Дифавтомат и однофазная сеть: способ подключения

Инструкция, как подключить дифавтомат к однофазной сети имеет ряд особенностей. Так защитный автомат в зависимости от того, к какой сети его подключают, может иметь как два, так и четыре полюса. Но это не все особенности.

Так в обычных, бытовых, домашних электросетях подавляющее большинство составляют именно однофазную составляющую. Тем самым напряжение, которое циркулирует через сеть, составляет всего 220 вольт.

Подключение к однофазной сети лучше доверить электрику, но для тех, кто хочет выполнить данную работу самостоятельно следует действовать следующим образом:

• Возьмите нулевые провода;
• Присоединить ноль от нагрузки к контактам в нижней части вашего устройства.
• Присоединить ноль от питания к контактам в верхней части прибора.
• Помните о полярности при подсоединении контактов ( на приборах должна быть общая схема подключения)

Осуществляйте подсоединение устройства лишь в обесточенной сети. Заранее убедитесь в этом, а также проверьте корпус на наличие каких-либо повреждений.

Дифавтомат и трехфазная сеть: способ подключения

Подключение автомата к трехфазной сети требует больших мер предосторожности, так как работа ведется с более высоким напряжением в сети. Монтаж такого автомата, который к тому же имеет четыре полюса, осуществляется при работе с напряжением в 380 вольт.

Осуществляется установка схожим образом, что и подключение двуполюсного автомата к однофазной сети. При этом следует принять в расчет, что по своим размерам трехфазное устройство занимает больше места в щитке. Причина банальна и обусловлена безопасностью, так как необходимо установить блок, осуществляющий дифференциальную защиту.

Помимо этого следует упомянуть и о типе дифавтомата, который может осуществлять работу, как в однофазной, так и трехфазной сетях. На них нанесена маркировка – 230/400V.

Но необходимо принять во внимание, что при установке в трехфазную сеть такой дифавтомат будет располагаться не в щитке, к примеру, на отдельной группе розеток, или же на отдельном приборе.

Роль заземления для дифавтомата

Согласно более ранним технологиям строительства зданий, каждое должно было иметь заземление для безопасного функционирования.

Однако, в современном мире щиток с дифавтоматом без заземления не редкость, так как данное устройство берет на себя функцию по защите электросети. Помимо этого в сетях без заземления он также играет роль по прекращению утечки электроэнергии.

Советы для правильного подключения дифавтомата своими руками

Как говорилось ранее, лучше всего доверить установку дифавтомата квалифицированному электрику. Но для тех, кто хочет сделать это самостоятельно, приведем несколько советов для подключения:

Правильно выбрать линию, часть сети, или сеть для защиты, которой предназначен дифавтомат. Так как универсальной схемы для правильного подключения дифавтомата своими руками не существует, необходимо тщательно разобраться, что именно вы хотите защитить, установив дифавтомат. Может быть это группа розеток? Отдельный прибор, или станок?

Или же вся домашняя сеть?

В случае если решили защищать всю сеть сразу и установить дифавтомат в щиток. Устанавливайте дифавтомат на вводном проводе. У данной схемы имеется ряд положительных и отрицательных качеств.

К положительным качествам можно отнести: защиту одновременно всей сети, экономию средств (вы купите только один дифавтомат), занимает мало места. К отрицательным качествам отнесем: зависимость всей сети (при нарушении в какой-либо части сети будут выключены абсолютно все электроприборы дома), невозможно сразу определить, где произошла неполадка.

В случае если решили защитить отдельные ветви электросети, производится установка дифавтоматов на каждую ветвь электросети, а также на наиболее энергопотребляющие приборы.

Главной положительной характеристикой является уровень предлагаемой безопасности. Также можно выяснить в какой части сети произошел сбой. При возникновении перепада напряжения в одной части дома, будет обесточена лишь та часть, в которой это произошло.

Очевидным минусом является большая стоимость одновременной покупки нескольких дифавтоматов. Также потребуется больше места для их установки.

В заключении хотелось бы отметить, что в данный момент дифавтомат, представляет собой один из наиболее надежных способов защиты электросети вашего дома!

Фото подключения дифавтомата

Схема подключения дифавтомата — ElectrikTop.ru

В последней редакции правил эксплуатации электроустановок на первое место ставятся меры по защите человека от поражения электрическим током, и лишь на второе – технических устройств. Поэтому установка УЗО (устройство защитного отключения) сегодня является обязательным требованием при построении электрических схем.

В то же время никто не отменял требования устанавливать автоматические выключатели, защищающие от сверхтоков (короткое замыкание) и нагрева вследствие перегрузки. Совместить одно с другим можно, установив автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ), в просторечии называемом «дифавтомат». Его использование позволяет упростить схему – вместо двух устройств ставится одно, и процесс монтажа. Сегодня мы расскажем о том, как правильно подключить дифавтомат и о типичных совершаемых ошибках.

АВДТ – снаружи и внутри

Внешние отличия АВДТ от автомата и УЗО:

• В отличие от автоматического выключателя, дифавтомат никогда не бывает однополюсным. Точек подключения в однофазной сети две, а в трехфазной сети их всегда четыре.
• Электрическая схема на лицевой панели устройства содержит три мнемосимвола:
  1. Овал, охватывающий проводники на входе. Это тороидальный сердечник дифференциального трансформатора.
  2. Дуга в половину окружности на фазной линии, обозначающая электромагнитный расцепитель.
  3. Прямоугольный выступ на фазной линии – тепловое реле.

У УЗО нет символа электромагнитного расцепителя, а у автоматического выключателя – дифференциального трансформатора.

• Номинал сетевого тока АВДТ, в отличие от УЗО, имеет дополнительное буквенное обозначение – A, B, C или D, указывающее на его времятоковую характеристику.

Внутри дифавтомата находятся три чувствительных элемента:

1. Электромагнитный расцепитель.
2. Тепловой расцепитель.
3. Измеритель дифференциального тока.

Соленоид электромагнитного расцепителя подключен не только к фазной линии, но и к дифференциальному трансформатору. Поскольку выдаваемый измерителем ток невелик – в зависимости от модели он может быть в пределах от 6 до 500 мА, в цепь включается усилитель.

Подробнее об отличиях УЗО и дифавтомата можно почитать здесь.

Подключение дифавтомата

Подключение дифавтомата в однофазной сети заключается, всего лишь, в правильном соединении фазной и нулевой (нейтральной) линий на входе и на выходе. Перепутать их очень сложно: вход фазы обозначен цифрой один, а нейтрали – латинской литерой N. И еще там обычно написано «Сеть». Выходная фазная клемма промаркирована цифрой 2, а нейтральная – буквой N. Также имеется надпись «Нагрузка».

Схема подключения дифференциального автомата в однофазной электрической сети без дополнительного защитного проводника показана на рисунке ниже.

Не правда ли, все предельно просто и понятно? Сложности и ошибки чаще всего совершаются при работе со схемами, имеющими защитный проводник.

Типичные ошибки при подключении дифавтоматов

Правильная схема подключения дифавтомата в сети с защитным проводником приведена на рисунке ниже.

Обратите внимание, что линия, обозначенная символами РЕ, нигде не соединяется с клеммами автоматических выключателей – ни с фазными, ни с нейтральными. А подключается она только к заземляющей клемме на корпусе прибора. А все потому, что по этому проводнику ток может течь только в результате аварии. Он предназначен для того, чтобы увести электричество от корпуса дрели, миксера, стиральной машины по пути наименьшего сопротивления и защитить человека от электротравмы.

Что будет, если к нейтральному контакту на выходе дифавтомата подключить провод РЕ? Он сработает и выключит сеть. Произойдет это потому, что в первичной обмотке дифференциального трансформатора возникнет дисбаланс: по фазной линии течет ток, а по нейтральной – нет.

При этом не исключено, что сам АВДТ полностью выйдет из строя, ведь разница между силой тока в фазной линии и нейтрали равна той, что потребляет работающий электроприбор – 16, 20 или 32 А. При этом он еще будет дополнительно увеличен усилителем. Наиболее вероятно, что первым сгорит именно этот элемент цепи.

Путать фазную линию с нейтральной также не стоит. По той причине, что первичная обмотка дифференциального трансформатора состоит из двух катушек: для фазы она имеет меньшее число витков, а сечение провода соответствует номиналу тока, у нейтрали витков больше и провод тоньше. Подключив иначе, чем это обозначено на приборе, вы выведите из строя измеритель дифференциального тока.

Подобные фатальные ошибки встречаются очень редко, они являются результатом невнимательности или полной технической безграмотности. Чаще происходят те, когда не учитывается номинал дифференциального тока. В лучшем случае потребитель периодически остается в полной темноте или с отдельным неработающим электроприбором. В худшем человек может получить смертельную травму, будучи абсолютно уверенным в том, что полностью защищен!

Рассмотрим, например, возможности АВДТ С16 30 мА. Этот прибор срабатывает в двух случаях: если ток в цепи превышает номинал 16 ампер в пять раз (80 А) в течение 1,5 секунды, а также, если измеренный ток утечки равен 30 миллиампер.

Опытным путем определено, что непереносимый болевой шок и остановку сердца вызывает ток в 50 миллиампер. Поэтому вариант правильной установки такой: защита розетки, к которой подключается ручной электрифицированный инструмент, поскольку человек во время работы редко ходит босиком.

Вариантов неправильного использования два:

1. Установка прибора с таким номиналом сразу после электрического счетчика. Предельного значения величины тока – 16 А – достаточно для квартиры, в которой общая мощность электроприборов не превышает 5 кВт. Однако в этой точке цепи суммарная разница силы тока в фазной и нейтральной линиях превышает 50 мА. Поэтому дифавтомат будет постоянно обесточивать жилище.
2. Установка в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната) или в цепях питания электрического теплого пола. Высокая электропроницаемость среды, наверняка, на ногах нет обуви. Вероятность электротравмы при плохой изоляции почти 100% – АВДТ не сработает, ведь короткого замыкания нет, а его номинального тока утечки в 30 мА как раз хватит на то, чтобы у человека остановилось сердце.

При выборе АВДТ по номиналу отключающего дифференциального тока следует руководствоваться следующими соображениями:

• Приборы 6 мА используются в том случае, если существует вероятность беспрепятственного прохода электрического тока через тело человека по пути, затрагивающим сердце. Например, рука – нога. Это система электрический теплый пол, помещения с повышенной влажностью или земляными полами (бани, ванные комнаты, теплицы, скотные дворы).
• Дифавтомат 10 мА применяется в сухих жилых помещениях для защиты человека от поражения электрическим током в случае частичного нарушения изоляции и пробоя фазы на корпус бытового электроприбора – чайника, стиральной машины, утюга.
• Номинал 30 мА используется для защиты групп маломощных электрических приборов (светильники) или индивидуально для однофазных электромоторов (дрели, рубанки, перфораторы, циркулярки) мощностью до 3 кВт. Для защиты человека такие АВДТ практически бесполезны.
• Приборы, срабатывающие от дифференциального тока силой в 100 мА, используются как противопожарные автоматы в жилищах – они отключают сеть в момент начала плавления диэлектрических оболочек проводов, а также для защиты трехфазных двигателей мощностью до 5 кВт.
• Существуют АВДТ с номиналами в 300 и 500 мА, которые применяются только в электрических цепях промышленного назначения и для защиты человека не используются. Они могут лишь несколько снизить вероятность смертельного исхода.

Подключить дифференциальный автомат несложно. Надо лишь руководствоваться маркировкой на его корпусе и не перепутать фазу с нейтралью. Гораздо важнее подобрать номинал отключающего дифференциального тока в соответствии с предполагаемыми условиями эксплуатации электроустановки.

Подключение дифавтомата – особенности подключения и обеспечение безопасности (75 фото)

Правила техники безопасности всегда должны стоять в приоритете. Это касается всего: работы, строительных конструкций, электропроводки и т.д. Одним из важных элементов при проектировании и монтаже электропроводки, является правильная и эффективная система защиты от короткого замыкания и утечки тока на «землю».

Можно конечно использовать два разных прибора: автоматический выключатель при перегрузке по току и устройство защитного отключения (так называемое – УЗО). Однако сегодня существуют комбинированные автоматы, которые совмещают в себе два этих устройства и при всем том, они стоят дешевле, их проще монтировать, т.е., они обладают несомненным преимуществами.

Эти универсальные защитные приборы называются дифференциальными автоматами или дифавтоматами. И хотя, схема подключения дифавтомата в принципе не отличается от подключения от обычного автоматического выключателя, имеется ряд специфических моментов, которые необходимо учитывать при выборе, монтажных работах и практическом применение дифференциальных устройств электрозащиты.

Именно об особенностях установки, конструктивного исполнения, технических параметрах, пойдет речь в данной статье.

Дифавтомат – особенности и параметры

Дифференциальный автоматический выключатель представляет собой устройство защиты электрических цепей от перегрузки по току и его утечки.

Самый обычный вариант, он же самый распространенный – подключение дифавтомата в однофазной сети, т.е., бытовое его использование, являющееся оптимальным вариантом, как в контексте электрической защиты, так и сочетании цены и качества.

Перегрузки по току возникают при коротком замыкании или при подключении к сети нагрузки, превышающей ее расчетные возможности. Токи утечки могут возникать при повреждении изоляции проводов или диэлектрических прокладок либо изоляторов в конструкции электроприбора.

Кроме того, если человек задевает токоведущие элементы и через его тело начинает протекать определенный ток на землю, это также является утечкой.

В случае, если ток утечки превысит заданное значение для автоматического выключателя, защита также сработает и напряжение в сети будет отключено.

Таким образом, правильное подключение дифавтомата обеспечит необходимый уровень защиты проводки и электробезопасности вашего жилья, а также является некой гарантией от возникновения пожаров и позволяет экономить электроэнергию, поскольку своевременно обнаруживает токи утечки и уходящие помимо полезной нагрузки, через поврежденную изоляцию.

Характеристики дифавтоматов

Характеристики дифавтоматов определены его предназначением, а именно:

Рабочий или номинальный ток

Измеряется в амперах и определяет ток, который автомат может выдерживать неопределенный, длительный промежуток времени.

Автоматы могут быть рассчитаны на малые токи – до 16А, средние – до 40А и мощные – свыше 40А. Расчетный номинальный ток автомата должен соответствовать назначению сети.

Временная, токовая характеристика

Данный параметр предопределяет возможность выдерживать автоматом переходные токовые броски. Т.е. в процессе пуска электрооборудования происходит скачок тока в сети, чтобы автомат не реагировал на такие резкие изменения, он может отличаться по конструкции магнитного выключателя.

В целом, различают три вида автоматов: категория B – автомат может выдерживать кратковременное превышение тока в пять раз, относительно номинального, категория C – в десять раз и категория D – в 20 раз соответственно.

Выбор той или иной категории предопределяется видом нагрузки: активная, индуктивная или емкостная.

Напряжение и частота

Параметр показывает, на какое напряжение сети и частоту рассчитан автомат. В данном случае, напряжение может быть 220 или 380 вольт.

Частота для нашей страны всегда составляет 50 Гц. Если на автомате имеется маркировка 220/400, то он может работать в сети как 220, так и 380 вольт.

Номинальный ток утечки отключения дифавтомата

Данный параметр определяет уровень тока утечки, при котором сработает защита. Обычно используют автоматы на 10 и 30 мА.

Ток отключения

Параметр предопределяет ток, при котором автомат не только отключится, но и останется в рабочем состоянии.

Токоограничение

Показывает время, при котором автомат отключится при коротком замыкании.

Диапазон рабочих температур

Название говорит само за себя и не требует дополнительного пояснения.

Имеется еще один важный параметр – класс дифференциальной защиты, который определяет, от какого вида токов утечки может защитить автоматический выключатель. Этот параметр выбирается в соответствии с типом подключенной к сети нагрузки.

Лучше предварительно проконсультироваться со специалистом, поскольку в данном случае требуются знания электротехники.

Установка дифференциального защитного автомата

Поскольку рассматриваемый защитный выключатель представляет собой обычный прибор, вполне возможна установка дифавтомата своими руками. Конструктивно, как правило, он крепится к специальной дин-рейке в установленных распределительных щитках.

При установке и подключении необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, осуществлять монтажные работы необходимо только при отключенном питании.

Все контакты должны быть надежно закреплены. Монтаж необходимо осуществлять в строгом соответствии со схемой подключения прибора.

Заметим: главная особенность дифавтомата в том, что для корректной его работы требуется заземление. Однако в большинстве старых строений его нет.

Лучше будет предварительно его сделать и провести соответствующую проводку – это самый оптимальный с позиции электробезопасности вариант.

В некоторых случаях дифференциальную защиту можно подключать без заземляющего провода, для этого предусмотрены специальные схемы включения, однако полноценную безопасность в таком случае гарантировать невозможно.

Фото подключения дифавтомата

Также рекомендуем посетить:

для чего нужен, схема подключения (в том числе в однофазной сети)

Автор Дмитрий Феферман На чтение 7 мин. Просмотров 926 Опубликовано 09.02.2019

К сети электрического питания в частных домах и квартирах подключаются современные бытовые приборы, чувствительные к колебаниям напряжения. Скачки тока и короткое замыкание в проводке выводят из строя электрические устройства, требующие стабильного питания. При случайном соприкосновении человека с устройствами, находящимися под напряжением, велика вероятность летального исхода. Предотвратить возникновение проблемных ситуаций позволяет дифференциальный автоматический выключатель, который важно правильно подключить в распределительном щитке к цепи питания.

Назначение дифференциального автоматического выключателя

Дифавтомат представляет собой электромеханический защитный прибор, предназначенный для следующих целей:

• отключения напряжения при кратковременном замыкании проводов в сети;
• защиты потребителей электрической энергии от колебаний напряжения;
• предотвращения подачи электроэнергии при аварийной утечке тока.

В общем корпусе дифференциального автомата объединено компактное устройство защитного отключения и выключатель-автомат.

В случае касания человека с токоведущими элементами электрических приборов и оголёнными проводами срабатывает как устройство защитного отключения, мгновенно обесточивая цепи питания.

При перегрузке, вызванной включением мощных бытовых приборов или внешними факторами, а также в случае замыкания, прибор отключает подачу электрической энергии. В этой ситуации он функционирует как выключатель дифференциального тока.

Принцип и методы работы дифавтомата

Интегрированный в устройство защитный модуль представляет собой автомат, отключающий сеть при контакте нулевой жилы с фазным проводом и перегрузке потребителями. Отключающий механизм размыкает контактную группу при замыкании цепи и скачках напряжения. Устройство защиты оснащено кнопкой сброса, ручное нажатие на которую возвращает механизм отключения в исходное состояние.

Основной элемент блока дифференциальной защиты — малогабаритный трансформатор. Он осуществляет непрерывное сопоставление величины тока на входном участке и выходной цепи, обеспечивая защиту людей от электрического поражения.

При возникновении значительных перепадов, несущих угрозу жизни, происходит автоматическое срабатывание защиты. Принцип срабатывания защитного устройства, включающего компактный электромагнит, дифференциальный трансформатор и механизм отключения, основан на преобразовании электрической энергии в механическое усилие. При скачках тока цепь разрывается путём механического воздействия.

Видео: принцип работы и устройство дифференциального автомата

Схема подключения

Для защиты домашней электропроводки подключение прибора может осуществляться различным путём. Вариант подключения устройства зависит от количества фаз, наличия заземления, места установки автомата и особенностей помещения (концентрации влаги).

Обычная

Традиционный способ подключения дифавтомата предусматривает общую защиту группы электрических цепей одним устройством, подключённым после счётчика на входной линии.

Подача питающего напряжения осуществляется к верхнему клеммнику устройства, а подключение группы потребителей — к нижним клеммам. Во все цепи с потребителями предварительно включены автоматические выключатели.

Эта схема отличается простотой, но имеет существенный недостаток — полное обесточивание всех цепей при аварийном отключении линии дифференциальным автоматом.

Можно избежать ложных отключений входной защиты, если установить такой автомат, срабатывающий при токе утечки, равном 30 мА.

Для влажных помещений

Для обеспечения надёжной защиты электросети и приборов, расположенных в помещениях с повышенной концентрацией влаги (кухне, ванной и душевой комнате), используется схема раздельного подключения дифференциальных автоматов. Они подсоединяются в различных цепях и обеспечивают отдельную защиту групп потребителей, расположенных в разных помещениях.

Достоинства схемы — возможность оперативно выполнить поиск неисправности и восстановить подачу электроэнергии на повреждённом участке. Недостаток — расходы, связанные с необходимостью приобретения и установки дополнительного защитного устройства.

Предложенная схема отличается повышенной надёжностью и удобством эксплуатации. При срабатывании любого дифференциального автомата остальные продолжают функционировать и не происходит отключение электрической энергии в других помещениях.

Подключение дифавтомата

Осуществляя подключение дифференциального автомата согласно выбранной схеме, соблюдайте главное правило: подсоединяйте к устройству нулевой и фазный провод конкретной электрической цепи, защиту которой будет осуществлять автомат выключения дифференциального тока. Запрещается соединение общей шиной нулевых проводов электрической цепи с нулевой жилой автомата. Нарушение требования повлечёт отключение защитного устройства, вызванное различной величиной протекающих по проводам токов.

Схема для однофазной сети (220 в)

Можно обеспечить надёжную и удобную защиту однофазной сети напряжением 220 В, если использовать селективный дифференциальный автоматический выключатель.

Он осуществляет выборочное отключение проблемного участка электрической сети. Автомат оснащён механизмом задержки отключения. Конструкция устройства предусматривает возможность изменения величины дифференциального тока, отключающего цепь с нагрузкой.

Изображённый на схеме общий селективный автомат, установленный в цепи питания трёх квартир, выборочно отключает квартиру с повреждением электрической сети. При этом селективный автомат находится во включённом состоянии. Он обеспечивает защиту остальных квартир, в которые подаётся напряжение.

В трёхфазной сети (380 в)

Если необходимо выполнить защиту электрической сети с напряжением 380 В, следует применять трёхфазный дифференциальный автомат.

Схема подключения четырехполюсного защитного устройства предусматривает подключение к дифавтомату трёх питающих фаз.

Этот вариант подключения применяется в коттеджах, частных домах, гаражных помещениях и ремонтных мастерских, где используется мощное электрическое оборудование.

Без заземления

В старых панельных зданиях и дачных постройках применяется электрическая сеть с двумя проводами — фазным и нулевым. В такой сети также можно подключить дифференциальный автомат и обеспечить защиту электрических приборов от перепадов напряжения и замыканий.

Однако отсутствие заземляющего провода повышает риск поражения людей электрическим током при касании металлических частей, находящихся под напряжением. Схему нельзя назвать безопасной. Установив устройство согласно приведённой схеме, обеспечьте в дальнейшем замену электрической проводки на новую, оснащённую заземляющим контактом.

Рекомендации по установке

Определившись со схемой подключения дифференциального автомата, приступайте к мероприятиям по установке. Этапы работы по подключению устройства защиты включают следующие операции:

1. Визуальный осмотр состояния корпуса. Не допускаются трещины и повреждения, которые могут повлиять на безопасность и нарушить правильную работу устройства.Убедившись в отсутствии дефектов, можно продолжать установку
2. Отключение электрической энергии в помещении. Проконтролируйте отсутствие напряжение с помощью мультиметра или индикаторной отвёртки.Мультиметр показывает, что напряжение не отключено
3. Установку дифференциального автомата в распределительный щиток. Проверьте надёжность крепления и возможность размещения в щитке необходимых устройств.Для установки применяется рейка
4. Монтаж дополнительных электрических устройств в распределительном щитке. Руководствуйтесь при подключении выбранной электрической схемой.
5. Подготовку проводов, необходимых для подключения. Используйте провода синего цвета для нулевой цепи, жёлтого — для заземления и любой одинаковый цвет — для фазных цепей.
6. Зачистку изоляционного покрытия на присоединяемых проводах. Применяйте для удаления изоляции специальный инструмент, обеспечивающий сохранность жил.Специальный инструмент позволяет легко удалить изоляцию
7. Подключение нулевой жилы и фазного провода к входным и выходным разъёмам на корпусе защитного автомата, а также остальных проводов к находящимся в щитке устройствам. Проверьте надёжность фиксации проводов в специальных разъёмах и соответствие монтажа схеме.Правильное подключение — гарантия надёжной защиты
8. Подачу электрического питания и контроль работоспособности дифференциального автомата.

Убедившись в функционировании устройства, закройте распределительный щиток. Теперь можно безопасно эксплуатировать находящиеся в помещении бытовые приборы и электрическое оборудование.

Видео: подключение дифавтомата

В ролике представлена информация о подключении и работе устройства.

Самостоятельное подключение дифавтомата — решаемая задача. Важно правильно выбрать схему подключения и качественно выполнить монтаж защитного устройства. Целесообразно применять схемы подключения, предусматривающие установку отдельного дифференциального автомата для каждой группы потребителей. Учитывая сложность устройства и необходимость учёта комплекса параметров, желательно доверить работу по подключению дифференциального автомата квалифицированным специалистам. При этом можно не сомневаться в безопасной и длительной работе электрического оборудования, бытовых приборов, а также надёжной защите людей от поражения электрическим током.

Какое узо выбрать. Почему УЗО при входе в частный дом? Какое устройство защитного отключения выбрать

Выбор УЗО (УЗО) — нетривиальная задача, требующая от человека погружения в область знаний об электроустановке и принципах работы электрооборудования. Многие, опасаясь возможных ошибок в расчетах, перекладывают эту ответственность на профессионального электрика, но эта услуга стоит денег. Кроме того, не всегда можно быть уверенным в том, что третье лицо сделает лучший выбор по цене и требуемым характеристикам.Поэтому полезно знать, как самостоятельно выбрать УЗО для дома или квартиры, тем более, что с этим справится каждый.

Разновидности устройств

Принцип работы устройств защитного отключения полностью соответствует их определению — при возникновении утечки тока или короткого замыкания в сети, запитанной через это устройство, автомат сразу размыкает цепь внутри себя, останавливаясь подача тока. Это позволяет избежать возникновения пожаров, поражения людей электрическим током от корпуса электрооборудования и других последствий различной степени тяжести.Система работает настолько быстро, что человек, прикоснувшийся к находящемуся под напряжением корпусу, даже не успевает принять удар (если УЗО настроено на мгновенное срабатывание). Подобные действия происходят при замыкании проводки или повышении температуры до максимума.

УЗО в разобранном виде

Перед выбором УЗО следует знать, что эти устройства делятся по типу тока утечки на две категории:

• AC — простые УЗО, реагирующие на изменение параметров в сечении цепи переменного тока.Их часто используют для защиты маломощной бытовой техники или ответвления квартирной электросети.
• А — более совершенные устройства, работающие с утечками не только переменного тока, но и выпрямленного пульсирующего постоянного тока. В современных квартирах необходимо защищать стиральные машины, электроплиты, бойлеры и другую мощную технику.
УЗО второго типа

имеют более сложную конструкцию, поэтому их приобретать дороже.Помимо этих двух типов, существует несколько более редко используемых вариантов устройств:

• B — станки для работы с постоянным и переменным током, предназначенные для использования на производственных и промышленных объектах;
• S — устройство защитного отключения с заданной настройкой времени отключения. Основное назначение — предотвратить возгорание из-за возгорания кабелей. По этой причине в распределительном щите квартиры устанавливают УЗО типа S для защиты всей проводки.
• G — автоматические устройства противопожарной защиты отдельных устройств, которые, как правило, имеют меньшую задержку срабатывания.

Выбор устройства по параметрам сети

Это, пожалуй, самый важный раздел статьи. Именно он поможет вам правильно выбрать средства защиты.

Выбор устройства защитного отключения должен производиться в соответствии с рабочими параметрами сети, в которую он будет встроен, например, по мощности. Во время ремонта эта работа ложится на электрика, который сможет правильно провести электромонтаж, установку отдельных ответвлений для мощного электрооборудования.Однако в ситуации, когда ремонт проводится самостоятельно или прокладка отдельной электропроводки происходит из-за покупки стиральной, посудомоечной машины или бойлера, выбирать УЗО придется самостоятельно.

Основными рабочими параметрами УЗО являются номинальный остаточный ток и номинальный ток нагрузки. Первое значение не должно быть выше третьего по отношению к сумме токов утечки всех устройств, подключенных и подключенных во время работы сети устройств.Эта особенность связана с тем, что автомат работает в достаточно широком диапазоне: 50-100% номинального тока. Это необходимо по той причине, что подключение к сети любой сети может «заблокировать» 17% (треть от 50%) дифференциального тока и УЗО перестанет подавать питание.

Если невозможно определить сумму токов утечки, используется приблизительный расчет, в котором ток утечки нагрузки принимается равным 0,4 мА на 1А потребляемой мощности, а ток утечки в сети — 10 мкА на 1 м фазного провода.

Плата

Пример расчета для электроплиты с потребляемой мощностью 5 кВт и расстоянием проводки до щита равным 11 метрам. Исходя из условных данных, представленных выше, расчетный ток утечки составляет 11 мА. Примерное потребление электроплиты на полную мощность — 22,7 А, а расчетный ток утечки — 9,1 мА. Сумма соответственно составляет 9,21 мА. Для защиты от токов утечки в этом случае предлагается использовать устройство с наиболее близким к номиналу значением дифференциального тока, то есть УЗО 30 мА.

После этого нужно определить значение номинального тока УЗО. Для этого нужно взять максимальный ток потребления и выбрать подходящее защитное устройство. В примере это максимум 22,7 А, что означает, что необходимо использовать УЗО на 25 или 32 А. Таким образом, отключающее устройство, подходящее для защиты уменьшенной электроплиты, должно иметь номиналы 25А 30 мА или 32А 30 мА. Дифференциальный выключатель для защиты УЗО должен иметь соответствующие параметры — 25А для первого и 25-32А для второго случая.

Защита в квартирах и домах

Надо сказать, что УЗО и автомат нужно подбирать правильно, чтобы их рабочие параметры позволяли в нужный момент отключать подачу тока. В ситуациях, когда для защиты проводки от возгорания устанавливается жгут автоматических УЗО, берутся устройства с очень высоким номинальным током утечки — от 500 мА или 300 мА. Это отставание предотвращает постоянные ложные срабатывания, но имеет некоторую особенность.

Дело в том, что ток потребления лампы накаливания мощностью 60 Вт не более 0.3А — автомат не работает, потому что это значение ниже номинала даже в ситуации, когда ток идет на землю, а не на нулевую жилу. Оказывается, противопожарная защита сделана правильно, но это противоречит требованиям защиты человека от поражения электрическим током.

На сегодняшний день приняты определенные стандарты, как правильно выбрать устройство защитного отключения для квартиры или частного дома. Для начала нужно сказать, что сегодня для обоих случаев рекомендуется устанавливать только устройства дифференциального тока переменного тока, поддерживающие работу электроприборов с пульсирующим постоянным током.

Итак, в большинстве современных квартир проложена однофазная электрическая сеть с переменным напряжением 220В. Поэтому для них правильно установить УЗО и автомат на номинальный ток 32 А. Этот показатель оптимален — устройство не слишком часто срабатывает из-за перегрузок, обеспечивает надежную защиту людей от поражения электрическим током и не допускает возгорания проводов. Машина должна быть общей, если общая нагрузка не превышает этого показателя (с учетом всех возможных подключений).Но для стиральных машин, посудомоечных машин и подобного оборудования устанавливаются отдельные устройства.

Количество УЗО в квартире

В средней однокомнатной квартире с современной техникой (телевизор, микроволновая печь, компьютер, стиральная машина, утюг) оптимальным будет следующее количество УЗО:

1. Одно устройство с ток утечки 30 мА — на кухню.
2. Одно устройство с током утечки 10 мА на ответвление, питающее ванную комнату.
3. Одно устройство с током утечки 30 мА — в остальное помещение.

В частных домах, как правило, сейчас подводят трехфазную линию с переменным током, поэтому здесь в распределительном щите следует установить четырехполюсное УЗО и такой же дифференциальный автомат. Из-за наличия большого количества мощных электроприборов в распределительных щитах частных домов устанавливается не один автомат, а несколько — на линии освещения, розетки и мощных потребителей. Часто получается каскадное питание.

В этих условиях рекомендуется установить автоматический выключатель с током утечки не менее 100 мА, совместимый с дифавтоматом типа S (селективная задержка срабатывания).УЗО типа AC с номиналом 30 мА в этой цепи подходят для питания отдельных помещений и групп помещений.

1. Чтобы избавиться от возможных трудностей, желательно выбирать защитные устройства, размыкающие цепь не только фазных проводов, но и нулевого. Это сделано для того, чтобы вам не приходилось думать о максимальной токовой защите на «ноль».
2. Рабочий «ноль», расположенный в цепи, защищаемой УЗО, не должен касаться защитного «нуля» или заземленных элементов — это всегда приводит к отключению сети.
3. Независимо от области применения, защитное устройство должно быть рассчитано на возможные перегрузки в зоне эксплуатации. По умолчанию при выборе номинальных значений предоставляется 30% маржа. Так, при общей утечке 20 А безопаснее будет устанавливать УЗО на 32 А, а не на 25 А.
4. Защитное устройство должно продолжать работать при кратковременных падениях напряжения до 50% (не более 5 секунд) от номинального значения. Это необходимо для работы дифавтоматов с отложенным откликом.
5. В связи с повышенной опасностью поражения электрическим током в ванных и ванных комнатах, кухнях, душевых и других помещениях с повышенной влажностью необходимо установить УЗО с током отключения 10 мА, если они подключены к отдельной линии на распределительном щите. Если кухня, коридор и санузел находятся на одной ответвлении электрической сети, номинальный ток УЗО должен быть стандартным — 30 мА.
6. Для правильной установки УЗО с сохранением работоспособности обратите внимание на технические особенности требования.Многие импортные модели, например, исключают возможность подключения алюминиевых проводов.
7. В старых домах, где прокладывается ветхая, часто алюминиевая проводка, с ненадежной изоляцией, установка защиты в силовой щит не имеет смысла. Из-за слабой проводки с большим количеством повреждений утечки будут происходить довольно часто и приводить к регулярным отключениям сети. В этом случае для обеспечения безопасности оборудования и людей необходимо использовать переносные УЗО, аналогичные переходнику для розетки.

Основные характеристики для выбора УЗО

Рассмотрим ряд важных характеристик при выборе УЗО. Устройства входят;

— для однофазных и трехфазных сетей 220/380 В;
— двухполюсное УЗО на 220 В и четырехполюсное на 380 В;
— значение номинального тока УЗО для разных нагрузок 10, 16, 25, 32, 40, 63, 80,100 А;
— значение дифференциального тока или тока утечки дифференциального переключателя на 6, 10, 30, 100, 300 и 500 мА;

Двухполюсное и четырехполюсное УЗО

Дифференциальный токовый тип;

— А для переменного тока;
— переменный ток с возможностью работы УЗО на переменном и не выпрямленном постоянном токе;
— В для срабатывания защиты от переменного и постоянного тока;
— S срабатывание УЗО с выдержкой времени;
— G срабатывание с задержкой времени меньше, чем у устройств типа S.

Кроме того, устройство защитного отключения имеет те же характеристики, что и автомат.

1. «Inc» Значение тока короткого замыкания при выключенном устройстве указывает на надежность и устойчивость к короткому замыканию.
2. «Im» Коммутационная способность контактной группы безотказной работы.

Значения 1000-5000 А считаются хорошими показателями.

Как правильно выбрать УЗО

Дифференциальное устройство может быть электронным или электромеханическим. Электромеханический вариант имеет тороидальный дифференциальный трансформатор и исполнительный механизм в виде поляризованного реле.Электронные дифференциальные устройства имеют электронную плату, которая работает от сетевого напряжения.

Поскольку наша электрическая сеть еще не достигла хорошего качества (скачки напряжения, частые отключения электроэнергии, пониженное или повышенное напряжение), электронная плата устройства может выйти из строя. Рекомендуемый вариант — более надежное электромеханическое устройство; для этого не используется блок питания.

При выборе УЗО также важно учитывать токи утечки в самих электрических устройствах.Все электроприборы имеют собственные токи утечки, величина которых зависит от качества их работы. Ток утечки обычно указывается в технических характеристиках устройства. Эти значения не должны превышать 30% остаточного тока защитного отключения. Например, при токе утечки 30 мА ток утечки электроприборов не должен превышать 10 мА.

При выборе дифференциальной защиты это необходимо учитывать, иначе будут частые ложные срабатывания сети.Напряжение в нашей электросети имеет форму синусоиды, поэтому защитный выключатель выбирается типа АС или А для переменного напряжения.

Как выбрать УЗО для квартиры

Перед установкой защиты в квартире рассчитывается номинальный ток вводного автомата и затем выбирается двухполюсная защита с номинальным током на порядок или два выше, чем ток вводного автомата. Допустим, у вас есть входной автоматический выключатель на 25 А, тогда номинальный ток защиты 32 А.

Основные параметры на корпусе УЗО для выбора

Ток устройства не должен быть меньше 30 мА, так как сумма утечек всех потребителей может быть довольно высокой и защита будет давать ложные срабатывания.

Как выбрать УЗО в частном доме

При подключении к домам трехфазной сети устанавливается четырехполюсная дифференциальная защита. Электрощит установлен на первом этаже, установлена ​​защита типа «S» с выдержкой времени и значением тока утечки 100 мА.От вводной машины провода разводятся по этажам, комнатам, кухне, санузлу.

Для отдельных помещений защита не должна превышать ток утечки 30 мА. Если проводка уже отслужила свой срок, то есть вероятность частых ложных срабатываний устройства. Здесь рекомендуется установить УЗО, встроенное в розетку.

Рост количества бытовой техники увеличивает риск поражения электрическим током при ее эксплуатации.Поэтому рекомендуется устанавливать в помещениях защитные системы для предотвращения утечек тока.

Для обеспечения стабильности работы и безопасности использования устройств необходимо правильно выбрать и установить УЗО. Перед покупкой следует оценить эксплуатационные характеристики помещения, тип электропроводки и определиться со схемой подключения защитного устройства.

Сомневаетесь, что справитесь с задачей? Мы покажем вам, как выбрать УЗО, какие параметры важно учитывать для обеспечения нормального функционирования оборудования и каким производителям можно доверять.

Изобретено для предотвращения случайного поражения электрическим током при контакте с бытовыми и промышленными электроприборами.

Он основан на трансформаторе с тороидальным сердечником, который контролирует «фазный» и «нулевой» ток. Если его уровни расходятся, то срабатывает реле и размыкаются силовые контакты.

Проверить УЗО можно, нажав специальную кнопку ТЕСТ. В результате моделируется ток утечки, и устройство должно отключать силовые контакты.

Обычно любое электрическое устройство имеет ток утечки.Но его уровень настолько низок, что он безопасен для человеческого организма.

Таким образом, УЗО запрограммированы на работу при значении тока, которое может привести к поражению людей электрическим током или поломке оборудования.

Например, когда ребенок воткнет голый металлический стержень в розетку, электричество будет протекать через тело, и УЗО выключит свет в квартире.

Скорость работы аппарата такова, что никаких негативных ощущений организм не испытывает.

Адаптер УЗО удобен возможностью быстрого перемещения между розетками. Подходит для людей, не желающих заниматься установкой стационарных защитных устройств.

В зависимости от мощности подключаемого оборудования, наличия промежуточных защитных устройств и длины проводки используются УЗО с разными предельными значениями дифференциальных токов.

Самыми распространенными в быту являются защитные устройства с пороговым уровнем 10 мА, 30 мА и 100 мА.Этих устройств достаточно для защиты большинства жилых и офисных помещений.

Следует помнить, что классическое УЗО не защищает проводку от короткого замыкания и не размыкает силовые контакты при перегрузке сети. Поэтому рекомендуется использовать эти устройства в сочетании с другими механизмами электрозащиты, например.

Классификация защитных устройств

Несмотря на простоту внутреннего устройства, выбор моделей УЗО на рынке достаточно велик.Каждое устройство имеет определенный набор технических параметров, которые нельзя регулировать в процессе эксплуатации.

Производитель и размеры УЗО не влияют на возможность совместного использования в одной цепи. Их можно устанавливать в любой комбинации.

Для облегчения выбора УЗО следует рассмотреть варианты классификации этих устройств.

1. По быстродействию УЗО делятся на обычные и селективные модели.Первые отключают силовые контакты практически мгновенно, а вторые — с задержкой. Селективные УЗО используются в многоуровневых системах, где важна последовательность срабатывания.
2. По типу реле УЗО делятся на электромеханические, размыкающие контакт механически, и электронные, предотвращающие протекание тока с помощью полупроводниковой цепи.
3. По роду тока … УЗО типа AC отключаются от утечки переменного тока, типа A — от переменного и постоянного тока.
4. Для дополнительных функций : без защиты от перегрузки сети и с ней.УЗО с механизмом срабатывания короткого замыкания или сильноточного отключения обычно называют дифавтоматами.
5. Конструктивно … Существуют УЗО, которые устанавливаются на DIN-рейку, на стену, а также устройства в виде розетки, переносного устройства, адаптера.
6. По рабочему напряжению : на 220В, 380В, комбинированные.
7. По волатильности … Существуют модели УЗО, способные и неспособные отключать силовую нагрузку при отсутствии рабочего напряжения.
8. По количеству подключаемых полюсов : двухполюсные и четырехполюсные.

Для правильного выбора УЗО мало знать его технические характеристики. Чтобы устройство эффективно выполняло свою защитную функцию, необходимо при его покупке учитывать длину домашней электропроводки, мощность подключаемых устройств и некоторые другие параметры.

Правила выбора защитных устройств

Перед покупкой УЗО вы можете посетить форумы электриков, чтобы получить совет по надежности того или иного производителя.

Однако подбирать максимальный и пороговый ток, количество полюсов, схему монтажа и другие технические параметры необходимо строго индивидуально, исходя из характеристик помещения и электропроводки.

Выбор устройства по мощности

Устройство защитного отключения не контролирует энергопотребление подключенных устройств, но имеет ограничения на максимальный ток.

Выводы и полезное видео по теме

Выбор УЗО с учетом вариантов, а также объяснение особенностей различных схем их подключения:

Правила выбора УЗО, часть 1:

Правила выбора УЗО , часть 2:

Выбор подходящего УЗО, особенно при установке двухуровневых систем, лучше доверить профессионалам.

Проще один раз пригласить на дом опытного электрика и посоветоваться с ним, чем менять неподходящий товар в магазине. Ведь на кону здоровье и жизнь близких, которые будут пользоваться бытовыми электроприборами.

У вас есть что добавить или есть вопросы по выбору защитного устройства? Вы можете оставлять комментарии к публикации, участвовать в обсуждениях и делиться собственным опытом выбора УЗО для дома или квартиры.Форма обратной связи находится в нижнем блоке.

Шаг 3.
Подбираем номинальный ток УЗО.

Помните, что УЗО защищает цепь только от токов утечки, а не от токов короткого замыкания и токов перегрузки. Следовательно, автоматический выключатель должен быть установлен последовательно с УЗО.

Номинальный ток УЗО выбирается равным или на одну ступень выше номинального тока автоматического выключателя, защищающего этот участок цепи.

В этом случае номинальный ток входного УЗО должен быть равен или превышать номинальный ток входного автоматического выключателя. После водяного автомата и УЗО проводку можно разделить на любое количество групп, главное, чтобы номиналы групповых автоматов соответствовали сечению кабеля, используемого в этих группах.

Предположим, что в каждой из групп будет одновременно подключено много потребителей, и сеть будет перегружена. В этом случае автомат ввода сработает и отключит внутреннюю сеть от внешней электросети.УЗО в этой ситуации не будет перегружено, поскольку его номинальный ток равен номинальному входному автоматическому выключателю или превышает его.

Вводное УЗО устанавливается после вводного выключателя.

В группе сначала устанавливается УЗО, а после него автоматический выключатель (если УЗО устанавливается на одну группу), либо несколько автоматических выключателей (если одно УЗО устанавливается сразу на несколько групп).

Номинальный ток группового УЗО выбирается таким образом, чтобы он был равен сумме номиналов групповых выключателей или превышал ее.Если сумма номиналов групповых выключателей превышает номинал входного автоматического выключателя, то номинальный ток УЗО выбирается равным номинальному току входного УЗО, а если входное УЗО не установлено, то номинальный ток УЗО выбирается равным номинальному току входного УЗО. равный или превышающий номинал входного автоматического выключателя.

Шаг 4.

Подбираем тип УЗО.

В бытовой электропроводке обычно применяют УЗО двух типов: АС и А .

Различные типы УЗО я уже подробно рассматривал в статье. Напомню вкратце.

Самый распространенный AC типа , защищает от синусоидального переменного тока утечки.

Однако в современной бытовой технике — телевизорах, компьютерах, электроинструментах, выпрямителях, импульсных источниках питания используются тиристорные регуляторы, которые при пробое изоляции могут создавать пульсирующие токи утечки постоянного тока. УЗО типа AC не реагируют на такие утечки, поэтому в жилых квартирах целесообразно использовать УЗО типа А .

Шаг 5.

По конструкции следует выбрать электромеханических УЗО. Они, в отличие от электронных, для своей работы не требуют мощности, а для работы достаточно, чтобы появился дифференциальный ток.

Отличие электромеханического УЗО от электронного я рассматривал в одной из предыдущих статей.

Шаг 6.

Следующий шаг — выбор номинальный условный ток короткого замыкания I nc . Этот параметр определяет надежность и прочность устройства, качество его механизма и электрических соединений.

В быту лучше использовать с показателем 6000 А. Кстати, в странах Европы УЗО с этим показателем менее 6000 А к эксплуатации не допускаются. Если дом новый и рядом находится трансформаторная подстанция, то этот параметр, а также отключающую способность автоматических выключателей хотя бы для вводного УЗО желательно увеличить до 10кА.

Шаг 7.

Избирательность.

Вопрос избирательности я уже подробно рассматривал в публикации.

Поэтому мы не будем здесь останавливаться на этом вопросе и пойдем дальше.

Шаг 8.

Выбираем температурную версию … Стандартно УЗО рассчитаны на диапазон температур окружающей среды от -5 до + 40 ° C.

Однако, если условия эксплуатации требуют большего количества «морозостойких» УЗО, необходимо выбрать с помощью символа на передней панели, они работают в диапазоне температур от -25 до + 40 ° C.

Шаг 9.

Степень защиты УЗО.

В стандартном исполнении УЗО выпускаются со степенью защиты IP20 и на корпусе она не указана. Если нужен другой дизайн, то подбираем его из каталога под конкретную марку.

Шаг 10.

Выбор производителя (бренда).

Мы выбрали основные параметры УЗО, теперь выбираем марку и производителя.Для этого удобно использовать каталоги продукции конкретного производителя, которые можно найти и скачать в Интернете.

Для обеспечения избирательности используйте устройства той же марки и серии. Заказать сразу всю комплектацию электрощита удобно у официальных представителей выбранной вами торговой марки.

Посмотреть версию видео Как выбрать УЗО. Часть 2:

Итак, мы разобрали все тонкости и моменты, которые необходимо знать при выборе устройств дифференциального тока для бытового применения.

На этом серия публикаций по УЗО в рамках курса не заканчивается.

Хотите знать, когда появятся новые материалы по этой теме? Тогда подпишитесь на рассылку новостей сайта и вы получите сообщение о появлении новых статей на E-mail.

Твердо решив с помощью УЗО защитить свою семью от электрического тока, а свой дом от пожаров, нужно правильно рассчитать характерные показатели защиты и потребления, чтобы выбрать подходящий номинал.

Трехфазное и однофазное УЗО

Прежде всего, нужно четко понимать и различать как параметры самого защитного устройства, так и характеристики подключаемых потребителей электроэнергии.

Параметры и примеры УЗО

На корпусе УЗО указать:

• Ikzmax — предельный ток короткого замыкания (КЗ) не более 0,25 с. -зависит от сечения жил и их длины, примерно равной расстоянию до питающей трансформаторной подстанции.Чем ближе он будет, тем больше будет Ikzmax. Этот параметр обозначается числом в рамке;

Пояснение. на практике они используются: для частных жилых домов Ikzmax = 4500A, для многоквартирных домов Ikzmax = 6000A, для промышленных установок Ikzmax = 10000A.

• Un — напряжение номинальное, 220В для однофазных, 380В для трехфазных сетей;
• В — номинальный (рабочий) ток. Этот параметр выбирается на одно значение больше, чем у автоматического выключателя.То есть сначала нужно рассчитать нагрузку на сеть, просуммировав токи, потребляемые всеми устройствами.

Пояснение. если вводный автомат регламентирован техническими условиями, то считать больше не нужно, достаточно выбрать из диапазона следующее значение: 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100.
Например, если вход стоит автомат на 25А, то УЗО должно быть на 32А;

• I∆n — дифференциальный ток утечки, отличительный параметр, присущий только устройствам защитного отключения и дифавтоматам (УЗО + автомат).Имеет диапазон значений: 10, 30, 100, 300, 500 мА;

1. I∆n = 10mA — для индивидуальных бытовых приборов или групп: электроплита, холодильник, стиральная машина, бойлер; электроснабжение в ванной, бане, подвале — то есть для питания электроприборов с металлическим корпусом в местах с повышенной влажностью;
2. I∆n = 30mA — самый популярный параметр для установки на вводе для защиты всего дома или квартиры;
3. I∆n = 100мА и более — применяется для обеспечения пожарной безопасности разветвленных электрических сетей.Ниже представлена ​​процедура расчета I∆n для таких нужд.

Таблица некоторых параметров УЗО

Тип остаточного тока утечки, вызывающий срабатывание устройства, обозначается буквами или символами:

• AC — переменная I∆n. Обозначение — синусоида. Применяется для электронагревательных приборов, систем освещения, электродвигателей;
• A — I∆n переменная и постоянная пульсации. Его предпочтительно использовать для подключения холодильников, стиральных машин и другого оборудования, в котором на корпусе может появиться опасное напряжение постоянного тока.Самый популярный вид в повседневной жизни;
• В — IΔn переменная и сглаженная постоянная — применяется в основном в промышленных установках;
• S — обеспечивает избирательность (селективность) срабатывания устройств защиты. Имеет выдержку времени 0,1-0,5 с. Применяется для установки на входе на крупные объекты с большим количеством потребителей и повышенными требованиями по электробезопасности. Например, если гость отеля уронит фен в ванную комнату, выключится не весь отель или этаж, а только устройство для этого потребителя.
• G — также используется для селективной защиты с повышенной устойчивостью к ложным срабатываниям, имеет задержку 0,05-0,09 с;
• Степень защиты IP20 (наиболее распространенная) означает, что устройство имеет второй класс защиты от прикосновения и нулевой класс (не имеет) влагостойкости. Если работа устройств требуется во влажных местах, нужно интересоваться второй цифрой этого параметра;
• Логотип производителя — важная характеристика, которая требует особого рассмотрения, выходящего за рамки данной статьи.Следует обратить внимание на репутацию компании, отзывы покупателей, а также внешний вид самого товара — неряшливые обозначения, некачественная сборка, неровные стыки должны насторожить покупателя. Отличительная особенность производителей — износостойкость изделия.

УЗО крупным планом. Можно рассматривать параметры

Температурный режим … Для обычных устройств он находится в диапазоне -5 + 40 ° С, но на постсоветском пространстве особую популярность приобрели устройства особой конструкции: -25 + 40 ° С;

Электрическая схема … Для неспециалиста она мало что может сказать по этому поводу, но нужно обратить внимание на наличие треугольника, обозначающего усилитель, а значит, УЗО относится к электронному типу.

Они дешевле, но менее надежны, особенно в условиях нестабильного сетевого напряжения — они питают схемы усиления, которые в этих условиях подвержены выходу из строя. При обрыве нуля и одновременной утечке фазного напряжения эта система работать не будет.

Описание параметров УЗО на корпусе

Стоит еще раз напомнить, что УЗО используются только совместно с устройствами автоматической защиты.

С учетом вышеперечисленных характеристик, зная номинал своего выключателя отключения, вы можете выбрать УЗО для загородного дома или квартиры, работая только с этими данными, не вникая в сложность электрических расчетов.

Пример выбора УЗО без расчета

Допустим на входе автомат В = 20А. Подходящим значением для номинала защитного устройства будет 25 А, тип А (это требование часто встречается во многих бытовых электроприборах).Для входного устройства I∆n = 30 мА, для отдельных электрических устройств I∆n = 10 мА. (в этом случае также необходимо последовательно установить автоматический выключатель, В который подбирается по нагрузке).

Входное значение УЗО также должно быть на единицу больше.
Чтобы выбрать подходящее УЗО для противопожарной защиты больших разветвленных сетей, сначала необходимо узнать суммарный ток потребления IΣ всех устройств.

IΣ = IP1 + IP2 + IP3 +… IPn

В случае расчета мощности IΣ можно рассчитать по формуле:

где PΣ — полная мощность.

Затем следует рассчитать полный ток утечки IΔΣ. Согласно требованию ПУЭ 7.1.83, если невозможно узнать ток утечки I∆P от конкретного электроприемника, его выбирают равным 0,4 мА на каждый Ампер нагрузки, а для проводника значение I ∆L = 10мкА = 0,01мА берется на каждый метр длины L фазного провода.

примечание

Уже рассчитав значение IΣ, можно рассчитать I∆Σ = 0,4 * IΣ + 0,01 * L. Также упомянутый параграф ПУЭ требует, чтобы номинальный остаточный ток устройства был в три раза больше общего тока утечки.

Окончательная формула расчета принимает вид:

I∆n = 3 * (0,4 * IΣ + 0,01 * L) = 3 * I∆Σ

Конкретный пример с расчетом

Имеются в виду низкие температуры (специальный температурный вариант, -25 ° C), отсутствие газа (отопление и приготовление пищи только за счет электроприборов), наличие холодильников, стиральных машин, бойлеров, различного бытового оборудования. Мы предполагаем, что расчеты для отдельных групп пользователей уже выполнены, требуется рассчитать общее устройство защиты входа (тип S).

Узнать потребление тока для каждого устройства можно из паспорта электроприбора, произвести расчеты с помощью калькулятора. Принимаем условное расчетное значение IΣ = 52А. Ближайшее значение выключателя — 63А, соответственно In УЗО будет 80А. С помощью линейки, рулетки измерьте длину всего токоведущего кабеля, независимо от подключенной к нему нагрузки.

Допустим, общая длина проводов 280 м. Подставьте данные в формулу: I∆n = 3 * (0.4 * IΣ + 0,01 * L) = 3 * (0,4 * 52 + 0,01 * 280) = 70, 8 (мА).

Ближайшего значения I∆n = 100 мА будет достаточно для обеспечения надежной защиты без ложного срабатывания.

Конечное УЗО:
80A, тип S, I∆n = 100 мА, t -25 ° C.

Как правильно выбрать УЗО

Одним из важнейших устройств в электротехнике является устройство защитного отключения. Его основное предназначение — отключение всей электрической сети или ее отдельного участка от источника питания путем размыкания контактов.Таким образом обеспечивается защита от поражения электрическим током и предотвращение возгорания.

В современной электротехнике использование этих устройств во многих случаях становится обязательным, поэтому часто возникает вопрос, как правильно выбрать УЗО.

Данные защитные устройства используются не только в однофазных, но и в трехфазных сетях при различных нагрузках, поэтому их выбор осуществляется в зависимости от конкретных условий эксплуатации.

Назначение УЗО и принцип работы

Основная задача УЗО — нейтрализация токов при различных повреждениях электроустановок.Устройство защитного отключения — наиболее эффективное защитное устройство. В отличие от предохранителей или автоматических выключателей, УЗО способны разомкнуть цепь за доли секунды и спасти человеческую жизнь.

Опасность заключается не только в вероятности прямого поражения электрическим током. Иногда достаточно просто прикоснуться к тем частям устройств и устройств, которые находятся под напряжением. Поэтому необходимо своевременно срабатывать защитные устройства. Чтобы правильно решить вопрос, как выбрать УЗО для дома, необходимо учитывать условия, в которых оно будет функционировать.

В работе защитных устройств используется явление электромагнетизма. В связи с этим в конструкцию УЗО включены катушки с магнитопроводом, подключенные к токоведущим проводам, передающим электричество потребителю.

В то же время возникает магнитный поток, который представляет собой арифметическую сумму токов, протекающих по этим проводникам. В этом случае входящие токи положительные, а исходящие — отрицательные. При отсутствии протечек и коротких замыканий они будут равны и в сумме равны нулю.

Это состояние цепи указывает на исправность установленного оборудования.

В случае утечки через заземляющие проводники протекает частичный обратный ток, что приводит к дисбалансу. Разница в дифференциальных токах вызывает возбуждение магнитного потока в сердечнике. Его значение будет пропорционально разнице электрического тока. При достижении определенного порога устройство срабатывает и отключает питание потребителей.

Как правильно выбрать УЗО

Для того, чтобы выбрать оптимальный вариант устройства защитного отключения, необходимо знать его основные параметры.Устройства с разными характеристиками используются в определенных условиях, которые необходимо учитывать при выборе.

Характер токов утечки позволяет разделить их на разные типы. Это деление зависит от плавного или внезапного нарастания тока.

с такими характеристиками получили наибольшее распространение как наиболее подходящие для самых широких условий эксплуатации.

Технология срабатывания позволяет разделить УЗО на электромеханическое и электронное.В первом случае срабатывают высокоточные механизмы в результате действия токов утечки. Это самые надежные и дорогие устройства, способные работать в любых условиях.

Электронные устройства дешевле, однако для нормальной работы электроники требуется внешний источник питания. Их эффективность значительно снижается при скачках напряжения. Скорость срабатывания УЗО позволяет использовать их в многоуровневых системах защиты.

Это позволяет отключать все аварийные секции по отдельности.

Есть и другие параметры, требующие знаний в области электротехники. Поэтому при выборе УЗО лучше всего обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Однако если заранее известны точные характеристики электрической сети, можно самостоятельно подобрать наиболее подходящее защитное устройство. Среди них наиболее важными являются следующие:

• Напряжение. УЗО может быть рассчитано на однофазную сеть напряжением 220 В или трехфазную сеть на 380 В.Первый вариант обычно используется в квартирах, а второй — в частных домах, дачных участках и коттеджах. Если в трехфазной разводке есть участки с одной фазой, то для них применяют защитные устройства, рассчитанные на 220 вольт.
• Количество полюсов. В однофазных сетях используются двухполюсные УЗО, рассчитанные на одну фазу и ноль, а в трехфазных — четырехполюсные устройства, к которым подключены три фазы и ноль.
• Номинальный ток. Это также пропускной ток УЗО, который зависит от количества и мощности подключенных электроприборов и оборудования.Поэтому этот показатель для общего (входного) защитного устройства необходимо рассчитывать для всех установленных потребителей. Для линейных УЗО общая мощность рассчитывается исходя из количества устройств на конкретной линии. Номиналы УЗО, установленные производителями, составляют 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 А.
• Ток утечки УЗО. Значение, при достижении которого он отключается. Он также различается номиналами 10, 30, 100, 300 и 500 мА. Для обычных квартир лучше всего подойдет прибор на 30 мА. При более низком номинальном токе устройство будет постоянно реагировать даже на незначительные колебания в сети и отключать питание.
• Тип тока утечки. На корпусе прибора нанесены символы АС, А, В, S и G. Например, АС реагирует только на переменный ток утечки, а В — на постоянный и переменный токи. Остальная маркировка также соответствует определенным параметрам, в том числе времени задержки отключения устройства.

Какие бывают УЗО

Основная классификация устройств защитного отключения основана на токе их срабатывания. Например, устройства противопожарной защиты реагируют на токи 100, 300 и 500 мА.Они защищают проводку от возгорания при нарушении изоляции и коротком замыкании.

Обычно вводное УЗО устанавливается за счетчиком электроэнергии и обеспечивает защиту всего объекта. Для человека электрический ток становится опасным при 50 мА. Поэтому устройства, защищающие от огня, не способны защитить человека от поражения электрическим током.

Для этих целей используются устройства, отключающие сеть, когда ток достигает значения 10 или 30 мА.

Защитные устройства различаются количеством полюсов и могут использоваться в одно- или трехфазных сетях. Каждый тип устройства отличается по принципу работы. Маркировка, нанесенная на корпус устройства, должна быть правильно расшифрована, и именно это означает:

• АС — категория УЗО, применяемая только в сетях переменного тока. Соответственно, устройство реагирует только на переменный ток.
• А — защитные устройства этой категории срабатывают не только переменным, но и постоянным током.
• B — имеет более продвинутые функции и реагирует на три типа тока. Помимо постоянного и переменного тока, устройство отключается при выпрямленном дифференциальном токе.
• S — селективные устройства с возможностью выдержки времени при отключении.
• G — тоже селективные устройства, но с меньшей задержкой по времени.

Классификация УЗО также происходит в соответствии с техническим дизайном. Это позволяет лучше выбрать УЗО. Чаще всего используются электромеханические устройства, не имеющие собственного источника питания.Они срабатывают и срабатывают при возникновении дифференциального тока.

Другой тип относится к электронным защитным устройствам, которые требуют подключения к внешнему источнику питания. В связи с этим снижается надежность защиты, поэтому такие УЗО используются реже.

При отключении вспомогательного питания они автоматически отключают сеть, при восстановлении питания сеть также включается автоматически.

Некоторые конструкции приборов не включают автоматическое включение цепи при восстановлении питания.

Как выбрать УЗО по мощности

В отличие от автоматических выключателей, защищающих от перегрузок и коротких замыканий, устройства защитного отключения предназначены для защиты от утечек тока. Причина — неправильная изоляция электроприборов или контакт токоведущих частей с корпусом. В этих случаях происходит мгновенное отключение УЗО, линия обесточивается, а потребители защищены от поражения электрическим током.

Для расчета мощности УЗО необходимо знать общее количество потребителей, подключенных к этой линии.

В том случае, если решается вопрос, как выбрать УЗО и автомат по мощности, оба защитных устройства должны иметь соответствующие значения для обеспечения их нормальной работы.

Если установка автоматических выключателей не предусмотрена проектом, в этом случае рассчитывается общая мощность, потребляемая электроприборами. Как правило, это значение в стандартной квартире многоэтажного дома не превышает 25А.

При установке УЗО в частных домах рекомендуется разделить всех потребителей на группы, которые подключаются к отдельным линиям, протянутым на каждый этаж, хозяйственные постройки, наружное освещение и т. Д.

Если у УЗО меньше мощности, чем у существующих потребителей, оно будет постоянно отключаться из-за перегрузок. То есть устройство фактически не будет нормально работать и не сможет защитить линию.

со встроенными УЗО, рассчитанные на ток потребления 5А.

Как рассчитать УЗО

Для того, чтобы рассчитать защитное устройство и решить вопрос, как выбрать УЗО по мощности, таблица параметров поможет сделать это максимально быстро и точно.Для получения желаемого результата необходимо использовать две технические характеристики — ток утечки и максимальный ток. В расчетах используется сетевое напряжение 220 В с частотой 50 Гц.

Расчет и выбор номинала УЗО по максимальному току довольно прост. Необходимо установить значение суммарной электрической мощности одновременно включаемых устройств и оборудования.

Например, если этот показатель составляет 6000 Вт, то значение расчетного тока будет: I = P / U.Подставляя необходимые значения в формулу, получаем результат: 6000Вт / 220В = 27А.

примечание

Ближайшим УЗО из стандартного диапазона номинальных токов будет 32А.

Если УЗО рассчитывается по току утечки, в этом случае используется упрощенная схема, по которой выбираются различные типы защитных устройств в соответствии с условиями эксплуатации объектов:

• В обычном жилом помещении — на 30мА.
• В ванных комнатах, кухнях и других помещениях с повышенной влажностью и повышенными требованиями электробезопасности — на 10 мА.
• На крупных объектах с протяженностью электрических сетей более 1000 м или на вводе — 100мА.

Довольно часто возникает необходимость подбора УЗО для группы машин, расчет которых проводится по определенным правилам. Установка этих устройств в схему осуществляется последовательно, автоматы могут быть установлены как до, так и после УЗО.

Текущие значения автоматических выключателей должны быть ниже, чем в УЗО, но не меньше фактического потребляемого тока.

Правильный расчет УЗО и автоматов показывает, что в случае перегрузок и коротких замыканий автомат защитит не только саму линию, но и установленное на ней устройство защитного отключения.

Номинальный ток УЗО

Номинальные токи основных типов УЗО — 16, 25, 40 и 63 А. Это значение соответствует значению тока, который устройство может пропускать через себя без ограничений по времени. В рамках этой линейки производится выбор УЗО для электрощита квартиры или частного дома.

Значение номинального тока необходимо при решении, как рассчитать УЗО для группы машин. В этом случае для защиты нужно выбирать автомат с номинальным током меньше или равным номинальному току дифференциального выключателя.

Специалисты рекомендуют выбирать номинал на ступень выше, чем у автомата, так как он может длительное время пропускать через себя ток, превышающий номинальный. Если токи равны, в этот период УЗО может просто сгореть.

Какое УЗО поставить в подъезде квартиры

В современных многоэтажках запрещено использовать трехфазную проводку, поэтому многие хозяева задаются вопросом, как выбрать УЗО для квартиры.

Между тем здесь нет ничего сложного, так как для однофазной разводки используется двухполюсный прибор с маркировкой AC. Ток утечки УЗО для квартиры выбирается из расчета 30 мА.

Устройства с более низким порогом отключения могут вызывать ложные срабатывания.

Сколько УЗО необходимо установить в квартире? Все зависит от суммарной мощности потребителей. Если она слишком велика, рекомендуется разбить домашнюю сеть на отдельные линии и поставить на каждую из них защитное устройство. Дополнительно на входе в квартиру устанавливается общее УЗО для защиты от возгорания в случае повреждения утеплителя.

Часто ложные срабатывания сигнализации возникают из-за старой электропроводки. Если эти процессы происходят систематически, может потребоваться полная замена.

Узо у входа в дом

В отличие от типовой квартиры, частный дом имеет индивидуальную планировку с разным количеством комнат.

Поэтому часто возникает вопрос, какое УЗО поставить в частном доме? На таких объектах могут использоваться не только однофазные, но и трехфазные электрические сети напряжением 220 или 380 вольт.

Поэтому в первом случае используются те же УЗО, что и в квартирах, а во втором — четырехполюсные, где предусмотрены клеммы на три фазы и нулевой провод.

Кроме того, выбор УЗО для частного дома осуществляется по роду тока. Однако следует учитывать, что в частных домах часто запускаются мощные электродвигатели, потребляющие на короткое время мощный пусковой ток. Рекомендуется заранее определить порог срабатывания УЗО, а затем выбрать необходимое устройство, которое остается работоспособным в этих условиях.

Большое значение имеет вопрос, как выбрать УЗО для деревянного дома, чтобы защитить не только от токов утечки, но и от возгораний.

Для этого используется многоступенчатая система защиты, в которой мощные устройства предотвращают возгорания, а устройства с более низким порогом срабатывания защищают от токов утечки.

Однако не стоит устанавливать УЗО с минимальным током отключения 10А, особенно если линии питания длинные. Чуткое устройство среагирует на малейшие колебания и вызовет ложные срабатывания.

Как выбрать УЗО

Как и любое другое устройство, УЗО, или, как их еще называют, дифференциальные токовые выключатели, имеет другие технические характеристики.

Основные параметры, на которые обращают внимание при выборе УЗО :

• — напряжение сети 220/380 В;
• — количество полюсов, для однофазной сети — двухполюсной, для трехфазной — четырехполюсной;
• — номинальный ток, на который рассчитано УЗО. Выпускается на номинальный ток нагрузки 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 А;
• — дифференциальный ток, на который реагирует УЗО (ток утечки) — 10, 30, 100, 300, 500 мА;
• — по роду дифференциального тока:

AC — реагирует на переменный ток утечки;

А — реагирует на пульсирующие утечки переменного и постоянного тока;

Б — реагирует на постоянное и переменное;

S — имеет выдержку времени отключения для обеспечения селективности;

G — то же самое, что и S, но имеет меньшую временную задержку.

Ошибки при выборе УЗО

С точки зрения изоляции абсолютно совершенных устройств не существует; в каждом электрическом устройстве есть естественная утечка, хотя и очень небольшая.

При выборе УЗО необходимо понимать, что сумма естественных токов утечки может вызвать ложное срабатывание устройства. Исходя из этого, существует правило, согласно которому сумма естественных токов утечки устройств, подключенных к этому устройству защитного отключения, не должна превышать 1/3 номинального тока утечки.

Например, если устройство защитного отключения имеет номинальный ток утечки 10 мА, тогда сумма естественных токов утечки не должна превышать 3,3 мА, для 30 мА — 10 мА и т. Д.

Поэтому, чтобы выбранное УЗО не сработало ложно, необходимо учитывать естественные утечки подключенных к нему электроприборов (качественные производители указывают ток утечки в паспорте или на корпусе устройства) .

Какое устройство защитного отключения выбрать?

По линиям электропередачи к потребителям электроэнергии течет синусоидальный ток, поэтому утечка в этом случае также будет синусоидальной.Поэтому по типу следует выбирать выключатели дифференциального тока — переменного тока.

УЗО квартиры

Для защиты в обычной квартире реле дифференциального тока обычно выбирают однофазного (двухполюсного) типа — переменного тока, с номинальным напряжением 230 В и номинальным током до 32 А.

Минимальный ток утечки, который может определить УЗО, составляет 10 мА. Однако совсем не обязательно выбирать УЗО с таким током утечки.Дело в том, что величина тока в 10 мА может быть полной утечкой для электроприборов и аппаратов в квартире в целом, особенно со старой электропроводкой.

Устройство защитного отключения, обнаруживающее эту утечку, срабатывает ложно. Для защиты людей от поражения электрическим током будет достаточно выбора УЗО с током утечки 30 мА .

Устройство остаточного тока для дома

В больших домах и коттеджах устанавливаются трехфазные (четырехполюсные) дифференциальные токовые выключатели.Чтобы защита таких конструкций была надежной, то в этом случае требуется устанавливать не один выключатель дифференциального тока, а несколько. Схема электроснабжения дома обычно каскадная, с множеством вилок (особенно, если здание многоэтажное).

В этом случае УЗО необходимо установить на каждом ответвлении. Как правило, это вводный электрощит, первый этаж, второй этаж, отдельные хозяйственные постройки и т. Д.

Для установки в вводной электрической панели выбирается реле остаточного тока с током утечки 100 мА и выше.По типу возможна установка ВДТ типа S. Этот тип ВДТ является селективным и имеет время задержки отключения.

Для отдельных групп комнат они такие же, как для квартиры, с током утечки 30 мА, типа А или переменного тока.

Если УЗО планируется установить в помещении со старой, ненадежной электропроводкой, то в этом случае выбор и дальнейшая установка УЗО для таких помещений нецелесообразна.

Как известно, УЗО реагирует на ток утечки, и при разводке проводов, у которых старая ненадежная изоляция (особенно в старых домах), возникают небольшие токи утечки.УЗО в таких случаях могут срабатывать часто и, как правило, без видимых причин.

Как правильно выбрать УЗО: расчет рабочего тока и мощности автомата

Несмотря на все преимущества электроэнергии, у нее есть и недостатки. Основная из них — опасность поражения электрическим током.

Для защиты людей от действия электричества создано множество устройств, и одно из них называется УЗО — Устройство остаточного тока.

Но чтобы организовать эффективную защиту с помощью этих устройств, необходимо хорошо представлять, как выбрать УЗО и как его подключить.

Устройство представляет собой автоматическое устройство, отключающее напряжение в случае возникновения дифференциального тока (дифференциальный ток, ток утечки).

Именно он возникает при той или иной неисправности электрооборудования, в большинстве случаев является результатом несчастных случаев. Хуже всего то, что неисправность, вызвавшая утечку, никак не проявляется.

Стиральная машина делает стирку, компьютер просчитывает задание, бойлер старательно нагревает воду. Но как только человек прикоснется к корпусу такого устройства или примет душ, произойдет непоправимое.

Как работает защита

Известно, что электрическое оборудование получает энергию по проводам. При этом в бытовой технике используются два проводника — фазный и нулевой. Если оборудование промышленное или просто мощное, то оно может использовать три фазы, но сути проблемы это не меняет.

Итак, грубо говоря, ток идет синфазно, управляет электрооборудованием и проходит через ноль *. При этом входящие и исходящие значения токов всегда равны — сколько энергии поступило в устройство по фазному проводу, столько же вышло через ноль.

Допустим, возникла нештатная ситуация — протек сальник в стиральной машине и залил плату управления, в электрическую мясорубку попала вода, из-за вибрации изношена изоляция провода, либо произошел термический пробой электродвигателя.По этой причине на металлических частях агрегата появилось напряжение.

Если прибор заземлен, это напряжение от шасси или корпуса будет стекать в контур заземления, вызывая дифференциальный удар. В незаземленном оборудовании утечки не будет, но она произойдет, если человек, стоящий на проводящей поверхности (бетонный пол, металлический или деревянный пол, но влажный и т. Д.), Коснется корпуса.

Возникновение дифференциального тока через контур заземления или тело человека

В этой ситуации ток, проходящий через фазовый провод, больше не будет равен исходящему току в нуле.К нему будет добавлено значение утечки в землю: Iphase = Izero + Ileakage.

Задача УЗО — точно определить этот дисбаланс. В процессе работы прибор постоянно сравнивает значение токов, проходящих по фазе и нулю. Пока они равны, все в порядке. Как только фазный ток превысит ноль, устройство отключит напряжение в аварийной ситуации.

Характеристики устройства остаточного тока

От того, насколько правильно вы выберете защитное устройство, будет зависеть ваше здоровье, а возможно, и жизнь.Поэтому к этому вопросу нужно подойти со всей ответственностью. Каковы характеристики УЗО , у которых есть еще одно название — дифференциальные выключатели (не путать с автоматами)?

• Дифференциальный ток. Основной параметр устройства. По сути, это чувствительность системы защиты. Например, дифференциальный переключатель, изображенный ниже, сработает с утечкой 30 мА (позиция 3 на фотографии).
• Рабочий ток или мощность.Текущая нагрузка в амперах, которую устройство может выдерживать длительное время без повреждений и перегрева (позиция 1).
• Рабочее напряжение. Максимальное напряжение сети, в которую будет встроено УЗО (позиция 2).
• Этакое напряжение. Тип сетевого напряжения, в котором будет встроено устройство защиты. Может быть переменной, постоянной или переменной + постоянной (позиция 5).

Как выбрать УЗО

Очевидно, что каждый из вышеперечисленных параметров одинаково важен при выборе УЗО.Устройство с низким рабочим напряжением и мощностью просто сгорит, а неправильный выбор величины дифференциального тока и вида напряжения сделает устройство абсолютно бесполезным — оно либо сработает ложно, либо не сработает совсем.

Выбор дифференциала

Это главный и самый важный критерий выбора. Посмотрим, , как рассчитать УЗО для конкретного объекта … Согласно ПЭС, допустимая величина утечки в электроустановках принимается из расчета 0.4 мА на 1 А тока нагрузки.

Дополнительно нужно знать длину электрической цепи и прибавить еще 0,01 мА к результату, полученному на каждый метр питающего провода. Согласитесь, такой расчет УЗО, скажем, домашней электропроводки достаточно сложен и трудоемок.

Но можно все сделать намного проще, и при этом уровень защиты не пострадает.

Если устройство планируется устанавливать не в целях пожарной безопасности, а для защиты людей (обычно это основная задача в домашних сетях), то он должен уверенно реагировать на утечку не более 50-80 мА.

Именно эта величина считается максимально допустимой для человеческого организма.

С другой стороны, если домашняя сеть очень длинная и разветвленная и даже с влажными помещениями (та же ванная комната), то величина естественной утечки, распределенной по всей линии, может оказаться выше тех же 50 мА.

примечание

Как здесь оказаться? Установить более мощный аппарат, как рекомендуют некоторые «знатоки»? Ни в коем случае! Ведь если вы, не дай бог, попадете под напряжение, мощная автоматика не сможет вас спасти — либо сработает после того, как по телу пройдет смертельный ток, либо вообще не выключится.В любом случае, самому человеку все равно.

Выход из ситуации — не выбор более грубого УЗО, а установка нескольких чувствительных устройств, каждое из которых будет контролировать отдельный участок цепи. Например, одно устройство для ванной и кухни, другое для розеток, а третье для освещения.

Мощность и напряжение

По этим критериям сделать выбор УЗО намного проще. Величина напряжения в сетях вам известна: с однофазной линией это 220 В, с трехфазной линией — 380 или 660 В.Тип напряжения в обоих случаях переменный. Если ваша сеть однофазная, то устройство также можно выбрать однофазное. Если есть три фазы, то необходим трехфазный дифференциальный выключатель.

Однофазные и трехфазные дифференциальные выключатели

Теперь о том, как выбрать УЗО и автомат по мощности. Почему автомат? Дело в том, что дифференциальный выключатель не срабатывает от перегрузки или короткого замыкания, а только реагирует на дифференциальный ток.При коротком замыкании в доме дифавтомат благополучно сгорит от перегрузки вместе с проводкой. Поэтому установка УЗО в паре с автоматом обязательна.

Что касается рабочего тока дифференциального выключателя, то он должен быть не меньше того, на который рассчитан входной автоматический выключатель. Если у вас уже есть автоматический выключатель, просто посмотрите, на какой ток он рассчитан. Если нет, то надо ставить.

Для обычной квартиры без особо мощных потребителей обычно достаточно автомата мощностью до 32 А, выдерживающего нагрузку в 7 кВт.

Здесь следует отметить, что напряжение и номинальный ток, указанные на корпусе переключателя и машины, могут быть больше, чем необходимо, но ни в коем случае не меньше.

Как подключить УЗО

Для того, чтобы дифференциальный выключатель работал долго и надежно, должен быть правильно установлен в доме схема … Вот некоторые предварительные условия, которые необходимо выполнить при установке УЗО:

1. Правильная фазировка. Чтобы дифференциальный переключатель мог управлять разницей между фазным и нулевым токами, он должен иметь возможность различать их.Поэтому фазный и нейтральный провода необходимо подключать к строго определенным клеммам, соответствующим маркировкой на корпусе устройства. Если перепутать ноль и фазу, то прибор либо будет работать постоянно, либо вообще не будет включать защиту, что еще хуже. В многофазных устройствах чередование фаз можно игнорировать, но ноль должен быть строго на своем месте.
2. Обязательная защита от короткого замыкания. Как было сказано выше, УЗО не имеет собственной защиты от короткого замыкания, поэтому его необходимо устанавливать последовательно с автоматом.Где будет стоять машина — до или после УЗО — значения не имеет. Допускается установка одной машины на несколько УЗО и наоборот — выход дифференциального выключателя может быть загружен на несколько машин, обслуживающих разные линии.
3. Защита от внешних воздействий. Практически все УЗО не защищены от влаги, поэтому их нужно размещать в сухих помещениях или в специальных закрытых шкафах. В противном случае устройство может выйти из строя в самый неподходящий момент со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Вариант подключения УЗО к домашней сети

Проверка правильности подключения

После установки устройства защиты необходимо обязательно проверить правильность его работы, чтобы не узнавать о проблемах в подключении постфактум — после попадания под напряжение.

Проверка осуществляется двумя методами — тестовой кнопкой и искусственным созданием тока утечки. Первый предельно простой — нажать кнопку, расположенную на корпусе УЗО и подписанную соответствующим образом.

Схема, встроенная в устройство, будет имитировать ток утечки, и защита сработает, отключив питание линии.

Если вы не доверяете этой кнопке (мало ли что и что там имитирует), то можете проверить прибор, искусственно создав ток утечки. Подключите электрический прибор — настольную лампу, паяльник и т. Д. Между фазным контактом розетки и ее выводом заземления.

Схема проверки правильности работы дифференциального выключателя

УЗО немедленно заметит утечку и немедленно отключит цепь.Все в порядке. Если ваши розетки не подключены к заземляющему контуру, что очень и очень плохо, то вы можете использовать полуметровый штырь, воткнутый в землю, в качестве заземляющего контакта. Это, конечно, не полноценное заземление, но тока через него более чем достаточно, чтобы УЗО зафиксировало утечку.

Дифавтомат как вариант двойной защиты

Есть еще одно устройство, способное работать от тока утечки. Он называется дифференциальным автоматом.

Его отличие от обычного УЗО состоит в том, что устройство дополнительно включает автоматический выключатель, реагирующий на короткое замыкание.

Установка дифавтомата имеет смысл, если вы делаете установку с нуля или в вашей проводке вообще нет автомата. Покупая дифавтомат, вы получаете сразу два устройства в одном корпусе — УЗО и автомат. Это и дешевле, и проще в установке.

Дифавтомат выглядит как устройство защитного отключения, но имеет встроенный автомат

Выбор дифференциального автомата производится по критериям:

1. Дифференциальный ток.
2. Номинальный ток.
3. Рабочее напряжение.
4. Вид тока.
5. Ток отключения.

Практически весь этот список вам наверняка знаком — вы использовали его для выбора УЗО. Также он подходит для выбора дифавтомата. Дополнительным критерием является только ток отключения — ток, при котором срабатывает встроенный в устройство автомат. Обычно он равен трехкратному рабочему току, поэтому, если вы правильно выберете рабочий ток, то ток отсечки также будет оптимальным.

Как выбрать УЗО для квартиры или частного дома?

Назначение УЗО уже неоднократно упоминалось, и однозначно его установка в современной бытовой электросети — важнейшая защита человека от поражения электрическим током. Но как выбрать УЗО? По каким параметрам? Как рассчитать устройство для конкретного защищенного потребителя? Попробуем разобраться.

Чтобы сделать правильный выбор УЗО, необходимо разобраться в его назначении, основных характеристиках и параметрах.Покупая устройство, обратите внимание на его корпус, он содержит всю важную информацию. Чтобы эти цифры и буквы вам что-то говорили, разберем каждую из них отдельно.

Назначение

Самое главное понять, что автоматический выключатель защищает электрическую сеть от сверхтоков, а УЗО защищает человека.

Если в результате пробоя изоляции на корпусе электроприбора появится потенциал, при прикосновении к нему существует вероятность поражения электрическим током.

Чтобы этого не произошло, сразу же при возникновении тока утечки устройство защитного отключения отреагирует и отключит поврежденный участок цепи.

Важно знать! УЗО не защищает от перегрузок и коротких замыканий, поэтому автоматические выключатели необходимо включать в цепь последовательно с ними.

Товарный знак

Говоря о бренде, мы, по сути, собираемся проанализировать соотношение цены и качества. Дело в том, что существует негласная классификация всех производителей УЗО по территориальному расположению — европейские, азиатские и российские модели.

Один из способов обнаружить поддельное видео:

Каждый из них имеет свои особенности:

1. И УЗО пожаротушения, и устройство, защищающее человека от поражения электрическим током, произведенные в Европе, будут стоить на порядок дороже, чем модели в России и Китае. Но такая цена гарантирует качество и надежность. Не будет лишним узнать, что некоторые европейские компании, помимо основного качественного ассортимента, производят УЗО для рынков других стран с такой же надежностью, но с заниженными техническими характеристиками.
2. Отечественные производители предлагают УЗО по более низкой цене, чем их аналоги из Европы, тем не менее, они соответствуют всем нормативным требованиям российских стандартов. Пока что розничная сеть российских производителей не так сильна, да и сами устройства не в состоянии конкурировать с азиатами по цене, с Европой по качеству.

1. УЗО азиатских производителей пользуются наибольшим спросом в мире. Некоторые производители из Азии заключают контракты с поставщиком продукции на российский рынок, и в этом случае они выпускают устройства под торговой маркой России.

Перед тем, как выбрать торговую марку УЗО, определитесь, какими средствами вы располагаете для оснащения квартиры или частного дома защитной автоматикой. Наиболее предпочитаемые фирмы:

• Швейцарская «ABB»;
• французские Legrand и Schneider Electric;
• Немецкие Siemens и Moeller.

Среди отечественных производителей наибольшее распространение получили:

• Курский завод «КЭАЗ», средняя цена и качество, компания дает двухлетнюю гарантию на выпускаемые УЗО, что свидетельствует о надежности продукции;
• Московская фирма «Интерэлектрокомплект» («ИЭК»), продукция не всегда получает положительные отзывы, тем не менее, спрос на нее большой из-за невысокой стоимости;
• Ульяновский завод «Контакт», он входит в группу компаний «Легранд», что влияет на качество продукции и, соответственно, на цену;
• относительно молодой св.Петербургская фирма «ДЕКРАФТ», на российском рынке представляет всемирно известную компанию «Шнайдер Электрик».

Что касается китайских производителей, то производимые ими УЗО являются прямым конкурентом устройств российской компании IEK. Цена и качество примерно на одном уровне, при этом срок гарантии на китайский товар составляет пять лет.

Основные настройки

После товарного знака на корпусе указываются основные номинальные и рабочие характеристики УЗО.

1. Название модели и серия. Обратите внимание, что здесь вы не всегда увидите буквы RCD, некоторые производители обозначают это устройство как RCCB (автоматический выключатель дифференциального тока).
2. Величина номинального напряжения и частоты. В российской энергосистеме рабочая частота 50 Гц. Что касается напряжения, то для однофазной сети в квартире оно составляет 220-230 В. Для частного дома иногда нужна трехфазная сеть и рабочее напряжение будет составлять 380 В.

Характеристики УЗО на видео:

1. Номинальный рабочий ток — это максимальное значение, которое может переключать УЗО.
2. Номинальный дифференциальный ток отключения. Это сумма, при которой устройство срабатывает.
3. Также здесь указаны температурные пределы срабатывания УЗО (минимум — 25 градусов, максимум + 40).

1. Другое значение тока — это номинальный условный ток короткого замыкания. Это максимальный ток короткого замыкания, который устройство выдержит и не отключится, но при условии, что в цепи последовательно с ним будет установлен подходящий автомат.
2. Номинальное время отклика. Это временной интервал с момента, когда внезапно произошла утечка тока, и до того, как она должна быть погашена всеми полюсами УЗО. Максимально допустимое значение 0,03 с.
3. Обязательно начертите на корпусе схему УЗО.

Форма тока утечки

По этому параметру все устройства защитного отключения подразделяются на три типа:

1. «НО». Такое устройство срабатывает при мгновенных или плавно увеличивающихся токах утечки, которые имеют синусоидальную переменную или пульсирующую постоянную форму.Это самый распространенный вид УЗО. Из-за того, что он управляет как переменным, так и постоянным током, он имеет более высокую стоимость.
2. «АС». Тоже распространенное и более доступное устройство. Работает только при возникновении утечки переменного синусоидального тока.
3. «В». В основном это устройство используется для защиты производственных помещений. Помимо синусоидальной переменной, УЗО реагирует на выпрямленную и пульсирующую форму утечки постоянного тока.

Возникает вполне закономерный вопрос, в бытовых сетях протекает переменный ток синусоидальной формы, может ли хватить везде устанавливать устройства типа «АС»? Но если присмотреться к характеристикам современной бытовой техники, то в большинстве из них есть блоки питания с электронными полупроводниковыми компонентами, при достижении которых синусоида преобразуется в полупериоды импульса.А если течь не синусоидальная, то УЗО типа «АС» ее не исправит и не отключит.

Именно поэтому в паспортах на многие бытовые приборы производитель указывает, через какое УЗО необходимо подключать.

Советы по выбору УЗО в видео:

Принцип действия

Есть электронные и электромеханические УЗО.

Второй дороже, но не зависит от сети. Он заработает, как только в цепи возникнет утечка тока.

Электронное устройство в своей работе зависит от усилителя, встроенного в электрическую цепь. А чтобы этот усилитель всегда был в рабочем состоянии, ему нужен внешний блок питания. В связи с этим снижается надежность срабатывания.

Избирательность

По селективности срабатывания устройства защитного отключения бывают двух типов — «G» и «S».

Эти УЗО срабатывают по истечении определенного периода времени, называемого задержкой. Они используются при последовательном включении в цепь нескольких устройств.

Для защиты отходящих ответвлений потребителей устанавливаются устройства без выдержки времени и на входе УЗО типа «G» и «S».

Если произошла утечка тока, а исходящее УЗО не сработало, то через определенное время устройство на входе должно выключиться.

Для УЗО типа «S» выдержка регулируется в диапазоне от 0,15 до 0,5 с, для типа «G» — от 0,06 до 0,08 с.

Двухуровневая противопожарная защита

Для деревянного частного дома особенно важна гарантия пожарной безопасности.Поэтому в данной ситуации необходимо выбирать УЗО при планировании двухуровневой системы дифференциальной защиты. Его основное назначение — разделение защитной функции:

• УЗО пожаротушения обеспечивает срабатывание при больших утечках тока, способствующих возникновению пожара;
• Обычные устройства предотвратят поражение людей электрическим током при низкой скорости утечки.

Поскольку УЗО пожаротушения имеет большое значение номинального тока утечки, само по себе оно не обеспечивает защиты человека.Поэтому его всегда устанавливают вместе с УЗО, которое имеет меньший ток утечки.

Вне зависимости от того, какое значение имеет номинальный рабочий ток и сколько полюсов имеет УЗО пожаротушения, параметр тока утечки такого устройства составляет 100 мА и 300 мА, в остальном он ничем не отличается от обычного.

Схема подключения выполняется последовательно, ближе к источнику питания (на вводе) ставим УЗО противопожарное, а на отходящих ответвлениях защищенной проводки универсальное.

Подробно о противопожарном УЗО на видео:

Например, это выглядит так: входное УЗО выбирается параметрами 63 А (номинальный рабочий ток) и 300 мА (ток утечки), остальные устройства соответственно 40 А и 30 мА для группы розеток, 25 А и 10 мА для ванной, 16 А и 10 мА для группы освещения.

В квартире также рекомендуется использовать устройства пожаротушения. Часто группа освещения остается незащищенной от токов утечки.С минимальной вероятностью, но в этой ветви могут возникнуть сильноточные утечки, а если на вводе установить такое УЗО, то это будет своего рода подстраховка.

Выполнение расчетов

На практике не всегда можно точно рассчитать полный ток утечки. Поэтому примерно определяется по следующей методике: на 1 А потребляемой нагрузки берется ток утечки 0,4 мА. Также следует произвести расчет исходя из длины фазного провода — на 1 м берется 10 мкА.

Допустим, вам нужно правильно выбрать УЗО по мощности электроплиты (3 кВт). Для начала рассчитаем его нагрузку: 3000 Вт / 220 В = 13,64 А. Ток утечки для пластины: 13,64 А х 0,4 мА = 5,46 мА. Аналогично делаем расчет для проложенного проводника, например, 10 м: 10 мкА х 10 м = 100 мкА = 0,1 мА. Итого ток утечки составляет 5,46 мА + 0,1 мА = 5,56 мА.

примечание

Результирующее значение суммы утечек тока не должно превышать 33% дифференциального номинального тока УЗО.А затем вычисляя из школьных уроков математики, составляем элементарную пропорцию и получаем: 5,56 мА x 100% / 33% = 16,85 мА.

Существует специальная таблица нормативных значений номинальных токов утечки, исходя из нее, на электроплиту подойдет прибор на 25 мА.

Теперь вы знаете, как выбрать УЗО для квартиры или дома, и сможете самостоятельно определить общий расчетный ток утечки. Если вы сомневаетесь в своих знаниях и способностях, пригласите для работы профессионального электрика.Помните, что устройство защитного отключения — ваша гарантия вашей безопасности.

Выбор УЗО по характеристикам различных типов устройств

Автоматический выключатель дифференциального тока (УЗО) снижает вероятность поражения электрическим током в помещениях, возникновения пожаров за счет защиты от токов утечки. Поэтому в наше время этот вид защитного электрооборудования пользуется повышенным спросом. Статья поможет выбрать УЗО по мощности с учетом конструкции и различных типов классификации устройств.

Классификация устройств защитного отключения по разным критериям

По количеству полюсов УЗО делятся на несколько групп, из которых нас интересуют:

• УЗО двухполюсное — предназначено для работы в однофазных сетях. Чаще всего они выпускаются в виде модульного оборудования и занимают два места по стандарту DIN (35 мм) в стандартных распределительных щитах.
• Четырехполюсные УЗО работают в трехфазных сетях и занимают 4 места по стандарту DIN (70 мм).

УЗО по конструкции:

• УЗО электромеханические , в которых механизм измерения дифференциальных токов работает независимо от потери напряжения в сети из-за обрыва нуля, поскольку дифференциальный трансформатор реагирует только на разницу токов. Такие УЗО имеют очень тонкую механику, что объясняет их более высокую стоимость.
• Электронные УЗО — в которых сравнение токов происходит в электронных компараторах, затем разностный сигнал усиливается для управления разветвителем.Эти УЗО имеют электронные схемы, требующие стабильного напряжения питания.

Надежность электронных УЗО меньше, но более низкая цена оправдывает их широкое применение.

В соответствии с условиями эксплуатации, когда возникает постоянная составляющая дифференциального тока, УЗО:

• Переменный ток типа , реагирующий на переменный синусоидальный дифференциальный ток, который может медленно возрастать или возникать внезапно.
• Тип A , реагирующий на синусоидальный ток, а также на выпрямленный пульсирующий постоянный ток, который также может медленно возрастать или появляться внезапно.

УЗО типа А более сложные и, следовательно, более дорогие.

Помимо модульных, устанавливаемых в щиты, существуют специальные типы УЗО, которые имеют форму розетки или даже электрической вилки.

Такое применение оправдано в случаях, когда электропроводка в квартире или доме ветхая, имеющая низкое сопротивление изоляции и, соответственно, большие токи утечки.

в таких случаях будут иметь частые ложные срабатывания, что сделает невозможной работу электроприборов.

Правильный выбор УЗО для квартиры должен быть обоснован специалистами, составляющими проект электроснабжения помещения или всего дома, ведь необходимо учитывать множество технических нюансов, которые могут быть известны только инженерам-электрикам. Проект лучше всего делать при строительстве нового дома или при капитальном ремонте жилья, который обязательно должен включать ремонт или полную замену проводки.

УЗО подбираются по номинальному току В, В, который может пропускать устройство в непрерывных режимах работы.

Это значение может быть от 6 до 125 Ампер. Еще одна важная характеристика — это номинальный остаточный ток IΔn , при котором срабатывает УЗО (подробнее о принципах работы этих устройств можно прочитать здесь).

Этот параметр имеет фиксированные значения: 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА, 1 А и выбирается исходя из требований безопасности.

Например, если УЗО имеет дифференциальный ток срабатывания 30 мА, то это сделано для безопасности людей и животных, поскольку такой ток не приводит к тяжелым травмам.

Переключатели с дифференциальным рабочим током 100 мА и выше обычно относятся к специалистам. противопожарные УЗО , которые отключат всю электрическую проводку в случае токов утечки, которые уже фатальны для человека.

• Сильные токи утечки, сосредоточенные локально в одном месте, могут привести к выделению большого количества тепла, которое может вызвать пожар.
• Очень часто не все электрические цепи защищены УЗО, например цепи освещения.Наличие надежного противопожарного УЗО избавит вас от больших токов утечки, которые также могут стать причиной возгорания.

Электрооборудование, установленное в ванных комнатах, требует защиты УЗО с дифференциальным током 10 мА.

Как подключить УЗО: схемы, варианты подключения, правила безопасности

Как подключить УЗО — Строительство современной домашней электросети — ответственное мероприятие, включающее расчеты, выбор проводов и электромонтажные работы.Одна из важнейших задач в этом случае — обеспечение защиты жителей и имущества. В этой статье есть пример схемы подключения УЗО для схемы подключения Hager CRD и схемы подключения УЗО Clipsall.

Вы со мной согласны?

Все риски сводятся к минимуму, если защитные устройства выбраны правильно и схема связи УЗО и автоматических устройств тщательно рассмотрена. Но как это сделать?

О чем вы думаете, принимая решение? В наших материалах мы ответим на эти и многие другие вопросы.

Вы также узнаете, как работает УЗО и как подключить его к другим устройствам. В этом контенте собраны рекомендации экспертов и сведения о сложностях установки. В этой статье вы можете увидеть скрытый zien hoe de aardlekschakelaar in de praktijk aansluit en de meest voorkomende fouten bij het aansluiten uitleggen.

Het doel en de werkingsprincipes van RCD

, в отличие от автоматизированной системы, которая защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий, запрограммированы на обнаружение наличия тока утечки и немедленное отключение сети или отдельной электрической линии.

Из-за практических различий между этими двумя продуктами безопасности оба должны быть включены в схему сборки.
УЗО работает по основному принципу: сравнивает значения входящего и выходящего токов и срабатывает при несовпадении.

Диаграмма, отображающая работу устройства при обрыве фазы. Сначала включается реле напряжения (PH), а затем контактор (K) +.

Трансформатор с сердечником и обмотками с однородным магнитным потоком, направленным в разные стороны, размещен внутри корпуса автомата.

Когда возникает ток утечки, выходной магнитный поток уменьшается, вызывая срабатывание электрического реле и включение источника питания. Это может произойти, если человек соприкасается с заземленной системой или электрической цепью. В среднем это занимает от 0,2 до 0,4 секунды. В этой статье мы обсуждали устройство и теорию работы УЗО.

Инструменты для сетей постоянного или переменного тока бывают разных форм и размеров. Ток утечки — важная техническая характеристика, которая должна присутствовать в маркировке.

Устройства с номинальным значением 30 мА выбираются для защиты людей, находящихся в здании. Они устанавливают УЗО на 10 мА там, где существует повышенный риск, например, в ванных комнатах с высокой влажностью или в детских игровых комнатах.
Большие утечки тока могут вызвать пожар, поэтому более высокий номинал, равный 100 мА или 300 мА, предназначен для предотвращения этого. Эти устройства широко используются в качестве вводных УЗО на предприятиях и крупных объектах.

RCD-bedradingschema

УЗО (слева) нельзя спутать с дифавтоматом (справа), который сочетает в себе функции автоматического выключателя и устройства защиты от перегрузки и утечки.сейчас Как подключить Rcd

AEDT легче, чем множество устройств безопасности, и занимает меньше места в шкафу управления, но затрудняет определение причины отключения при его активации.

Схема установки выбирается в зависимости от функции и вида сети (однофазная или трехфазная). УЗО монтируют на вводе ЛЭП, если нужно защитить весь дом или квартиру от протечек тока.

Схема постельного белья для enkelfasige bescherming

Мощные производители бытовой техники отмечают необходимость установки комплекса защитных устройств.В сопроводительной информации часто указывается, какое оборудование также необходимо установить в сети для стиральных машин, электроплит, посудомоечных машин или бойлеров. Как подключить Rcd

Все чаще используются несколько устройств — в отдельных цепях или группах, например. В dit geval устройство монтируется в щите вместе с машиной (ами) и подключается к определенной линии.

Мы можем предположить, что существует бесконечное количество схем связи RCD, если учесть количество различных схем, обслуживающих розеток, schakelaars и оборудования, которое максимально нагружает сеть.Можно даже установить розетку со встроенным УЗО в бытовых условиях.

De volgende учитываем основные популярные варианты подключения.

# 1 — de 1-fase algemene aardlekschakelaar.

УЗО находится у входа в ЛЭП квартиры (дома). Устанавливается между обычным двухполюсным автоматическим выключателем и автоматическими выключателями для обслуживания различных линий электропередачи — verlichting, stopcontacten, ответвления бытовой техники, enzovoort.
Система безопасности автоматически отключит все линии, если в любой из исходящих цепей возникнет ток утечки. Это, естественно, является недостатком, так как невозможно будет точно определить местонахождение проблемы.

Предположим, утечка тока произошла в результате контакта фазного провода с металлическим устройством, подключенным к сети. УЗО срабатывает, напряжение в приборе падает, и определить причину отключения будет сложно.

Положительным моментом является то, что один блок дешевле и занимает меньше места в электрической панели.

# 2 RCD 1-fasig netwerk met een teller.

Наличие счетчика электроэнергии, который необходимо установить, является отличительной характеристикой схемы.
Приборы по-прежнему защищены от утечки тока, но на входной стороне установлен счетчик.
Отключите общую автоматизированную систему, а не УЗО, если вам нужно отключить электричество в квартире или доме, даже если они оба установлены поблизости и обслуживают одну и ту же сеть.

Этот вариант имеет те же преимущества, что и предыдущий: он экономит место на электрической панели и деньги. Недостатком является трудность обнаружения тока утечки.

# 3: Aardlekschakelaars for een 1-fase bedradingsdoagram.

Эта схема является одним из наиболее сложных вариантов предыдущей редакции.

Защита от токов утечки увеличена вдвое за счет включения дополнительных устройств в каждую рабочую цепь. Это фантастический выбор с точки зрения защиты.

Предположим, что произошла утечка аварийного тока, и подключенное УЗО к цепи освещения вышло из строя по какой-либо причине. Затем общая система реагирует отключением всех проводов.

Важно соблюдать избирательность, при установке необходимо учитывать как время отклика, так и текущие характеристики устройств, чтобы оба устройства (частные и общие) не работали сразу.
Положительный момент цепи в том, что одна цепь отключится в случае аварии.Это невероятно редко, когда вся сеть выходит из строя. +
Если УЗО установлено на

• конкретная линия неисправна,
• вышедший из строя, из
• не подходит под нагрузку, это может случиться.

Предлагаем вам ознакомиться с методиками проверки УЗО на работоспособность, чтобы избежать подобных ситуаций.
Минусы: переполненность электрической панели множеством идентичных инструментов, а также дополнительные расходы.

# 4 Схема постельного белья на 1 фасаде с een groep aardlekschakelaars.

Практика показала, что схема может работать без использования обычного УЗО.

Natuurlijk, не существует универсальной защиты от сбоев, но это можно легко исправить, купив более дорогой продукт у известного производителя.

Схема напоминает альтернативу общей защиты, но без необходимости установки УЗО для каждой отдельной группы. Он имеет значительное преимущество в том, что легче определить источник утечки.
С точки зрения стоимости подключение нескольких устройств неэффективно; один типовой прибор будет намного дешевле.

Если электрическая система вашей квартиры не заземлена, рекомендуем ознакомиться со схемами включения УЗО без заземления.

Опции для короткой укладки

Возможны другие способы организации электроснабжения домов, промышленных зданий и других сооружений.
Als gevolg, хотя подключение трехфазной сети к квартире является необычным явлением, это не редкость для оборудования частной резиденции.В этой ситуации будут использоваться другие схемы подключения систем безопасности.

# 1 Подключение трехфазных УЗО и групповых УЗО Подключение

Двухполюсной системы недостаточно для сети 380 дюймов; необходим 4-полюсный аналог с одной нулевой жилой и тремя подключенными фазными проводниками.

Оснащение каждой линии электропередач отдельным УЗО усложняет схему. Хотя дублирующая защита не является обязательной, ее рекомендуется использовать для дополнительной защиты от токов утечки.

Очень важно знать, какие провода вы используете. Обычный кабель ВВГ идеально подходит для однофазной сети, но для трехфазной сети рекомендуется более устойчивый к возгоранию ВВГнг. В предыдущем посте мы обсуждали, как правильно выбрать провод.

# 2 УЗО для 3-х уровневого постельного белья и связующего звена с кассиром.

Это решение идентично предыдущему, за исключением того, что к цепи был подключен счетчик энергии.Системы поддержки личного состава также предоставляют групповые УЗО.

Это наиболее объемная схема в том смысле, что она требует строительства огромной электрической панели с многочисленными проводами и подключенными электрическими приборами.

Есть нюанс, который применим ко всем представленным схемам. Устанавливать двойную охрану с типовым УЗО имеет смысл, если в квартире или доме несколько осветительных и розеточных цепей, а также несколько прочных бытовых приборов, требующих устройства отдельных линий электропередач.+

В противном случае необходимо либо одно устройство, либо по одному на каждую цепь.

Инструкция по установке УЗО

Сначала необходимо выбрать место для установки устройства. Щит или шкаф — два варианта. Первый выглядит как металлический ящик без крышки, закрепленный на удобной для обслуживания высоте.
В шкаф входит запираемая дверь. В некоторых шкафах есть отверстия, которые позволяют снимать показания счетчиков и выключать устройство, не открывая дверцу.

Защитные датчики устанавливаются горизонтально на монтажных DIN-рейках. Модульная конструкция автоматов типа дифавтоматов и УЗО позволяет размещать несколько деталей на одной дорожке.

На входе и выходе нейтральный провод часто подключается к левым клеммам, а фазный провод — к правым. Одна из возможностей:

• входной терминал N (вверху слева) — от вводного автомата;
• вывод N (слева внизу) — на отдельную нулевую шину;
• входной терминал L (вверху справа) — от вводного автомата;
• вывод L (справа внизу) — для группировки станков.

Автоматические выключатели могут быть установлены на распределительном щите до тех пор, пока не будет установлена ​​система безопасности. Возможно, вам придется переставить оборудование в определенном порядке, чтобы согласовать провода и устройства.
Мы показываем, как установить входное УЗО в электрический шкаф, в котором уже есть счетчик, входной автоматический выключатель и несколько автоматических выключателей для отдельных цепей, таких как освещение, стоп-контакторы, энзоворты. Инструкция по установке Rcd

Размеры экрана определяются количеством устройств внутри.При установке новых машин и УЗО желательно выбирать изделие с большим запасом.
Домашний счетчик электроэнергии предварительно установлен на DIN-рейку в один ряд (слева направо), за ним следует один входной выключатель и пять общественных машин.
Лучшее место для установки, определяемое работой системы, — между устройством ввода и другими устройствами, обслуживающими отдельные линии (розетка, энзовоорт).

Схема электрических соединений УЗО Hager

Вспомогательный выключатель повышенного и пониженного напряжения монтируется на левой стороне соответствующего выключателя HAGER MCB / RCCB / RCBO. Схема подключения 1P и 2P Hager Rcd

Схема электрических соединений 3P Hager Rcd

Схема подключения 4P Hager Rcd

Схема подключения CLIPSAL RCD

1p Clipsal УЗО с 1 цепью

1p Clipsal УЗО с 2 цепями

1p Clipsal RCD с 3 цепями

2p Clipsal RCD

Обзор электрической схемы УЗО

• Поместите гаджет на правую DIN-рейку устройства — просто подсоедините его и надавите до щелчка;
• Мы удлиняем отрезанные и зачищенные провода от устройства и нулевой шины, в соответствии с диаграммой в широком диапазоне.
• Bevestig de draden in de onderste aansluitingen en draai de schroeven op dezelfde manier обширный;
• Schakel eerst de algemene computer in, dan de aardlekschakelaar, druk vervolgens на кнопке «Test»; het systeem moet worden uitgeschakeld wanneer erop wordt gedrukt.
• Schakel eerst de algemene computer in, dan de aardlekschakelaar, druk vervolgens на кнопке «Test»; het systeem moet worden uitgeschakeld wanneer erop wordt gedrukt.

De lekstroom wordt vaak getrapt om ervoor te zorgen dat de verbinding goed is.Breng twee werkende draden mee — «stap» en «grond» — tegelijkertijd aan de lampvoet. Wanneer er een lek optreedt, het systeem kan onmiddellijk trippen.

Узо Назначение Принцип работы. Как выбрать и подключить УЗО для безопасной эксплуатации электроприборов

Введение

Разработаны специальные электрические устройства для защиты людей и животных. Их называют устройством защитного отключения, сокращенно УЗО. КРАСНЫЙ защищает от поражения электрическим током при прикосновении к оборудованию, находящемуся под напряжением.Защита происходит как при прямом, так и при косвенном прикосновении к оборудованию, находящемуся под напряжением. Помимо этой задачи, УЗО используется для контроля состояния изоляции электропроводки. Он предоставляет дополнительные комнаты защиты от Пажара. Разберем функцию устройства защитного отключения (УЗО) подробнее.

Функции Узо.

КРАСНЫЙ защищает человека и животных от повреждений при прикосновении к электрическим приборам, находящимся под напряжением.

Токопроводящие кожухи и отдельные элементы оборудования и инструментов могут быть заменены.Это определенно чрезвычайная ситуация и может произойти в двух случаях.

1. Если фаза разводки замкнута на корпусе прибора, то при условии заземления корпуса происходит так называемое короткое замыкание. Для отключения сети при коротком замыкании предназначены машины защиты. Но корпус может быть не заземлен или сопротивление цепи очень велико, и машина защиты не сработает. Решает задачу защиты, в данном случае установка УЗО в электрощитке.
2. Или прикоснуться к оборудованию аппаратного корпуса не в комплекте. Т.е. изоляция на токоведущих проводах может быть только повреждена, и тогда появятся так называемые токи утечки. Ток утечки может не только «кусать», но и быть смертельно опасным, особенно во влажных помещениях. Защищает от токов утечки правильно подобранное и установленное УЗО.

выводы

Основные функции УДО две:

• Обнаружение тока утечки и автоматическое отключение электрической цепи.Время отключения схемы УЗО 200 миллисекунд (1 миллисекунда = 0,001 секунды).
• Защищайте не только от непрямого, но и от прямого прикосновения. Прямое прикосновение — это прикосновение человека или зверя к токоведущим частям приборов, находящихся под напряжением.

Дополнительная функция Узо.

Узо, установленное на вводе электросети в дом, обеспечивает дополнительную пожарную безопасность помещения. В некоторых странах установка УДО с чувствительностью 500 Мауст.У нас есть (в РФ) установка УДО на ввод 300 ман в дом, для защиты от пожара носит рекомендательный характер.

Разберем, как УЗО контролирует токи утечки и как оно вообще работает.

Принцип действия устройства защитного отключения (УЗО)

Рассмотрим принцип действия УЗО, пояснив принцип действия реле тока повреждения (Схема 1, Схема 2)

В корпусе RCO находится магнитная цепь из круглого сердечника.Ток на входе потребителя (I1) и ток на выходе потребителя (i2) протекают вокруг сердечника (I2). При нормальной работе эти токи равны, и система находится в равновесии.

Схема 1.

класс = «Элиадунит»>

При возникновении утечки потребителя (ИД) текущее равновесие нарушается и испытательный ток утечки начинает протекать ток утечки по измерительной медали сердечника. . Реле в УзО срабатывает, потому что реле питается от этой измерительной обмотки.«Реле срабатывает» это означает, что цепь размыкается, а ток на поврежденный потребитель не поступает и в результате УЗО защищает человека от тока утечки.

Разница между токами называется дифференциальным током, поэтому говорят, что УЗО реагирует на дифференциальные токи в цепи.

Автомобиль, совмещенный с УЗО, называется автоматом дифференциальной защиты. Т.е. он работает от тока короткого замыкания и от дифференциального тока, возникающего при утечке тока.

Схема 2: Принцип работы устройства защитного отключения (УЗО) на схеме с системой питания TN-S.

Схема 2.

Легенда:

• I 1 — ток на входе потребителя
• I2 — текущий ток, ток
• ID — ток утечки
• IC — Ток через корпус при заклейке корпуса под напряжением
• RA — сопротивление заземления

Прочитать и посмотреть наглядную схему работы УДО в системе TN-S.Формат схемы 750 × 1120 точек. Искусство с формулами и таблицами.

Как расшифровать УЗО?

Узо в электрике расшифровывается как — устройство защитного отключения . Также иногда можно встретить аббревиатуру UTT. — W. stream D. eifferenial T. oka или Vitive — IN scheduler D. eifferenial T. oka, это, в данном случае, все синонимы.

Что такое UDO?

Узо. — Это устройство, которое является одним из основных компонентов защитной автоматики в современной электросети, оно коммутирует электрические цепи, отслеживая при этом токи тока и разрывая цепь в случае обнаружения утечки.

Зачем вам Узо?

В первую очередь устройство защитного отключения (УЗО) защищает человека от поражения электрическим током при случайном касании оголенного провода, корпуса неисправного электрооборудования или другой токопроводящей поверхности под напряжением.

Еще один Важным заданием УЗО является защита жилья от возможных возгораний и возгораний, При нарушениях защитной изоляции электропроводки.

Чтобы лучше понять, почему и главное, как RCO выполняет свои защитные функции, необходимо понимать принцип его работы.

Очень понятный принцип работы УЗО в однофазной сети, отражает следующую схему:

На нем изображено двухполюсное устройство защитного отключения (1), к верхним клеммам которого подключены фазный (2) и нулевой (3) проводники вводного электрического кабеля, а к нижнему фазному (4) и нулевому. (5) проводники, идущие, например, к электрической розетке, к которой подключен электроприбор, в данном случае водонагреватель (6).К корпусу которого непосредственно в обход Узо подключается защитный провод — заземление (7).

В штатном, нормальном режиме работы электроны движутся по фазовому проводнику, проходят через УДО к нагрузке — водонагреватель ТЭН затем проходит по нулевому проводнику, как проходя через УЗО, и отправляется на землю. I1 = i2.

В этом случае токи, включенные в УЗО на фазовом проводе (2) и выходящие из него в ноль (3), будут одинаковыми по величине, но противоположными по направлению.
А теперь представим, что изоляция Тана была нарушена, и часть электрического тока, через теплоноситель — воду, стала поступать в корпус водонагревателя, а затем через заземляющий провод (7) уходить в землю.

Теперь ток, поступающий через фазный провод (2), количественно определяется как сумма тока на нулевом проводе (3), все также проходит от TEN через UDO, и ток утечки течет через корпус в Земля (7) I1 = i2 + i3 .Соответственно, входящий ток в устройство, больше исходящий, на ток утечки I1> I2. .

На это влияет принцип работы УДО — он определяет разницу между величиной входящего тока по фазовому проводу и исходящего нуля и, если она выше порога срабатывания, УЗО немедленно разрывает электрическую цепь.

Аналогичный принцип работы от устройства защитного отключения и при прикосновении человека к оголенному проводу Под напряжением в этом случае часть тока уходит в тело человека, возникающая утечка немедленно обнаруживает УЗО и выключает источник питания.Все это, как правило, происходит за доли секунды и человек не успевает получить серьезные травмы.

Чтобы разобраться, как устройство защитного отключения определяет утечку тока, рассмотрим стандартное устройство UDO.

Ниже представлена ​​наглядная схема устройства УДО, к основным узлам которого относятся:

1. Дифференциальный ток трансформатора

2. Реле электромагнитное

3. Механизм расцепления электрической цепи

4.Проверочный механизм

Под цифрой «5» обозначено включение, это может быть любой электроприбор, например водонагреватель или стиральная машина.

Теперь посмотрим, как эти элементы участвуют в работе УЗО, как обеспечивается принцип действия.

Фазный и нулевой проводники входят в состав обмоток дифференциального трансформатора (1), включенного, в нормальном режиме работы, при отсутствии утечек они вводятся в сердечник трансформатора наравне с направленными магнитными потоками.

Соответственно их суммарный магнитный поток равен нулю, как и ток. В этом случае электромагнитное реле (2), подключенное к вторичной обмотке трансформатора, находится в состоянии покоя.

В случае утечки электрического тока по фазе и нулевому проводнику будут протекать различные токи. Это вызовет неравенство встречных магнитных потоков на магнитопроводе дифференциального трансформатора (1) и образование тока во вторичной обмотке.

При достаточном значении силы тока электромагнитное реле (2) срабатывает и воздействует на механизм расцепления (3), что приводит к разрыву электрической цепи.

При нажатии кнопки тестирования электрический ток от фазного провода, проходя сопротивление, падает на провод обмотки нулевого трансформатора, минуя измерительный трансформатор. В результате ток на входящем фазном проводе и исходящем нуле будет отличаться, на вторичной обмотке образуется ток небаланса, который запускает механизм отключения электрической цепи.

Данная схема достаточно точно описывает устройство УДО и, хотя внутренняя конструкция узлов в зависимости от модели и производителя может различаться, общий принцип работы остается неизменным.

Теперь, зная внутреннюю организацию, можно легко определить Узо по однолинейным электрощиткам, ведь в его условном обозначении присутствуют все элементы, описанные выше.

В настоящее время для каждого из типов Узо, используемых в электрике, а именно биполярного — в однофазной сети и четырехполюсного в трехфазном, есть два наиболее распространенных обозначения, которые встречаются в однолинейных схемах.Все это отражено на изображении ниже:

Для однолинейных схем обозначение УЗО делают максимально простым. Из него все лишнее, показан только дифференциальный трансформатор в виде кольца, переключателя, лопнувших контактов и количества полюсов.

При этом, чтобы обозначение было максимально компактным, полюса можно отразить в виде косых черточек, количество которых равно количеству полюсов.Отсюда на схемах появилось два варианта обозначений Узо.

Схема также довольно часто применяется и на корпусе устройства защитного отключения, наряду с другими характеристиками, рассмотрим их подробнее.

Маркировка Узо.

Рассмотрим, как стандартный двухполюсный Узо, установленный в однофазной сети.

Каждое устройство защитного отключения имеет маркировку, в которой отражены все его основные характеристики, кроме того, довольно часто показана еще и схема.Рассмотрим подробно все основные характеристики УЗО.

1. Производитель

2. Название модели. В данном случае буква «VD» в названии модели означает переключатель Дифференциальный

3. Рабочий ток. Максимальное значение тока, которое может переключить этот UDO. Другими словами, если на линии, защищающей УЗО с рабочим током 25а, будет нагрузка 30А, устройство выйдет из строя.

4. Параметры электрической сети. Вот два основных параметра, на которые рассчитано данное устройство: напряжение — 230 В и частота — 50 Гц. Это стандартные характеристики для домашних электросетей в России.

5. Ток утечки. Величина тока утечки, при которой будет работать UDO.

6. Тип Узо. В данном случае это прибор «АС» на переменный ток. Подробнее Все типы Мы рассмотрим следующее.

7. Диапазон рабочих температур. От -25 до +40 градусов Цельсия 8. Номинальный условный ток короткого замыкания. Это значение возможного тока с CZ, который может выдержать UZO без потери производительности, если автоматический переключатель соответствующего номинального значения защищен.

9. Схема устройства УДО

В зависимости от производителя маркировка на устройствах может незначительно отличаться, некоторые характеристики добавляются или удаляются.Но основа везде одинакова и такие важные показатели, как рабочий ток и ток утечки, указывают все и всегда.

Как вы уже поняли, обилие указанных характеристик говорит о том, что УЗО другое. В следующей части статьи мы более подробно рассмотрим все основные типы современных RCO и их приложения. Эта информация поможет вам выбрать правильный переключатель дифференциального тока для каждого конкретного случая.

Сколько машин можно подключить к одному УзО

Сколько автоматических выключателей можно подключить одновременно через одно устройство защитного отключения, мы подробно писали.

Если у вас возникли вопросы по устройству УДО или принципу его действия, оставьте их в комментариях к статье. Кроме того, обязательно напишите, если будут какие-то дополнения или комментарии, буду признателен!

Устройство защитного отключения (УЗО) — это электрическое низковольтное устройство, которое служит для автоматического отключения защищаемой зоны электрической цепи при наличии дифференциального тока величины, превышающей допустимое значение для данного агрегата.Также можно встретить такое сокращение, как ВДТ — выключатель дифференциального тока, то есть фактически то же самое. В этой статье мы с читателями рассмотрим, какое устройство, назначение и принцип работы Узо используется в электрике.

Назначение

Сначала рассмотрим, какое назначение у устройства защитного отключения (на фото ниже вы можете ознакомиться с его внешним видом). Возникает при нарушении целостности кабельной изоляции одной из линий электропроводки или при повреждении элементов конструкции в бытовом приборе.Утечка может привести к срабатыванию бытовых электроприборов, а также к повреждению электричества или неисправной электропроводке.

УЗО В случае нежелательной утечки за доли секунды устраняет поврежденный сегмент проводки или поврежденный электроприбор, чем защищает людей от поражения электрическим током и предотвращает возникновение пожара.

Очень часто задают вопрос. Отличие состоит в том, что этот защитный аппарат, помимо защиты от утечки электричества (функции RCO), дополнительно имеет защиту от короткого замыкания, то есть выполняет функции автоматического выключателя.Устройство защитного отключения не имеет защиты от суперблоков, поэтому помимо реализации защиты в электрических сетях устанавливаются автоматические выключатели.

Устройство и принцип действия

Рассмотрим конструкцию устройства защитного отключения и принцип его работы. Основными конструктивными элементами УЗО являются дифференциальный трансформатор, измеряющий ток утечки, пусковой орган, осуществляющий воздействие на механизм отключения и непосредственно механизм разряда силовых контактов.

Принцип работы УЗО в однофазной сети следующий. Дифференциальный трансформатор однофазного устройства защиты имеет три обмотки, одна из которых подключается к нулевому проводу, вторая к фазе, а третья служит для фиксации разностного тока. Первая и вторая обмотки соединены таким образом, что токи в них противоположны по направлению. Они равны в нормальном режиме работы электрической сети и питают магнитные потоки в магнитопроводе трансформатора, направленные друг на друга.Полный магнитный поток в этом случае равен нулю и, соответственно, в третьей обмотке нет тока.

В случае повреждения электроприбора и появления на его корпусе фазного напряжения, при прикосновении к металлическому корпусу оборудования человек попадет под утечку электричества, которое через его тело потечет на Землю или другое проводящие элементы с другим потенциалом. В этом случае токи в двух обмотках дифференциального трансформатора RCO будут отличаться, и, соответственно, в магнитопроводе будут направляться разные магнитные потоки.В свою очередь, результирующий магнитный поток будет отличаться от нуля и приведет текущее значение тока к так называемому дифференциалу. Если он достигнет порога срабатывания, устройство будет работать. Основные из них мы описали в отдельной статье.

Подробнее о том, как работает УДО и из чего он состоит, рассказывает видеоурок:

Хотите узнать, как работает устройство защитного отключения в трехфазной сети? Принцип действия аналогичен однофазному аппарату.Тот же дифференциальный трансформатор, но сравнивает уже не одну, а три фазы и нулевой провод. То есть в трехфазном аппарате защиты (3p + n) пять обмоток — это три обмотки фазных проводов, обмотка нулевого проводника и вторичная обмотка, с помощью которых фиксируется утечка.

В дополнение к перечисленным выше конструктивным элементам обязательным элементом защитных отключающих устройств является испытательный механизм, который представляет собой резистор, подключенный через «кнопку тестирования» к одной из обмоток дифференциального трансформатора.При нажатии на эту кнопку резистор подключается к обмотке, что создает разностный ток и, соответственно, на выходе вторичной третьей обмотки появляется и происходит, по сути, имитация наличия утечки. Срабатывание устройства защитного отключения свидетельствует о его исправном состоянии.

Ниже здесь символ Узо на схеме:

Область применения

Устройство защитного отключения применяется для защиты от утечек тока в однофазной и трехфазной электропроводке различного назначения.В домашнем узо обязательно должна быть установлена ​​защита наиболее опасных с точки зрения электробезопасности бытовых электроприборов. Те электроприборы, при работе которых происходит работа с металлическими частями корпуса напрямую либо через воду, либо через другие предметы. В первую очередь это электрическая духовка, стиральная машина, водонагреватель, посудомоечная машина и т. Д.

Как и любое электрическое устройство, УЗО может выйти из строя в любой момент, поэтому помимо защиты исходящих линий необходимо установить этот блок на вводе в бытовую проводку.В этом случае AVDT не только зарезервирует защитные устройства отдельных линий электропроводки, но и будет выполнять функцию пожаротушения, защищая всю домашнюю электропроводку от пожара.

Вот и все, что я хотел рассказать о том, что за конструкция, назначение и принцип работы УДО. Мы надеемся, что предоставленная информация помогла вам разобраться, как это модульное устройство выглядит и работает, а также что в нем используется.

Наверняка вы не в курсе:

Для защиты от поражения электрическим током необходимо использовать специальное оборудование — УЗО.Это можно расшифровать как устройство защитного отключения. Он набирает большую популярность. Узо также может быть предназначено для защиты оборудования от отказов и пожаров. Чтобы выбрать, необходимо учитывать, от чего защищает УЗО, принцип работы, особенности подключения устройства к системе электроснабжения и обеспечения полной электрозащиты.

— Узо (расшифровка в электрике — дифференциальный выключатель) обеспечивает надежный уровень электробезопасности и очень эффективно в квартирах и домах.Первое упоминание об устройстве и подробное описание Принцип работы можно найти в научных журналах с переводом на русский язык серии «EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL» (EPJ). Электробезопасность или электрозащита позволяет предотвратить различные несчастные случаи и даже спасти жизнь. Однако не каждый человек знает эти правила, поэтому разработчики оборудования решили помочь покупателям и создали специализированные устройства.

Понятие электрозащиты

Электрооборудование При работе и обслуживании оборудования, бытовых приборов и сетей освещения существует свод правил, благодаря которым можно минимизировать опасность от воздействия электрического тока (ЭТ).

Электрозащита — очень важная составляющая, благодаря которой можно не только предотвратить несчастные случаи на предприятии или дома, избежать пожаров, но и защитить оборудование от выхода из строя. Включает следующие меры:

Уровень изоляции играет важную роль в обеспечении защиты от поражения этой и выхода оборудования. В случае утепления возможны утечки электричества, приводящие к разрушительным последствиям и угрозе здоровью или жизни человека.Кроме того, может произойти короткое замыкание (КЗ), приводящее к образованию искры и выделению большого количества тепла (электрическая дуга). Температура электрической дуги очень высока и составляет от 8000 до 17000 градусов Цельсия.

Заземление служит примитивной защитой человека от поражения электрическим током, но все равно часть электрической энергии будет проходить через тело. Принцип заземления основан на простом законе из курсов физики: ток течет по пути наименьшего сопротивления.Заземление применяется на предприятиях. Он заземляет по правилам техники безопасности любое оборудование, а точнее его токоведущие части, по которым возможна утечка.

Утечка происходит в основном при неисправной изоляции, например, при повреждении обмотки электродвигателя. Заземление еще называют контуром заземления, и его величина должна быть не более 4 Ом по безопасности при эксплуатации и обслуживании оборудования на предприятиях.

Безопасным для человека является напряжение 220 В и сила тока 1.5 мА. При воздействии на тело человека током значений допустимых и ниже 7 мА могут ощущаться судорожные явления. При 10 мА возникают судорожные явления, невозможность оторвать руки от токоведущей части. Однако эти показатели являются средними величинами и зависят от состояния тела, типа прикосновения, сопротивления тела. Сопротивление тела — это переменная величина , которая изменяется и зависит от различных факторов: влажности воздуха, сухости, типа обуви и одежды, генетики организма, настроения, болезней и т. Д.

Назначение переключателя дифференциала

Назначение рычажного выключателя (УЗО) — обеспечение электрозащиты оборудования, бытовой техники, электромонтажа корпуса и человека. Заземление для жилья не применяется, так как оно имеет низкий КПД. Проблема решается применением различных устройств Дифференциального тока, и Узо — одно из них. Назначение и функция дифференциального переключателя направлены на мгновенное отключение участка цепи, к которому он подключен.Это выполняется при наличии дифференциального тока или тока утечки, возникающего при испытании изоляции, и, следовательно, возможной утечки на корпусе электрического оборудования.

Принцип действия

Основа принципа действия является следствием I закона Кирхгофа, согласно которому в цепях с активной и реактивной нагрузками должно соблюдаться равенство входящего и выходящего токов.

Другими словами, ток, который проходит по фазе, равен току, текущему к нулю.Это правило применимо только для однофазных цепей переменного тока. Если диета в доме трехфазная, правило будет иметь другую формулировку: токи, протекающие по каждой фазе, должны быть равны результирующему току на нейтрали (нулевой выход).

Для практического понимания принципа работы необходимо предположить ситуацию с нарушением изоляции и утечкой тока на кузов. Образуется новая электрическая цепь, и равенство нарушается. УДО моментально выключает участок цепи за исключением дальнейшего его выхода из строя.

Базовое устройство

Каждая модель имеет прочный корпус из диэлектрического материала. Кроме того, в состав устройства входит трансформатор тороидального типа с 3-мя обмотками, одна из которых управляющая. Две другие обмотки — первичные, которые входят в встречу, исходя из этого, протекающие по ним токи разнонаправленные. Эти токи создают магнитные потоки F1 и F2, которые задаются как результирующий результирующий поток f = 0.

В УЗО также входит электромагнитное реле, которое находится в разомкнутом состоянии.В схеме питания трех обмоток трансформатора установлены контакты, управляемые электромагнитным реле. При возникновении тока утечки нарушается равенство: F1 = F2. В этом случае в управляющей катушке возникает магнитный поток, и срабатывает реле, размыкающее электрическую цепь.

Подключение и выбор

Ошибочное подключение может привести к выходу из строя оборудования, УЗО и точности этого. Основные цепи защиты — это помещения и помещения с повышенной влажностью.Подключаются эти устройства практически одинаково, но есть небольшие нюансы, связанные с типом и конструктивными особенностями.

Подключение к сети

Есть несколько вариантов подключения, которые зависят от типа питания. Питание однофазное и трехфазное. Однофазный применяется в большинстве квартир и частных домов, а трехфазный также может применяться в частных домах и других зданиях. Схемы подключения представлены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 — Вариант подключения к однофазной сети.

Рисунок 2. — Подключение трехфазного УзО.

В случае необходимости использования УЗО в общежитиях, гостиницах следует прекратить использование УЗО выборочного типа. Основное отличие — большее время срабатывания и возможность отключения отдельных цепей питания. Этот вид отключает не все питание, а отдельную зону, на которой появился дифференциальный ток.

Например, можно разобрать такую ​​ситуацию: в одной из комнат произошла утечка тока на бытовой корпус, при касании только обесточить одну комнату — все остальное сработает.Кроме того, необходимо учитывать следующее правило: защита розеток с номинальным током от 20 А и выше также осуществляется с помощью УЗО. В эту категорию входят инструменты, оборудование и бытовая техника, потребляющие ток более 20 А.

При подключении УЗО по статистике могут возникать типовые ошибки, которых нужно избегать. К ним относятся следующие:

При правильной работе УЗО хоть и касается любого устройства и устройства производительность увеличится.Следует избегать попадания влаги, при которой происходит преждевременный выход из строя не только УЗО, но и всего оборудования.

Выбор устройства

При выборе следует учитывать главный параметр — чувствительность, указывающую значение тока утечки, при котором срабатывает защита. Значение параметра находится в диапазоне от 8 до 35 мА. Кроме того, есть типы УзО и с высоким значением чувствительности — 90..350 мА. Если проводка неразветвленная, необходимо использовать RCM с чувствительностью 30 мА.Чтобы выбрать устройство, нужно произвести расчеты. Следует руководствоваться следующим алгоритмом:

1. Определение суммарной мощности потребителей (П).
2. Найдите номинальное значение тока (IN).
3. Определите тип Узо на основе расчетов.

Общая мощность определяется суммированием всех мощностей осветительных сетей, бытовой техники и различных устройств. Номинал IU определяется по формуле: Ine = P / U.(U — напряжение, равное 220 В). Тип УзО определяется значением номинального тока, которое всегда следует брать с запасом. Пример расчета Далее:

1. Линия, которую необходимо защитить, — это насос для откачки воды из бака (700 Вт), микроволновка (1200 Вт), пылесос (1300 Вт), холодильник (500 Вт), освещение (300 Вт), мультиварка ( 1000 Вт) и остальное оборудование (1000 Вт) 500 Вт). Суммарная мощность: p = 1200 + 1300 + 500 + 700 + 300 + 1000 + 500 = 5500 (Вт).
2. В = 5500/220 = 25 (а).
3. По каталогу продукции выбирайте УЗО с ИН более 30 А.

После расчетов нужно обратить особое внимание на такой параметр, как разряд тока утечки. Он показывает тип зоопарка и какие цепи следует применять. Есть несколько категорий:

1. «АС» для всех типов электрических цепей, кроме потребителей на импульсных блоках питания.
2. «А» — тип с низким порогом чувствительности, способный фиксировать полуволны значений амплитуды тока.Используется для потребителей, содержащих импульсные блоки Nutrition.

Классификация моделей

Мировые производители создали множество моделей, которые отличаются качеством, ценой и надежностью. Наиболее распространены УЗО с дифток от 25 мА до 30 мА. Кроме того, диффеллеров классифицируются по следующим признакам:

Однако с помощью УЗО добиться максимальной защиты невозможно. Главный недостаток УЗО — отсутствие защиты от короткого замыкания.Для максимального количества ТРК следует использовать несколько устройств. Комбинация устройств дифференциального тока — это оптимальная защита сети и потребителей, а также человека от поражения этим.

Оптимальная защита

При использовании комбинации Uzo и обычного автоматического выключателя можно добиться защиты от дифференциальных токов и перегрузок электросети. Комбинация УДО, автомата (УЗО + автомат) и АВДТ расшифровывается как автоматический дифференциальный выключатель тока (ДИФАВТОМАТ), позволяющий добиться максимальной степени защиты по мощности.Чтобы выбрать любую комбинацию устройств, необходимо учитывать основные отличия. Кроме того, следует изучить основные проблемы. домашняя сеть, которая не защищена.

AVDT или DIFAAVTOMAT включает UDO и автоматический переключатель (AV). Скорость срабатывания выше, чем у УДО, и составляет около 0,04 р. Некоторые модели имеют оперативное запоминающее устройство (RAM), поэтому могут работать с хорошей цепочкой. Включать их следует не сразу, а через некоторое время.

Домашняя сеть без защиты

Выбор комбинации устройств защиты должен осуществляться исходя из общих недостатков незащищенной электросети.Также необходимо учитывать момент, когда дома никого нет, а всевозможные перегрузки сети могут привести к короткому замыканию и разводке. Этот фактор может привести к пожару. Основными проблемными сторонами незащищенной электросети являются:

1. Перегрузка.
2. Короткое замыкание.
3. Дифтоки.

Если электрическая розетка перегружена, то в этом случае проводка не рассчитывается на мощность потребителей, подключенных к этому участку цепи.Очень часто разводка имеет старый вариант, и при подключении мощного потребителя электроэнергии происходит нагрев, оплавление корпусов, короткое замыкание. Основной метод решения этой проблемы — подключение допустимой мощности, но угадать его сложно в силу старости, а значит и смены проводки.

Короткое замыкание (КЗ) происходит при максимальном токе и очень низком сопротивлении. Причин этого физического явления может быть множество: прикосновение к токоведущим проводам, попадание пыли, металлических частиц и так далее.Возникновение КЗ приводит к перегреву и оплавлению электропроводки, возгоранию и выходу из строя бытовой техники.

При возникновении тока утечки возникает явление блуждающего тока, при котором возможно повреждение человека, КЗ и перегрев электропроводки.

Критерии выбора

Выбирая прибор для электроснабжения, нужно руководствоваться некоторыми правилами. Основными критериями выбора устройств для комплексной защиты являются: конструктивное исполнение, удобство монтажа, габариты и вес, стоимость, сложность при обнаружении и диагностике неисправностей, простота подключения.

Для установки используются специальные щиты, состоящие из модулей. При использовании пары Узо на фазу и автоматических выключателей (от 1 к фазе) в панели заполненное пространство занимает 3 модуля (1 Узо и 2 автомата). Диффаптомат занимает всего 2 модуля, но есть модели, которые занимают 1 место. Следовательно, если вам нужно защитить несколько линий, выбор следует делать в пользу разнородных.

Выполнить установку автомата УЗО + 2 и дифатомата просто, благодаря удобным фиксаторам и конструктивным особенностям Однако при установке есть свои нюансы.На рисунке 3 показана схема диапипатата.

Рисунок 3. — вариант подключения dipaptime.

Диагностика неисправностей играет важную роль при выборе УЗО или ДИФАВТОМАТА. Общий принцип Действие устройств дифференциального тока основано на разрыве защищаемой цепи. Если сработала защита, то нужно выяснить причину срабатывания. С парой UDO + можно быстро найти причину автоматического выключателя (AB).Если сработало УЗО, то в цепи появился ток утечки, а при срабатывании выключателя — перегрузка цепи или кз.

Когда установлен результат, причину выяснить становится сложнее, но дорогие модели снабжены индикацией, показывающей протечку или КЗ и перегрузку цепи. При выходе из строя дифавтомата, при частых отключениях, термоэлемент защиты приходит в негодность. Отремонтировать дипаптайм невозможно и придется покупать новый.Пара Uzo + AB может вывести из строя AB, что относительно дешево для раттомату.

Еще один критерий выбора — стоимость. Стоимость UDO + 2AV ниже AVDT. Следует также учитывать еще один фактор отказа: дешевле купить АВ или УЗО, чем ДИФАВТОМАТ. Рекомендуется приобретать качественные устройства, так как при покупке дорогого устройства проблем не возникает. Во всех случаях производители предоставляют гарантию качества на дорогие товары.

Например, следует рассмотреть такую ​​ситуацию: необходимо защитить 10 линий, состоящих из 5 групп Узо и АВ.Общая стоимость рассчитывается следующим образом: 5 * (стоимость 1 единицы Узо) + 10 * (стоимость 1 АВ). Для защиты этой линии вам понадобится 10 * (стоимость 1 AVTT), так как для 1 линии требуется 1 AVDT. Подставляя стоимость в расчетные формулы, делается вывод: диффузоры применять не следует, так как это невыгодно в финансовом отношении. При подключении к УЗО + 2АВ можно допустить больше ошибок, чем при подключении АВДТ. Однако если все делать аккуратно, то разница видна только в скорости подключения.

Преимущества и недостатки

Достоинства и недостатки — параметры довольно неоднозначные, так как необходимо учитывать условия работы устройств difffex, а также подключаемые устройства и типы линий. Дефекты следующие:

Сложная диагностика защиты у самых дорогих моделей вообще отсутствует, это могут быть только недорогие устройства. Самый серьезный минус — это стоимость. Также к минусам можно отнести следующее: большое время отклика, при установке требуется больше места и необходимость применения с АВ для достижения оптимального уровня защиты. Роттомат имеет следующие преимущества:

1. При установке занимает меньше места.
2. Высокая скорость отклика.
3. Удобная установка.

К достоинствам Uzo + 2 можно отнести: невысокую стоимость, простоту диагностики и работоспособность.

Таким образом, обеспечение электробезопасности помещения важно. Серьезный подход к решению вопроса поможет сохранить технику, а также здоровье и жизнь, ведь при несоблюдении правил безопасности при эксплуатации бытовой техники увеличивается вероятность нанесения ущерба человеку.Современные средства Защита помогает свести к минимуму финансовые затраты и угрозу для здоровья и жизни.

Применяется в повседневной жизни и при производстве множества сетей, работающих от сети переменного напряжения, в некоторых ситуациях создает опасность поражения электрическим током. Ток, протекающий через человеческое тело, начиная с некоторого минимального значения, может быть смертельным. Для защиты человека, а также предотвращения поломок оборудования разработано несколько типов устройств, позволяющих в автоматическом режиме останавливать подачу электрической энергии в зависимости от изменения заданных предельных параметров.

Одно из таких устройств является устройством защитного отключения, то УЗО будет рассмотрено ниже. Будет изучен принцип работы УзО и схема подключения, даны рекомендации по выбору параметров.

Назначение Узо.

Защита реагирует на появление утечки в электрических цепях. При превышении силы тока выше порога устройство практически мгновенно размыкает электрическую цепь, обесточивая оборудование. Причин возникновения течи может быть много:

• Старение проволочной изоляции и изменение ее свойств;
• Нарушение изоляции посторонними предметами или под действием внешних условий;
• Повреждение оборудования;
• Нарушение контактов.

Ежегодно наиболее опасными по возникновению протечек являются устройства, оборудованные водонагревателями:

• Котлы;
• Стиральные и посудомоечные машины;
• Электрокотлы отопительные.

В перечисленных устройствах есть ТЭН, который напрямую контактирует с водой. При перегреве из-за отложений поверхность нагревателя лопается, и вода попадает в нагревательную спираль, вызывая протечку.

Есть некоторая разница в работе УДО в случае заземленного оборудования и такого, которое работает без заземления.

Если устройства заземлены, то повреждение внутри них вызывает утечку на заземлитель, в результате чего срабатывает защита и отключает оборудование.

При отсутствии заземления неисправный прибор не сдает из строя. Но в его здании может быть опасный потенциал. Ток утечки возникает только в случае прикосновения, преднамеренного или случайного. Поэтому очень важен такой параметр, как скорость работы.

Действие устройства защитного отключения основано на измерении разности токов, протекающих в фазном и нулевом проводах. В идеальных условиях эта разница равна нулю, но при повреждении часть тока идет другим путем, минуя нулевой провод.Таким образом прибор фиксирует разницу, а если она больше нормы, отключает цепь.

Принцип работы УзО в однофазной сети основан на измерении разности токов проводников с помощью дифференциального трансформатора, который представляет собой трансформатор тока с тремя обмотками. По двум из них протекают токи фазного и нулевого проводника, а с третьего, состоящего из большого количества витков, напряжение снимается пропорционально разности.

В нормальном состоянии потоки магнитной фазы и нулевого провода взаимно вычитаются, поэтому на управляющей обмотке нет напряжения. Разность токов вызывает появление разностного магнитного потока, создающего ЭДС в витках обмотки управления, нагруженной в высокочувствительный магнитоэлектрический ралли. У реле в свою очередь контакты размыкают электрическую цепь.

Примечание! Обращение к цепи приводит к потере тока в обмотках дифференциального трансформатора, но реле не возвращает контакты в замкнутое положение.Разблокировать контакты можно только вручную.

Принцип работы трехфазного УзО идентичен однофазному, за исключением того, что в трансформаторе четыре токовые обмотки, так как в трехфазной сети при нормальной работе равенство суммы фазных токов и тока в нулевой провод следует соблюдать.

Разработка малогабаритных устройств защитного отключения стала возможной после появления материалов с высокой коэрцитивной силой. В противном случае для получения необходимой ЭДС управляющей обмотки потребовалось бы значительное количество витков в токовых обмотках.

Важно! УзО не работает при превышении допустимого тока в сети, например, при коротком замыкании. Для этих случаев есть автоматические выключатели. Другое дело, если фазный провод замкнут на массу. Для Узо в этом случае нет разницы, течь ли это или КЗ на земле. Это сработает.

Для проверки работоспособности в конструкции есть цепочка, имитирующая утечку. Схема подключается нажатием кнопки «Тест», в результате чего прибор должен сработать.В существующих сетях рекомендуется проводить такую ​​проверку не реже одного раза в месяц.

Подключение Узо.

Для защиты от поражения электрическим током рекомендуется устанавливать Узо сразу после счетчика, между ним и выключателем цепи этого участка. В идеальном случае УДО следует устанавливать на всех цепях квартирной разводки, но обычно устанавливают только там, где без него не обойтись: в схемах кухни, санузла, то есть там, где велика вероятность утечки и неблагоприятных условий для электробезопасности.

Нередко можно встретить коммутаторы, в которых один УзО устанавливается сразу на несколько цепей. Для этого после защитного устройства устанавливают несколько автоматов, управляющих соответствующими цепями.

Подключение устройств защиты не отличается сложностью. Главное, четко следить за соответствием названий подключаемых клемм и поставляемых проводов. На выводах устройства надписи:

• L — клемма для подключения фазного провода;
• N — клемма нейтрального подключения.

Если перепутать клеммы, то страшного не случится, просто ложные срабатывания устройства.

Часто задают вопрос, как правильно подключить УЗО, к автоматам или после них? Можно встретить утверждение, что автомат нужен не только для аварийного размыкания цепи, но и для защиты самого УЗО. По сути, нет разницы, какая будет схема включения, поскольку автоматы рассчитаны на ток, меньший, чем они способны выдержать RCO, и сработают до того, как сработает защита.Другое дело удобство монтажа. Рассмотрим несколько вариантов:

1. УЗО и машина защищают одну цепь, и машина устанавливается первой. Затем провода к электросчетчикам подключаются таким образом: нулевой — подключается сразу к УЗО, а фаза — сначала запускается на автомате. В результате оба провода, идущие к потребителям, подключаются к выходным клеммам УЗО;
2. То же самое, но машина устанавливается последней. Оба провода от счетчика идут на Узо, а потом фаза — подключается к автомату.Получается, что фаза и нулевой провод пойдут к потребителю в разные устройства и это усложняет понимание устройства электрокотла и не исключает путаницы;
3. Один RCO защищает несколько цепей. Вот единственный правильный вариант, когда машины устанавливаются после защиты, так как только так можно разделить цепи.

Отличия Узо от дифференциальной машины

Для защиты потребителей в распредустройстве могут быть установлены комбинированные устройства, которые одновременно сочетают в себе несколько функций: защиту от короткого замыкания, как автоматический выключатель, и защиту от токов утечки с использованием того же принципа действия.Конструктивно он представляет собой два устройства, помещенных в один корпус.

Для неискушенного покупателя УЗО и ДИФАВТОМАТА полностью одно и то же. Различить можно только маркировку. Для бытовых устройств маркировка Uzo начинается с символов VD — «Дифференциальный переключатель», а DIFAVTOMATATE из символов AVDT — «Автоматическое переключение дифференциального тока». У импортных товаров принцип маркировки другой. В любом случае на обоих типах устройств есть максимальное текущее обозначение, только на роттоматах оно начинается с буквенных символов. Б. , г. C. или D. , которые определяют характеристику выключателя:

• 16а — устройство защитного отключения с номинальным током 16 А;
• C16A — Дифференциальный автомат с током срабатывания 16 А.

Более подробно все отличия можно увидеть на видео, которые есть в большом количестве в свободном доступе.

Основным преимуществом диффузоров является уменьшение количества точек переключения, что особенно актуально в сложных электрических экранах с множеством цепей.Пока это единственное достоинство. Недостатки несколько:

• Стоимость дифатомата выше суммы затрат на УЗО и выключатель;
• Замена также стоит дороже, так как в случае отдельной установки защитных устройств для замены потребуется только одно из них;
• При срабатывании диффузии невозможно определить причину неисправности: короткое замыкание или утечка.

Как выбрать УДО по параметрам

Основными параметрами устройств защитного отключения являются величина рабочего тока и номинальный ток.Первое значение определяет значение тока утечки, при котором устройство гарантировано, а второе характеризует максимальный ток нагрузки, не вызывающий поломки устройства.

RCO с током срабатывания от 6 до 500 мА. На маркировке обычно указывается в амперах из стандартных значений строки:

• 0,006a;
• 0,01 А;
• 0,03а;
• 0.1a;
• 0,3а;
• 0.5a.

Естественное желание каждого — максимизировать себя и близких, установив защиту с минимальным значением тока срабатывания.Но при этом необходимо учитывать состояние проводки, так как малейшее нарушение характеристик изоляции может стать причиной ложных отключений защищаемого устройством устройства.

На практике установлено, что нормальная защита обеспечивает устройства переходным током 30 мА или 0,03 А. Величина номинального тока также выбирается из стандартного ряда значений от 6 до 125а.

Примечание! Номинальный ток УзО должен быть больше рабочего тока выключателя.

Электричество не допускает ошибок, поэтому все работы с электрическими сетями, начиная от проектирования и заканчивая монтажом, только при наличии опыта и навыков, в противном случае безопаснее доверить работу профессионалам, не подвергая себя ненужному риску.

Видео

Кабель для электромонтажа в частном доме. Какая должна быть проводка в частном доме, укладка своими руками, инструкция для начинающих

Как правило, электропроводка в квартире выполняется своими руками при ремонте с заменой существующего электрооборудования.Монтаж электропроводки способен произвести человек, имеющий представление о методах и видах электромонтажных работ, навыки работы с материалами и инструментом, а также разбирающийся в электрических сетях.

Конструкция

Основные требования к электромонтажу представлены в СНиП и ПУЭ (правила электромонтажа). Соблюдение этих норм очень важно в квартирах для обеспечения их пожарной безопасности.

Итак, прежде чем монтировать электропроводку в квартире своими руками, необходимо ознакомиться с тем, как она устроена.Как правило, схема разводки стандартная, ничего сложного в ней нет.

Основные элементы

Внутренний щит считается важнейшим элементом в схеме электропроводки квартиры. Именно к нему от основного силового щита, расположенного на площадке, направляется, пройдя по пути через предохранитель, электрический кабель.

Оборудован электросчетчиком, устройствами защитного отключения и несколькими автоматическими выключателями. Все эти элементы собраны в единый узел и закреплены с помощью рельсов крепления и вспомогательной шины (одной или нескольких).

Количество внутренних линий электропередач будет зависеть от количества комнат в квартире. Это также влияет на мощность, необходимую для работы некоторых устройств. Им может потребоваться дополнительная выделенная линия. В большинстве случаев бывает два провода: «нулевой» и «фазный», в некоторых случаях добавляется третий — «заземление».

Оплата

Электропроводка в квартире может производиться после определенных расчетов. Их производят двумя основными способами:

1. По формуле: P: U = i, где ток прямо пропорционален мощности и обратно пропорционален напряжению в сети.
2. Этот вариант намного проще предыдущего. Необходимо отдельно складывать электроэнергию, потребляемую приборами на одной линии. К полученному числу следует прибавить около 10%.

Поиск каналов

В панельном доме, как правило, электропроводка скрыта, а именно скрыта в штрихе или за гипсокартоном. Поэтому электромонтаж в квартире следует начинать с поиска каналов. Для начала узнайте, что такое канал в стенах, предназначенный для скрытой проводки.В большинстве случаев это труба из полимерного материала с абсорбцией около 30-50 мм, снабженная гофрами в местах вывода и закругления.

Расположение розеток

В старых советских пластинах подключают электрические розетки. Обычно ставятся там, где это необходимо. Иногда на высоте вытянутые руки, а у кого-то 1 метр от поверхности пола.

На сегодняшний день правильным местом считается 400 мм на уровне пола. Поначалу это может показаться странным, но в этом есть логика: такие розетки для мебели практически незаметны, при подключении они ближе к цели, случайно не попадут непроизвольно, а главное, такая разводка в квартира, сделанная своими руками, тратит намного меньше кабеля.Пожалуй, единственный нюанс — при подключении пылесоса или утюга нужно не подпрыгивать, а опираться.

Если вы продолжите эту логику, вы можете установить электрическую розетку рядом с цоколем. В этом случае минимальная высота. Вызывает опасность попадания воды в результате затопления или мытья полов. Именно поэтому при монтаже новой электропроводки в квартире своими руками розетка по стандарту должна располагаться на высоте 400 мм от уровня пола.

Варианты прокладки кабеля

Самостоятельный монтаж электропроводки в квартире — дело непростое.Однако в этом случае вы будете абсолютно уверены, что все сделано правильно. Существует три основных способа прокладки электрокабеля:

• Под лепнину
• В пластиковом ящике.

Любой из перечисленных вариантов считается правильным, поэтому выбор остается за вами. Следует помнить, что важно иметь точное представление о том, где проходит кабель, иначе любой забитый гвоздь может вызвать отключение телевизора (с более качественной выборкой), в худшем случае — шок.

Как лучше провести электромонтаж?

Скрытая проводка проводится внутри стен, под декоративную отделку или другие декоративные элементы конструкции. Самой безопасной считается разводка в квартире своими руками под гипсокартон, так как она надежно защищена от любых механических повреждений. Однако этот вариант установки является наиболее трудоемким и требует возможности одновременного контакта с несколькими инструментами.

Комбинированный вариант электромонтажа включает его установку в коробки и цоколи с кабельным каналом.Этот метод сочетает в себе преимущества закрытой и открытой прокладки — безопасность и эстетичный вид.

Ремонт или замена?

Если вы вдруг почувствовали запах бледного пластика, заметили искры или розетки из распределительной коробки или стальная розетка при использовании сильно нагревается, то самое время найти проект электропроводки в вашей квартире и приступить к сразу ремонт.

У такого явления много причин, от обычного физического износа до элементарного устаревания системы электроснабжения из-за появления современных электроприборов.

Электромонтаж электропроводки, схема которой давно приелась, выполняется в несколько основных этапов:

• Прежде всего, необходимо выяснить количество необходимых изменений.
• Рассчитайте количество материалов и оборудования, необходимых для монтажа, и произведите их последующее приобретение.
• Далее подготовка помещения путем демонтажа старой вытяжной электропроводки.
• Прокладка нового кабеля и последующее тестирование на нормальное функционирование.

Еще одна причина, которая может служить при ремонте в квартире старой электропроводки, — это отсутствие элементарного заземления. Конечно, его отсутствие не критично, однако для безопасной и правильной работы многих современных электроприборов это необходимо.

Необходимые инструменты для монтажа

Если вы решили, что разводку электричества в квартире нужно делать, то вам следует приобрести хороший и надежный инструмент. В местах соприкосновения металла и корпуса не следует утеплять. Как минимум вам понадобится:

• Тестер.
• Перфоратор.
• Смазочные материалы.
• Плоскогубцы.
• Отвертка.

Материалы для монтажа

Как только концепция электропроводки будет готова, мощность рассчитана по каждой отдельной ветке, можно будет приступить к приобретению необходимого материала.

Старайтесь не покупать слишком дешевые изделия и кабель с уменьшенным сечением. Итак, чтобы разводка в квартире своими руками (фото ниже) была завершена, вам потребуется следующее:

• Розетки и выключатели.
• Провода медные сечением.
• Установочные ящики в виде пластиковых стаканов.
• При необходимости дополнительная изоляция.
• Зажимы, если в квартире планируется своими руками разводка по потолку.
• Клеммы для подключения кабеля.

Кабельная разводка

Как только у вас появятся все необходимые материалы. Оба оборудования могут быть доставлены непосредственно в установку.

• В старой квартире нужно произвести демонтаж старой проводки.
• Просверливаются заранее размеченные места, углубления под распределительные коробки и переоборудование.
• Далее в стенках паз — паз под все выключатели и розетки для последующей прокладки проводов. Вставляют кабель соответствующего сечения и закрепляют его дюбелем-гвоздем.
• После этого башмаки и отверстия нужно заточить.
• В пустотах плит и на потолке прокладываются провода для системы освещения.
• Как только будет смонтирована электропроводка в квартире своими руками (схемы ниже), установлены все осветительные приборы, выключатели и розетки.

Расчет штатного оборудования

Для правильного выполнения монтажа электропроводки необходимо определить номенклатуру автоматов, установленных в распределительном щите. Для этого нужно подвести итоги мощности всех устройств, которые планируется к нему подключить. Затем киловатты переводим в шерсть, после чего сила тока по формуле: P: U = I.

Идет следующая линейка автоматов: 6a, 10a, 16a, 20a, 25a, 32a, 40a, 50a и 63a. .Таким образом, номинал выбранной машины должен оказаться больше, чем полученная вами стоимость.

Установка и подключение электрического щита

Непосредственно в электрощите осуществляется распределение электроэнергии по группам:

• По освещению.
• На розетки.
• Другое оборудование.

Щиток крепится к стене с помощью дюбеля-гвоздя, после чего прокладывается вытяжная проводка и подводящий кабель питания. После этого необходимо очистить питающий кабель.С него снимается внешняя изоляция на нужную длину, затем кабель превращается в экран, где он подключается к вводной машине.

В верхней части электрощита установлена ​​шина, к которой подключается нулевой провод. Шина монтируется аналогично нижней планке, к ней подключается провод, что ведет к защитному заземлению.

Заключение

Таким образом, после прохождения всех этапов — от приобретения необходимого оборудования Оба материала, прокладка кабеля до установки и подключения электрического щита — электропроводка будет произведена в квартире своими руками (схема представлена ​​выше) .

Стабильность, надежность, бесперебойность и бесперебойность работы электросистемы в целом напрямую зависят от профессионального монтажа, качества комплектующих и материалов, соблюдения всех правил и норм, а также правильности и грамотности всех сопутствующих платежей. Это очень ответственное и серьезное дело, если есть сомнения, лучше доверить эту работу специалистам, для которых все, что связано с электричеством, — это профессия.

В каждом доме сегодня электричество.Современную жизнь сложно представить без этого. Поэтому при строительстве новостройки необходимо уделять пристальное внимание проводке в ней электропроводки. Аналогичное требование распространяется и на приобретенный частный дом, построенный много лет назад. Чаще всего такую ​​работу берут на себя профессионалы. Но в некоторых постройках хозяева решают выполнить их самостоятельно, поэтому им нужно знать, как правильно провести электропроводку в доме. Также эта информация будет полезна при мониторинге процессов, выполняемых экспертами.

Разработка проектов для разных типов зданий

Этот этап является начальным, и от его правильного исполнения зависит вся проводка кладки в доме. Разработкой схем занимаются дизайнеры. В дальнейшем проекты утверждаются в специальных инстанциях. Чертежи необходимы для новостроек. Кроме того, схемы и спецификации требуются для зданий, в которых планируется перепланировка, в результате чего существующая электропроводка практически полностью изменится.Также при выполнении дополнительного вольного упражнения необходимо разработать новые силовые чертежи. Если планируется просто заменить существующую проводку, то проект для этого не требуется. Вы можете воспользоваться тем, который существует и использовался при создании конструкции.

Способы монтажа кабелей

Чтобы знать, как провести электромонтаж в доме, необходимо изучить две сети, на сегодняшний день вариант размещается открытым или закрытым способом. В первом случае проволока удерживается на поверхности основных несущих конструкций.К ним относятся потолки и стены. Во втором варианте используются туфли, которые с помощью специального инструмента утоплены в несущие конструкции. В дальнейшем эти элементы закрываются штукатуркой. Также трубы используются для выполнения разводки. Они могут быть пластиковыми или стальными. Их использование позволяет защитить кабель от возможных механических повреждений. Сегодня считается, что самая правильная электропроводка в доме, которая является наиболее безопасной, — это скрытый монтаж.

Полный комплект объекта необходим материал

Для ответа на вопрос: «Как сделать проводку в доме?» — Необходимо правильно выбрать электрический кабель, имеющий определенное сечение, а также знать его длину.В число материалов для электроснабжения в здании также входят выключатели и розетки, монтажные коробки и светильники, счетчики. Нельзя забывать о кабельных каналах, а можно использовать гофрированную трубу. Кроме того, вам понадобится гипс и скотч.

Оборудование установщика

При ответе на вопрос: «Как провести электромонтаж в доме?» — Всегда нужно помнить инструмент оборудования, который для него будет выполнен в первую очередь, вам потребуется приобрести отвертку, пассатию, индикатор и заглушку.Также для успешной работы вам понадобится дрель или перфоратор, который обязательно должен иметь специальные насадки. Они нужны для привода розеток, используемых при установке выключателей и розеток.

Если электромонтаж решено выполнять скрытым способом, то для такого процесса вам понадобится Строборез. Это необходимо для выполнения борозды, по которой будет проложен кабель в стене здания. Такой инструмент имеет два специальных диска, способных прорезать ровную выемку в твердых материалах, например, в кирпиче или бетоне.Это также позволяет ускорить процесс монтажа. При выполнении такой работы можно проделать обычную болгарку, но в этом случае пыли будет больше, так как специальный монтажный кожух для нее инструмент не имеет. К тому же процесс займет много времени.

Выбор провода

Обязательно при изучении вопроса: «Как провести проводку в доме?» — Необходимо уделить пристальное внимание подбору сечения кабеля. Основная ценность для его определения — суммарная мощность абсолютно всех электроприборов в здании.В этом случае необходимо предусмотреть запас хода. Это позволит кабелю не перегреваться, даже если все электроприборы будут включены одновременно.

В настоящее время провода разводки в доме выбираются следующим образом:

Когда выбран кабель и проводится его разводка в доме, схема исполнения которого может быть открытой или закрытой, необходимо учесть учтите, что для каждого агрегата, потребляющего много электроэнергии, необходимо создать отдельную линию.Это также необходимо сделать для компьютерного оборудования, чтобы уменьшить или полностью исключить электромагнитные помехи.

Длина всех проводов в доме зависит не только от габаритов конструкции, но и от материалов, которые используются при создании электрической сети. То есть к ним относятся перечисленные выше выключатели, коробки, розетки и так далее. Кроме того, следует учитывать, что в местах, где выполняется подключение кабелей, необходимо оставлять запас около 10 см.

Начало монтажных работ

От правильной разметки дорожек во многом зависит прокладка электропроводки в доме. Для этого нужно взять шнур или шпагат небольшой толщины, который будет натирать мелом. С их помощью размещается кабель питающей сети. Это основной провод, идущий от удаленной и последней розетки. Основной кабель нужен только горизонтально на высоте примерно 150-250 мм от уровня потолка. Кроме того, точно на таком же расстоянии основной провод можно разместить на полу.Ответвления, идущие от основного кабеля к розеткам, лампам и выключателям, следует выполнять со строгим соблюдением их вертикальности.

Если провод уложен под откосом, то в этом случае при выполнении каких-либо работ его можно очень легко повредить. Например, это становится актуальным, когда хозяин комнаты собирается повесить на стену шкафа кухонный гарнитур или картины в гостиной.

Выбрать количество розеток и выключателей

Основным показателем, влияющим на количество устройств, предназначенных для подачи электроэнергии или отключения, это наличие электроприборов в доме.Итак, на каждую лампу обычно устанавливается по одному выключателю. Количество торговых точек подбирается исходя из условий удобства для человека. Их расчет можно вести по количеству предполагаемых и использованных устройств. Например, для кухонных зон должно быть не менее трех штук.

Размещение розеток и выключателей для освещения

Каждое устройство для подачи электричества или его отключения обычно располагается на стене. Точки для их размещения находятся на разной высоте от пола.Так, выключатели при правильной прокладке в доме кабелей, как правило, располагаются примерно в одном метре от нижней поверхности помещения. Для этого значения четких правил не устанавливаются, поэтому каждый хозяин выбирает его индивидуально. Кроме того, они должны находиться на расстоянии 100 мм от дверного проема джаматика и обязательно со стороны, где расположена ручка. Что касается розеток, то с точной высотой сегодня тоже не существует. Обычно такие устройства размещают на высоте от 300 до 800 мм от пола.Все зависит от расположения электроприборов.

Удовольствие от углублений для кабеля и электрощита

Чаще всего работы такого характера выполняют, когда проводку проводят в панельном доме или в здании, построенном из кирпича. Во время выполнения этого этапа всегда много шума, а также пыли. По этой причине необходимо иметь под рукой наушники, защитные очки и респиратор. После выбора всех мест установки, выключателей, розеток, раздаточных коробок и электрических щитов, отмеченных карандашом, выполняется склейка.Такой процесс проводится в два приема. Если используется болгарка, то рядом выполняются 2 полосы, расстояние между которыми может варьироваться от 1 до 5 см, а глубина должна составлять 20 мм. В основном эти значения напрямую зависят от количества проложенных проводов. После этого с помощью перфоратора и специальной насадки очищается кирпич или бетон между двумя режущими полосами. Осуществить открытый способ прокладки кабеля.

Для создания ниши под щитком необходимо пройти шлифовальной машиной по обозначенной схеме, после чего материал стены снимается.Если глубина с первой попытки недостаточна, то нужно выполнить весь процесс до повторного его повторения, пока не окажется достаточно места для установки.

Монтажная коробка Устройство работает

Без такого этапа работ при монтаже электросети в нем нет необходимости. Электропроводка в доме, схема которой была выбрана на подготовительном этапе, всегда подразумевает установку раздаточных боксов. Для этого чаще всего используются дюбели или штукатурка.Заранее подготовленное с помощью коронки, в устройство вставляется отверстие нужной глубины, которое фиксируется указанным выше расходным материалом. Если изначально невозможно закрепить короб с помощью дюбеля, то применяется гипсовый раствор. Он создает фундамент, к которому в будущем крепится элемент электрической сети дома. Необходимо использовать строительный гипс, успевающий схватываться до трех минут. Вставив его в отверстие, нужно сразу вставить монтажную коробку и сразу же подогнать ее в нужное положение.

Прокладка проводов и их крепление

Кабели в здании всегда необходимо закреплять. Это не зависит от того, как выполняется монтаж проводки в доме. Для мазков используются два варианта: мокрый или сухой. В самом начале один конец кабеля закрепляется в монтажной коробке, при этом необходимо оставить примерно десять сантиметров запаса. Если проводов несколько, они соединяются через каждые 300 мм пластмассовыми фиксаторами. С помощью изолятора или отдельного отрезка кабеля к ним прикрепляют дюбель.Более быстрый способ — это использование гипса, только перед этим необходимо удалить всю пыль с более короткого, а затем загрунтовать. Сначала в углублении для провода наносятся удары каждые 300-400 мм, а уже потом в них забирается кабель.

Электропроводка в доме открытым способом Осуществляется по кабельным каналам, изготовленным из негорючих материалов. Такой вариант фиксации отнимает у исполнителя минимальное количество сил.

Вывод

Многих интересует, как сделать проводку в доме.Чтобы быть уверенным в правильности всех процессов, всегда необходимо обращаться к специалистам, если у собственника недвижимости нет необходимых навыков и знаний. Ни в коем случае не может быть выполнена столь ответственная работа при отсутствии необходимой квалификации, так как это может повлечь необратимые последствия.

Зная основные принципы электромонтажных работ, можно выполнить электромонтаж в доме и сэкономить достаточную сумму. В основе всех последующих видов строительных работ, после возведения стен и кровли или перед капитальным ремонтом, является правильный монтаж электропроводки.Я постараюсь рассказать о самых основных принципах электромобиля.

Причем своими руками сделать это несложно, но для этого нужно иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование можно купить, но о необходимых знаниях мы постараемся рассказать популярно.

1. Схема подключения.

В большинстве случаев схема электропроводки составляется владельцем постройки произвольно, попросту говоря с лысого.И, как правило, когда голова за головой, пришедшие делать эту работу.

Составление схемы выглядит следующим образом. С помощью неглубокого кирпича или куска кирпича на стенах прорисовывают места расположения розеток и выключателей. Выключатели возле дверей, розетки в углах комнат. Вы знаете такую ​​ситуацию?

После окончания строительных работ розетки для мебели, а выключатели на открытые двери, согласитесь, не очень удобные.

О качестве выполнения схемы электропроводки можно судить по количеству электрических удлинителей и тройников, использованных в жилье после окончания строительных работ.

Поэтому схему электропроводки с указанием размещения розеток, выключателей и соединительных коробок необходимо подготовить заранее. Также нужно рассчитать необходимую нагрузку, сечение провода и разделить потребителей на группы.

Должно быть минимум две группы потребителей, то есть два контура. Один — это освещение, а другой — розетка. Лучше, если в таких двух схемах будет каждая комната в доме отдельно. Кроме того, каждый мощный электроприбор — духовка, электрическая плита или бойлер должен иметь отдельное соединение со своим автоматом.

Обязательно согласовать данную схему с расположением труб отопления, водопровода и газа, будущим размещением мебели и местом стационарных бытовых электроприборов. Запрещается ставить розетку ближе 50 см от различных труб, радиаторов и раковин.

Розетка может быть расположена на той высоте от пола, которая вам больше подходит. В большинстве случаев это 30-40 см от пола. Но обязательно учитывайте толщину стяжки и будущего покрытия пола.

Если сомневаешься ставить розетку или нет, ставь. Лучше пусть это будет лишняя розетка, которой не окажется в нужном месте. Ведь расстановка мебели в квартире может измениться в любой момент.

А теперь о требованиях к коммутаторам. Выключатель должен располагаться на расстоянии 90-95 см от пола и 15 см от дверного проема, рядом с дверью в комнату, и обязательно на дверной ручке.

Расположение переключателей должно быть таким, чтобы было понятно, какой переключатель за какую цепь освещения отвечает.

В выключенном положении переключатель должен действовать как в верхней части, так и в нижней части включенным.

Два переключателя разблокировки всегда лучше, чем один двухблочный. Но на люстры это требование не распространяется.

Распределительный щит должен располагаться в доступном, сухом месте, желательно возле входной двери, на высоте не более 70 метров от пола. Ни в коем случае в ванной или кладовой, тем более не в шкафу. Рядом с ним не должно быть никаких соединений сантехнических коммуникаций.Все части current-host в нем должны быть закрыты.

2. Выбор провода.

Провод должен иметь жилы с разным цветом изоляции. Поэтому нужно брать весь провод одного производителя с одной жилой цветовой гаммой.

Для электромонтажа лучше всего использовать медный одножильный провод марки ВГ — плоский в двойной изоляции. Лучше с буквами НГ, что означает негорючий. Обязательно покупайте провод с маркировкой проверенных и известных производителей.Требовать при покупке сертификат качества на него от продавца. Не берите провод без маркировки, неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Электропроводку в доме не делают один год и здесь ее не сэкономить.

Не используйте алюминиевый провод. При том же сечении медный провод выдерживает мощность в 1,5 раза больше, чем алюминиевый. И при нынешнем наполнении жилищ различной бытовой техникой это очень актуально. К тому же медная проволока более прочная, долговечная, менее подвержена коррозии, чем алюминиевая.

А теперь внимание. Для капитального электромонтажа нельзя использовать многожильный мягкий провод марок ПВА (он такой — он с двойной изоляцией, круглый) и СВВП (здесь) — их применяют в основном, только для удлинителей. У такого провода сопротивление больше, а электропроводность ниже, чем у одножильного, поэтому он сильнее нагревается при нагрузке. Хотя он мягкий и легко запускается при изготовлении проводки.

Запрещается использовать в квартире или доме электропроводку, при этом провода разных марок и из разных металлов.

А теперь внимание. Запомните одно из основных правил выбора проволоки. Чтобы провод не нагревался, один его квадратный или 1 мм2 сечения провода должен пропускать суммарный ток не более 9 ампер, то есть такой кабель можно подключать с емкостью не более 2 киловатты.

Исходя из этого, следует применять следующий кабель сечением одной жилы в сочетании с соответствующими защитными автоматами:

Еще одно.Если вы планируете ставить розетки с заземлением, а у вас в наличии есть оборудованная по всем правилам схема заземления, то для розеток нужно использовать трехзёрный медный кабель. Современные правила организации электропроводки, требуют настройки только с заземлением.
Но нельзя ставить розетки с массой, если проводка канальная, без заземляющего провода! Это может сбить с толку потребителя. Он мог подумать, что розетка защищена заземлением, и горько за это заплатить.

3. Выбор оборудования.

При покупке розеток и выключателей обращайте внимание на их качество и наличие маркировки о мощной мощности. Не покупайте очень дешево и очень дорого. Возьмем среднюю ценовую категорию. На мой взгляд, разница в цене не покрывает разницу в качестве.

Купить монтажные ящики (погружные) подходящего размера и качества. Все импортные розетки и выключатели рассчитаны на монтажные коробки ЕС диаметром 68 мм.

Если вы планируете сделать из розеток и выключателей панельную планку, то у противоположной по бокам должны быть специальные выступы для соединения их между собой на определенном расстоянии.

Автоматические выключатели и другое оборудование для распределительного щита покупайте только известных и проверенных брендов. Здесь нет денег, чтобы копить.

4. Монтаж электропроводки. Прокладка проволоки.

В домах со стенами из дерева проводку делают наружной. Если нужно делать внутреннее, то только в металлической трубе. Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно ставить только на улице. Если нужно ставить внутренние, то так же, как только в специальные монтажные ящики для деревянных конструкций.Все места подключения проводов должны быть только вне стен.

ВО в кирпичном доме Электропроводка может быть как внутренней, так и наружной. Возле горючих конструкций из пластика или дерева для защиты провода используется металлический кабельный канал. Для защиты провода внутри стен используются пластиковые гофры, а на готовых стенах снаружи пластиковый короб.

Для внутренней прокладки провода используют двумя способами. Первый, под штукатурку — поверх стен, а второй, с прорезкой паза — башмаки в стене, где размещается проводка.Чтобы не повредить провода при дальнейшей работе, провод необходимо полностью утопить в углубление обуви, без выступов. Для стрижки обуви используйте различное оборудование — от болгарки с алмазным диском до перфоратора и специальной гладильной посуды.

Особенно важно, что по существующим нормам провод нужно прокладывать только вертикально и горизонтально, и только с прямыми углами. Его нельзя класть, так как он упал по всей комнате. Вертикальные участки проводов не должны проходить ближе 10 см к углам комнаты, а также оконным и дверным проемам.

Провода укладываются не балкой (их нельзя связывать вместе), а каждый в отдельности, с расстоянием между ними не менее 3 мм. Потому что в проволочной балке меньше возможностей для передачи тепла и возможен перегрев. Также не должно быть пересечения проводов между собой.

Провод от каждой розетки или выключателя должен идти вертикально до потолка. Затем на расстоянии от 10 до 25 см от потолка, в зависимости от того, какой толщины находится потолок (штукатурка, натяжка, гипсокартон), делается распределительная коробка и формируются горизонтально полуканальные провода.

При необходимости можно вымостить горизонтальную часть — на потолке, под полом или по горизонтали полукругом, но не ниже 10-25 см от него.

Такие нормы существуют для того, чтобы после покрытия проводов облицовочными материалами вы в любой момент знали, где они проходят. Нарушение такого правила может привести к повреждению проводки и трагическим последствиям. Если вы решили повесить, например, картину на стену или карниз на окно, то вы точно будете знать, какая розетка или переключатель на потолок, а также на расстоянии от потолка сверлом примерно 10-25 см. отверстие невозможно просверлить.А во всех остальных местах это можно сделать безопасно.

В местах соединения (розетка, коробка) необходимо одолжить провод длиной не менее 25 см.

Выбор элементов крепления проволоки к стене сегодня достаточно разнообразен. Этим креплением елки лучше всего укреплять одинарную проволоку. Он имеет разные формы и размеры. Необходимо просверлить отверстие в стене, лучше всего не в растворе, а в кирпиче, приложить эту «елочку» к проволоке, и вставить в отверстие.Проволока закреплена. Для крепления металлической или пластиковой втулки с помощью проволоки также существуют различные крепления.

Когда провода выведены на распределительный щит, их нужно промаркировать, приклеить изоленту с указанием, куда идет этот провод.

5. Подключение проводов.

А теперь внимание! Важный момент.

Провода, предназначенные для освещения и розеток, сечением от 1,5 до 2,5 мм2, из них можно отрезать, подключать и делать ответвления.

Провод, предназначенный для питания электроплиты, проточных нагревателей, то есть для питания мощных электроприборов, сечением от 4ммм2 и выше нельзя разрезать, соединить и сделать ответвление. Он должен быть прочным и идти прямо от щита к устройству. К тому же для каждого такого устройства нужно поставить в щит отдельный автомат.

Это правило не может быть нарушено!

Порядок подключения проводов в каждом конкретном случае различается, в зависимости от того, какие потребители подходят для каждой конкретной коробки.

Но есть одно железное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать.

Внимание ! Провод с фазой с фазой следует подключать в разрыв к автомату или переключателю, а не с нулем.

Соединение проводов должно быть надежным, безопасным и долговечным.

Простая закрутка запрещена правилами устройства электроустановок. Как бы качественно это ни было сделано, со временем провода окисляются, контакт ослабевает, нагревается и может привести к возгоранию.Скрутка меди с алюминием тоже запрещена, потому что это гарантия огромных проблем в будущем.

А теперь о способах подключения проводов.

Первый способ — это сварка проволоки инверторной сваркой. Сначала делается скрутка, а затем ее конец соединяется сваркой. Но не у всех есть такой сварочный аппарат.

Второй способ — опрессовка. На соединяемые провода надеваются специальные гильзы определенного размера, которые с помощью специального предварительного натяжения вдавливаются в гильзу.Но не у всех, опять же, есть такие клещи, и самые простые из них стоят около 20 долларов.

Третий способ — пайка. Скрутка проводов может быть запаяна недоуздком мощностью не менее 100 Вт, оловом и припоем. Главное — не перегревать провода в месте шипа, чтобы изоляция не расплавилась. Этот способ более доступен в домашних условиях, при наличии, конечно, определенных навыков.

После всех этих способов соединение проводов необходимо заизолировать термоусадочной лентой или лентой.

Все перечисленные типы соединений надежны, но не решены, трудоемки и уже устарели. Помимо прочего, для их выполнения необходимо наличие специального оборудования, да и установщики таких соединений обходятся дороже.

Поэтому хочу сказать здесь очень важное замечание.

А именно, почему бы не использовать в доме или квартире такие соединения проводов: сварку, опрессовку и шип?

Потому что любая из современных хозрасчетных кассет производства WAGO, а не китайские подделки, спокойно выдерживает ток, который есть в жилом помещении.Кроме того, это соединение не требует дополнительных инструментов и изоляции. Подключить провода при помощи кабеля может каждый своими руками. А при необходимости можно легко изменить схему, ведь соединение с помощью разборных клемм.

Спрошу еще раз. Это очень важно. В современной электропроводке кабель сечением до 2,5 мм2 нужно подключать только с помощью клеммных зажимов, а использовать для них не выше 16 ампер.

И кабель от 4.0 мм2 и выше, как вы помните, надеюсь, вообще нельзя подключать, надо обслуживать целиком от распределительного щита до прибора.

6. Прочтите электрические соединения.

Обязательно после электромонтажа нужно проверить правильность подключения и подключить все провода визуально. Вы можете проверить их с помощью устройства. Для такой проверки есть специальные приспособления (и это не тестер), но они не годятся. Поэтому покупать такой прибор для дома нет смысла, проще сделать самостоятельную проверку, потратив на это час-другой лишний.При выявлении ошибок такое бывает, исправлять их, конечно же, нужно.

7. Сборка и установка распределительного щита.

Главное, что должно быть в щите, — это счетчик и автоматические выключатели — одна общая и несколько групп потребителей. ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УЗО, ДИФАВТОМАТ, реле напряжения и прочее, желательно ставить для защиты жизни домочадцев и целостности подключенных электроприборов.

Основная машина нужна, чтобы одним движением руки задержать всю квартиру.И дифавтомат необходим для автоматического выполнения того же действия.
Устройство защитного отключения UDO срабатывает, если в сети, к которой он подключен, возникает дифференциальный ток утечки при повреждении изоляции, нагревает нагревательную основу или другой элемент тела. При прикосновении человека к поврежденным проводам или неизолированным частям оборудования RCO моментально отключает питание в сети.

Помните, что УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания.Именно поэтому УРК всегда подключается последовательно с пулеметом. Эти два устройства работают так сказать в паре: одно защищает от утечек тока, другое — от перегрузки и короткого замыкания. Если включить УЗО без автомата и подключить фазу и ноль, получив короткое замыкание, то УЗО работать не будет. И проводка, если нет других устройств защиты, горит вместе с УЗО.

Дифференциальный автомат Это уникальное устройство, сочетающее в себе автоматический переключатель и УЗО.То есть дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку от коротких замыканий и перегрузок, а также от возникновения утечек тока.

Реле напряжения или uhm (Многофункциональное защитное устройство) отключает питание на своем выходе из установленного вами диапазона. Это реле устанавливается для защиты электроприборов, включенных в сеть, от скачков напряжения в этой сети.

Автоматический выключатель должен быть точно рассчитан на нагрузку. Здесь нужно применить правило, что лучше ставить машину меньшей мощности, чем большей.Для того, чтобы автомат пораньше заработал и отключил питание, чем перегрелся провод, произошло короткое замыкание и загорелась проводка.

Помните, что автомат защищает не подключенный к нему электрический прибор, а только провод, который его питает, от перегрева.

О том, каким образом следует защищать машину тросом с каким сечением, я уже говорил выше.

Основная ошибка здесь в том, что люди стараются ставить автоматы с большей мощностью, из-за чего горит проводка и перегорают квартиры.

Провод не нагревается, если к нему подключено устройство. Поэтому ставить автомат по мощности выше расчетной нет необходимости.

Машины бывают разных категорий. Я не буду объяснять вам отличия.

Вам нужно помнить только следующее. Для всех розеток в квартире нужно использовать автоматы только с английской буквой «В».

Для освещения можно использовать Категории Категории B и Категории C.

А для всех остальных силовых устройств можно использовать автомат категории CA

Внимание! Ни в коем случае нельзя устанавливать в квартире категории D, они предназначены для мощных машин и электродвигателей с большими пусковыми токами.

8. Установка наоборот.

Место для установки коробки в кирпичной или бетонной стене, можно просверлить перфоратором со специальной насадкой — коронкой диаметром 70-75 мм. Требуемый кабель заводится в пивере.

Абоненты устанавливаются после всех необходимых отделочных работ со стенами. То есть отверстие для сверл на голой, необработанной стене, и мы устанавливаем на стене точилку с полной и законченной отделкой.

Это простой процесс.Отверстие под горошек, в кирпичной или бетонной стене заливается быстрым раствором, это может быть раствор строительного гипса.

Затем вставьте подставку или распределительный блок в отверстие, выровняйте по поверхности стены и по горизонтали с помощью уровня, чтобы розетка не выступала из стены и не попадала в одну из сторон.

В гипсокартоне отверстие для переоборудования вырезается специальным ножом диаметром 68 мм и фиксируется боковыми зажимами.

9. Установка розеток и выключателей.

Здесь нет особой мудрости. Вам нужно снять верхнюю крышку розетки или ключа выключателя. Подключите провода к клеммам, предварительно обрезав их на длину не более 10 см. Провода положить в нижнюю часть напротив. Вставьте устройство в преобразователь до упора. Закрепите саморезами аппарат и зажимая болты в нишах по бокам, на которые прижимаются специальные крепежные ступеньки. Затем установите крышку розетки или ключ переключателя на место.
После установки розеток, выключателей и экрана подайте напряжение на проводку и проверьте правильность работы всех розеток, выключателей и автоматов.

10. И последнее.

Сделать электропроводку в доме можно своими руками, особенно человеку знающему, что такое ноль и что такое фаза. Но есть много разных нюансов, которые неправильно отрабатывают даже так называемые знатоки этого дела. Например, при строительстве коттеджей я только с четвертой попытки ударил нормального электрика.Электромонтаж — очень важный раздел работы, доверить его непрофессионалу.

Если вы решили нанять электрика, спросите его, как он планирует проводить работы и какой инструмент для этого есть. Эти электроустановки имеют весь набор специального инструмента для всех видов электромонтажных работ на устройстве. А если к вам пришли электрики, у которых один молоток на двоих, а сосед тощий, то гоните им в шею.

Спросите мастера, где он уже выполнял монтаж проводки и спросите результаты у владельцев.По тому, что он сделает заказ на расходные материалы, можно понять о его квалификации и сделать выводы. После запуска установки внимательно следите за ее работой, исходя из рекомендаций, которые я вам рассказал в этом видео.
И если вы хотите сделать электромонтаж самостоятельно, тоже руководствуйтесь этими правилами.
Что непонятно, спрашивайте в комментариях, и у вас все получится. Помните, что успешное выполнение электромонтажа зависит от аккуратности, внимательности и соблюдения инструкции.

Исправьте провода, мощность пулемета и постарайтесь сделать качественный электромонтаж.

Дом

Монтаж электропроводки осуществляется на завершающей стадии построенного дома. Монтаж электропроводки осуществляется по заранее определенной схеме расположения точек доступа к электричеству для подключения бытовых и осветительных приборов. Грамотный монтаж электропроводки в частном доме должен провести квалифицированный электрик.Но ряд операций можно выполнить самостоятельно. Установка электронной почты Проводку можно как открывать, так и скрывать. В частных деревянных домах второй вариант предпочтительнее. Если стены бетонные, то монтаж дома выполняется по скрытому типу. О том, как провести проводку в доме, можно узнать на этой странице.

Чтобы в розетке появилось электричество, а в вашем доме загорелся свет, необходимо подвести к нему электричество и провести внутреннюю разводку. При этом следует учитывать множество факторов: архитектурные особенности дома (одноэтажность или двухэтажность, наличие подвала, гаража и т. Д.).), материал, из которого сделаны стены, пол и потолок, уровень влажности в помещении, расположение осветительных приборов и многое другое. В этой главе обсуждаются некоторые вопросы, связанные с монтажом проводки.

Правила монтажа и способы подключения

В загородном доме По правилам монтажа, правила электромонтажа ведутся от электрощита, на котором установлен электросчетчик, до места расположения розеток. Для работы используется только жесткий медный кабель в ПВХ-оболочке.Выбирая сечение провода, ориентируйтесь на параметры распределительной машины.

При подключении к дому электричества необходимо учитывать, что в жилом районе, а также на дачном участке Провода должны располагаться на высоте не менее 2 м, в подсобных помещениях (мастерская, гараж и т. Д.). .) — не менее 2,5 м.

Существуют разные способы прокладки электромонтажа в зданиях разного типа. В деревянном доме прокладывается открытая проводка, в кирпичном — может быть закрытая.Внутри постройки прокладка электропроводки в доме осуществляется на расстоянии 15-20 см от потолка, при нанесении на люстры они проходят прямо на потолке. Если вы соответствуете вышеперечисленным требованиям, лучше проложить провода в трубах или спрятать их в стены. Исключением может быть только спуск проводов в сухом помещении.

Для защиты проводов от механических повреждений при прокладке через кирпичные или деревянные стены в проемы закладывают небольшие отрезки металлических или изоляционных труб.При этом не допускается отклонение разводки от дорожки. Следите, чтобы провода не переминались на входе в трубу. Трубу следует выполнять от потолка и стен на 10 мм, а от пола второго этажа не менее 1,5 м. Металлические конструкции необходимо заземлить, чтобы избежать поражения электрическим током. Если вы планируете отделить стены гипсокартоном, следует дополнительно утеплить провода — так вы повысите пожарную безопасность дома.

Кроме того, выполняя электромонтаж проводки внутри дома, необходимо соблюдать некоторые правила.

Провода, запущенные в пайку распределительных коробок без применения кислоты. Лучше использовать канифоль.

Чтобы провода не нагревались при прохождении через них электрического тока, они соединяются таким образом, чтобы сечение узлов соответствовало сечению основного проводника, то есть все проводники должны иметь одинаковое сечение.

Особое внимание уделяется заземлению металлических корпусов электрооборудования и трансформаторов понижающих напряжение.

Для кухни Вытяжка, электроплиты, стиральная машина, освещение веранды, электролитые кнопки, автоматические гаражные ворота Комплектная индивидуальная разводка разводки.

Выбор провода и кабеля питания и тока

Самым важным этапом является выбор токового провода. Для того, чтобы установленная электропроводка долгие годы без сбоев и ремонта проводов и кабелей, нужно правильно выбрать и правильно проложить.

При выборе проводов и кабелей необходимо учитывать следующие факторы.

Ни в коем случае не доводите номинальную мощность проводки до потребляемой, соблюдайте последовательность прокладки проводов в соответствии с рекомендованным стандартом. Всегда помните, что данные индикаторы предназначены для работы кондуктора в идеальных условиях: без соединений, возможных отклонений в конструкции, перепадов температуры и т. Д.

Мощность всех энергопотребляющих устройств, которые будут установлены в доме, существенно влияет на выбор текущего сечения. Для начала нужно выяснить, какова максимальная мощность сети.Затем следует сложить индикаторы всех устройств, в том числе и тех, которые вы планируете ставить в будущем и сделать выбор проводов по питанию.

Например, в доме есть холодильник, телевизор, стиральная машина, компьютер. Суммарная мощность этих электроприборов вместе с освещением составит не более 3,5 кВт. В дальнейшем вы планируете установить кондиционер, электрическую плиту, а также еще один компьютер и доработать схему освещения.

В результате увеличится потребление энергии и потребуется проводка.Чтобы таких проблем не возникало, лучше сразу внести в проект все желаемые изменения и выбрать тип проводки.

Допустим, на кухне используется провод ПУГНП 3х1,5, где суммарная мощность приборов 3,5 — 4 кВт. Для провода такого сечения это предел возможностей. Если он вымощен за холодильником, он может прогреться от решетки радиатора, его температура и сопротивление увеличатся, плохо скрученный состав может быть заглублен, а в повышенной нагрузке перекрыты.В лучшем случае придется искать место обрыва и подключать ПУГНП, в худшем — менять всю проводку и снова тянуть.

На данный момент принято использовать провода сечением 1,5 мм2, для розеток — 2,5 мм2. Для электроприборов с повышенной энергоемкостью (электрические плиты, мощные кондиционеры и т. Д.) Существуют специальные типы проводников, сечение для них выбирается исходя из мощности устройства. Например, для электроплиты рекомендуется провод с сечением жил не менее 4 мм2, типа ПВС 3х4 или 3х6.Лучше всего к таким устройствам подводить отдельные трехфазные линии.

Следует учитывать, что чем толще ТПЗ, тем выше цена кабеля. Однако ни в коем случае не экономьте на проводке. Если слабый провод смелый, то его замена обойдется вам в десять раз дороже: придется открывать перегородки, менять кабель и снова все закрывать. Лучше потратить больше, но быть уверенным, что выбранный кондуктор прослужит не один десяток лет и выдержит любую нагрузку.

Способ укладки: внутренний или внешний.Для внутреннего подходят провода и кабели с монолитным жилым и плоским сечением (например,), для внешнего — гибкие провода или провода с круглым сечением (например,). Это разделение не строгое. Однако круглый кабель NYM потребует более глубокого хода, чем плоский WG, что увеличит трудоемкость работы. К тому же гибкие провода ПУГНП отлично вписываются в канал кабеля и протаскиваются по гофре, тогда как с монолитным кабелем придется повозиться, особенно если он большого сечения.

Перед началом работ нужно выбрать цвет изоляции ТПЗ: заземление, фаза и ноль. Заземление жилого всегда имеет желто-зеленый цвет. Цвета фаз и нулевого ресурса могут отличаться в зависимости от производителя кабельной продукции. Как правило, основные цвета фазовода — коричневый, красный и белый, нулевые — синий или черный.

Если все жилы кабеля окрашены в один цвет, промаркируйте CPP лентой. Это необходимо делать в том случае, если соединены два кабеля с жилой изоляцией разного цвета.Лучше всего, когда жилы у провода разного цвета. В этом случае следует выбрать определенный цвет и твердо запомнить или записать, к чему он относится.

Исследовательский материал. В настоящее время старые повсеместно заменяют медью, так как последние во много раз лучше по многим показателям. Негибкие хрупкие алюминиевые провода требуют больших усилий при монтаже. Работать с медью намного проще и безопаснее. Единственный недостаток — цена. Медные провода примерно в полтора — два раза дороже алюминиевых.

Монтажная схема подключения

Рассмотрим способы подключения электрической схемы. Параллельный тип обеспечивает минимальное влияние на схему монтажа проводки. При таком способе элементы, входящие в цепочку, не соединяются друг с другом, а имеют два общих узла. В этом случае, даже если одна из ламп на душу населения и оборвет цепь, остальные не погаснут, потому что ток останутся «обходными» путями.

Последовательно. Все элементы цепочки расположены друг в друге и не имеют узлов. В качестве примера можно привести один провод. Если горит одна лампочка, цепь порвется — и все остальные погаснут.

Схема установки электропроводки зависит еще и от выбранного ее типа.

«Звезда» — этот тип иногда называют неполным, или европейским. Это можно представить схематично: одна розетка — это одна кабельная линия к панели. Это означает, что каждая розетка и точка освещения имеют отдельную кабельную линию, которая входит непосредственно в экран, и, в идеале, отдельный автоматический выключатель.Преимуществами выбранного типа является безопасность и возможность контролировать каждую электрическую точку. К тому же в этом случае не нужно устанавливать распределительные коробки. Расчет этого типа используется в системе «Умный дом». Недостатками «Звезды» являются как минимум трехкратный расход провода по сравнению с остальными видами разводки и, соответственно, увеличение трудозатрат на его установка. Установить себе такой щит сложно, и он обходится нам дороже.

«Плюм» . Похоже на предыдущий тип, но отличается экономичностью. Вы можете изобразить это так: Розетка — Розетка — Розетка — Электрические совы или Распространение

Несколько электрических точек последовательно подключены к одному кабелю, от которого весь питающий провод идет либо на панель, либо на распиленную коробку.

Распределительные коробки сквозные. Самый распространенный способ, не требующий особых затрат. Так делали верстку в советское время.Ветвь общего питания — это ветвь, где счетчик в щите — это счетчик и один или три (реже больше) выключателя. Питающий кабель входит в дом, затем с помощью распределительных коробок — в комнату к каждой электрической точке.

В чистом виде перечисленные типы совместимости применяются редко. Как правило, выбирают смешанный вариант. Рассмотрим, как формируется планировка в частном доме.

Питающий кабель входит во вводный распределительный щит здания, где находится несколько групп автоматов и устройств защиты.

Здесь он разделен на несколько зон (жилые комнаты, подвал, гараж, чердак), отдельные ответвления выходят на санузел, санузел и кухню. В каждой зоне проводка разделена на две группы: одна предназначена для розеток, другая — для освещения. Таким образом, в экране кабель выполнен по типу «Звезда». Затем питающие кабели отдельной зоны входят в комнату, где используют выбранные параметры. Например, силовая кабельная линия: розетка соединяется с другими розетками этой «петли» помещения, а осветительная кабельная линия подводится к люстре и переключается через распределительную коробку.

Чтобы грамотно выполнить прокладку проводов и расставить электрические точки, стоит заранее составить детальный план оформления мебели и размещения электроприборов в доме.

С учетом пожеланий хозяина дома профессиональные электрики изготовят такие схемы электропроводки согласно правилам электромонтажных работ, с учетом хода их выполнения, параметров безопасности, типа электропроводки, габаритов стробоскопа. и т.п.Такой рисунок является документом и оформляется в специальной организации. Приведем пример такой схемы гостиной, где две группы розеток должны быть по три штуки в каждой, два проходных выключателя и три телефонные розетки.

Прокладка и монтаж скрытой проводки

Для монтажа скрытой проводки схему можно нарисовать самостоятельно. Для начала нарисуйте план дома (включая подвал и чердак) с учетом всех размеров. Необходимую документацию можно получить у застройщика, хотя ее обязан хранить собственник жилья.Затем с помощью специальных обозначений установите все электрические точки:, розетки и т. Д. После проведите линии, обозначающие прокладку скрытой проводки. Обязательно укажите в плане, на каком расстоянии от потолка или пола проходит кабель, особенно если проводка скрытого типа.

Приведем пример электрической схемы дома. На нем показаны осветительные провода, силовые кабели и заземляющий провод. Условные знаки изображали светильники, розетки, выключатели и распределительные коробки.Такая схема очень наглядна, все может быть выполнено требуемых расчетов, а в дальнейшем при необходимости узнайте точное место прокладки провода.

Монтаж открытой наружной проводки

При установке открытой проводки необходимо соблюдать следующие типовые правила. Они влияют не только на монтаж внешней проводки, но и на все остальные способы прокладки проводов в доме.

1. Проволока укладывается строго вертикально или горизонтально и под прямым углом.

2. Расстояние от провода до потолка или пола должно быть 15 см, до углов, дверных косяков и оконных рам — не менее 10 см. Между трубой отопления и разводкой следует соблюдать зазор не менее 3 см.

3. Закрепив провода, убедитесь, что они не пересекаются. Если сложно, то между кабелями остается не менее 3 мм.

4. Все выключатели и розетки размещены на одном уровне — это упрощает расчеты.Как правило, выключатели устанавливают слева от двери на высоте 80 — 90 см, чтобы до нее можно было дотянуться, опустив руку вниз. Розетки монтируются на высоте 25-30 см. Однако на кухне и для подключения высоко висящих электроприборов расстояние может варьироваться. Лучше всего подводить провод к выключателям сверху, а к розеткам — снизу.

5. Для облегчения монтажа длина проводника, выходящего из электрической точки, должна составлять 15-20 см при скрытом типе проводки и 10-15 см при открытом.Подготовив чертеж, можно приступать непосредственно к монтажу электропроводки.

Электричество — дело серьезное и ответственное. Если вы собираетесь делать всю работу самостоятельно, нужно делать все очень аккуратно и старательно. Правильная разводка электропроводки в частном доме — залог залога, ведь по статистике 70% пожаров происходят из-за неисправностей в электросети. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить работу специалистам, только проверенным.

План мероприятий

Электромонтаж Электропроводка в частном доме выполняется до начала отделочных работ.Короб дома выгружен, стены и кровля готовы, — пора приступать к работе. Последовательность действий:

• Определение типа ввода однофазное (220 В) или трехфазное (380 В).
• Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Здесь следует сказать, что не всегда в технических условиях определят заявленную вами мощность, скорее всего, не более 5 кВт.
• Выбор комплектующих и комплектующих, покупка счетчика, пулеметов, кабелей и т. Д.
• Ввод электрики от поста в дом. Выполняется специализированной организацией, нужно определиться с типом — воздушный или подземный, установить в нужном месте ввод и счетчик.
• Установить щит, подвести электричество в дом.
• Прокладка кабеля внутри дома, подключение розеток, выключателей.
• Устройство цепи заземления и его подключение.
• Тестирование системы и получение акта.
• Подключение электричества и его работа.

Это всего лишь общий план В каждом случае есть нюансы и особенности, но начинать необходимо с получения технических условий на подключение к электросети и проекта. Для этого необходимо определить тип ввода и планируемую мощность потребляемой мощности. При этом необходимо помнить, что подготовка документов может занять как шесть месяцев, так что их лучше подать до начала строительства: на выполнение технических условий отводится два года.За это время вы наверняка сможете выбить стену, к которой можно поставить автомат и прилавок.

Сколько фаз

В частный дом можно подавать однофазное (220 В) или трехфазное (380 В) напряжение. По нормативам энергопотребления для частного дома в однофазной сети максимальное потребление затрат может составлять 10-15 кВт, трехфазное — 15 кВт.

Так в чем же разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное.Однако требования к вводу и распределению сети 380 в гораздо более жесткие: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому что если у вас дом не более 100 квадратов, и вы не думаете, что его тянут за счет электричества, вам лучше потратить 220 В.

Составление плана и получение проекта

Определившись с типом ввода, можно приступить к разработке плана электрификации дома. Возьмите план дома в масштабе и нарисуйте, где будет стоять техника, представьте, где разместить розетки и выключатели.При этом необходимо учитывать, где какая крупногабаритная мебель будет стоять, а где ее можно переставить, чтобы эти зоны не редактировали розетки и выключатели.

На плане необходимо будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, светильники. Для некоторых из них вам понадобятся выключатели, для некоторых — розетки. Затем необходимо будет прикинуть, какие устройства в каждой комнате нужно будет включить.

Например, на кухне масса техники, которая работает постоянно.Для него необходимы розетки. Еще есть методика, которая периодически включается. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход в каждой комнате.

Определение полной мощности

Определившись с тем, какая техника будет стоять в вашем доме, подведите итог ее силе. Среднюю мощность можно взять из таблицы: техник пока, наверное, нет.А где есть, учтите лаунчеры (они намного выше). К найденному количеству добавить около 20% запаса. В результате будет необходимая мощность.

Её и укажите на документов, предоставленных для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам назначена указанная сила, вам очень повезло, но, надеюсь, оно того не стоит. Скорее всего, нужно будет вложиться в стандартные 5 кВт — самый распространенный лимит электричества в частном доме.

Распределение потребителей по группам

Все эти потребители (это термин профессионалы) — лампы, прожекторы, выключатели, розетки — разбиты на группы.Отдельную ветку отводит электрик по осветительным приборам. Обычно прихватывает одну, но это не правило, может быть удобнее или целесообразнее сделать две ветви — для каждого флигеля дома или каждого этажа зависит от типа и конфигурации постройки. Ровно в отдельную группу выделено освещение подвала, подсобных помещений, а также свет на улице.

Затем они разбиваются на группы розеток. Сколько можно «посадить» на одну проволоку — зависит от диаметра используемой проволоки, но не так много — три-пять, не больше.Для подключения каждого мощного устройства лучше выделить отдельную линию питания: это более надежно с точки зрения пожарной безопасности, и будет способствовать более длительной работе приборов.

В итоге по кухне можно пройти три-семь линий — здесь тоже самые мощные и мощные приемы: на электрокотеле отдельные линии электроплиты необходимы безоговорочно. Холодильник, СВЧ, электропорошок, стиральная машина тоже лучше «заводить» отдельно.Не такой уж мощный блендер, кухонный комбайн и т.д. Можно в одну строчку включить.

Помещение обычно выходит на две-четыре линии: в современном жилье и в любом помещении есть что включить в электросеть. Одна строчка уйдет на освещение. На втором будут розетки, в которые нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона. Все они не очень мощные и их можно объединить в одну группу.Если предполагается кондиционер, или вы включите электронагреватель — нужны отдельные линии.

Если частный дом небольшой — дача, например, то вообще может быть две-три группы: на всех осветительных приборах, вторая на улице и третья — на всех внутренних розетках. В целом количество групп индивидуально и больше всего зависит от размеров дома и количества в нем электрооборудования.

По количеству полученных групп определяется количество автоматов на распределительном щите в доме: добавление двух-четырех групп к полученному количеству групп (вдруг они забыл что-то важное, или будет необходимо иметь что-то новое мощное, чтобы включить, разделить слишком много или сильно разделить группу на две и т. д.).

По количеству групп, распределительному щиту и количеству автоматов в нем выделено: на каждую группу отдельный автомат. Если частный дом большой — на несколько этажей, имеет смысл ставить на каждый этаж более мощные автоматы, и к ним подключаются пулеметы.

Куда поставить щит

Statutors Место установки не нормализовано. Есть только ограничения по удалению от трубопроводов, оно должно быть на расстоянии не менее 1 метра.Трубы учитываются любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже счетчики газа.

Нет ограничений по помещению. Многие ставят щит в котельную: некогда техническое помещение, разумно собирать здесь все коммуникации. К принимающим органам претензий не предъявляют. Иногда удобнее разместить щит возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.

Выбор кабелей и комплектующих

Стандартная на сегодня схема электропроводки частного дома включает два автомата.Один — подъездный — устанавливается до счетчика, как правило, на улице. При вводе в эксплуатацию его и счетчик устанавливают. Второй автомат Узо поставили в доме перед щитом.

Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается таким образом, чтобы автомат сначала отключили, установили в доме (его ток немного меньше). Тогда при экстренном реагировании вам не нужно будет лазить под крышей.

При расчетной нагрузке менее 15 кВт вводный автомат ставят на 25 А.соответственно счетчик выбран. При большей потребляемой мощности потребуется трансформатор, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.

В последнее время при подключении частного дома к электросети нужно установить на улице счетчик и автомат. Это требование не подтверждено законодательством, просто так электроснабжению проще контролировать потребление. Если хотите, можете посоревноваться, если нет — выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной запыленностью и влажностью и проводкой — класс защиты не ниже IP-55.Для установки внутри здания защита должна быть меньше — IP-44, соответственно, будет ниже и цена.

Выбрать кабели

Для разводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. У них изоляция, как минимум, в два раза лучше, поэтому требования к укладке не такие жесткие, и пользоваться ими безопаснее. Вся внутренняя планировка должна выполняться в частном доме с защитным заземлением. Раньше таких требований не было, теперь многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и требуют заземления для безопасной работы.Потому что кабель должен быть трехжильным.

IN Жилы изготавливаются из меди или алюминия. Хотя алюминий и дешевле, его используют реже: он твердый, чаще ломается, с ним сложнее работать. При самостоятельной разводке электропроводки в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. К тому же в деревянных домах внутри его использовать нельзя.

Определение поперечного сечения автомобиля

После того, как определился с материалом, можно выбрать диаметр жилы кабеля.Делайте это в зависимости от планируемой нагрузки на линию на столе.

Сечение жилы выбирается по току или по мощности всех потребителей, подключенных к одной машине. Здесь вам снова пригодится план электрификации дома, куда вас привлекают группы потребителей. Считайте количество токов или мощностей всех устройств и выбирайте нужную секцию Жил на столе.

Как пользоваться таблицей? Если мы решили проложить медные провода, входное напряжение 220 В, то левая часть подходит для внутренней разводки, соответствующая колонка. Будет сравниваться с найденной мощностью всех подключенных к группе потребителей (чтобы было проще).

В той части, где мы говорим о медных проводах, уложенных в лотки, пустоты, каналы, в столбце «220 В» найдите ближайшее большее значение. По этой строке вы переместитесь вправо в столбец «Раздел, кв.мм. Номер здесь указан и проживет в необходимом размере. Из проводов такого диаметра нужно будет делать электропроводку От автомата до розеток или выключателей.

Чтобы не запутаться при расчете и укладке, жилки одного диаметра указывают в единицах определенного цвета (записывать, чтобы не забыть, какого цвета они принадлежат). После того, как диаметр определен для всех групп потребителей, они считают длину необходимых кабелей для каждого размера, к найденным цифрам прибавляется 2-25%.Вы рассчитали проводку для своего дома.

Выбор типа оболочки

Определенные требования к типу оболочки предъявляются только при прокладке электрики в деревянных домах: рекомендуется использовать тройную (NYM) или двойную (WG) изоляцию кабелей. В домах из менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию.

Главное, чтобы она была целой, без трещин, наплывов и прочих повреждений. Если вы хотите получить усиление, вы можете использовать расширенные направляющие. Имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, сауна и т. Д.).).

Выбрать розетки и выключатели

Для некоторых мощных розеток выбраны устройства по максимальному (пусковому) току. Для других потребителей малой мощности они идут стандартно. Вам нужно знать, что это такое:

• На улице — когда корпус выступает из стены. Устанавливать его проще: подложка крепится к стене, а сверху есть розетка. Но такими моделями сейчас мало кто пользуется даже на дачах. Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
• Внутренний. Под электрической частью делается углубление в стене, устанавливается и монтируется монтажная коробка. Внутри этой коробки вставляется электрическая часть розетки или выключателя.

Именно внутренние электрические розетки и выключатели сегодня используются чаще всего. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Подбираем в основном в тон отделки, а если нет, то в белый цвет.

Электромонтаж своими руками

Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку.Его можно уложить в специально проделанный в стенках паз — обувь. После прокладки и крепления кабелей их смазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены.

Если фасадные стены будут затем облицованы листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т. Д., То фальцовка не нужна. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в данном случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится зажимами к элементам конструкции.

При прокладке необходимо помнить, что внутренняя проводка частного дома выполняется по всем правилам и рекомендациям. Только так вы можете гарантировать безопасность. Основные правила:

• проводка только по вертикали и горизонтали, без закругленных углов и скошенных дорожек;
• все места должны быть выполнены в монтажных распределительных коробках;
• горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2.5 метров, с них опускается кабель к розетке или выключателю.

Подробный план прохождения трассы, аналогичный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Пригодится при ремонте или модернизации проводки. Ехать с ним надо будет, если где-то рядом будут гладить или делать дырочку, забивать ноготь. Основная задача — не попасть в кабель.

Способы подключения проводов

Большой процент проблем с электропроводкой возникает из-за плохого соединения.Их можно изготовить несколькими способами:

• Твист. Таким образом могут быть соединены только гомогенные металлы или они не вступают в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий категорически нельзя. В остальных случаях длина неизолированных проводов должна быть не менее 40 мм. Два провода соединены между собой максимально плотно, катушки уложены друг возле друга. Сверху соединение закрывается изолентой и / или набивается термоусадочной трубкой. Если вы хотите, чтобы контакт был 100%, а потери были минимальными, не называйте чистильщик, который будет подавать.В целом по современным стандартам такой тип подключения проводов считается ненадежным.
• Подключение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В случае с термостойким пластиком разводятся металлические клеммы, которые стягиваются винтами. Очищенный от изоляции проводник вставляется в розетку, фиксируется винтом, отверткой. Этот вид подключения самый надежный.
• Соединительные башмаки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной.В розетку вставляется жила кабеля, которая зажимает пружину. И вообще, самые надежные способы соединения — это сварка и пайка. Если вы можете установить связь с этим, мы можем предположить, что у вас не будет никаких проблем. Во всяком случае со связями.
• Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это гарантия вашей частной безопасности и сохранности вашей частной собственности. После того, как провода от машины до точки подключения, розетки или выключателя проложены, их проверяют тестером на целостность — жилы совмещают между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на Землю — проверка Не повреждена ли где-нибудь изоляция.Если кабель не поврежден, приступайте к монтажу розетки или переключателя. При подключении все время проверяйте тестером. Тогда их можно будет делать на соответствующем автомате. Причем машину желательно сразу подписать: так будет удобнее ориентироваться. Завершив электрическое разделение во всем доме, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов-электролобораторов. Проверяют состояние проводов и изоляции, измеряют заземление и ноль, по результатам выдают акт (протокол) испытаний.Без него вы не дадите разрешение на ввод в эксплуатацию.

Что такое заземление и для чего оно нужно? Что такое заземление Зачем делать заземление.

Для обеспечения надежной защиты при работе под напряжением электроустановки заземлены. Защитное заземление — это преднамеренное электрическое соединение корпуса установки с заземляющим устройством. По принципу действия все заземления делятся на два типа. Он может быть выполнен в виде защитного заземления и заземления, при этом функция точно такая же, заключающаяся в защите людей от воздействия электрического тока в случае контакта с корпусом или другими частями с нарушенной изоляцией.

Суть защитного заземления

При защитном прижимном устройстве осуществляется преднамеренное соединение частей электроустановок и заземляющего устройства. Таким образом обеспечивается электробезопасность за счет случайного прикосновения к той или иной части, находящейся под напряжением. Такая ситуация обычно возникает при пробое изоляции, когда между корпусом и фазой есть напряжение. Если есть заземление, ток не будет опасным, так как очень слабое защитное заземление будет действовать как проводник.

Основными компонентами заземления являются заземляющие и непосредственно заземляющие проводники. Выключатели заземления могут быть естественными и искусственными. В первом случае это металлические конструкции, имеющие надежное соединение с землей. Искусственные заземлители представляют собой стальные стержни, трубы или уголки, длина которых должна быть не менее 2,5 м. Они забиваются в землю и соединяются между собой сварной проволокой или стальными полосами. Чтобы заземление было более эффективным, необходимо снизить его сопротивление за счет увеличения количества искусственных заземлителей.

Устройство защитного обнуления

Суть защиты заключается в преднамеренном электрическом подключении определенных частей электроустановок, имеющих нулевой провод.

Как правило, такие электроустановки не находятся под нормальным напряжением. В этих случаях любая фаза, замыкающая корпус, приводит к его короткому замыканию с нулевым проводом. Имеется ток с очень большим значением, поэтому оборудование необходимо быстро и полностью выключить.Это основная функция обнуления. Вся конструкция защитного обнуления состоит из нулевого рабочего и нулевого защитного проводника.

Наличие заземляющего контакта в современных розетках стало обычным явлением. Он соответствует контакту на вилке любого прибора. Попробуем разобраться, зачем вам заземление.

Что такое заземление

Заземление относится к подключению проводящих элементов, которые обычно не находятся под напряжением, к заземляющему проводнику — металлической конструкции, закопанной в землю с низким электрическим сопротивлением.Металлический корпус электроустановки, рабочие части машин или бытовых приборов и т. Д. Могут выступать в качестве упомянутых токопроводящих элементов.

Также заземлите экран электрических кабелей в оплетке.

Что такое заземление на

• функциональное;
• для молниезащиты.

Защитный обеспечивает безопасную работу электроустановок.

Функционал используется для управления устройством или схемой — он играет ту же роль, что и нейтральный проводник в электрической сети.

В системах молниезащиты заземляющий провод подключается к молниеприемнику.

Принцип работы

Контур заземления работает из-за способности земли поглощать электрический заряд. Если корпус оборудования находится под напряжением в результате пробоя изоляции, заряд уйдет в землю. Когда пользователь касается корпуса, ток по-прежнему будет двигаться по пути наименьшего сопротивления, то есть через землю, а не через тело человека.Без заземления в такой ситуации пользователь может получить удар электрическим током.

Условием нормального функционирования заземления является заземление с низким сопротивлением. Это значение зависит от параметров почвы:

• плотность;
• влажность;
• соленость;
• контактная площадка с заземлением.

При замерзании способность почвы поглощать заряды резко падает. Поэтому штыри заземления вбивают на глубину ниже отметки промерзания в зависимости от широты местности.Данные о глубине промерзания грунтов для разных регионов РФ приведены в СНиП «Строительная климатология».

Визуальная демонстрация заземления

На каменистых, песчаных и вечномерзлых грунтах, в которые трудно копать, применяют электролитические заземлители из Г-образной перфорированной трубы. Внутри находится реагент, образующий соленую среду. Последний отличается высокой проводимостью и низкой температурой замерзания. Длинная часть заземлителя закапывается в неглубокую траншею, короткая выводится на поверхность.Используется тремя способами:

• для заправки нового реагента;
• для заливки воды (в засушливый период вызывает химическую реакцию).

Еще один современный вариант заземления. Состоит из множества секций, соединенных резьбовым или иным способом. По мере вбивания в грунт привинчиваются все новые и новые секции. Так что такой заземлитель, в отличие от классического из нескольких штырей, можно устанавливать на любой глубине. Соединить секцию по особым правилам и с использованием токопроводящей пасты.При вождении используйте специальную насадку, предохраняющую резьбу от повреждений. Модули изготовлены из стали и покрыты медью или цинком, что обуславливает их устойчивость к падению, а также увеличивает срок службы.

Электролитическое и модульное заземление стоят дорого, поскольку их традиционные аналоги остаются востребованными. Пины в этой конструкции имеют разное расположение:

• в вершинах равностороннего треугольника рядом с объектом;
• по углам объекта;
• по периметру объекта.

Количество стержней и расстояние между ними определяется расчетом.

Периодически проверяется сопротивление заземления. Максимально допустимое значение — 30 Ом.

Полная защита от заземления и предохранителей

Заземление не только снимает опасный ток, но и при наличии устройства защиты вызывает отключение аварийного оборудования. При контакте фазного провода с заземленным корпусом сеть работает в режиме, близком к короткому замыканию (КЗ), что сопровождается резким увеличением тока в цепи.На это реагирует автоматический выключатель (ВА), обязательно установленный на вводе ЛЭП к объекту.

Правда, это возможно только при очень малом сопротивлении заземления, что бывает крайне редко. В большинстве случаев вероятность отключения ВА довольно низкая. Например, при сопротивлении заземления 10 Ом ток в цепи будет I = 220/10 = 22 А. Автоматы по требованиям ГОСТ выдерживают в течение одного часа ток, в 1,42 раза превышающий номинальный. стоимость.То есть автомат на 16 А при токе 22 А не выключится почти 60 минут (16 * 1,42 = 22,72 А).

Схема заземления

Более надежная автоматическая защита — или. Это устройство сравнивает токи в фазном и нулевом проводниках и при обнаружении разницы, указывающей на утечку, отключает цепь. По чувствительности, то есть минимальной величине утечки тока, вызывающей отключение, УЗО делится на несколько категорий:

1. Защита от поражения электрическим током: 10 мА — устанавливаются в помещениях с повышенной влажностью и 30 мА — в сухих.
2. Огнестойкость — 100, 300 и 500 мА.

Противопожарные УЗО используются на объектах, где короткое замыкание может вызвать пожар. Они защищают участки сети, где практически невозможно поражение электрическим током, например, цепь освещения.

Не взаимозаменяемы. ВА защищает от коротких замыканий и перегрузок, УЗО — от поражения электрическим током. В идеале ввод и каждая группа потребителей должны быть защищены ВА и УЗО.

Заземленное неэлектрическое оборудование

Сооружения, подключенные к электричеству, не подключены к заземлению:

1. Заборы и другие конструкции на стеллажах и галереях, в которых при разряде молнии возникает опасная разность потенциалов на близком расстоянии.То же самое может произойти с трубопроводом или резервуаром, содержащим легковоспламеняющееся вещество. Из-за индуцированного напряжения может возникнуть дуга с последующим взрывом, потому что такие конструкции также заземлены.
2. Изделия, в которых во время работы накапливается статический заряд. В основном это трубопроводы и контейнеры: статическое электричество возникает из-за трения частиц транспортируемой среды. По этой причине ограничьте скорость подачи топлива на авиалайнеры.
3. Трубопроводы значительной протяженности.В соответствии с законом электромагнитной индукции в таких трубопроводах при изменении магнитного поля Земли, которое всегда нестабильно под действием солнечного ветра, образуются так называемые блуждающие токи. Потому что они связаны с определенным шагом к заземлению.

Отличие от обнуления

Подключение — это подключение токопроводящих частей электроустановки к заземленному источнику тока нейтрали (к нулевой жиле). Его сопротивление намного меньше сопротивления заземления.Следовательно, при замыкании фазы на обнуленный корпус устройства гарантированно возникает ток короткого замыкания, приводящий к срабатыванию автоматического выключателя.

В наиболее распространенной системе заземления типа TN и заземление, и обнуление выполняются одновременно.

Подключение к нулевому проводу осуществляется над УЗО. В противном случае токи в фазном и нулевом проводниках после замыкания фазы на корпусе останутся равными и устройство защиты не сработает.

О системах заземления

Применяют несколько систем заземления, обозначаемых комбинацией букв. Буквы имеют следующие значения:

• I: изолированный провод;
• N: есть подключение к заземленной нейтрали;
• T: есть подключение к заземляющему проводу.

Существует три основных типа систем заземления:

1. Тип IT — система с изолированным нулевым проводом. В этой системе он изолирован от нейтрали или контактирует с ней через резистор с большим номиналом или воздушный зазор.В жилых домах не применяется. Предназначен для подключения устройств, к которым предъявляются особые требования к безопасности и устойчивости. В основном используется в лабораториях и медицинских учреждениях.
2. ТТ типа — система с независимым заземлением. Самый лучший вариант. Предусмотрено использование двух заземлителей — для источника электрического тока и металлических элементов системы, не имеющих защиты. Заземляющий провод (PE) в этой системе является независимым, и его характеристики в зоне между оборудованием и трансформатором улучшены.Трудности с подбором диаметра для собственного заземления. Этот недостаток компенсируется конструкцией системы защитного отключения.
3. Тип TN. Провод заземления в такой системе совмещен с нейтралью, поэтому при обрыве фазы на корпус происходит короткое замыкание и автомат размыкает цепь. Это обеспечивает высокий уровень безопасности.

Различные системы заземления

TN являются наиболее распространенными.Их три подвида:

1. TN-S: вариант с нулевым и разделенным рабочим проводником. В целях повышения безопасности вместо одного нейтрального провода используются два: один используется как защитный, второй используется как нейтральный с подключением к глухозаземленной нейтрали. Такая система обеспечивает лучшую защиту от поражения электрическим током.
2. TN и TN-C-S: версия с проводом PEN и парой нулей. Оборудование подключается к нулевому проводу, разделенному на провода PE и N.
3. В TN-C-S после разъединения устанавливается второй заземлитель, обеспечивающий бесперебойную работу системы.

Преимущества системы TN:

• устройство достаточно простое;
• защита от разрядов молнии;
• для защиты проводки достаточно установить автоматические выключатели.

Недостатки:

• есть вероятность нулевого выгорания снаружи с последующим выходом из строя металлических корпусов оборудования;
• Требуется оборудование для выравнивания потенциалов.

Система TN не очень подходит для сельской местности.

Жизнь людей иногда зависит от правильной организации заземления. Под организацией подразумевается не только устройство, но и своевременный контроль сопротивления заземления. Из-за окисления или изменения параметров почвы он может быть завышен, в результате чего защитный эффект заземления будет потерян.

Электричество — лучший друг и злейший враг человека. Конечно, сейчас представить жизнь без него практически невозможно.К сожалению, не обошлось и без неприятных моментов, таких как поражение электрическим током. Вы можете получить удар электрическим током, если коснетесь не только оголенной токоведущей части, но и безобидного на вид корпуса прибора. В этой статье мы постараемся простым языком объяснить, что такое заземление и для чего оно предназначено. Кроме того, рассмотрим, что такое дифавтомат и УЗО и для чего они используются.

Определение концепции

Короче и простыми словами, тогда:

Заземление — это устройство, которое защищает человека от поражения электрическим током, если все электрическое оборудование заземлено.В аварийной ситуации опасное напряжение «течет» на землю.

Защита — основное назначение заземления. Он заключается в подключении к проводке дополнительного третьего заземляющего проводника, который подключается к устройству, например, заземляющему проводнику. Он, в свою очередь, имеет хороший контакт с землей.

Заземление рабочего и защитного назначения. Работы, необходимые для нормального функционирования электроустановок, защитная необходимость в электробезопасности (для предотвращения поражения электрическим током).

Обычно заземление имеет вид трех электрических стержней, вбитых в землю на одинаковом расстоянии друг от друга, расположенных в углах равностороннего треугольника. Эти стержни соединены между собой металлической полосой. Такие стержни можно было увидеть возле домов и построек.

Возможно, вы также заметили, что на стенах многих зданий, внутри или снаружи, есть металлические полосы, иногда окрашенные чередующимися желтыми и зелеными полосами — это также связано с заземляющим проводом.Шина заземления нужна, чтобы не тянуть заземляющий провод от каждой электроустановки.

Третий провод обычно подключается к корпусу электрических устройств, обеспечивая защиту от появления на нем опасного напряжения. В кабелях он обычно имеет меньшее сечение, чем соседние «рабочие» жилы, и другой цвет изоляции — желто-зеленый.

Требования к заземлению

Требования к цепи защитного заземления следующие:

1. Все электрические установки должны быть заземлены, включая металлические двери электрических шкафов и щиты.
2. В электроустановках с заземляющей нейтралью сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом.
3. Необходимо использовать.

Разобрались, что такое заземление, теперь поговорим о том, для чего оно.

Почему человека бьет ток?

Рассмотрим две типичные ситуации, когда вас бьют током:

1. Стиральная машина исправно делала свою работу, и когда вы хотели ее выключить, вы чувствовали, что ее корпус вас «щипает».Или, что еще хуже, когда ты к ней прикоснулся — тебя серьезно «потянули».
2. Вы решили принять ванну, включили воду, держась за кран, почувствовали тот же эффект электричества — покалывание или сильный удар.

Обе ситуации решаются подключением заземления к корпусам приборов и всем металлическим частям в ванной и установкой УЗО или дифференциального автомата на вводе электричества в дом или группу потребителей.

Как работает заземление

Для начала разберемся, почему на корпусе стиральной машины или другого электрооборудования появилось опасное напряжение.Все довольно просто — по какой-то причине испортилась или была повреждена изоляция проводов и поврежденный участок касается металлического корпуса некоторых частей оборудования.

Если у вас нет заземления или случай с поврежденным устройством для электрической цепи — ничто, до тех пор, пока вы не прикасаетесь к нему, конечно. Вы подходите к устройству, вы стоите на полу, пол имеет хотя бы слабый контакт с землей. Когда вы касаетесь тела, ток начинает течь через вас в землю.Для протекания тока необходима разность потенциалов, а потенциал фазного провода всегда больше, чем потенциал земли. Получается, что вы замыкаете фазный провод на землю своим телом.

Даже небольшие значения вроде 50 мА опасны для человека — такой ток может привести к фибрилляции желудочков и смерти.

Итак, принцип работы заземления следующий: корпуса всех электроприборов подключаются к заземляющему проводу, дополнительно устанавливается УЗО.В случае возникновения опасного напряжения на корпусе земля всегда притягивает опасный потенциал к безопасному потенциалу земли, и напряжение «течет» на землю.

Для чего используются УЗО и дифавомат?

Простое заземление устройств — это хорошо, но лучше предусмотреть дополнительную защиту. Для этого придумали (УЗО) и.

Дифавтомат — это устройство, которое в своем корпусе объединяет УЗО и обычный автоматический выключатель, так что вы сэкономите место в электрическом щите.

УЗО — реагирует только на. Принцип его работы следующий: он сравнивает количество тока через фазу и через нейтральный провод, если часть тока протекла на землю, то мгновенно реагирует отключением цепи. Их отличает чувствительность от 10 до 500 мА. Чем чувствительнее УЗО, тем чаще оно будет работать даже при незначительных утечках, но не стоит устанавливать для дома грубое УЗО.

Принцип работы защищаемой схемы простым языком:

Когда фаза попадает на корпус заземленного электрического оборудования, между фазным проводом и корпусом начинает течь ток.Затем УЗО замечает, что по фазовому проводу прошел ток, некоторая часть тока должна быть где-то проведена, а меньший ток возвращается через нейтральный провод, после чего эта цепь разряжается. Так вы защищены от поражения электрическим током.

Если установить УЗО по двухпроводной схеме без заземляющего проводника и где-то есть вероятность утечки тока, то оно сработает только после прикосновения к этому месту и ток через вас потечет на землю.В этом случае вы тоже будете в безопасности.

Это и все, что мы хотели рассказать по этому поводу. Теперь вы знаете, что такое заземление, когда и как оно устанавливается и для чего служит. Надеемся, информация стала понятной и доступной для вас!

Нравится (0 ) Мне не нравится (0 )

Практически на всех объектах, связанных с электричеством, необходима защита людей от поражения электрическим током. Все знают, зачем нужно заземление, но мало кто представляет, как его правильно установить, чтобы оно полностью выполняло свои функции.

Если соединить все металлические части оборудования, при наведении на них потенциал электрического тока уйдет в землю. Тогда при прикосновении к металлу через человека пройдет гораздо меньший ток, который не представляет для него опасности.

Как электроэнергия передается потребителям?

Электроэнергия поступает от источника по линиям электропередачи сначала на подстанции, а затем у потребителей. Для его передачи используются трехфазные провода. Четвертый проводник — земля.В трансформаторе обмоточные подстанции подключены по схеме «звезда». Общая точка (нейтраль) с нулевым потенциалом заземлена. Это необходимо для нормальной работы электрооборудования. Такое заземление называется рабочим, а не защитным.

В квартиру обычно подается напряжение 220 В между проводниками фазы и нейтрали к общему электрическому щиту. В частном доме ввод может быть на 380 В — три фазы и нейтраль. Затем провода расходятся к розеткам и осветительным приборам во всех комнатах.Здесь также не следует забывать, зачем нужно заземление. Для тока вместе с фазным и нулевым проводниками проложен еще один — заземлитель.

Как защитить себя от поражения электрическим током?

Один из способов исключить поражение электрическим током или значительно снизить его — установка. Зачем нужен контур заземления? Это необходимо для бытовой техники с металлическими корпусами: стиральных машин, электроплит, холодильников и др.

При наращивании потенциала на металлических корпусах бытовой техники ток должен уходить в землю.Но для этого сначала нужно сделать устройство в виде металлической конструкции, создающей электрический контакт с землей. Он может быть сплошным или состоять из проводящих элементов, погруженных в землю.

Заземление в розетке

Зачем нужно заземление электрических устройств при наличии металлических корпусов или других элементов? Этот вопрос многим понятен. Они могут случайно попасть под напряжение при разрушении или коротком замыкании изоляции проводов, что опасно для человека в момент контакта.

Это также относится к металлическим частям светильников и люстр. В жилом доме от распределительного щита к каждой розетке прокладывают заземляющий провод сечением 2,5 мм 2. Зачем нужно заземление в розетке? Необходимо заземлить через ее контакт с бытовым прибором. В противном случае вам придется прокладывать покрышку по всей квартире и производить от нее соединения с корпусом каждого устройства, что не очень эстетично.

Штыри заземления расположены так, что они подключаются первыми, как только вилка шнура бытового прибора вставляется в розетку.Если розетки соединены шлейфом, заземление подводится к каждой из них отдельно от распределительной коробки.

Установка заземления

Итак, зачем вам заземление в индивидуальном доме? Он выполнен в виде замкнутого контура. Форма может быть любой, но меньше всего материалов уходит на треугольную. По периметру равностороннего треугольника в земле выкапывается траншея глубиной 1 м, а на вершинах забиваются стальные трубы или уголки длиной 2,5 м.Для защиты от коррозии лучше использовать материалы с цинковым или медным покрытием. Электроды красить нельзя. Можно только покрыть лаком место сварки.

Электроды должны выступать на 20 см из дна траншеи. Контур заделывают полосой, и от нее берется заземлитель из того же материала в дом. К свободному концу приваривают болт и в электрическую панель вставляют провод PE сечением 6 мм 2 или более. Омметр проверяет электрическое сопротивление цепи.Согласно требованиям OLC для жилых домов оно должно быть не более 30 Ом.

Если показатель превышает установленный предел, по контуру блокируются дополнительные углы и делается перемычка. Таким образом увеличивается площадь соприкосновения конструкции с землей. Для уменьшения сопротивления цепи провод от нее заменяют медным, имеющим большую проводимость. После траншея засыпается грунтом. Использование для этой цели щебня, отсевов или мусора не допускается.Следует использовать материал, удерживающий влагу: глина, торф, суглинок.

Выравнивание потенциалов

Сегодня даже дети знают, зачем нужно заземление. Важно обеспечить уменьшение разности потенциалов на поверхности земли, чтобы на человека не влияло напряжение прикосновения и ходьбы. На участке, расположенном выше замкнутого контура, потенциал меняется плавно, а за его пределами происходит резкое падение. Чтобы этого не произошло, снаружи закапывают соединенные с электродами горизонтальные стальные полосы.

Согласно требованиям ПУЭ изготавливается из меди. В продаже есть специальные наборы, но они дорогие. Для заземления конструкций частных домов обычно используются стальные детали.

Заключение

Подведем итоги. Итак, зачем вам это нужно? В первую очередь, это связано с защитой людей от опасного поражения электрическим током. Важно правильно оборудовать контур заземления и выполнить необходимые электрические соединения. От того, как был произведен монтаж, и от выбранных материалов зависит здоровье и безопасность жителей.

Отправьте материал вам по электронной почте

Каждый день дома и на работе нам приходится иметь дело с электричеством, которое делает жизнь человека более комфортной. Но, несмотря на преимущества, которые дает нам использование электричества, оно все же представляет определенную опасность, например, поражение электрическим током. Чтобы этого избежать, разработаны требования электробезопасности и приняты специальные меры защиты. К таким мерам относятся обнуление и заземление. В чем разница между ними и есть ли, давайте разберемся в этой статье.

Все работы, связанные с электричеством, должны выполняться только специалистами.

Главное требование к бытовым электроприборам — безопасность. В большей степени это касается устройств, контактирующих с водой, ведь даже незначительный дефект оборудования может быть фатальным для пользователя. Для защиты себя и окружающих необходимо поддерживать электрическую сеть и оборудование в исправном состоянии и регулярно проводить их аудит. Чтобы исключить риск возгорания из-за неисправной проводки и поражения электрическим током, необходимо установить защитные устройства (УЗО).

В соответствии с основными правилами электробезопасности:

Это лишь краткий перечень требований электробезопасности. Более подробную информацию о правилах безопасности можно найти в различных нормативных актах и ​​специальной литературе по электричеству, которые теперь легко найти в Интернете.

При создании электросети в помещениях различного назначения необходимо создать защиту, которая предотвратит возможное поражение электрическим током.Чтобы этого не произошло, выполняется заземляющее устройство. В соответствии с ПЭС п.1.7.53 заземление выполняется в электрооборудовании с напряжением более 50 В переменного тока и 120 В постоянного тока.

Заземление — это намеренное соединение непроводящих металлических частей электроустановок (которые могут быть под напряжением) с землей или ее эквивалентом. Эта защитная мера предназначена для исключения вероятности поражения электрическим током человека, находящегося рядом с чемоданом оборудования.

Принцип действия защитного заземления:

• уменьшение разности потенциалов между заземленным элементом и другими токопроводящими объектами с естественным заземлением до безопасного значения;
• сток тока при прямом контакте заземляемого оборудования с фазным проводом.В хорошо спроектированной электрической сети возникновение тока утечки вызывает мгновенное отключение устройства защитного отключения (УЗО).

Из вышесказанного следует, что заземление имеет большую эффективность при использовании вместе с УЗО.

Конструкция системы заземления состоит из заземляющего проводника (токопроводящая часть, имеющая прямой контакт с землей) и проводника, обеспечивающего контакт между заземляющим проводом и непроводящими элементами электрооборудования.Обычно в качестве заземлителя используется стальной или медный (очень редко) стержень, в промышленности обычно представляет собой сложную систему, состоящую из нескольких элементов особой формы.

Эффективность системы заземления во многом определяется сопротивлением защитного устройства, которое можно уменьшить, увеличив эффективную площадь заземления или увеличив проводимость среды, для чего используется несколько стержней, повышается уровень солей в грунте и т.д.

Выше мы обсуждали в общих чертах, что такое защитное заземление. Однако стоит упомянуть, что используемые в системе заземлители бывают естественными и искусственными.

В качестве заземляющего устройства в первую очередь предпочтительнее использовать такие устройства естественного заземления, как:

Важно! Запрещается использовать трубопроводы с газом и легковоспламеняющимися жидкостями, а также теплотрассу в качестве заземляющего элемента.

Естественные заземлители должны иметь соединение с защитной системой из двух или более разных точек.

В роли искусственного заземления могут использоваться: стальная труба

• с толщиной стенки 3,5 мм, диаметром 30 ÷ 50 мм и длиной около 2 ÷ 3 м;
• полосы и уголки стальные толщиной 4 мм;
• прутки стальные длиной до 10 метров и диаметром до 10 мм.

Для агрессивных почв необходимо использовать искусственные заземления с высокой устойчивостью к коррозии из меди, оцинкованного или покрытого медью металла.Итак, мы разобрались, что является определением понятий искусственного и естественного заземления, но теперь рассмотрим, когда заземление используется.

Предлагаемое видео четко объясняет, что такое защитное заземление:

Как уже упоминалось, защитное заземление предназначено для исключения вероятности поражения людей электрическим током в случае приложения напряжения к проводящим частям оборудования, т. Е. Короткого замыкания на корпус.Защитное заземление оснащается металлическими непроводящими элементами электроустановок, которые из-за возможного пробоя изоляции проводов могут оказаться под напряжением и нанести вред здоровью и жизни людей и животных при непосредственном контакте с неисправным оборудованием.

Заземлению подлежат электрические сети и оборудование напряжением до 1000 В, а именно:

• переменного тока;
• трехфазный с изолированной нейтралью;
• двухфазный, изолированный от земли;
• постоянного тока;
• Источники тока с изолированной точкой обмотки.

Также заземление необходимо для электрических сетей и электроустановок постоянного и переменного тока напряжением более 1000 В с любой нейтралью или средней точкой обмотки источника тока.

При устройстве системы заземления в качестве заземляющего провода обычно используются вертикальные металлические стержни. Это связано с тем, что горизонтальные электроды из-за малой глубины имеют повышенное электрическое сопротивление.В качестве вертикальных электродов практически всегда используются стальные трубы, прутки, уголки и другие металлические изделия длиной более 1 метра и относительно небольшим поперечным сечением.

Существует два основных метода установки вертикальных заземляющих электродов.

Статья по теме:

Электричество не только создает комфортные условия для жизни, но и несет в себе определенную опасность. Для уменьшения вероятности возникновения этой опасности заземление в частном доме своими руками 220В .Как это сделать — читайте в публикации.

В этом варианте используются несколько стальных уголков или стержней длиной 2-3 метра, которые соединяются между собой при помощи металлической ленты и сварки. Подключение производится на поверхности земли. Установка заземления представляет собой простое вбивание электрода в землю с помощью кувалды. Этот метод больше известен под названием «угол и кувалда».

Минимально допустимое сечение заземляющих электродов указано в ПУЭ, но чаще всего это рассчитанные и дополненные значения из Технического проспекта №11 «РусЭлектроМонтаж». В частности:

Преимущества этого метода — простота, невысокая стоимость и доступность материалов и монтажа.

В этом случае в качестве заземляющего проводника используется электрод в виде стальной трубы (как правило, одинарной), который помещается в глубокое отверстие, просверленное в земле. Бурение грунта и установка электрода требует использования специального оборудования.

Увеличение площади контакта заземлителя с землей обеспечивается большей глубиной установки электрода.Более того, этот метод более эффективен по сравнению с предыдущим вариантом, при той же общей длине электродов, за счет достижения глубоких слоев почвы, которые обычно имеют низкое удельное электрическое сопротивление.

К достоинствам этого метода можно отнести высокую эффективность, компактность и сезонную «независимость», т.е. из-за зимнего промерзания грунта удельное сопротивление заземлителя практически не меняется.

Другой способ — прокладка заземления в траншее.Однако этот вариант требует больших физических и материальных затрат (больше материала, рытье траншей и т. Д.).

Разобравшись с тем, как это работает и зачем вам нужно заземление, теперь второй вопрос в нашей статье, а именно: что такое исчезновение, для чего оно предназначено и чем отличается от заземления.

Термин обнуление означает преднамеренное соединение открытых непроводящих токопроводящих частей электросети и оборудования с глухой заземленной точкой в ​​одно- и трехфазных сетях переменного и постоянного тока.Зануление выполняется в целях электробезопасности и является основным средством защиты от падения напряжения.

Короткое замыкание в электрической сети происходит, когда фазный провод под напряжением находится в контакте с корпусом прибора, подключенным к нулю. Сила тока резко возрастает, и срабатывают предохранительные устройства, отключающие питание неисправного оборудования. По правилам время срабатывания УЗО на отключение неисправной электросети не должно превышать 0.4 секунды. Для этого необходимо, чтобы фаза и ноль имели небольшое сопротивление.

Статья по теме:

Вы когда-нибудь слышали аббревиатуру узнайте, дочитав обзор до конца. Вкратце, хотелось бы добавить, что данное устройство способно защитить жилище и всех его жителей от аварийных ситуаций, связанных с электричеством.

Для создания нуля в однофазной сети, как правило, используют третий (неиспользуемый) провод трехжильного кабеля.Для создания хорошей защиты необходимо обеспечить качественное соединение всех элементов системы схода.

Система обнуления, например, в многоквартирном доме, начинается с заземленного силового трансформатора, от которого нейтраль с трехфазной линией поступает в главный распределительный щит (MSB) дома. Дальше происходит. Рабочий ноль генерируется от нейтрали, которая вместе с фазным проводом образует обычное однофазное напряжение.

Непосредственно исчезновение для защиты электрической сети и оборудования создается в экране с помощью проводника, подключенного к заземленной нейтрали. Следует знать, что между нулем и нейтралью запрещается устанавливать переключающие устройства (автомат, мешковины, рубильники и т. Д.).

Согласно требованиям ПЭС, в защитной зоне должны быть установлены:

• одно- и трехфазные сети переменного тока с заземленным выходом и напряжением до 1 000 В;
• Сеть постоянного тока, имеющая середину заземления и напряжение до 1000 В.

Заземление не спасает от поражения электрическим током, как и заземление. Эта схема защиты просто отключает подачу электроэнергии в случае короткого замыкания и отключает местную электросеть.

Мы уже знаем, что такое заземление и обнуление, и постараемся выяснить, можно ли выполнить обнуление с помощью заземленного нуля, расположенного в электрическом щите. Дело в том, что этим вопросом задаются многие люди, далекие от электротехники, и часто допускают таким образом непростительные ошибки.

Во-первых, это запрещено PES. Дело в том, что если, например, при монтажных работах по какой-либо причине перепутали фазу и ноль и обнуление доведено до рабочего нуля, то можно ожидать самых неприятных ситуаций. При включении электрооборудования в сеть на корпус будет подано напряжение, и на человека будет воздействовать электрический ток, так как не будет защитного срабатывания УЗО.

Для создания защитного схода в распределительном щите этажа выделена отдельная шина, которая подключается к надежно заземленной нейтрали.И лучше всего эти работы не выполнять самостоятельно, а доверить специалисту, имеющему знания в области электротехники.

На видео показано, как создать обнуление, если его нет в электрощите этажа:

Сразу стоит сказать, что несмотря на то, что заземление и обнуление являются защитными мерами, они имеют различия в принципе действия и назначении. разность потенциалов до желаемого значения.Также заземление имеет более простую конструкцию и более легкий монтаж, а для его устройства нужно просто следовать инструкции. Кроме того, эта схема защиты не зависит от фазы подключенного оборудования. Варианты заземления разнообразны, и это позволяет выбрать конкретный тип для каждого случая.

Защитное обнуление — это защитная мера, которая в случае неисправности сети просто обеспечивает мгновенное прекращение подачи напряжения от сети посредством срабатывания УЗО.Для создания схода и подключения оборудования требуется опыт и определенные знания в области электротехники. Все монтажные работы, особенно определение нулевой точки, должны выполняться правильно, иначе в аварийной ситуации возможно поражение электрическим током.

Разобравшись, что такое заземление и обнуление, многие предпочитают использовать оба метода. Однако заземление обязательно при устройстве бытовых и промышленных сетей, а также при эксплуатации оборудования.

Чтобы лучше понять разницу между заземлением и обнулением, предлагаем посмотреть это видео:

Заземление — более серьезная мера защиты, чем обнуление.Эта схема требует создания отдельной шины с низким сопротивлением, которая подключается к заземляющему заземлению в земле и оснащается в соответствии со стандартами. Все требования к заземлению, его элементам и устройству указаны в ПЭС и ГОСТ 12.2.007.0.

В производственном секторе заземлению подлежат:

• электроприводы;
• шкафы электрические;
• металлоконструкции зданий;
• экранированная оплетка низковольтных электрических кабелей;
• Шкафы распределительных щитов и аналогичные конструкции.

К обнулению предъявляются более лояльные требования, а именно:

• нулевой и фазный проводники подобраны таким образом, чтобы при пробое корпуса оборудования имелся ток, достаточный для срабатывания УЗО или другого защитного механизма;
• заземляющий провод от устройства к заземленной нейтрали должен быть сплошным, то есть не должен содержать в цепи каких-либо коммутационных устройств.

Обеспечение безопасности жизни и здоровья — первоочередная задача государства, общества и, конечно, самого человека.Для этого необходимо строго придерживаться установленных правил, инструкций и требований. Одним из факторов, опасных для здоровья человека, является электричество, поэтому очень важно обеспечить адекватную электробезопасность на рабочем месте и в повседневной жизни с помощью определенных мер и защитных технических средств.

Экономьте время: выбирайте статьи по почте каждую неделю

Электропроводка в блок-хаусе своими руками пошаговая. Как сделать электропроводку в квартире или доме

Отделку стен, пола и потолка квартиры или индивидуального дома всегда следует начинать только после того, как электрическая цепь и проведена электропроводка, телевизор, телефон и другие сети.

Прокладывать электрические кабели и превращать их в распределительные коробки своими руками будет под силу большинству владельцев, как это сделать все вы узнаете из нашей соответствующей инструкции в разделе «».

Теперь я сосредоточусь на том, как правильно сделать проводку самостоятельно в вашем доме. Если у вас нет новой конструкции, но в процессе капитального ремонта, и вы решили заменить все электрические кабели или просто добавить или переместить розетки, лампы или выключатели, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей «».

Пошаговая инструкция:

1. Перед тем, как приступить к электромонтажным работам, необходимо начертить план квартиры или дома и нанести на него место предполагаемой установки мебели, телевизора, холодильника, стиральной машины и другой бытовой техники. Если вы собираетесь покупать новую мебель, то рекомендую знать ее точные размеры.
2. После того, как схема квартиры или дома готова, необходимо определить расположение розеток и выключателей .Обязательно ставьте розетки рядом с бытовой техникой, компьютером и другими необходимыми местами, а несколько розеток рекомендую разместить на стенах, в будущем они, скорее всего, понадобятся. Предусмотреть установку в одном блоке с розеткой дополнительно телевизор, компьютер или телефон в местах, где это необходимо. Особое внимание уделите выбору места установки розеток на кухне; учитывать размер кухонной мебели и удобство подключения техники. Выключатели размещаются в помещениях на высоте 90 сантиметров, а розетки — 30.
3. Сложнее будет определиться с установкой и выбором типа и количества светильников и люстр . О том, как это сделать, читайте в нашей статье «».
4. Следующее, что нужно нанести на план, это , это места установки распределительных коробок , в которые подключаются кабели или провода (). Их всегда устанавливают в легкодоступных местах и ​​над выключателями. В большинстве случаев одного ящика хватает на одну комнату. Розетки можно соединять как шлейфом, так и между собой, но больше 3-х я советую не делать этого.
5. Следующим шагом будет разметка линий кабельных трасс.
   Постарайтесь выбрать самый короткий маршрут, но проложите его под прямым углом не менее 15 сантиметров от потолка, а также соблюдайте общепринятые правила электромонтажа (минимальные отступы показаны на картинке выше). Если вы собираетесь делать стяжку, то оптимальным вариантом будет прокладка кабелей на розетках в трубах ПНД или металлических в деревянном полу. Некоторые прокладывают электрические кабели на розетках в туннеле на уровне их установки.
   Но я делал это только в помещениях, где точно не была известна высота последующей установки уровня натяжного или натяжного потолка, чтобы не было повреждений при сверлении отверстий для крепления профиля по периметру помещения, необходимых для установить эти типы потолков.
6. После разметки приступить к разбивке стен и закреплению в них электрического кабеля . Для подвесного натяжного потолка проводка монтируется открытой на поверхность потолка.Переходы через стены выполняются в трубах.
7. Последний этап — это соединительных кабелей к распределительному щиту . Существует довольно много разных схем. Как правило, в квартиру заходит 3 группы и еще четвертая заходит на электроплиту, если есть. 1 линия идет в комнаты, вторая в кухню, третья в санузел и санузел. Есть много разных вариаций, иногда в стиральную машину уходит отдельная группа. Но наиболее оптимальной и надежной схемой электроснабжения 3-х или 4-х комнатной квартиры или частного дома будет 3 обычных автомата для раздельного включения светильников на 2 комнаты, коридор + 3 комнаты, санузел + кухню.
   Еще рекомендую поставить 3 Диф-автомат отдельно на розетки кухни, 2 комнаты и все остальные комнаты.

Необходимо раздельное электроснабжение стиральной машины и электроплиты. При этом сечение медного кабеля к стиральной машине должно быть не менее 2,5 квадратных миллиметра (автомат на 25 Ампер), а для электроплиты не менее 6 квадратных метров. мм (автомат 40 А).

Зная основные принципы электромонтажных работ, можно самому сделать электромонтаж в доме и сэкономить достаточную сумму.В основе всех последующих видов строительных работ, после возведения стен и кровли или перед капитальным ремонтом, лежит правильный монтаж электропроводки. Я постараюсь рассказать о самых основных принципах электромонтажа.

Причем самому сделать это несложно, но нужно иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование можно купить, но о необходимых знаниях мы постараемся рассказать популярное.

1.Схема подключения.

В большинстве случаев схема подключения составляется владельцем произвольной конструкции, проще говоря с лысины. И, как правило, когда над его головой стоят мастера, которые приехали делать эту работу.

Составление схемы выглядит следующим образом. С помощью мела или куска кирпича на стенах нарисуйте места расположения розеток и выключателей. Выключатели возле двери, розетки в углах комнат. Вы знаете эту ситуацию?

После завершения строительных работ розетки находятся за мебелью, а выключатели за открытой дверью, что, согласитесь, не очень удобно.

О качестве исполнения электросхемы можно судить по количеству удлинителей и тройников, используемых в корпусе после постройки.

Поэтому схему подключения с указанием расположения розеток, выключателей и распределительных коробок нужно подготовить заранее. Также нужно рассчитать необходимую нагрузку, сечение провода и разделить потребителей на группы.

Должно быть как минимум две группы потребителей, то есть две цепи.Один — это освещение, а другой — розетки. Лучше, если в таких двух схемах будет каждая комната в доме отдельно. Кроме того, каждый мощный электроприбор — духовка, электроплита или бойлер должен иметь отдельное соединение со своим автоматом.

Необходимо согласовать данную схему с расположением труб отопления, водопровода и газа в комнатах, будущей расстановкой мебели и местом стационарной бытовой техники. Запрещается ставить розетку ближе 50 см от различных труб, радиаторов отопления и раковин.

Розетка может быть расположена на высоте от пола, которая вам больше всего подходит. В большинстве случаев это 30-40 см от пола. Но обязательно учитывайте толщину стяжки и будущего покрытия пола.

Если вы сомневаетесь, ставить сюда розетку или нет, поместите ее. Лучше пустить лишнюю розетку, чем она окажется не в нужном месте. Ведь расстановка мебели в квартире может измениться в любой момент.

А теперь о требованиях к коммутаторам.Выключатель должен располагаться на расстоянии 90-95 см от пола и 15 см от дверного проема, возле двери в комнату и обязательно сбоку от дверной ручки.

Расположение переключателей должно быть таким, чтобы было ясно, какой переключатель отвечает за какую цепь освещения.

В выключенном положении у переключателя должна выступать верхняя часть, а в нижней.

Два однокнопочных переключателя всегда лучше, чем одна клавиатура. Но это требование не распространяется на выключатели для люстр.

Распределительный щит должен располагаться в доступном, сухом месте, желательно возле входной двери, на высоте не более 70 метров от пола. Ни в коем случае в ванной или кладовой, тем более в шкафу. Рядом с ним не должно быть никаких сантехнических соединений. Все токоведущие части в нем должны быть замкнуты.

2. Выбор провода.

На проводе должны быть провода с изоляцией разного цвета. Следовательно, нужно брать весь провод одного производителя с одинаковой цветовой гаммой жил.

Для электромонтажа лучше всего использовать одножильный медный провод марки ВВГ — плоский в двойной изоляции. Лучше с буквами NG, что означает негорючий. Обязательно покупайте проволоку с маркировкой проверенных и известных производителей. Требовать при покупке сертификат качества на него от продавца. Не берите провод без маркировки, неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Электропроводка в доме не на один год и на ней не сэкономить.

Не используйте алюминиевый провод.При таком же сечении медный провод выдерживает мощность в 1,5 раза больше, чем алюминиевый. А при нынешнем наполнении жилища различной бытовой техникой это очень важно. Кроме того, медная проволока более прочная, прочная и менее подвержена коррозии, чем алюминиевая.

А теперь внимание. Для капитальной проводки нельзя использовать многожильный мягкий провод ПВА (вот он — с двойной изоляцией, круглый) и ШВВП (вот он) — их применяют в основном только для удлинителей.Такой провод имеет более высокое сопротивление, а электропроводность ниже, чем у одножильного, поэтому под нагрузкой он сильнее нагревается. Хотя он мягкий и несложный при изготовлении проводки.

Запрещается использовать для устройства электропроводки в квартире или доме при этом провода разных марок и из разных металлов.

А теперь внимание. Запомните одно из основных правил выбора сечения провода. Чтобы провод не нагревался, один его квадрат или 1 мм2 сечения провода должен пропускать суммарный ток не более 9 ампер, то есть такой кабель можно подключать к устройствам емкостью не более 2 киловатт.

Исходя из этого, следующий кабель с сечением одножильного провода следует использовать в сочетании с соответствующими автоматическими выключателями:

Еще одно. Если вы планируете ставить розетки с заземлением, и у вас есть правильно оборудованный контур заземления, то для розеток нужно использовать трехжильный медный кабель. Современные правила организации электропроводки требуют установки розеток только с заземлением.
Но нельзя ставить розетки с заземлением, если проводка двухжильная, без заземляющего провода! Это может сбить с толку потребителя.Он мог подумать, что розетка защищена заземлением, и горько за это заплатить.

3. Выбор оборудования.

При покупке розеток и выключателей обращайте внимание на их качество и наличие маркировки о мощности, которую необходимо поддерживать. Не покупайте очень дешево и очень дорого. Возьмем среднюю ценовую категорию. На мой взгляд, разница в цене не покрывает разницу в качестве.

Купите им установочные коробки (подозетники) соответствующего размера и качества.Все импортные розетки и выключатели рассчитаны на монтажные коробки европейского стандарта диаметром 68 мм.

Если вы планируете делать панельную ленту из розеток и выключателей, то подрозетники должны иметь по бокам специальные выступы для их соединения между собой на определенном расстоянии.

Автоматические выключатели и другое оборудование для распределительного щита покупайте только известных и проверенных брендов. Здесь деньги экономить не стоит.

4. Монтаж электропроводки.Прокладка проводов.

В домах с деревянными стенами проводка ведется снаружи. Если нужно сделать внутреннее, то только в металлической трубе. Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно ставить только снаружи. Если необходимо ставить внутренние, то тоже только в специальные монтажные ящики для деревянных конструкций. Все точки подключения должны находиться только за стенами.

В кирпичном доме разводка может быть как внутренней, так и внешней. Рядом с горючими конструкциями из пластика или дерева для защиты проводов используется металлический кабельный канал.Для защиты проводов внутри стен используют пластиковую гофру, а на готовых стенах снаружи пластиковый короб.

Для внутренней прокладки проводов двумя способами. Первый, под штукатурку — поверх стен, а второй, с прорезными пазами — пазы в стене, где размещается проводка. Чтобы не повредить проволоку при дальнейшей работе, проволока должна быть полностью утоплена в паз канавок, без выступов. Для вырезания канавок используйте различное оборудование — от шлифовального станка с алмазным диском до пробойника и специального зуборезного станка.

Особенно важно, чтобы по существующим нормам провод укладывался только вертикально и горизонтально и только под прямым углом. Его нельзя класть хаотично по всей комнате. Вертикальные участки проводов не должны быть ближе 10 см к углам комнаты, а также оконным и дверным проемам.

Провода прокладываются не жгутом (их нельзя связывать), а каждый по отдельности, с расстоянием между ними не менее 3 мм.Потому что в жгуте провода имеют меньше возможностей для теплопередачи и могут перегреться. Также между ними не должно быть пересечения проводов.

Провод от каждой розетки или выключателя должен идти вертикально до потолка. Затем на расстоянии от 10 до 25 см от потолка, в зависимости от толщины потолка (штукатурный, натяжной, гипсокартон), устанавливается распределительная коробка и формируется горизонтальный водовод по горизонтали.

При необходимости можно укладывать горизонтальный участок — на потолке, под полом или горизонтально к полу, но не менее чем в 10-25 см от него.

Такие стандарты существуют, чтобы после покрытия проводов облицовочными материалами вы в любой момент знали, куда они уходят. Нарушение такой нормы может повлечь за собой повреждение проводки и трагические последствия. Если вы решили повесить, например, картину на стену или карниз на окно, то вы точно будете знать, что нельзя просверливать отверстие над розеткой или переходить на потолок, а также на расстоянии примерно 10-25 см от потолка. А во всех остальных местах это можно сделать безопасно.

На стыках (розетка, коробка) обязательно оставлять провод длиной не менее 25 см.

Выбор элементов крепления проводов к стене сегодня достаточно разнообразен. Одинарную проволоку лучше всего укрепить с помощью такого крепления в елочку. Он имеет разные формы и размеры. Необходимо просверлить отверстие в стене, лучше всего не в растворе, а в кирпиче, надеть эту елочку на проволоку, и вставить в отверстие. Провод закреплен. Для крепления металлических или пластиковых гильз с помощью проволоки также существуют различные крепежи.

При снятии проводов к распределительному щиту их необходимо промаркировать, приклеить малярный скотч с указанием, куда именно идет этот провод.

5. Подключение проводов.

А теперь внимание! Важный момент.

Провода для освещения и розеток сечением от 1,5 до 2,5 мм2 можно разрезать, стыковать и сделать из них ответвление.

Провод, предназначенный для питания электроплит, проточных нагревателей, то есть для питания мощных электроприборов сечением 4мм2 и выше, нельзя разрезать, стыковать и делать ответвления.Он должен быть прочным и идти прямо от щита к устройству. К тому же для каждого такого устройства нужно поставить в щит отдельный автомат.

Ни в коем случае это правило не должно нарушаться!

Порядок подключения проводов в каждом конкретном случае разный, в зависимости от того, какие потребители подходят для каждой конкретной коробки.

Но есть одно железное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать.

Внимание ! На разрыв следует подключить к автомату или выключателю провод с фазой, а не с нулем.

Соединения проводов должны быть надежными, безопасными и долговечными.

Простое скручивание запрещено правилами электроустановок. Как бы хорошо он ни был сделан, со временем провода окисляются, контакт ослабевает, нагревается и может привести к возгоранию. Запрещается скрутка меди с алюминием, потому что это гарантия огромных проблем в будущем.

А теперь о том, как подключить провода.

Первый способ — сварка проволокой сварочным инвертором.Сначала его скручивают, а затем его конец соединят сваркой. Но не у всех есть дома такой сварочный аппарат.

Второй способ — опрессовка. На соединяемые провода надеваются специальные гильзы определенного размера, которые запрессовываются в гильзу с помощью специального прессового инструмента. Но такие клещи, опять же, есть не у всех, а самые простые стоят около 20 долларов.

Третий способ — пайка. Скручивание проводов можно паять с помощью паяльника мощностью минимум 100 Вт, олова и припоя.Главное, не перегревать провода в месте налипания, чтобы не расплавилась изоляция. Этот способ более доступен в домашних условиях, при наличии, конечно, определенных навыков.

После всех этих способов соединение проводов необходимо заизолировать термоусадочной лентой или лентой.

Все эти типы соединений надежны, но неразборчивы, трудозатратны и уже устарели. Помимо прочего, для их реализации необходимо наличие специального оборудования, а установщики для таких подключений выставят цену дороже.

Итак, здесь я хочу сказать очень важный момент.

А именно, почему нет необходимости использовать в доме или квартире эти соединения проводов: сварку, опрессовку и пайку?

Потому что, любые современные самозатягивающиеся клеммы производства WAGO, а не китайские подделки, спокойно выдерживают тот ток, который применяется в жилом районе. Кроме того, для такого подключения не требуется никаких дополнительных инструментов и изоляции. Подключить провода с помощью клеммной колодки может каждый своими руками.А при необходимости можно легко изменить схему, т.к. соединение с помощью разборных клеммников.

Еще раз прошу внимания. Это очень важно. В современной электропроводке сечение кабеля до 2,5 мм2 нужно подключать только с помощью клеммных зажимов, а для них использовать машины не выше 16 ампер.

А кабель от 4,0 мм2 и выше, как вы помните, надеюсь, подключить вообще невозможно, его нужно вести целиком от коммутатора к устройству.

6. Проверка выполненной проводки.

Обязательно после разводки нужно еще раз проверить правильность подключения и подключения всех проводов визуально. Вы можете проверить их с помощью устройства. Для такого теста в продаже есть специальные устройства (и это не тестер), но они дорогие. Поэтому покупать такой прибор для дома нет смысла, проще провести самостоятельную проверку, потратив на это час-другой лишний. Если ошибки обнаружены, а такое случается, их, конечно же, нужно исправить.

7. Сборка и установка распределительного щита.

Главное, что должно быть в щите, — это счетчик и автоматические выключатели — один общий и несколько по группам потребителей. Все остальное оборудование, УЗО, дифавтомат, реле напряжения и прочее, желательно ставить в целях защиты жизни домочадцев и целостности подключенных электроприборов.

Главный автомат нужен для того, чтобы обесточить всю квартиру одним движением руки.Для автоматического выполнения этого же действия необходим дифавтомат.
Устройство защитного отключения отключает УЗО при появлении дифференциального тока утечки в сети, к которой оно подключено, при повреждении изоляции, пробивает нагревательный элемент или другой элемент в корпус. При прикосновении к поврежденным проводам или неизолированным частям оборудования УЗО немедленно отключает питание сети.

Помните, что УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания.Вот почему УЗО всегда подключается последовательно с пистолетом. Эти два устройства работают, так сказать, в паре: одно защищает от утечек тока, другое — от перегрузок и коротких замыканий. Если включить УЗО без автомата и подключить фазу и ноль, получив короткое замыкание, УЗО не сработает. И проводка, если нет других устройств защиты, сгорит вместе с УЗО.

Дифференциальный автомат — это уникальное устройство, совмещающее в себе автоматический выключатель и УЗО.То есть дифференциальная схема способна защитить вашу проводку от коротких замыканий и перегрузок, а также от возникновения утечек тока.

Реле напряжения или UZM (многофункциональное защитное устройство) отключает питание, когда оно выходит за пределы установленного вами диапазона. Это реле устанавливается для защиты включенных в сеть электроприборов от скачков напряжения в этой сети.

Автоматический выключатель должен быть точно рассчитан на нагрузку. Здесь нужно применить правило, что лучше поставить машину меньшей мощности, чем большей.Чтобы автомат сработал раньше и отключил питание, а не перегрелся провод, произошло короткое замыкание и загорелась проводка.

Помните, что машина защищает не подключенный к ней прибор, а только проволоку, по которой он подается, от перегрева.

О том, как в машине нужно защищать кабель с некоторым сечением, я уже упоминал выше.

Основная ошибка здесь в том, что люди пытаются поставить машины с большей мощностью, из-за чего перегорает проводка и сгорают квартиры.

Провод не нагревается, если к нему подключено устройство соответствующей мощности. Поэтому ставить машину на мощность выше расчетной нет необходимости.

Автоматы бывают разных категорий. Я не буду объяснять вам различия.

Вам нужно помнить только следующее. Для всех розеток в квартире нужно использовать автоматы только с английской буквой «В».

Для освещения можно использовать машины категории B и категории C.

А для всех остальных силовых устройств можно использовать автоматы категории С.

Внимание! Ни в коем случае нельзя размещать в квартире машины категории D, они предназначены для мощных машин и электродвигателей с большими пусковыми токами.

8. Установка дополнительных программ просмотра.

Место для установки коробки в кирпичной или бетонной стене можно просверлить с помощью перфоратора со специальной насадкой — коронкой диаметром 70-75 мм.В коробку кладется необходимый кабель.

Половая доска устанавливается после всех необходимых отделочных работ со стенами. То есть мы просверливаем отверстие для нижней стороны на голой, необработанной стене, и устанавливаем подложку на стене с полной и законченной отделкой.

Это простой процесс. Отверстие для нижней стороны в кирпичной или бетонной стене засыпается быстротвердеющим раствором, это может быть раствор гипса.

Затем соединительную коробку или соединительную коробку необходимо вставить в отверстие, выровнять по поверхности стены и горизонтально с помощью уровня, чтобы розетка не выступала из стены и не перекошивалась в одну сторону.

В гипсокартоне отверстие под пластину днища вырезается специальным резцом диаметром 68 мм и фиксируется с помощью боковых зажимов.

9. Установка розеток и выключателей.

Особой мудрости нет. Необходимо снять верхнюю крышку розетки или переключателей ключей. Подключите провода к клеммам, отрезав их на длину не более 10 см. Проложите провода снизу розетки. Вставьте устройство в вилку до упора.Закрепите устройство на подзетнике винтами и зажмите болтами в нишах по бокам, которые прижимают специальные монтажные площадки к подзетнику до упора. Затем установите крышку розетки или ключи переключателя на место.
После установки розеток, выключателей и распределительного щита подаем напряжение на электропроводку и проверяем исправность работы всех розеток, выключателей и автоматических выключателей.

10. И последнее.

Сделать электропроводку в доме можно своими руками, особенно человеку, который знает, что такое ноль и что такое фаза.Но есть много разных нюансов, которые ошибаются даже так называемыми знатоками. Например, при строительстве дачи к нормальному электрику я попал только с четвертой попытки. Электромонтаж — очень важный раздел работы, которому доверяют непрофессионалы.

Если вы решили нанять электрика, спросите его, как он планирует выполнять работу и какие инструменты у него есть для этого. У настоящих электриков есть целый набор специальных инструментов для всевозможных работ по электромонтажу устройства. А если к вам приехали электрики, у которых один молоток на двоих и он позаимствовал у соседа, то загоните им в шею.

Спросите мастера, где он уже выполнял электромонтаж, и спросите у хозяев о результатах. По тому, что он сделает заказ на расходные материалы, можно понять его квалификацию и сделать выводы. После начала редактирования внимательно следите за его работой, исходя из рекомендаций, о которых я вам рассказывал в этом видео.
И если вы хотите сделать электромонтаж самостоятельно, тоже соблюдайте эти правила.
Что не понятно, спрашивайте в комментариях, и у вас все получится. Помните, что успешное выполнение электромонтажа зависит от аккуратности, внимательности и соблюдения инструкции.

Правильно подбирайте провода, силовые машины и старайтесь сделать своими руками качественную проводку.

Предлагаю пошагово разобраться во всех вопросах электроснабжения частного загородного дома на примере однофазного ввода. Также это руководство может быть применено для использования в квартире. Сразу отмечу, что мое конкретное решение о конкретных узлах — это оптимальный баланс между функциональностью и ценой, но без ущерба для безопасности!

Надеюсь, нет необходимости пересказывать полный курс физики и объяснять, что такое переменный электрический ток.Еще у нас падают моменты, потому что этот электрический ток появился на электростанции и через повышающий трансформатор попал в линию электропередачи. Отмечу только тот важный нюанс, что вся система электроснабжения в России трехфазная. Однофазное напряжение 220 вольт в вашей розетке — это только фазное напряжение на одной из трех фаз. И напряжение в сети будет 380 вольт. Это обстоятельство следует учитывать ввиду такого явления, как «фазовый дисбаланс», который, тем не менее, актуален только для старой электропроводки, не рассчитанной на современные нагрузки.

2. Итак, понижающий трансформатор в СНТ. По трем проводам идет высокое напряжение 10 кВ. Далее 4 провода (3 фазный и один нейтральный) разводятся по СНТ. На фото современный трансформатор и изгибы в виде провода СИП. В настоящее время в нашем СНТ проводится модернизация воздушных линий.

3. При однофазном вводе к каждому потребителю подключаются по два провода: фазный и нулевой. На фото вы видите старые алюминиевые провода на ближайшей к дому опоре.Ввод в дом уже произведен с помощью провода СИП. Особое внимание следует уделить тому, что все подвесные опоры необходимо повторно заземлить нулевым проводом (фото справа вверху). Это необходимо для того, чтобы исключить аварийные ситуации, такие как «обрыв нуля». При этом особое внимание следует уделить собственному заземлению при отсутствии повторного заземления на промежуточных опорах, иначе в аварийной ситуации собственное заземление может оказаться единственным на весь поселок.

4. Ближе к делу. Последний участок ВЛ от ближайшей опоры к зданию протягивается проводом СИП, в нашем случае 2х16. Это самонесущий изолированный провод, он алюминиевый, сечением 16 мм². Для удобства монтажа и установки на месте анкеровки с помощью специальных зажимов (провод СИП подразумевает монтаж линии под напряжением, гайка не находится под напряжением на специальных зажимах, а также имеет отрывную резьбу, гарантирующую необходимое усилие затяжки). в ВВГ сечением не менее 10 мм².Именно в таком виде два провода попадают во входной экран. В панели приборов имеется вводный двухполюсный автомат и ограничитель перенапряжений (обязательно на конечной опоре с воздухозаборником), который защитит сеть при ударе молнии по фазовому проводу ВЛ. Он подключается перед машиной к фазовому проводу. Здесь в щитке заземление производится строго ПЕРЕД входным автоматом. Мы рассматриваем схему заземления TN-C-S, поскольку система TT все же предназначена для мобильных зданий, а не постоянных сооружений, и имеет свои особенности по требованиям безопасности.У системы TN-C-S нет недостатков при правильной установке. Даже если вы углубитесь в эту тему, если вы сделаете ТТ, это будет только ваш последний сегмент, а вся ВЛ от трансформатора будет TN-C.

5. Обязательное заземление. Три уголка со стенкой 50 мм (толщина стали 5 мм), длиной 2 метра вбиваются кувалдой в землю и свариваются между собой в форме треугольника. К стене дома прикреплена стальная полоса шириной 40 мм.Последний метр до экрана выполняется медным проводом сечением не менее 16 мм². Уменьшать сечение категорически нельзя; в случае аварии на линии ваше заземление может стать единственным на всю линию / улицу / квартал. Переключение в панели происходит следующим образом. Комбинированный провод PEN (Protected Earth + Neutral) от ВЛ разделен на две шины на N и PE. После этого включается входной автомат, рядом с которым находится ограничитель перенапряжения.От автомата линия питания идет к электросчетчику. Непосредственно к дому идет трехжильный медный провод сечением каждой жилы 6 мм². Фазный и нейтральный проводники идут от счетчика, заземляясь соответствующей шиной.

6. Перейти к внутренней проводке дома. Повторяю, при проектировании электросети использован принцип разумной достаточности. Конечно, можно было сделать в 2 раза больше выходов и на столько же увеличить количество силовых линий, но я считаю, что в этом совершенно нет необходимости.Пояснения к схеме: красные квадраты — распределительные коробки, желтые круги — лампы. Синим отмечена проводка в разветвителе, красным — в стенах. Везде в доме используется только светодиодное освещение (суммарное потребление всех одновременно включенных ламп не достигает и 300 Вт). Освещение питается от ЛЭП в конкретное помещение, практической необходимости в разделении не вижу, а также значительно увеличивает объем монтажных работ. На схеме показаны все потребители в доме.Если есть вопросы — задавайте.

7. Итак, приступим. Это временный электрик на время строительных работ. Переходим к прокладке силовых линий. Всего их 10. Некоторые из них пройдут по стенам, некоторые — по полу в гофре.

8. Начнем с линий поля пола. Мы используем кабель NYM сечением 3х2,5 мм² в гофре (серая гофра совсем не горит, черный не поддерживает горение и имеет защиту от ультрафиолета — в стяжке не особо важно, что использовать, чтобы найти сильный серый цвет. не так-то просто, а я бы софт затоптал).Часто задаваемый вопрос — почему не ВВГ? С точки зрения эксплуатационных характеристик они полностью идентичны, но преимущество NYM — тройная изоляция, а недостаток — непрочность оболочки к ультрафиолетовому излучению. Поэтому для открытой публикации предпочтительнее ВВГ. В остальном NYM удобнее, в том числе из-за своей круглой формы (круглый ВВГ тоже есть, но найти его на складе крайне сложно). В гофре диаметром 16 мм круглый NYM элементарно тянется, что крайне удобно.В качестве сувенира стоит задокументировать разводку линий по полу, хотя нигде кроме дверных порогов нет даже теоретической вероятности, что вам нужно будет что-то вбить в бетонную стяжку пола.

9. Уголок кухонной зоны. Газобетон просто отличный материал для обработки — даже стену можно сделать отверткой. Итак, сверлим отверстия под монтажные и распределительные коробки. Проволока в стенах из негорючих основ укладывается в том виде, в каком она есть.Никаких гофр не требуется. Все внимание к трассе. Линии электропередач прокладываются только под прямым углом. Основная линия идет по полу на высоте 20-30 см, далее к розеткам и выключателям поднимается строго ВЕРТИКАЛЬНО. Диагональный монтаж запрещен и опасен риск попадания в провод, например, при забивании гвоздя в стену (а значит, вы точно знаете, что нельзя забивать гвозди именно под розетками и над выключателями). Кабель крепится к стене с помощью пластиковых круглых скоб (просверливаются два отверстия, вставляется скоба).

10. Заливка стяжки пола. Вопрос, на каком этапе прокладывать кабель на стену, исключительно из ваших личных предпочтений. Кто-то сначала оштукатуривает стены, затем делает стробоскоп, протягивает кабель и закрывает стробоскоп обратно. Я предпочитаю делать электромонтаж до того, как оштукатурить стены. Этот способ может показаться неудобным, потому что при оштукатуривании нужно будет особое внимание уделить точкам с монтажными коробками (нужно их чем-то заткнуть, а потом забрать).Обратите внимание на левый угол — все соединения на отводных линиях розеток выполняются не в нижних коробках, а в отдельных распределительных коробках.

11. Повторяю с типом проводов. NYM — идеальный и универсальный кабель. Раздел подбирается в соответствии с нагрузкой. Обычно используют кабель 3×2,5 мм². Для потребителей большой мощности для типа электрической варочной панели может потребоваться провод сечением 4 мм². Для линий освещения, где в моем случае используются светодиоды (максимальная потребляемая мощность в самой большой комнате 80 Вт), я использую кабель ПУНП 2х1.5 мм² (заземление в осветительной сети не нужно, подключать негде). В целом регламент запрещает использование ПУНП в связи с тем, что технические условия позволяют занижать сечение проживаемого до 30% по сравнению со стандартами, а при оптовом хозяйстве везде и вокруг это может стать причиной пожара из-за к превышению допустимой нагрузки. В моем случае моя максимальная нагрузка более чем в 30 раз меньше, чем он может безопасно пропустить кабель с поперечным сечением 1.5 мм². Поэтому большего сечения не требуется, а для прокладки осветительной линии этот кабель наиболее удобен. Да, учтите, что для фиксированной проводки используется только жесткий кабель с одножильным сердечником. Подозетники и распределительные коробки монтируются в стене на строительную штукатурку (алебастр), как наиболее быстро сохнущий раствор.

12. Теперь непосредственно этап сборки и монтажа ЛЭП. Понадобится несколько подручных инструментов. Верхний используется для опрессовки наконечников многожильных кабелей, например ПВ3 (в настоящее время заменяется на ПУГВ), которые используются при сборке электрощита.Средний инструмент полезен для быстрой зачистки оболочки кабеля NYM — сжатой, изогнутой, вытянутой. Ниже представлен простой инструмент для зачистки выводных проводов, не совсем удобный, но для разовых работ более чем достаточно.

13. Также необходимо иметь такую ​​вещь, как индикаторная отвертка. Их две разновидности. Оригинальный прибор с неоновой лампой без источника питания способен определять только фазное напряжение. Тот же простой китайский прибор с источником питания имеет более продвинутый функционал и позволяет определять не только фазу (это важно! Не касайтесь пальцами крышки отвертки, чтобы определить фазу), но и целостность линии , а также место обрыва проводника.Справа оригинальная заготовка для электрического щита. При переключении важно все распределить так, чтобы интуитивно было понятно, где что находится.

14. Сразу отмечу нюанс, до которого докопаются «специалисты» — нулевой проводник должен быть синим, а у меня он черный, потому что в нашем дереве под названием Москва никогда ничего нет в наличии в тот момент, когда Он мне нужен (потому что явно однофазный, нет явной катастрофы и ошибки перепутать ноль со второй фазой).Для коммутации в электрощите использую провод ПВ3 (можно взять современный ПОГВ) сечением 6 мм². Также потребуются специальные наконечники НШВИ (штифт — гильза штыря изолированная), они нужны для того, чтобы собрать многожильный провод перед переходом на винт (провода разойдутся — может быть плохой контакт). Также удобно использовать специальные однополюсные и двухполюсные шины (на правом фото на заднем плане) для подключения ряда автоматических выключателей.

15.Коммутация в распределительных коробках происходит следующим образом. Клеммы WAGO 2273 (слева) используются на проводниках сечением 3×1,5 мм² (зачем и зачем дальше), а WAGO 222 (справа) — на проводах сечением 3×2,5 мм². Обязательно всегда маркируйте проводники цветом. Серия WAGO 222, вероятно, лучший вариант, если вы не хотите возиться с пайкой и обжимом.

16. Установка розеток и выключателей. Мне очень нравится продукция Schneider Electric, серия Unica.Переключатели по современным стандартам должны быть выключены. Включение вверх — это старая школа времен разбойников, включение которой вверх было связано с их конструкцией. Переключатели серии Unica включаются вниз, это их нормальное положение.

17. Переключение двойных розеток рядом с соседними. Провод питания идет к клеммам одной розетки, а затем делается ответвление к следующей. Правила хорошего тона предписывают при установке розеток подсоединять фазный провод справа.

18. Возвращаемся к электрическому щитку. Сразу хочу обратить внимание — всегда берите щит с очень большим запасом, лишним точно не будет. Я вроде как сделал все по минимуму, и почти все 36 позиций (3 ряда по 12 позиций) были заняты. Обязательно оставьте запас проводов ЛЭП, равный минимум полутора высотой экрана. Справа вы видите первый вариант переключения, а по сути это момент, когда дом переключили с временной электросети на постоянную.В процессе появилась пара потребителей и немного доработали схему.

Итак, подробно расскажу что, как и почему. Идти!

Несколько слов о составляющих щита.

Выключатель автоматический или просто автоматический. Обеспечивает защиту от коротких замыканий, а также обеспечивает защиту электропроводки. Следовательно, он содержит два расцепителя — электромагнитный и тепловой соответственно. Первые срабатывают при КЗ на линии, время срабатывания определяется по времени-токовой характеристике, которая в любом случае в несколько раз превышает реальный номинал автомата.Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину с разными коэффициентами теплового расширения и предназначен для защиты электропроводки. В зависимости от сечения кабеля и используемых розеток выбирается номинал автомата. Самая популярная ошибка ставить в ЛЭП провод 2,5 мм² автомат на 25А исходя из того, что кабель выдержит. Нет, ты не можешь. И причина кроется в торговых точках. Обычные розетки рассчитаны на ток до 16А. Следовательно, это должна быть номинальная стоимость машины.В общем, лучше вообще перестраховаться и снизить номинал автомата, именно он сможет уберечь проводку от перегрева или того хуже — возгорания.

УЗО — это защитное устройство, обнаруживающее ток утечки. Самое простое механическое устройство — это дифференциальный трансформатор тока. Если объяснять на пальцах, количество тока, который «прошел» через фазовый проводник, должно быть равно количеству тока, который «прошел» по нейтральному проводнику. Если «ушло» меньше «прибыло» — утечка есть, защита срабатывает.Если есть заземление, УЗО сработает, как только на корпусе прибора появится опасное напряжение, если нет заземления — УЗО сработает, как только человек коснется корпуса (ударит его небольшим током). Из этого следует, что УЗО следует использовать всегда, а наличие заземления только повышает уровень безопасности. В этом случае сделать импровизированное заземление в квартире при его отсутствии категорически нельзя, последствия могут быть очень печальными.По поводу УЗО следует отметить, что оно само должно быть защищено от тока короткого замыкания, поэтому после него должен быть автоматический выключатель (-ы) с меньшим номиналом в линии, чем само УЗО. Само значение того же УЗО подразумевает, на какой максимальный ток оно рассчитано, лучше ориентироваться на запас в 20-30% от постоянной нагрузки. Самый простой способ проверить работу УЗО и правильность заземления — замкнуть заземляющий и нулевой проводники в розетке. УЗО должно немедленно отключиться.

Подведем итог: автоматический выключатель защищает электропроводку и оборудование, УЗО — защищает человека. Есть еще автоматы для самонаблюдения (здесь и ранее я использую преобладающую в нашей стране терминологию, хотя и не совсем точную), устройство, совмещающее функции автомата и УЗО.

Теперь переходим к щиту:

Начинаем с левого верхнего угла. Вот и идет кабель 3х6 мм² от уличного щита. Входное УЗО с током утечки 300 мА. В народе прозвали «огонь».Применяется в сочетании с УЗО для меньшего тока утечки, во-первых, для обеспечения селективности при отключении (во-первых, выбивает «младшее» УЗО), во-вторых, для повышения отказоустойчивости. За ним стоит счетчик ABB C11, который я использовал исключительно для технического учета электроэнергии (сообщайте вам цифры потребления воздушного теплового насоса и не бегите для этого на уличную панель). За ним идут два двухполюсных автомата, которые также служат рубильниками. Слева с номиналом 40А используется для обесточивания всей электрической системы дома, за исключением воздушного теплового насоса.Справа соответственно управляет воздушным тепловым насосом). Справа термостат системы защиты от обледенения (20 метров греющего кабеля в желобе и водостоках) и три автомата: для него и две линии уличных розеток (которые в свою очередь питаются от одного УЗО из следующего ряда) .

Второй ряд. В левом углу — шина общего заземления для всех линий. Обратите внимание на переключение. Не следует прокладывать провода за направляющими, лучше держать их максимально открытыми. Далее у нас линейка УЗО в количестве 6 штук, в которой все потребители в доме поровну разделены.Ток утечки всех УЗО составляет 30 мА, хотя в идеале для ванной рекомендуется использовать УЗО с током утечки 10 мА.

Третий ряд. Конечные автоматы потребителей вдоль линий. Слева, справа и снизу находятся соответствующие нулевые шины, оставляющие конкретное УЗО для каждой строки. Они должны быть раздельными, иначе не будет смысла разбивать УЗО по отдельным линиям. Автоматы сгруппированы по типу нагрузки.

Как выбрать номинальный ток автомата? Как мы узнали выше, номинал автомата выбирается исходя из сечения проводника (медный провод сечением 2.5 мм² выдерживает длительную нагрузку 25А) и коммутационные аппараты (бытовые розетки рассчитаны на ток до 16А). Перевести амперы в ватты как все умеют — умножьте на напряжение (220 вольт).

20. Крупным планом нижний ряд машин. Одножильные кабели переключаются прямо под саморезами, в многожильных нужно сначала прижать наконечник. Многие безосновательные претензии «знатоков» к продукции IEK очень напрасны. Это отличный вариант по соотношению цена / качество. Их производят в Китае, России и Турции.И они выполняют свою функцию лучше, чем «расово верные» ABB и Legrand. Не верь? Спросите настоящих электриков, а не шарлатанов, которые стоят дорого. После недавней модернизации вся Москва электрифицирована на автоматике IEK, конечно, в миллионном масштабе количественная статистика отказов будет выше, чем у других марок, которые используются в жилищном фонде на несколько порядков меньше. . Что плохого может случиться с IEK? И ничего, что может навредить человеку. УЗО или автомат после срабатывания просто не включится и потребует замены.Вот и все.

21. Щиток собран в сборе.

22. И раскладка строк с подписями. Просто и функционально. Раскрасьте выделенные группы на линиях. Если случится авария, например на линии с насосом, отключится только он, и электроснабжение всего дома не пострадает. Многим такое количество УЗО может показаться избыточным. Действительно, достаточный минимум — одно входное УЗО на весь объект с током утечки 30 мА. Помните — УЗО должно быть всегда.Даже если вы не модернизировали ввод в своей квартире и используете соединение TN-C с двумя проводами. Да, отдельного заземления у вас нет, но УЗО не отработает ситуацию утечки фазы на корпус прибора без «помощи» человека. Но УЗО защитит человека.

23. Ну и окончательные типы торговых точек на территории. Напомню, что на розетках автомат не должен превышать номинал 16А (у меня, например, линия в спальню делалась кабелем NYM 3х1.5 мм² (не вижу необходимости включать туда нагрузку более 2кВт), а значит автомат на этой линии имеет ток 10А.

24. А про освещение пару слов. Везде в доме стоят недорогие светильники под патрон ГУ10. Из светодиодных ламп я заказал несколько моделей из Китая для испытаний, а также взял «Русский Китай» под брендами Camelion и Woltra. При цене последнего около 230 рублей за лампу — честно скажу, что покупать что-либо из Китая бессмысленно.Все образцы стоимостью менее 150 рублей за штуку имеют серьезный разброс цветовой температуры, не говоря уже о занижении (Ra

Все, что связано с электрическими сетями, подробно и четко описано в Правилах устройства электроустановок (Правила устройства электроустановок). Между главами есть некоторые отличия, но в целом все верно.

Есть вопросы? Задайте!
Нужна помощь с электромонтажными работами? Свяжитесь с нами!

Партнеры по строительству:

Начало ремонта, в первую очередь это необходимо позаботиться о замене инженерных коммуникаций.Ведь от них зависит функциональность и долговечность электроприборов. Старая проводка может в лучшем случае вывести из строя бытовую технику, в худшем — спровоцировать короткое замыкание, которое могло вызвать пожар. Поэтому электромонтаж в частном доме должен выполняться с соблюдением требований техники безопасности и согласно схеме работ.

Планировка

Как правило, электрика в новых домах не требует замены. В этом случае вам может потребоваться только разместить дополнительные светильники и новые розетки.В старых домах нужен разбор и замена поврежденного участка, желательно — всей проводки.

При замене электрики первым этапом работ является составление схемы, в которой следует четко обозначить места предполагаемого расположения бытовой техники и другого электрооборудования (компьютеров, вытяжек, кондиционеров). Также не забывайте, что на современной кухне нужно установить много розеток.

После размещения всей бытовой техники необходимо рассчитать сопротивление и нагрузку.Только после этого определяется необходимость установки дополнительных машин. Для мощных приборов требуется отдельная схема подключения. Это позволит правильно распределить нагрузку и, соответственно, не допустить отключения электроэнергии по всему дому.

Способы монтажа

Замена проводки начинается с определения ее расположения. Если вы планируете полностью заменить систему электроснабжения, достаточно узнать точное расположение провода, входящего в дом, и уже от него отделить кабель по установленной схеме.Поиск осуществляется с помощью специальных устройств.

Электропроводка в частном доме может производиться двумя основными способами — закрытым и открытым. Рассмотрим их подробнее.

Закрытый путь

В данном случае предусмотрено полное сокрытие системы электроснабжения. Скрытая электропроводка позволяет не только создать эстетичный интерьер, но и защитить инженерные коммуникации от различных повреждений.

Однако этот вариант установки требует осторожного подхода. Чтобы спрятать кабель, потребуется дополнительно приобрести гофрированные трубы для электропроводки.Для каждой точки (выключатель, розетка) нужно будет купить специальный ящик, который защитит установленный механизм.

В местах прокладки инженерных коммуникаций в стенах устраиваются шахты. Как только электропроводка в частном доме полностью разводится, необходимо соединить провода между собой и проверить работоспособность системы. И только после этого наносится слой штукатурки.

Открытый путь

Открытая электрическая схема обеспечивает свободный доступ к проводам и каждой точке системы.В этом случае проволока укладывается в специальные пластиковые ящики, которые при желании отлично впишутся в интерьер. Подключение проводки осуществляется через специальные жгуты.

Безопасность

Электропроводка в частном доме должна быть размещена в свободном доступе. Все счетчики, розетки, экраны и выключатели должны находиться вдали от газовых приборов и на открытых пространствах.

Розетки следует устанавливать на высоте не менее 300 мм от уровня пола, а выключатели — на уровне опущенной руки.Нежелательно устанавливать розетки в туалете и ванной. Однако, если такая необходимость все же возникнет, потребуется проложить отдельную линию и качественную изоляцию кабеля.

Важно строго соблюдать требования безопасности. Электропроводку следует производить в полностью обесточенном помещении. Необходимо соблюдать рекомендации по кабелю и следить за тем, чтобы он не соприкасался с металлическими конструкциями.

Основные действия

Электромонтаж своими руками следует проводить последовательно.Весь процесс состоит из следующих основных шагов:

• Составление электрической схемы.
• Разметка.
• Строительные работы.
• Кабельная проводка.
• Установка освещения и розеток.
• Кабельные соединения в единой системе.
• Пусконаладочные работы.

Картографирование

Перед тем, как сделать разводку, необходимо разработать чертежи. Это требуется для определения количества потребителей электроэнергии и способов их подключения.Схема позволит узнать место установки всех элементов, оптимальное расстояние между ними, а также точное количество расходных материалов.

Чертежи разрешается выполнять в произвольном порядке, однако желательно соблюдать некоторые требования.

Мощная бытовая техника (бойлер, электроплита, стиральная машина) подлежит заземлению. Для этого потребуется установить 3 провода электропроводки («фаза», «ноль», «земля»). Необходимо разделить линии подключения светильников и розеток.

Наценка

В соответствии с проектной документацией необходимо провести маркировочные работы. Необходимо обозначить места прокладки кабеля и установки розеток. На этом этапе также можно изучить специфику обеспечения других инженерных коммуникаций (водоснабжение, канализация, отопление и т. Д.).

Строительные работы

После разметки следует приступить к сверлению стен. Это требуется для прокладки коммуникаций. Просверливаются канавы — специальные каналы в бетоне или кирпиче.Эти отверстия могут быть разными по глубине и размеру. При отсутствии профессионального оборудования для сверления стробоскопа можно использовать обычное долото. Но в этом случае процесс займет значительно больше времени. Поэтому желательно использовать перфоратор или болгарку. Для создания отверстий для выключателей и розеток нужно просверлить круглые углубления диаметром 80 мм.

Прокладка кабеля

Как уже говорилось выше, электромонтаж своими руками может производиться двумя способами — закрытым и открытым.В первом случае установка проводится в борозды под штукатурку. Традиционно такие коммуникации создаются при строительстве здания. Такой вариант используется при строительстве домов для обеспечения максимальной безопасности. Но стоит отметить, что у этого варианта есть существенные недостатки — например, к ним трудно получить доступ, если нужно добавить текущие приемники. Также в конструкции пола можно прокладывать кабель со скрытой проводкой.

Во втором случае провода для электропроводки прокладываются открыто по поверхности стен и потолка.Такой вариант больше подходит для технических помещений и загородных домов.

Установка светильников и розеток

Электроустановочное оборудование можно разделить на несколько типов — лампы, выключатели и розетки. Все они могут относиться к открытой или скрытой проводке.

Данное оборудование необходимо монтировать на специальных подознетниках толщиной не менее 10 мм и диаметром 70 мм. Изделия должны быть изготовлены из материалов, не проводящих ток — печатной платы, оргстекла, дерева. Ящики устанавливаются в пазы и закрепляются штукатурным раствором.

С переключателя снимается верхняя крышка, к клеммам подключается кабель с запасом примерно 50-60 мм. Для того, чтобы вставить корпус пластины из распорных пластин в коробку, необходимо вывернуть винты. Затем они должны быть завернуты, стойки должны быть раздвинуты для фиксации в установочном устройстве. Чтобы розетка не опрокидывалась, винты нужно затягивать по очереди. И в конце колпачок устанавливается на место.

Выключатели устанавливаются в обрыв «фазного» провода, ведущего к патрону лампы.В случае короткого замыкания это позволит максимально быстро обесточить сеть, а также обеспечить безопасность при замене осветительных приборов.

Во время установки нужно убедиться, что отключение осуществляется нажатием верхней клавиши. Розетки подключаются параллельно магистрали электрической сети.

Кабельное соединение в единой системе

Подключение линии в единое целое осуществляется с помощью специальных клемм. Чтобы в дальнейшем обеспечить удобную работу электропроводки и возможность отключения или подключения дополнительных потребителей, рекомендуется промаркировать кабельные соединения.

Пусконаладочные работы

Проверка электрической сети является одним из важных моментов, так как это предотвратит многие проблемы в будущем. Пусконаладочные работы включают следующие этапы:

• Визуальный осмотр электроустановки на соответствие требованиям электромонтажных работ и проектной документации.
• Измерение сопротивления изоляции.
• Проверить наличие цепи и качество подключения заземляющих устройств.
• Проверка крепежа для установки ламп и патронов в сборе.

Разрешение на подключение

Электромонтаж жилого дома завершен, объект готов к электроснабжению. Собственник электрических сетей на основании приемочных действий составляет акт о допуске к присоединению. В процессе принятия мер допускается подача напряжения в новый дом по договоренности на весь период испытаний. Для проведения этих испытаний потребуется обратиться к владельцу электрических сетей, к которым подключен источник питания, с заявлением о техническом осмотре и допуске к межсетевому подключению.К заявке необходимо приложить следующие документы:

• Текущие технические условия.
• Проектная документация со всеми необходимыми согласованиями.
• Информация об установленных приборах учета электроэнергии.
• Акт об операционной ответственности сторон и бухгалтерский баланс.
• Однолинейный блок питания.

Если вы решили заменить электрические сети, необходимо усвоить несколько основных правил:

• Перед установкой необходимо нарисовать схему подключения с указанием расположения выключателей, осветительных приборов, розеток, приборов учета и защиты электрической энергии .
• Замена проводки не оклейка обоями в комнате. Желательно провести его установку как можно быстрее и единовременно.
• Важно, чтобы установку выполняли квалифицированные специалисты.
• Как правило, замену проводки проводят каждые 30-50 лет, все зависит от качества монтажа и используемых материалов. Поэтому в этом случае экономить не стоит, в первую очередь это касается защитных устройств и кабельной продукции.
• Для электропроводки желательно использовать медный кабель.Несмотря на то, что он, в отличие от алюминия, намного дороже, медный провод имеет отличные механические и электрические характеристики.

Электропроводка в доме выполняется согласно электрическому чертежу, на котором указано расположение точек подключения, узлов вывода мощности и используемых для этого кабелей. Следует понимать, что в зависимости от загруженности бытовой техники рассчитывается толщина и тип проводки.

Для выполнения работы своими руками нужно запастись специальным инструментом.Если планируется разводка скрытого типа, то понадобится стенорезной станок, который отличается от болгарки наличием двух алмазных дисков, движением которых прорезается специальный паз в стене. Для открытой проводки запаситесь поддерживающим крепежом.

Передача электричества возможна только по материалу, который является хорошим проводником и в то же время удовлетворяет требованиям безопасности. Большинство минеральных солей хорошо проводят ток, но для проводки используется только металл или специальный сплав, который снаружи защищен изоляцией.

При прокладке проводки направление провода можно изменять только под прямым углом. Это сделано для того, чтобы исключить появление статического напряжения между близко расположенными элементами сети. В деревянных домах рекомендуется прокладывать разомкнутую проводку на роликах с проводами типа ПП, АПВ, АПР, ППВ, АППВ и АПН.

В кирпичных домах под штукатурку можно прокладывать проводку закрытого типа проводами АППВС, АПН и АПВ. Закрытая проводка выглядит эстетичнее, но ее монтаж лучше производить только в тех зданиях, которые построены из негорючих материалов.

При выходе из строя такой проводки ремонт затрудняется доступом, так как необходимо прозвонить участки проводки, чтобы определить место аварии. В результате такого ремонта будет повреждена практически вся стена, по которой идет проводка. После ремонта придется восстановить внешний вид салона. Если в качестве отделки используется малярный или листовой материал, работа упрощается. При отделке обоями — восстановить старый вид сложно.

Самый ответственный момент при подключении электричества — это подключение к внешнему источнику питания.Ток в частный дом подводится к столбам, на которых пять проводов. Самый нижний провод — это «земля», второй снизу обычно выполняет функцию освещения, а три верхних провода — это фазы.

К дому нужно подключить только два провода. Это «земля» и одна из фаз. Существуют трехфазные провода для снижения нагрузки или замены сети в аварийной ситуации. Перед подключением следует выяснить, к какой фазовой линии подключено большинство соседей.На этот провод будет максимальная нагрузка, поэтому лучше подключать к более свободной фазе.

Электрик в доме не должен вызывать чувство дискомфорта из-за расположенных проводов, вся проводка должна быть закреплена и максимально скрыта от глаз. При проектировании схемы подключения учитываются архитектурные особенности здания. Если в доме планируется натяжной потолок, всю проводку можно спрятать там. Во-первых, при ремонте будет отличный доступ, во-вторых, такая проводка визуально не портит помещение.

Чаще всего для монтажа электропроводки внутри здания используют фарфоровые ролики типа РШ и РП. Они предназначены для жилых помещений с нормальным микроклиматом. При прокладке проводов в помещениях с повышенной влажностью необходимо использовать ролики типа ПК.

Для того, чтобы проводка не провисала и крепко держалась, ролики устанавливают через каждые 400 мм. Расположение крепежа необходимо указать в проекте.

Электромонтаж в деревянном доме можно производить скрытым способом.Для этого нужно использовать проволочную отправку и нанести на древесину слой огнестойкого материала. Это сделано для защиты елки от возгорания при появлении теплового поля в проводке или просто банальной искры при ее замыкании.

В качестве негорючего материала можно использовать строительную штукатурку или асбест. Материал необходимо наносить на дерево толщиной не менее 5 мм. С каждой стороны закрепленной проволоки нижележащий слой должен выступать не менее чем на 3-5 мм.

На схеме подключения показано точное расположение проводки с указанием расположения осветительных приборов и розеток.На чертеже указана марка провода, выбранная для размещения. Отклоняться от рекомендаций по дизайну не рекомендуется. Все заменители не выдерживают напряжения в доме, в результате устройство защитного отключения будет срабатывать слишком часто, что вредно для бытовой техники.

Жила жилы может быть медной или алюминиевой. Каждый из них по-своему обозначен на схеме. Алюминиевые провода обозначены буквой A, а медные — PR, PV или PRG.Также на схеме подключения вы можете увидеть информацию об изоляции токопроводящих жил, которые могут быть резиновыми (P), ПВХ (B), полиэтиленовыми (P) или бумажными (без маркировки).

Буква G добавляется к обозначению проволоки, если проволока считается гибкой, сердцевина которой собрана из переплетения множества тонких нитей. Правильно прочитав схему электропроводки, вы сможете найти всю необходимую информацию для того, чтобы провести в доме электрика.

Для проведения разводки в доме и подключения к электросети недостаточно просто развести кабель по дому, необходимо установить вводное устройство.В качестве такого устройства в частном доме используется распределительный щит.

Все такие щиты изготавливаются по ГОСТ 9413-69. Они не только распределяют ток, но и защищают жилую сеть от перегрузок, последствий коротких замыканий. Дополнительная функция такого щита — учет потребляемой энергии.

В приборной панели нужно предусмотреть установку электросчетчика. Однофазный счетчик СО-типа вполне подойдет для частного дома.Для подключения однофазного счетчика в проекте внутренней разводки необходимо указать схему подключения используемого счетчика.

При соблюдении всех рекомендаций по проектированию провести электромонтаж в доме можно уже через несколько дней, после чего можно произвести тестовый запуск блока питания и проверить всю сеть на исправность. При неработающих отдельных элементах, например розетках, необходимо отключить питание и проверить подключение возвратных элементов.

Монтаж электропроводки в доме своими руками подразумевает самостоятельный монтаж розеток. На крышке розетки обычно указывается допустимое напряжение и сила тока, которые не вредит используемому элементу. В частных домах и коттеджах максимальная нагрузка на розетку не должна превышать 1500 Вт.

Необходимо спланировать подключение бытовой техники таким образом, чтобы распределить нагрузку в сети, не придавая усиленного действия конкретно одной точке.Адаптеры на большое количество розеток вредны тем, что пользователи не задумываются о том, насколько сильно включение нескольких устройств нагружает всю проводку.

В зависимости от нагрузки рассчитывается срок эксплуатации розетки. Учитывая правила охраны труда, следует устанавливать розетки на расстоянии не менее 500 мм от обустройства квартиры с металлической поверхностью.

Для крепления розетки в стене внутри делается специальная выемка, в которую помещается ящик с розеткой с заполнением.Провод подводится к стыку. Учитывая, что провод со временем нагреется в месте соединения, его придется зачистить и немного откусить, рекомендуется сделать небольшой нахлест подходящего провода для будущего ремонта.

Электрические схемы должны соответствовать требованиям безопасности и свободного доступа для ремонта. В местах, где проводка проходит внахлест или стены, проводку следует прокладывать внутри защитных труб с закрывающимися крышками. Это позволяет легко заменить поврежденные участки проводки.

Для того, чтобы сделать электропроводку дома своими руками, достаточно хорошо изучить схему электропроводки. Не рекомендуется выполнять работы по монтажу электропроводки без чертежей.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Устройство защиты от срабатывания. Что такое УЗО? Работа УЗО в нормальных сетевых условиях

В этой статье мы подробно поговорим о:

• Что такое УЗО в электрике?
• Разберем, как работает УЗО и принцип его работы.
• Поговорим о стандартах.
• Рассмотрим классификацию УЗО.
• Строительство
• Основные характеристики.
• Применение в жизни.

А теперь обо всем по порядку.

Что такое УЗО в электрике?

Аббревиатура УЗО интерпретируется как устройство защитного отключения (точнее, устройство защиты, управляемое дифференциальным током, сокращенно дифференциальное реле RCD-D).

Устройство защитного отключения УЗО (дифавтомат УЗО-Д)

Защита людей от поражения электрическим током остается одной из важнейших инженерных проблем с момента широкого использования электричества в промышленности и повседневной жизни.Решить это оказалось сложнее, чем защитить сети и электрооборудование от сверхтоков. Автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расцепителями, которые успешно контролируют ток нагрузки, не могут спасти человека, прикоснувшегося к токоведущим частям или частям, находящимся под напряжением. Они также не реагируют вовремя на токи утечки, связанные с повреждением изоляции, и снижают риск возгорания. Существенно улучшить ситуацию позволила разработка устройств защиты от отключения, отслеживающих появление дифференциальных токов и размыкание цепи на определенное значение.Такие защитные устройства получили название УЗО-Д, в СССР они были разработаны в начале 70-х годов в лаборатории электробезопасности ВИЭШ и изготовлены на Гомельском заводе электрооборудования. Сегодня на российском рынке присутствуют УЗО-Д как отечественных, так и зарубежных производителей.

Принцип работы УЗО (УЗО-Д)

Работа УЗО-Д основана на фиксации тока утечки на «землю» и отключении сети при его появлении. Факт утечки определяется по разнице токов: выходящих из УЗО и возвращающихся к нему через нейтраль.Если сеть в порядке, то они равны по величине, но противоположны по направлению. При появлении утечки, например, прикосновение человека к проводу, часть тока пойдет по его телу «на землю» по другой цепи, и в результате ток, возвращающийся в УЗО через нейтраль, будет меньше чем выход. Такая же ситуация возникнет, если в каком-либо электрическом приборе вышла из строя изоляция, а корпус или другая часть находится под напряжением. Человек, прикоснувшись к ним, создаст дополнительную цепь «на земле», по ней пойдет часть тока и равновесие нарушится (эта ситуация показана на рисунке).Разница между исходящим и входящим токами пересекает трансформатор с сердечником в виде кольца. Фазный провод и нейтраль N проходят внутри него и служат первичной обмоткой. Вторичная обмотка подключена к приводу, размыкающему контакты. Конечно, при повреждении изоляции контур ответвления может быть сформирован и без «участия» человека, но в этом случае срабатывает и УЗО, защищая участок сети от опасных последствий (например, тепла и пожара).Символ «T» на рисунке обозначает кнопку, которая включает в себя схему тестирования устройства — УЗО-D должно срабатывать при нажатии. По такому же принципу действует защита трехфазных устройств, однако в них дифференциальный ток во вторичной обмотке возникает не только с утечками, но и с «дисбалансом фаз» (неравномерно распределенным между фазами нагрузки), поэтому дополнительные разработаны схемы, исключающие срабатывание из-за нарушения симметрии.

Общая схема.Принцип работы УЗО ( УЗО-Д)

Как работает УЗО?

Рассмотрим, как работает устройство защитного отключения (УЗО-Д) на наглядном примере:

Имеется двухпроводная электрическая цепь 220В (без заземления), конечным потребителем которой является шайба. Для защиты от токов утечки в схему включено устройство защитного отключения. При нормальной работе беспрепятственно пропускает через себя ток.

Исходящий ток I1 и обратный I2 равны.

В результате неисправности электродвигателя корпус стиральной машины был под напряжением.

Не подозревающий человек прикасается к корпусу машины, в результате чего она подвергается воздействию электричества.

Когда возникает ток утечки, часть тока прошла через тело человека на землю, возвращаемый ток становится меньше, чем исходящий ток. Устройство аварийного отключения работает.

Мужчина в безопасности.

Разобравшись, как работает УЗО, можно более внимательно подойти к пониманию принципа его действия.

В описанных выше примерах на рисунке показано УЗО с размыканием контактов электромеханического исполнительного механизма. При этом нет никаких препятствий для использования электронных компонентов с полупроводниковыми «переключателями». Действительно, сегодня предлагается много устройств электронной защиты, их стоимость в несколько раз ниже, чем у электромеханических, основные минусы — не работают при падении напряжения питания и меньшая надежность.

Стандарты

В настоящее время в России разработан и принят комплекс стандартов, регулирующих использование, характеристики и методы испытаний УЗО-Д. Их действие распространяется на устройства переменного тока с номинальным напряжением не выше 440 В и номинальным током не более 200 А, применяемые для защиты людей и их имущества от поражения электрическим током от воздействия тока утечки. ГОСТ Р 50807-95 (2001) содержит определения, классификацию, характеристики и перечень стандартных методов испытаний.Он также содержит полные списки документов, на которые ссылается этот стандарт. Что касается правил применения, то все необходимое прописано в ГОСТ Р-30331.3 (Защита от поражения электрическим током). Эти стандарты соответствуют международным и содержат исчерпывающий объем информации об устройствах защиты, управляемых дифференциальными токами. Добавим, что стандарт ГОСТ Р 50807-95 (2001) относится к УЗО-Д не ко всем типам защитных устройств, работающих по принципу контроля дифференциальных токов.Согласно определению УЗО-Д, рассматриваются только механические коммутационные устройства или комплексы, размыкающие контакты при достижении дифференциальным током заданного значения. Устройство может быть реализовано в виде набора отдельных специализированных узлов, которые фиксируют, измеряют разницу. ток и узлы размыкающие контакты. Примером таких пространственно разнесенных УЗО-Д могут служить системы защиты воздушных линий электропередачи. В то же время многие электронные изделия с полупроводниковыми переключателями не относятся к стандарту RCD-D.

Классификация УЗО (УЗО-Д)

Ниже приведена классификация устройств защиты по нескольким важным характеристикам, информация соответствует ГОСТ Р 50807-95, но представлена ​​в более удобном и систематизированном виде.

Классификация УЗО-Д

По форме действия:

1. Без вспомогательного источника питания.
2. Со вспомогательным источником питания:

С авт. отключение при выходе из строя источника с выдержкой времени без него:

• с авт.повторяется при восстановлении источника;
• без аутентификации. повторно включается при восстановлении источника;

Без аутентификации. отключений при отказе источника:

• с отключением в опасной ситуации после выхода из строя источника;
• без отключения в опасной ситуации после выхода из строя источника;

По способу установки:

1. Стационарный:

• Монтаж фиксированной электропроводки

1. Портативный:

• установка гибких проводов с удлинителями

По количеству полюсов:

• однополюсный двухпроводной
• биполярный;
• биполярный трехпроводной;
• трехполюсный;
• трехполюсный четырехпроводный
• четырехполюсный

По типу защиты от сверхтоков и полюсов сверхтока:

• без встроенной максимальной токовой защиты;
• со встроенной максимальной токовой защитой;
• со встроенной защитой от перегрузки;
• со встроенной защитой от коротких замыканий.

По возможности регулировка дифференциального тока отключения:

1. Регулируемый:

• дискретная регулировка
• плавная регулировка

1. Нерегулируемый.

Для прочности при импульсном напряжении:

• с возможностью отключения при подаче импульсного напряжения
• устойчивость к импульсному напряжению

По характеристикам наличие постоянной составляющей дифференциального тока:

1. Тип динамика:

• отключение при возникновении или медленном нарастании переменного синусоидального дифференциального тока.

1. тип A:

Отключение от дифференциальных токов:

• синусоидальные переменные;
• пульсирующих постоянных;
• постоянные пульсации с модуляцией пульсаций до 0,006 А, с регулировкой угла регулировки фазового сдвига или без него, независимо от полярности внезапных или медленно нарастающих дифференциальных токов.

1. тип B:

• отключение от дифференциальных токов:
• синусоидальных переменных;
• пульсирующих постоянных;
• постоянные пульсации с модулированными плавными пульсациями постоянного тока до 0,006 А;
• постоянная от выпрямителей

Каждый из классификационных знаков — способ действия, способ установки и т. Д.используется не только для классификации, но и считается важнейшей характеристикой УЗО-Д. Помимо них существует ряд характеристик, общих для всех устройств защиты и отключения.

Конструкция УЗО

С технической точки зрения в конструкции УЗО-Д нет ничего сложного или нового по сравнению с конструкциями автоматических выключателей. Более того, российские производители начали и освоили выпуск этой продукции именно на базе автоматов ВА.Примером может служить широко известный УЗО22 завода «Сигнал», созданный на базе автоматических выключателей ВА66-29 и ВА88-29. У них механика свободного расцепителя, катушка, контакты, дугогасители — все как у ВА. Более подробно с их конструкцией по принципу работы и устройству вы можете ознакомиться в статье. Отличие только в модуле, управляемом дифференциальным током (MLO), устройство и работа которого описаны выше. То же можно сказать и об УЗО, изготовленных на базе зарубежных автоматов.

Характеристики УЗО

ГОСТ Р 50807-95 (2001) дает рекомендуемые или предпочтительные значения характеристик УЗО-Д, и производители, желающие сертифицировать свою продукцию в системе ГОСТ Р, должны придерживаться этих значений, но они также имеют право производить продукцию с другими индикаторы (в этом случае они не получат сертификат соответствия ГОСТ Р 50807-95). Полный перечень характеристик есть в том же ГОСТе, здесь будут указаны только некоторые базовые.Для наиболее важных характеристик стандарт предлагает следующие значения.

Таблица 1

Время срабатывания УЗО определяется его конструкцией и зависит от значений номинального тока и номинального дифференциала отключения. Текущий. В ГОСТ Р 50807-95 есть соответствующие таблицы, в качестве ориентира мы указываем время отключения устройства с номинальным отключением дифф. ток 0,030 А. Прямой контакт, вызывающий дифф. текущее номинальное значение устройство будет работать в 0.5 с, с двукратным превышением номинала за 0,2 с, с разн. ток 0,25 А (превышение в восемь раз) УЗО-Д отключится через 0,04 с.

Приложение УЗО

Устройство защитно-отключающее УЗО (УЗО-Д) применяется для защиты людей от поражения электрическим током в промышленности, сельском хозяйстве, быту и др. И они не могут рассматриваться как альтернатива другим мерам безопасности, тем более что стандарт ГОСТ Р-30331.3 классифицирует их в качестве вспомогательных устройств и дополнительных методов защиты от прямого прикосновения.Для этих целей, а также для защиты от непрямого контакта в РФ УЖД-Д с дифф. ток отключения порядка 30мс. Устройства с большим дифференциалом. Запорные токи используются для защиты электрооборудования от воздействия токов утечки (пожары, выход из строя оборудования).

Аббревиатура УЗО расшифровывается следующим образом: ЗАЩИТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ . Другими словами, устройство предназначено для защиты людей или животных от поражения электрическим током, другие типы УЗО предназначены для защиты от пожаров.

История УЗО уходит корнями в 50-60 годы прошлого века. Изначально устройство выглядело примитивно, но сегодня это довольно надежное устройство, хотя и есть подделки.

Назначение УЗО — защита имущества от пожара, а также защита людей от поражения электрическим током. Все мы понимаем, что электричество — основа современной цивилизации, и мы находимся в тесном контакте с мощной энергией, невидимой для наших глаз. Но такая сила в какой-то момент может оказаться фатальной.Чтобы таких корпусов было меньше, умные инженеры придумали УЗО.

Не путайте УЗО с такими устройствами, как автоматический выключатель BA или дифференциальный автоматический выключатель.

Прочтите следующие статьи об УЗО:

бывают двух типов.

1 . Защита человека от поражения электрическим током . Минимальный уровень отключения устройства составляет 10 мА и 30 мА. Самый распространенный 30 мА. 10 мА предназначен для влажных помещений и чаще всего устанавливается для защиты ванной.Можно было бы установить УЗО для каждой отдельной группы потребителей, но это очень дорого. Экономичнее устанавливать одно УЗО на три-четыре отдельные группы электрических цепей.

Если срабатывает устройство защитного отключения, можно выполнить простую процедуру поиска и устранения неисправностей. Включаем «сидящие» под УЗО автоматические выключатели, и таким образом вы узнаете, в какой группе потребителей произошла утечка тока. Некоторым потребителям требуется отдельное УЗО, например, электрический бойлер, холодильник или компьютер.Это сделано для того, чтобы обеспечить стабильность работы устройств, если в этом возникнет острая необходимость.

2 . «Пожарное» УЗО. Такое устройство имеет грубую отсечку: 100 мА, 300 мА, 500 мА. При таком номинальном токе отключения устройство не защищает человека от поражения электрическим током (50 мА считается опасным для здоровья). Почему называется этот вид огня? Из-за повреждения изоляции проводки или перегрузки сети может произойти короткое замыкание и пожар.Как только в электрической цепи произойдет утечка чувствительного тока, УЗО отключит питание всего здания, не допуская короткого замыкания, т.е. искрообразования и воспламенения не произойдет. Устройство «стоит на страже» всей электропроводки здания. УЗО пожаротушения устанавливается сразу после электросчетчика.

Принцип работы УЗО

Внутри прибора находятся три магнитные катушки. Через первую фазу проходит второй ноль.Ток создает магнитные поля на входе и выходе катушек устройства. При нормальной работе взаимные поля уничтожают друг друга. При возникновении дисбаланса на одной из катушек в случае пробоя изоляции проводника происходит утечка тока в землю. Такая «проблема» даст команду на действие третьей катушки, имеющей реле отключения питания.

Типы УЗО

Для этого устройства существует две версии. Биполярный (2П) — для однофазной сети и четырехполюсный (4П) — в трехфазной сети.

УЗО: внешний вид

Перед установкой УЗО прочтите несколько полезных статей: Электричество вовсе не безобидно, читайте дальше.

Запись навигации

Комментарии

Принцип работы УЗО основан на измерении силы тока, которая регистрируется в проводниках в процессе его прохождения через трансформатор. Если сила тока на входе и выходе равна — отключения не происходит.А если входной ток выше, чем исходящий, в цепи возникает ток утечки и срабатывает УЗО.

То есть токи, протекающие по фазному и нулевому проводам, должны быть равны (это относится к однофазной двухпроводной сети; для трехфазной четырехпроводной сети ток в нейтрали равен сумма токов, протекающих по фазам). Если токи не равны, то есть утечка, на которую реагирует УЗО.

Устройства делятся на несколько категорий, в зависимости от их назначения:

• Защита от поражения электрическим током — соответствующие модели устанавливаются, как правило, в помещениях с повышенным уровнем влажности.В обычных квартирах их можно встретить в ванных комнатах. Чаще всего устройства устанавливают на несколько цепей, разделенных на группы. Они устанавливаются не для каждой группы потребителей из-за дороговизны такой процедуры. Принцип работы УЗО — оперативное срабатывание, при котором легко выяснить причину выхода из строя и быстро установить. Все, что вам нужно сделать, это активировать переключатели в определенном порядке. В некоторых случаях имеет смысл устанавливать оборудование отдельно, тем более что устройство узо позволяет делать
• Устройства пожаротушения — для них характерно определенное отключение.Оборудование не обеспечивает защиты от поражения электрическим током. Его предназначение — защита от огня, которая обеспечивается при коротком замыкании. Часто это происходит из-за перегрузки или деформации проводки. УЗО отключает электроснабжение всего дома, здания, что предотвращает короткие замыкания. Такие модели устанавливаются вместе со счетчиками.

Принцип действия

Принцип работы УЗО и схема подключения определяется особенностями внутреннего устройства оборудования.В нем несколько катушек, одна из которых пропускает фазу, а другая — ноль. Под действием тока образуются поля, которые в нормальных условиях устраняют друг друга.

Если один из элементов регистрирует потерю равновесия, что часто случается из-за деформации проводника, ток течет в землю. Сразу после этого срабатывает третий элемент, который оперативно отключает питание. Важно определить, работает УЗО без заземления или нет.

Устройство имеет несколько типов исполнения:

• Два полюса — модели, которые выбираются для сетей с одной фазой
• Четыре полюса — подходит для трехфазной сети.

Что выбрать, зависит от конструктивных особенностей сети, некоторых других факторов, специфики схем.

Испытание УЗО

Устройство должно работать исправно. Проверить это можно несколькими способами. В первую очередь, речь идет о кнопке «ТЕСТ».Это особый отряд, собственно контакт. При нажатии этой кнопки устройство, которое уже подключено, немедленно отключается. В том случае, если этого по какой-либо причине не произошло, лучше отказаться от его использования.

Что делать при неисправном УЗО:

• В ремонт
• Заменить новым, полностью исправным.

Без электричества невозможно представить современную цивилизацию. Прогресс дал людям много электроприборов, значительно облегчил жизнь.Итак, теперь во время уборки помещений не нужно махать веником, поднимая облака пыли, а достаточно просто включить пылесос; чтобы вскипятить чайник, самовар надувать не нужно, но можно использовать электроприбор; затраты на глажку без массивного утюга на углях и т. д.

Особенность современной бытовой техники — большой расход электроэнергии, требующий модернизации проводки, доставшейся жителям домов и квартир с советских времен. Каждый, кто решил пойти на этот шаг, обязательно должен иметь хотя бы общее представление о том, что такое УЗО.Устройство аварийного отключения, хотя и не является обязательным, однако значительно повышает электробезопасность. Сегодня мы поговорим о том, что именно нужно защитному УЗО, а также простым языком объясним принцип его работы.

электробезопасность

Обязательным элементом любой домашней электросети (об этом случае и будем дальше говорить) является автоматический выключатель. Этот прибор монтируется возле электросчетчика или в специальном щите и называется вводным. Его задача проста: осуществить коммутацию, а также без вмешательства человека прервать подачу электроэнергии в случае резкого превышения номинального тока (электромагнитная защита) или при продолжительной нагрузке сверх допустимых норм (тепловая уставка).Правильно подобранный автоматический выключатель может предотвратить возгорание проводки и частично защитить человека от возможного поражения электрическим током. Однако защитные функции значительно расширяются при установке другого устройства — автоматического выключателя УЗО. Точки установки могут совпадать с местами установки обычных выключателей.

Как работает «классическая» защита

Чтобы понять назначение предохранительного устройства, приведем простой пример из жизни. В домашней электросети установлен автоматический выключатель на вводе, выбранный согласно ПУЭ.В любом работающем приборе повреждается изоляция и происходит короткое замыкание, в результате чего потребляемый ток увеличивается до значения, определяемого проводкой, а электромагнитный расцепитель во входном автомате фиксирует и разрывает цепь. Казалось бы, зачем нам еще какой-то автомат УЗО? Но представьте, что из-за повреждения чугуна его металлические части оказались под опасным потенциалом. Человек, которому не повезет одновременно прикоснуться к такому устройству и чугунному радиатору отопления (ванна, раковина), получит электрический ток, протекающий по телу на «землю».

Характеристики автомата

Только специалистам известно, что защита выключателя класса «С» сработает при 10-кратном превышении номинала; для «Б» ситуация немного лучше, и порог будет вдвое ниже; ну а для класса «А» отключение произойдет при номинальном завышении в два раза. Это довольно высокие значения, и при определенных обстоятельствах «счастливчик» рискует навсегда остаться с вышеупомянутым утюгом. Если учесть, что большинство квартир и домов «защищены» выключателями класса С, есть повод задуматься о собственной безопасности.Совсем другой результат будет, если в цепи будет автоматический выключатель УЗО.

Дополнительная возможность

Представьте себе такую ​​же ситуацию, но машину дополнят устройством защитного отключения (УЗО). Человек касается проводящей поверхности, и по телу начинает течь ток, уходящий в «землю».

Его особенность в том, что хотя счетчик и учитывает затраченные ампер-часы, а в катушке расцепителя создается электромагнитное поле, в сеть ничего не возвращается.Автоматический выключатель УЗО регистрирует это и размыкает цепь. В результате человек испытает поражение электрическим током (величина зависит от параметров устройства), но не будет смертельным.

Тем, кто привык использовать электрические котлы для нагрева воды, рекомендуем не только изучить, что такое УЗО, но и как можно скорее установить это устройство. При этом важно понимать, что устройство аварийного отключения хоть и делает работу оборудования более безопасной, но не панацея от всех проблем.И это не может заменить необходимость использования контура защитного заземления.

Что такое УЗО

Защитное устройство — это электромеханическое устройство, предназначенное для повышения электробезопасности при использовании электрического оборудования. Существуют различные конструкции, но самые известные решения для монтажа на DIN-рейку, как современные монополярные автоматы. Пластиковый корпус, язычок отключения и кнопка проверки работоспособности схемы — все это внешние устройства. Головки зажимных болтов утоплены таким образом, что случайный контакт с ними практически невозможен.Установка УЗО может производиться двумя способами: во входных панелях, при защите всей домашней электросети, а также на каждой линии. Во втором случае защита более эффективна. При наличии средств рекомендуется комбинировать эти два метода.

Физически подключение очень простое: на корпусе четыре болтовых зажима (для однофазной сети), первые два из которых — подводящие провода, а отходящие провода прикручены ко второму.То есть установка УЗО идет по разомкнутой цепи. Единственный нюанс: контакты на питании имеют обозначения нуля и фазы, которые при установке необходимо соблюдать для дальнейшей правильной работы. Самый простой индикатор позволяет определить фазный провод за несколько секунд.

Функционирование

Изучая, что такое УЗО, нельзя игнорировать принцип его работы. Через все устройство проходят две линии (нулевая и фаза), которые в любой момент могут быть прерваны электромагнитом отключения (та же система, что и расцепитель в обычных переключателях).Ток, протекающий по линиям, вызывает в катушке ЭДС. Поскольку его величины в фазном и нулевом проводах равны, в катушке есть потенциал, но нет тока — он сбалансирован. Это нормальное состояние защищенной цепи. Любая утечка из замкнутой цепи вызывает срабатывание наведенного тока (десять миллиампер) и отключающего электромагнита.

Рассмотрим пример из жизни

Представьте себе, что человек принимает ванну, воду в которой нагревает электрический бойлер.Розетка для нагревателя защищена УЗО. По какой-то причине в ТЭНе происходит пробой спирали на корпусе. Из-за этого вся масса скопившейся воды находится под опасным потенциалом, и через металлические части напряжение попадает в ванну. Если он не диэлектрический и установлен на токопроводящем полу (чаще всего это так), то по контуру ТЭН — вода — баня начинает течь ток на «землю». Человек, касающийся металлического предмета, каким-то образом присоединяется к цепи, попадая под действие ЭМП.

Пока не было повреждений нагревательного элемента, величина тока, протекающего через фазный и нейтральный провод через УЗО, была одинаковой. То есть, говоря простым языком, сколько пришло, столько уже ушло. Ведь цепь замкнута. Но как только произошел пробой и образовался сторонний путь протекания тока, равенство перестало выполняться, и в котел вернули больше, чем вернули. Магнитное поле, создаваемое в катушке СТЮ, приводит в действие механизм отключения — и цепь разрывается.Все очень просто. Если бы защита выполнялась только электромагнитным расцепителем автоматического выключателя, то при превышении номинального тока в 2-3 раза (для класса A) или даже в 10 раз (для C) цепь разорвалась. Надо ли говорить, что весь этот поток электронов мог бы обрушиться на человека, если бы он держал в руках душевой шланг и босиком стоял на токопроводящем полу?

Есть еще трехфазное УЗО. В этом устройстве через катушку проходят не два провода, а четыре: по одному на каждую фазу и ноль.Неважно, какая нагрузка приходится на каждую фазу, главное, чтобы суммарный входящий ток был равен возвращаемому.

Особенность

Ранее мы говорили о том, что УЗО не может быть заменой заземления. Представьте, что человек одновременно касается нулевого и фазного проводов. По корпусу будет протекать ток, однако, поскольку утечки из цепи не будет, УЗО не сработает. Но при использовании схемы с заземлением на корпусах электроприборов опасный потенциал возникнуть не может, так как ток сразу по заземляющему проводу идет на землю, что заблокирует автоматический выключатель и прервет подачу питания.

Что означает УЗО?

УЗО в электрике означает — Защитное отключающее устройство . Также иногда можно встретить аббревиатуру UDT — Иметь строительный D императивный T глаз или VDT — AT переключатель D императивный T ок, это, в данном случае все синонимы.

Что такое УЗО?

УЗО — это устройство, которое является одним из основных компонентов защитной автоматики в современной электросети, оно коммутирует электрические цепи, отслеживая протекающие токи, и размыкает цепь в случае обнаружения утечки.

Для чего УЗО?

Во-первых, устройство защитного отключения (УЗО) защищает человека от поражения электрическим током при случайном прикосновении к оголенному проводу, в случае неисправного электрооборудования или другой проводящей поверхности, находящейся под напряжением.

Еще одно УЗО важным назначением является защита жилища от возгорания и возгорания, при нарушении защитной изоляции электропроводки.

Чтобы лучше понять, почему и главное как УЗО выполняет свои защитные функции, необходимо понимать принцип его действия.

Очень наглядно принцип работы УЗО в однофазной сети отражает следующая схема:

На нем изображено двухполюсное защитное устройство (1), к верхним выводам которого подключены фазный (2) и нулевой (3) проводники входного электрического кабеля, а к нижнему фазному (4) и нулевому (5) проводники. ) проводники, идущие к нагрузке, например, к электрической розетке Прибор подключен — в данном случае к водонагревателю (6). К корпусу которого непосредственно в обход УЗО подключается защитный провод — масса (7).

В нормальном, нормальном режиме работы электроны, движущиеся по фазовому проводнику, проходят через УЗО к нагрузке — нагреватели затем выходят через нейтральный проводник, также проходя через УЗО, и отправляются на землю. I1 = I2

В то же время токи, входящие в цепь через фазовый провод (2) и выходящие из нее по нулевому проводнику (3), будут одинаковыми по величине, но противоположными по направлению.
А теперь представим, что изоляция нагревательного элемента была нарушена, и часть электрического тока через теплоноситель — вода потекла к корпусу водонагревателя, а затем через заземляющий провод (7) в иди на землю.

Теперь ток, проходящий через фазовый провод (2), количественно равен сумме тока на нейтральном проводе (3), все также идущего от нагревательного элемента через УЗО, и ток утечки, протекающий через корпус в земля (7) I1 = I2 + I3 . Соответственно, входящий ток в устройстве, больше исходящий, на величину тока утечки I1> I2 .

На этом эффекте основан принцип работы УЗО — он определяет разницу между значением входного тока через фазный провод и исходящим током в нуле и, если оно выше порога, УЗО сразу же разрывает электрический ток. схема.

Аналогичный принцип действия у устройства защитного отключения и когда человек касается оголенного провода под напряжением, в этом случае часть тока уходит в тело человека, утечка сразу обнаруживается УЗО и перекрывает поток электрический ток. Все это, как правило, происходит за доли секунды и человек не успевает получить серьезные травмы.

Чтобы понять, как устройство защитного отключения определяет ток утечки, давайте рассмотрим стандартное устройство УЗО.

Ниже представлена ​​наглядная схема устройства УЗО, основными узлами которого являются:

1. Трансформатор дифференциального тока

2. Реле электромагнитное

3. Механизм расцепителя электрической цепи

4. Контрольный механизм

Под цифрой «5» указана загрузка, это может быть любой прибор, например водонагреватель или стиральная машина.

А теперь посмотрим, как эти элементы задействованы в работе УЗО, как обеспечивается заложенный принцип работы.

Фазный и нулевой проводники представляют собой встречно соединенные обмотки дифференциального трансформатора (1), при нормальной работе, при отсутствии утечек, они индуцируют равные встречно направленные магнитные потоки в сердечнике трансформатора.

Соответственно, их общий магнитный поток равен нулю, как и ток. В этом случае электромагнитное реле (2), подключенное к вторичной обмотке трансформатора, находится в состоянии покоя.

В случае утечки электрического тока через фазный и нейтральный проводники будут протекать разные токи, что вызовет неравенство встречного магнитного потока на магнитопроводе дифференциального трансформатора (1) и образование тока во вторичной обмотке.

При достаточной величине генерируемого тока электромагнитное реле (2) срабатывает и воздействует на пусковой механизм (3), который размыкает электрическую цепь.

Испытательный механизм (4) в конструкции УЗО имитирует утечку, тем самым помогая проверить работу устройства. Устроено довольно просто, как видно из схемы, это обычное сопротивление — нагрузка подключена вокруг дифференциального трансформатора.

При нажатии кнопки ТЕСТ электрический ток от фазного проводника, проходя сопротивление, попадает на нейтральный провод обмотки трансформатора, минуя приборный трансформатор.В результате ток на входящем фазном проводе и исходящем нуле будет отличаться, на вторичной обмотке образуется ток небаланса, который запускает механизм отключения электрической цепи.

Данная схема достаточно точно описывает устройство УЗО и, хотя внутренняя конструкция узлов в зависимости от модели и производителя может различаться, общий принцип работы остается прежним.

Теперь, зная внутреннее устройство, можно легко определить УЗО на однолинейных схемах электрических плат, ведь в его условном обозначении присутствуют все описанные выше элементы.

В настоящее время для каждого из типов узо, используемых в электротехнике, а именно биполярного — в однофазных и четырехполюсных в трехфазных сетях, есть два наиболее распространенных обозначения, которые встречаются в однолинейных схемах. Все они отражены на изображении ниже:

Для однолинейных схем обозначение УЗО делают максимально простым. , из него убрано все лишнее, показан только дифференциальный трансформатор в виде кольца, выключатель размыкания контактов и количество полюсов.

При этом, чтобы обозначение было максимально компактным, полюса можно отразить в виде наклонных линий, количество которых равно количеству полюсов. Отсюда и есть два варианта обозначения УЗО на схемах.

Схема также довольно часто наносится на корпус устройства защитного отключения, наряду с другими характеристиками, рассмотрим их подробнее.

Маркировка УЗО

Рассмотрим, как выглядит стандартное биполярное УЗО, установленное в однофазной сети.

Каждое предохранительное устройство имеет этикетку, на которой отражены все его основные характеристики, кроме того, довольно часто, также показана схема. Рассмотрим подробнее все основные характеристики УЗО.

1. Производитель

2. Название модели. В данном случае буквы «VD» в названии модели означают Switch Differential

3.Рабочий ток. Максимальный ток, который может переключить данное УЗО. Другими словами, если на линию, защищающую УЗО с рабочим током 25А, будет нагрузка 30А, устройство выйдет из строя.

4. Параметры электрических сетей. Здесь можно найти два основных параметра, на которые рассчитано данное устройство: напряжение — 230 В и частота — 50 Гц. Это стандартные характеристики бытовой электросети в России.

5. Ток утечки. Ток утечки, при котором будет срабатывать УЗО.

6. Тип УЗО. В данном случае это устройство «переменного тока» для переменного тока. Более подробно все типы рассмотрим дальше.

7. Диапазон рабочих температур. От -25 до +40 градусов Цельсия. Номинальный условный ток короткого замыкания. Это величина возможного тока при коротком замыкании, который может выдержать УЗО без потери характеристик, если он защищен автоматическим выключателем соответствующего номинала.

9. Схема устройства УЗО

В зависимости от производителя маркировка на устройствах может незначительно отличаться, некоторые характеристики добавляются или удаляются.Но основа везде одинакова и такие важные показатели, как рабочий ток и ток утечки, указывают все и всегда.

Как вы уже поняли, обилие указанных характеристик говорит о том, что УЗО разные. В следующей части статьи мы подробно рассмотрим все основные типы современных УЗО и области их применения. Эта информация поможет вам выбрать правильный переключатель дифференциального тока для каждого случая.

Если у вас остались вопросы по устройству УЗО или принципу его работы, оставьте их в комментариях к статье.