+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

Основы пайки — как правильно паять паяльником

Базовые принципы пайки намного легче, чем вы думаете. В этой статье вы узнаете, как правильно паять и что нужно, чтобы припаять провод к плате. Этот навык пригодится при пайке электросхем.

Шаг 1: Припой

Что нужно для паяния проводов? В простейшей робототехнике используется в основном трубчатый припой 0,8 мм 60/40. Можно использовать припой и другого диаметра, чуть больше или чуть меньше. Однако соотношение олова и свинца должно быть 60/40.

Так как в припое содержится свинец, примите меры предосторожности:

  1. Всегда мойте руки с мылом после использования припоя, чтобы смыть все остатки свинца.
  2. Не прикасайтесь к глазам и слизистым покровам во избежание попадания на них свинца.

Шаг 2: Включаем паяльник

Прежде чем приступить к пайке, включите паяльник и дайте ему нагреться до нужной температуры. Если у вашего прибора есть регулятор температуры, выставьте его на 300-350°С, в этом диапазоне происходит пайка большинства сплавов.

Если ваш паяльник не обладает возможностью регулировать температуру, просто дайте ему нагреться в течение пяти минут, а затем можете попробовать паять.

Шаг 3: Учимся держать ручку

Всегда держитесь за изолированную рукоятку! Металлическое жало чрезвычайно горячее, и прикосновение к нему вызовет тяжелые ожоги.

Очень часто рекомендуют держать ручку паяльника как ложку, однако мне удобнее держать ее как пишущую ручку. Попробуйте сами и решите, как вам удобнее.

Шаг 4: Всегда ставьте паяльник на подставку

Всегда ставьте прибор на подставку, если вы закончили работать с ним на данный момент.

Просто отложенный в сторону паяльник может стать причиной катастрофы, поэтому возьмите себе за правило всегда возвращать его на подставку.

Поскольку вы собрались творить, а не разрушать, приучите себя всегда быть на чеку во время работы с паяльником, вплоть до его полного остывания. И никогда не отвлекайтесь, если держите паяльник в руке.

Шаг 5: Лужение наконечника

Если вы используете новый прибор, вам нужно будет покрыть тонким слоем олова – залудить его. Этот слой облегчит работу с припоем при пайке.

Шаг 6: Оголяем провода

Чтобы спаять провода вместе нужно сначала снять с них изоляцию.

Шаг 7: Скручиваем провода

Оголенные концы двух проводов скрутите вместе.

Шаг 8: Припой

Прикоснитесь жалом к скрутке, чтобы провода нагрелись. Прижимайте припой к скрутке до тех пор, пока он не расплавится, и они не спаяются вместе. Как только припой и провода сплавятся вместе, уберите припой и паяльник.

Шаг 9: Отрезаем лишнее

Отрежьте лишнюю длину спаянной скрутки. Вам нужно лишь основание паяного соединения, где два провода становятся единым целым.

Шаг 10: Чистим паяльник

Теперь вы знаете как правильно пользоваться паяльником, и помните, что после любой пайки жало нужно почистить. Для этого просто проведите жалом по специальной чистящей подушке. Если у вас ее нет, воспользуйтесь слегка влажной губкой.

Как правильно паять паяльником

Статья не совсем по теме, но думаю многим будет полезна и интересна, т. к. не редко случается, что возникает необходимость что-то припаять, будь то оборванный провод, сломанный разъем питания или сбитая деталь на печатной плате, но не каждый знает, как правильно паять паяльником.
Итак разберемся, как правильно паять паяльником, и что собственно нужно для пайки.
Для того, чтобы заниматься этим профессионально, запаивая мелкие радиоэлементы или микросхемы с мелким шагом ножек, вам понадобится паяльная станция с разными насадками и регулировкой температуры, но для более простых задач, таких как: запаять провод или припаять не очень мелкую деталь может подойти обычный дешевый паяльник.

К паяльнику также обязательно нужно приобрести припой и флюс или канифоль. Флюс — это жидкость, в основном, состоящая из спирта и канифоли, также есть активные флюсы (с кислотой), которые больше подходят для окисленных контактов или других поверхностей, которые тяжело паять.
Сам процесс пайки паяльником довольно простой. Достаточно подключить паяльник и дождаться, пока он нагреется до максимальной температуры. Если у вас паяльная станция, то нужно выставить температуру около 320 градусов Цельсии.
Для того, чтобы отпаять деталь, вам нужно будет слегка намазать контакт флюсом, и расплавить припой жалом паяльника, а затем разъединить спаянные детали.
Чтобы припаять, нужно снова намазать контакты флюсом, взять жалом паяльника немного припоя и после этого поднести жало к спаиваемым контактам.

Полезные советы как правильно паять:

  • Если вы паяете деталь на однослойной плате, не держите паяльник слишком долго, могут отвалиться контактные площадки на печатной плате.
  • Когда паяете, нет нужды водить паяльник по месту пайки, достаточно просто держать на месте и в нужный момент коротким быстрым движением убрать.
  • Если контакт покрыт лаком, его лучше аккуратно зачистить скальпелем или ножом.
  • Если вы хотите припаять провода наушников, и там тонкие провода которые не получается облудить (нанести на контакт припой), вам поможет активный флюс
  • Прежде чем припаять два провода, сперва облудите каждый провод отдельно.
  • Если вы хотите прочистить отверстие в печатной плате, для дальнейшей запайки туда детали, воспользуйтесь зубочисткой или заточенной спичкой, прочистив отверстие после нагрева.

Может возникнуть вопрос, зачем собственно нужен флюс или канифоль?
Если коротко, то он нужен, чтобы легче было паять.
С флюсом и канифолью пайка получается аккуратней, припой плавится быстрей. Также он нужен, чтобы облудить поверхность паяемого контакта.

Ремонт мыши или клавиатуры при обрыве шнура

Если шнур мыши (клавиатуры) оторвался от платы или нужно заменить штекер, воспользуйтесь советами и справочной информацией из этой статьи.

Шнур оторван от платы

Чтобы припаять оторванный от мыши или клавиатуры шнур, нужно определить, назначения точек пайки на плате и знать цветовую маркировку проводов. Нередко назначение проводов шнура подписано прямо на плате, в том месте, где провода были припаяны. А провода как правило имеют стандартную маркировку, о которой и пойдёт речь ниже.

При встрече с нестандартными цветами руководствуйтесь информацией из соответствующих статей:

• «Нестандартные цвета USB в шнурах мышей и клавиатур»

• «Нестандартные цвета PS/2».

USB устройства

В случае с устройствами USB буквенные обозначения будут: V, D-, D+, G (не обязательно в таком порядке). Может присутствовать точка для пайки оплётки кабеля — SG. Классические цвета в USB шнуре таковы:

V — Красный
D- — Белый
D+ — Зелёный
G — Чёрный
SG — Чёрный толстый (в кабеле не изолирован)

В некоторых моделях USB устройств можно встретить маркировку, характерную для PS/2:

V — Красный
D — Белый
C — Зелёный
G — Чёрный

Если при такой распайке устройство не заработало, значит обозначения на плате перепутаны. Такое случается и это не критично. Нужно лишь поменять местами белый и зелёный провода местами.

В шнурах USB устройств цвета проводов могут отличаться от стандартных. Тогда вам может помочь статья «Нестандартные цвета USB в шнурах мышей и клавиатур».

Если информации по вашему устройству нет в статье, придётся прозванивать шнур самостоятельно. Назначения контактов штекера USB определено чётко (см. рисунок↓), остаётся лишь выяснить, с каким цветом каждый контакт звонится. На рисунке приведён пример определения провода «G». Лишь с одним из четырёх проводов мультиметр в режиме омметра покажет около нуля Ом. Это и есть искомый провод. Такое исследование следует повторить с остальными контактами.

Устройства PS/2

Классическая распайка клавиатур и мышей PS/2:

V — Голубой
D — Оранжевый
C — Белый
G — Зелёный

Тем не менее, в шнуре клавиатуры PS/2 часто можно встретить цветовой набор, характерный для устройств USB:

V — Красный
D — Белый
C — Зелёный
G — Чёрный

Цвета в шнуре устройства PS/2 могут не соответствовать стандарту. В этом случае обратитесь к статье «Нестандартные цвета PS/2».

Действия при отсутствии маркировки

Если же надписей на плате нет, изучаем дорожки на печатной плате, идущие от мест пайки шнура. В этом исследовании следует руководствоваться следующими признаками:

• Самая протяжённая и широкая дорожка — это как правило «G». Все электролитические конденсаторы припаяны к этой дорожке своим минусовым контактом. Минусовой контакт обозначен на корпусе конденсатора продольной полоской.

• Маркировка полярности электролитических конденсаторов и светодиодов подскажет нам плюсовую дорожку — «V». Она как правило короче и тоньше чем «G». Если на ней встречаются «электролиты», то припаяны они к ней плюсовыми контактами.

• Светодиоды клавиатуры припаяны плюсовыми контактами на плюсовую дорожку.

 

• Две самые короткие и фактически одинаковые дорожки на плате — это D- и D+ (D и C в случае с устройствами PS/2). Они без лишних разговоров идут к микросхеме контроллера. Кто из них кто — определяется экспериментальным путём. Касаемо этих контактов эксперименты безопасны.


Штекер оторван от шнура

Если цвета в шнуре стандартные, то из картинок ниже вы поймёте, какой провод на какой контакт разъёма паять.


В случае с нестандартными цветами, обращайтесь к статьям:

• «Нестандартные цвета USB в шнурах мышей и клавиатур»

• «Нестандартные цвета PS/2».

Или определите назначение каждого провода самостоятельно по маркировке на плате или по дорожкам, как было показано выше.


 


Поделиться новостью в соцсетях

Как паять паяльником на примере пайки деталей, проводов и возможности выпаять их с платы (провода, радиодетали на плате) (видео)

 Время не стоит на месте, оно бежит, несется, меняется, а вместе с ним меняется и все вокруг. Так еще в Советском Союзе, лет 30 назад, каждый второй умел наверняка паять, при этом делала это неплохо. Все это исходило из реалий того времени, когда люди чуть ли сами себе делали приемники, телевизоры, магнитофоны, всевозможные проигрыватели. Такую особенность можно связать с надлежащим развитием техники того времени, а вернее обеспечением последней населения нашей страны. Да, многим чего не хватало, сложные бытовые приборы мало того что стоили несколько зарплат, так еще и ждать их приходилось месяцами и годами. Такие реалии заставляли «дружить» с паяльником, тем самым, который мог порадовать своего хозяина новым, нужным и желанным прибором в доме. Достаточно вспомнить мое детство, когда засыпая в сумерках, я видел спину отца, склонившегося над письменным столом. В свете настольной лампы поднимался дымок от канифоли, столь приятный как помнится сейчас. Там что-то паялось… Однако с того времени много что изменилось. Техники стало пруд пруди, и стоит она при этом не так уж дорого. Канифоль на запах стала несколько другой, вонючей и химической… А паять умеет далеко на каждый второй. Но раз вы заглянули к нам на страничку, то наверняка не из праздного любопытства. Так вот и давайте поговорим о том, как паять паяльником радиодетали и провода.

 Здесь, прежде, хотелось остепенить тех, кто пришел к нам с целью узнать о том, как паять чайники, трубки и радиаторы. Нет, мы вовсе не уничижаем их цели и задачи, просто в этой статье не об этом. Мы хотели поговорить о пайке исключительно деталей и проводов, о подвесном монтаже и монтаже на плате. Ведь по сути пайка радиолюбителя несколько отличается от пайки жестянщика, а значит нам, чтобы не валить все в одну кучу, и не распыляться на необъятное, хотелось бы упомянуть лишь о пайке паяльником радиодеталей и проводов. Если что извиняйте, а я продолжу…

Какой паяльник выбрать для пайки радиодеталей и проводов

 По сути, здесь выбор будет состоять из поиска следующих критериев, это его мощность и тип жала. Вот давайте и разберем теперь возможные альтернативы.

Выбор паяльника по мощности

Для пайки радиоэлементов самым подходящим будет паяльник мощностью 25-40 Ватт, именно такая мощность обеспечит быстрый прогрев контактов, но не перегреет деталь. Перегрев детали может привести к выходу ее из строя, так скажем, что ножки можно греть 5-10 секунд, а есть и детали, которые выдержат и не более 2 секунд. Здесь надо исходить из опыта и конкретных условий, но чем быстрее вы сделаете пайку, тем лучше. При этом, используемая мощность паяльника должна использоваться оптимально, все на то, чтобы расплавить припой, но не предать лишнее тепло на корпус. Итак, с мощностью мы определились, теперь о видах, типах паяльника, вернее жал для них.

Выбор паяльника по типу жала

 Итак, о материале жала паяльника. Начнем снова со времен СССР, тогда паяльники были одного типа, просто с медным жалом, других никто и не видел. Плюсы здесь очевидны. Медь хорошо передает тепло, на медное жало можно набрать какое-то количество припоя и использовать его локально для пайки, вот, пожалуй, и все. Теперь о минусах. Медные жала паяльника довольно быстро обгорают. Проявляется это следующим образом. Они покрываются окалиной, которая облетает, при этом в месте отслоения окалины само собой образуется углубление, искривление формы. Это очень неудобно в тех случаях, если вы паяете много и часто, а также тогда, когда вам необходимо постоянную ровную поверхность для пайки на самом жале. Да и сам принцип пайки здесь получается несколько иной. При медном жале весь припой для пайки берется на жало, а затем переносится в место пайки.

 Однако есть и другая стратегия пайки, она возможно из-за несгораемых жал. Последние нашли обширное применение в наше время. Такие жала выполнены из композитного или тугоплавкого материла, часто покрыты твердым напылением, на которое не осаживается припой или осаживается очень ограниченно. В итоге, жало постоянно чистое и разогретое. Посмотрите на фото выше, медное жало справа выглядит совсем неказисто, если его сравнить с несгораемым жалом.
 Паять несгораемым жалом можно очень долго, почти пожизненно. Однако припой в этом случае пайки, подается проволокой и непосредственно в место пайки, где разогревается, растекается и затвердевает.
 Если подытожить эту главу, то надо сказать о том, что паяльник должен быть мощностью 25-40 Ватт, а жало выбирается в зависимости от привычки того, кто и с чем привык работать. Если же у вас нет навыков, то я бы посоветовал все-таки несгораемое жало, оно будет навсегда и не потребует обслуживания. О самих же особенностях пайки медным и несгораемым жалом мы поговорим чуть далее, а пока о подготовке к процессу пайки. А если точнее, то о применяемых флюсах, припое, кислоте, инструментах.

Что необходимо для пайки деталей и проводов (держатели, флюс, кислота, паяльный жир, инструмент, заточка жала)

 Прежде чем начать паять, надо для этого что-то иметь… О паяльнике мы уже сказали, но это еще не все. Так для выполнения пайки вам потребуются расходные материалы, будь то флюс, паяльный жир, канифоль или кислота. Давайте разберем каждый из этих реактивов отдельно. Наиболее популярный реактив для пайки деталей канифоль. Именно её в большинстве случаев использовали радиолюбители в СССР. Однако сегодня я бы не сказали что это оптимальный вариант. Быть может из-за того что канифоль стала какой-то другой, она действительно даже пахнуть стала по-другому при разогреве. Видимо по лесам уже никто «не лазит» чтобы раздобыть натуральную смолу, а отсюда и этот непонятный совсем не естественный едкий запах. Я бы посоветовал использовать вам паяльный жир. Не важно, активный или нейтральный. Он вовсе не имеет запаха, что очень хорошо, прекрасно обволакивает контакт, скажу даже более. Жир в советское время был дефицитом, он использовался только на заводах оборонки, а вот обыватель мог о таком только мечтать, отсюда и такая распространенность упоминания о канифоли.

 Теперь о флюсах и кислоте. Кислота и флюс наносятся с помощью кисточки или носика непосредственно в место пайки. Кислота фактически активный реактив, в ней находится кислота (соляная) и цинк. При попадании на металл, кислота съедает его поверхностный слой и продукты окисления на нем, а цинк остается после как коррозионно-сдерживающее. В любом случае, после пайки кислотой лучше промывать эти места от дальнейшего продолжения коррозии, используя соду или воду. Флюс в большинстве случаев это жидкий реагент вроде канифоли или паяльного жира, он не столь активен. Часто это канифоль растворенная в спирте, может еще какие-то добавки… Если резюмировать, то для пайки достаточно только паяльного жира или канифоли. Теперь о инструментах.
 Без хорошего инструмента паять хорошо вряд ли получится. По крайней мере, если вы решили паять много и все подряд. Для удержания радиодеталей в самый раз будут плоскогубцы или пинцет, иначе вы будете обжигать пальцы. Для зачистки проводов и для ровного их откусывания нужны маленькие и острые кусачки. Во время сложных операций пайки, где необходимо припаять несколько проводков или под определенным углом, незаменимы будут штативы «вторая рука». Ну, само собой потребуется подставка под паяльник, чтобы он не валялся на столе и не спал вам столешницу и площадочка для лужения, где будут подготавливаться провода для пайки.
 И вот сейчас мы наконец-то только подошли непосредственно к описанию операций процессов пайки. При этом, как мы уже и говорили, в зависимости от типа паяльника, процесс пайки будет несколько отличаться. Именно поэтому мы рассмотрим два варианта. Для паяльника с медным жалом и для паяльника с несгораемым жалом.

Пример пайки для паяльника с медным жалом

 Любая пайка начинается с лужения площадок, проводов, других элементов, которые необходимо будет соединить вместе. Лужение, это фактически поверхностное покрытия припоем поверхностей. Цель этой процедуры проста. Поверхностный слой обеспечит хорошую когезию для будущего наплавляемого припоя, а значит и надежное соединение при пайке.
 Здесь необходимо сказать и о материалах, которые вы собрались паять. Так скажем, будет паяться хорошо, черные металлы уже хуже, а вот паять алюминий я бы и вовсе вам не советовал. Так как дело это хлопотное и неблагодарное. Именно здесь необходимо сказать о том, что если у вас есть выбор, то выбирайте для пайки провода и коннекторы из меди, именно такой выбор позволит вам паять комфортно. Итак, о лужении медным паяльником.
Разогреваем паяльник, обычно это время 5-7 минут. Раньше даже не пытайтесь. Во время разогрева можно разово опустить паяльник в канифоль или паяльный жир, для предотвращения окисления меди.

Как только жало начнет уверенно плавить припой, то считайте он разогрет.

За это время пока можете зачистить от изоляции и окисла провод или площадку. Если это многожильный провод, то после того как сняли изоляцию, скрутите все проводки между собой. Также если соединение будет неразъемное, то тоже соедините проводки разных проводников между собой.
Теперь положите провод (а) на площадку и обработайте его кислотой, канифолью, либо жиром.

То есть теми реактивами, про которые я вам писал ранее. Именно они поспособствуют лужению, а как итог, и самой пайке. В нашем случае это паяльный жир, я разогрел его и обмакнул провод в него.
Теперь захватываем на жало излишнюю порцию припоя, по сути это будет капелька припоя. Подносим его к проводнику и водим вдоль него.

Проводник должен равномерно залиться.

Теперь он будет похож на нечто покрытое в металлической оболочке. Если припоя мало, то еще раз возьмите припой жалом и распределите его на месте пайки.

Такую же процедуру проводим и с другим проводником. Теперь можно спаять проводники между собой. Выставляем их так, как нам необходимо и каждый раз принося на жале пальника немного припоя, заливаем щель между проводниками.

При необходимости берем припой и приносим в место пайки.

В итоге получается красивый,  прочный и надежный контакт. При необходимости, проводники перед пайкой можно скрутить.

Место пайки изолируем.
Теперь о пайке на плату. Здесь опять же надо начать с лужение дорожек платы. Если вы монтируете что-то на универсальную монтажную плату, то сразу берите плату с лужеными контактами. Далее выпрямляем контакты радиодетали и вставляем их в отверстия, так , чтобы они выступали с другой стороны на 0,5-1 мм. Теперь, как и в случае с проводом берем припой на жало и подносим его к месту ножка-отверстие.

Прикасаемся, и припой растекается по ножке, заполняя при этом и отверстие. Так пропаиваем все ножки радиоэлемента (провода).

Теперь вы хотя и не научились паять паяльником с медным жалом, но знаете как это делается.

Обслуживание (лужение) медного жала паяльника при пайке и после нее

Как я уже рассказывал вам, медное жало со временем выгорает и в итоге меняет свою форму. В итоге необходимо время от времени приводить его форму в порядок. Лучше всего ковать жало, то есть использовать молоток и наковальню, так и выстукивать нужные формы. Но если этого нет, то вполне можно обойтись и простым надфилем.

Берем и обрабатываем жало таким образом, чтобы оно стало подходить под удобную для вас форму (размер). Для меня такой формой является форма под плоскую отвертку. Надфилем стачиваются две стороны, в итоге получается ровный, но «голый» металл – медь.

Надо сказать, что медь металл мягкий. Обрабатывает его соответственно легко. После такого придания формы необходимо защитить жало от окисления. Делается это просто, нанесением на поверхностный слой жала припоя, который выполняет две функции. Во-первых, с его помощью мы паяем, о чем мы уже рассказали. Во-вторых, он защищает жало от окисления и выгорания. Итак, когда мы на холодную обработали жало, то включаем паяльник. Пока он греется, но не прогрелся, можно окунуть жало в канифоль или паяльный жир.

Затем берем припой и наносим на разогретое жало. Припой сам растечется по его поверхности. Все жало готово к использованию.

Восстановление жала необходимо проводить с периодичностью, когда вы заметили, что площадка на нем стала не ровной, и паять в результате этого стало неудобно.

Пример пайки для паяльника с несгораемым жалом

Здесь вновь надо начать с описания того, чем отличается пайка таким жалом. Самое большое отличие в том, что несгораемое жало только разогревает, оно не является средством для переноса припоя на место пайки. То есть по итого, все раздельно – жало обособленно разогревает, припой подается отдельно. В этом случае между жалом и припоем не образуется должной адгезии, это связано, прежде всего, с материалом жала. Материал не способен переносить припой, зато он и не сгорает, то есть практически вечный. Ну, об этом я уже тоже говорил, сейчас ближе все-таки о самом процессе…
В этот раз процесс лужения провода будет проводить с использование флюса, а не жира. Капаем несколько капель на зачищенные от изоляции и окислов контакты под пайку.

 Укладываем провод на площадку и лудим. К слову, в качестве площадки для лужения прекрасно подходит деревянная вставка. Дерево со временем впитывает в себя жир и флюсы, а при необходимости может наоборот отдать их на проводник. 

При разогреве провода жалом, подаем припой к месту лужения.

Припой распределяем по поверхности проводника, в то время пока водим его вдоль него, вместе с разогретым жалом.

Тоже самое делаем и со вторым проводником.
Теперь выставляем проводники друг относительно друга и используя припой, который подается проволокой, разогреваем его и заливаем в щель между проводников.

Все контакт готов, можно изолировать место пайки. Как и в предыдущем случае, провода можно скрутить между собой до пайки.
Теперь о пайке на плате. Здесь все аналогично. Ножки радиодетали вставляются в плату. Затем одновременно подносим припой и жало. Разогреваем место пайки, припой расплавляется и растекается по ножкам.

Как выпаять деталь из платы

На самом деле пайка в большинстве случае включает в себя не только соединение контактов, но и их разъединение. Если нам необходимо разъединить спаянные провода, то разогреваем место пайки и все готово. Однако с радиодеталями все сложнее. Ладно если это резистор или транзистор, когда вывода 2-3. В этом случае по переменке и оперативно разогреваем контакты, а затем вытаскиваем деталь из платы.  Можно использовать маленькие плоскогубцы или пинцет, чтобы не обжечь руки. А вот с микросхемами все куда сложнее. Часто их демонтаж бывает в одностороннем порядке, то есть когда им просто перекусывают ножки, еще на плате, а затем выпаивают по одной. Это оправдано в том случае, когда микросхема больше применяться не будет. Если же вам необходимо сохранить радиодеталь с большим количеством выводов, то здесь есть два способа.
 Первый это использовать иголку от шприца. Каждый раз разогревая припой, вы должны выставлять иголку на ножку таким образом, чтобы она отделяла припой от контакта. После того как такая процедуру будет проделана со всеми контактами радиодетали, то ее можно будет извлечь из платы.
 Второй вариант, когда используется отсос припоя.

В этом случае к разогретому припою приставляется конструкция, которая похожа на шприц. После нажатия на кнопку, она резко поднимает поршень, происходит разряжение и лишний припой попадает в емкость отсоса. Вот и все секреты того, как можно выпаять деталь с платы.

Подводя итог о пайке паяльником

Не смотря на то, что наша статья получилась не такая уж маленькая, но она определенно не охватила всех тонкостей и особенностей, про которые вы узнаете только лишь из своего собственного опыта. Это я к тому, что именно опыт и время помогут вам в полной мере овладеть пайкой, чтобы она была надежной и в тоже время красивой.
 Мне лишь еще раз хочется сказать, о том, что если вы не занимались пайкой совсем, то у вас есть альтернатива, по какому пути пойти. Взять паяльник с медным жалом или несгораемым жалом. Здесь справедливости ради надо сказать о том, что несгораемое жало все же по мне предпочтительнее. Оно вечное, оно очень маленькое, то есть можно разогревать маленькие детали, скажем smd радиодетали, которых в современной электронике не так уж мало. Хотя перейти на его использование было морально не просто. В руки так и просился мой старый верный паяльник с медным жалом. А вот медное жало это некий рудимент, от которого трудно отказаться тем, кто паял еще во времена СССР, и его все устраивает. Что же, они имеют право на свой выбор на свои предпочтения, на отстаивание своих интересов.  Тем более, что у медного жала есть небольшой плюс. При его использовании, как я уже несколько раз говорил, не надо подавать припой на место пайки, он приносится на самом жале. Эта особенность позволяет воспользоваться второй свободной рукой, для удержания радиодетали или провода. При пайке несгораемым жалом в большинстве случаев потребуется приспособление «вторая рука», как на фото выше.
 Что же, если у вас будут свои соображения и важные замечания по изложенному материалу, то вы можете написать о них в комментариях к статье. Мне лишь осталось пожелать поменьше обжигать пальцы и надежно и красиво паять соединения.

Видео о том как паять паяльником

Honda Civic Как паять провода в машине

Случайная статья узнай что то новое



Введение

Привет боец. Надеюсь сюда ты пришел узнать азы азов пайки, скрутки и всего того что тебе предстоит только узнать и воплотить в жизни твоей любимой Honda Civic. Как вариант эта статья просто тебя обучит работе с паяльником и терминами. Во первых у тебя дома наверное найдется старый медный паяльник типа отвертка-лопата. Такая штука тебе может понадобится только при пайки проводов. Для пайки на плате придется найти паяльник с узким жалом мощностью 30-45 ватт. Больше не нужно, меньше смысла нет. Всякое барахло лучше не брать, топами на рынке являются компании ERSA и Solomon, но для наших работ, кармана, и качества пойдет и отечественный паяльник Светозар. Главное чтобы его жало крепилось болтом, обычно в наборе идет так же подставка, что очень помогает в работе. Естественно если будешь паять на улице или при ветре придется брать паяльник помощней, иначе вряд ли что получится. Перед началом конкретной работы, советую спаять из проволоки типовой кубик в 5см. Это простое занятие на 8 точек спайки.

Хороший пример мастер класса по пайке

Я не буду грузить вас нудной теорией которая есть после видео снизу, просто посмотрите это видео с комментариями тут И лучше просмотрите его несколько раз.

  • Губкой для паяльника удалите избыток припоя с жала паяльника
  • Далее демонстрация флюса, и процесс облуживания паяльника
  • Очистим провода и не сильно скрутим каждую из частей
  • Скручиваем провода именно друг на друга, типы скруток есть ниже в статье
  • Капаем или мажем флюсом место пайки, больше флюса легче пайка!
  • Плавим припой на жало и точным движением припой растекается по скрутке
  • Во втором способе, нагреваем нужную точку спайки и к ней подносим припой
  • Используем кембрик или термоусадочную трубку для изоляции
  • Греем кембрик зажигалкой, феном, или паяльником не касаясь жалом, со всех сторон скрутки
Припой

Припой — металл или сплав, применяемый при пайке для соединения заготовок и имеющий температуру плавления ниже, чем соединяемые металлы. Является неким материалом типа клея для металла. Два кусочка металла, проволоки можно соединить между собой лишь расплавив каплю припоя. Припой расплавится быстрей если температура достаточная и имеется флюс. Самый знаменитый припой в нашей стране это ПОС-61, что расшифровывается как Припой Оловянно Свинцовый, имеющий долю свинца 61 процента в составе. Сейчас с приятием анти-свинцовых природных законов, появилась без свинцовая пайка, на упаковке вы обязательно встретите надпись RoHC на зеленом фоне. Это означает что в пайке свинца нет, возможны другие компоненты например серебро. ПОС-61 имеет точку плавления в 190 градусах Цельсия, в то время как без свинцовые припои имеют точку плавления за 300 градусов, и более дорогую цену.

Виды катушек припоя с флюсом

Флюс

Флюс — вещество или смесь органического и неорганического происхождения, предназначенное для удаления окислов(загрязнений) с поверхности под пайку, снижения поверхностного натяжения, улучшения растекания жидкого припоя и защиты от действия окружающей среды. Обеспечивает лучшую растекаемость припоя в плавком состояние. По сути убирает всю грязь под температурой, при смешивание с припоем придает ему более текучую характеристику.

Флюс в шприце

Типы скруток

Правильная скрутка проводов

Изоляция

Главное в изоляции, это скрыть оголенные участки проводов, а также волоски проводов от других проводов, или земли (массы, корпуса). Используйте кембрики изоленту. Старайтесь паять так чтобы кембрик одевался легко, без зазубрин. Иначе со временем зазубрина может прорваться. Не используйте по второму разу изоленту это плохой тон, да и качество низко. Не используйте так же скотч. Есть изоляционная лента, синяя или черная. Все.

Кембрики — они же термоусадочные трубки!

Инструменты

Каждый мало мальский уважающий себя электрик должен обзавестись парой паяльников, для тонких работ и больших мощностей с подставкой. Кусачки они же бокорезы, должны справляться с откусываем миллиметровых ножек резисторов или проводов. Перочинный ножик для оголения проводов, а лучше скальпель. Используйте припой уже вместе с флюсом, не толще 1мм, и отдельный тюбик с флюсом. Приобретите термоусадочные трубки в автомагазине, и там же спросите изоленту и пластиковые хомутики. Если работа ведется за столом найдите себе в помощь третью руку, в ней уже есть увеличительное стекло. Для удобства возьмите оплетку с флюсом, для отпайки.

Третья рука в помощь авто электрику Honda Civic


Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

пайка в домашних условиях проводов и плат с применением подручных средств

Пайка — дело нехитрое, поэтому многие могут ее сделать, даже ни разу не держав паяльник в руках. Но бывают такие моменты, когда этого приспособления рядом нет, а припаять что-либо нужно. Вот здесь и встаёт дилемма, как спаять без паяльника, да и можно ли вообще осуществить подобную процедуру, не имея в наличии нужного инструмента или возможности им воспользоваться.

Спаивание без помощи паяльника

У многих в жизни случались моменты, когда обрывался или переламывался провод в зарядке, наушниках, блоке питания от ноутбука или где-либо ещё. Что же в таком случае можно сделать? Как помочь самому себе устранить неисправность хотя бы временно, пока не получится решить проблему более рациональным и надёжным способом?

Как оказывается, нет ничего невозможного. Запаять без паяльника можно. В самых непредсказуемых ситуациях всегда есть возможность решить возникшую проблему подручными способами.

Необходимые приспособления

Безусловно, пайка без паяльника подразумевает наличие самого примитивного инструмента и припоя. Хорошо, если при этом есть ещё канифоль либо кислота, хотя в крайнем случае подойдёт просто таблетка аспирина. Из инструментов можно выделить:

  • плоскогубцы;
  • нож;
  • фольгу;
  • ткань;
  • паяльную пасту;
  • напильник или крупную наждачную бумагу;
  • источник огня.

Всё это вместе иметь совсем необязательно. Некоторые инструменты вполне можно заменить тем, что есть под рукой. Вместо напильника разрешается взять нож, а палочки нужной формы с успехом помогут заменить плоскогубцы. Главное здесь — включить фантазию.

Лужение деталей

Какая бы поверхность ни предлагалась для пайки, необходимо её подготовить, то есть залудить. Это позволит надёжнее соединить между собой детали, а также сильно упростит сам процесс. Для работы понадобятся канифоль (или паяльная кислота) и олово.

Чтобы провести процесс лужения, понадобится ёмкость, где будут расплавлены припой и канифоль. В качестве неё можно использовать крышку от железных банок, металлическую маленькую коробочку или что-то похожее на корытце. Сюда с помощью напильника или наждачной бумаги натирают стружку олова. Хорошо, если имеется оловянно-свинцовый припой — с ним работать удобнее. Если же его нет, то придётся использовать канифоль или кислоту.

С кислотой всё понятно, достаточно просто погрузить в неё зачищенный край провода, после чего продолжать действия по пайке. С канифолью придётся проделать то же, что и с оловом, только стачивать напильником её совсем необязательно. Её куски могут быть крупными, так как температура плавления канифоли значительно меньше, чем у олова, поэтому даже большие кусочки успеют расплавиться до момента плавления металла.

Ёмкость нужно держать над источником огня до тех пор, пока олово полностью не расплавится. Далее оголённые или зачищенные концы провода помещаются сначала в канифоль, а после этого — в расплавленное олово. Когда результат будет удовлетворительным, то есть оголённый провод хорошо покроется слоем металла, ёмкость можно отставить в сторонку.

Если же необходимо залудить деталь плоской формы, то алгоритм действий будет немного другим. Здесь мелкую стружку олова и канифоль насыпают непосредственно на поверхность детали. Далее производится разогрев этой детали, в результате чего расплавленное олово равномерно её покроет. Лишнее убирается тряпкой или наждачной бумагой.

Не стоит забывать, что при работе с огнём железные детали будут разогреваться, поэтому брать их нужно плоскогубцами или тряпкой, чтобы не получить ожоги. Элементарную технику безопасности никто не отменял.

Паяние проводов

Чтобы спаять медные провода небольшого сечения без паяльника, никаких сложных действий проводить не потребуется. Достаточно просто скрутить уже залуженные концы провода между собой, после чего спичкой, зажигалкой или другим направленным пламенем их хорошо разогреть. Припоя, оставшегося на волосках при залуживании, вполне хватит, чтобы они намертво соединились между собой. После этого важно не забыть заизолировать оголённые участки изолентой, горячим клеем или другим доступным способом.

Провода большего сечения (до 2 мм) можно припаять аналогичным способом. Если припоя от лужения недостаточно, тогда стружку олова аккуратно располагают на скрутке, после чего также разогревают спаиваемый участок. Когда олово расплавится и заполнит собой все пустоты между волосками провода, пайку можно прекращать. Но не нужно забывать оголённое место заизолировать.

Если необходимо припаять провод к плоской детали или соединить между собой две части плоской формы, то на залуженное место нужно насыпать измельчённый припой, после чего приложить провод и разогреть детали до полного расплавления олова. В случае с двумя плоскими деталями залуженную поверхность также покрывают кусочками олова, приставляют другую плоскую деталь, сжимают их и разогревают.

Соединение с помощью желобка

Можно паять без паяльника ещё одним интересным способом. Для его осуществления необходим небольшой кусочек плотной фольги. Такой метод позволяет спаивать довольно толстые провода сечением до 3 миллиметров. Интересен этот способ и тем, что не требует предварительного залуживания.

Для начала необходимо зачистить концы проводов примерно на 30 мм, оголённые части надёжно между собой скрутить. Теперь из фольги вырезается небольшой прямоугольник такого размера, чтобы подготовленные кончики могли полностью быть покрыты ею. На провода фольгу накручивают в виде воронки, в которую засыпают мелкие кусочки канифоли и стружку олова. Концы желобка закручиваются, чтобы содержимое не высыпалось.

Теперь полученную конструкцию предстоит нагреть, пока олово и канифоль не расплавятся. После этого останется лишь подождать, когда спаянные детали остынут. Остатки фольги снимают, при необходимости обрабатывают место спая напильником, надфилем или наждачной шкуркой. Такой способ отлично подойдёт, когда необходимо быстро и без инструментов спаять провода в полевых условиях.

Приготовление пасты

Паять без паяльника можно с помощью паяльной пасты. Подготовив такой раствор, можно соединять не только провода и плоские элементы, но и некоторые радиодетали, а также припаять провод к плате без паяльника.

Чтобы сделать паяльную пасту, понадобится 32 мл соляной кислоты смешать с 12 мл воды. В полученный раствор добавляется 8,1 г цинка, а после его растворения ещё 7,8 г олова. Всё это делают в стеклянной или эмалированной посуде. Когда реакция закончится, останется выпарить воду, чтобы получилась пастообразная смесь.

Теперь в пасту следует добавить ещё 7,4 г свинца, 14,8 г олова, 10 мл глицерина, 7,5 г сухого нашатыря, 29,6 г порошкообразного цинка и 9,4 г канифоли. Все компоненты предварительно необходимо разогреть и довести до пылеобразного состояния.

Когда состав готов, его можно всегда применить по назначению. Хранить пасту предпочтительнее в плотно закрытой стеклянной таре. Пайка подобным составом происходит крайне просто:

  1. Места спаиваемых деталей зачищаются.
  2. Щёточкой наносится тонким слоем паста на места спаев.
  3. Участок, на котором должны спаяться или припаяться детали, разогревается свечой, зажигалкой или иным способом. Крайне предпочтительно использовать зажигалку с турбонаддувом или газовую горелку с направленным пламенем. Однако при их отсутствии подойдёт любой источник открытого огня.

Таким способом вполне можно паять без паяльника в домашних условиях почти любые детали и провода, однако процесс изготовления самой паяльной пасты может пугать. Но существует куда более привлекательная альтернатива — паяльную пасту можно купить в готовом виде.

Для спаивания очень мелких деталей и тонких проводков предпочтительнее сделать паяльную пасту с немного другим составом. В него войдут следующие ингредиенты:

  • 7,4 г свинцового порошка;
  • 7,3 г цинка в пылеобразном состоянии;
  • 14 г глицерина;
  • 4 г канифоли;
  • 14,8 г порошкообразного олова;
  • 10 мл диэтилового эфира.

Все компоненты смешиваются до пастообразного состояния. Вместо диэтилового эфира можно использовать 10 мл канифоли, растворённой в глицерине. С помощью этого средства появляется возможность припаять провод или деталь на плату.

Самодельное паяльное приспособление

Сделать паяльник можно из свечи или зажигалки. Правда, последнюю брать лучше из хорошего теплостойкого пластика, так как одноразовое китайское устройство не проработает и минуты, а металлическое приспособление может сильно нагреться. Ещё понадобятся кусок толстой медной проволоки диаметром от 3 до 5 миллиметров и немного тонкой проволоки для примотки к зажигалке.

Толстую проволоку нужно полностью очистить от изоляции, после чего согнуть таким образом, чтобы одну часть можно было примотать к зажигалке или свече, а противоположный конец находился над пламенем для постоянного нагрева. Такое импровизированное жало способно паять даже мелкие детали (вплоть до самых крошечных резисторов). Правда, без олова и канифоли не обойтись. Чтобы работать было удобнее, рабочую область жала предпочтительнее заточить.

Альтернативные методы ремонта

Если переломился провод и нужно срочно его восстановить хотя бы на непродолжительное время, тогда есть более быстрые альтернативы. Правда, без пайки, но вполне способны помочь в экстренных ситуациях.

Так, переломанный провод можно просто разрезать в месте обрыва и банально скрутить между собой. Здесь важно не перепутать полярность, так как у зарядных устройств напряжение постоянное. Заизолировать места скруток тоже не помешает.

Временно можно присоединить провод с плоской поверхностью. Для этого достаточно плотно приложить одну часть к другой и залить расплавленной пластмассой. Подобного восстановления хватит, если аккуратно и недолго пользоваться получившимся соединением.

Что бы ни случилось, всегда можно найти выход из сложившейся ситуации, если включить фантазию и воображение. Порой починить прибор это не поможет, но экстренно восстановить его работоспособность на короткое время позволит.

Можно ли припаять контакт. Учимся паять провода – рассмотрение всех нюансов пайки

Пайка паяльником относится к наиболее распространенным и простым способам пайки, однако она имеет два существенных ограничения. Во-первых, паяльником можно паять только низкоплавкими (мягкими) припоями, а во-вторых, им нельзя (или, во всяком случае, затруднительно) паять массивные детали с большим теплоотводом — из-за невозможности прогреть их до температуры плавления припоя. Последнее ограничение преодолевают, подогревая паяемую деталь внешним источником тепла — газовой горелкой, электрической или газовой плитой или каким-то иным способом, — но это усложняет процесс пайки.

Перед тем как паять паяльником, нужно обзавестись всем необходимым. К основным инструментам и материалам, без которых пайка невозможна, относится сам паяльник, припой и флюс.

Паяльники

В зависимости от способа нагрева паяльники бывают «обычными»-электрическими (со спиральным или керамическим нагревателем), газовыми (с газовой горелкой), термовоздушными (тепло передается воздушным потоком), индукционными. Массивные молотковые паяльники могут разогреваться не только электроэнергией, но и по старинке — открытым пламенем.

Как пользоваться таким паяльником, можно узнать из описаний технологии жестяных работ, именно там они использовались чаще всего. В наше время обычно пользуются электрическими паяльниками в силу их доступности и удобства пользования. Но первые паяльники нагревались на открытом пламене.

Основным параметром, по которому подбирается паяльник, является его мощность, определяющая величину теплового потока, передающегося к паяемым деталям. Для пайки электронных компонентов используются приборы мощностью до 40 Вт. Тонкостенные детали (с толщиной стенки до 1 мм) требуют мощности 80-100 Вт.

Для деталей с толщиной стенки 2 мм и более понадобятся паяльники мощностью выше 100 Вт. Такими являются, в частности, молотковые электрические паяльники, потребляющие до 250 Вт и выше. К самым энергоемким паяльникам относится, например, молотковый паяльник Ersa Hammer 550 мощностью 550 Вт. Он способен нагреваться до температуры 600°C и предназначен для паяния особо массивных деталей — радиаторов, деталей машин. Но у него неадекватная цена.

Помимо массивности детали, на необходимую мощность паяльника влияет и теплопроводность паяемого металла. С ее увеличением мощность прибора и температуру его нагрева необходимо увеличивать. При пайке паяльником деталей из меди он должен быть нагрет сильнее, чем при пайке такой же по массе детали, но изготовленной из стали. К слову сказать, при работе с изделиями из меди может возникать ситуация, когда из-за высокой теплопроводности металла, при паянии будет происходить распайка мест, выполненных ранее.

Припои

При пайке электрическими паяльниками применяются низкотемпературные оловянно-свинцовые (ПОС-30, ПОС-40, ПОС-61), оловянно-серебряные (ПСр-2, ПСр-2.5) или иные припои и чистое олово. К недостаткам припоев, содержащих свинец, относится вредность последнего, к достоинствам — лучшее качество пайки, чем у бессвинцовых припоев. Для паяния пищевой посуды применяется чистое олово.

Флюсы

Принято считать, что хорошо паяются олово, серебро, золото, медь, латунь, бронза, свинец, нейзильбер. Удовлетворительно — углеродистые и низколегированные стали, никель, цинк. Плохо — алюминий, высоколегированные и нержавеющие стали, алюминиевая бронза, чугун, хром, титан, магний. Однако, не оспаривая этих данных, можно утверждать — нет плохо паяемого металла, есть плохая подготовка детали, неправильно подобранный флюс и неверный температурный режим.

Подобрать при пайке нужный флюс — значит решить главную проблему пайки. Именно качество флюса определяет в первую очередь паяемость того или иного металла, легкость или трудность самого процесса пайки и прочность соединения. Флюс должны соответствовать материалу паяемых изделий — своей способностью разрушать его окисную пленку.

Кислые (активные) флюсы, например «Паяльную кислоту» на основе хлорида цинка, нельзя использовать при пайке электронных компонентов, так как они хорошо проводят электрический ток и вызывают коррозию, однако, из-за своей агрессивности, они очень хорошо подготавливают поверхность и поэтому незаменимы при пайке металлических конструкций, и чем химически более стоек металл нем активнее должен быть флюс. Остатки активных флюсов нужно обязательно тщательно удалять после завершения пайки.

Эффективными флюсами для пайки стали являются водный раствор хлористого цинка, паяльные кислоты на его основе, флюс ЛТИ-120. Можно использовать и другие, более сильные флюсы, которых на рынке предостаточно.

Основное отличие пайки паяльником нержавеющих сталей от пайки углеродистых и низколегированных состоит в необходимости применения более активных флюсов, требующихся для разрушения химически стойких окислов, которыми покрыты нержавеющие стали. Что касается чугуна, то его нужно паять высокотемпературной пайкой, а, следовательно, электрический паяльник для этой цели не подходит.

Для нержавейки применяют ортофосфорную кислоту. Хорошо справляются с химически стойкой окисной пленкой и специализированные флюсы, такие, например, как Ф-38.

Для оцинкованного железа можно применять состав, содержащий канифоль, этиловый спирт, хлористый цинк и хлористый аммоний (флюс ЛК-2).

Вспомогательные материалы и приспособления

Без некоторых приспособлений и материалов, используемых при пайке, можно обойтись, но их наличие делает работу значительно удобнее и комфортнее.

Подставка для паяльника служит для того, чтобы нагретый паяльник не касался стола или других предметов. Если она не идет в комплекте с паяльником, ее приобретают отдельно или делают самостоятельно. Простейшую подставку можно изготовить из тонкого листа жести, вырезав в нем пазы для укладки инструмента.

Влажной вискозной или поролоновой губкой , уложенной в гнездо для предотвращения выпадения, гораздо удобней очищать кончик паяльника, чем обычной тряпочкой. Для этих же целей может служить и латунная стружка.

Удалять излишки припоя с поверхности деталей можно с помощью специального отсоса или оплетки. Первый внешним видом и конструкцией напоминает шприц, оснащенный пружиной. Перед использованием его нужно взвести, утопив головку штока. Поднеся носик к расплавленному припою, пружину спускают, надавив на кнопку спуска. В результате излишек припоя втягивается внутрь съемной головки.

Представляет собой плетенку из офлюсованных тонких медных проводков. Приложив ее конец к припою и прижав сверху паяльником, благодаря капиллярным силам можно как промокашкой собрать в ней весь лишний припой. Кончик оплетки, напитанный припоем, просто отрезается.

Очень полезным является приспособление, называемое третьей рукой (Third-Hand Tool). При работе с паяльником иногда катастрофически «не хватает рук» — одна занята самим паяльником, другая — припоем, а нужно ведь еще держать в определенном положении паяемые детали. «Третья рука» удобна тем, что ее зажимы можно легко устанавливать в любом положении друг относительно друга.


Держатель для пайки «Третья рука»

Паяемые детали нагреваются до высокой температуры, прикоснувшись к ним можно обжечься. Поэтому желательно иметь различные зажимные устройства, позволяющие манипулировать нагретыми деталями — плоскогубцы , пинцеты , зажимы .

Подготовка паяльника к работе

При первом включении паяльника в сеть он может начать дымить. Ничего страшного в этом нет, просто выгорают масла, использованные для консервации паяльника. Нужно просто проветрить помещение.

Перед использованием паяльника нужно подготовить его наконечник. Подготовка зависит от его исходного вида. Если наконечник выполнен из непокрытой меди, его кончик можно отковать в виде отвертки, это уплотнит медь и придаст ей повышенную устойчивость от износа. Можно и просто заточить на наждаке или напильником, придав ему необходимую форму — в виде острого или усеченного конуса с различным углом, четырехгранной пирамиды, углового скоса с одной стороны. Для предохранения меди от окисления используются металлические покрытия из никеля. Если паяльник имеет такое покрытие, то ковать и затачивать его нельзя во избежание повреждения покрывающего слоя.

Существует унифицированный ряд форм наконечников, но можно, разумеется, использовать любую форму, подходящую для конкретной работы.

При пайке массивных деталей площадь соприкосновения паяльника с деталью должна быть максимальной — для обеспечения лучшей передачи тепла. В этом случае наилучшей считается угловая заточка круглого стержня (2 на фото выше). Если предполагается паять мелкие детали, то подойдет острая конусная (4), ножевая или иные формы с малыми углами.

Инструкции по работе с паяльником, имеющем медное жало без покрытия, содержат одно обязательное требование — лужение «жала» нового паяльника с целью его защиты от окисления и износа. Причем делать это следует при первом же нагреве, не мешкая. Иначе «жало» покроется тонким слоем окалины, и припой не захочет прилипать к нему. Это можно сделать разными путями. Прогреть паяльник до рабочей температуры, прикоснуться «жалом» к канифоли, расплавить на нем припой и растереть последний о деревяшку. Или протереть нагретый наконечник тряпкой, смоченной раствором хлористого цинка, расплавить на него припой и куском нашатыря или каменной поваренной соли растереть его по наконечнику. Главное, чтобы в итоге этих операций рабочая часть наконечника была полностью покрыта тонким слоем припоя.

Необходимость залудить жало вызвана тем, что флюс постепенно разъедает, а припой растворяет жало. Из-за потери формы приходится регулярно затачивать жало, и чем активнее флюс те чаще, порой по нескольку раз в день. У никелированных жал никель закрывает доступ к меди, защищая её, но такие жала требуют бережного обращения, боятся перегрева, и не факт, что производитель сделал достаточно качественное покрытие, за которое требует переплаты.

Подготовка деталей к пайке

Подготовка деталей к пайке предполагает выполнение одних и тех же операций независимо от того, какого вида (низкотемпературная или высокотемпературная) выполняется пайка, и какой источник нагрева (электрический или газовый паяльник, газовая горелка, индуктор или что-то иное) используется.

Прежде всего, это очистка детали от загрязнений и обезжиривание. Здесь нет никаких особых тонкостей — нужно с помощью растворителей (бензина, ацетона или прочих) очистить деталь от масел, жиров, грязи. Если имеется ржавчина, ее нужно удалить любым подходящим механическим способом — с помощью наждачного круга, проволочной щетки или наждачной бумаги. В случае высоколегированных и нержавеющих сталей желательно обработать соединяемые кромки абразивным инструментом, поскольку окисная пленка этих металлов особенна прочна.

Температура пайки

Температура нагрева паяльника — важнейший параметр, от температуры зависит качество пайки. Недостаточная температура проявляет себя тем, что припой не растекается по поверхности изделия, а ложится комком, несмотря на подготовку поверхности флюсом. Но даже если пайка внешне и получилась (припой расплавился и растекся по стыку), паяное соединение получается рыхлым, матовым по цвету, имеет низкую механическую прочность.

Температура пайки (температура паяемых деталей) должна на 40-80°C превосходить температуру плавления припоя, а температура нагрева наконечника — на 20-40°C температуру пайки. Последнее требование обуславливается тем, что при соприкосновении с паяемыми деталями температура паяльника будет снижаться из-за отвода тепла. Таким образом, температура нагрева наконечника должна превосходить температуру плавления припоя на 60-120°C. Если используется паяльная станция, то необходимая температура просто устанавливается регулятором. При использовании паяльника без регулирования температуры, оценивать ее фактическое значение, при использовании в качестве флюса канифоли, можно по поведению канифоли при прикосновении паяльника. Она должна вскипать и обильно выделять пар, но не сгорать мгновенно, а оставаться на наконечнике в виде кипящих капель.

Перегрев паяльника также вреден, он вызывает сгорание и обугливание флюса до момента активации им поверхности спая. О перегреве свидетельствует темная пленка окислов, возникающая на припое, находящемся на кончике паяльника, а также то, что он не удерживается на «жале», стекая с него.

Техника пайки паяльником

Существует два основных способа пайки паяльником:
  • Подача (слив) припоя на паяемые детали с кончика паяльника.
  • Подача припоя непосредственно на паяемые детали (на площадку).

При любом способе необходимо прежде подготовить детали к пайке, установить и закрепить их в исходном положении, разогреть паяльник и смочить место спая флюсом. Дальнейшие действия отличаются в зависимости от того, какой способ используется.

При подаче припоя с паяльника, на нем расплавляют некоторое количество припоя (чтобы удерживалось на кончике) и прижимают «жало» к паяемым деталям. При этом флюс начнет вскипать и испаряться, а расплавленный припой переходит с паяльник на спай. Движением наконечника вдоль будущего шва обеспечивают распределение припоя по стыку.

Припоя на желе может быть достаточно если жало просто приобрело металлический блеск. Если форма жала заметно изменилась, значит припоя слишком много.

При подаче припоя непосредственно на спай, паяльником вначале разогревают детали до температуры пайки, а затем подают припой на деталь или в стык между паяльником и деталью. Расплавляясь, припой будет заполнять стык между паяемыми деталями. Выбирать, как именно паять паяльником — первым или вторым способом — следует в зависимости от характера выполняемой работы. Для мелких деталей лучше подходит первый способ, для крупных — второй.

К основным требованиям качественной пайки относятся:

  • хороший прогрев паяльника и паяемых деталей;
  • достаточное количество флюса;
  • ввод нужного количества припоя — ровно столько, сколько требуется, но не больше.

Вот несколько советов о том, как правильно паять паяльником.

Если припой не течет, а размазывается, значит температура деталей не достигла нужных значений, нужно увеличить температуру нагрева паяльника либо взять прибор помощнее.

Не нужно вносить слишком много припоя. Качественная пайка предполагает наличие в спае минимально достаточного количества материала, при котором шов получается слегка вогнутым. Если припоя оказалось слишком много, не нужно стараться его куда-то пристроить на стыке, лучше удалить отсосом или оплеткой.

О качестве спая говорит его цвет. Высокое качество — спай имеет яркий блеск. Недостаточная температура делает структуру спая зернистой, губчатой — это однозначный брак. Пережженный припой выглядит матовым и имеет пониженную прочность, что в некоторых случаях может быть вполне допустимо.

При использовании активных (кислотных) флюсов нужно обязательно смывать после пайки их остатки — каким-нибудь моющим средством или обычным щелочным мылом. В противном случае нельзя дать гарантии, что через некоторое время соединение не будет разрушено коррозией от оставшихся кислот.

Лужение

Лужение — покрытие поверхности металла тонким слоем припоя — может быть как самостоятельной, конечной операцией, так и промежуточным, подготовительным этапом пайки. Когда это подготовительный этап, успешное лужение детали в большинстве случаев означает, что самая трудная часть паяльной работы (соединение припоя с металлом) сделана, припаять облуженные детали друг к другу обычно уже не составляет особого труда.

Лужение проводов . Лужение кончиков электропроводов — одна из самых частых операций. Ее осуществляют перед припайкой проводов к контактам, спаиванием между собой или для обеспечения лучшего контакта с клеммами при подсоединении с помощью болтов. Из облуженного многожильного провода удобно сделать колечко, обеспечивающее удобство при креплении к клемме и хороший контакт.

Провода могут быть одножильными и многожильными, медными и алюминиевыми, покрытыми лаком или нет, чистыми новыми или закисленными старыми. В зависимости от этих особенностей и различается их облуживание.

Проще всего лудить одножильный медный провод. Если он новый, то не покрыт окислами и лудится даже без зачистки, нужно просто нанести на поверхность провода флюс, нанести на нагретый паяльник припой и поводить по проводу паяльником, слегка поворачивая при этом провод. Как правило, лужение проходит без проблем.

Если же проводник не хочет лудиться — из-за наличия лака (эмали) — помогает обычный аспирин. Знание о том, как паять паяльником с помощью таблетки аспирина (ацетилсалициловая кислота) в некоторых случаях может оказаться очень полезным. Нужно положить ее на дощечку, прижать к ней проводник и прогреть его в течение нескольких секунд паяльником. При этом таблетка начинает плавиться, и образующаяся кислота разрушает лак. После этого провод обычно лудится легко.

Если нет аспирина, убрать с поверхности проводника мешающий лужению лак помогает и хлорвиниловая изоляция от электропроводов, которая при нагревании выделяет вещества, разрушающие лаковое покрытие. Нужно прижать паяльником проводок к кусочку изоляции и несколько раз протащить его между изоляцией и паяльником. После чего облудить провод в обычном порядке. При зачистке от лака при помощи наждачной бумаги или ножа нередки надрезы и обрывы тонких жил провода. При зачистке путём обжига, провод может потерять прочность и легко сломаться.

Следует учитывать, что расплавленный полихлорвинил и аспирин выделяют в воздух вредные для здоровья вещества.

Ещё, для покрытых лаком (эмалью) проводов можно приобрести специальный флюс, удаляющий лак.

Новый многожильный медный провод лудится также легко, как и одножильный. Единственная особенность состоит в том, чтобы вращать его в ту сторону, при которой проводки будут скручиваться, а не раскручиваться.

Старые провода могут быть покрыты окислами, препятствующими лужению. Справиться с ними поможет та же таблетка аспирина. Нужно расплести проводник, положить его на аспирин и прогреть несколько секунд паяльником, двигая проводником взад-вперед — и проблема облужения исчезнет.

Для лужения алюминиевого провода потребуется специальный флюс — например, тот, который так и называется «Флюс для пайки алюминия». Этот флюс является универсальным и подходит также для пайки металлов с химически стойкой окисной пленкой — нержавеющей стали, в частности. При его использовании нужно только не забыть после очистить соединение от остатков флюса во избежание коррозии.

Если при лужении проводов на них образовался избыток прибоя, убрать его можно, расположив провод вертикально концом вниз и прижав к его концу нагретый паяльник. Лишний припой стечет с провода на паяльник.

Лужение большой поверхности металла

Лужение поверхности металла может понадобиться для защиты его от коррозии или для последующей припайки к нему другой детали. Даже если лудится совсем новый лист, который внешне выглядит чистым, на его поверхности всегда могут находиться посторонние вещества — консервирующая смазка, различные загрязнения. Если же лудится лист, покрытый ржавчиной, то он тем более нуждается в очистке. Поэтому лужение всегда начинается с тщательной очистки поверхности. Ржавчина зачищается наждачной шкуркой или металлической щеткой, жиры и масла убираются бензином, ацетоном или иным растворителем.

Затем кисточкой или другим инструментом, соответствующем флюсу, на поверхность листа, наносится флюс (это может быть не пастообразный флюс как на фото ниже, а, например, раствор хлористого цинка или другой активный флюс).

Паяльник с относительно большой плоской поверхностью жала разогревается до необходимой температуры и на поверхность детали наносится припой. Желательно чтобы мощность паяльника была около 100 Вт или выше.

Затем паяльник прикладывать к припою на детали наибольшей плоскостью и держится в таком положении. Время нагрева детали зависит от ее размеров, мощности паяльника и площади контакта. О достижении необходимой температуры свидетельствует вскипание флюса, плавление припоя и растекание его по поверхности. Постепенно припой распределяется по поверхности.

После лужения поверхность металла очищается от остатков флюса спиртом, ацетоном, бензином, мыльной водой (в зависимости от химического состава флюса).

Если припой не растекается по поверхности металла, то это может быть из-за плохой очистки поверхности перед лужением, плохого прогрева металла (по причине недостаточной мощности паяльника, маленькой площади контакта, недостаточного времени прогрева металла детали), грязного наконечника паяльника. Ещё причиной может быть неправильный выбор флюса или припоя.

Лужение может осуществляться путем нанесения (слива) припоя с паяльника и распределением его «жалом» по поверхности, или подачей припоя непосредственно на площадку — припой плавится от прикосновения к разогретому металлу детали.

Пайка листового металла внахлест

При ремонте кузовов автомашин, всевозможных жестяных работах возникает необходимость в пайке листового металла внакладку. Спаивать листовые детали наложением друг на друга можно двумя способами, — предварительно облудив их, или используя паяльную пасту, содержащую припой и флюс.

В первом случае перекрывающиеся зоны деталей после механической зачистки и обезжиривания предварительно лудят. Затем части соединения прикладываются друг к другу облуженными поверхностями, фиксируются зажимными устройствами и прогреваются с помощью паяльника с разных сторон до температуры плавления припоя. Свидетельством удачной пайки является вытекание расплавившегося припоя из зазора.

При втором способе, после подготовки деталей, контактная зона одной из детали покрывается паяльной пастой. Затем детали фиксируют в нужном положении, стягивают зажимами и, как и в первом случае, прогревают шов паяльником с двух сторон.

При покупке паяльной пасты, нужно обращать внимание на её назначение, т.к. многие паяльные пасты предназначены для пайки электроники и не содержат активных флюсов позволяющих паять сталь.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:


Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

Процесс пайки электропаяльником

Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:


Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.

После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

Отличия технологии при использовании флюса

Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

Особенности пайки многожильных проводов

Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

При лужении многожильные провода надо «распушить»

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно , но болтовое — наиболее простое и надежное.

Пайка — дело нехитрое, поэтому многие могут ее сделать, даже ни разу не держав паяльник в руках. Но бывают такие моменты, когда этого приспособления рядом нет, а припаять что-либо нужно. Вот здесь и встаёт дилемма, как спаять без паяльника, да и можно ли вообще осуществить подобную процедуру, не имея в наличии нужного инструмента или возможности им воспользоваться.

Спаивание без помощи паяльника

У многих в жизни случались моменты, когда обрывался или переламывался провод в зарядке, наушниках, блоке питания от ноутбука или где-либо ещё. Что же в таком случае можно сделать? Как помочь самому себе устранить неисправность хотя бы временно, пока не получится решить проблему более рациональным и надёжным способом?

Как оказывается, нет ничего невозможного. Запаять без паяльника можно. В самых непредсказуемых ситуациях всегда есть возможность решить возникшую проблему подручными способами.

Необходимые приспособления

Безусловно, пайка без паяльника подразумевает наличие самого примитивного инструмента и припоя. Хорошо, если при этом есть ещё канифоль либо кислота, хотя в крайнем случае подойдёт просто таблетка аспирина. Из инструментов можно выделить:

Всё это вместе иметь совсем необязательно. Некоторые инструменты вполне можно заменить тем, что есть под рукой. Вместо напильника разрешается взять нож , а палочки нужной формы с успехом помогут заменить плоскогубцы. Главное здесь — включить фантазию.

Лужение деталей

Какая бы поверхность ни предлагалась для пайки, необходимо её подготовить, то есть залудить. Это позволит надёжнее соединить между собой детали, а также сильно упростит сам процесс. Для работы понадобятся канифоль (или паяльная кислота) и олово.

Чтобы провести процесс лужения, понадобится ёмкость, где будут расплавлены припой и канифоль. В качестве неё можно использовать крышку от железных банок, металлическую маленькую коробочку или что-то похожее на корытце. Сюда с помощью напильника или наждачной бумаги натирают стружку олова. Хорошо, если имеется оловянно-свинцовый припой — с ним работать удобнее. Если же его нет, то придётся использовать канифоль или кислоту.

С кислотой всё понятно, достаточно просто погрузить в неё зачищенный край провода, после чего продолжать действия по пайке. С канифолью придётся проделать то же, что и с оловом, только стачивать напильником её совсем необязательно. Её куски могут быть крупными, так как температура плавления канифоли значительно меньше, чем у олова, поэтому даже большие кусочки успеют расплавиться до момента плавления металла.

Ёмкость нужно держать над источником огня до тех пор, пока олово полностью не расплавится. Далее оголённые или зачищенные концы провода помещаются сначала в канифоль, а после этого — в расплавленное олово. Когда результат будет удовлетворительным, то есть оголённый провод хорошо покроется слоем металла, ёмкость можно отставить в сторонку.

Если же необходимо залудить деталь плоской формы, то алгоритм действий будет немного другим. Здесь мелкую стружку олова и канифоль насыпают непосредственно на поверхность детали. Далее производится разогрев этой детали , в результате чего расплавленное олово равномерно её покроет. Лишнее убирается тряпкой или наждачной бумагой.

Не стоит забывать, что при работе с огнём железные детали будут разогреваться, поэтому брать их нужно плоскогубцами или тряпкой, чтобы не получить ожоги. Элементарную технику безопасности никто не отменял.

Паяние проводов

Чтобы спаять медные провода небольшого сечения без паяльника, никаких сложных действий проводить не потребуется. Достаточно просто скрутить уже залуженные концы провода между собой, после чего спичкой, зажигалкой или другим направленным пламенем их хорошо разогреть. Припоя, оставшегося на волосках при залуживании, вполне хватит, чтобы они намертво соединились между собой. После этого важно не забыть заизолировать оголённые участки изолентой, горячим клеем или другим доступным способом.

Провода большего сечения (до 2 мм) можно припаять аналогичным способом. Если припоя от лужения недостаточно, тогда стружку олова аккуратно располагают на скрутке, после чего также разогревают спаиваемый участок. Когда олово расплавится и заполнит собой все пустоты между волосками провода, пайку можно прекращать. Но не нужно забывать оголённое место заизолировать.

Если необходимо припаять провод к плоской детали или соединить между собой две части плоской формы, то на залуженное место нужно насыпать измельчённый припой, после чего приложить провод и разогреть детали до полного расплавления олова. В случае с двумя плоскими деталями залуженную поверхность также покрывают кусочками олова, приставляют другую плоскую деталь, сжимают их и разогревают.

Соединение с помощью желобка

Можно паять без паяльника ещё одним интересным способом. Для его осуществления необходим небольшой кусочек плотной фольги. Такой метод позволяет спаивать довольно толстые провода сечением до 3 миллиметров. Интересен этот способ и тем, что не требует предварительного залуживания.

Для начала необходимо зачистить концы проводов примерно на 30 мм, оголённые части надёжно между собой скрутить. Теперь из фольги вырезается небольшой прямоугольник такого размера, чтобы подготовленные кончики могли полностью быть покрыты ею. На провода фольгу накручивают в виде воронки, в которую засыпают мелкие кусочки канифоли и стружку олова. Концы желобка закручиваются, чтобы содержимое не высыпалось.

Теперь полученную конструкцию предстоит нагреть, пока олово и канифоль не расплавятся. После этого останется лишь подождать, когда спаянные детали остынут. Остатки фольги снимают, при необходимости обрабатывают место спая напильником, надфилем или наждачной шкуркой. Такой способ отлично подойдёт, когда необходимо быстро и без инструментов спаять провода в полевых условиях.

Приготовление пасты

Паять без паяльника можно с помощью паяльной пасты. Подготовив такой раствор, можно соединять не только провода и плоские элементы, но и некоторые радиодетали, а также припаять провод к плате без паяльника.

Чтобы сделать паяльную пасту, понадобится 32 мл соляной кислоты смешать с 12 мл воды. В полученный раствор добавляется 8,1 г цинка, а после его растворения ещё 7,8 г олова. Всё это делают в стеклянной или эмалированной посуде. Когда реакция закончится, останется выпарить воду, чтобы получилась пастообразная смесь.

Теперь в пасту следует добавить ещё 7,4 г свинца, 14,8 г олова, 10 мл глицерина, 7,5 г сухого нашатыря, 29,6 г порошкообразного цинка и 9,4 г канифоли. Все компоненты предварительно необходимо разогреть и довести до пылеобразного состояния.

Когда состав готов, его можно всегда применить по назначению. Хранить пасту предпочтительнее в плотно закрытой стеклянной таре. Пайка подобным составом происходит крайне просто:

Таким способом вполне можно паять без паяльника в домашних условиях почти любые детали и провода, однако процесс изготовления самой паяльной пасты может пугать. Но существует куда более привлекательная альтернатива — паяльную пасту можно купить в готовом виде.

Для спаивания очень мелких деталей и тонких проводков предпочтительнее сделать паяльную пасту с немного другим составом. В него войдут следующие ингредиенты:

  • 7,4 г свинцового порошка;
  • 7,3 г цинка в пылеобразном состоянии;
  • 14 г глицерина;
  • 4 г канифоли;
  • 14,8 г порошкообразного олова;
  • 10 мл диэтилового эфира.

Все компоненты смешиваются до пастообразного состояния. Вместо диэтилового эфира можно использовать 10 мл канифоли, растворённой в глицерине. С помощью этого средства появляется возможность припаять провод или деталь на плату.

Самодельное паяльное приспособление

Сделать паяльник можно из свечи или зажигалки. Правда, последнюю брать лучше из хорошего теплостойкого пластика, так как одноразовое китайское устройство не проработает и минуты, а металлическое приспособление может сильно нагреться. Ещё понадобятся кусок толстой медной проволоки диаметром от 3 до 5 миллиметров и немного тонкой проволоки для примотки к зажигалке.

Толстую проволоку нужно полностью очистить от изоляции, после чего согнуть таким образом, чтобы одну часть можно было примотать к зажигалке или свече, а противоположный конец находился над пламенем для постоянного нагрева. Такое импровизированное жало способно паять даже мелкие детали (вплоть до самых крошечных резисторов). Правда, без олова и канифоли не обойтись. Чтобы работать было удобнее, рабочую область жала предпочтительнее заточить.

Альтернативные методы ремонта

Если переломился провод и нужно срочно его восстановить хотя бы на непродолжительное время, тогда есть более быстрые альтернативы. Правда, без пайки, но вполне способны помочь в экстренных ситуациях.

Так, переломанный провод можно просто разрезать в месте обрыва и банально скрутить между собой. Здесь важно не перепутать полярность, так как у зарядных устройств напряжение постоянное. Заизолировать места скруток тоже не помешает.

Временно можно присоединить провод с плоской поверхностью. Для этого достаточно плотно приложить одну часть к другой и залить расплавленной пластмассой. Подобного восстановления хватит, если аккуратно и недолго пользоваться получившимся соединением.

Что бы ни случилось, всегда можно найти выход из сложившейся ситуации, если включить фантазию и воображение. Порой починить прибор это не поможет, но экстренно восстановить его работоспособность на короткое время позволит.

Паяльник используется для широкого спектра работ. С помощью паяльника можно отремонтировать наушники, подсоединить светодиодную ленту, чинить электроприборы, микросхемы и платы. Пайка с помощью паяльника проста и при внимательной подготовке не вызывает затруднений даже у того, кто никогда раньше не сталкивался с такой работой.

Выбор инструмента

Паяльник – инструмент с нагревательным элементом, используемый для соединения плавких материалов. По способу нагревания их разделяют на:

  • электрические;
  • термовоздушные;
  • газовые;
  • индукционные.

1-Электрический, 2-Термовоздушный, 3-Газовый, 4-Индукционный

Для работы с электрическими схемами и SMD-платами применяют электрические паяльники . В среднем они обладают мощностью в 15-40 Ватт. С помощью приборов мощностью более 100 Вт спаивают большие детали: радиаторы, медные трубки разного диаметра и т.д. Большие молотковые паяльники мощностью до 550 Вт используются в различных сферах промышленности: машиностроение, металлургия и т. п.

На выбор того или иного инструмента влияет не только размер деталей, но и теплопроводность материала, из которого она сделана. Именно она определяет температуру нагрева, а, следовательно, и необходимую мощность. Так, например, медь может требовать большей температуры нагрева, чем стальная деталь аналогичного размера. Стоит отметить, что при пайке медных деталей может даже возникать ситуация, когда высокая теплопроводность приводит к распаиванию соединений, выполненных ранее.

Основным элементом прибора (напоминаю, что работаем мы в основном электрическим) является нагревательный стрежень. Он представляет собой медную трубку и намотанную на неё нихромовую спираль. С одной стороны стержня, спрятанной в рукоятку прибора, идет ток, а с другой – вставлено жало из накатанного медного прута. Наконечник жала затачивается под скос. Нагрев наконечника происходит за счет замыкания тока на нихромовой спирали.

Для электротехнических работ подойдет легкий инструмент компактных размеров с низкой теплоемкостью. Чтобы избежать рассеивания напряжения лучше выбрать модель, имеющую трех-направляющий штекер заземления. Для начинающего электротехника будет достаточно модели до 30 Вт. Если с помощью паяльника планируется ремонтировать автомобиль, то лучше обратиться 40-ваттным приборам – для быстрого соединения проводов любого типа на большой площади. Для комфортной работы паяльников в автомобиле продаются специальные насадки.

Многие мастера по ремонту электроники пользуются паяльной станцией. Такая конструкция включает в себя набор всех необходимых для паяльных работ инструментов: паяльник со сменными наконечниками, подставка, блок регулировки напряжения, термофен, очистители и оловоотсос.

Многих интересует вопрос, можно ли паять без паяльника. Да, можно, в данном случае припой и детали придется нагревать для лужения и спаивания на открытом огне. Это позволяет создавать более-менее качественные соединения, однако технология отличается меньшей безопасностью. Кроме того, у новичка, не обладающего достаточным опытом, могут возникнуть большие сложности при работе с такими материалами, как медь, алюминий или нержавейка.

Припои и флюсы

Перед тем как паять провода или электрические схемы необходимо выбрать подходящий припой. Для этой работы подходят оловянно-серебряные и оловянно-свинцовые припои, канифоль. Припои с содержанием свинца обеспечивают более высокое качество пайки, однако имеют недостаток, заключающийся во вредности этого металла. Оловом пользуются для пайки деталей и материалов, требующих сохранения безопасности для организма, например, посуды.

Маркировка припоев обозначает металлы, входящие в ее состав и их содержание. Так, к примеру, в состав припоя ПОС-40 входят олово и свинец (припой оловянно-свинцовый). Цифра 40 говорит о 40% содержании олова. Количество свинца в ПОС припоях влияет на цвет (становится темнее) и температуру плавления (повышается). Для электротехнических работ чаще всего применяют ПОС с содержанием олова от 30% до 61%, а также ПСР-2 и ПСР-2,5. В маркировке оловянно-серебряного ПСр-2,5 цифра обозначает, что 2,5±0,3% припоя составляет серебро.

Для зачистки поверхности под пайку от оксидов используется специальные смеси – флюсы. Они являются одними из самых важных факторов, влияющих на качество паяния. Флюс должен подбираться под свойства паяемого материала, быть достаточно сильным для разрушения оксидной пленки. Активные флюсы на основе кислоты запрещено использовать для пайки микросхем и плат, поскольку они вызывают коррозию и разрушают контакты, однако при работе с химически стойкими металлами без них не обойтись. Сегодня при пайке, как правило, пользуются паяльной кислотой (хлорид цинка), спирто-канифольным раствором ЛТИ-120 и бурой (для пайки таких металлов, как медь, чугун, сталь, латунь).

Если вы собираетесь паять наушники, колонки или контакты материнской платы, то в качестве флюса можно использовать канифоль. Однако не следует использовать ее для пайки элементов микросхемы и плат. И особое внимание обратите на следующее: нельзя использовать канифоль для музыкальных инструментов! Она сильно загрязняет место спайки.

Подготовка к работе

Безусловно, для того, чтобы стать мастером и выполнять пайку деталей любых сложностей, необходимо время и опыт. Однако для того, чтобы починить наушники, прикрепить светодиодную ленту или в домашних условиях поменять конденсаторы на компьютерной плате не нужно обладать особыми знаниями. Соблюдение инструкции и правил электротехнической безопасности позволят выполнить эти работы без затруднений.

Огромное значение для качества и эффективности пайки имеет состояние жала. Процесс ухода за ним называют лужением — процесс покрытия его поверхности тонким слоем припоя. Это делается для того чтобы медь, из которой изготовлен наконечник паяльника, не окислилась. Паяльник с окислившимся жалом плохо взаимодействует с припоем и обрабатываемым материалом. Каждый раз, перед тем как паять паяльником, следует проводить его подготовку. Сначала обрабатываем жало холодного паяльника напильником, или жесткой щеткой, очищая медь от грязи.

Чистка паяльника щеткой (можно использовать и напильник)

Затем, нагрев паяльник до рабочей температуры, нужно несколько раз поочередно коснуться им канифоли и затем припоя. Сплав должен равномерно покрыть рабочую часть.

Ниже видео о том как залудить паяльник и приготовить его к работе. Пожалуй на видео даже лучше видно, чем на наших фотографиях, так что рекомендуем посмотреть.

Пайка плат и микросхем

Ниже видео, которое наглядно описывает весь процесс:

Такой способ пайки позволяет новичку без особых затруднений припаять к схеме радиатор, впаять кнопку на модем, светодиодную ленту (об этом более подробно будет ниже) или отремонтировать штекер.

Пайка проводов

Умение паять провода может пригодиться во многих ситуациях. Одним из самых подходящих примеров можно назвать вышедшие из-за перелома провода наушники. Для соединения проводов используют два основных способа:

  1. Жилы накладываются друг на друга и спаиваются с помощью припоя.
  2. Жилы проводов предварительно скручиваются между собой и потом лудятся с помощью припоя.

В обоих случаях используется канифоль. При необходимости очистки проводов применяется жидкий флюс, наносимый с помощью кисточки. Другие способы спайки проводов между собой основываются на двух основных, описанных выше, и представлены на следующем рисунке.

Для пайки радиоэлементов без печатного монтажа прибегают к двум способам. Первый (нахлестный) является более быстрым, а второй (скрутка) обеспечивает большую надежность соединения.

Для того чтобы починить наушники лучше всего подойдет второй указанный способ (т.к. обеспечит большую прочность соединения). Порядок действий примерно следующий:

  1. Найдите поврежденный участок провода и вырежьте его. Зачистите края проводов на достаточную длину. Для снятия изоляции лучше всего пользоваться нагретым паяльником, или плоским, не очень острым ножом.
  2. Сложите провода друг с другом (по цветам) и залудите с помощью канифоли или смеси ФС-1.
  3. Замотайте обработанное место изолентой.

Если провод поврежден у самого штекера или входа в наушники, необходимо будет разобрать корпус и припаять провода непосредственно к входным контактам.

Пайка светодиодной ленты

Сегодня светодиодную ленту активно используют для монтажа интерьерного освещения различной сложности. Она дает широкие дизайнерские возможности, имеет небольшие размеры и не уступает по рабочим характеристикам другим осветительным приборам.

Вне зависимости от размера и условий монтажа, ленту паяют по одинаковой инструкции:

  1. Обрезав ленту до нужной длины, поверхность, на которую она должна крепиться, обезжиривают и высушивают.
  2. Оторвав защитную пленку с обратной стороны, ленту приклеивают к монтажной поверхности.
  3. После этого припаиваются провода на входных контактах, мелкие детали, диммеры, контроллеры. Во время работы нужно избегать перегрева ленты, это может привести к выходу диодов из строя.

Обратите внимание, спаивая две ленты! Плюс должен идти к плюсу, а минус к минусу!

Процесс припаивания изображен на фотографиях ниже:

Фиксируем светодиодную ленту (использовалась изолента)

Чтобы паять диодную ленту хорошо подходят паяльники мощностью до 40 Вт. Лучше всего использовать провода с сечением 0,75 мм. Красные припаиваются к плюсовому контакту, а черные – к минусовому.


Теперь о том, как паять светодиоды непосредственно на плату, чтобы создать светодиодную подсветку своими руками. Для этого понадобятся сами диоды, кусочек платы для них (можно купить в радиотехническом магазине) и паяльные принадлежности. Для очистки от окалины воспользуемся флюсом под алюминий, оловом – в качестве припоя.

  1. Вставляем диоды в плату так, чтобы плюсовые контакты (длинные «лапки») были расположены с одной стороны, а минусовые – с другой. И загибаем контакты в стороны. Будьте внимательно – если хотя бы один диод будет подключен неправильно, всё сгорит.
  2. Обработав «лапки» флюсом припаиваем их к плате.
  3. Отрезаем лишнюю длину контактов с помощью кусачек. Зачищаем провода питания на длину, равную длине диодного ряда, прикладываем к соответствующим контактам и запаиваем.
  4. Готово! Теперь можно проверять работу схемы, подключив провода к 12 В источнику питания.

Пайка алюминия

Кажется, что в том, как паять алюминий, нет никакой сложности. Ведь этот материал обладает высокой теплопроводностью и легко поддается обработке. Несмотря на это для обработки данного металла необходимо учитывать некоторые особенности.

Алюминий под воздействием высокой температуры очень быстро образует на поверхности окисные пленки, и поэтому для его пайки приходится использовать специальные флюсы и паяльные жала (покрытые сталью). И если обработка алюминиевых проводов практически не отличается от работы с другими металлами, то пайка плоских алюминиевых поверхностей — процесс гораздо более сложный. В первую очередь, вам понадобится паяльник мощностью в 60-100 Вт, для того чтобы хорошо прогревать большие детали.

  1. Перед тем, как паять алюминий, его рабочая поверхность очищается от окалины наждачкой или напильником.
  2. После ее обезжиривают бензином, ацетоном или другим растворителем. Затем место соединения необходимо смазать специальным флюсом.
  3. Жало паяльника опускается в канифоль или нашатырный спирт до появления легкого дымка. Это очищает медь, из которой выполнен наконечник, от окисей других металлов.
  4. Дальнейшие действия практически не отличаются от работы с другими материалами: жало смазывается в припое, после чего небольшое его количество переносится на место спаивания для залуживания. После этого наносится основной слой припоя.

Похожим образом паяют нержавейку – этот процесс тоже требует тщательной зачистки рабочей поверхности перед нанесением припоя.

Необходимость припаять что-либо в домашних условиях часто возникает даже у людей, которые ни разу не держали в руках специально предназначенный для такой задачи инструмент. Как разобраться с небольшими проблемами, вроде разорванных проводков или отпавшей детали, без паяльника?

Как припаять без паяльника – простые способы пайки проводов

Паяльник для соединения металлических частей иметь желательно, но не обязательно. Чтобы обойтись без него, мы возьмем:

  • небольшую металлическую емкость;
  • припой, например марки ПОС60, можно использовать чистое олово;
  • канифоль.
  • Соединяем провода: сначала зачищаем их, снимая изоляцию на 2-3 см.
  • Нагреваем емкость с канифолью и оловом (например на газовой плите или посредством горелки).
  • Концы провода без изоляции опускаем в расплавленную канифоль (погружаем так, чтобы состав полностью покрыл всю поверхность), а после в расплавленный метал. Желательно не набрать лишнего олова, или убрать его сразу же после извлечения.
  • Медные провода, диаметром до 0,75 мм², просто скручиваются между собой после лужения.
  • Далее “проблемный” участок разогревается вновь, чтобы припой схватился. Нагревать его придется каким-либо узконаправленным инструментом: свечой, зажигалкой и т.п.
  • Если нужно присоединить один отрезок провода к средине другого, его оголенную часть наматывают вокруг места соединения, а после проводят пайку.

Как припаять без паяльника детали и посуду

Чтобы залудить для последующей пайки часть плоской поверхности, на нее кладут мелкую оловянную стружку и немного канифоли. Источник огня размещается снизу, а когда припой расплавится, его аккуратно растирают любой подходящей металлической деталью (так же можно удалить лишнее). При лужении стальной детали канифоль не используется (ее функции выполняет обработка паяльной кислотой). Для пайки предметов из алюминия нужен особый припой, состоящий из олова и свинца.


Другие случаи пайки без паяльника

Чуть более сложные случаи соединения деталей требуют специального подхода. Например:

  • При работе с крупными, многожильными проводами (до 2 мм.) обычного лужения оловом может не хватить для надежной спайки. Сверху скрутки следует насыпать измельченный припой и греть его до тех пор, пока частички расплавятся и проникнуть внутрь, заполняя малейшие зазоры.
  • Чтобы припаять провод к детали: лудим поверхность обоих предметов. После прижимаем провод к плоскости, сверху насыпаем стружку припоя и нагреваем снизу, до момента плавления.
  • Пайка проводов до 3 мм: может производиться без паяльника, с применением методики желоба. Последний необходимо сделать из алюминиевой фольги, чья толщина составит около 0,8 мм. Концы проводов скручиваются и складываются параллельно, вокруг них размещается желоб, чья ширина не превышает размер соединяемого участка. В него же насыпают канифоль и припой, один конец фольги скручивается, чтобы не рассыпать компоненты. Нужный участок фольги под проводами нагревается до расплавления, а потом раскручивается и отделяется.


Еще один распространенный способ пайки без паяльника – использование так называемой “холодной сварки” или различных паяльных паст, которые можно купить либо изготовить вручную.

Рекомендуем также

Как повторно припаять провода к печатной плате — SFX PCB

Представьте себе ситуацию, когда ваша печатная плата исправно работает через одну минуту и ​​перестает работать в следующую минуту. Когда это произойдет, велика вероятность того, что произойдет обрыв или повреждение проводки печатной платы.

Итак, что же тогда делать?

Ну, вы можете быстро перепаять провода плат PRC и светодиодов, чтобы не тратить деньги на покупку новой платы. Но для этого вам нужно знать, как повторно припаять провода к печатной плате.

Не волнуйтесь; процесс не бесчувственный. Мы покажем вам, как перепаять провода печатной платы с помощью паяльника и без припоя.

Итак, приступим?

Как повторно припаять провода к плате:

Прежде чем мы перейдем к главному, в конце концов, мы хотели бы предложить полезные советы. Повторная пайка проводов на печатной плате аналогична тому, что мы знаем о том, как припаять электрический провод к печатной плате.

Таким образом, у вас не должно возникнуть много проблем при повторной пайке.Однако, если вы забыли процесс пайки, мы повторим процесс повторной пайки поврежденных или треснувших проводов печатной платы.

Вещи вам понадобятся:

  1. Припой: Это довольно просто. Для повторной пайки вам понадобится припой. Они доступны в различной толщине, которая обычно начинается от 0,02 мм. Толстые припои широко используются для медных труб или печатных плат. Используется с бутановой горелкой. Однако вам придется выбрать тонкий припой для деталей и ремонта.
  2. Паяльник: Вам понадобится качественный паяльник, чтобы обеспечить нужную температуру пайки. Вы можете выбрать низкую (15-40 Вт) или высокую (60-140 Вт) мощность для процесса пайки. Низкая мощность работает на печатных платах, а высокая мощность помогает работать с плетеным проводом динамика.

Как только вы будете готовы с шестернями, вы можете успешно приступить к повторной пайке или припаянию проволоки к контактной площадке печатной платы. Шаги:

Шаг 1. Подготовка

Работа с паяльником — рискованный процесс, поскольку паяльник может нагреваться до 800 ° F, и это неинтересно.Итак, вы должны быть готовы с надлежащим снаряжением. В него входят перчатки, защитные очки и рабочая обувь.

Также не касайтесь жала паяльника даже в перчатках, чтобы избежать несчастных случаев.

Шаг 2: Закрепление провода

Теперь внимательно осмотрите поврежденный или сломанный участок проводки на печатной плате. После этого достаточно прогреть жало паяльника.

Соедините две отсоединенные проводки печатной платы и скрутите их. Затем уберите руку и удерживайте скрученную часть пластиковой палочкой.Поднесите жало паяльника к скрученной проводке.

Затем подсоедините жало паяльника прямо к проводу. Вам нужно подержать наконечник в течение 2-10 секунд, но следите, чтобы кабели не расплавились. В противном случае вам может потребоваться заново запустить процесс пайки.

Шаг 3: Добавление припоя

Когда провода достаточно нагреются (появится дым как признак нагретых проводов), прикрепите припой к нагретому месту. Удерживайте его, пока не убедитесь, что повторная пайка выполнена надлежащим образом. Наконец, удалите оставшийся припой и переходите к следующим ремонтным работам.

Шаг 4: Пайка светодиодов

Когда вы знаете, как паять и повторно паять провод на печатной плате, вы можете горячо переходить к следующим шагам. Да, мы сейчас поговорим о том, как припаять светодиоды к плате. Для этого вам понадобится терморегулируемый паяльник. Жало паяльника тоже должно быть меньше по размеру.

Когда вы будете готовы со светодиодом и печатной платой, нагрейте паяльный пистолет до 675 ° F.Вы должны установить плату на зажим из кожи аллигатора, чтобы избежать прямого контакта с ней. Используйте нагретое жало паяльника для достижения необходимой температуры как на стороне светодиода, так и на плате.

После того, как оба компонента были должным образом нагреты, необходимо создать небольшую трещину между металлической площадкой и выводами. Затем ненадолго подождите две-четыре секунды и залейте припой на трещину. Как только припой расплавится и надлежащим образом залит на повреждение, удалите паяльник и сам припой.

Светодиод и печатная плата легко припаяются.

Как подключить провод к печатной плате без припоя

Если у вас нет дома паяльника или пистолета, вы можете подумать о ремонте печатной платы без припоя. Это недорогой и простой процесс. Вы можете выбрать несколько вариантов подключения проводов к печатной плате без пайки.

Метод 1: Использование зажимов типа «крокодил» Зажимы «Аллигатор»

дешевы и легко доступны в магазинах бытовой техники или электротоваров.Сначала вам нужно зачистить концы двух проводов, чтобы соединить их зажимами. После того, как концы полосатых проводов будут расположены параллельно, соедините их зажимом типа «крокодил».

Использование зажима типа «крокодил» для соединения проводов печатной платы — временное решение. Это также самое слабое из всех соединений проводов, и часто возникают неплотные соединения. Следовательно, вы можете захотеть найти более надежный и постоянный способ подключения.

Метод 2: Использование изоленты

Изолента для соединения проводов на печатной плате — еще один недорогой и простой способ соединения проводов. Кроме того, вы можете быстро получить электрические ленты в строительном магазине.

Скрутите два конца проводов и оберните их изолентой. Метод подходит для постоянных соединений проводов. Кроме того, он широко применяется для изоляции стыков для обеспечения безопасности.

В качестве альтернативы вы можете использовать обжимной инструмент или пистолет для горячего клея, чтобы создать прочное соединение зачищенных проводов.

Вывод:

Когда вы знаете, как повторно припаять провода к печатной плате, это может сэкономить вам приличную сумму денег.Кроме того, это помогает продлить срок службы вашего устройства. Поэтому мы позаботились о том, чтобы описанные нами методы повторной пайки поврежденных проводов на печатной плате пригодились вам.

Также для большего удобства мы выделили способы соединения проводов без припоя.

Методы

для пайки напряженных проводов к платам

Я пытаюсь починить печатную плату на своем универсальном пульте дистанционного управления. Припой , удерживающий красный положительный провод (+) и черный отрицательный провод (-), постоянно ломает .Часть печатной платы, с которой у меня возникли проблемы, — это то место, куда идут батареи для питания пульта дистанционного управления. Я припаял провода обратно к + и — соединениям батареи несколько раз, но он ломается после того, как я вставляю батареи. Когда я вставляю батарейки , это оказывает небольшое давление на область батарейного отсека, и провода отсоединяются от припоя . Можете ли вы сказать мне, есть ли более надежный или постоянный способ припаять провода, чтобы они не выпали и не сломались при приложении напряжения?

Похоже, вы неправильно паяете или у вас плохой припой.Вы можете попробовать использовать высококачественный многожильный припой для уверенности. Убедитесь, что ваш паяльник достаточно нагрелся. Также убедитесь, что вы используете флюс для канифольной пасты , чтобы припой правильно прикрепился к паяным соединениям.

Если при вставке батареек тянутся провода, необходимо прижать их вниз, чтобы они не выдергивались. Чтобы провода не выдергивались снова, просверлите по 2 крошечных отверстия с каждой стороны каждого провода.Используйте крошечные кабельные стяжки, проденьте их через монтажную плату и оберните вокруг проводов, чтобы удерживать их на месте. Это предотвратит выдергивание проводов. Если провода недостаточно длинные для этого, см. Ниже несколько других методов.

Процесс пайки

Способы удержания припаянных проводов на месте для снятия деформации:
(Убедитесь, что клейкие элементы ниже не попадают в паяные соединения)
1.Используйте каплю горячего клея из клеевого пистолета, чтобы удерживать провода.
2. Попробуйте нанести каплю контактного клея, чтобы закрепить провода.
3. Просверлите 2 отверстия для каждого провода и проденьте каждый провод через него, а затем обратно, прежде чем паять.
4. Просверлите отверстия с каждой стороны провода, добавьте небольшую кабельную стяжку для фиксации.
5. Вы можете отпаять старые провода и припаять более длинные провода.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот метод пайки может хорошо работать с батареями испарителей для электронных сигарет, платами для экспериментов с электронными схемами, raspberry pi, пультами дистанционного управления от телевизора, радиоуправляемыми самолетами, вертолетами, дронами и квадрокоптерами.Практически любой тип электронной платы, которая может удариться или отскочить.

Метод пайки для снятия натяжения (когда проволока вытягивается при использовании компонента)


Как припаять печатную плату


Как спаять 2 многожильных провода вместе


Как удалить припой

Если соединение припаяно правильно, его будет очень трудно разорвать.Обязательно используйте качественный многоядерный припой и качественный флюс. Перед нанесением припоя убедитесь, что соединение очень чистое и на нем нет жира или мусора. Для закрепления используйте сильный нагрев и каплю припоя. . Вы также можете попробовать припой, в который встроен флюс. Уровень качества используемой паяльной проволоки имеет большое влияние на прочность паяного соединения. Используйте высококачественный припой и высококачественный паяльный пистолет.

Известны ли вам другие методы для пайки проводов к стыкам на печатных платах ? Пожалуйста, оставьте комментарий ниже.

Поделитесь нашими проектами помощи по ремонту:

Статьи по теме

АЛЛЕН ВЕТТЕР — Помощник по ремонту своими руками

Аллен — специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого сайта. Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов бытовой техники. Связаться здесь

Как припаять печатную плату

Пайка — это процесс соединения двух медных или металлических частей путем плавления припоя (а не частей) и их соединения для надежного и постоянного электрического соединения.

Инструменты и материалы для пайки Вам понадобятся инструменты, такие как паяльник, паяльная проволока, паяльная паста (пастообразный флюс) или жидкий флюс и влажная губка для припоя, а также печатная плата, вы можете найти универсальную плату в качестве носителя для пайки или вы можете использовать изготовленные печатные платы. от профессионального производителя печатных плат (я настоятельно рекомендую услугу создания прототипов JLCPCB, где вы можете получить 10 двухслойных печатных плат размером 100 мм × 100 мм всего за 8,21 доллара США). Если вам нужно удалить припой, вам также может понадобиться демонтажный насос или фитиль для удаления припоя.

Паяльник, припой, фитиль Жидкий флюс (слева) и демонтажный насос (справа)

Пайка на печатной плате требует немного больше внимания и осторожности, но все же это выполнимо. Поместите кончик утюга на площадку так, чтобы он нагрел как вывод детали, так и контактную площадку печатной платы. Нагрейте их примерно секунду, прежде чем наносить припой. Снимите паяльник и припойную проволоку и осмотрите паяное соединение, чтобы убедиться, что все в порядке. Здесь я припаяю платы, спроектированные и изготовленные в JLCPCB в качестве примера.

Шаг 1. Для пайки вам сначала необходимо нагреть паяльник до нужной температуры, чтобы правильная температура для больших и нечувствительных деталей составляла 370–380 ° по Цельсию. Например кабели. Для более мелких и более чувствительных частей, например 320 ° -330 ° по Цельсию. Например резисторы и микросхемы. В зависимости от типа припоя, который вы используете, и от потребности в различных температурах, для пайки с низким содержанием свинца и высоким содержанием олова вам потребуются более низкие температуры, а для пайки с низким содержанием олова и высоким содержанием свинца вам потребуются более высокие температуры.А для серебряного припоя нужны еще более высокие температуры.

!

Шаг 2. Очистите жало паяльника губкой для пайки. Если жало очень грязное, вы можете окунуть его в паяльную пасту (pasteflux) на 1 секунду, чтобы облегчить очистку. Это очень важно для хорошей пайки.

Шаг 3. Убедитесь, что детали, которые вы хотите соединить, чистые, без грязи и коррозии, теперь нанесите немного флюса (жидкий флюс предпочтительнее, но можно использовать пастообразный флюс) на деталь, которую вы хотите соединить, убедитесь, что они будут продолжать работать быть стабильным.Прикоснитесь к наконечнику паяльника в течение 1 секунды перед подачей припоя. После пайки сначала удалите припой, затем снимите паяльник. Убедитесь, что соединение хорошее, чистое и достаточно припоя, но не слишком много.

Шаг 4. Если вы использовали флюс, удалите остатки флюса, поскольку некоторые флюсы вызывают коррозию и со временем могут повредить соединение. Для очистки можно использовать спирт. Если вы нанесли много припоя, вы можете удалить излишки припоя с помощью помпы или припаянного фитиля.Как распаять Распайка — это процесс удаления излишков припоя или всего припоя. Демонтаж с помощью демонтажного насоса. Полностью расплавьте припой, не повреждая компоненты, и всасывайте его насосом. Удаление припоя с помощью фитиля для удаления припоя. Поместите кончик фитиля поверх припоя, который вы хотите удалить, и расплавьте припой через фитиль, который впитает припой.

Статьи по теме: Как сделать простую схему для начинающих Изучите схему от схемы к печатной плате легко Как построить печатную плату (PCB) Производство дешевых печатных плат

потенциальных клиентов Прямые | Основное руководство по пайке, часть 2 — Как паять

Алан Уинстенли описывает, как на самом деле паять, во второй части статьи, первоначально опубликованной журналом Everyday Practical Electronics magazine
© Алан Винстанли 1997-2010

Как паять

Обращаясь к реальной технике пайки, во-первых, лучше всего обезопасить работу там, где это возможно, чтобы ваша точность не пострадала в случае случайного перемещения изделия.В случае печатной платы довольно популярны различные удерживающие рамки, особенно при пайке густонаселенных плат: идея состоит в том, чтобы вставить все части с одной стороны (процесс, часто известный как «набивка платы»), удерживая их. на место с помощью подходящей прокладки из поролона, чтобы они не выпали, переверните плату, а затем отрежьте провода кусачками перед пайкой стыков (см. фото).

Рама избавляет от необходимости переворачивать плату снова и снова, особенно с большими платами: всю пайку можно выполнить за один «проход».Следовательно, не только надежно удерживается печатная плата, но и отдельные припаиваемые компоненты не могут двигаться. Однако только более серьезный конструктор, вероятно, пойдет на расходы на покупку удерживающей рамы, и любители нередко удерживают детали на месте, импровизируя различными способами, включая клейкую ленту или капли Blu-tac! Другие детали можно было бы закрепить, например, в маленьких тисках моделиста.

В некоторых случаях паяным соединениям может потребоваться определенная степень механической прочности, особенно с проводами, припаянными, скажем, к потенциометру или биркам переключателя, и это означает, что провод должен быть пропущен через бирку и согнут перед нанесением припоя.Обратной стороной этого является то, что будет труднее отпаять соединение (см. Ниже), чтобы впоследствии удалить провод, если это необходимо. В противном случае, в случае обычной печатной платы, провода компонентов можно просто согнуть до правильного шага (расстояние друг от друга), чтобы они прошли через плату, вставлены заподлицо с поверхностью платы, немного развернуты наружу, чтобы деталь захватила плату. , а потом спаял.

По мнению автора (мнения расходятся), как правило, лучше сначала отрезать лишние провода, чтобы сделать соединение и любые соседние соединения более доступными, а также во избежание механического удара по контакту.c.b. Однако в случае диодов и транзисторов автор склонен оставлять обрезки до тех пор, пока соединение не будет выполнено, поскольку лишний провод помогает отводить часть тепла от чувствительного полупроводникового перехода. Интегральные схемы можно либо припаять прямо на место, если вы достаточно уверены, либо, что лучше, использовать двойную розетку, чтобы предотвратить тепловое повреждение. При необходимости чип можно будет заменить позже. Детали, которые при работе становятся горячими (например, некоторые резисторы), лучше всего немного приподнять над платой, чтобы воздух мог циркулировать.Для некоторых компонентов, особенно для больших электролитических конденсаторов, может потребоваться сначала прикрутить монтажный зажим к плате, в противном случае деталь может со временем сломаться из-за вибрации. В случае этих или, скажем, p.c.b. При установке силовых транзисторов рекомендуется надежно закрепить такие компоненты на месте перед пайкой их выводов, чтобы избежать деформации паяных соединений или компонентов при затяжке креплений. Как вы прочитаете позже, идеально спаянное соединение будет красивым, блестящим и будет надежным в эксплуатации.В целом, ключевыми факторами, влияющими на качество соединения, являются:

  • Чистота — грязь или примеси сильно мешают хорошему покрытию припоем
  • Температура — правильный уровень, чтобы припой мог свободно течь!
  • Время — применяйте тепло только в нужное время!
  • Достаточное покрытие припоем — достаточно, чтобы сформировать хорошее соединение, не касаясь соседних участков

Небольшие усилия, затраченные сейчас на пайку идеального соединения, могут сэкономить вам или кому-то еще значительное количество времени на поиск неисправностей в неисправном соединении в будущем.Давайте обсудим основные принципы, изложенные выше, более подробно.

Действительно чистый

Во-первых, все без исключения части, включая сам наконечник утюга, должны быть чистыми и свободными от загрязнений. Припой просто не «дойдет» до грязных деталей! Известно, что старые компоненты или медную плату сложно припаять из-за слоя окисления, который накапливается на поверхности выводов. Это отталкивает расплавленный припой, и это скоро станет очевидным, потому что припой будет «рассыпаться» в шарики, разойдясь повсюду, кроме тех, где он вам нужен! Грязь и загрязнения — враги паяного соединения хорошего качества! Следовательно, абсолютно необходимо следить за тем, чтобы детали были свободны от жира, окисления и других загрязнений.Обратите внимание, что в любом случае некоторые материалы или поверхности просто невозможно припаять обычным припоем из олова / свинца, как бы вы ни старались — например, Для алюминиевых деталей потребуется специальный алюминиевый припой.

В случае старых резисторов или конденсаторов, например, когда провода начали окисляться, используйте небольшой ручной напильник или, возможно, поскребите лезвие ножа или протрите их тонкой наждачной бумагой, чтобы обнажить свежий металл под ними. Картон и медная печатная плата обычно окисляются через несколько месяцев, особенно если на них есть отпечатки пальцев, поэтому медные полосы необходимо очистить с помощью абразивной резины, например, агрессивного ластика, чтобы обнажить блестящую медь под ними.

Также доступна щетка со стекловолоконной нитью, которая используется, как карандаш, для удаления любых поверхностных загрязнений. Они, как правило, образуют крошечные частицы, которые могут сильно раздражать кожу, поэтому избегайте случайного контакта с любым мусором. Затем протрите тряпкой, смоченной чистящим растворителем, большинство жирных следов и отпечатков пальцев. После подготовки поверхностей по возможности не прикасайтесь к деталям.

Еще один побочный эффект попытки паять нечистые поверхности — это склонность новичка прикладывать больше тепла в попытке «заставить припой схватиться».Это часто приносит больше вреда, чем пользы, потому что в любом случае невозможно сжечь какие-либо загрязнения, а компонент или печатная плата могут быть перегреты и повреждены в процессе. В случае полупроводников температура весьма критична, и они могут быть повреждены из-за чрезмерного нагрева более чем на несколько секунд. Кроме того, чрезмерное нагревание дорожек печатной платы может также вызвать непоправимое повреждение, поскольку дорожки будут оторваны от подложки внизу, особенно на хрупкой или плохо спроектированной плате.Если вам повезет, вы сможете обойти поврежденную часть платы, впаяв некоторые провода.

Перед тем, как использовать утюг для соединения, горячий наконечник необходимо «залудить», нанеся несколько миллиметров припоя, а затем протереть влажной губкой, чтобы подготовить его к использованию: вы всегда должны делать это немедленно с новой насадкой. , используется впервые. Некоторые старые мастера повторно наносят небольшое количество припоя, в основном для улучшения теплового контакта между железом и соединением (расплавленный припой заполняет небольшую пустоту между деталями и наконечником железа), так что припой будет способствовать течению быстрее и проще.

Иногда лучше залудить и большие детали перед самим соединением, но, как правило, это не требуется для p.c.b. работай. (Обратите внимание, что все печатные платы EPE от PCB Service «залужены валиком», чтобы сохранить их качество и облегчить пайку.) Полезным продуктом является Tip Tinner & Cleaner, небольшая 15-граммовая банка пасты, на которую вы наносите горячий утюг — средство очищает и формует утюг до использования.

Марка припоя

Припой общего назначения для электроники обычно состоит на 60% из олова и на 40% из свинца («60/40») и содержит «флюс», который помогает расплавленному припою легче течь по стыку.Это достигается путем удаления оксидов, которые возникают во время нагревания, и это будет выглядеть как едкая коричневая жидкость, пузырящаяся на суставе, сопровождаемая выделением дыма, который некоторые сочтут легким раздражителем. Тем, кто занимается электроникой из других отраслей машиностроения, следует учитывать, что флюс уже содержится в припое с «сердечником», и ни в коем случае нельзя наносить какой-либо кислотный флюс отдельно перед использованием паяльника.

Для специальных работ доступны другие припои, в том числе алюминиевый и серебряный.Производятся разные диаметры, указанные в стандартном калибре проволоки (Imperial SWG) или американском калибре проволоки (AWG) — 20-22 SWG (19-21 AWG) составляет 0,91-0,71 мм в диаметре (чем выше калибр, тем меньше диаметр), что подходит для большинства обычных печатных плат и электромонтажных работ. Выберите 18 SWG (16 AWG) для более крупных соединений, требующих большего количества припоя.

К сожалению, определенные диаметры могут быть получены только в больших барабанах, предназначенных для профессионального использования, хотя можно сэкономить, используя 40% олова / 60% свинца (40/60), что примерно на 15% дешевле, чем 60/40, но имеет более высокую температура плавления.(Олово в восемь раз дороже свинца, что объясняет разницу в цене.) Для многих конструкторов разница в производительности будет незначительной.

Принимая во внимание растущее внимание к проблемам здоровья и окружающей среды в наши дни (а именно, необходимость уменьшить контакт человека со свинцом, а также воздействие на окружающую среду, которое утилизация старого оборудования, содержащего свинцово-оловянный припой, оказывает на окружающую среду), «свинец стал доступен припой, состоящий из олова чистотой 99,7% и 0.3% меди. Этот бессвинцовый припой может быть до 50% дороже, чем эквивалентный припой 60/40 (метр за метр), а также требует более высокой температуры плавления, но, вероятно, это направление, в котором припои в конечном итоге будут вынуждены двигаться в будущем. лет по экологическим причинам.

Еще один вариант припоя, который пользуется популярностью у профессионалов, — это «умная» проволока, содержащая небольшое количество серебра. Он дает очень чистые результаты и часто ассоциируется с SMD (устройствами для поверхностного монтажа), хотя некоторые инженеры используют его для рутинной работы с печатными платами для получения наилучшего качества отделки вручную.

Температура

Следующий шаг к успешной пайке требует, чтобы температура всех частей была поднята примерно до одинакового уровня, прежде чем можно будет наносить припой. Представьте, например, что вы пытаетесь припаять резистор на печатной плате: оба медных p.c.b. и выводы резистора должны быть нагреты вместе, чтобы припой легко растекался по стыку.

Новичок часто по ошибке нагревает только одну часть сустава (например,грамм. компонентный провод, торчащий через печатную плату) и надеемся, что образовавшейся капли припоя будет достаточно для соединения всех компонентов вместе. К сожалению, это совершенно неверно, потому что остальная часть соединения будет довольно холодной, когда на нее будет заливать расплавленный припой. Соединение будет слабым, неполным или ненадежным. Секрет успеха — прикоснуться кончиком утюга к заготовке так, чтобы она соприкасалась со всеми деталями. За доли секунды тепло от утюга будет проводиться и поднимать температуру всего соединения, после чего можно наносить припой.

Температура плавления большинства припоев находится в районе 188 ° C (370 ° F), а температура наконечника утюга должна быть установлена ​​на уровне 330–350 ° C (626-662 ° F). Многие рабочие станции паяльника имеют регулятор, позволяющий регулировать температуру жала. В зависимости от используемого сплава для некоторых припоев требуются более высокие температуры, и действительно, по крайней мере, один тип припоя специально разработан для использования в оборудовании, которое работает при высоких температурах; для этого требуется температура наконечника намного выше 400ºC (752ºF).

Сейчас самое время

Соединение следует нагревать с помощью сверла в течение нужного времени — в течение которого на соединение наносится небольшой кусок припоя. Продолжительность нагрева зависит от комбинации факторов, в том числе от температуры утюга, размера наконечника и размера стыка — большие части требуют больше тепла, чем меньшие, — но некоторые компоненты (полупроводниковые диоды, транзисторы и микросхемы), чувствительны к теплу и не должны нагреваться более нескольких секунд.В среднем стык печатной платы может быть выполнен примерно за две секунды или меньше. Распространенной ошибкой является перенос расплавленного припоя на стык с помощью паяльника — не делайте этого!

До тех пор, пока не получат некоторой практики, новички иногда покупают небольшой прикрепляемый тепловой шунт, который напоминает пару алюминиевых пинцетов. В примере, например, транзистора, шунт присоединен к одному из выводов рядом с корпусом транзистора. Любой избыток тепла затем отводит тепловой шунт, а не в переход транзистора, тем самым избавляя устройство от любой возможности теплового повреждения.Новичков считают тепловые шунты успокаивающими, пока они не наберутся опыта, но современные полупроводники в любом случае более снисходительны в этом отношении.

Со временем новичок сможет решить, сколько припоя следует нанести на то или иное соединение. Избыток — это просто ненужные отходы и может вызвать короткое замыкание на соседние контактные площадки, особенно на густонаселенных платах. Профессионально производимые печатные платы имеют зеленое покрытие из припоя, которое помогает предотвратить попадание припоя на соседние контактные площадки.Если используется слишком мало припоя, результатом может стать неполное соединение, которое в дальнейшем может стать источником периодической неисправности.

Есть небольшое количество компонентов, которые могут создать опасность во время пайки.

Монетные элементы при чрезмерном нагреве в конечном итоге взорвутся из-за повышения внутреннего давления. Нередко возникает необходимость припаять провода к такой ячейке, но, в зависимости от их размера, это следует делать как можно быстрее. Аналогичные опасности существуют и с другими типами батарей, хотя все большее количество ячеек рассчитано на p.c.b. и снабдите для этого метками припоя.

Некоторые резервные конденсаторы памяти или , электролитические конденсаторы могут сохранять внутренний заряд. Расплавленный припой представляет собой идеальный жидкий электрический проводник, и в некоторых случаях технический специалист может случайно замкнуть контакты компонента во время пайки (или распайки). Если устройство внезапно разряжается (например, короткое замыкание на шину 0 В или расплавленный припой замыкает его), то капли расплавленного припоя могут разбрызгиваться наружу, что может привести к повреждению зрения.Всегда следите за тем, чтобы такие компоненты были электрически инертными перед установкой. Сначала следует разрядить конденсаторы или резервные колпачки памяти. Позаботьтесь о элементах, батареях и аккумуляторных блоках, чтобы избежать случайного короткого замыкания по какой-либо причине в процессе пайки.

После завершения пайки многие сборщики приводят в порядок соединение, отрезая лишний провод или припой от соединения с помощью пары «концевых ножей». У них есть лезвия, специально расположенные под углом, чтобы разрезать соединение заподлицо с печатной платой.Стоит потратить время на то, чтобы внимательно осмотреть работу, ища любые возможности того, что усы припоя или стружка могут привести к замыканию любых паяных площадок, и все такие потенциальные проблемные области должны быть устранены до тестирования платы. Наконец, нет ничего более раздражающего, чем обнаружение того, что соединение было пропущено прямо перед окончательным переплетением и тестированием, поэтому дважды проверьте, чтобы убедиться, что ни один сустав не был пропущен!

Способы распайки

Паяное соединение, которое выполнено неправильно, вероятно, будет электрически «шумным», ненадежным и, вероятно, со временем станет хуже.Возможно, он вообще не подключился к электричеству или мог работать изначально, а затем вызвать отказ оборудования в более поздний срок! Шумные суставы также могут вызывать периодические проблемы, которые сложно найти и решить. Если вы следуете приведенным инструкциям и практикуете, нет причин, по которым вы не должны получать идеальные результаты и устранять большинство потенциальных проблем.

Шов с плохой формой часто называют «сухим швом». Обычно это происходит из-за грязи или жира, которые мешают правильному расплавлению припоя на деталях, и часто это заметно из-за тенденции припоя не «растекаться», а вместо этого образовывать бусинки или шарики.В качестве альтернативы, если кажется, что для растекания припоя требуется слишком много времени, это еще один признак возможного загрязнения и того, что соединение потенциально может быть сухим.

Печатная плата средней сложности может легко потребовать 1000 операций пайки или более, и иногда одно или два соединения могут быть выполнены неидеально. При беглом осмотре они могут показаться подходящими, но при более внимательном рассмотрении под лупой можно обнаружить, что некоторые суставы придется переделывать.Следовательно, несомненно, наступит время, когда вам нужно будет удалить припой из соединения, возможно, для замены неисправного компонента или устранения сухого соединения. Естественно, есть инструменты и техники, которые помогают с такими задачами.

Обычный способ удаления припоя с стыка — это использовать демонтажный насос. Они работают как небольшой подпружиненный велосипедный насос, только наоборот! Подпружиненный поршень прижимается вниз до фиксации в нужном положении. Его можно отпустить, нажав большим пальцем кнопку, которая всасывает воздух обратно через заостренное сопло, и расплавленный припой всасывается в насос.Чтобы очистить соединение таким образом, может потребоваться одна или две попытки, но небольшой демонтажный насос — бесценный инструмент, особенно для p.c.b. работай. Более требовательным пользователям, использующим устройства CMOS, может потребоваться помпа, защищенная от электростатического разряда.

Сами насосы имеют жаропрочный P.T.F.E. сопло, которое может время от времени нуждаться в замене. Каждый раз при нажатии кнопки это действие очищает сопло, но иногда частицы припоя и стружка будут выбрасываться в процессе, поэтому рекомендуется направить сопло в небольшой горшок или старую крышку с аэрозолем, чтобы собрать мусор.Снимите носик и время от времени прочищайте насос.

В случае особо труднопроходимых стыков, где не удается сместить последние следы расплавленного припоя, иногда может оказаться эффективным добавление еще припоя, а затем повторное удаление всей партии с помощью насоса. Однако необходимо следить за тем, чтобы платы и детали не были повреждены чрезмерным нагревом. При распайке не очень сложно приложить столько тепла, чтобы клей, удерживающий проводники на п.c.b. может в конечном итоге выйти из строя, в результате чего медная дорожка отойдет. Если это когда-либо произойдет, немедленно извлеките утюг и дайте ему остыть (в такое время можно использовать морозильный аэрозоль). Вполне возможно, что поднятую гусеницу удастся отремонтировать, используя одну-две капли супер клея.

Отличной альтернативой насосу является использование распаянной оплетки, в том числе знаменитой «Содер-Вик» (так в оригинале), которая упакована в небольшие диспенсерные катушки. Это тонкая медная оплетка, пропитанная флюсом, которая накладывается на расплавленное соединение, а затем припой с поразительной эффективностью втягивается в фитиль за счет капиллярного воздействия.Для определенных задач действие оплетки может быть более тщательным, чем действие демонтажного насоса, и рекомендуется покупать небольшую катушку, особенно для больших или сложных стыков, которые потребуют нескольких попыток с насосом. Правильный способ использования продукта — прижать конец оплетки к стыку с помощью кончика утюга и дать припою расплавиться под ним: оплетка впитает припой.

Однако имейте в виду, что при снятии оплетки для демонтажа можно случайно повредить печатную плату, если ее не удалить быстро.Припой может быстро затвердеть, что эффективно припаивает оплетку к печатной плате! При неосторожном рывке медные дорожки или контактные площадки могут оторваться и прилипнуть к оплетке. Вы также можете перетащить «усы» припоя на соседние контактные площадки, если не удалите оплетку чисто. Почему бы не попрактиковаться с некоторыми излишками компонентов?

<< Часть 1 Часть 3 >>


Он-лайн версия «Основного руководства по пайке» (с галереей цветных фотографий) доступна по адресу http: // www.epemag.wimborne.co.uk/solderfaq.htm

Другие полезные сайты:

Текст и фотографии © Copyright © Alan Winstanley 1997-2010. С автором можно связаться по электронной почте: [email protected]

Leads Direct прилагает большие усилия для предоставления точной и полной информации. Однако часть информации, содержащейся на этом веб-сайте, и любые документы, просматриваемые на нем или загружаемые с него, могут быть неверными или устаревшими.О любых ошибках или упущениях следует сообщать для расследования и исправления. Информация, представленная в любых документах, будь то на нашем веб-сайте или иным образом, предоставляется «как есть». Не дается никаких гарантий любого рода, подразумеваемых, выраженных или установленных законом, включая, помимо прочего, гарантии ненарушения прав третьих лиц, права собственности, коммерческой выгоды, пригодности для определенной цели и отсутствия компьютерных вирусов.

Искусство пайки — Новый стек

Некоторое время назад я рассказывал об основах пайки для обычных хакеров.Макетные платы отлично подходят для создания прототипов и проверки концепции, позволяя легко соединить все вместе с помощью коротких перемычек. Часто вам не нужно ничего паять, если вы используете макетную плату.

Если вы разрабатываете более «постоянные» прототипы, переход от макетов ко всем паяным соединениям дает прочную, надежную и гораздо более портативную конструкцию. Хотя паять все видимые соединения — это замечательно, вам все равно придется иметь дело с соединениями заголовков на многих печатных платах DIY / Maker.

На этот раз я поделюсь своей техникой пайки небольших многожильных и одножильных проводов к штырям вилки. Этот процесс позволяет легко подключить провод к заголовку Arduino. Это также работает для проводов, которые могут потребоваться для ввода в макет, без использования перемычки. Если вы новичок в пайке, это отличный способ быстро получить ценный опыт работы с небольшими точными паяными соединениями.

Припаивание небольшого провода к контакту заголовка кажется очевидным для опытных хакеров.Имейте в виду, что среди наших читателей много новичков, которые старательно работают над горбом «зажги светодиод». Полезно снова и снова давать несколько советов по экономии труда, чтобы поддерживать высокий энтузиазм и помогать в изучении практического ремесла.

От макетов к контактам

Множество готовых хакерских проектов подключают провода к печатным платам через разъемы.

Например, полноразмерная традиционная плата Arduino имеет два ряда гнездовых разъемов размером 0,1 дюйма (2,54 мм) для подключения к универсальным интерфейсам ввода / вывода, питания и другим интерфейсам.Подключить так же просто, как вставить конец перемычки в разъем и вставить другой конец в отверстие на макетной плате.

Вы также можете вставить конец оголенного провода в гнездовой разъем Arduino. Иногда я использую таким образом оголенные провода, если не хочу, чтобы проект превратился в груду переплетенных перемычек. Они имеют тенденцию вырываться, если вы переместите какую-либо из плат или проводов. Это особенно проблематично для гаджетов, которые нужно транспортировать и демонстрировать публике.Для надежности и простоты модификации лучше всего припаять провода к отдельному штыревому контакту или многополюсному разъему, который затем можно подключить к гнезду Arduino. Одиночные штыри отлично подходят для одиночных проводов. Ряды штекерных разъемов с несколькими подключениями проводов тоже отлично работают и помогают обеспечить правильное расположение проводов. Вот как я припаиваю провод 24-го калибра к стандартному штекерному контакту 0,1 дюйма (2,54 мм).

Обычно я паяю утюгом в правой руке и держу рулон припоя в левой.

Рукоделие, пайка, паяльник и позиционирование

Техника

Снимите примерно 1/8 дюйма изоляции с провода, который вы хотите припаять к штырю вилки. Закрепите провод на одной стороне установки «из третьих рук». Для меня это будет левая сторона. Если вы действительно хотите выглядеть элегантно, обратите внимание на это устройство для четверых. Используя небольшой паяльник (25 Вт или около того), прикоснитесь горячим наконечником к проволоке, одновременно подавая конец припоя.Чтобы аккуратно покрыть кончик провода припоем, нужны твердые руки и немного практики. Не держите утюг на проводе слишком долго, иначе изоляция приведет к усадке провода, оставив на конце длинное оголенное пространство. Возможно, вам придется использовать бокорезы, чтобы обрезать провод обратно до рекомендованной мной длины голого провода 1/8 дюйма, смоченного припоем. Смачивание поверхности припоем называется «лужением».

Затем закрепите штырь 0,1-дюймовой вилки заголовка на другой стороне третьей руки так, чтобы короткая сторона была направлена ​​к проводу.Используйте ту же технику «прикоснись к концу утюга и припаяй», чтобы залудить короткую сторону штифта жатки. Это должна быть сторона к проводу. Одиночный 0,1-дюймовый штырь жатки с внешней резьбой можно при необходимости отломать от большей части штифтов. Я держу готовый запас в корзине старых запчастей.

Многоконтактная вилка

Теперь вы можете отрегулировать третью руку, чтобы совместить конец провода и штифт жатки, чтобы они плотно соприкасались. Осторожно поднесите кончик паяльника к стыку и слегка коснитесь им штифта и провода.Припой должен течь между ними и давать красивый гладкий результат. Обычно для этого достаточно прикосновения. Ну и довольно твердая рука. Со временем вам даже не придется добавлять припой другой рукой.

Очевидно, мне следовало выпить на одну чашку кофе меньше, прежде чем я снимал видео.

Несколько проводов также могут быть подключены к ряду штыревых контактов разъема с помощью третьей руки, паяльника и припоя. Я люблю зачистить и залудить все провода и соответствующие штыри вилки перед окончательной установкой.Соединение провода на каждом конце жатки помогает получить длину прямо посередине, особенно при изготовлении кабеля. Немного сложнее паять ранее соединенные соединения. На следующем рисунке показано соединение контактов многопроволочного / штыревого ряда заголовков.

Разъем и провода Multiwire

Дальше

Припаивание небольших проводов к контактам разъема может показаться тривиальным и несущественным. Ваши проекты не будут надежными и прочными без твердых паяных соединений.О, конечно же, все переходят на печи с обратным потоком и печатные платы своими руками. Угадай, что? Вам все еще нужно залудить крошечные компоненты, которые снова растекаются.

Добавление трюка с проводом к заголовку к вашему стандартному набору хакерских навыков гарантирует, что ваш проект будет работать, когда вы находитесь перед аудиторией, и вам нужно работать. Использование подключаемых контактов в ваших проектах также позволяет легко разбирать вещи для модификаций и перепрофилирования.

Поймайте колонку «Хакеры вне полки» доктора Торка, каждую субботу только в The New Stack! Привлекайте его напрямую для консультирования и сдачи проектов в doc @ drtorq.com или 407-718-3274.

6.1 Провода перемычки

6.1 Провода перемычки

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность обновления до веб-браузера, поддерживающего видео HTML5.

Наброски
Эта процедура включает ремонт / модификацию печатных плат и электронных узлов с использованием перемычек для обеспечения непрерывности электрического соединения между двумя точками.Эта процедура предназначена для создания основы для добавления перемычек в процессе ремонта / модификации. Методы и рекомендации основаны на общих коммерческих и отраслевых практиках.

Перемычки делятся на 3 категории:

  1. Те, которые считаются проводами и устанавливаются при сборке. Прокладка, подключение и соединение этих перемычек документируется инженерными инструкциями или чертежами.
  2. Те, которые добавляются после сборки для внесения изменений или модификаций.Прокладка, подключение и соединение этих перемычек задокументированы инструкциями по инженерным изменениям или чертежами.
  3. Те, которые добавлены для исправления дефекта.
Эта процедура состоит из 9 основных разделов.
  1. Список литературы
  2. Инструменты и материалы
  3. Общие правила
  4. Подготовка печатной платы
  5. Выбор перемычки
  6. Подготовка перемычки
  7. Оконечная перемычка и разводка
  8. Соединительная перемычка
  9. Цифры для оконечной перемычки

Минимальный уровень квалификации — средний
Рекомендуется для технических специалистов с навыками базовой пайки и восстановления компонентов, но может не иметь опыта в общих процедурах ремонта / переделки.

Уровень соответствия — высокий
Эта процедура наиболее точно повторяет физические характеристики оригинала и, скорее всего, соответствует всем функциональным факторам, факторам окружающей среды и пригодности к эксплуатации.

Ссылки на приемлемость
IPC-A-610 11,0 Дискретная проводка
Изображения и рисунки
Перемычки
Рис. 1. Проложите перемычки по оси XY настолько прямо, насколько это возможно, с минимальным количеством изгибов.
Рис. 2: Используйте оплетку при вставке перемычек через металлические сквозные отверстия.

Рис. 3. Перемычки, припаянные к поднятым или обрезанным выводам компонентов, могут потребовать изоляции.
Рис. 4. Перемычки могут быть прикреплены к поверхности платы с помощью точек или лент.
Рис. 5: Перемычки могут быть прикреплены к поверхности платы с помощью быстросхватывающегося клея или термоклея.

Рис. 6. Перемычки с клеевым покрытием прикрепляются к поверхности платы с помощью специального инструмента для приклеивания.
Общие правила
  1. Перемычки должны быть размещены на стороне компонентов сборки или печатной платы, если не указано иное.
  2. Перемычки должны быть проложены по XY как можно прямее с минимальным количеством изгибов. (См. Рисунок 1)
  3. Перемычки не должны подниматься более чем на 3,2 мм (0,125 дюйма) дюйма над поверхностью платы или над компонентами или выводами таким образом, чтобы они не мешали монтажу печатной платы.
  4. Перемычки с неизолированным проводом длиной более 12,7 мм (0,50 дюйма) не должны использоваться. Перемычки с неизолированным проводом короче 12,7 мм (0,50 дюйма) не должны нарушать минимальный электрический зазор.

    Примечание
    Размер 12,7 мм (0,50 дюйма) относится к длине между выводами.

  5. Перемычки могут проходить над площадками при наличии достаточного провисания, чтобы провод можно было отодвинуть от площадки для замены компонентов. Перемычки не должны проходить через контактные площадки или переходные отверстия, используемые в качестве контрольных точек.
  6. Перемычки не должны проходить под выводами компонентов или корпусами компонентов или над ними. Следует избегать контакта с радиаторами.
  7. Перемычки не должны проходить через следы опор компонентов, если расположение сборки не запрещает прокладку в других местах.
  8. Перемычки должны иметь снятие напряжения.
  9. Перемычки могут быть проложены через плакированные сквозные отверстия при условии, что провод изолирован, а изоляционная гильза помещена в отверстие. Если необходимо отверстие, используйте следующий метод. (См. Рисунок 2)
    1. Просверлите отверстие на 0,25 мм (0,010 дюйма) больше диаметра изоляции.
    2. Осмотрите отверстие на предмет заусенцев или открытых внутренних цепей.
    3. Задокументируйте добавленное отверстие на контрольном чертеже.
    Примечание
    Будьте осторожны, чтобы просверленное отверстие не мешало поверхностным и внутренним проводникам.
  10. Перемычки, впаянные в металлические сквозные отверстия, должны быть видны на противоположной стороне.
  11. Для перемычек, припаянных к поднятым или обрезанным выводам компонентов, может потребоваться изоляция для предотвращения короткого замыкания. (См. Рисунок 3)
  12. Перемычки могут быть заделаны различными способами. См. Иллюстрации.
Подготовка печатной платы
  1. Очистить территорию.

    Примечание
    Когда провода на месте, чистка часто бывает более сложной.

  2. Удалите материал покрытия или окисление, если необходимо, с выводов компонентов, контактных площадок или проводников, где выводы проводов будут припаяны.Очистите область.
  3. При необходимости удалите припой из точки соединения. Очистите область.
  4. Отмерьте приблизительно длину каждого необходимого провода.
Выбор перемычки
  1. Перемычки с неизолированным проводом длиной более 12,7 мм (0,50 дюйма) не должны использоваться. Перемычки с неизолированным проводом короче 12,7 мм (0,50 дюйма) не должны нарушать минимальный электрический зазор.

    Примечание
    Размер 12,7 мм (0,50 дюйма) относится к длине между выводами.

  2. Запрещается использовать посеребренную проволоку; при определенных условиях может произойти коррозия проволоки.
  3. Следует выбрать провод наименьшего диаметра, который будет пропускать необходимый ток.
  4. Требования к изоляции: провод должен выдерживать температуры пайки, иметь некоторую устойчивость к истиранию, иметь диэлектрическое сопротивление, равное или лучше, чем у изоляционного материала платы.
  5. Рекомендуемый провод — медный провод с твердой изоляцией, оловянным свинцовым покрытием, от 22 до 32 AWG с изоляцией Kynar, Milene, Kapton, Teflon или аналогичной изоляцией.

    Осторожно
    Не следует использовать провода с зазубринами или поврежденными проводниками.

Подготовка перемычки
  1. Обрежьте перемычки примерно на 12,7 мм (0,50 дюйма) длиннее предполагаемой длины.

    Примечание
    Длина и калибр перемычки могут иметь решающее значение. Все провода обладают электрическим сопротивлением (импедансом) потоку электричества. Этот импеданс важен для электронных схем. Всегда обращайтесь к спискам проводки для уточнения требований к перемычкам.

  2. Зачистите изоляцию с каждого конца перемычки.

    Примечание
    Длина полосы зависит от типа заделки.

  3. При необходимости залудите оголенные концы припоем. При необходимости очистите.
Подключение перемычки и маршрутизация
  1. Сформируйте провод по мере необходимости и поместите его в положение в зависимости от типа заделки. Отцентрируйте провод на выводе компонента или контактной площадке, не выступая за стороны. Если провод припаян к контакту, клемме или выводу компонента, оберните провод минимум на 90 градусов.
  2. Припаяйте один конец провода. При необходимости очистите.

    Примечание
    Длина паяного соединения должна соответствовать требованиям приемлемости.

    Осторожно
    Изоляция не должна отделяться более чем на 2 диаметра провода от паяного соединения. Изоляция провода может касаться паяного соединения, но не проникать через него, если видно надлежащее смачивание провода.

  3. Согните провод по мере необходимости и протяните его по поверхности платы. Проложите перемычку кратчайшим путем в направлении XY с наименьшим количеством изгибов до второй точки подключения.

    Примечание
    Перемычки не должны прокладываться под выводами компонентов или корпусами компонентов или над ними. Следует избегать контакта с радиаторами.

    Осторожно
    Не сгибайте провод сильнее, чем радиус, в 3 раза превышающий диаметр проводника.

  4. Проложив проволочную перемычку, припаяйте противоположный конец. При необходимости очистите.

    Внимание
    Провода, припаянные к поднятым или обрезанным выводам компонентов, могут потребовать изоляции для предотвращения короткого замыкания.

Соединительная перемычка
  1. После того, как провод припаян с обоих концов и при необходимости очищен, его следует прикрепить к поверхности платы.

    Примечание
    Соединение не требуется, если провод изолирован, а длина изоляции меньше 25 мм — 1,00 дюйма.

  2. Соедините перемычку одним из следующих способов.
    1. Лента с точками или полосками. (См. Рисунок 4)
    2. Клей быстрой фиксации. (См. Рисунок 5)
    3. Клей-расплав. (См. Рисунок 5)
    4. Горячее склеивание. Некоторые перемычки изготавливаются со специальным термоотверждаемым клеевым покрытием и термически прикрепляются к поверхности платы с помощью специального клеящего инструмента.(См. Рисунок 6)
  3. Закрепите перемычку на расстоянии 6,0 мм (0,25 дюйма) от каждого паяного соединения.
  4. Закрепите перемычку на расстоянии 6,0 мм (0,25 дюйма) от каждого изгиба провода.
  5. Свяжите перемычку с интервалом не менее 25 мм (1,00 дюйма) на прямых участках.
Фигурки для оконечной перемычки — компоненты со сквозными отверстиями
Рис. 10. Допустимый провод, впаянный в металлическое сквозное отверстие со стороны компонента.Примечание. Перемычки, впаянные в металлические сквозные отверстия, должны быть видны на противоположной стороне.
Рис. 11. Допустимый провод, припаянный параллельно выводу компонента на стороне компонента.
Рис. 12 — Допустимо: провод впаян в металлическое сквозное отверстие на стороне припоя. Примечание. Перемычки, впаянные в металлические сквозные отверстия, должны быть видны на противоположной стороне.
Рис. 13 — Допустимо: провод намотан вокруг вывода компонента со стороны припоя.
Рис. 14 — Допустимо: провод намотан вокруг вывода компонента со стороны компонента.
Рис. 15 — Допустимо: провод припаян к поднятому выводу компонента.Примечание. Проволочные перемычки, припаянные к поднятым или обрезанным выводам компонентов, могут потребовать изоляции для предотвращения короткого замыкания.
Рис. 16. Допустимо: провод припаян к закрепленному выводу компонента на стороне компонента.
Рис. 17 — Допустимо: провод соединен петлей и припаян к смежным выводам компонентов.
Рис. 18 — Не рекомендуется: провод припаян к выводу компонента, провод над компонентом.

Рис. 19 — Не рекомендуется: провод припаян перпендикулярно выводу компонента.
Рис. 20. Не рекомендуется: несколько проводов припаяны к выступающему краю вывода.

Рисунки для оконечной перемычки — компоненты микросхем, контактные площадки и проводники

Рисунок 21 — Допустимо: провод, припаянный к контактной площадке, параллельно или перпендикулярно компоненту.
Рис. 22. Допустимо: провод припаян параллельно или перпендикулярно компоненту.
Рисунок 23 — Допустимо: провод припаян к концу компонента, снят с площадки.
Рис. 24. Не рекомендуется: несколько проводов выступают за край площадки.
Рис. 25. Допустимо: провод впаян в металлическое сквозное отверстие. Примечание. Перемычки, впаянные в металлические сквозные отверстия, должны быть видны на противоположной стороне.
Рис. 26 — Допустимо: провод припаян поверх контактной площадки PTH.
Рис. 27 — Не рекомендуется: несколько проводов припаяны к выступающей кромке площадки.
Рисунок 28 — Допустимо: провод припаян параллельно проводнику, контакту, площадке SMT.
Рис. 29 — Не рекомендуется: провод припаян перпендикулярно проводнику, контакту, площадке SMT.
Рис. 30 — Не рекомендуется: несколько проводов припаяны к проводнику, контакту, площадке SMT.

Фигурки для оконечной перемычки — компоненты вывода J

Рисунок 31 — Допустимо: провод припаян параллельно выводу компонента.
Рисунок 32 — Допустимый провод, припаянный к закрепленному выводу компонента.Примечание. Проволочные перемычки, припаянные к поднятым или обрезанным выводам компонентов, могут потребовать изоляции для предотвращения короткого замыкания.
Рис. 33 — Допустимо: провод соединен петлей и припаян к соседним выводам компонентов.
Рис. 34 — Не рекомендуется: провод припаян к выводу компонента, провод над компонентом.
Рис. 35 — Не рекомендуется: провод припаян перпендикулярно выводу компонента.
Рисунок 36 — Не рекомендуется: несколько проводов припаяны к выступающему краю вывода.
Рис. 37 — Не рекомендуется: провод припаян к поднятому выводу компонента.

Фигурки для оконечной перемычки — компоненты крыла чайки

Рисунок 38 — Допустимо: провод припаян параллельно выводу компонента.
Рис. 39 — Допустимо: провод припаян к поднятому выводу компонента. Примечание. Проволочные перемычки, припаянные к поднятым или обрезанным выводам компонентов, могут потребовать изоляции для предотвращения короткого замыкания.
Рис. 40 — Допустимо: провод припаян к закрепленному выводу компонента. Примечание: перемычки, припаянные к поднятым или обрезанным выводам компонентов, могут потребовать изоляции для предотвращения короткого замыкания.
Рис. 41 — Допустимо: провод закреплен петлей и припаян к соседним выводам компонентов.
Рис. 42 — Не рекомендуется: провод припаян к выводу компонента, провод над компонентом.
Рис. 43 — Не рекомендуется: провод припаян перпендикулярно выводу компонента.
Рис. 44 — Не рекомендуется: несколько проводов припаяны к выступающей кромке вывода.
Процедура только для справки.

Альтернатива ручной пайки


При рассмотрении вопроса о добавлении проводов к печатной плате можно рассмотреть два возможных пути улучшения процесса сборки.1) Является ли это сборочным продуктом небольшого или среднего объема, где можно использовать настольную систему и одного оператора? или же 2) Это сборочный продукт большого объема, для которого требуется более автоматизированное решение? Раствор низкого ~ среднего объема Часто настольный паяльный робот может быть хорошим решением для добавления проводов к существующему массиву печатных плат. Благодаря использованию нескольких сборочных поддонов и паяльного робота один оператор может выполнять функции загрузки проволоки, загрузки робота и разгрузки готовой продукции. Пока оператор загружает новый поддон, паяльный робот также работает, припаивая каждый провод к контактным площадкам печатной платы.Это хорошее использование времени и гарантирует высокую повторяемость процесса присоединения проволоки. Раствор большого объема Если для производства требуется поточный процесс крепления проводов, лучше подойдет робот Pick, Place and Solder. Обычно провода предварительно зачищены и размещены таким образом, чтобы робот мог захватить провод и разместить его так, чтобы полосатый конец находился на контактной площадке печатной платы. Горячий утюг можно опустить, чтобы затем припаять провод на место. Этот тип решения обычно разрабатывается для одного процесса и, очевидно, стоит намного дороже, чем настольная система, в основном из-за необходимых элементов управления и системы технического зрения.PROMATION предлагает отличную настольную систему пайки, если этот заказчик заинтересован в этом типе решения.
Гэри Голдберг
Президент и генеральный директор
PROMATION, Inc.

Г-н Голдберг имеет практический опыт в планировании производственной линии, анализе потока и скорости цикла. Он знает, как избежать образования узких мест и большинства связанных с этим вопросов, связанных с обращением с печатными платами или поддонами.


Чтобы улучшить производительность при ручной пайке, эксперты рекомендуют сделать две вещи…

Вам необходимо убедиться, что вы используете паяльное жало наибольшего размера (ширины и массы), возможное для работы, и вам необходимо использовать паяльник с высокой тепловой мощностью / характеристиками. Это сократит время на каждое соединение и повысит производительность ваших паятелей.

Паяльник JBC Tools, прошедший лучшие испытания на тепловые характеристики из года в год.

Вы также получите объяснение, почему это так, но краткий ответ заключается в том, что в наконечнике есть термопара, которая подключена к микропроцессору, который отслеживает температурную деформацию на этом наконечнике и реагирует мощностью от 140 Вт. способный источник питания.

Вы получите примерно на 30% больше продукции, просто поменяв утюг. Это интеллектуальная пайка с замкнутым контуром под напряжением, регулировкой температуры, управляемой микропроцессором, и источником питания, способным не отставать от самых тяжелых радиаторов.

Как особенность, его также не нужно калибровать … Blue Thunder Technologies предлагает отличные цены на эти станции, бывший менеджер по продажам JBC является вице-президентом (по-прежнему лучший технический ресурс для этого оборудования в штатах…) и доступны для поддержки при необходимости.

Клаудио Орефис
Президент
High-Tech Conversions Inc.

Клаудио Орефис является президентом High-Tech Conversions. Они производят разнообразные протирочные продукты и могут поставлять практически любые расходные материалы, используемые в чистых помещениях, сборочных линиях, лабораториях и производстве


У нас есть сборки с проводами, которые расположены вокруг сборки, которые представляют собой смешанную технологию.Заканчиваем провода зажимами, чтобы провод не проходил через отверстие, а затем закрепляем верх платы поддоном. Это предотвращает повреждение подогревателей, когда мы припаиваем провода к печатной плате волной. Некоторые сборки не позволяют этого из-за класса изоляции, но во многих случаях это осуществимый вариант. Вам необходимо контролировать / проектировать соотношение выводов и отверстий, чтобы этот метод правильно паял. Использование этого метода с правильно спроектированной системой обеспечивает более стабильный паяный шов и объем, чем может быть достигнута ручная пайка.
Родни Миллер
Менеджер по операциям с капитальным оборудованием
Системы специальных покрытий

Родни в настоящее время является операционным менеджером в компании SCS Coating, мировым лидером в области оборудования для нанесения покрытий из парилена и жидких покрытий. Родни применяет свою степень бакалавра в области компьютерно-интегрированного производства в Университете Пердью, а также более 20 лет занимается электронным производством и сборкой оборудования, чтобы управлять бизнесом в области оборудования в SCS Coatings.«Мы предлагаем нашим клиентам уникальное оборудование для нанесения покрытий с добавленной стоимостью». Включая экспертизу конформных покрытий, покрытий центрифугированием и париленом.


Ручная пайка требует времени, требует времени и не позволяет обеспечить одинаковый объем припоя от контакта к контакту. Заготовка припоя с индивидуальным нанесением флюса / преформа с флюсовым покрытием может быть хорошим вариантом — ее можно оплавить вместе с паяльной пастой. Преформа могла быть любой формы — пончик / прямоугольник / подкова.Интегрированный паспорт преформ для припоя Заготовки для припоя
Картик Виджай
Технический менеджер — Европа
Indium Corp.

В настоящее время работает в Indium Corporation и отвечает за технологические программы и техническую поддержку клиентов в Европе. Более 15 лет опыта в SMT, энергетике, теплотехнике и полупроводниках. Степень магистра в области промышленного развития, Государственный университет Нью-Йорка в Бингемтоне.


Ответ зависит от того, почему процесс ручной пайки занимает столько времени.Если провод скручен и операторы не могут вставить провод в сквозное отверстие, то предварительное лужение может ускорить сборку. Если ваши провода вставлены в сквозное отверстие и могут выдержать цикл оплавления в печи, то нанесение паяльной пасты на стык — простой способ сократить время цикла на деталь. Если ваши провода не проходят через печь, вам все равно придется использовать точечный нагрев для пайки стыков. Если ваша основная потеря времени связана с согласованием изолированных проводов с припоем и утюгом, то на место соединения можно предварительно нанести паяльную пасту.Это позволяет одной рукой удерживать изолированный провод на месте, а другой прикладывать паяльник. Существуют и другие возможные основные причины, по которым ваш процесс занимает слишком много времени. У каждого есть решение, если оно определено.
Джон Вивари
Руководитель разработки приложений
Nordson EFD

Г-н Вивари имеет более чем 15-летний опыт проектирования и сборки электроники. Его опыт в области дозирования жидкости и паяльной пасты помогает другим определять наиболее рентабельный метод сборки продуктов.


Похоже, ваша нынешняя паяльная система не может удовлетворить ваши технологические потребности. Я предлагаю оценить текущие профили паяльных жал, которые используются в настоящее время. Имейте в виду, что то, что вашим операторам нравится конкретное паяльное жало, не означает, что он лучше всего подходит для данной области применения. Постарайтесь выбрать наконечник с профилем долота, который как можно точнее соответствует площади колодок, это обеспечит максимальную теплопередачу. Следующим вашим действием должно быть оценка паяльной системы с регулируемой мощностью или Smartheat, которая будет обеспечивать фиксированную температуру при автоматической регулировке выходной мощности в соответствии с требованиями вашего паяльного приложения.
Эдвард Замборски
Региональный менеджер по продажам
OK International Inc.

Г-н Замборский является одним из технических консультантов OK в группе разработки продуктов. Эд является автором статей и статей по таким темам, как; Сборка SMT небольшого объема, удаление дыма припоя, восстановление SMT, восстановление BGA, ручная пайка без свинца, визуальный осмотр без свинца и восстановление массива без свинца.


Selective Solder может работать! Мы будем рады оценить это в Juki.
Боб Блэк
Менеджер по продажам в Северной Америке
Essegi Automation

Г-н Блэк был президентом и соучредителем Zevatech в 1977 году и представил первую систему выбора и размещения на Nepcon West в 1980 году. Боб теперь президент , Генеральный директор и соучредитель Juki Automation Systems. Он также является соучредителем Совета SMEMA IPC. Он является членом SMTA и SEMI ..


Одним из продуктов, который может решить вашу проблему, являются терминалы AMP-BARREL, предлагаемые Tyco Electronics.Терминал AMP-BARREL предназначен для соединения дискретных проводов с печатными платами без постоянной пайки их на месте с помощью термоэлемента со смещением изоляции, Эти клеммы со смещением изоляции подходят для большинства печатных плат толщиной от 0,047 до 0,125 и могут устанавливаться отдельно на печатной плате. Терминалы можно приобрести отдельно или в виде полос для установки полуавтомата. После установки на печатную плату их можно припаять волной, как и любой другой компонент со сквозными отверстиями.Заземление достигается путем размещения конца предварительно отрезанного неизолированного провода горизонтально к плате в верхней части терминала AMP-BARREL. Вставка на нужную глубину осуществляется с помощью простой недорогой отвертки или недорогой пластиковой заглушки. В этих колпачках используется стандартная отвертка Phillips для заделки провода. Оставленные на клемме, они обеспечивают разгрузку от натяжения и изоляцию. Клеммы AMP-BARREL принимают широкий диапазон проводов, как одножильных, так и многожильных, в пределах одной клеммы.Например, клемма AMP-BARREL диаметром 0,125 мм позволяет использовать провода диаметром 28-18 AWG с максимальным диаметром изоляции 0,086. Изделие заделывает один или два провода одного типа. Если ваша печатная плата может быть предварительно заполнена паяными волной пайкой клеммами AMP-BARREL, подключение отдельных проводов к сборке будет быстрым и легким. Если вас интересует такой подход, я бы посоветовал вам зайти на веб-сайт Tyco Electronics и найти продукт AMP-BARREL Terminal в их каталоге продуктов для печатных плат и разъемов.
Питер Виньо
Вице-президент
Circuit Technology Center

Г-н Виньо является ключевым членом команды Circuit Technology Center с 2008 года. Он обладает обширными знаниями, опытом и пониманием сложной доработки печатных плат. ремонтно-модификационные работы. Он один из самых знающих экспертов в этой области во всем мире.


Одним из вариантов может быть использование паяльника с автоматическим механизмом подачи паяльной проволоки, таким как JBC AL.Это освободило бы руки.
Джеральд Гарденер
Менеджер по продажам
JBC Tools Inc

Обладая более чем 10-летним опытом в проектировании и разработке продуктов, я предлагаю техническую поддержку нашим отделам продаж в США и поддерживаю связи с нашими европейскими отделами исследований и разработок и производственными отделами, чтобы постоянно предложить конечному пользователю наилучшее возможное решение для ручной пайки.

Комментарий читателя

Полностью исключите ручную пайку и в то же время улучшите качество продукции, создав интерфейс с возможностью отключения.Заголовок печатной платы можно припаять одновременно с другими компонентами на печатной плате, исключив провода из процесса пайки. Отдельный 2-жильный провод в сборе может быть присоединен после завершения сборки печатной платы. Это увеличит производительность и исключит возможные холодные пайки.

Рэнди Дикерсон, Johnson Controls Inc., США

Комментарий читателя

Одно из решений — вообще не паять провода вручную. Мы добавляем проводники из сплошных медных проводов на стадии голой платы, чтобы исключить ручную проводку.

Art DesMarais, Additive Circuits, Inc., США

Комментарий читателя

Сколько времени вы пытаетесь сэкономить? Каково ваше текущее время обработки каждой панели и сколько времени, по вашему мнению, потребуется для обработки каждой панели? Реализация некоторых решений, размещенных здесь, может стоить вам больше, чем время, которое вы сейчас тратите на ручную пайку. Если вы хотите сделать такую ​​операцию пайки максимально эффективной, самый простой способ — это
  1. Подготовить все провода (отрезать по длине, зачистить и предварительно оловить) максимальная теплопередача
  2. Flux
  3. Всегда содержите жала паяльника чистыми и лужеными.5. Используйте держатели для плат, чтобы панель оставалась вертикальной для облегчения доступа к обеим сторонам 6. Убедитесь, что ваши паящики обучены правильным методам пайки
И последнее, и самое главное, не ожидайте сокращения времени процесса ниже разумного минимума, если только вы не готовы потратить много времени и денег на оптимизацию и автоматизацию процесса. Винс Бернс, MC Assembly, США

Комментарий читателя

Почему никто не высказал очевидного? Измените дизайн платы, чтобы исключить перемычки.Немного заблаговременно избавит вас от множества головных болей, связанных с надежным и экономичным размещением и пайкой этих проводов.

Терри С.

Если это большой объем, я бы немедленно перешел к другому решению для этих проводов — является ли редизайн платы решением, которое вы рассматриваете в будущем? Кроме того, соединители SMT и / или TH могут исключить эту работу из вашего процесса за определенную плату — это зависит от того, что вы считаете более целесообразным для вашего процесса и, конечно, рентабельным.Если вы придерживаетесь нынешнего дизайна, я видел полезные советы от производителей оборудования, поэтому настоятельно рекомендую вам связаться с ними. Пожалуйста, напишите мне для получения более подробной информации и плана решения проблемы. [email protected]

Грузия Симион
Инженерное дело и управление операциями
Независимый консультант
Симион Грузия является независимым консультантом с более чем 20-летним опытом в области проектирования и производства электроники.
Свяжитесь со мной по адресу [email protected]

Комментарий читателя

Возможно, печатную плату можно будет переделать, чтобы учесть погружение при флюсе и затем погружение в паяльную ванну. Для нас это изменение сильно изменило productqty к лучшему. Это устранило команду из трех человек, работающую над одной печатной платой одновременно, что позволило двум людям работать над двумя разными печатными платами одновременно.

Провод

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *