+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

Как сделать правильное подключение щитка

При монтаже модульного оборудования часто допускают много ошибок. Особенно часто делают ошибки при подключении автоматических выключателей. Казалось бы, что может быть трудного в простом подключении автомата? Достаточно просто снять с кабеля нужный отрезок изоляции, затянуть зачищенную часть в клемме и после затянуть винты.

Однако даже в проведении такой простой операции часто случаются ошибки.

В этой статье будет подробно рассматриваться основные ошибки, которые могут возникнуть при подключении модульной аппаратуры (в частности автоматов) в щитке.

У автомата ввод сверху, снизу или всё равно?

Это главный вопрос, который возникает в самом начале, когда Вам требуется произвести подключение проводов к автомату. Конструктивно в структуре автоматического выключателя должны находится 2 контакта: подвижный и неподвижный. К одному из данных контактов должен подходить питающий провод.

К какому именно контакту должен приходить питающий провод уже давно ходят споры и на многих форумах для электриков.

 На них Вы можете найти большое количество противоречивых высказываний касаемо данного вопроса.

Прочитав ПУЭ, а точнее его пункт 3.1.6 мы можем увидеть, что там сказано:


Исходя из этого выражения можно сделать вывод, что правильно всё же делать подключение к неподвижному контакту. Это правило также может применяется и к прочей модульной аппаратуре. Исходя из приведенного пункта 3.1.6 ПУЭ можно увидеть, что используется оборот «как правило», что позволяет допускать определенную вероятность отклонение от данного правила.

Ниже Вы можете увидеть, где в конструкции обычного однополюсного выключателя находятся его контакты.


На фото вы можете увидеть, что на верхней клемме находится неподвижный контакт, а на нижней – подвижный. Эту информацию вы также можете увидеть на корпусе автомата. На фото ниже вы можете увидеть автомат компании ИЕК, и на нём вы можете посмотреть, что на его электрических обозначениях указано расположение контактов.

Производители модульной аппаратуры других компаний (CHINT, Шнайдер и др.) тоже устанавливают похожие обозначения контактов. Именно такое обозначения вы могли бы найти на У3О производства компании Шнайдер:


По сути, нету значения будет подключаться питающий провод в верхней или нижней части автомата, самое главное, что питающий провод будет приходить на неподвижный контакт. Однако среди модульных аппаратов компаний АВВ, Наger и прочих электротехнических производителях могут допускать возможность того, что питающий провод будет заходить к нижней части автомата. Поэтому конструктивно во многих АВ предусмотрено наличие специальных зажимов, которые предназначены для гребенчатых шин.

Учитывая всё вышеперечисленное, можно сделать вывод, что правило ПУЭ, которое рекомендует заводить питающий провод на неподвижные контакты (обычно верхние), утверждено для соблюдения общего порядка, чтобы человек интуитивно понимал, что фаза расположена на верхней части автомата и вероятность случайного попадания человека под напряжение из-за неосторожности снижается.

Стоит учесть, что ПУЭ обуславливая ввод питающего провода к неподвижному контакту имеет ввиду лишь ввод питающего провода в верхней части для соблюдения установленного порядка и также просто для внешней эстетичности. Лично мне кажется, что ввод провода к верхней части автомата звучит более разумно.

Возможно есть те, кто готов поспорить с данным утверждением и для них я могу привести пример с рубильником. На любом промышленном предприятии никогда не будут устанавливать рубильник как попало. Расположение рубильника будет расположено в строгом порядке, поскольку, подключив рубильник «правильным» образом ты всегда будешь знать, что при снятии питания с помощью рубильника вы сможете обеспечить обесточивание всего оборудования ниже рубильника.

Ввод к автомату питающего провода с монолитной жилой


Давайте подробно рассмотрим основные ошибки при подключении моножильного провода:

1. Попадание под контакт изоляции.

Многим кажется, что нету ничего проще чем просто очистить изоляцию и потом просто зажать отверткой провод на клемме.  Но тем не менее довольно часто происходит то, что изоляция с провода попадает под зажимный контакт, что создает плохое соединение в месте зажима. В таком случае возможно оплавление изоляции провода и самого автоматического выключателя, что в свою очередь может привести к выходу оборудования из строя или даже к возникновению пожара.

Поэтому дабы избежать возможных неприятных ситуаций из-за попадания изоляции под контакт, советую Вам тщательно проверить надежность затяжки провода в гнезде.

2. Подключение на одну клемму автомата жил разных сечений.

Если Вам требуется сделать подключение нескольких автоматов (или прочего модульного оборудования) из одного ряда от одного источника, я рекомендую использовать гребенчатую шину. Если же у Вас нету гребенчатой шины под рукой, то Вы можете сделать самодельные перемычки из жил провода.

Чтобы сделать нужную перемычку Вы можете использовать части провода с одинаковым сечением, а лучше вообще использовать единый провод, не разрывая на всем участке.
 Для того чтобы сделать подобную перемычку требуется сформировать с провода перемычку нужной формы и длины (не снимая изоляцию). После в местах перегиба необходимо зачистить изоляцию с требуемой длиной и в итоге мы получим нужную перемычку из единого куска провода.


Запомните Вы никогда не должны делать перемычки из проводов разного сечения. Из-за подобной оплошности жила с меньшим сечением может иметь плохой контакт, что в итоге может привести к оплавлению изоляции, выходу из строя оборудования и в худшем случае может привести даже к пожару.
Ниже Вы можете увидеть пример неправильного подключения перемычки к автомату. На 1й автомат идет провод 4 мм2, а на другие автоматы идет перемычка 2,5 мм2, и из-за этого происходит плохой контакт в перемычке более низкого сечения.


3. Способы формирования концов жил.

В данном случае этот пункт можно назвать скорее рекомендацией, нежели ошибкой при монтаже.  Как правило около 80% электриков при подключении жилы провода к автомату или прочему модульному оборудованию снимают около 1 см изоляции и вставляют зачищенную область в контакт, а после затягивают зажим.


Самым простым и экономичным способом способом для улучшения показателей надежности в месте подключения проводов является создание на концах жил U-образный изгиб.



Подобное формирование концов жил поможет увеличить площадь контакта провода с поверхностью зажима, что безусловно улучшит контакт. Стоит отметить, что внутренние стенки в контактной зоне у автоматов, как правило имеют специальные насечки, которые при затягивании винта врезаются в жилу и также дополнительно улучшают надежность контактов.


Подключение многожильных проводов

При разводке распределительного щита часто используются гибкие многопроволочные провода (к примеру ПВ-3, ПВС и т.д.). Использование данных проводов упрощает работу в сравнение с одножильным проводом.  Тем не менее при работе с многожильным проводом следует понимать его правила подключения. Главной ошибкой, которую допускаю новички при использовании многожильного провода это его подключение к автоматическому выключателю без оконцевания. При непосредственном подключении многожильного провода, его жилки начинают передавливаться и обламываться, что ухудшает контакт в месте соединения и также приводит к потери сечения.



Для того чтобы правильно провести подключение многожильного провода к клемме, нужно применять оконцевание жил с помощью наконечников типа НШВИ и НШВ.

Также, если Вам нужно сделать подключение 2х многожильных проводов к одному зажиму Вы можете использовать двойной наконечник типа НШВИ-2. Благодаря использованию наконечника НШВИ-2 Вы можете просто и легко создавать перемычки для осуществления подключения нескольких групповых автоматических выключателей.

Использование пайки проводов

Также хотелось бы уделить внимание такому способу оконцевания проводов как пайка.

 Многие говорят, что использование пайки поможет сэкономить на покупке различных наконечников, инструментов и прочих мелких приспособлений для монтажа. Однако, так ли это на самом деле, давайте разберемся.



При пайке и облуживании проводов возникают множество неприятных последствий. Одна из самых значительных проблем, возникающих при лужении, является то, что подобное соединение со временем начинает «плыть». Для того чтобы луженное соединение контакта не ухудшалось со временем нужно постоянно его проверять и подтягивать. Но на деле подобными вещами всегда пренебрегают, либо просто забывают про это. Как следствие пайка начинает сильно греться, далее плавится припой, что приводит к ещё большему ухудшению состояния контакта у места соединения. В конце концов контакт попросту «выгорает». Можно сказать, что подобное соединение проводов может быть чревато значительным ухудшением места соединения и в конечном счете может привести и к пожару.
 Поэтому запомните, что при подключении многожильных проводов ЗАПРЕЩЕНО использовать пайку.



Так что если Вам нужно использовать многожильный провод при монтаже модульной аппаратуры в щитке, то в этом случае нужно использовать наконечники НШВИ и не полагаться на удачу «авось пронесет», поскольку это может привести к весьма серьезным последствиям.


Вы можете найти все необходимое для проведения монтажа распределительного щитка у нас на сайте:

Шкафы, боксы, корпусы из пластика и металла, а также разнообразное дополнительное оборудование для них: /shkafy-boksy-korpusy/

Модульные (и не только) автоматические выключатели, У3О, дифавтоматы, реле, АВР и прочая автоматика: /avtomatika/

Всевозможные типы проводов и кабелей (в том числе ПВ-3, ПВС, ШВВП и т.д.): /kabel-provod/

Гильзы и наконечники: /gilzy-nakonechniki/

Также вы можете найти все нужные Вам инструменты для монтажа здесь: /instrument-silovye-razemy-khomuty-izolenta-markery/

Как правильно подключать автомат — Морской флот

Распределительный щит трудно представить без современных модульных устройств защиты, таких как автоматические выключатели, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматов и всевозможных реле защиты. Но далеко не всегда эти модульные устройства подключаются правильно и надежно.

В виду обслуживания электрических щитков мне иногда приходится сталкиваться с ошибками подключения автоматических выключателей, которые в них установлены. Казалось бы, как можно неправильно подключить обычный однополюсный автомат? Зачистил кабель на определенную длину, вставил в клеммы, затянул надежно винты.

Но как бы это странно не звучало, большинство людей имеет «корявые» руки и качество сборки щитов оставляет желать лучшего. Хотя на самом деле все мы совершаем или совершали ошибки в той или иной отрасли, и как говорится в известной пословице: «не ошибается тот, кто ничего не делает».

Приветствую всех друзья на сайте « Электрик в доме ». В данной статье рассмотрим, как подключить автомат в щитке и разберем несколько вариантов самых распространенных и грубых ошибок.

Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизу?

Первое с чего бы хотел начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форума куча вопросов и мнений на этот счет.

Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:

Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем узо, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.

Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом – нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.

У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.

Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху .

Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу.

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.

По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.

Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты ( верхние )? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать. «Залазя» в щиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах. Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.

Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.

В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.

Поэтому в правилах ПУЭ подключение питающего проводника к неподвижным контактам подразумевает лишь подключение на верхние клеммы в целях общего порядка и эстетики. Я сам сторонник подключения питания к верхним контактам автоматического выключателя.

Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.

Если взять, например обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.

Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилой

Как выполняет подключение автоматов в щитке большинство пользователей? Какие ошибки можно при этом допустить? Давайте разберем здесь ошибки, которые наиболее часто встречаются.

Ошибка – 1. Попадание изоляции под контакт.

Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.

Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.

Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.

Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.

Ошибка – 2. Нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму АВ.

Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой. Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, скажет сделать самодельные перемычки из жил кабеля.

Чтобы сделать такую перемычку используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине. Как это сделать? Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.

Никогда не объединяйте автоматы перемычками кабелем разного сечения. Почему? При затягивании контакта хорошо зажмется жила с большим сечением, а та жила, у которой сечение меньше будет иметь плохой контакт. Как следствие оплавление изоляции не только на проводе, но и на самом автомата, что несомненно приведет к пожару.

Пример подключения автоматических выключателей перемычками из разных сечений кабеля. На первый автомат приходит «фаза» проводом 4 мм2, а на другие автоматы уже идут перемычки проводом 2.5 мм2. На фото видно, что перемычка из проводов разного сечения . Как следствие плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.

Для примера попробуем затянуть в клемме автоматического выключателя две жили с сечением 2.5 мм2 и 1.5 мм2. Как бы я не старался обеспечить надежный контакт в этом случае, у меня ничего не получалось. Провод сечением 1.5 мм2 свободно болтался.

Еще один пример на фото дифавтомат, в клемму которого воткнули два провода разного сечения и попытались все это дело надежно затянуть. В результате чего провод с меньшим сечением болтается и искрит.

Ошибка – 3. Формирование концов жил проводов и кабелей.

Этот пункт, скорее всего, относится не к ошибке, а к рекомендации. Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам мы снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80 % электриков именно так и подключают.

Контакт в месте соединения получается надежный, но его дополнительно можно улучшить без лишних затрат времени и средств. При подключении к автоматам кабелей с монолитной жилой сделайте на концах U-образный загиб.

Такое формирование концов увеличит площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше. P.S. Внутренние стенки контактных площадок АВ имеют специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в жилу, благодаря чему надежность контакта увеличивается.

Присоединение к автомату многожильных проводов

Для разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.

Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане, подключают многожильный провод к автомату без оконцевания. Если обжать голый многожильный провод как он есть то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта.

Опытные «спецы» знают, что затягивать голый многожильный провод в клемме нельзя. А для оконцевания многопроволочных жил нужно применять специальные наконечники НШВ или НШВИ.

Корме того если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью НШВИ-2 очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов.

Пайка проводов под зажим автомата – ERROR (ошибка)

Отдельно хотел бы остановиться на таком способе оконцевания проводов в щите как пайка. Так уж устроена человеческая натура, что люди на всем стараются сэкономить и далеко не всегда хотят тратиться на всевозможные наконечники, инструменты и всякую современную мелочевку для монтажа.

Для примера рассмотрим случай, когда электрик из ЖЭКа дядя Петя выполняет разводку электрического щитка многожильным проводом (или подключает отходящие линии в квартиру). Наконечников НШВИ у него нет. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник. И электрик дядя Петя не находит другого выхода как облудить многопроволочную жилу, запихивает все это дело в контактный зажим автомата и затягивает от души винтом. Чем опасно такое подключение автоматов в распределительном щите?

При сборке распределительных щитов НЕЛЬЗЯ опаивать и облуживать многопроволочную жилу. Дело в том, что луженое соединение со временем начинает «плыть». И чтобы такой контакт был надежный его постоянно нужно проверять и подтягивать. А как показывает практика, про это всегда забывают. Пайка начинает перегреваться, припой плавится, место соединения еще больше ослабляется и контакт начинает «выгорать». В общем, такое соединение может привести к ПОЖАРУ.

Поэтому если при монтаже используется многожильный провод то для его оконцевания нужно применять наконечники НШВИ.

Распределительный щит содержит в себе целый набор модульных устройств, отвечающих за защиту всей электрической сети дома. В состав такой сборной входят всевозможные реле, автоматические выключатели, автоматы защиты и многое другое.

Для установки всего этого мы приглашаем электриков, на которых надеемся, как на профессионалов, однако далеко не все мастера производят установку правильно. На практике встречается множество ошибок.

Сегодня мы с вами обсудим, как подключить автомат в щитке. Эта информация пригодится не столько для того, чтобы делать работу своими руками (для этого нужен доступ), а для контроля над деятельностью нанимаемых специалистов.

Порядок подключения автоматов – что нужно помнить всегда

Казалось бы, что может пойти не так при подключении однополюсного автомата?

Задача мастера – зачистить провод от изоляции, продеть его внутрь клеммы и затянуть ее! Однако у нас полно людей с руками, растущими не от туда, откуда следует.

Простите за такое откровенное возмущение, но иногда по-другому просто не скажешь. А иногда ошибки случаются и у профессионалов (это реже), так как все мы люди, можем болеть, уставать, быть заваленными проблемами и прочим, что будет нам мешать выполнять свою работу качественно.

Итак, что-то мы увлеклись. Давайте переходить к делу. Начнем мы с самого важного – правильности подключения автоматов в щитке. У такого выключателя идет два контакта, через которые он подключается к сети.

Один из них подвижный, а второй неподвижный, располагаются они сверху и снизу устройства. Вы знаете, на какой из них необходимо подавать питание? Представьте себе, знает об этом очень мало людей, так как на «электрических» форумах постоянно ведутся споры на эту тему.

Мы не будем заниматься самоанализом и обратимся напрямую к ПУЭ, 7-е издание, пункт 3.1.6. Там говорится следующее. Если питание устройства одностороннее, то питающий проводник должен подключаться к неподвижному контакту.

Однако стоит заметить, что есть там оговорка в виде словосочетания «как правило», это немного сбивает с толку, как будто бывают случаи, допускающие исключение из этой рекомендации. Но пояснений больше никаких не прилагается.

Это же правило распространяется на все защитные устройства, диавтоматы и УЗО. Чтобы понять, где у автомата, какой контакт находится, нужно знать, как он устроен изнутри. Давайте погрузимся в мир электротехники чуть глубже и рассмотрим строение простого однополюсного автомата.

  • Не нужно быть инженером, чтобы заметить, что верхний контакт у такого автомата является неподвижным, а нижний – подвижным. Чтобы распознать типы контактов, вовсе необязательно разбирать устройство. Вы также можете воспользоваться маркировкой на его корпусе. Посмотрите следующий снимок.

Маркировка на выключателях других фирм может немного отличаться, но, в общем, там тоже все предельно понятно. На крайний случай, вы всегда сможете найти информацию в интернете, сделав запрос по конкретной модели. В целом, практически все современные однополюсные автоматы имею точно такое же расположение контактов, однако в этом нужно обязательно удостовериться.

Теперь давайте попробуем разобраться в вопросе с чисто техническим подходом. Итак, сверху или снизу?

  • Назначение автоматического выключателя заключается в протекции подключенной к нему линии от коротких замыканий и перегрузок. Работает он так – при появлении в цепи сверхтоков происходит реакция теплового и магнитного расцепителей, которые находятся внутри корпуса устройства. При этом никакой разницы в том, с какой стороны подключен силовой кабель, нет, устройство будет срабатывать в любом случае.
  • Это подтверждается тем, что некоторые производители, например, Hager или ABB допускают обратное подключение питания к автомату. Для этих целей на них специально установлены зажимы для гребенчатых шин.

  • Тогда почему в ПУЭ указывается другая информация, не с потолка же они ее взяли? Данное утверждение установлено в общем порядке. Любой электрик с соответствующим образованием вам скажет, что перед выполнением работ необходимо снимать напряжение с оборудования, с которым предстоит работать. Когда мастер, выполняющий такую работу регулярно, подходит к щитку, он на интуитивном уровне, так сказать – машинально, считает, что фаза находится сверху. Отсоединив клеммы, он будет думать, что на нижних проводах напряжения нет.
  • В итоге, если какой-то горе электрик, пусть будет дядя Ваня, при установке действовал не по такому принципу, то ситуация чревата несчастным случаем, иногда со смертельным исходом. Конечно, никто не освобождает электричка, тем более профессионального от необходимости знания техники безопасности, но все же изначально нужно делать так, как заведено стандартом. Это и безопаснее и быстрее по времени в итоге.
  • Суть проблемы также кроется в том, что раньше у всех автоматов неподвижный контакт всегда был сверху, но сейчас, когда на рынках представлена продукция производителей разных стран, а, как видите, нет строгого регламента, попасться под руки может все что угодно. То есть, фактически, норма ПУЭ регламентирует не техническую часть, а «эстетическую», и от расположения контактов никак не зависит строение цепи подключения.

