Чем сделать штробу под проводку в бетоне: Штробление стен под проводку разными методами своими руками

Содержание

Штробление бетонных стен: способы, инструменты, пошаговая инструкция

Осуществляя ремонт в своем жилище, вы, наверняка, сталкивались с необходимостью смены места положения розеток и выключателей. Здесь никак не обойтись без штробления бетонных стен. Кажется, что такие манипуляции не отличаются сложностью, ведь всего-то нужно приобрести или иметь специальное оборудование и запас времени. Но, на самом деле, нужно не только ознакомиться с технологией проведения работ, но и для начала изобразить схему, где будет проходить новый провод. Важно знать еще и старую разводку, так вы исключите множество проблем.

Требования и нормы для проведения штроб

Штробление – не просто определенный этап ремонта. Это еще и процесс, при неправильном подходе к которому можно спровоцировать неприятные последствия. Перед тем как штробить стену под проводку, необходимо ознакомиться с определенными правилами. Первым из них является то, что горизонтально осуществлять штробление не рекомендуется, если работы будут вестись близко к перекрывающим плитам. Отступление должно составить 150 мм. Важно знать еще и то, где располагаются газовые трубы. Около них не должно располагаться вертикальных борозд. Отступление должно составить 400 мм минимум. От окон и углов тоже нужно обеспечить определенное расстояние, которое составляет 150 мм.

В бетонной стене штроба должна располагаться только вертикально или горизонтально. Следует исключить лишние наклоны. В некоторых случаях допустимо, что проводка будет располагаться под наклоном, но она должна идти вдоль стены. Это исключение верно для мансардного этажа. Не следует делать одну борозду слишком длинной. Это значение не следует делать больше 3 м, тогда как углубиться можно на 25 мм. Эта цифра актуальна и для ширины. Электропроводка в бетонной стене не должна располагаться с поворотами и наклонами.

К конечной точке следует обеспечить поворот под одним углом, исключением выступают стыки с горизонтальной поверхностью. С несущими стенами работать запрещено. Там не должны располагаться горизонтальные штробы. Это правило должно соблюдаться в отношении построек в любых регионах. Прежде чем приступать к работам, нужно поинтересоваться у управляющей компании, возможно ли это делать вообще. Если у вас панельный дом, это ограничение относится ко всем его стенам.

Прежде чем начинать работу над бетонной стеной, вы должны определить положение разводки и узнать, где находятся выводы. Только после этого можно приступать к строительным работам.

Способы штробления

В кирпичной кладке штроба проделывается довольно просто. Нужно сформировать горизонтальную выемку с помощью молотка и зубила, уложив туда провод. С вертикальным направлением придется задействовать повороты или осуществлять пробивку. Вообще, такая стена легко поддается ручному штроблению, а значит, от использования электроинструмента можно будет отказаться. Если же в наличии бетонные стены, то они отличаются высокой прочностью. Специальный электроинструмент здесь будет просто необходим.

Выбирая основной алгоритм проведения работ, вы должны разобраться с тем, что у вас в наличии, а также какими навыками обладаете. Наиболее простым решением станет использование молотка и зубила. К последнему инструменту можно добавить дрель. Отдельно от всего этого используется болгарка. При наличии перфоратора работа пойдет гораздо быстрее, а вот если у вас есть в наличии штроборез, то и вовсе справиться с этим можно будет за считанные минуты. Другой вопрос состоит в том, что такое специализированное оборудование есть далеко не у всех.

Выбираем инструмент для штробления стен

Самым старым подходом является тот, где задействуются молоток и зубило. Этот вариант, однако, имеет одно важное преимущество, которое заключается в отсутствии затрат. Штробить стену вы можете без электроинструмента, ведь такие приспособления найдутся в каждом доме. Но в итоге вы расплатитесь потерей сил, а также образованием большого количества мусора.

Штробление бетонных стен под проводку можно осуществить зубилом и дрелью. Такой подход хоть и является более эффективным, но его нельзя назвать максимально удобным. Через каждый метр вам придется просверливать отверстия, а затем соединять их в единую линию с помощью зубила. Первоначально нужно будет осуществить разметку, по которой вы будете действовать. Временные и силовые затраты здесь будут гораздо меньше, но потратить на работу придется очень много времени, а пыли будет гораздо больше, чем если бы вы использовали, например, болгарку.

В последнем случае лучше заручиться помощью еще одного человека, который дополнительно будет удалять пыль из-под инструмента с помощью пылесоса.

Что подойдет из арсенала домашнего мастера

Еще совсем недавно углошлифовальная машина была редкостью у мастера-любителя. Сегодня болгарку можно встретить почти в каждом доме. Если у вас она есть в наличии, то отлично подойдет для штробления стен. Дополнить оборудование нужно будет алмазным диском, это и будут все затраты, кроме, конечно же, временных и силовых. Процесс пойдет быстрее, а контуры канавки окажутся ровными.

Диск, предназначенный для проделывания штроб, хоть и позволит вам работать эффективно, но с его помощью проделать канавку можно будет лишь за два подхода. Это удлиняет процесс разметки. Еще одним минусом является то, что в углу с помощью болгарки работать вы не сможете, а весь процесс будет сопровождаться высоким уровнем шума, а значит, работать придется быстро, исключив выходные дни. Именно эти минусы довольно часто заставляют мастеров отказаться от использования этого электроинструмента. Он применяется для штробления крайне редко.

Для того чтобы проложить один маленький проводок в новую стену, можно использовать перфоратор. Придется приобрести или использовать имеющуюся подходящую насадку. Инструмент нужно будет задействовать в ударном режиме. Им нужно пройтись по намеченным линиям. Минусом этого подхода является кривая штроба, но в домашних условиях перфоратор используется довольно часто.

При ремонте помещений домашние мастера довольно часто используют еще и штроборез. Этот вариант является наиболее эффективным и позволяет ровно прорезать стену без образования пыли. Шума будет образовываться не так много, а к инструменту можно дополнительно подсоединить пылесос, что значит, в комнате не будет так пыльно после завершения процесса. Вообще, этот инструмент для прокладки проводки является наиболее эффективным и безопасным.

Простой электроинструмент в помощь ручному труду

Если вы хотите добиться хорошего результата, сэкономив время, лучше воспользоваться электрической дрелью. Но если работать с бетонной поверхностью, этот инструмент будет проявлять себя горением сверл, поэтому нужно ознакомиться перед началом процесса с некоторыми нюансами.

Во-первых, на поверхности нужно сделать разметку, а дальше задействовать инструмент со сверлом на 8 мм. По линии проделывается несколько отверстий определенной глубины, между ними должен быть соблюден шаг до 1 см. Сверло должно быть расположено перпендикулярно к поверхности, в противном случае оно может согнуться и сломаться. Если канавка должна получиться достаточно внушительной по ширине, отверстия следует располагать в шахматном порядке. При необходимости осуществления тех же работ в кирпичной кладке нужно задействовать инструмент на малые обороты. Периодически следует останавливаться, чтобы сверло охладилось в воде. Важно исключить проникновение жидкости внутрь конструкции. С помощью молотка и зубила на следующем этапе нужно выбить промежутки.

Профессиональное оборудование для быстрого монтажа

Первое, что приходит на ум, — это штроборез. Именно он позволяет проделать поставленную задачу с минимумом усилий и времени. При желании на инструмент можно насадить сразу два диска, благодаря этому штроба получится идеально ровной, а второго подхода не понадобятся.

Круги закрываются кожухом, где есть отвод для пылесоса. Хорошо, если конструкция предусматривает возможность изменять расстояние между дисками и обеспечивать необходимую глубину будущей канавки. У этого способа есть один главный минус, который заключается в стоимости оборудования. Если у вас его нет, то приобретать для проведения единственного ремонта будет нецелесообразно. Альтернативным решением станет взять устройство в аренду.

Особенности работы с различными материалами

Перед тем как проштробить стену под проводку, нужно разобраться, чем вы планируете работать, а также какой материал лежит в основе. Например, если перед вами кирпичная стена, а изделия уложены на раствор из цемента и песка, горизонтальные бороздки можно будет проделать самым легким способом, используя молоток и стамеску. Главное условие при этом — попасть в шов.

Штробы в бетоне и кирпиче

Для вертикальной канавки в кирпиче подойдет электроинструмент, здесь на помощь придут:

штроборез;
перфоратор;
углошлифовальная машина.

Вас может заинтересовать вопрос о том, чем штробить стену, если кладка покрыта штукатуркой. В этом вопросе на помощь приходит ручное оборудование, но нужно быть готовым к тому, что процесс займет много времени. Не стоит бояться того, что проводку нужно будет прокладывать в бетонной стене. Хоть она и достаточно прочная, бороздки в ней можно будет проделать почти любым инструментом. Исключением выступают лишь зубило и молоток.

Специалисты утверждают, что лучшим решением становится перфоратор, но при работе с ним ровность канавок будет неидеальной. Перфоратор с насадкой на инструмент позволит справиться с бетонной поверхностью, а все недочеты в работе исправит штукатурный слой. Пылевые облака не будут нависать в комнате, это и отличает перфоратор от болгарки. А дополнительным плюсом станет то, что от остатков материала внутри избавляться не придется. При необходимости проделать округлые отверстия можно использовать дрель и перфоратор.

Как работать с деревом и газобетоном

Если требуется проложить проводку в бане или деревянном доме, нужно помнить, что подобные работы в таких зданиях запрещены по нормам пожарной безопасности. Для таких случаев предусмотрена наружная прокладка проводки, ее впоследствии скрывают декоративными материалами в имитации исходного покрытия или декоративными изделиями.

Что касается газобетона, то работать с ним можно штроборезом, проделывая канавки только вертикально или горизонтально. Рекомендации по отступам, которые были упомянуты выше, верны и для этого материала.

Нюансы с несущими стенами

Несущие стены не должны иметь штроб. Ведь в них располагается арматура, которая отвечает за прочность конструкции. Если там расположить штробу, она повредит стальной каркас и нарушит основные характеристики стены. Это будет представлять опасность для жителей дома.

Поэтапное описание процесса штробления

Перед тем как штробить бетонную стену, вы должны поинтересоваться, какой алгоритм проведения работ используется. Следует выяснить, имеется ли внутри скрытая проводка, а также по какому маршруту она проложена. Для определения используются специальные приборы. На поверхность следует нанести разметку, двигаться при пролиновке нужно от распределительного короба. Продвигаться нужно к точкам, где будут располагаться источники потребления. Перфоратор поможет проделать углубления по линии прохождение будущей проводки. С помощью лопатки на следующем этапе проделывается борозда. Нужно быть готовым, что бороздка получится не очень ровной.

Как замаскировать штробы с проводкой

Декорирование обычно ведется следующими материалами:

гипсовую штукатурку;
штукатурную цементную смесь;
гипсовый клей;
готовые составы.

Гипсовая штукатурка подойдет для помещений с повышенной влажностью. Высохнет уложенный слой за сутки. Отлично для работы подходит штукатурка с традиционным рецептурным составом на основе песка и цемента. При отсутствии желания готовить состав самостоятельно вы можете приобрести «Ротбанд» или «Остановит». Еще проще работать с гипсовым клеем.

Каким инструментом лучше штробить стены

Просмотрев множество способов проведения работ, вы сможете понять, что идеальным решением является штроборез. Он позволяет быстро справиться с проделыванием борозды под прокладку проводки, а также сделать штробу максимально ровной. Дополнительным бонусом является отсутствие пыли.

Полезные советы мастеров

Если нужно соединить две ближайшие точки, то штроба может иметь только один поворот, ведь провод в этом случае будет изгибаться, что станет причиной перегрева. Когда таких точек больше 2, перегрев может спровоцировать опасную ситуацию. Штробу можно резать с максимальной шириной в 30 мм, а глубина должна составить 25 мм максимум. От радиаторов отопления нужно будет отступить 400 мм, хотя специалисты рекомендуют делать отступ в 500 мм и больше. От самой высокой и низкой точек комнаты следует начинать штробить с отступлением 10 мм.

В помещениях несущие стены не должны подвергаться штроблению ни при каких обстоятельствах. А вот снаружи несущая стена может штробиться, даже если глубина борозды будет максимальной, это не скажется негативно на конструкции. Но на манипуляции с перегородками нужно получить специальное разрешение. Это правило должно строго соблюдаться, когда штробление ведется в панельном доме. На первых этажах штробление должно осуществляться с особой осторожностью, так как помимо крыши, стены удерживают всю конструкцию.

Как штробить стены под проводку перфоратором, болгаркой без пыли в бетоне, кирпичной кладке

При покупке новой недвижимости или желании сделать капремонт часто возникает вопрос — как штробить стены под проводку. Сделать это можно как с помощью подручных инструментов, так и с помощью профессиональных.

Выбор подходящего способа зависит от имеющегося под рукой оборудования и материала самой поверхности.

Ниже рассмотрим требования и нормы для штробления стен, перечислим необходимый инструмент и расскажем о порядке работ.

Отдельное внимание уделим созданию штробы в стенах из разных материалов: бетон, монолит, кирпич и газобетон. Раскроем секреты штробления без пыли и другие важные моменты.

В каких случаях штробят стены под проводку?

Создание штробы — неизменный атрибут скрытой проводки. Под штробой понимается углубление, сделанное в бетоне, кирпиче, штукатурке или другом материале для укладки проводов. С помощью последних бытовое напряжение подводится к розеткам, выключателям и светильникам.

Альтернативный вариант — создание наружной проводки, когда провода находятся на поверхности стены или укладываются в специальные короба.

Скрытая проводка более востребована, ведь с ее помощью можно спрятать коммуникации в стены и тем самым улучшить внешний вид интерьера.

Проблема в том, что создание штробы требует подготовки, немалых физических усилий и затрат времени. Кроме того, важно знать требование ПУЭ и ПТЭ, без учета которых монтаж проводки может привести ко многим проблемам.

Какие стены бывают в домах, и какой инструмент выбрать для конкретного случая

Перед рассмотрением технологии разберемся, какие бывают стены в домах/квартирах и приведем рекомендации по применяемому инструменту.

Выделим основные моменты:

Древесина. Стены из этого материала требуют особого внимания при создании штробы, ведь от правильности работы зависит пожаробезопасность и защита проводов от случайного повреждения. Для работы можно использовать циркулярную пилу или ручной фрезер. Лучшее решение — вообще отказаться от штробления в дереве, отдав предпочтение наружной проводке или применению кабель-каналов, изготовленных «под дерево».
Бетон. Плиты из этого материала трудно поддаются воздействию, поэтому лучшее решение — применение штробореза. В качестве альтернативы допускается применение болгарки или перфоратора, но в таком случае на изготовление штробы в стене пойдет больше времени и усилий.
Газобетон. Это мягкий материал, поэтому с его штроблением редко возникают трудности. Лучше всего использовать штроборез, предназначенный для газобетона. Можно задействовать самодельный инструмент в виде изогнутой трубки из металла с ручной на одной стороне и выступом для углублений на второй. Если такой девайс отсутствует, допускается применение УШМ или циркулярки, но в таком случае в помещении будет много пыли.

Кирпич. Штробление кирпичной стены нельзя назвать легким занятием, ведь материал обладает стойкостью к механическим воздействиям. При этом проводка в кирпиче делается в редких случаях. Как правило, по кирпичной стене укладывается кабель, после чего он закрывается слоем штукатурки. Последняя имеет толщину не меньше 30 мм, чего достаточно для кабелей 3х4 или 3х2,5 кв. мм. Если вам все-таки необходимо штробить кирпичную стену, можно использовать тот же инструмент, что и для бетонной стены.

Монолит. Монолитные плиты требуют такого же подхода, как и бетон с кирпичом. Здесь лучше использовать штроборез, а в крайних случаях подойдет ударный перфоратор или болгарка. Помните, что при выполнении работы будет много пыли, поэтому применение очков и респиратор.

От правильности выбора инструмента зависит не только время изготовления штробы, но и ее качество. Если есть возможность купить или арендовать штроборез, сделайте это.

Применение обычного зубила и молотка может подойти только для штукатурки, но даже здесь работа занимает больше времени и требует огромных усилий (особенно, если речь идет о прокладке проводки всего дома или квартиры).

Большее подробно про то, чем штробить стены, выполненные из разных материалов, мы расскажем дальше.

Требования и нормы для штробления стен

Перед выполнением работ разберитесь с нормами, которые предъявляются к электропроводке в целом и штроблению стен в частности. Первым шагом должно быть составление чертежа с соблюдением требований СНиП 3.05.06-85.

Требования и нормы для штробления стен

В нем указываются все установленные точки (розетки, выключатели, коробки) и пути прохождения проводов.

Наличие схемы обязательно, ведь с ее помощью проще делать ремонт в будущем и находить место для сверления саморезов или вбивания гвоздей.

Штробить стены под проводку необходимо с учетом следующих моментов:

Глубина стробы до 20-30 мм, ширина — до 30 мм.
Наибольшее расстояние углубления между распредкоробкой и электрической точкой — до трех метров.
Пути изготовления штроб — вертикально и горизонтально. Во втором случае параллельное расположение проверяется с помощью уровня. «Срезать» путь к розетке путем прокладки провода «напрямую» запрещено. Это касается и волнообразной укладки. Исключение — мансардный этаж со скошенной крышей, где проводка укладывается параллельно потолку.

Расстояние между вертикальной штробой и окном / дверью — не меньше 100 мм.
Между плитами перекрытия до штробы, сделанной по горизонтали, должно быть от 150 мм и более.
Отступ от газовых или тепловых трасс до места прохождения провода — от 400 мм и выше.

Учтите, что штробление в углах, плитах перекрытия и несущих конструкциях запрещено, ведь это ведет к снижению прочности здания и может привести к его повреждению.

При планировании схемы старайтесь, чтобы количество изгибов проводов на пути к электрическим точкам было минимальным. Оптимальный вариант, чтобы от коробки до розетки / выключателя был только один прямой угол.

Правильное составление чертежа и последующее штробление с выполнением указанных выше правил, позволяет избежать многих трудностей в процессе эксплуатации.

Порядок работ

Штробление стен проходит в несколько этапов — подготовительный процесс и непосредственно создание углубления.

Рассмотрим этапы подробнее:

Освободите комнату от посторонних вещей. Уберите бытовую технику и мебель, подметите и помойте полы.
Закройте проем влажной тряпкой, чтобы исключить попадание пыли в жилые помещения.

Снимите обои, если они были на стенах.
Проверьте участки, где лежала старая проводка. При выявлении таковой уберите ее или отступите не меньше 100 мм.
Сделайте углубления с помощью выбранного инструмента (с учетом особенностей стен).
Очистите борозды и выполните их грунтование.
Дождитесь полного высыхания и уложите провода.
Смочите углубление водой (в небольшом количестве).
Заделайте углубление с помощью штукатурного раствора (строительный гипс) или шпаклевкой. Для большей надежности можно использовать армировочную сетку.

Помните, что штробы отличаются по целям применения. В них прокладываются не только провода, но и устанавливаются распаечные коробки, короба под розетки, трубы и выключатели.

Коробки для объединения проводов располагаются прямо под потолком, а углубления под розетки делается на высоте около 300 мм от нижней части комнаты.

Для работы потребуется две воронки на дрель — одна на 65, а вторая на 85 мм. Они устанавливаются на дрель и помогают в изготовлении специальных отверстий. Иногда бывают ситуации, когда необходимо перенести розетку с изготовлением штробы.

Необходимый инструмент

При выборе инструмента для штробления стен необходимо ориентироваться на объемы работ и имеющиеся навыки. Ниже рассмотрим основные виды применяемой техники.

Зубило и молоток

Наиболее простой инструмент, который должен быть в арсенале мужчины — долото (зубило) и молоток. Такой вариант подойдет при штроблении в мягком материале, к примеру, штукатурке или пеноблоке.

Для создания штробы ставьте край зубила к разметке, а после этого ударьте молотком для более глубокого проникновения. При использовании ножовки можно получить более ровные линии.

Преимущества:

Отсутствие затрат на покупку дорогостоящего оборудования.

Быстрый перенес розетки или добавление нескольких приборов.
Наличие инструмента под рукой.

Недостатки:

Неудобство выполнения работ.
Продолжительность процесса.
Кривые штробы на выходе. Получение ровных линий почти невозможно.
Сложности при штроблении в кирпичных или бетонных стенах.

Дрель

У многих мужчин в хозяйстве имеется обычная дрель. Ее можно использовать для штробления в разных поверхностях, в том числе в бетоне.

Общий алгоритм действий следующий:

Сделайте разметку на поверхности.
Выберите подходящее для дрели сверло (материал — победит), диаметр — 8-10 мм.

Высверлите отверстия по линии проводки на расстоянии 5-10 мм между собой. Держите дрель таким образом, чтобы сверло входило в стену строго перпендикулярно. В ином случае высок риск его повреждения.

При штроблении бетонной стены установите минимальную скорость вращения, чтобы избежать перегрева сверла. Периодически давайте отдыхать инструменту и охлаждайте сверло в холодной воде.

С помощью молотка и зубила выбейте промежутки.

Рассмотренная технология позволяет сделать штробы на малом и среднем расстоянии. Для создания электропроводки во всей комнате или доме такой вариант не подходит.

Плюсы:

Большая скорость работы в сравнении с зубилом и молотком.
Отсутствие большой пыли.
Доступность инструмента.

Минусы:

Метод не подходит при необходимости прокладки проводки во всей квартире / доме.
Штроба получается кривой с острыми углами.
Промежутки приходится пробивать с помощью зубила и молотка.

Перфоратор

При наличии перфоратора можно ускорить процесс и избежать применение ручного инструмента.

Алгоритм изготовления штробы проходит в два этапа — высверливание отверстий на расстоянии 10-15 мм по линии прокладки проводов с последующей заменой насадки (устанавливается специальная лопатка) и удалением перегородок.

Преимущества:

Высокая скорость работы.
Сравнительная доступность инструмента.

Недостатки:

Сделать ровную бороздку почти невозможно.
Необходимо использовать разные насадки.

Болгарка

Еще один вариант — применение угловой шлифмашинки, с помощью которой можно сделать штробу в разных типах стен (в том числе в бетонных).

Для большей эффективности в инструмент необходимо вставить турбо-алмазный или алмазный диск.

Работа выполняется в три этапа. Сначала выполняется разметка. На следующим этапе с помощью болгарки делается две параллельные линии. На завершающем этапе применяется перфоратор для выбивания центральной линии.

Плюсы:

Высокая скорость работ.
Ровность и аккуратность готовых штроб.

Минусы:

Работа сопровождается огромными объемами пыли, поэтому защита глаз и дыхательных путей обязательна.
Необходимо дополнительно работать перфоратором.
Рекомендуется вынести всю технику и мебель из комнаты.

Чтобы хотя бы частично уменьшить объем пыли, можно использовать специальный пылесос (строительный, промышленный). В этом случае работу должны выполнять два человека: один делает штробу, а второй — держит шланг возле места воздействия на стену.

Еще один вариант — намочить поверхность водой, но в таком случае высок риск затопления соседей.

Штроборез

Это оптимизированный вариант угловой шлифмашинки, оборудованный двумя параллельно расположенными дисками и платформой (упирается в стену).

Для защиты помещения от распространения пыли к кожуху можно подключить пылесос (строительный, промышленный).

Преимущества:

Высокая скорость работы.
Ровные штробы на выходе в стенах из любого материала.
Отсутствие пыли.
Сравнительно небольшой шум.
Точная ровность краев.

Минусы:

Стоимость оборудования. Для одноразовой работы штроборез лучше взять напрокат.

Дополнительно потребуется и другой инструмент, помогающий штробить стен под проводку — уровень (лучше лазерный), карандаш и рулетка.

Чем штробить газобетон или пеноблоки

Газобетон — один из видов ячеистого материала, искусственный камень, применяемый во время строительных работ. При его изготовлении используется кварцевый песок, цемент, специальные газообразователи и дополнительные смеси.

Материал обладает хорошими качествами и удобен в строительстве. Он имеет мягкую структуру, поэтому со штроблением не возникает трудностей.

Чтобы штробить стены в газобетоне или пеноблоках, можно использоваться следующий инструмент:

Штроборез, позволяющий создать ровную штробу и уменьшить потери времени на выполнение работы.
Перфоратор.
Угловая штифмашинка.
Дрель.

Можно использовать:

Победитовую коронку на 68 мм.
Шуроповерт.
Пазовая прямая фреза по дереву на 8 мм. Т.к. газобетон мягкий – это будет отличным решением. Или можно использовать сверло такого же диаметра.
Профиль для гипсокартона – чтобы штроба была ровной.

В качестве альтернативы можно использовать зубило с молотком или самодельное устройство для штробления. В последнем случае применяется труба длинной 30-40 см с заостренным с одной стороны краем (про это мы упоминали выше).

Чем штробить кирпичные стены

Кирпич — искусственный камень, применяемый для строительства разных объектов. Изготавливается из кварцевого песка, обожженного сырца, необожженной глины или отсева известковых пород. Отличается по виду, форме и характеристикам.

Вне зависимого от применяемого материала кирпичные стены трудно поддаются штроблению, поэтому для выполнения работы рекомендуется применять профессиональный инструмент.

Оптимальные варианты:

Болгарка.
Штроборез.
Зубило и молоток (для коротких участков).

При штроблении необходимо быть осторожным, ведь кирпич имеет свойство крошится поэтому без защитных очков тут не обойтись.

Не большой лайфхак – использование сверла по керамике и шуруповёрта. Суть заключается в том, чтобы сверло по керамике использовать как фрезу, т.е. использовать для штробления кирпича боковые грани.

Выфрезирование канала происходит очень быстро и без пыли. Особенно данный лайфхак подойдет для силикатного кирпича.

Чем штробить монолит

Монолит — популярный строительный материал, применяемый при возведении разных объектов. Его особенность состоит в применении металлической арматуры и бетона, который заливается непосредственно на этапе строительства объекта.

Такая технология получила популярность, благодаря небольшой цене и высокой прочностью готовых ж/б конструкций.

Много вопросов касается разрешение на штробление в монолитных стенах.

Здесь можно учесть следующие моменты:

ГОСТ Р. 50571.15-97 разрешает монтировать проводку, если работа не влияет на функциональные особенности объекта;
СП 31-110-2003 — допускается монтаж скрытой, но не перетягиваемой проводки.

Запрещено делать проводку в бетонных колоннах, внешних стенах и шахтах лифтов.

Применяемый инструмент:

Угловая шлифмашинка.
Штроборез.
Перфоратор (на коротких участках).

Особенно тяжело поддается монолит из гранита, поэтому в этом случае лучше обратится к профессионалам.

Чем штробить бетон

Бетонные плиты — неизменный элемент современного строительства. С их помощью можно собирать дом, как конструктор, и тем самым ускорить процесс строительства. В составе таких элементов лежит бетон и металлическая арматура.

Для штробления рекомендуется применять следующий инструмент:

Болгарка с алмазным диском.
Штроборез.
Перфоратор (на коротких участках).

Не большой лайфхак – установите на болгарку сразу два алмазных диска, тем самым минимум в два раза сократите время на проделывание штробы.

Как штробить в панельном доме бетонную стенку

При выборе способа штробления определитесь с объемом работ и финансовыми возможностями. Для удобства приведем краткие инструкции для разных инструментов.

Молоток и зубило

Применение этих девайсов оправдано в случае, когда вам необходимо сделать небольшую штробу (до 60 — 100 см).

Алгоритм действий имеет следующий вид:

Выполните небольшие углубления по бокам штробы.
Поместите зубило вдоль проема и бейте по нему так, чтобы оно углублялось внутрь.
Уберите верхнюю часть по отмеченной полосе.
Углубите канавку до нужного уровня в 25 мм.
Очистите сделанные углубления от пыли и нанесите грунтовку.
После высыхания грунтовки уложите проводку и залепите ее гипсовым составом или штукатуркой, а после заделайте шпаклевкой.

Перфоратор

Более привлекательно с позиции эффективности выглядит перфоратор. В случае его применения от зубила и молотка можно отказаться.

Ударная дрель позволяет штробить в самых разных поверхностях, а для решения задачи потребуется небольшой бур и лопатка.

Инструкция:

Выполните отверстия на 25 мм глубиной. Постарайтесь, чтобы между ними было расстояние в 10 мм.
С применением лопатки объедините все сделанные ранее углубления.
Пройдитесь по штробе несколько раз для очистки проема (при необходимости).

Применение перфоратора — оптимальное решение, когда необходимо штробить сравнительно небольшой участок.

Болгарка

Для получения ровной штробы и ускорения процесса рекомендуется применение угловой шлифмашинки. Она справиться с любой поверхностью, в том числе бетонной стеной.

Алгоритм действий такой:

Запаситесь алмазным диском, ведь с другим ничего не выйдет, а также распоротом и защитными очками.
Выполните пару надпилов по всей продолжительности штробы. Следите за тем, чтобы линии были параллельными. Оптимальные показатели составляют от 20 до 25 мм ширины/глубины.
Уберите центр с применением зубила и молотка. Если под рукой имеется ударная дрель, задействуйте ее.

Если все сделать правильно, итоговое углубление под проводку будет выглядеть почти идеально. С пылью, как отмечалось выше, легко справиться с применением пылесоса или увлажнения стены.

Штроборез

Применение штробореза — лучшее решение для выполнения работ любой сложности.

Устройство состоит из следующих элементов:

Мощный двигатель, надежно защищенный от перегрузок.
Кожух с возможностью регулировки положения.
Дополнительная ручка.
Нескользящие ролики.
Визирная метка.
Режущие диски.
Боковая ручка и т. д.

Процесс проходит следующим образом:

Сделайте отметку, где вы будете штробить (нанесите линию карандашом).
Закрепите два алмазных круга.
Отрегулируйте положение кожуха.
Пройдитесь по участку, где должны находиться провода.
Подчистите остатки перфоратором или зубилом.

Применение штробореза гарантирует максимальную скорость решения задачи. Единственным минусом является высокая цена оборудования.

Штробление в стене из кирпича

Принцип создания штробы в стене из кирпича аналогичен инструкции, которая рассмотрена выше. Для решения задачи задействуйте любой из упомянутых выше инструментов.

Если на кирпич планируется наносить штукатурку, сначала закрепите кабель без изготовления штробы. Далее останется покрыть проводку слоем отделки.

Как делать штробу в стену без пыли

Не секрет, что применение перфоратора, болгарки и штробореза влечет к появлению облака пыли, которое в дальнейшем оседает на всех поверхностях, в том числе на ваших легких.

В профинструменте предусмотрен встроенный пылесос, обеспечивающий втягивание пыли. Но есть недостаток — такое оборудование обходится в высокую цену и не всегда по карману обычным пользователям.

Существует ряд более бюджетных вариантов, позволяющих уменьшить количество пыли:

Намочите обрабатываемую поверхность водой. Это наиболее простой способ, позволяющий хотя бы частично обуздать пыль. Здесь главное не переусердствовать, чтобы не затопить соседей.
Применение технологии мокрой резки и болгарки. Ее суть в том, что к месту штробления подается вода по шлангу. Здесь важно смотреть, чтобы влага не оказалась на оборудовании. Риск затопления остается актуальным, как и в прошлом случае.
Использование пылесоса. В таком случае желательно иметь рядом помощника, который будет подставлять сопло пылесоса к месту создания штробы. Или обычный бытовой пылесос подключите к болгарке через канализационную трубку диаметром на 50 мм.

Для уменьшения пылеобразования можно использовать и ряд дополнительных методов. Так, закройте пол пленкой, повесьте на выходе влажную ткань, а на входе положите смоченный в воде половик. Ну и средства защиты никто не отменял.

Тонкости штробления

С учетом обрабатываемого материала можно столкнуться с различными трудностями. Рассмотрим вопросы, требующие отдельного внимания.

Как штробить под кондиционер

Обычная сплит-система состоит из двух блоков. Один устанавливается снаружи помещения, а другой крепится внутри комнаты.

Для укладки соединительных элементов делается штроба размером 60/50 мм (ширина/глубина). После укладки «начинка» закрывается с помощью гипсового раствора и замазывается штукатуркой.

Как штробить гипсокартон

В случае с гипсокартоновыми листами создание штробы исключено из-за небольшой толщины и хрупкости материала. Оптимальное решение — укладка проводов за листом.

Что касается электрических точек, они крепятся в подготовленном заранее отверстии. Последнее делается с применением перфоратора с надетой на него коронкой.

Установка розеток в гипсокартон https://elektrikexpert.ru/ustanovka-rozetok-v-gipsokarton.html.

Кафельная поверхность

В ряде комнат на стенах используется кафель. Как правило, в эту группу входит ванная и кухня. Трудностей не будет, если под рукой имеется болгарка с алмазным диском.

Применение перфоратора не рекомендуется из-за риска растрескивания и повреждения плитки.

Можно ли штробить несущие стены?

В объектах со стенами из монолита и бетона есть так называемые несущие поверхности. Их особенность состоит в наличии металлического каркаса и основы виде бетонной смеси.

Нанесение борозды уменьшает толщину и, соответственно, прочность поверхности. Не удивительно, что в вопросе согласования часто возникают трудности.

По всем правилам штробить несущие стены запрещено, ведь при использовании штробореза или угловой шлифмашинки возможно повреждение металлической арматуры или ее оголение.

Здесь возможны следующие выходы из ситуации:

Официально согласовать задачу в местном строительном департаменте и получить разрешение. В таком случае нужно доказать, что создание штробы не повредит встроенную арматурную сетку и не основную конструкцию. Если речь идет о панельном доме, в выдаче разрешения в 9 из 10 случаях откажут. Что касается каркасно-кирпичного объекта, с получением одобрения трудностей не будет.
Нанести на поверхность плиты слой штукатурки и далее штробить в ней без углубления в саму плиту. Как правило, арматура расположена на глубине 15-20 мм, поэтому вероятность ее повреждения минимальна.
Использовать гипсокартоновую конструкцию и спрятать проводку в ней.
Заложить провода в электротехнических плинтусах.
Прокладывать проводку под плитой OSB и т. д.

Как видно, вариантов выхода из ситуации достаточно, чтобы выбрать оптимальный вариант штробления.

Как сделать углубление для розетки и выключателя

Для многих новичков наибольшая трудность — создание углублений под розетки и выключатели. Здесь имеется несколько вариантов.

Коронки

В продаже можно найти специальные коротки, имеющие разные диаметры и позволяющие делать углубления под коробки и подрозетники.

Устройство представляет собой кусок трубы диаметром от 68 до 80 мм, штырь для крепления в перфораторе и сверло, с помощью которого задается направление.

Для высверливания отверстия сделайте следующее:

Решите, где будет ставиться коробка.
Найдите центр.
Сделайте отверстие с помощью перфоратора.
Соберите коронку и установите ее в инструмент.
Вставьте направляющее сверло в уже готовое отверстие.
Включите перфоратор и сделайте отверстие.

Как только коронка входит в отверстие на 2/3 своей глубины, можно доставать ее из проема.

Для выравнивания отверстия можно использовать перфоратор со сверлом или зубило с молотком.

Перфоратор и коронка

Бывают ситуации, когда коронка не справляется с задачей, и тогда приходится искать альтернативные решения.

Сделайте следующие шаги:

Повторите с первого по пятый пункт рассмотренной выше инструкции.
Включите перфоратор и попробуйте насколько это возможно углубиться в поверхность.
Снимите коронку, вставьте сверло и с его помощью сделайте несколько отверстий по периметру на расстоянии 10-15 мм. Чем больше таких дырок, тем лучше.
Снова надевайте коронку на ударную дрель и сделайте еще попытку. В этом случае все должно пойти быстрее, ведь сопротивление стены уже ниже.

Помните, что при высверливании отверстия возможны толчки, поэтому держите ударную дрель максимально надежно, чтобы она не вырвалась из рук.

Перфоратор без коронки

Если коронки вообще нет под рукой, используйте только перфоратор. Дополнительно потребуется зубило и сверло.

Алгоритм действий такой:

Наметьте будущее отверстие карандашом.
По контуру сделайте перфоратором много отверстий (должно быть больше 20).
Выбейте остатки бетона между дырками. Будьте готовы к длительной работе, ведь придется использовать зубило и молоток.

Указанный метод хорош, если вам нужно сделать одно-два углубления под коробку. Если стоит задача сделать проводку во всей квартире или доме, лучше раскошелиться на покупку специальной коронки.

Болгарка

Если ничего из перечисленного выше нет под рукой, используйте болгарку с алмазным диском.

Алгоритм действий такой:

Сделайте контур будущего углубления.
Подготовьте угловую шлифмашинку к работе.
Наденьте респиратор и очки. В крайнем случае используйте смоченную в воде марлевую повязку. На голову наденьте шапку или кепку.
Делайте болгаркой углубления по периметру будущей коробки.
Зубилом и молотком уберите остатки бетона из центра.

При работе с болгаркой будьте внимательны и держите ее перпендикулярно стене. При нарушении этого правила высок риск повреждения диска и разлета осколков. Дальнейшие последствия трудно предусмотреть.

Итоги

Теперь в вашем распоряжении детальная инструкция, как с умом штробить стены под проводку с применением различных помощников — болгарки, штробореза, перфоратора и обычного зубила.

Чтобы избежать ошибок, заранее подготовьтесь: нарисуйте схему, найдите нужный инструмент, купите защиту для глаз и дыхательной системы.

Особое внимание уделите изучению правил прокладки проводов и требованиям к штроблению несущих стен.

Если вы внимательно прочли статью и готовы потратить время, трудностей с созданием штробы не будет.

Штробление стен под проводку, прокладка кабеля в штробе

Многие из вас в детстве отдыхали у бабушки в деревне. Практически в каждом колхозном доме, электропроводка прокладывалась накладным способом: с использованием изоляторов, на некотором расстоянии от стены. Провод использовался качественный, с матерчатой изоляцией: не страшно прикоснуться.

Такой способ применяется до сих пор: в деревянных домах и банях, и просто так, «в стиле ретро».

Однако, с точки зрения рациональности, метод прокладки не самый надежный. Во-первых, есть вероятность повреждения проводки любым острым предметом. А если в доме есть маленькие дети, или домашние животные с крепкими зубами, провода превращаются в источник опасности. Во-вторых, эстетика мягко говоря спорная.

В деревянных домах проблема решается достаточно просто: существуют специальные монтажные короба для проводки. Разных цветов, размеров, с пожарной защитой. А как быть в домах с бетонными (кирпичными, гипсовыми и прочими) стенами?

Прокладка кабеля в штробах

Вне зависимости от способа отделки стен (гипсокартон, штукатурка, фигурные обои…), кабель, в котором находится напряжение, опасное для жизни, следует прятать в капитальную стену. При постройке типовых панельных домов, у электриков вообще не болела голова по поводу проводки. В стенах заранее было организованы углубления: укладывай кабель, прихватывай алебастром, и можно штукатурить.

А как быть при строительстве нового дома? Можно заранее спроектировать маршруты прокладки кабеля, и даже вмонтировать в кирпичную кладку кабельные каналы. Это прогрессивный способ, обеспечивающий прочность и безопасность электропроводки.

Но в реальности, кабель укладывается после окончания строительства, перед чистовой отделкой стен (а зачастую и после нее). Та же ситуация, если вы купили новую мебель, и шкаф традиционно закрыл розетку.

Еще один повод переложить провода: проведение ремонта в квартире. В старых домах, кабели питания в стенах имеют алюминиевую жилу. Не то чтобы это совсем плохо, но учитывая старость проводов и новые требования ПУЭ (правил устройства электроустановок), лучше проложить другие провода, с прочной изоляцией и медным проводником. Да и стандартное расположение розеток-выключателей, мягко говоря далеко от совершенства.

Приобретение мощных электроприборов, таких, как бойлер, кондиционер, электроплита, требует прокладки силовой линии для подключения.

Итак, штробление стен под проводку своими руками — насколько это реально?

Важно! Укладывать кабель на глубину штукатурки недопустимо. Нарушаются требования по пожарной безопасности (при возгорании проводки, могут «заняться» бумажные обои), да и вероятность повреждения извне возрастает. Только внутрь стены.

Правильная укладка проводки в штробы

Замечания по безопасности:

Что делать со старым кабелем? При проведении ремонта, старая проводка может оставаться в стене при условии, что она полностью отключена от источника энергии, и не проходит по маршрутам новой проводки. Если нет возможности произвести полную замену, и вы частично будете использовать старый алюминиевый провод, необходимо позаботиться о правильном соединении двух видов металла.
При укладке кабеля в старые штробы (пусть и частично), старый кабель надо удалить.
Перед началом работ необходимо составить карту действующей проводки. Возможно, вы не знаете, где был проложен кабель. Тогда надо прозвонить стены кабеле искателем.
После укладки кабеля в штробы, замазывание надо производить как можно более герметично. Если стена бетонная — штроба закрывается цементом. Перед установкой гипсокартонного листа, важно не оставлять воздушных полостей. Это своеобразная гарантия от возгорания изоляции проводки, в случае короткого замыкания.
Линии прокладки только параллельно и перпендикулярно потолку. Исключение составляет вариант со скошенным уровнем (мансарда). Тогда штроба прокладывается вдоль линии скоса.
Расстояние от действующих и планируемых инженерных сетей (трубы отопления, водоснабжения, газ) не менее полуметра.
Расстояние от потолка, углов, оконных и дверных проемов — 15–20 мм.
Глубина штробления зависит от сечения провода и способа укладки. Обычно достаточно углубления 20 мм, за исключением укладки в гофр. Если на стену будет наноситься толстый слой штукатурки — достаточно 3–5 мм от плоскости черновой стены до проводки. То же самое относится к потолку. Глубина может быть меньшей.
Продумайте схему временного электропитания. Если вы проживаете в этом помещении, и не успели завершить замену электропроводки в срок, старые линии вы уже не сможете подключить.
Важно! Проверьте исправность входных автоматов. Не должно быть никаких жучков и прямых подключений. Все только в штатном режиме.
Связные (телефонные, интернет) кабели прокладываются на расстоянии не менее 50 см от силовых. Пересечение только под прямым углом.

При желании, можно уложить кабель в гофр. Это даст возможность замены проводки, не вскрывая стену.

Способы штробления стен

Самый примитивный метод — с помощью ручного шлямбура. Процесс не быстрый и тяжелый, особенно применительно к бетонным стенам. Однако если расстояние небольшое, и под рукой нет электроинструмента, вполне осуществимо. Преимущество — небольшое количество пыли.
Более продвинутый метод — с помощью дрели либо перфоратора (работа толстым сверлом). По намеченной линии высверливаются глухие отверстия на заданную глубину, затем штроба подравнивается шлямбуром (зубилом). В качестве развития способа — штробление коронкой по бетону для монтажа розеток (выключателей). Работа выполняется быстрее, но при этом выбирается много лишнего материала. При таком способе есть смысл уложить провод в гофр.
Штробление стен под проводку перфоратором, в режиме отбойного молотка. Достаточно быстрый способ, в сравнении с последовательным сверлением и зубилом. Однако есть серьезные недостатки: штроба получается неравномерной, со рваными краями (придется потратить больше замазки). При работе образуется много пыли и осколков камня.
Профессиональные строители пробивают штробы под электропроводку с помощью специального инструмента: штробореза. Если вы затеяли строительство или ремонт, такое приспособление можно и купить. Затраты быстро компенсируются удобством применения. Штроба вырезается с помощью дисковой пилы по бетону (может быть установлено два диска, на ширину штробы). Подошва снабжена направляющими колесами, что позволяет не тратить усилия на перемещение электроприбора по шершавой стене. Можно регулировать глубину погружения. Но главное преимущество — наличие камеры для отсоса пыли. С помощью шланга, штроборез подключается к строительному пылесосу, и работать можно, даже не вынося мебель из помещения. Полной механизации нет, после прохода по стене, требуется вручную выбить сердцевину. Это делается тем же шлямбуром, либо с помощью перфоратора. Штроборез позволяет легко выполнять работы в потолке. Для оператора положение поверхности не имеет значения — одинаково комфортно штробить вертикаль и горизонталь.
Но самый популярный способ — использование угловой шлифовальной машинки (в просторечии — болгарки). Достаточно установить диск по камню, и эффективность работы будет не хуже, чем у специального инструмента. Производительность можно повысить, установив специальный диск-спарку. После проделывания направляющих разрезов, середина выбивается известным способом.
Самый серьезный недостаток — огромное количество пыли, которая оседает не меньше часа. Поэтому работать необходимо в респираторе. Если вы строите новый дом, либо выполняете капитальный ремонт (с полным освобождением помещения от предметов быта), проблему можно игнорировать. При ремонте помещения, в котором вы продолжаете жить, надо искать способ, как штробить стены под проводку без пыли. Обычный пылесос, который будет удерживать ваш помощник, мало эффективен. Пыль разлетается во все стороны, даже если вы предварительно намочите стену.

Самодельный пылеуловитель для болгарки

Разумеется, в продаже есть готовые приспособления, превращающие вашу болгарку в эффективный штроборез. Вот только стоимость подобных насадок приближается к цене самой УШМ.

УШМ

Опять же, решение принимается, исходя из объема предстоящих работ.

Однако, нет повода для расстройства. Самодельный пылеуловитель можно сделать буквально из строительного мусора.

Несколько обрезков ламината, кусок канализационной трубы из пластика, и бытовой пылесос (желательно циклонного типа).

Можно приспособить даже колесики, просторы для творчества не ограничены. Кроме основного предназначения, насадка (пусть даже и самодельная) повышает безопасность работ. Современные отрезные диски уже не разлетаются в стороны, как было раньше. Да и ломаются они не часто. А вот вылетающие из-под болгарки камни, могут нанести травмы оператору.

При наличии пылеуловителя, штробление будет комфортным и безопасным.

Укладка кабеля и монтаж распределительных коробок (розеток, выключателей)

Мы разобрались, как правильно штробить стены под проводку: разумеется, все начинается с правильной разметки.

Совет: при разметке мест установки коробок, старайтесь выносить линии как можно дальше. После штробления, вся ваша разметка центров отверстий исчезнет.

Теперь рассмотрим, как правильно укладывать кабель.

После формирования штробы, она вычищается с помощью пылесоса. Затем рукой в перчатке, либо прикладывая тонкую рейку, проверяется равномерность глубины и отсутствие выступающий частей в полости штробы. Это важно: если провод будет выпирать над стеной, в этом месте безопасность будет нарушена.

Коробки нет смысла устанавливать заранее, если предстоит финишная отделка стен (толщина изменится). Поэтому, сначала укладываются провода, но перед входом в ниши для коробок, остается 10–15 см свободного хода кабеля, без замазки. Для монтажа оставляем 15–20 см провода. Экономить нельзя, если что-то пойдет не так, придется выполнять укладку заново.

Сам провод можно зафиксировать традиционно, с помощью асбеста (гипса), либо закрепить специальными клипсами внутри штробы.

Затем производится замазка в уровень стены. При этом, сохраняется свободный ход кабеля перед местом установки коробочек.

Совет: перед укладкой кабеля, нанесите на концы маркировку (откуда пришел, куда подключать), особенно, если в коробочку заводится несколько проводов. При прокладке нескольких кабелей в одной штробе, они укладываются параллельно, а не друг на друга. Не допускается закручивание одного провода вокруг другого.

Перед окончательной заделкой штроб, нарисуйте схему укладки, с точными замерами относительно углов.

Это позволит избежать проблем при сверлении стен в дальнейшем.

Важно! Все работы, связанные с подачей напряжения на кабели, производятся только после полного высыхания замазки (штукатурки). Перед нанесением финишного слоя, также дождитесь полного высыхания замазки в штробах.

Видео по теме

Хорошая реклама

в бетонной, кирпичной стене или монолите

Содержание статьи:

Неотъемлемой составляющей прокладки скрытой проводки являются штробы. Это специальные каналы (траншеи), проделанные на полотках и стенах, в них укладываются электрические кабели. После окончания монтажных работ, углубления в стенах нужно заделать с помощью затвердевающей, негорючей смеси.

Особенности прокладки штроб под электропроводку

Штроба в бетоне под электропроводку

Разный материал при штроблении ведет себя по-разному. Больше всего сложностей возникает при проделывании штроб в бетонных стенах, в данном случае используют штроборезы и перфораторы. Если речь идет о кирпичной стене, можно обойтись без выдалбливания траншем, кабели прикрепляют к стене дюбелями.

Если требуется проводку предварительно поместить в металлический кожух, горизонтальное выдалбливание каналов осуществляется с использованием болгарки или долота. Кирпичные стены, если и дробятся, то по шву. Обусловлено это тем, что раствор из цемента податливее и мягче кирпича.

Основные правила и особенности штробления:

Глубина вертикальных траншей не должна превышать 1/3 толщины стены.
Углубления проводятся строго горизонтально или строго вертикально, наклоны допустимы лишь при наличии неровных плит дома.
Глубина горизонтальных канавок не должна быть более 1/6 толщины потолка.

Штробление несущих стен категорически запрещено.

Как заделать штробы в стене с электропроводкой

Чтобы определиться, чем лучше заделать штробы после укладки проводки, нужно ознакомиться с особенностями работ в стенах, изготовленных из разных материалов. Для заделывания отверстий требуется пульверизатор, резервуар для замешивания строительного раствора, мастерок, кисть и шпатель.

Бетон

Смачивание каналов штробы перед покрытием грунтовки с последующей заделкой

Прежде чем приступать к заделыванию канавок, нужно обильно смочить чистой водой само отверстие и место около него при помощи следующего рабочего инвентаря:

кусочек поролона или губка;
пульверизатор;
широкая кисть с синтетической ворсой.

Предварительно траншеи грунтуют и уже после заделывают строительной смесью. Наносится она при помощи шпателя широкими мазками крест-накрест. После затвердевания вещества излишки удаляются шпателем из железа. Движения должны быть поглаживающими, плавными. После полного высыхания поверхность шпаклюется.

Кирпич

Заделка штроб под проводку в кирпичной стене

Проведение работ в кирпичных стенах сопровождается большим количеством пыли. Прежде чем приступать к заделыванию канавок, нужно удалить пыль и обработать рабочую поверхность чистой водой.

Борозды рекомендуется заделывать алебастром или гипсовым раствором. Если канавка глубокая, допустимо использование небольших кусков камней, смоченных в строительном растворе. Далее оставшиеся пустоты тщательно заполняются раствором при помощи мастерка.

Монолитная стена

Работы в данном случае сходны с работами в стене из бетона, газобетона. Углубление заполняется вязкой замазкой. Раствором заполняется полость максимально плотно.

При необходимости строительная смесь наносится в несколько подходов. После полного высыхания поверхность выравнивают шпателем.

Материалы для замазывания штроб

Прежде чем замазывать штробы под проводку, нужно выбрать подходящий материал:

Гипсовая штукатурка. Используется в помещениях с повышенной влажностью, время полного высыхания -24-26 часов.
Штукатурная смесь на основе цемента и песка.
Готовые смеси, например, Волма, Основит и Ротбанд.
Гипсовый клей, например, Перлфикс.

: Клей гипсовый монтажный

: Гипсовая штукатурка универсальная

: Штукатурка цементная

: Цементная штукатурка Волма

Важно, чтобы провод был целым, а не заизолированным в нескольких местах. Настоятельно не рекомендуется использовать монтажную пену или герметики для заделывания отверстий.

Инструменты и материалы

Инструменты и материалы для заделывания штроб

Прежде чем приступать к строительным работам, нужно позаботиться о том, чтобы под рукой был весь необходимый рабочий арсенал, включая строительные материалы. Для правильной заделки траншей потребуется:

Резервуар для замешивания раствора.
Несколько металлических шпателей шириной 10-15 см и около 120 см.
Кисточка, которая по размерам подходит канавке.
Строительный гипс или алебастр, предназначенный для надежной фиксации проводки.

Если помещение характеризуется повышенной влажностью, дополнительно рекомендуется приобрести гипсовую штукатурку.

Подготовительные работы

К подготовительным работам относят отключение электроснабжения и проверку отсутствия напряжения. Из готовых канавок удаляют как можно больше пыли и грязи и обрабатывают чистой водой, грунтовкой. Для этого используют губку, пульверизатор и кисточку. Нужно обработать даже самые труднодоступные места.

Работы характеризуются повышенной опасностью, поэтому рекомендуется приобрести защитные очки и перчатки.

Этапы основного процесса

Гипсовую штукатурку следует наносить от центра “елочклой”. Снимать излишки раствора нужно гладилкой, держа ее под углом 90°

После окончания подготовительных работ проверяют, чтобы помещенная в канавки проводка не выступала за вертикальную/горизонтальную поверхность. В местах, где провод недостаточно утоплен, нужно повторно пройтись строительным инструментом.

Заделка осуществляется по следующей технологии:

Развести строительную смесь в соответствии с тем, как это указано в прилагаемой инструкции по применению. Готовить ее лучше порциями, поскольку вещество быстро застывает. Наносить на поверхность в местах точечной фиксации.
После того как гипс застыл и надежно удерживает проводку, замешивают штукатурку. Каждая ее разновидность обладает своим пределом толщины слоя. Если требуется слой толщиной более 500 мм, процесс осуществляется в несколько этапов.
Наносится вязкая смесь небольшим шпателем перпендикулярно штробе и кабелю. Заделывается и разравнивается до тех пор, пока заделанная канавка не начнет совпадать с поверхностью стены.
Если домовладельцы далее будут красить поверхности, заделанные участки дополнительно обрабатывают полосками стекловолокна, армирующей лентой, строительным бинтом или серпянкой. Поверх накладывается еще слой штукатурки, это важно учитывать при выравнивании поверхности.
После того как все слои хорошо просохли, можно приступать к повторной грунтовке поверхности. Если штукатурка дала небольшую усадку, не стоит переживать, это нормальный процесс.

Завершающий этап всех работ – финальные шпаклевочные работы для выравнивания горизонтальных и вертикальных поверхностей. Если далее планируется наносить керамическую плитку на стены, проведение чистовых работ необязательно.

Заделка штроб под проводку — пошаговая инструкция

Основные правила штробления, особенности проделывания штроб в стенах, материалы подходящие для заполнения канавок.

Ровные стены после штробы

Ровно и аккуратно заделать отверстие после работ по замене проводки необходимо для качественного завершения ремонта.

Материал, из которого сделаны стены, определяет последовательность ремонтно-отделочных работ.

Штробление стены требуется при сантехнических работах. Мастер пробивает в стене канавки под провода при необходимости проложить проводку в новостройке или заменить пришедшие в негодность кабеля в старом доме.

Особенности работ на разных поверхностях

Разные поверхности по-разному ведут себя при штроблении. Сложнее всего проделать канавку в бетоне – здесь без перфоратора или штробореза не обойтись! Если же нужно провести проводку в деревянной стене (относительно мягком и податливом материале), линии намечаются болгаркой, канавки же прокладываются молотком и стамеской.

Углубления в пористых бетонах проделываются специальным инструментом (штроборезом). Если стена кирпичная, можно обойтись без выдалбливания канавок, прикрепив проводку дюбелями.

Если же требуется поместить кабель в металлическом кожухе, горизонтальное штробление проводится долотом или болгаркой. Обладатели перфоратора с насадкой типа «бур» или «пика» могут использовать его. Кирпичные стены, если возможно, штробятся по шву, так как цементный раствор мягче и податливей самого кирпича.

Простые правила при штроблении:

Вертикальные канавки не должны быть глубже одной трети от общей толщины стены.
Горизонтальные канавки делаются глубиной менее одной шестой от толщины стенки.
Штробы проводятся по прямой, параллельной линии пола, пересекаться они не должны. Это требование обусловлено здравым смыслом — если штроба слишком глубокая, прочность стены ухудшается. Если канавки пересекаются, страдает монолитность стены.
Канавки проводятся или строго вертикально, или строго горизонтально, наклон допустим лишь на непрямых стенах.

Как заделать дыру после штробления

Для замазывания отверстия потребуются мастерок, емкость для замешивания раствора, шпатель, кисть, пульверизатор. Работы в стенах из разного материала отличаются следубщим:

В бетонной стене

В начале работ внутренние стенки штробы, само отверстие и поверхность вокруг него обильно смачиваются водой с использованием:

пульверизатора;
широкой кисти;
губки или куска поролона.

Канавку в бетонной стене грунтуют, потом заделывают строительным раствором, который наносят быстрыми широкими мазками крест накрест: снизу вверх направо – снизу вверх налево. После первичного затвердения смеси излишки следует убрать железным шпателем. Движения шпателем должны быть мягкие, поглаживающие.

Инструмент плотно прижимается к стене. После высыхания замазки поверхность шпаклюется. Для полного высыхания смеси необходимо выждать 6-12 часов.

В кирпичной стене

Штробление кирпичной стены характеризуется наличием большого количества пыли, которую предварительно убирают длинной и узкой кистью. Поверхность обильно смачивается водой. Соответственно, мастеру понадобится больше грунтовки и более тщательное ее наложение.

Заделывают борозды гипсовым раствором или алебастром. Если штроба глубокая, допустимо использовать обломки кирпичей, погруженных в цементный раствор, которыми заполняется канавка. Затем пустоты и полости тщательно заполняются гипсовым или цементным раствором с помощью мастерка.

Нельзя допускать заполнения штробы обломками кирпича большего размера, чем сама канавка. В этом случае после засыхания смеси выровнять стену будет сложно.

В монолите

Замазывание штробы в монолитной стене сходно с работами в бетонной стене.

Канавка в монолитной стене заполняется смесью повышенной вязкости. Раствор забивается в штробы максимально плотно.

При необходимости раствор наносится в несколько приемов, т.е. мастер дожидается полного высыхания одного слоя, затем кладет следующий, и так до заполнения углубления. Поверхность выравнивается шпателем.

Чем лучше заделать: лучшие материалы

Выбор материала для заполнения канавки после укладки провода или кабеля — вопрос личного вкуса. Например, строители используют смесь песка и цемента (в соотношении 3:1) для утяжеления замазки. В то же время эта смесь достаточно пластична. Мастера рекомендуют алебастр, смешанный с клеем ПВА – смесь получается пластичная, повышенной липкости, медленно застывает.

Наиболее дешевым и распространенным материалом является смесь цемента и песка, наиболее тяжелый и прочный раствор. Густоту раствора можно регулировать. Часто строители применяют гипсовый раствор. Важно помнить, что гипс требует «быстрых рук». Материал затвердевает в течение максимум пяти минут. Для создания прочности гипсовый раствор загущают.

Уже затвердевающий гипс использовать бессмысленно, т.к. прочной сцепки с поверхностью штробы не будет. Аккуратный законченный вид придаст стене шпаклевка по гипсокартону, достоинством которой является то, что ее не нужно смешивать в определенных пропорциях, лишь развести порошок водой.

Для заделывания штроб в стенах необходим прочный и влагостойкий материал. Какой именно раствор предпочесть – выбирает сам мастер, ориентируясь на стоимость, собственный опыт и удобство в работе. Главное – аккуратный и ответственный подход к штроблению стен.

Все эти действия можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила проведения монтажных работ, а также технику безопасности

чем и как штробить быстро и без пыли

Во время строительства или капитального ремонта штробление стен под проводку – обязательный этап. Процесс пойдет быстрее, если знать о преимуществах инструментов и рациональности их использования в каждом конкретном случае. Эффективность перфоратора или болгарки неодинакова при прокладке каналов в кирпичных и бетонных стенах и перегородках, но при правильной эксплуатации работа не вызывает трудностей. Изучите все нюансы, чтобы выбрать нужный инструмент и не допустить ошибок.

Содержание

Перед тем как приступать к прокладке канавок, составьте план разводки с расположением всех точек подключения и выхода кабеля. Получившийся чертеж перенесите на поверхность стен, обозначив места борозд маркером. Сначала укажите, где расположатся розетки, выключатели и распределительные коробки. Соединительные каналы для электрического кабеля должны отвечать нормативным требованиям СНиП 3.05.06-85:

Штробить стены под проводку в несущих конструкциях нельзя. В панельной постройке все стены несущие, исключение – только небольшие перегородки.
Каналы прокладываются параллельно конструктивам: в вертикальном или горизонтальном направлении. Не допускается прокладка диагональной штробы, за исключением сверления параллельно наклонной стене (например, в мансарде).
Максимальное расстояние горизонтально расположенной борозды от потолочного перекрытия 15 см.
Недопустимо прокладывать штробу на расстоянии ближе 40 см от газовой трубы.
Максимально возможная глубина штробы 25 мм.

Подготовка каналов и гнезд

Убедитесь, что в местах прокладки новой проводки не проходит старый кабель, воспользовавшись отверткой-индикатором. Перед началом разметки удалите со стен обои. Чтобы потом облегчить себе поиск места, где проходят провода, сфотографируйте готовую схему. С этими фотографиями можно сверяться, когда потребуется вбить в стену гвоздь или дюбель, чтобы не задеть электрический кабель.

Прокладывать кабель можно только по стене. Штробить потолок из железобетонных плит категорически запрещено, так как даже небольшой канал обозначит место будущего раскола, а бетон – материал хрупкий.

Аналогия – небольшая царапина от стеклореза, от которой именно в этом месте потом трескает стекло. Следите за тем, чтобы потолок не сверлил ваш сосед снизу, так как однажды вы попросту провалитесь в его квартиру.

Пример правильно спроектированной разводки

Выбирая, чем штробить стену под проводку своими руками, можно рассмотреть различные инструменты:

зубило;
перфоратор;
болгарку;
штроборез.

Штроборез

Штроборезы – профессиональный подход ↑

Штроборез – самый эффективный инструмент, потому что спроектирован именно для этой цели: модификация болгарки с двумя параллельно расположенными дисками. Благодаря возможности регулировки зазора между ними, а также глубины, получается штроба с заданными размерами. Фиксатор делает глубину борозды равномерной по всей длине, тогда как прочие инструменты дают перепады.

Недостаток штробореза в том, что при его эксплуатации возникает очень много пыли. При этом почти все штроборезы оборудованы зажимом для фиксации трубы пылесоса, что упрощает удаление лишнего материала. Прокладка канала выполняется быстрее, так как режется он в один проход. В остальном все аналогично прокладке штробы с помощью болгарки: удаляйте лишний материал зубилом или перфоратором.

Использование штробореза при создании кабельного канала

Нюансы работы с другими инструментами ↑

С помощью молотка и зубила борозда выходит неровная. Достоинство метода в дешевизне: покупать электроинструменты не нужно. Штроба разбивается на небольшие отрезки. Наметьте зубилом по краям канала углубления в 1-2 ширины его острия. Затем ставьте инструмент поперек штробы и долбите в глубину. Сняв верхний слой, продолжайте углублять канал, пока не получится требуемый размер.

Штробление с использованием зубила и молотка

Перфоратором вы сделаете все гораздо быстрее, но штробы будут недостаточно ровные. Здесь понадобятся бур и лопатка. По всей длине борозды проделайте отверстия требуемой глубины с расстоянием 10-15 мм между ними. Материал удаляйте с помощью лопатки. Не ставьте ее перпендикулярно каналу, так как возможны сколы стены или штукатурки.

Подготовка штроб перфоратором

Болгаркой стенки штроб получаются ровные, однако при этом возникает огромное количество пыли. Лучше всего применять алмазный диск: он эффективен при обработке кирпича и бетона. По краям вдоль канала сделайте два параллельных разреза на всю длину борозды. Лишний материал между бороздами удаляйте с помощью зубила и молотка или перфоратора, оснащенного лопаткой.

Работа болгаркой по бетону

В том, как штробить стены под проводку, главную роль играет стеновой материал. В зависимости от того, из чего сделана стена, порядок работы имеет свои особенности.

Сверление каналов в кирпичной стене ↑

Ряды кирпичей связываются между собой цементным раствором, который удаляется без особых усилий. Наименее трудозатратно штробить с помощью зубила и молотка стену именно по шву. При этом количество выделяемой пыли будет минимальным. Прокладывая вертикальный канал, воспользуйтесь перфоратором с разными насадками. Убедитесь, что он отвечает таким требованиям:

мощность двигателя от 600 Ватт;
регулятор оборотов;
реверсное вращение;
ударный режим сверления;
самозажимной патрон;
поддержка сверл диаметром от 0,5 до 12 мм.

Подготовка борозд в кирпичной перегородке

Правила штробления кирпичной стены:

Перед началом работ обозначьте места будущих отверстий, сделав углубления при помощи молотка и керна. Это предохранит сверло от ухода в сторону на начальном этапе.
Держите инструмент перпендикулярно стене, чтобы сверло под действием нагрузки на изгиб не сломалось.
Не давите на инструмент слишком сильно, так как он будет работать на повышенной нагрузке, что чревато поломкой.
В процессе сверло сильно нагревается и его кромки быстро затупляются, поэтому время от времени охлаждайте его в емкости с холодной водой. Следите, чтобы жидкость не попала на электродвигатель, так как это его повредит.
Пережженный кирпич обрабатывать сложнее. Распознать его можно по пыли черного цвета. Этот участок проходите на малых оборотах со включенным ударным режимом.
Если потребовалось отверстие диаметром 15 мм, начинайте работать сверлом с диаметром 4 или 6 мм. Сделав дырку требуемой глубины, замените сверло на 8-милимметровое и повторите процедуру.
Затем установите окончательный бур и просверлите отверстие того диаметра, который вам нужен.
Чтобы удалить оставшиеся перемычки между дырками, используйте стамеску, переведя перфоратор в режим «без сверления».

Удаление лишнего бетона стамеской

Прокладка штробов в бетонной перегородке ↑

Чтобы проштробить бетонную стену своими руками, лучше использовать штроборез в связке с перфоратором и зубилом. При этом старайтесь не повредить арматуру, проходящую внутри плиты, так как это снижает прочность конструкции. При обработке стены штроборезом выделяется много пыли, поэтому дополнительно перестрахуйтесь. Если вы решили использовать перфоратор, эксплуатируйте инструмент в ударном режиме. В остальном все аналогично обработке кирпичной стены.

При отсутствии штробореза подойдет и болгарка. Лучше всего использовать спеченные алмазные диски или турбо-алмазные диски диаметром 105-125 мм. Глубина штробы находится в зависимости от диаметра прокладыванием кабеля с учетом слоя замазки. Не следует сразу же резать на нужную глубину: сначала углубитесь на 1 см и посмотрите, справляется ли болгарка с нагрузкой. Если диск входит в бетон хорошо, можно выполнять окончательный надрез.

Штроборез для пенобетона

Работа с древесиной и газобетоном ↑

Прокладка штробы в деревянной стене допускает использование всех инструментов, кроме перфоратора. Вместо долота возьмите стамеску, с помощью которой удаляйте лишнюю древесину между параллельными бороздами, сделанными болгаркой. Для нарезки штробы нужен не алмазный, а циркулярный диск по дереву. Пыли в процессе выделяется мало, но получается много опилок.

В случае с газобетоном необходим специальный штроборез для пенобетона – изогнутая металлическая труба с рукоятью на одном конце и выступом на другом. Просто берите и тяните инструмент вдоль борозды, прижав его к поверхности. Пыли при этом возникает не очень много. Можно использовать болгарку с циркулярной насадкой, но процесс будет более пыльным и шумным.

Штробление гнезда под розетку

Указанные способы не подходят, чтобы проштробить розетки, выключатели и распределительные коробки. В результате использования вышеперечисленных инструментов получается гнездо неправильной формы с неровными краями, поэтому потребуются специальные коронки для перфоратора с подходящим диаметром.

Долбить придется в ударном режиме, сильно надавливая на инструмент. Как проштробить розетку или гнездо для выключателя:

По центру предполагаемого круга перфоратором пробурите отверстие небольшой глубины с диаметром 8-10 мм.
Контур будущего гнезда обозначьте неглубоким надпилом при помощи коронки.
По диаметру сделайте дырку требуемой глубины, затем коронкой уберите оттуда лишний материал.
Во время сверления бетонной стены, если вы наткнулись на арматуру, не удаляйте ее: лучше перенести выключатель или розетку в другое место.

Видео: Подготовка гнезда под розетку

Как штробить стены под проводку без пыли или хотя бы максимально снизить ее образование? Какой бы инструмент вы ни использовали, пыль все равно будет. Чтобы уменьшить ее количество, ваш помощник может мочить водой то место, где делается надрез. Однако нужно следить, чтобы жидкость не попала на электромотор инструмента.

Учитывайте, что влажная поверхность обрабатывается труднее, чем сухая. Можно собирать разлетающиеся частицы пылесосом. Бытовые аппараты для этой цели не подходят – быстро ломаются, поэтому лучше арендовать строительный пылесос.

Болгарка с пылесосом

Чтобы пыль не проникала в другие комнаты, изолируйте дверь с помощью влажной ткани или полиэтилена. Окна можно открыть нараспашку. Если вы проводите ремонт в жилой комнате, обмотайте мебель полиэтиленом (мягкую особенно тщательно). Для надежности наложите пленку в несколько слоев. В обязательном порядке следует упаковать всю бытовую технику, если нет возможности вынести ее из комнаты.

Когда требуется проложить небольшую штробу, вы можете соорудить бумажный пылесборник из листа формата А4. Согните его пополам, чтобы получился конверт в виде раскрытого кармана и закрепите края малярным скотчем. Приклейте приспособление на стену как можно ближе к предполагаемому месту сверления: весь мусор попадет туда, и его можно выбрать пылесосом. Способ требует много времени и не совсем подходит во время капитального ремонта.

Видео: Как штробить бетонные стены без пыли

Малая площадь штробы – не повод пренебрегать грунтовкой. Из-за пыли, которая там осталась, отделочный материал попросту не приклеится и со временем отвалится, что чревато новым ремонтом.

Чем замазывать штробы под проводку? Рекомендуется грунтовка глубокого проникновения и широкая кисть. Хорошо обработайте как саму борозду, так и площадь вокруг. Лучше всего для этой цели подходит «Бетонконтакт».

Раствор наносите только после того, как грунтовка окончательно высохнет и кабель будет смонтирован.
Перед оштукатуриванием смочите стену водой, чтобы уменьшить усадку материала.
Применяйте раствор густой консистенции. Не просто заливайте его в канавку, но и разглаживайте шпателем.
Движения инструментом выполняйте перпендикулярно штробе.
Вертикальный канал обрабатывайте снизу-вверх.
При простом разглаживании поверхности останутся бугры, но лишний раствор легко удаляется гладилкой.
Работайте внешней поверхностью инструмента – той, где крепится рукоять.
Выполняйте не прямые, а зигзагообразные движения, что позволит раствору лучше сцепиться с каналом и при этом он не будет тянуться за инструментом.
Одному участку достаточно двух проходов, сделанных в противоположные стороны.
Когда надо заделать не штробу, а дырку, размерами превосходящую габариты гладилки, для удаления лишнего раствора подойдет алюминиевое правило. Держите его под прямым углом к поверхности и за несколько проходов снимите лишний материал зигзагообразными движениями, продвигаясь от центра вмятины к ее краям.

Заделка кабеля

Чистовую отделку можно начинать, лишь когда стена высохнет полностью.

Если при заделке штробы использовалась бетонная смесь, мочите эти места водой несколько раз в день в течение недели, иначе будут трещины. Избежать этого позволит применение штукатурной смеси – например, Rotband. Шпатлевка не подходит, так как наносится слоем не более нескольких миллиметров. Алебастр благодаря высокой прочности создаст сложности при малярных работах.

Во время капитального ремонта схема старой проводки не всегда доступна. Если вы не уверены, где именно проложены кабели, обесточьте комнату, в которой будете штробить стены. Если нет такой возможности (когда проводка не разведена по комнатам и группам потребления электроэнергии), отключите электричество по всей квартире. Запитать электроинструмент можно у соседей, использовав удлинительный кабель («переноску»).

При штроблении горизонтально прокладываемых каналов под потолком воспользуйтесь какой-нибудь подставкой. Стремянка не рекомендуется по причине плохой устойчивости.

Жители многоквартирных домов должны учитывать права окружающих: электроинструменты издают шум, который может мешать им. Чтобы не превратиться в знаменитого «соседа с перфоратором», героя анекдотов, штробите в удобное для окружающих время.

Вот, собственно, и все теоретические выкладки, можно приступать к работе. Но на практике высока вероятность столкнуться с непредвиденными трудностями, и ремонт перейдет в стадию затяжного. Чтобы наверняка получить желаемый результат, есть смысл вызвать для проведения работ строительную бригаду.

Видео: Штробление для новичков

чем замазать проделанные в стене отверстия после штрорбления в бетонной, деревянной или кирпичной стене

В статье описаны основные правила штробления, рассмотрены особенности проделывания канавок в стенах из различных материалов, перечислены материалы, подходящие для заполнения канавки.

Ровные стены после штробы

Материал, из которого сделаны стены, определяет последовательность ремонтно-отделочных работ.

Когда потребуется штроба в стенах

Штробление под проводку в стенах: особенности работ на разных поверхностях

Простые правила при штроблении:

Вертикальные канавки не должны быть глубже одной трети от общей толщины стены.
Горизонтальные канавки делаются глубиной менее одной шестой от толщины стенки.
Штробы проводятся по прямой, параллельной линии пола, пересекаться они не должны. Это требование обусловлено здравым смыслом — если штроба слишком глубокая, прочность стены ухудшается. Если канавки пересекаются, страдает монолитность стены.
Канавки проводятся или строго вертикально, или строго горизонтально, наклон допустим лишь на непрямых стенах.

В большинстве руководств и инструкций указывается, что штробление несущих конструкций запрещено!

Как заделать дыру после штробления

Для замазывания отверстия потребуются мастерок, емкость для замешивания раствора, шпатель, кисть, пульверизатор. Работы в стенах из разного материала отличаются.

В бетонной стене

В начале работ внутренние стенки штробы, само отверстие и поверхность вокруг него обильно смачиваются водой с использованием:

пульверизатора;
широкой кисти;
губки или куска поролона.

В кирпичной стене

В монолите

Замазывание штробы в монолитной стене сходно с работами в бетонной стене.

Чем лучше заделать: лучшие материалы

Полезное видео

Как превратить любой свет в стробоскоп с помощью всего двух транзисторов

Если вы чувствуете, что стробоскопы очень интересны, но разочарованы тем фактом, что эти чудесные световые эффекты могут быть получены только с помощью сложной ксеноновой лампы, то, вероятно, вы сильно ошибаетесь.

Очень возможно сделать любой свет стробоскопом, если у вас есть соответствующая схема управления, способная работать с различными осветительными устройствами для создания желаемого эффекта стробоскопа.

В данной статье показано, как такая базовая схема, как мультивибратор, может быть модифицирована различными способами и сделана совместимой с обычными лампами, лазерами, светодиодами для создания впечатляющих световых импульсов.

Стробоскопический свет можно использовать для предупреждения, научного анализа или в качестве развлекательного устройства, независимо от приложения, эффекты просто ослепительны. Фактически можно сделать любой свет стробоскопом с помощью соответствующей схемы управления. Объясняется электрическими схемами.

Разница между миганием и стробированием

Мигающий или мигающий свет действительно выглядит довольно привлекательно, и именно поэтому они используются во многих местах в качестве предупреждающих устройств или для украшения.

Однако, в частности, стробоскопический свет можно также рассматривать как мигающий свет, но он однозначно отличается от обычных световых мигалок. В отличие от них в стробоскопе, схема включения / выключения настолько оптимизирована, что дает резкие ослепляющие импульсные вспышки света.
Несомненно, почему их чаще всего используют в сочетании с быстрой музыкой, чтобы улучшить настроение вечеринки. В настоящее время зеленые лазеры широко используются в качестве стробирующих устройств в залах для вечеринок и собраний и стали горячими фаворитами среди нового поколения.
Будь то светодиоды, лазеры или обычная лампа накаливания, все это можно заставить мигать или, скорее, стробировать с помощью электронной схемы, способной производить необходимое импульсное переключение в подключенном осветительном элементе. Здесь мы увидим, как с помощью простой электронной схемы сделать любой свет стробоскопом.

Следующий раздел познакомит вас с деталями схемы. Давай пройдем через это.

Пульсация любого света для создания эффекта стробинга

В одной из моих предыдущих статей мы наткнулись на симпатичную небольшую схему, способную создавать интересные стробоскопические эффекты на нескольких подключенных светодиодах.

Но эта схема подходит только для управления маломощными светодиодами и поэтому не может применяться для освещения больших площадей и помещений.

Предлагаемая схема позволяет управлять не только светодиодами, но и мощными осветительными приборами, такими как лампы накаливания, лазеры, КЛЛ и т. Д.

На первой схеме показана простейшая форма схемы мультивибратора, использующей транзисторы в качестве основных активных компонентов. Подключенные светодиоды можно заставить мигать, соответствующим образом отрегулировав два потенциометра VR1 и VR2.

ОБНОВЛЕНИЕ:

В этой статье я объяснил несколько схем транзисторных стробоскопов, однако показанная ниже конструкция является самой простой и проверена мной. Так что вы можете начать с этого дизайна и настроить его в соответствии со своими предпочтениями и предпочтениями.

Видеоиллюстрация

Обсуждаемая выше простая конструкция может быть дополнительно модифицирована, как описано ниже, для большего контроля и улучшенных результатов.

Вышеупомянутая схема образует основу для всех следующих схем посредством некоторых подходящих модификаций и дополнений.

Использование лампы фонарика в качестве стробоскопа

Например, если вы хотите осветить и пульсировать с ее помощью лампочку фонарика, вам просто нужно будет внести простые изменения, как показано на второй диаграмме.

Здесь, добавив силовой транзистор PNP и запустив его через коллектор T2, лампу факела легко заставить стробировать. Конечно, оптимальный эффект достигается только при правильной настройке двух горшков.

Как уже говорилось в предыдущем разделе, зеленые лазерные указки сейчас довольно популярны; проиллюстрированная схема показывает простой метод преобразования вышеуказанной схемы в пульсирующий зеленый стробоскоп лазерной указки.

Здесь стабилитрон вместе с транзистором работает как цепь постоянного напряжения, гарантируя, что на лазерную указку никогда не будет подаваться напряжение, превышающее его максимальное значение.

Это также гарантирует, что ток лазера никогда не может превышать номинальное значение.

Это стабилитрон и транзистор действуют как постоянное напряжение, а также как драйвер постоянного тока для лазера.

Использование лампы 220 В или 120 В переменного тока в качестве стробирующего света

На следующей схеме показано, как сетевую лампу переменного тока можно использовать в качестве источника стробирующего света с использованием указанной выше схемы.Здесь симистор образует главный переключающий компонент, получающий требуемые импульсы затвора от коллектора Т2.

Таким образом, мы видим, что с помощью вышеупомянутых схемных решений становится очень легко сделать любой свет стробоскопом, просто выполнив соответствующие модификации в простой транзисторной схеме, как объяснено в приведенных выше примерах.

Список деталей

R1, R4, R5 = 680 Ом,
R2, R3 = 10K
VR1, VR2 = 100K потенциометра
T1, T2 = BC547,
T3, T4 = BC557
C1, C2 = 10 мкФ / 25 В
Симистор = BT136
Светодиоды = на выбор

Цепь полицейского стробоскопа

Для медленной нестабильности используйте следующие детали:

R1, R4 = 680 Ом
R2, R3 = 18K
C1 = 100 мкФ
C2 = 100 мкФ
T1, T2 = BC547

Для быстрой нестабильной работы используйте следующие детали:

R1, R4 = 680 Ом
R2, R3 = 10K
предустановка = 100K
C1 = 47 мкФ
C2 = 47 мкФ
T1, T2 = BC547

О компании Swagatam

Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель.Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными идеями и руководствами по схемам.
Если у вас есть какой-либо вопрос, связанный со схемой, вы можете взаимодействовать с ним через комментарии, я буду очень рад помочь!

Как работают стробоскопы и стробоскопы?

Криса Вудфорда. Последнее изменение: 2 февраля 2020 г.

Вы счастливо погрузились в старый вестерн по телевизору. Вдруг кто-то забирается в повозку, запряженную лошадьми, стряхивает поводья и скачет прочь. Камера ненадолго зависает на колесах вагона: вагон движется вперед, но колеса, необъяснимо, медленно поворачиваются вспять! Вы перестаете думать о ковбоях и дух первопроходца Запада и начать размышлять о науке.Как может показаться, что движущиеся вперед колеса вращаются в противоположном направлении? направление? Все дело в том, что называется стробоскопическим эффектом. (или кратко стробоскопический эффект). Он нашел хорошее применение во всем, начиная с Фотовспышки для полицейских сирен и сигнальные лампы для глухих люди. Рассмотрим подробнее!

Фото: Как работают мигалки на патрульных машинах? Некоторые вращаются. Другие — это стробоскопы, которые включаются и выключаются с помощью электроники. Фото Леона М. Браншо любезно предоставлено Корпус морской пехоты США.

Что такое стробоскопический эффект?

Фото: Почему кажется, что колеса поворачиваются назад, когда тележка движется вперед? Все дело в стробоскопах!

Во-первых, давайте разберемся с тайной поворота колес телеги назад. Вы никогда этого не видите происходит в реальной жизни, только в фильмах — и вот вам ключ к разгадке что вызывает это.

Кинокамеры (предшественники современных видеокамер) сделать движущиеся картинки, сделав примерно 24 неподвижных фотографий (известных как кадры) в секунду.Если снимается 24 кадра каждый во-вторых, каждый кадр длится одну двадцать четвертую секунды (1/24 с) и есть небольшой промежуток между каждым кадром и следующим, когда камера не снимает.

Представьте, что на колесе фургона 24 спицы, а также по совпадению, делая одно полное вращение каждую секунду. Предположим, что кинокамера делает снимок. За 1/24 секунды требуется, чтобы щелкает следующий кадр, колесо вагона вращается так, что каждая спица имеет включается ровно на 1/24 полного оборота.Другими словами, каждый спица теперь находится в точке, где предыдущая спица была 1 / 24с назад. Все спицы выглядят одинаково, поэтому, когда камера в следующий раз сделает снимок, как если бы все спицы были на том же месте, что и на последней фотографии. Колесо хоть и вращается, но с точки зрения камеры выглядит неподвижным!

Если колесо вращается чуть медленнее, каждый раз, когда камера делает снимок, спица будет двигаться дальше — но этого недостаточно, чтобы догнать позицию, занятую предыдущий говорил 1/24 секунды назад.Вот почему колесо выглядит так, как будто оно движется назад. Это простой пример стробоскопического эффекта: способ, которым движущиеся объекты кажутся неподвижными (или замедленными вниз), когда мы рассматриваем их в правильных условиях (с помощью стробоскопа или стробоскопа).

Анимация: Предположим, что это колесо представляет собой вращающееся колесо телеги с одной из спиц, окрашенных в красный цвет. Если вы моргаете довольно быстро, с постоянной частотой, вы обнаружите, что можете (приложив немало усилий) создать впечатление, будто красная спица вращается назад.Это простая демонстрация стробоскопического эффекта.

Что такое стробоскоп?

Эффект колеса телеги можно увидеть в фильмах, но есть способ увидеть его вживую. жизнь тоже. Сделайте себе большой диск из картона или оргалита и равномерно нарежьте в нем радиальные прорези (идущие от центра к длина окружности). Установите вращение колеса (рукой или, еще лучше, с электродвигателем), просмотрите диск на движущееся колесо вагона (или что-то еще), и ваши глаза будут повторяться «снимки», очень похожие на кадры, сделанные кинокамерой. такой инструмент называется стробоскопом и очень легко сделать. Он работает противоположно кинокамере (превращая движение в серию неподвижных изображений). а также в противоположность тем странно звучащим ранним анимационным машинам, о которых вы, возможно, слышали: Zoetrope, фенакистископ, и праксиноскоп.

Фото: Стробоскоп легко сделать, сделав тонкие прорези в пластиковой или бумажной тарелке, которую затем можно быстро вращать вручную или с помощью электродвигателя.Используя линейку и транспортир, попробуйте сделать 12 прорезей (по одной каждые 30 °) и сделайте их тоньше и аккуратнее, чем у меня (я просто быстро демонстрирую идею). Вы найдете пошаговые инструкции в статье Make в ссылках ниже.

Что такое стробоскоп?

Фото: стробоскопы работают аналогично ксеноновым лампам-вспышкам, используемым в фотоаппаратах. но предназначены для того, чтобы стрелять быстрее и чаще.

Нарезка прорезей в огромных колесах может показаться вам чересчур «19 веком».Если Итак, вы можете предпочесть другой способ достижения стробоскопических эффектов: с помощью быстро мигающей лампы, называемой стробоскопом. Стробоскопический свет работает точно так же, как и стробоскоп. Представьте, что вы смотрите на катящееся колесо фургона твоя улица, только в полночь. Это как смоль, так что вы не можете действительно вижу колесо, а тем более надоедливые вращающиеся спицы. Предположим, вы щелкаете фонариком очень кратко, затем снова выключите. Колесо вагона загорится. Теперь, если бы вы могли включать и выключать свет 24 раза в секунду, и колесо вращалось с той же скоростью, что и раньше, спицы мерцают, но остаются неподвижными.

Как стробоскоп включается и выключается с определенной частотой?

Звучит хорошо, правда? К сожалению, включение и выключение обычного света быстро практически невозможно. Обычные лампы работают по технологическому процессу называется накаливанием, когда электричество течет по нити (тонкий моток проволоки) выделяет тепло и свет в то же время. Может показаться, что лампы накаливания загорятся в тот момент, когда вы щелкнете переключатель, но нить накала нагревается и остывает через некоторое время, поэтому они не могут быстро мигать.Люминесцентные лампы выдерживают даже дольше работать, значит, они тоже никуда не годятся. Нам нужна лампа что делает яркую, мгновенную вспышку, немного похожую на маленькую вспышку молния — что-то вроде ксеноновой лампы-вспышки в фотоаппарате. Сейчас в камеры, вспышки часто активируются за несколько секунд, потому что они питаются (через конденсатор) от низковольтных батарей. С высоковольтным источником питания быстрая зарядка не проблема — и такие ксеноновые лампы можно заставить мигать десятки раз каждую секунду.Также можно сделать стробоскопический фонарик помещая стробоскоп — вращающийся диск с прорезями в нем — в перед обыкновенной лампой накаливания. Другой механический подход — использовать электродвигатель и что-то вроде кулачок (асимметричное эксцентричное колесо), чтобы прервать контактирует со стробоскопом с точно регулируемой частотой.

Иллюстрация: Как работает электромеханический стробоскоп. Этот прибор предназначен для измерения скорость вращающихся машин, и она основана на трех отдельных компонентах: лампе (желтая), цепи трансформатора, чтобы лампа загоралась (красный), и блоке прерывателя (синий) для включения и выключения трансформатора с определенной частотой.Ядром прерывателя является кулачок (оранжевый), соединенный с вращающимся валом, приводимым в действие любой машиной, которую вы измеряете. Когда кулачок вращается, это эксцентриковое колесо периодически раздвигает два электрических контакта (зеленые, обозначены 16 и 18), выключает трансформатор и лампу, прежде чем позволить контактам снова соприкоснуться, что снова включает лампу. Это простой механический способ сделать стробоскопическую вспышку без использования какой-либо электронной схемы синхронизации. Иллюстрация из патента США: 1 858 985: Стробоскопический аппарат и метод Питера Дэйви, Vibroscope, 17 мая 1932 г., любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.

С начала 20 века большинство коммерческих стробоскопов работали с электроникой, использование различных схем для включения и выключения чего-то вроде ксеноновой или неоновой лампы столько раз в секунду. Я не собираюсь вдаваться в подробности того, как работают схемы синхронизации, но вы Вы можете найти несколько конкретных примеров в разделе «Дополнительная литература» ниже, в разделе «Патенты».

Для чего используются стробоскопы?

Фото: Аквалангисты используют стробоскопы для привлечения внимания внимание под водой в чрезвычайных ситуациях.Фото Кеннета Аббэйта любезно предоставлено ВМС США.

Стробоскопы можно использовать во всех сферах — от серьезных и научных до развлекательных и развлекательных. Вот несколько примеров:

Если серьезно, они широко используются в промышленности для изучения высокоскоростная техника. Посмотрите на быстро вращающийся двигатель под проблесковый маячок, и вы можете видеть его движущиеся части, как если бы они полностью неподвижен (так что у вас есть возможность осмотреть машину без фактически выключаю его).
Если вам нужна машина или двигатель для вращения на точной скорости вы можете использовать мигающий стробоскоп на той же скорости, чтобы проверить: когда скорость правильная, стробоскоп свет должен заставить его казаться неподвижным.У проигрывателей старого образца часто мало светоотражающие точки по краю и небольшой стробоскоп сбоку; если скорость вращения поворотного стола составляет ровно 33 об / мин (правильная скорость), при включении света точки кажутся неподвижными.
Стробоскопы также используются в медицине для изучения вибрации людей. голосовые связки. Недавние исследования выявили возможность стробоскопическое лечение деменции, но это все еще очень рано этап и остаются большие вопросы.
Светильники на машинах скорой помощи (например, на патрульных машинах) иногда основные вращающиеся фары внутри цветного пластика, но есть стробоскопы. также используются для этой цели, потому что они ярче и привлекают больше внимания.
Телефоны и дверные звонки для у людей с нарушениями слуха часто привлекает внимание стробоскоп на них вместо (или как) звукового звонка.

Как устранить пустоты в бетоне?

Поверхностные пустоты (небольшие отверстия, также известные как отверстия от жуков или точечная коррозия), обнаруженные на поверхности бетонных отливок, затронули любого, кто когда-либо заливал бетон. Отливки со значительным количеством пустот должны быть окончательно обработаны или выброшены, что приведет к потере продукта, времени и труда. Понимание причин появления пустот на поверхности и того, что можно сделать для их минимизации, является первым шагом к более эффективной и производительной операции литья.

Следующая информация была собрана благодаря нашему опыту работы с профессионалами, зарабатывающими на литье бетона.Некоторые из найденных здесь приемов являются результатом многолетних исследований и разработок. Хотя здесь можно найти не все ответы, многие из общих проблем, возникающих при заливке бетона, будут решены.

Вопрос: Что такое пустоты на поверхности?
Ответ:
Поверхностные пустоты — это полости или небольшие отверстия, которые появляются на поверхности бетонных отливок. Поверхностные пустоты (обычно известные как точечная коррозия) называются «ямками для насекомых» или «рыбьими глазами». Эти пустоты могут привести к неприемлемому внешнему виду на поверхности готовой отливки.

Вопрос: Как возникают поверхностные пустоты?
Ответ:
Пустоты на поверхности обычно связаны со следующими тремя факторами: разделительный агент, вода или воздух (иногда их комбинация).

Вопрос: Как разделительный состав влияет на поверхность бетонной отливки?
Ответ:
Разделительные агенты действуют как «смазка» между формой и самим бетоном. Правильное нанесение разделительного агента позволит получить отливки без поверхностных пустот.Однако при чрезмерном нанесении разделительного агента он может «образовывать лужу» на нижних концах формы. Когда бетон заливается в форму, эти бассейны предотвращают заполнение бетоном всех деталей. Когда отливка удаляется из формы, пустоты будут видны в областях, где произошло образование луж. Вибрация усугубляет эту проблему, заставляя дополнительный разделительный агент попадать в нижние части формы. Пустоты, вызванные слишком большим количеством разделительного агента, можно распознать как небольшие сферические пустоты на поверхности готовой отливки.Эти пустоты обычно имеют размер около 1/8 дюйма (0,31 см).

Вопрос: Как вода вызывает поверхностные пустоты?
Ответ:
Подобно разделительным агентам, вода также задерживается на рабочей поверхности формы, что приводит к образованию пустот. По мере затвердевания бетона и испарения остаточной воды на поверхности отливки остается полость. Вибрация также имеет тенденцию вытеснять воду из цементного материала, однако большинство пустот, вызванных водой, являются результатом высокого отношения воды к цементу.Подобно разделительным агентам, вода также задерживается на рабочей поверхности формы, что приводит к образованию пустот. По мере затвердевания бетона и испарения остаточной воды на поверхности отливки остается полость. Вибрация также имеет тенденцию вытеснять воду из цементного материала, однако большинство пустот, вызванных водой, являются результатом высокого отношения воды к цементу.

Вопрос: Как воздух вызывает поверхностные пустоты на моей готовой бетонной отливке?
Ответ:
В большинстве случаев воздушные пустоты имеют неправильную форму и, как правило, намного больше (1/2 дюйма или 1 дюйм).27 см), чем вызванные водой или разделительными добавками. Воздушные пустоты возникают из-за попадания воздуха между поверхностью формы и бетоном. Обычно они появляются в бетоне с низкой оседанием и могут быть обнаружены под кусками дробленого заполнителя неправильной (несферической) формы.
Это результат недостаточного количества раствора для заполнения пустот вокруг заполнителя. Пустоты, вызванные воздухом, также могут быть обнаружены в отливках с серьезными поднутрениями.

Как устранить пустоты в бетонной отливке:

Хотя при устранении пустот на поверхности или дефектов в бетонных отливках необходимо учитывать множество факторов, существует ряд мер предосторожности, которые могут решить эту неприглядную проблему.

Тщательная подготовка и методические приемы могут устранить даже самые серьезные пустоты на поверхности. В следующем разделе описаны процедуры и материалы, которые позволят произвести готовые отливки, приемлемые даже для самого взыскательного глаза.

Вопрос: Поможет ли добавление раствора в бетон уменьшить поверхностные пустоты?
Ответ:
Да. Увеличение количества раствора в цементном материале поможет сделать материал более текучим. Смесь с более высоким содержанием строительного раствора поможет инкапсулировать заполнитель.Инкапсулируя заполнитель, раствор также обеспечивает вытяжную трубу или вентиляционную систему, которая позволяет воздуху и пузырькам воды выходить из смеси. Во время вибрации эти пузыри поднимутся через раствор и вырвутся через отверстие формы. Более высокое содержание строительного раствора в смеси также позволяет более крупным кускам заполнителя легко перемещаться во время вибрации и тем самым выпускать воздух, который мог быть захвачен.

Вопрос: Что произойдет с моим отливом, если я использую более крупный заполнитель?
Ответ:
Использование заполнителя большего размера может привести к появлению большего количества пустот на поверхности, потому что воздух задерживается под неправильными формами этого материала.Между более крупными кусками заполнителя также имеется больший объем пустот, чем к более мелким кускам. Поэтому рекомендуется использовать заполнитель меньшего размера или смешивать заполнитель меньшего размера с более крупными частицами. Меньший агрегат будет действовать как «роликовая система», помогая поворачивать более крупные агрегаты во время вибрации. Рекомендуется использовать заполнитель, который проходит через сито № 50, 100 или 200.

Вопрос: Имеет ли значение тип цемента, который я использую в своей смеси?
Ответ:
Цемент действует как смазка во время вибрации и позволяет более крупным кускам заполнителя свободно перемещаться.Поэтому рекомендуется использовать очень мелкий цемент для достижения более жидкой консистенции. Летучая зола, которая мельче частиц цемента, еще больше увеличивает смазывающую способность цемента.

Вопрос: Какие меры предосторожности я должен предпринять, если мой бетон имеет низкое водоцементное соотношение?
Ответ:
Если бетон, который вы заливаете, имеет низкое водоцементное соотношение, большее время перемешивания гарантирует, что пузырьки воды и воздуха будут вытеснены из заполнителя и, таким образом, устранят пустоты на поверхности заливки.Бетон с низким водоцементным соотношением также требует повышенного периода вибрации.

Вопрос: Я слышал, что добавление пластификаторов в мою бетонную смесь поможет устранить поверхностные пустоты. Это правда?
Ответ:
Да. Добавки пластификаторов эффективно используются для создания больших увеличений осадки. Преимущество использования пластификатора заключается в том, что такого большого увеличения можно достичь без изменения водоцементного отношения. Результат увеличения осадки будет способствовать более свободному перемещению воздуха, воды и заполнителя в смеси.Хотя пластификаторы позволят значительно увеличить осадку, бетон начнет схватываться намного быстрее. Это означает, что бетон будет подвергаться вибрации гораздо быстрее. Чтобы избежать появления пустот на поверхности, мы рекомендуем использовать разделительный агент в тандеме с пластификаторами. Разделительный агент позволит бетону свободно перемещаться и оттесняет пустоты от поверхности отливки

Вопрос: Какие формы или материал для форм мне следует использовать?
Ответ:
Поверхности формы или формы должны быть как можно более гладкими, чтобы уменьшить поверхностное натяжение между бетоном и формой.Именно по этой причине все чаще используются резиновые формы. Правильная смазка резиновой формы обеспечит наилучшее качество поверхности.

Вопрос: Я трясу бетон, но в отливке все еще остаются дыры от жучков?
Ответ:
Это происходит потому, что пузырьки воздуха и воды являются самыми легкими элементами бетона и естественным образом попадают в наиболее текучую часть смеси. Так уж получилось, что эта область рядом с вибратором. Поэтому, если вы используете внешний вибратор, форму или форму следует забивать.Удары молотком позволяют раствору течь к пораженному участку, в результате чего к отверстию формы выталкиваются пузырьки воздуха и воды. Этот метод рекомендуется для форм с глубокими поднутрениями, где, как правило, преобладают пузырьки воздуха и воды.

Вопрос: Насколько полезны разделительные агенты?
Ответ:
Разделительные агенты не только помогают устранить поверхностные пустоты, но и продлевают срок службы вашей формы. Однако выбор правильного разделительного агента и правильного нанесения чрезвычайно важны.Различные разделительные агенты обеспечат различную отделку поверхности вашей бетонной заливки. Мы рекомендуем химически активный разделительный агент.

Количество смазки, наносимой на форму или форму, сильно повлияет на поверхность вашей отливки. Избыток разделительного агента имеет тенденцию скапливаться в сферы, которые вызывают появление жучков. Об слишком большом количестве разделительного агента могут свидетельствовать пустоты в нижних частях отливки. Нанесение разделительного слоя тонким слоем устранит эти пустоты.

Полезные подсказки по безуходному кастингу:

Любой профессиональный литейщик скажет вам, что бетонирование — это не точная наука.Существует много переменных, поэтому нет способа гарантировать отливку без пустот. Тем не менее, пустоты можно свести к минимуму, и следующие советы помогут повысить ваши шансы на успех.

Совет № 1
Увеличьте время перемешивания, чтобы помочь устранить любые остаточные пузырьки воздуха или воды. Это обеспечит более однородную и работоспособную консистенцию.

Совет № 2
Убедитесь, что разделительный состав наносится тонкими пленками. Это предотвратит образование луж или луж в нижних частях формы.

Совет № 3
Понизьте вязкость цемента, добавив песок или летучую золу. Это позволяет большому заполнителю двигаться более свободно и снижает количество воздухововлекающих элементов.

Совет № 4
Используйте заполнитель более однородной формы. Кусочки заполнителя неправильной формы делают бетон менее жидким.

Совет № 5
Методы, используемые во время вибрации, могут устранить большинство поверхностных пустот. Вибрация как снаружи, так и внутри вашей формы приведет к удалению большинства пузырьков воздуха и воды от поверхности бетона.Забивание формы может устранить любые остаточные пустоты.

Заявление об ограничении ответственности

Эта статья часто задаваемых вопросов предлагается в качестве руководства и предлагает возможные решения проблем, возникающих при изготовлении форм и литье. Никакая гарантия не подразумевается, и конечный пользователь должен определить пригодность для любого конкретного приложения. Перед использованием любого материала всегда обращайтесь к предоставленным Техническим бюллетеням (TB) и Паспортам безопасности (SDS). Рекомендуется провести небольшой тест, чтобы определить пригодность какой-либо рекомендации, прежде чем пробовать в более крупном масштабе для любого приложения.

Бетонные соединения — Типы и назначение соединений в бетоне

Швы в бетоне могут служить как для предотвращения растрескивания, так и в качестве декоративного элемента.

Бетон не является пластичным материалом — он не растягивается и не изгибается без разрушения. В этом его величайшая сила и величайшая слабость. Его твердость и высокая прочность на сжатие — вот почему мы так много его используем в строительстве. Но бетон действительно движется — он сжимается, расширяется, и разные части здания движутся по-разному.Здесь в игру вступают суставы.

Хотя многие элементы здания спроектированы и построены с стыками, включая стены и фундамент, мы ограничим это обсуждение стыками в бетонных плитах. Вот обзор типов соединений, их функции и советы по их поиску и установке.

Информация о бетонных швах

Различные стыки в бетонных плитах имеют одну и ту же цель — предотвратить образование трещин.

Назначение швов в бетонных плитах

Когда бетон движется, если он привязан к другой конструкции или даже к самому себе, мы получаем то, что называется сдерживанием, которое вызывает растягивающие силы и неизменно приводит к растрескиванию.Ограничение просто означает, что бетонный элемент (будь то плита, стена или фундамент) не может свободно сжиматься во время высыхания, расширяться и сжиматься при изменении температуры или немного оседать в земляном полотне (см. ).

Соединения позволяют одному бетонному элементу перемещаться независимо от других частей здания или конструкции. Швы также позволяют бетону давать усадку при высыхании, предотвращая так называемое внутреннее ограничение. Внутреннее ограничение создается, когда одна часть плиты сжимается больше, чем другая, или сжимается в другом направлении.Подумайте, как плохо вы себя чувствуете, когда одна часть вас хочет сделать одно, а другая — другое! Бетон чувствует то же самое.

Различные стыки в бетонных плитах имеют одну и ту же цель — предотвратить образование трещин.

В плитах различают три типа стыков:

Декоративные швы

Провод