что потребуется, виды кабеля и розеток, заземление

При постройке собственного необходимо его электрифицировать. Проводка в частном доме – это не слишком сложная работа. Ее можно монтировать самостоятельно, если вы хоть немного знакомы с электромонтажными работами. Главное, правильно выбрать материалы и запастись нужным инструментом.

Что потребуется

Для организации проводки в загородном доме делают проект, который необходимо согласовать с управляющей компанией, ответственной за эксплуатацию электрических сетей в вашей местности. За несанкционированное подключение к электросетям накладывается штраф. В проекте должна быть выполнена схема проводки в частном доме, предусмотрена информация о размещении электрооборудования, а также указаны все используемые материалы.

Расходные материалы

Перед началом работ нужно выбрать составляющие элементы для проводки. Обязательно потребуются:

• выключатели;
• подрозетники;
• уличный вводной щит;
• распределительный щиток с автоматическими выключателями;
• распределительные коробки;
• медная проводка;
• кабель канал;
• счетчик;
• УЗО.

Некачественная продукция быстро ломается и иногда приводит к аварийным ситуациям, поэтому при покупке материалов лучше не экономить деньги. Перед покупкой нужно рассчитать длину выбранных материалов для монтажа проводки во всем доме. Лучше покупать длину с запасом.

Необходимые инструменты

Монтаж проводки в частном доме требует наличия следующих инструментов:

• Угловая шлиф-машинка (болгарка) с алмазным диском;
• Перфоратор;
• Набор твердосплавных сверл;
• Зубило;
• Нож;
• Шуруповерт;
• Молоток;
• Саморезы.

Также потребуются штукатурные инструменты: мастерок и терка, если проводка будет прокладываться внутри стен дома.

Что такое кабель и что такое провод

Кабель – это совокупность изолированных проводов скрученных вместе и заключенных в общую оболочку. Их прокладывают внутри конструкций, в земле, под водой. Без кабеля проводка в загородном доме будет некачественной.

Провод не всегда имеет изоляцию. Существует множество разновидностей проводов для дома, они могут быть многожильными или одножильными. Часто электрическая проводка в частном доме выполняется из проводов с защитными оболочками (ПВС, ПуВВ).

Высокую надежность в обеспечении электрической энергией обеспечивают самонесущие изолированные провода – СИП. Их важное преимущество – простота монтажных работ. Для прокладки СИП не нужны специальные тросы или подвесы.

Алюминий vs медь? Этот вопрос уже давно решен. В любом случае проводка должна быть медной, так как правильно сделать проводку в частном доме с алюминиевыми жилами не получится.

Моножильный и многожильный провод

Многожильный провод состоит из переплетенных между собой жил меньшего сечения, их общее сечение соответствует указанному в паспорте. В моножильном (одножильном) проводе токонесущая жила является монолитной, ее диаметр соответствует сечению в паспорте. Моножильный не подходит для частых изгибов, так как токопроводящая жила легко переламывается.

Для электрической проводки в частном доме нужен моножильный кабель, имеющий высокую механическую прочность. Жизнь проводов с многопроволочной жилой менее короткая, так как они интенсивно окисляются. Многожильные гибкие провода нужны для подключения светильников, в которых приходится периодически менять лампы. Для соединения жил используют специальные наконечники.

О сечении и цветовой маркировке кабелей и проводов

Ассортимент проводки широкий. При их выборе обращайте внимание на маркировку. Числа в маркировке указывают на количество жил и их диаметр. Так маркировка 3×4, указывает на то, что это трехжильный кабель с сечением в 4 квадрата.

По цветовой маркировке можно узнать о назначении жилы:

• черный – фазный;
• желто-зеленый – заземляющий;
• желто-зеленый с нанесенными на него голубыми метками – заземляющий, совмещенный с нулевым;
• голубой – нулевой;

Некоторые производители делают свою цветовую маркировку, которая не соответствует общепринятым нормам.

Это не влияет на качество, но перед монтажом нужно определиться с соответствием цветов.

Какие выбирать кабели и провода

Проводка электрики в загородном доме берет начало с вводного кабеля, на который будет приходиться основная нагрузка. В продаже можно встретить алюминиевые и медные кабели. Алюминиевые дешевле, но их свойства намного отстают от медных.

Также обращают внимание на плотность тока. Чем она выше, тем меньше вероятности возгорания проводки из-за перегрева. Для скрытой проводки нужно покупать кабель с плотностью тока от 6 А, для открытой проводки – до 10 А.

О заземлении

Чтобы обезопасить от поражения электрическим током делают заземление. Оно не только гарантирует безопасность, но и защищает от короткого замыкания.

Популярная схема заземления состоит из следующих элементов:

• вбивают в грунт 3 вертикальных заземлителя в форме уголка;
• объединяют их тремя горизонтальными стальными полосами;
• соединяют стальной полосой.

Контур заземления должен находиться возле щитка учета электроэнергии. Желательно купить устройство защитного отключения (УЗО), оно за десятые доли секунды сработает при любой утечке тока.

Выбор кабелей и комплектующих

Для сборки электрощита потребуются следующие комплектующие:

• вводной автомат с рубильником, его вставляют в пластиковый бокс, который при приеме пломбируют;
• электросчетчик;
• небольшой электрощит для установки внутри дома;
• автоматы для отходящих линий на 16 А.

Покупать части для щитка необходимо в специализированных магазинах.

Выбор кабелей

Проводку в частном доме делают с использованием кабелей. Они более безопасны, поэтому требования по прокладке к ним не такие жесткие, как к проводам. Эти материалы для проводки отличаются видом оболочки и названиями. Оболочка позволяет прокладывать их в неблагоприятных условиях окружающей среды.

При выборе обратите внимание:

• сертификат на продукцию;
• конструкцию;
• маркировку.

Не следует экономить на материалах для проводки, они должны быть максимально безопасными.

Выбор розеток и выключателей

Для электроплит, водонагревателя и других мощных приборов розетки выбирают по максимальному току. Для остальных приборов подойдут стандартные.

Двойные или тройные розетки с тремя полюсами более практичны, так как в современных домах множество электроприборов. Тройные розетки позволят обойтись без удлинителей.

Наружные розетки намного проще устанавливать. Но так как они выглядят не очень привлекательно, многие предпочитают внутренние. Их вставляют в углубление в стене, в которое замурована монтажная коробка. Розетки можно располагать на любой высоте

Выключатели по нормам располагают на высоте 0,9—1,0 м от пола и на расстоянии 0,15 м от косяка.

Ввод электропитания

Подключить проводку к линии электропередач можно следующими способами:

• ввод кабеля по воздуху;
• ввод под землёй.

Для подведения проводки к щитку в стене дома просверливают отверстия и вставляют в него трубу, по которой будет идти проводка. Перед вводом в трубу на кабеле делают прогиб ниже трубы. Оставшееся свободное пространство заливают цементным раствором, чтобы вода не попадала на проводку.

Ввод по воздуху

Ввод по воздуху осуществляется от опоры ЛЭП. Трасса пролегания к дому должна быть свободна от деревьев. Правильная проводка в частном доме требует соблюдения следующих параметров:

• Если расстояние от ЛЭП до дома свыше 20 метров, нужна установка дополнительной опоры.
• Для неизолированных проводов высота ввода в дом предусматривается выше 2,75 м.
• Для изолированных – 2,5 метра.
• Если кабель проходит над дорогой, его расположение должно составлять не менее 6 м над дорогой.

Электрический ввод по воздуху наиболее простой и менее затратный способ подключения к энергосети. Но протянутая по воздуху проводка портит эстетику участка, при сильном ветре она может оборваться.

Подземный ввод

Подземная прокладка значительно дороже воздушного способа, так как придется копать траншею глубиной свыше 0,7 м и прокладывать дорогостоящий кабель в бронированной оболочке. Зато он на все сто процентов защищен от обрыва и пожаростоек.

Выбор вида электромонтажа

Проводка в частном доме может быть открытого и скрытого типа. Открытую проводку проводят поверх стен, закрытую – монтируют в штробы (специальные канавки). Это намного сложнее, но долговечнее и эстетичнее.

Основной процесс

Как провести проводку в частном доме. До начала отделочных работ выполняется разводка. Согласно схеме:

• монтируют распределительные коробки;
• определяют место крепления розеток и выключателей;
• прокладывают кабель без изгибов и диагоналей, точно соблюдая вертикали и горизонтали;
• монтируют проводку к розеткам и выключателям;
• устанавливают вводный автомат после счетчика;
• автоматические выключатели и УЗО монтируют в электрощите на специальном профиле;
• делают заземление;
• тестируют системы;
• подключают электричество.

Это только общий план как сделать проводку в частном доме, везде могут быть нюансы и особенности.

Штробление стен

Используя болгарку, вырезают по разметке специальные канавки, шириной и глубиной по 2 см, в них будут укладывать провод. Для установки распределительных коробок, внутренних розеток и выключателей с помощью перфоратора штробят стены.

Закладка линии

Чтобы закрепить проводку внутри штроба, его замазывают штукатурным раствором. С использованием раствора также выравнивают стены. Для этого мастерком накидывают раствор, дают немного подсохнуть, и выравнивают теркой.

Подключение розеток и выключателей

Монтаж открытых розеток и выключателей выполняют на «подрозетниках», их можно сделать самостоятельно из фанеры или оргстекла. Их закрепляют на стене шурупами, а затем крепят розетку или выключатель и соединяют их с проводкой.

Затем вызывают представителей энергосбыта для поверки и опломбировки электросчетчика, и получения разрешения на эксплуатацию проводки в частном доме.

Читайте также: Что такое энергоэффективные дома

Как самому проложить новую электропроводку в доме

Итак, вы решили заменить в доме проводку – старую на новую. С чего лучше начать? Прежде всего, нужно определиться: можно сменить проводку полностью – первый вариант, или же воспользоваться старой, и уже от нее провести дополнительные розетки и выключатели – второй вариант. Последний вариант проще, быстрее и дешевле (но не факт, что надежнее).

Поэтому рассмотрим первый вариант. Для начала нужно составить проект (который желательно согласовать в Энергонадзоре).

Запитать дом можно несколькими способами. Например, все комнаты будут подсоединены к электросчетчику через один автомат, розетки – соответственно через другой, а можно (и это наиболее правильно) каждую комнату запитать через отдельный автомат. Автоматы будут сгруппированы на щитке возле счетчика. Плюс этого варианта состоит в том, что в случае неисправности или другой необходимости можно обесточить любую из комнат, в то время как все остальные будут подключены.

В каждой комнате можно  прямо на стенах нарисовать крестики, где удобнее всего расположить электрозетки и выключатели.  По новому стандарту выключатели устанавливаются на уровне 80-90  сантиметров от пола, но лучше всего на уровне опущенной руки (опять-таки для удобства). Обратите внимание, чтобы они не оказались за шкафом или под ковром. Розетки устанавливаются примерно в 30 сантиметрах от пола.

А вообще, лучше руководствоваться правилом – располагать розетки и выключатели таким образом, чтобы ими было удобно пользоваться всем членам вашей семьи. Например, если у вас выделено место для глажки белья,  то устанавливать розетку на высоте 30 см от пола не имеет смысла, лучше установить ее в таком месте, и на таком уровне, чтобы вам было комфортно ею пользоваться.

На розетках не экономьте. В каждой комнате их можно установить по 2-3  и более, они не испортят интерьер комнаты. На кухне розетки необходимо устанавливать над разделочным столом, но не непосредственно над плитой или мойкой.

Теперь пройдитесь по комнатам и подсчитайте, сколько получилось  «точек» – крестиков. Для каждой такой точки необходимо приобрести коробку, в которой и будут размещаться розетки и выключатели. Не забудьте предусмотреть – сколько выключателей и розеток необходимо приобрести двойных и одинарных, а также розеток с заземлением и без заземления (как правило, приборы, используемые на кухне и в ванной комнате, требуют заземления, а в ванной, кроме того, лучше использовать розетки с закрывающимися крышками).

Теперь поговорим о соединительных проводах.  Провод лучше использовать медный многожильный с двойной изоляцией, например ВВГ. К розеткам подводится провод сечением не менее 2,5 мм², а к заземляющим розеткам – тройной провод того же сечения. Провод на освещение выбирается  сечением 1.5 мм2.

ВАЖНО: провод на освещение и для розеток тянуть отдельно от распределительной коробки. На мощные стационарные электроприборы – электроплита, стиральная машина также нужно проложить отдельные провода с заземлением. Электроплита или электродуховка подсоединяются проводом сечением не менее 4 мм².

Далее нам также понадобятся распределительные коробки, устанавливаемые в каждой комнате.  Как мы уже определились, от пускового автомата магистральный провод будет идти отдельно в каждую комнату к распредкоробке. Прикиньте приблизительно, какие электроприборы будут располагаться в комнате, и определите их суммарную мощность. От этого будет зависеть, какого сечения магистральный провод нам прокладывать от щитка к распредкоробке. Обычно, магистральные провода берутся сечением 2,5 мм². Этого  вполне достаточно, чтобы запитать комнату суммарной мощностью не менее 3 кВт. На современную кухню, где энерговооруженность очень высокая – микроволновая печь, электрочайник, холодильник, утюг, электродуховка,  и другие  электрические приборы — магистральный провод должен быть сечением 4 — 6 мм²,   а если на кухне установлена еще и электропечь  — то сечение провода выбирается согласно ТУ, указанным в документации на электропечь.

Итак, мощность рассчитана, сечения проводов определены. Теперь необходимо рассчитать длину проводов от каждой распредкоробки и маршрут их прокладки к установленным пускателям на электрощите. Провод необходимо брать длиной  на 1-2 метра больше от расчётного, чтобы его хватило цельного на всю длину прокладки. Категорически запрещено использовать магистральные провода, составленные из кусочков.

Чтобы проложить провод, нужно под него проштробить стену (т.е. сделать канавку) такой глубины, чтобы в нее свободно можно было вложить провод.  Если намечается установить подвесной потолок, то магистральные провода, предварительно заключенные в гофрированную трубу,  можно проложить по потолку, закрепив их хомутиками.  Не забудьте  подписать каждый провод (присоединить с помощью скотча бирки) – от какого автомата и в какую комнату он будет проложен. Так вам легче будет ориентироваться при подсоединении.

Следующий этап – нарисовать на стене пути прокладки проводов  от распредкоробки к розеткам, светильникам и выключателям. Заодно вычисляем длину проводов каждого сечения, не забывая делать допуски  в 1м. Укладываются провода в заранее подготовленые канавки. Предварительный допуск проводов, заведенных в распредкоробки, розетки, выключатели должен быть не менее 20 см. В обязательном порядке на концы проводов прикрепляем бирочки с указанием того, откуда идёт провод. В дальнейшем это на 90% сократит время при определении проводов,  какой с каким соединять.

Уделите особое внимание методу подсоединения проводов в распредкоробке. От этого будет зависеть надежность работы, как самих электроприборов, так и  обеспечение пожарной безопасности вашего жилья.

Обратите внимание, что жилы электропроводов разного цвета. Весьма важно определиться каким цветом провод вы подсоедините к фазе, а каким — к нулю.    Как известно, ток течет по двум проводам – по одному проводу он течет к электроприбору, а по второму – от прибора. Провод, ток по которому направляется к прибору – это фаза, а другой, соответственно — ноль. Определить фазу можно с помощью отвертки-индикатора (лампочка будет гореть). Какая разница, где ноль, а где фаза?  Дело в том, что выключателем будет разрываться фаза, и сделано это именно для того, чтобы щелкнув выключателем, мы могли спокойно ковыряться в светильнике. В двужильном проводе  провод синего цвета принято подсоединять к нулю (шина N в электрощите), тогда будем считать, что на протяжении всего процесса соединения (и соответственно соединять синий с синим) синий провод у нас будет ноль. Фаза всегда подходит к выключателю. Коричневый же провод подсоединяем к  фазе, а стало быть, и весь провод на протяжении всего соединения также будет соединен с фазой. Этот провод будет идти через выключатели на светильники.

Если провод тройной, то средний провод – желтый с зеленой полосой, будем считать заземлением, и подсоединяться он будет к заземлению (шина PE в электрощите).

Все провода от розеток, светильников и  выключателей должны сходиться в распредкоробке. Именно в распределительной коробке и будут находиться все возможные соединения. Например, в распределительную коробку заходит магистральный провод с тремя жилами – фаза, ноль и земля. Проложенный от розетки провод мы подсоединяем к магистральному: синий – ноль, желтый – земля, коричневый – фаза. От светильника также идет двойной провод к распредкоробке. К ней же подходит и провод от выключателя. Коричневый провод от выключателя мы подсоединяем к магистральному проводу коричневого цвета, а синий – ноль от магистрального провода мы подсоединяем к синему, который идет от светильника. Синий провод от выключателя мы подсоединяем напрямую с коричневым от светильника. Таким образом, все соединения  расположены в одном месте, что очень удобно (при обслуживании). Посоветовать здесь можно только одно: выбирайте распредкоробки достаточного размера для размещения в них всех соединений. Розетки между собой  можно подсоединять  проводом  одной марки и одинакового сечения, последовательно  от одной  к другой, за исключением случаев,  когда к розетке будет стационарно подключен особо мощный электроприбор – электродуховка, электропечь или какой-либо другой, требующий согласно ТУ отдельного подключения.

Теперь переходим к электрощиту. В нем мы должны установить пусковые автоматы. Автоматы выбираются на ток срабатывания в зависимости от нагрузки. Для комнаты суммарной мощностью 3 кВт достаточно 10 А. Для кухни с повышенной энергоемкостью – 15 — 20 А.  Но лучше всего в каждом конкретном случае получить консультацию у специалиста — электрика. Устанавливаются автоматы на так называемую «динрейку». После установки верхние клеммы автоматов соединяются с  фазным выходом счётчика и перемычками между собой сечением того провода, который подходит к счетчику. К нижним клеммам автоматов подсоединяем  коричневые провода от магистральных линий, а синие к шине N, к которой подключен «ноль» от счетчика. Эта шина устанавливается в электрощите. Так же в электрощите  устанавливается шина PE для  заземления, к которому будут подсоединены жёлтые провода с зелёной полосой. В настоящее время появилось много электрощитов разной формы и разных размеров. Поэтому, если у вас достаточно свободного места, то все соединения можно  расположить в одном электрощите  надёжно и красиво. Есть смысл  поставить общий реле напряжения сразу после счётчика. Благо, сейчас таких реле  великое множество – с цифровой индикацией входящего напряжения,  и кроме того выполняющих функцию защиты всего дома, как от превышения напряжения на вводе в дом, так и от понижения напряжения, и даже с возможностью ручной настройки этих параметров.

В число полезных защитных устройств можно отнести и такой прибор как УЗО — устройство защитного отключения. Но о нём  мы поговорим в следующем руководстве.

Что еще можно посоветовать? Если вы живете в многоэтажном доме и ваш электросчетчик расположен в общем электрощите на лестничной площадке, то в квартире лучше установить отдельный электрощит, как описано выше.

Подытожим:

• электротехнические работы начинаются одними из первых (выдалбливание углублений под коробки для розеток, выключателей, распредкоробок,  штробление  канавок для  проводов) и заканчиваются  так же одними из последних (установка светильников, розеток  и другой фурнитуры).
• при выборе розеток обратите внимание на способ крепления проводов. Во многих импортных розетках  используется специальное зажимное устройство,  в которое просто  всовывается провод. Такие розетки удобны в монтаже, и выдерживают значительные нагрузки.
• в одном блоке можно вместе размещать как розетки, так и выключатели.
• для ванной комнаты  лучше предусмотреть установку отдельного УЗО с расчетным током утечки 10 мА.
• если  Вы  не решаетесь самостоятельно заниматься электропроводкой, то все электротехнические работы  доверяйте  квалифицированным специалистам или организациям, имеющим  соответствующие лицензии.

Материалы, близкие по теме:

Электропроводка на даче: самостоятельный монтаж

Оглавление:
Электропроводка на даче: основные компоненты
Электропроводка в дачном доме: открытая или закрытая
Разводка электропроводки на даче: тонкости монтажа

Дача современного человека мало чем отличается от обычной городской квартиры или частного дома – что в тех, что в других человек активно пользуется электрическими приборами. Можно даже сказать больше – мощности используемых на дачном участке потребителей электроэнергии зачастую практически ничем не уступают. Отсюда напрашивается элементарно простой вывод – электропроводка на даче является точно такой же технически сложной системой, как и в городе. Недооценивать этот момент не стоит – он чреват пожарами и прочими негативными последствиями, которые становятся следствием халатного отношения к монтажу электропроводки. В этой статье вместе с сайтом moyadacha.org мы разберемся с тонкостями и нюансами изготовления дачной проводки своими руками.

Электропроводка на даче: основные компоненты

Раз уж мы определились с тем, что решение вопроса, как сделать разводку электропроводки на даче, мало чем отличается от монтажа электрической цепи в жилом доме или квартире, значит и компоненты этих систем будут одинаковыми. По сути, все, что вы видите у себя дома, будет устанавливаться на даче.

1. Провода. Их понадобится как минимум два типа – кабели сечением 2,5 квадрата и 1,5 квадрата. Первые используются для электроснабжения потребителей высокой мощности (насосы, бойлеры, различные нагреватели), а вторые – для питания маломощных электроприборов (в основном это освещение).
2. Коробка-подрозетник. У этих изделий назначение одно – в них монтируются розетки и выключатели. Они будут без надобности, если вы решите делать проводку открытого типа.
3. Коробка распределительная. Она необходима для коммутации проводов в каждом отдельно взятом помещении – где есть разветвление кабелей, там и устанавливается распределительная коробка. Как наружная, так и скрытая электропроводка на даче своими руками однозначно потребуют от вас установки этого элемента.
4. Автоматические выключатели. Это в первую очередь защита от короткого замыкания – их понадобится пара или один двойной автомат. В его задачи входит защита электрического счетчика от перенагрузки. Кроме того, их используют для обесточивания проводки в случае ремонта.
5. Розетки, выключатели, патроны (осветительные приборы). Тут вопросов вообще возникать не должно – единственное, что здесь нужно знать, это то, что розетки бывают разными и могут быть рассчитаны на различную силу тока. Лучше выбирать те, что мощнее – слабые розетки при подключении в них мощных потребителей начинают плавиться.

   Монтаж электропроводки на даче своими руками фото

Как правило, описанными выше основными компонентами электрической проводки дело не обходится – понадобится еще много всевозможных мелочей, которые нельзя не учитывать, задаваясь вопросом, как сделать электропроводку на даче своими руками? В частности, это всевозможные инструменты, изоляционная лента, клеммы, различные элементы защиты типа УЗО и, если речь идет об открытой проводке, то кабель каналы и все, что им причитается.

С основами изготовления дачной проводки вы можете ознакомиться в приложенном видео ролике.

Электропроводка в дачном доме: открытая или закрытая

Основное различие между скрытой и открытой электрической проводкой заключается в двух моментах – эстетический внешний вид помещений и легкость монтажа. В первом проигрывает открытая проводка, а во втором скрытая. Кроме этих нюансов, существуют и другие моменты, способные повлиять на выбор той или иной электропроводки на даче.

1. Безопасность эксплуатации. Во всех отношениях скрытая электрическая проводка более безопасна, чем открытая – единственный момент, который опровергает это утверждение, заключается в том, что со временем человек забывает, где проложены провода и, вешая на стену ту же картину, забивает гвоздь именно в провод. Чтобы такого не происходило, проводку нужно прокладывать с учетом определенных требований – тянуть ее нужно под потолком или над полом, а к розеткам или выключателям подводить строго вертикально. При такой постановке вопроса, вы никогда не нарушите кабель гвоздем или еще чем-либо.
2. Ремонтопригодность. Если что-то случится со скрытой электропроводкой, то отремонтировать ее, не вскрывая стен и не нарушая отделку, практически невозможно. Другое дело – открытая проводка, которая «лежит» как на ладони, и все проблемы с ней находятся на поверхности – вскрыли аккуратно кабель канал и получили доступ к проводам.
3. Возможность модернизации. В любое время, опять же, не прибегая к нарушениям отделки, можно добавить розетки, выключатели и любые осветительные приборы.

   Электропроводка на даче фото

Теперь делайте выводы. В принципе, они не такие уж и сложные – благодаря таким возможностям, как ремонтопригодность и возможность практически до бесконечности увеличивать количество точек, открытая электропроводка получила распространение не только в дачном строительстве, но и при оборудовании офисных помещений. Вы, конечно, вольны иметь свое мнение, но практика указывает именно на проводку открытого типа – тем более ее монтаж осуществляется с меньшими трудозатратами, что является еще одним неоспоримым преимуществом, указывающим на выбор в пользу монтажа открытой электропроводки в дачном доме своими руками. Именно его мы и рассмотрим дальше.

Разводка электропроводки на даче: тонкости монтажа

Не будем ходить вокруг да около, а перейдем прямо к делу и рассмотрим монтаж электропроводки на даче своими руками в виде определенной последовательности работ.

1. Составление проекта. На бумаге его делать совсем не нужно – это дело надо оставить инженерам и прочим любителям бумажной волокиты. Все, что здесь понадобится сделать, это просто определиться с местом установки розеток, выключателей и осветительных приборов. Просто ходим по комнатам и рисуем на стенке кружочки, в которых ставим буковки, соответствующие тому или иному прибору. К примеру, там, где розетка, в кружочке пишем букву «Р», а там, где выключатель, букву «В».
2. На следующем этапе в отмеченных местах монтируем розетки, выключатели или осветительные приборы. Следует понимать, что их монтаж осуществляется не полностью – на этой стадии решения вопроса, как провести электропроводку на даче своими руками, их нужно просто закрепить в отведенном для них месте.

   Как сделать электропроводку на даче своими руками фото

3. Дальше следует позаботиться об установке коммутационных коробок. Выше мы уже говорили о том, что от розеток и выключателей провод нужно прокладывать строго вертикально – так вот, коммутационные коробки следует монтировать под потолком или над полом как раз напротив них. Исключением являются только последние в цепи розетки – над ними коммутационная коробка не требуется. Также в коммутации проводов возникает необходимость и в том случае, если в одном помещении будет прокладываться не одна, а две и более ветки проводов.
4. Установка кабель каналов. Здесь все достаточно просто – они прибиваются или прикручиваются к стене в тех местах, где будет прокладываться провод. По сути, здесь нужно будет только правильно соединить дорожками из кабель каналов розетки, выключатели и коммутационные коробки.
5. Когда будет покончено с кабель каналами в каждой отдельно взятой комнате – они сводятся в единую распределительную коробку, откуда отдельным кабель каналом прокладывается дорожка к электрическому счетчику, а вернее к распределительному щитку, в котором располагаются автоматические выключатели.

   Электропроводка в дачном доме фото

6. Следующим этапом работ, который предусматривает решение вопроса, как сделать электрическую проводку на даче, является прокладка провода. Здесь сказать можно только одно – если вы смогли проложить кабель каналы, то наверняка в вашей голове уже нарисовалась и электрическая схема дачной проводки. А это означает только одно – проложить провода для вас не составит никакого труда.

Завершающим этапом работ является подключение розеток, выключателей, коммутация проводов в распаечных коробках и установка осветительных приборов. Дело это несложное и в большинстве случаев выполняется по ходу прокладки проводов – так более удобно. Не придется потом разбираться с вопросом, какой кабель и для чего предназначен?

И в заключение темы, электропроводка на даче, скажу несколько слов о некоторых нюансах, не учитывать которые, как говорится, будет себе дороже. Во-первых, это правильная коммутация проводов – простой скруткой здесь лучше не ограничиваться. Соединение проводов лучше пропаивать – в крайнем случае нужно делать длинные скрутки и затягивать их как можно туже. Во-вторых, это подключение клемм, которыми обычно оборудуются все розетки, выключатели и осветительные приборы – их винты нужно зажимать очень туго. Следует понимать, что плохой контакт практически всегда становится причиной пожара.

Сколько стоит разводка электричества по дому

Если вам необходим качественный монтаж проводки в коттедже и на улице, закажите услуги специалистов на Юду – стоимость разводки электричества в частном доме будет доступной. Сертифицированные электрики быстро выедут к вам, составят правильный проект прокладки электрокабеля и рассчитают, сколько стоит разводка электрики в доме за этаж.

Специалисты предоставят полный спектр электромонтажных услуг, выбрав индивидуально способ прокладки кабеля внутри и снаружи деревянного загородного дома, учтя не только площадь помещений, но и количество осветительных приборов, находящихся в эксплуатации.

Планировка проекта электропроводки

Чтобы в доме были все удобства, необходимо обеспечить эффективное электроснабжение помещений, однако, делать это самостоятельно не рекомендуется. Электрики учтут не только технологические аспекты разводки в доме, но и ваши пожелания.

Электричество является значимой составляющей комфортного проживания в загородном доме, поэтому, составляя схему подключения приборов от распределительной коробки (от автоматов или от счетчика), исполнители Юду грамотно и профессионально подойдут к вопросу.

Сертифицированные мастера выделят отдельные линии для таких групп потребителей электроснабжения:

• электроснабжение и освещение на кухне, в коридоре, в комнатах
• подводка электроснабжения к туалету, ванной комнате
• электропитание бытовой техники с повышенной нагрузкой (плита, кондиционер, индивидуальная отопительная система)

Опытные электрики выделят несколько линий для различных по площади и назначению помещений, чтобы в случае возникновения проблем с электроснабжением на одном из участков остальная система функционировала отлажено.

Виды электромонтажных работ

Заказав услуги электриков, вы получите пакет технической документации, в который будет включена схема электропроводки, расположение розеток и выключателей (по комнатам), ламп и других приборов освещения.

Специалисты предоставят вам полный перечень электромонтажных услуг, в том числе:

• штробление стен под электропроводку
• укладка кабеля в гофре для обеспечения большей безопасности
• установка распределительной коробки
• подключение автоматических защитных устройств
• сверление отверстий в стенах для обустройства точек питания
• монтаж розеток и выключателей
• установка счетчика электроэнергии
• подключение осветительных и электрических приборов к общей сети электропитания

Качественная разводка проводки в доме обеспечивается отдельными устройствами для защиты электропроводки от перепадов напряжения и перегрузок.

Требования к монтажу электропроводки

Квалифицированные специалисты при прокладке электрического кабеля и установке розеток, выключателей, осветительных приборов учтут требования безопасности, на основании которых выполнят монтаж точек потребления в каждой части дома и рассчитают необходимую для них мощность.

Правильная разводка электрокабеля исполнителями YouDo планируется исходя из таких нюансов:

• в комнатах с повышенной влажностью возможна установка розеток, но только через устройство защитного отключения
• в ванных комнатах и туалетах розетки можно располагать не ближе 60 см от элементов с заземлением
• контакты электропроводки подключаются только к кабелю защитного заземления
• кабели прокладываются на определенных расстояниях от коммуникаций, но только в вертикальном или горизонтальном положении, чтобы при замене отделки помещения не повредить проводку

Опытные специалисты учтут все нюансы и требования, после чего составят электрическую схему жилья с подробной спецификацией расходных материалов.

От чего зависят цены на электромонтажные работы

Сертифицированные электрики выполнят замену электропроводки в доме любой площади, учитывая основные принципы проведения электромонтажных работ. Цена на прокладку электрокабеля будет невысока.

Закажите такую услугу, как разводка электричества в частном доме, стоимость будет зависеть от следующих факторов:

• площадь дома и количество этажей
• необходим ли демонтаж старой проводки
• сложность и объем электромонтажных работ
• сроки прокладки кабеля
• цены на расходные материалы

Исполнители Юду составят оптимальную схему электропроводки, чтобы недорого обеспечить ваше жилье электричеством и дать возможность использовать необходимые бытовые приборы. Даже если прокладка электропроводов требует сложной реализации, квалифицированные специалисты выполнят работы на высоком профессиональном уровне, учтя требования строительных норм и безопасности.

Как выбрать квалифицированного специалиста

Независимо от сложности проекта электропроводки подойдите основательно к выбору специалиста. Исполнители Юду проведут электромонтажные работы по частному дому или в квартире, разработав и согласовав с вами все нюансы.

Выбирая мастера, обратите внимание на такие аспекты:

• квалификация специалиста
• рейтинг мастера и отзывы о качестве предоставляемых услуг (в профиле исполнителя)
• сроки, а также стоимость услуг специалиста
• возможность заказать проведение электромонтажных работ под ключ
• готовность специалиста заключить договор

Опытные электрики, зарегистрированные на сайте youdo. com, предоставят гарантию на выполненные работы по электромонтажу системы. Так как все специалисты прошли проверку личных данных, в случае необходимости, вы быстро сможете связаться с исполнителем, который ранее предоставлял вам свои услуги.

Преимущества заказа электромонтажных работ на Юду

Заказать на Юду услуги квалифицированного специалиста для проведения электромонтажных работ очень легко. Достаточно заполнить форму-заявку и указать в ней необходимый перечень услуг, а также стоимость, которая будет соответствовать вашим финансовым возможностям.

Опытные мастера, заинтересовавшиеся вашим предложением, оперативно ответят на заказ и выедут к вам для оценки объема работ и согласования всех нюансов. Чтобы узнать, сколько стоит разводка электричества по дому, посмотрите прайс-листы исполнителей YouDo. В прайсах указаны усредненные цены, по которым готовы сотрудничать специалисты. Услуги исполнителей Юду стоят относительно недорого.

Заказать услуги квалифицированного электрика на Юду выгодно по таким причинам:

• оперативные ответы и выезд специалиста в любое время
• доступная стоимость профессиональных услуг по электромонтажу
• прокладка электропроводки в соответствии с требованиями и нормативами
• рейтинговая система и достоверные отзывы о предоставляемых услугах

Воспользуйтесь услугами профессиональных мастеров при помощи Юду, и стоимость разводки электричества в частном доме будет невысока.

Разводка электропроводки в гараже своими руками

Начало работ: заводим электричество в гараже

Важно! Прежде, чем что-либо делать с электропроводкой, отключите электричество на щитке (или выкрутите пробку на счетчике) и убедитесь, что участок проводки, с которым вы работаете, не находится под напряжением. Как же лучше подключиться к домашней сети и провести электрический кабель в гараж? Если у вас в доме установлен распределительный щиток, то проще и надежнее всего подключиться к нему

Как же лучше подключиться к домашней сети и провести электрический кабель в гараж? Если у вас в доме установлен распределительный щиток, то проще и надежнее всего подключиться к нему.

Другой вариант — это «скрутка» проводов, которая обычно идет сразу после счетчика. Нужно снять изоляцию с каждого из проводов и как можно надежнее примотать к скрутке провода, которые потянутся в гараж. После этого нужно снова заизолировать место соединения.

Однако будьте внимательны. Часто электричество на приусадебные участки заведено алюминиевым проводом. Его нельзя напрямую скручивать с медью. При контакте с медью поверхность алюминиевого провода окисляется и начинает хуже проводить ток. Сопротивление возрастает, и место такой скрутки начинает сильно нагреваться. Алюминиевые провода с медными нужно соединять специальными клеммными колодками. Они продаются в электромонтажных отделах строительных супермаркетов и в небольших строительных магазинах, где есть электротовары.

Как только вы завели провод в гараж, первым делом поставьте щиток с автоматами. Это значительно повысит безопасность вашей домашней электросети и облегчит поиск неисправностей, если таковые возникнут.

Автомат отключает нагрузку в случае если ток, протекающий по проводнику, значительно превышает номинальный ток, на который рассчитан автомат. По большому счету это предохраняет от короткого замыкания и больших перегрузок. Для освещения достаточно будет автомата на 10 Ампер. Для розеток стоит поставить автомат мощнее. Например, 25А.

Важно! У автомата две клеммы, но это не «ноль» и «фаза». Автомат — это по сути выключатель, который автоматически разрывает провод в случае перегрузки

В него заводится фаза, и фаза же из него и выходит. «Нулевой» провод при этом не разрывается — он пускается в обход автомата.

Совет! Жилы в кабеле чаще всего маркированы разными цветами. С самого начала выберите для себя цвет фазы, нуля и земли и придерживайтесь этого выбора. Это не только облегчит и ускорит монтаж, но и убережет вас от ошибок.

В современных щитках предусмотрены крепления для шин. Шина — это по сути длинная металлическая пластина с отверстиями для фиксации проводников. Шины здорово облегчают монтаж. Вы просто заводите фазу, ноль и землю (если она предусмотрена) на свои шины, а дальше подключаете каждую линию к шине, проводя фазу через соответствующий автомат. Выглядит это так:

Когда вы проводите электричество в гараже стоит предусмотреть минимум два автомата. Один для освещения, а другой — для розеток. При желании вы можете также выделить в отдельные линии — оснастив их автоматами — под насос, уличное освещение, розетку для сварки, деревообрабатывающего станка или другого специального оборудования.

В гараже нет смысла скрывать проводку в стенах. Во-первых, для этого потребуется бить штробы в стенах, а это пыльная и неприятная работа. А во-вторых, открытая проводка позволяет легко обнаружить и устранить неисправности, и кроме того, если вам вдруг понадобится еще одна розетка или вы захотите провести освещение в соседний сарай, вам будет гораздо легче это сделать.

Проводку в гараже лучше пустить по верху по двум причинам. Во-первых, вверху установлена деревянная обвязка для крыши, и к ней легко крепить провода обычными гвоздиками.

Во-вторых, наверху проводам будет спокойнее. Вы не повредите их мебелью или инструментами.

Хотя строго говоря, крепить провода прямо к деревянным конструкциям — не правильно и даже пожароопасно. Если вы планируете включать мощные приборы или инструменты, то лучше дополнительно упрятать провода в специальную пластиковую гофру или кабельные каналы.

Если у вас в гараже есть яма, и вы хотите провести в нее стационарное освещение, то учтите: проводить 220 вольт в нее нельзя. Освещение в яме обязательно должно быть низковольтным (от 12 до 36 вольт) — того требуют соображения безопасности. Поэтому делается это через понижающий трансформатор.

На первый взгляд может показаться, что все это сложно, но как только вы возьметесь за дело и подключите свою первую розетку, вы поймете, что ничего сложного в том, чтобы сделать своими руками электропроводку в гараже, — нет!

Провести электричество в гараже не трудно, и, научившись этой несложной работе, вы сможете самостоятельно сделать электрическую проводку не только в гараже, а практически где угодно.

Электричество в гараже: базовые принципы

Что же нужно знать, чтобы самостоятельно осилить электрическую проводку в гараже? Во-первых, важно понимать, что для того, чтобы подключить точку (розетку или лампочку), необходимо подвести к ней два провода: фазу и ноль

Кроме того, вам понадобятся некоторые инструменты. Среди них:
— острый нож для зачистки провода
— кусачки
— пара отверток (плоская и крестовая)
— пробник

Выбираем провод

Электрические кабели бывают очень разными. Это продиктовано различными сферами их применения и отличаются они по многим параметрам. Однако в квартирах и домах (а также и в гаражах) обычно применяют многожильный медный провод.

Важно, чтобы в самом кабеле было два, а лучше три провода. Один из них станет вашей «фазой», другой — «нулем», а третий — «землей»

Маркировка кабеля указывает на количество жил и сечение каждой из них. Например, в кабеле 2х0,75 две жилы, каждая сечением 0,75 мм.кв. Такого кабеля вполне достаточно для проводки под освещение.

Совет! Даже если у вас в данный момент нет заземления, прокладывайте проводку с «землей». В таком случае сделать заземление в дальнейшем будет сравнительно несложно. А вот если вы выполните проводку двухжильным проводом, то, чтобы потом заземлиться, вам придется полностью ее переделывать.

Как выбрать сечение провода

Здесь можно приводить рассчеты и доводы, но мы дадим простой практичный совет. Для подключения лампочек нет смысла тянуть толстый провод. Как уже упоминалось выше, для освещения в гараже вполне подойдет многожильный медный провод 2х0,75. Такой провод выдерживает до 3кВт.

Для розеток нужен провод посерьезнее. В общем случае достаточно будет кабеля 3х2,5 (или 2х2,5 без заземления). Этого хватит для любых бытовых приборов и для большей части электроинструментов. Если вы планируете регулярно пользоваться мощным инструментом (например, сваркой), то лучше провести для этого дополнительную линию проводом 3х4 и оснастить ее отдельным автоматом.

Совет! При выборе кабеля также обращайте внимание на качество изоляционного материала. Чем мягче и эластичнее оболочка кабеля, тем легче и удобнее с ним работать

При этом изоляция должна быть прочной.

Рекомендации по безопасности

Важно учитывать следующие рекомендации:

1. Выполнять любые работы по реставрации и замене электропроводки допускается исключительно в случае полного отсутствия напряжения.
2. Рекомендуется надеть удобную обувь, которая не затрудняет движение.
3. Электрические приспособления должны быть целыми, без поврежденного кабеля. Соединение должно быть качественным.
4. Рукоятки на инструменте должны быть заизолированными.
5. Если планируется выполнять работы на большой высоте, то понадобится подготовить помосты. Использование бочек, пеноблоков, стульев на столах и других конструкций не допускается.
6. Все работы следует выполнять неспешно.

К работе следует подходить ответственно, так как правильная установка электропроводки в гаражном помещении гарантирует ее бесперебойную эксплуатацию на протяжении 30 лет. Малейшая ошибка может привести к поломке всей электросети. Если выполняется скрытая проводка, то понадобится выполнять тяжелые работы по ремонту. Соответственно, если опыта работы нет, то рекомендуется пригласить высококвалифицированных специалистов.

Для работы будет необходима помощь специалиста, который сможет подвести электричество от столба к электрощиту, подключить трансформатор, электросчетчик и устройства для выключения. Обойтись без вызова мастера не получится, так как для внешнего ответвления провода от центральной ЛЭП нужно иметь лицензию для выполнения работ с повышенным напряжением.

Технология установки электропроводки существенно отличается от варианта с частным домом или квартирой. Рекомендуется заплатить опытному мастеру, чтобы после окончания подсоединения кабеля он помог проверить качество скрепления проводов и правильность выполненных работ. Сумма выйдет небольшая, однако не нужно будет беспокоиться о безопасности.

Нюансы устройства

Как правило, эстетическая часть вопроса отходит на второй план. Раньше гаражная проводка вообще делалась с применением самых дешевых материалов.

Гаражи редко имеют отделку внутри и используются в основном для технических целей

По этой причине особое внимание уделяется безопасности, а не внешней красоте проводки

Разводка электропроводки в гараже делается скрытой, так как такой вариант считается наиболее надежным с точки зрения безопасности. Кабель можно проложить в стене или под полом, но первый вариант выполнить легче. Находясь в стенах, провода не будут случайно повреждены. Это правило действует для бетонных и кирпичных конструкций. Если гараж металлический, проводку в гараже придется монтировать в специальный короб: это может быть металлорукав, гофра, прочие предназначенные для кабелей приспособления, являющиеся изоляционным материалом.

Для того чтобы повысить безопасность, схемой проводки в гараже должен быть предусмотрен не только щиток, но и отдельное заземление. Его можно изготовить из обычной арматуры или металлического стержня. Для этого потребуется использовать изделие не тоньше 16 мм. Его вбивают в землю на глубину около 40 см, верхние части соединяют металлической полосой. Такая конструкция будет иметь небольшое сопротивление, около 4 Ом, которого вполне хватит, чтобы заземлить всю проводку.

Необходимые инструменты для монтажа

Чтобы выполнить монтаж проводки, соединить между собой кабель в зависимости от выбранного способа сращивания (скрутками, на клеммных колодках или переходниках) понадобятся:

1. Плоскогубцы.
2. Кусачки.
3. Рулетка.
4. Хозяйственный нож.
5. Отвертка (со сменными насадками или с прямым и крестовым шлицем).
6. Перфоратор или ударная дрель.

Заранее приобретенный провод необходимо разрезать по мерным кускам, зачистить, закрепить. Для этого нужны плоскогубцы, кусачки и нож. При монтаже автоматов, прибора учета (счетчика) не обойтись без инструмента для пробивания стен – перфоратора или дрели. А отвертки предназначены для затягивания болтовых соединений, саморезов, винтов. Это самый необходимый набор оборудования.

Прокладка наружной проводки

Если речь идёт об электрификации гаража, расположенного в кооперативе, то:

• на его подключение предварительно должно быть получено разрешение от местной электроснабжающей организации;
• выполнять работу должны представители этой организации. Теоретически разрешается проводить эти работы самостоятельно, либо с привлечением третьей стороны, при условии наличия соответствующей лицензии и квалификационной группы. Однако, в этом случае, предварительно придётся проходить большое количество всевозможных согласований. Проще заплатить за подключение «от столба до ГРЩ».

Подключение может быть проведено одним из двух способов: воздушным или подземным. Первый, дешевле и не такой трудоёмкий. Однако имеет ряд ограничений:

• если от ближайшего, установленного на улице, столба ЛЭП до гаража более25 м, то требуется дополнительная установка промежуточной опоры;
  • над проезжей частью электропроводка должна проходить на высоте ≥ 6м;
  • над пешеходными зонами ≥ 3,75м;
  • ввод в помещение выполняется на высоте ≥ 2,75м.

последнее требование при подаче электропитания в гараж выполнить практически невозможно, т.к. его высота, в подавляющем большинстве случаев, значительно ниже. Поэтому требуется предварительная установка высокой изогнутой металлической трубы, через которую и выполняется ввод.

Подземный ввод выполняется в траншее с использованием бронированного кабеля, укладываемого в специальном стальном коробе. Поверх последнего укладывается лента с информацией о том, что ниже проложен кабель.

Этот вариант значительно дороже и достаточно трудоёмкий. Но затраты компенсируются большей долговечностью.

Щиток и заземление

Перед тем, как подключить электричество, и перед началом монтажа кабельных линий следует установить щиток с автоматами и сделать контур заземления (при возможности).

Место установки щитка должно быть рядом с вводом кабельной линии в гараж. При этом электрощиток для гаража своими руками набирается из автоматов, ток которых определен расчетами потребляемого тока станками и освещением. Расположение автоматов всегда следующее:

1. Вводной автомат, желательно с УЗО. Он ставится в верхний ряд крайним слева (первым в ряду).
2. Далее с права от него должны располагаться остальные автоматы по мере убывания значений тока, начиная с большего.
3. Если щиток имеет 2 ряда автоматов, то нижняя планка набирается также по принципу убывания значений тока.

Для соединения автоматов внутри щитка рекомендуется использовать провод типа ПВ-3 с сечением минимум 2,5 квадрата. Далее следует помнить, что вводные провода подаются на автоматы всегда сверху. При этом, чтобы сэкономить на проводе, для соединения автоматов (кроме вводного) рекомендуется использовать медную шину.

Зарядные устройства

Опытные автомобилисты рекомендуют устанавливать модели щитов, к которым можно подключать зарядное устройство для подзарядки автомобильного аккумулятора. К особенностям таких распределительных щитков относят следующее:

• Они должны быть силового типа, так как такое оборудование может правильно работать с зарядными приборами.
• Необходимо выбирать щиты, работающие с нагрузкой 2 А. Этого достаточно, чтобы обеспечить стабильное напряжение в 220-250 В.
• При установке электрического щита и распределении по помещению проводки придется следить за тем, чтобы не было скрутки. Специалисты советуют пользоваться клемниками, которые не только предотвратят появление скруток в проводке, но и сделают контактные соединения более надежными.

Среди преимуществ трансформаторов, которые могут работать с зарядками, выделяют:

• Возможность использования гальванического типа развязки. Это позволяет разделить напряжение в сети на вторичное и первичное.
• Увеличение выходной мощности при серьезных нагрузках. При подключении зарядных приборов трансформатор увеличивает мощность.

Как сделать электропроводку в гараже своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка и безопасность

Вынесите из гаража емкости (канистры) с бензином,  а также с керосином или краской (если таковые имеются). По правилам пожарной безопасности заправлять автомобиль в гараже нельзя. Также нельзя и пользоваться промывочными керосиновыми материалами. Если вы все-таки не можете соблюсти эти правила, то помещение будет отнесено в классу В-la, а значит при установке проводки должны использоваться газоводопроводные трубы, а все лампы относиться к классу взрывобезопасных. Также придется все предохранители и выключатели (от осветительных цепей) установить отдельно во взрывобезопасном помещении. Как вариант – на улице.

Шаг 2: Выбираем провод

Для нашей электропроводки можно закупить как медный, так и алюминиевый провод (первый предпочтительнее).

Сколько закупить проводов – об этом лучше спросить у электрика или поинтересоваться у продавца (существуют специальные таблицы по расчету электропроводки). Решаем, какую проводку выбрать лучше (открытую по стенам или скрытую – которая будет спрятана под слоем штукатурки).  Для скрытой требования к изоляции будут ниже (нужен только один слой). Если будет и часть открытой, то кабель понадобится уже с двойной изоляцией.

Шаг 3: Проводим провод через стену

Тянуть линии нужно через трубы с уплотненным заполнителем (волокнистым). Для освещения территории гаража можете купить светильники. Их удобно расположить в проемах стен. Лампы должны быть напряжением не больше 36 В, если речь идет о переносных лампах, то вообще – до 12 В. Для запитки переносных электроприборов можно использовать гибкий провод (он должен быть с медными жилами, плюс резиновая изоляция). Использовать кабели например с полиэтиленовой изоляцией стандартами вообще запрещено. Сама система гаражного освещения должна подключаться только в одном месте (не как с выключателями на каждый квартирный светильник), это фактически приводит к установке двух проводок.

Шаг 4: Устанавливаем розетки

Разные блоки устанавливаемых розеток должны подключаться отдельными друг от друга силовыми кабелями  (чтобы не было перегрузки при подключении). Розетки для будущих электроприборов желательно вывести за пределы взрывоопасной зоны. Либо закупить розетки с учетом пожарной безопасности помещения. Подобные устройства желательно установить в большом количестве (по всему периметру гаража: не бойтесь, их много все равно не будет), а высоту, советуют специалисты, выбрать в метре от пола. Кабель к каждой их них должен быть максимального сечения. Розетки хорошо иметь рядом с дверью и возле ворот (если вам понадобится пользоваться инструментом на улице).

Шаг 5: Занимаемся защитной аппаратурой

Обратите внимание на тип отделочных материалов и проводят они ток или нет, а также учтите, из чего вообще построен ваш гараж (из бетона, камня или металла). Желательно защитить себя от пожара защитной аппаратурой

Кабели внутренней проводки монтируют через электрический щиток (для этого понадобится металлический шкаф небольших размеров с дверцей). Нужно установить электросчетчик с группой автоматов, подключить к счетчику кабель. Каждый кабель провести к фазному проводу.

Прочитайте еще раз все внимательно и воспользуйтесь советами, чтобы потом не думать о ремонте электропроводки.

Пошаговый план построения электросети

Схема устройства распределительного щитка

Порядок составления электрической схемы для гаража выглядит следующим образом:

• Первым делом, необходимо нарисовать план гаражного помещения и графически обозначить место расположения главного распределительного щита с указанием расстояния от стен. Далее распределяется электропроводка в гараже, схема которой должна содержать разводку кабелей, места установки осветительных приборов.
• Затем на плане указываются точное местоположение рабочего стола и других электроприборов стационарного базирования, таких как токарный станок, сварочный аппарат, компрессор и так далее.
• Затем делается схема каждой стены, на которой будет размещена розетка. На схеме указывается расположение электрических приборов, их высота и план подвода к ним розетки.

• Электрический распределительный щит также устанавливается при входе, для того, чтобы можно было полностью обесточить помещение, покидая его.
• Возле выключателя общего освещения нужно установить распределительную коробку, для того, чтобы каждый из светильников имел отдельный кабель питания. Если все светильники подключены параллельно от одного кабеля, то распределительная коробка не нужна.

Виды часто используемых кабелей в проводке для гаража

• Схемы электропроводки в гараже должны содержать указания по использованию нужного вида кабелей в зависимости от нагрузки. Медные кабели с сечением жилы в 1,5 мм рассчитаны на нагрузку в 3 Киловатта, кабели с сечением 2,5 мм выдерживают нагрузку до 5 Киловатт. При выборе кабеля всегда нужно делать запас нагрузки в 20-25%.
• Настоятельно не рекомендуется подключать розетки последовательно, одну от другой. Лучшим вариантом будет провести общий кабель от щитка и подключить к нему каждую розетку по отдельности через распределительную коробку, как показано на фото ниже. Обычно кабель с разводкой и коробками укладывается под потолком.

Схема подключения розеток в гараже

Рекомендуется, чтобы схема подключения электричества в гараже для розеток предусматривала наличие устройства УЗО с отдельным автоматом. Такое устройство защитит пользователя от случайного поражения электрическим током в результате повреждения проводки или электроприбора. К тому же цена такого устройства – это ваша жизнь. Сила тока перегрузки для отключения подачи энергии не должна превышать 16 Ампер для кабеля с сечением 1,5 мм, и 25 Ампер для кабеля с сечением 2,5 мм.

https://youtube.com/watch?v=0J4NsDyicWw

Прокладка кабелей

После установки щитка начинается монтаж внутренней электропроводки. Кабеля прокладывают согласно схеме или в гибких гофрированных рукавах, или без них. Чтобы закрепить кабель (при прокладке не в рукаве) следует приобрести скобы (или специальные крепления для проводов). Однако многие осуществляют крепеж алебастром. Его легко осуществить своими силами, без привлечения электриков или помощников. При этом крепления для проводов на стену (скобы) требуют либо дрель (шуруповерт), либо молоток.

Провод прокладывается и закрепляется скобами с шагом 0,5-0,6 метра для горизонтальной плоскости, а на подъемах/спусках с шагом 0,3-0,4 метра. Скобы рекомендуется приобретать металлические, при этом между скобой и проводом должна находиться резиновая прокладка.

Необходимые материалы

Правильно составленная схема электропроводки поможет быстро рассчитать количество кабеля, автоматики, розеток и т. д. В первую очередь рассчитывается сечение и длина вводного кабеля. Для этого можно использовать специальную таблицу, расположенную ниже.

Таблица расчет сечения кабеля в зависимости от мощности сети

К примеру, рассчитаем параметры кабеля и других компонентов для схемы № 1, которая была обозначена в прошлом разделе:

• Сечение вводного кабеля — в данном случае в гараже не планируется устройство полноценной автомастерской, поэтому идеально подойдёт медный кабель на 4–4,5 кв. мм.
• Электрический щиток — достаточно щитка на 9 модулей.

• Сечение кабеля для розеточной группы — мощность инструмента, применяемого для обслуживания и ремонта автомобиля, редко превышает 3 кВт. С учётом этого подбирается сечение кабеля — 1,5–2 мм. кв., но в целях безопасности рекомендуется использовать медный кабель сечением 2,5 мм. кв.

  Кабель для проводки различного сечения

• Автоматы розеточной группы — для подбора автомата следует рассчитать силу тока: I = P/U, где I — сила тока (A),P — мощность нагрузки (кВт), U — напряжение сети (В). С учётом наших данных получается, что I = 3000 / 220 = 13,65 А. Получается, что на каждую группу розеток понадобиться по одному модульному автомату на 16 А.
• УЗО — устройство на проходящий ток мощностью не менее 20 А. Ток срабатывания, при котором устройство отключиться — строго 10–30 мА.

• Розетки — рассчитанные на номинальный ток в 16 А с заземлением.

  УЗО и автоматический выключатель для электросети

• Сечение кабеля для осветительной сети — рассчитается с учётом общей мощности осветительных приборов. Например, на потолке располагается два светильника мощность 100 Вт, на стенах по два светильника мощностью 60 Вт каждый. В итоге получается, что общая мощность приборов составляет 220 Вт. Для данной мощности хватить алюминиевого кабеля сечением 1,5 мм. кв.
• Автоматы для освещения — общая мощность тока составляет не более 400 Вт, даже если поставить обычные лампочки по 100 Вт в каждый осветительный прибор. При правильно выбранном сечении кабеля хватит однополюсного автомата на 10 А.

Длина кабеля определяется исходя из оптимального маршрута. Кабель приобретается с запасом 10%. Крайне не рекомендуется покупать очень дешёвые изделия. Оптимально, если это будет проводка с двойной изоляцией и изолирующими проводниками.

Проводка в гараже: требования правил

Не делая подробных ссылок на нормы электроснабжения гаража СНИП и ПУЭ (правила устройства электроустановок), и прочие правила, что сделало бы статью громоздкой и трудночитаемой, все же необходимо выписать саму суть.

Если гараж находится в кооперативном владении, то потребуется получить разрешение для его электрификации. Узнать подробности можно у администрации кооператива.

Для подключения к трехфазной сети 0.4 кВ (380 В) необходимо обратиться в местное предприятие электроснабжения. Если все делается по правилам, то они же составят проект по требованиям заказчика. (На самом деле такой проект возникает как согласование пожеланий заказчика с возможностями и ограничениями правил.)

Можно сделать своими руками монтаж электропроводки в гараже, а также выполнить все монтажные работы. Но это только тогда когда речь идет об однофазной сети 220 В. Для подведения трехфазной сети потребуется разрешение. А монтаж до отдельного счетчика будет делать уполномоченная организация (местный электроснаб).

В случае сети 220 В позаботьтесь о счетчике, рассчитанном на ток в 50 Ампер, чтобы в случае необходимости был запас по току нагрузки. Разумеется, кабели от ввода должны этот ток обеспечивать. Эта работа также делается специалистами при контроле энергонадзора.

Если ваш счетчик уже такой ток обеспечивает (видно на самом счетчике), то можно делать подключение к гаражу, по воздуху, или под землей.

Как сделать проводку в гараже своими руками — фото:

Как провести электропроводку в гараже? Сначала обсудим то, что можно делать самостоятельно, своими силами. Из дома можно провести электричество в гараже по воздуху или под землей. Воздушную линию делают кабелем и подвешивают на стальной несущей проволоке диаметром 3 мм.

Линию под землей тянут в гофрированной трубе из пластика, в траншее глубиной 80 см, на подушке из песка, толщиной 10 см. Эта линия подключается к домашнему счетчику и является, таким образом, частью квартирной проводки, в качестве отдельной линии, также защищенной автоматом.

В самом помещении устанавливается сделанный своими руками электрический щиток в гараж для дальнейшего распределения электроэнергии (схему электрощитка для гаража смотрите ниже). И этот электрический щиток для гаража начинается с главного автомата, такого же, как и в квартире. О выборе номинального тока для них скажем ниже.

Схема распределительного электрощитка для гаража своими руками:

Составление схемы электропроводки для гаража

Как и любая работа по электромонтажу, прокладка проводки в гаражном помещении невозможна без составления предварительной схемы. Здесь вашему вниманию представлена схема подключения гаража к электросети.

Сначала следует хорошо обдумать, сколько лампочек, розеток и выключателей вам нужно, затем определить их расположение, чтобы и доступ к ним был удобным, и одновременно они не мешали движению. Желательна проводка для трансформатора снижающего напряжение. Зачем? Чтобы не допустить самовольного возгорания всяких пожароопасных вещей, в гараже начиная от канистр и тряпок и заканчивая парами бензина. А вот вам схема электропроводки для смотровой ямы в гараже.

Рекомендуется следующая схема подсветки: 2 общих светильника на одной ветке и отдельная ветка на смотровую яму и погреб. Розетки желательно разместить на двух противоположных стенах гаража, чтобы иметь к ним доступ даже когда авто в помещении. Подсчитав все точки, можно начинать монтировать электрощиток.

Сборка

Если человек планирует самостоятельно собрать электрощиток и установить его в гараже, придется разобраться с основными нюансами выполнения такой работы. При подсоединении элементов щита придерживаются следующих рекомендаций:

• Подключение основного кабеля с тремя жилами. Его заводят внутрь гаража от главной линии столба, расположенного неподалеку. Этот провод должен надежно защищаться от осадков и поэтому его проводят внутри стальной или металлопластиковой трубы. Специалисты советуют проводить его через заднюю стену щита.
• Соединения блока УЗО. Этот компонент отвечает за защиту оборудования от перегрузки и коротких замыканий. Для его работы придется подключить пакетники, обеспечивающие работу осветительных приборов и розеток.
• Установка соединительных колодок. Такие коммутационные компоненты соединяют силовые провода с проводкой освещения и розетками, которые потребляют около 12-15А.

Молниезащита

Любые строения надо защищать от ударов молний, и гараж – не исключение.

Защита крупных жилых и промышленных зданий выполняется стационарно на этапе возведения строений. Когда гараж находится поблизости какого-то высотного здания, то в принципе ничего страшного не будет, если на нём нет громоотвода. Маловероятно, что молния попадёт в него. В случае, когда строится гаражный кооператив, молниезащита тоже выполняется централизовано. А вот если он расположен отдельно, вдали от высоких зданий, позаботьтесь об установке громоотвода ещё до того, как начнёте делать монтаж электропроводки в гараже.

Здесь особых сложностей у вас не возникнет. Вся система состоит из трёх основных элементов:

• приёмника молний;
• проводника, отводящего ток в землю;
• заземлителя.

В качестве приёмника используют стальной прут диаметром не меньше 1 см, длиною не меньше 20 см. Его монтируют в вертикальном положении на самом высоком месте гаража. Применение стального прута связано с тем, что в момент удара молнии, материал приёмника должен выдержать механическую и тепловую нагрузку.

Прут соединяется с токоотводящим проводником, это делают при помощи сварки, пайки либо болта с гайкой. Между приёмником и заземлителем необходимо выбрать самый короткий путь.

Заземлители могут быть искусственные и естественные. В случае с гаражом, вряд ли подойдёт вариант естественного заземлителя, так как в качестве него чаще всего используют различные трубопроводы. Для монтажа искусственного заземлителя подойдут старые рессоры, металлические пруты и уголки.

Заземлитель нужно закопать в землю. Расстояние от него до входных ворот в гараж и дорожек, по которым постоянно ходят люди, должно быть не меньше чем 5 м.

Чаще всего в качестве заземлителя используют металлические пруты. Их размер зависит от того, какая в данном месте почва и насколько близко подходят к поверхности грунтовые воды. В случае, когда почва сухая, а уровень воды низко, достаточно будет взять пруты длиною 2-3 м. Их вбивают в грунт, а на глубине 0,5 м увязывают между собой при помощи металлической перемычки.

Полезные советы

Чтобы правильно составить схему электропроводки, составьте список необходимых электроприборов

В отличие от жилого дома, гараж не требует размещения розеток и выключателей во всех углах помещения. Достаточно установить несколько точек электропитания рядом с рабочим столом. Количество гнезд в помещении должно быть не менее двух. Одна из электророзеток должна быть рассчитана на подключение мощной техники.

При проектировании схемы рекомендуется найти и использовать план постройки. В нем уже имеются все необходимые данные с нужными размерами.

На осветительную группу нужно отдельно поставить автоматические выключатели и УЗО.

По возможности рекомендуется сделать в гараже трёхфазный ввод. Он понадобится при подключении трёхфазных асинхронных двигателей, которые устанавливаются  в большинстве станков, как самодельных, так и фирменных. Это позволит не покупать конденсаторы и сэкономит средства. Также это позволит подключить нагрузку большей мощности при том же токе вводного автомата.

При расчете нужной длины провода нужно учитывать, что кабель будет установлен как на улице, так и в самом гараже.

Порядок проведения электричества в гараже

Электропроводка открытого типа

Работа проводится в несколько этапов – подготовка, протяжка кабеля, монтаж электропроводки своими руками в гараже, подключение света и розеток.

Важно перед началом работ отключить электроэнергию. Работать под напряжением запрещено!. Подготовительный этап начинается с создания подробного чертежа и расчета сечения кабелей

Должна быть создана схема разводки проводов на стене. Нужно учитывать, что кабели должны прокладываться строго горизонтально или вертикально. Сама электропроводка должна лежать на расстоянии не менее 10-15 см от сопряжения стен с полом или потолком. Также кабель должен располагаться на расстоянии не менее 15 см от систем отопления. Электросхему нужно начертить карандашом на стене

Подготовительный этап начинается с создания подробного чертежа и расчета сечения кабелей. Должна быть создана схема разводки проводов на стене. Нужно учитывать, что кабели должны прокладываться строго горизонтально или вертикально. Сама электропроводка должна лежать на расстоянии не менее 10-15 см от сопряжения стен с полом или потолком. Также кабель должен располагаться на расстоянии не менее 15 см от систем отопления. Электросхему нужно начертить карандашом на стене.

Далее проводится внешняя электропроводка. Для этого нужно получить законный документ о возможности электрификации гаража у местных органов. Перед тем как сделать внешнюю проводку в гараже, нужно выбрать способ прокладки. Можно укладывать кабели под землей и по воздуху. Воздушная линия проводится с помощью кабеля, который подвешивают на стальную проволоку диаметром 3 мм. Провода не должны касаться деревьев и кустов, иначе на линии будут происходить помехи. Подземный кабель укладывается в гофрированную трубку в траншею. Глубина должна быть 80 см, трубка укладывается на песчаную подушку высотой 10 см.

Чтобы ничего не перепутать, каждый провод необходимо подписать

Пошаговая инструкция, как сделать проводку в гараже:

1. По нанесенной метке в стене делают пропилы глубиной 2,5-3 см с помощью болгарки.
2. Устанавливают электрический щиток в заранее выбранное место.
3. Устанавливают модули в щиток. Желательно сделать на них метку с обозначением того, за что отвечает конкретный модуль.
4. Подключают модули к проводам.
5. Подключают УЗО, автоматы, счетчик.
6. Подключают силовой кабель.
7. Проводят провода по кабель-каналам или ПВХ трубе.
8. Монтируют коробку и протягивают провода на розетки в гараже.
9. Аналогичным образом протягиваются провода к осветительной группе.

Маленькие подсказки из нажитого опыта

Вы просмотрели все этапы подключения гаража к электросети, и теперь пришло время поделиться небольшими подсказками. Хорошо бы выбрать заранее место для различных ремонтных и других работ, где будет стоять рабочий стол. Сюда можно кинуть отдельный медный провод с жилой 4 мм и вывести несколько розеток, так как иногда приходится включать несколько электроприборов одновременно. Нужен здесь и автомат, позволяющий быстро вырубить ток. Ведь используемые здесь инструменты, такие как сверлильный или шлифовальный станки, часто довольно мощные и могут расплавить хлипкую проводку. Нередко в гараже так необходима циркулярная пила или точильный станок.

Как видите, подключение гаража к электросети – это несложно. Поместить розетки возле рабочего места можно в глубокий ПВХ профиль. При ширине ПВХ профиля 100 мм сюда поместятся минимум три нужные розетки.

Рекомендуем прочесть: инструмент домашнего электрика.

Как сделать левую розетку

Принципиально существует только один способ как сделать левую розетку в частном доме – чтобы провод, которым она будет подключаться, подсоединялся к вводному кабелю до того, как он будет подключенный к электросчетчику. Другой вопрос: как и в каком месте это получится сделать – решается индивидуально. Всем возможным способам реализации этой затеи учат только в одном месте – на курсах контролеров – ведь найти «левое» подключение можно только при наличии навыков самостоятельного их изготовления.

Подключение левой розетки снаружи дома 
Чтобы определить место, наиболее подходящее для установки левой розетки, в первую очередь надо просмотреть весь путь, по которому провод подходит к электросчетчику. Здесь будут некоторые различия между частным домом и квартирой, хотя последний вариант является только частным случаем первого. 

Вдоль улицы по столбам идут провода от которых ответвления проводятся к каждому дому. Делаются они двумя способами – по воздуху или под землей. Первый способ применяется чаще всего ввиду простоты и минимальной стоимости монтажа. Под землей проводка прокладывается в тех случаях, когда площадь двора большая и хозяева дома озабочены тем, чтобы его ландшафт не был испорчен столбами. В таких домах крайне редко задумываются о том, как сделать левую розетку, предпочитая вместо воровства электричества просто за него платить, но случиться может всякое. 

Подключение к линии, что приходит по воздуху 
ввод электричества в дом по воздуху 

Прокладка проводов таким способом осуществляется алюминиевыми неизолированными проводами со стальным сердечником. Подведение электричества к дому выполняется таким же проводом или уже заизолированной жилой. Если подвод сделанный неизолированной проводкой, то это уже практически готовая неучтенная розетка – надо накинуть провода на входящий кабель и готово – счетчик получилось обойти. Таким способом часто пользуются когда надо подключить сварочный аппарат. 

Чтобы обнаружить такое подключение надо чтобы приходящий от столба провод просматривался с улицы по всей длине – тогда накинутую на них дополнительную проводку видно невооруженным взглядом. Если дом стоит достаточно глубоко во дворе и изоляторы скрыты от посторонних глаз, то необходимо только визуально осматривать провода на предмет подгорелостей, которые создадут наброшенные провода. Чтобы избавиться и от них, некоторые умельцы мастерят зажимы, которые цепляют на провод, а при визите контролера они снимаются в течение нескольких минут. Заметить подобное вмешательство очень сложно – это станет возможным только если зажимы подолгу не отключаются от проводов и то – при тщательном осмотре с близкого расстояния. 

Если подвод осуществляется изолированным проводом, то все делается точно так же, но с куска кабеля снимается изоляция. Чаще всего это делается недалеко от изоляторов, а оголенный участок закрывается кембриком из резинового шланга. В случае чего хозяин всегда может сказать, что не знает почему так сделано: несмотря на то, что оголенный провод вызывает большие подозрения (хотя поврежденную изоляцию еще надо увидеть), нарушением это не является. 

Если кабель идет под землей 
ввод электричества в дом под землей 

Для врезки левой розетки придется проводить масштабные земляные работы. Связано даже не с подключением провода к вводному кабелю, а с обеспечением его дальнейшей бесперебойной работы. Под землей на него воздействует множество факторов: влага из почвы, ее кислотность, микроорганизмы и различные грызуны. Как итог – для подключения левой розетки помимо того, что кабель надо раскопать, с него придется снять изоляцию прикрутить на него провод и тщательно заизолировать соединение. Делается это с помощью муфты – самодельной, в которую заливается эпоксидная смола, или покупной – со специальным составом. Кроме того, в большинстве случаев все это приходится делать с проводом, который находится под напряжением. 

Обнаружить такое подключение практически нереально – хозяина дома может подвести только два фактора – хорошее оснащение бригады контролеров и собственная непредусмотрительность. Если не повезет в первом случае, то при подозрении на воровство электричества для осмотра участка прибудут электрики с чувствительными приборами способными засечь электромагнитное поле фазного провода на расстоянии около метра. Если левый провод будет прокладываться в стороне от основной магистрали, то его можно обнаружить. 

Более простым способом является отключение вводного автомата на счетчике и обход всех розеток с индикатором напряжения. Если левая розетка на виду, то наличие в ней напряжения выдаст ее, как говорится, головой. 

Чтобы этого не случилось, предусмотрительные умельцы часть провода тянут рядом с основным, который всегда будет под напряжением, а в случае необходимости сделать ответвление, ставят там пускатель. При этом управляющую фазу, которая удерживает его во включенном состоянии, берут после вводного автомата. Получается, что при отключении электричества в доме, оно пропадает и в левой розетке. Это требует дополнительных монтажных работ, но в таком случае что-либо доказать контролеру получиться только путем перекапывания всей трассы, по которой вводной кабель идет к дому, на что нужны ну очень веские основания. 

Еще одна оплошность, которую может допустить человек, монтирующий левую розетку – взять для нее не домашний ноль, а из заземления. В таком случае левое подключение определяется отключением ноля – искомая розетка, в отличие от всех остальных, будет работать. 

Подключение левой розетки внутри дома 
левое подключение электричества 

Здесь применяется тот же самый принцип, что и при врезке в подземный кабель за тем исключением, что воспользоваться можно только тем обстоятельством, что часть провода прокладывается внутри стены. Любой другой способ будет гарантированно обнаружен при обычном визуальном осмотре. 

Перед тем, как сделать надежную левую розетку в частном доме или квартире потребуется частично разбить стену, что даст доступ к вводному кабелю до того, как он придет к счетчику. С кабеля снимается изоляция, на жилу вешается провод, а само соединение изолируется. 

Самой большой проблемой становится расположение левой розетки и ее дальнейшее использование. Чтобы она выглядела естественно, то проводку надо прокладывать внутри стены. Если подключение левой розетки делается не на этапе монтажа всей электропроводки, в большинстве случаев она будет располагаться недалеко от счетчика. Это с одной стороны сужает круг поиска для контролеров, а с другой – вынуждает для ее полноценного использования держать «на хозяйстве» длинную переноску. 

Обнаруживается такое подключение простукиванием стен, через которые проложен вводной кабель – если где-то обнаруживается ответвление, то это повод для более детального осмотра. Поэтому предусмотрительные монтажники левых розеток для заделывания провода используют цементную замазку, чтобы она после застывания не отличалась от стены. 

Если для маскировки незаконной врезки (чтобы ее нельзя было обнаружить после отключения вводного автомата) используется пускатель старых моделей, то он как раз и может выдать наличие левой розетки – при отключении и включении вводного автомата он будет щелкать контактами. Также его можно обнаружить простукиванием, если только он не спрятан глубоко в стену. 

В квартире незаметно сделать левую розетку возможно только в том случае, если счетчик перенесен внутрь нее из подъезда. В противном случае надо подключение проводить внутри этажного щитка, что сделать незаметно просто невозможно. Некоторые в наглую бросают провод в квартиру, но так как это создает потенциальную опасность для других жильцов, то они вполне могут вызвать контролеров самостоятельно. 

Какой способ используется чаще всего 
Если хозяева дома уверены, что с обыском к ним никто не нагрянет, то не станут дополнительно маскировать левую розетку или оснащать проводку пускателем. Можно даже сделать не одну левую розетку, а электричество для всего дома пустить мимо счетчика – для этого врезка в кабель производится до него и после. В первой точке ставится переключатель и когда цепь идущая к счетчику размыкается, то мотать он не будет. 

Рассмотренные выше методы установки левых розеток являются самыми сложными для обнаружения их контролерами энергонадзора, а все остальные способы являются упрощенными вариациями перечисленных.

Как самому поменять проводку в доме?

Замена электропроводки в доме – с чего начать

В современных квартирах появляется все больше бытовых приборов: в наш быт прочно вошли посудомоечные машины, кофемашины, тостеры, обогреватели и прочие радости цивилизации. Зачастую в домах, построенных до 2000 года, электропроводка не приспособлена к такой усиленной работе, ведь часто случается, что множество электроприборов работают одновременно.

В некоторых случаях после приобретения новой квартиры или в момент модернизации уже имеющегося жилья появляется необходимость замены старой электропроводки на более мощную, если она не справляется с нагрузкой от современной бытовой техники. О том, с чего начать и как провести эти работы, данная статья.

Для начала следует провести анализ старых проводов и определиться со следующим:

• Проверить наличие заземляющего контура на вашем участке. Если его нет, следует обратиться в местную управляющую компанию, чтобы они провели соответствующие работы для прокладки заземляющей системы. О том, как сделать заземление на даче, читайте в отдельной статье на нашем сайте.
• Можно ли оставить часть старых кабелей в некоторых комнатах. Для спальни и гостиной полная замена электропроводки может не потребоваться, но если вы планируете установить теплый пол или дополнительную систему освещения и обогрева помещения, без демонтажа старых проводов не обойтись.
• Сможете ли вы самостоятельно произвести электромонтаж или все-таки придется позвать специалиста. Замена электропроводки в доме дело несложное, но требует определенных знаний.

План или схема электропроводки

Следующим шагом будет создание предполагаемой разводки кабеля по стенам. Лучше сделать чертеж на бумаге или трафарет на стенах, чтобы не забыть. Также на этом этапе следует подумать о заземляющем контуре. Пример ниже.

Схема

После окончательных замеров можно перейти к следующему шагу.

Как выбрать автомат?

Автоматический выключатель – предназначен для защиты жилых и производственных помещений от короткого замыкания, которое может вызвать быстрое поражение человека электрическим током. Принцип работы заключается в следующем: в обычной обстановке, когда функциональность приборов и кабеля находится в идеальном состоянии, выключатель пропускает через себя ток. Но, когда одно устройство резко выходит из строя или поступающий ток превышает номинальное значение, моментально срабатывает расцепитель автомата, и сеть размыкается.

Обычно в квартирах, перед счетчиком, устанавливают вводный автомат. По одному выключателю на каждую комнату и отдельный автомат на электроплиту и осветительные линии.

Для правильного подбора автоматических выключателей на отводящие линии необходимо отталкиваться от сечения кабеля.

В том случае, если вы планируете установить один потребитель на защищаемой линии, следует подбирать ампераж, исходя из мощности прибора.

Таблица для подбора автоматов (максимальные значения занижены на 1 – 2 пункта для вашей безопасности).

Сечение кабеля	Ток, А, кабеля или провода
Количество жил –>	3	2	1
1,5	19	20	22
2,5	25	26	29
4	35	38	40
6	43	49,9	49

Как выбрать провод?

На рынке электротехнической продукции можно встретить огромное количество разнообразной кабельной продукции с сечением жилы от 0,30 мм2 и выше. Поэтому проводка в доме требует особого подхода.

За неправильным расчетом номинальной мощности всех электроприборов следует приобретение неподходящего провода, у которого начнут перегреваться жилы, что может привести к оплавлению оболочки, короткому замыканию и пожару.

Самым распространенным считается следующее сечение:

• Для осветительных приборов используют 1,5 мм кв.
• Для розеток (с заземлением и без него) применяют 2,5 мм кв.
• Для остальных, более мощных устройств, используется 4 – 10 мм кв.

Для того чтобы правильно рассчитать и подобрать сечение кабеля необходимо провести предварительный расчет по формуле: Pобщая=(Р1+Р2+Р3)*0,8.

Р1+Р2+Р3 – мощность электроприборов, кВт. Поправочный коэффициент – 0,8. Для отдельных групп приборов может быть применено индивидуальное значение.

Удаляем старую проводку

Большинство наших домов относится к вторичному жилому фонду, поэтому в большинстве случаев электропроводка рассчитана на небольшие нагрузки, как правило, 1,5 кВт на одну квартиру. Сегодня, когда квартиры переполнены разнообразной техникой, минимально допустимой считается – 10 кВт. Поэтому после приобретения новой недвижимости стоит сразу посмотреть действующий план электропроводки в доме.

После изучения схемы, желательно ознакомиться с (ПЭУ) правилами устройства электроустановок.

Рассмотрим некоторые из них:

1. Все алюминиевые кабеля подлежат замене на медные.
2. Глухое заземление необходимо поменять на защитное.
3. Новые правила требуют современного разветвления проводов по группам.
4. Новый план разводки, с полной заменой всех деталей должен утвердить квалифицированный сотрудник энергонадзора.

Провода в распредкоробке

После изучения соответствующей литературы приступаем к следующему шагу:

1. Берем заранее подготовленный план новой разводки.
2. Бросаем времянку, подключаемся напрямую к щитку для обесточивания квартиры.
3. Вручную удаляем старые кабеля. Для поиска скрытых и неработающих кабелей можно воспользоваться специальным устройством – детектором скрытой проводки.
4. Штробим и подготавливаем место для новой системы.
5. Устанавливаем розетки, разводки, выключатели.

Установка времянки

После отключения квартиры от электричества, потребуется подключить электроинструменты и хотя бы одну лампу для освещения. Иначе все работы придется проводить в светлое время суток, но как же быть с комнатами, дневной свет в которые не поступает (туалет, коридор)? Поэтому поступаем следующим способом:

• Берем дощечку и закрепляем на ней колодку на один или два гнезда.
• Покупаем или отрезаем гибкий кабель (КГ или ПВС) с сечением не меньше 4мм2.
• Выворачиваем пробки или отключаем подводящий автомат.
• Подключаемся к кабелю счетчика обычной скруткой.

В некоторых случаях понадобится разрешение на подключение времянки. Взять его можно в ЖЭКЕ или энергосбыте. Без разрешения можно получить большой штраф.

Прокладка новой проводки

Монтаж новой системы электроснабжения рассмотрим на примере этой схемы.

Пример схемы

Для этого нам потребуется:

1. Провод.
2. Гофра или термостойкая трубка.
3. Автоматы, розетки, выключатели.
4. Запасные штробы и изогнутые зубила.

После удаления старой проводки приступаем к укладке новой. Для частных и небольших квартир подойдет однолинейная схема электроснабжения дома. Для этого необходимо нанести предварительный чертеж на стенах, следом приступаем к штроблению.

Обратите внимание! После прокладки новой электропроводки потребуется косметический ремонт помещения.

Выполнять штробление нужно, придерживаясь определенных правил.

• Штробы должны проходить строго в горизонтальном или вертикальном направлении по отношению к полу, пересечение или движение наискосок запрещены.
• Необходимо соблюдать расстояние от потолка и пола 15 – 20 см.
• Глубина штробления не должна превышать 25 см.
• Горизонтальный пробой несущих стен запрещен. Допускается только вертикальная обработка.

После того как штробы готовы, в первую очередь необходимо провести провод от распределительных коробок к счетчику. Для дополнительной безопасности, кабель можно поместить в специальную термостойкую ткань, гофру. Фиксацию стоит проводить с помощью алебастра каждые 1 или 1,5 м. Далее от заранее установленных распределительных коробок прокладывается провод к выключателям и розеткам.

Простейший прибор электроучета

Следующий шаг – магистральный кабель, в распаечных коробках соединяется с разводящими проводами. Стоит обратить внимание, что крепление необходимо проводить с помощью специального клеммника, а не обычной скруткой. Для того чтобы замена электропроводки в доме своими руками была более качественной и безопасной, следует проконсультироваться с профессиональным электриком. После соединения всех проводов переходим к основному электроснабжению и подключаем все розетки, люстры и выключатели. о том, как подключить люстру с двойным выключателем, читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Заключительным этапом является подключение всей системы к прибору электроучета. Если у вас этот прибор старый, то его стоит заменить. Идеальным вариантом будет приглашение квалифицированного электрика, который поможет вам провести провода из подъезда в квартиру. Счетчик лучше установить в пластмассовый или металлический бокс.

При выборе счетчика обратите внимание: можно установить многотарифный прибор, чтобы впоследствии экономить на электричестве в вечернее и ночное время суток.

Проверка качества выполненных работ

Заключительным этапом будет проверка выполненной работы. Для этого необходимо обзавестись мультиметром и индикаторной отверткой, которая позволит осуществить контрольную проверку проведенной линии.

Мультиметр – это прибор для выявления напряжения, размером с большой мобильный телефон. В комплект входят также два щупа.

После проверки розеток и выключателей с помощью специальной прозрачной отвертки, далее необходимо при помощи мультиметра измерить напряжение в сети, это позволит избежать непредвиденного замыкания. Если в момент проверки прибор не нашел неисправностей, стены можно смело заделывать и переходить к основным декоративным работам.

Помните, в ванной комнате из-за повышенной влажности запрещено устанавливать розетки и выключатели без специального разделительного трансформатора или УЗО, а расстояние между проводами и отопительными батареями не должно быть меньше 50 см. К отопительной батарее относят также полотенцесушитель.

Бытовой ремонт №1

Выберите надежных мастеров без посредников и сэкономьте до 40%!

1. Заполните заявку
2. Получите предложения с ценами от мастеров
3. Выберите исполнителей по цене и отзывам

Разместите задание и узнайте цены

Если вы планируете выполнить капитальный ремонт квартиры, вам необходимо поменять проводку. В домах, которые возведены давно, проводка не рассчитана на современное использование. При строительстве старых сооружений специалисты и подумать не могли, что кроме основных электрических приборов, которые использовались на то время, люди будут использовать еще множество другой техники. Получается, что пропускная способность старой проводки меньше, чем мощность всех электроприборов, которая потребляется. К тому же, срок эксплуатации проводки – около 30 лет. Но если вы хотите обеспечить бесперебойное напряжение и продлить срок эксплуатации электроприборам, не стоит ждать, пока проводке стукнет 30 лет. Заменить электропроводку можно своими руками.

Выбираем правильный кабель

Большинство людей при начале составления схемы и плана работы сталкиваются с проблемой, какой вид проводов выбрать. Провода делятся на несколько видов. Основные:

Конечно, лучше всего покупать медные. Они прочные и надежные, а также имеют более длительный срок эксплуатации. Все специалисты в строительстве как панельных, так и других домов применяют только медные провода. Когда подключаются розетки или выключатели, жила алюминиевых кабелей легко обломать, с медным многожильным кабелем такая неприятная ситуация невозможна. Ко всему прочему медный кабель обладает хорошей пропускной способностью.

Схема установки розетки и выключателей

Перед прокладкой электропроводки, нужно тщательно потрудиться над схемой местонахождения розеток и выключателей дома. Именно с помощью схемы будет выполняться разводка проводки в квартире. Например, если вы будете знать заранее, где поставите компьютер, то сможете провести туда отдельный кабель, какой позволит запитать все компьютерные устройства, которые имеют повышенную потребляемую мощность. То же самое относится и к остальному мощному оборудованию.

Как распределять количество розеток:

• гостиная. В гостиной рекомендуется устанавливать 5 розеток с общей рамкой (или какой вам удобно) для подсоединения видео- и аудио техники, две розетки у мягкого уголка и по одной розетке там, где вам необходимы дополнительные источники питания
• спальня. Розетки здесь должны быть около спального места, рабочего стола, если такой имеется. Остальные – по желанию
• коридор. Здесь хватит двойной розетки
• ванная комната. Число розеток зависит от того, какими вы будете пользоваться здесь электроприборами. В среднем достаточно одной-двух розеток
• кухня. Около разделочного стола стоит установить от трех до пяти розеток. Остальные разместить по необходимости.

Согласно стандартным нормативам, розетки дома должны находиться на расстоянии 30 см от пола, а выключатели – на 85 см.

Демонтаж старой проводки

Итак, после того, как вы составили схему размещения всех розеток и выключателей в квартире, можете начинать выполнять демонтаж старой проводки. Этот процесс можно осуществить своими руками. Он зависит от того, как была проведена старая проводка. Перед выполнением всех работ своими руками нужно отсоединить проводку от счетчика в квартире. Если электропроводка была помещена в каналы, то демонтаж старой проводки и укладка новой выполняются параллельно. К одной стороне старого кабеля нужно намотать новый, затем надо достать другой конец старой проводки. То есть, вам не нужно будет долбить стены и создавать лишние проблемы. Но если схема новой проводки дома не соответствует старой прокладке, то в стенах надо будет делать штробы.

В случае, когда электропроводка вмурована в стену, первым делом надо узнать, в какой части дома она проложена. Найти ее можно, заметив заделанные в стены штробы, или же использовав специальный прибор. Также можно изучить схему дома. После того, как вы определили ее местонахождение по схеме, можно менять электропроводку.

Правильно меняем электропроводку дома своими руками

Чтобы во время укладки нового кабеля не возникало непредвиденных походов в магазин, всеми инструментами и материалами надо запастись заранее. Итак, для замены электропроводки нужны:

• перфоратор
• болгарка
• паяльник
• строительный уровень
• светодиодная отвертка
• шпатель, шпатлевка, изолента
• шнур, отвертки, бокорезы, фонарик
• новые провода

Когда все необходимое для замены электропроводки в квартире есть, приступаем к самому процессу. На стене делаем разметку в том месте, где будет проложена новая электропроводка. Затем, с использованием перфоратора и болгарки, надо сделать штробы – идеальный вариант для стен панельного дома. Проводку лучше всего укладывать в гофру, это не только повысит уровень безопасности, но и облегчит процесс замены электропроводки в будущем. После того, как сделали штробы, надо проложить кабель от счетчика к распределительным коробкам. Кабель размещаем в гофре и помещаем их в штробы. От распределительных коробок прокладываем кабель к розетке, выключателям и осветительным приборам. В данном случае, стоит внимательно смотреть на схему. Затем соединяем разветвления кабеля с магистральным в распределительных коробках. Это надо выполнять специальным клеммником, что обеспечит высокое качество и безопасность. Когда все работы в распределительных коробках окончены – надо приступать к вводу электропитания в квартире.

Окончание работ по замене проводки

Завершающим этапом замены проводки является подключение разводки квартиры к счетчику. В данном случае, если отсутствуют элементарные знания в данной сфере, не стоит выполнять работу самому, лучше вызвать электрика. Старый счетчик и автоматы необходимо заменить. Когда все работы завершены – подключаем к автомату квартирную разводку и включаем автоматы. Если автомат не выбило – значит, вы смогли поменять проводку в квартире своими руками без приключений. Осталось проверить розетки и выключатели, работают ли они.

Как видите, менять проводку своими руками – это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Часто люди, когда прочитывают весь порядок работы, пугаются и вызывают специалистов. Замена проводки своими руками обойдется в несколько раз дешевле, чем с помощью специалистов. Но если вы не уверены в своих силах – лучше не рисковать.

Замена проводки в квартире своими руками

Инженерные коммуникации в старых многоквартирных домах все чаще сегодня после 20–40 лет эксплуатации выходят из строя. И если поменять трубы не так сложно, то с внутриквартирной электросетью все гораздо сложнее. В подобной ситуации замена электропроводки в квартире часто превращается в проблему. Не зря делать это рекомендуется при капитальном ремонте жилища, так как по-быстрому здесь что-либо подремонтировать и подлатать не получится. Электрическую проводку нередко приходится перекладывать полностью.

Содержание

Постановка вопроса

Если дом старый и возрастом более 30-ти лет, то электропроводку в квартире менять надо в обязательном порядке и как можно скорее. В советские годы вся она делалась из алюминиевых проводов и по схеме TN-C (с глухозаземленной нейтралью). Такой вариант был наиболее дешев и прост в исполнении, его и применяли повсеместно.

Но со временем выяснилось, что находящиеся под постоянным напряжением

220 В алюминиевые жилы постепенно деградируют и становятся хрупкими. Как неизбежное следствие – замыкания и пожары.

Плюс сама по себе схема заземления TN-C не слишком практична в плане безопасности. При обрыве PEN проводника защита от поражения током в такой сети фактически прекращает свое существование. Поэтому при первой возможности или при капремонте в квартире подобную проводку следует полностью менять. Причем замене подлежат не только электропровода, но также распределительный щиток и выключатели с розетками.

Варианты прокладки электропроводки

Что нужно сделать для замены

Чтобы заменить электрическую проводку в квартире, необходимо:

1. Разработать проект и схему разводки проводов.
2. Демонтировать старую сеть.
3. Проложить новые электропровода (открытым либо закрытым способом).
4. Установить и подключить электроустановочные изделия и приборы освещения с выключателями.
5. Смонтировать распределительный щит с защитой.
6. Проверить созданную электросеть в целом и каждую отдельную линию на короткие замыкания.

Принципиально сложного ничего здесь нет. При наличии минимальных навыков в электромонтаже все можно выполнить своими руками. Однако подобную замену обязательно следует делать поэтапно шаг за шагом и при строгом соблюдении правил ПУЭ.

Разработка схемы

Составление схемы разводки электропроводов по квартире позволяет четко определить нужное количество расходных материалов и объемы работ. В ней указываются все потребители электроэнергии и места расположения розеток, выключателей и т.п.
Основной момент здесь – это общая потребляемая мощность.

Когда готовится план под новую электропроводку в частном доме за городом, то приходится у энергетиков заранее получать техусловия на подводимые к участку киловатты. Обычно это порядка 5–15 кВт.

Квартирная электросеть уже существует и уже подключена к общедомовой сети. И чаще всего значение разрешенной мощности для нее колеблется в пределах 1,3–5 кВт. Только в современных многоэтажках без газовых плит этот параметр может доходить до 10 кВт.
Выходить при замене электропроводки за установленный максимум нельзя. Это приведет к аварии и срабатыванию защиты на общей сети, а потом ЖЭКовские электрики моментально вычислят проблемную квартиру и предъявят претензии. Существующую разрешенную мощность надо сначала узнать в ЖЭКе, а уже потом отталкиваться от этих цифр и разбивать внутриквартирных потребителей на группы.

Схема электропроводки в квартире

Согласование

Формально все, что находится в квартире, является собственностью хозяина жилья. Поэтому в принципе внутреннюю проводку можно менять как угодно. Однако если сделано это будут с ошибками и после произойдет авария с пострадавшими, то вся ответственность ляжет на подобного хозяина-самоделкина.

Жесткие требования по согласованию в ЖилИнспекции относятся только к перепланировкам. Обычная замена проводки к этой категории работ не относится. Но при глобальных изменениях во внутриквартирной сети и полной ее переделке с подключением электрического бойлера или электроплиты с большой мощностью, заказать план и согласовать его в ЖЭКе (или у энергетиков, зависит от региона) все же придется. А вот просто переложить провода со сменой старых алюминиевых на новые медные возможно без хождения по инстанциям.

Прокладка электропроводки

Самостоятельный монтаж электропроводки в квартире обойдется дешевле, нежели альтернатива с вызовом профессиональных электриков. Однако если навыков подобных работ нет, а «киловатты», «УЗО», «заземление» и «амперы» являются какими-то совершено непонятными терминами, то лучше обратиться к профессионалам. В противном случае за замену проводки в квартире можно взяться и самому.

Схема размещения розеток для кухонной техники

Подготовка материалов

При выборе для внутриквартирного электромонтажа медных проводов по сечению рекомендуется ориентироваться на следующие нормы:

1. Для электроплиты и других подобных мощных потребителей нужны жилы в 6 мм2 (автомат на линии – 32–40 А).
2. Для розеток и под бытовой кондиционер требуется 2,5 мм2 (автомат 16–20 А).
3. Для групп освещения хватит 1,5 мм2 (автомат 10–16 А).

Розетки рекомендуется устанавливать из расчета одну на 6 квадратов жилой площади в комнате. Если после автоматического выключателя ставится еще УЗО, то оно должно превосходить автомат по амперам на 10–20%. Кабель лучше всего взять ВВГ, ПВС либо NYM.

Виды кабеля для электропроводки

Если от щитка до каждой розетки прокидывать отдельный провод, то общий их метраж в создаваемой электросети выйдет огромным. Обычно в квартире устанавливают распределительные коробки для электропроводки и разводку делают по группам. Этот вариант дешевле и кабель-каналы требует меньшего размера.

Схема размещения электроприборов в зале

Этапы работ

Самостоятельная замена электропроводки в своей квартире – это много работы перфоратором и строительной грязи. Обычно внутриквартирные провода прокладывают скрытым способом в штробы в стенах, которые делать придется самому. Штробить потребуется даже в панельном доме, прокинуть новые кабели в существующих полостях в панелях не всегда возможно. Нередко эти каналы в некоторых местах бывают залиты бетоном.

Как спрятать кабеля без штробления стен

Демонтаж старой проводки

Перед началом демонтажа старой проводки в квартире её надо полностью обесточить, выключив общий квартирный рубильник в щитке на этаже. После этого следует проверить наличие напряжения в розетках с помощью отвертки-индикатора или вольтметра. Только после проверки можно преступать к дальнейшим работам по замене кабелей.

Разметка и подготовка стен в квартире

Чтобы упростить прокладку проводки по квартире, сначала на стенах следует разметить все линии разводки и места монтажа розеток, распределительных (распаячных) коробок и выключателей. Затем можно приступать к штроблению и вырезанию отверстий для подрозетников.

Разметка стен для прокладки электропроводки

Прокладка электропроводки

Внутреннюю электропроводку в деревянном доме рекомендуется делать открытым способом с укладкой проводов в кабель-каналы. А в квартирах её принято монтировать наоборот скрытой. Такую разводку потом проще закрыть декором, а риск ее повреждения впоследствии минимален. Фиксация электропроводов в штробах производится дюбель-хомутами либо гипсовым раствором.

Размещение электроприборов в коридоре

Установка защитных систем

Во многих старых многоэтажках в принципе невозможно от щитка в квартиру проложить трехжильный провод с заземляющей жилой. Это не предусмотрено проектом. Но в некоторых квартирная проводка идет двухжильная, однако ее без проблем возможно поменять на современную трехжильную. Надо лишь правильно подключить все в щитке на этаже.

Возможность переделки советской электропроводки TN-C на более надежный вариант TN-S или TN-C-S надо уточнять у электриков ЖЭКа. Самостоятельно что-либо менять в этажном щитке запрещено категорически. Это заземление в частном доме можно выполнить самому, в многоквартирном все гораздо сложнее.

Расчет параметров УЗО и дифавтоматов и вовсе в обязательном порядке стоит доверить специалисту в данной области. Ошибки здесь чреваты серьезными проблемами.

Схема подключения системы безопасности в квартире

Подключение к щитку

Если на руках есть выполненный профессионалами электропроект, то собрать по нему защитные устройства в щите на этаже несложно. Однако лучше всего это дело перепоручить приглашенному электрику, который заодно потом прозвонит систему для проверки ее работоспособности и отсутствия в ней коротких замыканий.

Меры безопасности

Полная замена электрических проводов – дело достаточно сложное и трудоемкое, но вполне реализуемое своими руками. Главное не забывать о мерах безопасности. Все работы следует производить только после полного обесточивания электросети и инструментом с прорезиненными ручками.

Разметка для размещения электроприборов в ванной комнате

Заключение

Для самостоятельной замены проводки в городской квартире из инструментов потребуются пассатижи, отвертка и перфоратор для штробления стен. Если есть опыт работы с ними, то особых сложностей возникнуть не должно. Главные ошибки обычно допускаются при подготовке электропроекта, а не на этапе монтажа. Поэтому проектирование с расчетами защиты и толщин проводов стоит заказать у специалистов. А вот большую часть электромонтажных работ вполне можно выполнить самому, немного сэкономив на квартирном ремонте.

Смотрите также видео о

Замена электропроводки своими руками — этапы работ по замене в квартире и доме. Техника безопасности и советы по выбору новых элементов сети (115 фото)

В домах, возводимых по старым нормативам, часто требуется замена проводки. Со временем изоляция провода рассыхается, осыпается. Большой объем бытовых приборов создает большую нагрузку в сети, требуется мощный кабель, надежное заземление, новые точки подключения: розетки, выключатели. Если дому более 20-ти лет, требуется ревизия соединений. Замена старой проводки своими руками обойдется дешевле.

Краткое содержимое статьи:

Особенности старой проводки

Замена проводки бывает частичной и полной. В домах, построенных 20 и более лет назад, проводка может находиться под полом, существовал способ укладки кабеля под лаги. Разбирать ради проводки пол – проблематично. В этом случае проще пробросить новые линии.

В некоторых проектах предусмотрена прокладка проводов в швы между потолочными панелями, пустоты перегородок. Сориентируетесь по расположению розеток, доступен кабель или нет.

Иногда разводку можно обнаружить под штукатуркой. Это самый оптимальный вариант для замены: на месте старого прокладывает новый кабель, делая дополнительные точки подключения.

Выбор провода

С чего начать замену проводки? С покупки электрического шнура.

По техническим характеристикам кабель выбирают после суммирования максимальной нагрузки в каждой из комнат. Хотя одновременное включение всей бытовой техники и освещения вряд ли возможно, расчет максимальной нагрузки позволяет предусмотреть необходимый резерв мощности.

Медный провод надежнее, но дороже алюминиевого. Если делается частичная замена проводки, присоединять куски медного кабеля к алюминиевому проводу необходимо через клеммы, такое соединение не будет окисляться. Эконом вариант – обычный алюминиевый провод в ПВХ защите.

Для осветительных приборов малой мощности выбирают шнур с сечением не менее 1,5 мм, с учетом максимальной нагрузки не менее 4 кВт. Марка провода особой роли не играет.

Для мощного оборудования типа водонагревателей и электроплит нужен электрошнур от 2.5 мм. В кухню из коридорного щитка пробрасывают дополнительный многожильный толстый кабель, оптимальный запас обеспечивает провод с жилами не менее 6 мм в сечении.

Технология крепления провода

Кабель можно прокладывать наружно. Замена проводки без штробления осуществляется по плинтусам и кабель-каналам. Они выпускаются разной расцветки, отлично красятся. Вписываются в любой интерьер.

Короб крепится на саморезы, верхняя крышка защелкивается на фиксаторы. Сложнее сделать внутреннюю прокладку провода, под штукатуркой или грунтовкой.

Пошаговая замена электрической проводки методом штробления

Первым делом рисуется электросхема. Места выходов для розеток и выключателей выбираются с учетом расстановки мебели, бытовых приборов. Одна розетка рассчитывается для включения максимум 4-х агрегатов, шнуры по правилам безопасности не должны сильно провисать.

Как заменить старую электропроводку в доме

Одна из наиболее частых причин, заставляющих поменять электропроводку в частном доме – повышенное потребление электричества. Оно создаёт сильную нагрузку на провода, которые, как правило, к этому не готовы из-за физического износа.

Кроме того, замена проводки позволяет добиться более высокого уровня электробезопасности. В старом доме за годы эксплуатации проводная изоляция может разрушиться. В результате возникает опасная ситуация, которая вдобавок ко всему влечёт за собой дополнительные расходы на электроэнергию.

Замена электрической проводки в доме своими руками – задача довольно непростая, особенно если речь идёт о скрытой электропроводке. Однако эта задача выполнима, если человек способен разобраться в схемах. В противном случае лучше не испытывать судьбу и обратиться либо к хорошему частном электрику, либо в компанию, предоставляющую услуги по замене электропроводки.

Составление схемы

За основу схемы будущей электропроводки можно брать стандартные однолинейные схемы питания, которые находятся в свободном доступе в интернете. Основное правило тут заключается в следующем. В любую комнату дома от счётчика должны идти хотя бы две ветви – одна на цепи освещения, вторая на розетки.

Поскольку в частном доме, как правило, один санузел, то дополнительная система уравнивания потенциалов не требуется. То есть на схеме замены электропроводки следует обозначать только ветви к местам подключения (розеткам) и стационарным электрическим установкам.

Ещё одно важное правило, которое стоит помнить при замене электропроводки: не надо на схеме рисовать ветви на веранду, балкон или лоджию. Это грубое нарушение правил устройства электроустановок в жилых помещениях. Балконы, веранды и лоджии должны питаться от розеток, находящихся в других комнатах.

Желательно, если составленную схему одобрят электрики и организации, занимающиеся противопожарной безопасностью. Практика показывает, что схему замены электропроводки в частном доме лучше не нагружать мелочами типа подсветки потолка, удлинителя на веранду и т. п.

Инспекторов подобные детали смущают, и в целом годный план может быть не принят из-за этого.

Наличие разрешительного сертификата на замену старой проводки, а также акт проведённых работ поможет хозяину частного дома дороже оценить его в будущем при возможной продаже.

Подбор кабелей

Подбор сечения кабеля – важнейшая часть подготовки к монтажу электропроводки. Чтобы сделать грамотный подбор, необходим предварительный расчёт: нужно сложить мощности имеющихся приборов и прибавить к сумме по 100 ватт на каждый используемый прибор.

Затем следует поделить результат на 220. В случае если конечная цифра не превышает 15, можно использовать провода с реальным поперечным сечением 1,5 мм кв. А для розеток оптимальное сечение больше – 2,5 мм кв.

Что касается материалов, то сегодня в приоритете у домашних мастеров, решившихся на замену электропроводки доме, кабели из меди марок ВВГнг-LS и NYM. Первые характеризуются доступной стоимостью, а вторые – дополнительной изоляционной оболочкой, а также простотой разделки.

Кабели из алюминия также не воспрещается использовать для замены электропроводки, но сечение у них должно быть больше, чем у медных.

А ещё жилы кабелей из алюминия имеют свойство ломаться на перегибах, то есть не очень надёжны. Обращая на это внимание, алюминий не рекомендуют применять внутри дома.

Также заранее стоит определить метраж проводов и кабелей, необходимых для замены. Для этого надо измерить расстояние от щитка до точки подключения с учётом всех углов, альковов и выступов, имеющихся в частном доме.

Традиционно все повороты электропроводки выполняются строго под углом 90 градусов, и это тоже нужно иметь в виду при замерах. Полученные значения плюсуют между собой и прибавляют к сумме ещё как минимум 15 %.

Существует и упрощённый метод расчёта метража проводов и кабелей – площадь частного дома надо просто умножить на два.

Инструменты и оборудование

Помимо проводов и кабелей, придётся приобрести на замену и защитную автоматику для электропроводки – устройства защитного отключения и автоматические выключатели. Эти устройства подбираются на каждую группу проводов отдельно.

На освещение подключают шестнадцатиамперный автомат, на розетки — автомат в 25 амперов, на бытовые приборы высокой мощности – автомат в 32 ампера. Отдельное устройство защитного отключения (с силой тока 63 ампера) следует установить также на вводе.

Непосредственно процедуру замены электропроводки в частном доме можно будет начинать, только когда будут приобретены все розетки, автоматы и осветительные приборы.

При их покупке следует опасаться браков и подделок. Не будет лишним потребовать сертификат качества на товары.

Также стоит позаботиться о том, чтобы под рукой оказались все нужные инструменты. К примеру, для замены электропроводки в частном доме могут понадобиться:

• долото;
• перфоратор и несколько бетонных свёрл к нему;
• паяльник;
• фазоуказатель;
• болгарка по каменным поверхностям;
• пассатижи.

Сюда надо добавить набор отверток, который, наверняка есть у любого хозяина, уровень, карандаш. Могут потребоваться и другие инструменты.

Удаление старых линий

Сначала любой мастер, решившийся на самостоятельную замену электропроводки, должен удалить старые линии. Для этого отключается электричество на вводе в распределительном щитке.

Затем все помещения освобождаются от предметов мебели, чтобы замене ничего не мешало. Старые кабели нужно полностью удалить, начиная с распределительных коробок.

Обычно они без проблем вытягиваются со штроб, но если это не получается, то лучше оставить их на месте, хорошо изолировав с двух сторон.

Кстати, старые штробы допускается использовать для новой электропроводки в частном доме, если положение розеток и выключателей вас в целом устраивает.

Если же нет, придётся штробить новые канавки по утверждённой схеме.

Монтаж новой проводки

Сразу стоит отметить, что замена электропроводки в частном доме должна осуществляться инструментами с изолированными рукоятями. А сам мастер обязательно должен надеть резиновые перчатки.

Обычно замена старой электропроводки в доме начинается с замены щитка и его установки на новом месте (если, конечно, старое не устраивает). В частных домах, как правило, не существует специальной ниши для щитка, поэтому его проще всего сделать навесным и прикрепить на дюбеля.

Для щитка подбирается такое место, к которому всегда будет свободный доступ. Кроме того, владелец частного дома должен провести кабель типа ВВГнг 5*6 от старого места расположения щитка к новому и подсоединить его.

На следующем этапе замены электропроводки необходимо совершить такие действия:

• подготовить стены и нанести разметку при помощи карандаша и уровня;
• по разметке болгаркой внутри стены делаются штробы. Для штробления на значительной высоте стоит воспользоваться козлами или стремянкой. Техника исполнения в данном случае такова: вначале болгаркой обозначают края штроб, после чего выдалбливают всё остальное долотом;
• далее следуют работы по замене кабелей в штробах. Для этого их разрезают на отрезки необходимой длины. На нужных местах кабели будущей электропроводки следует зафиксировать алебастром или специальными хомутиками;
• потом монтируются подрозетники и распределительные коробки. И здесь нужно принять решение, каким способом будут монтироваться провода непосредственно в них. Самым надёжным способом считается сварка, однако владельцы частных домов порой пренебрегают им – из-за дороговизны сварочных аппаратов и отсутствия навыков обращения с ними. Впрочем, есть простой выход, пользующийся успехом в среде домашних мастеров — использование при замене специальных клеммников;
• в последнюю очередь монтируются розетки и выключатели, подсоединяется защитная автоматика в щитке-распределителе. После этого монтажные процедуры по замене электропроводки в частном доме можно считать законченными.

Замена устаревшей или ветхой электропроводки в деревянном доме проводится примерно по тому же алгоритму. Но здесь особое внимание нужно уделить пожаробезопасности. Поэтому специалисты советуют делать в частном доме из дерева открытую прокладку кабеля.

Однако она может быть внутренней, если в дальнейшем планируется серьёзная отделка и обшивка стен. Внутреннюю электропроводку в частных деревянных помещениях обязательно размещают внутри труб или металлических рукавов.

Это позволяет не только защититься от рисков возникновения пожара, но и от повреждений при высверливании отверстий.

Проверка новых линий

Когда вы смените проводку в доме, необходимо будет сделать проверку готовых линий. Здесь следует воспользоваться мультиметром и индикаторной отвёртки. С помощью такой отвёртки можно проверить напряжение в розетках и других конкретных электрических точках.

А прозвонка мультиметром позволит более наглядно убедиться, что ни на одном участке электропроводки нет короткого замыкания. Если проверка не выявила никаких проблем, значит, замена проводки в частном доме прошла успешно, и можно приступать к штукатурке, шпатлёвке и иным отделочным операциям.

Провод какого размера я использую для выхода из столба в мой дом? — Форум

Обзор форума по тегуПодвал и фундаментВаннаяКупка и продажа домовЭлектрооборудование и освещениеПол и лестницыГаражДизайн домаHVACKКухняГаз и садРазноеЖивописьЗапчасти и материалыСантехникаКровля и сайдингИнструменты и мастерскаяWindows & Doors

Снайперы

13:41 | 29.08.09

Участник с: 28.08.09
2 пожизненных сообщения

Здравствуйте, я хотел бы знать, какой размер провода я должен использовать, идущий от моего блока выключателя к счетчику.У меня есть 70-футовый трейлер в Вермонте. По сути, электрическая компания сказала, что вставьте это вместе с пьедесталом счетчика, а они сделают все остальное. Я посмотрел на провод, идущий в коробке, там написано E 18679 (U / L) с заземлением AWG 10 600 вольт. Трейлер был перемещен с севера, и это то, что было в нем до того, как его разрезали. Предполагается, что большую часть этого будет делать мой сосед, но мне нужно купить провод. (Он сейчас уехал на свадьбу дочери) Какой именно провод я бы купил. Столб находится на моей земле и находится примерно в 15 футах от моего дома? Любая обратная связь будет принята с благодарностью.Хорошего дня.

TimBonham

20:45 | 29.08.09

Член с: 01/09/07
199 сообщений за всю жизнь

Ключевая информация, которая нам нужна, — это сила тока главного выключателя в электрическом блоке этого прицепа. Пожалуйста, найдите это в коробке и сообщите об этом здесь.

Снайперы

03:47 | 30.08.09

Участник с: 28.08.09
2 пожизненных сообщения

Главный выключатель говорит, что 100 ампер.

Спасибо

TimBonham

17:28 | 30.08.09

Член с: 01/09/07
199 сообщений за всю жизнь

Хорошо, тогда вам понадобится как минимум медь №4 (или алюминий №2). Для этого короткого пробега они будут работать нормально.

Но 100А в наше время — довольно небольшая услуга. Если есть вероятность, что вы когда-нибудь модернизируете это, или добавите к трейлеру, или замените трейлер на больший, вы можете подумать об установке более крупной линии обслуживания сейчас.Сделать это сейчас будет не намного дороже, и будет дешевле, чем делать это позже.

Медь № 1/0 обеспечивает обслуживание 150 А.

Медь №2 / 0 обеспечит обслуживание 200А.

BV009929

21:38 | 30.12.15

Это должна быть сплошная линия или ее можно врезать? Например: я переместил свой трейлер туда, где он был ранее. Под прицепом уже проложен провод, но до прицепа, к которому он должен быть подключен, не хватает примерно 4 футов.Нужно ли мне заменить все 50 футов? Или можно просто добавить?

BV010419

09:51 | 08.02.16

И как глубоко я выкопаю яму для провода

BV016389

15:26 | 19.05.18

Привет, меня зовут Дэвид, у меня есть коробка на 200 амперметров снаружи, и я хочу вставить коробку на 100 ампер внутри
Потому что мне больше ничего не нужно, все, что у меня есть, это 3or4breaker, и я не хочу знать, какого размера жена мне нужна
для запуска и длина 80 футов

BV020123

16:06 | 19.08.19

Я хочу убедиться, что у меня есть 200 ампер.сервис в какой-то момент. У меня 217 футов от столба до измерителя, затем 20 футов от измерителя до внутренней части здания (выключателя).

BV020782

11:03 | 05.11.19

Я построил дом, и мне нужно знать, какой провод использовать, чтобы провести от внешней коробки выключателя к коробке выключателя на измерительной стойке. Это примерно в 100 футах от

BV021636

09:00 | 16.02.20

Мне нужно заменить проводку, к которой подключен блок счетчика, и мне нужно знать, какой размер провода нужен.

BV021956

17:36 | 24.03.20

У меня есть серия на 200 ампер, и от дома до столба около 100 футов провода того же размера.

BV024319

23:33 | 29.01.21

Могу ли я протянуть провод 220 А от счетчика снаружи к коробке выключателя в моем человеческом пещере, ведьма 20 × 60, а я использую 110 внутри к своим розеткам

Ответить как анонимный

Главная электрическая панель и вспомогательные панели

Руководство по тому, как ваш дом получает и распределяет электрический ток между лампами, розетками и приборами.

Задумывались ли вы, как электричество доставляется в ваш дом и проходит через него? Понимание того, как работает электрическая система дома, может иметь большое значение для того, чтобы вы могли легко и безопасно решать проблемы с электричеством, когда они возникают.

Следующая информация поможет вам понять, как работает электрическая система дома.

Электрооборудование в вашем доме

Электросистема вашего дома начинается с вашей энергокомпании, которая передает электроэнергию в ваш дом по воздушным линиям электропередач от опоры или под землей по подземным трубам, называемым «трубопроводом».”

Электроэнергетические компании подают электроэнергию через мачту на крыше. Провода проходят через счетчик к главной панели.

В том месте, где подается электричество в ваш дом, вы обычно найдете электросчетчик и главную сервисную панель, как показано на рисунке выше и фотографии ниже.

Электросчетчик монтируется на главной электрической панели. Отсюда мощность распределяется по субпанелям и цепям по всему дому. Как только электричество выходит за пределы вашего счетчика, оно распределяется по свету, розеткам и приборам по всему дому по нескольким различным электрическим цепям.

Здесь мы рассмотрим центры нагрузки — распределительный центр или главную панель и меньшие субпанели, используемые для подключения и управления различными электрическими цепями.

Главная электрическая панель

Основные панели бывают разных размеров и конфигураций. Панель может быть установлена ​​снаружи дома, отдельно от электросчетчика или в сочетании с ним, или на внутренней стене за счетчиком.

Современная главная панель принимает три входных электрических служебных провода и направляет меньшие кабели и провода к субпанелям и цепям по всему дому.

За автоматическими выключателями главной панели питание передается через заряженные шины (две шины, на которые зажимаются автоматические выключатели). НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ!

Линии питания подключаются к двум верхним проушинам крепления счетчика. Когда счетчик установлен, главные автоматические выключатели отбирают электроэнергию от двух нижних клемм, замыкая цепь. Главные выключатели подают электроэнергию на две шины, которые, в свою очередь, передают его во вторичные выключатели.

В целях безопасности все цепи должны быть заземлены: непрерывный провод (часто сплошная медь) должен проходить от нейтрального разъема внутри панели к земле, такой как водопроводная труба или металлический стержень, вбитый непосредственно в землю.В отличие от горячих шин, нейтральная шина не имеет устройства защиты от перегрузки по току, поэтому она может постоянно поддерживать 0 вольт.

Автоматические выключатели и предохранители

Главная панель также включает в себя механическое устройство определенного типа для отключения электрических цепей дома от поступающей энергии. В большинстве современных систем это устройство представляет собой автоматический выключатель или просто «выключатель». Автоматический выключатель — это выключатель, который может отключаться вручную или автоматически отключаться из-за сбоя в электрической системе — обычно перегрузки, которая может вызвать нагрев проводов или даже возгорание.

Главный электрический щит содержит автоматические выключатели первичной цепи и индивидуальные выключатели.

В других типах разъединителей используются рычаги и предохранители — вы опускаете рычаг или вытаскиваете блок предохранителей, чтобы отключить питание электрических цепей дома.

Максимальный ток, который сервисная панель может выдавать за один раз, отмечен на главном выключателе. Для большинства домов сети 100 А достаточно, чтобы удовлетворить все электрические потребности; тем не менее, многие строители новых домов теперь устанавливают службы на 150 или 200 ампер, чтобы обеспечить достаточную емкость.Электрические сервисные панели, рассчитанные на 60 ампер или ниже, не соответствуют современным требованиям.

Каждый автоматический выключатель рассчитан на тип провода и нагрузку, необходимую для его цепи. Наиболее типичные мощности для цепей освещения и розеток — 20 и 15 ампер. Стандартные выключатели для цепей на 120 В занимают один слот.

Выключатели для цепей на 240 В занимают два гнезда. Хотя типичный отбойный молоток 220 в два раза толще, чем стандартный отбойный молоток, некоторые производители делают сверхтонкие отбойные молотки, которые занимают лишь половину площади стандартных отбойных молотков.Автоматические выключатели большой мощности используются в таких электроприборах, как духовки, водонагреватели, сушилки для одежды и кондиционеры, которые потребляют много энергии.

Субпанели и ответвительные цепи

Выключатели большего размера могут также подключаться к вторичным панелям, называемым субпанелями. Субпанели имеют собственный набор автоматических выключателей и питают определенные устройства или участки дома. Подпанели часто располагаются в другой части дома. Вы можете, например, найти такой рядом с кондиционером в вашем доме.

Типовые ответвительные цепи дома

Цепи, доставляющие электричество в различные части дома, называются параллельными цепями. Ответвительные цепи берут начало в сервисной распределительной панели — главной или вспомогательной панели.

Для более глубокого погружения в электрические панели см. Сервисные электрические панели и автоматические выключатели: как они выполняют свою работу.

Для получения информации о проводке см. Домашняя электрическая проводка.

Наружные цепи

Наружные электрические розетки, кухонные и ванные комнаты должны быть защищены специальным прерывателем цепи замыкания на землю (GFCI) для защиты от поражения электрическим током.Поскольку он очень чувствителен к любому короткому замыканию, этот тип прерывателя может нуждаться в более частой переустановке, чем стандартные прерыватели, и его следует периодически проверять.

Стандартная розетка (слева) и розетка GFCI (справа)

Если в домашней электрической цепи подается питание только на несколько наружных розеток, вы можете защитить эти розетки, установив специальные розетки GFCI. Для получения дополнительной информации о розетках GFCI см. Руководство по покупке электрических розеток.

Рекомендуемый ресурс: Найдите местного подрядчика по электромонтажу, прошедшего предварительную проверку

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором домашнего журнала, автором книги более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.

Электроэнергия для вашего дома — как работают электросети

И, наконец, мы подошли к проводу, который подводит электричество к вашему дому! Мимо типичного дома проходит набор столбов с одной фазой питания (на 7200 вольт) и заземляющий провод (хотя иногда на полюсе может быть две или три фазы, в зависимости от того, где находится дом в распределительной сети).В каждом доме к столбу прикреплен барабан трансформатора .

Во многих пригородных районах линии распределения проходят под землей , и в каждом или двух домах есть зеленые трансформаторные коробки.

Задача трансформатора — снизить напряжение 7200 вольт до 240 вольт , что составляет нормальную бытовую электрическую сеть. Давайте еще раз посмотрим на этот столб снизу, чтобы увидеть, что происходит:

• Обратите внимание, что по опоре идет оголенный провод.Это заземляющий провод. У каждой опоры на планете есть один. Если вы когда-нибудь наблюдали, как электроэнергетическая компания устанавливает новую опору, вы увидите, что конец этого оголенного провода прикреплен в виде катушки к основанию опоры и, следовательно, находится в прямом контакте с землей, протяженностью от 6 до 10 футов (1,8 м). до 3 метров) под землей. Это хорошее надежное заземление. Если вы внимательно осмотрите полюс, вы увидите, что заземляющий провод, проходящий между полюсами (и часто растяжки, идущие с боков), прикреплен к этому прямому соединению с землей.
• Два провода выходят из трансформатора и три провода идут в дом. Два от трансформатора изолированы, а третий — голый. Оголенный провод — это провод заземления. На каждый из двух изолированных проводов подается по 120 вольт, но они сдвинуты по фазе на 180 градусов, поэтому разница между ними составляет 240 вольт. Такое расположение позволяет домовладельцу использовать приборы как на 120, так и на 240 вольт. Трансформатор имеет такую ​​конфигурацию:

240 Вольт поступает в ваш дом через счетчик на ватт-часов , который измеряет ваше потребление электроэнергии, чтобы энергетическая компания могла взимать с вас плату за прокладку всех этих проводов.Раньше считыватели счетчиков периодически проверяли ваш счетчик, чтобы записать ваше использование. В рамках национальной модернизации технологии интеллектуальных сетей миллионы бытовых счетчиков были заменены на интеллектуальных счетчиков , которые напрямую связываются с энергокомпанией. Утилита может не только удаленно считывать данные с вашего счетчика, но и мгновенно получать уведомления в случае отключения электроэнергии, что сокращает время восстановления [источник: DOE].

6 шагов к определению размера вашей электрической службы

Сообщение от местной электротехнической компании в Орландо

Размер службы электроснабжения вашего дома напрямую определяет мощность и эффективность системы распределения электроэнергии в вашем доме.С точки зрения непрофессионала, это указывает на то, сколько бытовых приборов, светильников или других электрических устройств вы можете использовать одновременно. Несколько лет назад стандартная электрическая сеть в 100 ампер обеспечивала достаточный электрический ток для работы любых устройств, которые использовались бы в обычном доме. В настоящее время многие дома потребляют намного больше электроэнергии, чем позволяют их размеры. Многие дома теперь содержат большое количество бытовой техники, технологических устройств и предметов роскоши (например, спа и бассейнов), о которых подрядчики и домовладельцы не могли ожидать раньше.В результате, как никогда важно убедиться, что ваша электрическая служба способна обеспечивать электроэнергией устройства, используемые в доме.

Если вы знаете, что ищете, относительно легко (и это займет всего несколько минут) определить объем электроснабжения вашего дома. В этой статье мы расскажем вам, как это сделать, за 6 простых и простых шагов. Для определения размера вашей электрической сети вам потребуется доступ к основным компонентам электрической распределительной системы вашего дома — проводу, трубопроводу, счетчику, панели и главному выключателю — чтобы определить, какой из них имеет наименьший номинальный ток.Его рейтинг — это общий рейтинг электроснабжения вашего дома.

1. Измерьте диаметр кабелепровода, в котором находится ввод служебного кабеля. В этом канале находится кабель, идущий от электрической компании и входящий в коробку электросчетчика. В зависимости от того, подается ли у вас электричество из земли или над землей, трубопровод войдет в коробку счетчика сверху или снизу. Часто кабелепровод имеет слишком большой размер, поэтому его измерение иногда не является верным показателем проводки, в которой он находится, но это хорошее начало для определения размера услуги.В следующем списке указаны общие размеры каналов и связанные с ними размеры услуг; в зависимости от калибра электрического провода, который они способны разместить.

   • Кабелепровод диаметром 1 дюйм может вместить провод 6 калибра, обеспечивающий ток 60 А
   • Кабелепровод диаметром 1 ¼ дюйма способен вместить провод 4 калибра, обеспечивающий ток 100 А
   • 2-дюймовый кабелепровод может вмещать провод большего сечения, рассчитанный на ток свыше 100 А

2. Визуально осмотрите и оцените размер основного служебного кабеля, если это возможно.В приведенном ниже списке указана типичная ширина кабеля и мощность, которую он может обеспечить:

   • Кабели на 60 ампер шириной от 3/4 до 7/8 дюймов
   • Кабели емкостью 100 ампер и шириной примерно 1 дюйм
   • Кабели на 150 ампер имеют ширину примерно 1-1 / 4 дюйма
   • Кабели на 200 ампер обычно имеют ширину 1 и 1/2 дюйма.
3. Осмотрите коробку измерителя мощности снаружи.Номинальная сила тока может быть указана на этикетке, прикрепленной к измерителю мощности.
4. Осмотрите электрическую панель, чтобы определить, есть ли на ней этикетка с указанием номинальной силы тока. В этом случае этикетка обычно находится внутри дверцы панели и может быть прикреплена либо производителем, либо электриком, либо инспектором во время первоначальной установки или после нее.
5. Проверьте вашу панель на отключение от сети. Большинство современных щитов электрооборудования будут оснащены одним.Этот главный выключатель, вероятно, будет самым большим выключателем в панели. Обычно он обозначается как «основной» и указывает емкость как 100А, 150А или 200А.
6. Сравните информацию, которую вы найдете во время предыдущих этапов проверки, найдите наименьшее значение, и вы сможете определить размер службы электроснабжения вашего дома.

Spectrum Electric — ведущий поставщик услуг электроснабжения в Центральной Флориде, а также модернизации и замены панелей. Мы выполняем все основные электрические услуги, как жилые, так и коммерческие.

Замена электрооборудования | JLC Онлайн

Если вы являетесь генеральным директором и спрашиваете клиентов, что они хотели бы иметь в своем недавно отремонтированном доме, они, вероятно, упомянут такие вещи, как дополнительные окна, гранитные столешницы и новые паркетные полы. Одна вещь, которую они вряд ли попросят, — это новая электрическая услуга. Но это не значит, что они не заметят, если вы не посоветуете им заменить устаревшее или перегруженное оборудование.

Они могут не сразу заметить, но в конечном итоге они заметят — если выключатели всегда срабатывают, если не хватает мощности для добавления СПА или основного устройства, или если их компьютер перегревается из-за того, что сетевой фильтр был подключен к неправильно заземленной цепи.

И они обязательно заметят, если кого-то ударит током или дом сгорит.

Требуется замена

Как подрядчик по электрике, моя компания работает в основном с существующими зданиями, и мы никогда ничего не делаем без предварительной проверки сервисной панели.

Существующая служба может быть настолько старой, что совершенно небезопасна, или может быть настолько близка к мощности, что добавление любых новых нагрузок — даже небольших — может подтолкнуть ее к грани. Любое условие потребует изменения службы (см. Врезку), что почти всегда означает увеличение мощности службы в амперах, а если дом действительно старый, то ее изменение со 120 вольт до 240 вольт.

Когда менять службу В начале каждого задания GC должен учитывать, нужно ли обновлять службу. Добавление грузов. Крупный проект реконструкции, вероятно, увеличит нагрузку на электрическую систему. Если вы добавляете какие-либо отопительные или моторные нагрузки, вы должны попросить электрика произвести расчет нагрузки, чтобы убедиться, что существующая служба имеет достаточную мощность. Устаревшее оборудование. Старые трехпроводные (240 В) 30-амперные службы все еще существуют, и мы также столкнулись с несколькими двухпроводными (120 В). Мы также сталкиваемся с главными разъединителями с выдвижными блоками предохранителей в конфигурации основной / диапазон. Многие люди не понимают, что необходимо удалить оба блока предохранителей, чтобы отключить всю электроэнергию в доме. По коду вы должны иметь возможность отключить питание не более чем шестью движениями руки — щелкнув шесть выключателей или выключателей, или вытащив шесть блоков. Услугу без главного разъединителя и с шестью или более выключателями потребуется обновить, если вы добавите какие-либо новые цепи в рамках реконструкции — и все реконструкции должны добавить цепи. Иногда существующая служба имеет большую пропускную способность, но ответвления соединены предохранителями. В ввинчиваемых предохранителях нет ничего опасного по своей сути; проблема в том, что домовладельцы или арендаторы могут создать опасность, установив предохранители увеличенного размера. Неисправное оборудование. Другой причиной изменения услуги могут быть три буквы на существующей услуге: FPE или Federal Pacific Electric. Эта компания раньше производила панели Stab-Lok, которые часто можно найти в домах, построенных в 1950-х и 60-х годах.Прерыватели, которые подходят к этим панелям (как оригинальные, так и неоригинальные), часто выходят из строя, что может привести к пожару в доме или поражению электрическим током.

«Сервис» относится ко всему оборудованию между соединительной сеткой и основным средством отключения питания в доме, включая нейтральную шину и систему заземляющих электродов.

Изменение услуги включает удаление старой розетки счетчика, главного выключателя и часто некоторого распределительного оборудования, такого как панель плавких предохранителей или выключателя.За этим следует установка новой магистрали счетчика, которая представляет собой единый металлический корпус, содержащий секцию подачи электроэнергии, розетку счетчика, главный выключатель и — в большинстве случаев — секцию распределения.

Прекращение обслуживания

В районах с наземными линиями электропередач точка подачи представляет собой витой тройной кабель, проложенный между линиями электропередач и домом. Он заканчивается соединением электросети на флюгере, крышкой в ​​виде шлема поверх кабелепровода. Провода со стороны места стыка, называемые служебными проводниками, проходят через служебный канал к розетке счетчика.

В старых домах розетка счетчика находится в отдельном корпусе, но в новых домах она обычно находится на главной панели.

В местах заглубления линий электропередачи имеется отвод для обслуживания — подземный подвод, ведущий к вытяжной секции магистрального водомера.

Местное коммунальное предприятие

NEC (Национальный электротехнический кодекс) устанавливает очень специфический набор требований к услуге. Но какими бы строгими ни были эти требования, правила утилиты часто бывают еще более строгими.

Например, в то время как NEC разрешает использовать открытый служебный входной кабель и EMT для служебных проводов, для нашей электросети требуется жесткий металлический кабелепровод диаметром 1 1/4 дюйма или больше.

Коммунальные предприятия также имеют правила, регулирующие допустимые расстояния от дверей, работающих окон, металлических желобов, линий связи, газоснабжения и металлических перил. Кроме того, они предписывают высоту опускания служебного помещения над проходами, лестничными площадками и другими зонами доступа пешеходов; над проездами и улицами требуются большие зазоры.

Важно понимать, чего ожидает утилита. Если в установке есть что-то необычное, мы приглашаем представителя сервисной службы, чтобы заранее утвердить план.

Последнее, что нам нужно, — это завершить установку и заставить коммунальных служб отказаться подключать ее, потому что они интерпретируют правила иначе, чем мы.

Дело в пункте

Большинство фотографий в этой истории взяты из проекта, в котором мы заменили первоначальную службу в доме, построенном в 1920-х годах.Капля содержала три провода, но были подключены только два (нейтральный и горячий), поэтому напряжение было 120 вольт, а не обычных 240 вольт (нейтраль и два контакта).

Этот вид услуг архаичен, но не редкость в старых домах в нашем районе. Мы заменили его, потому что он был недостаточно мощным и был явно небезопасным: находящиеся под напряжением металлические части находились в открытом деревянном корпусе на уровне земли. Любопытный ребенок мог открыть дверь и прикоснуться к чему-нибудь живому, и даже взрослый рискует получить удар электрическим током, сменив предохранитель под дождем.

Компания автора была нанята, чтобы заменить эту первоначальную электрическую службу 1920-х годов; он представлял опасность, поскольку был старым, малоразмерным, незаземленным и находился в деревянном корпусе на уровне земли рядом с подъездной дорожкой. Отвод обслуживания был подключен к трубчатой ​​проводке, которая входила в здание через отверстия в стене. Одна из точек была отогнута и не подключена, поэтому в доме было только двухпроводное питание на 120 вольт.

Большая часть проводки была трубчатой.Весь дом был подключен к двум 20-амперным цепям, которые, учитывая возраст проводки, должны были быть предохранены 15-амперными. На самом деле они были спаяны на 30 ампер; чудо, что дом не сгорел.

Как найти новую услугу

Старая служба находилась сбоку от дома рядом с узкой подъездной дорогой, но мы не могли разместить там новую службу, потому что не было места для установки защитных столбов (3-дюймовых стальных труб, установленных в бетоне) перед домом. оборудование, требуемое коммунальным предприятием.

Вместо этого мы решили установить новую услугу на противоположной стороне дома; поблизости располагалась опора электроснабжения, а внешняя стена располагалась достаточно далеко от границы участка, чтобы обеспечить нам зазор в 36 дюймов (минимальный код) перед оборудованием.

Электрик проверяет наличие необходимого зазора в 36 дюймов перед новой панелью в пределах границы участка.

Кроме того, под существующим окном было достаточно места, чтобы установить панель и при этом соответствовать требованиям коммунального предприятия о том, что центральная линия измерителя должна быть не ниже 36 дюймов и не выше 75 дюймов над уровнем земли.

Мы использовали стандартный счетчик с распределением — металлический корпус, содержащий розетку счетчика, главный выключатель и шины для выключателей ответвления. План заключался в том, чтобы ввести служебный трубопровод сверху и вывести трубопровод для ответвленных цепей снизу в подползти.

Монтаж панели. Поскольку оборудование тяжелое и поддерживает стальной трубопровод, очень важно, чтобы панель была надежно прикреплена к элементам каркаса, а не только к сайдингу.Обычно мы крепим панели с помощью лагов размером 3/8 на 3 дюйма или конструкционных винтов Simpson SDS. Если отверстия в панели не совпадают с обрамлением, сверлим новые.

Чтобы предотвратить проникновение воды, мы протягиваем полоску качественного герметика по верхней части корпуса и по обеим сторонам.

Зазор для служебных трубопроводов

Служебный блок для этого конкретного проекта не мог нависать над соседским двором, поэтому перископ (часть мачты над крышей) должен был находиться в переднем углу здания.

После того, как новая магистраль плотно прикручена к каркасу, электрик устанавливает вертикальную секцию служебного трубопровода. Чтобы не допустить протекания технологической линии через территорию соседнего участка, необходимо было проложить трубопровод до переднего угла здания, прежде чем поднимать его и пропустить через свес крыши.

Чтобы попасть туда, мы подняли его от панели, повернули на 90 градусов в сторону улицы, затем повернули на 90 градусов вверх, прежде чем пропустить через карниз.Мы продлили трубу на 24 дюйма над крышей; если бы нам нужно было больше свободного пространства для падения, мы бы сделали его выше.

В зонах доступа только для пешеходов NEC требует 10 футов зазора между капельным контуром и уровнем; нашему местному коммунальному предприятию требуется 12 футов. Если возможно выполнить это требование по высоте без прохождения карниза, мы продлим горизонтальный участок служебного трубопровода примерно на 18 дюймов за угол здания и установим там флюгер.

В данном случае нам нужна была высота, поэтому мы проникли в карниз и установили кровельный домкрат над водоводом, чтобы отверстие не протекало.Коммунальное предприятие потребовало, чтобы мы прикрепили трубопровод к стене в пределах 3 футов от концентратора в верхней части корпуса, один раз через каждые 10 футов после этого и дважды в местах выхода из стены здания. Чтобы очистить часть обшивки, мы отодвинули служебную мачту — трубопровод — от стены, установив ее поверх частей Unistrut.

Сервисные кондукторы

После того, как панель и сервисный трубопровод были вставлены, мы втянули сервисные провода в трубопровод. Поскольку это была сеть на 125 ампер, мы использовали кабелепровод диаметром 1 1/4 дюйма и медные проводники № 2 THHN (с термопластичным высокотемпературным нейлоновым покрытием).

Медь против алюминия. Электрический кодекс позволяет нам использовать алюминиевые служебные провода, но мы всегда используем медь, потому что она более надежна.

Алюминий имеет большее сопротивление, чем медь, а также имеет тенденцию к окислению, что создает еще большее сопротивление в соединениях. Когда ток встречает сопротивление, провод нагревается и расширяется. Когда поток падает, проволока охлаждается и сжимается. Со временем из-за этого возникают нагрузки на соединения между сервисными проводниками и наконечниками на панели — иногда этого достаточно, чтобы ослабить их.

Нанесение антиоксидантного соединения на соединения может смягчить проблему, но, на мой взгляд, добавленная стоимость использования медных служебных проводников — небольшая цена, которую нужно заплатить, чтобы избежать головной боли в будущем.

Цветовая кодировка. Перед тем, как тянуть за провода, мы обычно маркируем их на каждом конце цветной лентой.

В однофазной сети ветви фазы черные и красные; нейтральный всегда белый. И когда мы устанавливаем провод, мы оставляем достаточно дополнительных частей на опоре для электросети, чтобы они образовали петлю отвода конденсата и сделали монтажное соединение.

Внутри панели горячие точки заканчиваются на верхних или линейных выступах гнезда счетчика, а нейтраль — на собственном выступе.

Сила тяжести позволяет легче «тянуть» сервисные провода, проталкивая их в кабелепровод сверху. Электрик использует цветную ленту для цветовой маркировки проводов, чтобы коммунальное предприятие знало, какие два подключать к горячим линиям, а какой — к нейтрали. После того, как проводники подключены к магистрали счетчика, электрик подключает точки подключения (красный / черный) к клеммам со стороны линии, а нейтраль (белый) — к клемме, которая подключается к нейтральной шине в распределительной секции.

Система заземления

Нашим следующим шагом было создание системы заземляющих электродов, которая состояла из медного заземляющего стержня, подключенного к технической магистрали и водопроводу. Хотя нам разрешено использовать стержень 1/2 дюйма, мы используем стержень 5/8 дюйма, потому что он с меньшей вероятностью согнется, когда мы его водим.

Электрик использует перфоратор с приспособлением для привода заземляющего стержня, чтобы вбить заземляющий стержень в почву. Затем он прокладывает единственный провод заземления, который подключается к зажиму на водопроводе.Зажим для желудей на стержне заземления. Нейтральный автобус в основном сервисе.

Стержень вбивается в землю возле панели и должен входить в глубину 8 футов. В некоторых юрисдикциях от нас требуется установить две удочки на расстоянии 6 футов друг от друга. Мы всегда добавляем вторую удочку, если попадаем во что-то, и нам приходится загонять первую под углом.

Провод заземляющего электрода — неизолированный медный провод №6. Он должен работать как единое целое (без стыков) и подключаться к следующим элементам:

• нейтральная шина в панели;

• монтажный наконечник на вводе заземления кабелепровода, идущего к нагрузкам;

• зажим желудя на заземляющем стержне;

• заземляющий зажим на водопроводе, расположенный в пределах 5 футов от того места, где труба входит в дом.

По кодексу мы должны соединить водопроводные трубы в доме с газовой трубой. Это создает более крупную систему заземления и гарантирует, что любые существующие цепи, ошибочно «заземленные» на газовую трубу, будут подключены к чему-то, что действительно заземлено.

Если в доме есть газовая магистраль, к ней необходимо приклеить водопроводные трубы. Обычно это делается у водонагревателя, потому что там доступны обе трубы. Отдельный отрезок заземляющего провода подсоединяется к зажимам на линиях подачи воды в обогреватель и из него, а затем к зажиму на газовой линии.После соскабливания краски электрик устанавливает зажим заземления на газопровод, чтобы обеспечить контакт металла с металлом.

Обычно мы соединяем газовые и водопроводные трубы на водонагревателе (если это газ), потому что там доступны все трубы.

Провод проходит между газовой линией и водопроводом у водонагревателя; необходимо подключаться как к входу холодной воды, так и к выходу горячей воды, потому что, если бы использовались диэлектрические муфты, трубы после водонагревателя могли не быть заземлены.

Идентификационные цепи

Перед отключением питания, переключением нагрузок и демонстрацией старой службы очень важно проверить существующие схемы. Если что-то не работает, мы хотим знать об этом, прежде чем вносить какие-либо изменения; Таким образом, ясно, что проблема не в нас.

Также хотим узнать, какие провода нейтральные. Провода часто не имеют цветовой кодировки в старых системах с ручкой и трубкой, поэтому, когда мы находим нейтрали, мы отмечаем их белым. Если мы забудем их идентифицировать и случайно подключим горячий и белый (120 вольт) как две горячие (240 вольт), мы можем поджарить все, что подключено к этой цепи.

При замене старой 240-вольтовой сети мы отмечаем фазы черным и красным на основе тестирования, прежде чем отключать питание. Никогда не полагайтесь на чужие цвета. Этот человек мог переключить черную фазу на красную в многопроволочной цепи. Если на новой панели вы подключите их обоих к черной фазе, вы можете нагружать общую нейтраль вдвое большим током, чем она может выдержать, что может вызвать поджог дома.

Перенос существующих нагрузок

В этом доме было всего несколько цепей, поэтому, когда мы удалили исходную услугу, мы смогли перенаправить провода от существующих нагрузок к распределительной коробке внутри пространства для обхода.Там мы соединили их с Romex, затем переместили Romex на другую сторону дома и направили его через канал в сервисную панель.

Электрик переключает существующие нагрузки, отсоединив проводку с ручкой и трубкой от «панели» предохранителей и направив ее в распределительную коробку в подвальном помещении, где она подключена к Romex. Оттуда Romex переходит на другую сторону дома, выходит из стены через кусок трубопровода и входит в нижнюю часть служебной панели.

Поскольку обе цепи обслуживали более одной комнаты и включали спальни, мы подключили их к выключателям AFCI (прерыватель цепи дугового замыкания), которые затем установили в распределительной части панели. В конце концов, будет добавлено больше цепей, и только цепи спальни будут на выключателях AFCI.

Если бы мы заменили более новую услугу — на металлический корпус — мы бы лишили внутренней части и относились бы к ней как к гигантской распределительной коробке. Мы бы проложили Romex между выключателями в новой панели и существующими нагрузками в старом корпусе.

Заключительные шаги

После того, как старые нагрузки были перенесены на новую панель, и мы пометили панель, чтобы указать, какие комнаты обслуживают цепи, мы переустановили крышку и потребовали осмотра.

Иногда, если нам повезет, мы можем пригласить коммунальных служб, установить счетчик и повторно подключить дом в тот день, когда мы позвоним.

После переключения нагрузок на новую панель электрик маркирует цепи и устанавливает крышку.Поскольку дом был занят и должно было пройти какое-то время, прежде чем коммунальное предприятие сможет появиться и установить окончательное соединение, бригада автора обеспечила временное электроснабжение, запустив Romex между существующей точкой подключения и новыми проводниками. Позже вышла утилита, удалила перемычки и существующий сброс сервиса и подключила новый сервисный разрыв.

Но часто это сложно сделать, поэтому, если дом занят и домовладельцам нужно, чтобы отключение электричества было кратковременным — например, они работают из дома или имеют медицинское оборудование — мы можем оставить старую службу подключенной и временно нагреть новый с джемпером.Таким образом, мы можем перемещать ответвления по одной, а это значит, что отключена только та, над которой мы работаем.

Мы также можем использовать перемычку для подачи питания в дом до тех пор, пока сеть не сможет появиться и установить постоянное соединение. Однако имейте в виду, что не каждая утилита позволяет устанавливать перемычки, потому что для этого требуется подключение к действующему удалению службы.

Пейтса Хирвонен — лицензированный подрядчик по электротехнике и владелец компании SESCO Electrical в Беркли, Калифорния.

Electric — Требования к усилителю и проводам измерительной коробки многоквартирного арендатора

Связанный вами блок имеет неправильный стиль

Ваша первая проблема заключается в том, что в «дуплексном блоке» (измерительном блоке), который вы связали, используется неправильный стиль измерения, поэтому у него есть шансы снежного кома быть приемлемым для SMUD. В частности, в этом корпусе используется конфигурация без кольца , в которой крышка удерживает счетчик на месте, а SMUD, являясь служебной программой EUSERC, требует измерительного оборудования кольцевого типа , в которое счетчик вставляется с уже установленной крышкой и уплотнительным кольцом. затем используется для прикрепления счетчика к крышке.

К счастью, компания Siemens выпускает аналогичную коробку с правильной настройкой измерения, а именно WEP4212. Это коробка на 400 А с 2 позициями кольцевого измерителя на 200 А и отсеком для электропроводки в стиле EUSERC, а также с соответствующими разрешениями для использования в зоне, обслуживаемой служебной программой EUSERC, такой как SMUD.

Толстый алюминий — ваш друг

Независимо от того, используете ли вы отдельные провода в кабелепроводе или с кабелями (SER для главного дома и квадрокоптер с прямой прокладкой для ADU, предполагая, что измерительный блок будет находиться вне главного дома), вам понадобится алюминиевый провод. здесь; 4/0 будет достаточно для питателя на 200 А в жилую единицу, так как я сомневаюсь, что вам понадобится что-то большее, чем для основного дома или ADU, учитывая размер рассматриваемых зданий.(Расчет основной нагрузки дома составляет около 120 А или около того, в зависимости от того, какой ток потребляет кондиционер, поэтому фидер на 200 А обеспечивает достаточно места для расширения.)

Стань большим или иди домой!

Когда дело доходит до установки панелей для отдельных зданий, экономия на пустых пространствах — это мелочь и довольно глупо, так как добавление нескольких пространств сейчас намного дешевле, чем замена всей панели в будущем. Я бы выбрал минимум из панели на 42 ячейки, 200А для каждого блока, предпочтительно типа , трансформируемый между главным выключателем и основной проушиной, поскольку вам, вероятно, понадобится главный прерыватель на одной панели и основные проушины на другой — в зависимости от того, где в этой настройке расположен измерительный блок.Конечно, если вы можете получить панель на 54 или 60 мест по разумной цене, я бы прыгнул за нее такта , так как я не слышал ни одной жалобы на то, что в их электрических сетях слишком много места. панель!

Что касается этой (будущей) солнечной установки …

Поскольку ваша солнечная энергия будет полностью измеряться счетчиком ADU, вам необходимо, чтобы все ваши солнечные панели были установлены на ADU и подключены обратно к его панели. Это необходимо, чтобы выходные ответвленные цепи инвертора не нарушали намерение NEC 210.25.

Момент затяжки всех проушин согласно спецификации

Есть еще один момент, на который следует обратить внимание при установке, и это то, что вам (или вашему электрику) понадобится динамометрический ключ на дюйм-фунт или динамометрическая отвертка, чтобы правильно выполнить соединения наконечников на различных частях электрического оборудования. оборудование здесь. Это требуется NEC 110.14 (D) 2017 года, и в любом случае это хорошая идея, , , чтобы предотвратить появление в вашей электрической системе незакрепленных болтов.

Ответственность за оборудование | Delmarva Power

При возникновении сервисного повреждения важно понимать, кто несет ответственность за ремонт.Различайте участки, принадлежащие Delmarva Power, и участки, принадлежащие заказчику.

Электрооборудование

1. Delmarva Power — Электропроводка, идущая от системы Delmarva Power (надземная или подземная)
2. Заказчик — Приспособление (точка, где оборудование Delmarva Power присоединяется к собственности заказчика)
3. Заказчик — Погодная головка и петля отвода капель (погодостойкая точка входа для проводов потребителей, идущих к блоку счетчика)
4. Заказчик — стояк / дорожка качения (кабелепровод, который физически защищает провода, идущие к блоку счетчика)
5. Заказчик — корпус / блок счетчика (содержит и надежно закрепляет электрический счетчик) Delmarva Power — Meter (измеряет количество электроэнергии, потребляемой клиентом)

Жилые надземные службы

Delmarva Power переустановит накладные электрические сети заказчика на исходную точку подключения здания.Заказчик несет ответственность за любой ремонт своего служебного входного кабеля (со стороны линии и со стороны нагрузки)

Жилые подземные службы

• После завершения ремонтных работ на подземных кабелях Delmarva Power засыпает траншею до первоначального уровня.
• Если заказчик причинил ущерб, заказчик несет ответственность за расходы на ремонт кабеля, повторную засыпку или повторную засыпку участка, а также за замену любых конструкций, заборов, террас, связанных с повреждением.
• Если Delmarva Power несет ответственность за ремонт (поломка кабеля и т. Д.), Delmarva Power повторно засеет или восстановит исходное состояние поврежденного газона или участка двора.
• Подставки не должны приближаться к деревьям, кустам, строениям, заборам, патио и т. Д. Восстановление электропитания и ремонт кабеля могут быть отложены, если Delmarva Power не сможет безопасно получить доступ к своим объектам.

Сообщить о повреждении счетчика

домовладельцам рекомендуется провести оценку ущерба, нанесенного их объектам после сильного шторма, такого как ураган.Во многих случаях может иметь место повреждение вашего электрического оборудования, которое необходимо отремонтировать, прежде чем будет восстановлено электрическое обслуживание вашей собственности. Хотя мы отвечаем за линию обслуживания, которая входит в ваш дом или офис, а также за электросчетчик, есть другие компоненты, за которые отвечает владелец собственности. Если какой-либо из этих компонентов будет поврежден, мы не сможем восстановить электрическое обслуживание вашей собственности.

Владелец собственности несет ответственность за следующие компоненты:

• Weatherhead
• Навесное оборудование
• Подъемник
• Измерительный шкаф

Надземное обслуживание

Если у вас есть надземное обслуживание, проверьте погодную головку и стояк на предмет повреждений.Это перевернутая металлическая крышка J-образной формы и труба, ведущая к вашему электросчетчику, где линии электропередач соединяются с вашим домом или офисом. Если он выглядит погнутым или ослабленным, обратитесь к квалифицированному электрику для более тщательного осмотра и ремонта при необходимости. Также проверьте коробку счетчика, и, если она вытащена из здания, попросите электрика снова установить коробку. В случае повреждения счетчика мы его отремонтируем или заменим. Ваш электрик может посоветовать вам, требуется ли разрешение или осмотр.

Подземная служба

Если у вас есть подземная служба, проверьте стояк (трубу, которая проходит под счетчиком в землю), а также сам корпус счетчика. Если вы заметили какие-либо повреждения, обратитесь к электрику, чтобы осмотреть их и при необходимости произвести ремонт.

Мы отвечаем за следующие компоненты:

• Линия обслуживания — надземная или подземная
• Электрический счетчик

Если какой-либо из этих компонентов поврежден, позвоните по телефону 1-800-375-7117.

Газовое оборудование

Delmarva Power обеспечивает надежное и безопасное газовое обслуживание наших клиентов. Мы рассчитываем на то, что наши клиенты понимают, что они могут сделать, чтобы поддерживать зоны, за которые они несут ответственность, и оставаться в безопасности в отношении природного газа.

Delmarva Power владеет всеми трубопроводами, подземными и надземными, вплоть до газового счетчика, который иногда находится в помещении. Заказчики владеют и обслуживают все наземные и заглубленные трубы после счетчик и их газовые приборы.

Защита газового оборудования и трубопроводов

• Обеспечьте не менее трех футов свободного пространства вокруг каждого метра.
• Соблюдайте осторожность при выполнении любых работ около счетчиков или движущихся транспортных средств или оборудования вблизи счетчиков или трубопроводов.
• Свяжитесь с Delmarva Power по телефону 800-375-7117, чтобы сообщить о любых предполагаемых повреждениях или признаках износа счетчиков или трубопроводов.
• Позвоните по номеру 811 по крайней мере за два полных рабочих дня (но не более чем за 10 дней) перед тем, как копать под землей, чтобы убедиться, что трубы для природного газа и другие коммуникации правильно расположены и промаркированы.

  No related posts.