Если вы не согласны с данным утверждением, по попробуйте с технической точки зрения описать необходимость подключения питающего провода к любому из контактов. Нам, если честно, в голову ничего не приходит.

Подключение к автомату проводов

В этой главе давайте попробуем составить хит-парад ошибок, которые допускают неопытные электрики при подключении автоматов в щитке. Их не так много, но все оны важны для обеспечения надежной работы устройств и безопасности вашего дома.

  • Первая ошибка, наверное, самая распространенная – это попадание под контакт изоляции провода.

  1. Все прекрасно осведомлены, что перед подключением к контакту с провода нужно счистить изоляционный слой. После этого оголенный конец проводника погружается в клемму, и та затягивается до полной его фиксации. Все легко и просто, но, тем не менее, ошибки здесь допускаются постоянно.
  2. Если у вас в доме с новой проводкой внезапно пропало электричество или выгорел совершенно новый автомат, то причиной может стать банальное зажатие клеммой слоя изоляции. Такая ситуация приводит к существенному нагреву контакта, и есть риск оплавления изоляции самого автомата, что уже чревато пожаром. Почему так происходит? Дело в том, что изоляция будет препятствовать нормальному контакту металлов, растет сопротивление, что и вызывает нагрев. При неплотном касании постоянно возникает искрение, и большие нагрузки на цепь могут привести к появлению дугового разряда.
  • Вторая ошибка, когда мастера используют для подключения к одной клемме провода разного сечения.

Нередко автоматы устанавливаются в количестве нескольких штук в ряду. Они, как правило, запитываются от одного источника, и чтобы не тянуть огромное количество проводов и не создавать сложных соединений, питание передают от одного к другому при помощи небольших перемычек.

Лучшим решением для такого подключения будет гребенчатая шина, показанная на фотографии выше. Такое соединение будет правильным, безопасным и монтируется быстрее всего. Однако под рукой шины в нужный момент может не оказаться, а может просто кто-то решит сэкономить и обойтись проводом. Вот тут и начинается все «веселье».

В ход идут кусочки проводов нужной длины для создания самодельной шины. Нередко берутся провода разные по сечению, что недопустимо.

Причина такая же, как и в случае с изоляцией. Клемма хорошо прижмет проводник большего размера, тогда как меньший будет зафиксирован плохо, что приводит к росту сопротивления на контакте. Начнет плавиться изоляция, что в итоге также может привести к пожару.

Поэтому используем только одинаковые провода. А еще лучше будет, если деталь сделать неразрывной. Для этого формируем из провода перемычку нужной формы, не снимая с него изоляции. Как закончите, с перегибов убирается изоляция и самоделку можно использовать.

На следующем снимке показано, что случается с автоматами, работающими в таком режиме.

По фотографии сразу видно, что мастер работал неаккуратно, изоляция зачищена плохо и висит кусками. Поэтому, если видите, что электрик сделал вам нечто подобное, немедленно заставьте его переделать работу, а еще лучше привезите ему шину, чтобы вопрос не возникал вообще.

  • Следующая распространенная ошибка – это неправильное формирование концов кабелей и жил. Точнее это не столько ошибка, сколько рекомендация к действию.
  1. Большинство электриков при создании контакта действую следующим образом. С конца провода снимается изоляция где-то на 1 см, потом конец вставляется в автомат и затягивается винт фиксации. Такое соединение будет надежным, но почему бы его не улучшить, тем более что для этого не потребуется никаких дополнительных затрат.
  2. Для этого зачистите не 1, а 2 см изоляции, после чего сделайте U-образный загиб конца проволоки. Далее вставляем провод в клемму и зажимаем его. В результате вы получаете большую площадь прикосновения элементов на контакте, а значит, уменьшаете на нем сопротивление.

Как присоединить к автомату многожильный провод

Частенько для соединения устройств в щитке используют гибкие многожильные провода. Их проще гнуть, но вот добиться хорошего контакта на клеммах несколько сложнее.

Основная ошибка – монтаж без оконцевания. Если вы попробуете зажать такой провод в клемме, то с ним произойдет следующее. Внутри контактная площадка клеммы имеет острые насечки, которые при затягивании «вгрызаются» в металл, что обеспечивает более качественное соединение.

Когда пережимаешь многожильные провода, тоненькие проволочки начинают обламываться. Как следствие – уменьшение площади контакта, увеличение сопротивления, искрение.

Чтобы такого не происходило предварительно зачищенные концы проводов нужно оконцевать при помощи специальных наконечников типа НШВИ или НШВ. Их примеры показаны на фото выше.

Совет! Если нужно к одной клемме подключить два провода, то используются сдвоенные наконечники. С их помощью очень удобно формировать перемычки.

Допускается ли пайка проводов при подключении автомата

Многожильные провода и провода разного сечения для качественного контакта иногда могут оконцовываться при помощи пайки. Как ни крути, а желание сэкономить у людей иногда преодолевает здравый смысл. На практике автоматы подключенные таким образом иногда встречаются. Чем опасно такое соединение?

Согласно тому же ПУЭ, многожильную проводку при подключении в щитке не допускается облуживать и опаивать. Тут не нужно быть физиком, чтобы понимать весь процесс.

При нагревании контакта до высокой температуры, припой начинает плавиться, соответственно, конец провода уже не будет таким же жестким, как изначально, и он начинает болтаться в зажиме. Если контакт не подтянуть… Вы уже знаете, что может случиться. Припой может растечься внутри автомата, что приведет к его неработоспособности.

Порядок установки устройств в щитке

Итак, мы с вами разобрали все общие моменты, касающиеся самих соединений. Теперь давайте посмотрим, в каком порядке, по какой схеме устройства подключаются в одну систему в щитке. Далее идет пошаговая инструкция.

Шаги, фотоОписание
Для всех устройств требуется основание, на котором они будут закреплены. Таковым является DIN рейка, которая прикручивается на винты внутри щитка. Эта металлическая планка сделана из стали и может как идти в комплекте с щитком, так и приобретаться отдельно. Во втором случае, скорее всего, ее придется подрезать по длине, чтобы она поместилась внутрь.

На следующем этапе на рейку надеваются шины – нулевая (синего цвета) и заземления (желтая). Рейка имеет такую форму, что приборы, на нее устанавливаемые, защелкиваются за ее края.

Теперь подробнее о шинах. Эти элементы требуются для того, чтобы соединить все выводы, в частности, идущие на ноль и землю. Представляют они собой цельное металлической основание в ПВХ изоляции, с отверстиями разного размера и винтовыми зажимами для крепления проводов.

Далее на рейку крепятся автоматы. Обратите внимание, что держатся при помощи небольшого пластикового фиксатора, который должен смотреть вниз. При необходимости замены устройства фиксатор отодвигается, после чего автомат можно свободно снять.

Установив на рейку все устройства, начинаем их запитывать. Допустим, что в щиток у вас выведен трехжильный провод. Каждая жила будет иметь свой цвет. Общеприняты следующие обозначения. Синий – это нуль, желтый или желто-зеленый – заземление, а белый или розовый – фаза.

Совет! Нередко плохие электрики пренебрегают цветовой маркировкой, так что перед подключением обязательно проверьте все выводы.

Итак, синяя жила подключается к нулевой шине, а желтая к шине заземления – все логично и просто.

Фаза, как мы уже говорили ранее, подключается к автомату сверху. Зачищаем провод от изоляции, вставляем его в клемму, но сразу не закручиваем, если у вас будут использоваться перемычки. Вообще, сначала лучше установить их, и лишь потом подключать питание.

Если у вас в схеме присутствует дифференцированный автомат, то вы сразу заметите, что у него сверху имеется две клеммы. Одна идет под фазу, а другая под нуль. Как не запутаться при подключении?

На лицевой стороне автомата нарисована схема, на которую нужно обратить внимание. На ней будут изображены входы с обозначениями. Первый обозначен буквой N – это будет нулем. Второй маркирован буквой L или цифрой 1 – это фаза. Соответственно, отрезком проводов соединяем нулевую шину и выход N, и вторым кидаем перемычку от однополюсного автомата на фазу.

Далее автоматам нужно подключить все провода, выходящие из дома — те, которые ведут к распределительным коробкам, розеткам и выключателям. Действуем также, используя цветовую маркировку проводов. Нули кидаем на нулевую шину, землю – на шину заземления. Белый провод соединяется с нижними выводами автоматов, которые работают как выключатели – соединяютразъединяют цепь. В случае с дифференцированными автоматами выходы подключаются аналогично описанной выше методике. Выход N – к нулевой шине, фаза соединяется с белым проводом.

Совет! Будьте внимательны и смотрите, чтобы оголенные концов проводов, пропущенные через шины никак не могли коснуться DIN рейки и прочих металлических деталей, находящихся внутри щитка. Перед тестом работоспособности схемы, обязательно перепроверь правильность всех соединений.

Итак, мы разобрали простейшую схему, конечно, разновидностей устройств защиты очень много, но принцип подключения у них одинаков, главное, не перепутать местами провода и не устроить короткое замыкание. Показанная схема является параллельной, то есть устройства будут работать даже при выходе одного из строя или его отключении.

Более сложные последовательные варианты подключения самому точно делать не стоит. Хотя если интересно, можете поискать информацию в сети. Также советуем к просмотру подобранные нами видеоролики, которые помогут разобраться в теме еще лучше.

Мы постарались все объяснить популярным языком. Теперь вы знаете, как правильно подключить автоматы в щитке надеемся, материала вам понравился и будет в дальнейшем полезен.


Видео в этой статье помогут в изучении темы.

Типичные ошибки при монтаже

Наиболее часто при монтаже электропроводки, а в частности подключении автомата, допускаются следующие ошибки:

  1. Питающий провод заводится снизу. Несмотря на то, что правилами ПУЭ такой вариант электромонтажа не запрещен, мы все же не рекомендуем осуществлять подключение автоматического выключателя снизу, тем более что даже на передней панели корпуса указана схема, на которой место установки неподвижного контакта – сверху (как показано на фото ниже).
  2. Контакты слишком сильно зажимаются фиксирующим винтом. Не нужно этого допускать, ведь в результате Вы можете не только повредить жилу кабеля, но и деформировать корпус изделия.
  3. Проводники неправильно соединяются. Обязательное условие – фазу нужно подключить под фазой, ноль под нулем (если используется двухполюсный выключатель). Сразу же рекомендуем ознакомиться с материалом: цветовая маркировка проводов.
  4. Вместо одного двухполюсного автомата используются два однополюсных. Это категорически запрещено, т.к. фаза и ноль должны разъединяться одновременно.
  5. При фиксации жилы в посадочное место попадает изоляция. Обязательно зачищайте провод настолько, насколько требует паспорт модели. Если вы придавите винтом изоляцию, контакт проводника ослабнет, вследствие чего будет происходить нагревание жилы и дальнейшие неблагоприятные последствия. Для данного мероприятия рекомендуем использовать специальный инструмент для снятия изоляции.
  6. Неправильно осуществляется выбор автоматического выключателя, в частности изделие не способно выдержать поступаемые нагрузки. В этом случае для начала необходимо правильно рассчитать сечение кабеля и согласно расчетным характеристикам выбрать подходящую модель.
  7. При расчете подходящего автоматического выключателя значение округляется в большую сторону. К примеру, Вы посчитали, что токовая нагрузка на изделие составляет 19 Ампер. По простейшей логики электрики-новички идут в магазин и приобретают для подключения аппарат ближайшего значения — на 20 Ампер. Это огромная ошибка, т.к. рассчитанное значение является номинальным, и получается, что срабатывание защиты будет осуществляться при небольшой перегрузке проводки. Лучше приобретать выключатель с показателем в 16 Ампер, так электропроводка прослужит дольше.

Еще один важный момент, на тему которого ведется множество дискуссий — можно ли подключить автомат перед счетчиком электроэнергии или делается это только после него? Ответ — можно, и даже нужно, главное купить специальный бокс, который пломбируется представителями энергосбыта. Установка вводного автомата перед электросчетчиком позволит производить безопасную замену устройства контроля электричества как в частном доме, так и квартире.

Вот, собственно, и есть правила установки и подключения электрического автомата своими руками. Теперь перейдем к основной теме статьи.

Основной процесс

Итак, в исходном положении у нас есть электрический щит, в котором будет устанавливаться изделия, а также все провода (вводные и исходящие к потребителям).

Рассмотрим инструкцию для чайников на примере подключения двухполюсного автоматического выключателя в щитке:

  1. Первым делом необходимо отключить электроэнергию и проверить ее наличие с помощью мультиметра либо индикаторной отвертки. Инструкцию по использованию мультиметра мы предоставляли читателям!
  2. Автомат устанавливается на специальную посадочную DIN-рейку и защелкивается фиксатором. Можно обойтись и без дин рейки, но это менее удобно.
  3. Жилы водных и исходящих проводников зачищаются на 8-10 мм.
  4. В два верхних зажима нужно подключить вводной ноль и фазу (не забываем про рекомендации, указанные выше).
  5. Соответственно в два нижних отверстия фиксируются исходящие ноль и фаза (те, которые идут к электроприборам, розетками и выключателям).
  6. После этого место соединения проводов необходимо проверить вручную на надежность. Для этого нужно аккуратно взять проводник и пошевелить в разные стороны. Если жила останется на месте, значит подключение надежное, в противном случае обязательно подтяните винтик еще.
  7. После всех электромонтажных робот подается напряжение в сеть и проверяется работоспособность изделия.

Вот и вся инструкция по подключению автоматического выключателя в однофазной цепи. Как Вы видите, ничего сложного нет, просто необходимо быть внимательным. Также рекомендуем ознакомиться с видео уроком, в котором процесс подсоединения рассмотрен более подробно:

Схемы подключения

Также рекомендуем ознакомиться со схемами монтажа автоматического выключателя:


На видео более подробно рассмотрены схемы подключения однополюсного, двухполюсного, трехполюсного и четырехполюсного автомата:

Как правильно подключить автомат: сверху или снизу?

Автоматический выключатель, не является симметричным электрическим прибором, как лампа накаливания или нагревательный элемент. От способа подключения зависит, какие детали защитного устройства обесточатся, а какие останутся под напряжением при срабатывании.

Устройство автоматического выключателя

Конструктивно автомат состоит из электромагнитного и теплового расцепителей, объединенных в одном корпусе. Тепловой расцепитель защищает цепь от перегрузок, а электромагнитный от сверхтоков короткого замыкания. При срабатывании, расцепитель приводит в действие подвижный контакт, и размыкает цепь. Искрогасительная камера, внутри которой находятся контакты, препятствует образованию дуги.

Защитные устройства для однофазной сети 220 В

Для защиты от перегрузки однофазной сети 220 В, применяются однополюсные и двухполюсные автоматические выключатели. Однополюсные при срабатывании, разрывают только фазный провод, а двухполюсные – фазный и нулевой. Для защиты от перегрузки или короткого замыкания, размыкания фазного провода достаточно. Для безопасного проведения ремонтных или электромонтажных работ, требуется отключать и нулевой провод, так как при некоторых неисправностях сети (замыкание фаза-ноль, отгорание нуля,) он может оказаться под напряжением. Оптимальное решение – установка двухполюсного автомата на вводе, и однополюсных на отходящих линиях.

Автоматы для трехфазной сети

Трехфазный ввод, дает некоторые преимущества, по сравнению с однофазным. Это возможность использования мощных энергопотребителей и удобство подключения электродвигателей. Используя такую сеть, важно равномерно распределить нагрузку между всеми тремя фазами, чтобы исключить просадки напряжения. Вводной автомат желательно использовать четырехполюсный, а отходящие линии защитить однополюсными и трехполюсными автоматами. Выбирая трехполюсные автоматы для защиты оборудования с электродвигателями, обращайте внимание на перегрузочную способность автомата. Чтобы избежать ложных срабатываний защитного устройства, применяйте автоматы с характеристикой «D».

Выбор приборов защиты, в зависимости от сечения провода

Не стоит забывать, что автоматический выключатель защищает от перегрузки именно линию, а не подключаемые к ней устройства. Выбирая автомат для отходящей линии, используйте номинал, ниже максимальной нагрузки провода. Вот небольшая табличка, которая поможет при подборе:

Сечение медного провода, мм2Номинал автоматического выключателяДопустимая подключаемая мощность
1. 5 16 А 3.5 кВт
2.5 25 А 5.5 кВт
4.0 32 А 7.0 кВт
6.0 40 А 8.8 кВт

В таблице указаны усредненные значения, просчитанные с запасом. Более точные параметры рассчитываются для каждой линии индивидуально, в том случае, если в этом есть необходимость.

Подключение автоматических выключателей

Согласно требованиям ПУЭ, напряжение подается на неподвижный контакт прибора защиты. Неподвижный контакт автомата, как правило, находится сверху. На модульных, кроме того, изображена электрическая схема защитного устройства. По ней также можно определить, с какой стороны находится неподвижный контакт.

Хотя в сети переменного тока, сторона ввода (сверху или снизу) не влияет на работу автомата, такой способ подключения ведет к однообразию схематических решений распределительных щитов, что, как и любая унификация, упрощает работу электрика, сводит к минимуму вероятность ошибки.

Можно ли подключить автомат наоборот

Распределительный щит трудно представить без современных модульных устройств защиты, таких как автоматические выключатели, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматов и всевозможных реле защиты. Но далеко не всегда эти модульные устройства подключаются правильно и надежно.

В виду обслуживания электрических щитков мне иногда приходится сталкиваться с ошибками подключения автоматических выключателей, которые в них установлены. Казалось бы, как можно неправильно подключить обычный однополюсный автомат? Зачистил кабель на определенную длину, вставил в клеммы, затянул надежно винты.

Но как бы это странно не звучало, большинство людей имеет «корявые» руки и качество сборки щитов оставляет желать лучшего. Хотя на самом деле все мы совершаем или совершали ошибки в той или иной отрасли, и как говорится в известной пословице: «не ошибается тот, кто ничего не делает».

Приветствую всех друзья на сайте « Электрик в доме ». В данной статье рассмотрим, как подключить автомат в щитке и разберем несколько вариантов самых распространенных и грубых ошибок.

Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизу?

Первое с чего бы хотел начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форума куча вопросов и мнений на этот счет.

Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:

Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем узо, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.

Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом – нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.

У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.

Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху .

Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу.

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.

По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.

Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты ( верхние )? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать. «Залазя» в щиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах. Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.

Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.

В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.

Поэтому в правилах ПУЭ подключение питающего проводника к неподвижным контактам подразумевает лишь подключение на верхние клеммы в целях общего порядка и эстетики. Я сам сторонник подключения питания к верхним контактам автоматического выключателя.

Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.

Если взять, например обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.

Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилой

Как выполняет подключение автоматов в щитке большинство пользователей? Какие ошибки можно при этом допустить? Давайте разберем здесь ошибки, которые наиболее часто встречаются.

Ошибка – 1. Попадание изоляции под контакт.

Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.

Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.

Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.

Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.

Ошибка – 2. Нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму АВ.

Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой. Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, скажет сделать самодельные перемычки из жил кабеля.

Чтобы сделать такую перемычку используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине. Как это сделать? Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.

Никогда не объединяйте автоматы перемычками кабелем разного сечения. Почему? При затягивании контакта хорошо зажмется жила с большим сечением, а та жила, у которой сечение меньше будет иметь плохой контакт. Как следствие оплавление изоляции не только на проводе, но и на самом автомата, что несомненно приведет к пожару.

Пример подключения автоматических выключателей перемычками из разных сечений кабеля. На первый автомат приходит «фаза» проводом 4 мм2, а на другие автоматы уже идут перемычки проводом 2.5 мм2. На фото видно, что перемычка из проводов разного сечения . Как следствие плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.

Для примера попробуем затянуть в клемме автоматического выключателя две жили с сечением 2.5 мм2 и 1.5 мм2. Как бы я не старался обеспечить надежный контакт в этом случае, у меня ничего не получалось. Провод сечением 1.5 мм2 свободно болтался.

Еще один пример на фото дифавтомат, в клемму которого воткнули два провода разного сечения и попытались все это дело надежно затянуть. В результате чего провод с меньшим сечением болтается и искрит.

Ошибка – 3. Формирование концов жил проводов и кабелей.

Этот пункт, скорее всего, относится не к ошибке, а к рекомендации. Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам мы снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80 % электриков именно так и подключают.

Контакт в месте соединения получается надежный, но его дополнительно можно улучшить без лишних затрат времени и средств. При подключении к автоматам кабелей с монолитной жилой сделайте на концах U-образный загиб.

Такое формирование концов увеличит площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше. P.S. Внутренние стенки контактных площадок АВ имеют специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в жилу, благодаря чему надежность контакта увеличивается.

Присоединение к автомату многожильных проводов

Для разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.

Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане, подключают многожильный провод к автомату без оконцевания. Если обжать голый многожильный провод как он есть то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта.

Опытные «спецы» знают, что затягивать голый многожильный провод в клемме нельзя. А для оконцевания многопроволочных жил нужно применять специальные наконечники НШВ или НШВИ.

Корме того если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью НШВИ-2 очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов.

Пайка проводов под зажим автомата – ERROR (ошибка)

Отдельно хотел бы остановиться на таком способе оконцевания проводов в щите как пайка. Так уж устроена человеческая натура, что люди на всем стараются сэкономить и далеко не всегда хотят тратиться на всевозможные наконечники, инструменты и всякую современную мелочевку для монтажа.

Для примера рассмотрим случай, когда электрик из ЖЭКа дядя Петя выполняет разводку электрического щитка многожильным проводом (или подключает отходящие линии в квартиру). Наконечников НШВИ у него нет. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник. И электрик дядя Петя не находит другого выхода как облудить многопроволочную жилу, запихивает все это дело в контактный зажим автомата и затягивает от души винтом. Чем опасно такое подключение автоматов в распределительном щите?

При сборке распределительных щитов НЕЛЬЗЯ опаивать и облуживать многопроволочную жилу. Дело в том, что луженое соединение со временем начинает «плыть». И чтобы такой контакт был надежный его постоянно нужно проверять и подтягивать. А как показывает практика, про это всегда забывают. Пайка начинает перегреваться, припой плавится, место соединения еще больше ослабляется и контакт начинает «выгорать». В общем, такое соединение может привести к ПОЖАРУ.

Поэтому если при монтаже используется многожильный провод то для его оконцевания нужно применять наконечники НШВИ.

Все знают, что электрическая энергия, которая является едва ли не основным источником энергии, может быть опасна. Любая неисправность проводки или электрооборудования может вызвать пожар, а человек, попавший под действие электрического тока, может погибнуть.

Для того чтобы исключить подобные ситуации, разрабатываются самые разнообразные устройства защиты, и один из них — УЗО, или устройство защитного отключения. Но прежде чем устанавливать защиту, необходимо понять, от чего, собственно, защищаться.

Что такое ток утечки и чем он грозит

Как известно, всю работу в электрооборудовании производит электроток, который подается по проводам. В однофазной сети проводов два: фазный и нулевой. В трехфазных сетях таких проводов четыре: три фазы и ноль. В любом случае ток бежит в прибор по фазе (фазам) и возвращается на подстанцию через ноль*.

Поскольку электроток в подобных сетях переменный, фактически он «бежит» то туда, то обратно с частотой 50 Гц.

Иными словами, сколько электроэнергии в вашу квартиру зашло по фазе, ровно столько же и вышло. Допустим, соседи сверху вас качественно залили. Намокли стены и, естественно, электропроводка. Теперь часть электроэнергии с фазных проводов стекает в землю по промокшей изоляции и стенам. Ситуация изменилась — входящий по фазе электроток, который складывается из токов потребления оборудованием и «сбежавшим», становится несколько больше выходящего по нулевому проводу.

Теперь ток, входящий по верхнему питающему оборудование проводу больше того, который течет обратно по нижнему — к нему добавляется Iу.

Чем это грозит:

  • Перерасход электроэнергии.
  • Пожар.
  • Поражение электротоком.

Прежде всего, перерасход электроэнергии. Ток бежит, вы за него платите, но реальной работы он не делает. Но это, как говорится, цветочки. Ток утечки не делает полезной работы, но он трудится! Он греет место утечки (обычно залитые водой распределительные коробки) и всю проводку. Результат — возгорание. Пожар. Причем случится он по закону подлости в ваше отсутствие или, что хуже, ночью.

Теперь другая ситуация. В результате поломки той же стиральной машины или электротитана напряжение попало на корпус устройства. Если приборы не заземлены (а это практикуется повсеместно, хотя по уму недопустимо), внешне это никак не проявляется, и тока утечки нет. Просто корпус прибора оказался под напряжением. Вы касаетесь металлического кожуха оборудования и попадаете под опасное для жизни напряжение. В этом случае ток утечки, который быстро появится, — это ток через вас!

Итак, ток утечки — по сути, неучтенный ток, который течет по фазному проводу, но не вытекает по нулевому. Он теряется неизвестно где и стекает теми или иными путями (по той же мокрой штукатурке или арматуре) в землю.

Что собой представляет УЗО

Устройство защитного отключения, которое еще называется дифференциальный выключатель, предназначено как раз для контроля за токами утечки. Выглядит оно как обычный и всем знакомый «автомат», но выполняет совершенно другие функции. УЗО постоянно сравнивает входящий по фазе (фазам) и выходящий по нулю электротоки, и как только они перестанут быть равными, отключит потребитель от электросети. Таким образом, УЗО служит для аварийного отключения питания при появлении утечки.

Это трехфазное УЗО может работать при напряжениях 230/400 В и токах до 32 А. Сработает же оно при утечке более 30 мА.

Обратите внимание на оранжевый перекидной выключатель и серую кнопку. Благодаря первому вы можете использовать прибор как обычный ручной (не автоматический!) выключатель для ремонта или обслуживания цепей, расположенных после УЗО. Она же служит для перевзвода прибора после аварийного срабатывания. Кнопкой «Т» вы контролируете исправность системы защиты, искусственно создавая утечку.

Характеристики дифференциального выключателя

УЗО имеет следующие характеристики:

  • Номинальный рабочий ток. Это электроток, который прибор может долговременно выдерживать без повреждения и перегрева (позиция 1 на фото).
  • Дифференциальный ток. Это, грубо говоря, чувствительность системы защиты УЗО. К примеру, прибор, фото которого приведено выше, сработает при утечке в 30 мА и более (позиция 3). Весьма неплохой показатель, если учесть, что такая величина еще не является смертельно опасной для человека, хотя и приближается к этому порогу.
  • Номинальное рабочее напряжение. Это напряжение в цепи, в которую будет установлен УЗО. Оно должно быть не больше указанного на приборе (позиция 2).
  • Род тока. Переменный, постоянный или переменный и постоянный. Прибор, изображенный на рисунке, рассчитан на работу в цепях переменного напряжения и срабатывает от дифференциального тока переменной частоты (позиция 5).

Наверняка вы обратили внимание на отсутствие в характеристиках такого параметра, как величина отсечки. Его просто нет, и это очень важный момент. Как уже указывалось выше, УЗО контролирует лишь утечку, но не общий электроток. Если вы воткнете во все розетки в доме все, что только можно, и перегрузите линию, то автомат сработает, спасая проводку, а УЗО нет — у него другие задачи. При перегрузке по току дифференциальный выключатель просто сгорит. Таким образом, УЗО не обеспечивает защиты от перегрузки, но зато контролирует утечку, чего не умеет автомат.

Как правильно подключить УЗО и автомат

По сути, установка УЗО ничем не отличается от установки того же автомата, хотя некоторые особенности все же есть. Прежде всего, необходимо помнить, что УЗО не спасает от коротких замыканий и перегрузки. Более того, сам прибор этих самых перегрузок боится. Поэтому его нужно ставить последовательно с автоматом или предохранителями (старые добрые «пробки»).

Пример установки УЗО в однофазную сеть

В какой последовательности ставить приборы? Где бы автомат ни стоял, до или после УЗО, при коротком замыкании ток во всей цепи будет один, и пойдет он одинаково успешно либо сперва через УЗО, а потом через автомат, либо наоборот. Важнее другое: автомат, включенный последовательно с УЗО, сразу же разомкнет цепь, спасая тем самым и себя, и УЗО, и проводку.

Так что можете подсоединить дифференциальный выключатель там, где удобнее: хоть до, хоть после автомата. Главное — последовательно. До счетчика или после — тоже нет никакой разницы по той же причине. Другой вопрос, разрешит ли электросеть или ЖЭК (поставщик электроэнергии) ставить «левые» коммутационные устройства до счетчика. Не разрешит. Так что выбор невелик: после счетчика, но для самой цепи, повторимся, это абсолютно без разницы. Единственное, учитывайте, что утечка в цепях, расположенных до дифференциального выключателя, контролироваться этим самым выключателем не будет.

Еще один момент, который нужно учитывать при установке дифвыключателя. Если у подавляющего большинства автоматов все линии (полюса) равноправны, то с дифвыключателем не все так просто. Ноль и фаза имеют свои конкретные места, и менять их местами нельзя. Если на клемме написано «L» или цифра, то эта клемма для подключения фазного провода, если маркировка «N» — нулевого, и никогда не наоборот! В некоторых случаях маркировка фазных клемм может отсутствовать, но нулевая обозначена всегда.

Все клеммы этого трехфазного УЗО имеют маркировку

Можно ли поставить УЗО вверх ногами

Поскольку прибор работает в цепи переменного тока, то разницы между «вверх» или «вниз» нет. Ведь он на то и переменный — меняет направление движения 50 раз в секунду, а не идет, как было указано выше для простоты изложения материала, строго из фазы в ноль.

Можно ли установить несколько автоматов

Не можно, а иногда желательно и даже необходимо. Вы можете «раскидать» комнаты или оборудование по разным линиям и запитать каждую через свой автомат. Это упростит обслуживание оборудование (можно отключить что-то одно для ремонта, остальное будет работать) и при аварии на одной линии остальные продолжат работать в штатном режиме. УЗО же будет совершенно без разницы, сколько у вас там линий. Главное для него — равенство токов фазного и нулевого проводов, которые он обслуживает.

Пример схемы подключения УЗО в частном доме

Можно сделать и по-другому. В схеме, приведенной ниже, потребители разбиты на четыре линии, причем три из них (освещение) защищены только от короткого замыкания, а четвертая (розетки) — и от короткого замыкания, и от тока утечки, но защита от КЗ в последнем случае отключит питание и линии освещения.

Схема подключения УЗО и автоматов в квартире

Разница между УЗО и дифавтоматом

Напоследок хотелось бы поговорить о еще одной разновидности УЗО — дифференциальных автоматах. Обратите внимание — не выключателях, а автоматах.

Дифференциальный выключатель + автомат = дифференциальный автомат

По сути, это два устройства в одном: дифференциальный выключатель и автомат в одном корпусе. Он одновременно следит как за появлением тока утечки, так и за перегрузкой в линии.

Обратите внимание, на корпусе прибора обозначен не только номинальный рабочий ток (40 А), но и максимальный ток КЗ, который в состоянии выдержать прибор без повреждения (4500 А). Этот параметр говорит лишь о мощности и надежности аварийного разъединителя и его не нужно путать с током отсечки. Сработает этот дифавтомат, конечно, при гораздо меньшем токе — порядка 2−3 номинальных.

Характеризуется дифференциальный автомат следующими параметрами:

  • Номинальный рабочий ток.
  • Максимально допустимый расчетный ток КЗ.
  • Ток отсечки.
  • Дифференциальный ток.
  • Номинальное рабочее напряжение.
  • Род тока.

Такие универсальные устройства стоят несколько дороже, но зато заменят собой сразу и автомат, и УЗО. Подключается дифавтомат так же, как и обычное устройство защиты, но в этом случае последовательно с ним автоматы ставить необязательно.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Я очень люблю расключать питание на автоматических выключателях снизу. На это есть ряд причин.

а) мне удобно
б) удобно закидывать на автомат сверху отходящие линии
в) экономия проводов в ущерб стоимости шин
г) меркантильный интерес
. ну и прочее.

И каждый раз слышу одно и тоже

– мы так 30 лет делаем, а почему не знаем
– вот сверху и табу
– про какие-то подвижные части . хотя в инструкциях написано черным по белому по фигу с какой стороны питание

Хотя я видел у педантных немцев расключение питания снизу, и тоже так делаю))). ¶

не вопрос
ПУЭ 7 3.1.6
Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.

У большинства автоматических выключателей и узо, известных мне на сегодняшний день, расположение не подвижного контакта сверху. ¶

Хороший ответ . убил двух зайцев сразу (конкретный пункт в пуэ и про подвижные части).

Чуточку подкорректирую картинку насчет подвижных /не подвижных контактов. ¶

Не на всех АВ так можно. На автоматах советской промышленности например (КЭАЗ и Контактор до сих пор такие делают) на некоторых строго определено подводить сверху, на некоторых подводить можно снизу, но при этом динамическая стойкость к токам КЗ раза в 1,5 – 2 падает.
Так что вот откуда этот миф))), а на современных аппаратах вообще без разницы вроде, хотя думаю при таких вариантах расключения лучше все таки смотреть инструкцию.

P.S. С аккаунта супруги пишу))) ¶

давай-те чуть-чуть сузим круг

моя тема касается ТОЛЬКО АВ

1) модульного исполнения на дин-рейку
2) от 1 до 63 Ампер включительно
3) любого производителя ¶

Ну в таком «узком кругу» конечно без вариантов.

Я же просто написал предположение откуда миф пошел))) ¶

вниз головой тоже можно
также можно набросать миллион причин подводить питание сверху.
1.у нас даже схемы электрические рисуют сверху-вниз и слева -направо. и у фрицев также
2.те же шкафы распределения питания(возьмем на пост. ток): ввод сверху и пошло вниз деление на секции, отходящие присоединения. т.к. кабели заходят с кабельного полуэтажа снизу(редко сверху с полок).
3. у меня дома тоже приход-уход сверху(питание и отходящие), но ничто мне не помешало завести питание сверху на АВ))
и т.д.

30 лет делаем и не знаем: знаем. традиционно так сложилось, что при отключении автомата снизу не должно быть напряжения. можно спокойно работать. лень искать,но ПУЭ это еще не все нормативные документы, граждане электрики. это только общая часть

мне вот больше другая вещь «понравилась»: на одном военном объекте попались АВ отечественного производства, у которых блок-контакты состояния работают крест-накрест(Х). такое вижу в первый раз, даже на заводе люди накололись, кто собирал ячейки
да и сами АВ – ГО..О редкостное, работают через раз и не в своем номинале. теперь в каждом селе делают ¶

Лайфхак электромонтажника — куда подключить электроинструмент, когда электрощит разобран?

Подробности
Просмотров: 6698

Во время проведения каких-либо электромонтажных работ очень часто полностью отключают вводной щиток и разбирают его. Так остается весь объект без электричества. Потом в какой-то момент для продолжения работы нужно, например, просверлить отверстие в стене для ввода кабеля или нужно закрепить дин-рейку на металлическом основании в этажном щите и т.д. Для этого нужен перфоратор или обычная дрель, чтобы что-то просверлить или болгарка, чтобы что-то отрезать. Но куда их включать если нет электричества на объекте и все розетки обесточены? Хорошо когда есть аккумуляторный инструмент, но что делать если его нет? Здесь хочу вас познакомить с одним способом подключения электроинструмента в таких ситуациях, которым я пользуюсь очень давно. Это так сказать небольшой лайфхак электромонтажника)))

При отключении вводного автомата или вводного рубильника любого электрощита обесточивается все, что находится после них по схеме. Напряжение остается только на вводных клеммах данных устройств. После разбора схемы в щитке ничего не остается кроме вводного устройства. Очень часто на вводе щита стоит 2-х полюсный автоматический выключатель. Если это так, то вам больше ничего делать ненужно. Вы просто отсоединяете от него отходящие провода и вместо них подключаете вилку электроинструмента. Размер вилок перфораторов, дрелей, болгарок и других инструментов как раз идеально подходят для подключения к 2-х полюсным автоматам.

Посмотрите фото ниже. Тут представлен разобранный щит учета, где приходящий провод СИП 2х16 подключен к вводному автоматическому выключателю. Вокруг ни одной рабочей розетки. В данной ситуации наши действия следующие. Отключаем автомат, вставляем в него вилку, затягиваем его контакты, включаем автомат. Вот и все, перфоратором можно пользоваться. Таким способом я пользовался уже очень много раз. Особенно он выручал, когда разберешь весь этажный щит и тут вдруг нужно что-то просверлить, что бы что-то прикрепить в нем. Иначе работа просто останавливается и не собирать же временно схему обратно?

Когда на вводе стоит непонятный рубильник или большой автоматический выключатель другой конструкции, то к ним вилку электроинструмента не возможно подключить. Поэтому на всякий случай я с собой всегда вожу запасной 2-х полюсный автомат. Его можно временно подключить к любому рубильнику с помощью перемычек. Вот и весь секрет)))

Добавить комментарий

10 правил хорошего электромонтажа — АВБ Электрика. Профессионально


Выполняя небольшие заказы, я иногда сталкиваюсь с такими необычными явлениями в электромонтаже и электропроводке, от которых возникает желание писать статьи, объясняющие элементарные вещи. В каждом из «правил» я покажу насколько оно важно с точки зрения надежности и безопасности для жизни, и в конечном счете, удобстве и разумных затратах на эксплуатацию.

1. Правильно выбирайте тип кабеля

Используйте жесткий кабель (моножильный) для стационарной проводки и многожильный для подвижных соединений.

Это очевидно для многих электриков, но.. Простой человек не понимает разницы. Итак — гибкий или жесткий провод.

«Жесткий» иначе говоря «одножильный» или «моножильный» — это NYM, ВВГ, ПВ1, ПУВ — имеет одну твердую медную круглую проволоку в изоляции, диаметр обычно более 1 мм. Если сечение 5х10 и более может быть 7 таких проволок, скрученных между собой.  Пример такого провода — обычная медная проволока из детства.

«Гибкий» иначе говоря «многожильный» — это ПВС, ШВВП, КГ, ПВ3, ПУгВ — имеет много тонких проволочек, может быть несколько десятков, диаметром 0,1 мм и более. Пример такого провода — шнур холодильника или любого бытового прибора.

Понятно какая разница между тремя медными проволоками и шнуром для холодильника.

Если использовать многожильный кабель в стационарной проводке, то случиться следующее — отдельные проводники, окисляясь, со временем теряют проводимость, сопротивление такого провода растет и это может привести к выходу его из строя. Другими словами к пожару или его отгоранию. Дело в том что электропроводка рассчитывается на срок службы 15-30 лет, иногда 50 лет. В то время как гибкие проводники соответствуют сроку службы электроприбора, то есть 3-5 лет.

Если использовать моножильный кабель в местах подвижных соединений, то он просто отломится. Либо отломится один проводник в кабеле, либо сразу несколько. Это может привести либо к отключению подключенного оборудования, либо к короткому замыканию, либо к тому что нагрузка окажется под фазным напряжением без нуля. То есть работать не будет, но может ударить током.

Существует мнение, что можно использовать многожильный кабель для стационарной проводки в случае пропайки концов, но мы такой способ не рекомендуем.

2. Используйте кабели правильно выбранного сечения

От сечения кабеля зависит его сопротивление и максимальный допустимый ток. Для стационарной электропроводки принято использовать кабель сечением 3х1,5 мм2 для освещения и 3х2,5 мм2 для розеточных сетей. Это не относится к мощным электроприборам, таким как станки, тепловые завесы, вентиляционные установки.

Некоторые люди сами создают себе проблемы выбирая очень толстый кабель, например, даже 3х4,0 мм2 для розеток значительно затрудняет их монтаж, особенно в блоках по несколько розеток рядом. Или сечение 3х2,5 мм2 для подключения выключателя или светильника. Такой провод может просто не влезть в клемму. Это небольшая, но проблема, которая сказывается на трудоемкости работ, надежность от этого в основном только выигрывает, что, впрочем, ведет к не совсем обоснованному удорожанию.

Более распространенный вариант — заниженное сечение проводника. Некоторые производители в последнее время занижают сечение кабеля из целей экономии. Покупаешь в магазине 3х2,5 мм2, а выглядит он ну совсем как 3х1,5 мм2 от другого, более хорошего производителя. Однако это еще объяснимо. Хуже, когда берут провод и используют его вообще не обращая внимание на его сечение и мощность подключаемой нагрузки. Простая формула  — приблизительно 8 Ампер тока нагрузки на 1мм2 медного кабеля. То есть при напряжении 220 вольт для провода 1мм2 можно подключить приблизительно 220*8 = 1600 Вт. Это предельно допустимо. Для 1,5 мм2 — 12 Ампер. Для провода 2,5 мм2 — 20 Ампер, что соответствует 4000 Вт, или 4 кВт. Внимание — это сечение одной жилы, не надо 3 умножать на 1,5 и думать, что кабель 4,5мм2.

Если провод, или как говорят электрики «линия» очень длинная, то нужно использовать большее сечение кабеля, так как сопротивление кабеля зависит от длины и ни в коем случае не должно случиться так, что при коротком замыкании на конце этой линии, ток в ней окажется меньше чем аппарат защиты установленный на этой линии.

Для маломощного освещения допустимо применять провод ШВВП 2х0,75, но. . важно понимать какой аппарат защиты установлен на данную группу электропотребителей, проще говоря какой номинал автомата.

3. Применяйте автоматические выключатели соответствующие мощности нагрузки

Я часто встречаю щитки, где стоят автоматические выключатели все как один номиналом 16 Ампер. Даже от опытных электриков я иногда слышу фразы — «А что плохого, будет запас». Запас будет, но давайте посмотрим к чему это приводит.

Больший ток короткого замыкания — если у вас перегорит лампочка или случиться короткое замыкание будет очень хороший хлопок и вспышка. Может напугать вашу кошку или ребенка. Сильным броском тока иногда разбивает лампу накаливания. Если вас ударит током, то это будет гораздо ощутимее, чем если бы автомат был установлен на меньший ток.

Более серьезные последствия — это выгорание проводки, которую обычно почему-то не считают нужным делать с «запасом». Это впрочем и не нужно, если устанавливать автоматы с правильными номиналами.

В предыдущем пункте я коснулся темы тонких проводов. Так вот чем ближе к лампочке, тем чаще хочется сделать провод потоньше, чтобы его спрятать или изогнуть было проще. В таком случае это самое слабое звено в цепи. И по нему нужно рассчитывать какой номинал автомата выбрать.

Такая практика, ставить все автоматы 16 Ампер, имеет исторические корни. Раньше были номиналы «пробок» 6,3А, 10А, 16А, 25А. Автоматы тоже встречались чаще на 16 Ампер. Сейчас все гораздо лучше, у хороших производителей, например ABB и даже IEK, есть номиналы 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 25, 32, 40 и более ампер. То есть если у вас 20 светодиодных ламп на линии, то они потребляют, например, 20*6Вт = 120Вт, отсюда получим приблизительно 120Вт/220В = 0,5А. Это даже не 1 Ампер. Вполне достаточно в таком случае использовать автоматический выключатель номиналом 6А или 4А, которые достаточно часто встречаются в магазинах.

Если вы еще помните предыдущий пункт, то можете увидеть, что провод сечением 3х1,5 может использоваться на ток 1,5*8=12Ампер и менее, и его нельзя защищать автоматическим выключателем на 16Ампер, он может просто сгореть, или почернеть. Допустимо 10 Ампер для провода 3х1,5, максимум 13 Ампер если очень нужно, но автомат поставить с характеристикой B, смотри следующий пункт.

4. Выбирайте автоматический выключатель с характеристикой B для бытового освещения

Если вы очень внимательны, то могли видеть букву С на автоматах в щитке. Это время-токовая характеристика C, бывает еще B, D, K и другие. Отличие в том, что B отключается при токе, превышающем номинальный в 3..5 раз за время менее 1 секунды (даже еще более малое время). Характеристика C — за тоже время, но допускает возрастание тока в 5..10 раз от номинального — то есть любимый многими С16 допускает ток 80..160 Ампер! Характеристика D — тоже самое, но ток отключения еще больше — 10..15 номиналов.

Эти характеристики не случайны. От характера подключенной нагрузки зависит пусковой ток — для двигателей он может на время пуска превышать рабочий в 7 раз. В таком случае, чтобы двигатель не выбивал автомат при каждом пуске, используют автоматические выключатели с характеристикой D. Но в бытовых сетях освещения, где пусковые токи практически не отличаются от рабочих гораздо уместнее использовать выключатели с характеристикой B, что видно по профессионально спроектированным щитам. Для электродвигателей применяют так называемые мотор-автоматы с регулируемой уставкой, например, 4..6,3 Ампера, настраиваемой на любой ток в данном диапазоне. Пример.

Также правильные характеристики автоматов очень хорошо сказываются на селективности, смотри следующий пункт.

5. Проверьте селективность аппаратов защиты в щите

Если вы видите в щите только автоматы С16 это повод задуматься. Обычно в щитках, даже самых простых есть так называемый «Вводной» автомат. Это может быть автоматический выключатель или рубильник, иногда УЗО с номиналом большим, чем автоматические выключатели на отходящих линиях, тех что идут к электропотребителям.

Чем больше разница между значениями, тем лучше селективность. Например вводной автомат 32А, отходящие линии 10А, 6А, 13А. Это означает то, что когда случается короткое замыкание или перегрузка в одной из групп — то отключается только один автомат, защищающий эту группу. Только один, все остальные потребители продолжают работать. Бывает грустно наблюдать как в доме с хорошим ремонтом при перегорании одной лампочки выключается электричество везде, срабатывает вводной автомат. А срабатывает он по той причине, что на отходящих линиях стоят автоматы с завышенным номиналом. Бывают еще ошибки в характеристике — например вводной автомат с характеристикой B, а отходящие с характеристикой C. Например, вводной B25 сработает 25*3=75А, отходящий C16 сработает 16*5=80А, то есть отключатся оба.  Желательно чтобы было наоборот, например, вводной С25 отходящий B16. В этом случае 25*5=125А, 16*3=48А, то есть имеется запас по селективности 2,5 раза.

6. Используйте УЗО для электроприемников во влажных помещениях или работающих с водой

УЗО — расшифровывается как Устройство Защитного Отключения. Оно реагирует на ток утечки. В отличии от автоматического выключателя оно обычно в два раза шире, и НЕ СРАБАТЫВАЕТ от короткого замыкания или перегрузки. Если в вашем квартирном щитке есть только обычные автоматические выключатели — это не очень хорошо.

Дело в том, что в кабеле, например, 3х2,5 мм2, есть три проводника — коричневый, синий и желто-зеленый. Могут быть другие цвета, вместо синего — белый, вместо коричневого — черный. Главное это то, что в них происходит. В коричневом проводнике, назовем его «фазным» есть электрическое напряжение. В синем проводнике, назовем его «нулевым», напряжение есть только когда к проводу подключен и работает электропотребитель. В желто-зеленом электричества не бывает почти никогда. Ток из фазного проводника идет в нулевой. В качестве нулевого проводника может выступать любая металлическая конструкция, соединенная с землей, например батарея, вентиляционный короб. И неметаллическая, но проводящая электрический ток — мокрый пол, земля на улице, сырая одежда во влажном помещении, вода в ванной.

А теперь главное — если вы дотронетесь до фазного проводника стоя в ванной с водой, то без УЗО в щитке можете не выжить. Мне рассказывали случай как мужчина сверлил электродрелью металлический парник сидя на нем в трусах. Что с ним стало опустим. Итак — это просто важно — иметь УЗО на группах с влажными помещениями или оборудованием с водой. Например — стиральная машина, посудомойка, бойлер. Если это коттедж, то добавьте уличное освещение и розетки выходящие на улицу, а также теплые полы и систему антиобледенения.

Принцип действия УЗО таков — оно считает ток, идущий в фазный проводник, и ток идущий по нулевому проводнику. Если разница более 0,03А, то выключает нагрузку. Почему 0,03А — есть диаграмма того, как реагирует организм на электрический ток, так вот 30мА (миллиампер) или 0,03А, это ток, при котором выжить вполне реально. Есть номиналы УЗО 100мА, 300мА, 10мА, 30мА. В нашей стране более распространены 300мА и 30мА. Первое для вводных цепей, второе для отходящих линий.

УЗО не отключается при коротком замыкании, поэтому должно использоваться совместно с автоматическим выключателем. Для удобства выпускают УЗО и автомат в одном корпусе и называют это — Дифавтомат, или дифференциальный автомат, или еще длиннее — автоматический выключатель с выключателем дифференциального тока. На сленге это просто — «дифы».

Бедные люди на них часто экономят, так как стоят они в 10 раз дороже обычных автоматов. Зато дешевле чем даже один рабочий день среднего человека, что говорить про целую жизнь. Также дифы могут помочь при неполадках в проводке, например, перегорании провода, если изоляция начнет терять сопротивление и ток сможет уйти в желто-зеленый, так называемый «заземляющий» проводник.

Трудность использования дифов состоит в том, что некачественно собранная или старая электропроводка может иметь утечки более 30мА, и тогда дифференциальный автомат будет часто срабатывать или не будет включаться вообще.

Зато в случае качественного электромонтажа такое устройство значительно понижает риск получения неприятных ощущений при совании пальцев в розетку и других случаях.

7. Подключайте кабели по цветам

В кабеле три или пять проводников. Их изоляция может быть например, черный-серый-коричневый-синий-желто-зеленый.

Самый стабильный цвет — желто-зеленый, у подавляющего большинства производителей есть этот цвет в кабеле — это заземляющий проводник. Подключается на шину PE в электрическом щитке. Наглядно это видно здесь и здесь.

Менее стабильный цвет синий — иногда его нет, но есть белый или бледно серый. Это нулевой проводник, подключается на шину N в электрическом щитке, либо на клемму N дифавтомата или УЗО.

Совсем большое разнообразие цветов у фазных проводников, обычно все какие есть остальные цвета — это фазные проводники. Они почти ничем не отличаются друг от друга, единственное что между фазным и нулевым проводником 220В, а между фазными проводниками 380В. Если кто-то помнит, как выглядит синусоида, то понимает, что если ее сместить относительно самой себя на 120 градусов, то между получившимися линиями будет расстояние по вертикали чуть больше чем между верхней точкой и средней точкой (нулем).

Сложная ситуация, когда попадается кабель 3х2,5 с цветами черный-серый-коричневый. В таком случае надо понять, что к чему подключили, это легче всего проверить, заглянув в щиток. И дополнительно убедиться пробником-индикатором на нагрузке, так как вполне возможен случай, когда «перепутали» цвета в коробке, или просто не придавали этому никакого значения.

Однако если выбран хороший кабель, например, «Севкабель» NYM-J, то цвета будут коричневывй-синий-желто-зеленый и в любой распределительной коробке можно будет понять, что в каком проводе находиться.

8. Имейте в щитке маркировку

Минимально это надписать автоматы по порядку слева на право и повесить табличку с понятными названиями групп электропотребителей. Например, 1-Гостинная 2 — Спальня 3 — Кухня  4 — Электроплита 5 — Санузел. Если пропадет свет вам будет гораздо легче, особенно если в щитке более 12 автоматов.

Часто автоматы маркируют буквами QF1, QF2 и так далее, чтобы не путать с номерами групп, которые маркируют Гр. 1, Гр.2 и так далее.

По правилам также следует маркировать фазные проводники цветами Желтый-Зеленый-Красный, соответственно Фаза A — Фаза B -Фаза C, или тоже самое L1 — L2 — L3. Синим шину N, а желто-зеленым PE. Если вы организация, то нужно иметь знак «Молния в треугольнике» на крышке щитка для обозначения электрической опасности. Пример маркировки.

9. Имейте в щитке схему и план электропроводки

Это можно отнести к проектированию, но, если «просто электрик» пришел и все сделал сам, значит он еще и проектировщик. Может быть он сам себя так не назовет, но он тот, кто придумал как будет сделана электропроводка. И именно ему легче всех нарисовать ее на бумаге, чтобы любой электрик пришедший после него мог потратить меньше времени на поиски того «что же выключает этот автомат», или «сейчас найдем на какой группе это сидит». Иметь схему это очень-очень хорошо, а хорошую схему еще лучше. Предприятия даже обязывают иметь такие схемы в каждом щитке, это проверяет Ростехнадзор. Пример.

Планы этажей

По схеме вы можете понять какой автомат вводной, каково соответствие нагрузки, кабеля и номинала автоматического выключателя по каждой группе электропотребителей. То есть проверить многое из того что вы узнали выше. По плану вы можете знать какой автомат выключает какую розетку или лампочку в вашем доме, или магазине, или ресторане. В некоторых случаях приходиться помогать даже заводам с такими схемами, особенно если их проектировали иностранцы.

В самых хороших вариантах электромонтажа бывают подписаны распределительные коробки и розетки, к какой группе электропотребителей они подключены.

Благодаря схеме можно понять есть ли возможность сделать при уже имеющейся проводке «мастер-свет», на какие группы нужно установить УЗО, можно ли объединить какие-то группы на одно УЗО. Можно ли как-то перегруппировать электропотребителей для более равномерной нагрузки на фазы, или других практических целей.

10. Получайте удовольствие

Если электрика сделана грамотно и качественно, то щиток и все розетки и все светильники выглядят просто замечательно. Все установлено ровно, на одинаковой высоте, везде светло, в щитке все понятно и все работает как было задумано. В случае неполадок вы даже не замечаете, как сработал автомат, только в щитке обнаруживаете что рычажок смотрит вниз. Все провода аккуратно проложены, а соединения надежны.

Сегодня не все могут сделать качественный электромонтаж, так как это требует специальных знаний и практического опыта. Обращайтесь к проверенным мастерам, а в случае сложного электромонтажа с системами «умный дом» или сложным управлением к специализированным организациям. У нас вы можете получить надежную электроустановку и хорошо оформленную документацию.

Мы предлагаем Вам — качественный электромонтаж, проектирование и обслуживание объектов по адекватным ценам и всегда высоком качестве. Звоните и мы решим все Ваши задачи по электрике!

Главная > Статьи

Как сделать перемычку из проводов?

Перемычки на автоматы

Статья написана опираясь на собственный опыт и связанные с монтажом трудности. Перед монтажом щитка рекомендую получить у Вашей энергокомпании технические требования.

  • Внимание! Если на вашем питающем проводе, присутствует напряжение, то перед началом выполнения электромонтажных работ, по подключению автоматического выключателя, подачу электричества необходимо отключить. После чего, в обязательном порядке, убедиться в его отсутствии, используя указатель напряжения, или мультиметр. И только после этого, приступать к работе.
  1. Вся хитрость заключается в том, что места размещения автоматов защиты рассчитываются заранее, затем они устанавливаются на DIN рейку, и лишь потом протягиваются все провода не под рейкой, а сбоку используя пластиковые хомуты затяжки.
  2. Если размеры вашего щита довольно большие, скажем на 12 и более модулей, разумно взять щит более большого размера, чтобы все можно было компактно разместить, и все провода сбоку уместились.
  3. Также в одну колодку автомата не рекомендуется подключать более 2 проводов, а если и подключаете 2 провода то пусть они будут одного сечения.
  4. Варианты размещения нулевых, заземляющих и дополнительных нулевых колодок могут быть различны в зависимости от типа самого щита, но сути это меняет.

Для подключения лучше всего использовать провод одного сечения с питающим, то есть, если у питающего провода сечение каждой из жил 6 квадрат, то для подключения счетчика, применяем тоже 6 квадрат. Максимальное сечение, на которое рассчитаны клеммы электросчетчика, 25 квадрат, но здесь следует отметить, что максимальный ток, на который электросчетчик рассчитан, равен 50-60 Ампер (в зависимости от марки электросчетчика), это 10-12 Киловатт. Отсюда следует, что разумным сечением жилы провода, используемого для подключения счетчика, стоит считать, медный провод, сечением 10-16 квадрат или алюминиевый провод, сечением 16-25 квадрат. Соответственно, и защитное устройство, должно быть номиналом меньше предельной пропускной способности счетчика, то есть, если счетчик рассчитан на 50-60 Ампер, то автомат следует ставить, номиналом, не более 40-50 Ампер.

Как правило, если мощность превышает 7-10 кВт, сетевые организации, что бы усреднить межфазную нагрузку на линии, выдают технические условия, уже не на 220 Вольт, а на 380 Вольт. В этом случае, для установки потребуется трехфазный счетчик электроэнергии, который имеет совершенно иную схему подключения.

Что бы не покупать лишнего, можно рассчитать необходимое сечение жил, которое потребуется для каждого конкретного случая. Точкой отсчета, будет номинал вводного автоматического выключателя. При наличии этих данных, высчитываем необходимое сечение провода, для изготовления соединительных перемычек внутри бокса, используя таблицу сечения медных проводов по длительно допустимому току (ПУЭ). Или, таблицу ПУЭ для алюминиевых проводов.

Выбрав нужное сечение, делаем перемычку, между фазным контактом автомата и первым контактом электросчетчика. В качестве перемычек, как правило, применяются провода двух марок:

ПВ 1 — одножильный жесткий провод
ПВ 3 — многожильный гибкий провод

Обычно в практике используется провод марки ПВ 1 , его выбор обусловлен максимальной простотой в обращении. Если говорить, о проводе марки ПВ 3 , то он так же, применяться в качестве перемычек, но здесь, следует отметить, что выполнение соединений данным проводом, имеет свои особенности. Так, чтобы получить от многожильного провода максимально качественный контакт, на кончиках зачищенных жил необходимо использовать специальные гильзы типа НШВИ . Сечение не менее 6 мм2 (по фэншую — 10 мм2). Желательно использовать провод ПВ 3 , с моножилой в щитке несколько сложно работать.

С проводами разобрались. Теперь, подготавливаем перемычку к подключению, снимаем необходимое количество изоляции, вставляем жилы в контакты, а затем хорошо протягиваем контактные винты отверткой, сначала крестовой, затем, контрольно, плоской.

Выполняя данную операцию, стоит обратить внимание на следующие моменты:

  • Нужно проследить, чтобы изоляция провода не попала в контактный прижим. Пластиной, должен прижаться только проводник (медь, алюминий).
  • Голая часть жилы, не должна сильно торчать из контакта. Это требование сетевых организаций к поломбируемым элементам. После пломбировки, у вас не должно быть возможности подключиться «по левому».

Затягивая контактные винты на счетчике, сначала, протягиваем верхний винт. Затем, нижний.

Повторяем данное действие несколько раз, пока винты не перестанут тянуться. После чего, проверяем фиксацию провода в зажиме руками, потянув его вниз, влево, вправо. Качаться и шататься он не должен.

Теперь, подключаем нулевой провод. Для этого, изготавливаем перемычку, с правого нижнего контакта двухполюсного автоматического выключателя, до третьего контакта счетчика. Зачищаем, подключаем, хорошо протягиваем контактные винты.

Здесь, стоит отметить, провода не должны друг драга касаться, обязательно делаем зазор.

Далее, переходим к отходящим со счетчика проводам. Первым, подключим фазный провод. Делаем перемычку, со второго контакта электросчетчика, до верхнего контакта отходящего однополюсного автомата. Зачищаем концы провода ПВ1 и подключаем. После чего, контакты счетчика протягиваем и проверяем, а верхний контакт отходящего однополюсного автомата пока только наживляем.

Теперь, нужно распределить приходящую со счетчика фазу, между всеми отходящими по направлениям однополюсными автоматами. Для этого, делаем перемычки из провода ПВ1.

Переходим к последнему, свободному контакту электросчетчика. Это контакт отходящего нуля. Изготавливаем соответствующей длинны и конфигурации перемычку, соединяющую четвертый контакт электросчетчика и нулевую шину.

Нулевая шина, как правило, всегда идет в комплекте с пластиковым боксом, в зависимости от производителя бокса она может иметь различную длину и конфигурацию, но во всех случаях она всегда выполняет одну и туже функцию, распределение нуля по отходящим направлениям.

Протягиваем винты и проверяем надежность фиксации провода.

Схема подключения электросчетчика собрана полностью и готова к работе.

Добрый день уважаемые посетители сайта «Электрик в доме» сегодня предлагаю вам на рассмотрение один из способов аккуратного подключение модульной аппаратуры в электрических щитках.

Данный метод мне посоветовал один мой хороший товарищ, который занимается электромонтажом. Суть нашей с ним дискуссии заключалась в том, как лучше, или даже как правильнее подводить питание и подключать шлейфом несколько автоматических выключателей или УЗО.

На сегодняшний день многое усовершенствовано. И мой товарищ в этом плане немного эволюционировал и продвинулся вперед, так как использует для этой цели особые гребенки. Потому рассмотрим данный вопрос подробно. Именно о том, что такое , как с ними работать и как подключать пойдет речь в данной статье.

У вас когда-нибудь возникали такие ситуации, при которых определённое количество УЗО или автоматических выключателей необходимо подключить к одному питанию (к одному питающему проводу)? Как правило, это относится к однофазным щиткам, хотя если щит трехфазный и нагрузка разбивается на три группы, там тоже такое встречается.

Например, в щите на одной дин рейке размещены три дифавтомата на розеточную группу, два автомата на сеть освещения, одно УЗО на электрическую плиту. Как подключить все эти устройства?

Для запитывания можно сделать между ними перемычку. Для этого берётся мягкий ПВ-3, а также наконечники НШВИ (2), подключаем один элемент, затем от него второй, третий и так далее. Пока не подключим все автоматы. Такое подключение называется шлейфом и если все правильно и качественно сделать будет очень надежным. Я всегда так делал.

Единственным недостатком такого способа подключения являются торчащие провода. Изгибы проводов из-за торчащих перемычек, мешающих осуществлять подводку проводов к автоматам, в металлических щитах лицевая панель для автоматов не станет на свое место. В конечном итоге получается сплошное нагромождение проводов, с которым сложно разобраться. Избавиться от этих перемычек при данном способе подключения невозможно единственное, что их можно посоветовать, не делать перемычки длинными, тогда получится более компактно.

Соединительная шина гребенка для автоматов

Автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы все эти модульные аппараты защиты используются сегодня в комплекте современных щитов распределения. Такие защитные устройства должны быть правильно, надёжно и безопасно подключены. Как большинство людей это делает?

В настоящее время люди чаще всего объединяют группы автоматов самодельными кабельными перемычками, как было описано выше. При аккуратной и достаточно качественной работе такие перемычки прослужат длительное время.

Но мастерство многих людей оставляет желать лучшего. Хочу привести реальный пример подключения автоматов в щите при помощи перемычек.

В одном из домов, где я делал электромонтаж (а точнее в квартире) как то решил заглянуть в электрощиток который был установлен на лестничной клетке.

Увиденное меня ужаснуло, так как перемычка между автоматами была сделана оголенным проводом. Смотрите сами:

Причем такое ощущение, что все работы в этом доме делал один и тот же человек (подозреваю, что электрик из ЖЭКа), этажом выше и этажом ниже точно такая же картина, все сделано аналогично. Обычным людям это вовсе не интересно, да и ничего они в этом не понимают. Что мешало этому электрику сделать перемычку изолированным проводом, я уже молчу про использование здесь соединительной шины гребенки для автоматов . Вот почему нужно обращать внимание на электриков, которые выполняют работы.

Итак, это мы рассмотрели халтурщиков и то как не нужно делать, сейчас рассмотрим как это делается правильно.

Если профессионально собирать щиты, то здесь многие используют штатное решение. Называется оно . Электрики называют ее просто – гребенка. Что из себя представляет эта гребенка? Это цельная медная пластинка, которая помещена в пластиковый изолятор.

Суть всей конструкции заключается в том, что от пластины, которая находится в пластмассовом корпусе, отходят штыри – зубья. Пластина и зубья представляют собой одну цельную конструкцию, литую, без соединений. Зубья, оголенные, так как вставляются в контакты для подключения защитной модульки. Форма зубьев может быть различной г — образной, v – образной (чаще г- образной). Медная пластина свободно двигается в корпусе ее легко можно оттуда вынуть и рассмотреть.

Такая шина соединительная для автоматов очень компактная, позволяет красиво и надежно подключить автоматические устройства, размещенные в один ряд. Также как и автоматические выключатели гребенки по количеству полюсов выпускаются производителями однополюсными, двухполюсными, трехполюсными и четырёхполюсными.

Конструкция соединительных шин

Давайте более подробно рассмотрим, как выглядит соединительная шина гребенка для автоматов. Однополюсная гребенка имеет форму прямоугольной медной пластины, которая расположена в корпусе. Корпус изготавливается из огнеупорного пластика. Вдоль пластины с определенным шагом расположены ответвления — зубьями, к которым подключаются электрические автоматы, УЗО, дифавтоматы.

Если речь идет о двухполюсной гребенке, то здесь в пластиковом корпусе размещены две шины. Примечательно, что на одной шине зубья будут изогнутыми. В качестве примера рассмотрим гребенку для автоматов hager на 12 модулей .

У двухполюсной гребенки на каждой шине расстояние между зубьями будет больше, нежели у однополюсной. Это связано с тем, для подключения к этим гребенкам подводится два питающих провода, фаза — нуль (L+N) или фаза — фаза (L1+ L2) и зубья на каждой шине должны идти как бы через один.

В трехполюсной гребёнке находятся три медные шины, которые расположены в едином корпусе. Каждая шинка вставлена в свою направляющую с наличием между ней изоляции в виде пластиковой перегородки. Как правило, такие гребенки используются редко.

С количеством полюсов разобрались, теперь что касается модулей (зубьев). Гребенки в электротехнических магазинах продаются стандартной длины. Число модулей может быть: 12,24,36,48,60. Скорее всего, могут быть и больше, но мне они не встречались. Расстояние между контактами на гребенке составляет 17.5 сантиметров.

Контакты бывают штыревые и вилкообразные . В Европе именуются как PIN (штырь) и FORK (вилка) .

Вилкообразные контакты гребенки hager KDN163A-AC230-400V:

А так выглядит двухполюсная шина hager KDN263A-AC230-400V с типом контактов FORK (вилка):

Такие шины выпускаются, как правило, брендовыми фирмами у которых контакты автоматов, УЗО, АВДТ заточены (предназначены) под них. Например, автоматы фирмы hager имеют специальный зажим — затягиваемый винт, которой как раз предназначен под FORK (вилку). В любой другой автомат, у которого имеется обычный зажим, такую шину просто не засунешь.

Как быть если длина гребенки большая (даже если взять наименьшую на 12 модулей шину). Понятно, что для подключения трех или четырех автоматов всю шину целиком не нужно запихивать в щиток. Ее нужно как то отрезать. Как это можно сделать? Все очень просто. Вытаскиваем из пластикового корпуса шину, берем обычные ножницы по металлу, ножовку (у кого что есть) и отрезаем такой длины которая нам нужна. Затем берем пластиковый корпус и отрезаем его по длине на 1.5 – 2 см больше чем сама шина. Это для того чтобы оголенные части гребенки были скрыты и не торчали по краям. Можно для защиты краев использовать специальные заглушки.

Схема подключения автоматов через соединительную гребенку

Итак, мы подошли к главному разделу данной статьи применение гребенок на практике и в качестве примера рассмотрим, как подключить группу автоматов соединительной шиной гребенкой. Для того чтобы подключить целую группу автоматов, я использую однополюсные гребенки.

В качестве примера рассмотрим подключение автоматов фирмы Schneider Electric. Берем гребенку, вытаскиваем из нее медную шину, отрезаем три, пять, семь зубьев, в общем столько, сколько нам нужно. Затем уже по длине медной шины отрезаем пластиковый корпус с запасом так, чтобы с краёв гребёнки не торчат различные детали.

Затем закручиваем гребенку под весь ряд установленных автоматов и подсовываем питающий провод к одному из зажимов. В этом месте будет выполнено . В итоге будет получена красивая разводка. Забыл упомянуть, что медная шина способна выдержать нагрузку в 63 Ампера.

Если вы внимательно читали статью, то уже знаете, что вилочные контакты подходят не для всех автоматических выключателей. Все дело в том, что определенные фирмы выпускают автоматические устройства защиты с двойным зажимом. Одна из таких фирм hager.

Как видно из фото в автоматические выключатели хагер шина с вилкообразными контактами не входит в обычные зажимы (ровно как и в любой автомат другой фирмы). Вот незадача, шина и автоматы одной фирмы, а контакты не подходят, почему? Вопрос на засыпку! 🙂

Можно рассмотреть поближе контакты:

Но здесь нет ни какой магии и все довольно просто и на мой взгляд гениально придумано. На самом деле шина с вилкообразным контактом должна входить в специальный зажим на автомате (который как раз есть не на всех экземплярах).

У Hager есть два контакта один для гребенки второй для провода.

Один зажим выглядит как обычно в виде прижимной площадки, второй под винт. Именно под этот винтовой зажим и предназначены вилочные контакты.

Так, у автомата хагер в один зажим вставляется питающий провод, а во втором располагается соединительная шина гребенка для автоматов, имеющая вилкообразный контакт, что очень удобно.

Поэтому при покупке такой гребенки учитывайте имеется ли в автоматическом выключателе соответствующий зажим. Иначе в противном случае в обычный автомат такую гребенку не засунешь, и вы зря потратите деньги.

Подключение УЗО и дифавтоматов с помощью гребенки

Линии розеток в современной квартире обязательно должны защищаться с помощью УЗО или дифавтоматов. Если вы заботитесь о своей жизни и о жизни своих родных и близких, то у вас в распределительном щитке на каждую линию будет установлена защита от утечки тока.

Эти устройства защиты также можно подключить с помощью соединительных шин . Но в отличие случая с автоматическими выключателями здесь есть одна особенность.

При подключении УЗО с помощью соединительных шин, шина как минимум должна быть двухполюсной (это если узо однофазное). Так как для питания здесь необходимо подводить фазу и ноль.

Использование здесь однофазной гребенки не подходит, ведь при этом произойдет замыкание «ноля» и «фазы» одновременно всех УЗО, установленных в одном ряду. У такой гребенки отходящие зубья должны быть расположены через один. То есть шаг между гребенками составляет один модуль (ширина автомата).

Подключается все очень просто. Например, есть два устройства защитного отключения. Фаза подводится к первой медной шине и зажимается в одном контакте УЗО, а ноль подводится ко второй медной шине и зажимается во втором контакте УЗО. Все последующие УЗО подключаются к обеим гребенкам шин.

Это очень удобно, так как несколько УЗО быстро соединяются между собой. Для этого нет необходимости делать множество перемычек с обязательным соблюдением цветовой маркировки.

Сегодняшняя тема — подключение нагрузок к нашей домашней однофазной сети напряжением 220 вольт. Считаем, что оно (напряжение) уже подано в ящик, где установлен учет, а из ящика уже пришла пара проводов в дом и подключена к общему автомату в электрощитке внутри дома.

Этот распределительный щиток может содержать кроме общего сдвоенного автомата несколько одинарных, с помощью которых подается напряжение на отдельные участки домашней сети. Какие это участки — зависит от того, как мы распределим сеть. Например, один автомат подает напряжение во все розетки, другой — на лампы освещения, третий — к кухонной электроплите, четвертый — к котлу отопления и т. д.

Можно распределить и по другому: один для прихожей, второй для кухни, третий для санузла, четвертый для гостиной, пятый для спальни, шестой в баню, седьмой для дворовых потребителей, восьмой для мастерской и т.д. Общего какого-то правила распределения не существует, все зависит как от удобства разводки проводов, так и от желания хозяина. Но в первую очередь желательно учитывать нагрузки.

Где установить этот электрощиток? Ответ прост: в удобном месте. Кто-то посчитает удобным его размещение у входной двери в прихожке, а кто-то спрячет его с глаз долой в укромный угол.

В продаже имеются распределительные щитки самых разных форм и размеров. Навесные и встраиваемые, с дверками и без них, однорядные и многорядные… При подборе надо учитывать, конечно, количество устанавливаемых автоматов и еще оставлять некоторый резерв места для двух-трех выключателей. Жизнь ведь не стоит на месте и никто не знает, что потребуется завтра еще подключить.

Внутри щитка элементы крепятся на так называемой дин-рейке. Установка проста, никаких дополнительных крепежных деталей не требуется.

Кроме того, необходимо предусмотреть место на дин-рейке для клеммника нулевых проводов. Ведь через выключатели мы коммутируем только один провод: фазный. А нулевые провода могут быть соединены на одном клеммнике. Хотя, конечно, никто не запрещает для каждого присоединения использовать сдвоенные выключатели.

В развернутом виде схема распределительного щитка может выглядеть так, как изображено на рисунке. От ящика учета приходят два провода, фаза и ноль. Приходят на общий выключатель. После этого выключателя фаза поступает на выключатели распределения, а ноль — на общую нулевую шинку. И далее после выключателей и нулевой шинки уходят по паре проводов на соответствующие выключателям объекты.

Как видим, в схеме распределения тоже ничего сложного. А вот номиналы выключателей придется подобрать соответствующие ожидаемым нагрузкам. Например, какой-то из выключателей у нас установлен для санузла. Что там будет работать? Освещение, фен/бритва… Все это мелочи. А серьезная нагрузка есть? У меня вот есть: водонагреватель 2 кВт. Это 2000/220=9 ампер (формула 7 !).

Решаем, какое необходимо сечение провода. Для меди принято 10А на 1 мм 2 . Мы берем ближайший по сечению в сторону увеличения провод/кабель: 1.5 мм 2 . И для защиты этого провода устанавливаем выключатель на 10а.

Это для провода, который пойдет в санузел. А в распределительном щитке каким проводом монтаж вести? Тут надо просчитать вообще всю нагрузку в доме. Ведь по этим проводам от общего автомата до выключателей и нулевой шинки пойдет вся суммарная нагрузка.

Предположим, насчитали не более 10 кВт. Это максимальный ток около 45 ампер. Значит, общий автомат ставим на 50 ампер, а монтаж ведем медным проводом сечением не менее 10 мм 2 .

При монтаже затягиваем винты надежно, но без того фанатизма, с которым можно сломать выключатель. Фазные перемычки между выключателями также готовим из провода с тем же сечением. Необходимость этого очевидна: в зажим вставляются два провода, и если один из них будет тоньше другого, то, естественно, он не может быть надежно зажат винтом.

Поиск по сайту.
Вы можете изменить поисковую фразу.

Источник: https://electrmaster.ru/connect-the-automata-in-the-shield-to-the-crosssection-of-the-wire-jumpers-in-the-electrical-panel/

Проволочные перемычки

Проволочные перемычки электрики обычно изготавливают самостоятельно. Для изготовления перемычек подойдет любой одножильный изолированный провод подходящего сечения.

Можно посоветовать применять однопроволочный провод ПВ-1 или многопроволочный (гибкий) провод ПВ-3 в виниловой изоляции.

Процесс изготовления перемычек несложен. Сначала измеряется длина проводника и нарезается необходимое количество отрезков провода. Провода зачищаются с обоих концов.
Длинна оголенной части провода должна составлять 12мм. Затем провод изгибают, придавая перемычке нужную форму. В случае применения гибкого провода на оголенные концы напрессовывают наконечники с помощью пресс-клещей.

Пример соединения автоматов с помощью перемычек.

Сечение провода для изготовления перемычек нужно выбирать исходя из суммы номинальных токов всех автоматических выключателей присоединяемых к первому автомату в шлейфе.

Для обеспечения качественного контакта желательно, чтобы концы перемычек присоединяемых к одной клемме автомата имели одинаковое сечение.

Часто электрики изготавливают перемычки между автоматами из одного неразрывного провода. Внешний вид такой перемычки присоединенной к автоматам показан на рисунке ниже.

Соединение автоматов с помощью перемычек имеет свои достоинства и недостатки.

К недостаткам этого способа соединения можно отнести:

  • Высокую трудоемкость изготовления перемычек. Особенно это заметно при больших объемах электромонтажных работ.
  • При близком расположении DIN-реек в щитке перемычки могут мешать присоединению проводников к автоматическим выключателям верхнего ряда.

К достоинствам применения перемычек можно отнести невысокие затраты на изготовление. Если перемычки выполнены из неразрывного провода, то имеется возможность выполнить замену вышедшего из строя автоматического выключателя без отключения других автоматов.

Для этого от верхних клемм автомата отсоединяют перемычки, надевают на них отрезки изоляционной трубки, снимают неисправный аппарат с DIN-рейки и устанавливают новый. Затем присоединяют питающие провода.

Использование соединительных шин

Промышленность предлагает два типа «гребенок» для соединения модульных коммутационных аппаратов. У одного типа шин-гребенок контакты выполнены в форме штырьков. У другого типа контакты имеют форму вилки.

Гребенки состоят из токопроводящих шин (обычно медных) с контактами и пластикового изолирующего корпуса. Расстояние между контактами равно ширине одного модуля и составляет 18мм. Соединительные шины могут иметь от 1 до 4 полюсов.

Каждый полюс укладывается в отдельный паз корпуса и оказывается надежно изолированным от других токопроводящих шин. С помощью шины-гребенки можно соединять как однополюсные автоматические выключатели, так и трехфазные УЗО.

Соединительные шины выпускаются на 12, 24, 36 или 48 модулей. Шины можно разрезать для получения нужного количества модулей. Для резки можно использовать любой подходящий инструмент, например ножовку по металлу.

На корпусах шин маркируются следующие технические характеристики:

  • рабочее напряжение;
  • номинальный ток;
  • сечение токопроводящих шин.

Штырьковые соединительные шины подходят ко всем типам модульных коммутационных аппаратов. Для использования шин с вилочными контактами автоматы должны иметь специальные клеммы.

Применение гребенок требует больших материальных затрат, чем применение проволочных перемычек. Однако использование соединительных шин значительно сокращает время выполнения монтажных работ.

К тому же монтаж, выполненный с помощью гребенок, выглядит более эстетичным. В шкафах и щитах появляется больше места.

К недостаткам применения соединительных шин следует отнести невозможность замены несправных автоматов или УЗО без отключения соседних коммутационных аппаратов.

Источник: https://www.remontyes.ru/6295-sposoby-soedineniya-avtomatov-v-raspredelitelnom-schitke.html

Как подключить асинхронный двигатель стиральной машины — ingDemurtas

Прежде всего, эти двигатели имеют две скорости, и различные соединения служат для выбора скорости и изменения направления вращения. Поскольку они представляют собой гибридные асинхронные устройства, в них используется конденсатор, подключенный последовательно к одной из обмоток.

Среди пяти проводов вы должны найти самое обычное. Если клеммная колодка подключена к онлайн-клеммам, она должна быть первой, если они находятся на двух файлах (обычно разъем Faston 3 × 2 с пустым отверстием), общий — один.

Когда вы определили вероятную общую меру с тестером, сопротивление между этим и другими 4 выводами (конечно, по одному). Вы должны найти четыре значения, похожие на два к двум. Позвольте мне пояснить лучше: мы пронумеруем клеммы от 1 до 5 и предположим, что номер 1 похож на обычный. Между клеммами 1-2 и 1-3 найдите аналогичное значение сопротивления (скажем, от 10 до 15 Ом ), а между клеммами 1-4 и 1-5 другое более высокое значение ( от 30 до 50 Ом ) .

Два зажима с более низким сопротивлением относятся к зажиму с наивысшим сопротивлением , с наибольшим сопротивлением — к зажиму с наивысшей скоростью.

Решите, как использовать двигатель (высокая или низкая скорость), и учитывайте только две соответствующие клеммы (те, которые имеют одинаковое сопротивление с общим) и общий.
Подключите конденсатор зажигания между двумя клеммами (оставьте соединение свободным) и запитайте двигатель, подключив его к общей клемме и к одной из клемм, к которой подключен конденсатор (один или другой определяет направление вращения).

Конденсатор должен иметь значение от 10 до 20 мкФ, но вы должны попробовать другие значения.

Все в порядке?

Обычно стиральные машины имеют 2 пары обмоток (одна для центрифуги и одна для медленного вращения). В приведенном ниже примере 3 клеммы выше использовались для медленного вращения и 3 для центрифуги. Конденсатор должен быть подключен между двумя обмотками с одинаковыми значениями — для центрального вывода.

В некоторых случаях дело обстоит иначе, потому что они оставили клемму, соединяющую два провода в центре двух якорей вместе, в этом случае все провода показывают сопротивление между ними, и катушки труднее идентифицировать.

На схеме ниже дивертер используется для выбора обмотки (= скорости), которая будет использоваться. Центральный переключатель нуля используется для выбора стороны питания конденсатора, т. Е. Для выбора направления вращения. Центральное нулевое положение используется для предотвращения запуска двигателя в направлении, противоположном движению.

Применение стиральной машины для работы мельницы.

Как подключить вилку с четырьмя штырями к сушилке | Руководства для дома

Замена трехконтактного шнура сушилки для одежды на четырехконтактный позволяет сушилке работать в домах с более новыми четырехконтактными розетками.Трехконтактные шнуры сушилки имеют три провода — нейтральный провод, обычно белый, и два провода под напряжением, один черный и один красный. Четырехконтактные шнуры сушилки имеют четыре провода, включая нейтраль, две точки подключения и зеленый провод заземления. Большинство сушилок допускают использование шнуров с четырьмя штырями, даже если в устройстве использовался более старый шнур. Если в устройстве уже есть шнур с четырьмя штырями, новый устанавливается так же, как и старый.

Отключите сушильную машину от электросети и выньте ее из стены. Проследите шнур сушилки до того места, где он входит в корпус сушилки.Съемная металлическая пластина закрывает отверстие большего размера, через которое шнур входит в корпус.

Выкрутите винты, которые удерживают пластину на корпусе осушителя, и снимите пластину. У некоторых есть маленькие крепежные винты с шестигранной головкой, а в других есть прорези для плоской отвертки или отвертки Phillips. Поверните каждый из винтов против часовой стрелки с помощью небольшого разводного ключа или отвертки. Если на пластине нет винтов, она поднимается с корпуса.

Ослабьте и снимите клеммные винты, которыми концы существующих проводов шнура осушителя крепятся к клеммной колодке.Центральный винт нейтрального провода должен быть серебряным. Два внешних винта должны быть из желтоватой латуни. Снимите старый шнур сушки и отложите его в сторону. Сохраните винты.

Ослабьте винт, который расположен немного ниже среднего верхнего винта. В некоторых сушилках этот винт имеет зеленый цвет и удерживает на месте небольшую тонкую металлическую пластину заземления; другие сушилки имеют заземляющий провод. Снимите ремешок или проволоку.

Подсоедините белый провод нового шнура сушильной машины к верхней центральной точке клеммной колодки с помощью серебряного винта, которым удерживался нейтральный провод старого шнура. Подключите черный провод к левой точке клеммной колодки, а красный — к правой точке, используя латунные винты. Зеленый провод, который является заземлением, подключается в том месте, где вы сняли заземляющий провод или провод.

Установите на место крышку корпуса осушителя.

Справочные материалы

Наконечники

  • Перед повторным вводом сушилки в эксплуатацию пропылесосьте пыль и ворсинки внутри корпуса осушителя и вентиляционного шланга.
  • Если есть много ворса, возможно, шланг установлен неправильно, изогнут или неисправен.Пух может стать причиной пожара, поэтому перед использованием сушилки замените изношенный шланг или заново установите старый.
  • У некоторых сушилок зеленый винт заземления находится в другом месте, сбоку от клеммной колодки или иногда на корпусе сушилки. Зеленый винт предназначен для провода заземления, и именно к нему подключается зеленый провод заземления четырехконтактного шнура.

Предупреждения

  • В некоторых старых сушилках нет места для заземляющего провода четырехконтактного шнура. Оставлять заземляющий провод незакрепленным небезопасно.
  • Никогда не подключайте заземляющий провод к другому месту на клеммной колодке или к тому же месту, где находится горячий или нейтральный провод. Специалист по ремонту бытовой техники или электрик могут быстро обновить сушильную машину, добавив винт заземления в нужном месте.
  • Если на клеммной колодке есть обожженные или обугленные следы или коррозия вокруг винтов, прибор требует внимания профессионала. Не устанавливайте новый шнур, пока специалист по ремонту не определит, безопасно ли использовать прибор.Может потребоваться новая клеммная колодка.

Писатель Биография

Кэрол Олдройд, писательница из Восточного Теннесси, является автором множества статей по благоустройству дома, кадрам, кадрам и праву. Помимо получения степени в области параюридических исследований, она имеет более чем 10-летний опыт ремонта новых домов и восстановления исторической собственности.

Как подключить шнур питания с 3 штырями к стиральной машине | Руководства по дому

Трехконтактный шнур питания стиральной машины состоит из белого нейтрального провода, черного провода под напряжением и зеленого провода заземления.В отличие от шнура сушилки на 220 вольт, стиральная машина будет использовать стандартную розетку 220 вольт. Однако, в отличие от шнура сушильной машины, который крепится рядом с нижней частью машины, шнур питания стиральной машины устанавливается достаточно высоко, чтобы избежать намокания. В большинстве случаев соединение будет расположено под передней панелью управления и потребует некоторой разборки.

Выньте старый шнур из розетки.

Выверните винты, которыми крепится панель управления, с помощью отвертки. В большинстве случаев винты имеют крестообразную головку и располагаются по бокам шайбы.На некоторых моделях необходимо снять резиновый колпачок, чтобы получить доступ к винтам. Снимите колпачки с помощью отвертки с плоским шлицем. После того, как винты будут удалены, поднимите крышку панели управления. Обычно они крепятся на петлях и складываются спереди назад.

Найдите шнур питания, когда он входит в область панели управления. Его можно закрепить резиновым уплотнением или пластиковым зажимом. На некоторых моделях шнуры будут иметь белый / черный / зеленый провод.На других типах поворачивайте шнур сзади, чтобы найти движущиеся провода. Провода будут прикреплены к шайбе пластиковым хомутом.

Отцепите пластиковый хомут в месте крепления шнура питания к шнуру стиральной машины. Шнур питания просто присоединяет шнур стиральной машины к электронике стиральной машины. В зависимости от модели может быть фиксатор крючка, который необходимо поднять, кнопка сбоку, которая при нажатии освобождает штекер, или их комбинация, если провода соединены между собой по отдельности.

Освободите пластиковый зажим или резиновую втулку, удерживающую шнур на месте. Пластиковая клипса будет иметь защелку сбоку, которую нужно нажать отверткой, чтобы освободить. Резиновая втулка плотно прилегает к отверстию для доступа. Его нужно поддеть отверткой. Как только он будет выпущен, вытяните шнур из задней части стиральной машины.

Вставьте новый шнур в отверстие, откуда вышла старая вилка. Он войдет в заднюю часть панели управления. Протолкните шнур через отверстие для крепления и закрепите либо пластиковый зажим на месте, проталкивая его через отверстие до фиксации, либо закрепите втулку в отверстии для крепления, осторожно проталкивая ее, пока она не встанет на края отверстия, намного как пробка садится в сток.

Соедините электрические соединения вместе. Одна вилка может подключаться только одним способом. Несколько разъемов подходят только к правильному соответствующему разъему для этого конкретного провода. После подключения устройства закройте крышку панели управления и закрепите ее крепежными винтами.

Справочная информация

Советы

  • В некоторых старых шайбах может потребоваться вручную подсоединить зеленый провод заземления. Когда крышка панели управления поднята и провода обнажены, провод заземления будет иметь собственный винт заземления, который необходимо открутить перед тем, как отсоединить провод.При замене шнура заземляющий провод необходимо вручную прикрутить на место.

Предупреждения

  • Никогда не используйте шнур питания, который не является точной заменой производителя.

Писатель Биография

Дейл Ялановский профессионально пишет с 1978 года. Его статьи публиковались в «Женском дне», «Новом домашнем журнале» и на многих самодельных сайтах. Он специализируется на проектах своими руками, обслуживании домов и автомобилей и управлении недвижимостью.Ялановский также ведет раз в два месяца колонку, в которой дает советы по благоустройству дома.

Руководство: Электромонтаж — Официальная Terraria Wiki

Электромонтаж — это расширенная функция, используемая для обеспечения функциональности механизмов. Следующее руководство научит вас методам эффективного использования проводов. Провода чрезвычайно полезны в Террарии, поскольку они могут помочь вам построить фермы, ловушки и другие вещи, которые помогут вам продвинуться в игре.

Двумя основными компонентами схемы являются входы и выходы. Примерами входов могут быть таймеры, переключатели или нажимные пластины.Вход, когда активирован, запускает каждый выходной механизм (например, ловушку для дротиков, статую, факел или насос), которые подключены к ним. Провода устанавливаются с помощью гаечного ключа и могут быть разрушены кусачками. Большинство компонентов проводки можно купить у механика.

Существует четыре разных цвета проволоки (по три на), которые вставляются с помощью гаечных ключей разного цвета, многоцветного гаечного ключа или грандиозного дизайна. Проволока для всех гаечных ключей одинакова: при установке они окрашиваются.Цвета проводов функционально идентичны, но их нельзя соединить: это позволяет проектировать более компактные и сложные схемы. Распределительная коробка позволяет пересекать провода одного цвета без фактического соединения, что позволяет строить еще более сложную и замысловатую проводку.

Входы [править | править источник]

  • Переключатели и рычаги работают как входы. Они посылают сигнал один раз при каждом переключении. Неважно, в каком направлении они переворачиваются.
  • Прижимные пластины посылают сигнал каждый раз, когда что-то проходит по ней. При нажатии на нажимную пластину он активируется; для большинства тарелок выход из нее ничего не дает. Наиболее эффективное использование нажимных пластин — обнаружение врага, будь то активация автоматических ловушек или просто предварительное предупреждение, чтобы вы могли быть готовы к защите. Различные виды нажимных пластин реагируют только на игроков, только на врагов или на тех и других. Утяжеленные прижимные пластины активируются, когда игрок наступает на них или выходит из них.Снаряды и домашние животные не активируют большинство нажимных пластин; исключение составляет бирюзовая прижимная подушечка.
  • Датчики отправляют сигнал всякий раз, когда выполняется определенный набор условий. Есть следующие датчики:
    • Датчик ночи подает сигнал, когда день сменяется ночью.
    • Датчик дня подает сигнал, когда ночь сменяется днем.
    • Датчик над игроком посылает сигнал, когда игрок входит в его поле зрения, и снова, когда он уходит.
    • Датчики жидкости срабатывают, когда они погружены в определенную или любую жидкость (в зависимости от типа датчика).

Выходы [править | править источник]

  • Большинство источников света можно включать и выключать, если они получают сигнал.
  • Двери открываются или закрываются при получении сигнала. Однако только дверь получает сигналов от блоков, которые она в настоящее время занимает . Если провод идет только к месту, которое дверь занимает только в открытом состоянии, сигнал на этом проводе закроет дверь, но если дверь уже закрыта, закрыта, она не получит сигнал и не откроется.Это полезно для выходов, которые необходимо автоматически закрывать в целях безопасности, чтобы избежать риска их случайного открытия.
  • Многие статуи могут быть активированы для создания существа или предмета всякий раз, когда получен сигнал, при условии, что с момента предыдущей активации прошло достаточно времени. Не все статуи могут производить существ: дополнительную информацию можно найти в разделе «Функциональные статуи».
  • Приводы изменят состояние блока, на котором они размещены, при получении сигнала.Это позволяет создавать двери, которые открываются переключателем или рычагом. Кроме того, можно создать люки, чтобы можно было закрыть ямы с лавой и другие ловушки, когда они не нужны.
  • Ловушки активируются при получении сигнала, обеспечивая такие действия, как падение копья с потолка или выпуск струи пламени. На странице «Ловушки» приведен полный список, но первая ловушка, к которой будет иметь доступ большинство игроков, — это «Дротик-ловушка»: она стреляет дротиком, который летит довольно далеко, повреждая и отравляя все, в что попадает, а также очищает траву.Как и у статуй, у ловушек есть период восстановления после срабатывания, и их нельзя активировать снова, пока он не пройдет.
  • Взрывчатка детонирует при получении сигнала. Взрыв, который они вызывают, сильнее и разрушительнее, чем взрыв динамита. Их можно разместить и взорвать с безопасного расстояния, что делает их более безопасным и точным решением, чем другие взрывчатые вещества, разрушающие блоки, несмотря на усилия по их установке.
  • Насосы используются для перемещения больших количеств воды, лавы или меда: впускной насос всасывает жидкость, а выпускной насос отправляет ее, пока она полностью не погрузится в воду.Каждый раз, когда активируется любой из насосов, входной насос передает до четырех плиток жидкости в выходной насос.

Таймеры [править | править источник]

Таймеры, когда они активированы, могут повторять сигнал с определенной задержкой: в зависимости от типа, он будет посылать сигнал каждые одну, три или пять секунд. Если вы не соедините таймеры вместе проводом разного цвета, таймеры не могут быть активированы последовательно. Таймеры можно использовать для автоматизации возрождения и некоторых механизмов, особенно статуй и ловушек.

Логические ворота [править | править источник]

Пример логического логического элемента AND.

Существует шесть различных типов логических вентилей: AND, OR, XOR и их обратные NAND, NOR и XNOR. Каждый гейт включается только при соблюдении определенных условий:

  • AND Gate становится активным только тогда, когда все входы включены. Они полезны для ограничения доступа к определенной области, если игрок не щелкнул определенные переключатели по всему миру.
  • Логический элемент И-НЕ становится активным, когда все входы отключены, и является обратным логическому элементу И.
  • XOR Gate становится активным, когда входы находятся в другом состоянии.
  • Шлюз XNOR становится активным, когда оба входа находятся в одном и том же состоянии, и является обратным логическому элементу XOR.
  • ИЛИ Шлюз становится активным, когда включен хотя бы один вход.
  • Шлюз ИЛИ становится активным, когда по крайней мере один вход выключен, и является обратным логическому элементу ИЛИ.

Их входы должны быть в виде ламп логических вентилей, размещенных в линию непосредственно над логическим вентилем.Есть 3 вида:

  • Вкл. запускается, переключается на Выкл. при получении сигнала.
  • Off все наоборот.
  • Неисправный — это особый вид сигнала, который посылает сигнал с вероятностью, равной количеству включенных ламп под первой неисправной лампой, деленному на общее количество ламп под ней, никогда не посылает сигнал, если под ней нет ламп. См. Logic_Gates # Faulty_lamps для большей точности.

Двигатели [править | править источник]

С помощью статуй крабов или птиц и нажимных пластин вы можете создать двигатель, который может активироваться чаще, чем обычный таймер.

Есть несколько способов создания двигателей:

Hoik Engines и Hoiktronics [править | править источник]

Можно использовать Hoiks с проводкой для создания механизмов Hoiktronic, используя механику Hoik — например, создание Hoik Engines. На форумах есть руководство, которое может оказаться полезным для опытных игроков. Введение в Hoiktronics » Hoiktronic предназначен для передачи ключевого использования глюка hoik (с наклонными блоками) для управления движением NPC так быстро и точно, что они становятся что-то вроде больших толстых электронов, способствующих быстрым цифровым механизмам.«Еще одно полезное руководство -« Самые быстрые двигатели », в которое входят: счетчик Hoiktronic (видео), Crab Engine (компактный), Hoik Engines, House Hoik Engine, Teleporter Engines (стандартный, Hoik Hybrid (Guide Engine, Hoik Hybrid (Ultimate, 1 шаг)). , Двигатели для вагонеток, Двигатели для птиц, Двигатели Rainstick (включая видео) (пни, повторитель, батареи-ловушки для копья, непрерывное падение), Примечания к обновлению 1.3 (включая двигатели «Призрачный манекен»).

Детонаторы [править | править источник]

Детонатор — это объект 2 × 2, который при наступлении на игрока или при щелчке им правой кнопкой мыши издает сигнал.Обычно они естественным образом встречаются как ловушка.

Диоды [править | править источник]

Таймеры часто «дают обратную реакцию» на механизм, но с помощью бирюзовой нажимной подушки и ловушки для дротиков можно создать «диод», функцию проводки, которая работает только в одном направлении. Подключите источник к ловушке для дротиков, поместите прижимную подушку прямо на линию и подключите к ней выход. Это означает, что при получении сигнала срабатывает ловушка для дротиков, заставляя бирюзовую нажимную подушку регистрировать попадание. Однако из-за отсутствия сплошного провода все, что подключено к бирюзовой прижимной подушке, не активирует повторно источник.

В жестком режиме можно построить диод более простой формы: любой логический вентиль (кроме XOR) с одной лампой наверху. Подключите источник к лампе, а выход к затвору.

  • Таймер, который отключается через диод логического затвора.

Счетные машины [править | править источник]

Можно построить механизм из серии логических вентилей, выходной сигнал которых будет запускаться на каждом втором входном сигнале. Такие механизмы могут быть объединены для создания машины, способной подсчитывать количество получаемых входных сигналов.Это может быть использовано, например, для подсчета количества дней путем присоединения такой машины к логическому датчику (день).

  • Модуль счетной машины. Провода разного цвета выделены, чтобы показать схему проводки.

  • Показывает, как модули счетной машины могут быть соединены в счетную машину.

Более легкая / простая реализация — использование неисправной лампы поверх лампы логического затвора (включенной или выключенной), чтобы обе лампы получали один и тот же вход, в результате чего вентиль посылает сигнал каждый второй вход.

Совет: При использовании значения счетчика с другими схемами вы должны иметь в виду, что выходы счетчика могут изменяться несколько раз за один цикл, поэтому вы должны задерживать (компенсировать) выходные сигналы с одним дополнительным вентилем для каждого следующий счетный узел.

На этом изображении показан 4-битный счетчик, счетчик может иметь любую разрядность.
Возможное применение счетчика в качестве селектора.С помощью рычага можно включить одну из 16 горелок.
Выживание в окружающей среде: Машинная катушка

— Успешное татуирование

27. Больничная лента

28. Арматура стержня

29. Контактное лицо (серебро)

Описание деталей

A. Рама машины (15) — Хотя многие рамы выглядят по-разному, все они имеют следующие основные характеристики; губки, в которых зажимается трубка иглы (22) (через барашковую гайку (20)). Основание рамы — это место, где устанавливаются катушки.Пружинная скоба находится сзади и поддерживает заднюю стойку привязки и стержень якоря. Боковой рычаг удерживает переднюю переплетную стойку

B. Машинные волокна (26) — стальной сердечник, выпускаются с восьмью или десятью витками (витки проволоки вокруг сердечника) хлопковой или эмалевой проволокой. Эти катушки действуют как электромагнит «. Крепятся к основанию винтами (20). Под сердечниками установлены распорные шайбы (25).

C. Пружины машины (I) и (5) — Передняя пружина удерживает точку контакта (29). Задний крепится к стержню якоря (28) и подпружиненной скобе на раме винтом и шайбами ​​(2,3, 4).Обеспечивает устойчивость при движении иглы вверх и вниз.

D. Стержень якоря (28) — обеспечивает стальную массу для магнитного притяжения. Также есть ссылка на иглу для татуировки (21).

E. Передняя переплетная стойка (12) — удерживает контактный винт (11) и регулирует выравнивание с помощью нейлоновых шайб. Контактный винт может быть заблокирован стопорным винтом (13).

F. Задний переплетный столб (17) — обеспечивает точку контакта для зажимного шнура. Регулируется для совмещения с шайбами ​​(8).

Г. Конденсатор (24) — Обычно 10, MFD, стандарт 25 вольт.Может быть установлен на любой машине, чтобы минимизировать искрение и искрение.

H. Ремешки (14) — Обеспечивают равномерное давление на игловодитель. Следует часто менять,

I. Трубки (22) — Используйте только открытые сантехнические трубы из нержавеющей стали. Включает иглу и стержень (21). Обеспечивает хорошую поверхность захвата.

Сторона

Сторона

SPAULDING от ROGERS ■ МАШИНА QUIGKCHANGE

Следует упомянуть еще один тип машин. Самой последней разработкой в ​​области татуировочных машин является машина Spauiding & Rogers «Revolution».Совершенно отличается по внешнему виду и принципу работы от обычной тату-машинки, он обеспечивает более эффективное движение иглы, работает более плавно и практически бесшумно и значительно легче по весу. Также следует отметить отсутствие стальной рамы, Revolution изготовлена ​​из прочного ударопрочного материала. нейлоновый пластик и детали полностью автономны. Большим преимуществом также является отсутствие руберных лент, так как в этой машине используется запатентованный кулачок не только для движения, но и для надежного удержания игловодителя.Эта новая машина меняет тату-индустрию, и ее стоит попробовать.

Электрическое соединение между машиной и источником питания — это зажимной шнур. На одном конце есть два телефонных гнезда для блока питания, а на другом — соединительное устройство с пружинным зажимом. Один крючок зажимного шнура заходит в отверстие, расположенное в задней нижней части верхней части рамы, другой крючок входит в отверстие, расположенное в задней обвязочной стойке.

Машины Tktioo работают на постоянном токе. Вначале вы можете использовать насадку для установки батарей.Сначала они простые и дешевые. Недостаток в том, что их нужно обслуживать и заряжать.

Хороший блок питания можно получить дешевле, чем две батареи. Блок питания удобен тем, что его можно подключить к розетке, и он довольно прост. Отличные агрегаты доступны сегодня на рынке. Даже если используется блок питания, аккумуляторная батарея является полезным запасным оборудованием, которое нужно иметь под рукой.

Также, если у вас есть ceWar. вы можете захотеть использовать две автомобильные батареи на 12 вольт и зарядное устройство.В таком случае, будьте осторожны, так как перезаряженные батареи очень взрывоопасны? И вам не нужно, чтобы аккумуляторная кислота находилась в зоне работы,

Реостат, установленный на бакелитовой панели с соединительными штырями, можно приобрести в магазине татуировок,

Блоки питания

бывают разных размеров. Купите лучший из возможных. Хороший источник питания очень важен.

Реостат

Ножной переключатель

Ciip шнур

Настольный распределительный щит

Кабель с зажимом

Переключатель

Ножной переключатель

Ножной переключатель

Верстак

Панель коммутационной панели, установленная на столе для удобства использования

Настольный распределительный щит

Зажим шнур

Реостат

Переключатель

Ножной переключатель

Ciip шнур

Снимите нижнюю панель блока, прикрепите соответствующие провода к деталям с помощью зажимов типа «крокодил»

Зажим-шнур

Зажим-шнур

Ножной переключатель

СИЛОВАЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Д.Блок питания 1А

Штекер для машины Spaulding Revolution. Не подключайте к этому

другие машины.

Ножной переключатель

СИЛОВАЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Блок питания постоянного тока 1А

Штекер для машины Spaulding Revolution. Не подключайте никакую другую машину к этому

Затем совместите точку контакта по прямой линии с ниппелем на стержне якоря и затяните. Затем совместите контактную точку на передней пружине по прямой линии с контактным винтом.В большинстве случаев задняя пружина должна плотно прилегать к заднему винту. Затяните задний винт. Контактный винт указывает на положение «1 час», когда вы поднимаете машину и направляете переднюю часть (конец трубки) влево, ножки находятся в этом положении, когда они новые, и должны оставаться в этом положении.

Присоедините к машине зажимной шнур и включите блок питания. Крепко удерживая машину в тефлоновой руке за раму, медленно поверните контактный винт вниз (по часовой стрелке) до точки контакта на передней пружине.Будьте осторожны, касайтесь контактного винта только за резиновый наконечник, иначе он ударит вас. Если резиновый наконечник отсутствует, вы можете обернуть его кусок изолентой или даже резинкой в ​​экстренной ситуации.

Удерживая педаль нажатой, медленно поворачивайте контактный винт вниз, чтобы он встретился с точкой контакта. Ваша машина начнет работать, когда контакты приблизятся достаточно близко друг к другу, чтобы замкнуть цепь. Общее практическое правило состоит в том, что зазор между точками шейдера, когда вы нажимаете на стержень арматуры, составляет толщину никеля.Зазор между остриями лайнера должен быть толщиной в десять центов. Никелевый шейдер, дайм лайнер. Это расстояние будет немного меняться для каждой машины и формы пружин. Если они слабые, вы можете компенсировать это, немного повернув контактный винт. не очень много. Эту меру необходимо выполнять при выключенном станке и удерживании стержня якоря в нижнем положении. На машине с усиленными катушками это измерение может быть увеличено вдвое. Другой способ сделать это — следить за расстоянием, на которое проходит стержень якоря во время движения машины, пока вы регулируете контактный винт.Если расстояние, на которое стержень якоря перемещается вверх и вниз, примерно такое же, как и в десять центов или пять центов, в зависимости от того, какую машину вы настраиваете в данный момент, тогда вы правы.

Прочтите здесь: Установка станков

Была ли эта статья полезной?

инструкции по подключению [Smoothieware]

Основная цель этого руководства — предоставить начинающим базовые знания в области электротехники и поделиться некоторыми полезными советами и идеями о том, как добиться правильного подключения к вашим машинам.

В мире есть тысячи замечательных строителей с первоклассными деталями и гениальными концепциями, но когда дело доходит до проводки, общий подход состоит в том, чтобы спрятать все за некоторыми панелями и прикрепить две стяжки.
Хотя это наверняка сработает, потратить несколько часов на организацию и оптимизацию проводки — беспроигрышный вариант.
Ваша машина станет безопаснее, чище и вам больше не нужно будет все прятать;).
Это может сэкономить ваше время на устранение неполадок в дальнейшем или обновление деталей без их полной переустановки.

Этот раздел является основным обзором электричества. Он научит вас, как безопасно подключить машину.

Примечания
Электроэнергетика — не очень сложная область.
Это опасно, если вы не знаете, что делаете и что может быть опасно.
Помните, что здравый смысл — отличное средство для того, чтобы не умереть в процессе.

Прежде всего следует упомянуть тот факт, что в разных странах действуют разные законы об электричестве.
Они могут быть от очень (слишком) строгих до несущественных (опасных), разных юнитов или разных цветов.
Это руководство пытается быть как можно более глобальным, но не считайте само собой разумеющимся, что все применимо в вашей стране.
Если у вас есть сомнения, обратитесь к местным правилам.

Сеть

[https://en.wikipedia.org/wiki/Mains_electricity (резюме статьи в Википедии)]

Электроэнергия — это источник переменного тока общего назначения для вашего дома. Номинальное напряжение составляет 110 В (вольт) для Северной Америки, Японии и некоторых стран или 230 В для большей части остального мира.Большинство наших машин работает от однофазной сети. Они должны подключаться к трехполюсной электрической розетке, состоящей из следующего:

L под напряжением, также известный как горячий или фазовый. Он проводит переменный ток в ваш дом. Это главный источник опасности! НИКОГДА не работайте с ним, когда он подключен. . Вы не должны касаться открытых частей, подключенных к L , когда он подключен.

N — нейтраль. Он замыкает электрическую цепь, оставаясь при напряжении около 0 В.Нейтраль соединена с землей (землей) и поэтому имеет почти такой же электрический потенциал, как и земля. Это предотвращает превышение напряжения в цепях питания за пределами земли, например, при ударе молнии или возникновении иного заряда.

Заземление Провод или заземление (пишется GND, P или PE) соединяет шасси оборудования с землей как для защиты от неисправностей (поражение электрическим током).

Питание постоянного тока обеспечивается блоком питания (БП).
Источники питания имеют вход для сети (L, N и PE) и несколько выходов постоянного напряжения фиксированного значения. Наши машины обычно используют блок питания 12В или 24В. БП% V часто встречаются для электроники. Co2-лазеры имеют свой собственный источник питания.

Электропитание постоянного тока при этих напряжениях не опасно.

Вы начнете чувствовать небольшой укус при 24 В. Кстати, вы всегда должны работать со своими электрическими компонентами без питания, потому что крошечная цепь, работающая на 3,3 В, не понравится, когда к ней по ошибке прикоснется провод 24 В.

Как было сказано ранее, земля предназначена для безопасности.
В случае неисправности, например, из-за оборудования, обрыва провода или ослабления винта, токопроводящие части вашей машины могут оказаться под напряжением!
И нет никакого способа обнаружить его, пока вы (или ваши дети, или ваши домашние животные) не прикоснетесь к нему. Поскольку мы не любим барбекю-сюрпризы, есть простой способ предотвратить это: заземлить все .
Вот несколько примеров того, что можно сделать на земле:

  • ваше шасси из алюминиевого профиля

  • Ваша подставка для кровати с подогревом 230 В

  • Корпус из металлического листа вашего лазера

Кроме того, заземление этих больших токопроводящих частей поможет от статических электрических разрядов и предотвратит их повреждение вашего нового смузи.

У вашего дома есть защита.Они отличаются в соответствии с вашими местными правилами. В случае неисправности электрооборудования они могут быть слишком медленными, чтобы среагировать, поэтому добавление предохранителя в сеть вашего устройства — хорошая идея. Вы можете купить красивые воздухозаборники со встроенным предохранителем, например, этот:

Для большей мощности лучше использовать автоматический выключатель, поскольку он быстрее реагирует в случае проблемы (предохранитель должен расплавиться).
Еще быстрее RCCB (автоматический выключатель остаточного тока) будет проверять токи, идущие к нагрузке и возвращаемые от нее, и сравнивать их.Если разница больше фиксированного порога (обычно 30 мА), он откроется.

Обработка цепей

Начнем наш тур по кабельным джунглям. Вот несколько основных советов по их выбору. Некоторые простые, но, тем не менее, важные понятия, потому что кабели могут перегреться и потенциально загореться, если они имеют неправильный размер или изнашиваются из-за неправильного снятия натяжения.

Томас Сандалерер проделал большую работу, продолжая эту главу в этом видео:

Здесь не так много выбора, вам нужно выбирать между одножильным и многожильным проводом.У обоих есть свои плюсы / минусы:

Одножильный или одножильный дешевле в изготовлении, сохраняет форму при изгибе и может использоваться в винтовых клеммах без использования наконечников. Однако они быстро выйдут из строя, если их использовать на движущихся частях, так как слишком большое растяжение и сжатие меди приведет к ее поломке.

Многожильный провод немного дороже, но он гибкий и поэтому больше подходит для повторяющихся движений. Однако они не сохраняют свою форму так же хорошо, как цельные, поэтому вам понадобится немного больше кабелей, чтобы все было в порядке.Также рекомендуется использовать на них наконечники при использовании винтовых клемм, чтобы соединить все крошечные провода вместе.
Убедитесь, что любой провод, который вы выберете, действительно медный, так как более дешевые медно-алюминиевые провода намного легче ломаются под нагрузкой и со временем выходят из строя в большинстве разъемов.
Другой хорошей альтернативой является провод с силиконовым экраном, который используется в электромобилях с дистанционным управлением. Это немного дороже, но на самом деле идеально подходит для работы.

Экранированные кабели окружены металлической сеткой, обеспечивающей защиту от электромагнитных помех (EMI).Они могут препятствовать тому, чтобы силовой кабель, такой как кабель VFD (частотно-регулируемого привода), издавал сильный шум, который мог вызвать проблемы с другими проводами вокруг него. Экранирование лучше всего обеспечивает защиту от электромагнитных помех на линиях передачи данных с более низким энергопотреблением, таких как кабель USB или Ethernet.
В нашем случае экранированные кабели не требуются, если только вы не используете ЧПУ со шпинделем с ЧПУ или мощные лазерные трубки.

Примечание
Экранирующую сетку нельзя рассматривать или использовать в качестве заземляющего кабеля. Он может работать на маломощном принтере постоянного тока, но если в вашей установке используется какая-либо сеть переменного тока, это потенциально может вызвать смертельный отказ .
Используйте запасной провод внутри кабеля, если он имеется и вы используете многожильный кабель, или проложите новый / отдельный провод для заземления. Сам экран должен быть подключен к заземлению на стороне контроллера, а не на приводе или конце захвата, и не должен использоваться в качестве источника заземления для всего, к чему вы подключаете провод.

Теперь, когда вы знаете, какой тип использовать, нам нужно выбрать размер провода:
Размер провода (сечение) определяет, какой ток вы можете безопасно пропустить.Провода недостаточного размера будут выделять тепло, а изоляция может расплавиться, что приведет к короткому замыканию или возгоранию. Когда сомневаюсь, одно правило: Больше — безопаснее!

О размерах проволоки можно говорить по-разному. Две сети — AWG (для американского калибра проводов) и 2 мм (метрическая система). После обозначения AWG следует число. Не запутайтесь, большее число указывает на меньший диаметр провода, а небольшое число указывает на больший диаметр. Вы можете найти таблицы преобразования между двумя устройствами в Интернете, но нас больше интересует, сколько ампер может выдержать каждый размер:

~ AWG ~ Максимальный ток
24 0.577 А
22 0,92 A
20 1,5 A
18 2,3 A
16 3,7 A
14 5,9 A
12 9,3 A
10 15 A
8 24 A
6 37 A
~ мм 2 ~ Рекомендуемый ток ~ Максимальный ток
0.2 A A
0,3 A A
0,5 0,5 A 1,5 A
0,75 2,5 A 5,0 A
1,0 3,0 A 10,0 A
1.5 6,0 A 15,0 A
2,5 15 A 25 A
4,0 20 A 40 A
6,0 25 A 60 A
10,0 40 A 100 A

Источники:
AWG: http: // www.powerstream.com/Wire_Size.htm мм 2 : https://www.hoelzle.ch/technik/set_kabelquerschnitte_f.php

В качестве заключения и с использованием уровней видео Томаса:

Уровень 1 — датчики, индикаторы, термисторы, малые шаговые (менее 1,5 А, как NEMA17) ограничители, компьютерные вентиляторы

с проводом AWG20 или 0,5 мм 2

Уровень 2 — Нагреватели Hotend, двигатель большего размера (более 1,5 А, как NEMA23), сеть электропитания, нагревательные пластины 230 В переменного тока

AWG12-18 или 1.5-2,5 мм 2

Уровень 3 — низковольтные нагревательные элементы (12-24 В постоянного тока) или любой энергоемкий (большой ток) элемент

AWG10 и более или 2,5 мм 2 и более

Цветовое кодирование вашего провода — простой способ идентифицировать их позже, просто взглянув на них.
Цветовая кодировка обычно регулируется электрическими законами страны. Вот самое главное:

  • Коричневый, черный или серый для Live

  • Голубой или белый (США) для нейтрали

  • Желто-зеленый для Земли

Хотя наши машины обычно работают от 12-24 В постоянного тока, рекомендуется зарезервировать хотя бы нейтральный и земляной цвета.Используйте хотя бы цвет для + и GND вашего источника постоянного тока.

Пример распространенных цветов, используемых в Швейцарии:

Дополнительная информация: http://www.electronicshub.org/electrical-wiring-color-codes/

В этой главе вы найдете полезные компоненты, используемые в электрическом шкафу для создания красивых и чистых машин.
Идея состоит в том, чтобы показать вам, что существует на рынке, как это называется, чтобы вы могли это найти.
Вы сможете найти этот товар в таких магазинах, как aliexpress, banggood, ebay и т. Д.или на месте у электрика или лучших шкафов (правильный термин?) .
Опять же, примите это как понимание того, как мы работаем в промышленной электротехнике.

Вот несколько вещей, которые вы можете использовать для управления своими проводами и кабелями, а также пневматическими или водяными шлангами, трубками накаливания и т. Д.

Кабельный короб

Также называются канатные дороги, кабельные каналы. Прорези очень удобны, провода могут входить и выходить, где вы хотите. Если у вас есть горячая точка, полная кабелей, вы можете отрезать некоторые части, чтобы расширить слот.Просто отрежьте до нужной длины и прикрутите. Они существуют во многих размерах, ширине и высоте, выберите время, чтобы выбрать правильный. 20×20 мм отлично подходит для алюминиевого профиля 2020 года выпуска. По возможности используйте винты с плоской головкой или, по крайней мере, без острых краев, которые могут повредить ваши провода. Основным недостатком является то, что вам иногда приходится жертвовать пространством, чтобы разместить их, особенно внутри электрических шкафов или, скажем, в области электроники вашего принтера.

Сетчатые рукава и спиральная пленка

Полезно для соединения движущихся частей на небольшом расстоянии, например, тележек экструдеров.Они не являются мозгом для использования, но после того, как они будут установлены, не самое лучшее добавлять новые провода внутрь.

Цепи тормозные

Святой Грааль для фрезерных станков с ЧПУ, но они идеально подходят и для небольших 3D-принтеров. Как и кабельные короба, они доступны в разных размерах по метрам. Не волнуйтесь, если длина слишком велика для вас. Вы можете просто удалить некоторые элементы, пока не получите нужную длину. Вы найдете два типа: один закрытый, другой может быть полностью открыт (чтобы вам было удобнее добавлять новые провода).

Клеммы

Вы, вероятно, хорошо знаете клеммы как элементы на плате управления, к которым вы подключаете провода. Я хотел бы представить еще один тип клемм, используемых в промышленности, чтобы упростить электромонтажные работы. Они выполняют те же функции, что и клеммные колодки с винтовыми зажимами: соединяют цепи вместе. Если винтовые клеммы имеют только 2 точки подключения, эти промышленные клеммы могут иметь до 4 точек подключения и могут быть многоуровневыми для экономии места. Они существуют в разных размерах для разных размеров провода.Стандартный размер составляет до 2,5 мм2 (awg13), но вы можете найти меньшие с ограничением 0,5 или 0,75 мм2 (awg18 или 20), опять же для экономии места.

Точки соединения могут быть пружинными зажимами или винтами. Винт, как правило, является «старым» способом, в то время как зажим проще, быстрее и менее подвержен обрыву проволоки (винт слишком затягивается). Для винтовых соединений требуются обжимные наконечники на гибких проводах.

Слева: 2-уровневая клемма с 3 точками подключения зажимов на каждой.

Каждый терминал или стадия терминала может быть соединена мостом со своими соседями (красным справа).Мосты можно купить любой длины от 2 до 10 или 20. Чем длиннее, тем лучше, так как вы можете потом их разрезать.

Например, сделайте 2 группы соединенных мостом клемм и используйте каждую для простого распределения питания + и — из одного места и избавьте вас от ужасных спагетти, переходящих от одного компонента к другому, к другому и… Вы можете сделать это для любого напряжения на вашем компьютере.

Используйте их как проводное соединение между внутренней и внешней частью вашего блока управления.Внизу: внутренняя разводка шкафов идет от нижнего кабельного канала, верхние кабели идут к исполнительным элементам, датчикам и т. Д.

Обжимные соединители

Опрессовка разъемов — это дешевый и простой способ подключения наших электрических компонентов. Доступно много типов. Наиболее известны Dupont, Molex или простые заголовки, которые можно найти на Arduino и т. Д.

Smoothieboard поставляется с полным набором разъемов Dupont для шаговых двигателей, упоров и термисторов.Они требуют некоторой сноровки, и мы настоятельно рекомендуем вам купить дешевый инструмент для обжима в одном из ваших любимых азиатских интернет-магазинов. Это продлится вам жизнь и сэкономит много времени (и гнева).

Как к

Операция обжима довольно проста:

  • зачистите примерно 2 мм провода

  • поместите штифт на обжимной инструмент, немного затяните

  • поместите зачищенный кабель внутрь штифта, вам нужно «почувствовать» правильную глубину, есть два выступа на штифте, один кусает медь, а другой изоляция для лучшей защиты от тяги.

  • Когда на месте закончите движение обжимного инструмента.

  • Вы можете настроить инструмент на более или менее обжатие штифта, сняв винт и повернув диск сбоку (см. Рисунок выше).

Источники:

Авиационный тип

Разъемы так называемого авиационного типа дешевы, обеспечивают более надежное соединение, чем обжимные разъемы, показанные выше. Они также доступны во многих конфигурациях в зависимости от количества штифтов и их размера.Контакт необходимо припаять, убедитесь, что у вас есть паяльник. Эти разъемы отлично подходят для подключения корпусов контроллеров, см. Примеры внизу этой страницы.

Наконечники
  • Удалите очень маленький винт, чтобы открыть разъем, и постарайтесь не потерять , заменив его на черную часть во время работы внутри

  • Номера контактов
  • написаны на внутренней и внешней стороне черной части, поэтому вопросов о виде спереди или сзади не возникает.

  • , поскольку он монтируется снаружи корпуса, обязательно пропустите провода через отверстие перед пайкой (кажется логичным, но… нет, подождите и посмотрите)

Переходите между шагами с помощью боковых стрелок. id = Пайка | interval = 60000 | imageMain = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-5.jpg | imageMainCaption = Сначала зачистите кабель нужной длины и скрутите его. Нагрейте паяльник, я в основном использую его при температуре около 350 ° C, очищаю жало и наношу припой для лучшей передачи тепла на провод. | image01 = http: // chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-6.jpg | image01Caption = Затем нанесите наконечник паяльника за провод, ближе к концу, затем нанесите припой с другой стороны и проведите обоими вдоль зачищенного участка. | image02 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-7.jpg | image02Caption = .. и поэтому припой последует. Выполнено ! | image03 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-9.jpg | image03Caption = Сторона разъема: нанесите припой на наконечник, нагрейте контакт и нанесите припой.| image04 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-10.jpg | image04Caption = Затем, держа паяльник в одной руке, провод в другой, нагрейте штырь, прикладывая провод, оба должны расплавиться. Снимаем утюг и остужаем. Сделано снова!

Напоминания и советы:
  • Будьте осторожны с утюгом: прикосновение к нагретым частям может серьезно обжечь руки (или что-то еще, если проявить немного таланта)

  • Не забудьте отключить утюг, когда закончите свою работу (Очень плохое отопление помещения…)

  • Используйте только бессвинцовый припой, ваши легкие скажут вам спасибо позже.Некоторые используют небольшой вентилятор, чтобы отвести воздух.

  • Регулярно очищайте наконечник припоя

  • Вы очень скоро почувствуете потребность в третьем или четвертом плече при пайке; проявите изобретательность и используйте зажимы, груз, тиски, подружку и т. д., чтобы помочь вам.

  • На самом деле не забудьте отключить эту чертову штуку.

Тяжелая пайка …

… До того дня, когда вы откроете для себя волшебство «флюса».

Паяльный флюс значительно улучшает работу и превращает пайку в удовольствие.

Если паять не любите, возможно, вы просто забыли купить флюс.

Просто возьмите баллончик или ручку с флюсом, обильно нанесите, затем припаяйте, как обычно, и все будет отлично.

Нет ничего лучше примера. Вот быстрый пример проводки на молнии вокруг клеммной колодки (это может быть ваша смузи-плата, блок питания, шаговый драйвер или что-то еще).
Перемещайтесь между шагами с помощью боковых стрелок. Для наглядности последними применяются неразрезанные стяжки.Для наглядности я использовала стяжки среднего размера. Для реального проекта отрегулируйте размер в зависимости от количества проводов и их калибра.

id = ZiptieWiring | interval = 60000 | imageMain = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-8.jpg | imageMainCaption = Start: Несколько одноуровневых и многоуровневых терминалов | image01 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-13.jpg | image01Caption = Используемые инструменты (удалите обжимной инструмент;)) | image02 = http: // chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-14.jpg | image02Caption = Шаг 1: соедините всю сторону элемента, отрежьте проволоку достаточно длинной, чтобы пройти туда, где они должны заканчиваться, как вы запланировали, и добавьте дополнительную длину | image03 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-15.jpg | image03Caption = Для примера я просто проложу провод к другой стороне клемм в форме буквы C и соединю их здесь | image04 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-16.jpg | image04Caption = Шаг 2: Начнем с самого дальнего провода, сгруппировав их вместе. Я выбираю 2 терминала | image05 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-17.jpg | image05Caption = Шаг 3: Затем я делаю угол 90 ° с первыми проводами, то же самое с секундами, и соединяю их вместе | image06 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-19.jpg | image06Caption = Добавление третьего | image07 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com / local — files / how-to-wire / 20161206-smoothie_wiring-21.jpg | image07Caption = И так далее … | image08 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-22.jpg | image08Caption = … до конца стороны. На этом «сторона» готова. | image09 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-24.jpg | image09Caption = Шаг 4: Подготовьте поворот на 90 °. Сначала я удваиваю последнюю застежку-молнию, но не затягиваю ее полностью, чтобы можно было двигать.| image10 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-27.jpg | image10Caption = Затем сдвиньте его на несколько см дальше. Поскольку проволока почти не болтается, она не должна перекрещиваться. | image11 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-28.jpg | image11Caption = Шаг 5: Теперь поверните на желаемый угол и радиус. Отрегулируйте длину между внутренними и внешними кабелями, чтобы все выглядело гладко (!), И затяните стяжку. | image12 = http: // chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-29.jpg | image12Caption = Шаг 6: Чтобы провода оставались прямыми, удвойте последнюю стяжку-молнию … | image13 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-30.jpg | image13Caption = … и сдвиньте его. Затяните это. | image14 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-31.jpg | image14Caption = и так далее … На этом этапе у вас могут быть провода, выходящие или входящие в «пакет», выполните шаг 3 | image15 = http: // chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-33.jpg | image15Caption = В моем случае я сделал второй угол 90 ° | image16 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-34.jpg | image16Caption = Шаг 7: Добавьте стяжку-молнию перед первым выходным проводом (ами), соедините ее / их и снова добавьте стяжку-молнию после. Повторять до конца … | image17 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-39.jpg | image17Caption = Все подключено, пересечения почти нет (в какой-то момент у вас будет несколько соединений с более сложной проводкой) | image18 = http: // chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-41.jpg | image18Caption = Вид снизу

Напоминания и советы:
  • Всегда подключайте одну сторону, аккуратно проложите провод к другому (-ым) концу (-ям), затем обрежьте и подключите.

  • Всегда добавляйте дополнительную длину провода. Стоит он не так уж и дорого и сэкономит ваше время, заменяя слишком короткие.

  • Не стесняйтесь застегивать молнии.

  • Вы получите более красивые шкафы, если разместите все застежки-молнии одинаково

  • Это пример. Не стесняйтесь комбинировать стяжки с канатными дорогами или рукавами в зависимости от ваших потребностей.

Сделать:

зеленые разъемы (феникс)
примеров (спросите в сообществе googleplus фотографии и выберите лучшее)
кабельных вводов с практическими рекомендациями (следующий я сделаю)
Как подключить заземление, стопорная шайба
Фотографии инструментов

Способы подключения промышленного оборудования

Поскольку каждый тип машины имеет уникальные требования к методам подключения, безопасность оператора зависит от вашего понимания различий между правилами NEC и методами, изложенными в NFPA 79.

К каждому типу машин предъявляются уникальные требования, касающиеся безопасности оператора. С точки зрения электричества промышленное машинное оборудование и инструменты — от бурильных станков до многомоторных автоматов — могут представлять особую опасность пожара и поражения электрическим током. NFPA 79:

Электрический стандарт для промышленного оборудования, помогает обеспечить пожарную безопасность за счет рассмотрения электрических соображений, характерных для оборудования, аппаратов и систем, используемых в промышленных производственных процессах.

Если вы работаете в промышленных условиях, важно понимать, что методы и методы подключения, описанные в NFPA 79, отличаются от правил NEC. В чем разница между ними? Чтобы выяснить это, давайте подробнее рассмотрим некоторые конкретные требования NFPA 79.

проводников (NFPA 79, раздел 16.1.1). Вы должны идентифицировать проводники на каждом выводе, чтобы они соответствовали идентификационным обозначениям на схемах, прикрепленных к машине.

Провода заземления оборудования (NFPA 79, гл.16.1.2 и 16.1.3). Вы должны использовать зеленый цвет, с одной или несколькими желтыми полосами или без них, для обозначения заземляющего провода оборудования (изолированного или закрытого). Международные и европейские стандарты требуют использования для этой цели двухцветного желто-зеленого цвета (конкретные требования см. В МЭК 204-1). Вы можете использовать проводники других цветов при условии, что изоляция или крышка надлежащим образом обозначены на всех точках доступа.

Для заземленных цепей управления вы можете использовать зеленый (с одной или несколькими желтыми полосами или без них) или неизолированный провод для подключения клеммы трансформатора к клемме заземления на панели управления.

сек. 16.1.3 позволяет использовать другие цвета для идентификации следующим образом:

• Черный цвет обозначает незаземленную линию, нагрузочные и управляющие провода при линейном напряжении.

• Красный цвет обозначает незаземленные управляющие проводники переменного тока с напряжением ниже линии.

• Синий цвет обозначает незаземленные управляющие проводники постоянного тока.

• Желтым цветом обозначены незаземленные проводники цепи управления, которые могут оставаться под напряжением, когда главное средство отключения находится в положении ВЫКЛ.Эти проводники должны быть желтого цвета по всей цепи, включая проводку в панели управления и внешнюю проводку. Международные и европейские стандарты требуют, чтобы вы использовали для этой цели оранжевый цвет (конкретные требования см. В IEC 204-1).

• Белый или естественный серый цвет обозначает провод заземленной цепи.

• Белый с синей полосой обозначает заземленный провод цепи постоянного тока. Международные и европейские стандарты требуют использования голубого цвета для нейтрального проводника (конкретные требования см. В IEC 204-1).

• Белый с желтой полосой обозначает заземленные токоведущие проводники цепи управления переменного тока, которые остаются под напряжением, когда средство отключения находится в положении ВЫКЛ. Для дополнительных цепей, питаемых от разных источников, которые остаются под напряжением, когда главное средство отключения находится в положении ВЫКЛ., Вы должны использовать чередование цветов, отличных от зеленого, желтого или синего, для однозначной идентификации заземленных проводов.

Исключения из разд. 16.1.3 разрешить внутреннюю проводку на приобретенных коммутационных устройствах (или в случае использования многожильного кабеля) отклоняться от этой цветовой схемы.Если используемая изоляция не доступна в требуемых цветах (например, высокотемпературная изоляция или химически стойкая изоляция), идентификация проводов не требуется.

сращивания (NFPA 79, раздел 16.1.4). Вы должны прокладывать проводники и кабели от клеммы к клемме без стыков. Однако исключение позволяет устанавливать стыки проводов, подключенных к электрическому оборудованию, например двигателям и соленоидам.

Электропроводка панели (NFPA 79, раздел 16.2).Этот раздел требует, чтобы вы поддерживали проводники в панелях, чтобы удерживать их на месте. Разрешается использовать кабельные каналы, если они сделаны из огнестойкого изоляционного материала. Если вы работаете с панелями управления с обратным подключением, вы должны предоставить дверцы доступа или откидные панели, которые поворачиваются вокруг вертикальной оси. Панели управления с несколькими устройствами должны иметь клеммные колодки или соединительные вилки и розетки для заделки и подключения всех исходящих проводов управления.

Электропроводка машины (NFPA 79, разд.16 и 17). Вы должны полностью заключить проводники и их соединения вне корпуса панели управления в подходящие кабельные каналы или корпуса. Если они не используются для гибких соединений с небольшими или редкими движениями, или соединений с обычно неподвижными двигателями, концевыми выключателями и другими внешними устройствами, фитинги, используемые с дорожками качения или многожильными кабелями, должны быть водонепроницаемыми.

Разъемы и соединения проводов (NFPA 79, раздел 16.4.1). Вам необходимо использовать соединители под давлением для подключения проводов к устройствам с наконечниками, которые не оборудованы седельными хомутами или аналогичными средствами удержания жил проводов.При определенных условиях использования стандарт позволяет использовать паяные и проволочные соединения, согласно Исключениям № 1 и 2, разд. 16.4.1.

Заполнение дорожки качения (NFPA 79, раздел 17.2). Суммарная площадь поперечного сечения всех проводников и кабелей не должна превышать 50% внутренней площади поперечного сечения кабельного канала. Условия заполнения основаны на фактических размерах используемых проводов или кабелей.

Распределительные и тяговые коробки (NFPA 79, раздел 17.12).При конструировании распределительных и вытяжных коробок необходимо соблюдать осторожность, чтобы исключить такие материалы, как пыль, мухи, масло и охлаждающая жидкость. После завершения всех операций по электромонтажу необходимо закрыть все неиспользуемые заглушки или отверстия.

Заключение. Современное электрическое станочное оборудование может варьироваться от одномоторного станка (такого как сверлильный станок, который выполняет простые повторяющиеся операции) до очень больших автоматических станков с несколькими двигателями, которые содержат очень сложные электрические системы управления.

Провод

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *