Стоимость монтажа электричества в однокомнатной квартире

Монтаж электрики в квартире	от 600 р./м2
Монтаж электрики в офисе	от 650 р./м2
Монтаж электрики в доме	от 700 р./м2

Компания «ВТС» предлагает выполнить монтаж электрики в однокомнатной квартире по стоимости услуг от 600 р. за 1 м² (20.01.2015). Профессиональные мастера нашей организации подберут материалы, оборудование и выполнят монтаж под ключ. Гарантия на все выполненные работы – от 3 лет.

Рекомендуем в работе:

Работы по монтажу электропроводки в однокомнатных апартаментах должны выполнять профессионалы.

Не экономьте на собственной безопасности. Звоните нам, узнавайте цены и заказывайте качественные услуги под ключ. Мы смонтируем систему современной электропроводки, которая гарантировано прослужит вам более 50 лет!

Установка электропроводки нашими мастерами

Особенность большинства однокомнатных квартир – монтаж приборов для учета энергии на лестничной клетке. Распределительные щиты квартир вмещают учетное и коммутационное оборудование, часто требующее замены. Наши специалисты прокладывают новую электросеть от щита, расположенного на лестничной площадке, или смонтированного в квартире.

Обратите внимание, что на приведенном ниже расчете указаны данные для однокомнатной квартиры площадью около 40 м

2. Чтобы уточнить цену электромонтажных работ в вашем жилище, позвоните по телефону нашей компании.

Перечень и объемы необходимых работ для однокомнатных квартир

Проводку электричества в однокомнатной квартире панельного дома мастера выполняют скрытым способом. Для монтажа кабелей освещения, розеток и выключателей применяют заводские отверстия в перекрытиях. Наши мастера также ведут линии проводов по потолку, скрывая видимые коммуникации натяжными полотнами.

Начало работ по замене электрики

Обратите внимание! Стоимость монтажных работ в кирпичных домах дешевле, нежели в бетонных строениях.

Перед началом выполнения электромонтажных работ нужно продумать размещение осветительных приборов, техники и оборудования. Это станет основой нового проекта электрификации однокомнатной квартиры.

Чтобы смонтировать проводку в стенах, наши мастера выполняют их штробление. Для этого применяют профессиональное оборудование, позволяющее ускорить работы.

Штробление стен

После монтажа электропроводки специалисты заделывают шторбы.

Советы мастеров

• При прокладке новых электросетей в однокомнатной квартире панельного дома запрещено нарезать штробы в несущих основаниях стен и потолков.
• При проектировании новых систем освещения квартиры необходимо учитывать дизайн интерьера. Лучше в этом случае обратиться за помощью к нашим профессионалам.

Электрика и дизайн в гармонии

• Отдельные линии электропроводки от щитка прокладывайте при подключении электрической плиты, варочной панели, бойлера, стиральной и посудомоечной машины.

• При прокладке электросети к мощному оборудованию учитывайте действующие правила и нормы для эксплуатации электроустановок, мощность оборудования и рекомендации его производителей.

 

Схема электрики в квартире для лука. Электропроводка в однокомнатной квартире. Примеры схем. Для двухкомнатной квартиры

Как правило, электрическая проводка в квартире своими руками выполняется при ремонте с заменой существующего электрооборудования. Монтаж проводки способен произвести человек, которые имеет представление о способах и видах электромонтажных работ, навыки работы с материалами и инструментами, а также разбирается в электрических сетях.

Проектирование

Основные требования, предъявляемые к электрической проводке, представлены в СНиП и ПУЭ (правилах устройства электроустановок). Соблюдение этих норм очень важно в квартирах для обеспечения их пожарной безопасности.

Итак, перед тем как будет смонтирована проводка в квартире своими руками, необходимо ознакомиться с тем, как она устроена. Как правило, схема проводки стандартная, в ней нет ничего сложного.

Основные элементы

Самым главным элементом в квартирной схеме электропроводки считается внутриквартирный щит. Именно к нему от главного силового щита, расположенного на лестничной площадке, направляется, проходя по пути через предохранитель, электрический кабель.

Он укомплектован электрическим счетчиком, устройствами защитного отключения и несколькими автоматическими выключателями. Все эти элементы собраны в единый узел и закреплены посредством крепежной рейки и вспомогательной шины (одной или несколькими).

От количества комнат в квартире будет зависеть число внутренних линий электропитания. Также на это влияет мощность, требуемая для работы некоторых приборов. Они могут потребовать дополнительно выделенную линию. В большинстве случаев проводов два: «ноль» и «фаза», в некоторых случаях добавляется третий — «заземление».

Расчет

Проводка в квартире своими руками может быть сделана после определенных расчетов. Производятся они двумя основными способами:

1. По формуле: P: U = I, где сила тока прямо пропорциональна мощности и обратно пропорциональна напряжению в сети.
2. Этот вариант по сравнению с предыдущим намного проще. Необходимо отдельно сложить электроэнергию, которая потребляется приборами, находящимися на одной линии. К полученному числу следует дополнительно прибавить около 10%.

Поиск каналов

В панельном доме, как правило, электропроводка является скрытой, а именно спрятанной в штробе или за гипсокартоном. Поэтому проводка в квартире своими руками должна начинать производиться с поиска каналов. Для начала выясним, что же представляет собой канал в стенах, предназначенный для скрытой проводки. В большинстве случаев это трубка из полимерного материала, имеющая заглубление примерно 30-50 мм, оборудованная гофрой в местах для вывода наружу и закругления.

Расположение розеток

В советских старых квартирах штепсельные электрические розетки обычно размещались где придется. Иногда на высоте вытянутой руки, а у кого-то на уровне 1 метра от поверхности пола.

На сегодняшний день правильным расположением считается 400 мм от уровня пола. Сначала это может показаться странным, однако в этом есть логика: такие розетки за мебелью практически незаметны, при подключении они ближе к цели, их случайно не заденешь, а главное, такая проводка в квартире, своими руками сделанная, расходует намного меньше кабеля. Пожалуй, единственный нюанс — при подключении пылесоса или утюга приходится не подпрыгивать, а наклоняться.

Если продолжать эту логику, то можно установить электрическую розетку возле плинтуса. В таком случае минимальная высота вызывает при затоплении или мытье полов опасность попадания воды. Именно поэтому, когда монтируется новая проводка в квартире своими руками, по стандарту розетки следует располагать на высоте 400 мм от уровня пола.

Варианты укладки кабеля

Самостоятельный монтаж электропроводки в квартире — это дело непростое. Однако в этом случае вы будете абсолютно уверены в том, что все сделано правильно. Существует три основных способа прокладки электрического кабеля:

• Под штукатурку.
• В пластиковом коробе.

Любой из перечисленных вариантов считается правильным, поэтому выбор остается за вами. При этом стоит помнить, что важно иметь точное понятие, где проходит кабель, в противном случае любой забитый гвоздь может стать причиной отключения телевизора (при лучшем раскладе), в худшем случае — удара током.

Как лучше провести проводку?

Скрытая проводка осуществляется внутри стен, под декоративной отделкой или другими декоративными конструктивными элементами. Наиболее безопасной считается проведенная проводка в квартире своими руками под гипсокартон, так как она надежно защищена от каких-либо механических повреждений. Однако такой вариант монтажа самый трудоемкий и требует умения обращаться одновременно с несколькими инструментами.

Комбинированный вариант монтажа электропроводки включает в себя ее установку в коробах и плинтусах с кабельным каналом. Данный способ совмещает в себе одновременно преимущества закрытой и открытой прокладки — безопасность и эстетичный внешний вид.

Ремонт или замена?

Если вы вдруг стали ощущать запах паленого пластика, заметили от распределительной коробки искры или розетки стали при использовании сильно нагреваться, то настало время найти проект электрической проводки в вашей квартире и приступить к ее незамедлительному ремонту.

Такое явление имеет множество причин, от стандартного физического износа, до элементарного устаревания системы электроснабжения, обусловленной появлением у вас в хозяйстве современных электроприборов.

Разводка электрической проводки, схема которой себя уже давно изжила, осуществляется в несколько основных этапов:

• В первую очередь необходимо выяснить количество требуемых изменений.
• Произвести расчет необходимого для монтажа количества материала и оборудования и осуществить последующее их приобретение.
• Далее выполняется подготовка помещения посредством демонтажа старой изжившей себя электропроводки.
• Укладка нового кабеля и последующее его тестирование на нормальное функционирование.

Еще одна причина, которая может послужить для ремонта в квартире старой электропроводки — это отсутствие элементарного заземления. Конечно, его отсутствие не критично, однако для безопасной и правильной работы многих современных электрических приборов оно необходимо.

Необходимые для монтажа инструменты

Если вы решили, что проводка электричества в квартире своими руками должна быть сделана, то следует приобрести исправный и надежный инструмент. В местах соприкосновения металла и тела не должна нарушаться изоляция. Как минимум вам потребуется следующее:

• Тестер.
• Перфоратор.
• Кусачки.
• Плоскогубцы.
• Отвертка.

Материалы для монтажа

Как только будет готова принципиальная схема электропроводки, произведен расчет мощности каждой отдельной ветки, можно будет приступить к приобретению необходимого материала.

Постарайтесь не закупать слишком дешевые изделия и кабель с уменьшенным сечением. Итак, чтобы проводка в квартире своими руками (фото ниже) была выполнена, вам потребуется следующее:

• Розетки и выключатели.
• Провода с медным сечением.
• Установочные коробки в форме пластиковых стаканов.
• При необходимости дополнительная изоляция.
• Клипсы, если планируется производиться проводка в квартире своими руками по потолку.
• Соединительные клеммы для кабеля.

Прокладка кабеля

Как только вы приобретете все необходимые материалы и оборудование, можно будет перейти непосредственно к монтажу.

• В старой квартире нужно произвести демонтаж старой проводки.
• В заранее отмеченных местах высверливаются углубления под распределительные коробки и подрозетники.
• Далее в стенах штробим канавку ко всем выключателям и розеткам для последующей укладки проводов. В них укладываем кабель соответствующего сечения и закрепляем его при помощи дюбель-гвоздей.
• После чего штробы и отверстия необходимо зашпаклевать.
• В пустотах плит и на потолке прокладываются провода для системы освещения.
• Как только проводка в квартире своими руками (схемы ниже) будет смонтирована, устанавливаются все осветительные приборы, выключатели и розетки.

Расчет номинала автоматов

Чтобы правильно выполнить монтаж проводки, необходимо определить номиналы автоматов, устанавливаемых в распределительном щите. Для этого нужно просуммировать мощность всех приборов, которые планируется к нему подключить. Затем киловатты перевести в ваты, после чего рассчитать силу тока по формуле: P: U = I.

Существует следующая линейка автоматов: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A и 63A. Таким образом, номинал выбранного автомата должен получиться больше, чем полученное вами значение.

Установка и подключение электрического щитка

Непосредственно в электрическом щите осуществляется распределение электроэнергии по группам:

• На освещение.
• На розетки.
• Другое оборудование.

Щит закрепляется на стене с помощью дюбель-гвоздей, а затем к нему прокладывается отходящая проводка и подводящий питающий кабель. После чего питающий кабель необходимо зачистить. На требуемую длину с него снимается внешняя изоляция, затем кабель заводится в щит, где подключается к вводному автомату.

В верхней части электрического щита устанавливается шина, к которой подсоединяется нулевой провод. Аналогичным способом на нижнюю планку монтируется шина, к ней подключается провод, который ведет к защитному заземлению.

Заключение

Таким образом, после прохождения всех этапов — от приобретения необходимого оборудования и материалов, прокладки кабеля до установки и подключения электрического щита — будет сделана электрическая проводка в квартире своими руками (схема представлена выше).

Согласованность, надежность, бесперебойность и непрерывность работы электрической системы в целом напрямую зависят от профессионального монтажа, качества комплектующих и материалов, соблюдения всех правил и норм, а также правильности и грамотности всех сопутствующих расчетов. Это очень ответственное и серьезное дело, если у вас есть какие-либо сомнения, то лучше доверить эту работу специалистам, для которых все, что связано с электричеством, является профессией.

При любом ремонте в квартире, частном доме или на даче, а также поломке любого элемента электропроводки нужно в точности знать, где проходят провода. В противном случае это может привести к дополнительным проблемам, связанным с поиском замаскированных в стене электрических кабелей или что ещё хуже попаданию инструмента в провод под напряжением. В таком случае желательно иметь схему проводки. Но как часто это бывает, её нет под рукой, так как при покупке собственного жилья никто не интересуется о данной документации. Поэтому, желательно разбираться в различных вариантах электроснабжения, так как в многоквартирных постройках они стандартные.

Варианты соединения проводов

Человек, понимающий что его ожидает в процессе самостоятельного составления схемы электропроводки или непосредственно выполняющий работы по установке розеток, выключателей и источников света в собственной квартире своими руками должен знать основные способы, которыми соединяются электрические цепи.

Если домовладелец совершенно не разбирается в сфере обустройства электрических цепей, то все монтажные работы в квартире лучше доверить профессиональным электрикам, которые в сжатые сроки составят чёткий план, включающий в себя даже мельчайшие подробности, что позволит сэкономить на закупке расходных материалов.

Видео: схема прокладки кабеля в доме

Как выполняется разводка электропроводки

Выбор схемы должен происходить с полным осознанием дела. В первую очередь — это обусловлено правилами безопасности пользования электрическими цепями. На сегодня есть три основных варианта разводки.

1. Самым популярным способом прокладки проводки является подключение всех составляющих элементов сети при помощи распределительных коробов. Такая схема предусматривает монтаж щитка на лестничной площадке в специально обустроенной нише, а не в жилом помещении. В щитке располагают прибор контроля потребляемого электричества и несколько пакетников. Ввод электричества в квартиру выполняется посредством кабеля, разводка которого по комнатам осуществляется с помощью распределительных коробов.
2. Схема разводки способом «Звезда» подразумевает, чтобы каждый элемент подключался отдельной линией, подсоединённой, непосредственно в щиток через автоматический тумблер. При такой разводке в значительной мере увеличивается расход проводов, физические работы и стоимость проекта в целом. НоÉ оценив все достоинства и недостатки, становится ясно, что все затраты оправданы, так как, система предоставляет возможность полностью контролировать каждый потребитель отдельно.
3. Сходной с предыдущим вариантом разводки электропроводки является схема – «Шлейф». В таком варианте есть только одна отличительная особенность, которая заключается в подключении к одному кабелю нескольких потребителей. Благодаря этому уменьшается объем монтажных работ и расходных материалов, что приводит к снижению себестоимости проекта.

В большинстве случаев схема проводки предусматривает комбинацию одновременно нескольких способов прокладки кабелей. При этом очень важно продумать всё до мелочей, чтобы в конечном результате достичь максимальной эффективности и безопасности электрической цепи.

Стандартная схема

Все идеи по обустройству электрических цепей перед началом монтажных работ желательно воплотить в детальной схеме, выложенной на листе бумаги. При этом важно учесть планировку каждого отдельно взятого помещения, что позволит посчитать количество распределительных групп и элементов электросети. Для удобства каждую группу можно выполнить отдельной схемой.

Из практики было выявлено, что максимальная эффективность разводки достигается путём объединения источников потребления в несколько групп, каждая из которых подключается на отдельный автоматический пакетник. Благодаря такому техническому решению облегчается дальнейший ремонт и обслуживания электрической сети без необходимости обесточивать всю квартиру. Помимо этого подключение всех потребителей на одну линию, возможно, только при наличии кабеля с большим сечением, который в состоянии выдерживать повышенную нагрузку, возникающую при одновременном включении всех электрических приборов в квартире.

При размещении щитка непосредственно в жилом помещении появляется возможность подключения электроприборов к отдельным автоматам. Это в значительной мере повышает эффективность и безопасность использовании электрической сети. Но, в таком случае, почему такая схема не нашла широкого распространения? Всё достаточно просто – такой вариант подключения приборов в сеть переменного тока в значительной степени увеличивает затраты на воплощение проекта. Поэтому выполняют разделение потребителей по следующим группам:

• осветительная группа жилых помещений и коридора;
• подача электричества в комнаты;
• электроснабжение в кухне и коридоре;
• подача света и электричества в санузел и ванную комнату. При этом данная группа подразумевает повышенную опасность из-за постоянно высокой влажности;
• если кухня оборудована электроплитой, то её подключение также должно выполняться отдельно.

Для обеспечения максимальной безопасности электроустановок каждая группа должна снабжаться УЗО — специальным защитным устройством, которое является не чем иным, как дифференциальным разрывателем цепи при максимальных значениях тока. Также такими защитными приборами необходимо оснащать проводку в санузле и на кухне.

После окончательного формирования основных групп, нужно распределить в каких местах будут расставлены потребители, такие как электрическая плита, нагреватель воды, кондиционер и т.д. На следующем этапе выполняют разметку установки выключателей, распределительных коробов, светильников и розеток. При этом все элементы нужно внести в схему разводки электропроводки, исходя из которой, можно рассчитать количество проводов.

Очень важно, чтобы принципиальная схема разводки электричества была составлена в нескольких экземплярах, один из которых нужно сохранить на будущее. После того как все мелочи будут учтены, можно составить подробный чистовой чертёж в соответствии с точным планом каждого помещения.

Все точки установки электрических элементов проставляются на схеме в соответствии с общепринятой системой обозначений и соединяются линиями, обозначающими провода. Для улучшения читабельности схемы разные группы проводов желательно обозначать разными цветами.

Схема в обязательном порядке должна включать в себя все размеры помещений, расстояния от электрощита до розеток, выключателей и источников освещения и т.д. Такой подробный план позволит в максимально сжатые сроки качественно провести монтажные работы и расчёт всех необходимых расходных материалов, что даст возможность распланировать расходы.

Видео: схема электрической разводки в квартире

Чтобы правильно сделать схему разводки электропроводки квартиры, следует знать некоторые важные требования, предъявляемые к прокладке проводов в жилых домах.

1. Ванная комната не снабжается розетками, кроме одной подключённой, посредством трансформатора для включения приборов низкого напряжения, таких как электробритва.
2. Недопустимо подключение заземления розетки к нулевому выводу. Также категорически запрещено заземлять элементы проводки на батарею или водопровод. Это небезопасно для жильцов квартиры.
3. Если на кухне установлена плита, подключаемая в сеть переменного тока или другие мощные потребители, то основной автомат должен быть большого номинала, чтобы не происходило ложных срабатываний.
4. Прокладка проводов должна, выполняться только в вертикальном или горизонтальном направлении.
5. Изменение направленности проводки может привести к риску попадания гвоздём или дрелью в провод под напряжением во время ремонта. Также недопустимо пересечение кабелей.
6. Важно чтобы электрические провода проходили на 15 см расстоянии от поверхности пола или потолка, а также оконных и дверных рам и внешних углов помещения.
7. Расстояние от труб отопления или водопровода не должно быть меньше 3 см. Проводка к розетке должна подходить с нижней части, в то время как к выключателю с верхней стороны.

Желательно, чтобы все розетки и выключатели, устанавливаемые своими руками, располагались на одном уровне. Так, для розеток приемлемая высота от пола составляет 30 см, тогда как для выключателей отступают от 80 см до 1 м. Естественно, при необходимости эти параметры можно изменять под потребности жильцов квартиры.

Как сделать разводку проводов своими руками

Для прокладки электропроводов в квартире нужно чётко следовать подготовленной схеме. При этом существует определённая последовательность проведения подобных работ своими руками.

Для правильного соединения проводов использует три различных метода – с помощью клемм, пайкой или скрутками, что можно просмотреть на видео. Первые два считаются наиболее эффективными в применении, поскольку считаются самыми надёжными и обладают высокой степенью безопасности, хотя их сложнее сделать своими руками.

Видео: монтаж электрической проводки

Какие провода выбрать

Чтобы правильно сделать электропроводку в квартире, нужно купить подходящие провода. При этом медный кабель считается лучшим при разводке по той простой причине, что обладает максимальной гибкостью, менее ломкий и имеет высокую проводимость тока. Также его удобнее монтировать в отличие от аналога из алюминия.

В квартирах в большинстве случаев прокладывают провода с двумя или тремя жилами с сечением 2,5–3 квадратных мм под розетки и 1,5 под выключатели и светильники. Для более мощных потребителей прокладывается отдельная линия с проводами более 3 мм квадратных, что позволит им не перегреваться.

Схема электропроводки вполне может быть составлена и воплощена в жизнь самостоятельно. Но ответственность за качество её работы и безопасность жильцов будет лежать на человеке, который проводил монтажные работы. Поэтому хотя бы минимальные познания в этой сфере приветствуются.

Видео: как правильно подобрать сечение кабеля

При заселении в квартиру огромным недостатком выступает то, что монтажный план электропроводки не выдается на руки жильцам, в отличие от частного сектора, где исполнительная схема – обязательный документ при согласовании проекта в соответствующих инстанциях. В этой статье поговорим о том, какие бывают варианты электроснабжения различных квартир и как правильно составить схему электрики.

Лучше обратитесь за помощью к специалистам, которые быстро и качественно не только составят план, при необходимости устранят неисправность или заменят старую проводку. Тем, кто понимает, напомним основные способы соединения электроцепей:

1. Последовательное — каждый элемент располагается за предыдущим, такое соединение не имеет узлов. Самый распространенный пример – елочная гирлянда, то есть все потребители находятся на одном проводе. Весомый недостаток – при выходе из строя одного элемента вся цепь перестает работать.
2. Параллельное – ни один элемент не соединен между собой, но они объединены двумя узлами. При возникновении неисправности одного их потребителей, остальные продолжают работать.
3. Смешанное — когда на одном участке электроцепи применяются и первый, и второй тип соединений.

На этом рисунке показаны все виды соединений: например электрические точки 1,2,3 — соединены параллельно, 4,5,6 — последовательно, а весь участок считается комбинированным.

Основные типы разводки проводки

Выбранная разводка отвечает полностью за всю схему. Всего выделяется три основных типа:

Редко можно встретить один из вариантов в «чистом виде». В каждом конкретном случае они смешиваются для достижения максимально эффективного результата.

Составление схемы электропроводки

Любая схема – точный чертеж плана всех помещений с точным указанием распределительных групп и каждого элемента электроснабжения. Лучше всего размещать ее не на одном листе, а на отдельных, на каждом из которых будет подробное описание только одной группы. В дальнейшем такой план будет легко читать и понимать.

Все источники потребления следует разделить на несколько групп. Подключив каждую из них к отдельному автомату, в дальнейшем можно будет избежать полного отключения электроэнергии при необходимости ремонта проводки в одной из комнат. При монтаже только одной линии потребуется очень мощный кабель, способный выдержать высокие нагрузки, возникающие при одновременном включении всех потребителей в сеть.

Если электрический щит будет находиться в квартире, выделяют группы:

• освещение жилых комнат, кухни и коридоров;
• электроснабжение жилых комнат;
• электроснабжение кухни и коридоров;
• освещение и электроснабжение санузла;
• если в квартире электроплита, ее отделяют от остальных.

Важно: Не забудьте для повышения безопасности на каждую группу установить устройства защитного отключения (УЗО), так называемые выключатели дифференциального тока. Также ими обязательно снабжается электропроводка санузла и кухни.

После того как группы спроектированы, необходимо определить места подключения всех основных потребителей электроэнергии. Это стиральная машина, электроплита, кондиционер, водонагреватель, духовка и посудомоечная машина. Теперь можно определить места установки выключателей, светильников, распределительных коробок и розеток и нанести их на черновой план электрики квартиры. Внимательно соединяем все цепи и проставляем длины проводов.

Совет: Обязательно сделайте план электрики квартиры в двух экземплярах и уберите один из них в семейный архив с документами. Он еще не раз вам пригодится.

Теперь составляется чистовая схема электрики. Для этого изображается точный план всех помещений на каждом из листов с учетом всех размеров. Все электрические точки проставляются с помощью общепринятых обозначений и соединяются линиями, обозначающими провода. Для лучшей читабельности рекомендуем провода освещения, заземления и силовые кабели обозначить разными цветами.

Обязательно следует пометить все расстояния: линейные размеры комнат, расстояния от проводов до стен, потолка, пола, а также до систем отопления. Такая схема будет не только отличаться большей наглядностью, но по ней можно будет производить и все необходимые расчеты.

Требования, условия, нормы

При составлении схемы следует помнить о некоторых важных требованиях к расположению электропроводки в жилых помещениях:

1. В ванной комнате не должно быть розеток, за исключением розетки для электробритв, подсоединенной через трансформатор.
2. Нельзя подключать заземляющие контакты розеток к нулевым проводам, а также к системе водоснабжения или отопления. Это опасно для человеческой жизни. Для такой цели существует провод защитного заземления.
3. Если в квартире установлена не газовая, а электрическая плита, то главный автомат должен быть номиналом не менее 63А.
4. Провода прокладываются только по вертикали и горизонтали, располагаясь строго под прямым углом друг к другу. Не стоит изменять их траекторию, в дальнейшем это чревато тем, что возрастает вероятность пробоя проводов гвоздем или дрелью при выполнении небольших ремонтных работ.
5. Следует избегать пересечения проводов. Если это невозможно, то расстояние между ними должно быть более 3 мм.
6. При выставлении размеров на плане необходимо следить, чтобы расстояние от кабеля до пола или потолка составляло не менее 150 мм, до оконных рам, дверных косяков и углов – не менее 100 мм.
7. Все выключатели и розетки лучше располагать на одной высоте. При этом выключатели устанавливают слева от входных дверей на высоте 800-900 мм, а розетки – 250-300 мм. В некоторых случаях, например на кухне, расстояние может изменяться.
8. Зазор между трубами отопления и проводами должен быть не меньше 30 мм.
9. Провода к розеткам подводятся снизу, а к выключателям сверху.

Варианты размещения электрики

В этой части статьи мы приведем типовые схемы в квартирах разных размеров. Каждый конкретный план будет зависеть от индивидуальных предпочтений хозяев, но во всех них будут розетки, источники освещения и распределительный щит. Взяв за образец предложенные варианты, их нетрудно дополнить необходимыми точками.

Электропроводка в однокомнатной квартире

В однокомнатной квартире чаще всего проводка делится на две группы:

— кухня и санузел, где скапливается большое количество электроприборов;

— жилая комната.

Делается это для того, чтобы получить запас мощности путем распределения общей нагрузки на две цепи, а также для того, чтобы в случае замыкания или обрыва цепи, одна линия у нас оставалась в рабочем состоянии.

Типовая схема для однокомнатной квартиры

Электрика многокомнатного жилья

Приведенная схема квартирной электропроводки стандартной двушки с расположением электрического щита возле входа в квартиру выполнена в несколько упрощенном виде. Здесь представлены только основные источники освещения, то есть люстры, простейшие одноклавишные выключатели, скрытые розетки с защитным контактом для заземления.

Типовой план для двухкомнатной квартиры

Итак, как вы сами видите, электрическую схему можно составить самостоятельно. Специалист намного качественнее выполнит эту работу, но каждый хозяин квартиры должен уметь правильно определять места прохождения проводов, чтобы избежать их случайного повреждения неудачно вбитым гвоздем или сверлом дрели.

Видео: электрика своими руками

Составили схему электрики в собственной квартире? теперь можно приступать к реализации собственного проекта, в чем немалую помощь окажет представленный видео-урок:

Хотите поменять проводку в квартире своими руками? — Это возможно! Для этого не обязательно иметь действующий допуск электрика, или диплом электромонтёра. Достаточно быть электриком в душе, и иметь немного технического образования и понимания с чем вы имеете дело. Если у вас не хватает практического опыта, но вы очень хотите поменять проводку сами — эта статья для вас.

Расчеты и схема

Однолинейная схема по ГОСТу

Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры . Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.

Схема электропроводки

Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.

Не рекомендуется вешать на одну линию больше 8-10 розеток. Так как все розетки в линии проходные , то с каждой последующей розеткой есть вероятность ослабления контакта. Особенно не делайте много розеток на одной загруженной линии например на кухне, лучше не экономьте и протяните на кухню две линии.

Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.

Выбор кабеля

Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля , то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, следуйте одному простому правилу. — Для розеточных линий используйте медный кабель с сечением 2,5 кв.мм., для всего освещения 1,5 кв.мм, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 кв.мм — и все будет у вас хорошо!

У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.

Упрощенная формула мощности

Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет . Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления .

Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий нужно обжать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)

Необжатый провод с гильзой

Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например отличный кабель это гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент в подготовке к замене проводки! Вы можете сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — берите хороший.

Разметка

Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.

Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см. . Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

Подготовка к штроблению

Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.

Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено , нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.

В случаях когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, и на его место затягивают новый.

Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными , а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.

Если потолки не деревянные, то по ПУЭ (библии электрика), разрешается укладка кабеля без гофры! В стяжке пола в гофре также нет необходимости, самое главное это качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас не гипсокартон и не дерево (или не другие легковоспламеняющиеся материалы) — то гофра не нужна!

Шумные работы

Когда начнете долбить стены — не забывайте о законе. Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои порядки. Например, в Дагестане необходимо получить разрешение старейшины, в Москве без разговоров просто вызывают полицию, а в Таганроге начинают долбить в ответ. Лучше начинать работы в будни с 9 и до 19 , с перерывом на обед с 13 до 15 .

Штробление

Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика , или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).

Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).

Работа с штроборезом или болгаркой

Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.

Укладка кабеля

Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.

Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для укладки кабеля по полу, лучше проделать сквозные отверстия между помещениями. Иначе есть вероятность повредить кабель при монтаже межкомнатных порожков.

Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.

Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.

Про распаячные коробки

Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно ! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники , в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.

Установка электрического щита

Самый бюджетный вариант — это установка всех автоматов защиты на лестничной клетке в общем щите, там где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабеля в подъездный щит. Если хотите щит у себя в квартире, то нужно выбрать подходящее для него место.

Встроенный или накладной щиток решать вам. Встроенный выгдядит эстэтичней, накладной же проще смонтировать. Все линии из квартиры идут в щиток, а уже от него идет один толстый кабель в подъездный щит, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть трехжильный кабель например ВВГ 3*6.

Установка автоматов защиты

На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.

Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).

УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.

Сборка щита

Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.

Для всех соединений в щите, очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули по автоматам лучше всего кабелем с сечением 4кв.мм.или 6кв.мм. Также после затяжки всех кабелей и гребенок в автоматах, необходимо проверять надежность их зажима. Так как очень часто бывает такое, что провод просто не попадает в зажим, или плохо в нём дердиться.

Заключительный монтаж. Розетки и выключатели

Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!

Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.

Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.

Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии). Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!

Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.

На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.

Панельный способ строительства жилья всегда преподносил обитателям квартир советской постройки массу сюрпризов и неожиданностей. Очень часто в процессе ремонта в квартире панельного дома попытка повесить картину или выбить перфоратором пару отверстий в стене, чтобы установить кухонные шкафы, приводила к короткому замыканию. Сверло или пробойник натыкались на старые алюминиевые провода в самых неожиданных местах стен.

Как выполнялась проводка в квартире панельного дома

Существует серьезное отличие в организации электропроводки в квартире кирпичного и панельного дома. В обоих случаях монтаж электропроводки от щитка и счетчика до розеток и приборов освещения выполнялся по карте разводки. Но электрик сам определял места для установки распределительных коробок и штробовых каналов под укладку провода.

Для панельного дома дела с разводкой электропроводки обстояли проще и сложнее одновременно из-за следующих обстоятельств:

• Каждая из железобетонных панелей была элементом силового каркаса и несла немалую нагрузку от веса верхних этажей и плит перекрытия, резать бетонную поверхность категорически запрещалось, это могло привести к трещинам и разрушению стен;
• Панельные плиты перекрытия имели каналы заводского изготовления, предназначенные для скрытой укладки и разводки проводов в квартире, как того требует схема электропроводки;
• Качество каналов было крайне низким, а зачастую они были забиты щебнем и кусками бетона, выдавленного в процессе производства плиты.

К сведению! Кроме того, что каналы под электропроводку в панельном доме были низкого качества и забиты отходами бетона, их положение и распределение было, мягко говоря, неоптимальным.

Поэтому в большинстве случаев строителями и электриками при укладке и разводке проводов использовались ниши под деревянным полом на верхних этажах, через которые и пробрасывалась большая часть проводов. Таким образом, можно было вывести любые группы проводки к потолочным светильникам, выключателям и настенным розеткам, достаточно было пробить сквозное отверстие в плите перекрытия.

Внутри квартиры панельного дома электропроводку частенько укладывали под плинтусами, в щелях между потолочными и панельными плитами, спрятав ее за толстым слоем стекловаты и материала, которым заделывались швы. Строительные нормы категорически запрещали использовать панельные швы дома для укладки электропроводки, но на практике запрет игнорировали, электрик просто увеличивал размер шва между плитами и укладывал проводку так, чтобы оставалось пространство, обеспечивающее безопасный зазор.

Как укладывается электропроводка в панельном доме по схеме

В течение 2-4 лет с момента завершения строительства в панельном доме происходили усадочные процессы с взаимным перемещением плит и осадкой фундамента. В таких случаях электропроводка, уложенная в панельный шов, могла быть разорвана или раздавлена. При этом место разлома или обрыва алюминиевой жилы в доме найти было практически невозможно. Приходилось прибегать к услугам электрика, чтобы разобраться в путанице электропроводки и выполнить ее ремонт или полную замену.

Существовала типовая схема разводки электропроводки в квартире, как на приведенной схеме, но адаптация под различные проекты квартир в панельных домах выполнялась крайне небрежно. Главное было — соблюсти равномерную нагрузку по фазам таким образом, чтобы избежать перегрузки и, как следствие, не получить перекос фаз.

Во многих квартирах панельных домов во время ремонта жильцы неоднократно находили на поверхности потолков заштукатуренные каналы с отверстиями, в которые по теории должна быть уложена электропроводка.

Зачастую электрики сами нарушали правила монтажа и даже не пытались провести электропроводку так, как это требуют СНиП и ГОСТ. Электропроводка практически в панельном доме всегда укладывалась по кратчайшему расстоянию. Если распределительная коробка находилась на высоте около двух метров, а розетка на уровне одного метра над полом, да еще в стороне на пару метров, провод укладывался по диагонали, что позволяло получить экономию — вместо положенных трех метров электропроводки уложить два с половиной. Разницу, естественно, можно было списать для своих нужд.

Кроме того, нередко вместо одного цельного куска алюминиевого провода укладывалась электропроводка из нескольких скрученных отрезков провода. Места скручивания нагревались и приводили к срабатыванию автомата защиты на распределительном щите.

Вариант разводки электропроводки в двухкомнатной квартире панельного дома

В качестве примера можно посмотреть схему электропроводки для двухкомнатной квартиры в панельном доме стандартного двадцать первого проекта. В таком панельном доме, называемом еще бескаркасным, практически все элементы дома, даже внутренние перегородки были несущими, поэтому штробить отдельные каналы под укладку электропроводки было нельзя.

Согласно схемы вся электропроводка делится на три основные группы:

1. Освещение и розетки в комнате 1 и 2. В каждую из комнат на контактную коробку заводилась своя пара ноль и фаза от распределительного щита, что позволяло отключить электроснабжение и выполнить ремонт и обслуживание проводки, используя, например, светильник-люстру в коридоре;
2. Освещение и электропитание розеток в коридоре организовано по тому же принципу с выведением своей питающей пары на распределительную коробку, находящуюся у входной двери. К этой же коробке подключалась проводка звонка и дежурного освещения;
3. Третья группа — светильники и розетки для кухни. В панельных высотках, не имеющих централизованного газоснабжения, устанавливались электрические кухонные плиты, поэтому для кухни использовался кабель с сечением не менее 4мм 2 ;
4. Последняя группа — ванная и туалет. Электропроводка на вспомогательные помещения подключалась к входному щитку напрямую, без использования распеделительной коробки.

А так выглядит реальная разводка проводов в двухкомнатной квартире, зарисованная владельцем помещения.

Вместо построения четырех независимых веток электропроводки строителями выполнено две линии. Одна из них, отмеченная красным, использовалась для питания комнаты №2, кухни и туалета с ванной комнатой. Синяя ветка электропроводки питала комнату №1 и коридор. Половина идей и задумок, заложенных в схеме электропроводки для панельного дома, упрощены до максимума.

А так выглядит современная схема электропроводки после ремонта и переделки с заменой полутора миллиметровой алюминиевой лапши в штатных каналах плит панельного дома на ВВГ-3.

Электропроводка трехкомнатной квартиры

Как и для двухкомнатной панельной квартиры, схема разводки основывается на разделении входной пары на распределительном щите на две основные ветки. На распределительный щит электропроводка заходит из ствола — колодца панельного дома. Первая ветка объединяет одну из комнат, коридор и ванную. Вторая — зал, вторую комнату и кухню с туалетом. Освещение на балкон выполняется самостоятельно, подключением дополнительной проводки от крайней распределительной коробки. На первый взгляд, бросается в глаза небольшой дисбаланс в распределении нагрузки, вторая линия кажется намного более нагруженной. Но это обманчивое впечатление. Проводка на второй ветке намного короче и имеет большое количество разветвлений. Из-за огромного потребления электроэнергии кухонными приборами — микроволновой печкой, духовым шкафом, электроплитой основная силовая медная жила идет именно на распределительную коробку кухни, с которой по разветвлениям потребляется не так уж много энергии — освещение комнат, телевизор, компьютер, туалет.

Поделись статьей:

Похожие статьи

Проводка в квартире: цена, стоимость, сколько стоит замена проводки в квартире в Ростове-на-Дону

В новостройках и жилых домах, уже построенных и сданных в эксплуатацию некоторое время тому назад, монтаж проводки выполняется перед отделочными работами. Квартиры в новых домах продаются, чаще всего, как стройвариант, без внутриквартирной отделки и без проведения электромонтажных работ в квартирах. И, поэтому, в первую очередь, Вам необходим опытный и квалифицированный электрик, который выполнит качественный монтаж электрики в Вашей квартире в Ростове-на-Дону.

Все хотят приобретать качественные товары и получать качественные услуги по разумным ценам. Такой подход, в полной мере, относится и к электрике, к монтажу проводки в Вашей квартире. Для большинства, в первую очередь, имеет значение цена, стоимость работ и материалов. Разумеется при качественном монтаже и работоспособных электротехнических материалах. Далее показаны цены и, для примера, стоимость проводки в двухкомнатной квартире.

Для того чтобы узнать сколько стоит монтаж и материалы для Вашей квартиры необходимо определится с местами расположения розеток, выключателей и светильников — без знания этого выполнить расчёты не возможно, в идеале — наличие проекта электроснабжения или дизайн проекта квартиры.
Затем, после комплектации, закупки и доставки всех необходимых материалов для монтажа, проводятся электромонтажные работы. Проводка в квартире, а также замена проводки, выполняется по стенам и потолкам в гофрированной трубе ПВХ или без неё, возможна прокладка по полу, в стяжке, но в более крепкой трубе, например, такой как ПНД.

Проводку, проложенную по стенам и потолкам, на сегодняшний день, можно считать стандартной, мало кто оставляет голые плиты перекрытия не закрытые фальшпотолком. При таком монтаже распределительные коробки расположены в стенах на нормальной, привычной, высоте, а не на уровне коленок, как при монтаже проводки по полу, хотя такой электромонтаж намного легче.
Стоимость замены проводки в жилой квартире немного отличается от стоимости монтажа проводки в новой, такой же по площади и количеству электрики, квартире. Главное отличие заключается в необходимости прокладки кабелей и проводов в штробах. Штробы (борозды) режутся в стенах со штукатуркой.

Внутриквартирный щит должен быть обязательно. Все пользуются стиральной машиной, кондиционером воздуха и другой, бытовой техникой, всё это оборудование, сравнительно, мощное и требует прокладки проводки для них отдельной группой, другими словами одним, отдельным куском кабеля от прибора до щита с автоматом защиты. В современной квартире, даже самой маленькой — типа малогабаритной студии, как минимум пять-десять групп и выводить такой жгут кабелей в подъезд затруднительно, а возможно и бессмысленно — в этажном щите может не оказаться достаточно места для автоматики Вашей квартиры. Расположенный в квартире щиток намного удобнее в эксплуатации, тем более, если в нём много различной автоматики защиты, например, такой как УЗО или дифференциальный автомат, которые время от времени нуждаются в тестировании. Да и при элементарной замене перегоревшей лампы, удобнее отключить групповой автомат в щитке, смонтированном внутри квартиры.
При монтаже проводки в квартире, одновременно с прокладкой кабелей и проводов, монтажом распределительных коробок и внутриквартирного щита, целесообразно монтировать установочные коробки для розеток и выключателей, то есть подрозетники. Очень часто в квартирах в новостройках уже есть стяжка, то есть известен уровень пола и соответственно точная величина высоты розеток и выключателей. Но даже и без стяжки в квартире можно определиться с размерами по уровню пола в подъезде, а готовый пол в подъезде всегда есть, без этого дом не сдадут. Коробки крепятся гипсом, различные гипсовые смеси не используются.

Одновременно с монтажом электропроводки разумно проложить линии, так называемой, «слаботочки». Это телевизионные, компьютерные и телефонные, аудио и видео кабеля или провода. При необходимости, подвести провод питания для видеофона к месту его расположения. Проложить провода для сигнализации.

Цены на материалы зависят от производителя, есть российские производители и зарубежные. Качественные кабеля и провода выпускают российские заводы, но далеко не все. Автоматика лучше у зарубежных производителей, но это совсем не значит, что отечественная автоматика не работоспособна. Иногда, лучшие характеристики не стоят тех денег которые за них просят.
В заключение хотелось бы, ещё раз, отметить один важный момент: если нет проекта электроснабжения квартиры или дизайн проекта, заказчик обязательно должен знать места расположения розеток, выключателей и светильников.
Цена проводки в квартире не может быть типовой, стоимость монтажных работ и электротехнических материалов для одинаковых по площади квартир бывает разной. На сегодняшний день, невозможно по телефону ответить на вопрос: «Сколько стоит сделать проводку в однокомнатной квартире?». Но, не смотря ни на что, все хотят знать, сколько будет стоить проводка в квартире и это понятно. Узнать ориентировочную стоимость можно используя примеры. Вы можете задать вопрос в комментариях и я обязательно отвечу.

В качестве примеров используются сметы для двухкомнатной квартиры, площадь равна 55 квадратным метрам. Квартира в новостройке, стены кирпичные, магистральные кабеля проложены по потолку, без гофрированных труб ПВХ. Расчёт по точкам, прокладка провода входит в стоимость.

Скачать предварительный расчёт стоимости монтажа электропроводки и щитка в квартире.

В смете на материалы указаны цены на «гостовские» провода, качественные автоматические выключатели и УЗО. Все цены ориентировочные, но очень близки к реальным.

Скачать предварительный расчёт стоимости электротехнических материалов для квартиры.

В Ростове-на-Дону всё решается очень просто — по телефону договариваемся о встречи на Вашей квартире, я приезжаю, считаю и называю цену, стоимость работ и материалов!

Простое распределение питания для приложений аудиозаписи

Знания и сила Советы своими руками по снижению шума, связанного с питанием в вашей студии. Эдди Силетти Независимо от размера студии, шум, связанный с питанием, может вызвать серьезные проблемы. Типичный сценарий в личная студия выглядит примерно так: консоль сбоку комнаты, а клавиатура и стоечные модули — с другой стороны.Тем не мение, в системе всегда есть какой-то шум, связанный с питанием, иногда даже с опущенными фейдерами. Шумы, связанные с питанием, с аналоговым редуктором очевидны и довольно легко устранить, потому что изменения мгновенно слышно, как вы экспериментируете. Мычание и гудение в аналоговой области могут быть единственный ключ к загадочным проблемам в ваших цифровых устройствах; связанный с властью шумы могут быть не слышны, но они могут повлиять на работу оборудования. Когда я зарабатывал на жизнь звонками на дом, чаще всего мне удавалось точно определить и решить такие проблемы.Иногда Я давал советы по телефону, но этого всегда было недостаточно и в любом случае мое присутствие было запрошено. Возможно, мое объяснение было слишком прозаичным, или клиент никогда не верил, что в его силах исправить многие проблемы. Однако у вас есть такая сила. В этой статье я обращусь к ряду тем, связанных с властью, от преследования и сведения к минимуму множества проблемы шума для определения вашей мощности и оптимизации распределения. Если вы выберете подход «сделай сам», с уважением относитесь к электричеству: носите носки и обувь, не стойте в луже воды во время работы и всегда держите одну руку в кармане во время зондирования (с помощью счетчика, например).По сути, вы не хотите, чтобы толчок ударил вы поперек груди, из руки в руку или из руки в ногу. Когда электрическая расследование требует выхода за рамки вашего уровня комфорта, найдите знающего электрик, чуткий к потребностям мультимедийной системы. Дерево, ствол и сучья Случайное включение удобные розетки по комнате могут стать началом неприятностей.Власть распространение в доме или офисе не соответствует аудио стандартам и, как таковое, существует повышенная вероятность шума при использовании более чем одной розетки. Первое, что я спрашиваю у покупателя, — как сколько розеток в комнате и сколько из них используется. Тогда предлагаю чтобы все было подключено к одной розетке с помощью дерева, ствола и конечностей подход к распределению мощности (см. рис. 1). Думайте о розетке как о низ ствола дерева, в который вставляется розетка.От этого запустить ветки (больше отводных полос). Вставьте свое снаряжение в ветки. Если у вас были проблемы с шумом, этот подход, скорее всего, уменьшит или устранит большинство из них. Обычно, когда я навещаю, по крайней мере используются две разные розетки. На вопрос, почему, покупатель обычно объясняет, что он или она не думали, что одна дополнительная розетка сделает разница и, к тому же, пользоваться только одной розеткой было неудобно.Я действительно не хочу брать с меня минимальную плату в 300 долларов за расширение шнур и повторно подключите удаленную розетку. Однако обычно есть много других вещей, которые нужно решить. Хотя это может быть не идеальное решение и у него есть ограничения: метод Tree, Trunk и Limbs распределяет одни и те же питание и заземление для всех ваших розеток и оборудования, что является идеальным цель независимо от размера вашей системы. Вот и шум Все электронные изделия, которые у вас есть, свалки шум возвращается в линию электропередачи.Шумы, связанные с питанием, могут распространяться по силовой проводке или по воздуху за счет индукции. Лучший ресивер это электрогитара, которая действует как гадательный стержень для излучаемых электрических шумы. Это потому, что гитарный звукосниматель с одной катушкой и силовой трансформатор, такой поскольку те, что находятся в усилителях, блоках питания и настенных панелях, имеют что-то общий: оба представляют собой катушки проволоки, намотанные на кусок железа. Трансформатор излучает электрическое поле, и звукосниматель гитары с одной катушкой делает то, что название предполагает. Звукосниматель хамбакер имеет две катушки, одну один из которых не совпадает по фазе с другим. Любой распространенный шум к катушкам и в фазе отклоняется. Этот тип отмены фазы Техника — распространенная стратегия работы с зашумленными линиями. Компьютерные и видеомониторы также имеют катушки, которые заставляют электроны создавать узнаваемые изображения на экране. Плоская панель дисплеи имеют катушки для генерации напряжения для источника света за панель.Обе технологии излучают шум, поэтому соберите аудиосистему стяжками и закрепите их как можно дальше от источников питания. Диммеры и люминесцентные лампы также генерировать электромагнитные помехи (EMI), очень большой термин для очень раздражающее семейство шумов. Билл Уитлок, президент Jensen Transformers, рекомендует использовать AM-радио для обнаружения источников шума, например неисправных трансформаторы в люминесцентных светильниках.Настройте радио на неиспользуемый частоты и подходите близко к любым потенциальным источникам: радио подберет вверх и усилить помехи. Говоря о шумном свете, маленькие, доступные диммеры, которые вы найдете повсюду, не подходят для записи окружающая обстановка. Эти сверхэффективные диммеры не меняют напряжение для изменения яркость лампы, но вместо этого нарежьте волну 60 Гц: маленькие кусочки для тусклого, полная волна для ярких. Если вашему свету требуется «атмосферный контроль», выберите Диммер на основе вариака.Хотя это трансформаторы и их следует размещать вдали от чувствительного механизма они не создают высокочастотного шума, который как правило, лучше путешествуют по воздуху, как и радиочастотные помехи. (RFI). Силовые трансформаторы не только излучают энергию в воздух, но также и в близлежащие металлические предметы, такие как шасси, размещает ваше снаряжение. Подключите любые два устройства и шумовой ток от одного шасси будет течь по сигнальному кабелю к другому (и наоборот), в частности через экран, который должен защищать сигнальный провод (-а) от излучения шум.Все аудиокабели микрофонного и линейного уровня имеют экранированный экран, несмотря ни на что. тип разъема на конце. Как устанавливается ответный разъем на шасси определяет помехозащищенность устройства. Вам нужен электрический брандмауэр, безопасное место для экрана, чтобы сбрасывать шум, чтобы он не в коробку. (Когда он окажется внутри, его сложнее удалить.) Известный отель из Торонто. инженер Нил Манси назвал это проблемой Pin-1, но это не исключение. к разъемам XLR.Четвертьдюймовый, RCA и даже Firewire и USB — все это уязвим, ЕСЛИ соединение Shield / PIN-1 не идет напрямую к металлическое шасси. Это касается некоторых разъемов, которые изолированы от шасси для удобства изготовления. ЕСЛИ путь от «пина-1» до шасси проходит через след на печатной плате, ЗАТЕМ весь шум проникает схема заземления, где его можно усилить. Закон о балансе Несимметричный аудиокабель имеет два проводника: один провод для сигнала плюс защитный экран (в виде многожильного кабеля, плетеный «экран» или в виде обертки из алюминиевой фольги).Сбалансированный аудиокабель имеет три проводника: экран плюс витая пара проводов для сигнала. В любом случае одного экрана недостаточно, чтобы остановить трансформатор. сильное электрическое поле как для вышеупомянутой проблемы «pin-1», так и как неотъемлемая способность системы подавлять шум. Например, если несимметричный кабель слишком близко к бородавке, электрическое поле излучается от трансформатора пройдет через экран в сигнальный провод, производя ярко выраженный гул.Даже если «пин-1» реализован правильно, законы изменить нельзя. физики, в данном случае нарушение закона, также известное как смерть от индукции! Но если источник и место назначения сбалансированы, шум будет сведен к минимуму. а также топология схемы позволяет. Имеются симметричные входные и выходные цепи в двух основных формах: как активная электроника или как пассивное устройство, известное как трансформатор сигналов. Трансформаторы более терпимы, чем плохо реализованы Бестрансформаторные конструкции.Оба усиливают пару дифференциальных сигналов (которые есть два сигнала противоположной полярности), но отклоняют общий шум к обоим сигнальным проводам. Эта связь известна как отклонение общего режима. соотношение, или CMRR. Ищите это при проверке характеристик микрофонного предусилителя; это также применяется к линейным входам, где это обычно считается само собой разумеющимся. На Рисунке 2 аудиосигнал находится на красный и черный провода, подключенные к контактам 2 и 3 соответственно.Уведомление что две синусоидальные волны не совпадают по фазе друг с другом, но красный шум пики (синфазный шум) синфазны. (Другой синфазный сигнал, 48 В фантомное питание проходит по желтому проводу, питающему два резистора. Это называется «фантомом», потому что для питания не требуются дополнительные провода. микрофон.) Есть два типа активных балансных конфигурация: полностью сбалансированная и сбалансированная по сопротивлению. Мы все знакомы с первым, который имеет два идентичных сигнала, идущих по экранированному витая пара, один из которых не совпадает по фазе на 180 градусов.Усилитель управление каждым проводом имеет «определенный» выходной или «исходный» импеданс, как и некоторые гитарные усилители с электронными лампами имеют соответствующий переключатель на задней панели сопротивление усилителя и корпуса динамика. Математика усиления и отклонения в идеальной сбалансированной системе это так же просто, как 1 + 1. Назовем положительный (вывод 2) сигнал +1 и отрицательный (вывод 3) сигнал -1. Если каждый из этих сигналы были на фейдере микшера, результат сложения будет нулевым, или отмена.Но балансный входной усилитель, также известный как дифференциальный усилитель, ищет различия в сигнале. Дифференциальный усилитель в данном случае вычитает то, что является общим для обоих проводов, — шум. Но когда он пытается вычесть два отраженных сигнала ([+1] — [-1]), двойной отрицательное становится сложением, давая двойку вместо нуля. Так как конфигурация со сбалансированным сопротивлением имеет только один модулированный сигнальный провод, очень важно, чтобы немодулированный сигнальный провод должен иметь такое же сопротивление.Не бери трусики в пачке; это просто резистор на землю. Согласование этих двух импедансов позволяет дифференциальному усилителю на другом конце кабеля выполнять свои работа. Максимальное подавление шума «происходит», когда оба провода одинаково восприимчивы. к шуму. Для действительно неприятных шумов трансформатор на входе (назначении) более устойчив к особенностям схемы и может обеспечить CMRR 90 дБ. В несбалансированном мире Если вы используете неуравновешенную передачу, устройства, включая миксеры должны быть физически близко друг к другу (желательно в одной стойке), чтобы соединительные кабели были как можно короче.Длинные кабели действуют как антенны для шума, поэтому, если микшер не может быть в одной стойке, используйте качественные кабели с прочными экранами. В то время как большинство звуковых модулей и клавиатур несимметричны, не помешает направить их на сбалансированный микшер, используя балансный аудиокабель. Хотя это далеко не оптимальное решение, Получите некоторую выгоду от шумоподавления. Во враждебной среде, установка небалансных преобразователей на этих источниках даст у вас есть шанс бороться с шумом.По возможности используйте цифровые выходы (это стоит дополнительных денег, чтобы купить снаряжение, у которого есть эта опция). И наконец, убедитесь, что у вас есть отдельные физические пути для питания и звука. Это всегда Хорошая идея держать бородавки на стенах и силовые кабели как можно дальше от аудио кабели по возможности. Наземное управление Всегда был большой ажиотаж о страшном и неверно названном контуре заземления , который на самом деле неизбежный ток заземления .Как только часть снаряжения встанет в стойку установлен, подключен и подключен к другому устройству, будет быть заземленными токами во всех кабелях. Казалось бы, мы обречены на начало и соответствие всем нормам электротехники и достижение бесшумной системы это разные цели, но это не так. Самая распространенная неисправная электрическая Активность — это неправильное использование адаптера заземления в качестве подъемника заземления (см. Рисунок-3).Используйте только как инструмент тестирования, а не как исправление. Нет ничего более постоянного чем временное решение. Применено много так называемых исправлений как оконцовываются концы соединительного кабеля. Трюки например, летающие экраны, где экран на одном конце кабеля не связаны, усложняют схему разводки. Я предпочитаю все упрощать подключив экран на обоих концах, чтобы позволить шумочувствительному механизму раскрыть сам.Вместо того, чтобы идти на компромисс или усложнять систему, фанки следует исправить, изменить или выбросить. Есть несколько продуктов, которые может сопрягать неуравновешенную передачу с сбалансированной передачей. Трансформаторы могут стоить немного больше, но они более эффективны. Модификации редукторов, электромонтаж и пайка методы выходят за рамки этой статьи, но вы можете электронная почта и отправить пикс. Если мы получим хорошую выборку ваших проблем (это может быть исправлены с помощью дистанционного управления), возможно, их можно будет скомпилировать в будущем статья. Перегрузка системы? Использование метода дерева, ствола и конечностей для устранения шумов, связанных с питанием, также может раздвинуть пределы единственного выключатель теперь питает всю систему. Например, вы можете не хочу включать все сразу, потому что потребляемый ток при включении намного больше, чем текущий розыгрыш, когда все включено. Общая потребляемая мощность для любого выключателя должно быть 75 процентов от его номинального значения, например 15 ампер для выключателя на 20 ампер. Если вас беспокоит перегрузка электрическая система или выскакивают прерыватели или предохранители, есть два способа чтобы определить общее энергопотребление. Самый простой способ — с помощью клипсы. амперметр (см. рисунок 4). Это устраняет все догадки, но требует уважение профессионального электрика к электричеству. Начните с определения автоматического выключателя питает каждую розетку.Ток измеряется с помощью прикрепляемого амперметра, в то время как ваш снаряжение включено и работает. Открываются красно-оранжевые губки клипсирующего амперметра. так что можно вставить ОДИН провод от выключателя. Затем челюсти закрыто. Ток измеряется без физического или электрического подключения, доказывая, что провода излучают электромагнитное поле. После замера всех выключателей к которому подключено все аудиооборудование, сложите каждое показание. Если общее значение находится в пределах 75 процентов от 20 ампер (15 ампер или меньше), вы безопасно подключать все оборудование к одной розетке по методу TTL. Другой способ определения энергопотребления заключается в расчете с использованием спецификаций каждого используемого вами устройства. Предохранители указаны в амперах (A), но потребляемая мощность прибора может быть указана в амперы, ватты или вольт-амперы (ВА). Помните, что мощность (в ваттах) равна вольт умноженный на ампер. Разница между ваттами и ВА — это коэффициент мощности. Если коэффициент мощности не известен, используйте следующие формулы. (ватт на ВА) Вт / 0.85 = VA (ВА в Вт) ВА x 0,85 = Вт В зависимости от вашего энтузиазма в расчетах общее энергопотребление вашей системы, возможно, сейчас самое время посмотреть в желтых страницах для местного электрика. Если общий объем вашей системы превышает 15 ампер, отключите все предметы, которые не имеют отношения к проблеме но оставьте все подключенным, чтобы поддерживать условия, которые могут быть вызывая гул или гудение.Мы не хотим выламывать прерыватель из-за избыточного тока и, как уже упоминалось, цель состоит в том, чтобы локализовать / отсеять подверженную шуму шестерню. Если вашей системе требуется более 15 ампер, и у вас есть возможность изменить схему подключения, подключите каждую розетку к собственному выключателю с собственным заземляющим проводом обратно к коробку с изолированной розеткой с заземлением, подробно описанной в разделе «Неисправная розетка». Еще один предупреждающий знак, который вы толкаете удлинители и удлинители до их предела, когда штепсельные вилки теплые на ощупь.Однако вилки могут нагреваться, если провода в вилка или розетка не закреплены. Литые вилки питания должны быть приварены точечной сваркой. соединения. К сожалению, более дешевые продукты только обжимают провода до зубцы. Со временем и через повторяющиеся циклы нагрева и охлаждения, окисление создает сопротивление на стыке проволоки и штыря, вызывая вилку, чтобы нагреть. То же самое и с розетками, которые потеряли контроль. Заменить удлинители легко, но вы также попросите электрика осмотреть все розетки, или заменяя их по мере необходимости.Используйте розетки для тяжелых условий эксплуатации или оранжевые розетки для больниц, как показано на Рисунке 5. Неисправность розетки? Если воткнуть все в одну розетку снизили шум, тогда ваша проблема может быть связана с проводкой в ​​одном торговых точек. Используйте тестер розеток, доступный в большинстве хозяйственных магазинов, чтобы убедиться, что ваши розетки правильно подключены (см. Рисунок 6). Выход Тестер может обнаруживать грубые ошибки подключения, хотя обычно проблемы более тонкий, чем это. На рисунке 7 показано, как должна быть подключенными: черный для горячего, белый для нейтрали и зеленый для земли. Нейтральный также называется обратным проводом, замыкающим цепь. В проводке стандартно бытовой электрическая розетка, земля проходит через круглый штырь вилки. Важно отметить, что заземление используется в целях безопасности, а не для обеспечение звука с низким уровнем шума.Стандартные розетки заземляются при установке. винт касается выходной коробки. Оранжевые розетки больничного класса имеют винт заземления, который изолирован от монтажных фланцев (см. Рисунок 5, выше). Это обеспечивает изолированный провод заземления на всем пути к выключателю. коробка, а не полагаться на возможные прерывания, такие как ослабленные винты на каждом удлинении кабелепровода или спиральной металлической оболочке кабеля BX. Маршрут от оранжевой торговой точки до выделенной Для заземляющего провода, заканчивающегося 6-футовой иглой, вставленной во влажную землю, требуется дополнительное время и деньги, но это не слишком дорого.Тем не менее, это все еще не обеспечивает тихого заземления. Изолированный заземляющий провод легко загрязнены шумовыми токами в черных и белых проводах питания, потому что их непосредственной близости в трубопроводе. Чтобы доказать это, я экспериментировал с прокладкой заземляющих проводов за пределами кабелепровода со значительно улучшенными результатами, но я никогда не исследовал электрический код, чтобы знать, как это может быть законным и безопасным. Проконсультируйтесь со своим местным электриком. В типичном жилом или офисном здании торговые точки соединены гирляндной цепью, и каждая неплотная связь между ними, будь то на горячей, нейтральной или заземленной линии является потенциальным источником шума.С выключателя, каждую розетку следует вытащить, осмотреть и затянуть, если необходимо квалифицированным электриком. В коробке выключателя должно быть два шины, представляющие собой куски алюминия, меди или медного сплава, с резьбой с винтами для нескольких проводов (одна шина для нейтрали и одна для земли). Поскольку каждое соединение является потенциальным источником шума, вся шина винты следует проверить и при необходимости подтянуть (см. рис.QQQ). Как упоминалось ранее, все ваше снаряжение отражает шум обратно в силовую проводку, но если более серьезное разнообразие шума исходит из-за пределов вашего объекта, лучший способ приручить его с источником бесперебойного питания (ИБП). ИБП преобразует мощность переменного тока в постоянный ток, заряжая батареи вместо конденсаторов, затем преобразует питание обратно в переменный ток. Он не только эффективен при устранении шума, но и обеспечивает защиту от скачков напряжения и сбоев питания.Помните эту изоляцию и симметричные силовые трансформаторы не фильтруют шум и, чтобы быть действительно эффективными, они должны быть правильно установлены там, где в здание поступает электричество. Я не большой поклонник стоечного напряжения регуляторы и сетевые фильтры. Я предпочитаю ИБП для всего этого. как резервное копирование в случае сбоя питания. Не каждая модель ИБП предлагает регуляторы напряжения, такие как Back-UPS от American Power Conversion (APC) Линия Pro на сайте www.apcc.com. Но если вы не живете в районе с большим напряжением колебания, от перебоя до опасности, большая часть вашего снаряжения имеет достаточно внутренних регулирование. Например, большинство компьютеров будут работать от напряжения от 90 до 200 В. Шум тяжелого металла Сбалансированное питание 220 В в дом до 240 В. Нейтраль исходит от центрального ответвителя на трансформаторе полюса электросети, отсюда наша стандартная мощность розеток от 110 до 120 В (см. Рисунок 9). Нейтральный привязан к земле при входе в дом, но имеет тенденцию пачкаться от всех приборы, которые постоянно включаются и выключаются (микроволновая печь, холодильник, стиральная машина и сушилка).Еще хуже в коммерческом здании, которое могут иметь лифты и HVAC. Разделительный трансформатор 1: 1 может помочь избежать нейтральный шум, принимая 220В на первичной стороне. Новый, чистый затем устанавливается нейтраль на вторичной стороне для вашей аудиосистемы. сеть. Добавить его не составляет большого труда, но это не проект DIY. В качестве Что касается сбалансированной мощности, у меня смешанные чувства. Это несколько эффективно, но не панацея.Поймите, я не собираюсь модифицировать ваше снаряжение, но Могу сказать, что когда шумоопасное снаряжение «зафиксировано», оно тоже звучит лучше. Подобно вышеупомянутому сбалансированному по сопротивлению метод соединения звукового оборудования, чтобы быть эффективным, сбалансированная мощность требует аналогичная форма «равноправного сопротивления» в системе распределения электроэнергии. Не все устройства одинаково воспринимают поступающую мощность. Покупатель однажды купил сбалансированный силовой трансформатор, потому что он прочитал в журнале, что он была чудо коробка.Когда он появился, было слишком тяжело двигаться и там некуда было поставить. Однако настоящая проблема заключалась в отключении электричества летом, кое-что, что не исправляет трансформатор сбалансированной мощности. Все трансформаторы, достаточно большие, чтобы запустить всю запись, включая источники света, большие, тяжелые и потенциально шумный. Они производят как физический, так и излучаемый шум, поэтому расположение ключ, желательно там, где линии электропередач входят в объект, как можно дальше от гитары и аналоговые магнитофоны, насколько это возможно.Хотя есть проекты размером с студию трансформаторы доступны, сделайте себе одолжение, посоветовавшись с электриком о лучшем решении для ваших нужд, а также об оптимальном месте для установите трансформатор, если он вам действительно нужен. Плавающая помеха RFI и телевизионные помехи также известны поскольку RFI / TVI намного более опасны, чем жужжание и жужжание вашего садового сорта, но корень их зла тот же.RFI имеет очевидный звук. TVI, с другой стороны, звучит очень похоже на жужжание мощности, за исключением того, что варьироваться по характеру с изменением фазы. Это потому, что TVI шум видеоизображения с основной частотой 59,95 Гц 0,05 цикла в секунду мощность переменного тока менее 60 Гц. Слушание их вместе вызывает медленную фазировку артефакты. Одно из решений для самостоятельного устранения RFI / TVI — это ферритовый зажим, который легко прикрепить к концам кабеля (см. Инжир.10а и 10б). Вы, наверное, видели это раньше на компьютерном видеомониторе. кабели, спрятанные под термоусадочными трубками. По сути, феррит действует как короткозамкнутый схема на частотах от 1 МГц до 100 МГц именно там, где они вам нужны работать. Фильтры из ракушечника бывают разных размеров для размещения проволоки. толщина. Гитарные кабели также являются хорошими кандидатами в качестве ферритовых фильтров. Другое исправление RFI / TVI требует самого простого пайка и механические навыки, и это относится к штыревому концу XLR кабель.Стандартная 3-проводная конфигурация XLR имеет экран / заземление на контакте 1, сигнал высокий / горячий на контакте 2 и сигнал низкий / низкий на контакте 3. Также есть четвертый контакт, который подключается непосредственно к шасси с помощью разъема оболочка. XLR pin-1 должен идти прямо на шасси, но когда это нужно Более окольный путь, микрофонные предусилители с высоким коэффициентом усиления не только видят гул и шум, но также RFI / TVI. При добавлении перемычки от контакта 1 к проушине шасси устраняет вашу проблему, вы можете захотеть, чтобы технический специалист залез внутрь коробки, чтобы сделать он постоянный. Видео и компьютерные мониторы имеют свои собственный способ отображения гула в виде перекатывающейся горизонтальной полосы. Вы обычно видеть и слышать гул при интеграции приставки кабельного телевидения в аудиосистему, потому что кабель заземлен при входе в здание и это не будет на том же потенциале, что и заземление аудиосистемы. В результате текущие потечет. Чтобы устранить этот шум, установите изолирующий трансформатор. между проводом кабеля и кабельной приставкой или видеомагнитофоном (см. Рисунок-11). Платье правое Качество кабеля также может влиять на прием шума во враждебной среде. Обычно у многоканальных змей есть экран из фольги. с дренажным проводом. Это может быть приемлемо для приложений линейного уровня, но для микрофонных и несимметричных линий лучше использовать толстую медную оплетку или обертку. потому что он снижает уровень шума на 15 дБ. Кабель Canare Star Quad с оплеткой. экран и две пары сигнальных проводников лучше всего, обеспечивая снижение на 40 дБ. Теперь пора заняться подключением в стойка. Здесь было бы полезно, если бы все производители придерживались стандарта место для разъема питания. Если возможно, я помещаю вертикальную мощность полоса на стороне шкафа, на которой находится большинство вводов питания, с помощью коротких, 18-дюймовые шнуры питания IEC. Вам также следует избегать наматывания кабеля питания. в качестве звука, чтобы минимизировать образование и улавливание шума. Не забывайте использовать кабельные стяжки для связывания аудиокабелей на одной стороне стойки и кабелей питания на другой стороне. Знание силы Понимание потенциальных источников шума и использование метода распределения энергии по дереву, стволу и конечностям должно позволить вы сможете определить и, в большинстве случаев, уменьшить основные проблемы в вашей системе. Однако бывают ситуации, когда требуется совместная поддержка опытного техник вместе с понимающим и отзывчивым электриком, один это также может быть, например, музыкант.Хотя может и дороже чем подход DIY, система, которая неизменно безопасна и бесшумна, будет стоит вложенных средств. [биография] Эдди Силетти занимается дневным уходом за детьми, а затем занимается ремонтом и модификации снаряжения (www.tangible-technology.com) и раскручивается, редактируя новое обучающее музыкальное видео. Он также преподает запись и обслуживание. один день в неделю на сайте www.iprschool.com. [боковая панель 1] Вилка для аэробики Одна из самых обманчивых проблем с шумом — это аудиосистема, которая начал жизнь «достаточно тихо», но со временем постепенно становится шумнее, пока все в конечном итоге выходит из-под контроля.Есть множество возможностей, но не помешает все отключить и почистить разъемы с 99-процентный изопропиловый спирт. Затем нанесите очиститель контактов с помощью ткани. или ватный тампон. Избегайте распыления очистителя на что-либо, потому что он привлекает больше фанка, чем смывает. И хотя в данной статье не рассматривается пропеллент, очиститель / смазка из банки настолько холодные, что водяной пар будет конденсироваться на холодных разъемах, вызывая дополнительную коррозию.Крайние разъемы печатной платы особенно уязвимы, потому что даже при позолоте нижележащий металл — это медь, и все мы знаем, что происходит, когда этот металл пытается самосохраниться. [боковая панель 2] Buzz by Design Шумоопасное оборудование не обязательно связано с плохой конструкцией. Более скорее всего, это связано с сокращениями, предпринятыми для поддержки массового производства. Эпоха восьмидесятых часто используются гнезда с пластмассовой изоляцией, устанавливаемые непосредственно на печатную плату. плата (PCB).В результате шум сбрасывался прямо на землю печатной платы, на которые ссылаются многие усилители с высоким коэффициентом усиления, а не на остановку у «межсетевого экрана» — металлическое шасси, в котором размещаются ваши магические схемы. В качестве примера хорошего дизайна обратите внимание на любой миксер Mackie. что все домкраты 1/4 дюйма имеют металлическую резьбу и металлическую гайку, фиксирующую их прямо на металлическое шасси. Сведение к минимуму восприимчивости к шуму почти так просто, и это, безусловно, начинается здесь.

Меса Нуэва

Подать заявку сейчас! Виртуальные туры

Измените свое настроение на Меса Нуэва! Это жилищное сообщество с золотой сертификацией HDH LEED предлагает все самое лучшее в жизни выпускников и профессионалов, включая социальный бассейн со спа и зонами для купания, пивоварню, лаунж на открытом воздухе и многое другое! Отдыхайте с семьей и друзьями, наслаждайтесь событиями и мероприятиями, а также отдыхайте • Подзарядка • Общайтесь.

Наши студии оборудованы полноразмерной кроватью, тумбочкой, комодом, обеденным столом с двумя стульями, письменным столом и стулом, плитой и холодильником.Наши апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями без мебели оснащены встроенной посудомоечной машиной, установленным рядом холодильник / морозильник, полноразмерной стиральной машиной и сушилкой, бесплатной парковкой, высокоскоростным Интернетом и кабельным пакетом премиум-класса. .

Кухня

Зона гостиной

Вестибюль

Солнечные часы

Бассейн

Предыдущий Следующий

Предварительный просмотр плана этажа *

Студия 1 уровень (ок.275 SF)

Меблирована

Стандартный 1 кровать / 1 ванная (прибл. 720 кв. Футов)

Немеблированная

Стандартный номер с 2 кроватями / 2 ванными комнатами (прибл.950 кв. М)

Немеблированная

Стандартный 3 спальни / 2 ванные (прибл. 1315 SF)

Немеблированная

* Художественный рендеринг.Обставлены только апартаменты-студио.

Строительные факты	Студия	1Br	2Br	3Br	Всего
Cresta	353	0	0	0	353
Кала	500	0	0	0	500
Арена	0	16	48	12	76
Мареа	0	20	74	10	104
Artesa	0	8	46	18	72
Всего	853	44	168	40	1105

Ежемесячные платежи за 2022–2023 гг. (1 июля 2022 г. — 30 июня 2023 г.) *

Входящий резидент

Агрегат Тип	Двухместное размещение — общая спальня	Спальня для одноместного размещения	Полный блок
Студия **	$ 669	$ 1338	$ 1338
1 кровать / 1 ванная	$ 1086	$ 2172	$ 2172
2 спальни / 2 ванные
Мастер	$ 702	$ 1404	$ 2808
Non-Master	$ 687	$ 1374	$ 2748
3 спальни / 2 ванные
Мастер	526 долларов США.50	$ 1053	$ 3159
Non-Master	$ 507	$ 1014	$ 3042

Текущий резидент

Агрегат Тип	Двухместное размещение — общая спальня	Спальня для одноместного размещения	Полный блок
Студия **	$ 462	$ 924	$ 924
1 кровать / 1 ванная	652 доллара.50	$ 1305	$ 1305
2 спальни / 2 ванные
Мастер	$ 462	$ 924	$ 1848
Non-Master	445,50 долларов США	$ 891	$ 1782
3 спальни / 2 ванные
Мастер	460 долларов.50	$ 921	$ 2763
Non-Master	$ 441	$ 882	$ 2689

Ежемесячные платежи за 2021-2022 гг. (1 июля 2021 г. — 30 июня 2022 г.) *

Поступающий резидент — с 1 октября 2021 г.

Агрегат Тип	Двухместное размещение — общая спальня	Спальня для одноместного размещения	Полный блок
Студия **	649 долларов.50	$ 1299	$ 1299
1 кровать / 1 ванная	$ 1054,50	$ 2109	$ 2109
2 спальни / 2 ванные
Мастер	$ 682,50	$ 1365	$ 2700
Non-Master	667 долларов.50	$ 1335	$ 2700
3 спальни / 2 ванные
Мастер	$ 511,50	$ 1023	$ 2997
Non-Master	$ 493,50	$ 987	$ 2997

Текущий резидент

Агрегат Тип	Двухместное размещение — общая спальня	Спальня для одноместного размещения	Полный блок
Студия **	448 долларов.50	$ 897	$ 897
1 кровать / 1 ванная	$ 631,50	$ 1263	$ 1263
2 спальни / 2 ванные
Мастер	448,50 долларов США	$ 897	$ 1764
Non-Master	433 доллара.50	$ 867	$ 1764
3 спальни / 2 ванные
Мастер	447 долларов США	$ 894	$ 2610
Non-Master	$ 429	$ 858	$ 2610

* Ежемесячная плата за 1, 2 и 3 спальни включает воду, мусор, газ, кабель, Интернет и парковку.Договаривающиеся лица в этих квартирах оплачивают электроэнергию.

** В стоимость меблированной студии входит меблировка, вода, мусор, газ, электричество, кабель, интернет и парковка.

Поэтажный план и карта сообщества

Электрик Дублин Дублин Ремонт однокомнатной квартиры

Название работы

Бюджет (€)

Навыки и умения Контроль доступа / двери EntryAir Con RepairsAppliance Ремонт и MaintenanceAsphalt coveringAstro дерн installationAttic ConversionAttic InsulationBathroom DesignBathroom InstallationBathroom tilingBathroom, Кухня и туалет PlumbingBespoke kitchensBrick / Block PavingCCTV / Спутники / AlarmsChimney Строительство / RepairChimney флекси — liningComplete ванной RefurbishmentConcrete & Timber FencingConservatoriesCornicingDecorative Cornicing / PlasterworkDelivery servicesDemolitionDishwasher RepairDrains — установка / разблокировка / чисткаСистемы электрического отопленияЭлектрические полы с подогревомЭлектрическая проводка в домеЭлектромонтаж / тестированиеЭлектрические работы коммерческиеЭлектромонтажные работы внутри помещенийАварийная сантехника — водоснабжение / ремонтВнешняя облицовка фасадной плиткойВнешняя окраска стен Установка пожарной сигнализацииУстановка каминаМонтажная кухняПлоская мебель СборкаПлоская крыша — установка / ремонтОткрытие пола и стены из песка ler — установка, сервис, ремонт Системы отопленияРастения и цветыШтукатуркаМаркировка / ПеретяжкаПолировка / Другая штукатурка МеталлПолированный бетонМытье электроприводомУдаление мусораУстановка душаУстановка душаУстановка солнечных панелейСтандартная облицовкаДеревянная кладка / Каменная облицовкаУстановка духовки Шлифовка пнейСаундтрекДеревянная кладка / Облицовка стен — Внутренняя цинковая / металлическая крыша

Категория Сигнализация SystemsArchitectBrick MasonBuilding SurveyorCarpenterCarpet FitterChimney SpecialistCleaning ServicesCommercial PainterCurtain makerDomestic PainterDrain CleaningElectricianFencingFireplace FittingFitted KitchensGlazierHandymanInsulation ServicesKitchen Appliance RepairLabourerLandscaping / GardeningLocksmithsMan с А VanPaving ContractorPlastererPlumberRooferStone CutterStone MasonStove FittingTilerTree SurgeonWelder / FabricatorWindow Стиральная

Представлять на рассмотрение

.