Пайка проводов: что нужно знать для качественной работы?

Содержание

Технология пайки проводов: последовательность выполнения

Каждому приходилось сталкиваться с проблемой разрыва проводов в технике. Обращаться с такой мелочью в мастерскую нерезонно, проще освоить технику пайки, что поможет осуществлять ремонт бытового оборудования в домашних условиях.

Суть технологии

Существует несколько методов пайки проводов, но для начинающих рекомендуется ручной способ. Такой вариант подходит для соединения металлических проводников, для пропилена и других пластиков используется другая технология.

Процесс пайки абсолютно доступный и понятный. Соединяемые концы обрабатываются специальным веществом, после чего фиксируются с помощью припоя. Температура плавления припоя должна быть ниже, нежели металлов, которые использованы в проводниках. Качественная спайка выдерживает вес, превышающий материал проводников.

Временем пайки считается период от разогрева припоя до полного его застывания. Общая продолжительность создания одного соединения составляет 4-5 минут.

Что понадобится для пайки

Для спаивания проводов понадобится паяльник, припой и флюс. Выполнять работы лучше на деревянной подставке. Для паяльника нужно заранее подготовить подставку, чтоб горячее жало не повредила поверхность стола.

Для зачистки подойдёт любой скребок, использовать наждачную бумагу с камешками крупной фракции нельзя. Перед выполнением работ поверхности нужно обезжирить, поэтому стоит подготовить ещё спиртовой раствор и ватные диски или палочки.

Для удобства следует приготовить также пинцет, защитные очки. Первый инструмент поможет состыковать тоненькие элементы, а очки предупредят травмирование глаз. В процессе пайки могут отскочить раскалённые пружинки или провода, что повлечёт разные проблемы. Защита обеспечит мастеру безопасность.

Последовательность выполнения пайки проводов

Технологический процесс спаивания двух металлических тонких проводников состоит из следующих этапов.

1. Зачистка поверхностей проводников, удаление коррозии, других загрязнений. Процесс выполняется аккуратно до блеска металла. Любой сторонний налёт сделает соединение ненадёжным.

2. Зачищенные концы проводников покрывают флюсом. Это специальное вещество, которое хорошо удаляет фрагменты окисла, а также предотвращает окисление проводов в процессе эксплуатации. При выборе флюса предпочтение стоит отдавать твёрдым и пастообразным веществам, жидкость в этом деле малопригодна.

3. С помощью паяльника расплавляется припой и ровным тонким слоем наносится на концы проводников. Припой должен хорошо соединиться к металлу.

4. Соединить провода временной скруткой или с помощью пинцета. В качестве альтернативы можно использовать тиски.

5. Нанесение флюса на стыковку для предупреждения образования ржавчины под припоем.

6. Расплавить паяльником припой и распределить вещество вокруг состыкованных концов проводников. Если фиксация оказалась слабой, рекомендуется подобрать другой вид припоя.

Завершаются работы очисткой жала паяльника и обработкой его неактивным флюсом (если оно луженое). Флюсованный инструмент поможет в дальнейшем выполнять качественную пайку. Хранить паяльник рекомендуется в закрытой коробке.

Посмотрите видео «Как паять паяльником»

Поделиться:

Пайка проводов | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые гости и постоянные читатели сайта http://zametkielectrika.ru.

В одной из своих статей я познакомил Вас со всеми разрешенными способами соединения проводов, которые рекомендуют нам Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

Сегодня я хотел бы сделать небольшую поправочку, а именно акцентировать Ваше внимание на таком способе соединения, как пайка проводов.

Напоминаю, что 1 января 2013 года вступил в силу ГОСТ Р 50571.5.52-2011, в котором говорится, что при соединении проводов между собой или к зажимам (клеммам) электрооборудования, например, к аппаратам защиты, необходимо соблюдать их электрическую непрерывность, механическую защиту и прочность.

При выборе средств соединения проводников нужно учитывать их:

количество
сечение
форму
материал (медь, алюминий)
изоляцию

Почему следует ограничиться в использовании пайки проводов?

Ответ на этот вопрос имеется в действующих нормативных документах. Ниже я приведу Вам несколько выдержек из них:

Все вышеприведенные пункты действующих НТД ограничивают (я специально выделил подчеркиванием) использование пайки, как способ соединения электрических проводов, из-за ее недостатков:

недостаточная механическая прочность
со временем увеличивается переходное сопротивление
от остатков флюсов возникает химическая коррозия
снижена электропроводность
невозможность обеспечить необходимые санитарные гигиенические условия при пайке на месте монтажа
экологичность

Вот еще выдержка из ГОСТа 10434-82 про контактные электрические соединения:

Отсюда можно сделать вывод, что при соединении двух или нескольких медных проводов, а также при соединении паяного («луженого») провода к аппарату защиты, допустимая температура контактного соединения может достигать 300°С, а это превышает начальную температуру плавления мягких ПОС (припой оловянно-свинцовый), которая находится в пределах от 180-240°С.

В таких случаях необходимо применять дополнительное механическое крепление, например, бандаж, поэтому при протекании тока короткого замыкания через контактное паяное («луженое») соединение произойдет расплавление припоя, но после отключения поврежденной цепи, контактное паяное («луженое») соединение механически восстановится, в связи с применением бандажа, который не даст расплавленному припою стечь.

Если честно, то мне даже самому тяжело представить, как это можно осуществить на практике.

Поэтому с этим вопросом я обратился к местному инспектору энергонадзора, тем более что накануне мы собирались сдавать ему объект — капитальный ремонт электропроводки жилого многоквартирного дома.

Ответ был очевиден, либо вообще не использовать пайку, либо на соединение проводов пайкой накручивать СИЗы. Я так понял, что СИЗ выполняет функцию дополнительного механического крепления.

Так мы и поступили. На цепи освещения использовали клеммы Wago, а на силовые цепи — «пайку под СИЗ». В этом вопросе разобрались, а что делать с присоединением гибких (многожильных) проводов к аппаратам защиты.

Нужно ли пропаивать многопроволочные (гибкие) провода для присоединения их к аппаратам защиты?

Ответ на этот вопрос имеется в ГОСТе Р 51321.1-2007:

Здесь пояснять не нужно, итак все понятно.

Стоит лишь добавить, что если зажимы аппаратов защиты (автоматический выключатель, УЗИП, УЗО и т.п.), электросчетчика или соединительных клемм имеют гнездовую конструкцию, то пайка концов гибкого многопроволочного провода не требуется, т.к. зажим такого типа не выжимает и не выдавливает провод из под головки винта, шайбы или пластины, а наоборот даже надежно его обжимает и прессует. В других случаях, лучше применить опрессовку.

P.S. На этом я закончу статью на тему пайки проводов. Если у Вас есть какие-то опровержения вышесказанному в статье, то с радостью готов выслушать Вас. Поделитесь своим опытом и предложениями.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Пайка скруток электрических проводов. Делаем быстро и качественно.

Пайка проводов — как один из самых надежных способов соединения электрических проводов прописанный в нормативных документах. Делаем самодельное приспособление для быстрой и качественной пайки.

Пайка скруток проводов всегда была одним из самых надежных способов соединения проводов, им пользовались еще наши деды. К рекомендации идет по многим нормативным документам.

Но процедура пайки скруток довольно сложная, например многие используют газовые горелки, для этого требуются дополнительные расходы на газ, кроме того есть риск повредить изоляцию на проводах.

Кто-то паяет строительным феном — способ тоже хороший, но очень трудоемок. Видел и ребят, которые делали специальные приспособления из утюга для разогревания олова и окунания скруток, но мой способ мне кажется куда более простым.

Итак, давайте поделюсь им.

Первое, что необходимо изготовить это тигель.

Поясню, для тех, кто не в курсе, тигель — это небольшая емкость из теплопроводного материала для расплавки металлов, их применяют в ювелирном деле, например в тигелях из графита плавят золото.

Тигель мне выточил токарь из медной болванки, но сейчас в век интернета можно очень просто купить и из графита.

В теле выточенной болванки просверлил отверстие, и нарезал резьбу. Также нарезал резьбу на кончике старой советской отвертки, она будет служить ручкой для того чтобы не обжечься.

Процесс пайки проводов

Теперь о самом интересном — процессе пайки.

Подготавливаем все скрутки в распределительных коробках.

Берм тигель кладем туда припой и разогреваем газовой горелкой.

После разогревания припоя, поочередности окунаем скрутку в расплавленный раствор, держа тигель за ручку.

Процесс спайки занимает несколько секунд, а за время пайки разогретого припоя, составит около 10-15 минут, за это время можно спаять, ну может и не сотню, но приличное количество скруток. после застывания припоя в тигеле, он никуда не девается, при следующем разогреве можно также использовать.

Вот такой вот простой способ пайки.

Кстати, если разрезать скрутку и посмотреть — можно сразу заметить высокое качество спайки.

Ну, вот собственно и все, спасибо за то, что дочитали док конца, о других надежных способах соединения проводов я уже писал раньше несколько публикации, их можно увидеть ниже в похожих самоделках.

Способы соединения проводов. Скрутка, пайка, сварка, опрессовка проводов и другие методы соединения.

Способы соединения проводов

Контактные соединения проводников являются очень важным элементом электрической цепи, поэтому при выполнении электромонтажных работ нужно всегда помнить, что надежность любой электрической системы в значительной степени определяется качеством выполнения электрических соединений.

Ко всем контактным соединениям предъявляются определенные технические требования. Но в первую очередь эти соединения должны обладать устойчивостью к механическим факторам, быть надежными и безопасными.

При малой площади соприкосновения в зоне контакта может возникать довольно значительное сопротивление для прохождения тока. Сопротивление в месте перехода тока из одной контактной поверхности в другую называется переходным контактным сопротивлением, которое всегда больше, чем сопротивление сплошного проводника таких же размеров и формы. В процессе эксплуатации свойства контактного соединения под действием разнообразных факторов внешнего и внутреннего характера могут настолько ухудшиться, что увеличение его переходного сопротивления может вызвать перегрев проводов и создать аварийную ситуацию. Переходное контактное сопротивление в значительной степени зависит от температуры, при повышении которой (в результате прохождения тока) происходит увеличение переходного сопротивления контакта. Нагрев контакта приобретает особое значение и в связи с его влиянием на процесс окисления контактных поверхностей. При этом окисление поверхности контакта идет тем интенсивнее, чем выше температура контакта. Появление оксидной пленки, в свою очередь, вызывает очень сильное увеличение переходного сопротивления.

Контактное соединение — это элемент электрической цепи, где осуществляется электрическое и механическое соединение двух или нескольких отдельных проводников. В месте соприкосновения проводников образуется электрический контакт — токопроводящее соединение, через которое ток протекает из одной части в другую.

Простое наложение или легкое скручивание контактных поверхностей соединяемых проводников не обеспечивает хорошего контакта, так как из-за микронеровностей действительное соприкосновение происходит не по всей поверхности проводников, а только в немногих точках, что приводит к значительному увеличению переходного сопротивления.

В месте соприкосновения двух проводников всегда возникает переходное сопротивление электрического контакта, величина которого зависит от физических свойств соприкасающихся материалов, их состояния, силы сжатия в месте контакта, температуры и фактической площади соприкосновения.

С точки зрения надежности электрического контакта алюминиевый провод не выдерживает конкуренции с медным. Предварительно очищенная поверхность алюминия после нескольких секунд пребывания на воздухе покрывается тонкой твердой и тугоплавкой окисной пленкой, обладающей высоким электрическим сопротивлением, что приводит к повышенному переходному сопротивлению и сильному нагреву зоны контакта, в результате чего еще больше увеличивается электрическое сопротивление. Еще одной особенностью алюминия является его низкий предел текучести. Сильно затянутое соединение алюминиевых проводов с течением времени ослабевает, что приводит к снижению надежности контакта. Кроме того, алюминий обладает худшей проводимостью. Именно поэтому применение в бытовых электрических системах алюминиевых проводов не только неудобно, но и опасно.

Медь окисляется на воздухе при обычных температурах жилых помещений (около 20 °С). Образующаяся при этом окисная пленка не обладает большой прочностью и легко разрушается при сжатии. Особенно интенсивное окисление меди начинается при температурах выше 70 °С. Оксидная пленка на медной поверхности сама по себе обладает незначительным сопротивлением и мало влияет на величину переходного сопротивления.

Состояние контактных поверхностей оказывает решающее влияние на рост переходного сопротивления контакта. Для получения устойчивого и долговечного контактного соединения должна быть выполнена качественная зачистка и обработка поверхности соединяемых проводников. Изоляцию с жил снимают на нужную длину специализированным инструментом или ножом. Затем оголенные части жил зачищают наждачной шкуркой и обрабатывают ацетоном или уайт-спиритом. Длина разделки зависит от особенностей конкретного способа соединения, ответвления или оконцевания.

Переходное контактное сопротивление в значительной степени уменьшается при увеличении силы сжатия двух проводников, так как от нее зависит действительная площадь соприкосновения. Таким образом, для уменьшения переходного сопротивления в соединении двух проводников необходимо обеспечить достаточное их сжатие, но без разрушающих пластических деформаций.

Существует несколько способов монтажа электрического соединения. Наиболее качественным из них всегда будет то, которое обеспечивает в конкретных условиях наиболее низкое значение переходного контактного сопротивления как можно более длительное время.

Согласно «Правилам устройства электроустановок» (п. 2.1.21), соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи сварки, пайки, опрессовки или сжимов (винтовых, болтовых и т. и.) в соответствии с действующими инструкциями. В таких соединениях всегда можно добиться стабильно низкого переходного контактного сопротивления. При этом необходимо соединять провода с соблюдением технологии и с использованием соответствующих материалов и инструментов.

Соединение проводов в распределительной коробке — это важная и ответственная операция. Она может выполняться различными способами: при помощи клеммников, методом пайки и сварки, опрессовкой, а зачастую обычной скруткой. У всех этих способов есть определенные преимущества и недостатки. Выбрать способ соединения необходимо перед началом монтажа, так как это предполагает и подбор соответствующих материалов, инструментов и оборудования.

При соединении проводов следует соблюдать одинаковую цветность нулевых, фазных и заземляющих проводов. Обычно фазный провод — коричневый или красный, нулевой рабочий — голубой, провод защитного заземления — желто-зеленый.

Очень часто электрикам приходится подключать провод к уже существующей линии. Иными словами, необходимо создать ответвление проводов. Такие соединения выполняются с помощью специальных ответвительных сжимов, клеммных колодок и прокалывающих зажимов.

При непосредственном соединении медных и алюминиевых проводов медь с алюминием образуют гальваническую пару, и в месте контакта возникает электрохимический процесс, в результате которого алюминий разрушается. Поэтому для соединения медных и алюминиевых проводов нужно использовать специальные клеммные или болтовые соединения.

Провода, подключаемые к различным устройствам, часто нуждаются в специальных наконечниках, которые способствуют обеспечению надежного контакта и снижению переходного сопротивления. Такие наконечники могут крепиться к проводу пайкой или опрессовкой.

Наконечники бывают самых различных видов. Например, для медных многопроволочных жил выпускаются наконечники из цельнотянутой медной трубы, сплющенной и просверленной под болт с одной стороны.

Сварка. Соединение проводов сваркой.

Соединение проводников сваркой дает монолитный и надежный контакт, поэтому она широко применяется при электромонтажных работах.

Сварку выполняют по торцам предварительно зачищенных и скрученных проводников угольным электродом при помощи сварочных аппаратов мощностью около 500 Вт (для сечения скруток до 25 мм2). Ток на сварочном аппарате выставляется от 60 до 120 А в зависимости от сечения и количества свариваемых проводов.

Из-за относительно малых токов и низкой (по сравнению со сталью) температуры плавления процесс происходит без большой ослепительной дуги, без глубинного прогрева и разбрызгивания металла, что позволяет использовать вместо маски защитные очки. При этом могут быть упрощены и другие меры безопасности. По окончании сварки и остывании провода оголенный конец изолируется с помощью изоленты или термоусадочной трубки. После небольшой тренировки с помощью сварки можно довольно быстро и качественно выполнить соединения электрических проводов и кабелей в системе электроснабжения.

При сварке электрод подносится к свариваемому проводу до касания, потом отводится на небольшое расстояние (ОД—1 мм). Полученная при этом сварочная дуга оплавляет скрутку проводов до образования характерного шарика. Касание электрода должно быть кратковременным для создания нужной зоны оплавления без повреждения изоляции провода. Большую длину дуги делать нельзя, так как место сварки получается пористым из-за окисления в воздушной среде.

В настоящее время сварочные работы по соединению электрических проводов удобно выполнять инверторным сварочным аппаратом, так как он имеет небольшие объем и вес, что позволяет электромонтажнику работать на стремянке, например под потолком, повесив сварочный инверторный аппарат себе на плечо. Для сварки электрических проводов используют графитовый электрод, покрытый медью.

В соединении, полученном методом сварки, электрический ток течет по монолитному однотипному металлу. Разумеется, и сопротивление подобных соединений оказывается рекордно низким. Кроме того, такое соединение обладает прекрасной механической прочностью.

Из всех известных способов соединения проводов ни один из них по долговечности и проводимости контакта не сравнится со сваркой. Даже пайка разрушается со временем, так как в соединении присутствует третий, более легкоплавкий и рыхлый металл (припой), а на границе разных материалов всегда существует дополнительное переходное сопротивление и возможны разрушающие химические реакции.

Пайка. Соединение проводов пайкой.

Пайка представляет собой способ соединения металлов с помощью другого, более легкоплавкого металла. По сравнению со сваркой пайка является более простой и доступной. Она не требует дорогостоящего оборудования, менее пожароопасна, а навыки для выполнения хорошего качества пайки потребуются более скромные, чем при осуществлении сварного соединения. Следует отметить, что поверхность металла на воздухе обычно быстро покрывается оксидной пленкой, поэтому ее перед пайкой требуется зачистить. Но зачищенная поверхность вновь может быстро окислиться. Во избежание этого на обработанные места наносят химические вещества — флюсы, повышающие текучесть расплавленного припоя. Благодаря этому пайка получается прочнее.

Пайка также является лучшим способом оконцевания медных многопроволочных жил в кольцо — пропаянное кольцо равномерно покрывается припоем. При этом все проволоки должны полностью входить в монолитную часть кольца, а его диаметр должен соответствовать диаметру винтового зажима.

Процесс пайки проводов и жил кабелей заключается в покрытии разогретых концов соединяемых жил расплавленным оловянисто-свинцовым припоем, который обеспечивает после затвердения механическую прочность и высокую электропроводность неразъемного соединения. Пайка должна быть гладкой, без пор, загрязнений, наплывов, острых выпуклостей припоя, инородных вкраплений.

Для пайки медных жил малых сечений используют трубки припоя, заполненные канифолью, или раствор канифоли в спирте, который перед пайкой наносят на место соединения.

Для создания качественного пропаянного контактного соединения жилы проводов (кабелей) необходимо тщательно облудить, а затем скрутить и обжать. От правильной скрутки в значительной степени зависит качество пропаянного контакта.

После пайки контактное соединение защищается несколькими слоями изоляционной ленты или термоусадочной трубкой. Вместо изоляционной ленты пропаянное контактное соединение можно защитить изоляционным колпачком (СИЗ). Перед этим желательно готовое соединение покрыть влагостойким лаком.

Нагрев деталей и припоя производится специальным инструментом, который называется паяльником. Обязательным условием создания надежного соединения способом пайки является одинаковая температура спаиваемых поверхностей. Большое значение для качества пайки имеет соотношение температуры жала паяльника и температуры плавления. Естественно, что добиться этого можно только при помощи правильно подобранного инструмента.

Паяльники различаются по конструкции и мощности. Для выполнения бытовых электромонтажных работ вполне достаточно обычного электрического стержневого паяльника мощностью 20—40 Вт. Желательно, чтобы он был оснащен регулятором температуры (с термодатчиком) или хотя бы регулятором мощности.

Опытные электромонтажники часто используют для пайки оригинальный способ. В рабочем стержне мощного паяльника (не менее 100 Вт) высверливается отверстие диаметром 6—7 мм и глубиной 25—30 мм и заполняется припоем. В разогретом состоянии такой паяльник представляет собой небольшую лудильную ванночку, которая позволяет быстро и качественно пропаять несколько многожильных соединений. Перед пайкой в ванночку бросается небольшое количество канифоли, которая препятствует появлению оксидной пленки на поверхности проводника. Дальнейший процесс пайки заключается в опускании скрученного соединения в такую импровизированную ванночку.

Соединение проводов винтовыми клеммниками

Одним из распространенных способов создания контакта является использование винтовых клеммников. В них надежный контакт обеспечивается за счет затяжки винта или болта. При этом к каждому винту или болту рекомендуется присоединять не более двух проводников. При использовании в таких соединениях многопроволочных жил концы проводов требуют предварительного облужения или применения специальных наконечников. Преимуществом таких соединений являются их надежность и разборность.

По назначению клеммники могут быть проходными и соединительными.

Соединительные винтовые клеммники предназначены для соединения проводов между собой. Они обычно применяются для коммутации проводов в распределительных коробках и распределительных щитах.

Проходные клеммники используются, как правило, для подключения к сети различных приборов (люстр, светильников и т. д.), а также при сращивании проводов.

При соединении при помощи винтовых клеммников проводов с многопроволочными жилами их концы нуждаются в предварительной пропайке или опрессовке специальными наконечниками.

При работе с проводами из алюминия использование винтовых клеммников не рекомендуется, так как алюминиевые жилы при их затяжке винтами склонны к пластической деформации, что приводит к снижению надежности соединения.

Соединение проводов самозажимными клеммниками

В последнее время очень популярным приспособлением для соединения проводов и жил кабелей стали самозажимные клеммники типа WAGO. Они предназначены для соединения проводов сечением до 2,5 мм2 и рассчитаны на рабочий ток до 24 А, что позволяет подключать к соединенным ими проводам нагрузку до 5 кВт. В таких клеммниках можно соединить до восьми проводов, что значительно ускоряет монтаж проводки в целом. Правда, по сравнению со скруткой, они занимают в распаянных коробках больше места, что не всегда удобно.

Безвинтовой клеммник принципиально отличается тем, что его монтаж не требует никаких инструментов и навыков. Зачищенный на определенную длину провод с небольшим усилием вставляется на свое место и надежно поджимается пружиной. Конструкция безвинтового клеммного соединения была разработана в немецкой фирме WAGO еще в 1951 г. Существуют и другие фирмы-производители такого типа электротехнических изделий.

В подпружиненных самозажимных клеммниках, как правило, слишком мала площадь эффективно контактирующей поверхности. При больших токах это приводит к нагреву и отпуску пружин, в результате чего происходит потеря их упругости. Поэтому такие устройства следует использовать лишь на подводках, не подвергающихся большим нагрузкам.

Фирма WAGO выпускает клеммники и для установки на DIN-рейку, и для крепления винтами к плоской поверхности, но при монтаже в составе домашней электропроводки применяются строительные клеммники. Эти клеммники выпускаются трех видов: для распределительных коробок, для арматуры светильников и универсальные.

Клеммники WAGO для распределительных коробок позволяют соединять от одного до восьми проводников сечением 1,0—2,5 мм2 или три проводника сечением 2,5—4,0 мм2. А клеммники для светильников соединяют 2—3 проводника сечением 0,5—2,5 мм2.

Технология соединения проводов при помощи самозажимных клеммников очень проста и не требует специальных инструментов и особых навыков.

Существуют также клеммники, в которых фиксация проводника осуществляется при помощи рычажка. Такие устройства позволяют добиться хорошего прижима, надежного контакта и при этом легко разбираются.

Соединение проводов соединительными изолирующими зажимами

Одним из популярных среди электромонтажников соединительных изделий является соединительный изолирующий зажим (СИЗ). Такой зажим представляет собой пластмассовый корпус, внутри которого находится анодированная коническая пружина. Для соединения проводов их зачищают на длину около 10—15 мм и складывают в общий пучок После чего на него накручивают СИЗ, вращая по часовой стрелке до упора. При этом пружина обжимает провода, создавая необходимый контакт. Конечно, все это происходит только тогда, когда колпачок СИЗ подобран правильно по своему номиналу. С помощью такого зажима возможно соединение нескольких одиночных проводов общей площадью 2,5—20 мм2. Естественно, что колпачки в этих случаях разного типоразмера.

В зависимости от размера СИЗы имеют определенные номера и подбираются по суммарной площади поперечного сечения скручиваемых жил, которая всегда указана на упаковке. При выборе колпачков СИЗ следует ориентироваться не только на их номер, но и на суммарное сечение проводов, на которое они рассчитаны. Цвет изделия не имеет никакого практического значения, но может использоваться для маркировки фазных и нулевых жил и заземляющих проводов.

Зажимы СИЗ в значительной степени ускоряют монтаж, а за счет изолированного корпуса не требуют дополнительной изоляции. Правда, качество соединения у них несколько ниже, чем у винтовых клеммников. Поэтому при прочих равных условиях предпочтение все-таки следует отдать последним.

Скрутка. Соединение проводов скруткой.

Скрутка оголенных проводов как способ соединения в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ) не включена. Но несмотря на это многие опытные электромонтажники рассматривают правильно выполненную скрутку как вполне надежное и качественное соединение, утверждая, что переходное сопротивление в нем практически не отличается от сопротивления в целом проводнике. Как бы то ни было, хорошую скрутку можно считать одним из этапов соединения проводов пайкой, сваркой или колпачками СИЗ. Поэтому качественно выполненная скрутка является залогом надежности всей электрической проводки.

Если провода соединены по принципу «как получилось», в месте их контакта может возникнуть большое переходное сопротивление со всеми отрицательными последствиями.

В зависимости от типа соединения скрутка может выполняться несколькими способами, которые при небольшом переходном сопротивлении способны обеспечить вполне надежное соединение.

Вначале аккуратно удаляется изоляция без повреждения жилы провода. Оголенные на длину не менее 3—4 см участки жил обрабатываются ацетоном или уайт-спиритом, зачищаются наждачной бумагой до металлического блеска и плотно скручиваются пассатижами.

Соединение проводов опрессовкой

Способ опрессовки широко используется для выполнения надежных соединений в распределительных коробках. При этом концы проводов зачищаются, объединяются в соответствующие пучки и впрессовываются. Соединение после опрессовки защищается изолентой или термоусадочной трубкой. Оно является неразъемным и в обслуживании не нуждается.

Опрессовка считается одним из самых надежных способов соединений проводов. Такие соединения выполняют с помощью гильз путем сплошного обжатия или местного вдавливания специальными инструментами (пресс-клещами), в которые вставляются сменные матрицы и пуансоны. При этом происходит вдавливание (или обжатие) стенки гильзы в жилы кабеля с образованием надежного электрического контакта. Опрессовка может производиться местным вдавливанием или сплошным обжатием. Сплошное обжатие обычно выполняется в форме шестигранника.

Медные провода перед опрессовкой рекомендуется обрабатывать густой смазкой, содержащей технический вазелин. Такая смазка снижает трение и уменьшает риск повреждения жилы. Непроводящая ток смазка не увеличивает переходное сопротивление соединения, так как при соблюдении технологии смазка полностью вытесняется из места контакта, оставаясь лишь в пустотах.

Для опрессовки чаще всего применяются ручные пресс-клещи. В наиболее распространенном случае рабочими органами этих инструментов являются матрицы и пуансоны. В общем случае пуансон — это подвижный элемент, производящий местное вдавливание на гильзе, а матрица — фигурная неподвижная скоба, воспринимающая давление гильзы. Матрицы и пуансоны могут быть сменными или регулируемыми (рассчитанными на разное сечение).

При монтаже обычной домашней проводки используются, как правило, небольшие опрессовочные клещи с фигурными губками.

В качестве гильзы для опрессовки можно, конечно, использовать любую медную трубку, но лучше применять специальные гильзы из электротехнической меди, длина которых соответствует условиям надежности соединения.

При опрессовке провода могут заводиться в гильзу как с противоположных сторон до взаимного соприкосновения строго посередине, так и с одной стороны. Но в любом случае суммарное сечение проводов должно соответствовать внутреннему диаметру гильзы.

соединение проводов в автомобиле: uncle_sem — LiveJournal

Близится новый год. Клиенты сидят по норам, работы нету. Давайте похоливарим чутка, чтоли?

Как известно, существует примерно 4 способа соединения проводов: скрутка, пайка, сварка, обжимка. Винтовые соединения рассматривать не будем, пожалуй, как и всякие ваго, которые имеют значительные габариты и не очень применимы в автомобиле. Спор о том что можно, что нельзя, что лучше и что хуже применять в автомобиле — не затихает. Попробую расставить точки.

Начнем со сварки. Она в автомобиле применяется (в заводских условиях) для соединения нескольких массовых либо плюсовых проводов. Соединение надежное при условии хорошей изоляции места соединения, но при ремонте ИМХО не применяется, потому что оборудование для сварки дорого, в труднодоступных местах им не поработаешь (а они в машине почти везде), так что на этом мы со сваркой и закончим 😉

Далее идёт скрутка. Сделанная прямыми руками скрутка — соединение довольно надежное, но есть нюансики. Во-первых как ни крути — но от вибрации это соединение со временем ослабнет. Во-вторых оно изначально плохо применимо для высоких токов. Ну и в-третьих — провода нужно тщательнейшим образом зачищать для обеспечения хорошего контакта. Таким образом я считаю применение скруток в автомобиле «условно допустимым», с учетом вышесказанного. Напоследок опишу «свой» способ скрутки, дающий на мой взгляд оптимальные результаты и по прочности и по надежности соединения. Итак, расплетаем жилки соединяемых проводов на два пучка каждый. Скручиваем их попарно, а затем скручиваем между собой ну и пригибаем к проводу.

О том что место соединения нужно защищать я далее упоминать не буду, потому что это понятно и логично для любого соединения. Впрочем, раз уж вспомнил — опять же есть по сути два распространенных и общепринятых способа изоляции/защиты соединения — термоусадка и изолента. Термоусадка в свою очередь бывает с клеем и без (ну и разная по качеству). Естественно, что идеальный вариант — это термоусадка с клеем. Она и ограничивает доступ влаги к соединению и дополнительно фиксирует его.

Далее следует пайка. И это самый сложный вопрос. Потому что именно на нем сломано немеряно копий. То есть на вопрос «можно ли паять провода в автомобиле?» существует ровно два правильных ответа — «да» и «нет». 😉 То есть на самом деле паять МОЖНО (и примером тому — мерседес по w124 включительно, где большинство разъемов именно паяные), но при этом существует столько нюансов, что проще заявить что «НЕЛЬЗЯ», чем читать лекцию.

Я же прочитаю лекцию. Итак, пайка. начнем с того, что даже в идеальных условиях и на столе — при пайке требуется и хороший паяльник и главное прямые руки. То есть паять нужно УМЕТЬ. Смешно? мне — нет. Потому что большинство незаводских паяных соединений в машине называются «срали-мазали». Второй нюанс — применение флюсов. При пайке применяется флюс. Всегда. Флюсы бывают активные и нейтральные. Флюсы нужно смывать. Почти все и почти всегда. То есть тут опять же — проще написать что все и всегда, чем углубляться в еще одни дебри. Особенно важно помнить о необходимости промывки в случае активных флюсов, которые применяются для пайки «несвежих» проводов — а это в 99% наш случай, ведь на новых машинах провода паять нужно только разве что при установке сигнализации. А на старых машинах — провода уже окислены в большей или меньшей степени. Соответственно, для качественной пайки нужно зачистить каждую жилку от окислов и/или применять активный флюс. Который неминуемо засосёт под изоляцию, как ни вымывай. Кроме этого под изоляцию засосёт и припой и многожильный провод станет «одножильным» и потеряет гибкость. И успешно и неминуемо отвалится в этом месте через какое-то время от вибраций (что регулярно наблюдалось на мерседесах, несмотря на специальную конструкцию разъемов). Либо отгниёт из-за несмытого активного флюса.

Не могу не упомянуть соединительные муфты с припоем в термоусадке. Тут те же проблемы — провода должны хорошо паяться, потому что флюса там — минимальное количество и он нейтральный. Ну и требуются навыки пайки, чтобы оценить качество соединения. Потому что то что я видел на mysku как пример соединения — иначе как браком назвать нельзя.

То есть подытоживая — паяное соединение боится вибрации и требует тщательной зачистки перед пайкой и промывки после пайки. Исключения — пайка НОВЫХ проводов гарантированно нейтральным флюсом и фиксация места соединения в жгуте.

Отдельным пунктом тут стоит лямбда-зонд и его провода. Тут всё вообще прикольно, потому что есть несколько нюансов. Во-первых провода лямбда-зонда — не медные, или не совсем медные (слегка магнитятся), короче говоря паяются они не то что с активным флюсом, а вообще только с кислотой. В-вторых — Бош официально заявляет что по проводам внутрь датчика поступает воздух. Может это и не так, но эксперименты показали что воздух МОЖЕТ проходить по проводам. Действительно ли это свойство нужно для работы лямбда-зонда — я на 100% не уверен, но и не доверять бошу тоже как-то глупо. Плюс к этому совершенно точно известно что по проводам может проходить жидкость. Так вот у меня были случаи когда в лямбду по проводам попадала вода и он там внутри начинал коротить, выдавая на сигнальный провод 12В с подогрева. А на батарее просох — и заработал. Второй случай — я смазал контактолом разъем, после чего датчик таки заработал, но хватило его минут на 5 — дальше контактол дошел до датчика и он успешно издох. Как вы думаете, попадет ли кислота под изоляцию, и дойдёт ли она до датчика? А будет ли провод по-прежнему пропускать воздух? Я вот чот не сильно горю желанием проверять. И на этой ноте мы переходим к единственно правильному методу соединения проводов в автомобиле — обжимке.

Итак, обжимка. Повторюсь, я считаю этот метод оптимальным по совокупности достоинств. Это быстро, просто, технологично, надежно. Соединяемые провода не требуют особо тщательной зачистки, потому что окислы при обжимке частично разрушаются, и контакт всё равно обеспечивается. Несомненно, лучше зачищать как можно тщательнее, а еще лучше поменять кусок провода на всем протяжении где он почернел, а луше весь провод, а еще лучше машину на новую… Но, повторюсь — вполне нормально работает и так. Работа не требует каких-то особых навыков — только инструмент и здравый смысл. При чем тут здравый смысл? Ну потому что нужно выбирать соединители под сечение провода. Работать достаточно безопасно — нет вероятности ткнуть куда-то не туда паяльником, а это может быть и глаз и приборка.

Недавно вот встретил мнение что обжимка, дескать, круто, но дорого. Хм. да нет, ребята, прошли те времена когда это было дорого. Сейчас в Китае даже гидравлические кримперы стоят от 50 баксов. Как пример вот один от 4 до 70 квадратов и вот второй — от 8 до 300 квадратов. Оба — в пределах 50 баксов (для белорусов как всегда + доставочка еще, итого уже порядка сотки плюс влёт на растаможку). Да, собственно, и «отечественный» КВТ ПГРс-70 не думаю что будет прям существенно дороже — порядка 70-75 баксов судя по яндексу.

Для меньших сечений применяются обычные ручные кримперы, которые даже в оффлайне стоят 30-40 баксов, а в Китае — около 20. Как пример могу привести КВТ СТВ-05 — это кримпер как раз для обжимки неизолированных муфт и клемм до 10 квадратов.

Теперь поговорим о видах расходников для соединения проводов обжимкой. Ну во-первых не могу не упомянуть самые правильные соединители для многожильных проводов.

Они обеспечивают самую правильную обжимку, так как фиксируют не только жилы, но и изоляцию. Обзор можете почитать тут. Это реальный мастхэв каждого автоэлектрика. Для них требуется обычный примпер для автомобильных неизолированных клемм. Я покупал его тут на месте, поэтому не могу дать на него ссылку, но чисто для примера у тех же КВТ это модели СТВ-04 и СТВ-14. По качеству этих кримперов ничего сказать не могу, это чисто пример «что это такое».

Данные соединители — достаточно редкий вариант, в основном же используются неизолированные муфты типа ГМЛ (их несколько разновидностей) и изолированные ГСИ и ГСИ-т — с простым пластиком и с термоусадкой. Здесь и далее ссылки на сайт КВТ приведены чисто для простоты и удобства. Никоим образом не пытаюсь их рекламировать. Производят всё это десятки фирм, купить можно не только на месте, но и в Китае. Ниже картинки ГМЛ, ГСИ, ГСИ-Т

Кстати, обратите внимание, что для ГСИ и ГСИ-Т применяются разные кримперы — СТВ-01 и СТВ-10 соответственно.

Я предпочитаю использовать неизолированные соединители. При этом для их обжимки (особенно для малых сечений) условно можно использовать и кримпер для автомобильных неизолированных клемм, что здорово упрощает жизнь. Я не могу конечно рекомендовать такое неправильное использование инструмента, но не вижу причин почему бы и нет 😉

Изолированные без термоусадки как ни странно обеспечивают очень неплохое качество соединения (при использовании специального кримпера! а не плоскогубцев), но имеют очень уж большие габариты и не обеспечивают никакой защиты от попадания влаги.

Качество соединения муфт в термоусадке по идее не должно отличаться, плюс если термоусадка с клеем — то и герметизация будет отличная. Впрочем, даже если без клея — то всё равно лучше чем у ГСИ. Чтобы исключить варианты — можно применять неизолированные соединители и качественную термоусадку с клеем. Где её покупать — тут уж каждый решает сам.

Надеюсь, что мне удалось максимально прояснить ситуацию с вариантами и нюансами соединения проводов в машине. Если будут появляться новые умные мысли — буду дополнять. Можете пройтись по моим обзорам на mysku — там есть обзоры разного инструмента и прочих полезных штук, не все из них я переношу в ЖЖ — что-то забываю, что-то специально… 😉

Пайка, скрутка, клеммники или СИЗы | Способы соединения проводов

Как правильно соединять провода — скруткой или пайкой? Что такое СИЗы и для чего они нужны? Каким образом соединяются проводники из разных металлов? Какое соединение более надежно и долговечно? — читайте в нашем обзоре.

Вырабатываемый электростанцией ток сначала подаётся кабелями на трансформаторные подстанции, затем на распределительные щитки потребителей. В каждой точке выполняется множество различных соединений: болтовых, винтовых; при помощи клемм, пайки и сварки. Больше всего подключений проводов делают во время внутреннего электромонтажа зданий.

Скрутка и пайка

Скручивание проводов делается в основном на слаботочных линиях: при монтаже пожарной или аварийной сигнализации, установке системы видеонаблюдения либо домофона. При низком напряжении проводник почти не нагревается, и его параметры практически не изменяются в течение длительного времени. Если напряжение высокое, то во время прохождения тока по проводнику, последний нагревается и происходит его линейное расширение. Когда жилы остывают, между ними в скрутке появляются зазоры. Из-за этого контакт быстро ослабевает.

В слабом контакте возникает искрение, вследствие чего проводник перегревается и в скором времени перегорает. Чтобы подобного избежать, кончик скрутки следует сваривать. Для этого существует специальный трансформатор и графитовый электрод. При подаче тока на конец скрученных проводов возникает небольшой разряд, благодаря чему и происходит сварка.

Этот метод является достаточно эффективным, поскольку жилы соединяются своим же металлом и в дальнейшем не нагреваются. Обычно такие соединения делают в распределительных коробках.

Если электрическая разводка должна находиться под штукатуркой, то её сращивают путем пайки. Это необходимо для того, чтобы места соединений были более компактными, и их легко можно было скрыть под слоем штукатурки.

Перед спаиванием необходимо тщательно очистить проводники от лака. Затем разогретый паяльник опускают в канифоль, и после этого накладывается припой. Если нет канифоли, то можно использовать ацетилсалициловую таблетку. Эта кислота также может выполнять роль флюса. В завершении работы все спайки заматываются изолирующей лентой.

Клеммники

В распределительных шкафах соединение осуществляется при помощи клеммных колодок, которые состоят из диэлектрических пластин с контактами.

Благодаря клеммам можно соединять проводники из различных металлов. В зависимости от конструктивной особенности колодки, жилы могут закрепляться винтами либо прижимающими пластинами. Последние более удобны при подключении, поскольку фиксация провода делается быстро, а провод при этом закрепляется прочно. При закручивании же винта резьба может сорваться и контакт будет ослаблен.

Кроме того, к клеммникам относятся специальные зажимы, при помощи которых от магистральной линии делаются ответвления. Зачищенные концы кабелей заводятся между двумя металлическими пластинами и прижимаются при помощи четырёх винтов, расположенных по углам.

Соединение проводников из разных металлов (алюминий-медь, например) обязательно должно выполняться при помощи клеммников или других зажимных приспособлений. Иначе такое соединение окислится.

СИЗы

Такие зажимы в основном используются в слаботочных цепях. Устройство состоит из пластмассового колпачка, внутри которого расположена свернутая спиралью стальная проволока. Размер зажима должен соответствовать общему диаметру соединяемых элементов.

Зачищать жилы от изоляции следует на такую длину, которая будет немного меньше размеров колпачка. При этом обычно используют особые инструменты — съёмники изоляции или же специальные ножи для снятия изоляции. Оголённые концы жил складываются вместе, и на них накручивается колпачок.

При этом стальная пружина в колпачке раздвигается, и её возвратное усилие плотно сжимает провода.

Для большей надёжности зачищенные концы можно сначала стянуть в одну скрутку. Достоинством такого зажима является то, что вместе с соединением проводов одновременно выполняется их изолирование.

Однако есть у СИЗов и существенный недостаток. Дело в том, что из-за нагрева соединения стальная пружина со временем ослабевает, и контакт становится менее надёжным.

Пайка медных проводов: пошаговая инструкция

Пайка это хороший способ соединять провода, он не уступает в долговечности и проводимости соединениям с использованием сварки, однако применяется значительно реже. Происходит это по той причине, что пайка более сложный процесс, и перед его началом нужно изучить схему проводки. И времени на создание хорошего соединения проводов потребуется значительно больше. Однако есть и плюсы, оборудование для сварки обычно имеет высокую цену, а для пайки достаточно обычного паяльника, и канифоли, которая стоит совсем не больших денег. К тому же необязательно иметь высокую квалификацию, или проходить специальные курсы. Освоить такой способ соединения проводов может каждый при наличии времени и желания.

Необходимое оборудование

Лучше всего применять для пайки различных медных проводов, паяльную станцию. С её помощью можно изменять температуру жала, однако нужно также подходить к этому обдуманно. Паяльная станция стоит не дешево и смысл её брать есть только в случае довольно частого выполнения паяльных работ. В остальных случаях для того чтобы иногда соединять провода, подойдет и обычный паяльник имеющий мощность тока до 60 Вт. Такой мощности вполне достаточно чтобы произвести все необходимые работы в обычных домах, и спаивать скрутку из 3х-5ти проводов сечением 1,5-2,5 мм2.

Припои следует использовать мягкие оловянно-свинцовые, имеющие низкую температуру плавления, такие как ПОС-40, ПОС-60. Обезжиривать поверхность перед пайкой медных проводов и покрытия их припоем нужно с использованием химически нейтральной канифоли или безкислотных растворов.

Как правильно производится пайка медных проводов?

Сначала нужно удалить изоляцию примерно с 5 см проводника, потом их нужно покрыть слоем припоя (облудить). Это делается с помощью покрытия провода паяльным флюсом. Затем расплавленный припой наносится с помощью жала паяльника на проводник, после чего он получает серебристый оттенок. Чтобы увеличить прочность, провода соединяют скруткой, и затем пропаивают уже её. В итоге получается, что во время пайки припой растекается по нагретой и облуженной поверхности скрутки. Нужно проверить стык после пайки, чтобы не пришлось откручивать коробку в случаее если у вас скрытая электропроводка.

Для пайки медного очищеного провода соединенного в скрутку, на него давят жалом паяльника с необходимым количеством припоя. Скрутка разогревается и расплавленное олово, растекаясь, попадает между проводами, заполняя промежутки между ними. После того как пайка завершена провода изолируются специальной изоляционной лентой или термоусадочной трубкой.

Важно! После пайки проводов их лучше прозвонить мультиметром.

Пайка проводов это не самый простой и быстрый способ соединения.

Однако она обеспечивает отличный контакт и высокую долговечность, поэтому является одним из самых лучших способов разрешенных «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ). Кроме того нет необходимости наличия дорогостоящего оборудования, и с этим делом может справиться обычный человек, у которого есть паяльник и возникла необходимость заняться электропроводкой в квартире или на даче. Все это означает что пайка самый простой и эффективный способ соединения проводов даже в бытовых условиях.

Видео

Как припаять провода

Научиться паять провода сейчас как никогда важно. Домовладельцы все чаще берутся за ремонт бытовой техники, такой как посудомоечные машины и холодильники. Когда вы знаете, как паять, небольшие приборы, такие как электрические чайники и простые электронные предметы, больше не нужно выбрасывать, если они неисправны. Приложив терпение и немного практики, вы сможете научиться паять провода как для ремонта, так и для забавных проектов.

В этом простом проекте вы спаяете вместе оголенные концы двух многожильных медных проводов с пластиковым покрытием.Для выполнения этой задачи не требуется специальных навыков. Поскольку материалы такие недорогие, у вас будет достаточно возможностей попрактиковаться в обрезке проводов, прежде чем делать окончательное паяное соединение.

Показатели проекта

Рабочее время : 5 минут
Общее время : 20 минут
Уровень квалификации : Начальный
Стоимость материалов : от 25 до 50 долларов США

Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся

Паяльник
Жала паяльника
Губка и вода
Подставка для паяльника
Канифольный припой сердечника 60/40
Флюс канифольной пасты
Термоусадочная трубка
Тепловая пушка
Инструмент для зачистки проводов
Защита глаз

Инструкции

Вместо покупки отдельных паяльных компонентов вы можете купить паяльную станцию, которая включает в себя паяльник, подставку и очиститель для жала.Поскольку вся станция подключается к розетке, уменьшается нагрузка на шнур паяльника, так как шнур не должен проходить непосредственно в розетку. Это важно для деликатных движений руки при пайке.

Свинцовый припой 60/40, состоящий на 60 процентов из олова и на 40 процентов из свинца, давно используется для пайки и безопасен при правильном обращении. Для максимальной безопасности выбирайте бессвинцовый припой, состоящий из 99,3% олова и 0,7% меди.

Подготовьте безопасное рабочее место
Убедитесь, что ваше рабочее место хорошо вентилируется, особенно при работе с припоем на основе свинца.Поскольку температура наконечников паяльников может варьироваться от 600 до 800 градусов по Фаренгейту, работайте на негорючих поверхностях, так как расплавленный припой может стекать. При работе с припоем на основе свинца обязательно тщательно мойте руки после работы с припоем. При работе с припоем используйте защиту для глаз.
Зачистите провода
Снимите 1/2 дюйма пластикового покрытия с проводов с помощью приспособления для зачистки проводов. Старайтесь не оставлять слишком много или слишком мало пластикового покрытия.Удаление слишком малого количества пластикового покрытия затруднит пайку. Удаление слишком большого количества пластикового покрытия обнажит чрезмерное количество медной проволоки и потребует использования дополнительных термоусадочных трубок. Обязательно используйте инструмент для зачистки проводов правильного калибра, чтобы случайно не отрезать жилы.
Добавить термоусадочную трубку
Найдите трубку наименьшего диаметра, которая пройдет поверх проволоки с пластиковым покрытием. Если вы выберете слишком большую трубку, она не сожмется до нужного размера.Что касается длины, трубка должна покрывать стык плюс еще 1/2 дюйма с каждого конца. Наденьте термоусадочную трубку на провод и опустите ее на фут примерно на фут.
Присоединяйтесь к проводам
Осторожно очистите отдельные жилы проволоки. Сдвиньте провода друг к другу, сцепив их вместе. Слегка скрутите сетчатые провода. Если скрутить провода слишком сильно, припой не сможет проникнуть. Однако диаметр стыка должен быть меньше диаметра термоусадочной трубки.
Расположите провода
Расположите провода так, чтобы они были приподняты над рабочей поверхностью. Плоские провода могут прилипнуть к поверхности из-за припоя. Зажимы типа «крокодил» или даже бытовые металлические пружинные зажимы могут быть изготовлены для подъема проводов.
Добавьте канифольный флюс
Осторожно вотрите небольшое количество канифольной флюсовой пасты в соединенные провода, чтобы покрыть всю медь. Канифольный флюс поможет втянуть припой в сетчатые жилы.
Подготовка к пайке
Подключите и включите паяльник. Разверните около шести дюймов припоя, чтобы конец был открыт и готов к использованию.
По мере того как паяльник нагревается, протрите жало влажной губкой, чтобы удалить предыдущее окисление. Для первого нагрева нового паяльника в этом нет необходимости.
Припаиваем провода
Прикоснитесь нагретым концом паяльника к стыку проводов.Крепко удерживайте наконечник на месте в течение нескольких секунд, чтобы нагреть проволоку. Слегка прикоснитесь оголенным концом припоя к стыку проводов. Нагрев должен заставить припой мгновенно расплавиться и втянуться в сетчатые жилы.
Усадите трубку
После того, как припой полностью остынет, наденьте термоусадочную трубку на соединение. Убедитесь, что он расположен ровно. Проведите тепловым пистолетом по трубке, пока она полностью не сузится.

»Полное руководство для начинающих по пайке холодного неонового провода EL

Полное руководство для начинающих по пайке холодного неонового провода EL

Джереми Пол Багай

(нажмите здесь, чтобы просмотреть видео)

У вас есть потрясающая идея для проекта Cool Neon, но все ваши друзья слишком заняты своими собственными проектами, чтобы заниматься вашей пайкой.(Если бы только они были готовы научить вас в последний раз — до того, как Burning Man стартовал, были дни и дни!) Неважно. Вы пришли в нужное место.

В Интернете есть и другие руководства по пайке Cool Neon; даже хорошие. Но каждый предполагает, что у вас есть базовые представления о пайке, а затем применяет эти знания к Cool Neon. Не этот. Мы понимаем, что вы изучаете английский язык или философию. (Или, что еще хуже, психология.) Это руководство проведет вас, Абсолютного Новичка, шаг за шагом, иллюстрированный фотографиями, через процесс пайки стыка Cool Neon.

Содержание

1. Подготовка
2. О пайке
3. Основной сустав
- 3.1 Обзор
  - 3.1.1 Анатомия Cool Neon Wire
  - 3.1.2 Что подключится
- 3.2 Подготовить конец провода
  - 3.2.1 Лента наружного покрытия
  - 3.2.2 Зачистить внутреннее покрытие, обнажить сердечник и два коронирующих провода
    - 3.2.2.1 Метод 1. Используйте хороший инструмент для зачистки проводов
    - 3.2.2.2 Метод 2: Используйте сторону паяльника
    - 3.2.2.3 Метод 3. Используйте зажигалку
  - 3.2.3 Тестовые коронирующие провода
  - 3.2.4 Счистить люминофор с основного провода
  - 3.2.5 Нарезать термоусадочную трубку для дальнейшего использования
- 3.3 Сколько рук мне нужно?
  - 3.3.1 Метод 1: устройство громкой связи
  - 3.3.2 Метод 2: более простое устройство
- 3.4 Пайка
  - 3.4.1 Приправа паяльника
  - 3.4.2 Предварительно луженая проволока
  - 3.4.3 Паяльная проволока
  - 3.4.4 Обрезать острые края
  - 3.4.5 Проверить соединение жилы
  - 3.4.6 Припой коронирующих проводов
    - 3.4.6.1 Метод 1: медная фольга
    - 3.4.6.2 Метод 2: Без фольги
  - 3.4.7 Наложить термоусадочную трубку
    - 3.4.7.1 Использование дорогостоящего метода
    - 3.4.7.2 Сторона паяльника
4. Прочие суставы
- 4.1 Один водитель; много проводов
  - 4.1.1 Метод 1: Y-образный соединитель
  - 4.1.2 Метод 2: многопроволочное соединение
    - 4.1.2.1 Подготовка
    - 4.1.2.2 Пайка многопроволочного соединения
  - 4.1.3 Какой метод лучше?
- 4.2 Подключение провода к проводу
  - 4.2.1 Подготовка
  - 4.2.2 Пайка соединения проводов
  - 4.2.3 Построение прямой

1.1 Ваша цель

Вот и конечный продукт: нить зажженной неоновой проволоки. Сверху: источник питания (аккумулятор) подключается к драйверу (1). Драйвер подключается к разъему на стороне водителя (2). Разъем на стороне водителя принимает штекерное соединение от разъема на стороне проводов (3). Это соединение можно по желанию разрывать и сдвигать вместе. Разъем со стороны проводов должен быть припаян к жиле провода Cool Neon (4). Вот чему вас научит это руководство.

1.2 Что вам понадобится

Набор «Учимся паять» от Cool Neon.

Включает:

Множество прядей проволоки Cool Neon
Инструмент для зачистки проводов
Разъемы
Термоусадочные трубки
Лента из медной фольги
Драйверы
Бритвенное лезвие
Батареи
Припой
Паяльник

Возможно, у вас уже есть все эти предметы по отдельности. Но, вероятно, нет, учитывая, что вы абсолютный новичок.Купите их вместе, дешево, в Cool Neon. В этом руководстве используются инструменты и материалы только из набора Cool Neon: Learn to Solder Kit.

1.3 Сколько времени займет

Кто-нибудь, имеющий опыт пайки Cool Neon, имея под рукой все необходимые инструменты, может спаять соединение менее чем за две минуты.

На другом конце спектра, кто-то без опыта пайки (тем более пайки Cool Neon), владеющий неоткрытым комплектом Learn to Solder Kit и только этой страницей для руководства, может разумно рассчитывать потратить два часа на то, чтобы светиться.Второй будет намного быстрее.

(Ваш пробег может отличаться. Прошлые показатели не гарантируют будущих результатов. Предостережение. Palma non sine pulvere. Per angusta ad augusta.)

2.1 Что такое пайка?

Подобно сварке, пайка — это способ соединения двух или более металлических частей. Он требует меньше тепла, чем сварка, поскольку не требует плавления металлических частей вместе. Вместо этого припой, присадочный материал с низкой температурой плавления, плавится и растекается по стыку.

2.1.1 Что такое паяльник?

Подобно утюгу для одежды, паяльник — это просто металлическая поверхность, которая нагревается при подключении к сети.

2.1.2 Что означает предварительное лужение?

Вместо того, чтобы наносить припой на две части необработанного металла (медленно и сложно), сначала нанесите припой на каждый кусок металла. Затем спаяйте предварительно обработанные детали (быстро и легко).

2.1.3 Основной принцип: нагревать проволоку, а не паять

Металл медленно нагревается; припой быстро нагревается.Нанесение горячего припоя на холодный металл не приведет к образованию прочной связи. Вместо этого поместите холодный припой в контакт с холодным металлом и используйте паяльник, чтобы нагреть металл с противоположной стороны. Когда металл станет достаточно горячим, он расплавит припой и образует прочную связь.

В основном это относится к процессу предварительного лужения. Используйте утюг, чтобы нагреть металл, который вы хотите покрыть оловом, а затем нанесите припой на горячий металл. Соединение металлов, которые уже покрыты лужением, происходит быстро и легко, потому что окружающий припой плавится быстро и легко.

2.2 Зачем паять?

Я очень тороплюсь. Разве я не могу просто прикрепить провод к разъему?

Да, можно. Соединение может длиться до часа. Если только он не подвергается стрессу.

3.1 Обзор

3.1.1 Анатомия холодного неонового провода

Провод Cool Neon состоит из винилового покрытия (1), под которым находится внутреннее покрытие (2), под которым находятся два коронирующих провода (3), и жилы (4). (Проволока Hella Phat Cool Neon имеет два слоя внутреннего покрытия.Провод Angel Hair Cool Neon не имеет винилового покрытия. Эти изменения мало влияют на пайку, кроме способа подготовки провода.)

3.1.2 Что подключится

Базовое соединение Cool Neon состоит из двух паяных соединений. Сначала необходимо припаять провод с сердечником к короткому концу шнура соединителя (1). Затем два коронирующих провода необходимо припаять к длинному концу соединительного шнура (2). Два конца соединителя расположены в шахматном порядке, чтобы соединения не касались и не замыкались.В частности, обратите внимание, что черная крышка длинного пигтейла не будет соприкасаться с сердечником, а будет касаться только красной виниловой крышки.

3.2 Подготовьте конец проволоки 3.2.1 Снимите внешнее покрытие

Возьмите прядь из проволоки Cool Neon. Вы можете прикрепить коннектор к любому концу. Ваш первый шаг — снять ¾ дюйма винилового покрытия с одного конца провода.

Вы найдете предусмотренный инструмент для зачистки проводов подходящим, но не идеальным. Если у вас есть лучший, непременно используйте его.Лучшие — от 20 до 30 долларов. (Недорого, если вы зачищаете много проводов; слишком дорого для набора для начинающих за 30 долларов.) Поставляемый инструмент для зачистки имеет два отверстия: меньшее для резки, а большее — для зачистки.

Проденьте ¾ дюйма проволоки через большее отверстие. Слегка возьмитесь и поверните на 90 градусов в каждом направлении. (Захватите слишком сильно, и вы можете полностью перерезать провод.) Ослабьте давление и снимите инструмент для зачистки с провода. Снимите виниловое покрытие.

3.2.2 Снимите внутреннее покрытие, обнажающую сердцевину и два коронирующих провода

С вашего провода удалено ¾ дюйма винилового покрытия, обнажающее внутреннее покрытие. Вам нужно удалить это внутреннее покрытие, не повредив два коронирующих провода, намотанных вокруг сердечника. Этот шаг можно выполнить тремя способами:

3.2.2.1 Метод 1. Используйте хороший инструмент для зачистки проводов

Если у вас есть устройство для зачистки проводов лучше, чем в комплекте, вы можете настроить его так, чтобы удалить внутреннее покрытие без каких-либо повреждений.Фактически, с помощью такого инструмента для зачистки проводов вы сможете объединить шаги 3.2.1 и 3.2.2 и выявить коронирующие провода одним движением. Больше власти для вас. Если у вас нет такого инструмента. . .

3.2.2.2 Метод 2: Используйте сторону паяльника

Внутреннее покрытие тает под действием тепла. Подключите паяльник. Прикоснитесь внутренним покрытием к боковой стороне утюга, вращая проволоку так, чтобы тепло распределялось равномерно. Используя Kleenex для защиты пальцев, снимите плавящееся внутреннее покрытие с провода, чтобы открыть сердечник и два коронирующих провода.

3.2.2.3 Метод 3. Используйте зажигалку

В качестве альтернативы можно использовать зажигалку, чтобы сжечь внутреннее покрытие, вращая проволоку так, чтобы тепло подавалось равномерно. Либо удалите остатки (используя Kleenex для защиты пальцев), либо продолжайте нагревать до тех пор, пока все внутреннее покрытие не расплавится, обнажив сердечник и два коронирующих провода. Обратите внимание, что оба метода 2 и 3 выделяют токсичные пары, которые вряд ли будут полезны для вашего здоровья.

3.2.3 Испытательные коронирующие провода

Потяните за два коронирующих провода, чтобы убедиться, что они все еще прочны и не были повреждены в процессе зачистки.

Я знаю. Вы не решаетесь это сделать. Вам потребовалось три попытки, чтобы зачистить провод, и четыре попытки после этого, чтобы сжечь внутреннее покрытие, не обжигая коронирующие провода. Они выглядят хрупкими. Если вы потянете их, и они сломаются, вам придется начинать все сначала.

Все равно потяните за них. Если они сломаются, лучше узнать об этом сейчас, а не после пайки. Тогда вы получите провод, который не горит, и вы не знаете, почему. Потяните за них, и, если они в порядке, согните их в сторону.

3.2.4 Очистить люминофор от основного провода

Вы надежно согнули коронирующие провода? Хороший. Теперь используйте лезвие бритвы, чтобы снять тускло-белое люминофорное покрытие центрального провода, обнажив блестящую металлическую поверхность.

3.2.5 Нарезать термоусадочную трубку для дальнейшего использования

Отрежьте 1,5-дюймовую полоску термоусадочной трубки и намотайте ее на два провода соединителя со стороны проводов. Обратите внимание, что трубка не будет заходить на белый пластиковый конец соединителя.Это означает, что у любого шмо, который забывает продеть трубку на провод перед пайкой, возникает проблема. Теперь вы готовы приступить к пайке.

3.3 Сколько рук мне нужно?

Подумайте, что вы собираетесь сделать: нанести припой и паяльник на два металлических предмета, которые необходимо удерживать вместе. Те из вас, кто достаточно гибок и обладает прекрасной подвижностью ступней и глаз, не будут иметь проблем с удержанием всех четырех компонентов. Остальным нужно подумать, как действовать дальше.Есть два метода:

3.3.1 Метод 1. Устройство громкой связи

Вы можете найти их в Интернете по цене менее 10 долларов, набрав в Google «помощь в пайке». Зажимы удерживают провод и соединитель вместе и на месте, освобождая две руки, чтобы удерживать припой и утюг. Это прекрасное решение для тех, кто так склонен. Или вы можете сделать его из деревянного бруска, клея и прищепок.

Обратной стороной является то, что это стоит денег, времени или энергии (у кого больше валяются прищепки?), А затем вы становитесь зависимыми от этого.Предположим, друг просит вас спаять косяк у него дома? «Конечно, но сначала мне нужно купить прищепки». Возможно, вам стоит просто изучить следующий метод.

3.3.2 Метод 2: более простое устройство

Поместите паяльник в фиксатор, называемый кофейной чашкой. Наконечник утюга должен выходить из чашки вверх, а шнур питания должен быть в безопасности с другой стороны, если вам не нравится запах горящего пластика.

Нет, совсем не стабильно. Но это не имеет значения, потому что вы не будете на него давить.

3.4 Пайка

3.4.1 Приправа паяльника

Новый паяльник может долго нагреть другой металл до такой степени, чтобы расплавился припой. Все это произойдет, но на это уйдет достаточно времени, чтобы заставить вас задуматься, не делаете ли вы что-то не так. Есть более короткий путь, основанный на известном представлении о том, что припой быстро нагревается. Включите паяльник и подождите, пока он станет горячим на ощупь. Нанесите припой на кончик утюга. Припой на утюге быстро нагревается.Используйте это горячее пятно, чтобы нагреть любой металл, который вы хотите нагреть. Вы можете подумать об этой технике как о предварительном лужении паяльника.

Обратите внимание, что это не нарушает Основной принцип (2.1.3). Вы не нагреваете припой, чтобы нанести его на холодный металл, так как это может привести к образованию слабой связи. Вместо этого вы используете пятно горячего припоя для нагрева металла, который, в свою очередь, расплавит новый припой.

3.4.2 Предварительно оловянная проволока

Как отмечено в 2.1.2, предварительное лужение означает покрытие металла припоем для того, чтобы сделать последующее соединение более прочным.Коронационные проволоки тонкие и не требуют предварительного лужения. Все соединительные провода Cool Neon предварительно луженые. Все, что осталось предварительно лужить, — это только что оголенный сердечник.

Удерживая паяльник за устройство фиксации (кофейной чашки), возьмите оголенный провод с сердечником в одну руку и прикоснитесь им к кончику паяльника (к горячей точке, созданной на шаге выше). Возьмите небольшой кусок припоя другой рукой и коснитесь им жилы (не паяльника).

То, что происходит дальше, замечательно. Когда сердцевина провода нагревается достаточно, чтобы расплавить припой, припой расплавится и покроет сердцевину провода, в точности как эффекты жидкого металла в Терминаторе 2 и Бездне. Теперь ваш сердечник предварительно залужен.

3.4.3 Паяльная проволока

Теперь вы готовы присоединиться к металлу. Вернитесь назад и убедитесь, что термоусадочная трубка наведена на соединительный провод! Готовый? Ok. Нанесите немного припоя на кончик утюга. (Немного. Возможно, там уже есть остатки от предыдущей пайки.Этого, наверное, хватит.) Положите припой. Удерживайте провод в одной руке, а разъем — в другой, так, чтобы провод с сердечником лежал рядом с коротким кабелем. Нет необходимости скручивать их вместе. Соедините мизинцы вместе, чтобы руки двигались вместе, как единое целое. Это должно помочь предотвратить разъединение частей.

Поднесите стык к наконечнику паяльника. Достаточно быстро имеющийся припой потечет по луженому сердечнику и заводским луженым соединительным проводам.Как только припой потечет, снимите соединение с нагрева утюга, чтобы оно могло остыть. На этом этапе вы должны держать его очень устойчивым, чтобы припой образовал прочную связь. (Это причина, по которой вы заперли свои мизинцы вместе.)

В течение нескольких секунд соединение остывает и становится прочным, как сама проволока.

3.4.4 Обрезать острые края

Иногда припой образует шипы или острые края, выступающие в сторону от стыка, что может стать проблемой при наложении термоусадочной трубки.Вы же не хотите, чтобы кто-то разрезал трубку и обнажил соединение. Используйте лезвие бритвы, чтобы отрубить их, или плоскогубцы, чтобы раздавить их.

3.4.5 Проверить соединение сердечника

Соединение сердечника обеспечивает структурную целостность соединения. Проверьте его, чтобы убедиться, что он прочный.

Наиболее важным тестом является то, что соединение прочнее, чем соединение между соединителями со стороны провода и со стороны водителя. Установите провод, как показано ниже, и соедините белые пластиковые разъемы.Возьмитесь за дальние концы проводов и разведите их.

Соединение должно удерживаться, а пластиковый соединитель должен выскочить. Это свидетельствует о хорошем материальном дизайне. Если припаянная проволока окажется под напряжением (зацепится за спицу велосипеда или переедет художественным автомобилем), соединитель выскочит для легкой замены, а соединение будет удерживаться.

3.4.6 Припой коронирующих проводов

Теперь вы подключите коронирующие провода к длинному кабелю соединителя. Для этого шага есть два метода.Первый вариант немного проще, поскольку требует меньшей ловкости рук, но также требует дополнительного материала (медной фольги, входящей в комплект «Learn to Solder») и дополнительных подэтапов. Второй метод более быстрый и простой, но требует более сложных манипуляций с тонкими проволоками. Попробуйте их оба (в разных суставах) и выберите, какой вам больше нравится.

3.4.6.1 Метод 1: медная фольга

3.4.6.1.1 Нанесите медную фольгу

Отрежьте полдюймовый кусок медной фольги и удалите липкую основу.Оберните его вокруг основы внешнего винилового покрытия, как раз на краю, где оно снято. У вас должна быть возможность снова загнуть коронирующие провода поверх внешнего покрытия и на медную фольгу. Теперь припаяйте эти провода к фольге.

3.4.6.1.2 Припаять коронирующие провода к фольге

Это просто, потому что изогнутые коронирующие провода остаются на месте, и у вас есть свободная рука для нанесения припоя. Удерживайте провод так, чтобы кончик паяльника касался медной фольги рядом с изогнутыми коронирующими проводами.Тепло быстро пройдет через фольгу и коронирующие провода. Нанесите припой на коронирующие провода там, где они касаются фольги, и наблюдайте, как жидкий металл в стиле Терминатора течет по стыку.

3.4.6.1.3 Припаять длинную косичку к фольге

Теперь припаяем длинную косичку коннектора к фольге. Разъем не должен касаться припаянных коронирующих проводов. Поскольку фольга является проводящей, любой контакт с фольгой создаст соединение между коронирующими проводами и кабельным выводом соединителя.Фактически, припаивание соединителя к фольге на стороне, противоположной коронирующим проводам, создает наиболее компактное соединение.

Нанесите немного припоя на кончик утюга. (Небольшой кусочек. Возможно, там уже есть остатки от предыдущей пайки. Этого, вероятно, достаточно.) Положите припой. Вероятно, вы можете держать соединение одной рукой, так как уже припаянный сердечник обеспечивает некоторую стабильность. Поднесите стык к паяльнику.

Достаточно быстро имеющийся припой потечет по фольге и предварительно луженым соединительным проводам на заводе.Как только припой потечет, снимите соединение с нагрева утюга, чтобы оно могло остыть.

Вы выполнили оба паяных соединения. Вот как выглядит ваш готовый стык:

3.4.6.2 Метод 2: Без фольги

Давайте переориентируемся. Вы припаяли провод с сердечником к более короткому кабелю соединителя (3.4.3) и теперь готовы припаять коронирующие провода к длинному кабелю соединителя (без использования фольги).

3.4.6.2.1 Оберните коронирующие провода вокруг разъема

Оберните два оголенных коронирующих провода вокруг длинного жгута соединителя.Это сложная работа, и может потребоваться несколько попыток.

3.4.6.2.2 Припой

Поднесите стык к наконечнику паяльника. Имеющийся припой очень быстро потечет по коронирующим проводам и предварительно луженным соединительным проводам на заводе.

Вы выполнили второе из двух паяных соединений. Обрежьте выступающие шипы.

Если хотите, подключите разъемы со стороны проводов и со стороны драйвера, включите драйвер и посмотрите на красивый свет.

3.4.7 Наложить термоусадочную трубку

Наденьте термоусадочную трубку, которую вы ранее намотали на шаге 3.2.5, обратно на соединительный провод, чтобы закрыть стык. Теперь вы должны его нагреть. Есть два метода:

3.4.7.1 Используйте какой-нибудь дорогостоящий метод

Если у вас есть тепловой пистолет или средство для снятия краски, самое время им воспользоваться.Фена будет недостаточно. С другой стороны, всегда можно. . .

3.4.7.2 Сторона паяльника

Потрите стык, закрытый трубкой, о стенку паяльника. Поверните, чтобы предотвратить возгорание. Вскоре ваша трубка будет уменьшена в размерах.

Поздравляем! Вы сами припаяли кусок провода Cool Neon.

4.1 Один водитель; много проводов

До сих пор вы видели, как зажечь одну жилу провода от драйвера. Если вы хотите зажечь больше проводов, нужен ли вам драйвер для каждого? Вовсе нет — от одного драйвера можно зажечь несколько проводов.Вот два метода:

4.1.1 Метод 1: Y-образный соединитель

Y-образный соединитель обеспечивает быстрый и безболезненный способ отсоединить две жилы припаянного провода от одного драйвера.

Основание Y-образного разъема подключается к разъему со стороны водителя, и каждая ветвь принимает одну жилу провода Cool Neon. Вот и все. Тебе хорошо светиться (x2).

Комбинируйте Y-образные соединители для более сложных эффектов. Например, подключите второй и третий Y-образный соединитель к двум ветвям первого соединителя, чтобы получить четыре жилы провода, освещенные одним и тем же драйвером.

4.1.2 Метод 2: многопроволочное соединение

Другой способ зажечь несколько проводов одновременно — это припаять отдельные провода вместе в один и тот же разъем. Подключите этот мега-разъем к драйверу, и все они загорятся. Вот как:

4.1.2.1 Подготовка

Вот три провода, которые можно спаять в один разъем. В соответствии с разделом 3.2, приведенным выше, с каждого провода сняли внешнее покрытие, сняли внутреннее покрытие, проверили коронным разрядом и загнули назад, а сердечник провода очистили от люминофора.Единственное отличие техники от случая с однопроволочным соединением состоит в том, чтобы обнажить более длинный на полдюйма отрезок жилы.

Затем предварительно залудите каждый жильный провод отдельно (см. 3.4.2).

Скрутите вместе предварительно луженые жилы.

Скрутите коронирующие провода вместе.

Спаяйте скрученные жилы вместе.

Обрежьте длинный конец комбинированных жил. Вы сделали их длиннее, чтобы их было легче скручивать вместе, и теперь эта длина послужила своему назначению.

4.1.2.2 Пайка многопроволочного соединения

Подобно тому, что мы видели в разделе 3.1.2, комплекс проводов с сердечником будет припаян к короткому концу шнура соединителя, а скрученные коронирующие провода будут припаяны к длинному концу шнура соединителя.

Припаяйте комплекс проводов с сердечником к короткому кабелю соединителя.

Оберните скрученные коронирующие провода вокруг длинного жгута разъема.

Припаяйте скрученные коронирующие провода к длинному кабелю соединителя.

Проверьте многопроволочное соединение. Красиво, не правда ли?

Для большей прочности нанесите термоклей по всему стыку.

Очень много. Так термоусадочная пленка лучше прилипнет.

Дайте ему остыть перед тем, как наложить термоусадочную пленку, иначе она начнет сжиматься до того, как вы полностью закрепите ее на месте.

Используйте термофен (или край паяльника), чтобы все это сжать.

Поздравляем! Это много цвета, исходящего от одного драйвера.

4.1.3 Какой метод лучше?

Как Y-образные перемычки, так и многопроволочные соединения имеют свои плюсы и минусы.

Преимущества Y-образного соединителя:

Модульность: Если одна жилка Y-образного разъема не загорается, просто вытащите ее и вставьте новую. Почините старый провод на досуге. Напротив, если одно соединение выходит из строя в многопроволочном соединении, все гаснет. Вам нужно будет открыть стык, выявить проблему, исправить и снова запечатать.Какая неприятность.
Гибкость: Разве розовый недостаточно контрастирует с красным? Вместо этого замените зеленый. Один провод не проходит достаточно далеко? Вытащите его, добавьте расширение и вставьте обратно. Проект окончен? Освободите провода для немедленного повторного использования. Ни один из этих шагов не является таким простым в многопроволочном соединении.

Преимущества многопроволочного соединения:

КПД: После предварительного лужения для шестипроводного многосоединения требуется только одно паяное соединение с коротким кабелем и другое паяное соединение с длинным.Это два соединения, а не двенадцать, для экономии времени и материалов.
Компактность: Каждый Y-образный соединитель добавляет несколько дюймов к общей длине провода и расширяет исходную точку каждой жилы. Конечно, весь лишний провод можно связать резиновой лентой. Но некоторые проекты, особенно одежда, лучше выглядят с более чистым дизайном.

Гипотетический проект, наиболее достойный многопроволочного соединения, мог бы быть предметом одежды, освещенным в соответствии со сложной и предварительно протестированной конструкцией, который будет использоваться и повторно использоваться несколько раз.Напротив, прототип непроверенной конструкции, которая будет последовательно модифицироваться перед тем, как быть разобранной, безошибочно требует наличия нескольких Y-образных соединителей. Найдите свой собственный проект в этом континууме.

4.2 Соединительный провод к проводу

Как Y-образные соединители, так и многопроволочные соединения образуют параллельные жилы провода, выходящие из одной точки. Предположим, вместо этого вы хотите, чтобы одна прядь провода изменила цвет на полпути? Вам необходимо соединение между проводами.

4.2.1 Подготовка

Следуя разделу 3.2, подготовьте концы двух проводов. На каждом из них снято внешнее покрытие, зачищено внутреннее покрытие, коронирующие провода проверены и загнуты назад, а сердечник очищен от люминофора. Единственное отличие техники от случая с однопроволочным соединением состоит в том, чтобы обнажить более длинный на полдюйма отрезок жилы.

Затем залудите каждую жилу проволоки (см. 3.4.2).

Скрутите вместе два сердечника и четыре коронирующих провода.

4.2.2 Пайка межпроводного соединения

Спаяйте жилы вместе и отрежьте длинный конец.

Спаяйте коронирующие провода вместе и отогните их от сердечников.

Почти готово!

Наложите термоусадочную пленку на край. (Да, это единственное соединение, которое не требует предварительной термоусадки. Подумайте о бесчисленных сэкономленных часах.) Уменьшите его.

Готово!

4.2.3 Построение прямой

Думаю, это выглядит нормально, но я надеялся на более непрерывную прядь, меняющую цвет.Не тот, который идет в одну сторону и удваивается в суставе.

Не беспокойтесь. Отогните каждую проволоку на девяносто градусов от термоусадочного соединения.

Как однажды спросили четыре мудреца, «Что ты видишь, когда выключаешь свет?»

«Я не могу вам сказать, но знаю, что он мой».

Наслаждайтесь красочной неоновой проволокой!

HowTo: Припаять вручную — Припаять провода вместе

Наконец-то добираюсь куда-то.

_{HowTo: Припой вручную — Содержание}

_{Просмотрите эту удобную таблицу, чтобы найти температуру, необходимую для этой задачи.}

В этом посте я расскажу о нескольких вещах:

Виды проводов
Зачистка проводов
Подготовка многожильного провода к пайке
Паяльные провода
Мини проект «Вытяжной вентилятор»

Есть два типа проводов, с которыми вы можете столкнуться при создании своих гаджетов:

Твердый стержень
Многожильные провода

Вот как они выглядят:

Типы проводов

Это многожильный провод слева и одножильный провод справа

Многожильный провод более гибкий — он лучше изгибается и не ломается, если его много поворачивать.Для пайки потребуется немного больше работы, поэтому я буду использовать ее в качестве примера, когда покажу вам, как спаять провода вместе.

Проволока с одножильным сердечником — это то же самое, что и многожильный провод, только с одной толстой жилой. Он жесткий, его можно сгибать, и он останется на месте. Если вы будете много шевелить им, он сломается. Этот вид провода обычно называют «телефонным проводом».

Я не буду показывать фотографии того, как спаять провод с твердым сердечником. Это все равно, что делать многожильный провод, только ступеньку можно не учитывать.

Перед тем, как паять провод, необходимо удалить изоляцию.

Есть специальные инструменты для этой задачи. У меня его нет. Я использую кусачки или карманный нож. С кусачками сложнее, потому что таким образом можно случайно перерезать провод. Вместо карманного ножа вы можете использовать край лезвия ножниц — неважно, используете ли вы острый режущий край или задний край, поскольку вы на самом деле ничего не режете.

У моего карманного ножа два лезвия.Один достаточно острый, чтобы им можно было бриться. Другой (намеренно) скучный.

Я зачищаю провода тупым лезвием ножа.

Вот как:

Держите нож (или лезвие ножниц) в правой руке, а проволоку в левой руке.
Поместите край лезвия ножа на изоляцию провода на расстоянии примерно 10 мм (3/8 дюйма) от конца.
Сожмите проволоку между лезвием ножа и большим пальцем правой руки.
Сожмите сильно и правой рукой и лезвием ножа снимите изоляцию с провода.

Это выглядит так:

Сожмите проволоку между большим пальцем и лезвием

Снимите изоляцию

На самом деле изоляция не режется. Если зажать провод между большим пальцем и лезвием, на изоляции с одной стороны останется крошечный зарубок. Когда вы тянете, остальная изоляция рвется и отрывается.

Если вы не сжимаете достаточно сильно, лезвие будет скользить, а не растягивать изоляцию.

Нет проблем. Просто попробуйте еще раз. Это требует практики, но это полезный навык.

Если вы предпочитаете использовать подходящий инструмент для зачистки проводов, следуйте прилагаемым к нему инструкциям.

Вы должны собрать все жилы многожильного провода вместе, чтобы спаять его. Я не знаю ни одного инструмента для этого. Я просто использую пальцы.

Вот как:

Удерживайте провод между большим и указательным пальцами левой руки так, чтобы зачищенный конец торчал наружу.
Сожмите свободные пряди между большим и указательным пальцами правой руки. Сожмите его крепко.
Сверните проволоку между большим и указательным пальцами левой руки. Как если бы вы катали карандаш между пальцами. Катите проволоку только в одном направлении. Неважно, в какую сторону, но не катите его в одном направлении, а затем откатывайте в другом — это избавит вас от скручивания прядей.
Пряди будут скручены и останутся в таком положении.
Готов к пайке.

Это выглядит так:

Удерживайте трос

Обратите внимание на то, как нити свободны. Они могут растекаться и торчать. Вы либо скручиваете их вместе, либо у вас будут пряди, торчащие из стороны готового стыка.

Сжать и скрутить

Готово

Все пряди скручены вместе.Они останутся такими, пока вы будете паять, а готовое соединение будет красивым и аккуратным.

Развернувшись на части, я покажу вам, как соединить два провода вместе. Поскольку с этого момента сплошной и многожильный сердечники работают одинаково, я просто покажу многожильный провод.

Работает так:

Просмотрите страницу «Начало работы» и первые шаги — соберитесь как следует, держите наконечник чистым и защищенным.
Залудите оголенные концы проводов.
Расположите провода близко друг к другу.
Соедините провода большим количеством припоя.

Это выглядит так:

Подготовить олово

Обратите внимание на каплю припоя на вершине наконечника утюга. Это поможет нагреть провод. Вы коснетесь провода (с нижней стороны) этой каплей.

Лужение

Прикоснитесь утюгом к проволоке снизу.Капля на кончике касается проволоки. Прикоснитесь припоем к проводу на верхней стороне, прямо над наконечником паяльника. Проведите наконечником и припоем вверх и вниз по проводу. Наконечник и припой остаются вместе — в том же месте, припаяйте сверху провода, а наконечник под ним и касаясь провода.

луженые

Одна проволока луженая. Он красивый, блестящий по всей длине, с него не капают капли.Вторую проволоку залудите так же, как и первую.

Размещение проводов

Луженые концы расположены параллельно друг другу и соприкасаются.

Припаиваем провода

Это похоже на этап лужения, за исключением того, что здесь задействованы два провода. Поместите небольшую каплю на кончик утюга.Наконечник касается проводов снизу своей каплей. Припой касается проводов сверху, прямо над наконечником. Проведите наконечником и припоем вверх и вниз по концам проводов, чтобы припой по всей длине расплавился и растекся.

Готово

Соединение красивое и блестящее. Пробелов нет. Стык гладкий. Ничего не горит.

Что делать, если стык не блестящий и не гладкий:

Если припой тусклый, значит, вы работали слишком долго.Флюс выгорел, а припой окислился. Припаяйте его снова, как раньше, но двигайтесь немного быстрее. Разворачивать соединение не нужно. Просто снова нанесите припой и утюг на стык.
Если стык имеет острые неровные края, значит, либо утюг не был достаточно горячим, либо проволока сместилась до того, как припой остыл и затвердел. Нагрейте провода и разорвите их. Залудите их и снова припаяйте.
Если в стыке есть сгоревший черный материал или изоляция рядом с стыком сгорела или расплавилась, значит, либо утюг был слишком горячим, либо соединение заняло слишком много времени.Обрежьте стык кусачками и начните с зачистки проводов и их пайки.

Когда я делал снимки, у меня постоянно выходили сопли, полные дыма. Обычно этого не происходит — я обычно выдыхаю, на самом деле делая сустав, и выдуваю пары. На этот раз работа с камерой и кадрирование снимков отвлекли меня до такой степени, что я забыл выпустить дым.

На полпути я пошел и вытащил на чердаке старый вентилятор для ПК и блок питания от бородавок.Я вынул вентилятор в гараже и установил его на кусок дерева в качестве подставки.

Я подключил блок питания к вентилятору и сделал снимки, пока работал с ним.

Вот как выглядит быстрый проект:

Детали

Понятия не имею, откуда этот вентилятор. Он больше, чем ваш обычный вентилятор для ПК, но на нем был 12-вольтный AT-разъем для ПК.

Зачищенные провода

Здесь я обрезал провода по длине и обнажил концы.Обратите внимание, что я также накинул пару кусков термоусадочной трубки на провода вентилятора.

Лужение проводов

Пайка красного провода

Обратите внимание, что красный провод соединяется с проводом источника питания белой полосой. Белый полосатый провод на кабелях питания обычно является плюсовым проводом.Красный — это нормальный цвет провода для положительной клеммы. Я проверил подключение к источнику питания с помощью мультиметра, чтобы убедиться, что белая полоса действительно положительна — обычно это так, но не всегда. Дважды проверьте, прежде чем уничтожать вещи.

Трубка на месте

Усадите трубку

Я просто использую хвостовик жала паяльника.Проведите его вверх и вниз по трубке со всех сторон. Продолжайте двигаться, иначе трубка сгорит или расколется. Вы можете использовать фен (сильный нагрев, с большим потоком воздуха). Вы также можете купить термофен и делать это таким же образом.

Припаиваем черный провод

Оба провода готовы

Провода перевязаны

Я использовал стяжку, чтобы прикрепить провода к раме вентилятора.Если что-то дергается за провод, он вытягивает вентилятор вместо того, чтобы выдергивать провода из него.

Готово

Неприятно, но это лучше, чем фырканье паров припоя. Я собрал его примерно на полпути к фотографии для урока пайки. Фотографировать вторую половину было приятнее, чем фотографировать первую. 🙂

Вы можете купить вытяжку. У них есть вентилятор и фильтр для удаления дыма из воздуха.Мой просто высасывает дерьмо из воздуха передо мной и заставляет его уйти в другое место.

Вот вам небольшой пример того, как спонтанно использовать свои навыки пайки. Zip, zap, bing, bang, bong, и у вас есть полезный инструмент на вашем рабочем столе.

_{HowTo: Припой вручную — Содержание}

Пайка отменена, теперь мы используем «соединители с пайкой».

Если вы следите за мной в Твиттере, вы знаете, что в настоящее время я занимаюсь созданием силовой стены мощностью 18 кВтч из использованных батарей для электросамокатов.Я знаю, странный прогиб. Прямо сейчас я живу в квартире, но когда-нибудь эта электрическая стена будет накапливать солнечную энергию для использования в автономном доме, в котором я мечтаю жить. Миллениал может мечтать, не так ли?

Десять лучших переработанных аккумуляторов для скутеров, которые можно купить за деньги. Эван Роджерс

Но особенность этих переработанных аккумуляторов для скутеров заключается в том, что они дешевы не зря; они совсем не готовы к работе. Это полная противоположность Goal Zero 1500X, которую я сейчас проверяю.У каждой батареи есть фирменный разъем, который необходимо зачистить, а на его место нужно прикрепить стандартный разъем. Я должен проделать это с 40 батареями, так что это означает, что нужно выполнить крайне нетривиальную пайку.

ИЛИ ЭТО !?

Возможно, вы никогда раньше не паяли. Это нормально, потому что 1) я не занимаюсь пайкой с помощью шлюза (смеется) и 2) это действительно отстой, и я бы предпочел не делать этого. Видите ли, чтобы спаять два провода вместе, необходимо поддерживать обе стороны провода, пока вы протыкаете их паяльником.Для этого потребовалось бы три руки, и именно поэтому были изобретены такие вещи, как старинный гаджет «руки помощи».

Классика. Если знаешь, то знаешь.

Я мог бы напечатать альтернативу на 3D-принтере, но даже это действительно работает только для более длинных проводов, и в этом контексте мы говорим о 1,5 дюймах провода, за которым следует кирпич батареи. Так что мне нужно было что-то получше.

Введите разъем «припаяйте и запломбируйте»

Вход может получить часть продаж, если вы приобретете продукт по ссылке в этой статье.Мы включаем только те продукты, которые были независимо отобраны редакцией Input.

Я обнаружил эти термоусадочные паяные соединения, путешествуя по Battery YouTube, и я вас не обосрал, эти вещи меняют правила игры. Всю свою жизнь я боролся и обжигался, пытаясь спаять два провода (особенно большие). Как все это работает? Что ж, в theory вы просто вставляете оба конца и направляете тепловую пушку на соединение. Трубка снаружи сжимается, в то время как низкотемпературный припой в середине плавится, и все просто соединяется без образования дыма припоя (технически флюса).Кроме того, по обе стороны от низкотемпературного припоя есть клей, поэтому соединение механически усилено. Блестяще.

Здесь вы можете увидеть, как соединители под пайку сначала сжимаются, затем плавятся, а затем спаиваются.

На практике эти паяльные соединения не совсем такие волшебные, но они чертовски близки. У меня возникли проблемы с большими размерами (10-12 AWG) и самыми маленькими размерами (24-26 AWG). В случае с большими проводами требуется много тепла, чтобы довести толстые провода до температуры, необходимой для расплавления припоя на концах выводов, и это может привести к ожогу части пластика разъема.То же самое и с небольшими проводами, но в данном случае это потому, что в дешевых проводах большого сечения почти всегда используется некачественная изоляция. Но осторожным движением вы можете смягчить и то, и другое, и если вы планируете заранее и добавите к суставу термоусадочную трубку, вы станете золотым.

К сожалению, эти пайки подходят не для всего. Если бы я использовал эти батареи для чего-то, что требует намного большей силы тока и, соответственно, более толстых проводов, я бы распаял удивительно слабые провода самоката, которые заранее припаяны к батареям, и использовал бы что-то более мощное.Пайка проводов 10 AWG требует определенных навыков, а пайка их, не обжаривая плату, к которой вы пытаетесь их прикрепить, делает еще больше.

В конце концов, ничто не заменит хороший паяльник, и он просто лучше справляется с пайкой, но обнадеживает то, что его хлеб с маслом (просто соединение двух проводов) был смягчен старым добрым человеческая изобретательность. Что ж, на самом деле ученые-материалисты, которые решили сжалиться над нами, самодельными плебеями, но, эй, давайте распространим похвалу, пока мы наслаждаемся своими необожженными пальцами.

Учебные пособия по светодиодам — Припаивание провода к светодиодным лентам RGB

Светодиодные ленты

RGB — такой универсальный продукт благодаря тому, что их можно легко разрезать по заданным линиям разреза и подключать в любой точке между медными точками на светодиодах. Полосы света, длина разреза варьируется в зависимости от продукта. В приведенном ниже руководстве вы найдете полное руководство по обрезке 4-проводных светодиодных лент RGB и пайке провода непосредственно к светодиодной ленте.

1.) Паяльные инструменты

Перед тем, как приступить к пайке провода к светодиодной ленте, важно убедиться, что у вас есть подходящие инструменты для вашего паяльного проекта.Мы рекомендуем использовать любой паяльник мощностью 30-60 Вт с регулируемой температурой и способный паять при температуре около 500-600 ° F. Лучше всего использовать более мощный утюг, чтобы не тратить много времени на нагревание стыка, что может повредить компоненты. В то же время слишком горячий утюг может повредить его компоненты. Мы также рекомендуем использовать тонкий припой из канифоли и влажную губку или металлическую подушечку для очистки кончика паяльника.

2.) Чистка паяльника

Важно, чтобы на паяльнике было чистое жало, чтобы паяльные соединения не перекрывали друг друга.Регулярно очищайте кончик паяльника, чтобы ваши стыки оставались как можно более чистыми и маленькими.

3.) Закрепите свою светодиодную ленту RGB

Используйте несколько кусков малярной ленты, чтобы закрепить светодиодную ленту RGB, чтобы она не двигалась во время пайки.

4.) Залудите многожильный провод RGB 18-22AWG

Когда паяльник достаточно нагреется, залудите многожильный провод RGB 18-22AWG, нанеся небольшое количество припоя непосредственно на многожильный провод. После того, как вы закончите этот шаг, ваш провод должен быть серебристого цвета и больше не выглядеть скрученным.

5.) Лужите медные точки на светодиодной ленте RBG

Следующий шаг — залудить медные точки на светодиодной полосе, расплавив небольшое количество припоя непосредственно на медные точки. Не наносите столько припоя, чтобы припой не перекрывался, это вызовет нежелательные изменения цвета на светодиодной полосе RGB.

6.) Подсоедините провод к полосе света

После того, как вы залужили провод и медные точки на светодиодной полосе RGB, вы можете соединить их вместе.По отдельности поместите провод на медные точки, а затем поместите паяльник поверх обоих, чтобы нагреть каждый припой, чтобы он расплавился и превратился в единое целое. Обязательно держите достаточно долго, чтобы не образовался «холодный припой».

* ХОЛОДНЫЕ ПАЙКИ ПРОИСХОДЯТ, КОГДА ТОЛЬКО ОДИН ИЗ СОЕДИНЕНИЙ НАГРЕВАЕТСЯ И ПОДКЛЮЧАЕТСЯ, А ДРУГОЙ ЕЩЕ ХОЛОДНЫЙ. ХОЛОДНЫЕ ПАЙКИ НЕ ПРОВОДЯТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. *

7.) Вид припаянного провода к световому фильтру

После того, как вы правильно соединили провод со светодиодной лентой, ваш окончательный результат должен выглядеть примерно так.Обратите внимание, что паяные соединения чистые и не перекрывают друг друга.

8.) Проверьте свой припой

После высыхания подключите только что припаянную светодиодную ленту к соответствующему источнику питания и проверьте подключение.

* ОТКАЗЫВАЮТСЯ СОЕДИНЕНИЯ ИЗ-ЗА ХОЛОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ЛЮБУЮ ИСКРУ ИЛИ ДЫМ, У ВАС БОЛЬШЕ ВЕРОЯТНОСТИ ИМЕЕТСЯ ПЕРЕКРЕСТНОЕ ИЛИ ДУГОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ. *

9.) Подготовка к термоусадке

Отогните клей 3M, чтобы покрыть паяное соединение термоусадочным материалом.Если у вас нет термоусадки, можно использовать небольшое количество горячего клея.

10.) Термоусадка и повторное испытание

Используйте термоусадочный пистолет для термоусадки, чтобы защитить паяные соединения, а затем проверьте еще раз, чтобы убедиться в правильности соединения.

Почему бы не скрутить жилы при пайке провода. [основы пайки] [подробно]: diypedals

Когда вы паяете, ваша работа должна длиться долго. Итак, вот мой метод пайки провода к контакту разъема или к плате.Это смехотворно детализация, но каждая деталь говорит о надежности вашей работы. В качестве дополнительного бонуса это заставит вас работать быстрее. Сохраните текст где-нибудь, если хотите улучшить свои навыки пайки и у вас нет времени читать его сейчас. Если вас раздражают подробности, этот текст не для вас.

За 40 лет пайки, когда я видел, как ученики паяют, и некоторое время спустя, когда я видел сломанные провода на своем столе, я заметил, что скрученные провода часто оказываются на моем столе, хотя в нашем магазине гораздо меньше кабелей со скрученными жилами. запас 1000+ паяных кабелей и розеток.Это потому, что как я сверляю всех, чтобы не крутить.

Что я часто вижу в паяных соединениях скрученных кабелей, так это то, что внешние жилы ломаются, а средние жилы не были припаяны, а просто вытаскивались из соединения. Иногда свободные концы становятся причиной шорт. Таким образом, скрученные пряди рвутся раньше, причем более раздражающим образом.

Провода обрываются в том месте, где они подвергаются наибольшей нагрузке. Это сразу за паяным соединением, потому что

, где заканчивается пластик
, это край теплового напряжения
, и если вы скручиваете жилы, там больше физического напряжения.

Скручивание рекламы с напряжением в уже слабом месте, что облегчает разрыв провода.

Я еще сказал «не крутить»?

Вы хотите, чтобы увидел , если ваше паяное соединение надежно, прежде чем закрывать корпус или корпус разъема. Я хочу видеть, что провод идет в провод, между прядями, а не только на него. Если вы скручиваете провода, они часто оказываются слишком тугими, и свинец не может протекать между ними.Так что не крутите. Если провода растянуты слишком далеко, просто отрежьте расширенную часть.

Стриптиз

Я работаю в школе театра и танцев, думаю, «Слава», если тебе 40+, и я много там стриптизировал. Я зачищаю проволоку, чтобы не прикасаться ножом к прядям. (Я снимаю изоляцию, наматывая проволоку на острый нож, но это не для всех.) Затем я сразу же спаяю жилы вместе, скручивать не нужно.

Я вставляю паяльник в зажим, указывая на себя.Я прижимаю к нему провод слева, чтобы он нагрелся. Правой рукой (доминирующей) я провожу провод. указывая от меня. Я касаюсь провода проводом с другой стороны от того места, где его касается утюг. Итак, со стороны это выглядит так, где • это провод, если смотреть на его конец:

  железо> • -винец

Только так я могу убедиться, что припой разлился по всем жилам, а не просто воняет поверх провода.Когда я вижу, что она течет, я сразу же снимаю проволоку с утюга, чтобы еще не сгорела вся канифоль. И я не дую на это!

После зачистки и пайки я обрезал оголенные концы до нужной длины. Конечно, не дольше этого! Когда провода перемещаются относительно платы или разъема / переключателя / потенциометра / того, к чему они припаяны, они никогда не должны касаться чего-либо другого и замыкаться. Некоторые рукава втягиваются при нагревании. Обрезка делает это несложным.

…к разъемам, переключателям и потенциометрам:

Я вставляю разъем в зажим, и утюг идет мне в руку. Затем припаял контакт разъема. Я могу визуально убедиться, что он правильно растек и закреплен штифтом. Если вы прикрепите провод непосредственно к булавке, он может показаться прилипшим, хотя он не приклеился к достаточно большой поверхности. Вы можете только увидеть, как он течет, пока нет провода. Опять же, я делаю это так быстро, как могу, канифоль в свинце все еще нужна для следующего шага.

Я никогда не утруждал себя прокладывать провода через отверстия в разъемах, переключателях или розетках. Это делает исправление ошибок болезненным и никак не увеличивает прочность сустава.

Затем я насаживаю провод на штырь, нагреваю провод и могу убедиться, что они сливаются вместе, потому что я могу внезапно протолкнуть провод в припой на штыре. На данный момент я больше не рекламирую потенциальных клиентов! Я убираю утюг, как только вижу, что все сливается.Обратите внимание, что разъемы и кастрюли нагреваются лишь ненадолго.

… to Платы:

Платы предварительно не паяю! В любом случае медь надежно соединяется со свинцом и закрывает только крошечные отверстия. Когда я припаиваю провод к плате, я всегда вставляю провод через отверстие со стороны, не предназначенной для пайки, на сторону для пайки. Проталкиваю желоб для проволоки, пока рукав не упирается в доску. Только так паяльное соединение не так легко оторвется от платы.

Убедитесь, что доска не может двигаться.Когда я припаиваю провод (или любую электронную деталь) к плате, я сразу нагреваю провод и патч на плате, а затем вставляю небольшой провод между ними. Он должен немедленно принять форму конуса. Форма шара означает «слишком много свинца».

Постой! Не дуть!

Движение и быстрое охлаждение делают припой хрупким. Держитесь неподвижно, пока не увидите, что припой замерз. Это похоже на внезапный щелчок. Вы быстро научитесь это видеть. Потяните за провод, чтобы проверить свою работу.Лучше узнать, крепок ли он сейчас, чем позже!

Закрепите провод доступа.

Скорость

На моей работе у нас есть сотни микрофонных кабелей. Многие из них были спаяны мной, многие из них около 20 лет назад. Это были мои начальные задания, когда я начал работать. Они до сих пор используются интенсивно. Они чаще теряются, чем ломаются. Скрученные действительно ломаются и попадают на мой стол , так как я паяю быстрее, чем в колледже.

Я не хвастаюсь, говорю это только потому, что скорость — это тактика, повышающая надежность результата.В отличие от многих других задач, пайка становится ненадежной и беспорядочной, если вы делаете это медленно. Помимо оплавления гильз и других бит, причина в канифоли в выводе припоя. Это вызывает дым, но, что более важно, значительно улучшает связь между медью или хромом / золотом. Если нагревать стык слишком долго, канифоль пригорает. Пахнет хорошо, но припой уже не течет достаточно хорошо.

Выгорание канифоли также является причиной того, что вы не кладете припой на утюг, а затем с утюга на работу.Я кладу его на утюг только для первого теплового контакта, если это необходимо. Если я отпаиваю провод, я также могу использовать крошечный кусочек припоя на наконечнике, просто чтобы получить большую поверхность для передачи тепла в мою работу. Но кроме этого, я всегда наносил на работу припой, а не железо.

Бессвинцовая пайка

Припой более горячий, скажем, 400 С. Используйте все те же приемы, но каждая деталь становится вдвое важнее.

Как припаять провода к разъемам

Чтобы знать, как припаять провода к разъемам, вам необходимо знать основы пайки, которые описаны в паяльной плате.Вы можете найти руку помощи в этой задаче. Под рукой помощи я подразумеваю устройство, а не друга, который может помочь, но если он у вас есть, он тоже может оказаться полезным.

Преимущество руки помощи перед рукой друга состоит в том, что они держат вещи совершенно неподвижно и не кричат, когда становится жарко, как это делал мой друг. Это самая большая проблема того, как припаять провода к разъемам. Если все держать неподвижно и на своих местах, все остальное относительно легко.

Если вы посмотрите, как припаять вывод к штекеру, вы узнаете несколько приемов того, как припаять провода к разъемам.Вы также найдете наконечник большего размера, который облегчит пайку.

Если у вас есть паяльная станция, а не паяльник, вам, вероятно, будет легче работать, если вы увеличите температуру примерно на 20 ° C.

Зачистка кабеля также может вызвать некоторые проблемы, если вы никогда раньше этого не делали. В зависимости от толщины кабеля для снятия пластиковой изоляции может быть проще использовать острый нож, чем устройство для снятия изоляции с кабеля. Я слегка забиваю кабель по окружности в том месте, где должен быть зачищен.Будьте осторожны, чтобы не пройти сквозь медный экран под пластиком. Затем слегка надрежьте от этой линии по длине кабеля до конца. По мере того, как вы дойдете до конца, вы должны усилить давление, пока не прорежете пластик. Затем разделите два конца пластика. По мере того, как вы дойдете до оценки окружности, она должна отделиться и оторваться.

Под этим будет щит. Обычно это плетение, поэтому вы должны распутать его кончиком маленькой отвертки, чтобы обнажить изолированный сердечник посередине.Не нужно зацикливаться на этом слишком далеко, на самом деле, чем меньше вы возьмете, тем лучше будут экранирующие свойства завершенного лида. Просто откройте достаточно, чтобы можно было снять изоляцию со средней жилы.

Скрутите пряди вместе и залудите конец. Покрутите развернутый экран и залудите его конец.

Теперь идет рука помощи. Одной его частью придерживайте открученный штекер. Не забудьте надеть другой конец вилки на зачищенный кабель. Плохое чувство — завершить идеально хорошую пайку только для того, чтобы отпаять ее, потому что вы забыли вставить вторую половину вилки!

Удерживая кабель другой половиной, поместите экран и жилы кабеля в соответствующие разъемы.

Провод