+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

Колодка с заземлением и выключателем, 3 гнезда, AБС-пластик UNIVersal S303 — цена, отзывы, характеристики, фото

Колодка с заземлением и выключателем, 3 гнезда, AБС-пластик UNIVersal S303 предназначена для сборки удлинителя — сетевого фильтра. Служит для обеспечения стабильной работы электроприборов, обладающих высокой чувствительностью к перепадам напряжения и помехам. Изделие имеет прямоугольный корпус с тремя гнездами розеток, которые размещены под углом 45° относительно корпуса. Такое качество позволяет задействовать все гнезда даже при подключении угловых вилок и габаритных адаптеров. Колодка оснащена выключателем с подсветкой, который позволяет одним нажатием отключить/включить подачу электроэнергии без необходимости извлечения вилки из общей розетки сети электропитания. Наличие заземляющих контактов делает использование электроприборов более безопасным.

  • Количество розеток, шт 3
  • Напряжение сети, В 220
  • Выключатель на корпусе да
  • Цвет белый
  • Тип провода ПВС
  • Заземление есть
  • Световая индикация да
  • Степень защиты IP20
  • Сечение провода, мм² 3х1.0
  • Крепление на стену да
  • Тип розетки Schuko
  • Материал розетки/гнезда пластик
  • Материал вилки резина
  • Показать еще

Этот товар из подборок

Комплектация *

  • Упаковка;
  • Паспорт.

Параметры упакованного товара

Единица товара: Штука
Вес, кг: 0,15

Длина, мм: 195
Ширина, мм: 60
Высота, мм: 40

Преимущества

  • Способ подключения колодки с заземлением и выключателем, 3 гнезда, AБС-пластик UNIVersal S303 — винтовая клемма;
  • Прижимная планка надежно фиксирует провод внутри удлинителя;
  • Латунный наконечник не допускает распушения жилы, подрезания проволочек крепежным винтом и обеспечивает достаточную площадь контакта между жилой и удлинителем;
  • Маркировка номинального тока и напряжения на розетках и вилке удлинителя совпадают;
  • Крепежное отверстие на задней стенке позволяет удобно закреплять удлинитель на вертикальной поверхности;
  • «Глухая» вставка из негорючего материала обеспечивает пожаробезопасность удлинителя;
  • Габариты: 196х60х42 мм;
  • Диаметр гнезда: 39 мм.

Произведено

  • Россия — родина бренда
  • Китай — страна производства*
  • Информация о производителе
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

Указанная информация не является публичной офертой

Отзывы о колодке UNIVersal 3розет., с/з, с выключателем, АБС-пластик S303

Оставить свой отзыв На данный момент для этого товара нет расходных материалов

Способы получения товара в Москве

Доставка

Вес брутто товара: 0.15 кг
Габариты в упаковке, мм: 195 x 60 x 40

В каком городе вы хотите получить товар? выберите городАбаканАксайАктауАлександровАльметьевскАнадырьАнгарскАрзамасАрмавирАрсеньевАртемАрхангельскАстраханьАхтубинскАчинскБалаковоБалашовБалезиноБарнаулБатайскБелгородБелогорскБерезникиБийскБиробиджанБлаговещенскБодайбоБокситогорскБорБорисоглебскБратскБрянскБугульмаБугурусланБуденновскБузулукВеликие ЛукиВеликий НовгородВеликий УстюгВельскВитебскВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВолгодонскВолжскВолжскийВологдаВолховВольскВоркутаВоронежВоскресенскВыборгВыксаВышний ВолочекВязьмаВятские ПоляныГеоргиевскГлазовГорно-АлтайскГрозныйГубкинскийГусь-ХрустальныйДальнегорскДедовскДербентДзержинскДимитровградДмитровДонецкДудинкаЕвпаторияЕгорьевскЕкатеринбургЕлецЕссентукиЗаводоуковскЗеленодольскЗлатоустЗубовоИвановоИгнатовоИжевскИзбербашИнтаИркутскИшимЙошкар-ОлаКазаньКалининградКалугаКаменск-УральскийКаменск-ШахтинскийКамень-на-ОбиКанашКанскКарагандаКарасукКаргопольКемеровоКерчьКинешмаКиришиКировКиселевскКисловодскКлинКлинцыКоломнаКолпашевоКомсомольск-на-АмуреКоролевКостромаКотласКраснодарКрасноярскКропоткинКудьмаКузнецкКуйбышевКумертауКунгурКурганКурскКызылЛабинскЛабытнангиЛаговскоеЛангепасЛенинск-КузнецкийЛесосибирскЛипецкЛискиЛуневоЛюдиновоМагаданМагнитогорскМайкопМалые КабаныМахачкалаМеждуреченскМиассМинскМихайловкаМичуринскМоскваМуравленкоМурманскМуромНабережные ЧелныНадымНазраньНальчикНаро-ФоминскНарьян-МарНаходкаНевинномысскНерюнгриНефтекамскНефтеюганскНижневартовскНижнекамскНижний НовгородНижний ТагилНовая ЧараНовозыбковНовокузнецкНовороссийскНовосибирскНовочебоксарскНовочеркасскНовый УренгойНогинскНорильскНоябрьскНурлатНяганьОбнинскОдинцовоОзерскОктябрьскийОмскОнегаОрелОренбургОрехово-ЗуевоОрскПавлодарПангодыПензаПермьПетрозаводскПетропавловскПетропавловск-КамчатскийПикалевоПлесецкПолярныйПригородноеПрокопьевскПсковПятигорскРеутовРоссошьРостов-на-ДонуРубцовскРыбинскРязаньСалаватСалехардСамараСанкт-ПетербургСаранскСарапулСаратовСаянскСвободныйСевастопольСеверныйСеверобайкальскСеверодвинскСеверскСерпуховСимферопольСлавянск-на-КубаниСмоленскСоликамскСочиСтавропольСтарый ОсколСтерлитамакСургутСызраньСыктывкарТаганрогТаксимоТамбовТаштаголТверьТихвинТихорецкТобольскТольяттиТомскТуапсеТулаТуркестанТюменьУдомляУлан-УдэУльяновскУрайУральскУрюпинскУсинскУсолье-СибирскоеУссурийскУсть-ИлимскУсть-КутУсть-ЛабинскУфаУхтаФеодосияХабаровскХанты-МансийскХасавюртЧайковскийЧебоксарыЧелябинскЧеремховоЧереповецЧеркесскЧитаЧусовойШарьяШахтыЭлектростальЭлистаЭнгельсЮгорскЮжно-СахалинскЯкутскЯлтаЯлуторовскЯрославль

Самовывоз: бесплатно

  • г. Котельники, Яничкин проезд, д. 3 В магазине >10 шт., забирайте сегодня В корзину
  • м.Авиамоторная, 2-й Кабельный проезд, д. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Алма-Атинская, ул. Борисовские пруды, д. 26 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Аннино, Варшавское шоссе, д. 143А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Багратионовская, ул. Барклая, вл. 10 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Бибирево, ул. Бибиревская, д. 10к2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Братиславская, ул. Перерва, д. 54 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Бульвар Рокоссовского, ул. Ивантеевская, д. 25А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Варшавская, Варшавское шоссе, д. 72к2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Водный стадион, Ленинградское шоссе, д. 58, строение 7 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Волгоградский проспект, Волгоградский просп, д. 32к2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Выхино, ул. Вешняковская, д. 20Г По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Домодедовская, ул. Генерала Белова, д. 29 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Кантемировская, ул. Кантемировская, д. 47 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Коломенская, проспект Андропова, д. 22 По предзаказу на 8 марта, после 10:00 В корзину
  • м.Косино, Лермонтовский проспект, д. 2к1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Кунцевская, Можайское шоссе, д. 25 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Лианозово, Дмитровское шоссе, д. 116Д По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Люблино, ул. Люблинская, д. 61 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.МЦД D2 Нахабино, пгт Нахабино, ул. Институтская, д. 17 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.МЦД D2 Павшино, г. Красногорск, Волоколамское шоссе, д. 3с1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.МЦД D2 Щербинка, г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 14А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Митино, ул. Митинская, д. 44 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Молодежная, ул. Ярцевская, д. 22с1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • Московская обл., р.п. Андреевка, ул. Жилинская, стр. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Нагатинская, Варшавское шоссе, д. 26с32 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Нагорная, Севастопольский проспект, д. 15к3 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Новогиреево, проспект Свободный, д. 16Ас2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Новокосино, г. Реутов, ул. имени Академика В. Н. Челомея, д. 12 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Новопеределкино, ул. Шолохова, д. 5, корп. 2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Озерная, ул. Озерная, д. 42 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Октябрьское поле, ул. Народного Ополчения, д. 48 корп.1 По предзаказу на завтра, после 14:00 В корзину
  • м.Ольховая, пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 5к2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Петровско-Разумовская, ул. Линии Октябрьской Железной Дороги, д. 2с2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Преображенская площадь, Колодезный пер., д. 3 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Рязанский проспект, ул. Академика Скрябина, д. 26к1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Савеловская, ул. Сущевский Вал, д. 9, строение 7 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Свиблово (платформа Северянин), ул. Енисейская, д. 1, стр. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Селигерская, Дмитровское шоссе, д. 85 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Семеновская, пер. Семеновский, д. 18 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Скобелевская, ул. Скобелевская, д. 32 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Теплый стан, Новоясеневский проспект, д. 2А, стр. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Тушинская, ш. Волоколамское, д. 92к2 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
  • м.Университет, Ломоносовский проспект, д. 5 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Щелковская, ш. Щелковское, д. 74 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
  • г. Балашиха, микрорайон ЦОВБ, д. 20 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Балашиха, ул. Советская, д. 15 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Бронницы, ул. Советская, д. 155с1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Видное, ул. Березовая, д. 6 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 12 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Дмитров, пер. Вокзальный, д. 7 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 15А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Домодедово, ул. Корнеева, д. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Дубна, проспект Боголюбова, д. 20 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Егорьевск, ш. Касимовское, д. 1А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Железнодорожный, ул. Октябрьская, д. 33 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 24 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Звенигород, ул. Московская, д. 24 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Зеленоград, 12-й микрорайон, корпус 1215 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Истра, ул. 9 Гвардейской Дивизии, д. 9А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 70/4 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Клин, ул. Гагарина, д. 31/36 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Коломна, пр-т Кирова, д. 20А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 368 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Королев, проспект Королева, д. 6Г По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Красногорск, ул. Ленина, д. 40 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 125 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Лыткарино, ул. Советская, д. 16 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 7с2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • 27й км МКАД, вл. 9 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Московский, 1-й микрорайон, д. 32А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 12, корп. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 13В По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 65 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 139А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1В, подъезд №6 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Подольск, Революционный пр-т, д. 23 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Подольск, ул. Ленинградская, д. 10А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Раменское, ул. Чугунова, д. 41 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 209 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 93/24 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 241 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 82 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 154 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Ступино, улица Горького, д. 26 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Фрязино, ул. Советская, д. 1В По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Химки, Ленинградская ул., вл. 16 Б По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Химки, Юбилейный проспект, д. 7А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Химки, мкр. Сходня, проезд Юбилейный, д. 7 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Чехов, Вишневый бульвар, д. 3-1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Шатура, проспект Ильича, д. 59 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Щелково, ул. Советская, д. 16, стр. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Электросталь, ул. Журавлева, д. 2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Котельники, Яничкин проезд, д. 3

    пн.  –  пт.: 6:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 9:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Авиамоторная,

    2-й Кабельный проезд, д. 1

    пн.  –  пт.: 10:00 – 19:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Алма-Атинская,

    ул. Борисовские пруды, д. 26

    пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Аннино,

    Варшавское шоссе, д. 143А

    пн.  –  пт.: 10:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Багратионовская,

    ул. Барклая, вл. 10

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Бибирево,

    ул. Бибиревская, д. 10к2

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Братиславская,

    ул. Перерва, д. 54

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Бульвар Рокоссовского,

    ул. Ивантеевская, д. 25А

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Варшавская,

    Варшавское шоссе, д. 72к2

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Водный стадион,

    Ленинградское шоссе, д. 58, строение 7

    пн.  –  вс.: 10:00 – 21:00

    В корзину
  • м.Волгоградский проспект,

    Волгоградский просп, д. 32к2

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Выхино,

    ул. Вешняковская, д. 20Г

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Домодедовская,

    ул. Генерала Белова, д. 29

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Кантемировская,

    ул. Кантемировская, д. 47

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Коломенская,

    проспект Андропова, д. 22

    пн.  –  пт.: 10:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Косино,

    Лермонтовский проспект, д. 2к1

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Кунцевская,

    Можайское шоссе, д. 25

    пн.  –  пт.: 10:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Лианозово,

    Дмитровское шоссе, д. 116Д

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Люблино,

    ул. Люблинская, д. 61

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.МЦД D2 Нахабино,

    пгт Нахабино, ул. Институтская, д. 17

    пн.  –  вс.: 10:00 – 21:00

    В корзину
  • м.МЦД D2 Павшино,

    г. Красногорск, Волоколамское шоссе, д. 3с1

    пн.  –  вс.: 10:00 – 22:00

    В корзину
  • м.МЦД D2 Щербинка,

    г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 14А

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Митино,

    ул. Митинская, д. 44

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Молодежная,

    ул. Ярцевская, д. 22с1

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • Московская обл., р.п. Андреевка, ул. Жилинская, стр. 1

    пн.  –  вс.: 10:00 – 21:00

    В корзину
  • м.Нагатинская,

    Варшавское шоссе, д. 26с32

    пн.  –  пт.: 10:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Нагорная,

    Севастопольский проспект, д. 15к3

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Новогиреево,

    проспект Свободный, д. 16Ас2

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Новокосино,

    г. Реутов, ул. имени Академика В. Н. Челомея, д. 12

    пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Новопеределкино,

    ул. Шолохова, д. 5, корп. 2

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Озерная,

    ул. Озерная, д. 42

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Октябрьское поле,

    ул. Народного Ополчения, д. 48 корп.1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Ольховая,

    пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 5к2

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Петровско-Разумовская,

    ул. Линии Октябрьской Железной Дороги, д. 2с2

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Преображенская площадь,

    Колодезный пер., д. 3

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Рязанский проспект,

    ул. Академика Скрябина, д. 26к1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Савеловская,

    ул. Сущевский Вал, д. 9, строение 7

    пн.  –  пт.: 10:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Свиблово (платформа Северянин),

    ул. Енисейская, д. 1, стр. 1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Селигерская,

    Дмитровское шоссе, д. 85

    пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Семеновская,

    пер. Семеновский, д. 18

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Скобелевская,

    ул. Скобелевская, д. 32

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Теплый стан,

    Новоясеневский проспект, д. 2А, стр. 1

    пн.  –  вс.: 10:00 – 21:00

    В корзину
  • м.Тушинская,

    ш. Волоколамское, д. 92к2

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Университет,

    Ломоносовский проспект, д. 5

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Щелковская,

    ш. Щелковское, д. 74

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Балашиха, микрорайон ЦОВБ, д. 20

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 9:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Балашиха, ул. Советская, д. 15

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Бронницы, ул. Советская, д. 155с1

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Видное, ул. Березовая, д. 6

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 12

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Дмитров, пер. Вокзальный, д. 7

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 15А

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Домодедово, ул. Корнеева, д. 1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Дубна, проспект Боголюбова, д. 20

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Егорьевск, ш. Касимовское, д. 1А

    пн.  –  вс.: 9:00 – 21:00

    В корзину
  • г. Железнодорожный, ул. Октябрьская, д. 33

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 24

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Звенигород, ул. Московская, д. 24

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Зеленоград, 12-й микрорайон, корпус 1215

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Истра, ул. 9 Гвардейской Дивизии, д. 9А

    пн.  –  вс.: 9:00 – 21:00

    В корзину
  • г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 70/4

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Клин, ул. Гагарина, д. 31/36

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Коломна, пр-т Кирова, д. 20А

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 368

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Королев, проспект Королева, д. 6Г

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Красногорск, ул. Ленина, д. 40

    пн.  –  вс.: 9:00 – 21:00

    В корзину
  • г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 125

    пн.  –  вс.: 10:00 – 22:00

    В корзину
  • г. Лыткарино, ул. Советская, д. 16

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 7с2

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • 27й км МКАД, вл. 9

    пн.  –  вс.: 10:00 – 22:00

    В корзину
  • г. Московский, 1-й микрорайон, д. 32А

    пн.  –  сб.: 10:00 – 20:00

    вс.: 10:00 – 19:00

    В корзину
  • г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 12, корп. 1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 13В

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 65

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 139А

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1В, подъезд №6

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Подольск, Революционный пр-т, д. 23

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Подольск, ул. Ленинградская, д. 10А

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 2

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Раменское, ул. Чугунова, д. 41

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 209

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 93/24

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 241

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 82

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 154

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Ступино, улица Горького, д. 26

    пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Фрязино, ул. Советская, д. 1В

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Химки, Ленинградская ул., вл. 16 Б

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Химки, Юбилейный проспект, д. 7А

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Химки, мкр. Сходня, проезд Юбилейный, д. 7

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Чехов, Вишневый бульвар, д. 3-1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Шатура, проспект Ильича, д. 59

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Щелково, ул. Советская, д. 16, стр. 1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Электросталь, ул. Журавлева, д. 2

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

Сервис от ВсеИнструменты.ру

Мы предлагаем уникальный сервис по обмену, возврату и ремонту товара!

Вернем вам деньги, если данный товар вышел из строя в течение 6 месяцев с момента покупки.

Обратиться по обмену, возврату или сдать инструмент в ремонт вы можете в любом магазине или ПВЗ ВсеИнструменты.ру.

Гарантия производителя

Гарантия производителя 3 года

Может понадобиться

Схема соединения проводов в распределительной коробке

Автор newwebpower На чтение 11 мин. Просмотров 233 Опубликовано Обновлено

При самостоятельном ремонте электропроводки следует уделить особое внимание соединению проводов в распределительных коробках, ведь электротехника, как говорят электрики, это наука о контактах, как желательных, обеспечивающих бесперебойное снабжение электроэнергией, так и неприемлемых, из-за которых случается множество аварий и несчастных случаев.

В данной статье при помощи ссылок на другие материалы данного ресурса будет представлен весь багаж минимальных знаний и навыков, необходимый домашнему мастеру для успешного электромонтажа, а также будет поэтапно описан весь процесс соединений проводов в распределительной коробке, начиная от подготовительных этапов, заканчивая введением смонтированной домашней сети в эксплуатацию.

Схема – самый главный этап

Для бывалого электрика не составит труда подключить выключатель и лампочку без чертежа, сделав соединение проводов в распределительной коробке, ориентируясь по цветовой маркировке жил кабелей или по результатам прозвонки уже проложенной проводки.

Но у опытных мастеров такая работа получается лишь потому, что схема подключения отчетливо отпечаталась в уме благодаря многолетней практике.

Простая схема соединений проводов в распределительной коробке при подключении выключателя и лампочки

Если же мастеру требуется провести электропроводку на любом объекте, то он начнет первым делом с проектировки схемы, если до него это не сделали другие специалисты. Разумеется, существуют нормативы, ГОСТ и СНиП, по которым делаются все чертежи электропроводки, но для квартиры или частного дома подойдет схема, начертанная от руки, главное – чтобы она впоследствии исправно и безопасно работала.

Такой подход не только страхует от ошибок, но и позволяет экономить время, разделяя труд – осуществляя электромонтаж в распределительной коробке, электрик не будет отвлекаться на составления плана электропроводки, одновременно пытаясь удержать в голове планируемые линии и подключения.

Более сложная схема подключения двухклавишного выключателя

Примеры схем для однокомнатной и двухкомнатной квартиры можно посмотреть, перейдя по ссылкам. Также нужно будет ознакомиться с условными графическими обозначениями элементов сети, чтобы можно было проконсультироваться у знакомого мастера, показав ему схему, или в будущем осуществить ремонт электропроводки, сверившись с сохраненным чертежом.

Важность планирования электропроводки обуславливается также и рациональностью и экономичностью. При составлении схемы проводки нужно составить план таким образом, чтобы самих распределительных коробок в квартире было как можно меньше, ведь каждое соединение  проводов увеличивает риск потери контакта.

Пример начертанной от руки схемы электропроводки (синими кругами обозначены распределительные коробки)

При подключении одной розетки или выключателя многие электрики советуют вообще обойтись без распределительной коробки и осуществить подключение проводов в подрозетнике. Такое решение обуславливается нежеланием владельцев квартир обеспечивать доступ к распределительной коробке, как того требует ПУЭ (по их мнению портится интерьер жилища). Розетка или выключатель легко разбирается, что обеспечивает доступ к соединению проводов в подрозетнике.

Цитата из ПУЭ

Подробный рассказ о различных схемах подключения проводов в распределительных коробках показан на видео:


Правильная маркировка выводов

Для того чтобы осуществить соединение проводов в распределительной коробке согласно схемы без излишних сомнений, нужно, чтобы выводы проложенной электропроводки были промаркированы. Очень часто расключение (разделение основной линии электропроводки на несколько ответвлений) производится, когда уже все провода уложены и спрятаны под штукатуркой, и не будет никакой возможности визуально проследить предназначение кабелей.

Легко запутаться без уверенности в предназначении одинаковых кабелей

Чтобы не тратить время на прозвонку кабелей, которая также описана на данном сайте, нужно еще на этапе укладки кабелей маркировать их окончания. В некоторых случаях, если проводов в распределительной коробке мало, можно ориентироваться по цвету изоляции токонесущих жил. Но при большом скоплении кабелей цвета изоляции проводов будут повторяться, поэтому возрастает вероятность ошибки.

Для исключения возможности неправильного подключения необходимо маркировать окончания уложенных кабелей любым доступным способом. Промышленность выпускает множество различных бирок, предназначенных для маркировки выводов. Очень часто электрики используют прозрачные термоусадочные трубки, вставляя полоску бумаги с условным обозначением вывода вовнутрь.

Образцы промышленно выпускаемых бирок для маркировки кабеля

Также можно воспользоваться прозрачным скотчем, обматывая им бирки с надписями. В крайнем случае, маркером или фломастером написать обозначения прямо на изоляции проводов или на стене, — но при этом есть риск, что надписи сотрутся в процессе монтажа.

Маркировка выводов электропроводки произведена на стене

Следует также неуклонно придерживаться цветовой маркировки кабелей (коричневый, красный, черный – фаза, синий – рабочий ноль, зеленый с желтыми полосками – защитный проводник PE).

Общепринятая цветовая маркировка изоляции кабельных жил
Монтаж распределительной коробки

Перед началом электромонтажа нужно убедиться, что распределительная коробка надежно зафиксирована. Виды распределительных коробок, которые зависят от типа электропроводки, также описаны на данном сайте. Важность фиксации обуславливается возможностью повреждения уже соединенных проводов при манипуляциях с распределительной коробкой и кабелями.

При работе с одножильными проводами следует избегать частых изгибаний токонесущих жил. Многожильные провода хоть и допускают частые изгибы, но механические нагрузки и вес незакрепленного кабеля висящей электропроводки может повредить уже готовое соединение, поэтому важно не нарушать технологию электромонтажа.

Требование ПУЭ по поводу фиксации кабелей и коробок

Если устанавливается скрытая проводка в кирпичной или бетонной стене, то провода укладываются в штрабу, проделываемую вручную или при помощи инструментов (штробление), а подрозетники и распределительные коробки монтируются в отверстиях, которые сверлятся в стене при помощи специальной коронки. Фиксация осуществляется при помощи гипса или алебастра.

Коронка для сверления отверстий для распределительных коробок

Каждый тип соединения проводов требует определенной длины выводов. Например, при использовании весьма громоздких соединительных колодок, на которых имеются болтовые клеммы подключения, мастера пытаются оставлять свободной длины проводов как можно меньше, чтобы все соединения поместились в коробку.

Но, если используется сварка проводов, то длина оголенных проводников должна быть около семи сантиметров, чтобы не допустить оплавления изоляции при сильном нагреве, плюс длина изолированных жил для удобного и безопасного монтажа. Длинные оголенные соединенные проводки изолируются и укладываются в распределительной коробке.

Соединения проводов выполнены с помощью сварки

Приведенные выше примеры означают, что независимо от выбранного способа соединения проводов, длина выводов, выступающих из распределительной коробки, должна быть не менее десяти сантиметров, ведь излишки проводников всегда можно обрезать, но нарастить их будет чрезвычайно трудно, и при этом ухудшится надежность всей линии электропроводки.

Подготовка проводников

На данном этапе мастер должен окончательно решить, как соединить провода в распределительной коробке, и соответственно подготовить проводники – снять изоляцию и подогнуть жилы кабелей. Перечень существующих типов соединений проводов приводится ниже, а сейчас, независимо от выбранного способа, следует уделить особое внимание качеству зачистки и подготовки проводников к электромонтажу.

Зачищенные провода готовы к подключению в распределительной коробке

Для проведения любого электромонтажа мастер должен иметь набор инструментов электрика, ознакомиться с которым, можно, перейдя по ссылке. На данном этапе производится подготовка проводов к подключению – зачистка от изоляции. Следует с особой тщательностью отнестись к данному процессу, так как при использовании подручных средств (ножа, плоскогубцев, кусачек) возможны незаметные повреждения токонесущих жил.

Профессиональный набор инструментов электромонтажника

При изгибании проводов и последующем монтаже едва заметные трещинки в металле могут увеличиться, что ухудшит электрическую проводимость и может привести к разлому и потере контакта. При больших токах в самом тонком участке цепи (в месте трещины) будет выделяться большое количество тепла, которое может разогреть изоляцию и даже сам металл проводника до температуры плавления.

При большом токе в надломанном проводнике происходит лавинообразный процесс – при нагревании сопротивление материала возрастает, что еще больше увеличивает тепловыделение. Заканчивается данный процесс расплавлением металла проводника и возникновением электрической дуги, которая обжигая другие соединения проводов в распределительной коробке, приводит их в полную негодность.

Фото горения электрической дуги в распределительной коробке

Без сомнения, настоящий мастер даже с помощью кухонного ножа сможет аккуратно и быстро снять изоляцию без повреждения токонесущей жилы. Но людям без опыта будет очень трудно избежать малозаметных повреждений материала проводников, поэтому, чтобы соединение проводов в распределительной коробке было качественным, необходимо использовать специальные инструменты для снятия изоляции (стрипперы).

Разнообразие инструментов для снятия изоляции

Многим доводилось наблюдать картину, что некоторые мастера снимают изоляцию при помощи зубов. Абсолютно не стоит следовать такому примеру, и в этом случае покупка профессионального инструмента для снятия изоляции обойдется дешевле, чем услуги стоматолога.

Обзор различных инструментов для снятия изоляции показан на видео:


Способы соединения проводов

Как уже говорилось, для различных способов соединений проводов распределительной коробке существует своя технология электромонтажа, которая заключается в длине зачищенных проводников, их изгибании и использовании соответствующих инструментов.

Поскольку каждый из возможных способов имеет множество специфических нюансов и требует применения специальных инструментов и навыков, ниже, в виде списка со ссылками представлены типы соединений проводов:

Электромонтаж проводов в распределительной коробке при помощи клеммных колодок

Каждый из приведенных выше способов имеет свои достоинства и недостатки, ознакомиться с которыми нужно обязательно, изучив материалы, перейдя по предложенным ссылкам. Выбирать тип соединений для проведения электромонтажа своими руками следует исходя из наличия инструментов, навыков, возможности приобретения материалов и ожидаемого качества контактов.

Наиболее надежной считается сварка проводов, но она требует специального сварочного аппарата и специфических навыков. Пайка проводников, которая также имеет хорошие характеристики, требует навыков владения паяльником. Клеммники Wago достаточно просты в монтаже, надежны при правильно подобранных изделиях согласно нагрузке, допускают соединение многожильных проводов без использования специальных наконечников, но следует опасаться подделок.

Соединения в распределительной коробке выполнены при помощи клеммников Wago

Использование гильз надежное, при применении специальных изделий можно соединять медь и алюминий, но само соединение требует специальных клещей и является неразборным, что не дает шанса на легкое исправление ошибки электромонтажа. Колпачки СИЗ надежны при соблюдении технологии и правильном подборе диаметра. Клеммные колодки требуют, чтобы болтовые соединения были надежно затянуты.

Колпачки СИЗ в распределительной коробке

Следует помнить, что согласно ПУЭ, скрутка проводов не допускается в чистом виде

Скрутка в чистом виде не входит в перечень дозволенных ПУЭ соединений

Испытание соединений проводов в распределительных коробках

После выполнения всех соединений, оголенные участки проводников изолируют при помощи термоусадочных трубок, и укладывают провода в распределительной коробках. Сами коробки оставляют открытыми до проведения испытаний смонтированной электропроводки. Вначале на подключенные линии подается напряжение включением соответствующих автоматических выключателей.

Изоляция соединений в распределительной коробке при помощи термоусадочной трубки

Если после включения нигде ничего не заискрило и автомат не выбило от короткого замыкания при ошибочном подсоединении проводов или некачественной изоляции соединений, проводят испытания электропроводки током нагрузки (прогрузка), которые производится при помощи подключения различных электроприборов на смонтированные линии. Рекомендуется нагрузить каждую линию максимально допустимым током.

Прогрузка должна продолжаться некоторое время (желательно несколько часов). За данный период возможные дефекты электромонтажа успеют себя проявить. Следует произвести визуальный осмотр соединений в распределительных коробках – признаки большой температуры будут видны по оплавлению изоляции или клеммников. Также важно отсутствие характерного запаха перегретой или горелой изоляции.

Оплавленная изоляция одного из соединений в распределительной коробке

После снятия напряжения следует на ощупь проверить все соединения – они не должны быть горячими. Если при прогрузке электропроводки максимальным расчетным током в течение нескольких часов не выявлено никаких замечаний по поводу работы соединений, то электромонтаж считается нормальным, распределительные коробки можно закрывать и вводить проводку в эксплуатацию.


Как правильно делать сращивание и ответвление проводов с помощью скрутки

“Электрика — наука о контактах”

Одним из основных условий качественного электромонтажа, являются соединения. Можно заложить хороший кабель, применить качественную автоматику, но если сделать соединения не грамотно, то все труды будут напрасны и электропроводка будет работать через ж….у, или вообще сгорит все синим пламенем.

 В этой статье приведу некоторые примеры того, как правильно выполнять соединения проводов.

Для начала хочу отметить, что соединения электропроводке жилых объектов я подразделяю на два типа: 1. Соединения проводов силовых линий (розетки, кондиционеры, варочные панели и другие линии с повышенной нагрузкой).2. Соединения осветительных линий и вентиляции (естественно бытовой).

Вообще, при проектировании электропроводки, я стараюсь минимизировать количество соединений, для силовой части я не применяю распаячные коробки и кабели прокладываются шлейфом от розетки к розетке и под каждую большую нагрузку (кондиционер, духовой шкаф и т.д.

) закладываю отдельный кабель с индивидуальной защитой (автоматом).

Соединения кабелей освещения производятся в монтажной коробке, куда устанавливается выключатель, то есть:  от щита приходит кабель в коробку, в ней соединяются нули приходящий и отходящий на свет,  так же соединяются заземляющие проводники, а фазные подключаются к выключателю.

Соединения кабелей освещения можно производить при помощи клеммников, о них речь пойдет чуть позже.

Если так вышло, что у Вас линии розеток сделаны на распаячных коробках, то клеммники я бы не рекомендовал применять в силу того что это хоть и надежное соединение, но все таки не самое.

Просто скрутки проводов, к которым все привыкли, в настоящее время запрещены, а точней не разрешены, согласно ПУЭ пункт 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Основная проблема скрутки, это то,  что со временем она ослабевает и контакт теряется, это чревато серьезными последствиями.

Для соединения проводов в розеточных линиях я использую и рекомендую пайку. Она не требует спец. оборудования, паяльник есть практически в любом доме, но, навык все-таки нужен.

Делаем так: cначала зачищаются провода и делается предварительная скрутка:

Затем наносится флюс (я использую обычную сосновую канифоль) и паяется. При пайке следует сначала хорошо разогреть скрутку, а затем наносить припой (я пользуюсь ПОС-61), на разогретой скрутке припой будет сам растекаться и заполнять все щели. Если скрутку не прогреть, припой будет плохо наносится и в конечном итоге соединение получиться не качественное.

После пайки одеваем термоусадку и зажигалкой подпаливаем, чтоб уселась. Кончик термоусадки необходимо сжать пальцами пока она горячая, дабы полностью изолировать соединение.

  • Такое соединение можно сказать вечное, с ним со временем ничего не случиться, и через него можно спокойно проводить повышенные токи длительное время.
  • Клеммники.
  • Wago Серия 222
  • Достаточно распространенная серия применяется для коммутации одножильных и многожильных проводников сечением до 2,5 мм2 из меди.

Применение элементарное: зачистили провод на 10 мм, подняли рычажок, засунули, защелкнули рычажок. При защелкивании аккуратней пальцы, бьет больно.

  1. Wago серия 773
  2. Применяется для соединения одножильных алюминиевых и медных проводов сечением до 2,5 мм2 Принцип действия прост: зачищаем провод на 12мм и вставляем в гнездо и все, вытаскивается провод вращательными движениями.
  3. Wago серия 2273
  4. Новая серия клеммников,  то же самое что серия 773 только в 2 раза меньше, для себя нашел очень удобной и в основном пользуюсь ей, для коммутаций линий света.

Wago серия 224

Применяется для подключения светильников, с одной стороны засовываем, одножильный, подводящий провод, как в сериях 773 и 2273, а с другой засовываем провод от светильника, сначала сжимаем пальцами клеммник сверху и снизу и в отверстие засовываем провод, потом отпускаем. Клеммники есть с одним отверстием для жесткого провода, а есть с двумя, для подключения светильников шлейфом, например точечных. Очень удобная штука, в своей работе применяю регулярно.

  • СИЗы (Изолирующие колпачки)

Применяются для изоляции скруток, фактически просто накручивается на скрутку и внутренней спиралькой сжимает ее. Для себя нахожу эти штуки сомнительными, соответственно не применяю и не рекомендую.

  1. Еще провода соединяют опрессовкой и сваркой, но этими приемами я не пользуюсь, и опишу как нибудь позже.
  2. Соединение витой пары.
  3. Бывает, иногда требуется нарастить витую пару или запараллелить телефонные линии.Для наращивания применяются вот такие штуки под названием “скотч лок”
  4. Вставляем два конца витой пары, сжимаем пассатижами и готово.
  5. Для разветвления проводников применяем клеммники Wago серия 243.
  6. Применение: зачищаем проводник на 5 мм и вставляем как в обычных клеммниках.
  7. На этом у меня все, надеюсь, сей текст был для Вас полезен.

Соединение проводов в распределительной коробке — пошаговая инструкция!

Распределительные коробки выполняют очень важную функцию. Именно они обеспечивают распределение электрических проводов между точками потребления, т.е. выключателями, осветительными приборами и розетками.

Соединение проводов в распределительной коробке

Решили выполнить установку перечисленных выше устройств самостоятельно? Тогда вам нужно досконально разобраться в особенностях и порядке подключения кабелей, а также основных методах их соединения.

Для лучшего понимания процесса данное мероприятие будет рассмотрено в несколько этапов: от подготовки необходимых материалов до подключения электроприборов на примере розетки, двухклавишного переключателя и лампочек. Предварительно вы узнаете об основных способах соединения кабелей и особенностях расключения коробки.

Способы соединения проводов

Существует несколько методов соединения электропроводов. Вы можете выбрать наиболее удобный и подходящий для вашего случая вариант.

Цены на кабели и провода для строительства и ремонта

Скрутка

Скрутка

В настоящее время соединение кабелей в распределительных коробках по методу скрутки запрещено – оно считается крайне ненадежным по сравнению с другими существующими вариантами. Выбирая скрутку, вы осознанно принимаете всю возможную ответственность на себя.

Как правильно делать сращивание и ответвление проводов с помощью скрутки

Само соединение выполняется предельно просто: с проводов счищается примерно 10 мм изоляции, а после они аккуратно накручиваются друг на друга. При соединении проводов диаметром до 1 мм выполняем не менее 5 витков, в случае скрутки более «серьезных» кабелей – от 3 витков.

Опрессовка

Инструмент для опрессовки

Популярный вариант соединения. Выполняется с использованием специальной гильзы по размеру пучка проводов. Материал гильзы также должен соответствовать материалу изготовления кабелей.

Для обжима изделия применяются пресс-клещи для опрессовки гильз. Народные умельцы нередко пытаются выполнить обжим с помощью пассатижей, однако профессионалы рекомендуют от такого варианта воздерживаться, т.к. соединение будет не таким надежным.

Работа выполняется в следующем порядке.

Первый шаг

Снимаем с проводов изоляцию, ориентируясь на длину используемой гильзы.

Второй шаг

Скручиваем провода в пучок и вводим их в соединитель.

Третий шаг

Обжимаем гильзу с проводами пресс-клещами.

Процесс опрессовки

Четвертый шаг

Выполняем изоляцию готового соединения термоусадкой либо обычной изолентой.

Процесс опрессовки

Сварка

Сварка

После выполнения такого соединения получается по сути цельный провод, которому не страшны ни процессы окисления, ни другие негативные воздействия, характерные для разъемных способов.

Для соединения проводов по методу сварки нужно подготовить следующее:

  • сварочный аппарат на 24В мощностью от 1 кВт;
  • флюс;
  • угольный электрод;
  • защитные средства (перчатки, маску/очки).
    Схема сварки проводов

Работаем в таком порядке.

Первый шаг

Снимаем с кабелей изоляцию и зачищаем жилы до блеска. Для этого используем наждачную бумагу.

Второй шаг

Соединяем провода по методу скрутки.

Третий шаг

Насыпаем флюс в углубление нашего электрода.

Четвертый шаг

Аппарат для сварки скруток ТС 700 2

Включаем сварочный аппарат, прижимаем электрод к кабелям и держим до образования шарика — т.н. «контактной точки».

Пятый шаг

Сварка

Очищаем полученную контактную точку от флюса и покрываем ее лаком.

В завершение нам остается лишь заизолировать готовое соединение.

Пайка

Пайка

Порядок действий остается таким же, как и при соединении проводов сваркой. Отличие лишь в том, что кабели соединяются при помощи припоя, расплавленного паяльником. Расплавленный припой должен затекать внутрь скрутки.

Важное замечание! Соединение очень надежное и долговечное, но от его использования в местах, где кабели могут сильно нагреваться, профессионалы рекомендуют воздерживаться.

Также не рекомендуется использовать пайку в местах возможных механических нагрузок на соединение.

Винтовые контактные зажимы

Винтовые контактные зажимы

Отличный метод быстрого и простого соединения проводов в распределительной коробке. Компактные недорогие зажимы позволяют выполнять соединение как однородных, так и разнородных проводников.

Работа выполняется в два простых шага. Нужно сделать следующее:

  • счистить с концов проводов примерно по 5 мм изоляции;
  • вставить провода в зажим и затянуть винтом.

Важно! Контролируйте силу зажима, чтобы не нарушить целостность жил. В особенности осторожно работайте при соединении алюминиевых проводов.

Болтовые соединения

Болтовые соединения
Оконцевание проводов

Соединение надежное, но очень громоздкое. Подходит для таких же громоздких коробок старого образца. В современной коробке болтовое соединение может попросту не поместиться.

Работа выполняется в следующем порядке.

Первый шаг

Надеваем на болт стальную шайбу.

Второй шаг

Сверху надеваем на болт один из соединяемых проводов. Предварительно нужно счистить изоляцию и сформировать из кабеля колечко. Со вторым проводом заранее делаем то же самое.

Третий шаг

Надеваем следующую стальную шайбу.

Четвертый шаг

Надеваем колечко второго провода.

Пятый шаг

Надеваем последнюю шайбу и затягиваем соединение гайкой.

Разумеется, болтовое соединение также нуждается в изоляции, которая не лучшим образом отразится на его размерах.

Методика использования УЗО

Сравниваем по разноплановым критериям что лучше, дифавтомат или УЗО, в нашей новой статье.

Самозажимные соединения

Наиболее современный и популярный на сегодняшний день вариант. Зажимы предельно просты в использовании. Помимо этого, внутри подобных соединений изначально присутствует паста, исключающая риск окисления металлов, что позволяет безо всяких опасений вставлять в клипсы разнородные проводники.

Работаем в таком порядке.

Самозажимные соединения

Первый шаг. Снимаем примерно по 10 мм изоляции с каждого провода.

Второй шаг. Поднимаем вверх рычажок клипсы.

Третий шаг. Вставляем проводники в соединитель.

Четвертый шаг. Опускаем вниз рычажок.

Зажимы без рычажков просто защелкиваются.

Самозажимные соединения

Изучаем схему расключения коробки

При соединении проводов в распределительной коробке очень важно знать особенности маркировки каждого кабеля. Это позволит создать безопасное, надежное и в целом правильное соединение.

Изучаем схему расключения коробки. Подключение проводов с заземлением (РЕ)
Подключение проводов без заземления (РЕ)

Так, провода «ноля» (на схеме они синие) и кабели заземления (обозначены желтым) соединяются соответствующим образом по цветам, как продемонстрировано на изображении. При обустройстве двухпроводной электропроводки схема остается такой же, исключаются лишь провода заземления.

Более сложной является процедура распаивания фазы (обозначается черным либо красным цветом). Если через коробку проводятся только кабели для подсоединения розетки, провода фазы также соединяются вместе.

Схема в распределительной коробке, двух светильников

Если же из коробки идут кабели на выключатель с одной кнопкой, то провод, который уходит на переключатель, должен быть скручен со всеми проводами фазы. Тот же кабель, который отходит от переключателя, соединяется с проводом фазы, уходящим на осветительный прибор. В результате будет выполнено 4 соединения.

Схема в распределительной коробке, двух светильников и группа розеток

В случае же подключения через распределительную коробку выключателя с двумя клавишами в условиях трехпроводной электропроводки на люстру пускают кабель с четырьмя жилами. Если проводка двухпроводная, количество жил сокращается до трех, т.к. заземление исключается из схемы, как показано на рисунке.

Изучаем схему расключения коробки

Без учета отдельной скрутки заземлителя, в коробке создается 4 соединения. Все провода «нули» (обозначены синим) соединяются друг с другом.

Фазы розеток и питающий кабель скручиваются вместе, после чего подключаются к общему зажиму выключателя с двумя клавишами. От последнего уходят 2 отдельных провода на осветительный прибор.

Таким образом, в распайке коробки нет ничего сверхсложного. Нужно лишь разобраться в особенностях обозначения проводов и порядке их соединения. После этого можно приступать к закреплению полученных теоретических знаний на практике.

Правильное соединение проводов в распределительной коробке

Цены на распределительные коробки

Порядок установки и подключения распределительной коробки

Вам предлагается ознакомиться с особенностями всех ключевых этапов подключения распределительной коробки: от подводки проводов до подсоединения электроприборов.

Первый этап – готовимся к работе

Подготовка рабочего места

В первую очередь готовим все, что потребуется для подключения электроприборов к коробке. Набор включает:

  • кабели 3х2,5, ВВГ;
  • кабели 2х2,5, АВВГ;
  • выключатель на 2 клавиши;
  • крепления;
  • осветительные приборы;
  • розетку;
  • круглогубцы;
  • рулетку;
  • кусачки;
  • плоскогубцы;
  • плоскую отвертку;
  • молоток.

Второй этап – делаем разметку

Разметка рабочей поверхности

На этой стадии размечаем места установки электроприборов и пути прохождения проводов. Так мы сможем рассчитать нужное количество материалов для монтажа системы.

Третий этап – приступаем к монтажу

Начало монтажа

Предварительно выключаем подачу электричества.

Подводим провода к распределительной коробке. Как правило, кабели прокладываются в штробах. Для закрепления кабелей используются маленькие гвозди или специальные пластиковые скобы. В случае же выполнения работы в деревянном доме, провода будут подводиться посредством специальных монтажных коробов.

Важное замечание! Проводку нужно стараться проложить так, чтобы кабели не пересекались. В случае же если пересечения неизбежны, такие места нужно изолировать особенно тщательно.

Четвертый этап – подключаем электроприборы и соединяем провода

Условная схема соединения проводов через клеммники

Заводим в предварительно встроенную в стену либо же закрепленную на основании (в зависимости от модели) распределительную коробку примерно 10 см провода.

Снимаем с кабелей общую оболочку. Затем удаляем приблизительно 0,5 см изоляции с каждой жилы. В этом моменте ориентируемся по ситуации – счищаем столько изоляции, чтобы жилы можно было соединить выбранным способом.

На схеме показан пример соединения электропроводов посредством клеммников.

В рассматриваемом примере подключение выполняется с использованием двухжильного провода, у которого одна жила является нолем, вторая – фазой. На ноль подключаем розетку и осветительные приборы. Фазный питающий провод соединяем с розеткой и одной жилой кабеля выключателя.

В нашем примере выключатель двухклавишный. Каждая клавиша отвечает за контроль отдельной группы осветительных приборов. Второй провод кабеля переключателя соединяем с первой кнопкой, третий провод подсоединяем ко второй клавише.

В распределительной коробке соединены проводы ноля от розетки и патронов лампочек. Подключен питающий кабель: ноль маркирован синим, фаза – красным. Подключены провода для подсоединения каждой кнопки переключателя к патронам осветительных приборов.

Соединение проводов
Соединение проводов
Соединение проводов

Пятый этап – проверяем работоспособность системы

Включаем подачу электроэнергии и проверяем работу нашей розетки и выключателя. Все работает исправно. Мы отлично справились с работой.

Проверка работоспособности электрического оборудования

Теперь вам известен порядок соединения проводов в распределительной коробке и особенности подключения каждого основного электроприбора. Пользуясь полученными сведениями, вы сможете самостоятельно справиться со всеми запланированными мероприятиями.

Удачной работы!

Видео – Соединение проводов в распределительной коробке

Как правильно делать сращивание и ответвление проводов с помощью скрутки

Сращивание проводов cкруткой

При подготовке проводов к сращиванию (ответвлению), необходимо освободить участок провода от изоляции. При использовании специальных инструментов для снятия изоляции, эта операция занимает минимум времени и не требует навыков от мастера.

Но, как правило, в домашнем инструментарии числится лишь острый нож и тогда необходимо иметь в виду некоторые несложные приемы:

— нельзя надрезать изоляцию, держа лезвие монтажного ножа перпендикулярно проводу. Острая кромка лезвия оставит микроскопический круговой надрез на центральном проводнике и в этом месте провод обязательно сломается. Даже если этого не произойдет при разделке провода, то непременно случится при его дальнейшей эксплуатации;

— нож при срезании изоляции должен скользить под острым углом к проводнику (как при заточке карандаша) и аккуратно снимать стружку за стружкой;

— зачищенные концы провода вначале скручивают пальцами, а затем пассатижами, плотно наматывая виток к витку в месте соединения. Пропайка места скрутки обеспечит максимально надежный контакт;

— место сращивания закрывают с помощью изоленты или термоусадочной трубки. При эксплуатации сращенного провода во влажном помещении необходимо применить многослойную изоляцию (два — три слоя).

Если сращивается парный электропровод, то все операции повторяются на втором проводнике с той лишь разницей, что место соединения необходимо сместить на несколько сантиметров в сторону для большей электробезопасности. У профессионалов это называется срастить «вразбежку». Как правило, оба сращенных провода затем защищают общим слоем изоляции.

Скрутка проводов

Скрутка проводов может быть простая, бандажная и желобком.

— Простая скрутка применяется в большинстве случаев проведения домашних работ с электричеством. При качественном исполнении она обеспечивает надежный и долговременный контакт цепи.

— Бандажная скрутка используется при соединении проводов большого сечения. Для этого зачищенные соединенные участки сращиваемых проводов плотно обматываются отдельным проводником такого же или меньшего диаметра.

— Скрутка желобком, как правило, применяется при соединении алюминиевых жил, поскольку при последующей пайке специальными припоями дает наиболее надежный электрический контакт.

Ответвления проводов скруткой

В практике домашнего мастера зачастую возникает необходимость сделать дополнительный отвод электрической линии для подключения дополнительных потребителей, установки дополнительного освещения и так далее.

Это несложно выполнить, используя уже знакомую технологию выполнения скруток. Подготовка проводов в этом случае отличается лишь тем, что зачистка от изоляции производится на конце ответвляемого и в середине основного токонесущего провода без его разрыва (оголяется промежуток длиной полтора — два сантиметра).

Простая скрутка ответвления

Бандажная скрутка ответвления

Скрутка ответвления желобком

При выполнении всех видов скруток пропайка места соединения электрических проводов не только улучшит характеристики электрического контакта, но и обезопасит ваше жилище от случайного возгорания, которое может случиться при «искрящем» контакте. Места скруток любого типа необходимо изолировать для защиты от случайного прикосновения.

Соблюдение правил электробезопасности обязательно при выполнении любых работ с электричеством.

Сращивание, ответвление и подключение электрических проводов

Во время ремонта или замены квартирной электропроводки довольно часто приходится заново зачищать, сращивать или ответвлять электрические кабеля.

Например, новомодное расположение розеток внизу возле плинтуса обязательно потребует процедуры сращивания кабеля. Теперь все по порядку. Прежде чем начать какие либо работы с электропроводкой необходимо ее обесточить.

Работать под напряжением категорически запрещено, даже если Вы с электричеством на «ты».

Сращивание двух проводов. Способов сращивания электрических проводов есть несколько. Можно их соединить при помощи контактной колодки.

Тут все просто: зачищаем концы проводов примерно на расстояние 1 см. и зажимаем. Таким способом можно сращивать, например,  алюминиевый провод с медным.

При таком соединении проводов из разных металлов никаких так сказать опасных ситуаций не возникнет.

Однотипные провода можно сращивать путем скрутки их токоведущих проводников. При таком способе также зачищают концы, но на большее расстояние – 2 ÷2,5 см.

Зачищенные концы накладывают друг на друга и плотно скручивают виток к витку плоскогубцами. Очень важна при таком способе именно плотность скрутки кабеля.

Нельзя делать «как попало», а потом просто стянуть соединение изолентой – плохой контакт и возможность возникновения пожара Вам гарантированы.

Существует несколько видов скрутки кабеля: простой, бандажный и желобок. Бандажный способ отличается от двух других наличием дополнительной проволоки – бандажа. Этим способом обычно сращиваются провода большого сечения. Скрутка желобком больше всего подходит для сращивания алюминиевых жил.

Если есть паяльник, а соединяемые провода медные, то лучше место соединения пропаять. В самом конце процедуры место соединения изолируют изолентой.

Причем начинать наматывать изоленту нужно на изоляцию провода с одной стороны и заканчивать тоже изоляцией с другой. Не поленитесь сделать несколько витков (туда и обратно).

Если соединяется не один провод, а несколько, то изолировать нужно каждое соединение в отдельности, а не все сразу.

Ответвление проводов. Иногда возникает ситуация, когда нужно сделать ответвление провода (например для установки розетки), а возможности поставить разветвительную коробку нет. В этом случае делаем следующим образом: зачищаем изоляцию основного провода на 1,5 ÷ 2 см., при этом не разрезая сам провод и подсоединяем к нему зачищенный конец ответвляемого провода.

Соединение делаем также качественное и плотное при помощи плоскогубцев. Место соединения можно, для большей надежности, пропаять и обязательно заизолировать изолентой. При этом изолента должна накладываться на изоляцию основного провода с обоих концов и на изоляцию ответвляемого. Также как и при сращивании, ответвление можно делать простым способом, бандажным и в желобок.

При ответвлении сразу двух и более проводов каждое соединение изолируется отдельно.

Подключение проводов. При присоединении новых проводов к электрическим розеткам, люстрам и выключателям их концы необходимо зачистить, а при необходимости и придать им нужный изгиб. Современные выключатели и розетки требуют обычной зачистки провода на расстояние примерно 1см.

Если зажим электрического провода осуществляется под болт с шайбой, то необходимо зачищенный конец провода согнуть петелькой.

Не рекомендуется зажимать под болт просто прямой очищенный проводник ввиду плохого электрического контакта при этом.

Петельку можно сделать круглогубцами или же при помощи металлического стержня нужного диаметра (гвоздя, круглого напильника, крестообразной отвертки и т.д.).

А теперь более наглядно на видео:

Способы соединения проводов — Дом энергии ru

Способы соединения проводов

На практике, в быту часто приходится подключать установочные провода, шнуры к электроустановочным изделиям: электропатронам, выключателям, вилкам, розеткам, контактным зажимам.

Большинство потребителей электроэнергии в квартире подключается к сети через электророзетки, часть — стационарно, через специальные электрические разъемы, зажимы.

Как подготовить для этого концы проводов и какие существуют способы соединения проводов? В зависимости от способа подключения провода к электроустановочному изделию можно соединить провода несколькими способами.

Способы соединения проводов: заделка кольцом

Провода с такой заделкой концов используют обычно при монтаже электрических вилок, патронов, внутри некоторых электроприборов. Заделку провода с многопроволочными жилами кольцом выполняют в следующем порядке (рис. 13, а). 1. Изоляцию провода удаляют монтажным ножом или специальным приспособлением. Жилы плотно скручивают. 2. При помощи круглогубцев делают кольцо и плотно закручивают конец провода. Затем лудят кольцо. 3. Конец провода обматывают изоляционной лентой. Подготовка провода с однопроволочной жилой изображена на рисунке 13, б. При этом кольцо перед подключением должно располагаться так, чтобы оно не раскручивалось при затягивании винта. Рис. 13. Заделка провода кольцом: а — заделка провода с многопроволочной жилой: 1 — зачистка; 2 — скручивание кольца; 3 — изолирование конца провода; б — заделка провода с однопроволочной жилой; в — подключение провода При подключении провода к прибору (например, к электрической вилке) необходимо подложить шайбу под головку контактного винта и плотно затянуть его (рис. 13, в).

Способы соединения проводов: заделка тычком

Заделку концов тычком обычно используют при закреплении проводов в контактных зажимах, например при монтаже электрических люстр. Порядок подготовки провода с многопроволочной жилой для такой заделки следующий (рис. 14, а). 1. Удаляют изоляцию провода и зачищают жилы. Жилы плотно скручивают и лудят. 2. Обматывают конец провода изоляционной лентой. Рис. 14. Заделка провода тычком и его подключение: а — заделка провода: 1 — зачистка; 2 — изолирование; б — контактный зажим и закрепление в нем провода При подключении провода его конец вставляют в отверстие зажима и плотно закручивают контактный винт (рис. 14, б). Провода с однопроволочной медной или алюминиевой жилой готовят к подобным подключениям так же. Иногда возникает необходимость срастить между собой два проводника или сделать ответвления проводников. Как это правильно выполнить?

Способы соединения проводов: Сращивание одиночных проводов с многопроволочной жилой (рис. 15)

1. Снимают монтажным ножом или специальным приспособлением изоляцию на концах сращиваемых проводов на длине примерно 40 мм и разводят проволочки на длине 20 мм. 2. Соединяют концы проводов. 3. Закручивают жилки проводов рукой. 4. Закручивают жилки проводов плоскогубцами и запаивают место соединения. 5. Обматывают место соединения изоляционной лентой в два слоя. Рис. 15. Сращивание одиночных проводов с многопроволочной жилой: 1 — подготовка концов; 2 — соединение проводов; 3 — закручивание; 4 — пайка; 5 — изолирование Сращивание одиночных проводов с однопроволочной жилой (рис. 16) 1. Очистить концы проводов от изоляции. Закрутить концы проводов рукой. 2. Закрутить концы проводов плоскогубцами и запаять место соединения. 3. Обмотать место соединения изоляционной лентой в два слоя.

Существует еще один способ сращивания нескольких проводов как с однопроволочной жилой, так и с многопроволочной жилой: с помощью защитного колпачка, который надевают на место скрутки проводов (рис. 17).

Рис. 16. Сращивание одиночных проводов с однопроволочной жилой: 1 — зачистка концов; 2 — закручивание и пайка; 3 — изолирование Рис. 17. Сращивание нескольких проводов с однопроволочной или многопроволочной жилой с помощью защитного колпачка

Способы соединения проводов: Сращивание двойных проводов и шнуров с многопроволочной или однопроволочной жилой.

Такое сращивание аналогично сращиванию одиночных проводов с однопроволочной или многопроволочной жилой, только оно выполняется «вразбежку», т. е. места соединения жил не должны находиться друг против друга. Для этого концы провода или шнура обрезают и очищают так, чтобы один из них был длиннее другого на 40 мм. После сращивания оба провода вместе обматывают изоляционной лентой. Ответвление одиночного провода с многопроволочной жилой (рис. 18) Очищают изоляцию на небольшом участке основного провода и на конце провода ответвления. Раздвигают проволочки проводов и вставляют провод ответвления в основной провод. Закручивают проволочки провода ответвления. Запаивают место соединения. Обматывают место соединения изоляционной лентой. Рис. 18. Ответвление одиночного провода с многопроволочной жилой: 1 — подготовка проводов и вставка провода ответвления; 2 — закручивание проволочек; 3 — пайка; 4 — изолирование Ответвление одиночного провода с однопроволочной жилой (рис. 19) Очищают изоляцию на небольшом участке основного провода и на конце провода ответвления. Закручивают конец провода ответвления вокруг основного. Запаивают место соединения проводов. Обматывают место соединения изоляционной лентой. Рис. 19. Ответвление одиночного провода с однопроволочной жилой: а — подготовка проводов; б — соединение проводов.

Как правильно соединять провода

Главная » Библиотека » База знаний » Как правильно соединять провода

Как правильно соединять провода? Простой вопрос, но не многие знают элементарные правила скрутки, спайки или сварки электрических проводов.

В статье мы подробно рассмотрели основные варианты надежных соединений. Эти простые советы помогут начинающим электрикам не делать элементарных ошибок при монтаже электрической проводки.

В конце статьи есть таблица совместимости материалов.

Скрутка проводов

Скрутка – это основной вид соединения проводов. Другое дело, что скрутка – это еще не законченное соединение. Для того, чтобы скрутка обеспечивала надежный контакт, ее необходимо либо запаять, либо обжать или обварить.

Хотя, если нужно сделать времянку (временную электропроводку или освещение), то будет более чем достаточным соединение проводов посредством простой скрутки. В ЖКО, когда постоянная электропроводка выполнена небрежно и без обработки скруток, говорят – сделано на соплях.

Сколько может прослужить соединение проводов посредством простой скрутки, сказать сложно. Все зависит от условий эксплуатации (температура, влажность) и от нагрузок, т.е. токов, которые проходят через скрутку. Это могут быть месяцы, годы, десятки лет.

Причина ненадежности этого вида соединения – окисление проводов и, как следствие, плохой контакт. Последствие – скрутка начинает греться, изоляция на ней плавится, что с

тановится причиной короткого замыкания. Кроме того, плохой контакт может стать причиной поломки электрооборудования (эффект искрения необработанной скрутки).

Скрутка выполняется при помощи плоскогубцев. Концы проводов зачищаются на одинаковую длину, выравниваются. Плоскогубцами захватывается весь пучок и закручивается.

Существует ограничение по количеству проводов в скрутке. Чтобы скрутка была надежной и не рассыпалась, ее диаметр не должен быть более 1 сантиметра (при длине до 5 сантиметров). Правда, это мое субъективное мнение. При монтаже я стараюсь, чтобы в одной скрутке не было более 7 проводов сечением 2,5кв.

мм, либо до 12 проводов сечением 1,5 кв.мм.

Пайка проводов

Пайка в электромонтаже – это соединение жил проводов при помощи припоя. На практике, имея ввиду электромонтажные работы, опаивать приходится скрутки и многожильные провода. Опайка скруток обеспечивает надежный электрический контакт проводов. Кроме того, опаянная поверхность защищена от коррозии. На мой взгляд, этот вид соединения наиболее универсален.

Опаивать требуется и многожильные провода при их подключении под винтовой зажим. К примеру, когда вы подключаете вилку или розетку удлинителя, концы проводов рекомендуется опаивать.

Хотя в этом случае можно обойтись и специальными наконечниками нужного диаметра.

Раз уж речь зашла о многожильных проводах, считаю не лишним напомнить, для монтажа стационарной электропроводки нужно использовать провода с цельными жилами, многожильные провода в этом случае применять не рекомендуется.

Для пайки нам потребуется паяльник мощностью 100 Ватт и припой с канифолью. Включаем паяльник, даем ему несколько минут разогреться, прикладываем к месту пайки и подносим под жало припой.

Сварка проводов

Не менее популярным способом обработки скруток является сварка. В массовом строительстве все скрутки в распределительных коробках именно свариваются.

Причина популярности этого метода – быстрота и дешевизна. Сварка проводов занимает существенно меньше времени, чем пайка.

Для сварки потребуется трансформатор мощностью от 500 Ватт, напряжением 36 Вольт или сварочный аппарат с угольным электродом.

Рекомендуется, конечно же, использовать именно сварочный аппарат – на нем можно выставить оптимальный для сварки ток. Для сварки прикладываем провод «масса» к скрутке и касаемся угольным электродом ее края. Скрутка должна быть развернута концом вниз, чтобы расплавленный металл каплей повис на ней. На сегодняшний день сварка проводов — это одно из требований ГПН (Гос. пож. надзор).

Соединение опрессовкой

Опрессовка — это соединения жил проводов путем обжатия соединительной гильзы. Гильза обжимается при помощи специального инструмента – пресс-клещей. Обжимные гильзы бывают различных диаметров и изготавливаются из разных материалов – медь, алюминий, луженая медь.

Данный способ является одним из наиболее надежных.

Соединение проводов через клеммную колодку

В электромонтаже клеммные колодки применяются, прежде всего, для подключения светильников и различных электроприборов. Клеммные колодки незаменимы при ремонтных работах.

Существенный недостаток этого вида соединений то, что большинство продаваемых клеммных колодок очень низкого качества, а, следовательно, ненадежны. Некачественная клеммная колодка может лопнуть при затяжке (резьба), что становится причиной плохого контакта. Последствия могут быть самыми разными.

Более дорогие и более надёжные клеммные колодки используются в распределительных шкафах, боксах.

Болтовые соединения

Болтовые соединения на практике встречаются нечасто. Тем не менее, такой вид соединения достаточно надежен, может выдерживать большие токи.

И на всякий случай стоит помнить и об этом способе соединения проводов. Таким способом можно соединять медный и алюминиевый провода, проложив между проводами шайбу.

Самозажимные соединения

Довольно популярен метод соединения проводов при помощи самозажимных клеммных колодок.

Основное его преимущество – не требуется особых навыков, все до примитивности просто. Зачищаешь провод и засовываешь его в самозажимную колодку. Контакт получается вполне надежный.

Недостаток такого вида соединения, как и в случае с винтовыми колодками – ограничение по максимальному току. Если вы планируете использовать самозажимные колодки в цепях с мощным электрооборудованием, рекомендую узнать их технические характеристики, подходят ли они для ваших целей. Другой недостаток в том, что не любые самозажимные колодки подходят для соединения многожильных проводов.

Наиболее популярны самозажимные колодки фирмы Wago. Максимальный ток для большинства колодок этой фирмы составляет более 32A, этого вполне достаточно для бытовых нагрузок.

Соединение проводов при помощи кабельных сжимов

Соединительный сжим предназначен для соединений (ответвлений) линий кабелей и проводов. Причем для ответвления не требуется разрезания магистрального проводника. Этот вид соединения проводов применяется повсеместно, его можно увидеть практически в любом подъездном электрощите.

Как правило, кабельные сжимы применяются для соединения (ответвления) проводов сечением от 10кв мм.В простонародии кабельный сжим прозвали орехом. Так что можно услышать о соединении через орех.

Практика применения доказала 100% надежность данного вида соединения.

Помимо прямого назначения кабельный сжим можно использовать в качестве опрессовки для скруток.

Почему нельзя соединять алюминиевый и медный провод скруткой

Причины аж две, но сводятся они в итоге к одному следствию — со временем контакт становится плохим. Это в свою очередь приводит к его нагреванию и всем отсюда вытекающим последствиям.

Первая причина — окисление алюминиевого провода. У слоя окиси сопротивление больше чем у самого алюминия и это приводит к чрезмерному нагреванию последнего.

Вторая причина — ослабевание контакта. Как вы знаете при нагревании любое тело, в том числе и провод расширяется. Но алюминий более мягкий материал чем медь. И электро проводимость у него меньше, а значит греется он сильнее. В результате множества циклов расширения и сужения контакт ослабевает и начинает греться все сильнее.

Запросить расчёт

Как подключить светодиодный прожектор к сети 220 В?

Общее снижение цен на светодиоды и матрицы на их основе определяет широкое распространение LED-прожекторов, а универсальный характер этих светильников расширяет сферы их применения — придомовые территории, автостоянки, декоративная подсветка и так далее.

Схемы подключения светодиодного прожектора к сети 220 В не отличаются большой сложностью — минимальный набор инструментов и небольшие навыки электромонтажа выступают достаточными факторами самостоятельного подключения прожектора к сети.

Немного о конструктивных особенностях

Конструктивно светодиодный прожектор оформлен в металлическом корпусе, внутри которого располагается светодиодная матрица и блок питания (драйвер). В мощных моделях блок питания размещают снаружи, а светодиодная матрица соединена с радиатором охлаждения. В LED-прожекторах небольшой мощности в качества радиатора используется корпус осветительного прибора.

Чтобы подключить LED-прожектор к сети потребуется набор отверток и кабель, по которому поступает питающее напряжение. Выбор сечения проводов зависит от мощности осветительного прибора, которая определяет силу тока по подводимому кабелю. Так как светодиодные прожекторы имеют сравнительно небольшую мощность, то стандартного провода сечением 1,5 мм² с большим запасом хватит, если нужно подключить осветительный прибор мощностью до 200 Вт.

Отдельно стоит отметить, что нормы электробезопасности требуют использовать для подключения уличных прожекторов гибкие силовые кабели с многожильной конструкцией внутренних проводников. Примером такого решения является кабель NYM.

Схемы подключения

Для подключения внешней сети в корпусе светодиодного прожектора предусмотрена входная муфта для кабеля и клеммная розетка на три контактных группы — фаза (L), ноль (N) и земля. Цветовая маркировка проводов: фаза — красный или коричневый, ноль — синий или черный, земля — зеленый с желтым.

Стоит помнить, что корпус осветительного прибора соединен с земляным проводом клеммной колодки, что определяется мерами безопасности владельца светодиодного источника света. Если подводящий провод имеет двухжильную конструкцию (фаза и ноль), то клемму заземления в розетки можно оставить свободной.

Если требуется подключить прожектор в схему освещения через датчик движения или освещенности, то подразумевается монтаж датчиков вместо, либо параллельно ручному выключателю.

В случае установки датчика рядом с осветительным прибором, для монтажных работ потребуется кабель с дополнительной жилой.

Последовательность работ

Непосредственное подключения кабеля к светодиодному прожектору состоит из нескольких основных этапов:

  1. Зачистка концевых окончаний проводов для их монтажа в клеммной розетке.
  2. Снятие крышки монтажной коробки или разборка корпуса прожектора — вид работы определяется конструкцией прибора освещения.
  3. Ввод сетевого провода через специальную муфту с сальником в корпусе прибора (гермоввод) и крепление жил в клеммных розетках. Подключение каждой жилы производится в соответствии с цветовой маркировкой и назначением жилы — фаза, нейтраль, земля.

В случае использования отдельных датчиков освещенности или движения, соединение проводов от датчика и ручного выключателя освещения выполняется в одну фазовую контактную группу.

После фиксации проводов в клеммной коробке необходимо аккуратно установить на место крышку монтажной коробки или корпуса осветительного прибора — светодиодный прожектор готов к установке на его рабочее место.

Подключение к электросети

Подключение провода от светодиодного прожектора к сети переменного тока 220 В необходимо производить после обесточивания места монтажа и отключения питающего напряжения. Для этого необходимо выключить главный автомат в щите управления или отдельный автомат, если таковой предусмотрен схемой разводки сети.

При отсутствии цветной маркировки кабеля сети переменного тока, перед отключением автомата, необходимо определить фазовую жилу с помощью специальной индикаторной отвертки. Такая мера связана с тем требованием, что все выключатели и датчики должны монтироваться в разрыв фазовой жилы.

Как подключить выключатель света: инструкция советы профессионалов

Замена или подключение электрических выключателей или розеток, как и все, что связано с электричеством, – дело ответственное. Конечно же, такие электромонтажные работы должен выполнять квалифицированный специалист-электрик, но очень часто, по разным причинам, замена выключателя происходит «своими руками».

Замена выключателей своими руками

Эта статья будет полезна тем людям, которые столкнулись с необходимостью замены или установки выключателя света. Постараемся весь процесс установки нового выключателя расписать поэтапно.

1. Необходимые инструменты

Для замены электрических механизмов вам понадобится:
– отвертка или набор отверток,
– тестер для проверки наличия напряжения или отвертка-пробник для определения наличия фазы.

2. Техника безопасности

Очень важно в процессе замены механизма выключателя соблюдать правила монтажа и не пренебрегать элементарными нормами безопасности.
В самом начале проведения работ следует обесточить электролинию, на которой будет проводится замена выключателя.
Если это жилая квартира или дом, достаточно отключить автоматический выключатель, защищающий соответствующую линию. Автоматы защиты, как правило, располагаются все в одном электрическом щите и подписаны согласно схемы электрораспределения помещения. Если же приборы в щите не подписаны, и у вас возникают трудности с определением необходимого аппарата защиты, рекомендуем отключить вводной автоматический выключатель. Такой способ будет максимально эффективным, но у него имеется и определенный недостаток – вы отключите все электропитание по квартире.

3. Проверка выключателя

Чтобы приступить к замене выключателя, необходимо убедиться в его неисправности, и это можно сделать без демонтажа, методом исключения.
Сначала необходимо убедиться в исправности светильника, которым управляет наш выключатель. Для этого необходимо проверить все лампы в люстре. Если лампы в люстре исправны, а она никак не реагирует на включение и отключения выключателя, то большая вероятность поломки именно выключателя и без замены его на рабочий нам не обойтись.

4. Демонтаж выключателя

Для того чтобы добраться до механизма выключателя, необходимо снять клавишу и рамку. Здесь не понадобится много усилий или дополнительных инструментов, достаточно руками снять все обрамление.
После того как вы снимете клавишу и рамку с выключателя, следующим этапом нужно разжать крепежные винты, для чего необходима отвертка. Демонтировав суппорт выключателя от установочной коробки, вы получите доступ к клеммам и проводам.

5. Крепление проводов к механизму

Перед тем как заменить электрический выключатель, проверьте надежность контактов, возможно, именно это стало причиной неисправной работы устройства.
Большинство европейских производителей электрофурнитуры в своих выключателях используют самозажимные контакты (автоматические клеммы). Суть такого зажима заключается в том, что подключение токопроводящего провода происходит без применения инструментов, достаточно с усилием нажать на специальные ламели и зафиксировать кабель в гнезде механизма.
Бывают случаи, когда предыдущий монтаж был проведен некачественно и один из проводов выключателя просто отпал.
Чтобы проверить или исключить такой вариант поломки, достаточно заново подключить провода к клеммам и проверить на работоспособность выключатель.
Не лишним будет напомнить, что для проверки выключателя необходимо включать вводной автомат.
Ниже приведена картинка, на которой схематично показан путь проводов от выключателя к светильнику. Так будет наглядней и понятней, что же это за два провода, которые подключены к выключателю.

6. Схема однополюсного выключателя света

Иногда бывает, что, демонтировав выключатель, вы обнаруживаете там не два конца провода, а три или более провода. В таких случаях, скорее всего, вы имеете дело с проходным переключателем, тогда вам поможет схема проходных переключателей.
Если после всех манипуляций проблема с выключателем не решена, то меняем его на новый и проводим все вышеперечисленные манипуляции в обратном порядке.

Подсоединяем провода к клеммам.

Крепим механизм винтами к установочной коробке.

Устанавливаем клавишу и рамку.

Включаем вводной автоматический выключатель.

Проверяем работу выключателя и светильника.

Как подключить лампочку через выключатель: рекомендации и схемы

А, поэтому, напряжение нужно подводить к ним обоим.


Штукатурку или ВОЛМУ; Шпатель; Стоит отметить, что список может меняться в зависимости от использования соединительных элементов и типа прокладки электрической проводки.


Оказывается, его подсоединяют в разрыв идущей к светильнику фазной жилы как обычный выключатель. подключение автоматов


Оставшиеся выводы фазовые нужно подключить соответственно к двум жилам, идущим на прерыватель. Более всего оно подходит для одиночного однолампового светильника.


Запас сослужит верную службу в дальнейшем при подгорании ослабших контактов.


Причем это касается как тех проводов, которые выходят из стены, так и тех, что подведены к распределительному коробу.


Выключатель с датчиком движения зажигает светильник автоматически, реагируя на прохождение мимо человека. По этой же схеме, выбирается количество жил кабелей идущих к выключателю и светильнику.


Если потребуется заменить лампу, то для этого достаточно выключить выключатель, и это обеспечит отсутствие напряжения в электрическом патроне.


Схема подключения одноклавишного выключателя

Как правильно подключить патрон для лампочки к проводам.

Да что говорить, иногда сами электрики делают это не правильно. Чем это может обернуться для вас при дальнейшей эксплуатации?

Начнем с карболитовых. Данный патрон является разборным и состоит из трех частей:

Чаще всего в наших квартирах используются патроны имеющие маркировку:

Буковка «E» говорит о том, что он относится к винтовой серии с резьбой Эдисона.

Бывают еще штыревые, серии G и некоторые другие, представленные ниже.

Такие изделия рассчитаны на ток не более 4А. То есть, в сети 220В к ним можно подключить нагрузку до 900Вт.

Подключение кабеля производится в следующей последовательности.

Перво-наперво перед началом работ нужно выяснить, какая из жил в кабеле является фазой. Это главный момент отвечающий за безопасность всей дальнейшей сборки.

Делается это при помощи обыкновенной индикаторной отвертки.

Контакт для подключения представлен на фото ниже.

Почему это так важно? Дело в том, что в патроне у вас никогда не должна быть под напряжением резьбовая часть. Не многие знают, но выключатель света (одноклавишный, двухклавишный) при отключении разрывают только один из проводников

Второй, так и продолжает напрямую поступать на патрон. А теперь представьте, что электрик случайно перепутал фазу с нолем и пустил через выключатель нулевую жилу.

В итоге, в один прекрасный момент, лампочка в люстре может не просто перегореть, а лопнуть с разрушением стеклянной колбы.

Вы отключите свет чтобы ее заменить, и при такой замене, вам по любому придется соприкоснуться с цоколем.

Есть вообще светильники полностью с металлическим корпусами патронов. Стоит здесь перепутать подключение проводов, и при нештатной ситуации весь светильник целиком окажется под напряжением.

Еще часто можно наблюдать ситуацию, когда при заворачивании лампочки в патрон, она почему то не светится. Причина здесь кроется в отгибании центрального контакта. Он просто не достает до пятачка цоколя.

Чтобы исправить этот дефект, достаточно его подогнуть обратно. Многие делают это неизолированными отвертками, либо ножом.

В результате неаккуратных действий, вы обязательно заденете боковые контакты, а они у вас будут под напряжением.

Как итог — удар током вам обеспечен. Опытные электрики в этом случае советуют вообще не применять отвертки или посторонние инструменты, а воспользоваться самим патроном.

Выкручиваете цилиндрический корпус с резьбой и вставляете его боковой гранью между двух контактных площадок.

Далее краешком цепляете центральный пятачок и отгибаете его к верху. Никаких КЗ при этом вы не создадите, да и сами под напряжение не попадете.

И не важно на стене этот патрон или на потолке. Делается все в обоих случаях аналогично

Поэтому запомните — нулевой проводник всегда должен приходить только на резьбовую часть цоколя.

У многих возникает вопрос, а куда подключать провод заземления, если у вас 3 провода в кабеле? Ведь на вкладыше с контактами больше нет свободных разъемов.

Данный третий провод, должен подключаться к корпусу самого светильника. Обычно на люстре или бра, всегда есть заводское место, куда и должна подсоединяться «земля».

Поэтому непосредственно в сам патрон, третий провод не заводится. При зачистке кабеля всегда делайте этот проводник желто-зеленого цвета большей длины, как минимум в два раза.

Хотя надо сделать замечание, что на некоторых видах керамических цоколей, есть подобные разъемы.

Техника безопасной работы и «прозвон» кабелей

Основное требование безопасности, когда подключается потолочный осветительный прибор, заключается в полном отсутствии тока на всем участке электропроводной магистрали

Просто выключить свет не получится, поэтому важно полностью выключить в электрощитке автоматы.

Чтобы правильно подключить светильник следует подготовить проводники для дальнейшего тестирования путем разделения их так, чтобы они не могли соприкасаться один с другим.

Латинская маркировка кабелей следующая:

  • L – фазный провод;
  • N – нулевой проводник;
  • PE – заземление. Данный проводок имеет желто-зеленый окрас.

Перед этим выключатель в щитке нужно перевести в режим «ВКЛ», затем поочередно отвертку присоединяют к оголенному концу проводник. Если при контакте на отвертке загорается индикатор, то это значит, что кабель находится под напряжением, соответственно это фаза.

По окончанию «прозвонки» каждый проводок следует маркировать каким-либо образом (с помощью цветного скотча). Затем электропитание вновь отключается.



Подготовка

Самостоятельный монтаж декоративного светильника или люстры к потолку требует подготовки. Она включает в себя:

  • изучение техники безопасности;
  • приобретение необходимых материалов и инструментов;
  • выбор способа крепления.

Следует ознакомиться с инструкцией, приложенной к изделию, и с рекомендациями по ее установке. В ней может оказаться очень важная информация, как собрать люстру.

Необходимый инструмент для монтажа своими руками

Чтобы повесить люстру, понадобятся следующие инструменты:

  • дрель или перфоратор;
  • стремянка или стол, чтобы подняться к потолку;
  • шуруповерт, либо отвертки;
  • отвертка с индикатором;
  • отвертка крестовая;
  • изолента;
  • пассатижи.

Нужно также подготовить клеммы, если их нет в комплекте с люстрой, крюк или анкер для крепления, саморезы с дюбелями.

Как распознать провода и что случится, если перепутать при подключении

Очень важно знать, как правильно соединить провода: ноль с нулем, фазу с фазой, заземление с заземлением. Самый простой способ распознать провода – с помощью цветовой маркировки

Существуют определенные цвета для проводов:

  • провод «заземление» имеет желто-зеленую изоляцию, либо полоски такого цвета в поперечном или продольном направлении;
  • фазу (L) могут обозначить различными цветами, но чаще это коричневый, черный или белый;
  • провод нейтраль чаще сине-голубого цвета и обозначен в электрической схеме литерой N.

Маркировка проводов цветом имеет свои нюансы. Во время монтажа можно столкнуться с тем, что все проводники одного цвета. Если однофазная сеть без «земли» (2 жилы), определяем фазу с помощью индикаторной отвертки. Если электропроводка имеет заземляющий провод, стоит использовать мультиметр.

Если провода перепутать и подключить неправильно, то ничего страшного с осветительным прибором не произойдет. При обычной эксплуатации, а также если на люстре стоят лампы накаливания, этого можно никогда и не заметить. Но если размыкается не фаза, а ноль, светодиодные лампочки и экономки могут мерцать или легко светиться даже при нейтральном положении выключателя.

Кроме того, такая ситуация требует полного отключения электричества на щитке для каких-либо работ с люстрой (мытье, ремонт).

Правила техники безопасности при сборке, установке и подсоединении к сети

Установка электрических приборов всегда сопряжена с опасностью поражения электрическим током. Поэтому следует неукоснительно соблюдать правила безопасности:

  • перед началом работ отключить электроэнергию в сети;
  • убедиться в том, что комната обесточена, включив и выключив свет;
  • проверить напряжение в жилах при помощи индикаторной отвертки или с помощью мультиметра, оно должно отсутствовать;
  • провода соединять только с помощью специальных клемм, «скрутки» опасны и запрещены;
  • стоит избегать покупки китайских изделий, они, как правило, низкого качества;
  • качественно заземлить электропроводку.

Для соединения проводов (особенно если нужно срастить проводники из разного материала) рекомендуем применять специальные клеммы-зажимы. Во-первых, работать с ними просто – не нужны дополнительные инструменты. Провода просто защелкиваются. Во-вторых, под напряжением температура проводника повышается и его объем увеличивается. Разные материалы имеют разный коэффициент увеличения сечения. Это значит, что клемма, зафиксированная болтиком, со временем ослабнет. А если она зажимает провода из разного металла, есть риск, что контакт разъединится. С зажимной клеммой такого не случится.

Как собрать люстру

Видов потолочных осветительных приборов много, но как правило, способ сборки и подключения похож. Предлагаем ознакомиться, как правильно собрать люстру с разным количеством плафонов для лампочек.

Обычно их продают в разобранном состоянии блоками:

  • разобрать корпус люстры;
  • убрать пластиковые колечки и уплотнители;
  • прикрепить все рожки к корпусу;
  • собрать корпус;
  • соединить проводку.

Перед тем, как закрутить верхнюю гайку корпуса, подкладываем под нее декоративную чашку, которая облагородит место крепления люстры к потолку. А нижнюю крышку корпуса с гайкой декоративной пока ставить не нужно.



Подключение точечных светильников

При необходимости использования в квартире осветителей точечного типа исходят из возможности подводки к ним либо стандартного сетевого напряжения 220 вольт, либо пониженных до безопасного уровня 12-ти Вольт.

Конкретная схема подключения точечных светильников выбирается с учетом типа используемых осветителей, рассчитанных на соответствующее напряжение.

Перед тем как подключить точечные светильники – следует обратить внимание на то, что порядок их коммутации не отличается от стандартного способа.

Подключение без блока питания

Современные светодиодные лампочки выпускаются сейчас на напряжение 220 вольт, так как внутри лампы установлен электронный преобразователь, обеспечивающий питание светодиодов пониженным напряжением. С конструкцией светодиодной лампы вы можете ознакомиться в этой статье. Схема подключения точечных светильников со светодиодными лампами на 220 вольт точно такая же что и с обычными светильниками.

Подключение с блоком питания

При установке точечных светильников или светодиодных лент в схему дополнительно вводится трансформатор, понижающий напряжение с 220-ти до 12-ти Вольт. Сейчас эти устройства называются блоками питания, выпускаемые на различные напряжения и мощность нагрузки.

Обратите внимание: При подключении двух или более точек блок питания устанавливается сразу вслед за выключателем (смотрите схему ниже).

Схема подключения группы точечных светильников с одним понижающим трансформатором:

Схема подключения группы точечных светильников с трансформатором на каждый осветитель:

Обычно для подключения точечных светильников выбирается электронный преобразователь (он же блок питания), выгодно отличающийся от других приборов следующими достоинствами:

  • Малые размеры и небольшой вес.
  • Встроенной защиты от короткого замыкания.
  • Плавное нарастание напряжения при включении, продлевающее срок службы лампочек.
  • Возможность регулировки и поддержания стабильного питания.

К тому же эти устройства отличаются предельно низким уровнем шума, создаваемого при работе вспомогательного оборудования.

Предлагаем Вам посмотреть обучающее видео на тему: «Как правильно произвести монтаж точечных светильников».



Как подключить люстру

Подключение различных люстр возможно к различным же выключателям:

  • одноклавишным;
  • и двухклавишным.

Подключение через выключатель с одной клавишей

Самая простая схема подключения люстры — это когда из отверстия в потолке выходит проводная пара. Процесс подключения тогда предельно прост: провода соединяются меж собой попарно, и все. Даже последовательность такого соединения не важна. То есть синий ноль-провод в распределительной коробке напрямую подсоединяется к ноль-проводу, но уже в люстре. А коричневого цвета фаза-провод от источника питания все в той же распределительной коробке идет сначала на выключатель, а затем к точно такому фаза-проводу, но уже в светильнике (люстре).

Соединять провода надо с использованием винтовых клеммовых зажимов. Скрутить проводную пару можно и пассатижами, но обязательно нужно будет изолировать концы проводов при помощи специальных колпачков. Таковы обязательные требования техники безопасности.

А вот изоленту (или ПХВ-ленту), которой многие привыкли «заматывать» провода, лучше не использовать. Она точно рассохнется со временем, и, естественно, пострадает качество выполненной изоляции.

В люстрах определенной конструкции не предусмотрено предварительного объединения ламп, и тогда проводные пары идут от каждой из лампочек.

Когда люстра больше, чем в одну лампу, с ее подключением не бывает проблем. Ноль-провода люстры собираются, соединяются и потом подключаются к сетевому ноль-проводу. То же самое и с фазами, но они от выключателя подключаются к фаза-проводу.

Процесс подключения — это скручивание одноцветных проводов. А затем получившиеся скрутки соединяются с проводами, направляющимися по потолку к одноклавишному выключателю.

Видео-инструкция по подключению одноклавишного выключателя представлена ниже:

Подключение через выключатель с двумя клавишами

Начнем с того, что практически вся проводка в городских квартирах или загородных особняках теперь выполняется именно с использованием трехжильного кабеля, в котором находятся провода в разноцветных оплетках. А к монтажному месту любой люстры подходят также три разноцветных провода от двухклавишного выключателя. И сначала необходимо определить, каково назначение каждого из этих проводов.

Понятно, что один — ноль-провод, и он общий для всего комплекта светильниковых ламп. А два других — фазные, проходящие через разные клавиши выключателя.

Сегодня не существует, к большому сожалению, четкой цветовой электросхемы, которой бы придерживались все электромонтажники. Поэтому и провода разных фирм оплетены по-разному. Значит, перед тем, как соединять имеющиеся провода, надо четко выяснить их назначение. Сделать это можно с помощью специального индикатора (или индикаторной отвертки – тоже хороший инструмент). И обязательно при включенных клавишах выключателя. Там, где индикатор обнаружит напряжение, будет фаза, где нет — нулевой проводник.

Если в доме не найдется индикатора, процесс незначительно, но усложнится. Придется обесточивать помещение полностью, разбирать выключатель. Точнее, достаточно будет только снять с него крышку, чтобы увидеть, какого цвета и от какой клавиши провод идет непосредственно к люстре. Нулевой проводник, естественно, не проходит ни через какие клавиши.

В принципе, подключение люстры через двухклавишный выключатель похоже на процесс ее подключения и через одноклавишный. Различие лишь в том, что фазные ламповые проводники делятся на 2 секции. И по одной скрутке от каждой ламповой группы подключаются (вместе) к ноль-проводнику. Оставшаяся пара скруток подсоединяется (по отдельности) к оставшейся паре проводов.

Подключение люстры к двойному выключателю дает пользователю возможность регулировать освещенность помещения, зажигая лампы светильника ступенчато.

Краткая видео-инструкция по подключению двухклавишного выключателя приведена ниже:

Несколько люстр на одном выключателе

Возможен и такой вариант освещения жилых и коммерческих помещений. Он идеален там, где одновременно приходится включать несколько осветительных приборов в одной или сразу нескольких комнатах.

Подключение выполняется следующим образом: люстры (или группа светодиодных/галогенных ламп (если галогенных, то с установкой понижающего трансформатора)) подключаются параллельным соединением. При этом каждый из светильников:

  • подключен к выключателю через отдельную распределительную коробку;
  • или размещение происходит в единой распределительной коробке.

Все зависит от того, какая будет выбрана схема электрической проводки.



Соблюдение правил работы с электричеством

Любые манипуляции с проводкой или электроприборами требуют обязательного этапа — обесточивания сети на электрическом щитке. Перед тем как подключить лампочку через выключатель, питание ветки, на которой будут производиться работы, отключают через коммутатор: общий или групповой.

Мастеру-непрофессионалу лучше обеспечить себе максимально устойчивое рабочее место: вместо стремянки рекомендуют использовать стул, стол и т. д. Если щиток находится в подъезде многоквартирного дома, то необходимо предупредить о проводимой работе жильцов. Для этого используют бумажный лист, на котором делают надпись «Не включать». Следующий шаг — проверка линии. Этот этап обязателен. Для того чтобы убедиться, что электросеть обесточена, используют отвертку-индикатор.

Прежде чем приступать к электромонтажным работам, надо познакомиться с правилами работы с этой инженерной системой.

  1. Характеристики электропроводки узнают заранее. Причина — невозможность надежного соединения алюминиевых и медных проводов напрямую.
  2. Любые ремонтные работы надо проводить инструментами, ручки которых имеют защиту из изоляции или хлорвиниловой трубки.
  3. Осторожность лишней не бывает. Даже при обесточенной сети рекомендуют использовать защиту рук — диэлектрические перчатки.

Оголенными проводники не оставляют. Все соединения защищают, укладывая их в специальные коробки, изолируют, дополнительно надевая на скрутки колпачки.

После выполнения все требований можно будет приступить к работе, но сначала мастеру предстоит разобраться, как подключить лампочку через выключатель, а также подготовить все необходимые орудия труда и материалы.

Как правильно подключить люстру самому: руководство и схемы

При монтаже люстры можно столкнуться с некоторыми нюансами. Поэтому стоит изучить строение электрического прибора. Когда из потолка выходит лишь два провода, так же, как и из люстры, никаких проблем с подключением не возникает – все просто. Но если идут по три провода, значит какая-то группа лампочек включается отдельно. И здесь следует разобраться, какие провода соединять друг с другом.
Отдельно нужно знать, как подключить китайскую люстру, поскольку светильники из Китая в продаже чаще всего. Они красивы и стоят не дорого. Однако качество уступает европейскому. Подключение китайской люстры осуществляется по той схеме, что нарисована на панели контроллера.

К одноклавишному (одинарному) выключателю

Подключить правильно люстру на один выключатель несложно.

Просто соединяют два провода, идущие из потолка при помощи клемм или клеммной колодки.

Схема подключения люстры очень проста.


Схема подключения к одноклавишному выключателю

Не делайте «скрутки». Даже временно. Это довольно небезопасно. Лучше сразу все собрать правильно.

С двумя проводами, если на потолке 3 провода к двойному выключателю

Чаще приходится иметь дело с тремя проводами, идущими с потолка. А выключатель – на две клавиши. Вначале надо разобраться, где общий главный провод. Это не трудно сделать, если использовать индикатор фазы. Надо включить две имеющиеся клавиши и по порядку коснуться проводов, применяя отвертку с индикатором. Коснувшись к общему проводу, можно увидеть, что индикатор не загорелся. Провод без свечения общий.

Можно определить общий провод и без индикатора, путем соединения проводов и контрольном включении клавиш выключателя. Но с индикатором быстрее.

Схема подключения люстры с 2 проводами к 3 проводникам на потолке

С тремя проводами к многоклавишному выключателю

Если имеется многоклавишный выключатель, к которому надо присоединить светильник с тремя отдельными лампами, надо следовать схеме.


Схема для светильника с тремя проводами к многоклавишному выключателю

Такое соединение встречается довольно часто. В коридоре стоит трехклавишный выключатель — для кухни, туалета, ванной.

Как подсоединить люстру к блоку выключателя с розеткой

Иногда требуется, чтобы выключатель был совмещен с действующей розеткой. При этом выключатель может быть двух-трехклавишным при наличии 3-5-рожковой люстры. Надо строго придерживаться такой схемы.

Схема подключения к блоку выключателя с розеткой

Схема подключения люстры с 4 и более проводами к трехжильному кабелю на потолке

Некоторые люстры предполагают включение лампочек группами. Можно включить все, а можно лишь часть. В этом случае выключатель должен быть с двумя и более клавишами. Подключение пятирожковой люстры в таком случае ровно такое же, как и схема для трехрожкового светильника. Из трех проводов, идущих с потолка, выбрать надо общий. К нему присоединяют по одному отдельному проводу из тех пар, что идут от каждого из патронов.

Те два провода, что остались, присоединяют к свободным проводам, исходящих из патронов в люстре.


Схема для двухклавишного выключателя

Как подключить светодиодную люстру

Такие люстры имеют контроллер, позволяющий переключать светильник на разные режимы. Управлять режимами помогает пульт. Подключить сначала надо общий провод из потолка с проводом на светильнике. Два полученных конца проводов присоединить с помощью клемм N и L к пульту, а оставшийся провод к выходной клемме. Потолочные провода присоединяют к самой люстре: один – к сдвоенному проводу, другой – к одиночному. Соединяют меж собой заземление. Люстра крепится к потолку и можно проверять ее работоспособность.


Подключение люстры со стационарным пультом

Как правильно подвесить и подключить к проводке люстру с галогенными лампами

Люстру с галогеновыми лампами нельзя подключать к обычной сети в 220 Вт. Нужны трансформаторы для понижения напряжения. Зато такие светильники безопасны даже во влажных помещениях. Схема подключения такого осветительного прибора отличается.


Подключение через трансформаторы для галогенных ламп

Лампы всегда подключаются параллельно друг к другу в отличие от елочной гирлянды.

Трансформаторы имеют определенную мощность. Если источника света будет больше, чем может поддержать трансформатор, лампочки будут гореть тускло и трансформаторы быстро выдут из строя.

Выключатели и лампы

Ответ на вопрос, как подключить лампочку через выключатель, зависит от нескольких факторов. Одни из них — вид выключателя, который будет использоваться при работе.

Разновидности выключателей

Ассортимент таких приборов достаточно широк.

  1. Одноклавишное устройство — самый простой вариант, который предназначен всего для двух действий — для включения и выключения осветительного прибора.
  2. Двухклавишный либо трехклавишный выключатель позволяет контролировать две или три независимые электрические цепи.
  3. Диммер — регулятор, который дает возможность не только включать/выключать осветительный прибор, но и регулировать яркость свечения.
  4. Выключатель, имеющий регулятор, двух- или трехклавишный. Его главная задача — ступенчатое управление накалом ламп.
  5. Проходной одноклавишный выключатель. Такое устройство позволяет легко переключать фазу между двумя линиями.
  6. Перекрестный одинарный прибор. Его предназначение — изменение прямого переключения линий на перекрестное.

Сенсорные модели — относительные новинки. Они гарантируют максимальное удобство: подача электричества возобновляется или прекращается прикосновением пальца. Вторые, «умнейшие» приборы — выключатели, имеющие датчики движения. Эти приборы «совсем самостоятельны», потому что не требуют от хозяев каких-либо действий. Они включают осветительные приборы, когда в контролируемой зоне появляется человек.

Виды ламп

Эти приборы также широко представлены на рынке.

  1. Лампы накаливания — традиционный вариант, от которого в последнее время отказывается все большее число хозяев.
  2. Галогенные приборы. Отличаются от обычных ламп тем, что вместо вакуума в колбе находится газ. Плюс — более долгий срок службы, минус — стекло, которое при монтаже нельзя трогать руками.

Последний вид, постепенно вытесняющие остальные осветительные приборы, — энергосберегающие устройства. В эту категорию входят как люминесцентные, так и светодиодные источники света. Оба вида достаточно популярны, но лидерами становятся светодиодные источники света.

Наиболее частые ошибки в подключении люстры

Ошибки при монтаже и подключении встречаются не только у начинающих электриков, даже у опытных специалистов нередко случается так, что люстра светит совсем не так, как должна. Ошибки эти типичны и банальны.

Неправильное подключение двойного выключателя

Это наиболее распространенная ошибка, заключающаяся в том, что входящий фазный провод подключают к одному из выходных контактов выключателя. При такой схеме подключения люстра не может нормально функционировать, так как одна секция ламп включается только при условии, что на другую секцию подано напряжение. То есть, если входящая фаза подключена к левому контакту выключателя, при нажатии левой клавиши фаза заходит в распределительную коробку через нижний входной контакт и включает одну секцию ламп. При последующем нажатии правой клавиши включается и другая секция. Но при размыкании левой клавиши отключаются все секции.

При отжатой левой клавише невозможно включить правую клавишу.

Причина зависимости правой клавиши от левой в том, что изначально фаза зашла через входной контакт выключателя левой клавиши, и левая клавиша при выключении разрывает фазу сразу на обеих секциях.

Для устранения этой ошибки следует поменять местами подключения входящей в выключатель и выходящей фазы.

Вместо фазного провода через выключатель проходит нулевой провод

Согласно правил устройства электроустановок предусмотрен порядок подключения выключателя, который замыкает и размыкает цепь посредством разрыва именно фазы. Как это выглядит на схеме? Нулевой провод, минуя выключатель, проложен из распределительной коробки напрямую к нулевому проводу потолочного светильника. Фазный провод из распределительной коробки проходит через клавишу выключателя, которая разрывает цепь.

Однако на практике иногда встречается неправильное подключение: через выключатель проходит не фазный, а нулевой провод. То есть при отключении клавиши выключателя электропроводка остается под напряжением, несмотря на то, что освещение не горит. Чревато это тем, что возможно поражение электрическим током при замене лампы, при случайном касании оголенных частей плафона люстры либо при нарушении изоляции провода.

Поэтому по возможности желательно устранить подобную ошибку в подключении.

Обнаружить данное нарушение схемы подключения можно при помощи индикатора напряжения, который при положении выключателя в состоянии «отключено» показывает наличие фазы на потолочных проводах.

Неправильная схема подключения нулевого провода люстры

Эта ошибка является причиной того, что в люстре нормально включается только часть лампочек, остальные либо светят слабо, либо вовсе не включаются. Как уже ранее рассмотрено, при наличии трех проводов фазные провода присоединяются каждый к отдельной секции лампочек, нулевой же провод является общим для всех лампочек, которые параллельно все присоединены к нему. Если перепутать провода, и соединенные между собой лампочки, допустим, первой секции подключить к нулю вместо фазы, а к фазе подключить все лампочки обеих секций (вместо нуля), то при нажатии первой клавиши в первой секции лампочки будут включаться, так как туда одновременно заходят и ноль и фаза. При нажатии второй клавиши во второй секции лампочки не будут светить, так как оба входящих провода будут фазные, а для того, чтобы лампочка светила, к ней нужно подавать фазу с нулем одновременно.

Подключение светильников к двойному выключателю

Под двойным выключателем понимается прибор особой конструкции, в котором вместо одного перекидного контакта встроены сразу два.

Дополнительная информация: По своему устройству они полностью идентичны, но используются каждый по своему назначению.

Перед тем как подключить двойной выключатель – потребуется обратить внимание на следующую деталь. В этом случае принцип подсоединения и порядок проведения операций остается тем же, что был рассмотрен в предыдущем разделе. Отличие состоит лишь в количестве подключаемых к верхним клеммам проводов. При проведении коммутаций нужно учесть следующие моменты:

  • Фазный провод должен располагаться снизу и подводиться к двойному выключателю со стороны нижней клеммы.
  • На корпусе типового прибора – двойного выключателя сверху имеются два контакта.
  • К каждому из них подсоединяется провод от отдельной группы осветителей (лампочек).

После того как удалось подключить двухклавишный выключатель – с его помощью можно будет включать либо одну группу осветителей, либо другую. При необходимости, нажав сразу на обе клавиши, можно зажечь все лампы одновременно.

Как правильно подключить духовой шкаф к электросети — рассказывает электрик

Совершенно очевидно, что в настоящее время, на смену малофункциональным электроплитам приходят раздельные духовые шкафы и варочные поверхности. Два этих устройства обладают улучшенными возможностями для приготовления пищи, а  также эстетично располагаются в кухонном интерьере. И если встраивание в кухонную мебель особых трудностей не вызывает, то подключение к электросети требует особого внимания.

Современные духовки — достаточно мощные потребители электроэнергии. В паспортных данных на духовой шкаф можно увидеть обозначение P=3500 W, на поверхность P=7200 W (цифры на разные модели, соответственно разные). Или, рассматривая варочную поверхность, можно увидеть подобную наклейку:

Нас, сейчас интересует надпись 7200W (что, есть так же 7200 Вт /7.2 кВт /7,2 kW).

Что это, собственно значит? Любое устройство, работающее от электроэнерги и характеризуется рядом параметров. Для того, чтоб электрическая жилая сеть квартиры (дома) работала корректно (не выбивало бы автоматы защиты, и как следствие не гас свет) имеют значения величины потребляемой мощности и потребляемого тока потребителя электроэнергии (у нас это духовой шкаф и варочная поверхность).

Немного теории

Рассмотрим формулу мощности для случая, когда напряжение в розетке 220В, связывающую эти величины:

P=I*U*cosφ

Буква Р – это мощность (собственно, в паспорте или наклейке на панели духового шкафа или варочной поверхности цифры до буквы W, указывают именно мощность), I – это величина потребляемого тока (далее станет понятно, чем важна эта величина), U – напряжение сети (220 В), cosφ – коэффициент мощности (равен 0,95).

Таким образом, ток духового шкафа (при Р=3,5 кВт, согласно формуле 1) равен 16.7А, варочной поверхности (при P=7.2 кВт, согласно формуле 1) равен 34А.

Электрическая сеть квартиры (дома) защищена от аварийных случаев (таких, как короткое замыкание, перегрузка) с помощью автоматических выключателей (автоматы) и/или дифференциальные автоматические выключатели(однозначно не УЗО).

Когда мы подходим к счетчику электроэнергии записать показания, то видим, в основном, одну и ту же картину. Это и есть автоматические выключатели.

Величина выключателей характеризуется максимальным током срабатывания. Скажем, в новостройках используется автоматика 16А(16 ампер), 32А, 40А, вводной автомат в среднем 50А.

Зная все это, попытаемся понять, как нам корректно подключиться к электросети.

Рассмотрим две ситуации:

  1. в квартире (доме) делается ремонт, и
  2. ремонт уже выполнен.

1. Итак, делается ремонт. Задуматься о том, что на кухне будет не электроплита, а именно духовой шкаф и варочная поверхность, следует на этапе проектирования электросети жилья. В первую очередь необходимо определить, где в кухонной мебели будут располагаться эти электроприборы. После этого шага, определяются места розеток.

Важно понимать, что не следует устанавливать розетку непосредственно сзади духового шкафа или варочной поверхности – кроме того, что можно ошибиться размером по глубине (когда вилка будет подключена в розетку, шкаф может не вместиться), нарушиться принцип, действующий, например, при гарантийном ремонте – cначала обесточить, только потом демонтировать.

Поэтому розетки лучше расположить в соседних слева/справа шкафчиках:

Высота установки розеток должна быть не менее 30 см от пола. Существует другое расположение:

В этом случае, налицо неудобства использования (доступ ограничен глубиной кухонной мебели; при наличии нижних мебельных фасадов необходим их демонтаж; вероятность “не вписаться” в размер и не безопасно – слишком близкое расположение розеток от пола; прорвало шланг крана и для наступившего в лужу есть шанс оказаться под напряжением 220В).

При ремонте часто возникает желание использовать старую электропроводку. В случае варочной поверхности если старый кабель, как минимум медь 3*4 мм2 можно задуматься, об использовании этого кабеля. Если старый кабель алюминий такого же сечения или медь более низкого сечения, однозначно, лучше заменить на ВВГ-нг-3*6.

В случае духового шкафа, мы уже посчитали, что его потребление тока 16А. Это подразумевает, что шкаф полностью загружен работой. Если шкаф, запитан с одного автомата с другими потребителями (освещение, другие электроприборы), которые также потребляют электроэнергию, может произойти перегрузка сети и сработка автомата (допустим к одной розеточной группе подключены электрочайник и духовой шкаф, шкаф потребляет 16А, чайник 6.5А – суммарный ток 22.5А, следовательно, автомат на 16А отключит и чайник и шкаф). Разумнее будет, предусмотреть для шкафа отдельную линию, проложенную кабелем ВВГ-нг-3*2.5, со своим автоматом 16А.

Бывает ситуация, когда ремонт уже выполнен и вместо запланированной установки электроплиты, принимается решение об использовании духового шкафа и варочной поверхности. Как мы уже определили выше, самое удачное решение это отдельная линия (группа) для шкафа и для варочной поверхности. Даже после ремонта, часто возможно провести под кухонной мебелью линию до щита (с установкой отдельного автомата).

Попытки подключить шкаф совместно с розетками кухни имеют место.

Но нужно быть готовым к ситуации с электрочайником, описанной выше. В пользу этого метода можно отметить лишь то, что реальная мощность электроприборов может быть несколько ниже паспортной, загрузка электрического шкафа не всегда максимальная (но не стоит забывать о праздниках) – главный принцип — когда работает шкаф, больше не работает ничего или искать сочетание: такой процент мощности шкафа – можно еще что-то включить.

Включение в одну розетку духового шкафа и варочной поверхности не эффективно, но опасно.

Дело в том, что сечения питающих проводов шкафа и поверхности разное. Так провод от шкафа до розетки должен иметь сечение 2,5мм2, а для поверхности минимум 4мм2. Автомат защиты для варочной поверхности 25А, 32А(в зависимости от конкретной модели) рассчитан для сечений от 4мм2. Так вот в случае неисправности духового шкафа автомат поверхности просто не сработает, а это чревато возгоранием (случай, когда сгорит вся изоляция, замыкание все-таки произойдет, и автомат сработает — рассматривать не будем).

Подводные камни после снятия упаковки

После приобретения духового шкафа (как, впрочем, и варочной поверхности), после изъятия из упаковочной тары, иногда случается неприятный сюрприз – выясняется, что нет питающего кабеля. Но это не оплошность производителя, а возможность для покупателя выбрать способ подключения изделия к своей электрической сети. Их несколько. Либо это будет механическое соединение питающего кабеля духового шкафа (варочной поверхности) с предусмотренной проводкой жилья, либо соединение розетка – вилка.

Попытаемся выбрать нужный способ подключения (для этого предположим, что питающий кабель изделия уже установлен, как это сделать самостоятельно будет указано ниже).

Первый способ заключается в том, что питающий кабель, соединяется с предусмотренными проводами (выводы из стен для духового шкафа, варочной поверхности) напрямую. Это означает механическое соединение (болтовое соединение, скрутка проводов, соединение с помощью клемной колодки).

Перечисленные виды соединения – надежные. Но в случае необходимости отключить изделие от электросети, обесточить (гарантийный случай, уборка, что-то упало нужно извлечь) потребуются услуги электрика или потеря времени на отсоединение и присоединение. Чем обусловлен этот способ – мощностью оборудования. Ведь как мы выяснили выше, мощность, указанная в паспорте говорит о потребляемом токе. В случае, когда расчетный ток вилки и розетки меньше тока, потребляемого электроприбором, следует выполнить соединение напрямую. Так многие виды бытовых духовых шкафов потребляют ток не более 16А, а варочные поверхности не более 32А. Номенклатура производимых розеток и вилок в постсоветском пространстве полностью размещается в этом диапазоне – поэтому нет острой необходимости в этом способе, кроме специфических случаев (техническая либо эстетическая необходимость). 

Второй способ — это подключение с помощью вилки и розетки. Это удобно. Это превращает устройства для приготовления пищи в обычные бытовые приборы. Включаем вилку – под напряжением, нужно отключить — вынимаем вилку из розетки. Нужно помнить – все включения или отключения производить в режиме “ВЫКЛ» или «OFF».

Как своими силами подключить питающий кабель

Итак, мы выбрали способ, как подключить наши первоочередные кухонные устройства. Но наши питающие кабели подключены условно. Выясним, как это сделать по-настоящему. Традиционно, рассмотрим раздельно, духовой шкаф и варочную поверхность.

Для духового шкафа (мощностью не более 3.5 кВТ, Р=3.5 kW) необходимо приобрести кусок кабеля ПВС 3*2,5 и обычную бытовую вилку на 16А. Длина кабеля должна быть такой, чтобы после подключения кабель не был натянут. При присоединении к вилке (условимся, кабель имеет коричневую, синюю и желтую жилы), важно подключить желтую (желто-зеленую) жилу к клемме земля. Порядок подключения фазы и ноля следующий: коричневая жила это фаза, синяя это ноль. В розетке фазу можно определить с помощью индикатора фазы (любой бытовой прибор не реагирует на порядок фаза-ноль – если вилку телевизора вставить противоположно текущей позиции, то телевизор все равно будет работать, однако, будет лучше, следовать условиям эксплуатации данного электроприбора). Далее, снимается небольшая пластиковая крышка, в месте подсоединения кабеля.

Там мы увидим соединение для каждой жилы кабеля.

Присоединение выполним следующим образом: L- это фаза, N- ноль, знак земля — желтый (желто-зеленый — это цвета земли с точки зрения электрики) согласно цветам жил. Очень важно: цвета жил провода в вилке при сочетании земля-фаза-ноль, должны соответствовать аналогичному сочетанию в подключаемом устройстве. Если в вилке фаза это коричневая жила кабеля, то и в духовом шкафе это коричневая жила. Точно так же с нулем и землей – сугубо по цветам.

Варочная поверхность. Как правило, модели варочных поверхностей универсальны. Это подразумевает подключение как на 220В так и на 380В. Переход как на одно так и другое напряжение реализуется с помощью установки соответствующих перемычек. У большинства варочных панелей, в месте подсоединения питающего кабеля (удобно доступная пластмассовая крышка) можно увидеть подобную схему подключения:

В случае квартиры, где выделенное напряжение 220В вывод очевиден (в случае частного дома, при выделенных 380В, электрики адаптируют вывод питания на варочную поверхность на 220В).

Для того, чтобы варочная поверхность работала от 220 В, следует установить перемычки согласно строке 3 схемы подключения. Для напряжения 380В выбираем строку 1. Практически это может выглядеть так:

Или так:

Что касаемо питающего кабеля, лучше использовать ПВС 3*6 (кроме случая, когда кабель в розетке меньшего сечения – а это 3*4мм2). В любом случае, рекомендуется придерживаться принципа – сечение питающего кабеля не может быть меньше сечения кабеля в розетке (провода выступающего из стены, для подключения варочной поверхности). Больше может. Как уже говорилось выше, варочная поверхность емкий потребитель электроэнергии. При мощности 7,3 кВт (Р=7,3kW), необходимо установить розетку и вилку, рассчитанные на ток 32А.

Сочетание цветов жил кабеля с землей, фазой и нулем полностью аналогично случаю духового шкафа.

При подключении питающих кабелей духового шкафа и варочной поверхности была указана марка кабеля ПВС. ПВС это гибкий многожильный силовой кабель в ПВХ изоляции. Но при неразъемном соединении с кабелем электропроводки (а это в большинстве случаев кабель марки ВВГ-нг, с монолитными негибкими жилами) эффективнее было бы использовать аналогичной марки кабель. С точки зрения простоты соединения — возможно. С точки зрения эксплуатации – все таки мы имеем дело с бытовыми приборами, а им присуща некоторая подвижность. Монолитный кабель рассчитан на неподвижность, вероятность поломки жил есть, но не большая. Вероятность же поломки мест соединения внутри прибора уже выше. Поэтому многожильный кабель (ПВС) более удобен, в данном случае.

При выполнении работ с электрооборудованием строго выполняйте меры безопасности от поражения электрическим током.

Клеммный блок, плоский 2-контурный

Клеммный блок — плоский — 2-х контурный

Наши клеммные колодки можно установить на любую панель, дерево, балку или плоскую поверхность, чтобы вы могли подключать несколько проводов, светильников, диммеров, розеток, переключателей, датчиков и т. Д. Они также известны как клеммные колодки / блоки электрических барьеров. и отлично сочетаются с люстрой, которую вы создаете. Если вы хотите подключить и скрыть несколько электрических проводов к одному источнику, эти клеммные колодки — то, что вам нужно.

При подключении более 2 цепей вам понадобится J umpers при соединении клемм, расположенных рядом друг с другом, потому что между каждой цепью имеется пластиковая стенка (изолирующая стенка). Щелкните здесь, чтобы получить Джемперы .

Дополнительные крышки также доступны для защиты блока и предотвращения случайного контакта с цепью под напряжением. Дополнительные крышки включают монтажные зажимы, которые размещаются под винтом и удерживают крышку на месте. Крышки не требуются, но добавляют последний штрих и помогают предотвратить проблемы с безопасностью.

Используйте наши Ring Terminals с нашим обжимным устройством Crimper , и ваши соединения будут выглядеть более изысканными и профессиональными.

Характеристики:

  • Признан UL, сертифицирован CSA, отмечен знаком CE
  • Цвет: черный
  • Размер винтовой клеммы: # 6
  • Для провода сечением 12-22 AWG (отлично работает с нашим проводом 18 калибра)
  • 20 ампер на цепь
  • Четыре (4) монтажных отверстия 0,17 дюйма (винты в комплект не входят)
  • 300 В
  • Максимальная температура 257 градусов по Фаренгейту
  • Подключение, не требующее обслуживания
  • Доступны конфигурации с 2, 3, 4 или 8 цепями
  • На фотографиях показаны дополнительные аксессуары.Этот список предназначен только для клеммной колодки.
  • Как всегда, перед покупкой, сборкой и / или подключением любых электрических изделий проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.

Как подключить телефонный разъем на 110 блоков

Эта статья представляет мое собственное мнение и может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, прочтите мои раскрытия для получения дополнительной информации. 110 монтажных блоков обычно используются для разводки телефонных линий в домах и офисах.Если ваш дом был построен после 1990 года, велика вероятность, что у вас есть блок 110, соединяющий ваши телефонные розетки с входящими телефонными линиями. Они немного сложны, но знание того, как они работают, может сэкономить вам много денег. В этом посте мы рассмотрим различные части блока 110 и то, как подключить вашу телефонную систему.

Моя телефонная компания взимает ежемесячную плату в размере 10 долларов за обслуживание внутренней проводки. Зная, как содержать собственные телефонные линии, я экономлю около 120 долларов в год.Блок 110 является неотъемлемой частью многих домашних телефонных систем, поэтому важно знать, как они работают.

Альтернативная телефонная линия

110 блоков — это довольно круто, но подключение 110 может быть немного сложным, как вы увидите. Если приведенные ниже инструкции кажутся вам слишком сложными, вы можете использовать вместо них телефонный распределительный щит Leviton 1×9. Я использовал его в предыдущей статье. Его намного проще установить и пробить, потому что вам не нужно делать никаких перекрестных соединений. У вас не будет такой гибкости, как у блока 110, но для большинства жилых помещений он должен работать нормально.

Если у вас уже установлен блок 110 или вы действительно хотите его использовать, продолжайте читать.

110 компонентов блока

Блок 110 состоит из основания, которое монтируется на стене (или панели), а также ряда C-образных зажимов, которые позволяют выполнять соединения.

110 Блок База

База 110 Block может иметь множество различных конфигураций. Вы можете получить их с ножками или без них или даже для установки в стойку. Они также доступны в разных размерах, включая конфигурации на 50, 100 и 300 пар, плюс вы можете использовать несколько блоков 110 вместе, если вам нужно.Каждый ряд вмещает 25 пар проводов. Комплект Leviton 41AB2-1F4 GigaMax 5E 100 Pair 110-Wiring Block Kit — хороший выбор для многих домашних и небольших офисных установок. Он поставляется со всем необходимым, включая C-образные зажимы и этикетки.

Вы начинаете с прокладки проводки в помещении (постоянной) к столбам в основании. Электропроводка в помещении — это кабели, которые проходят через стены, такие как кабели, идущие между телефонными гнездами и точкой распределения (зеленые кабели), и входящие телефонные линии (серые), которые подключаются к устройству сетевого интерфейса телефонной компании (NID).

Каждый провод пробивается к одному пазу между штырями в основании. Столбы на базе не имеют цветовой маркировки, за исключением черной маркировки для каждой 10-й пары.

С-образные зажимы

База также не создает никаких электрических контактов. Столбы просто удерживают провода на месте.

Для соединения используются соединительные зажимы (C-Clips). C-клипы получить кулаком вниз по кабелям на основной пост. C-образные зажимы позволяют протянуть больше проводов в верхней части C-образного зажима. C-Clip создает электрическое соединение между проводами, проткнутыми в верхней части C-Clip, и проводами, проткнутыми вниз на основании.

C-Clip выпускаются в конфигурации с 3, 4 или 5 парами. Каждая пара на C-Clip имеет цветовую кодировку для каждой пары: синий, оранжевый, зеленый, коричневый и серый (серый). Поскольку большинство кабелей витой пары, которые вы будете использовать, составляют 4 пары, вы в основном будете использовать 4-парные C-образные зажимы с синей, оранжевой, зеленой и коричневой маркировкой. Эти зажимы Leviton GigaMax 5e C-4 работают с блоком Leviton 110
, о котором я упоминал ранее. Я подумывал о приобретении блока проводки ICC 110, но он не поставлялся с зажимами и стал дороже после добавления зажимов.

Провода для кросс-коммутации

Очевидно, вы захотите подключить свои телефонные гнезда к входящим телефонным линиям. Для этого вы используете перекрестные провода. Это нескрученная пара проводов, которую вы используете для соединения одной пары проводов одного кабеля с одной парой проводов другого кабеля.

Для этого нужно протыкать кросс-соединительные провода поверх C-образных зажимов для каждой линии. На изображении выше изображена пара кросс-коммутации, идущая от линии 1 нашей входящей линии к линии 1 на одном из наших телефонных разъемов.


Ждать! Но у нас несколько телефонных розеток и только одна входящая линия. Как их все соединить, если в каждом слоте можно проткнуть только один провод? В более подробном примере на этой странице мы рассмотрим создание моста для подключения нескольких разъемов к входящим линиям.

Инструмент для пробивки отверстий

Чтобы вставить провода в блок 110, вам понадобится специальный инструмент, называемый перфоратором. Они бывают ударными и безударными. Инструмент для ударных пробивок лучше, потому что он может прилагать большее усилие с меньшими усилиями с вашей стороны и дает проводу необходимое усилие, чтобы вдавить его в разъем, не повредив его.

Инструменты для пробивки имеют сменные лезвия, которые обычно имеют двустороннее лезвие. Вы можете получить лезвие 110, которое имеет режущее лезвие на одном конце и не режущее лезвие на другом, или комбинированное лезвие, у которого есть лезвие 110 с одной стороны и лезвие 66 с другой. Блок 66 — это старый стиль телефонного блока. Они все еще используются, но 110 блоков обеспечивают более высокую скорость передачи и могут использоваться для работы в сети или для передачи голоса.

Инструмент для пробивки может быть режущим или не режущим лезвием.Режущее лезвие будет обрезать излишки проволоки, когда вы протыкаете проволоку. Неразрезной нож не срезает лишнюю проволоку. Он только прижал провод к месту. Вам понадобится неотрезной нож, если вы планируете последовательно подключить некоторые провода, что является обычным явлением в телефонных установках. Мы рассмотрим это в примере.

110 Пример домашней электропроводки блока

Чтобы действительно понять, как работает блок 110, давайте рассмотрим пример довольно сложной жилой телефонной системы, которая включает домашний офис.(Вы также можете использовать эту схему подключения для небольшого офиса с 11 телефонами.)

В доме 4 входящих телефонных линии. Одна основная линия дома, 2 служебные линии и 1 факс:

  1. Домашняя линия
  2. Офисная линия 1
  3. Офисная линия 2
  4. Факс
По всему дому будет установлено 9 телефонных розеток, которые подключены только к домашней линии (линия 1). Они будут установлены на кухне, столовой, гостиной, семейной комнате, гараже, подвале, главной спальне и 2 других спальнях.

В офисе будут установлены два домкрата. Один с линией факса и один с 3 линиями. Две служебные линии и домашняя линия, чтобы вы могли ответить на домашнюю линию, если вы работаете.

Всего у нас 4 входящих линии, идущих на 11 домкратов. Это сложная установка, но она демонстрирует, как подключен блок 110, так что вы можете использовать эти знания для меньших или больших систем.

Шаг 1: подготовка

Проложите кабель от каждой настенной розетки к центральному месту, где у вас есть структурированная медиа-панель.Сюда также будут идти входящие телефонные линии. Прикрутите блок 110 к панели и убедитесь, что линии достаточно провисают, чтобы добраться до блока, и оставьте немного лишнего, если вам понадобится внести какие-либо изменения в будущем.

Шаг 2: Отбейте входящие линии

В верхнем ряду блока 110 мы собираемся пробить входящие линии от телефонной компании, начиная с левой стороны блока.

Примечание. Провода обычно спускаются с задней или нижней части блока, но для облегчения просмотра в этом примере я проложил их с боков.Кроме того, когда вы прокладываете свои провода, установите где-нибудь точку привязки, которая позволит вам оставить петлю из дополнительных проводов на случай, если вам понадобится внести какие-либо изменения в будущем.

В кабеле Cat5e есть 4 пары проводов, и каждая пара поддерживает одну аналоговую телефонную линию. Каждая линия имеет разный цвет.

  1. Синий
  2. оранжевый
  3. зеленый
  4. коричневый

Каждая пара имеет белый провод с цветной полосой и однотонный провод. Пример: бело-синий и синий для строки 1.Белый провод — это наконечник , а цветной провод — это кольцо .

Если ваши входящие линии используют проводку старого типа, может быть только 4 провода (красный, зеленый, черный и желтый), способные передавать 2 телефонные линии. Красный / зеленый для первой строки, черный / желтый для второй строки. Для установки с 4 линиями будет два 4-проводных кабеля.

Используя режущее лезвие на инструменте пробивки 110, начните пробивать входящие линии, начиная слева направо, в порядке для каждой пары линий, синей, оранжевой, зеленой и коричневой.Сначала идет белый провод, а затем цветной провод, как показано ниже.
Это порядок, в котором будут пробиты все провода. Бело-голубой, голубой, бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, зеленый, бело-коричневый, коричневый. Если бы у нас были старые 4-х цветные провода, это были бы красный, зеленый, черный, желтый, красный, зеленый, черный желтый или какая-то другая комбинация. Самое главное, чтобы входящие линии были правильно упорядочены для линий 1, 2, 3 и 4.

Одно замечание. Нам не обязательно иметь все строки из одного источника.Могут быть 2 линии от телефонной компании и 2 линии от адаптера VOIP или даже все линии VOIP.

Шаг 3. Прокладка кабелей в помещении

Затем мы собираемся проткнуть кабели в нашем помещении. Это кабели, которые соединяют розетки в каждой комнате с блоком 110.

Мы собираемся нанести их на первые два ряда нашего блока 110, используя ту же синюю, оранжевую, зеленую и коричневую раскладку.

Ряд 1: Кухня, столовая, гостиная, семейная комната, гараж

Ряд 2: подвал, главная спальня, спальня 1, спальня 2, офис, факс

У проводов в помещении есть зеленые оболочки, основанные на моих рекомендациях по цвету жилой структурированной проводки.По одному 4-парному кабелю Cat5e от каждого разъема.
Я добавил несколько текстовых и оранжевых полей, чтобы помочь идентифицировать разные пары кабелей, потому что теперь это становится немного сложным. Просто не забудьте сначала выполнить схему с синим, оранжевым, зеленым и коричневым с белыми проводами в паре. В конце каждого ряда должно быть 2 пустых проволочных столбика.

Когда вы пробили все свои провода, дважды проверьте, чтобы убедиться, что все в нужном месте, затем прикрепите крышку, ярлыки и пробейте 4 пары C-образных зажимов в верхних 2 рядах.Они делают специальные 5-парные инструменты для перфорации, но они немного дорогие и не то, что вам нужно как домашнему мастеру. Вы можете использовать ударный ударный инструмент, расположенный в центре C-образной клипсы, чтобы пробить его, а затем пробить каждый конец для большей точности.

Шаг 4: 110 мост

Прямо сейчас у нас есть все наши разъемы и входящие линии, но они не подключены друг к другу. Если вы возьмете телефон, подключенный к одной из домашних розеток, вы не услышите гудок.

Нам нужно подключить гнезда к входящим линиям.Но есть проблема. Каждый слот разъема 110 IDC может принимать только один провод. Мы не можем подключить все наши телефоны к C-Clip, установленному на входящих линиях. Нам нужно будет создать больше точек для соединения, создав мост.

Посредством гирляндного соединения 4 пар проводов (синий, зеленый, оранжевый, коричневый) через прорези в нижних 2 рядах мы можем создать 11 точек, которые позволят нам подключить наши 11 телефонных разъемов. Это немного сложно, поэтому мы начнем с одной пары за раз.

Установщики телефонов будут иметь катушки однопарных перекрестных проводов разных цветов, но если у вас их нет, вы можете просто снять оболочку с кабеля Cat5E, чтобы получить 4 отдельные цветные пары, которые вам понадобятся.

Примечание: Старайтесь не раскручивать пары больше, чем вам нужно, максимально разрешенный для Cat5e — 1/2 дюйма. На иллюстрациях я раскручиваю пары, потому что легче увидеть, что происходит, а также легче ничья

Сначала синяя пара. Вы заметите одну вещь: на многих 110 блоках базовые стойки не имеют цветовой кодировки, за исключением, возможно, какой-то маркировки на каждой 10-й паре. Это немного усложняет задачу, поэтому я рекомендовал устанавливать C-образные зажимы в первых двух рядах после того, как мы уже пробили проводку в помещении.Это дает вам ориентир. После того, как синяя пара выбита в мост, оставшиеся 4 пары легче, поэтому не торопитесь, чтобы получить правильную синюю пару.

Переключитесь на не режущий конец ножа для перфорации 110 и начните протыкать синюю пару проводов в первых двух столбах, бело-синих, затем белых. Затем обмотайте провода вокруг, вверх и вниз через каждые 8 ​​слотов, чтобы совместить синие маркеры на перекрестных соединениях, и проткните их вниз после того, как вы проверите их размещение.


Повторите процесс для оранжевой пары, ударяя их по двум прорезям справа от каждой синей пары, которую вы пробили ранее, как показано.
Наконец, повторите с двумя последними парами, и ваша разводка моста должна выглядеть следующим образом.
Убедитесь, что все выглядит правильно, и обрежьте концы срезанной стороной лезвия 110. Затем установите крышку, этикетки и пробейте C-образные зажимы на последних 2 рядах.

Альтернативный 110 мост

Вышеупомянутый мост позволит вам направить все 4 линии на каждую из ваших настенных пластин. Вы также можете установить мост так, чтобы оставалось больше места для кабелей станции, если вы хотите добавить больше настенных розеток, не добавляя еще один блок 110.В моей ситуации у меня будет 3 телефонных линии. Один основной номер дома и 2 линии VOIP, которые я использую для работы. Моя основная линия будет подключаться ко всем моим телефонным разъемам, но я хочу, чтобы мои линии VOIP проходили только в несколько комнат.

Я собираюсь пробить свои входящие линии и 14 станционных кабелей, остальная часть блока будет посвящена мостам. В линии 1 будет 16 пар, в линии 2 — 8 пар, а в линиях 3 и 4 — по 6 пар в каждой.

Я использовал отрезанные части кабеля Cat5E, чтобы я мог кодировать каждый мост цветом.


После того, как я вставлю C-образные зажимы C4 по проводам моста и добавлю полоску с этикетками к блоку 110, становится немного более очевидно, что происходит.

Шаг 5: Подключите мост

Мы проделали всю работу, но до сих пор не можем позвонить. Серьезно, остановитесь и посмотрите на мою старую рассылку по телефону, чтобы найти более простой вариант.

Неа? Все еще со мной? Хорошо, мы подключили мост, но он не подключен к входящим линиям, так что мы сейчас этим и займемся.Используя 4 пары перекрестных проводов (можно просто снять оболочку кабеля Cat5e), мы собираемся подключить первый блок в строке 1, который имеет наши входящие линии, к первому блоку в строке 4.

На самом деле не имеет значения, к какому мосту мы его подключаем, но хорошо быть последовательным. В конечном итоге мы собираемся соединить все наши блоки строки 1 со строкой 4, а затем строку 2 с строкой 3. Это сохранит метки четкими и упростит отслеживание перекрестных соединений в будущем. А пока давайте просто сделаем входящие линии, используя 4 разные цветовые пары для 4 входящих линий, как показано.
Не раскручивайте пары больше, чем нужно. Я сделал это, чтобы было легче увидеть. Оберните провода снаружи блока. Оставьте немного провисания, чтобы облегчить трассировку проводов, но не слишком сильно. Постарайтесь, чтобы он был опрятным и хорошо выглядел.


Теперь у нас есть гудок по всему мосту для всех 4 линий! Woohoo! Позвоним всем нашим друзьям и расскажем им! Привет? Привет? Упс … Мы по-прежнему не можем звонить. Последний шаг перед тем, как мы сможем.

Шаг 6: Подключите разъемы к входящим линиям

До этого момента потребовалось немного поработать, но теперь вы можете видеть, насколько гибким является блок 110.Мы можем довольно легко подключить 1, 2, 3 или все наши входящие линии к каждому разъему и внести изменения в будущем. Если мы хотим направить линию 1 на кухню, линию 2 в столовую и линии 1 и 2 в семейную комнату, это просто сделать. Начнем с основ.

Домашние телефоны

Мы решили иметь только одну домашнюю телефонную линию, поскольку в наши дни младенцы рождаются с мобильными телефонами. У каждого домашнего телефона будет только одна линия — домашняя линия.

Все, что нам нужно сделать, чтобы это произошло, — это подключить синюю пару перекрестных проводов между синими пазами в C-Clip разъема к соответствующим синим пазам на C-Clip одного из мостовых зажимов.Для наглядности отразите C-образные зажимы так, чтобы строка 1 соединялась с рядом 4, а строка 2 — со строкой 3.

Сначала мы подключим кухонный разъем.
Начиная слева, белый синий, а затем синий цвет на C-образном зажиме для кухни до соответствующих пазов на C-образном зажиме 2-го моста в ряду 4. Теперь кухонный телефон подключен к линии 1, линии дома. Давайте проверим это, заказав пиццу. К тому времени, как она придет, мы закончим с остальными телефонами. Продолжайте делать остальные домкраты в 1-м ряду блока 110.Разделите проводку кросс-коммутируемых пар проводов слева и справа, чтобы было аккуратнее.
Теперь подключитесь к домашним телефонным линиям в ряду 2. Кросс-соединительные провода просто пройдут прямо через центральный желоб. Я добавил стрелки, чтобы вы не пропустили их в путанице проводов.

Факс

В отношении факсимильной связи мы собираемся сделать все по-другому. Как и в домашних телефонах, факс будет получать только одну линию, но вместо линии 1 он получит линию 4. Это означает, что нам нужно добавить пару перекрестных проводов между коричневой парой на мостике C-Clip ( линия 4) к паре синий на факс-зажиме.Это потому, что факс ожидает, что линия войдет в линию 1, синяя пара.

Офис

Телефон в офисе может обрабатывать как минимум 3 телефонные линии. Мы собираемся подключить к этому разъему 2 служебные линии, а также домашнюю телефонную линию.

Линии офиса 1 и 2 — это линии 2 и 3 в нашем блоке 110, но мы хотим, чтобы они были линиями 1 и 2 на телефоне, а линия дома (линия 1) была линией 3 на телефоне. Мы можем сделать это на домкрате или мы можем сделать это на блоке 110.Поскольку в этой статье около 110 блоков, угадайте, где мы это сделаем? 🙂

Линия 1 (синяя) на мосту переходит в линию 3 (зеленая) на зажиме Office

.

Линия 2 (оранжевая) на мосту переходит в линию 1 (синяя) на зажиме Office

. Линия 3 (зеленая) на мосту переходит в линию 2 (оранжевая) на клипе Office.
Наконец-то мы закончили. И как раз вовремя. Пицца здесь!

Все, что вам нужно знать о клеммных колодках

При сборке схемы легко забыть, что это гораздо больше, чем просто провода и припой.Клеммные колодки — полезный и часто важный компонент для электропроводки любого парка. Но каковы их функции и что о них нужно знать?

Что такое клеммные колодки?

Клеммные колодки, также иногда менее точно называемые «винтовые клеммы», по сути, представляют собой форму электрической развязки, которая распределяет мощность по транспортному средству вашего парка. Точно так же, как дальнобойщик берет клеверный лист, чтобы сойти с одной межгосударственной магистрали и перейти на другую, клеммная колодка служит своего рода инструментом маршрутизации для автомобильных электрических целей, как внутри цепей, так и для соединения разных цепей друг с другом.

Как правило, вы подключаете провод к клеммной колодке, снимая с него изоляцию, наматывая на винт и затем закрепляя винт в клемме, или припаяв разъем к проводу и прикрепив его к клемме. . Обычно в автомобильной электросети вы видите последнее, хотя в некоторых несущественных устройствах все еще могут присутствовать винтовые соединения. Клеммные колодки предназначены для быстрого и простого подключения, которое можно быстро выполнить и быстро отремонтировать.

Обычно клеммные колодки служат для двух целей: для соединения различных цепей и обеспечения электрического заземления для цепи.Заземление, конечно же, обеспечивает безопасный путь для прерывания цепи, снижая риск коротких замыканий в вашей системе или серьезных травм членов вашей команды. Подключение различных цепей может быть трудоемкой задачей, которую упрощают клеммные колодки, хотя для цепей, которые должны более сильно взаимодействовать друг с другом, вашей группе автопарка может потребоваться использовать другие методы.

Преимущества и недостатки

Основным преимуществом клеммной колодки является стоимость.По сравнению с другими типами разъемов клеммная колодка относительно дешевая. Это также в некоторой степени относительно экономит время, поскольку подключение проводов к одному из них не является сложным процессом и может быть легко выполнено в любом хорошо оборудованном магазине. Если водитель должным образом обучен и имеет необходимые инструменты, он может даже провести небольшой ремонт оборудования в кабине на дороге, в зависимости от вашей политики.

С другой стороны, основным недостатком является то, что при наличии вибрации или толчков провода могут отсоединяться от клеммных колодок — даже при хорошо надежных соединениях.В результате группы автопарков должны по возможности протестировать соединение перед его внедрением, чтобы убедиться, что оно выдерживает суровые условия, которым оно подвергается. Еще один потенциальный недостаток — это пространство, поскольку из-за своей конструкции клеммные колодки могут быть очень маленькими. Это часто может сделать их лучшим вариантом для внутренней проводки и несущественной проводки.

При выборе клеммных колодок важно проконсультироваться со своей командой об их потребностях и проблемах. Большинство клеммных колодок, особенно для автопарков, имеют определенные цели, для которых они лучше всего используются, и, аналогично, они не являются ответом во всех электрических ситуациях.Но для быстрых и эффективных подключений и распределения энергии удобно иметь клеммные колодки. Для получения наилучших сведений о клеммных колодках и схемных соединениях просмотрите наши клеммы и разъемы.

6 общих проблем подключения проводов и их решения

Многие проблемы с электричеством в доме связаны с разными версиями одной и той же существенной проблемы: проводные соединения выполнены неправильно или со временем ослабли. Возможно, вы унаследовали проблему от предыдущего владельца или от электрика, который выполнил ненадлежащую работу, или, возможно, это результат работы, которую вы выполнили самостоятельно.Многие проблемы с подключением проводов возникают не по чьей-либо вине, а просто в результате времени. Провода находятся в постоянном цикле нагрева и охлаждения, расширения и сжатия. Каждый раз, когда используется выключатель или подключаются приборы, и естественным результатом всего этого использования является то, что со временем проводные соединения могут ослабнуть.

Ваша электрическая система имеет множество мер защиты от опасностей, связанных с плохими соединениями проводов, такими как система заземления, автоматические выключатели и защита GFCI и AFCI.Тем не менее, существует опасность искрообразования и искрения всякий раз, когда в вашей системе имеется ненадежное соединение проводов. Многие из этих проблем довольно легко обнаружить и отремонтировать домовладельцу, в то время как с другими лучше всего справиться профессиональным электриком. Понимание того, где обычно возникают эти проблемы, поможет вам решить, как с ними справиться.

Инструменты и материалы

Вот шесть наиболее частых причин возникновения проблем с подключением проводов.

Ослабленные соединения проводов на переключателях и выходах

Наиболее распространенной проблемой является ослабление винтовых клеммных соединений на настенных выключателях и розетках.Поскольку эти приспособления наиболее широко используются в электрической системе, это места, на которые следует обратить внимание в первую очередь, если вы подозреваете проблемы с подключением проводов.

Ослабленные соединения проводов в выключателе, розетке или осветительной арматуре часто сигнализируются жужжащим или потрескивающим звуком или мерцающим светом.

Чтобы решить эту проблему, сначала необходимо отключить питание подозреваемого настенного выключателя, осветительного прибора или розетки. Выключив питание, вы можете снять крышку и с помощью фонарика внимательно осмотреть винтовые клеммы внутри, где подключаются провода.Если вы обнаружите, что они ослаблены, осторожно затяните винтовые клеммы на проводах. По всей видимости, это решит проблему.

Иногда вы можете обнаружить, что соединения проводов выполняются с помощью вставных фитингов на задней стороне выключателя или розетки. Этот метод подключения печально известен своей склонностью к отказу — настолько, что большинство профессиональных электриков вообще не используют вставные фитинги, а вместо этого выполняют все соединения проводов с помощью винтовых клеммных соединений по бокам выключателя или розетки. .Если вы обнаружите, что ваше устройство сделано с цанговыми фитингами, вы можете удалить их и снова подключить провода к винтовым клеммам на устройстве.

Наконец, если внутри коробки есть сквозные соединения проводов, которые выполнены с помощью гаек или другого типа разъема, проверьте их, чтобы убедиться, что провода плотно соединены друг с другом. Плохо закрепленный разъем также является частым источником проблем.

Соединения проводов с помощью изоленты

Классическая ошибка подключения проводов — это когда провода соединяются вместе изолентой, а не гайкой для проводов или другим разрешенным соединителем.

Чтобы устранить проблему, сначала отключите питание цепи. Затем снимите изоленту с проводов и очистите их. Убедитесь, что видно достаточное количество оголенных проводов (для большинства разъемов это означает около 3/4 дюйма), затем соедините провода вместе с помощью гайки для проводов или другого одобренного разъема (теперь есть вставные разъемы, которые нравятся некоторым профессионалам. использовать).

Если концы проводов повреждены, вы можете отрезать концы проводов и снять около 3/4 дюйма изоляции, чтобы обеспечить надежное соединение с помощью гайки.

Два или более провода под одной винтовой клеммой

Еще одна распространенная проблема с подключением проводов — это когда вы обнаруживаете, что два или более проводов зажаты под одной винтовой клеммой на выключателе или розетке. Это явный признак самодеятельности и явной пожарной опасности. Допускается прокладка одного провода под каждой из двух винтовых клемм со стороны розетки или выключателя, но заклинивание двух проводов под одним винтом является нарушением норм. Чаще всего это наблюдается, когда под винтом заземления на розетке или переключателе находятся два оголенных медных заземляющих провода, но иногда вы также можете найти горячие или нейтральные провода, подключенные к единственной винтовой клемме.

Чтобы решить эту проблему, еще раз, этот ремонт включает в себя сначала отключение питания. Затем два поврежденных провода отключаются от их винтовых клемм. Отрежьте 6-дюймовый пигтейл того же цвета, что и два провода (используйте зеленый пигтейл, если вы соединяете два неизолированных медных заземляющих провода). Снимите 3/4 дюйма изоляции с каждого конца гибкого кабеля, затем присоедините один конец к двум только что отсоединенным проводам с помощью соединителя (гайка). Теперь прикрепите свободный конец гибкого провода к винтовой клемме, которая когда-то удерживала два провода.

По сути, вы создали мост или путь, который соединяет оба провода с желаемой винтовой клеммой на розетке или переключателе.

Примечание: Убедитесь, что кабель гибкого провода того же калибра, что и провода цепи. Для 15-амперной схемы обычно используется провод 14-го калибра; В схеме на 20 ампер используется провод 12 калибра.

Открытые провода

Довольно часто, особенно при любительских электромонтажных работах, можно увидеть резьбовое клеммное соединение или соединение с гайкой, когда на проводах виден слишком большой (или слишком маленький) оголенный медный провод.В случае винтовых клеммных соединений должно быть достаточно оголенного медного провода, чтобы полностью обернуть его вокруг винтовой клеммы, но не настолько, чтобы излишек оголенного медного провода выходил из винта. Излишек оголенного провода может замкнуться, если он коснется металлической коробки или других проводов. Провода должны быть намотаны на винтовые клеммы по часовой стрелке; если их перевернуть, они могут расшататься.

При соединении с помощью гайки весь оголенный медный провод должен быть спрятан под пластиковым колпачком так, чтобы оголенный провод не был виден внизу гайки.

Чтобы устранить проблему, выключите питание устройства, затем отсоедините провода и либо обрежьте лишний провод, либо снимите дополнительную изоляцию, чтобы обнажить необходимое количество провода. Затем снова подсоедините провода к их винтовым клеммам или гайкам. Слегка потяните за провода, чтобы убедиться, что они надежно подключены.

Ослабленные соединения на клеммах автоматического выключателя

Менее распространенная проблема — это когда горячие провода на автоматических выключателях в главной сервисной панели не плотно подключены к выключателю.Когда это происходит, вы можете заметить мерцание лампочек или проблемы с обслуживанием приборов по всей цепи. При подключении к автоматическим выключателям не забудьте снять с провода необходимое количество изоляции и перед затяжкой убедитесь, что только оголенный провод помещен под клеммную прорезь. Изоляция под разъемом подключения — нарушение кода.

Чтобы устранить проблему, ремонт на главной сервисной панели должен выполняться профессиональным электриком. Любители должны пытаться выполнить этот ремонт только в том случае, если они достаточно опытны и хорошо разбираются в электрических системах.

Электрик решит эту проблему, отключив прерыватель и отсоединив его от горячей шины на главной сервисной панели. Он или она проверит горячий провод, подключенный к выключателю, чтобы убедиться, что винт затянут, а под клеммой нет изоляции и нет оголенных оголенных медных проводов. После завершения ремонта электрик вставит выключатель обратно на горячую шину и снова включит выключатель.

Неисправные соединения нейтрального провода на панелях автоматических выключателей

Другая менее распространенная проблема — и еще одна, с которой обычно решают профессиональные специалисты — это когда белый провод цепи неправильно подключен к нейтральной шине на главной сервисной панели.Симптомы здесь будут такими же, как у неисправного горячего провода.

Чтобы устранить эту проблему, электрик проверит, достаточно ли зачищен нейтральный провод и правильно ли он подсоединен к нулевой шине.

Как подключить переключатель с двумя черными проводами и одним желтым проводом?

Североамериканская проводка застряла в цветах готовых кабелей, и не совпадает по цвету —- Ой, подожди. Это канал .

Ваши провода

имеют цветовую маркировку .

В вашем случае черный — это всегда горячий . Здесь он останавливается для переключения, а затем переходит к другим точкам использования. Они используют сам переключатель в качестве соединительного блока, чего вы, возможно, не сможете сделать с помощью интеллектуального переключателя с косичками. Возьмите желтую проволочную гайку, чтобы соединить 2 черных провода с всегда горячим (возможно, черным) от интеллектуального переключателя.

Желтый — горячий . Это идет к (обычно красному?) Проводу на интеллектуальном переключателе, который предназначен для подключения к лампе.Предусмотренная проволочная гайка подойдет, в противном случае используйте желтый или оранжевый цвет.

У вас нет нейтрали в этой коробке , и вам нужно будет использовать интеллектуальный переключатель, для которого не нужен нейтральный провод. Нет возможности отвести белый провод, проходящий через эту коробку . Лучший способ — перейти на интеллектуальный переключатель, не требующий нейтрали.

Если в инструкции к переключателю сказано, что делать, если у вас нет нейтрали, сделайте это. (Подозреваю, так учитывая зелено-белый провод).Если это требует, чтобы вы прикрепили его к земле, вы заметите, что нет ПРОВОДОВ заземления, к которым можно было бы прикрепить. Не трогайте заземляющие провода в коробке. Возьмите винт № 10-32 (подойдет любой, но там продаются винты зеленого цвета, если вам нравится его стиль) и вставьте его в отверстие слева от существующего винта заземления. Здесь могут заканчиваться заземляемые провода.

Нет необходимости заземлять на новый коммутатор. Это произойдет с помощью крепежных винтов к металлической коробке.

Если вы действительно, очень, очень хотите нейтралитета…

и готовы серьезно «повысить квалификацию», чтобы получить его, тогда вы сможете вычислить 2 коробки, из которых идет белый провод, и … открыть их и выяснить, какой из этих участков будет легче вытащить .. ..и протяните новый белый провод . Вы можете использовать старый белый провод, чтобы протянуть новый — просто свяжите его изолентой в «голове» и не менее 6 дюймов по длине.

Вы не можете постучать по белому проводу как есть, потому что каждый его конец должен иметь не менее 6 дюймов свободной длины, входящей в эту коробку, а также выходить на 3 дюйма за поверхность стены… так что это примерно на 12 дюймов короче, чем должно быть.

Однако прочтите подробнее о протягивании проводов в кабелепровод, прежде чем углубляться в это.

Электропроводка для кемперов | Как подключить электрическую систему вашего автофургона

Электрическая система жилого фургона — это спасательный круг для жизни в фургоне. При правильной настройке для ваших нужд жизнь вне сети может стать реальностью.

Потребность в перезарядке батарей в дорогих кемпингах уменьшается, позволяя вам воспользоваться преимуществами дикого кемпинга с великолепными видами и при этом остыть пару пивка.

Однако осуществить проект по переоборудованию автофургона своими руками — довольно непростая задача.

Электрическая система — это не только установка правильных батарей и установка нескольких солнечных батарей на крыше.

Выяснив, как вы будете заряжать аккумуляторы и купив бытовую технику для автофургонов, пора все установить и запустить.

Но как все это сочетается?

Понимание компонентов электрической системы автофургона имеет решающее значение для безопасной установки и для будущего обслуживания в дороге.

Этот пост расскажет вам обо всех аспектах подключения автодомов.

Мы начнем с основ, объясняя каждый компонент, зачем он вам и как выбрать подходящий.

В нем подробно рассказывается о проводке, в том числе о выборе проводов правильного размера и понимании того, как прокладка кабеля влияет на общую эффективность вашей установки.

Мы заканчиваем полным руководством о том, как подключить электрическую систему вашего автофургона, с подробным списком инструментов и материалов, необходимых для работы.

Но прежде чем мы углубимся в детали, электричество — это серьезное дело.

Все правильно, у вас будет безопасная настройка.

Неправильное выполнение может привести к травме или еще хуже. В Интернете доступно множество зачастую противоречивой информации. Так что сделайте свое исследование хорошо.

Хотя мы уже несколько раз устанавливали наши собственные системы электропроводки для кемперов, мы не являемся квалифицированными электриками и не несем ответственности за вашу установку.

Так что, если сомневаетесь, остановитесь и спросите квалифицированного электрика.

Нужна помощь и совет по настройке электрооборудования?

Присоединяйтесь к нашей группе поддержки Facebook

Детали электрооборудования жилого дома

В электрических установках

Campervan используются основные принципы электрических цепей.

Чтобы объяснить это, вот упрощенная схема электрической цепи с отмеченными компонентами.

Ниже мы рассмотрим каждый компонент простым языком.

Схема | Цепь — это путь или петля, по которой течет электричество

Источник питания | Аккумуляторная батарея, обеспечивающая электроэнергию

Разъемы или проводники | Соединитель — это то, из чего сделан путь i.е. провода

Коммутаторы | Переключатель позволяет замыкать и размыкать цепь. Когда переключатель замкнут, цепь замкнута и течет электричество

Предохранитель | Небольшая полоска провода, которая защищает компоненты цепи в случае скачка напряжения или повышения напряжения

Загрузка | Под нагрузкой понимаются приборы и устройства, питаемые от источника питания

.

Земля | Подключение к земле

Звучит достаточно просто?

Перед тем, как приступить к установке какой-либо электрической системы, спроектируйте свою установку и нарисуйте электрическую схему жилого автофургона.

Для этого вам нужно немного разбираться в каждом из этих компонентов, поэтому мы рассмотрим каждый по очереди.

Нужна полная электрическая схема фургона?

Нет проблем!

Выберите между 110 В и 220 В, между 100 Вт и 800 Вт

Электрические схемы вашего фургона

Существует два основных типа электрических цепей:

Цепи постоянного тока

Аккумуляторы, как правило, являются основным источником питания для аксессуаров и приборов для кемперов.

Благодаря ограниченному количеству накопленной энергии, они лучше всего подходят для питания низковольтных устройств, даже если они заряжаются от солнечной и основной энергии.

Вот почему ваша бытовая техника для кемперов должна быть на 12В везде, где это возможно.

Итак, большинство цепей, которые вам понадобятся при преобразовании, будут цепями постоянного тока.

Цепь постоянного тока работает путем подачи питания от положительной клеммы батареи к отрицательной через прибор.

Если цепь разомкнута из-за размыкания переключателя, перегоревшего предохранителя или отсоединенного провода, поток энергии прекращается.

Цепи переменного тока

Цепи переменного тока работают от электросети, как в доме.

Они созданы для работы с большими токами, поэтому при неправильном обращении могут привести к серьезным травмам или даже смерти.

Если вы не уверены в своих электротехнических навыках, обратитесь за профессиональной консультацией.

Если вы хотите зарядить аккумуляторы вашего автофургона от сети, вам необходимо установить цепь переменного тока.

В простейшей цепи переменного тока для кемперов будет одно устройство: зарядное устройство.

Если вы собираетесь установить зарядное устройство, стоит также установить отдельную розетку.

Таким образом, вы можете питать другие устройства, когда вы подключены к основному источнику питания, что обычно сильно разряжает ваши батареи.

Это особенно полезно, если вы хотите использовать кондиционеры.

Кольцевая главная — выделенная цепь

В электрической системе автофургона большинство ваших компонентов должны подключаться к выделенным цепям с прямой линией обратно к отрицательной клемме батареи.

Таким образом, если в цепи произойдет сбой, это не повлияет на другие устройства.

Есть случаи, когда кольцевая магистраль может быть приемлемой установкой.

Кольцевая магистраль — это в основном цепь из нескольких компонентов.

Например, огни рождественской елки обычно располагаются на шлейфовом кольце.

Они устанавливаются последовательно, так что выход от одного источника света идет прямо на вход следующего источника и так далее по всей цепочке огней.

Если одна лампочка выходит из строя, цепь разрывается, и все они выходят из строя.

Более распространенная кольцевая магистраль состоит из нескольких компонентов, параллельно отводимых от основного кольца. Если один из компонентов выходит из строя, цепь остается нетронутой, поэтому никакие другие изменения не затрагиваются.

Мы рекомендуем кольцевую сеть только для очень слаботочных и второстепенных услуг.

У нас в фургоне есть 3 светодиодные лампы для чтения 12 В на кольцевой сети. Все остальное находится на выделенной цепи.

Короткое замыкание

Короткое замыкание возникает, когда в электрической цепи возникает разрыв, вызывающий утечку тока.

Это могло быть вызвано ослабленным проводом или неправильной установкой.

Электричество проходит по пути наименьшего сопротивления к земле, и если этот путь проходит через легковоспламеняющийся материал или человека, результатом может быть пожар, травма или и то, и другое.

Время от времени случаются короткие замыкания, и, чтобы свести к минимуму воздействие, предохранитель или автоматический выключатель эффективно отключат источник питания.

Источник питания — аккумуляторы для кемперов

Аккумуляторы глубокого разряда или аккумуляторы для отдыха на 12 В предназначены для постоянного высвобождения энергии в течение длительного периода.

Аккумуляторы

Leisure выдерживают сотни, если не тысячи циклов разряда и перезарядки, что делает их идеальным выбором для хранения энергии для электрических нужд вашего автофургона.

Аккумуляторная технология развивалась на протяжении сотен лет, и теперь мы можем транслировать фильмы на наши смартфоны, работающие от ультратонких литиевых батарей.

Погрузчики фургонов тоже могут извлечь выгоду из этих достижений в области технологий.

Мы написали полное руководство по аккумуляторным батареям для кемперов.Этот пост охватывает все, что вам нужно знать, чтобы помочь вам выбрать лучшую батарею для вашего образа жизни.

Чтобы понять, как подключить фургон, обязательно прочтите наши рекомендуемые советы по установке аккумулятора.

Тросы для кемперов

Проволока — это гибкая металлическая нить, которая проводит электрическую энергию, позволяя ей течь из одной точки в другую.

Поток электрической энергии по проводу называется током и измеряется в амперах. Именно это течение вредно, даже смертельно.

При прикосновении к проводу под напряжением можно получить удар электрическим током.

Если провод находится в цепи переменного тока 240 В, ожидайте, что его снесет с ног и упадет на 6 футов ниже.

В цепи постоянного тока травма все еще возможна, хотя, вероятно, не настолько серьезна, как от сети переменного тока.

Это, надеюсь, иллюстрирует, почему вам нужно проявлять осторожность.

В любом случае, вернемся к делу.

Провода в пластиковой оболочке. Он защищает провод от повреждений и любой проводящий элемент, с которым он соприкасается, чувствуя отрицательное влияние тока.

Выбор размеров проводов для вашей электрической системы, покупка кабеля правильного типа и планирование прокладки кабелей имеют решающее значение для успешной установки.

Выбор правильного сечения провода для автодомов

Доступны провода и кабели разных размеров, и использование провода правильного размера имеет важное значение в электрической сборке вашего автофургона.

Если проволока слишком мала для протекающего через нее тока, она нагревается, что может привести к расплавлению оболочки и ожогу проволоки.

Без защитных предохранителей или автоматических выключателей вы не хотите, чтобы они касались стенок вашего фургона! Обратите внимание на предыдущее предупреждение о травмах и смерти!

Намного лучше использовать провод большего или большего размера, чем необходимо.

Это снижает вероятность перегорания кабеля и делает электрическую цепь более эффективной за счет меньшего сопротивления.

Общая длина цепи также важна при выборе проводов для кемперов правильного размера.

Все, что больше 1.8 метров или 6 футов, особенно в цепях низкого напряжения, например, в вашем автофургоне, могут пострадать от падения напряжения на 10%.

Это означает, что ваша койка в задней части фургона не будет гореть так ярко, как передняя.

Кабель немного большего размера поможет уменьшить падение напряжения.

Но электромонтаж может стать довольно дорогостоящим и излишне дорогим, если везде использовать массивные провода.

Как правильно рассчитать размер провода
Кабель

продается в рулонах по несколько десятков метров, поэтому оптовые закупки наиболее подходящего размера помогут снизить ваши затраты на преобразование.

Шаг 1 | Определите текущий рейтинг (т. Е. Амперы) для каждого устройства, которое вы планируете использовать в своем автофургоне.

Некоторые приборы указывают свои характеристики в ваттах, а не в амперах.

Для 12-вольтовых компонентов, например, вашего холодильника, освещения кемпинга и зарядного устройства для телефона USB, расчет будет следующим:

Ампер = Вт / 12 вольт

, если вы не используете систему на 24 В, когда вы делите его на 24 вместо 12.

Некоторые компоненты, которые вы используете, могут быть на 110 В, 220 В или 240 В — например, микроволновая печь, телевизор или зарядное устройство для аккумуляторной дрели.

Чтобы использовать их в вашей системе 12 В, вы будете использовать преобразователь переменного тока в постоянный для кемперов.

Мощность

переменного тока отличается от мощности постоянного тока, поэтому расчет:

Ампер = Вт / (напряжение x 0,8)

Шаг 2 | Определите длину самой длинной цепи, которую вы планируете установить.

Для этого измерьте общее расстояние, на которое вы проложите кабель от аккумулятора до прибора и обратно до аккумулятора.

Для этого полезно использовать клубок струны, а затем измерить длину струны.

Шаг 3 | Воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором сечения проводов, чтобы определить точный минимальный сечение проводов, включая любые переключатели, предохранители и реле. Или для быстрой оценки воспользуйтесь таблицей ниже.

Выберите максимальную длину кабеля слева, основываясь на измерениях на шаге 2 выше, а значения силы тока — на основе наибольшего числа, рассчитанного на шаге 1 выше.

Стандарты сечения проводов и токовой нагрузки определяются в США размером AWG, а в Великобритании и Европе — по метрической шкале в миллиметрах.

В таблице ниже показаны оба измерения.

* Мы отметили только длину, обычную для сборки кемперов.

** Указанные размеры дают падение напряжения примерно на 3%, а не на 10% с кабелем меньшего диаметра.

Виды электрического кабеля

Различные кабели предназначены для разных целей, и вам необходимо покупать подходящий тип для каждого аспекта электрической системы вашего автофургона.

  • Для цепей постоянного тока используйте одножильный кабель. Это простые кабели с одним проводом внутри оболочки.
  • Для цепей переменного тока используйте многожильные кабели минимум с 3-мя жилами. По сути, это кабели внутри кабеля, подобные тем, которые подключены к вилке лампы.
  • Кабели для солнечных панелей, как правило, продаются как особый тип, хотя на самом деле это просто кабели большого сечения.
  • Батарея к перемычкам большой емкости — слишком толстая и дорогая для использования во всей цепи постоянного тока.

Прокладка кабеля в жилом фургоне

Даже довольно простая электрическая установка требует большого количества кабелей.

В переоборудованном Mercedes Sprinter фургоне у нас есть более 400 метров проводки для кемперов.

Чтобы свести затраты к минимуму, он помогает уменьшить длину кабельных трасс там, где это возможно.

Как видно из таблицы выше, для меньшего расстояния требуется кабель с более низким номиналом.

В целях эффективности таблица уже учитывает неэффективность и добавляет непредвиденные обстоятельства, поэтому вам нужно ожидать только 3% потери напряжения.

Тем не менее, старайтесь, чтобы все было компактно и установлено как можно ближе друг к другу, чтобы минимизировать длину кабеля и, следовательно, потери.

Осторожно прокладывайте кабели. Избегайте острых углов или участков, где кабель может тереться и, в конечном итоге, изнашиваться.

Для ремня и распорок установка кабелепровода для пропуска кабелей поможет избежать этих проблем.

Цвета и нумерация кабелей

Кабель можно купить во всех цветах. В целях безопасности мы советуем по возможности придерживаться стандартного цветового соглашения.

Для цепей постоянного тока используйте красный провод под напряжением, идущий от батареи к прибору, а для отрицательного кабеля обратно к батарее используйте черный.

Иногда бывает трудно найти более толстые провода красного цвета. В этом случае купите черный цвет и используйте красную изоленту или термоусадочную пленку, чтобы пометить каждый конец провода под напряжением.

Цветовая кодировка, используемая в цепях переменного тока для подключения берегового источника питания, варьируется в зависимости от мира.

Мы рекомендуем вам соответствовать стандарту в соответствии с местными правилами (подробнее об этом ниже).

Например, в Великобритании и Европе:

  • Live — коричневый
  • Neutral — синий и
  • Earth — зелено-желтый

где, как в США:

  • Live — черный или красный
  • Neutral — белый и
  • Protect Ground (Earth) — голый (непокрытый), зеленый или зеленый и желтый

Более профессиональный подход — индивидуально пронумеровать все кабели в соответствии с вашим дизайном.

При проектировании вашей электрической системы поместите уникальный номер на каждый конец провода на схеме или схеме.

Используйте хомуты или бирки для нумерации кабелей, чтобы идентифицировать каждый провод при его прокладке.

Это очень помогает при строительстве, потому что между прокладкой кабеля и установкой компонента может пройти несколько месяцев.

Если он пронумерован, вы сразу узнаете его назначение, прочитав электрическую схему.

Это также поможет в будущем, если вам придется искать неисправности в цепи.

Выключатели, реле, предохранители и прерыватели

Предохранители, переключатели и реле

играют разную роль в электрической системе вашего автофургона.

Однако у всех них есть одна общая черта — они разрывают цепь.

  • Переключатели имеют свойство размыкать цепь в рабочих целях. Таким образом, вы щелкаете выключателем, чтобы включить свет, замыкая цепь.
  • Реле — это переключатели с электрическим управлением.
  • Предохранители действуют как уровень защиты.Когда они получают неожиданный ток, они плавятся, ломаются и размыкают цепь. Получающийся в результате обрыв цепи не может причинить вреда, поэтому он является эффективным устройством безопасности.
  • Автоматические выключатели действуют как многоразовые предохранители, размыкая выключатели. Мы объясним!

Коммутаторы

Переключатель — это механический рычаг, который при нажатии размыкает или замыкает электрический контакт и останавливает или запускает подачу электроэнергии.

Как и все электрические компоненты, переключатели имеют номинальный ток, указывающий на безопасный ток, при котором они могут работать.

Вы можете купить переключатели для работы с сильными токами, но они становятся физически больше и неуклюжими с более высоким рейтингом.

Следовательно, важно понимать текущие потребности ваших устройств и приобретать переключатели подходящего размера.

Для использования с низким током ниже 10 ампер, например, водяным насосом или освещением, идеально подходят переключатели.

В цепях с более высокими токами существует риск, что электричество попытается прыгнуть или вызвать дугу через контакты при их размыкании или замыкании, что опасно для любого, кто щелкает выключателем.

В автодоме есть несколько сценариев с сильным током, когда изящные переключатели просто не справятся со своей работой. Вот несколько примеров:

  • Включение и выключение питания от аккумуляторов напрямую.
  • Работающие устройства, номинальный ток которых может быть слишком высоким для переключателя разумного размера. Коалесцирующий водонагреватель является хорошим примером. Наш потребляет 18 ампер.

В таких случаях нам понадобится либо большой переключатель, либо реле.

В переоборудованном фургоне мы установили 2 больших выключателя-разъединителя аккумуляторной батареи.1 позволяет нам отключить всю поступающую зарядку от генератора переменного тока, солнечных панелей и зарядного устройства 240В.

Другой позволяет нам изолировать аккумулятор от подачи питания на любую цепь в жилом помещении фургона.

Итак, если бы мы оставили фургон на хранение или отправили его через Атлантику в Южную Америку, мы бы изолировали все.

Для нашего водонагревателя Colesecer мы установили реле.

Реле

Реле — это в основном электромагнитный переключатель.

Небольшой электрический ток подается на реле при нажатии обычного переключателя. Катушка внутри реле становится магнитной, приводя в действие рычаг, замыкая главную цепь.

Итак, с нашим водонагревателем-коалесцирующим агентом мы щелкаем переключателем, который посылает небольшой ток на реле, которое, в свою очередь, замыкает сильноточную цепь.

Это помогает нам не порезаться электрическим током или не иметь огромный уродливый выключатель в фургоне.

Мы также используем реле раздельной зарядки, которое позволяет заряжать аккумуляторы для досуга от генератора переменного тока во время вождения.

Предохранители

В электротехнике автофургона каждая электрическая цепь имеет предохранитель на токоведущей стороне цепи.

Предохранитель

А — это просто тонкая полоска провода в пластиковом держателе, предназначенная для сгорания и плавления при прохождении тока, превышающего его номинальный ток.

Это разрывает цепь, и прибор перестает работать, указывая на проблему в цепи или компоненте, который он питает.

Предохранители защищают аккумулятор и людей от любых электрических сбоев в компонентах или электрических цепях.

При проектировании электрической системы жилого автофургона необходимо понимать, какой ток потребляет каждый компонент, и установить предохранитель подходящего размера на токоведущую сторону цепи.

Например, ваш портативный холодильник на 12 В может потреблять 5 ампер, а ваше светодиодное освещение может потреблять долю ампера.

Установите на холодильник предохранитель на 5 ампер (или другой, рекомендуемый производителем) и предохранитель на половину ампера или даже меньше, если они есть в цепи освещения.

Иногда предохранитель выходит из строя из-за того, что где-то произошел перерыв в токе или предохранитель вышел из строя из-за возраста.Замените их, и все будет хорошо.

Однако, если он снова сработает после замены или при включении компонента, существует проблема, требующая дальнейшего изучения.

Это может быть неисправный прибор, ослабленный провод или короткое замыкание.

Не вставляйте предохранитель большего номинала. Система не будет защищена, неисправность все равно будет существовать и в какой-то момент появится где-то еще.

В худшем случае неисправный компонент или аккумулятор могут быть серьезно повреждены и могут загореться, расплавиться или загореться.

Автоматические выключатели

Автоматический выключатель похож на механический предохранитель.

Когда он обнаруживает ток, превышающий его номинальный ток, он срабатывает, размыкая внутренние контакты, как выключатель.

Это немедленно останавливает ток, протекающий по цепи. Поскольку они электромеханические, их можно сбросить — опять же, как выключатель.

Можно получить автоматические выключатели для установки на 12 В постоянного тока, хотя из-за их относительной дороговизны по сравнению с предохранителями они не так часто используются в установках для автофургонов.

Однако в сетевых цепях переменного тока они являются обязательным компонентом.

Они являются важными устройствами безопасности и должны включать быстродействующее устройство защитного отключения (УЗО) для предотвращения поражения электрическим током.

У вас есть 2 варианта при покупке УЗО для вашего кемпера: однополюсное или двухполюсное УЗО.

Однополюсный УЗО останавливает подачу питания от токоведущего кабеля, а двухполюсный УЗО останавливает подачу питания как от токоведущей, так и от нейтральной линии.

Выключатель УЗО переменного тока будет находиться в собственном непроводящем контейнере.

Мы бы установили двойной над одинарным полюсом для автофургона.

Даже если сработает расцепитель и цепь разомкнута, вы не будете защищены от электрического контакта на нейтральной стороне с помощью однополюсного УЗО.

Не используйте предохранители в установках переменного тока. Вместо этого всегда используйте УЗО.

Если вы не уверены, обратитесь к квалифицированному электрику.

Земля или заземление

Электричество естественным образом тянется к точке с самым низким напряжением вокруг, к которой оно может найти путь.

Самая большая и самая низкая точка напряжения вокруг большинства из нас — это земля. Физическая основа, на которой мы стоим.

Когда мы создаем цепь, электричество перемещается от положительной клеммы батареи к отрицательной, потому что отрицательная клемма имеет более низкое напряжение.

Если поддерживать отрицательную клемму как можно более низкой, предпочтительно нулевой, энергия всегда будет эффективно течь к ней.

И живя в фургоне на постоянной основе, мы любим эффективную электрическую систему автофургона!

Лучший способ сделать это — заземлить отрицательную клемму аккумулятора.

Теперь дом на колесах сидит как минимум на 4 резиновых сапогах — хотя однажды у нас был Маугли Unimog на 2 колесах!

В любом случае, мы отвлеклись. Резиновые сапоги изолируют фургон от земли, поэтому нам нужно прикрепить отрицательную клемму к чему-то еще.

Следующая важная вещь в автофургоне — это шасси. Таким образом, прикрепляя нашу землю к шасси фургона, мы сохраняем напряжение на отрицательной клемме на уровне нуля вольт.

Идеально подходит для эффективной электрической установки.

Большинство автомобилей предварительно оснащены точкой заземления.Обратитесь к производителю вашей марки и модели, чтобы узнать его местонахождение.

В цепях переменного тока для подключения берегового источника питания необходимо использовать заземление от основного источника питания.

При установке цепи переменного тока убедитесь, что она подключена для вашей же безопасности.

Тем не менее, мы посетили несколько стран, в которых местное электроснабжение не было подключено к надлежащему заземлению.

Мы заметили, когда у нас периодически возникали электрические покалывания и незначительные удары от металлических частей фургона.Иногда даже с наших ноутбуков!

В местах, о которых мы немного подозреваем, мы проверяем надежность поставляемого заземления с помощью мультиметра.

Ознакомьтесь с нашим полным руководством по использованию цифрового мультиметра в вашем кемпере.

Если необходимо, мы подключаем наше шасси к земле, соединив провода аккумуляторной батареи от шасси к большому стальному штырю, который мы вбиваем в землю.

Прочие установочные компоненты

В приведенном ниже руководстве по установке представлен полный список инструментов и материалов, необходимых для подключения вашего автофургона.

В этом списке есть несколько пунктов, о которых стоит поговорить отдельно.

Блок предохранителей

В переоборудованном автофургоне может быть до 20 цепей.

Поскольку каждому нужен отдельный предохранитель, для облегчения обслуживания и замены желательно, чтобы все предохранители располагались вместе.

Блок предохранителей

А позволяет удерживать несколько предохранителей, подключенных к их цепям, в одном месте.

Правильно установленный блок предохранителей удерживает предохранитель на месте, чтобы он не выпал, когда вы проезжаете неровности на дороге.

Некоторые блоки предохранителей распределяют питание 12 В через внутреннюю шину.

Шины

Вместо того, чтобы присоединять каждую цепь непосредственно к батарее, проще установить шинную шину на батарею.

Затем каждая цепь подключается к шине, а не к батарее, что упрощает обслуживание, установку и расширение в будущем.

Чтобы выбрать блок предохранителей и шины нужного размера:

  • посчитайте, сколько цепей у вас есть, а
  • сложите общий ток каждой цепи, которую вы планируете подключить (поэтому предположим, что все будет включено одновременно).

Вам нужен блок предохранителей и шина, которые могут выдерживать ток, превышающий ваш общий, и с большим количеством держателей предохранителей и точек подключения клемм, чем у вас есть цепей.

Они недешевы, поэтому лучше увеличить размер этих компонентов, чтобы учесть их расширение в будущем.

Вы можете купить комбинированный блок предохранителей и сборную шину для упрощения установки.

Панели переключателей

Учитывая, что у вас может быть несколько переключателей для различных устройств на колесах, специальная панель переключателей будет поддерживать порядок.

На рынках представлено множество типов коммутационных панелей.

К более дорогим относятся мини-прерыватели или блоки предохранителей на 12 В, вольтметры, средства управления, светодиодные индикаторы для управления нагревателями, вентиляторами, телевизорами и т. Д.

Менее сложные панели позволяют изменять и вставлять собственные типы переключателей и измерители специально для вашей сборки.

Клеммы / разъемы

Чтобы установить электрические компоненты кемпера в их цепи, к большинству проводов потребуется присоединить клеммы (или разъемы).

Разъемы

бывают всех форм и размеров. Вам необходимо установить правильный вывод на провод в зависимости от компонента, к которому он должен быть подключен, и размера провода.

Существует 3 метода подключения клемм к проводам:

  • Обжим
  • Пайка
  • Винтовые клеммы

Выбор метода зависит от личных предпочтений. Обжим дешевле и проще, чем пайка, но мы считаем, что соединение более прочное при пайке.

Мы используем обжим, но сначала добавляем пятно припоя на конец провода, чтобы сделать его немного толще, чтобы соединение было более плотным.

У нас еще не было ни одного провала, даже если мы проехали тысячи миль по трассе в Южной Америке.

Обжим

В автомобилях-фургонах большинство клемм будут обжимными разъемами с металлической проушиной, клеммой для стерилизации или соединением проводов.

В вашем наборе инструментов есть разъемы стандартных размеров.

Чтобы прикрепить разъемы к проводам, вам понадобится обжимной инструмент.

Для больших кабелей, таких как те, которые вы будете использовать для своих аккумуляторов, вам понадобится гидравлический обжимной инструмент, чтобы приложить давление, достаточное для крепления обжима.

Пайка

Припой — это нанесение расплавленного свинца и олова на соединение для создания прочного соединения.

Для этого требуется паяльник и рулон припоя.

Паяльник — это просто металлический зонд, который нагревает расплавленный припой.

Обычно они работают от источника переменного тока, но есть беспроводные модели, в которых используется бутан.

Газовые модели лучше всего подходят для ремонта в дороге.

Для использования паяльника не требуются какие-либо специальные навыки, а небольшая практика поможет вам добиться аккуратных соединений.

Верхний наконечник | Перед началом работы убедитесь, что каждая поверхность чистая, чтобы припой правильно держался.

Винтовые клеммы

Разъем этого типа представляет собой простое отверстие, в которое вставляется провод и зажимается с помощью установленного винта или болта.

Вам нужно только снять небольшое количество проволоки с ее оболочки и вставить.

Затяните отверткой, маленьким гаечным ключом или подпружиненным зажимом, и готово.

Они упрощают жизнь, но иногда с ними трудно вставить провод в разъем или надежно удержать провод.

Резьбовые клеммы также могут ослабнуть.

Для небольших соединений вам понадобится действительно маленький винт с плоской головкой для фиксации проводов.

Термоусадочная

Некоторые обжимные и припаянные клеммы не имеют пластиковых крышек, поэтому неизолированный металл представляет опасность поражения электрическим током.

Для их покрытия используем термоусадку.

Термоусадочная трубка — это пластиковая трубка, которая при равномерном нагреве горячим воздухом уменьшается в размерах (сжимается) вокруг объектов, которые она покрывает.

Для использования этого метода закрытия стыков вам понадобится термофен и термоусадочная трубка.

Но они не особо дешевые.

Вместо этого вы можете использовать изоленту, но она не дает аккуратного покрытия, не является долговечным, водонепроницаемым или прочным.

Пуско-наладочные работы

В приведенном ниже руководстве по монтажу проводки жилого автофургона мы упоминаем ввод схемы в эксплуатацию. Чтобы не усложнять инструкции, мы подробно остановимся на этом.

При установке компонентов ваших цепей из соображений безопасности вы не хотите, чтобы по проводам протекала энергия.

Следовательно, никогда не вставляйте предохранитель, пока вы полностью не проверите цепь и не будете готовы пропустить ток.

После установки всех компонентов выполните проверки безопасности:

  • Осмотрите все соединения в цепи.
  • С помощью мультиметра проверьте целостность цепи. Убедитесь, что предохранитель сгорел, обратный кабель не подключен к отрицательной клемме аккумуляторной батареи и выключатель замкнут.
  • Снова используйте мультиметр или, еще лучше, используйте тестер заземления, если он у вас уже есть, проверьте, нет ли замыкания на землю.
  • Не продолжайте, пока не пройдете эти тесты.
  • Разомкните выключатель (чтобы компонент выключился).
  • Подсоедините обратный кабель к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
  • Вставьте предохранитель.
  • Разомкните выключатель.
  • Проверьте уровни напряжения во всей цепи, чтобы убедиться, что падение напряжения не превышает ожидаемого.

Правила электромонтажа автодомов

Правила

Campervan по электрооборудованию различаются в зависимости от страны.

В некоторых местах правила являются обязательными, и вы можете столкнуться с ограничениями в использовании, если вы не будете их соблюдать.

В других местах выпускаются только инструкции.

Как бы то ни было, было бы разумно попросить кого-нибудь проверить вашу самодельную сборку автофургона, хотя бы для уверенности в том, что она безопасна и соответствует лучшим практикам.

В Великобритании ознакомьтесь с рекомендациями по британским стандартам в Caravan Club.

В Канаде жилые дома на колесах должны соответствовать электрическим правилам, установленным в каждом штате.

Как для США, так и для Канады вы можете получить дополнительную информацию на веб-сайте отраслевой ассоциации автодомов.

Новая Зеландия и Австралия используют эти правила.

Когда начинать электромонтаж кемпера

Переделка автофургонов — это большой проект, поэтому на каком этапе сборки следует начинать электромонтаж?

Электрическая часть сборки начнется рано и закончится поздно, поэтому наличие хорошо продуманных планов является ключом к предотвращению переделок и легкому доступу во время сборки.

  • Имейте план всех электроприборов, устройств и розеток, которые вы хотите установить.
  • Укажите, где именно они будут физически расположены в завершенной постройке. Включите сюда, где будут установлены ваши батареи, блоки предохранителей, панели переключателей, шины и точка заземления.
  • Посмотрите на кабельные трассы. Возможно, вам придется пойти на компромисс, пытаясь получить максимально короткие пробеги.
  • Всегда старайтесь, чтобы кабель оставался внутри фургона.
  • Желательно все это начинать до укладки полов или утепления.
  • Подумайте о стандартизации размеров кабелей и разъемов, увеличивая номинальный ток, когда это возможно, а не более низкий.
  • Затем вы можете начать прокладку кабелей перед установкой компонентов, готовых к подключению в нужное время в вашей сборке.
  • Оставьте достаточно кабеля на случай непредвиденных обстоятельств.
  • На раннем этапе начните установку общих компонентов, таких как блоки предохранителей, шины и панели переключателей.
  • Пронумеруйте или пометьте каждый конец каждого кабеля, чтобы вы запомнили, какие они нужны, на будущее при сборке.

Подробное руководство по установке проводки для кемперов

Электропроводка

Campervan может быстро превратиться в сложную установку, но, разбив ее на составные части, мы можем упростить ее для облегчения понимания.

В приведенном ниже руководстве описывается, как установить цепи постоянного тока 12 В при преобразовании кемперов своими руками.

У нас есть отдельные руководства по установке солнечных панелей для кемперов, аккумуляторов, реле сплит-заряда, систем контроля аккумуляторов 12 В, а также для зарядных устройств аккумуляторов.

Инструкции

Перед установкой
  1. Убедитесь, что вы полностью понимаете свою электрическую схему, включая все необходимое с дополнительной емкостью для будущего расширения
  2. Убедитесь, что у вас есть доступ ко всем инструментам и материалам, которые вам нужны, перед запуском
  3. В идеале, установите все компоненты в местах их эксплуатации, прежде чем начать, следуйте инструкциям производителя. Это не обязательно, но упрощает наши инструкции!
  4. Подтвердите, что кабель и разъемы имеют запланированные размеры.
  5. Проверьте расположение основной точки заземления, ближайшей к тому месту, где вы установите аккумулятор.
  6. Если вы еще не установили свои компоненты, физически отметьте их расположение и укажите, где будут располагаться кабели соединять.В ограниченном пространстве используйте картонный шаблон, чтобы убедиться, что компоненты поместятся, прежде чем подключать его.
  7. Определите кабели между каждым основным компонентом и найдите самый короткий и практичный маршрут.
Подготовка к монтажу кабеля
  1. Установите кабелепровод, закрепив его при необходимости кабельными стяжками
  2. Установите панель плавких предохранителей (без предохранителей) в рабочее положение в соответствии с инструкциями производителя
  3. Установите положительные и отрицательные шины в их рабочие положения в соответствии с инструкциями производителя
  4. Установите панель переключателей в рабочее положение в соответствии с инструкциями производителя.
Установите лоток аккумулятора и точку заземления
  1. Установите лоток аккумулятора так, чтобы он был закреплен, предпочтительно с помощью болтов.Вы не хотите, чтобы он расшатался в случае столкновения.
  2. Если рядом с батарейным отсеком нет предварительно установленной точки заземления, надежно закрепите болт. Это ваша новая точка земли.
  3. Прикрутите плетеный ремешок аккумулятора к новой точке заземления.
  4. Прикрутите другой конец плетеного ремешка аккумулятора к подходящей и чистой точке на шасси. Это должно быть чистое металлическое пятно без краски, грязи или ржавчины.
  5. Используйте мультиметр для проверки связи между новой точкой заземления и существующей известной точкой заземления, подтверждая правильность установки новой точки заземления.
Установите кабель возврата батареи
  1. Проложите черный кабель от точки установки компонента через канал, вдоль запланированной кабельной трассы и к отрицательной шине
  2. Прикрепите бирки с номером кабеля к обоим концам каждого кабеля
  3. Обрежьте и прикрепите отрицательный кабель к отрицательному выходному кабелю компонента с разъемом, закрепленным обжимом, пайкой или винтовой клеммой
  4. Обрежьте и прикрепите отрицательный кабель к отрицательной шине с помощью соответствующих разъемов
  5. Проложите кабель от отрицательной шины к месту, где отрицательная шина Клеммная колодка батареи будет, прикрепляя бирки с номерами кабеля к обоим концам
  6. Обрежьте и прикрепите один конец кабеля к отрицательной шине и прикрепите соединитель к другому концу, готовый для подключения к отрицательному полюсу батареи позже

Если вы находитесь в завидном положении, когда все ваши компоненты установлены, повторите этот раздел для всех одновременно.У вас уже есть под рукой черный провод и соответствующие разъемы.

Вы установили отрицательную сторону цепи (без батареи).

А теперь перейдем к живой части. На этот раз мы работаем с компонентами блока предохранителей.

Установите кабель от комбинированного блока предохранителей / шины к панели переключателя
  1. Пропустите красный кабель от назначенного отсека предохранителей к переключателю компонента на панели переключателя
  2. Прикрепите бирки с номером кабеля к обоим концам кабеля
  3. Обрежьте каждый конец кабеля, прикрепив его к отсеку предохранителей и переключателю с разъемами
  4. Установите кабель от панели переключателя к компоненту
  5. Пропустите красный кабель от переключателя к входной клемме компонента
  6. Прикрепите бирки с номерами кабелей к обоим концам кабеля
  7. Обрежьте каждый конец кабеля, прикрепив его к переключателю и входной клемме компонента с помощью разъемов.

Если компонент еще не установлен, оставьте лишний провод на конце компонента на всякий случай.

Проверить целостность цепи

Теперь мы проверим, правильно ли установлена ​​цепь от выхода комбинированного блока предохранителей / шины до отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

  1. Проверьте все физические соединения в цепи
  2. Дважды проверьте маршрут, чтобы кабели были подключены от правильного отсека предохранителей к правильному переключателю и к правильному компоненту к клемме шины
  3. Замкните переключатель, чтобы сделать цепь непрерывной между этими двумя точками
  4. С помощью мультиметра проверьте целостность цепи от выхода комбинированного блока предохранителей / шины до отрицательного вывода аккумуляторной батареи.Должно быть низкое показание.
Проверьте изоляцию цепи
  1. С помощью тестера заземления Megga подключите один датчик к выходу отсека предохранителей, а другой конец — к точке заземления, которую вы установили ранее. Не должно быть показаний, указывающих на полностью изолированную цепь.
Установите батарею

Если ваш дизайн требует более одной 12-вольтовой батареи, ознакомьтесь с нашей публикацией о батареях для кемперов, чтобы узнать о их параллельном подключении. Для простоты объяснения приведенных здесь инструкций мы поместим только 1 аккумулятор.

Этот пост касается только цепей постоянного тока, а не того, как заряжать батареи. Для полноты картины мы включили этот раздел об установке батарей, но для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей статьей об установке солнечных панелей для кемперов.

  1. Установите разъединитель батареи для выходов батареи в рабочее положение. Это позволит вам отключить всю цепь 12 В постоянного тока после ввода в эксплуатацию.
  2. Установите линейный держатель предохранителя между выходом изолятора батареи и комбинированным блоком предохранителей / сборной шиной.
  3. Подсоедините один линейный провод держателя предохранителя к комбинированному блоку предохранителей / сборной шине.
  4. Подсоедините другой линейный провод держателя предохранителя к выходу разъединителя батареи.
  5. Подсоедините входной провод от разъединителя батареи к соединителю положительного полюса клеммы аккумулятора.
  6. Установите батарею в батарейный отсек и закрепите ее ремнями.
  7. Подсоедините кабель к основной точке заземления, прикрепив отрицательный контактный разъем батареи к другому концу, готовый к подключению к отрицательной клемме батареи.
  8. Сделайте глубокий вдох, чашка чая и расслабьтесь
Включите цепь постоянного тока 12 В

Вы собираетесь включить питание в свою новую электрическую систему.

  1. Еще раз проверьте, нет ли проводов под напряжением в ваших цепях, все отрицательные обратные кабели подключены к отрицательной шине аккумуляторной батареи и установлена ​​правильная полярность, чтобы положительные цепи и отрицательные цепи не пересекались.
  2. Включите все переключатели. панель переключателя и компоненты в их положение «выключено»
  3. Убедитесь, что не установлены предохранители
  4. Убедитесь, что изоляторы аккумуляторной батареи выключены
  5. Присоедините и закрепите изолятор аккумуляторной батареи к положительной клемме аккумулятора
  6. Присоедините отрицательный разъем аккумуляторной батареи к отрицательной шине стержень к отрицательному полюсу аккумуляторной батареи
  7. Подсоедините отрицательный разъем аккумуляторной батареи от массы к отрицательной клемме аккумуляторной батареи
  8. Поверните изолятор аккумуляторной батареи в положение включения
  9. Если вы все правильно установили, внезапных вспышек не будет , удары или искры
  10. Если есть, переведите выключатель аккумуляторной батареи в положение «Выкл.», прежде чем проверять e все снова и снова, пока не обнаружите неисправность.
  11. Поверните разъединитель аккумуляторной батареи в положение выключения.
  12. Вставьте предохранитель во встроенный патрон предохранителя между положительной клеммой аккумулятора и блоком предохранителей / сборной шиной комбайна.
  13. Переведите изолятор аккумуляторной батареи в положение «включено».
  14. С помощью мультиметра убедитесь, что у вас есть показание> 12 В между блоком предохранителей и клеммой заземления. Более низкое напряжение может указывать на низкий заряд аккумулятора или ослабление контактов клемм аккумулятора.
Ввод в эксплуатацию каждого компонента по очереди

Вы установили систему 12 В постоянного тока с готовой к использованию мощностью.

Теперь вы работаете с электрической системой под напряжением. Примите необходимые меры предосторожности.

Теперь мы готовы по очереди включать каждый компонент или устройство.

  1. Выберите компонент для ввода в эксплуатацию
  2. Убедитесь, что компонент выключен на панели переключателей и на приборе
  3. Переведите изолятор батареи в положение выключения
  4. Вставьте предохранитель подходящего размера в соответствующий отсек предохранителей в комбинированном блоке предохранителей / шина
  5. Переведите выключатель аккумуляторной батареи в положение включения
  6. Поверните выключатели компонентов в их положение включения
  7. Тщательно проверьте функции компонентов, как ожидалось
  8. Во время каждого этапа ввода в эксплуатацию прислушивайтесь, ищите и нюхайте любые электрические неисправности, такие как дуга, жжение или жужжание.
  9. Если есть, выключите компонент, извлеките предохранитель, исследуйте и отремонтируйте.
  10. Повторите этапы ввода в эксплуатацию по очереди для всех компонентов.
  11. Молодец! Вы успешно установили цепи постоянного тока для автодомов.

Банкноты

  • Если у вас нет опыта работы с электричеством, обратитесь за профессиональной помощью при установке.
  • Избегайте прокладки кабелей снаружи или под автомобилем.
  • Никогда не прокладывайте кабели 12 В постоянного тока и 110/240 В переменного тока в одной и той же кабельной трассе или кабелепроводе.Расстояние между ними должно быть не менее 50 мм.
  • Номинальный ток встроенного предохранителя должен быть достаточно большим, чтобы выдержать общий номинальный ток цепей, идущих от него
  • Кабели аккумулятора довольно короткие, поэтому используйте ножовку, чтобы отрезать их до нужной длины
  • Аккумуляторные кабели с обжатой клеммой требуют специального инструмента. Готовые кабели — более простой выбор

Wire — Официальная Terraria Wiki

Провод

Разные цвета проводов используются для построения независимых схем с перекрытием.Их устанавливают с помощью гаечных ключей разного цвета.

Провод — уникальный элемент, используемый для соединения механизмов. Обычно механизм подключается к запускающему элементу, например, нажимной пластине, таймеру, переключателю или рычагу. Провода укладываются с помощью гаечных ключей и извлекаются с помощью кусачки, которые можно получить только у механика. Провода, помещаемые с помощью гаечных ключей разного цвета, будут разных цветов, что позволяет независимым путям проводов перекрываться, не мешая друг другу.

Саму проволоку

можно купить у Механика по 5 штук за штуку, но ее также можно получить из естественных механизмов, которые редко встречаются в Подземелье, а также часто в Ловушках Подземелья и Храма Джунглей и Цепных Фонарей / Переключателей.

Провода занимают свой собственный выделенный слой при размещении и поэтому могут занимать то же пространство плитки, что и мебель, стены, блоки и даже глубокие лужи лавы вместе с любым другим объектом. Провода можно размещать в воздухе без поддержки.Взрывы не действуют на размещенные провода.

По умолчанию размещенные провода невидимы, если игрок не держит в руке связанный с механизмом предмет (например, нажимную пластину, гаечный ключ или даже стопку самой проволоки). Однако, если у игрока есть Механическая линза (или, как правило, ее апгрейд The ​​Grand Design), он может не только видеть провода по желанию, но и контролировать видимость отдельных цветов проводов.

С гаечными ключами и кусачками проволока игрок может укладывать и отрезать проволоку примерно на 25 плиток по горизонтали и вертикали.С помощью The Grand Design игрок может размещать или разрезать провод в любом месте видимого экрана.

Провода считаются «подключенными» к триггерам и механизмам, когда они помещаются в то же пространство тайла, что и эти элементы (когда они кажутся «касающимися»). Исключением являются статуи, которые считаются подключенными к любым проводам в их пространстве плитки 2×3, даже если некоторые статуи не достигают высоты в 3 плитки (см. Соседнее изображение).

Проволока считается «боеприпасом» для гаечных ключей и поэтому может быть помещена в ячейки для боеприпасов в инвентаре игрока.

Используется в [править | править источник]

Инженер «Вы разместили 100 проводов!» Поместите 100 проводов .
  • Desktop 1.4.0.1: Добавлены сундуки с ловушками для гольфа, пауков, травм, песчаника, бамбука, туманности, Солнца, звездной пыли и Вихря.
  • Рабочий стол 1.2:
    • Лимит стека увеличен с 250 до 999.
    • Предельная длина провода увеличена с 1000 до 2000.
    • Проволока разного цвета может быть размещена с помощью гаечных ключей разного цвета.
  • Консоль 1.08:
    • Ограничение длины провода удалено.
    • Выпавшие провода теперь складываются друг в друга.
Провод

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *