| | Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru: главная страница / / Техническая информация / / Алфавиты, номиналы, единицы / / Номиналы электрических сетей. / / Цветовая маркировка электрических проводов и кабелей. Обычная двухфазная сеть, нулевой, защитный. Трехфазная цепь/сеть. Цепь/сеть постоянного тока Поделиться:
| ||||||
| Если Вы не обнаружили себя в списке поставщиков, заметили ошибку, или у Вас есть дополнительные численные данные для коллег по теме, сообщите , пожалуйста. Вложите в письмо ссылку на страницу с ошибкой, пожалуйста. | |||||||
| Коды баннеров проекта DPVA.ru Начинка: KJR Publisiers Консультации и техническая | Проект является некоммерческим. Информация, представленная на сайте, не является официальной и предоставлена только в целях ознакомления. Владельцы сайта www.dpva.ru не несут никакой ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого интернет-ресурса. Free xml sitemap generator | ||||||
Трехфазная цепь/сеть. Цепь/сеть постоянного тока.
Введите свой запрос:БП компьютера – цвета проводов, напряжение на разъемах
Из блока питания компьютера выходит толстый жгут проводов разного цвета и на первый взгляд, кажется, что разобраться с распиновкой разъемов невозможно.
Но если знать правила цветовой маркировки проводов, выходящих из блока питания, то станет понятно, что означает цвет каждого провода, какое напряжение на нем присутствует и к каким узлам компьютера провода подключаются.
Цветовая распиновка разъемов БП компьютера
20 контактный разъем отличается от 24 контактного разъема отсутствием контактов с номерами 11, 12, 23 и 24. На эти контакты в 24 контактном разъеме подается продублированное уже имеющееся на других контактах напряжение.
Контакт 20 (белый провод) ранее служил для подачи −5 В в источниках питания компьютеров ATX версий до 1.2. В настоящее время это напряжение для работы материнской платы не требуется, поэтому в современных источниках питания не формируется и контакт 20, как правило, свободный.
Иногда блоки питания комплектуются универсальным разъемом для подключения к материнской плате. Разъем состоит из двух. Один является двадцати контактным, а второй – четырехконтактный (с номерами контактов 11, 12, 23 и 24), который можно пристегнут к двадцати контактному разъему и, получится уже 24 контактный.
Так что если будете менять материнскую плату, для подключения которой нужен не 20, а 24 контактный разъем, то стоит обратить внимание, вполне возможно подойдет и старый блок питания, если в его наборе разъемов есть универсальный 20+4 контактный.
В современных Блоках питания АТХ, для подачи напряжения +12 В бывают еще вспомогательные 4, 6 и 8 контактные разъемы. Они служат для подачи дополнительного питающего напряжения на процессор и видеокарту.
Как видно на фото, питающий проводник +12 В имеет желтый цвет с черной долевой полосой.
Для питания жестких и SSD дисков в настоящее время применяется разъем типа Serial ATA. Напряжения и номера контактов показаны на фотографии.
Морально устаревшие разъемы БП
Этот 4 контактный разъем ранее устанавливался в БП для питания флоппи-дисковода, предназначенного для чтения и записи с 3,5 дюймовых дискет. В настоящее время можно встретить только в старых моделях компьютеров.
В современные компьютеры дисководы Floppy disk не устанавливаются, так как они морально устарели.
Четырехконтактный разъем на фото, является самым долго применяемым, но уже морально устарел. Он служил для подачи питающего напряжения +5 и +12 В на съемные устройства, винчестеры, дисководы. В настоящее время вместо него в БП устанавливается разъем типа Serial ATA.
Системные блоки первых персональных компьютеров комплектовались Блоками питания типа АТ. К материнской плате подходил один разъем, состоящий из двух половинок. Его надо было вставлять таким образом, чтобы черные провода были рядом. Питающее напряжение в эти Блоки питания подавалось через выключатель, который устанавливался на лицевой панели системного блока.
Тем не менее, по выводу PG, сигналом с материнской платы имелась возможность включать и выключать Блок питания.
В настоящее время Блоки питания АТ практически вышли из эксплуатации, однако их с успехом можно использовать для питания любых других устройств, например, для питания ноутбука от сети, в случае выхода из строя его штатного блока питания, запитать паяльник на 12 В, или низковольтные лампочки, светодиодные ленты и многое другое. Главное не забывать, что Блок питания АТ, как и любой импульсный блок питания, не допускается включать в сеть без внешней нагрузки.
Справочная таблица цветовой маркировки,
величины напряжений и размаха пульсаций на разъемах БП
Провода одного цвета, выходящие из блока питания компьютера, припаяны внутри к одной дорожке печатной платы, то есть соединены параллельно. Поэтому напряжение на всех провода одного цвета одинаковой величины.
Напряжение +5 В SB (Stand-by) – (провод фиолетового цвета) вырабатывает встроенный в БП самостоятельный маломощный источник питания выполненный на одном полевом транзисторе и трансформаторе.-80178.jpg)
Это напряжение обеспечивает работу компьютера в дежурном режиме и служит только для запуска БП. Когда компьютер работает, то наличие или отсутствие напряжения +5 В SB роли не играет. Благодаря +5 В SB компьютер можно запустить нажатием кнопки «Пуск» на системном блоке или дистанционно, например, с Блока бесперебойного питания в случае продолжительного отсутствия питающего напряжения 220 В.
Напряжение +5 В PG (Power Good) – появляется на сером проводе БП через 0,1-0,5 секунд в случае его исправности после самотестирования и служит разрешающим сигналом для работы материнской платы.
При измерении напряжений «минусовой» конец щупа подсоединяется к черному проводу (общему), а «плюсовой» – к контактам в разъеме. Можно проводить измерения выходных напряжений непосредственно в работающем компьютере.
Напряжение минус 12 В (провод синего цвета) необходимо только для питания интерфейса RS-232, который в современные компьютеры не устанавливают. Поэтому в блоках питания последних моделей это напряжение может отсутствовать.
Отклонение питающих напряжений от номинальных значений не должно превышать значений, приведенных в таблице.
При измерении напряжения на проводах блока питания, он должен быть обязательно подключен к нагрузке, например, к материнской плате или самодельному блоку нагрузок.
Установка в БП компьютера
дополнительного разъема для видеокарты
Иногда бывают, казалось бы, безвыходные ситуации. Например, Вы купили современную видеокарту, решили установить в компьютер. Нужный слот на материнской плате для установки видеокарты есть, а подходящего разъема на проводах, для дополнительного питания видеокарты, идущих от блока питания нет. Можно купить переходник, заменить блок питания целиком, а можно самостоятельно установить на блок питания дополнительный разъем для питания видеокарты. Это простая задача, главное иметь подходящий разъем, его можно взять от неисправного блока питания.
Сначала нужно подготовить провода, идущие от разъемов для соединения со сдвигом, как показано на фотографии.
Дополнительный разъем для питания видеокарты можно присоединить к проводам, идущим, например, от блока питания на дисковод А. Можно присоединиться и к любым другим проводам нужного цвета, но с таким расчетом, чтобы хватило длины для подключения видеокарты, и желательно, чтобы к ним ничего больше не было подключено. Черные провода (общие) дополнительного разъема для питания видеокарты соединяются с черным проводом, а желтые (+12 В), соответственно с проводом желтого цвета.
Провода, идущие от дополнительного разъема для питания видеокарты, плотно обвиваются не менее чем тремя витками вокруг провода, к которому они присоединяются. Если есть возможность, то лучше соединения пропаять паяльником. Но и без пайки в данном случае контакт будет достаточно надежным.
Завершается работа по установке дополнительного разъема для питания видеокарты изолированием места соединения, несколько витков и можно подключать видеокарту к блоку питания. Благодаря тому, что места скруток сделаны на удалении друг от друга, каждую скрутку изолировать по отдельности нет необходимости.
Достаточно покрыть изоляцией только участок, на котором оголены провода.
Доработка разъема БП
для подключения материнской платы
При выходе из строя материнской платы или модернизации (апгрейде) компьютера, связанного с заменой материнской платы, неоднократно приходилось сталкиваться с отсутствием у блока питания разъема для подачи питающего напряжения с 24 контактами.
Имеющийся разъем на 20 контактов хорошо вставлялся с материнскую плату, но работать компьютер при таком подключении не мог. Необходим был специальный переходник или замена блока питания, что являлось дорогим удовольствием.
Но можно сэкономить, если немного самому поработать руками. У блока питания, как правило, есть много незадействованных разъемов, среди них может быть и четырех, шести или восьми контактный. Четырехконтактный разъем, как на фотографии выше, отлично вставляется в ответную часть разъема на материнской плате, которая осталась незанятой при установке 20 контактного разъема.
Обратите внимание, как в разъеме, идущем от блока питания компьютера, так и в ответной части на материнской плате каждый контакт имеет свой ключ, исключающий неправильное подключение. У некоторых изоляторов контактов форма с прямыми углами, а у иных углы срезаны. Нужно разъем сориентировать, чтобы он входил. Если не получится подобрать положение, то срезать мешающий угол.
По отдельности как 20 контактный, так и 4 контактный разъемы вставляются хорошо, а вместе не вставляются, мешают друг другу. Но если немного сточить соприкасаемые стороны обоих разъемов напильником или наждачной бумагой, то хорошо вставятся.
После подгонки корпусов разъемов можно приступать к присоединению проводов 4 контактного разъема к проводам 20 контактного. Цвета проводов дополнительного 4 контактного разъема отличаются от стандартного, поэтому на них не нужно обращать внимания и соединить, как показано на фотографии.
Будьте крайне внимательными, ошибки недопустимы, сгорит материнская плата! Ближний левый, контакт №23, на фото черный, подсоединяется к красному проводу (+5 В). Ближний правый №24, на фото желтый, подсоединяется к черному проводу (GND). Дальний левый, контакт №11, на фото черный, подсоединяется к желтому проводу (+12 В). Дальний правый, контакт №12, на фото желтый, подсоединяется к оранжевому проводу (+3,3 В).
Осталось покрыть места соединения несколькими витками изоляционной ленты и новый разъем будет готов к работе.
Для того, чтобы не задумываться как правильно устанавливать сборный разъем в разъем материнской платы следует нанести с помощью маркера метку.
Как на БП компьютера
подается питающее напряжение от электросети
Для того чтобы постоянные напряжения появились на цветных проводах блока питания, на его вход нужно подать питающее напряжение. Для этого на стенке, где обычно установлен кулер, имеется трехконтактный разъем. На фотографии этот разъем справа вверху. В нем есть три штыря. На крайние с помощью сетевого шнура подается питающее напряжение, а средний является заземляющим, и он через сетевой шнур при его подключении соединяется с заземляющим контактом электрической розетки.
Ниже на некоторых Блоках питания, например на этом, установлен сетевой выключатель.
В домах старой постройки электропроводка выполнена без заземляющего контура, в этом случае заземляющий проводник компьютера остается не подключенным. Опыт эксплуатации компьютеров показал, что если заземляющий проводник не подключен, то это на работу компьютера в целом не сказывается.
Сетевой шнур для подключения Блока питания к электросети представляет собой трехжильный кабель, на одном конце которого имеется трех контактный разъем для подключения непосредственно к Блоку питания. На втором конце кабеля установлена вилка C6 с круглыми штырями диаметром 4,8 мм с заземляющим контактом в виде металлических полосок по бокам ее корпуса.
Если вскрыть пластмассовую оболочку кабеля, то можно увидеть три цветных провода. Желто — зеленый – является заземляющим, а по коричневому и синему (могут быть и другого цвета), подается питающее напряжение 220В.
Желто — зеленый провод в вилке С6 присоединяется к заземляющим боковым полоскам.
Так что если придется заменять вилку, не забудьте об этом. Все о электрических вилках и правилах их подключения можете узнать из статьи сайта «Электрическая вилка».
О сечении проводов, выходящих из БП компьютера
Хотя токи, которые может отдавать в нагрузку блок питания, составляют десятки ампер, сечение выходящих проводников, как правило, составляет всего 0,5 мм2, что допускает передачу тока по одному проводнику величиной до 3 А. Более подробно о нагрузочной способности проводов Вы можете узнать из статьи «О выборе сечения провода для электропроводки». Однако все провода одного цвета запаяны на печатной плате в одну точку, и если блок или модуль в компьютере потребляет больший, чем 3 А ток, через разъем подводится напряжение по нескольким проводам, включенным параллельно. Например к материнской плате напряжение +3,3 В и +5 В подводится по четырем проводам. Таким образом, обеспечивается подача тока на материнскую плату до 12 А.
Цветовая и буквенная маркировка шин и проводов
Для быстрого чтения схем и легкого определения разных элементов электроустановок были регламентированы цветовые и буквенные обозначения шин и проводов.
Они четко прописаны в ПУЭ главы 1.1.29 и 1.1.30 и в ГОСТе Р 50462-2009.
Следует придерживаться этих правил. Это позволит любому электрику быстро разобраться в вашем распределительном щите. Еще согласитесь, что вы не раз задавались вопросом, а каким цветом сделать «фазу», а каким «нуль». Ниже вы найдете ответы на ваши вопросы.
Цветовая маркировка шин и проводов
Цветовая маркировка выполняется с помощью окраски изоляции токопроводящих жил в разные цвета. Это делается на заводе. Также возможна цветовая идентификация на концах провода в месте его подключения. Допустим, у вас есть одножильный провод одного цвета. Можно им подключить все три фазы и пометить разные фазы соответствующей разноцветной изолентой. Как это сделано на фото ниже.
Идем дальше…
ГОСТом Р 50462-2009 запрещено отдельное использование зеленого и желтого цветов по отдельности при маркировке проводников. Они обязательно должны быть в комбинации желто-зеленого цвета.
Комбинацией желто-зеленого цвета обозначается защитный проводник.
Синим цветом маркируется нейтральный и средний проводники.
Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники обозначают желто-зеленым цветом по всей длине и синей меткой на концах в месте подключения или наоборот синим цветом по всей длине и с желто-зелеными метками на концах.
Предпочтение фазным проводникам отдается таким цветам: черный, коричневый и серый. Хотя часто попадаются кабели с другой маркировкой жил. При переменном токе фазные проводники еще выделяют следующими цветами: красный, фиолетовый, розовый, оранжевый, белый, бирюзовый. Смотрите ПУЭ п.2.1.31.
При трехфазном токе шины обозначаются следующим образом:
- фаза А – желтым цветом;
- фаза В – зеленым цветом;
- фаза С – красным цветом.
В цепях постоянного тока согласно ГОСТа Р 50462-2009 провода маркируются следующим образом:
- положительный проводник «+» — коричневым цветом;
- отрицательный проводник «-» — серым цветом.
Согласно ПУЭ главы 1.1.30 шины при постоянном токе обозначаются так:
- положительная шина «+» — красным цветом;
- отрицательная шина «-» — синим цветом;
- нулевая рабочая М шина – голубым цветом.
Честно сказать, работая с оборудованием связи, большинство которого питается постоянным током, я ни разу не встречал провода коричневого и серого цветов. Я работал на нескольких десятках или даже уже сотен узлов связи и там все «плюсовые» провода были красные, а «минусовые» синие или черные.
Буквенная маркировка шин и проводов
В электросхемах, паспортах, да и на самом оборудовании часто проводники и контакты для подключения имеют буквенную маркировку. Ниже привожу расшифровку этих буквенных обозначений при переменном токе.
- L – фазный проводник в однофазной сети;
- L1, L2, L3 – фазные проводники в трехфазной сети;
- N – нейтральный (нулевой) проводник;
- M – средний проводник;
- PE – защитный проводник;
- PEN — совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники.
Расшифровка буквенных обозначений при постоянном токе:
- «L+» — положительный (плюсовой) проводник;
- «L-» — отрицательный (минусовой) проводник.
Этой информации думаю для вас будет достаточно, чтобы вы смогли определить, куда в люстре на клеммнике подключается «фаза», «нуль» и «земля», а также определить нужные провода на схеме.
Не забываем улыбаться:
Вступительный экзамен в ВУЗе. Экзаменатор:
— Объясните, пожалуйста, почему крутится электромотор?
— А потому что электричество.
— Что ж это за ответ такой? Отчего же тогда допустим электрический утюг не крутится?
— А потому что не круглый.
— Ну хорошо, а электроплитка? Круглая? Почему она не крутится?
— А потому что шершавая, трение в ножках.
— Ладно… А лампочка! Электрическая! Круглая! Гладкая! Без ножек! Почему лампочка не крутится?
— А лампочка-то как раз и крутится.
— ???!!!
— А вот когда вы ее в патроне меняете, что вы делаете? Вы ведь ее крутите!
— Нда-а.
.. в самом деле… кручу хм… Да! но ведь это я ее кручу, а не она сама…
— Ну, знаете, само по себе вообще ничто не крутится! Вон электромотору тоже, небось, электричество нужно!
Электрическая схема скутера.
Электрика и электрооборудование скутера
Всем владельцам китайских скутеров посвящается…
Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.
Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.
Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.
(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).
Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (—).
На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.
Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.
Замок зажигания.
Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.
При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.
В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков .
В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.
Генератор.
Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).
От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.
Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело-зелёный и красно—чёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).
Реле-регулятор.
Реле-регулятор (5). В народе может обзываться «стабилизатором», «транзистором», «регулятором», «регулятором напряжения» или попросту «реле».
Все эти определения относятся к одной «железяке». Вот так выглядит реле-регулятор.
Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.
В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 — 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.
На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.
По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора.
По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).
Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.
Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.
Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.
Элементы цепи зажигания.
Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).
Модуль зажигания CDI.
Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.
К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.
Катушка зажигания.
Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.
Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.
Свеча зажигания.
С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).
На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если «пойти» вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.
Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.
Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.
До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.
Стартёр.
Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.
Запуском стартера управляет пусковое реле (10).
Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.
Датчик и индикатор топлива.
Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.
От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.
Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.
Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.
Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.
Реле поворотов.
Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.
Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.
После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.
Звуковой сигнал.
Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.
Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).
Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.
Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.
Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.
На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.
Главная » Мастерская » Текущая страница
Также Вам будет интересно узнать:
Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить?
Два провода или один?
Для подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример, вполне возможно, находящийся сейчас прямо рядом с вами – настольная лампа, включенная в розетку. Примерно так же включались и немногочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема простая, надежная и вполне жизнеспособная.
Однако как только выпуск автомобилей стал хоть сколько-либо массовым, коммерческая мысль промышленников тут же пошла в направлении экономии и оптимизации, и количество проводов в машине разом сократилось вдвое – в качестве одного из проводов стала использоваться металлическая масса кузова – в просторечии та самая «масса».
На донельзя упрощенной, но вполне наглядной вышеприведенной картинке справа изображена современная схема электрооборудования автомобилей – когда «массой» является минусовой провод бортовой сети. Однако так было не всегда… Приблизительно до 50-х годов ХХ века автопроизводители использовали в качестве «массы» как минус, так и плюс.
Стандарты в автопроме тогда еще не устоялись, а с электротехнической точки зрения не было совершенно никакой разницы, пускать по кузову плюс или минус. Однако к середине века наблюдения выявили более заметное коррозионное разрушение кузовов тех автомобилей, в которых «массой» был именно плюс! Выяснилось, что в этом случае интенсивнее развивается электрохимическая коррозия, обусловленная направлением движения электронов в электрической цепи — от плюса к минусу. В итоге от плюсовой «массы» повсеместно отказались в пользу минусовой – тем более что это не требовало ни малейших дополнительных вложений в производство.
Замена плюса на минус
Среди моделей отечественного автопрома плюс на «массе» встречался у Победы, у Москвичей 401-402 и более ранних, у первого выпуска «21-й» Волги (с 1960 года систему электрооборудования ГАЗ-21 поменяли на традиционную для наших дней). Автомобиль в СССР был товаром сверхдлительного использования, передаваясь из поколения в поколение десятилетиями, и после того как стало известно о вредоносном влиянии плюсовой «массы», изрядное количество владельцев старых Москвичей, Побед и Волг взялось самостоятельно переделывать полярность в электросистеме своих авто. Тем более что в литературе для автомобилистов того времени было немало советов и рекомендаций по такому апгрейду.
В принципе, рукастый автолюбитель справлялся с работой по переделке за один день. Помимо банальной смены клемм на аккумуляторе требовалось поменять полярность у амперметра указателя зарядки на приборной панели и немножко поковыряться с паяльником в радиоприемниках моделей А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе. Самым сложным была переполюсовка генератора, а вот моторчики печки и дворников и стартер, в которых не было постоянных магнитов, работали при изменении полярности точно так же и в доработках не нуждались.
На фото: ГАЗ-М21 Волга (I) ‘1956–1958Сегодня же, как ни странно, наблюдается обратная эволюция! Владельцы редких и восстановленных ГАЗ-21 первой серии и Побед в борьбе за полную аутентичность возвращают автомобилям изначальную конфигурацию электрооборудования, измененную когда-то прежними хозяевами. Усиливающаяся коррозия их уже не беспокоит, поскольку такие машины обычно не используются «на повседневку», 99% времени стоят с отключенной батареей и выезжают лишь несколько раз в год на автофестивали и ретропробеги.
«Аналог» и «цифра» – «масса» нужна всем!
Сегодня во многих авто применяется управление электрикой и электроникой по цифровой шине данных. Это дает огромную гибкость в управлении многочисленной электроникой, а также экономию меди – последнее, к слову, вторично.
На простейшем примере это выглядит так. В традиционной электросхеме к многочисленным лампочкам задних фонарей идет через весь кузов как минимум 5 плюсовых проводов — стоп-сигнал, два поворотника, габариты и задний ход (минусовым, разумеется, является кузовная «масса»). В цифровой же конфигурации плюсовой провод – всего один, и еще один тонкий – цифровая шина. По ней блок управления, расположенный непосредственно возле задних фонарей, получает команды и раздает «плюс» тем лампам, которым он в данный момент требуется.
Однако, несмотря на такое изменение концепции электрооборудования, роль «массы», разумеется, не исчезает – наоборот, она даже заметно возрастает! Ибо цифровые блоки управления гораздо чувствительнее к ухудшению контакта с «массой», нежели грубые и «неумные» лампочки и моторчики исполнительных устройств, которые раньше получали питание по простым «аналоговым» плюсовым проводам…
В поисках «массы»
«Пропала масса!» — едва ли не самая любимая мантра автомобильных электриков, поминаемая ими и по делу, и всуе… Слыша это многократно, многие автовладельцы, помнящие как минимум электротехнику по школьной физике, задумываются – кстати, а почему почти всегда теряется именно минусовая «масса», а не плюс? Ведь, казалось бы, они равнозначно необходимы для подвода тока к потребителю…
Ответ тут прост. В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля часто лишаются именно минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта. Контакт в плюсовых проводах тоже порой теряется, но, поскольку в них почти не используется склонная к ржавлению сталь, происходит потеря контакта в разы реже, чем в случае с минусом…
В принципе, процедура поиска и восстановления плохого контакта в точках подключения к «массе» несложна и доступна большинству автовладельцев, практикующих самостоятельное обслуживание личного авто. Большинство контактных точек под капотом нетрудно обнаружить вдумчивым разглядыванием. В салоне и багажнике несколько сложнее – немало точек «массы» прячутся под торпедо и обшивками. Но и они конечном счете обнаружимы.
Обычно точки подключения электропроводки к «массе» представляют собой резьбовые шпильки, приваренные к кузову, или резьбовые закладные гайки. Так или иначе, ржавая и окисленная точка «массы» должна быть развинчена гаечным ключом, наконечники проводов, площадка вокруг шпильки, шайбы и гайка зачищены наждачкой, для предупреждения попадания влаги смазаны специальной аэрозольной смазкой для электроконтактов (или, в крайнем случае, консистентными смазками типа Литол-24 или графитки) и собраны в обратном порядке.
Особенно стоит отметить важность так называемых «корончатых» шайб, которые по науке именуются «шайбы стопорные с наружными зубьями» (они же иногда бывают интегрированы в кабельные наконечники). Эта мелкая и, на первый взгляд, не заслуживающая внимания ерундовина крайне важна для обеспечения качественного контакта в точках «массы»!
Дело в том, что кузов на заводе красится в полностью собранном виде – после окраски на нем уже ничего не сверлят и не варят. Соответственно, все резьбовые шпильки, являющиеся точками контакта с «массой», а также места вокруг них оказываются покрытыми краской, которая не проводит электрический ток. Поэтому под кабельный наконечник, надеваемый на шпильку, подкладывается специальная зубчатая шайба – она точечно нарушает изоляцию краски и обеспечивает суммарную большую площадь контакта без риска разрастания ржавого пятна вокруг шпильки со временем. Отсутствие таких шайб – недопустимо, замена их на обычные плоские или гроверные – тоже. Плюс нужно знать, что они, по-хорошему, одноразовые. Однако часто после кузовного ремонта сборщики эти шайбы забывают или игнорируют…
Бывают и курьезные случаи – к примеру, на продукции АвтоВАЗа лет несколько назад владельцы отмечали массовую (вот уж каламбур) проблему плохого контакта в точках массы из-за применения на заводском конвейере странных корончатых шайб, покрытых плохо проводящим ток черным анодированием…
К слову, применять эти шайбы бездумно и лепить их повсюду не стоит! К примеру, плюсовой контакт стартера в них совершенно не нуждается – там гораздо полезнее будут две обычные плоские шайбы и гровер.
Забавно, но порой в поисках «массы» доходят до изрядных крайностей. Отдельная история – так называемая «разминусовка». Сия процедура представляет собой ручное изготовление целого вороха толстенных проводов с клеммами под болт на концах и соединение ими с «массой» и непосредственно с минусовой клеммой аккумулятора под капотом всего того, что уже и так с ними соединено – двигателя, стартера, КПП и прочего.
На самом деле процедура это совершенно безобидная, невредная и даже порой полезная. Изначально она использовалась как метод ремонта и профилактики электрики в немолодых авто, где сложно диагностировать проблемы с «массой». Поэтому вместо замены всей проводки целиком просто пробрасывали качественную дублирующую «массу» везде, где только можно. В результате удавалось устранять трудные «плавающие» проблемы и глюки электрооборудования малой кровью.
Однако впоследствии «разминусовка» превратилась из метода упрощенного ремонта в странноватое «полутюнинговое» мероприятие… Немыслимой толщины провода упаковываются в красивую декоративную изоляцию «а-ля змеиная кожа» и используются фактически для украшения подкапотного пространства. Хотя и с изначальным посылом улучшения стабильности работы двигателя и прочей электроники.
Опрос
А у вас когда-нибудь пропадала масса на автомобиле?
Всего голосов:
Схемы подключения светодиодных лент. Статьи компании «ООО «Квадрат»»
Схемы подключения светодиодных лент
1. Один конец блока питания подключаем к сети 220 вольт, другой конец к светодиодной ленте. Все просто
Красный провод — это плюс, синий (или черный) провод—это минус. При подключении светодиодной ленты, обязательно соблюдайте полярность. Плюс соединяется с плюсом, минус с минусом.
2. Как подключить ленту, длиной более 5 метров?
Не надо подключать к концу первой ленты, начало второй!!! Вторая лента будет светить тусклее, а последние диоды совсем тускло. Если же лента маломощная (например SMD 3528, 60 диодов на метр), то яркость свечения по всей длине будет одинаковая. Но по токоведущим дорожкам, потечет ток выше номинального и дорожки начнут греться. Такая схема подключения, значительно сокращает срок службы светодиодной ленты.
3. Схема с использованием одного блока питания
Эта схема подключения с использованием одного блока питания. При этом, его мощность должна соответствовать суммарной мощности двух (или более) лент.
Такая схема подключения светодиодной ленты используется, если есть возможность спрятать мощный блок питания. Если такой возможности нет, то применяется другая схема.
4. Схема подключения светодиодной RGB-ленты. Подключение RGB-контроллера и RGB-усилителя.
В принципе, схема подключения RGB-ленты, та же, что и схема подключения обычной одноцветной (монохромной) ленты. Разница в том, что между блоком питания и лентой, устанавливается RGB-контроллер (устройство управления цветом ленты). Контроллеры бывают разные по внешнему виду, мощности, программам управления цветом и пультом дистанционного управления. Но суть у них у всех, одна и та же.
Какой бы контроллер вы не выбрали, он всегда подключается по одной и той же схеме. Разъемы, питания обозначаются «V+» и «V-». Соответственно красный провод блока питания идет на плюсовой контакт, а черный провод идет на минусовой.
Разъемы для подключения RGB-ленты обозначаются:
• R (red)-управление красным цветом
• G (green)-управление зеленым цветом
• B (blue)-управление синим цветом
• V+ общий провод (на разных контроллера он может обозначаться по разному)
Не перепутайте провода ленты! Иначе у вас перепутаются цвета. Принцип удлинения тот же, что и с обычной лентой.
а. Схема подключения одной RGB ленты с одним блоком питания:
б. Схема подключения нескольких RGB лент с одним блоком питания:
Схема соединения светодиодных RGB-лент с помощью RGB-усилителя
в. В данной схеме подключения, используется дополнительный блок питания и RGB-усилитель. Ко входу усилителя («Input») подключается конец первой ленты, к выходу («Output») — начало второй.
Не перепутайте цвета проводов: каждый провод подключается в соответствующий разъем. На питающие контакты, подключите провода от блока питания. Эта схема немного сложнее, но при этом размеры блоков питания существенно меньше.
Как устроено электрооборудование в автомобиле — журнал За рулем
Как выглядит современная бортовая электросеть и как она будет эволюционировать в ближайшее время? Об этом рассказывает Максим Сачков.
StreetScooter
Куда ведет тенденция
Согласно статистике, в течение последнего десятилетия масса бортовой сети увеличилась на 10 кг — по кило в год! Электрические связи постепенно вытесняли механические. Общая длина проводов росла, их пучки становились все толще, и в машине оставалось все меньше неэлектрифицированных уголков. У некоторых автомобилей суммарная масса электрики уже перевалила за полцентнера.
К 2025 году, если ничего не предпринимать, бортовая сеть потяжелеет еще на десяток кило. Ведь на электронику возлагают все больше функций, чтобы уровень комфорта и безопасности продолжал расти. Однако разработчики не сидят сложа руки, а изыскивают способы сделать электросхему более легкой, компактной, надежной и быстродействующей.
Цифровая диета
Здорово похудеть электропроводке помогают… шины. Конечно, не те, которые на колесных дисках, а электрические, передающие цифровые сигналы. Разница с обычной аналоговой связью в том, что у исполнительных механизмов появились собственные блоки управления. И к ним подходят уже не толстые жгуты, а лишь один или пара (в зависимости от скорости передачи данных) информационных проводов, не считая питания («минус» традиционно сидит на кузове).
193
Бортовая сеть автомобиля включает в себя десятки управляющих блоков и сотни метров проводов. Количество возложенных на электронику задач будет расти, а значит, надо думать, как упростить электросхемы.Бортовая сеть автомобиля включает в себя десятки управляющих блоков и сотни метров проводов. Количество возложенных на электронику задач будет расти, а значит, надо думать, как упростить электросхемы.
Бортовая сеть автомобиля включает в себя десятки управляющих блоков и сотни метров проводов. Количество возложенных на электронику задач будет расти, а значит, надо думать, как упростить электросхемы.
Такая архитектура позволяет избавиться от сотен метров проводов. И масса меньше, и дорогая медь экономится. Легче стало работать компоновщикам: проложить пару тонких проводов проще, чем пучок толщиной с руку.
Не думайте, что электрические шины применяют исключительно на дорогих моделях. У бюджетной Калины цифровой сигнал идет не только к двигателю, ABS и подушкам безопасности, но и к модулю передних дверей, управляющему электростеклоподъемниками, обогревом и регулировкой зеркал. Всякий раз инженеры решают, что выгоднее проложить — обычную проводку или шину.
CAN и все, все, все
Одна из основных в схеме электрооборудования — шина CAN (Controller Area Network). Это последовательная шина: данные и команды передаются по одному каналу один за другим. CAN-шину образуют два провода, заплетенных в косичку, — это так называемая витая пара. Два провода — для страховки от потери данных при передаче, а завивают провода для дополнительной защиты сигнала от электромагнитных помех.
StreetScooter
Бортовая сеть с центральным процессором позволяет уменьшить число электронных компонентов и сократить общую длину проводов. Разработчики проекта RACE наглядно продемонстрировали, насколько проще становится архитектура. На стенде слева — бортовая сеть современного автомобиля среднего класса, справа — аналог с системой RACE. Правда, у перспективного варианта убрали с глаз долой силовые и информационные провода — «исключительно для облегчения восприятия», утверждают разработчики.Бортовая сеть с центральным процессором позволяет уменьшить число электронных компонентов и сократить общую длину проводов. Разработчики проекта RACE наглядно продемонстрировали, насколько проще становится архитектура. На стенде слева — бортовая сеть современного автомобиля среднего класса, справа — аналог с системой RACE. Правда, у перспективного варианта убрали с глаз долой силовые и информационные провода — «исключительно для облегчения восприятия», утверждают разработчики.
Бортовая сеть с центральным процессором позволяет уменьшить число электронных компонентов и сократить общую длину проводов. Разработчики проекта RACE наглядно продемонстрировали, насколько проще становится архитектура. На стенде слева — бортовая сеть современного автомобиля среднего класса, справа — аналог с системой RACE. Правда, у перспективного варианта убрали с глаз долой силовые и информационные провода — «исключительно для облегчения восприятия», утверждают разработчики.
В современном автомобиле обычно несколько CAN-шин. Архитектурой электропроводка напоминает скорее раскидистый кустарник, нежели дерево. Так надежнее: в экстремальной ситуации сломается не ствол, а лишь одна веточка и «растение» не погибнет. Как и в живой природе, в автомобиле эти электрические ветки разные. И отличаются они друг от друга не только длиной, но и скоростью передачи данных.
Какая шина быстрее — задействованная в системах безопасности или завязанная на комфорт? Безусловно, приоритет отдается спасению человека, а обеспечить ему блага цивилизации — задача не самая первоочередная. Поэтому данные, идущие по CAN-шине к двигателю, трансмиссии, подушкам безопасности и блоку ABS/ESP, придут быстрее, чем адресованные климатической установке или аудиосистеме. Для сравнения: по низкоскоростной магистрали сигналы движутся со скоростью 100 кбит/с, а по СAN-«автобану» — почти на порядок быстрее.
Когда не требуются «скорострельность» и сверхнадежность, используют более дешевую однопроводную шину LIN (Local Interconnect Network). Ее применяют обычно для создания локальных сетей. Если вновь обратиться к примерам из живой природы, то LIN — это маленькие веточки, отходящие от более толстых. Например, блок управления климат-контролем висит на «комфортной» CAN-шине, а LIN-шины идут к находящимся в его подчинении исполнительным механизмам — к вентилятору климатической установки, приводам заслонок, распределяющих воздушные потоки, и обогреву сидений.
StreetScooter
Супермозг будущей бортовой сети — центральный процессор. Он вместе с операционной системой возьмет на себя функции десятков нынешних управляющих блоков.Супермозг будущей бортовой сети — центральный процессор. Он вместе с операционной системой возьмет на себя функции десятков нынешних управляющих блоков.
Супермозг будущей бортовой сети — центральный процессор. Он вместе с операционной системой возьмет на себя функции десятков нынешних управляющих блоков.
С развитием интернет-доступа в автомобиле растет потребность в быстром обмене данными между мультимедийными приборами. Тут не хватает даже скорости, которую развивает CAN-шина. Поэтому медные провода уступили место оптоволокну: информацию приборам несут не электроны, а импульсы света. Они не только доставляют «посылки» в десятки раз быстрее (скорость передачи данных — до 25 Мбит/с), но и не боятся электромагнитных помех.
Шина MOST (Media Oriented Systems Transport) объединяет в автомобилях аудио- и видеоаппаратуру, телефон, устройства для связи с Интернетом. Тянуть оптоволокно к другим системам и агрегатам не спешат — дорого! Да и электронные проводники пока достойно справляются. Хотя не исключено, что в ходе постепенного превращения автомобиля в компьютер на колесах оптоволокно свяжет и другие приборы.
Компьютер на колесах
Шины передачи данных — это только первый шаг к компьютерной архитектуре электрооборудования. Следующим станет схема с центральным процессором, который обрабатывает стекающуюся к нему информацию и согласовывает работу всех систем. Сегодня в автомобиле среднего класса около 70 блоков управления с собственными алгоритмами и программным обеспечением, которые взаимодействуют друг с другом, но не имеют общего «руководителя». В перспективе его функции возьмет на себя операционная система, а потому необходимость в местных «управленцах» отпадет.
Материалы по теме
Один из проектов бортовой автомобильной сети с центральным процессором представил концерн Siemens. Его разработчики вместе с производителем электрокаров StreetScooter (недавно поглощен немецкой почтовой службой DHL) оснастили серийный автомобиль системой RАСЕ. В вольном переводе эту аббревиатуру можно расшифровать так: «выносливая и надежная электрическая схема для перспективных электрокаров».
В машине с системой RACE один центральный процессор управляет всеми агрегатами, узлами, системами — от двигателя до звукового сигнала. Из соображений безопасности функции многократно продублированы, так что в надежности подобного электрооборудования можно не сомневаться.
Очевидно, что из-за сокращения числа блоков управления и кабелей бортовая сеть станет компактнее и легче. Это очень понравится автопроизводителям, которые ломают голову над тем, как бы и на чем выгадать заветные граммы. А для будущего владельца машины важно, что такая система работает стабильнее. По крайней мере, теоретически: чем меньше компонентов, тем меньше вероятность сбоев и глюков.
Кроме того, автомобиль, подобно компьютеру, получает доступ к технологии Plug and Play, позволяющей подключать новые устройства и менять параметры уже задействованных. Чтобы наделить какой-нибудь прибор в машине новой функцией, в большинстве случаев достаточно изменить программу и не трогать железо. Многие недочеты, допущенные разработчиками, удастся устранять без массовых отзывов и внеплановых визитов на сервис: загрузил обновление — и ошибка ушла. И даже снятые с производства модели смогут дольше оставаться востребованными на рынке благодаря постоянной подпитке новыми алгоритмами для работы инфотейнмента и других бортовых систем. Правда, о том, как обновлять софт, производители умалчивают. Не исключено, что автомобиль будет сам подкачивать некоторые обновления через Интернет, как это делают стационарные компьютеры и мобильные гаджеты. А доступ к параметрам, влияющим на безопасность, получат исключительно фирменные сервисные центры.
С каждым годом автомобиль обрастает новыми электронными приборами и системами. И они неизбежно тянут за собой электропроводку. А значит, в ближайшее время появится еще множество интересных разработок, которые определят дальнейший путь развития бортовой сети. Куда этот путь будет вести? Сложно сказать. Зато понятно как — по проводам.
Поднять до 48
194
Концептуальный Audi RS5 c гибридной бортовой сетью 12–48 В: (1) — 12‑вольтовый генератор; (2) — 12‑вольтовая сеть; (3) — 48‑вольтовый накопитель энергии; (4) — 12‑вольтовый аккумулятор; (5) — преобразователь напряжения; (6) — 48‑вольтовая сеть; (7) — электронаддув двигателя.Концептуальный Audi RS5 c гибридной бортовой сетью 12–48 В: (1) — 12‑вольтовый генератор; (2) — 12‑вольтовая сеть; (3) — 48‑вольтовый накопитель энергии; (4) — 12‑вольтовый аккумулятор; (5) — преобразователь напряжения; (6) — 48‑вольтовая сеть; (7) — электронаддув двигателя.
Концептуальный Audi RS5 c гибридной бортовой сетью 12–48 В: (1) — 12‑вольтовый генератор; (2) — 12‑вольтовая сеть; (3) — 48‑вольтовый накопитель энергии; (4) — 12‑вольтовый аккумулятор; (5) — преобразователь напряжения; (6) — 48‑вольтовая сеть; (7) — электронаддув двигателя.
Не менее десяти лет ведущие производители электронных компонентов совместно с автоконцернами работают над различными схемами с повышенным напряжением. Были идеи перевести бортовую сеть на напряжение 36 В, а самые свежие разработки, очень близкие к серии, рассчитаны на 48 В.
Чем выше напряжение, тем меньше ток, а следовательно, можно проложить более тонкие провода — опять-таки экономия на цветных металлах и выигрыш в массе. Кстати, приборы, рассчитанные под большее напряжение, легче низковольтных аналогов. Так почему не поднимают планку еще выше? Исключительно по соображениям безопасности: возникает риск поражения электричеством.
Для начала сети станут смешанными: некоторые узлы будут питаться 12 вольтами, а «высоковольтными» сделают только приборы, потребляющие большую мощность, — электромоторы гибридных установок, электроусилители руля, элементы шасси с электронным управлением, компрессоры с электроприводами.
Алюминий против меди
195
Электропроводность алюминия хуже, чем у меди, а значит, при одинаковой нагрузке потребуется более толстый провод. Он вырастет в объеме в полтора раза, но все равно окажется на 40% легче медного.Электропроводность алюминия хуже, чем у меди, а значит, при одинаковой нагрузке потребуется более толстый провод. Он вырастет в объеме в полтора раза, но все равно окажется на 40% легче медного.
Электропроводность алюминия хуже, чем у меди, а значит, при одинаковой нагрузке потребуется более толстый провод. Он вырастет в объеме в полтора раза, но все равно окажется на 40% легче медного.
Медь на протяжении долгого времени была единственным проводником электрических сигналов в автомобиле. Стопроцентной замены ей пока не нашли, но монополия заканчивается: одним из реальных конкурентов на место в бортовой сети является алюминий. Он легче и дешевле меди, но не лишен недостатков.
Алюминий — металл с низким пределом прочности, и провода из него часто ломаются после нескольких сгибаний. Поэтому основное применение этого материала — в жестко закрепленных кабелях. В основном это толстые силовые проводники: получается значительный выигрыш в массе. Однако прокладывать такой кабель сложнее: электропроводность алюминия ниже, чем у меди, а потому алюминиевый кабель приходится делать толще медного.
Untitled-2
Чтобы обеспечить надежный контакт алюминиевого провода, разработчики придумывают разъемы хитроумных конструкций. Один из вариантов — разъем в стальном корпусе, с нажимной пружиной, исключающей разбалтывание контактов.Чтобы обеспечить надежный контакт алюминиевого провода, разработчики придумывают разъемы хитроумных конструкций. Один из вариантов — разъем в стальном корпусе, с нажимной пружиной, исключающей разбалтывание контактов.
Чтобы обеспечить надежный контакт алюминиевого провода, разработчики придумывают разъемы хитроумных конструкций. Один из вариантов — разъем в стальном корпусе, с нажимной пружиной, исключающей разбалтывание контактов.
Кроме того, крылатый металл на воздухе быстро окисляется, что опаснее всего для соединений алюминия с другими проводниками. Возникающая на поверхности оксидная пленка имеет высокое сопротивление, в результате провод будет нагреваться, со временем деформируется — и контакт нарушится. Разработчики совершенствуют разъемы, чтобы устранить этот недостаток. А для оптимальной укладки кабеля используют компьютерное моделирование. В общем, возможностей для совершенствования предостаточно.
Фотогалерея
Имеет ли значение цвет проводов в электронике?
Цвет провода имеет значение!
Не для тока, проходящего через провод, а для устранения неполадок, безопасности и прочего, с которым может столкнуться любой проект. При напряжениях на уровне линий электропередачи национальные регулирующие органы предписали, чтобы «горячая» линия имела определенные цвета, такие как красный для питания (и оранжевый, черный или коричневый для многофазного питания) и зеленый или зеленый / желтый с полосами в качестве заземленного проводника.
В большинстве систем низкого напряжения постоянного тока, с которыми я встречался, красный цвет является положительным, а черный — отрицательным.Это настолько укоренилось в наших конструкциях, что люди примут его за новую систему, а в изделиях «сделай сам» можно только сказать: «Подключите сюда красный провод».
Когда вы собираете новый дизайн, электрически неважно, какие цвета вы выбрали, но мне редко удается завершить сборку средней сложности без хотя бы одной ошибки. Устранить неполадки в дизайне намного проще, если вы согласны с тем, какие цвета вы использовали для какой части схемы. Выбор цвета может быть несколько произвольным, но для системы постоянного тока оставьте красный для плюса, черный для земли.
В других системах более высокой мощности или RF цвет провода или цветовая полоса могут быть производственным кодом, который сообщает вам, каков внутренний состав провода. Он может указывать тип изоляции (огнестойкость, номинальное напряжение) или тип проводника (алюминий, медь, стальной сердечник) или другие детали. Я работал над разработкой системы мониторинга низкого напряжения для систем большой мощности. Меня учили, что красный ток течет только по красным проводам. Позвольте мне заверить вас, что я видел, как красный ток счастливо течет по черным проводам, пока расплавленная медь не взорвется, покрывая комнату.Затем я оставил красный ток в красных проводах.
Всегда предполагайте, что цвета проводов что-то означают, если вы работаете с существующим устройством, даже если все это означает, что этот синий провод представляет собой другую цепь, чем этот фиолетовый провод. Я был бедным студентом и соединил электронные прототипы с одним рулоном красного провода, который у меня был. В конце концов они сработали, но я заплатил за устранение неполадок. В моей профессиональной работе использовались цвета проводов большого диаметра, соответствующие национальным правилам электротехники, но для сигналов низкого напряжения использовалась другая цветовая комбинация, но провода были физически разными, что также помогло их разделить.А на производстве все изделия были одинаковыми, чтобы упростить работу ремонтного отдела.
Итак, для ваших проектов положительный и отрицательный провода должны иметь свой собственный цвет, особенно потому, что именно здесь вам часто приходится подключаться к внешнему источнику питания, и тогда сигнал (ы) может иметь третий (или более) цвет. Если у вас есть небольшой набор катушек с проволокой, вы можете разработать свой собственный код для ваших проектов; например, синий для входов, желтый для цифровых сигналов, фиолетовый для аналоговых и зеленый для выходной стороны.Это поможет вам на долгие годы устранять неполадки. Помните, что цвет нужен вам, и подбирайте правила в соответствии с вашими проектами. Если вы сохраните проект, вы тоже можете записать код.
Цветовой код электропроводки | Электрический голос
Основная причина окраски электрических проводов заключается в том, чтобы определить цель их использования, просто взглянув на них. Очень важно использовать правильный провод при каждом подключении электропроводки. Это обеспечивает безопасность, эффективное использование, а также увеличивает долговечность.Обычно используемые цвета в электропроводке — красный, зеленый и черный.
Красный провод: это находящийся под напряжением провод в цепи. Этот провод нельзя подключать к другому проводу красного или черного цвета. Сообщить об этом объявлении
Зеленый провод: это провод, используемый для заземления в цепи. Зеленый провод можно подключить к другому зеленому проводу. Этот зеленый провод обеспечивает подзарядку к земле.
Черный провод: черный провод — нейтральный провод.Этот нейтральный провод используется для подключения нейтральной шины, используемой для распределения. Нейтральность провода позволяет подключиться к другому черному проводу.
Тема цветовой кодировки электропроводки обширна и важна. В каждой стране есть свой цветовой код электрических проводов. Кроме того, провода, используемые в цепях питания переменного и постоянного тока, имеют разные цветовые коды.
Цветовая кодировка проводов некоторых стран представлена в таблице ниже.
Код цвета провода — Индия
| Тип цепи | Цвет | Функция | Этикетка |
| Цепь питания переменного тока (однофазная) | Зеленый | Защитное заземление | PE |
| Цепь питания переменного тока (однофазная) | Черный | нейтральный | N |
| Цепь питания переменного тока (однофазная) | Красный | Строка | л |
| Цепь питания переменного тока (трехфазная) | Красный | Строка | L1 |
| Цепь питания переменного тока (трехфазная) | желтый | Строка | L2 |
| Цепь питания переменного тока (трехфазная) | Синий | Строка | L3 |
| Цепь питания переменного тока (трехфазная) | Черный | нейтральный | N |
| Цепь питания переменного тока (трехфазная) | Зеленый или желто-зеленый | Защитное заземление | PE |
Код цвета провода — Регионы Европы
| Тип цепи | Цвет | Функция | Этикетка |
| Цепь питания переменного тока | Зелено-желтый | Защитное заземление | PE |
| Цепь питания переменного тока | Синий | нейтральный | N |
| Цепь питания переменного тока | коричневый | Линия, используемая в однофазной | L |
| Цепь питания переменного тока | коричневый | Линия, используемая в трех фазах | L1 |
| Цепь питания переменного тока | Черный | Линия, используемая в трех фазах | L2 |
| Цепь питания переменного тока | Серый | Линия, используемая в трех фазах | L3 |
| Тип цепи | Цвет | Функция | Этикетка |
| Цепь питания постоянного тока | Зелено-желтый | Защитное заземление | PE |
| Цепь питания постоянного тока | коричневый | Плюс в незаземленной двухпроводной системе | L + |
| Цепь питания постоянного тока | Серый | Минус в незаземленной двухпроводной системе | L- |
| Цепь питания постоянного тока (двухпроводная система) | коричневый | Плюс минусовой заземленной системы | L + |
| Цепь питания постоянного тока (двухпроводная система) | Синий | Отрицательный минус заземленной системы | M |
| Цепь питания постоянного тока (двухпроводная система) | Синий | Плюс плюсовой заземленной системы | M |
| Цепь питания постоянного тока (двухпроводная система) | Серый | Отрицательный полюс системы с положительным заземлением | L- |
| Цепь питания постоянного тока (трехпроводная система) | коричневый | Положительно | L + |
| Цепь питания постоянного тока (трехпроводная система) | Синий | Средний провод | M |
| Цепь питания постоянного тока (трехпроводная система) | Серый | Отрицательно | L- |
Цветовой код провода — Регионы США
| Тип цепи | Цвет | Функция | Этикетка |
| Цепь переменного тока (120/240 В) | Черный | Линия (однофазная) | L |
| Цепь переменного тока (120/240 В) | Черный | Линия (трехфазная) | L1 |
| Цепь переменного тока (120/240 В) | Красный | Линия (трехфазная) | L2 |
| Цепь переменного тока (120/240 В) | Синий | Линия (трехфазная) | L3 |
| Цепь переменного тока (120/240 В) | Белый | нейтральный | N |
| Цепь переменного тока (120/240 В) | Зеленый или голый | Защитное заземление | PE |
| Тип цепи | Цвет | Функция | Этикетка |
| Цепь переменного тока (277/480 вольт) | коричневый | Линия (трехфазная) | L1 |
| Цепь переменного тока (277/480 вольт) | Оранжевый | Линия (трехфазная) | L2 |
| Цепь переменного тока (277/480 вольт) | желтый | Линия (трехфазная) | L3 |
| Цепь переменного тока (277/480 вольт) | Серый | нейтральный | N |
| Цепь переменного тока (277/480 вольт) | Зеленый или неизолированный провод | Защитное заземление | PE |
| Тип цепи | Цвет | Функция | Этикетка |
| Цепь постоянного тока (2 провода без заземления) | Красный | Положительно | L + |
| Цепь постоянного тока (2 провода без заземления) | Черный | Отрицательно | L- |
| Цепь постоянного тока (2 провода с заземлением отрицательного полюса) | Красный | Положительная линия | L + |
| Цепь постоянного тока (2 провода с заземлением отрицательной полярности) | Белый | Отрицательная линия | L- |
| Цепь постоянного тока (2-х проводное заземление с плюсом) | Белый | Положительная линия | L + |
| Цепь постоянного тока (2-х проводное заземление с плюсом) | Черный | Отрицательная линия | L- |
| Цепь постоянного тока (3-х проводное заземление) | Красный | Положительная линия | L + |
| Цепь постоянного тока (3-х проводное заземление) | Белый | Средняя линия с резьбой по центру | M |
| Цепь постоянного тока (3-х проводное заземление) | Черный | Отрицательная линия | L- |
| Цепь постоянного тока | Зеленый | Земля | G |
Код цвета провода — Регионы Великобритании
| Тип цепи | Цвет | Функция | Этикетка |
| Цепь переменного тока | коричневый | Однофазная линия | л |
| Цепь переменного тока | коричневый | Трехфазная линия | L1 |
| Цепь переменного тока | Черный | Трехфазная линия | L2 |
| Цепь переменного тока | Серый | Трехфазная линия | L3 |
| Цепь переменного тока | Зелено-желтый | Защитное заземление | PE |
Код цвета провода — Канада
| Тип цепи | Цвет | Функция | Этикетка |
| Цепь переменного тока | Белый | нейтральный | N |
| Цепь переменного тока | Черный или красный | Однофазная линия | L |
| Цепь переменного тока | Красный | Трехфазная линия | L1 |
| Цепь переменного тока | Черный | Трехфазная линия | L2 |
| Цепь переменного тока | Синий | Трехфазная линия | L3 |
| Цепь переменного тока | Зеленый или желто-зеленый | Защитное заземление | PG |
Автор
Sunmoni Gohain
NIT Silchar
Список литературы
1.https://electricalfundablog.com/
2. https://www.allaboutcircuits.com/
3. https://www.thespruce.com/
Система цветового кодирования электропроводки 101
Заявление об ограничении ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем бесплатно получить небольшую комиссию за соответствующие покупки.
Открыл коробку выключателя света только для того, чтобы почувствовать недоумение, увидев выскакивающие разноцветные провода? Оказывается, они что-то значат.
Возможно, в какой-то момент вам пришлось столкнуться с проблемой электропроводки в вашем доме.Однако непонимание системы цветового кодирования может оставить вас в растерянности. Хорошая новость в том, что это не так сложно, как вы думаете.
Каждый цвет помогает определить функцию каждого провода. Так что, конечно же, понимание цветов поможет вам успешно выполнить любой ремонт электрооборудования своими руками.
Итак, как можно лучше понять систему цветовой кодировки электропроводки? Что ж, пройдя по нашему информативному руководству!
Мы тщательно разработали систему цветовой кодировки, поэтому вам не составит труда разобраться в ней и разобраться с электропроводкой.Разумеется, при выполнении любых электромонтажных работ необходимо соблюдать все меры предосторожности.
Итак, давайте перейдем к делу?
Система цветовой кодировки электрических проводов Почему электрические провода имеют цветовую маркировку?Провода внутри кабеля с неметаллической оболочкой имеют цветовую маркировку. Это сделано для упрощения процесса их идентификации. Стандартные цвета, используемые для электрических проводов в большинстве домов, — это черный, красный, синий, желтый, белый, серый, зеленый, а иногда и неизолированные медные провода.
Эти провода выполняют разные функции в каждой цепи. Без системы цветовой кодировки было бы почти невозможно идентифицировать провода и безопасно выполнять какие-либо работы, изучение правильной электропроводки чрезвычайно важно, давайте двигаться дальше!
Части электрического проводаНМ или неметаллические провода состоят из двух основных частей —
- Оболочка (внешняя пластиковая оболочка)
- Внутренние провода с цветовой кодировкой
Эти провода обычно 20-вольтные и Кабели электрические 240 вольт.Куртка связывает внутренние провода вместе. Маркировка на его корпусе указывает калибр и количество проводов внутри оболочки. Цвет оболочки помогает определить рекомендуемое использование кабеля.
Например, белая оболочка указывает на то, что внутренние провода имеют калибр 14, а желтая оболочка указывает на калибр 12.
Открыв куртку, вы найдете провода с цветовой кодировкой. Эти цвета обозначают разные цели, о которых мы подробно поговорим ниже.
Цвета электрического провода- Черный
Черные провода распространены в большинстве стандартных домашних хозяйств и используются для горячих проводов. Эти провода называются «горячими», потому что они несут питание от электрических панелей до места назначения (свет или розетка). Черные провода всегда считаются находящимися под напряжением, и с ними нужно обращаться очень осторожно.
- Красный
Эти провода являются вторичными токоведущими проводами в цепях 220 В.Чаще всего они встречаются в многожильных кабелях с оболочкой. Эти провода называются путевыми и используются для разводки двухстороннего переключателя.
Красные провода обычно используются для подключения проводных дымовых извещателей к электросети вашего дома. Обычно, если срабатывает одна сигнализация, все сигнализации срабатывают одновременно.
Поскольку эти провода проводят ток, они также считаются проводами под напряжением.
- Желтый и синий
Эти провода обычно используются в более сложных схемах.Их можно использовать в качестве горячих проводов в электрических трубопроводах. Однако они редко встречаются в кабелях NM.
Провода чаще всего используются в трех- или четырехпозиционных переключателях. Для этого обычно используются синие провода, которые называются путешественниками.
Если у вас есть два переключателя вверху и внизу лестницы, которые управляют одним и тем же светом, для них используются синие провода.
Вы увидите, что желтые провода используются в качестве ножек переключателей для структурного освещения, потолочных вентиляторов или даже розеток, соединенных с различными выключателями света.
- Бело-серый
Это нейтральные провода; однако название опасно обманчиво. Эти провода также переносят электричество и способны шокировать любого, кто к ним прикоснется. Нейтральные провода отвечают за подачу питания обратно к сервисной панели. Белый и серый нейтральный провод можно подключать только друг к другу, и их часто можно найти в паре.
Чтобы замкнуть любую цепь, ток должен вернуться к источнику питания, и эти нейтральные провода делают именно это.
Однако важно отметить, что иногда они промаркированы кусочками изоленты (в основном черной). Это означает, что нейтральный провод действует как горячий провод. Он больше не нейтральный и является проводом под напряжением, а это значит, что с ним нужно быть особенно осторожным.
- Зеленый
Для заземления всегда используются зеленые или неизолированные провода. Они используются в качестве защитной меры и являются важной частью цепи. Было бы лучше, если бы вы никогда не использовали зеленый провод ни для каких других целей, кроме заземления.
Эти провода подключаются к клеммам заземления в розетках. Они возвращают ток короткого замыкания на землю, защищая людей от поражения электрическим током.
- Голая медь
Это еще один тип провода, который обычно используется для заземления. В случае неисправности эти заземляющие провода обеспечивают безопасный путь для подачи электричества на землю. Эти провода часто подключаются к приборам, переключателям и розеткам. Их также можно подсоединять к корпусам и металлическим каркасам приборов.
На что следует обратить вниманиеДаже если вы понимаете систему цветовой кодировки и правильную проводку, важно соблюдать крайние меры предосторожности при обращении с ними. Перед тем, как начать работу с любым приспособлением, вентилятором или проводкой розетки, выключите отдельный автоматический выключатель на главной панели. Он автоматически отключит питание этой цепи, спасая вас от несчастных случаев или ударов.
Также важно отметить, что даже при выключенном питании существует опасность того, что вы сделаете неправильное соединение и в итоге получите неполную цепь.Однако вы не рискуете порезаться электрическим током, поэтому всегда отключайте основное питание.
Заключительные словаС этим руководством мы надеемся, что теперь вы лучше понимаете систему цветового кодирования электропроводки. Знание того, какие провода выполняют какие задачи, важно при ремонте любой цепи.
Конечно, мы не можем не подчеркнуть, насколько важно соблюдать осторожность при работе с электропроводкой и цепями.
Оставайтесь в безопасности и продолжайте учиться! До скорого!
Статьи по теме40 советов, как быстро снизить счет за электричество
13 лучших ремней для инструментов для электриков
6 лучших присосок для припоя для электроники
Основы работы с электрическими панелями, которые должен знать каждый домовладелец
13 лучших мультиметров
13 лучших мультиметров для специалистов по электронике
Как проверить аккумулятор с помощью мультиметра?
9 Лучший мультиметр для любителей и новичков в электронике
13 лучших ударных инструментов прямо сейчас
13 лучших ударных инструментов — обзоры и руководство покупателя
6 лучших припоев для электроники
Почему электрические провода имеют такую цветовую маркировку?
Эрин Г.спрашивает: Почему мы делаем цветные коды для электрических проводов именно так?
Черный, белый, зеленый, красный, синий, оранжевый, коричневый и серый цвет изоляционной оболочки электрического провода обычно указывает на его назначение. Итак, прежде чем вы начнете возиться с этим новым осветительным прибором, помимо отключения выключателя данной цепи, неплохо определить, что означает цвет каждого из проводов, к которому вы собираетесь прикоснуться.
Электроэнергия в жилых домах в Соединенных Штатах не начиналась с организованной системы проводов с цветовой кодировкой или даже набора стандартов по их прокладке.Поскольку вскоре после того, как Томас Эдисон впервые представил электрическую лампу в 1879 году, страховая отрасль начала выпускать правила техники безопасности. Фактически, Совет по страхованию пожаров Нью-Йорка выпустил свой первый набор в 1881 году, касающийся емкости, изоляции и монтажа, но не цвета проводов.
К 1882 году Национальный совет страховщиков пожаров (NBFU) также принял первые правила безопасности. В 1893 году Национальная электрическая ассоциация андеррайтеров, стремясь унифицировать различные директивы, установленные в разных регионах, и стандартизировать электрические установки, разработала Национальный свод правил по электромонтажу зданий для освещения и электроснабжения .
Первый национальный электротехнический кодекс (NEC) был выпущен NBFU в 1897 году, хотя он также игнорировал проблему стандартизации цветов проводов, которая не рассматривалась до выпуска NEC в 1928 году. Там было установлено требование стандартизировать цвет заземляющих проводов (называемых «заземляющими проводниками»), которые впоследствии должны были быть либо «белыми, либо натурально-серыми»; В этом издании также запрещено использование этих цветов для проводов под напряжением или нейтрали.
Более глубокое цветовое кодирование было введено в Соединенных Штатах с выпуском NEC от 1937 года, в котором цветовой код был установлен для «многоотводных цепей» и требовал, чтобы трехветвевые схемы имели по одной из черный, красный и белый провода; для цепей с еще большим количеством ветвей были добавлены другие цвета, включая желтый и синий.
В 1953 году NEC изменил свой цвет заземления на зеленый или оголенный провод, и зеленый цвет было запрещено использовать в качестве провода цепи (т.е., живые или нейтральные).
Цветовая кодировка для нескольких ответвлений была отменена с NEC 1971 года, хотя цвета белый, естественный серый, зеленый и зеленый с желтыми полосами все еще были зарезервированы и запрещены для незаземленных проводов. Решение отказаться от жестких требований к цветовой кодировке для схемных проводов было связано с тем, что «недостаточно цветов, чтобы покрыть различия в системах и напряжениях».
Сегодня в Америке заземляющие провода в Соединенных Штатах должны быть зелеными, зелеными с желтой полосой или оголенными, нейтральные провода должны быть белыми или серыми, а провода цепи могут быть черными, красными, синими, коричневыми, оранжевыми или желтыми, в зависимости от по напряжению.
Обратите внимание, что эти цвета являются стандартной практикой в США; другие страны ввели другие коды (хотя цветовая кодировка в Канаде очень похожа). Например, в Австралии и Новой Зеландии цвета заземляющих проводов совпадают с цветами США (зеленый, зеленый с желтой полосой и оголенный), хотя их нейтральные провода черные или синие; Кроме того, для проводов под напряжением можно использовать любой цвет, кроме цвета, используемого для заземления или нейтральной проводки, хотя красный и коричневый рекомендуются для однофазных проводов, а красный, белый и синий — для многофазных проводов под напряжением.
Великобритания недавно (2004 г.) изменила свою систему, чтобы она соответствовала системе Международной электротехнической комиссии (МЭК). Хотя цвет заземляющего провода (зеленый с желтой полосой) остался прежним, цвет нейтральных проводов, который раньше был черным, теперь должен быть синим. Точно так же, если старая однофазная линия была красной, теперь она должна быть коричневой. Кроме того, маркировка и окраска многофазных линий в Великобритании также изменились: L1, который раньше был красным, теперь коричневый, L2 (ранее желтый) теперь черный, а L3 (бывший синий) теперь серый.
Если вам понравилась эта статья, возможно, вам понравится наш новый популярный подкаст The BrainFood Show (iTunes, Spotify, Google Play Music, Feed), а также:
Бонусных фактов:
- В 1894 году Электрическое бюро страховщиков отделилось от NBFU, и эта организация в конечном итоге стала Underwriters Laboratories (UL), некоммерческой испытательной лабораторией, которая сегодня удостоверяет, что продукция соответствует установленным ею стандартам безопасности и производительности.
- Американский национальный институт стандартов (ANSI) также является некоммерческой организацией, и хотя он (в принципе) не создает стандарты, он утверждает и принимает стандарты, созданные другими организациями (например, UL).
- Конечно, в цепях постоянного тока вы заметите, что цветовая кодировка отличается от цветовой кодировки цепей переменного тока, которые вы найдете в стенах вашего дома. Например, в Соединенных Штатах традиционно используется красный цвет для положительной стороны отрицательной заземленной цепи, а черный — для стороны заземления, а также потенциально белый в качестве нейтрального провода. Почему именно эти цвета были выбраны, неизвестно, но некоторые предположили, по крайней мере, для красной части уравнения (чистое предположение с их стороны), что это потому, что красный ассоциируется с «горячим», поэтому обычно используется для так называемая горячая проволока в цепях постоянного тока.
Koolcon Electrical Services
Электрический силовой кабель, обычно используемый в большинстве конструкций, состоит из 3-х проводов (2 провода + 1 заземление) и имеет двойную изоляцию.
Схема типичного желто-зеленого провода для заземления.
Чтобы провода можно было легко и безопасно идентифицировать, все общепринятые правила техники безопасности требуют использования цветовой схемы для изоляции силовых проводов. В типичном электрическом коде некоторая цветовая кодировка является обязательной, а какая-то может быть необязательной.Существует множество местных правил и исключений, за исключением некоторых более дешевых производителей, делающих нетипичные цветовые вариации (розовый, оранжевый, фиолетовый). Более старые установки различаются по цветовым кодам, а цвета могут меняться в зависимости от воздействия тепла, света и старения изоляции.
Многие электрические нормы и правила теперь признают (или даже требуют) использование провода, покрытого зеленой изоляцией, дополнительно отмеченной заметной желтой полосой, для безопасных заземляющих соединений. Этот растущий международный стандарт был принят из-за его отличительного внешнего вида, чтобы снизить вероятность опасного смешения проводов защитного заземления с другими электрическими функциями, особенно для людей, страдающих красно-зеленой дальтонизмом.
Стандартные цвета проводов для ГИБКИХ кабелей, например. Удлинители, шнуры питания (линии) и шнуры для ламп. В ЮАР эти провода обозначаются следующим образом:
- коричневый — ЖИВОЙ (ФАЗА)
- синий — НЕЙТРАЛЬНЫЙ
- зеленый / желтый — ЗЕМЛЯ
Стандартные цвета проводов для ФИКСИРОВАННЫХ ИЗОЛИРОВАННЫХ кабелей (набор из двух или более электрических проводников, обычно скрепленных общей оболочкой, например.грамм. Силовые кабели, проложенные как постоянная проводка внутри зданий, закопанные в землю, проложенные над головой или открытые. В ЮАР эти провода обозначаются следующим образом:
- красный, белый или желтый, синий — ЖИВОЙ (ФАЗЫ)
- черный — НЕЙТРАЛЬНЫЙ
- зеленый / желтый или голая медь — ЗЕМЛЯ
Цветовая кодировка электропроводки (Нидерланды, Бельгия, международное)
Электропроводка новая (после 1970 г.):
Однофазный:
N — голубой — ноль / отрицательный
L — коричневый — фаза / плюс
T — черный — провод переключателя
⏚ — Желтый / Зеленый — Защитное заземление / заземление
Допускаются другие цвета, если они не противоречат международным стандартам для электропроводки, как показано ниже.
Убедитесь, что провод заземления правильно подключен к трубке, которая была помещена в землю, и измерьте заземление настенной розетки, чтобы убедиться, что она правильно заземлена и, таким образом, находится в контакте с землей.
Три фазы:
N — голубой — ноль / отрицательный
L — коричневый — фаза / плюсы
L2 — черный или коричневый — фаза / плюс
L3 — серый или коричневый — фаза / плюс
T — черный — провод переключателя
⏚ — Желтый / Зеленый — Защитное заземление / заземление
Допускаются другие цвета, если они не противоречат международным стандартам для электропроводки, как показано ниже.
Убедитесь, что провод заземления правильно подключен к трубке, которая была помещена в землю, и измерьте заземление настенной розетки, чтобы убедиться, что она правильно заземлена и, таким образом, находится в контакте с землей.
Ищете электропроводку?
Электропроводка старая (до 1970 г.):
Красный — ноль / отрицательный
Зеленый — фаза / плюсы
Черный — провод переключателя
Белый / зеленый — защитное заземление / заземление
Однофазный:
N — голубой — ноль / отрицательный
L — красный или коричневый — фаза / плюс
T — черный или серый — провод переключателя
⏚ — Желтый / зеленый — Заземление
Допускаются другие цвета, если они не противоречат международным стандартам электропроводки, как показано ниже.
Убедитесь, что провод заземления правильно подключен к трубке, которая была помещена в землю, и измерьте заземление настенной розетки, чтобы убедиться, что она правильно заземлена и, таким образом, находится в контакте с землей.
Искать в Google электрическую проводку?
Три фасада:
N — Синий — Nul / Min
L1 — Красный или коричневый — Fase / Plus
L2 — Черный или коричневый — Fase / Plus
L3 — Серый или коричневый — Fase / Plus
T — Черный или серый — Провод переключателя
⏚ — Желтый / зеленый — Защитное заземление / заземление
Допускаются другие цвета, если они не противоречат международным стандартам для электропроводки, как показано ниже.
Убедитесь, что провод заземления правильно подключен к трубке, которая была помещена в землю, и измерьте заземление настенной розетки, чтобы убедиться, что она правильно заземлена и, таким образом, находится в контакте с землей.
Однофазный:
N — синий — ноль / отрицательный
L — Коричневый — Fase / Plus
T — коричневый — провод переключателя
⏚ — желтый / зеленый — заземление
Три корпуса:
N — синий — ноль / отрицательный
L1 — Коричневый — Fase / Plus
L2 — Коричневый — Fase / Plus
L3 — Коричневый — Fase / Plus
T — коричневый — провод переключателя
⏚ — Желтый / Зеленый — Заземление
Запрещается использовать цвета, противоречащие правилам выше
Проверьте, правильно ли подключен провод заземления к трубке, которая была помещена в землю, и измерьте заземление настенной розетки. убедитесь, что он правильно заземлен и, следовательно, находится в контакте с землей.
Искать в Google электрическую проводку?
Однофазный:
N — голубой — ноль / отрицательный
L — Не светло-голубой или двухцветный — Fase / Plus
T — Не голубой и не двухцветный — Провод переключателя
⏚ — желтый / зеленый — заземление
Три корпуса:
N — голубой — ноль / отрицательный
L1 — Не светло-голубой или двухцветный — Fase / Plus
L2 — Не светло-голубой или двухцветный — Fase / Plus
L3 — Не светло-голубой или двухцветный — Fase / Plus
T — Не голубой и не двухцветный — Провод переключателя
⏚ — Желтый / Зеленый — Заземление
Запрещается использовать цвета, противоречащие правилам выше
Проверьте, правильно ли подключен провод заземления к трубке, которая была помещена в землю, и измерьте заземление настенной розетки. убедитесь, что он правильно заземлен и, следовательно, находится в контакте с землей.
Искать в Google электрическую проводку?
Руд — Плюс (+)
Zwart — Min (-)
Синий или коричневый провод положительный? | Цветовые коды проводки
Если вы проживаете в Соединенных Штатах Америки и живете в доме, построенном после 1940-х годов, у вас будет проводка с определенной цветовой кодировкой. Каждый цвет обозначает функцию данного провода в цепи в целом.
Убедитесь, что вы хорошо знакомы с этим цветовым кодом, прежде чем предпринимать какие-либо ремонтные работы или новую установку.
Общее правило — предполагать, что каждый электрический провод проходит под напряжением и может серьезно повредить вам. Если вы когда-нибудь сомневаетесь, не рискуйте. Лучше всего обратиться к профессионалу, который поможет вам с электромонтажными работами.
Поскольку существует множество цветных проводов, с которыми вам нужно ознакомиться, почему бы не начать сейчас?
Что означают разные цвета электрических проводов?
Прежде чем переходить к основным цветам, давайте узнаем больше о проводах с цветовым кодированием! Вы не знали, но все цвета имеют разное значение.
Черные провода
Черный провод используется для передачи силовых выключателей и розеток во всех типах цепей. Черные кабели также обычно используются в качестве ножек переключателей.
Это означает, что он служил связующим звеном между переключателем и электрической нагрузкой. Всегда считайте, что черные провода находятся под напряжением. Относитесь к ним как к таковым.
Красные провода
Красные провода — это вторичный или резервный провод под напряжением во всех цепях 220 В. Подобно черным проводам, красные провода также могут иногда использоваться в качестве ножек переключателя.
Красные провода используются для подключения проводных дымовых извещателей к электросети вашего дома. Возможно соединение двух красных проводов или красно-черного провода.
Синие и желтые провода
Синие и желтые провода обычно несут питание, но они не используются в стандартной розетке. Синие и желтые провода используются в качестве проводов под напряжением, которые протягиваются через кабелепровод. Желтые кабели можно использовать в качестве ножек переключателей для потолочных вентиляторов, розеток, подключенных к выключателям света, и т. Д.
Синие провода чаще всего используются в качестве переходников для трех- или четырехпозиционных переключателей.(Примером трехпозиционного переключателя является то, что у вас есть кнопка с обеих сторон кровати, которая управляет одним и тем же потолочным вентилятором)
Белые и серые провода
Если вы когда-нибудь встретите провода белого или серого цвета, знайте, что они нейтральные провода. Белый цвет чаще используется в качестве нейтрального цвета провода, но серый тоже. Основная функция нейтрального провода — подключение к нулевой шине.
Нейтральная шина — это проводящий металл, который притягивает электрический ток для распределения по дому.
Он находится внутри электрической панели. Подключаются только белый и серый провода. Несмотря на то, что они называются «нейтральными проводами», они могут проводить ток. Тем более, если в цепи присутствует дисбаланс токовой нагрузки. Будьте очень осторожны при обращении с этими проводами.
Зеленые провода
Основная функция зеленого провода — заземление цепи. Кабели подключаются от клеммы заземления в розетке к шине заземления в электрической панели.
Таким образом, зеленые провода обеспечивают отказоустойчивость вашей электрической цепи.Если провод под напряжением соприкасается с металлом или любым другим проводящим материалом, зеленые провода вступают в контакт.
Они позволяют электричеству уходить в землю. Зеленые провода соединяются только с остальной зеленью. Помните, что если где-то в цепи есть какая-то неисправность, они могут быть под напряжением. Будьте осторожны при обращении с ними.
А теперь вернемся к рассматриваемому вопросу.
Коричневый или синий провод положительный?
Этот вопрос обычно возникает, когда люди, живущие в США, покупают новый светильник.Это может быть светодиодный светильник для стоянки, или даже освещение для склада. Фонари соответствуют международному стандарту цвета.
Коричневая, синяя и зеленая проводка более распространена во всем мире, чем черно-белая и зеленая проводка в США. Коричневый провод — это «горячий провод», поэтому вам необходимо подключить его к черному проводу здания. Синий провод отрицательный, поэтому он должен быть подключен к белому проводу.
Зеленый провод — это «провод заземления», который подключается к зеленому проводу вашего здания.Если вы смотрите на схему с напряжением более 220 В, у вас, скорее всего, будет несколько «горячих проводов», подключенных к коричневому и синему проводу вашего прибора.
Используйте более высокое напряжение, только если это необходимо. Большинству светодиодных светильников не требуется такая большая мощность. 110 Вольт более чем достаточно для их правильной работы.
Совет по безопасности: всегда не забывайте отключать питание на главном электрическом выключателе, а не только на выключателе. Это очень важно при выполнении любых работ, связанных с электричеством.Убедитесь, что ваши соединения надежно закреплены, с помощью соответствующего оборудования. Когда дело доходит до электромонтажных работ, безопасность всегда на первом месте.
Итог
Это эпоха DIY. В Интернете так много информации. От статей по саморазвитию до пошаговых руководств и даже видеороликов с участием других людей, которые точно покажут вам, что вам нужно делать. Люди гордятся тем, что исправляют и настраивают сами, а не платят за это кому-то другому.
То же самое и с электромонтажными работами. Например, установка новых осветительных приборов, небольшие проблемы с кондиционерами, потолочными вентиляторами и т. Д. Многие люди хотят иметь трещину на главной печатной плате, если произойдет внезапное отключение электричества или сбой.
Хотя быть самодостаточным — это хорошо, нужно помнить кое-что важное. Безопасность должна быть на первом месте в вашем списке. Через различные точки в ваших домах проходит значительное количество тока.
Они питают многие светильники и приборы, поэтому сила тока может быть очень высокой.