели распространены повсеместно, трудно найти информацию, которая помогает типичному покупателю принимать компетентные решения о характеристиках кабеля. В основном производители склонны полагаться на маркетинг, а не на достоверные факты при продвижении своих кабелей.Низкий уровень шума, бескислородная медь и позолоченные контакты — все это примечательные особенности, но они на самом деле не говорят вам, почему данная функция будет работать или в каком сценарии. А иногда, к сожалению, производитель искажает факты, которые только сбивают с толку. Эта статья направлена ​​на то, чтобы развеять шумиху, а также изучить, что представляет собой хороший сбалансированный микрофонный кабель.

Симметричный микрофонный кабель состоит из трех основных компонентов: проводников (внутренних проводов или жил), по которым передается сигнал; экранирование, которое помогает защитить целостность информации, проходящей по проводникам; а в случае микрофонного кабеля — трехконтактные разъемы (XLR), которые позволяют подключать кабель с любого конца.Все три должны работать вместе, чтобы обеспечить правильное функционирование кабеля, особенно с увеличенной длиной, поскольку расстояние дает дополнительную возможность для увеличения электромагнитных и других шумовых помех.

Итак, что именно делает микрофонный кабель чувствительным к шумовым помехам? Микрофоны, как правило, работают при очень низких напряжениях, при этом на выходе требуется относительно большое усиление, применяемое к ним, прежде чем сигнал сможет успешно пройти через аудиосистему на линейном уровне.Когда сигнал поступает на предусилитель, любой шум, проникший в кабель, значительно усиливается вместе с исходным сигналом. Использование хорошего симметричного кабеля помогает устранить проблему.

Решение начинается с того, что сигнал, генерируемый капсюлем микрофона, передается по двум проводам, при этом одна сторона перевернута на 180 градусов. Усилитель дифференциального входа на приемном конце повторно инвертирует, а затем объединяет два сигнала. Поскольку любые помехи, попадающие в кабель во время передачи, будут одинаково проявляться в обоих проводниках, индуцированный шум теперь инвертируется и, следовательно, подавляется (поэтапно), оставляя исходный сигнал неизменным.Кроме того, исходный сигнал немного усиливается за счет рекомбинации двух сторон, что помогает компенсировать любое снижение мощности сигнала, которое происходит при длинном кабеле. Однако следует отметить, что любой шум, присущий сигналу, например, из-за шумного микрофона, не выиграет от этого процесса.

Определив основные операции симметричного кабеля, давайте подробно рассмотрим каждый компонент. Хотя не принято выдавать сюжет, позвольте мне сказать, что экран является наиболее важным фактором в кабеле.Но есть смысл начать обсуждение изнутри, так что давайте начнем с проводника, части, которая передает звуковой сигнал. Медь была предпочтительным материалом для проводников уже более века, потому что она имеет самую большую электропроводность из всех недрагоценных металлов. Обычно чем прочнее металл, тем менее податлив. Медь уникальна тем, что сочетает в себе прочность и высокую податливость. Она устойчива к эффектам коррозии, которая обычно ослабляет другие металлы и ухудшает их проводимость, а медь легко паяется, что обеспечивает надежные соединения.

Стандартный сбалансированный кабель

Использование бескислородной меди в кабелях вызывает споры. Есть «уровни» бескислородной меди, причем 99,99% OFC (бескислородная медь) является самой чистой формой. Некоторые аудиофилы настаивают на том, что их кабели соответствуют высочайшим стандартам чистоты. Однако в действительности разница между оценками для большинства аудиоприложений незначительна. Чистейшая медь требуется только в экстремальных научных ситуациях, таких как производство полупроводников или использование в ускорителях частиц и т. Д.Использование такой меди в аудиосистеме дорого и ненужно. Для аудиоприложений OF (бескислородная) и наиболее распространенная медь ETP (Electrolytic-Tough-Pitch) удовлетворяет потребности аудиоприложений.

В аудиокабелях

обычно используется многожильный провод, а не сплошной кабель. Хотя производство последнего дешевле, сплошной провод более жесткий и склонен к разрыву при изгибе. Очевидно, что микрофонным кабелям нужна гибкость, и многожильный провод обеспечивает это. И если все же происходит повреждение жилы, весь проводник не перестает функционировать.Кроме того, при определенных обстоятельствах многожильный провод может включать в себя больший «объем» меди, чем сплошной, что способствует передаче сигнала. Обратной стороной является то, что заделка многожильного проводника немного сложнее, и если жилы намотаны недостаточно плотно, проводник будет иметь более высокое сопротивление, что, в свою очередь, потребует большей электрической энергии для поддержания того же потока.

Как уже отмечалось, для симметричного кабеля требуется как минимум два проводника (жилы), при этом большинство кабелей относится к этой категории.Обычно сердечники различаются по толщине от 26 до 20 AWG (American Wire Gauge), причем меньшее число имеет больший диаметр. Здесь компромисс заключается между управляемой общей толщиной кабеля, применительно к его гибкости и уровню проводимости. Некоторые кабели имеют четыре жилы (две пары) и часто называются четырехжильными кабелями. Четырехжильные кабели более дороги, но в чрезвычайно «шумной» среде или там, где кабели неизбежно проходят параллельно силовым кабелям, они могут обеспечить снижение синфазного шума не менее чем на 20 дБ по сравнению с двухжильными кабелями.Однако следует проявлять осторожность, поскольку не все эти кабели имеют одинаковую конструкцию, а в некоторых более дешевых вариантах просто четыре параллельных жилы, обернутые в оболочку кабеля, что может создать больше проблем, чем решить. Чтобы быть эффективными, четыре сердечника должны быть плотно намотаны друг на друга, чтобы добиться дополнительного шумоподавления, обеспечиваемого такой конфигурацией.

Четырехжильный кабель

Теперь посмотрим на экранирование кабеля. Здесь кабель может встать или упасть.У вас может быть столько меди, сколько вы хотите, с миллионами жил, но если сигнал, идущий по кабелю, будет скомпрометирован шумом, то он будет почти бесполезен. С этой целью существует несколько уровней защиты, которые направлены на устранение основных форм электрических помех, и мы будем обсуждать их при прохождении через различные слои готового кабеля. Следует отметить, что не все кабели имеют одинаковые типы и уровни защиты, и большая часть этого зависит от цены.

В первую очередь необходимо изолировать две (или четыре) жилы друг от друга, и не только по той очевидной причине, что соприкасающиеся провода закорачивают друг друга.Любой ток, идущий по проводу, будет генерировать магнитное поле, и возникающие в результате EMI ​​(электромагнитные помехи) вносят шум в соседний проводник. В этом случае на каждую жилу накладывается слой изоляции, сдерживающий магнитное поле. В наши дни используется полиэтилен (PE), поскольку он обеспечивает лучшую изоляцию по сравнению с ПВХ, который использовался в более ранних кабелях. Несмотря на то, что это не 100% изолятор, уровни напряжения в аудиокабеле достаточно малы, чтобы не перегрузить изолятор.Некоторые кабели затем добавляют слой проводящего (модифицированного) ПВХ сверху, чтобы сделать наоборот, то есть отводить любые электромагнитные помехи, которые могут пытаться проникнуть в проводники извне.

Другой формой защиты, которая является общей для всех кабелей, является металлический экран, обычно медный, но иногда TAC (луженая медь), а в случае фольги — алюминиевый ламинат. Это третья ветвь симметричного кабеля, подключенная к земле через третий контакт разъема XLR. Экран из фольги обеспечивает отличное покрытие и очень эффективен при наличии радиопомех.Кроме того, он легче и дешевле в производстве, но недостатком является то, что его гораздо легче повредить при сгибании, его труднее прекратить и его следует использовать только в стационарных установках или в крайнем случае.

Медная оплетка Тесьма TAC

Другой тип экрана — это оплетка, переплетенная сетка из неизолированных или луженых медных проводов, которую намного легче заделать.Плетение TAC дороже, чем обычная медь, но оловянное покрытие помогает предотвратить окисление меди и улучшает износ. Также имеет значение тип плетения. Поскольку медь обладает более высокой проводимостью, чем алюминий, а оплетка имеет большую массу, она более эффективна в качестве экрана. Он не обеспечивает абсолютного покрытия из-за неизбежного наличия небольших промежутков в оплетке, но, учитывая, что для стационарного кабеля обычно достаточно 70% покрытия, 98%, предлагаемого оплеткой, более чем достаточно.Однако это увеличит объем и стоимость кабеля.

Медная спиральная оплетка

В спиральном экране используются спиральные намотанные пряди, обеспечивающие покрытие до 97%, и он обеспечивает отличную гибкость, но зазоры в плетении могут открыться при изгибе кабеля. Некоторые производители применяют двойное спиральное экранирование, при котором каждая жила имеет свой собственный экран. Это обеспечивает лучшую гибкость кабеля при сохранении целостности экрана. Для очень шумной среды используются комбинированные экраны, состоящие более чем из одного слоя экранирования.Для вещательных и студийных приложений наилучшим решением является плетеный экран с проводящим ПВХ, тогда как там, где требуется гибкость, например, в ситуациях живого звука, предпочтительным решением является двойная спираль с проводящим ПВХ.

Двойная медная спиральная оплетка

Еще одна проблема — наличие микрофонного шума. Это не имеет ничего общего с микрофоном, это шум, возникающий внутри кабеля, когда он изгибается. Плохо спроектированный или поврежденный кабель позволяет создавать трение между двумя проводящими жилами, что приводит к статическим разрядам, которые, в свою очередь, усиливаются за счет высокого усиления микрофонного предусилителя.Чтобы предотвратить такое движение, между изолированными проводниками и тесьмой помещается хлопчатобумажная пряжа. Наконец, внешняя оболочка не влияет на уровень шума, и хотя более тяжелая оболочка поможет защитить внутренности кабеля в зонах с интенсивным движением, более тяжелая не обязательно означает лучше. Все дело в применении.

Иногда поднимается проблема ухудшения частотной характеристики кабелей, и, хотя у кабеля есть небольшой потенциал для этого, проблема в значительной степени несущественна, за исключением случаев, когда речь идет о кабелях очень большой длины.Требуется около четырехсот футов кабеля для обеспечения ослабления 1 дБ на частоте 20 кГц (номинальное значение), что в большинстве ситуаций практически не слышно.

И вот мы подошли к разъемам. Разъемы XLR предпочитают по двум причинам. Во-первых, это конструкция гнездовых разъемов XLR, которая позволяет подключать контакт 1 (заземляющий контакт) перед двумя другими контактами (которые передают сигнал), когда вставлен штекерный разъем XLR. Если сначала установлено заземление, можно вставлять или извлекать разъемы, особенно при подключении оборудования под напряжением, без приема внешних сигналов.(Телефонные разъемы TRS сопрягаются с землей в последнюю очередь, что может вызвать короткие всплески гула или трещин и хлопков.) Вторым преимуществом разъема XLR является внешний механизм блокировки на гнездовом разъеме, который обеспечивает дополнительный уровень безопасности.

Существует несколько различных типов разъемов XLR и методов подключения. Благодаря модульной конструкции внутренний четырехэлементный кабельный разъем, разработанный Neutrik, обеспечивает возможность обслуживания в полевых условиях в случае холодного паяного соединения или других повреждений в области разъема.Эта конструкция также используется на разъемах от Rean и Attaché. Производители других типов штекеров XLR включают Switchcraft и Amphenol, а также различные дальневосточные компании, которые производят штекеры других производителей. Литые разъемы (те, которые постоянно прикреплены к концам кабеля), хотя и дешевле, в будущем потребуют больших затрат, если проводка внутри разъемов выйдет из строя и кабель необходимо полностью заменить.

Модульный разъем XLR, розетка

Еще один вопрос, который часто задают: какие контакты лучше: позолоченные или посеребренные? Золото не так хорошо, как проводник, как серебро, но имеет более высокий уровень коррозионной стойкости, и многие люди предпочитают внешний вид позолоченного разъема.Но если кабели не будут использоваться в суровых условиях (например, вблизи морской воды), дополнительные затраты в большинстве случаев неоправданны. Другие факторы, которые следует учитывать при выборе хорошего разъема XLR, — это то, какой тип зажима предусмотрен для снятия натяжения, и качество чехла, закрывающего точки разъема, для уменьшения напряжения изгиба. Внутренняя резьба на корпусе должна быть защищена от повреждений, и некоторые производители кабелей включают точки пайки в термоусадочной пленке для дополнительной защиты и соответствия техническим требованиям к радиовещанию.

Разъем Neutrik (изображение в разобранном виде)

Разъем «XX» от Neutrik — это переработанная версия более старого «X» дизайна компании, который обычно считается лучшим, но более дорогим выбором для кабелей премиум-класса. В нем используется усиленная заземляющая пружина на гнездовом соединителе для более надежного заземления, в то время как приемные гнезда «мама» предлагают больше точек соприкосновения с «штырьками» (восемь точек против трех), а также более жесткие допуски для контактов и гнезд для улучшенного подключения. .

Разъем Neutrik «X» Разъем Neutrik «XX»

Подводя итоги, необходимо учитывать следующие моменты. Используйте кабель, подходящий для данной области применения. В средах с высокими EMI и RFI (в наши дни это может быть практически где угодно, с распространением беспроводной связи), следует рассмотреть комбинацию оплетки / проводящего ПВХ. Если кабель будет постоянно изгибаться, спиральный экран может обеспечить лучшие характеристики, чем экран с оплеткой.Опять же, следует избегать экранирования фольги, поскольку постоянное изгибание приведет к повреждению фольги. Убедитесь, что разъем обеспечивает такое же эффективное экранирование, как и сам кабель, и убедитесь, что подключаемое оборудование правильно подобрано. Слишком высокий выходной сигнал от предусилителя может перегрузить и исказить цепь нисходящего потока, в то время как сигнал низкого уровня не будет использовать полный динамический диапазон всей системы. Следование этому совету обеспечит чистый и беспроблемный звук.

Сравнительная таблица
Ядра — витые Калибр OFC % Материал типа экрана Проводящий экран из ПВХ Припой с термоусадочной пленкой Разъем Контактный материал Цвет разъема Цвет кабеля
Audio-Technica
Микрофонный кабель премиум-класса AT8314 2-Да 24 AWG 100% медь с двойной спиралью Да Нейтрик XX Нейзильбер Черный Черный
Микрофонный кабель AT8313 Value 2-№ 24 AWG нс Спираль Медь OEM — аналог Neutrik X Нейзильбер Серебро Черный
Синий
Двойной кабель 2-Да 22 AWG 95% оплетка TAC Да OEM — аналог
Neutrik X
Нейзильбер Серебро Синий
Четырехкабельный кабель 4-Да 22 AWG 95% оплетка TAC Да OEM — аналог Neutrik X Нейзильбер Серебро Синий
Канаре
Star-Quad (L-4E6S) Микрофонный кабель 4-Да 24 AWG 95% оплетка TAC Нейтрик XX Золото Черный Черный, синий, коричневый, серый, зеленый, оранжевый, фиолетовый, красный, белый, желтый
Комплексный
Микрофонный кабель серии Performer 2-Да 24 AWG 90% медная оплетка Нейтрик XX Нейзильбер Черный Черный
Кабель микрофона серии Touring 2-Да 20 AWG 95% медная оплетка Neutrik X Золото Черный Черный
Четырехъядерный аудиокабель Studio Series (L-4E6S) 4-Да 21 AWG 95% оплетка TAC Нейтрик XX Золото Черный Черный, синий, коричневый, серый, зеленый, оранжевый, фиолетовый, красный, белый, желтый
Hosa Technology
Микрофонный кабель серии Hosa Contractor (CMK-) 2-Да 20 AWG Да 95% медная оплетка Нейтрик XX Золото Черный Черный
Кабель для микрофона Hosa Quad (CMI-) 4-Да (не плотно) 24 AWG Да 90% медная оплетка OEM — аналог Switchcaft AA Нейзильбер Серебро Черный
Стандартный микрофонный кабель Hosa (MCL-) 2-Да 22 AWG Да 88% медная оплетка OEM — аналог Switchcaft AA Нейзильбер Серебро Черный
Микрофонный кабель Hosa Economy (MBL-) 2-Да 24 AWG Да 76% медная оплетка OEM — аналог Switchcaft AA Нейзильбер Черный Черный
Кабель микрофона Hosa Pro (HMIC-) 2-Да 20 AWG Да 90% медная оплетка Да Реан Нейзильбер Черный Черный
Микрофонный кабель Hosa Elite Elite (EMIC-) 2-Да 20 AWG Да 95% медная оплетка Да Нейтрик XX Золото Черный Черный
Копул
Кабель для микрофона Studio Elite серии 4000 2-Да 24 AWG Да 98% медная оплетка Да Да Нейтрик XX Серебряная пластина Черный Черный
Кабель микрофона Performance 2000 Series 2-Да 24 AWG Да 92% Медь с двойной спиралью Да Атташе Серебряная пластина Черный Черный
Кабель микрофона Premium Performance серии 3000 2-Да 24 AWG Да 95% медь с двойной спиралью Да Да Нейтрик XX Серебряная пластина Черный Черный
Микрофонный кабель Premier Quad Pro серии 5000 4-Да 24 AWG Да 99% оплетка TAC Да Нейтрик XX Золото Черный Черный
Могами
Студийный микрофонный кабель Gold 4-Да 24 AWG Да 100% спиральная медь Neutrik X Золото Черный Черный
Золотой сценический микрофонный кабель 4-Да 24 AWG Да 95% медная оплетка Neutrik X Золото Черный Черный, красный, желтый,
зеленый, синий
Кабель Monster
Микрофонный кабель Performer серии 500 2-Да 20 AWG 95% медная оплетка Да Neutrik Литой Золото Черный Черный
Стандартный микрофонный кабель серии 100 2-Да 22 AWG 92% медная оплетка Литой Нейзильбер Черный Черный
Жемчуг
Микрофонный кабель серии PM 2-Да 24 AWG Да нс Спираль Медь Да Атташе Серебряная пластина Черный Черный
Микрофонный кабель серии SM 2-Да 24 AWG Да нс Спираль Медь Да Литой Нейзильбер Серебро Черный
Pro Co Sound
Микрофонный кабель MasterMIKE 2-Да 23 AWG 94% медная оплетка Нейтрик XX Нейзильбер Черный Черный
Кабель микрофона Ameriquad 4-Да 24 AWG 95% оплетка Медь Нейтрик XX Золото Черный Черный
Кабель микрофона Excellines 2-Да 24 AWG 90% спиральная медь Нейтрик XX Нейзильбер Серебро Черный
Кабель микрофона StageMASTER 2-№ 24 AWG 72% Медь с двойной спиралью Rean Molded Нейзильбер Серебро Черный
Удаленное аудио
Счетверенный микрофонный кабель (L-4E6S) 4-Да 24 AWG 95% оплетка TAC Нейтрик XX Нейзильбер Черный Черный
Shure
Тройной микрофонный кабель 2-Да 26 AWG нс Медь с двойной спиралью OEM — аналог Switchcaft AA Нейзильбер Серебро Черный
Микрофонный кабель Hi-Flex 2-№ 26 AWG нс Спираль Медь OEM — аналог Switchcaft AA Нейзильбер Серебро Черный
Вихрь
Серия MK (Accusonic + 2) Микрофонный кабель 2-Да 22 AWG 78% медная оплетка Вихрь Золото Черный Черный
Четырехъядерный (MKQ) микрофонный кабель (L-4E6S) 4-Да 24 AWG 95% оплетка TAC Вихрь Золото Черный Черный, красный, желтый, зеленый, синий, серый
Глоссарий по кабелям
Усилитель Электронный компонент или схема для усиления мощности, тока или напряжения.В этом контексте предварительный усилитель принимает сигналы уровня микрофона и повышает их до линейного уровня.
Сбалансированный Равное распределение веса, количества и т. Д. Под симметричным кабелем понимается передача сигнала по двум проводам с обратной фазой на одной стороне.
Пыльник Защитное покрытие в виде оболочки. Некоторые разъемы XLR включают кожух, который надвигается на внутренние разъемы вилки для обеспечения дополнительной защиты.
Плетеный экран Несколько прядей материала, переплетенных для защиты от радиопомех.
Кабель Изолированный электрический проводник, часто в виде жил или комбинация изолированных друг от друга электрических проводников, передающих электрическую информацию.
Емкость Способность тела накапливать электрический заряд и в конечном итоге разряжать его.
Капсула Часть микрофона, которая реагирует на входящие волны звукового давления и, в свою очередь, выдает соответствующее напряжение, которое передается по кабелю на предусилитель.
Патрон Устройство для центрирования и зажима объекта. В данном случае кабель там, где он входит в разъем.
Коэффициент подавления синфазного сигнала (CMRR) Число, которое описывает, насколько хорошо вход или выход будет подавлять шум, или насколько хорошо «сбалансирована» симметричная линия.Высокий CMRR важен в приложениях, где сигнал представлен небольшими колебаниями напряжения, например, при передаче сигнала микрофона по симметричным линиям.
Проводник Вещество, тело или устройство, которое легко проводит тепло, электричество или звук. Относится к жилам кабеля.
Разъем Устройство для подключения одного объекта к другому. В этом приложении типы включают XLR женский или мужской.
Медь Ковкий металлический элемент, используемый в больших количествах в качестве электрического проводника.
Ядро Самая внутренняя часть кабеля, также называемая проводником.
Коррозия Процесс, при котором металл изменяется в результате химической реакции, в результате чего он теряет проводимость. Медь относительно хорошо сопротивляется коррозии, но даже когда она подвергается коррозии, общая проводимость металла не сильно снижается.
Усилитель дифференциального входа Тип электронного усилителя, который усиливает разницу между двумя напряжениями, но не усиливает определенные напряжения.
Электролитическая вязкость (ETP) Стандартный вид коммерческой кованой меди, применяемой при производстве электрического провода.
Электромагнитные помехи (EMI) Высокие или радиочастотные помехи, влияющие на электрическую цепь из-за электромагнитной индукции или электромагнитного излучения, исходящего от внешнего источника, такого как регуляторы освещения или двигатели холодильника.
Импеданс Описание сопротивления цепи сигналу, измеряемое в омах, тысячах ом (килом) или миллионах ом (мегом).
Линейный уровень Относится к напряжениям, используемым аудиоустройствами, такими как микшеры, процессоры сигналов, магнитофоны и DAW.
Магнитное поле Математическое описание магнитного воздействия электрических токов и магнитных материалов.Вырабатываются электрическими токами в проводах.
Уровень микрофона Выходной сигнал очень низкого уровня с микрофонов, обычно около 2 милливольт (2 тысячных вольта).
Микрофонный шум Явление, при котором определенные компоненты электронных устройств преобразуют механические колебания в нежелательный электрический сигнал (шум).
Микрофонный предусилитель Электронное устройство, используемое для усиления сигналов низкого уровня.Обычно используется для доведения выходов микрофонов до уровней, которые может использовать последующее оборудование, такое как микшерные пульты, магнитофоны или цифровые аудио рабочие станции (DAW).
Ом Единица электрического сопротивления. Закон Ома, названный в честь своего основателя Георга Ома, гласит, что ток изменяется прямо пропорционально сопротивлению проводов.
Бескислородная медь Медь, из которой удален кислород различной степени для повышения чистоты.
Полиэтилен (PE) Синтетический пластик, используемый во многих областях, включая изоляцию электрических кабелей.
ПВХ Синтетический пластик, используемый также для изоляции электрических кабелей.

четырехъядерный

Общий термин для симметричных кабелей с четырьмя жилами

Радиочастота (RF) Помехи от сигналов в радиодиапазоне.
Сопротивление Противодействие, которое вещество оказывает протеканию электрического тока. Все электрические системы обладают определенным сопротивлением. Стандартной единицей сопротивления является ом.
Экранирование Различные методы предотвращения вмешательства в систему.
луженая медь (TAC) Широко используется в электронной промышленности из-за своей способности защищать медь от окисления и сохранять способность к пайке.
XLR Стандартный трехконтактный разъем, на котором контакт 1 обычно подключается к экрану кабеля для заземления, тогда как контакты 2 и 3 передают фактический аудиосигнал, обычно в сбалансированной (противофазной) конфигурации.
Сравнение датчиков приближения

: индукционные, емкостные, фотоэлектрические и ультразвуковые

Загрузите эту статью в формате .PDF

Датчики приближения обнаруживают присутствие или отсутствие объектов с помощью электромагнитных полей, света и звука.Существует много типов, каждый из которых подходит для определенных приложений и сред.

Индуктивные датчики

Эти бесконтактные датчики приближения обнаруживают железные цели, в идеале — низкоуглеродистую сталь толщиной более одного миллиметра. Они состоят из четырех основных компонентов: ферритового сердечника с катушками , генератора , триггера Шмитта и выходного усилителя . Генератор создает симметричное колеблющееся магнитное поле, которое излучается ферритовым сердечником и матрицей катушек на чувствительной поверхности.Когда железная цель попадает в это магнитное поле, небольшие независимые электрические токи, называемые вихревыми токами, индуцируются на поверхности металла . Это изменяет сопротивление (собственную частоту) магнитной цепи, что, в свою очередь, снижает амплитуду колебаний. По мере того, как все больше металла попадает в поле чувствительности, амплитуда колебаний уменьшается и, в конечном итоге, схлопывается. (Это «генератор с подавлением вихревых токов» или принцип ECKO.) Триггер Шмитта реагирует на эти изменения амплитуды и регулирует выходной сигнал датчика.Когда цель наконец выходит из диапазона датчика, цепь снова начинает колебаться, и триггер Шмитта возвращает датчик к его предыдущему выходу.

Если датчик имеет конфигурацию нормально разомкнутого типа , его выход будет сигналом на , когда цель входит в зону обнаружения. При нормально закрытый его выход представляет собой сигнал выключен с присутствующей целью. Выходные данные затем считываются внешним блоком управления (например, ПЛК, контроллером движения, интеллектуальным приводом), который преобразует состояния включения и выключения датчика в полезную информацию.Индуктивные датчики обычно оцениваются по частоте или циклам включения / выключения в секунду. Их скорости варьируются от 10 до 20 Гц при переменном токе или от 500 Гц до 5 кГц при постоянном токе. Из-за ограничений магнитного поля индуктивные датчики имеют относительно узкий диапазон чувствительности — от долей миллиметров до 60 мм в среднем — хотя доступны специальные продукты с более длинным диапазоном.

Для работы на малых расстояниях в ограниченном пространстве промышленного оборудования доступны геометрические и монтажные стили, включая экранированный (заподлицо), неэкранированный (не заподлицо), трубчатый и прямоугольный «плоский».Трубчатые датчики, на сегодняшний день самые популярные, доступны диаметром от 3 до 40 мм.

Но то, чего не хватает индуктивным датчикам в диапазоне, они компенсируют приспособляемостью к окружающей среде и универсальностью обнаружения металлов. Отсутствие изнашиваемых движущихся частей, правильная настройка гарантирует долгий срок службы. Специальные конструкции с рейтингом IP 67 и выше способны противостоять накоплению загрязняющих веществ, таких как смазочно-охлаждающие жидкости, смазка и неметаллическая пыль, как в воздухе, так и на самом датчике. Следует отметить, что металлические загрязнения (напр.грамм. опилки из приложений для резки) иногда влияют на работу датчика. Корпус индуктивного датчика обычно изготавливается из никелированной латуни, нержавеющей стали или пластика PBT.

Датчики емкостные

Емкостные датчики приближения могут обнаруживать как металлические, так и неметаллические цели в порошковой, гранулированной, жидкой и твердой форме. Это, наряду с их способностью распознавать цветные металлы, делает их идеальными для мониторинга смотрового стекла, определения уровня жидкости в резервуаре и определения уровня порошка в бункере.

В емкостных датчиках две проводящие пластины (с разными потенциалами) размещены в чувствительной головке и расположены так, чтобы работать как разомкнутый конденсатор. Воздух действует как изолятор; в состоянии покоя между двумя пластинами небольшая емкость. Как и индуктивные датчики, эти пластины связаны с генератором, триггером Шмитта и выходным усилителем. Когда цель входит в зону чувствительности, емкость двух пластин увеличивается, вызывая изменение амплитуды генератора, в свою очередь изменяя состояние триггера Шмитта и создавая выходной сигнал.Обратите внимание на разницу между индуктивными и емкостными датчиками: индуктивные датчики колеблются, пока цель не присутствует, а емкостные датчики колеблются, когда цель присутствует.

Поскольку емкостное считывание включает в себя зарядные пластины, оно несколько медленнее, чем индуктивное … в диапазоне от 10 до 50 Гц, с диапазоном измерения от 3 до 60 мм. Доступны многие стили жилья; общие диаметры варьируются от 12 до 60 мм в экранированном и неэкранированном вариантах монтажа. Корпус (обычно металлический или пластик PBT) прочный, что позволяет устанавливать его очень близко к контролируемому процессу.Если датчик имеет нормально открытый и нормально закрытый варианты, говорят, что он имеет дополнительный выход. Из-за их способности обнаруживать большинство типов материалов емкостные датчики необходимо держать вдали от нецелевых материалов, чтобы избежать ложного срабатывания. По этой причине, если намеченная цель содержит железный материал, индуктивный датчик является более надежным вариантом.

Фотоэлектрические датчики

Фотоэлектрические датчики настолько универсальны, что решают большую часть проблем, связанных с промышленным зондированием.Поскольку фотоэлектрические технологии так быстро развиваются, теперь они обычно обнаруживают цели диаметром менее 1 мм или на расстоянии 60 м. Доступно множество фотоэлектрических конфигураций, классифицируемых по методу излучения и доставки света в приемник. Однако все фотоэлектрические датчики состоят из нескольких основных компонентов: каждый из них имеет источник света-излучатель (светоизлучающий диод, лазерный диод), фотодиод или фототранзисторный приемник для обнаружения излучаемого света и вспомогательную электронику, предназначенную для усиления сигнала приемника.Излучатель, иногда называемый отправителем, передает луч видимого или инфракрасного света на обнаруживающий приемник.

Все фотоэлектрические датчики работают по аналогичным принципам. Таким образом, идентификация их продукции упрощается; Классификации затемненного и включенного света относятся к активности приема света и выходного сигнала датчика. Если выходной сигнал не поступает, значит датчик горит. Получен световой сигнал, и он горит. В любом случае перед покупкой необходимо выбрать световой или темный свет, если только датчик не настраивается пользователем.(В этом случае стиль выхода можно указать во время установки, щелкнув переключатель или подключив датчик соответствующим образом.)

Поперечный луч

Самый надежный фотоэлектрический датчик — это датчик на пересечение луча. Излучатель отделен от приемника отдельным корпусом и обеспечивает постоянный световой пучок; обнаружение происходит, когда объект, проходящий между ними, прерывает луч. Несмотря на свою надежность, сквозной луч — наименее популярная фотоэлектрическая установка. Покупка, установка, юстировка

излучателя и приемника в двух противоположных местах, которые могут находиться на значительном расстоянии друг от друга, являются дорогостоящими и трудоемкими.Благодаря недавно разработанным конструкциям, фотоэлектрический датчик на пересечение луча se

нсоры обычно обеспечивают самое большое расстояние срабатывания среди фотоэлектрических датчиков — 25 м и более сейчас являются обычным явлением. Новые модели лазерных диодных излучателей могут передавать хорошо коллимированный луч на расстоянии 60 м для повышения точности и обнаружения. На этих расстояниях некоторые лучевые лазерные датчики способны обнаруживать объект размером с муху; на близком расстоянии это становится 0,01 мм. Но хотя эти лазерные датчики повышают точность, скорость отклика такая же, как и у нелазерных датчиков — обычно около 500 Гц.

Одной из уникальных способностей фотоэлектрических датчиков со сквозным лучом является эффективное обнаружение сильных загрязняющих веществ в воздухе. Если загрязняющие вещества накапливаются непосредственно на источнике или приемнике, вероятность ложного срабатывания выше. Однако некоторые производители теперь включают в схему датчика выходы сигналов тревоги, которые контролируют количество света, попадающего на приемник. Если обнаруженный свет уменьшается до заданного уровня без цели, датчик отправляет предупреждение с помощью встроенного светодиода или выходного провода.

Фотоэлектрические датчики на пересечение луча имеют коммерческое и промышленное применение. Дома, например, обнаруживают препятствия на пути гаражных ворот; датчики спасли многие велосипеды и автомобили от разбивания. С другой стороны, объекты на промышленных конвейерах можно обнаружить где угодно между излучателем и приемником, если между контролируемыми объектами есть промежутки и свет датчика не «прожигает» их. (Прожигание может произойти с тонкими или слегка окрашенными предметами, которые пропускают излучаемый свет к приемнику.)

Отражение от рефлектора

Датчики с отражением от рефлектора имеют следующую по величине дальность срабатывания фотоэлектрических датчиков, при этом некоторые устройства способны контролировать дальность действия до 10 м. Работая аналогично датчикам на пересечение луча, но без достижения тех же расстояний срабатывания, выходной сигнал возникает при прерывании постоянного луча. Но вместо отдельных корпусов для излучателя и приемника оба расположены в одном корпусе и обращены в одну сторону. Излучатель излучает луч лазера, инфракрасного или видимого света и проецирует его на специально разработанный отражатель, который затем отклоняет луч обратно к приемнику.Обнаружение происходит, когда световой путь нарушен или иным образом нарушен.

Одной из причин использования световозвращающего датчика вместо датчика пересечения луча является удобство одного места подключения; противоположная сторона требует установки только рефлектора. Это приводит к значительной экономии затрат как на детали, так и на время. Однако очень блестящие или отражающие предметы, такие как зеркала, банки и упакованные в пластик коробки сока, создают проблему для светоотражающих фотоэлектрических датчиков. Эти цели иногда отражают достаточно света, чтобы заставить приемник думать, что луч не прерывался, что приводит к ошибочным выводам.

Некоторые производители решили эту проблему с помощью поляризационной фильтрации, которая позволяет обнаруживать свет только от специально разработанных отражателей … а не от ошибочных отражений от цели.

Диффузный

Как и в светоотражающих датчиках, излучатели и приемники диффузного датчика расположены в одном корпусе. Но цель действует как отражатель, поэтому обнаруживается свет, отраженный от dist

.

объект урбанизации. Излучатель излучает луч света (чаще всего импульсный инфракрасный, красный видимый или лазерный), который распространяется во всех направлениях, заполняя зону обнаружения.Затем цель входит в зону и отклоняет часть луча обратно к приемнику. Обнаружение происходит, и выход включается или выключается (в зависимости от того, светится датчик или горит темно), когда на приемник попадает достаточно света.

Датчики диффузного типа можно найти на раковинах в общественных туалетах, где они управляют автоматическими смесителями. Руки, помещенные под распылительную головку, действуют как отражатель, вызывая (в данном случае) открытие водяного клапана. Поскольку целью является отражатель, диффузные фотоэлектрические датчики часто зависят от материала цели и свойств поверхности; неотражающая цель, такая как матово-черная бумага, будет иметь значительно меньшую дальность обнаружения по сравнению с ярко-белой целью.Но то, что кажется недостатком «на поверхности», на самом деле может быть полезным.

Поскольку диффузные датчики в некоторой степени зависят от цвета, некоторые версии подходят для различения темных и светлых объектов в приложениях, требующих сортировки или контроля качества по контрасту. При установке только самого датчика установка диффузного датчика обычно проще, чем у датчиков на пересечение луча и на отражение от рефлектора. Отклонение расстояния восприятия и ложные срабатывания, вызванные отражающим фоном, привели к разработке диффузных датчиков, которые фокусируются; они «видят» цели и игнорируют фон.

Этого можно достичь двумя способами; первый и наиболее распространенный — это технология фиксированного поля. Излучатель излучает луч света, как и стандартный диффузный фотоэлектрический датчик, но для двух приемников. Один сфокусирован на желаемой зоне восприятия, а другой — на дальнем фоне. Затем компаратор определяет, обнаруживает ли приемник дальнего действия свет более высокой интенсивности, чем тот, который улавливает сфокусированный приемник. Если это так, выход остается выключенным.Только когда интенсивность сфокусированного света приемника будет выше, будет получен выходной сигнал.

Второй метод фокусировки идет дальше, используя массив приемников с регулируемым расстоянием срабатывания. Устройство использует потенциометр для электрической регулировки диапазона срабатывания. Такой датчик

лучше всего работают в заранее заданной зоне наилучшего восприятия. Позволяя распознавать мелкие детали, они также обеспечивают более высокие допуски в спецификациях отсечения целевой области и улучшенные возможности восприятия цвета.Однако целевые качества поверхности, такие как глянцевитость, могут давать разные результаты. Кроме того, объекты с высокой отражающей способностью за пределами зоны восприятия, как правило, посылают достаточно света обратно в приемники для вывода, особенно когда приемники электрически отрегулированы.

Для преодоления этих ограничений некоторые производители датчиков разработали технологию, известную как истинное подавление фона с помощью триангуляции.

Настоящий датчик подавления фона излучает луч света точно так же, как стандартный диффузный датчик с фиксированным полем.Но вместо определения интенсивности света блоки подавления фона полностью полагаются на угол, под которым луч возвращается к датчику.

Для этого в датчиках подавления фона используются два (или более) фиксированных приемника с фокусирующей линзой. Угол принимаемого света регулируется механически, что позволяет получить резкую границу между целью и фоном … иногда всего 0,1 мм. Это более стабильный метод при наличии отражающего фона или когда возникают проблемы с цветовыми вариациями целевого объекта; отражательная способность и цвет влияют на интенсивность отраженного света, но не на углы преломления, используемые фотоэлектрическими датчиками подавления фона на основе триангуляции.

Ультразвуковые датчики

Ультразвуковые датчики приближения используются во многих автоматизированных производственных процессах. Они используют звуковые волны для обнаружения объектов, поэтому цвет и прозрачность не влияют на них (хотя экстремальные текстуры могут). Это делает их идеальными для множества применений, включая обнаружение прозрачного стекла и пластика на большом расстоянии, измерение расстояния, непрерывный контроль уровня жидкости и гранулята, а также штабелирование бумаги, листового металла и дерева.

Наиболее распространенные конфигурации такие же, как и в фотоэлектрическом зондировании: сквозной луч, световозвращающая и диффузная версии.Ультразвуковые диффузные датчики приближения используют звуковой преобразователь, который излучает серию звуковых импульсов, а затем отслеживает их возврат от отражающей цели. Как только отраженный сигнал получен, датчик подает выходной сигнал на устройство управления. Дальность обнаружения увеличивается до 2,5 м. Чувствительность, определяемая как временное окно для циклов прослушивания по сравнению с циклами отправки или щебетания, может быть отрегулирована с помощью кнопки обучения или потенциометра. В то время как стандартные диффузные ультразвуковые датчики выдают простой выходной сигнал «присутствует / отсутствует», некоторые из них выдают аналоговые сигналы, показывающие расстояние с регулируемым выходным сигналом от 4 до 20 мА или от 0 до 10 В пост.Эти выходные данные можно легко преобразовать в полезную информацию о расстоянии.

Ультразвуковые световозвращающие датчики также обнаруживают объекты на заданном расстоянии срабатывания, но путем измерения времени распространения. Датчик излучает серию звуковых импульсов, которые отражаются от неподвижных противоположных отражателей (любой плоской твердой поверхности — части оборудования, доски). Звуковые волны должны возвращаться к датчику в течение заданного пользователем интервала времени; в противном случае предполагается, что объект препятствует пути обнаружения, и датчик подает соответствующий выходной сигнал.Поскольку датчик отслеживает изменения времени распространения, а не просто отраженные сигналы, он идеально подходит для обнаружения звукопоглощающих и отклоняющих материалов, таких как хлопок, поролон, ткань и поролон.

Подобно фотоэлектрическим датчикам на пересечение луча, в ультразвуковых датчиках на пересечение луча эмиттер и приемник находятся в отдельных корпусах. Когда объект нарушает звуковой луч, приемник запускает выходной сигнал. Эти датчики идеально подходят для приложений, требующих обнаружения непрерывного объекта, такого как полотно из прозрачного пластика.Если прозрачный пластик сломается, выходной сигнал датчика вызовет срабатывание подключенного ПЛК или нагрузки.

Требования электротехнического кодекса

Жилой гараж и подвалы

  • По крайней мере, одна розетка, в дополнение к любому оборудованию для стирки, должна быть установлена ​​в каждом пристроенном гараже, подвале и в каждом отдельно стоящем гараже с электропитанием.
  • Все розетки, расположенные внутри и на внешней стене гаража или подвала, должны иметь прерыватель цепи замыкания на землю, за исключением розетки оборудования для стирки.
  • В пристроенном гараже или подвале и его наружных входах должна быть установлена ​​как минимум одна настенная осветительная розетка с выключателем.
  • Все 125-вольтовые розетки на 15–20 ампер в подвале должны иметь прерыватель цепи при замыкании на землю.

Минимальные требования для отдельных цепей ответвлений устройства Таблица

Тип устройства

Рейтинг цепи ответвления

Электрический диапазон

50 ампер

Ответвление цепи для малых приборов кухонной столешницы

20 ампер

Электрическая варочная панель, навесная

30 ампер

Посудомоечная машина

15 ампер

Вывоз мусора

15 ампер

Субпанели

30 ампер

Духовка электрическая настенная

30 ампер

Электрическая сушилка для белья

30 ампер

Стиральная машина или прачечная

20 ампер

Ответвительные цепи устройства, включая проводники, автоматические выключатели или держатели предохранителей, переключатели и т. П., Не должны обеспечивать нагрузку более 80 Т от номинальной мощности параллельной цепи.

Служба минимального размера

  • Односемейный дом с шестью или более двухпроводными параллельными цепями 100 А, медный провод № 4 THW или алюминиевый провод № 2 THW.
  • Односемейный дом с медным проводом 100 А, 4 THW.
  • Другие нагрузки: 60 А, медный провод № 6 THW или алюминиевый провод № 4 THW.
  • Сервисная головка и счетчик должны быть установлены в указанном обслуживающим агентством месте и должны быть расположены таким образом, чтобы сервисный отвод можно было установить только с одной точкой крепления, не пересекая соседние помещения.Отводы для обслуживания жилых помещений должны находиться на высоте не менее 10 футов над землей и обеспечивать расстояние до 12 футов для отводов над частными подъездными путями.
  • Сервисное оборудование должно быть установлено в ближайшем легкодоступном месте ко входу сервисных проводов. Максимальная высота сервисного выключателя или ручки автоматического выключателя не должна превышать шести футов шести дюймов над землей и иметь свободное рабочее пространство глубиной три фута и шириной 30 дюймов.
  • Корпус служебных кабельных каналов и внутренняя система электропроводки должны быть соединены утвержденным способом, а заземление должно заканчиваться одобренным доступным зажимом заземления, прикрепленным к непрерывной системе трубопроводов холодной воды.Соединительные перемычки должны быть установлены там, где используется соединение с двойной контргайкой. Если система холодного водоснабжения используется в качестве рабочего заземления, должен быть предусмотрен заземляющий стержень, который должен быть забит на восемь футов вертикально в землю и должен быть механически соединен с системой холодного водоснабжения утвержденным способом.

Максимально допустимая пропускная способность по току в амперах для изолированных проводников в кабелепроводах или кабелях (изоляция TW и не более трех проводов в кабелепроводах или кабелях.)

Размер AWG

Ампер (медь)

Ампер (алюминий)

№ 14

15

№ 12

20

15

№ 10

30

25

№8

40

30

№ 6

55

40

№ 4

70

55

№ 2

95

75

№ 1

110

85

№0

125

100

Примечание: При установке более трех проводов в кабелепровод или кабели, см. Примечание 8, Таблица 310-16, где указаны коэффициенты снижения номинальных характеристик (Национальный электрический кодекс).

Максимальное количество проводников TW в кабелепроводе или трубке

Размер AWG

Размер кабелепровода или трубки

1/2 «

3/4 «

1 «

1-1 / 4 «

1-1 / 2 «

2 «

№14

9

15

25

44

60

99

№ 12

7

12

19

35

47

78

№ 10

5

9

15

26

36

60

№8

2

4

7

12

17

33

№ 6

1

2

4

7

10

16

№ 4

1

1

3

5

7

12

№2

1

1

2

4

5

9

№ 1

1

1

3

4

6

№ 0

1

1

2

3

5

карта источников Термоусадочная трубка 2: 1 Электрическая изоляционная трубка Проволока Кабельная трубка Обертка Черная 16 мм Диаметр 10 м Длина

sourcingmap Термоусадочная трубка 2: 1 Электрическая изоляционная трубка Проволока Кабельная трубка Оберточная пленка Черный 16 мм Диаметр 10 м Длина

sourcingmap Термоусадочная трубка 2: 1 Электрическая изоляционная трубка Проволочная изоляционная трубка Черная 16 мм Диаметр 10 м Длина: DIY & Tools.Бесплатная доставка и возврат всех подходящих заказов. Карта поиска в магазине Термоусадочная трубка 2: 1 Электрическая изоляционная трубка Проволока Кабельная трубка Оберточная пленка Черный 16 мм Диаметр 10 м Длина .. Диаметр (до усадки): 16 мм / 0,63 дюйма; плоская ширина: 26 мм / 1 дюйм; Длина (прибл.): 10 м / 32,8 фута; Коэффициент усадки: 2: 1. 。 Рабочая температура: от -55 до 125 градусов Цельсия; Воспламеняемость: VW-1, негорючий. 。 Минимальная температура усадки: +70 градусов Цельсия; Температура полной усадки: максимум +125 градусов Цельсия. 。 Наши термоусадочные трубки идеально подходят для обертывания жгутов электропроводки электроприборов / автомобилей, что обеспечивает защиту в суровых условиях.。 Быстрое и простое использование, можно настроить дома в соответствии с вашими потребностями, решить ваши проблемы за несколько минут. 。 。Эта термоусадочная трубка лучше всего подходит для соединения проводов, защиты паяных швов, герметизации соединителей, маркировки групповых линий, защиты изоляции от электрической емкости и т. Д. Особенности: 。- Коррозионная стойкость。- Хорошая электрическая изоляция。- Высокая прочность Устойчивость к высоким температурам。- Водонепроницаемость。- Длительный срок службы。Как использовать: 。. ВЫБЕРИТЕ ТРУБКУ ПРАВИЛЬНОГО РАЗМЕРА. Измерьте диаметр провода / кабеля, который вы хотите обернуть, убедитесь, что диаметр равен размеру термоусадочной трубки после усадки, потому что после нагрева трубка сожмется до / первоначального диаметра.。. Оберните ПРОВОД ТРУБКОЙ. Отрежьте нужную длину, оберните проволоку трубкой, воспользуйтесь зажигалкой, феном или тепловым пистолетом, чтобы нагреть трубку. 3. НАГРЕВАЙТЕ ТРУБКУ, ПОКА ПРОВОД НЕ НАКЛОТ ПЛОТНО. ПРИМЕЧАНИЯ: 。- ПОЖАЛУЙСТА, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАЖИГАЛКИ ИЛИ ТЕПЛОВОГО ПИСТОЛЕТА. до / от поставляемого диаметра)。 Минимальная температура усадки: +70 градусов Цельсия。 Температура полной усадки: +5 градусов Цельсия максимум。 Рабочая температура: от -55 до 5 градусов Цельсия。 Номинальное напряжение: 000 В。 Диэлектрическая прочность: KV。 Воспламеняемость: VW -, огнестойкий。 Форма изделия: круглый / плоский。。。。







Вызов всех неразлучников!

День святого Валентина не за горами.

Провод

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *