Распространненая ошибка при монтаже кабельных линий

Опубликовано: 2018.06.21

Общаясь с монтажниками электротехнического оборудования из различных регионов России, с удивлением для себя узнал, что практически все они при прокладке силовых или слаботочных кабельных линий через противопожарные преграды (стены, перегородки и т.п.), используют для заделки огнестойкую монтажную пену. На мои вопросы «ПОЧЕМУ?», отвечают, что все так делают, и она же «ОГНЕСТОЙКАЯ», и даже есть сертификат, да и работать с ней удобнее……запенил и все…. А чем это регламентировано никто так и не ответил.

Давайте будем разбираться. Что же на это говорит законодательство.

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Статья137. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям.
п.4. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций.

СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
п.5.2.4 Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций. Пределы огнестойкости узлов пересечения (проходок) определяют по ГОСТ 30247, ГОСТ Р 53299, ГОСТ Р 53306, ГОСТ Р 53310.

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»
п.5.25 После выполнения электромонтажных работ генподрядчик обязан осуществить заделку отверстий, борозд, ниш и гнезд, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции.

ПУЭ 7. «Правила устройства электроустановок». Издание 7. Раздел 2. Канализация электроэнергии. Глава 2.1. Электропроводки

п. 2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).

ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость».
4.1 Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов, выполненные в ограждающих конструкциях с нормируемыми пределами огнестойкости или противопожарных преградах, должны иметь предел огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемой конструкции.
4.2 Конструкция проходок должна обеспечивать возможность замены и (или) дополнительной прокладки проводов, кабелей, возможность их технического обслуживания.

Ну и так далее….. Нигде не прописано, какие именно материалы должны использоваться. Соответственно, и огнестойкая монтажная пена «вроде как подходит» по параметрам.
Вот в этом сразу и выявляется главная ошибка!!!
В СП 2.13130.2012 сказано Пределы огнестойкости узлов пересечения (проходок) определяют по ГОСТ 30247, ГОСТ Р 53299, ГОСТ Р 53306, ГОСТ Р 53310. К кабельным проходкам относится ГОСТ Р 53310. Что такое кабельная проходка?
проходка кабельная: конструктивный элемент, изделие или сборная конструкция, предназначенная для заделки мест прохода кабелей через ограждающие конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости или противопожарные преграды и препятствующая распространению горения в примыкающие помещения в течение нормированного времени. Проходка кабельная включает в себя кабели, закладные детали (короба, лотки, трубы и т.

п.), заделочные материалы и сборные или конструктивные элементы.

Все огнестойкие пены испытываются по ГОСТ 30247.1-94 на огнестойкость, а также по ГОСТам 30244-94, 30402-96, 12.1.044-89 для определения свойств пожарной опасности материалов. Спрашивается, почему нельзя испытать огнестойкую пену по ГОСТ 53310 и спокойно использовать ее при заделке кабельных проходов? Все дело в свойствах самой пены. Во-первых: огнестойкие пены имеют такую же горючую (пенополиуретановую) основу, как и обычные монтажные пены. Огнестойкость она приобретает за счет специальных антипиреновых огнестойких и пламегасящих добавок. Т.е. под воздействием пламени пена будет плавиться, но не гореть. А во-вторых, она также боится УФ-излучения, от которого разрушается. Для защиты она штукатурится или замазывается специальными герметиками.

Самая большая проблема огнестойких монтажных пен при заделке кабельных проходок – это то, что при горении кабеля она выплавляется вокруг него, и, соответственно, образуется отверстие, через которое распространяется дым и огонь в соседние помещения.

По ГОСТ 53310 испытания проводятся по трем показателям предельных состояний – это потеря теплоизолирующей способности заделочного материала (I), потеря целостности материала заделки (Е) и достижение критической температуры нагрева материала элементов изделия (Т). Обозначение предела огнестойкости проходки состоит из условных обозначений нормируемых предельных состояний и цифры, соответствующей времени достижения одного из этих состояний (первого по времени) в минутах. Предел огнестойкости должен соответствовать одному из чисел следующего ряда: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 360.

Многочисленные проверки и испытания показали, что без применения дополнительных мероприятий и средств защиты огнестойкая монтажная пена в кабельных проходках не может обеспечить необходимые пределы огнестойкости, разве что только самые минимальные.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно утверждать, что огнестойкие монтажные пены нельзя использовать при заделке кабельных проходок, т. к. они не испытаны по ГОСТ 53310. Испытывать и сертифицировать по ГОСТ 53310 без дополнительной защиты экономически не выгодно. И, наконец, при использовании дополнительных мероприятий и средств защиты, трудоемкость и стоимость увеличивается во много раз.

Мы все должны понимать, что во время пожара, для спасения людей важна каждая минута, и из-за недобросовестности или элементарного незнания требований могут погибнуть люди. Применяйте системы заделки кабельных проходок соответствующие нормативно-технической документации в области пожарной безопасности. Не нарушайте закон. Берегите людей!!!

Материал подготовил директор по развитию, АНГТС по ПБ ООО «Огнеза» Овчинников Д.П.

Можно ли в парилке использовать монтажную пену

В процессе строительства бани часто возникает вполне резонный вопрос, можно ли в парилке использовать монтажную пену. В банных помещениях повышенное парообразование, высокая влажность, потолок и стены покрываются конденсатом, и важно понимать, как поведёт себя пена при эксплуатации бани.

Монтажная пена — особенности материала

По химическому составу монтажная пена — пенополиуретановый герметик, выпускаемый в аэрозольной упаковке, внутри которой полимер находится в жидком состоянии. Там же в баллоне есть и газ-вытеснитель. Тщательно взболтав содержимое баллончика, получают вспененную массу, примерно втрое увеличивающуюся в объёме и застывающую после нанесения на любую поверхность.

Главное свойство монтажной пены — она заполняет все труднодоступные полости и стыки

Удобная в пользовании монтажная пена обладает высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Недопустимо, чтобы этот материал контактировал с ультрафиолетовым излучением, от воздействия которого теряется его прочность и твёрдость.

Монтажная пена — универсальный материал: известно более тысячи вариантов её использования в строительстве и промышленности.

Применение в парилке

Инструкция по применению монтажной пены огнестойкого вида гласит, что материал выдерживает температуру окружающей среды в диапазоне от —60°С до +100°С.

Среди свойств огнестойкой пены есть ещё одно, немаловажное для использования в бане: стойкость к влаге и образованию плесени.

По всем характеристикам в парилке использовать монтажную пену можно, но только огнестойкого вида. Те, кто обустраивает баню и парилку, должны понимать, что монтажная пена — синтетический материал, использование которого в помещении с природными, экологически чистыми брёвнами, досками, камнем по техническим показаниям возможно, но нежелательно.

О том, как обустроить баню внутри своими руками, расскажет статья http://stroy-banya.com/banshikam/kak-obustroit-banyu-vnutri-svoimi-rukami-foto.html

Пена, приклеиваясь к древесине, не даёт ей высыхать, вследствие чего на поверхности дерева под слоем пены образуется плесень.

Лучше всего монтажная пена подходит для заделки щелей размером 1–8 см

Другое дело, когда монтажную пену применяют для установки наружных дверей, заделки щелей в раздевалке и иных помещениях, где нет жары и пара.

Если вы хотите узнать, как самостоятельно установить входную дверь, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/okna_dveri/ustanovka-metallicheskoj-dveri-svoimi-rukami.html

Чем можно заменить

Заделать стыки между брёвнами, брусом внутри парилки можно при помощи:

• пакли;
• мха;
• джута;
• пеньки.

Чистовая отделка в бане уместна в виде обшивки деревянной вагонкой. Вот и ответ на вопрос, можно ли в парилке использовать монтажную пену — в принципе можно, но нужно ли?

Как обустроить на балконе детскую, кабинет и спортзал, как утеплить балкон и провести электричество | НГС

— Первый вариант самый сложный, потому что вам придется проводить трассу через все проходящие комнаты. Это отнимет много времени и сил, так что, если вы не собираетесь полностью менять линию освещения, проводите свет от комнаты, с которой граничит окно, — советует Максим Ломакин. — Найдите распределительную коробку, подведите от нее новую линию. Но если там старая проводка, а к коробке подключены мощные электроприборы и вы хотите дополнительно увеличить нагрузку, она может не выдержать. Определите сечение провода на вводе в комнату и просчитайте запас токовой нагрузки. Если он небольшой, используйте лампочки малой мощности. Если коробка далеко и вы не планируете тянуть сеть через всю комнату, запитайтесь от ближайшей розетки.

Хотите максимум света и чтобы все сияло — приготовьтесь портить стены и прятать в них провода. Цепляйте проводку к ближайшей розетке или основному щитку, изолируйте кабель в гофротрубе, чтобы избежать замыкания, убирайте в отверстия и замазывайте их шпатлевкой. Также можно протянуть кабель поверх стен. Тогда их не нужно будет штробить — достаточно сделать коробы и убрать в них провода. Также можно предварительно подготовить коробы, пока утепляете балкон, чтобы потом замаскировать их под обшивкой.

Вот еще несколько лайфхаков, которые облегчат вам жизнь:

• делайте соединения проводов с запасом, чтобы не было сильного натяжения;

• не режьте кабель во время прокладки;

• используйте провода одного вида и сечения;

• отключите питание перед монтажом.
  

Как обустроить на балконе кабинет, детскую, спальню и мастерскую

Утепление балкона и проведение электричества — самые трудозатратные и важные процедуры. С обустройством все гораздо проще. Выбирайте мебель так, чтобы она точно влезла. Если хотите превратить балкон в кабинет, установите стол перпендикулярно двери. В идеале он должен подходить под ширину балкона — тогда вы не потеряете свободное место. Чтобы сэкономить место, вместо столов можно использовать подоконники. Сэкономить пространство можно, если объединить балкон с комнатой. В случае с угловым балконом вы вообще можете сделать зонирование, организовав сразу несколько зон. Например, у Романа Шпагина балкон — это и мастерская, и место для романтического уголка.

— Сильных ограничений в плане обустройства нет, но я бы побоялся делать, например, тренажерный зал из-за большого веса оборудования — плиты на него не рассчитаны, — говорит Роман Шпагин. — Но, с другой стороны, если это лоджия, то почему нет? Она подкреплена с двух сторон стенами, это, по сути, часть основной плиты перекрытия конструкции дома, там действуют те же стандарты СНиП. Нагрузка на лоджию не рассчитывается как для балкона, из-за конструкционных различий.

Привет от ремонтничков в Одинцово: полы с продувкой и виртуальная дверь! – CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Отремонтированная межкомнатная дверь в Одинцово

Короче, квартира в Одинцово продолжает приносить свои классные сюрпризы от тех работничков, которые в 2008 году там делали ремонт (чтобы они сдохли — мы потом их вокресим и снова отправим гореть в аду). Если вы не понимаете, о чём идёт речь — то вам обязательно надо прочитать первую часть истории. Пока я жил у подруги, то мои глаза и руки нашли кучу косяков в ремонте. Вообще весь ремонт можно описать чем-то по мотивам фильма «Страх и Ненависть в Лас-Вегасе» (точнее, хех, Страх и Ненависть в Одинцово»): «У нас была только одна банка дюбель-гвоздей и по баллону монтажной пены и герметика». Всё, что только можно — было закреплено на дюбель-гвоздях. В том числе и трёхметровые карнизы для штор и даже кухонный рейлинг. Причём так, что дюбель-гвозди торчат прям поверх рейлинга.

И это всё ещё были мелочи. Ну, подумаешь, карниз на одном дюбель-гвозде вместо трёх длинных саморезов! С него всего лишь кошка свалилась, никого не убило же! Подумаешь, рейлинг некрасиво выглядит. Подумаешь, щиток в квартире, в котором стояла неподключенная (!!) модулька! Подумаешь, хех, старая алюминиевая проводка и все розетки в квартире (в том числе и фартука кухни) на одной линии!.. Ну отгорит — так удлинители можно протянуть. Или умереть, будучи убитым кривым (и смертельно опасным) подключением вытяжки. Это ж всего лишь смерть — она мгновенна и быстра…

Наверное, именно так рассуждали рабочие, экономя на всём подряд. В том числе и на стяжке пола, которую они должны были сделать (и куда и надо было запихать всю новую проводку). В квартире было постоянно неуютно. Вот хоть тресни — неуютно и всё там! Мы с подругой перебирали уже все варианты. И даже то, что дом стоит рядом с геологическим разломом — и то нашли и приняли к сведению.

Самый пиздец был в спальне около кровати (фотка ниже взята из первой части поста, ссылка на которую была в начале — почитайте-почитайте). Там было настолько холодно, что на стене поверх обоев тёк конденсат и наросла ПЛЕСЕНЬ. Настоящая, чёрт побери, чёрная плесень!

И полное западло: плесень около кровати

Из этой стены ДУЛО так, что даже если температура на улице была всего лишь около нуля, то уже всё равно надо было спать под двумя одеялами и в одежде. Какое тут, скажем, трахаться, или романтично нежиться в постели по утрам? Тут из-под одеяла вылезти страшно. Подруга ещё стойкая — она привыкла за эти года (с 2008) перемещаться короткими перебежками из постели в горячую ванную. А я не привык. И тогда выматерился, взял герметик (он первый попался под руку) и залепил щель между стеной и полом. Помогло — плесень больше не росла, а спать можно было уже под одним одеялом!

Ну а потом как-то мы с подругой решили положить (на соплях) тёплый пол в спальне. Вскрыли часть ламината и закинули туда плёнку:

Процесс укладки тёплого пола в Одинцово (2016)

И вот тогда-то и обнаружилась причина жутких «Ууууууууууууууу», как на крайнем севере в полярную ночь-метель за окном. Тут за окном тоже кое-что было. ЩЕЛЬ, МЛЯТЬ:

Адская щель между полом и откосом окна балкона

Щель между откосом балконной двери и фанерой пола. На неё ушло 1,5 баллона пены. И ещё полтора ушло на щель под балконной дверью. Именно оттуда и дул ветер с такими крутыми завываниями.

А вот щель между краем фанеры пола и стеной. Круто, а? На глаз — около 1,5-2 сантиметров!

Адская щель между стеной спальни и полом

Но это ещё не все прелести экономии на стяжке! Это только начало!! Дело в том, что пол в этой квартире изначально похож на такой (фотка из поста про бюджетный ремонт электрики одной комнаты):

Лаги и строительный мусор под снятой паркетной доске пола

Лаги валяются просто так, а между ними не песок (как в некоторых домах) — и пустота и строительный мусор. Этот дом серии II-68 — крупноблочный с навесными наружными панелями (данные взяты из MgsuPgs). Так вот за счёт такой смешанной конструкции (вроде как и панелька и вроде как крупноблочка) там и гуляют СКВОЗНЯКИ по всем швам (тем же характерна моя любимая серия «Башня Вулыха»). Всё это лечится вскрытием швов изнутри квартиры (на небольшую глубину) и их заделкой.

Тут этого не было. И не было и стяжки, которая могла бы создать плотный слой, через который сквознякам было бы некуда ходить. Но более того! Без стяжки весь пол опирался только на лаги и на кое-где положенную на них фанеру. Кстати, я вспомнил что решил плотнее прикрутить эту фанеру к лагам в спальне. У меня ушла пачка в 500 штук саморезов 3,5х51. На половину комнаты.

Я неспроста сказал, что кое-где половое покрытие держалось только на лагах. Смотрите, КАК ОХРЕНЕННО:

Пустое пространство под плиткой и дверной коробкой у входа в спальню

Мать твою, это плитка коридора (под ней ПУСТОТА), коробка двери спальни и фанера пола в спальне. Ах, на чём тут держался порожек? На герметике, естественно! Я же говорил, что у них были не только дюбель-гвозди, а ещё и герметик! Это место я тоже запенил и подпихал сюда деревяшку, через которую и притянул ламинат и порожек так, как это должно было быть.

Прошло несколько лет. И наконец-то мои руки добрались до Зала. Там у нас стоит рабочий стол подруги и диван, на котором она валяется, когда творческая муза её покидает на время. Так вот на диване без того, чтобы накрыться пледом, лежать было вообще невозможно. А уж если надо было вместе посмотреть фильм… блин! Да даже горячий чай в этой комнате остывал минут за 10! В заварнике!

Оставить кого-то из гостей спать на этом диване было смерти подобно. Но это было ещё не всё! За стеной находился общий коридор подъезда, в котором проходил мусоропровод. Так как полы у нас с продувкой, то иногда свежий воздух в квартире заменялся на более, так сказать, ароматный. То тухлой еды, то вонючих какашек, а то какой-нибудь блевотины. Вот читаешь ты про какую-нибудь древнюю алхимию, а вокруг тебя воняет современными ароматами. Этакая стыковка эпох.

В конце концов меня это заебало, и я решил использовать тот же метод, что и в спальне: вскрыть все плинтуса и ухерачить туда пены. Вообще, это решение не совсем хорошее: оно даст эффект того, что влага и плесень не полезут за пределы пола, а будут гнить под ним. Но на данный момент это лучше, чем мёрзнуть. А дополнительно было решено наконец-то докинуть в зал немного витой пары и сделать там LAN-розетки, чтобы не таскать за ноутом хвост по всему полу.

Вот перед мартовскими праздниками в этом году сгоняли мы с подругой (за компанию) в Леруа, закупились пеной — и панеслась! Хех… нет, это будет не позитивный рассказ. Потому что чем дальше в лес — тем гуще партизаны. В нашем случае — мины, оставленные рабочими из 2008 года.

Вот угол зала. Правее за стеной лестничная клетка с грязной лестницей, левее — окна. Из него дуло больше всего.

Угол в Зале, из которого постоянно дуло холодом

Убираем плинтус — и видим плоды труда пауков или ещё каких-нибудь жЫвотных. А чего? Летом тут прохладно и влажно. Классно же!

В углу находится паутина, плесень и гниль

Дюбель-гвоздь (вы помните — у них тут везде дюбель-гвозди!) был не забит до конца и заодно проржавел от влажности. Пиздец! Просто пиздец!

Дюбель-гвоздь в плинтусе заржавел от влаги и не забит до конца

А вот и щель! Да, за этот день понятие «половая щель» резко утратило свою пошлость и стало звучать с диким сарказмом. Подруга валялась на диване в середине комнаты и только и делала что ржала на мои выкрики «Опа! Ещё одну щель нашёл!».

Щель между краем пола и стеной Зала

А кое-где ламинат (но не фанера под ним) прилегал почти вплотную к стенам. Но так как мы знаем, что под этим пустота — то туда НАДО залить пены. А как? А вот так: сверлим дырки на некотором расстояни и потом пихаем туда трубку от баллона!

Сверлим отверстия в крях пола, чтобы инъектировать туда пену

Вышло вот так. На кусочек, который на фотке, ушло около 3 баллонов. В этот момент подруга впервые за всю свою жизнь сказала: «Ой.. а чего это жарко так стало! Ты чего — нагреватель, что ли, включил?»

Все края между стеной и полом заделаны монтажной пеной

Таким же макаром я прошёл весь зал по периметру (надо ли говорить, что около угла с мусоропроводом тоже была огромная щель?), пока не упёрся в гипсокартоновую стенку, смежную с коридором. Со стороны коридора за ней стоит шкаф и было бы удобно проделать в ней дырку так, чтобы за шкафом втащить в зал витые пары и сразу убрать их в плинтус.

Как вы можете видеть, всё уже решено за нас. Гипсокартон на углу стенки развалился, поэтому дырка образовалась сама собой. Удобно, да? =)

Кусок раздолбанного гипсокартона между коридором и залом

Если отодвинуть шкаф в коридоре, то там видна часть суровых инженерых коммуникаций квартиры. И заодно специально сделанная дырка, чтобы завести их в зал. Отлично! Значит проблема дырки в зал решилась сама собой!

Ввод кабелей слаботочки в квартиру и их расключение

А что это у нас такое вообще? А это у нас ввод антенны, телефона и домофона в квартиру. Как это — перетянуть новыми кабелями при ремонте? Зачем? Они же и так уже есть! Зачем делать лишнюю работу, вы что?!

Старая хрень для ввода в квартиру слаботочки

Сразу вспомнил, как одному заказчику рабочие сделали так же, а потом забыли что это чистовые провода и откусили их нахер где-то около двери. Потом сделали отделку, а потом заказчик бегал по этажным щиткам и искал свой провод от городского телефона.

Тут у нас ещё и старый советский антенный кабель даже есть. И телевизионный разветвитель на скрутках — какие согласования волновых сопротивлений, вы о чём?

Классный антенный краб из скрутки

Я взял — и откусил тут всё, кроме домофона. Телефон и антенна тут давно отключены: телик никто не смотрит. Так что в мусор всё это лишнее дерьмо, чтобы не портило взгляд.

ОКей! Дырку мы нашли. Возвращаемся в зал и смотрим, что ещё можно запенить между гипсокартоновой стеной коридора и полом. И… узнаём, что стена у нас тут плавающая. Потому что снизу она просто ВИСИТ НИ НА ЧЁМ! Вот — под ней пусто:

Стена из ГКЛ между залом и коридорои НЕ ЗАКРЕПЛЕНА В ПОЛ

Как было надо? Надо было лить стяжку. До или после стены, смотря как удобнее. По любому эта стена должна была крепиться к полу профилем. Но тут этого нет. Сэкономили (или спиздили) целый профиль! Круто!

А у нас в зале была ещё одна проблема, которую не мог решить никто! Дверь в зал — двухстворчатая. И буквально через года три после ремонта 2008 года её створки стали наезжать друг на друга аж на сантиметр так, что закрыть дверь было невозможно. Когда у нас не было кошек — было пофигу. А вот когда появились ушастые бестии, то встал вопрос, как закрыть от них зал так, чтобы они там ничего не покрушили или не спиздили.

Я тогда приделал к двери крючки с каждой стороны, на которые она запиралась. У нас даже был целый домашний ритуал по переносу продуктов из кухни в зал. Например, сначала подруга тащит в зал одну тарелку (на какой-нить праздничный стол) и открывает зал снаружи и запирается изнутри. Пока она ставит — я сторожу кухню от кошек. Потом я слышу, что она выходит и беру свою пачку тарелок и несу в зал. Там запираюсь изнутри, а потом подруга стучит, я открываю — и она вносит остальное.

Я рассматривал эту дверь со всех сторон и не понимал, что происходит: вроде бы коробка у стены шатается, но совсем чуть-чуть — не похоже, чтобы она оттуда отвалилась. Откуда же сантиметровое налегание створок-то вылезает? Я боялся, что надо будет снимать дверь и на каком-нибудь фрезере её срезать по ширине…

Но всё случилось само собой. Снял я наличник на стене между коридором и залом и увидел, что под дверной коробкой как-то пусто. «Ну-ка снимем наличник! Надо глянуть, что там под дверью — может и там запенить, чтобы не дуло?».

Снял. И увидел наСТОЯЩИЙ ХУЙ и мило прилепленное к углу стены СЕРДЕЧКО. Этакий пена-арт. Сука, ведь будешь стараться специально так изобразить — ни за что не получится. А тут рабочие сернули — и сразу тебе шедевр Пикассо. Или Малевича. «With Love from 2008», мля. Или «…from Syberia», где эти рабочие мотают свой срок, засуженные за такие ремонты… эх, мечты-мечты.

Коробка двери зала стоит на пене и на странной белой штуке

Причём как ровно в ложбинке-то лежит… это блин прямо явный намёк на то, что рабочие были подкованы по Фрейду или Юнгу. Может быть они там спорили между собой: «А вот я считаю, что Фрейд был не прав, и данную проблему с дверью следует рассматривать с точки зрения проявления анимуса в архетипах древних шумеров, а не Эдипова комплекса».

Подруга посмотрела на фотку и задумчиво сказала: «О! Это в магии есть проклятие в косяк двери гвоздь вбить, а тут — хуй положить». Хм… вариант. А ещё вариант, что это такая строительная магия для установки дверной коробки: «Чтобы стояло как у молодого»! =)

Идём дальше. Снизу у нас та же белая байда, сдобренная пеной. Только без арт-искусства.

Низ коробки тоже на пене и на белой штуке

А что это такое белое? Посмотрите на его форму. Ничего не напоминает? Правильно! Это ДЕКОРАТИВНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ПЛИНТУС!!!! Изящно сложенный в два раза, чтобы имел нужное распорное усилие на фиксацию дверной коробки, мать твою!

Дверь зала стоит на куске потолочного плинтуса и пены (это пипец)

Стоп-стоп! А что с другой половинкой створки? Там-то у нас находится бетонная стена. Только вот саморезов как-то маловато. И чего-то они не докручены до конца. Докручиваю — и эта часть дверной коробки начинает отодвигаться от стены. Как так-то? А так: саморезы тут для видимости. Они просто упираются в бетон стены и ничего не держат!

Вот с этой створки я и решил начать исправлять дверь.

Есть хороший метод: если есть много дел (простые и сложные, объёмные и мелкие), которые надо сделать за один раз — то начинай с тех, которые получаются (а не которые сложные). Это создаёт рабочий настрой и попутно в голове созревает решение для сложной задачи. А то иногда берёшься за сложное, оно не выходит — и ты бьёшься над ним, а настроение ещё больше падает.

Много ли умения надо, чтобы взять перфоратор, бур и прихерачить коробку к стене намертво этак на шесть саморезов? Нет. Вот я прихерачил. И вдруг… и вдруг и замок створки двери попал на своё место и вдруг целый сантиметр наложения створок куда-то делся! Створки стали наезжать друг на друга совсем немного.

То есть, эта часть дверной коробки держалась за счёт упора в плитку пола и верхнюю горизонтальную часть коробки, дополнительно поджимаясь замком створки двери. Круто, да? Не удивительно, что дверь начала отваливаться.

Окей! Вернёмся к другой створке, где был обнаружен привет. Доковыряем пену и найдём ещё одну закладку. А вы знаете, что чтобы правильно и надёжно поставить дверь, туда надо ещё и пластикового уголка напихать, не снимая с него защитную плёнку?

А так же дверь зала держится на куске пластикового уголка

Самое смешное, что я не могу просчитать путь этих материалов! Нет в этой квартире такого потолочного плинтуса НИГДЕ. И такого уголка! Нигде нет! Такое ощущение, что это было спизжено как мусор с других объектов и продано сюда как стройматериалы.

После того, как я очистил эту, кхм, на этот раз дверную щель, створки двери закрылись так, что между ними появилось аж лишних полтора сантиметра. Под весом самой створки двери! То есть, если подбить итог, получается вот такая хрень: дверь была прикреплена на один брусочек, пену и смятый потолочный плинтус к стене, которая была прикреплена только к потолку и краю несущей стены.

Была такая прикольная картинка: дверь висит в воздухе и надпись «Windows Firewall».

Windows Firewall

Вот тут точно так же: дверь не закреплена к стене, которая тоже не закреплена. Это ж виртуально-виртуальная дверь получается!

Стену снизу я жёстко запенил и она магически перестала шататься как пожухлый листик в осенние ветра. А коробку к стене я прикрутил на кучку саморезов, подложив напиленную дощечку для распоров. Я ставил только одну дверь за всю свою жизнь (косо и криво), но пару раз видел, как это делалось с дверями из дерева (а не МДФа) — и тут повторил этот опыт.

Дощечки дают нам точное расстояние, чтобы коробку можно было выставить по уровню и жёстко закрепить. А свободное пространство между ними уже пенится, но так, чтобы пена не выдавила коробку наружу. То есть, пена не держит дверь (как у рабочих), а упрочняет и утепляет её коробку. А дверь держится на анкерах.

Заново выставил дверную коробку при помощи досок и саморезов

Пеним, и пока пена сохнет — будем окучивать инетовские кабели в зал.

Заново запенил дверную коробку

В лестничный холл у меня давно были просверлены дырки. Там они выходят в какой-то шкафчик на стене, поэтому в них ничего не попадает. Я рассчитывал протащить в квартиру новый ввод или дополнительные кабели. Сейчас через них заходит ввод инета, видеодомофона и прочие мелочи.

Смотрите, как рабочие классно проложили проводку. Если не делать стяжку — то надо исштробить все стены горизонтально.

Дырки для ввода кабелей в коридор (новые) и куски проводки от рабочих

Белый ШВВП идёт на розетки фартука кухни, а NYM — на одну-единственную розетку в кухне под окном. Которая не работает, потому что он выходит во внутренний щиток квартиры и там никуда не подключен. Вот фотка из первой части поста:

Квартирный щиток… который не работает

Пропихиваем в зал четыре витые пары (на фотке мутные старые провода пока не обкусаны).

Новые кабели витой пары для LAN-сети в зал

Отмериваем витухи по будущей трассе. Пена за это время засохла и я подрезал её ножом. В зале, хех, поднялась влажность: вся влага, которая была в прохладных пледах и мебели, стала выпариваться.

Новые кабели витой пары для LAN-сети в зал (отмериваем)

Ну и можно закрывать это всё плинтусами. В штатный плинтус четыре витухи входит спокойно и как нефиг делать!

Укладываем новую витую пару в плинту

Ставим под будущим столом зала парочку двойных розеток и готовимся расшивать кабели.

Витая пара выведена к инетовским розеткам в зале

Постепенно я дособрал стол и задвинул всю мебель в зале (подруга уже незаметно для самой себя перешла на лёгкие футболочки вместо свитеров). Вот что получилось:

Вместо вороха проводов в зале — аккуратные LAN-розетки

Дверь сохла до следующего дня, а потом я закрыл наличник. Теперь дверь нормально закрывается и наконец-то в зале стало тепло! Заодно в тот день я свалился с соплями. Вот не болел сильно около 2-3 лет, а тут шо-то свалило. Причём сейчас я смотрю по Сети — и свалились все вокруг, кого я знаю. И щас и подруге прилетело, блин. Так что мы щас все сидим по домам и лечимся.

Но это ещё не всё! В прошлом, 2017 году, привет от мутных мастеров был уже у меня в Москве. Я менял старые окна на новые в конце февраля, потому что старые окна начали течь. И не из рам, как многие могли бы подумать, а из нижних петель. Так как окна стоят чуть ли не с 90х годов, то было решено заменить их, чтобы не подкладывать под них тряпки в ночные грозы.

Кстати, в Одинцово пластиковым окнам тоже куча времени и там всё ещё хуже: из них сильно дует со всех щелей. И это тоже даёт тепловой привет. Мы уже стеблись, что на зиму окна надо будет заклеивать. Вы помните такое, да? «Заклеивать окна». Пластиковые =)

Ну а у меня выяснилось, что те, кто ставил окна, оставили два привета. Первый — это рама, установленная на подвесы для гипсокартоновых профилей. Вот:

Мои старые окна — плохой крепёж на профилях от ГКЛ

А я-то удивлялся, чего у меня потом створки повело так, что одна влево, а другая вправо…

Вот остатки ржавчины, которая находится в специальном подставочном профиле. Когда ставятся окна, то сначала на старую нишу ставится такой вот профиль, на который уже ставится сама рама. Этот профиль нужен для того, чтобы поднимать раму таким образом, чтобы отверстия, через которые из неё сливается вода от дождей, находились НАД отливом.

Судя по ржавчине, вода тут любила стоять. Почему же? А вы не замечаете, что граница оконного проёма почему-то выше высоты этого профиля?.. Это неспроста, да =)

В оконном профиле куча ржавчины от стоявшей там воды

Вскрываем другое окно и видим, что под отливом всё запенено и стоит какая-то трубочка (это у меня уже папик извращался своими шаловливыми руками). Очевидно, что по этой трубочке и должна была сливаться вода из рамы.

Дырка для слива воды внутри отлива окна (так нельзя делать)

А вот и старая рама. Тут отчётливо видно, что отверстие для слива находилось под заделкой (видны следы герметика и пены).

По раме окна видно, что отлив был смонтирован выше отверстий для слива воды

Расшифровываем все мысли в кучу. Тот, кто ставил эти окна, выбрал слишком низкий подставочный профиль. Поэтому отливы у него получились выше отверстий для слива. Скорее всего всё работало нормально некоторое время. Но я точно знаю, что папик у меня чего-то шаманил с этими отливами: снимал их и кажется укорачивал. Так что по ходу дела пена и трубочки в них — это уже его рук дело. Скорее всего он дозапенил место под отливами.

Вместе эти две хреновины сделали своё дело: сначала вода уходила в эти трубочки а потом, когда они забились, стала накапливаться и (возможно) медленно уходить через какие-то щели. Когда же трубочки забились намертво, воде уходить было некуда, и она текла через всё, что могла. А так как дырки петель находятся ниже всего — то через них и текла.

А всё, что надо было сделать — это взять подставочный профиль большей высоты, что сейчас и было сделано. Окна поднялись всего на лишних три сантиметра, и это не так заметно. Всё стоит хорошо. В прошлом году я ещё и поставил себе бризеры, про которые расскажу позже — когда сдам щит и докуплю для них свежие фильтры. Так будет интереснее.

Техники установки электрического щитка своими руками

Современные щитки делятся на несколько разновидностей: групповые, распределительные и главные. Принцип работы у всех одинаков, отличается только назначение.

Электрощит принимает электроэнергию и разводит её по разным потребителям. Среди его функций — защита проводки от короткого замыкания. Если параметры тока изменяются, устройство своевременно реагирует, тем самым не допуская аварии. Прежде чем купить электрический щиток на stroysklad.com.ua/shchity-boxi/shchity-elektricheskie/shchity-schneider-electric-1. html или в обычном магазине, следует определиться с тем, какой нужен.

Выбор устройства

Определившись с количеством мест, нужно подумать и о способе монтажа. По этому признаку устройства делятся на встраиваемые и навесные. Щиток встраивается в стену, когда применяется скрытый монтаж проводки. В этом случае для него подготавливают нишу.

Открытый способ монтажа сводится к тому, что щит просто вешают на стену, используя болты или анкера. Навесной щиток может располагаться как в помещении, так и на улице. Уличная модель обычно защищена прочным корпусом. В ней есть прозрачное окошко, через которое можно считывать показания счётчика.

Сборка и монтаж

Сборка щитка должна выполняться очень точно, в чистом и сухом помещении, при хорошем освещении. Модульное оборудование лучше помещать в корпус на специальном столе. Когда корпус собран, его подвешивают на стене или вставляют в нишу. Первый вариант не нуждается в пояснениях, а вот со вторым могут возникнуть сложности.

Сначала нужно узнать, является ли стена несущей. Если да, монтировать в неё электрощит нельзя, либо придётся выполнить усиление. Подходящий вариант установки электрощита в нишу — устройство фальш-стены. Такая конструкция удобна ещё и тем, что внутрь можно спрятать все кабели. При этом толщина основной стены увеличится на 10 см. Сборку выполняют в таком порядке:

• находят на стене линию низа и делают отметку;
• отмечают вертикаль, левую или правую — не имеет значения;
• прикладывают щит и совмещают края с нанесёнными линиями;
• маркером обводят корпус по периметру;
• болгаркой, оборудованной алмазным диском, прорезают по отметкам отверстия;
• перфоратором выдалбливают нишу с ровным дном;
• прикладывают корпус и смотрят, достаточно ли глубины;
• если всё в порядке, присоединяют к электрощитку крепление;
• вставляют прибор, проверяя правильность уровнем, и отмечают места, где будут отверстия;
• бурят отверстия, вставляют крепёж и фиксируют щиток на месте;
• вынимают рамку;
• запенивают монтажной пеной промежуток между корпусом и нишей.

После этого нужно ввести кабель в щиток. Эту работу должен выполнять электрик.

Ремонт фасада: пена, штукатурка и герметик

Сегодня в нашей статье ответ на прямой вопрос читателя: что выбрать для заделки монтажной пены на улице?

Эдуард спросил через форму «Напишите нам»:

Скажите, есть ли у вас 5 кг шпаклевки или штукатурки для применения на улице, атмосферостойкая. Основа монтажная пена. Толщина шпаклевки 1 см. Что можно выбрать, порекомендуйте?

Чтобы этот текст было полезным для многих, рассмотрим разные варианты отделки поверх монтажной пены.

Сама пена — отличный материал для ремонта, особенно для заполнения достаточно тонких и глубоких стыков. Самый подходящий для этого случая способ: пена расширяется, заполняет все пустоты, которые в другом случае было бы трудно заделать, и твердеет. В большинстве случаев запенивают щели между стеной и коробкой окна, или двери. Используется она также и для теплоизоляции.

При этом монтажную пену нужно защитить от внешних воздействий. Под действием ультрафиолета (прямых лучей солнца) и влаги пена разрушается, и прослужит недолго. Посмотрим, в каком случае для покрытия подойдет герметик, фасадная штукатурка, а когда потребуются дополнительные материалы.

Полезным для срезания излишков пены будет стек-петля: нож с лезвием из проволоки или полосы металла. Обычно ими пользуются скульпторы, но и нам вот этот замкнутый контур позволит быстро и чисто удалять столько пены, сколько нужно.

 

Общий совет по ремонту фасадов, особенно сейчас, осенью: температура, при которой наносятся и сохнут все смеси, должна быть не ниже +5°С. Это рекомендуемый всеми производителями нижний температурный порог. Иначе стройматериалы не обретут полностью нужных свойств, и скоро их придется заменять. Конкретные условия применения обязательно указаны на упаковке — следуйте этим инструкциям.

До начала отделки нужно дождаться полного застывания пены. Иначе потом она продолжит расширяться, что явно не пойдет на пользу внешнему покрытию. Для затвердения большого объема может потребоваться и несколько недель. Ускоряет процесс влажный воздух.

Герметик

Герметик подойдет, если нам нужно закрыть шов с пеной небольшой толщины — от одного до нескольких сантиметров.

Для наружного применения не стоит использовать силикон. Он плохо окрашивается, может давать пигментацию под влиянием погоды, и со временем отходит от недостаточно пористых поверхностей. Под влиянием деформаций силикон отрывается по месту контакта.

Лучше подойдет герметик на основе акрила. Он дает жесткое соединение. Единственное ограничение — акрилом мы закрываем только неподвижные швы, которые потом не будут расширяться и сжиматься.

Но от солнца и холода именно это и происходит с фасадом. Нужно учитывать температурные колебания здания. Для компенсационных швов, которые гибко меняют свои размеры, применяют каучуковые герметики, сополимеры, а самый лучший вариант здесь — полиуретан.

1. Готовим поверхность шва: она должна быть прочной, без высыпающегося материала, достаточно ровной, сухой.

2. Убираем излишки пены, снимаем ее столько, чтобы шов был нужной глубины.

3. Малярным скотчем закрываем поверхность вокруг, чтобы не испортить отделку, и чтобы потом у шва получилась ровная граница.

4. Обрабатываем шов грунтовкой — для того, чтобы не было пыли, и для лучшего контакта.

5. Наносим герметик с излишком.

6. Разравниваем герметик шпателем

7. Удаляем скотч. 

Фасадная штукатурка

Если нужно закрыть поверхность с пеной размером больше, чем шов, — от пары до десятка сантиметров, — используем фасадную штукатурку. Причем для наружных работ не годятся составы из гипса. Дело в том, что они хорошо поглощают влагу, а в условиях улицы вода может замерзнуть, и повредить фасад. Поэтому нам здесь нужна цементная или полимерная штукатурка.

1. Срезаем излишки пены, выравниваем поверхность. Обратите внимание, чтобы штукатурка сверху в итоге получилась не тонкой: чтобы она держалась прочно, толщина нужна от нескольких миллиметров и больше.

2. Удаляем пыль.

3. Пену грунтуем. Делаем это акриловой грунтовкой.

4. Можно укрепить раствор штукатурки: установить поверх пены сетку, или добавить в смесь армирующие волокна.

5. Наносим штукатурку, разравниваем ее мастерком и правИлом.

6. До того, как раствор окончательно затвердеет, осторожно выравниваем его наждачной бумагой или шлифовочной сеткой.

Штукатурка — это самый прочный, но и грубый (по структуре) вид отделки. Ее можно покрыть финишной шпатлевкой и затем покрасить.

Листовые стройматериалы

При ширине пены больше десятка сантиметров имеет смысл закрыть ее сверху плотными листами: пенопласта, дерева, фанеры, прессованных стружечных листов или МДФ, и т.д. Просто фасадная штукатурка на такой площади будет уже непрочной — она должна опираться на твердую поверхность, а не на мягкую пену.

1. Удаляем неровности пены, углубляем ее настолько, чтобы потом поместился лист, а внешняя отделка оказалась вровень с остальной стеной.

2. Избавляемся от пыли, грунтуем поверхность.

3. Приклеиваем лист к пене с помощью герметика.

4. В зависимости от состава герметика, нанесенного объема, и условий (температуры, влажности) дожидаемся его затвердения через сутки или двое.

5. Грунтуем уже наш лист стройматериала, и укладываем на него финишную отделку.

штробить стены | Советы электрика

09 Янв 2012 Делаем электропроводку

Расскажу и покажу как штробить стены под скрытую электропроводку с помощью перфоратора и специальной насадки к нему.

Сначала немного теории.

Кому лень читать- можете сразу смотреть видео- там то же самое плюс заснял себя за процессом штробления.

Так как речь идет о скрытой электропроводке, укладываемой в штробу и затем оштукатуренной, необходимо придерживаться определенных правил и рекомендаций:

1. Под потолком горизонтальная штроба делается на расстоянии 150-400 мм до потолка.

2. Направление штроб должно иметь понятную геометрию- ориентирами направления служат распредкоробки, розетки, выключатели, распред. щитки с автомат. выключателями, светильники и т.д.

То есть в дальнейшем, когда вы наклеите обои, вы должны определить где у вас скрытая электропроводка под штукатуркой- например вертикально от распредкоробки вниз к выключателю, или горизонтально вдоль потолка между распредкоробками и т. п.

3. Штробы делают строго горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен.

Горизонтально или вертикально это понятно- берем строительный уровень и чертим.

А параллельно кромкам стен- это например в случае наклонной стены например на мансарде дома, когда крыша дома является одновременно и стеной комнаты.

Повороты и прокладка штробы под произвольным углом ЗАПРЕЩЕНА! Если у вас так делают при ремонте- сразу гоните такого горе-электрика.

4. Нельзя делать длинные и глубокие штробы на несущих конструкциях стен. Мы же не самоубийцы))) Зачем ослаблять силовой каркас дома.

5. Вертикальные штробы должны быть удалены от углов стен, окон и дверей не менее чем на 100 мм.

6. Параллельная прокладка вблизи газопроводов- на расстоянии не менее 400 мм.

Штробить перфоратором рекомендую оштукатуренные стены, бетонные- очень крепкие и уже потребуется болгарка или штроборез.

Хотя попадается иной раз и штукатурка- как бетон)))

Итак, видео где я делаю штробу перфоратором:

Если понравилось- нажмите кнопку +1 и tweet вверху статьи. Спасибо!

Буду рад вашим комментариям, если есть какие то технические вопросы- то прошу задавать их на форуме, именно там я отвечаю на вопросы- ФОРУМ.

Подписывайтесь на мой видеоканал на Ютубе!

Смотрите еще много видео по электрике для дома!

Узнайте первым о новых материалах сайта!

Просто заполни форму:

Теги: правила штробления, штраба

Не повреждает ли проводка расширяющаяся пена?

Пенопласт — отличный способ быстро утеплить дом или легко утеплить труднодоступные места. Пена также расширяется, заполняя трещины и дыры, создавая воздухонепроницаемые и даже, возможно, водонепроницаемые барьеры. Распыляемая пена идеально подходит между стойками и стропилами или балками пола. Если у вас есть что-нибудь, проложенное внутри полости, например, электрическая проводка, вы можете задаться вопросом, безопасна ли пена.

Разлетающаяся пена повреждает проводку? Да, вспенивающаяся пена может повредить электропроводку.Тщательное планирование может предотвратить возможное повреждение проводки. Подготовьте любое пространство, которое вы хотите заполнить расширяющейся пеной, проложив проводку в кабелепроводе и убедившись, что не переполняются полости, в которые наносится распыляемая пена.

Мы объясним, как правильно подготовить пространство перед заполнением его расширяющейся пеной, и как нанести пену, чтобы предотвратить возможное повреждение проводки в вашем помещении.

Можно ли нанести расширяющуюся пену вокруг проводов?

Поскольку расширяющаяся распыляемая пена предназначена для обеспечения изоляции, она изолирует все, что находится внутри полости, в которой она применяется, включая электрические провода.

Электрические провода, используемые в жилищном строительстве, имеют изоляцию вокруг них уже через ПВХ-материал снаружи. Эта изоляция помогает защитить от поражения электрическим током и предотвращает возгорание, удерживая провода от соприкосновения с легковоспламеняющимися поверхностями. Сопротивление в материале проволоки приведет к нагреву проволоки при прохождении через них тока.

Изоляция из ПВХ снижает эффективность проводов, но преимущества того стоят. Однако при нанесении расширяющейся аэрозольной пены вокруг электропроводки тепло от проводов не может рассеиваться.OldHouseWeb.com отмечает, что это может привести к перегреву и оплавлению проводов, что приведет к возгоранию или отключению электричества, что фактически противоречит многим нормам электробезопасности.

Есть несколько рекомендаций по предотвращению перегрева проводов. Электрические провода рассчитаны на пропускание тока так же, как трубы рассчитаны на пропускание воды. Как правило, для экономии средств провода имеют наименьший размер, чтобы обеспечить безопасное прохождение тока. При прокладке непосредственно через такой материал, как расширяющаяся пена для распыления, провода могут быть увеличены, чтобы уменьшить потери тепла.

Другой способ минимизировать риск возгорания — прокладывать проводку через кабелепровод. Трубопроводы представляют собой легкие металлические трубы, которые могут защитить провода от повреждений, а также обеспечить воздушный зазор между проводами и любыми легковоспламеняющимися материалами. Во многих домах нет кабелепровода для внутренней проводки. Однако, если домовладельцы предпочитают использовать расширяющуюся изоляцию из распыляемой пены, следует предусмотреть кабелепровод.

Типы трубопроводов

Существует две категории трубопроводов: металлические и неметаллические.Оба типа имеют гибкие и жесткие варианты. Home Depot предоставляет руководство, помогающее владельцам выбрать тип трубопровода для своего проекта.

Жесткий металлический кабелепровод обеспечивает высочайший уровень защиты вашей проводки, но требует много труда для установки. Самый большой вес жесткой трубы называется оцинкованной жесткой трубой (GRC). Прямые участки кабелепровода необходимо обрезать до необходимой длины, чтобы прикрепить их к закругленным, так называемым радиусным коленам. Радиусные колена позволяют легко протягивать провода через жесткий канал.

Гибкий металлический канал дешевле и проще в установке, чем жесткий трубопровод, но он немного более уязвим для повреждений. Окончательная установка менее аккуратна. Тип трубопровода между двумя вариантами — это тип гибкого трубопровода, называемого электрическими металлическими трубками (EMT). Некоторые гибкие металлические кабелепроводы можно купить предварительно смонтированными, чтобы установщику не пришлось протягивать проводку через кабелепровод.

Неметаллические трубы обычно изготавливаются из ПВХ или HDPE (полиэтилена высокой плотности).Эти типы неметаллических трубопроводов отлично подходят для наружной прокладки или прокладки под землей. Голубые электрические неметаллические трубки можно купить рулонами в хозяйственных магазинах.

Как распылить пену вокруг проводки

Обязательно подготовьте целевую полость перед нанесением любой расширяющейся изоляции из распыляемой пены.

При нанесении распыляемой пены с закрытыми порами, средней и высокой плотностью электропроводка должна быть проложена в кабелепроводе, что может потребовать вырезания отверстий между шпильками для прокладки кабелепровода через отверстие, изгиб трубопровода или отрезание и установка частей кабелепровода. все вместе.

Если кабелепровод отсутствует, то аэрозольную пену с закрытыми порами нельзя наносить примерно на три дюйма с обеих сторон проводки. Поскольку проводка не жесткая, ее, возможно, придется аккуратно закрепить скобами на шпильках или на оболочке.

Лицо, наносящее расширяющуюся распыляемую пену, должно наносить распыляемую пену на расстоянии более трех дюймов, так как пена будет расширяться к проводке. Перед тем, как разрезать или соскоблить с проводов, необходимо дать избыточному распылению затвердеть для всех типов изоляции, включая распыляемую пену с открытыми порами.

При нанесении распыляемой пены на существующую полость стены, которую невозможно открыть, следует использовать распыляемую пену с открытыми порами вместо закрытых. Структура с открытыми ячейками предотвратит чрезмерное давление пены на существующую проводку внутри полости. Низкая плотность структуры с открытыми ячейками также с меньшей вероятностью приведет к чрезмерной изоляции проводки и может предотвратить перегрев.

Лицо, наносящее изоляцию, должно быть очень осторожным, чтобы не переполнить полость изоляцией, которая может сделать изоляцию слишком плотной.

Типы расширяющейся аэрозольной пены

Расширяющаяся пена или распыляемая пена, изоляция — это продукт, который расширяется при контакте с воздухом. Пена используется в качестве изоляции для домов, транспортных средств и других конструкций, чтобы поддерживать лучшую температуру внутри помещения. Изоляционная ценность может варьироваться в зависимости от продуктов. Некоторые могут быть даже водонепроницаемыми.

Так как расширяющаяся пена заполнит объем любой формы, она очень полезна для расширения в труднодоступных местах. Это могут быть существующие стены, не имеющие теплоизоляции, но стену невозможно открыть легко или дешево, чтобы добавить теплоизоляцию из плит.Пена также может расширяться вокруг объектов внутри полости, таких как электрические розетки, блоки для гвоздей, распределительные коробки, трубы и другие препятствия.

Согласно сайту WhySprayFoam.Org, существует три различных типа изоляции из распыляемой пены: с открытыми порами легкой плотности, с закрытыми порами средней плотности и с закрытыми порами высокой плотности.

Изоляция с открытыми ячейками легкой плотности — это легкая изоляция с более низким значением теплоизоляции. После нанесения пена также очень хрупкая и ее легко раздавить рукой.Им можно легко манипулировать, если он был нанесен неправильно или слишком распылен, или если позже потребуется добавить дополнительные строительные элементы, такие как трубопровод или водопровод.

Этот тип следует использовать для чердаков и внутренних стен, чтобы обеспечить воздушный барьер или легкую изоляцию, но он не является водонепроницаемым. Со временем он может даже осесть или сдвинуться.

Тип закрытых ячеек средней плотности имеет более высокие изолирующие свойства и относительно жесткий после нанесения. Показатель изоляции выше, чем при низкой плотности, но, что более важно, структура с закрытыми ячейками делает пену жестким после нанесения.Такая структура делает пену водо- и влагостойкой. При нанесении необходимо соблюдать осторожность, так как пена трудно удалить после застывания.

Распыляемая пена высокой плотности является наиболее прочной и изолирующей и лучше всего подходит для наружных стен. Преимущества высокой плотности аналогичны преимуществам средней плотности в том, что она может использоваться в качестве барьера для влаги, воздушного барьера и звукового барьера. Пена не расширяется так сильно, как первые две из-за своей высокой плотности, а это означает, что для непрерывного нанесения требуется гораздо больше материала.

Заключительные комментарии

Распыляемая пена может потенциально повредить проводку при попадании непосредственно в существующую стену. Чтобы этого не произошло, убедитесь, что ваша проводка заключена в жесткий кабелепровод. Вторая альтернатива, хотя и менее желательная, заключается в том, чтобы прикрепить проводку к неподвижной поверхности и распылить ее вокруг проводки, сохраняя зазор вокруг проводов не менее трех дюймов.

Если вы имеете дело с существующей стеной, эти варианты могут оказаться потенциально дорогостоящим мероприятием, поскольку стену необходимо будет открыть, а существующую проводку необходимо будет перенаправить.В таких случаях третьей альтернативой является использование распыляемой пены с открытыми порами. Профессиональный установщик аэрозольной пены сможет помочь вам выявить эти проблемы и порекомендовать наилучший способ действий.

Можно ли распылить пену на электрические провода?

Можно ли распылить пену на электрические провода?

Размещено Ecostar Insulation в августе 01, 2020

Должен ли я сначала установить проводку или изоляцию?

Изоляция из распыляемой пены с каждым днем ​​становится все более популярной благодаря своим энергосберегающим свойствам. Любое пространство вашего дома можно изолировать с помощью пенопласта, но можно ли распылить пену на электрические провода?

При строительстве дома все нужно делать правильно. И изоляция, и электрические системы должны быть установлены внутри стеновых полостей вашего дома, и все должно быть выполнено в правильном порядке. Важно, чтобы проводка проводилась перед изоляцией. В каркасе нужно просверлить отверстия и провести по стенам провода. Попытка выполнить такого рода работу с изоляцией создаст ненужные препятствия для работы электриков.

Электромонтаж — это не работа, которую может выполнить каждый. Для выполнения работы требуется электрик, чтобы соблюдались все требования. После того, как разводка будет установлена, можно начинать процесс изоляции. Большинство домов утеплены с помощью пенопласта, потому что они выбирают лучшее.

Как распылить пену на электрические провода?

Когда вы распыляете пену на электрические провода, вы должны заполнить как можно больше места изоляцией из аэрозольной пены. Есть два способа изолировать провода.Во-первых, вы можете разрезать или разорвать изоляционные листы пополам и положить половину за провод, а половину спереди. Если вам нужен второй вариант попроще, разорвите лист по ширине, а не по длине. После этого необходимо провести проволоку между верхним краем нижней половины или листа и нижним краем верхней половины.

Профессионал, который будет наносить расширяющуюся распыляемую пену, должен наносить распыляемую пену на расстояние более трех дюймов, так как пена будет расширяться по направлению к проводке.Расширенной аэрозольной пене необходимо дать затвердеть, прежде чем разрезать или соскоблить с проводов для всех типов изоляции, включая изоляцию из аэрозольной пены.

В некоторых случаях следует использовать распыляемую пену с открытыми порами вместо закрытых, например, при нанесении распыляемой пены на существующую полость стены. Структура пены с открытыми порами предотвращает слишком сильное давление пены на существующую проводку. Низкая плотность конструкции с открытыми ячейками также с меньшей вероятностью приведет к чрезмерной изоляции проводки и может предотвратить перегрев.

Короче говоря, установка изоляции из распыляемой пены вокруг проводов гарантирует, что вся полость стойки будет заполнена альтернативными преимуществами изоляции, такими как способность блокировать влагу. При распылении на существующую проводку или вокруг нее необходимо учитывать напряжение / калибр проводки.

Пена повреждает проводку?

Удлинение утеплителя из распыляемой пены может быть отличным способом быстро изолировать ваш дом или утеплить труднодоступные места. Изоляционный материал из распыляемой пены расширяется, заполняя отверстия и трещины, создавая воздухонепроницаемые и даже водонепроницаемые барьеры.Изоляция из аэрозольной пены идеально подходит для использования между стойками и стропилами или балками пола. Вы должны подумать, безопасно ли использовать пену, если внутри полости что-то проложено, например, электрическая проводка.

Итак, если вам интересно, повреждает ли разводка проводки расширяющаяся пена, ответ — да. Расширение аэрозольной пены без тщательного планирования может повредить электрическую проводку. Вы можете подготовить любое пространство, которое хотите заполнить расширяющейся пеной, проложив проводку в кабелепроводе и убедившись, что не переполняют полости, в которых распыляется пена.

Можно ли нанести расширяющуюся пену вокруг проводов?

Пена для распыления изолирует все, что находится в полости, которую она наносит. Включая электрические провода. Электрические провода, которые используются в жилищном строительстве, имеют изоляцию вокруг себя уже через ПВХ-материал снаружи. Положительный эффект, который имеет изоляция вокруг проводов, заключается в том, что она защищает от поражения электрическим током и предотвращает возгорание, удерживая провода от контакта с легковоспламеняющимися поверхностями.

Если вы хотите изолировать электрическую коробку, вам нужно разделить изоляцию из аэрозольной пены, чтобы вы могли свободно спрятать ее за коробкой, а затем аккуратно разрежьте оставшуюся изоляцию вокруг коробки. Если вы используете изоляцию из аэрозольной пены для герметизации встраиваемых осветительных приборов, необходима циркуляция воздуха для обеспечения охлаждения.

Есть несколько способов предохранить провода от перегрева. Электрические провода рассчитаны на пропускание тока точно так же, как трубы рассчитаны на пропускание воды. При прокладке непосредственно через такой материал, как расширяющаяся пена для распыления, провода могут быть увеличены, чтобы уменьшить потери тепла.

Типы расширяющейся аэрозольной пены

Расширяющаяся пена или изоляционная пена — это продукт, который расширяется при контакте с воздухом.Этот тип изоляции используется для изоляции домов, транспортных средств и других конструкций для поддержания лучшей температуры внутри помещения.

Существует три различных типа изоляции из распыляемой пены: закрытые ячейки средней плотности, открытые ячейки легкой плотности, закрытые ячейки средней плотности и закрытые ячейки высокой плотности.

Итак, последняя мысль заключается в том, что если изоляция из аэрозольной пены вводится непосредственно в существующую стену, это может потенциально повредить проводку. Чтобы этого не произошло, вы должны убедиться, что ваша проводка заключена в жесткий кабелепровод.Специалисты Ecostar Insulation помогут вам выявить проблемы и порекомендуют лучший способ действий.

Почему Ecostar?

Команда EcoStar по изоляционным материалам стремится предоставлять продукцию самого высокого качества и высочайший уровень знаний. Наша цель профессионализма и опыта состоит в том, чтобы вам никогда не приходилось беспокоиться о чем-либо меньшем, чем тщательная и безупречная работа. Наши специалисты проведут вас от консультации до стадии оформления. Свяжитесь с нами для получения бесплатной оценки.

Теги:

Можно ли использовать пенопласт на электропроводке? Советы для электриков и электриков.

В последние несколько лет изоляция из распыляемой полиуретановой пены (SPF) быстро завоевала популярность в качестве изоляционного материала премиум-класса на строительном рынке. Изоляция из напыляемой пены особенно полезна, поскольку она воздухонепроницаема; он соединяется и создает уплотнение с соседними материалами, а также изолирует более эффективно, чем другие продукты.

Раньше вы, возможно, не сталкивались с этим слишком часто, но изоляция из напыляемой пены использовалась в зданиях более 30 лет.Базовая химия для вспенивания известна более 80 лет.

Пенополиуретан

повсюду вокруг вас: в ваших машинах, в технике, в подушках из пенопласта и других предметах домашнего обихода. Теперь он становится обычным материалом, используемым в зданиях, и электротехническая промышленность должна понимать, как с ним работать и как с ним работать, как часть повседневного процесса ведения бизнеса.

Большинство электриков осознают, по крайней мере периферийно, необходимость герметизации наружных стен, потолков и полов в некондиционном пространстве.Утечка воздуха является основной причиной жалоб на комфорт, но она также может вызвать повышенное потребление энергии, скрытую конденсацию и связанные с этим проблемы, такие как плесень, коррозия и гниль древесины. Чтобы избежать этих проблем, архитекторы и строители, стремящиеся к повышенной герметичности и энергоэффективности, часто указывают такие особенности, как герметичные электрические коробки, кожухи из полипропилена за электрическими коробками и герметичные кожухи для горшков / светильников для банок.

Изоляция из пеноматериала

может значительно упростить подобные проблемы.В случае аэрозольной пены изоляция сама по себе обеспечивает воздушное уплотнение, позволяя другим профессионалам больше гибкости в выборе некоторых продуктов и способов их установки.

Как правило, грубая подача электричества выполняется до нанесения распыляемой пены, а окончательное соединение арматуры и других устройств происходит после, однако часто невозможно избежать запуска хотя бы некоторых цепей в изолированных стенах после завершения распыления пены. Запуск контуров после нанесения распылительной пены может быть сложной задачей, в зависимости от того, какой тип пены был нанесен и насколько обширны дополнительные электрические работы.

Во многих случаях, когда пену наносят в полости стен, потолка и пола, вы можете встретить пену с низкой плотностью распыления. Этот тип пенопласта часто называют «пенопластом половинной плотности», «открытыми ячейками» или даже «пеной Icynene», поскольку компания Icynene была производителем, первым применившим ее. Он имеет мягкость и консистенцию, как пирог с едой ангела, и его можно легко разрезать, чтобы можно было заправить проводку. Карманный нож или даже кредитная карта могут быть всем, что нужно для выполнения работы.Сведите к минимуму повреждение пенопласта и практически не потребуется никаких ремонтных работ. Пока вы не полностью проникаете в пену (например, просверливаете отверстия непосредственно изнутри на внешнюю поверхность пенопласта), вы не нарушите герметичность, которую она обеспечивает.

В других случаях, особенно на внешней стороне каркаса, вы можете встретить более жесткий / более плотный / более твердый тип распыляемой пены, называемой распыляемой пеной средней плотности. Иногда ее называют пеной с плотностью два фунта или пеной с закрытыми ячейками.Он намного тверже, по прочности похож на экструдированный пенополистирол, который продают на складе пиломатериалов. Ключевое отличие состоит в том, что его структура с закрытыми порами и адгезионные свойства часто выбираются для обеспечения непрерывного пароизоляции, а также воздушного барьера. Если вы повредили пенопласт этого типа и не отремонтируете его, инспектор может потребовать ремонта пенопласта, прежде чем можно будет продолжить строительство.

В случае любого типа пенопласта, если вы удалите большие участки пенопласта, его придется отремонтировать / заменить — минимизируйте повреждения, и вы сведете к минимуму потребность в ремонте.Если вы работаете с пеной, рекомендуется связаться с установщиком пенопласта для получения рекомендаций и продуктов из набора для распыляемой пены или консервной пены, совместимых с материалом, который он установил. Помните, что когда вы наносите даже небольшое количество пенопласта, эта пена образуется в результате химического процесса. Надевайте защитные перчатки, очки и одежду и следуйте рекомендациям производителя относительно вентиляции и / или защиты органов дыхания, чтобы избежать реакции на вашу кожу или легкие.

Советы по работе с аэрозольной пеной

Пена

может дать потрясающие результаты с точки зрения тепловых характеристик и с точки зрения предотвращения общих проблем, связанных с герметизацией воздуха и контролем влажности. Но это также может преподнести сюрпризы, если вы не примете меры, чтобы их избежать. Следуйте этим советам, чтобы минимизировать проблемы с электромонтажными работами.

На этапе черновой обработки

• Убедитесь, что вся проводка туго натянута и закреплена, по крайней мере, через каждые 24 дюйма или около того, чтобы минимизировать смещение при расширении пены.SPF также будет выделять тепло при расширении. Электропроводка, утвержденная NEMA, совместима, однако может потребоваться прокладка проводки громкоговорителей, сетевых кабелей и других услуг после нанесения пены, чтобы избежать проблем с проводкой без номиналов.
• Закройте переднюю часть всех электрических коробок, панелей и оборудования, чтобы избежать попадания пены в нежелательные области.
• Используйте электрические коробки с «воздушным уплотнением», если таковые имеются, чтобы минимизировать количество пены, проникающей в коробки сзади и с боков.
• Используйте кожухи для баллончиков, которые совместимы с распыляемой пеной и которые не зависят от движения воздуха через кожух для охлаждения / тепловой защиты.
• Хотя распыляемая пена имеет только одну четверть распространения пламени деревянных изделий, она по-прежнему считается горючей. Следуйте всем нормам и рекомендациям производителя по отделению теплопроизводящего оборудования и приборов от распыляемой пены. Может быть рекомендован гипсокартон и / или воздушное пространство.
• Следуйте обычным процедурам снижения номинальных характеристик для подключения больших нагрузок в хорошо изолированных узлах. (Изоляция из распыляемой пены с низкой плотностью имеет коэффициент сопротивления R, сравнимый с другими типами изоляции. Изоляция из пенопласта средней плотности сопоставима со стандартными картонными изделиями.)
• Не выполняйте никаких электромонтажных работ, пока распыляется изоляционная пена. Безопасная практика заключается в том, чтобы избегать работы в этой области во время распыления и в течение периода времени до 24 часов после этого, как рекомендовано производителем распыляемой пены.

На завершающей стадии

• Удалите всю пену, которая была чрезмерно распылена на оборудование и / или в электрические коробки.
• Если требуются дополнительные цепи / электрические цепи, прокладывайте проводку по пути, минимизирующему расстояние через пену — пройдите через внутренние стены и полы, чтобы добраться до внешних стен и потолков.
• Старайтесь избегать проникновения дополнительной проводки через пену. Дополнительное воздушное уплотнение может потребоваться, если отверстия просверливаются в готовой пене непосредственно изнутри наружу.
• Пена для заплаты / ремонта совместимыми продуктами. (Распылительная пена низкой плотности должна быть отремонтирована комплектной пеной низкой плотности. Распылительная пена средней плотности должна быть отремонтирована с помощью распылительной пены средней плотности из набора средней плотности.

Добавление электропроводки к стене с изоляцией из пенопласта

Изоляция из аэрозольной пены обычно используется в большинстве современных домов для защиты от очень жарких или очень холодных условий, поддерживая температуру внутри на приемлемом уровне.Одним из недостатков изоляции из распыляемой пены является то, что после ее установки сложно производить какие-либо модификации, например, добавлять новую электропроводку и розетки. Если вам все же нужно добавить электропроводку к стене с существующей изоляцией из аэрозольной пены, вы можете нанять профессионала или выполнить следующие действия, чтобы выполнить проект самостоятельно.

Шаг 1 — Планирование

Тщательно спланируйте перед сверлением, чтобы избежать ненужной работы и опасности поражения электрическим током. Затем определите, где вы планируете разместить концы проводов и гнезда, которые собираетесь использовать.Если у вас уже есть правильно продуманный план, вы можете начать с рисования мест, где вы собираетесь разместить розетки, используя жирный карандаш.

Шаг 2 — Измерьте размещение розетки

Примите во внимание, где вы берете или отправляете провод, который собираетесь разместить. С помощью рулетки определите расстояние от розетки до предполагаемого места на потолке.

Шаг 3 — Проделайте отверстия

Убедившись, что электричество отключено, спуститесь на пол поверх потолочной стены и найдите точное место, где должен проходить провод.С помощью дрели проделайте отверстие достаточно маленького размера, чтобы через него проходили провода, и убедитесь, что от этого места до гнезда нет никаких препятствий, кроме изоляции. Вернитесь к стенной розетке и с помощью пилы для гипсокартона вырежьте след от розетки на стене.

Шаг 4 — Добавьте проводку

Используя рыболовную ленту, вернитесь к тому месту, где вы проделали отверстие выше, затем протолкните провод вниз к отверстию до точки, где он достигнет области отверстия гнезда. Возьмите провод, вернувшись к области гнезда и вытягивая конец ленты. Прикрепите другой конец рыбной ленты, который остался наверху, к электрическому проводу, обернув его изолентой. Затем потяните конец розетки снизу, чтобы пропустить электрическую проводку через изоляцию из аэрозольной пены в стене.

Шаг 5 — Подключите питание

Прикрепите электрические провода к розетке, затем подключите другой конец выше к проводам, которые подключаются к источнику питания.Убедитесь, что оба выполнены правильно, чтобы избежать плохих или дефектных соединений. Наконец, надежно прикрепите электрическую розетку, прикрутив ее непосредственно к стене. Включите питание и проверьте, правильно ли работает розетка.

Электропроводка с воздушным уплотнением

| Building America Solution Center

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Текст кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Полевой контрольный список национального оценщика

Система теплового ограждения.
4. Воздушное уплотнение (Если ниже не указано иное, «герметичный» означает использование герметика, пены или аналогичного материала).
4.1 Воздуховоды, дымоходы, шахты, водопровод, трубопроводы, проводка, вытяжные вентиляторы и другие заглушки в некондиционное пространство, с блокировкой / перекрытием по мере необходимости.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

Дом DOE с нулевым потреблением энергии (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.

Международный кодекс энергосбережения, 2009 г. (IECC)

Раздел 402.4.1. Тепловая оболочка здания должна быть надежно герметизирована, чтобы ограничить проникновение … включая проникновение в инженерные сети.

2012 , 2015 и 2018 IECC

Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, валы / проходы: шахты воздуховодов, проходы в коммуникациях и дымоходы, выходящие во внешнее или некондиционное пространство, герметизированы. Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, водопровод и проводка: Изоляция помещается между внешней стороной стенового блока и трубами.Батарейная изоляция разрезается и устанавливается вокруг проводки и водопровода или для изоляции, которая при установке легко соответствует доступному пространству, такая изоляция должна заполнять все пространство между стеной и трубопроводом / проводкой.

Модернизация: 2009, 2012, 2015 и 2018 IECC

Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в IECC 2015 и 2018). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Международный жилищный код, 2009 г. (IRC)

Раздел N1102.4.1. Тепловая оболочка здания должна быть надежно герметизирована, чтобы ограничить проникновение … включая проникновение в инженерные сети.

2012 , 2015 и 2018 IRC

Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, валы / проходы: шахты воздуховодов, проходы в коммуникациях и дымоходы, выходящие во внешнее или некондиционируемое пространство, герметизированы.Таблица N1102. 4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, водопровод и электропроводка. Изоляция помещается между внешней стороной стенового блока и трубами. Батарейная изоляция разрезается и устанавливается вокруг проводки и водопровода или для изоляции, которая при установке легко соответствует доступному пространству, такая изоляция должна заполнять все пространство между стеной и трубопроводом / проводкой.

Модернизация: 2009, 2012, 2015 и 2018 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в IRC 2015 и 2018).Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Изоляция из аэрозольной пены: советы для профессионалов-электриков

26 февраля 2018 г. — Несмотря на десятилетия улучшения эффективности освещения и оборудования HVAC, энергоемкость зданий остается высокой из-за все более широкого использования в зданиях персональных электронных устройств и другого электрического оборудования.

За последние несколько лет утеплитель из пенополиуретана (SPF) набирает популярность в качестве изоляционного продукта премиум-класса на строительном рынке. SPF особенно полезен, потому что он воздухонепроницаем; он связывает и создает уплотнение с соседними материалами, а также изолирует более эффективно, чем другие продукты.

Раньше вы, возможно, не сталкивались с этим слишком часто, но SPF используется в зданиях более 30 лет; Фактически, основная химия для создания этой пены известна более 80 лет!

Пенополиуретан повсюду вокруг вас: в машине, в технике, в подушках из пенопласта и других предметах домашнего обихода.Сейчас он становится обычным материалом, используемым в зданиях, и электротехническая промышленность должна понимать, как работать с ним и вокруг него в рамках повседневного процесса ведения бизнеса.

Большинство электриков хотя бы на периферии осознают необходимость герметизации наружных стен, потолков и полов в некондиционном пространстве. Утечка воздуха является не только основной причиной жалоб на комфорт, но также может вызвать повышенное потребление энергии, скрытую конденсацию и связанные с этим проблемы, такие как плесень, коррозия и гниль древесины.Чтобы избежать этих проблем, архитекторы и строители, стремящиеся к повышенной герметичности и энергоэффективности, часто устанавливают такие элементы, как герметичные электрические коробки, кожухи из полипана за электрическими коробками и герметичные кожухи для светильников.

SPF-изоляция может значительно упростить подобные проблемы. В случае распыляемой пены изоляция сама по себе обеспечивает воздушное уплотнение, позволяя другим профессионалам больше гибкости в выборе некоторых продуктов и способов их последующей установки.

Знакомство с пеной

Как правило, предварительное электрическое подключение выполняется до нанесения пены, с последующим окончательным подключением креплений и других устройств; однако часто невозможно избежать запуска хотя бы некоторых контуров в изолированных стенах после завершения распыления пены. Запуск цепей после нанесения распыляемой пены может быть сложной задачей, в зависимости от типа нанесенной пены и объема дополнительных электромонтажных работ.

Когда пена наносится в полости стен, потолка и пола, вы обычно можете встретить тип SPF низкой плотности. Этот тип пены часто называют пеной с полифунтовой плотностью или открытыми ячейками (возможно, даже пеной Icynene). Он имеет мягкость и консистенцию торта с едой ангела, и его можно легко разрезать, чтобы можно было заправить проводку.

Карманный нож или даже кредитная карта могут быть всем, что нужно для выполнения работы. Сведите к минимуму повреждение пенопласта и практически не потребуется никаких ремонтных работ. Пока вы не полностью проникаете в пену (например, просверливаете отверстия непосредственно изнутри на внешнюю поверхность пенопласта), вы не нарушите герметичность, которую она обеспечивает.

В других случаях, особенно снаружи каркаса, вы можете встретить более жесткий, плотный и твердый тип распыляемой пены, называемой распыляемой пеной средней плотности, также известной как двухфунтовая плотность или пена с закрытыми порами. Он намного тверже, по прочности похож на экструдированный пенополистирол, который продают на складе пиломатериалов. Ключевое отличие состоит в том, что его структура с закрытыми порами и адгезионные свойства часто выбираются для обеспечения непрерывного пароизоляции, а также воздушного барьера. Если вы повредили, но не отремонтируете этот тип пенопласта, инспектор может потребовать его ремонта, прежде чем можно будет продолжить строительство.

В любом случае минимизируйте повреждения и уменьшите потребность в ремонте. Если удалить большие участки пены, их придется отремонтировать / заменить.Если вы работаете с пеной, рекомендуется обратиться к установщику пенопласта для получения рекомендаций и получения «комплекта или консервированного пенопласта», совместимого с установленным материалом.

Помните, что пена образуется в результате химического процесса. Когда вы наносите даже небольшое количество пенопласта, обязательно надевайте защитные перчатки, очки и одежду и следуйте рекомендациям производителя относительно вентиляции и / или защиты органов дыхания, чтобы избежать этой химической реакции на вашей коже . .. или в ваших легких.

Распыляемая пена не только дает потрясающие результаты по тепловым характеристикам, но и может помочь проекту избежать общих проблем, связанных с герметизацией воздуха и контролем влажности. Точно так же он также может преподнести нежелательные сюрпризы, если вы не предпримете меры, чтобы их избежать. Следуйте этим советам, чтобы минимизировать проблемы с электромонтажными работами.

На начальном этапе

1. Убедитесь, что вся проводка надежно затянута и закреплена не менее чем через каждые 24 дюйма. чтобы свести к минимуму смещение при расширении пены.SPF также будет выделять тепло при расширении. Электропроводка, утвержденная NEMA, совместима, но может потребоваться прокладка проводки динамиков, сетевых кабелей и других услуг после нанесения пены, чтобы избежать проблем с проводкой без номиналов.

2. Закройте переднюю часть всех электрических коробок, панелей и оборудования маской, чтобы избежать попадания пены в нежелательные области.

3. Используйте электрические коробки с воздушным уплотнением, если таковые имеются, чтобы свести к минимуму количество пены, проникающей в коробки сзади и с боков.

4.Используйте кожухи, совместимые с распыляемой пеной, и не полагайтесь на движение воздуха через кожух для охлаждения / тепловой защиты.

5. Хотя SPF имеет только 1/4 распространения пламени деревянных изделий, он все равно считается горючим. Следуйте всем нормам и рекомендациям производителя по отделению теплопроизводящего оборудования и приборов от распыляемой пены. Может быть рекомендован гипсокартон и / или воздушное пространство.

6. Следуйте обычным процедурам снижения номинальных характеристик для проводки тяжелых нагрузок в хорошо изолированных узлах.SPF с низкой плотностью имеет сопоставимый R-показатель с другими типами изоляции. SPF средней плотности сопоставим с картонными материалами.

7. Не выполняйте электромонтаж во время распыления SPF. Безопасная практика заключается в том, чтобы избегать работы в этой области во время распыления, а также в течение периода до 24 часов после этого.

На заключительном этапе

1. Удалите всю пену, которая была чрезмерно распылена на оборудование или в электрические коробки.

2. Проложите любые дополнительные цепи / электрические цепи по пути, минимизирующему расстояние через пену.Пройдите через внутренние стены и пол, чтобы добраться до наружных стен и потолка.

3. Старайтесь избегать проникновения дополнительной проводки через пену. Дополнительное воздушное уплотнение может потребоваться, если отверстия просверливаются в готовом пенопласте непосредственно изнутри наружу.

4. Распылительная пена для исправления / ремонта совместимыми продуктами, например SPF с низкой плотностью следует отремонтировать с помощью пенки с низкой плотностью.

Никогда не помешает узнать больше

Поскольку использование пенопласта в жилищном и коммерческом строительстве продолжает расти, имеет смысл воспользоваться ресурсами и образованием, предлагаемыми промышленностью, чтобы лучше понять продукты и их функции, а также то, как они работают вместе с другими строительными материалами.

Благодаря обучению и сотрудничеству с экспертами в области теплоизоляции, электрики, дизайнеры и другие подрядчики на этапе проектирования или строительства могут лучше понять различные типы доступных SPF и то, как они используются в оболочке здания.

---

Пол Даффи — вице-президент по инжинирингу компании Icynene. Он имеет более чем 20-летний опыт работы в строительной науке и инженерии и активно участвует в изменении кодов в Канаде и США.В настоящее время он возглавляет Коалицию аэрозольной пены и Исследовательский комитет SFC при Американском химическом совете — центре полиуретановой промышленности.

Эта статья впервые появилась в февральском выпуске журнала Electrical Business Magazine за 2018 год.

Влияет ли изоляция из распыляемой пены на электрические (или другие) работы на чердаке?

20 мая 2016 г.

Несмотря на то, что между отдельными подрядчиками могут возникать споры по поводу распыления изоляции из пеноматериала на электрические провода, отраслевые правила гласят, что изоляция из вспененного распылителя может наноситься непосредственно на электрическую проводку. Дело в том, что при правильном размере и размещении проводки не должно возникать проблем с температурой, являющихся прямым результатом распыляемой пены. Что касается нанесения аэрозольной пены для герметизации утопленных осветительных приборов (или других светильников), это может потребовать некоторой циркуляции воздуха для обеспечения охлаждения. Есть несколько вариантов конструкции, которые позволят это учесть. Что касается обеспечения доступа к электрическим розеткам, распределительным коробкам и осветительным приборам, рекомендуется спланировать это заранее, задолго до того, как будет нанесена изоляция из аэрозольной пены.Для хорошего подрядчика по теплоизоляции это чисто теоретический вопрос, потому что он становится частью общего проекта и соответствующим образом спланирован. Фактически, в некоторых случаях можно установить пустые электрические кабели (для будущего использования), которые легко покрыть распыляемой пеной. Таким образом, электрик может использовать скрытые трубопроводы для прокладки проводки без необходимости вскрывать уже установленную аэрозольную пену. Другим аспектом изоляции из распыляемой пены по отношению к электропроводке является ее способность блокировать влагу — несомненное преимущество для электричества.На самом деле отраслевые группы провели несколько десятилетий всесторонних испытаний, обнаружив, что изоляция из распыляемой пены не влияет на электрическую проводку при ее безопасном применении и установке. Важно отметить, что старую проводку типа «ручка и трубка» нельзя покрывать изоляцией из аэрозольной пены. Здесь профессиональный подрядчик по изоляции порекомендует демонтаж и повторную установку с модернизированной проводкой, соответствующей строительным нормам. Изоляция из аэрозольной пены не вызывает коррозии металла. При распылении на существующую проводку или вокруг нее следует учитывать калибр / напряжение проводки.Однако есть проблемы с проводкой с низким напряжением. По большей части опытные подрядчики не будут распылять этот тип проводки и в любой ситуации предпочтут действовать в полной безопасности, а не сожалеть. Большинство изоляционных материалов на чердаках устанавливаются поверх электропроводки и вокруг нее, и аэрозольная пена не исключение. Ключевым моментом, конечно же, является профессиональная установка, которая полностью исключает возможность перегрева электрических проводов. Это определенно не подходящее время для установки своими руками.Специализация Great Northern Insulation на распылительной пене — это команда экспертов с многолетним опытом работы с продуктами и знаниями в области монтажа. Команды монтажников всегда работают в соответствии с признанными отраслевыми стандартами и всеми применимыми строительными нормами. Это означает, что с электропроводкой, воздуховодами HVAC и внутренней сантехникой обращаются с осторожностью. Кроме того, установщики GNI не используют ярлыки и работают в соответствии со спецификациями производителя. Такой экспертный подход к установке дает домовладельцу уверенность в том, что все в безопасности.Монтажные бригады GNI лицензированы и сертифицированы в области распылительной пены.