+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

Почему не горят лампочки в люстре?

Почему не горит светодиодная лампа

Не горит лампочка в патроне — причины неисправности

Вы приходите вечером с работы, включаете свет, а лампочка в прихожей не горит. Ситуация довольно типичная. Что делать в этом случае? Не спешите вызывать электрика. Решение проблемы здесь простое – сначала раздеться, а потом проверить, не перегорела ли лампочка. Выкручиваем её и смотрим, на месте ли нить накала. Если оторвалась – вкручиваем новую лампочку. Ну, а если с заменой старой проблема не решилась, что тогда делать? Придётся искать неисправности в патроне или выключателе.

Напомним, что цоколь электрической лампочки вкручивается в патрон. Внутри последнего находится контактная группа, с помощью которой лампа подключается к электросети в квартире. Ели у хозяина имеется тестер или, хотя бы, контрольная лампа, то выкрутив лампочку и включив свет можно проверить, имеется ли напряжение на входе в патрон.

Если оно имеется, то проблема в контакте, точнее, в его отсутствии. Донышко цоколя лампы порой делают слишком тонким, и оно не достаёт до контактной группы патрона. Эту неисправность легко исправить. Надо взять отвертку и отогнуть нижний пластинчатый контакт патрона. Иногда для этого приходится выкрутить юбку патрона. Ну и предварительно не забудьте выключить электричество, щёлкнув выключателем. Вкручивайте лампу – свет наверняка загорится.

Кстати, выключатель тоже может причиной неисправности электросети в квартире. Для проверки надо снять крышку и в положении «включено» проверить контрольной лампой напряжение на его выходных контактах. Подтяните все имеющиеся внутри винты. Выключатели тоже могут быть неисправными.

Ну, и в конце дадим совет, как выкрутить цоколь разбившейся электрической лампочки.

Берём пассатижи, аккуратно прихватываем ими цоколь и выкручиваем его. Можно обойтись и без этого инструмента. Поможет нам обыкновенная пластиковая бутылка. Слегка расплавляем зажигалкой её горлышко, потом вставляем его в цоколь разбитой лампочки и выдерживаем пару десятков секунд. Пластик застынет и прихватит металл изнутри. Остаётся прокрутить бутылку против часовой стрелки и цоколь будет извлечен. Не забудьте перед этой процедурой выключить электричество.

Источник: http://www.kvartira-box.ru/1441-ne-gorit-lampochka-v-patrone-prichiny-neispravnosti.html

Ремонт энергосберегающих ламп позволяет полностью восстановить работоспособность источников света. Чтобы успешно отремонтировать лампочку, необходимо придерживаться определенной схемы, которая указывает на принципы подключения и работы системы освещения.

Стоит ли ремонтировать энергосберегающие лампы

Решение о том, ремонтировать или не ремонтировать лампу, во многом зависит от количества неисправных источников света. Если речь идет о единственной перегоревшей лампочке, не стоит связываться с трудоемким процессом ремонта. Когда ламп много, ремонт обретает экономический смысл. Из частей нескольких ламп реально собрать одну, которая будет работоспособной. Из практики известно, что для сборки одной лампочки понадобятся детали от 3–4 испорченных источников света.

Следует знать! Любая лампа рассчитана на определенный срок службы и характеризуется ограниченным коммутационным резервом. Срок службы чаще всего указывается в часах (например, 10 или 20 тысяч часов).

Принимая решение о ремонте лампы, стоит подумать о предстоящих затратах. Придется потратиться на покупку деталей (если их нельзя взять из лампочек, которые перегорели), на поездку в магазин или на рынок. Кроме того, процесс поиска и причин достаточно трудоемок, поэтому следует учесть и затраты времени.

Обратите внимание! Отремонтированные лампы часто имеют дефект: освещение подключается с некоторым запозданием.

Причины неисправности лампочки

Прежде чем ремонтировать лампу, ее нужно разобрать, чтобы установить причины поломки.

Оптимальный способ устранения проблемы – системность действий. Поэтому выполнять работу будем, соблюдая четкую последовательность:

  1. Подготавливаем набор инструментов.
  2. Производим демонтаж лампы.
  3. Ищем и устраняем неисправности.
  4. Собираем лампу в обратном порядке.

Для выполнения ремонта понадобятся такие инструменты:

  • плоская отвертка;
  • мультиметр;
  • паяльник на 25–30 Вт, а также набор для пайки.

Демонтаж осуществляем в таком порядке:

  1. Вначале открепляем колбу от цоколя. Операцию следует выполнять предельно осторожно, чтобы сохранить целостность цоколя. Детали лампочки стыкуются между собой защелками. Чтобы разобрать прибор, рекомендуется задействовать отвертку с тонким, но широким жалом. Одна из защелок обычно расположена там, где указаны технические данные лампочки. Отвертку направляем в щель и аккуратным поворотом раздвигаем половинки. Далее отвертку продвигаем по кругу – до тех пор, пока лампа не разделится на две части, а затем открепляем цоколь и колбу.
  2. Отсоединяем провода, идущие к нитям накаливания. К колбе присоединены две пары проводов (они и являются нитями накаливания), чтобы протестировать на исправность, их нужно отсоединить. Нити обычно не припаяны, а намотаны на штырьки из проволоки в несколько витков. В связи с этим открепление нитей обычно не представляет трудностей.
  3. Проверяем нити лампы на работоспособность. В колбе чаще всего имеется пара спиралей с сопротивлением в 10–15 Ом. Проверку осуществляем с помощью мультиметра. Если нити не испорчены, то проблема, вероятнее всего, кроется в балласте. И наоборот: при поврежденных нитях балласт исправен.

Обратите внимание! Важно действовать осторожно, чтобы случайно не оборвать проводку, отходящую от цоколя лампочки.

Предохранитель

Найти предохранитель несложно. Данный компонент конструкции объединяет цоколь и плату. Предохранитель сверху обработан изолятором и состыкован с резистором.

Чтобы проверить работоспособность предохранителя, понадобится мультиметр. Один из контактных щупов размещаем на участке с предохранителем, а другой подводим к плате. Измеряем сопротивление. Если все в порядке, этот показатель будет приблизительно 10 Ом. В случае перегоревшей лампы мультиметр определит единицу.

Если причина поломки в предохранителе, его нужно демонтировать. «Откусывать» предохранитель нужно поближе к резисторному корпусу. Такой подход даст возможность беспроблемной пайки нового элемента.

Колба

Перед проверкой платы следует посмотреть на состояние электродов в колбе. Перегоревшую нить следует заменить. При отсутствии такой же нити допускается применение резистора с тем же уровнем сопротивления. Резистор припаиваем параллельно со сгоревшей спиралью. Также проверяем работоспособность всех полупроводников, имеющихся на плате.

Транзисторы и резисторы

Для проверки состояния транзисторов вначале изымаем их из схемы. Сделать это нужно обязательно, так как p-n-переходы зашунтированы в трансформаторной обмотке. При обнаружении поломки допускается замена транзистора на такой же, с такими же параметрами. Причем размеры корпуса транзистора могут быть и другими, но рабочие характеристики должны быть идентичными.

Сопротивление резисторов проверяем тем же способом – с помощью мультиметра. Показатели номинального сопротивления обычно указаны на корпусе устройства. При наличии другой (исправной) лампочки сравниваем работу всех элементов, поочередно их прозвонив.

Конденсаторы

Порядок действий для проверки конденсатора такой же, как и в случае с ранее названными компонентами. При наличии неисправности необходима замена данного элемента.

Неисправный конденсатор легко узнать по его деформированности. Обычно наблюдается вздутие, заметны потеки. Поломка конденсатора – самая частая причина выхода из строя недорогих ламп китайского производства.

На основании произведенных измерений делаем ряд выводов:

  1. При обрыве нити накала пускорегулирующий аппарат, вероятнее всего, исправен.
  2. В случае перегорания нити ее можно восстановить.
  3. Если с колбой лампы все в порядке, речь идет о неисправности балласта.

Ремонт балласта

Прежде всего балласт нужно осмотреть на предмет наличия перегоревших компонентов. На проблемы указывают вздутые емкости, деформированные транзисторные корпуса, следы гари. Когда замена указанных элементов не приводит к восстановлению работоспособности лампы, понадобится проверка всей цепи.

На рис. 3 показана типовая схема пускорегулирующего устройства. Она применяется, с незначительными изменениями, во всех балластах.

Условные обозначения на схеме расшифрованы на следующем рисунке.

Катушка L1 и емкость C1 выполняют роль фильтра помех. В некачественных китайских изделиях вместо катушки установлена перемычка.

Катушка L2 оснащается определенным количеством витков – от 250 до 350. Они наматываются проводом диаметром 0,2 миллиметра на ферритовый сердечник. Деталь выполнена в виде буквы Ш и внешне похожа на маленький трансформатор.

Трансформатор T1 имеет от 3 до 9 витков. Чаще всего применяется провод диаметром 0,3 миллиметра. Магнитопроводником выступает ферритовое кольцо.

Предохранителя FY1-0.5 A обычно нет в комплектации китайских изделий. В качестве предохранителя в таких случаях выступает низкоомное сопротивление (R1). Эта деталь сгорает чаще всего. Замена ее редко позволяет восстановить работоспособность лампы, так как перегорание предохранителя – следствие, а не причина проблемы.

Поиск неисправностей в балласте

Последовательность действий следующая:

  1. Меняем резистор-предохранитель. Проблемы с балластом практически всегда связаны с перегоранием резистора.
  2. Ищем неисправности. Чаще всего из строя выходят емкости, поэтому поиск начинаем с них. Используя паяльник, выпаиваем конденсаторы C3-C5. Далее тестируем их мультиметром. Если отмечается незначительное свечение колбы в районе нитей накала, – почти наверняка нужна замена емкости C5.
    Она относится к колебательному контуру, который участвует в создании высоковольтного импульса, вызывающего разряд. При выгоревшей емкости лампа не сможет войти в рабочий режим, хотя на спирали и будет электропитание, проявляющееся свечением.
  3. Если с емкостями проблемы не обнаружены, проверяем диоды, имеющиеся в мосте. Тестирование осуществляем без выпаивания диодов с платы. Если хотя бы один из диодов неисправен, высока вероятность пробития емкости C2. Обнаружен вздутый C2 – это почти наверняка перегорел один или сразу несколько мостовых диодов.
  4. Предположим, что описанные выше элементы сохраняют работоспособность, тогда проверяем транзисторы. В данном случае не обойтись без выпаивания, так как обвязка не позволит получить точные результаты при замерах.
  5. Когда найден источник проблемы, проверяем функционирование источника света, запитав цоколь. Выполняем эту операцию осторожно, так как на плату поступает опасное для жизни напряжение.
  6. Как только лампа заработала, отключаем электропитание и начинаем сборочный процесс.

Светодиоды или светодиодные лампочки?

Давайте, прежде чем переходить к практическим вопросам ремонта, для начала выясним, какие светодиодные лампочки и светодиоды применяются в люстрах, и как они подключаются.

Светодиодная лампа и светодиод – есть разница?

Разница принципиальная. Давайте разберёмся.

Какие светодиоды используются в люстрах

Светодиоды бывают одноцветные (в люстрах, как правило, используются синие или белые), двухцветные (красно-синие), и многоцветные (например, красный-синий-зеленый). В конце статьи дам ссылки, можно будет посмотреть, что сейчас есть в продаже. Там же – много справочной информации.

Напряжение питания одноцветных светодиодов – 2..2,4 В (красный, желтый, желто-зеленый, оранжевый) или 3,0…3,6 В (белый, голубой, зеленый, пурпурный, розовый). Эти два диапазона – для светодиодов разных цветов, у них немного разные физические принципы работы. Соответственно, и яркость свечения сильно отличается.

Вот Справочная таблица по напряжениям и другим параметрам светодиодов, взята с сайта продавца:

Таблица параметров светодиодов для люстр (и не только!) разных цветов.

Прямой ток (If) всех моделей равен 20 мА. Этот ток является оптимальным, с точки зрения соотношения яркость/долговечность. То есть, чем меньше ток, тем дольше светодиод будет работать. И чем больше ток, тем ярче.

Подробно я рассматривал этот аспект, в частности, в статье про установку светодиодной ленты в натяжной потолок.

Многоцветные (multi-color) можно разделить на два вида, по способу переключения цветов:

  1. Светодиоды без управления, с автоматическим переключением цветов. Переключение бывает быстрое и медленное, цветов два или три.
  2. Светодиоды с управлением, когда для включения того или иного цвета (2 или 3) нужно подать напряжение на нужный вывод светодиода. Напряжения, в зависимости от цвета могут быть разные – 2 или 3 Вольта.

Бывают светодиоды на напряжение 5В. В основном, это относится к двухцветным моделям. Тогда, применяется вот такой драйвер:

RB Synchronous double controller – драйвер на последовательные светодиоды 5 В

На этом драйвере написано “RB Synchronous double controller”. Количество светодиодов – 31-40 шт, напряжение на каждом – 5 В. Более подробно надписи и параметры подобных драйверов будут рассмотрены ниже.

Честно говоря, я не совсем разобрался с применение такого драйвера. Предполагаю, что он такой же, как и рассматриваемый в статье, только отличие в прямом напряжении, которое не 3В, а 5В. Кто может это подтвердить или опровергнуть – напишите, пожалуйста о своём опыте в комментариях.

Конкретной информации по по типам светодиодам в интернете мало, и использовать её трудно – ведь светодиоды прозрачные, и не имеют надписей. Остается только ориентироваться на описания у продавцов (ссылки будут в конце статьи). Либо выяснять опытным путем. Ниже, в части про ремонт, будет рассказано как.

В люстрах используются светодиоды с прозрачным круглым корпусом, диаметр – 5 (4,8) мм. Ещё особенность – светодиоды в люстрах без линзы, с укороченным корпусом, типа “соломенная шляпа”. У них широкая диаграмма направленности.

Светодиоды имеют проволочные выводы под пайку. Хотя, в люстрах их никогда не паяют, а вставляют прямо в разъем “мама”. Главное – соблюдать полярность.

Светодиодные лампочки в люстрах

Светодиодные лампочки в 99% – на напряжение 12 В переменного или постоянного тока. Чаще всего сейчас попадаются лампочки с универсальным питанием, на 12 VDC/VAC, которые питаются от электронного трансформатора на 12 В переменного тока. Такие трансформаторы (точнее, источники напряжения, или драйверы) гораздо дешевле, чем на постоянный ток.

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?

Подписывайся, и читай статью дальше:

В связи с этим, можно вообще без переделки поменять галогенные лампочки на светодиодные. В случае, если в люстре применяется трансформатор с выходным напряжением 12 VAC.

Светодиодные лампочки, как правило, имеют разъем (точнее, цоколь) G4, который применялся в галогеновых лампах.

Почему “применялся” в прошедшем времени? Потому, что галогенки сейчас отмирают.

Такая лампочка показана на фото выше. Если кто не понял – прозрачный пузатик слева)

Параллельное или последовательное включение?

В комментариях у моих читателей часто возникает вопрос – параллельно или последовательно включены светодиоды в люстре? Часто, чтобы ответить на этот принципиальный вопрос, нужно узнать, о чем идёт всё-таки речь – о светодиодах или о светодиодных лампочках?

Можно уверенно сказать, что светодиодные лампочки включаются параллельно, и питаются от драйвера (источника напряжения) стабильного напряжения 12В. Так же и галогеновые и любые лампы. Не только в люстрах, но и всегда и везде.

Другая вещь – светодиодные матрицы, которые в люстрах не используются, а применяются в основном в прожекторах. Там для питания главное – стабильный ток.

Мои статьи по теме. Устройство и ремонт светодиодных прожекторов.

И нечто среднее – драйвер, который делает из переменного напряжения постоянное, без всякой стабилизации напряжения и тока. Светодиоды к выходу такого драйвера подключаются последовательно, важно только, чтобы количество светодиодов было в определенных пределах. Именно такие и применяются в люстрах, для последовательного включения.

Если вам встречалась люстра, где светодиоды подключались параллельно, поделитесь опытом в комментариях. Наверное, это какие-то специальные светодиоды.

Ладно, хватит теории, теперь самое интересное –

Перестали гореть светодиоды в люстре

Разберем для начала

Устройство люстры, в которой не горят светодиоды

Люстра такая:

Светодиодная люстра. Не работают последовательно включенные светодиоды

Если вы в первый раз видите люстру с обратной стороны, настоятельно рекомендую мою статью по устройству таких люстр.

В данном случае имеем простейшее устройство: люстра на 2 группы, 1-я группа – на 220В (4 лампочки Е14), вторая группа – 21 синий светодиод. Светодиоды включены последовательно, через драйвер, устройство и схема которого будет приведена ниже.

Контроллер, который управляет люстрой по сигналам с пульта, такой:

Контроллер люстры, в которой не работают светодиоды.

Мало того, что контроллер Ноунейм, так и на этикетке на схеме полный бардак, должно быть по выводам так:

  1. красный – фаза питания,
  2. черный – ноль питания,
  3. черный – ноль нагрузки (оба провода равнозначны),
  4. белый – выход фазы на нагрузку 1,
  5. желтый – выход фазы на нагрузку 2.

Ну, если уж совсем быть брюзгой – в слове “sacing” третья буква не та.

Если на люстре перестала работать светодиодная подсветка, то в первую очередь нужно убедиться, что контроллер выдает питание 220В на драйвер светодиодов. Такие контроллеры легко поддаются ремонту, читайте мою статью про Ремонт контроллеров светодиодных люстр. Там же – обмен опытом среди соратников.

Драйвер последовательного соединения светодиодов

На корпусе этого простейшего устройства – гордая надпись LEDDRIVER.

Блок питания последовательно соединенных светодиодов

Вообще китайцы любые преобразователи питания именуют драйверами, поэтому обольщаться не надо.

Посмотрим поближе, что на нём написано:

Источник питания светодиодов в люстре

Разберём каждый параметр блока питания:

  • MHEN – торговая марка. Идентичные устройства выпускаются под брендами Jindel, ALED, Junyi, Jing Yi, и под другими труднопроизносимыми названиями.
  • LED DRIVER – водитель диода, как переводит автоматический переводчик. Может быть написано LED Controller.
  • 21-30 pcs – количество светодиодов, которое можно подключать последовательно к этому устройству.
  • Model : GEL-11101A – модель, также она указана на плате.
  • Input : AC220-240 V 50 Hz. Тут должно быть всё понятно.
  • Current : DC 60mA Max. Это максимальный ток, который никак не стабилизируется, его стабилизируют светодиоды, подключенные к выходу. Подробнее, как так происходит, я писал в статье про Устройство и подключение светодиодных лент.
  • Output : Establish DC 3,0-3,2V. Фактически, это напряжение на одном светодиоде, когда включено количество в указанных пределах (21-30 шт.).
  • LED 30 pcs Max – максимальное количество светодиодов.
  • Ta, Tc – температура окружающей среды и корпуса устройства.
  • Jindel Electric – китайский производитель, специализирующийся на простой копеечной бытовой электронике.

Проверяем светодиоды

Светодиод на 3В – это не совсем обычный диод. Обычный диод можно прозвонить в прямом направлении мультиметром с установленным режимом “прозвонка полупроводников”, при этом показания будут около 800 Ом. При прозвонке светодиодов в прямом направлении светодиод горит, хоть и тускло. В обратном – не горит. Мультиметр при этом ничего не показывает. Точнее, показывает бесконечность, т.е. “1”.

Фактически, мультиметр при прозвонке – источник напряжения около 2В, и этого вполне хватает исправному светодиоду, чтобы подать признаки жизни.

Чтобы было совсем всё понятно, картинка:

Устройство, размеры и цоколевка светодиода для люстры.

Анод, на который подается “плюс” питания, длиннее катода, на который подается “минус”. На светодиоде слева схематически показан диод, чтоб было понятнее.

На анод подаём “плюс” мультиметра, на катод – “минус”. Таким образом, можно легко узнать и полярность светодиода, и его исправность, и цвет. А исходя из цвета, по таблице, приведенной выше, узнать рабочее напряжение.

В люстре, которую я ремонтировал, я начал прозванивать диоды, и понял, что их надо будет все менять. Некоторые показывали 2-3 ома в обоих направлениях, некоторые – 1000 Ом, некоторые – бесконечность. Результат неумелого ремонта. Даже, если 1 или 2 светодиода вышли из строя, стоит подумать о том, чтобы заменить все, т.к. параметры их неизбежно изменились (да, все мы стареем), а новые будут с другими параметрами.

В крайнем случае, 1 или 2 светодиода можно заменить перемычками или резистором, сопротивление которого посчитаем ниже. Перемычку можно ставить только в том случае, если оставшееся количество светодиодов не меньше того, что указано на драйвере. Иначе “везунчики” будут гореть недолго, зато ярко.

Как проверить светодиоды в люстре, нам также расскажет Елена:

Проверка драйвера питания последовательных светодиодов

В общем, светодиоды менять нужно все. А что же с драйвером?

Чтобы удостовериться в работе тандема драйвер+светодиоды, я собрал (спаял) такую яркую конструкцию:

Проверка драйвера и светодиодов перед установкой на люстру

Как вы видите, клеммы Ваго я использую везде. Удобно и практично.

Итак, данные измерений такие.

Выходное напряжение драйвера (его устройство и его схема будут на десерт)) на холостом ходу (без нагрузки) – 305 В постоянного тока.

Подключаем нагрузку из 22 светодиодов (см.фото выше). Получаем – напряжение на выходе драйвера – 80 В, напряжение на каждом светодиоде – 80 / 22 = 3,63 В. По измерениям на каждом диоде примерно так и было. Как видим, напряжение немного завышено по отношению к номиналу (3,0…3,4В), ведь люстра должна светить ярко!

Ок.

Подключаем теперь последовательно 30 светодиодов.

Светодиоды перед установкой в люстру. Подключение для проверки

Пускаем ток по проводам:

Проверка 30 светодиодов, перед установкой в люстру

Результаты измерений. Напряжение на выходе драйвера – 107 VDC, на одном – 3,54 VDC.

То есть, в принципе, от такого драйвера можно питать и 40 диодов без заметного уменьшения яркости.

Всё, на другой день я поставил эти диоды с драйвером в люстру, хозяин доволен, я тоже.

Расчеты сопротивления источника и светодиодов

Спасибо нашему преподавателю схемотехники, Шибаевой Елене Михайловне.

Теперь для интереса посчитаем выходное сопротивление источника питания и сопротивления светодиодов. В расчетах участвуют – старый добрый Ом со своим знаменитым законом и формула делителя напряжения.

Итак, для случая на 30 светодиодов имеем:

  • Напряжение холостого хода источника тока – 305 В,
  • Напряжение источника тока под нагрузкой – 107 В,
  • Ток в цепи (да, ещё старина Кирхгоф со своим 1-м законом!) – 0,02 А.

Ток мы знаем из заявленных параметров диодов, но на эту цифру точно полагаться нельзя. Судя по напряжению на одном диоде, ток реально немного больше!

Чтобы расчеты были понятнее, прилагаю схему:

Схема для измерения сопротивлений

Предполагаем, что на вход схемы подается напряжение от идеального источника ЭДС с нулевым внутренним сопротивлением. Реальный источник электричества имеет внутреннее сопротивление Ri, которое мы сейчас посчитаем.

При измерении напряжения холостого хода Uн = Uхх = 305 В, поскольку входное сопротивление вольтметра гораздо больше внутреннего сопротивления источника Ri.

При подключении нагрузки Uн = 107 В, значит, напряжение, падающее на внутреннем сопротивлении источника Ri, равно 305 – 107 = 198 В.

Зная ток, посчитаем внутреннее сопротивление:

Ri = 198 В / 0,02 А = 9900 Ом.

Много это или мало? Всё познается в сравнении. В данном случае – в сравнении с сопротивлением нагрузки:

Rн = 107 В / 0,02 А = 5350 Ом.

Это – сопротивление последовательно соединенных светодиодов, когда через них протекает ток 0,02 А. Значит, сопротивление одного светодиода равно 5350 Ом / 30 = 178 Ом.

Значит, без изменения параметров схемы один светодиод можно заменить резистором 180 Ом. Это совпадает со значением, полученным опытным путем на одном светодиоде: 3,54 / 0,02 = 177 Ом.

Мы видим, что сопротивление источника электропитания больше сопротивления нагрузки. Значит – перед нами – источник тока. То есть, при изменении сопротивления нагрузки (количества светодиодов) в некоторых пределах ток почти не меняется.

Можно посчитать сопротивление диодов, когда их 22 штуки, оно будет меньше из-за того, что ток будет больше, а вольт-амперная характеристика диода нелинейна.

Вопрос на засыпку. Почему, если рассчитанное сопротивление светодиода 178 Ом, тестер в режиме прозвонки (Омметр) не показывает никакого сопротивления? Ответ пишите в комментарии, буду рад знающим и сообразительным читателям!

Ладно, что-то мы отклонились от темы.

Теперь – обещанный десерт.

Устройство и схема драйвера светодиодной люстры.

Схемы драйверов на светодиодные светильники есть также в этой статье. Там это – стабилизированные источники тока.

Для светодиодов как раз и нужен ток, то есть источник с большим выходным сопротивлением. Если светодиод подключить к источнику напряжения (у которого выходное сопротивление гораздо ниже сопротивления диода), то ток после некоторого напряжения будет Очень быстро возрастать, пока диод не сгорит.

Я так спалил диод на лабораторной работе по физике на 2-м курсе)

Блок питания (инвертор) для последовательного включения светодиодов люстры

А данный драйвер – простейшее устройство, я такие паял в 7-м классе, в радиокружке. Источником тока его можно назвать с большой натяжкой, из-за того, что его выходное сопротивление больше либо равно сопротивлению нагрузки. Это мы посчитали выше.

Вскрываем, и видим незатейливую плату без единого активного элемента:

Разбираем светодиодный драйвер

Коричневые бочонки – это балластные (ограничительные) конденсаторы. Они на рабочее напряжение 400 В, емкость на 0,33 мкФ:

Ограничительный конденсатор светодиодного драйвера

и 0,82 мкФ:

Ограничительный конденсатор светодиодного драйвера

На корпусах написано соответственно 334 и 824. Что это означает – поищите “Обозначения цифро-буквенные на конденсаторах”. Я писал об этом в статье по ремонту контроллера люстры с пультом, ссылка выше.

Вид со стороны пайки:

Драйвер питания последовательных светодиодов люстры. Схема со стороны пайки.

И наконец,

Проблема первая — не горит светодиодная лампа

Решается вопрос элементарно: изделие необходимо выкрутить из одного светильника и вкрутит в другой. Если все работает, нужно проверять контакты в предыдущей люстре (бра, подвесе). При нулевом результате данного эксперимента лампа наверняка вышла из строя. Если она новая, можно смело отправляться в магазин для обмена на другое изделие.

В случае, если она прослужила какое-то время исправно, ее либо следует поменять на новую, либо попытаться отремонтировать самостоятельно. Второй вариант – более сложный и требует определенных знаний в области электротехники и практических навыков в данной области. Если вы уверены в собственных силах – вперед.

Ремонт выполняется в следующей последовательности:

  1. Снимается рассеиватель.
  2. Визуально осматриваются светодиоды и детали драйвера (конденсаторы, резисторы, провода). Характерные почернения свидетельствуют о выходе из строя. Конденсаторы при этом вздуваются.
  3. При отсутствии визуальных повреждений детали проверяются мультиметром.
  4. Испорченные элементы выпаиваются и заменяются новыми, с аналогичными параметрами.
  5. После ремонта источник света снова собирается и производится контрольный запуск.

Подробнее с операцией можно ознакомиться в ролике ниже.

Небольшая ремарка: при выходе из строя одного из светодиодов замените его аналогом и не используйте перемычку, поскольку последовательная цепь рассчитана на определенную силу тока и напряжение, а удаление из нее одного элемента непременно приведет к увеличению данных параметров и, соответственно, снижению ресурса изделия в целом.

Изучите обязательно: почему часто перегорают светодиодные лампочки?

Не горит светодиодная лента: причины

Светодиодные ленты применяются везде: начиная от декоративной подсветки, до полноценного освещения рабочих мест. Причиной такой популярности является цена, яркость, низкая потребляемая мощность, простота подключения, напряжение питания 12 В (за редким исключением – 220 В). Такое название из-за гибкости, прода ется в бухтах и в последнее десятилетие стала крайне популярной, однако нет ничего вечного, и светодиодная продукция выходит из строя. Давайте разберемся, почему не горит светодиодная лента: причины и как их устранять.

не горит конец светодиодной ленты

Принцип работы и устройство

Светодиод – довольно специфичный осветительный прибор. Они очень требовательны к качеству электропитания. Отдельные светодиоды принято питать с помощью специального устройства – Драйвера. Это специализированная схема стабилизирующая выходной ток независимо от нагрузки, в пределах допустимых выходной мощностью.

Светодиодные ленты работают подобным образом. Драйвер для светодиодной ленты – это жаргонное название. Более правильным будет называть – блок питания для светодиодной ленты. БП для LED Strip – импульсные, занимают достаточно мало места. Трансформаторных моделей в продаже нет. Для питания подойд ет любой стабилизированный блок питания на 12 В или автомобильный аккумулятор на соответствующее напряжение.
Лента состоит из:

  • Светодиодов.
  • Токоограничивающих резисторов.
  • Гибкой печатной платы.
  • Клейкого основания.
Строение светодиодной ленты

Модель на 12 вольт имеет простую структуру – она состоит из секций по 3 светодиода и резисторов. Почему именно по три? Дело в том, что для питания 1 светодиода нужно 3 – 3,5 Вольта, т. е. для трех светодиодов достаточно напряжения в районе 10 В, остальные 2 В гасятся резистором, который и задает соответствующий ток.

Ленты отличаются по количеству:

  • 30 шт/м;
  • 60 шт/м;
  • 120 шт/м.
Количество диодов на светодиодной ленте

По типу светодиодов:

Это наиболее распространенные варианты, вы можете подобрать ту, которая будет полностью удовлетворять вашим требованиям для реализации идеи.

Типы светодиодов

Блоки питания, как уже было сказано, импульсные, а схемотехнически бывают трех видов:

  • На основе автогенератора (блокинг-генератора) – самые дешевые, низкой мощности (до 25 Вт)
  • На ШИМ-контроллере с интегрированным силовым ключом – средние по цене, низкая и средняя мощности (до 30 – 50 Вт).
  • На ШИМ-контроллеры с внешним силовым ключом или ключами, если схема полумостовая – более дорогие по цене, при этом обеспечена высокая стабильность и надежность, встречаются во всех диапазонах мощностей, но чем мощнее – тем чаще.
Виды блоков питания

Зная, из чего состоит лента и как она питается, легче искать неисправность.

к содержанию ↑

Проверка и ремонт

Приступим к диагностике причин неисправности и их устранению, для этого нам понадобится:

  1. Мультиметр.
  2. Индикаторная отвертка (220V).
  3. Небольшой кусок заведомо исправной светодиодной ленты с подключенными к ней проводами.
  4. Паяльник, олово, флюс пассивный.
  5. Коннекторы для ленты.

Все методики ремонта и диагностики электрических цепей и схем заключаются в соблюдении двух прописных истин:

– Осмотр целостности всех узлов, соединений и агрегатов.

– Проверка питающих напряжений и их качества.

В зависимости от специфики вашей проблемы могут потребоваться дополнительные методы диагностики, такие как осциллографирование и т. п. Однако для проверки систем освещения и подсветки достаточно выше указанных.

Не горит

Если вы столкнулись с тем, что светодиодная лента перестала включаться – следуйте инструкции:

Проверка питающего напряжения.

Начните ремонт с проверки наличия напряжения на входе блока питания, для этого индикаторной отверткой проверьте наличие фазы в розетке где он подключен. Далее, если БП открытого типа с воздушным охлаждением можно проверить питание на входных клеммах. Более точно можно это определить с помощью мультимера, для этого включите режим измерения переменного напряжения (V~).

Проверка выходного напряжения.

Теперь следует определить: выдает ли блок питания, положенные ему 12 В? Для этого можно использовать небольшой отрезок светодиодной ленты, в качестве контрольной лампы. «Контрольки» активно применяются в ремонте электрических цепей 220 В и автоэлектрике, для проверки БП может быть использована лампочка от автомобиля, а вернее из его приборной панели. В первую очередь проверяют напряжение на выходных клеммах блока питания, следом на контактных площадках ленты. Каждый сегмент имеет 4 контакта – 2 на плюс и 2 на минус, проверять напряжение можно либо на одном из концов ленты, либо на конкретном потухшем участке. Лучше вы сможете оценить напряжение с помощью мультиметра в режиме измерения постоянного напряжения (V=).

Входное выходное напряжение

Если напряжение от блока питания поступает на ленту, а она не горит – значит проблема в самой ленте, а вернее, в целостности проводников первого ее отрезного кусочка (обычно 3 светодиода).

Если проблема в блоке питания, а вы слабо понимаете в ремонте электроники – не отчаивайтесь, проблема может быть очевидной, например:

  1. Обрыв дорожки.
  2. Перегорел предохранитель.
  3. Пробило диодный мост.
  4. Явный выход из строя деталей.

Эти проблемы можно без труда определить визуально и устранить неполадку.

Если мигает

Случается, так, что светодиодная лента мерцает, при этом мерцание может быть:

  • Постоянным.
  • Периодическим.

При этом свет либо становиться тусклым, либо пропадает полностью.

Чтобы проверить и починить систему нужно для начала подключить тестер или контрольку к блоку питания, так вы убедитесь – исправен ли блок питания. Мерцание может происходить также из-за скачков сетевого напряжения или плохого контакта БП и Ленты. Если мерцает отдельный участок – очевидно проблема в светодиоде, он вышел из строя, или как говорят «горелый», отсюда происходит мерцание сегмента.

Мерцание может проявляться из-за неверного монтажа. Ее крайне нежелательно жестко сгибать под прямым углом и оборачивать закругления и трубы радиус которых менее 5 см – это создает слишком большую нагрузку для проводников на гибкой печатной плате. Первое время она может сохранять работоспособность, но так как проводящие дорожки повреждены, их сечение нарушено, что создает дополнительное сопротивление, нагрев и, как следствие, поломку.

Вы можете локализировать участком и заменить его, либо же заменить ленту целиком.

Если горит, но не полностью

Вы заметили отдельные участки, которые горят в пол накала или погасли совсем? Ничего страшного в этом нет, не нужно в таком случае заменять всю ленту. Как уже было сказано – это может быть следствием неправильного монтажа или локального перегрева, который, кстати, тоже может быть вызван по этой причине.

В таком ремонте есть некая трудность, когда лента проложена в пределах видимости. Чтобы незаметно устранить неполадку придется обрезать светильник до тех пор, пока вы не сможете скрыто выполнить подсоединение нового участка к вашей инсталляции своими руками. На помощь могут прийти коннекторы для стыкового соединения светодиодной ленты, однако действуйте по обстоятельствам и, если вы неуверены в своих навыках пайки, лучше используйте соединители. При подключении к влагозащищенной ленте предварительно удалите с ее поверхности силикон.

к содержанию ↑

Как продлить срок эксплуатации

Производители заявляют, что срок службы современных дорогих светодиодов не менее 30 000, а порой и 50 000. Однако светодиодные ленты, лампочки и прожекторы довольно часто выходят из строя. Причин не так уж и много:

  • Грызуны.
  • Механические повреждения, от ударов и нагрузок она может порваться.
  • Неправильный монтаж.
  • Работа в условиях повышенной влажности или (и) температуры.

Если первые две – довольно банальны и непрогнозируемые, то вероятность последующих вы можете уменьшить или исключить, следуя несложным правилам.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

Избегайте чрезмерно плотного монтажа светодиодной ленты!

Вообще-то светодиоды, хоть и имеют высокий КПД, в световое излучение превращают порядка 1/3 от своей заявленной мощности, остальное идет на нагрев. В полупроводниках при повышенной температуре увеличивается подвижность носителей заряда и ток, соответственно, в отличие от проводников. А чрезмерный ток – усиливает нагрев. Это причина к лавинообразному процессу, который вызовет либо пробой, либо обрыв диода. Если вы монтируете ленту мощностью свыше 10 Вт,

При оборачивании «по-спирали» круглых поверхностей и заполнении лентой плоских светильников, старайтесь делать это не ряд к ряду, а оставлять между витками/рядами зазоры, хотя-бы в ее толщину, а лучше пары сантиметров. Это позволит улучшить отдачу тепла окружающей среды и снизит риск перегрева.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

Не монтируйте ленту возле отопительных батарей, водонагревательных приборов, кухонных плит и других горячих предметов – эта ошибка может убить часть света и вызвать пожар

Если вам нужно более 5 метров ленты, не стоит подсоединять следующие пять метров к концу предыдущих. Проводники ленты рассчитаны на строго определенную силу тока, при ее превышении они могут сгореть – в итоге не будет работать вся конструкция. Для этого нужно прокинуть дополнительный кабель к месту, где начинается следующая лента.

Купите усилитель RGB ленты. Это позволит брать сигналы управления многоцветной ленты с конца предыдущей, а питание напрямую с БП. Все участки будут использовать один RGB-контроллер. Это позволит избежать перегруза первой части ленты, и добиться аналогичных световых эффектов для каждой последующей, без необходимости синхронизации – все части будут гореть одинаково. При этом будет использоваться один пульт, кстати он тоже может быть причиной неисправности, регулярно проверяйте его батарейки.

усилитель RGB ленты

На многих блоках питания есть регулировка напряжения в виде подстроечного резистора около клемм. Будет хорошо, если вы понизите его на пару десятых вольта (11,5 – 11,8), это снизит ток, продлит ресурс, а яркость практически не изменится

Итоги

Отремонтировать осветительные решения со светодиодной лентой – проще, чем многие привыкли думать. Это просто, при этом требует минимальный набор инструмента и знаний. В этой статье описаны варианты часто встречающихся неисправностей и их причины, надеемся, что это станет для вас полезным!

📋 Пройдите тест и проверьте ваши знания


Можно ли касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением 380 В, голыми руками и неизолированным инструментом?

Можно, если человек надежно изолирован от земли (диэлектричекие боты, коврик и т.п.).

Категорически нельзя.

Можно, но только одной рукой.

Верно! Не верно!

Продолжить »

Почему пораженного электрическим током человека нужно положить на сырую землю как можно быстрее?

Чтобы опасное напряжение быстро ушло в землю.

Это глупость, так делают безграмотные люди.

Чтобы снизить температуру тела.

Верно! Не верно!

Продолжить »

Может ли напряжение величиной 40 В убить человека?

Нет, оно считается условно безопасным

Может, если ток переменный

Может, если человек хорошо заземлен (сырая обувь, железный пол, и т. п.).

Верно! Не верно!

Продолжить »

Какой путь электрического тока является наиболее опасным?

Правая рука – левая нога.

Нога – нога.

Правая рука – правая нога.

Рука-рука.

Верно! Не верно!

Продолжить »

От чего зависит степень поражения организма?

От величины напряжения

От величины протекающего через тело тока

Верно! Не верно!

Продолжить »

Сможешь ли ты самостоятельно сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание?

Знаю как, но только теоретически.

Да, смогу.

Нет, я не умею это делать.

Верно! Не верно!

Продолжить »

Тест на знание правил электробезопасности

Ты абсолютно не знаешь мер безопасности. Все, что тебе можно доверить – вкрутить лампочку и то под наблюдением.

Ты слабо знаешь меры безопасности. Никогда не проводи ремонт электроприборов и розеток самостоятельно.

Ты хорошо знаешь меры безопасности. Тебе можно доверить ремонт бытовых приборов и домовой электропроводки.

Share your Results:

Facebook Twitter ВКонтакте

  Перепройти тест!

Предыдущая

Светодиодная лентаЛента rgb 5050 и её особенности

Следующая

Светодиодная лентаКак можно сделать светодиодную ленту своими руками

Почему светодиодная лампа мерцает

Многие обращают внимание на то, что почему то светодиодная лампа мерцает, моргает или мерцает во включенном и выключенном состоянии. Этот недостаток  проявляется из-за нестабильного питания, которое пропускает пульсаций из сети 220 вольт. Он проявляется у бюджетных  и недорогих китайских, в которых производитель сэкономил на источнике питания. Большинство производителей не указывают этот важный параметр в характеристиках светодиодной лампы.

Это заметно больше всего на близком расстоянии, а лучше силу мигания определить используя телефон с камерой. Наведя камеру телефона на лампочку с расстояния 1 метра, вы увидите полосы на экране. Мигание происходит с частотой 100 Герц, на глаз эту частоту заметит очень сложно, но это воздействует на наше подсознание, на наше состояние.

Содержание

  • 1. ГOCT на пульсации
  • 2. Сравним коэффициент пульсаций
  • 3. Как избавиться от мигания
  • 4. Подведем итоги

ГOCT на пульсации


Пример мигания  в люстре

Существуют государственные стандарты, которые требует разные уровни коэффициента пульсации освещения в зависимости от помещения. Если лампа используется для освещения подсобных помещений, коридоров, подъездов – то она не нанесет вреда. Применение источника света с высокой неравномерностью светового потока в жилых помещениях очень нежелательно, особенно в детских комнатах.

Мигание (мерцание) света вызывает быстрое утомление зрения, деятельности мозга, снижение трудостособности, особенно при работе с компьютером. Особенно не рекомендуется писать или читать под светом с пульсациями выше 20%. Но этому воздействию подвержены не все, чаще всего дети и реже взрослые. К сожалению, я сам подвержен этому и через час воздействия такого освещения начинаются головные боли, и поднимается давление. Проблему могут решить лампы для дома с хорошим питанием.
Существует два вида питания:

  1. через конденсатор, используется в бюджетных моделях, мерцает;
  2. через драйвер со стабилизацией тока, в хороших, подороже.

Просто при покупке  не забудьте спросить консультанта, какое питание установлено и какой коэффициент мерцания у них.

В особых случаях проблема может появляться  из-за диммера для светодиодных ламп, при подключении нагрузки меньшей, чем рекомендованная для диммера.

Сравним коэффициент пульсаций

Проведем измерения спецприбором «ТКА-ПКМ», который покажет силу светового потока и коэффициента мерцания. В тесте будут участвовать 7 разных моделей. Замеры будем проводить в темноте, с расстояния 1 метр. Что же означают проценты коффициента пульсаций, — это процент изменение яркости от включенного до выключенного состояния, или амплитуда колебаний яркости .

Тип и мощность Освещенность на расстоянии
1 метр, Люкс
Коэффициент пульсаций, %
Энергосберегающая 15 Вт 100 9
Светодиодная 4,5 Вт 74 65
Накаливания 40 Вт 54 20
Накаливания 60 Вт 112 15
Накаливания 100 Вт 238 9
Светодиодная 7 Вт 82 0,3
Светодиодка 8 Вт 63 87

По нормам САНПИНа на рабочем месте коэффициент  не должен превышать 20%.

С большим отрывом от всех участников побеждает светодиодка на 7 Ватт, показатель которой в 50 раз лучше, чем её эквивалент накаливания на 60 Ватт.

Победитель Ледкрафт

Лучший антирезультат показала кукуруза на светодиодах SMD 5050, с пульсациями в 87%.

Испытательный стенд, на котором проводил измерения

Самый худший результат

Как избавиться от мигания

Если вы уже владеет светодиодными лампами с высоким коэффициентом пульсаций, то есть несколько способов исправить эту характеристику.

  1. Достаем прежнюю начинку и ставим драйвер.
  2. Впаиваем дополнительный конденсатор для стабилизации, самый простой и недорогой способ.
  3. Достаем начинку , которые подключены к люстре, и используем один большой драйвер для всех лампочек в ней.

Подведем итоги

Так как наше здоровье нам дороже всего, то следует гораздо серьезней относится к покупке такой простой вещи, как лампочка. Так как они долговечны, то будут светить не только вам, но и вашим детям и внукам, может и передаваться по наследству. При покупке вы не тратите, а вкладываете свои денежки в своё светлое будущее.

..

В ближайшее время по просьбе женской половины читателей моего сайта будет составлен обзор про светодиодные УФ лампа для сушки ногтей в домашних условиях. А то китайцы впаривают им товар с завышенной мощностью.

Светодиодная лампочка горит в пол накала

Нередко из отзывов покупателей можно услышать жалобы на то, что при выключении света в доме, светодиодная лампа либо начинает мерцать, либо продолжает очень слабо гореть. Проблема с неприятным для глаз миганием рассматривалась ранее. А вот в связи с чем светодиодная лампа тускло горит после выключения света и как от этого избавиться Вы узнаете из этой статьи.

Проблема в подсветке выключателя

Чаще всего с вопросом «Почему светодиодные лампы продолжают гореть при выключенном выключателе?» обращаются люди, использующие в помещении выключателями с подсветкой. Миниатюрная неоновая лампочка (иногда светодиод), расположенная внутри корпуса, не влияет на работу светильника, когда источником света является лампа накаливания или галогенка. Если же в светильник вкрутить светодиодную лампочку, то нередко она продолжит тускло гореть и после снятия напряжения.

Проблема с тусклым свечением или миганием после выключения выключателя света нередко встречается и с компактными люминесцентными лампочками (КЛЛ). Суть проблемы и способы ее решения аналогичны, как и с LED-лампами.

Почему так происходит становится понятно, если внимательно посмотреть на схемы включения лампочки через выключатель с подсветкой, приведенные ниже. Из схем следует, что на нагрузке L1 после отключения освещения всё равно присутствует небольшой потенциал, который проникает через цепь неоновой лампочки (рис. 1) или светодиода (рис. 2) HL1. В некоторых случаях этого достаточно, чтобы запустить в работу схему питания светодиодной лампы. В результате выключенная светодиодная лампа полностью не гаснет. Она либо слабо светится или горит в пол накала, либо спонтанно мерцает.

Обозначения на схемах:

  • HL1 – светодиод или неоновая лампочка подсветки;
  • D1 – диод, ограничивающий обратное напряжение;
  • L1 – светодиодная лампа основного освещения;
  • S1 – выключатель с подсветкой.

Устранить данную неисправность можно тремя способами:

  1. Заменить имеющийся выключатель на обычный или убрать из него подсветку своими руками.
  2. Установить резистор (рис. 3) или конденсатор (рис. 4) параллельно нагрузке. Радиоэлемент можно разместить в распределительной коробке, в самом патроне лампы либо с тыльной стороны выключателя, если через него проходит и фазовый и нулевой провода. В первом случае потребуется резистор R2 с номиналом в 50 кОм и мощностью 2 Вт либо мощностью 0,5–1 Вт, но с сопротивлением в 1 МОм. Компактность и дешевизна резистора, в данном случае, неоспоримый плюс. Но есть и отрицательный момент – потребление активной мощности и незначительный нагрев. Второй вариант с конденсатором C1 лишен отрицательных моментов резистора и способен компенсировать сетевые помехи от других электрических приборов в помещении. Для установки потребуется неполярный ёмкостный элемент. Рекомендуется использовать конденсатор с ёмкостью от 0,1 до 1 мкФ, способный выдерживать напряжение в 630 вольт.
  3. Убрать еле заметное свечение нескольких светодиодных ламп не составит труда, если они запитаны от одного выключателя. Для этого одну из LED-ламп необходимо заменить лампой накаливания небольшой мощности. Вольфрамовая нить будет выполнять функцию шунтирующего резистора, пропуская через себя вредный ток от подсветки. В результате ни одна из параллельно подключенных ламп не будет светиться при выключенном выключателе, так как силы тока не хватит, чтобы зажечь нить накала.

Конструктивная особенность LED-лампы

Вторая по распространенности причина, почему светодиодная лампа тускло горит при выключенном выключателе, скрывается в её драйвере. И это не удивительно, ведь каждый производитель светодиодной продукции использует десятки видов схем драйверов, постоянно изменяя их и совершенствуя. Но зачастую подобные изменения выполняются с одной целью – снизить себестоимость готового изделия. А в итоге из-за использования некачественной элементной базы и допущенных ошибок при сборке драйвера светодиоды остаются гореть даже при выключенном свете. Подобная неисправность не снижает срок службы светодиодной лампы, но устранить её невозможно.

Некачественная проводка

Ещё одной частой причиной, по которой светодиодные лампочки горят в выключенном состоянии выключателя, является неисправность электропроводке. Всерьёз задуматься над её ремонтом стоит в том случае, если:

  • алюминиевые провода эксплуатируются более 30 лет;
  • проблемы возникают со светодиодными лампами разных производителей;
  • выключатель, размыкающий цепь со светодиодным светильником, не имеет встроенной подсветки.

Электропроводка может влиять на работу светодиодного светильника в двух случаях:

  1. Фаза и ноль поменяны местами, то есть фазовый провод напрямую следует к патрону, а нулевой – к выключателю. В таком случае драйвер светодиодного прожектора или лампочки постоянно находятся под напряжением, в результате чего светодиоды либо тускло горят, либо вспыхивают, несмотря на то, что электрическая цепь разомкнута. Решается проблема путём переподключения проводов в распределительной коробке так, чтобы «фаза» шла на выключатель, а «ноль» — к светильнику.
  2. Другая неисправность состоит в нарушении целостности скрытой проводки, а точнее изоляции одного из проводов. В результате внутри железобетонной стены происходит небольшая утечка, и светодиодная лампа продолжает светиться после выключения света. С помощью мегаомметра можно измерить сопротивление изоляции и убедиться в том, что его значение занижено. Но определить место пробоя не получится. Поэтому выход один – заменить участок проводки от распределительной коробки до люстры.

Если Вам не удаётся самостоятельно решить проблему вредного свечения выключенных светодиодных ламп, напишите о ней в комментариях — мы постараемся помочь полезным советом.

Световые диоды, построены из матрицы полупроводниковых кристаллов, расположенных на панели и помещенные в матовую колбу. Сборка генерирует свет разной цветовой температуры, которая регулируется цветом колбы и химическим составом полупроводников. Качественные изделия имеют большой срок эксплуатации, надежны в работе, стойкости к механическим воздействиям, слабо нагреваются и слабо чувствительны к перепадам напряжения.

Однако некоторая осветительная led продукция не соответствует всем заявленным характеристикам. Тому есть некоторые причины, почему светодиодная лампа освещения с цоколем Е27 может светиться как будто в половину силы. Выделяют два основных фактора:

– бракованный резистор формирователя;

– диоды плохого качества;

– неисправность электрической проводки.

Нередко производители не соблюдают технические условия сборки схемы и включают дефективные, дешевые детали. При сборке диоды паяются на пластину, с тыльной стороны которой устанавливается алюминиевая прослойка, выполняющая функции теплоотводящей детали. Для предотвращения перегрева светодиодов и качественного отвода тепла, металлическую часть покрывают термостойкой пастой. Если паста нанесена неравномерно, срок работы лампы значительно сокращается.

Причины того, что светодиод горит наполовину

Причиной того, что светодиод горит наполовину, находится внутри лампы. Некачественные детали драйвера (электронной платы внутри прибора), могут искажать питающий сигнал, снижать его мощность или не сохранять стабилизацию величины напряжения, что приводит к выходу из строя полупроводников.

Еще одной причиной, почему светодиодная лампа освещения с цоколем Е27 может светиться, как будто в половину силы может служить неисправность проводки. Сниженная интенсивность свечения лампы возможна из-за того, что произошло окисление соединений в монтажных коробках электрической цепи питания. Для устранения достаточно проверить плотность скруток или степень зажатия клемм. При длительном не устранении данной проблемы возможен выход из строя полупроводниковой лампы, так как увеличенное переходное сопротивление между проводниками способно вызвать значительные колебания силы тока и напряжения, что негативно сказывается на работоспособности устройства.

Cделай свою жизнь проще и ярче

Хитрости Жизни

Cделай свою жизнь проще и ярче

Добавьте сюда пользовательский текст или удалите его.

Японский мотор в классику

Купил автомобиль ВАЗ 2107 ВАЗ 2106 дизель от гольф 2, расход 4л/100км + задние дисковые тормоза. какой двигатель от иномарки можно поставить на ваз 2106?…

Японский двигатель на ниву 2121

Зачем некоторые владельцы устанавливают двигатель на Ниву от иномарки? Старые советские автомобили вроде ВАЗ-2121 «Нива», ВАЗ-2107, ВАЗ-2108 в данное время могут показаться по меньшей мере…

Японская коробка на ниву

Передаточные числа КПП AISIN (Япония) VAZ серия I передача 3,704 3,667 II передача 2,020 2,100 III передача 1,369 1,361 IV передача 1,000 1,000 V передача…

Яндекс навигатор на лада веста

СитиГид Лада Веста – это мультимедийная навигационная система для автомобиля Лада Веста, отвечающая всем стандартом навигационных устройств нового поколения. Приложение позволяет не только отлично ориентироваться…

Ямаха диверсия 600 отзывы

Плюсы Отличная эргономика. Приемлемая разгонная динамика. Хорошие тормоза. Великолепная управляемость на всех скоростях. Небольшая цена. Минусы Шумная работа сцепления. Мотоцикл производился только для европейского и…

Интересное о LED » Почему светодиодный светильник горит тускло

Почему тускло горит светодиодный светильник – все причины

Почему тускло горит светодиодный светильник? К сожалению, такой вопрос беспокоит многих пользователей. Купив светодиодный источник света, мы рассчитываем, что он обеспечит высокое качество освещения в течение нескольких лет. Практически все может оказаться иначе. Застраховать себя от неудачи можно отдавая предпочтение светильникам известных производителей. Расскажем, по каким причинам LED-лампа может светить тускло.

Почему светодиодный светильник горит в полнакала – особенности конструкции и работы лампы

Конструкция светодиодной лампы состоит из цоколя, драйвера, радиатора, колбы и платы со светодиодами. Питается источник света через сеть переменного электрического тока, напряжение которой снижает драйвер. Радиатор отвечает за отвод тепла от LED-элементов – они нагреваются, когда лампа светит. Если светодиодная лампа используется взамен традиционной лампы накаливания или галогенной, требуется подбирать мощность и яркость, соответствующие предыдущим источникам света и светильнику.

Эти особенности работы LED-ламп позволяют понять, почему светодиодный светильник горит в полнакала. Стоить отметить, что частый запрос в интернете, включающий слово «в полнакала», некорректен. Правильным будет использование слова «вполнакала».

Почему светодиодный светильник еле горит – причины

Причин, по которым LED-лампа или светильник светят тускло, несколько:

  • Использование некачественных комплектующих. Недобросовестные производители могут ставить слабый радиатор (вызовет перегрев светодиодов и их выход из строя), либо использовать неподходящий ЧИП-элемент. Все это приводит к снижению яркости светового потока.
  • Естественная деградация светодиодов. Этот процесс происходит рано или поздно с любыми LED-лампами. Обычно срок деградации пишется на упаковке. Если срок появления тусклости совпадает с заявленными данными производителя, лампу пора менять.
  • Низкое напряжение сети. Редкий, но встречающийся фактор. Это можно проверить с помощью другой лампы. Если она светит в светильнике так же тускло, нужно вызвать электрика.
  • Неправильный выбор характеристик лампы. Внимательно изучите инструкцию к светильнику – в ней указывается, какой мощности и яркости должен быть источник света. Или же ориентируйтесь на показатели старой лампы.

Чтобы не задавать себе вопрос, почему светодиодный светильник еле горит, выбирайте продукцию только проверенных производителей – например, лампы-ретрофиты от LeDron. Гарантия на товар позволит вам просто поменять лампу, если вам попалась продукция с заводским браком.

Лампочка то горит то не горит

Вы приходите вечером с работы, включаете свет, а лампочка в прихожей не горит. Ситуация довольно типичная. Что делать в этом случае? Не спешите вызывать электрика. Решение проблемы здесь простое – сначала раздеться, а потом проверить, не перегорела ли лампочка. Выкручиваем её и смотрим, на месте ли нить накала. Если оторвалась – вкручиваем новую лампочку. Ну, а если с заменой старой проблема не решилась, что тогда делать? Придётся искать неисправности в патроне или выключателе.

Напомним, что цоколь электрической лампочки вкручивается в патрон. Внутри последнего находится контактная группа, с помощью которой лампа подключается к электросети в квартире. Ели у хозяина имеется тестер или, хотя бы, контрольная лампа, то выкрутив лампочку и включив свет можно проверить, имеется ли напряжение на входе в патрон.

Если оно имеется, то проблема в контакте, точнее, в его отсутствии. Донышко цоколя лампы порой делают слишком тонким, и оно не достаёт до контактной группы патрона. Эту неисправность легко исправить. Надо взять отвертку и отогнуть нижний пластинчатый контакт патрона. Иногда для этого приходится выкрутить юбку патрона. Ну и предварительно не забудьте выключить электричество, щёлкнув выключателем. Вкручивайте лампу – свет наверняка загорится.

Кстати, выключатель тоже может причиной неисправности электросети в квартире. Для проверки надо снять крышку и в положении «включено» проверить контрольной лампой напряжение на его выходных контактах. Подтяните все имеющиеся внутри винты. Выключатели тоже могут быть неисправными.

Ну, и в конце дадим совет, как выкрутить цоколь разбившейся электрической лампочки.

Берём пассатижи, аккуратно прихватываем ими цоколь и выкручиваем его. Можно обойтись и без этого инструмента. Поможет нам обыкновенная пластиковая бутылка. Слегка расплавляем зажигалкой её горлышко, потом вставляем его в цоколь разбитой лампочки и выдерживаем пару десятков секунд. Пластик застынет и прихватит металл изнутри. Остаётся прокрутить бутылку против часовой стрелки и цоколь будет извлечен. Не забудьте перед этой процедурой выключить электричество.

Мы постоянно стремимся использовать в быту самые современные технологии, но, к сожалению, даже новые изделия часто оказываются не совсем тем, что как мы ожидали. В данном аспекте мы рассмотрим проблемы неправильного функционирования светодиодных источников освещения.

Проблема первая — не горит светодиодная лампа

Решается вопрос элементарно: изделие необходимо выкрутить из одного светильника и вкрутит в другой. Если все работает, нужно проверять контакты в предыдущей люстре (бра, подвесе). При нулевом результате данного эксперимента лампа наверняка вышла из строя. Если она новая, можно смело отправляться в магазин для обмена на другое изделие.

В случае, если она прослужила какое-то время исправно, ее либо следует поменять на новую, либо попытаться отремонтировать самостоятельно. Второй вариант – более сложный и требует определенных знаний в области электротехники и практических навыков в данной области. Если вы уверены в собственных силах – вперед.

Ремонт выполняется в следующей последовательности:

  1. Снимается рассеиватель.
  2. Визуально осматриваются светодиоды и детали драйвера (конденсаторы, резисторы, провода). Характерные почернения свидетельствуют о выходе из строя. Конденсаторы при этом вздуваются.
  3. При отсутствии визуальных повреждений детали проверяются мультиметром.
  4. Испорченные элементы выпаиваются и заменяются новыми, с аналогичными параметрами.
  5. После ремонта источник света снова собирается и производится контрольный запуск.

Подробнее с операцией можно ознакомиться в ролике ниже.

Проблема вторая – тусклое освещение

Когда светодиодная лампа тускло горит — чаще всего она подключена не правильно

Когда тускло горит светодиодная лампа, очевидно, что в выключателе перепутаны фазовый и нулевой провод.

Исправляется все просто: разбирается выключатель и с помощью индикатора определяется фаза. После этого цепь в помещении обесточивается, и провода меняются местами.

Помните – всегда разрывается фаза, а не ноль.

В ряде случаев «виноват» включатель с подсветкой, постоянно пропускающий через себя на лампу небольшой ток. Данные устройства между собой несовместимы, поэтому выключатель нужно заменить на обычный или демонтировать подсветку из существующего.

Проблема третья – лампа горит после ее выключения

Когда светодиодная лампа горит после выключения, ситуация серьезнее: имеет место замыкание проводки.

Придется «прозванивать» цепь, идущую к данному источнику света от распределительной коробки, и при обнаружении замыкания провода придется менять, что, возможно, приведет к дополнительным строительным работам. Но другого выхода в данном случае, к сожалению, нет.

В заключение – главное: если есть малейшие сомнения в успехе самостоятельного ремонта, настоятельно рекомендуем обратиться за помощью к высококвалифицированным профессионалам. Сделать это можно на нашем сайте онлайн. Пишите специалисту в форму внизу справа.

Помните, что электричество ошибок не прощает.

Доброе время суточек всем дорогим читателям блога УЗНАЙ

Была ли у вас такая ситуация: Лампочка в люстре не горит, вы думаете, что сгорела лампочка? Меняете лампочку, а она не горит и как не странно, но лампочка которую вы выкрутили, оказалось целой. Вы в крутили её в другую люстру и она там горит. Тогда, почему же старая лампочка и новая, не хотят гореть в этой люстре? Давайте разбираться, дело то бытовое, да и свет нужен всем.

Не горит лампочка

На самом деле, дело не в лампочке, как вы изначально подумали. Тогда в чём же причина? И подлежит ли это дело, ремонту?

Возможные причины, если не горит лампочка

  1. Сгорел патрон.
  2. Сгорела проводка люстры.
  3. Сгорел выключатель.

Начинаем искать причину, по порядку.

Патрон люстры

Проверяем патрон. В патроне обычно сгорает язычок, который контактирует с цоколем лампочки. Зачастую он и не сгорает вовсе, а всего лишь либо:

  • Поджимается сильно и нет контакта с лампочкой.
  • Загрязняется и так же нет контакта с цоколем лампочки.

Ремонт: если поджался, то отгибаем или выгибаем (смотрите видео ниже), если загрязнился то чистим, чистку можно произвести по принципу ремонт пульта.

Проводка люстры

Если сгорела проводка, то нужно найти это место.

    Обычно перегорает провод в самой люстре, там провод по сечению тоньше, чем провода в стене и вообще там провода

тонкие очень, особенно в китайский люстрах, светильниках и бра.

  • Возможно провод и целый, а просто оторвался или перегорел от контакта основного провода напряжения или самого патрона.
  • Ремонт: Я обычно снимаю люстру, вытаскиваю из неё старые провода и вставляю новые, желательно сечением толще, чем были до этого. Если видны явные отрывы провода от контактов патрона, то причина в этом, просто их прикручиваем на свои места.

    Замена или ремонт выключателя

    Осталось узнать, а не сгорел ли выключатель? Как узнать? ? Всё просто, если выше перечисленное целое и нет дефектов повреждения, то

    • Сгорел выключатель.
    • Загрязнились его контакты.

    Ремонт: Можно купить новый выключатель, заменить его и нет проблем, но иногда у выключателя та же беда, что с язычком патрона. Если контактные точки выключателя чёрного цвета или закопчённые, то их надо почистить, так же как я описал выше про патрон.

    По секрету скажу, что мне не сложно заменить выключатель и не сложно почистить его контакты, но зная слабый уровень опыта обычных людей (особенно по электрической части), то таким людям, будет проще заменить выключатель, чем почистить его контакты. Но я отталкиваюсь всегда, от такой теории:

    • Если выключатель не работает, заменить на новый я всегда успею, так по чему же его не попробовать сначала сделать? Если получится, то Супер, вы молодец ? ! Если нет, то ничего страшного, он же всё равно не работал и теперь со спокойной душой можно заменить выключатель.

    И помните, что если не горит лампочка, это не всегда бывает, что она сгорела, но и не всегда бывает, что пора заменить выключатель!

    Светодиодные лампы и выключатель с подсветкой

    Светодиодные лампы и выключатель с подсветкой

    Светодиодные лампы или светодиодные светильники в качестве источника света используют светодиоды (англ. Light-Emitting Diode, сокр. LED), применяются для бытового, промышленного и уличного освещения.

    Выключатель с подсветкой – удобное и красивое решение. Она нужна для того чтобы ночью не искать рукой где включается свет, беспорядочно хлопая по стене. Но с переходом на энергосберегающие, а затем и на светодиодные лампы многие столкнулись с проблемой, что лампочка мигает или тускло светится с таким выключателем. Подсветка и вызывает этот эффект. В этой статье мы расскажем почему светодиодные лампочки мигают, когда свет не горит.

    Виды подсветки выключателей и принцип действия

    В выключателях устанавливают подсветку одного из двух возможных видов:

    1. Неоновая лампочка (индикатор тлеющего разряда).

    2. Светодиод.

    Световая индикация на неоновой лампочке, как и на светодиодах потребляет малый ток (единицы миллиампер). Неоновый индикатор зажигается, когда выключатель переведён в положение «ОТКЛ», то есть когда его контакты разомкнуты. Когда вы нажимаете на клавишу, замыкая его контакты – лампа включается, а индикация выключается.

    Логика работы элементарна. Но как работает подсветка выключателя?

    Независимо от типа подсветки, чтобы она горела нужно чтобы через лампочку протекал ток. Ранее, для домашнего освещения, мы использовали лампы накаливания или галогеновые лампы, в любом случае свет излучался металлической спиралью.

    Так вот ток светодиода или неонки протекал по цепи:

    ФАЗА-ПОДСВЕТКА-СПИРАЛЬ ЛАМПЫ-НОЛЬ

    Это наглядно проиллюстрировано на рисунке ниже.

    Ознакомьтесь со схематическим изображением этой цепи.

    Схема светодиодной подсветки изображена ниже.

    Почему мерцают светодиодные и энергосберегающие лампы

    Но спираль лампы накаливания представляет собой замкнутый участок цепи, пусть и с большим сопротивлением. Так мы плавно подошли к основному вопросу статьи – причине мигания светодиодных ламп от выключателя с индикатором.

    Через светодиоды или компактную люминесцентную лампу (энергосберегайка) ток подсветки протекать не может потому, что они не запитаны напрямую от сети 220В, и не представляют собой аналог спирали. Оба типа экономных лампочек питаются от специального устройства, для люминесцентных ламп называется оно электронный пускорегулирующий аппарат, а для светодиодных – драйвер.

    В общем виде оба источника питания представляют собой импульсный преобразователь. Когда вы включаете такую лампу в цепь где есть выключатель с подсветкой – её ток начинает заряжать сглаживающий конденсатор, до тех пор, пока на нём не окажется энергии в количестве достаточном для кратковременного запуска лампы.

    Это и есть причина мигания светильника при отключенном выключателе. В зависимости от мощности лампы и схемотехники цепей питания – лампа может мерцать, тускло гореть или вовсе не реагировать на такие выключатели. Подсветка в свою очередь может работать, а может и не работать совсем.

    Как устранить проблему

    Всё очень просто, чтобы свет не мигал нужно убрать светодиод или неонку из выключателя. Для этого снимают декоративную клавишу выключателя, извлекают его из стены и убрать неонку или светодиод, она может быть либо в виде такого модуля как изображен ниже, либо просто установлена между контактами. В любом случае нужно убрать лампочку-индикатор.

    В этом видео наглядно продемонстрирован этот процесс.

    Если вы не хотите убирать подсветку – сформируйте альтернативный путь для протекания тока. Для этого параллельно лампе устанавливают резистор высокого сопротивления – 50-510 кОм 2 Вт. Его можно рассчитать по току индикатора, а можно подобрать опытным путем.

    Но многие электрики ругают этот способ из-за того, что резистор может греться. Вы можете использовать реактивное сопротивление конденсатора в этих же целях. Ёмкость конденсатора должна быть порядка долей микрофарада (0.1-0.5мкФ), а рабочее напряжение не меньше 400В.

    Заключение

    Устранить мигание отключенной лампы от выключателя с подсветкой не составляет труда. Мы привели три варианта решения этой проблемы. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Какой из них выбрать – решать вам. Также стоит отметить и то, что сейчас многие светодиодные лампы не мигают от подсветки выключателя.

    Ранее ЭлектроВести писали, что исследователи из Германии, Испании, Великобритании и США обнаружили, что с переходом на светодиодное освещение ожидаемое сбережение электроэнергии не наблюдается. Более того, «световое загрязнение» планеты только увеличивается.

    По материалам electrik.info.

    электрическая — светодиодная лампа продолжает светиться при выключенном диммере

    (Я знаю, что этот вопрос задавался раньше (здесь), но я последовал совету, рекомендованному пользователями в этой ветке, чтобы помочь решить проблему, но индикаторы все еще светятся.)

    Недавно я купил для своего дома светодиоды с регулируемой яркостью и заметил, что свет немного светится, даже когда диммер выключен (у меня есть с подсветкой переключателей света, чтобы НЕ использовать нейтральный провод).Я подозреваю, что это связано с тем, что настенные выключатели используют лампочку как нейтраль. Когда настенный выключатель включен, лампочка получает полное линейное напряжение. Когда настенный выключатель выключен, лампочка является нейтралью для света настенного выключателя, заставляя крошечный ток течь через лампочку.

    Я заменил диммер на Luron MACL-153M, цифровой диммер, специально созданный для светодиодов / КЛЛ, но эта проблема все еще сохраняется (примечание: этот диммер НЕ использует нейтральный провод и горит небольшой лампочкой) .

    Затем я заменил диммер в одной комнате на умный переключатель WiFi, который ДЕЙСТВИТЕЛЬНО использует нейтральный провод, и walla, без свечения. Кроме того, если я использую выключатель без подсветки, светодиоды не горят, пока выключатель выключен.

    Итак, я попробовал решение, которое, кажется, работает для остальных комнат, где мне не нужны умные выключатели света. Я добавил резистор на 10 кОм между нагрузкой и нейтралью (так что параллельно), и он, кажется, «истощает» эту небольшую утечку электричества из диммера. Когда я это сделал, светодиоды в выключенном состоянии не горели.

    Теперь мой вопрос к сообществу: есть ли более безопасный способ сделать это? Конечно, я покрыл все оголенные провода изолентой, а мой резистор рассчитан на 200 вольт (я живу в США). И теоретически этот резистор действует так же, как другая лампочка в цепи, но не излучает свет.

    Я поискал устройства без Wi-Fi / Bluetooth и т. Д. диммер, который использует нейтральный провод, и кажется, что единственный из них — левитон, стоит 60 долларов — слишком дорого. Добавление резистора параллельно имеет смысл и намного экономичнее.Пожалуйста, дайте мне знать, если это нормально / безопасно в долгосрочной перспективе.

    энергии — Не повредит ли многократное включение и выключение лампочки?

    Зависит от типа лампочки!

    Галогенные, лампы накаливания, флуоресцентные и паровые лампы используют вольфрамовые нити, которые нагревают и испускают электроны посредством термоэлектронной эмиссии. В этом смысле они похожи. Однако способы «включения» света различаются.

    Лампы накаливания просто включают один раз и оставляют включенными.Пусковой ток в 12–15 раз превышает пиковый ток, если не ограничен методами, описанными в примечаниях к применению.

    Люминесцентные лампы работают по схеме «стартер» и «балласт». Нити накала нагреваются более постепенно, , поскольку пускатель (D на схеме ниже) должен переключаться несколько раз, чтобы запустить электроны, протекающие через трубку, а не только один раз, как лампа накаливания.

    Обычно стартер (биметаллический переключатель) периодически нагревается и размыкается, в результате чего магнитное поле, создаваемое балластом (G), разрушается и вызывает индукционный толчок в трубке.Если толчок недостаточно сильный, электронов не хватит для поддержания цепи через трубку, и свет будет мерцать. Свет будет устойчивым только тогда, когда магнитное поле будет сильным, когда он схлопнется. Чтобы увидеть это в анимации, посмотрите «Как работает флуоресцентный свет».

    Так или иначе, идея состоит в том, что вольфрамовый элемент подвергается тепловому удару при каждом включении света. Я предполагаю, что тепловой удар меньше для люминесцентных ламп, чем для ламп накаливания, поскольку люминесцентные лампы не сразу нагреваются до полного открытия дроссельной заслонки, потому что стартер должен несколько раз попытаться запустить свет (обычно в течение нескольких секунд).В любом случае, включает свет каждый раз, когда наносит повреждение нити , а приводит к долгосрочному повреждению.

    LED , однако, является единственным типом светоизлучающего устройства из списка, в котором не используется вольфрамовый элемент. Вместо этого он использует PN-переход. Это означает, что светодиоды требуют гораздо меньшего напряжения и тока, что означает низкое энергопотребление по сравнению с лампами с нитью. Таким образом, светодиоды вообще не будут повреждены при переключении, поскольку нет повреждаемой нити накала и мощность, проходящая через лампу, ниже.Фактически, многие приложения переключают их на высоких скоростях с помощью ШИМ, с которым они справляются без проблем.

    Также посмотрите отличное видео MinutePhysics о современных источниках света для краткого объяснения того, как эти источники света работают!

    Дэвид Сэвери Электрик Сервисез Лтд.

    Современное светодиодное освещение — это здорово. Яркое, чистое и недорогое освещение ламп накаливания, таких как галогенные или вольфрамовые лампы. Тем не менее, одна странность в том, что они иногда светятся в выключенном состоянии.Я могу придумать четыре причины этого явления, и у меня есть потенциальное быстрое и грязное решение для наиболее распространенных …


    Я впервые заметил проблему «светится в выключенном состоянии» после того, как в 2005 году установил три светодиодные лампы в подъезде своего дома. Светодиодные лампы тогда были в зачаточном состоянии, и эти кластерные лампы не очень хороши, но они только освещают небольшого пространства и при ничтожных 1,3 Вт каждый, они уже сэкономили массу энергии по сравнению с фитингом CFL мощностью 11 Вт, который был там раньше.


    Мне показалось любопытным, что при выключении некоторые из светодиодных элементов в этих лампах продолжали тускло светиться.За последние девять лет не было никаких побочных эффектов, и эти лампы продолжают работать нормально. Однако сегодня я снова столкнулся с этой проблемой после преобразования светильника R50 с лампы накаливания на работу со светодиодами. На этот раз эффект был более заметным и менее желательным, поскольку он был в спальне.


    В этом случае причиной была паразитная емкость в проводке переключателя, и это, вероятно, будет проблемой для большинства читателей. Проблема усугубляется в старых схемах освещения и более длинных переключателях, таких как двух- или трехходовые схемы переключения, и это связано с тем, как прокладывается проводка освещения и переключателя… или раньше были маршрутизированы. В более старых зданиях осветительная проводка часто была «одиночной», поэтому линейный провод, питающий свет, проходил отдельно от нейтрального провода, и часто не было защитного проводника цепи. В этом случае ответвление переключателя состояло из двух одиночных или сдвоенных кабелей для подачи питания на переключатель и обратного выхода коммутируемой линии на лампу. Для двух- или трехстороннего переключения вы, как правило, использовали сдвоенный кабель плюс один, опять же, часто без защитного проводника.


    Когда на провод подается напряжение, вокруг него создается электрическое поле.Если линейный провод соединен с нейтралью и / или защитным проводом цепи (землей), это электрическое поле гасится, но когда линейный провод проходит как одиночный, так и в незаземленном двухжильном кабеле, как во многих отводах выключателя , то это поле нечем ослабить. В результате подводящий провод под напряжением, идущий к переключателю, имеет вокруг себя электрическое поле, которое пронизывает выходящий обратный провод переключателя. Когда выключатель выключен, эти два провода имеют большую разность потенциалов между собой, и между двумя проводами фактически создается конденсатор.Конденсатор состоит из двух проводящих пластин, разделенных изолятором, и это именно то, что у нас есть с нашим кабелем переключателя: — две медные жилы, разделенные пластиком и воздухом. Предполагается, что коммутируемый обратный провод не находится под напряжением, когда переключатель находится в положении ВЫКЛ, но на него подается напряжение несколькими вольт, наведенными на него соседним линейным проводом. Это позволяет небольшому току проходить через электрическое поле на переключаемый возврат. Затем этот ток проходит через светодиодную лампу, чтобы перейти в нейтраль.


    Показательный пример: здесь я получаю значение 15,4 В переменного тока при 50 Гц на этой изолированной цепи освещения из-за емкостной связи на проводе переключателя.


    Так было всегда с домашней электропроводкой, но этот крошечный ток был слишком мал, чтобы повлиять на лампы накаливания или люминесцентные лампы, которые вы, возможно, использовали раньше. Светодиодные лампы разные, и в некоторых случаях этого тока может быть достаточно, чтобы привести в действие схему в вашей лампе и заставить ее светиться, хотя и тускло, когда выключатель света выключен.


    Если не считать повторного подключения освещения, одно из решений — воткнуть что-нибудь в цепь, чтобы убрать это нежелательное напряжение. Использование КЛЛ или лампы накаливания в одном светильнике (если конфигурация состоит из нескольких ламп / потолочного светильника) впитает их, но использование неэффективной лампы не идеально.


    Другой способ, который должен работать без смешения ламповых технологий, — это получить неоновый индикатор, такой как этот пример, на Amazon. Это должно стоить всего пару фунтов или около того, а один, предварительно подключенный к летающим проводам, как показано на рисунке, избавит от некоторых проблем.Установите его между линией и нейтралью на фитинге или на конце цепочки даунлайтов, и он может поглотить нежелательный ток при почти нулевых ежегодных затратах. Неон будет светиться вместо светодиодных ламп, тускло в выключенном состоянии, ярче в включенном состоянии, но его можно спрятать за арматурой и скрыть от глаз. Я использовал этот трюк раньше, чтобы избежать неприятностей.


    Просто убедитесь, что выбранный вами неон рассчитан на вашу территорию, то есть 220–240 В для Великобритании / Европы / Австралии, 110 В для США, 120 В для Канады и т. Д.Между прочим, в старых холодильниках, морозильных камерах, электрических душах и чайниках часто есть эти неоновые индикаторы на панелях управления или переключателях, и, если у вас есть под рукой отвертка, не повредит их отсоединить от любого такого оборудования, когда оно достигнет конца. жизни. Просто убедитесь, что это автономный неоновый свет, рассчитанный на питание от сети, а не светодиодный индикатор 2 В, если выручаете его из кучи металлолома! Хорошие неоновые индикаторы могут гореть десятилетиями, со временем теряя яркость, но тем не менее функционируя, и могут найти новую жизнь в такой ситуации.


    Помимо быстрых и грязных исправлений, вы, вероятно, захотите обратиться к профессиональному электрику, чтобы проверить заземление на вашем переключателе, потому что, если ваше домашнее освещение не подключено одиночно (как с 1990-х годов или около того, в Великобритании), тогда Земля в сердечнике переключателя должна гасить электрическое поле, поэтому горящие лампы могут указывать на проблему с заземлением, по крайней мере, в переключателе, но, возможно, в более общем плане, в собственности.


    Вторая причина неприятного освещения — это электронные переключатели яркости, поскольку они также могут быть причиной неисправности светодиодных ламп, даже если они должны быть совместимы со светодиодами.Диммер может иметь минимальный рейтинг для правильной работы, а ваши светодиодные лампы могут не соответствовать этому рейтингу. Один особый выключатель Hager вызвал у меня некоторые проблемы при попытке уменьшить яркость двенадцати ламп Sylvania и продолжал гасить 30 В даже в выключенном состоянии. Решение Хагера заключалось в том, чтобы порекомендовать мне установить резистивную нагрузку 10 Вт, чтобы убрать паразитное напряжение. Такие компании, как Danlers, на самом деле производят такой громоздкий и дорогой продукт. Однако кажется глупым устанавливать энергоэффективное освещение, а затем использовать некоторое сопротивление поглощению энергии, чтобы снизить эффективность ради диммера! В конце концов, я нашел альтернативный диммер с более низкими требованиями к минимальной нагрузке.

    Данлерс WMRESLOAD. Это добавляет 10 Вт резистивной нагрузки, чтобы «подтянуть» схему, которая потребляет меньше, чем минимальный номинал вышестоящего устройства, такого как диммерный переключатель.


    Я также обнаружил, что некоторые светодиодные лампы с регулируемой яркостью работают лучше, чем другие, и иногда использование нечетной лампы другого производителя может положительно сказаться на ее соседях. Например, некоторые лампы Megaman Modo, которые я использовал для установки, лучше работали с диммером, если одна лампа была заменена на лампу марки Screwfix.Характеристики одной лампы в цепи изменили эффективность диммера, что улучшило тусклость всех ламп.


    Третья проблема — это новые интеллектуальные переключатели, такие как модели с поддержкой Wi-Fi, с подсветкой и сенсорными сенсорами (Lightwave RF, Wemo, Philips Hue и т. Д.), А также тот факт, что в большинстве переключателей здесь, в Великобритании, нет нейтрали, только прямой эфир и переключаемый прямой эфир. Так как же интеллектуальный переключатель с интеллектуальной схемой работает без нейтрального обратного пути? Что ж, ответ заключается в том, что — это , нейтральный обратный путь, и если вы посмотрите на диаграмму ниже, вы увидите, что путь проходит через лампочку…


    Да, ребята, умная схема в таком переключателе работает, пропуская небольшой ток через лампу (лампы) и обратно в нейтраль. Этот ток проходит все время, чтобы переключатель оставался включенным даже при выключенном свете. Этим переключателям требуется питание круглосуточно и без выходных, часто потому, что они имеют сенсорное управление, световые индикаторы или обмениваются данными с мостом Wi-Fi и должны быть начеку для любых команд включения / выключения / затемнения или изменения цвета. Хотя пропускания небольшого тока через нить накаливания будет недостаточно, чтобы заставить ее светиться, все ставки отменены, когда вы пропускаете какой-либо ток через электронику светодиодной лампы, так как бесчисленное множество различных производителей, моделей и схемотехнических решений при таких условиях одни будут реагировать на этот проходящий ток, а другие — нет.Если вы приобрели интеллектуальные переключатели света от любого производителя и обнаружили, что все светодиодные лампы горят, когда переключатель находится в выключенном состоянии, это, скорее всего, проблема. Решением будет установка любых светодиодных ламп, которые, по словам производителя переключателей, совместимы с их продуктом.


    Наконец, проблемы из-за нежелательного напряжения в вашей проводке могут быть не из-за емкостной индукции, а из-за плохого сопротивления изоляции от соседней проводки. Если изоляция между двумя линейными проводами в отдельных цепях плохая или нарушена, то может возникать дуга напряжения между одной цепью и другой.Если ваша проводка старая или не проверялась в последнее время, возможно, стоит заказать осмотр, чтобы увидеть, как ведут себя ваши цепи. Поиск и устранение повреждений изоляции — задача специалистов.


    К сожалению, суть в том, что проблема может заключаться в лампах, переключателе или проводке, и такие лампы, как неоновая или резистивная нагрузка, могут решить проблему, но если они заставляют вас взбираться по стене, а вы не уверенно разбираетесь в электричестве и отвертках, а затем обратитесь к авторитетному электрику в вашем районе, который поможет диагностировать и устранить проблему.


    Эта статья также доступна в виде видео с обычной ненормативной лексикой:


    … aaaи продолжение:

    Вот как отключить светодиоды при выключенном состоянии

    Узнайте, как не допустить, чтобы светодиодные фонари светились, когда они выключены, с помощью некоторых материалов, которые вы можете легко найти дома.

    как отключить светодиоды при выключенном состоянии

    Вы можете заметить, что светодиодные индикаторы имеют тенденцию оставаться или иногда тускнеть, даже когда переключатель выключен.Обычно это происходит из-за остаточного тока. Если вы хотите знать, как отключить светодиодные индикаторы, которые светятся в выключенном состоянии, возможно, вы захотите выполнить некоторые из этих ключевых шагов по их устранению.

    Основные причины

    Прежде чем изучать , как остановить свечение светодиодных индикаторов, когда он выключен , вам может потребоваться выяснить, что может заставить их это сделать. Это больше проблема электрического тока, особенно если сами фонари некачественные. На лампочки это не влияет, но на ток может повлиять нейтральный провод в цепи, который не соединен с землей.В качестве альтернативы, вдоль проводов кабеля может быть электрический наводок, вызванный электромагнитной индукцией. Любой из них может вызвать яркое свечение лампы.

    Как исправить проблему?

    Каждый из описанных здесь шагов — это выбор, которому вы можете следовать, чтобы изучить , как остановить светодиоды, когда они выключены. . Если Решение 1 не работает, вы можете перейти к Решению 2 и так далее. Постарайтесь изо всех сил, чтобы проблема была решена без каких-либо несчастных случаев.Тем не менее, прежде чем вы сможете сделать это с первой попытки, всегда нужно проконсультироваться с электриком, если вы не можете справиться самостоятельно.

    Необходимые материалы

    Чтобы подготовиться к выполнению поставленной задачи, вы должны купить или приобрести следующее:

    • Отвертка
    • Лампочки дополнительные
    • Неоновые индикаторные лампы
    • Стабилитроны
    • CFL (Компактная люминесцентная лампа)

    Решение 1. Замените лампочку.

    Обычно замена лампы — лучший способ решить эту проблему. Однако замена ее на те же светодиодные лампы не всегда может решить проблему сразу, поскольку лампа все еще может светиться даже после того, как ее сняли и заменили. Итак, попробуйте найти некоторые проверенные марки лампочек, которые были достаточно хорошо протестированы, чтобы не столкнуться с той же проблемой.

    Решение 2. Установите заземленную проводку или стабилитроны

    Свечение может быть вызвано неправильным заземлением проводки.Это можно исправить, установив стабилитрон. Диод регулирует напряжение в цепи и блокирует любой заряд, если вы выключите лампочку. Эти диоды легко устанавливаются и стоят недорого. Если вы хотите знать, как купить стабилитрон онлайн.

    Решение 3. Используйте КЛЛ для снятия лишнего напряжения.

    Вы также можете попробовать поглотить нежелательное напряжение, вставив в цепь какой-либо предмет, но идеальным подходом было бы использование КЛЛ, сокращенно от компактной люминесцентной лампы.Есть варианты получше и безопаснее, но это может быть полезным решением проблемы, если оно сработает.

    Решение 4. Используйте неоновый индикатор

    Одним из эффективных способов решения этой проблемы является покупка неонового индикатора. Эти индикаторы можно купить на Amazon, и они дают отличные результаты. Может помочь предварительно смонтированная лампа. Подключите индикатор между нейтралью и одиночным светом, где даунлайты заканчиваются цепочкой. Таким образом, индикатор может впитать лишний заряд. Что произойдет, так это то, что индикатор загорится вместо оригинальной лампочки.Проверьте напряжение, которым может управлять индикатор.

    Если вы не хотите покупать индикаторы, вы можете найти их в таких приборах, как холодильники. Просто воспользуйтесь отверткой, чтобы вынуть их. Ищите старые модели и получайте оттуда индикаторы, чтобы сэкономить немного денег и максимально использовать потрепанный прибор. Эти показатели можно использовать еще долгие годы, даже если они уменьшатся в силе.

    Решение 5. Обратитесь к производителю светодиодной лампы

    В фонаре может быть какой-нибудь интеллектуальный светодиодный выключатель , , который работает, пропуская небольшой ток через лампочку, пока она не вернется в нейтральное положение.Им требуется питание из-за обучающих дисков, которые помогают им оставаться включенными для любых команд затемнения. Ток проходит мимо нити накала лампы, что не вызывает свечения, хотя реакция может наблюдаться в светодиодных лампах; это могло быть причиной свечения. В этом случае проконсультируйтесь с производителем лампы. Вы также можете обратиться к электрику, который поможет вам.

    Подробнее: Самая яркая светодиодная панель

    Теперь, когда вы знаете, как решить проблему, вы можете расслабиться, зная, что проблема на самом деле может быть решена быстро и легко.

    Как остановить светодиодные индикаторы, светящиеся в выключенном состоянии?

    После обновления освещения вашего дома, офиса или любого другого помещения — где вы когда-то использовали люминесцентные лампы — эта идея пересилила вас, что не могло быть никаких осложнений с новым обновлением.

    Вы были правы, но не в полной мере. Есть некоторые оговорки по поводу светодиодных фонарей. Одна из основных проблем, которая сводит вас с ума, — это почему светодиодные фонари светятся, даже если они выключены.

    Вы отключили электропитание, но светящийся циферблат лампы наводит на мысль, что за сценой скрывается какая-то тайна.

    Хорошо! Позвольте мне не шутить над вами; в этом нет ничего подозрительного, кроме некоторых технических проблем, которые являются причиной светящихся светодиодных индикаторов. В этой статье я расскажу вам причину и, конечно же, решение, как остановить эти светящиеся огни.

    Почему светодиоды светятся, когда выключены?

    Итак, прежде чем переходить к решению, почему бы просто не взглянуть на причины, по которым светодиодные индикаторы светятся даже при отключении питания.

    Как правило, основная причина — качество лампы. Если по какой-либо причине или по какой-либо причине вы выбрали некачественную светодиодную лампу, это может быть причиной того, что лампа светится даже после выключения.

    Другой причиной может быть проблема в системе коммутации. Если нейтральный провод в электрической системе не заземлен должным образом или из-за очень высокого сопротивления в проводе, он может создать некоторый остаточный ток.

    Таким образом, этот ток заставляет светодиод светиться, даже если система питания выключена.Иногда из-за электромагнитной индукции, вызванной остаточным током в кабелях, светодиод может светиться даже при выключенном питании.

    Почему только светодиодные лампы?

    Вы можете спросить, почему светятся только светодиоды из-за остаточного тока. Причина в том, что в светодиодных лампах есть диоды, которые могут светиться даже при минимальном токе, в отличие от других ламп.

    Есть одна вещь, которую необходимо знать; такое свечение светодиода даже при отсутствии электричества не причиняет вреда лампочке, не говоря уже о ее повреждении.Но вы должны что-то сделать для этого, поскольку это может вызвать потребление электричества, независимо от того, насколько оно мало, и, следовательно, приведет к более высоким счетам.

    Как перестать светиться?

    Итак, чтобы избежать вышеуказанной проблемы, я расскажу вам несколько решений, которые принесут вам облегчение. Вы злитесь, потому что не знаете, как с этим справиться, кроме как полностью разбить лампочку.

    Хорошо! Тебе не нужно.

    Приступим к работе.

    Замените лампочку

    Иногда проблема может заключаться в используемой светодиодной лампе. Вы можете заменить лампочку на более качественную, и, скорее всего, проблема со временем будет решена.

    Земля Нейтральный провод

    К настоящему времени вы должны были знать причину этого таинственного свечения. Одной из причин может быть ваша коммутационная система, когда нейтральный провод заземлен неправильно.

    Первое, что вам нужно сделать, это вызвать электрика и проверить вашу проводку.Как только провод будет заземлен надлежащим образом, вы станете свидетелями результатов.

    Установка стабилитрона

    Как правило, из-за электромагнитной индукции, вызванной остаточным напряжением в проводах, возникает послесвечение. Чтобы этого избежать, все, что вам нужно сделать, это установить стабилитрон.

    Функция стабилитрона заключается в блокировании любого остаточного напряжения, поступающего на лампу, и, следовательно, лампа мгновенно выключится после прекращения подачи питания.

    Установка байпасного конденсатора

    В большинстве случаев светодиодные лампы на потолке работают через двусторонние соединения. Здесь обычно происходит то, что некоторые проводники находятся далеко от переключателя. Проводник, находящийся под напряжением, может иногда наводить свое напряжение на другие проводники по пути.

    Во избежание подобных проблем следует установить в потолочные светильники байпасные конденсаторы, которые, таким образом, минимизируют наведенное таким образом приходящее напряжение.

    Установите неоновый детектор

    Если у вас есть сомнения по поводу остаточного тока, который заставит светодиодный свет светиться даже после отключения питания, тогда приобретите неоновый детектор.

    Это одно из самых простых устройств, которое вы можете достать. Вам нужно будет установить детектор рядом с концом фитинга, где есть нейтральный провод заземления и т. Д.

    Неоновый индикатор будет светиться из-за остаточного нежелательного тока вместо лампы, и, следовательно, с ним можно было бы справиться. .

    Выбор светодиодных диммеров

    Каждый раз, когда вы меняете лампочки, обязательно обновляйте и диммеры.

    Как правило, старые диммеры могут нормально работать с галогенными лампами, но они не работают в соответствии со спецификациями, которые требуются для светодиодных ламп.

    Поскольку этим диммерам для работы требуется минимальный ток, а также из-за экономической природы светодиодных ламп, они никогда не идут рука об руку. Теперь, если поток очень низкий, диммер будет выдавать выходное напряжение, даже если источник питания отключен. И они, следовательно, вызывают свечение светодиода.

    Поэтому обычно рекомендуется заменять старые диммеры на светодиодные, чтобы избежать каких-либо проблем. После замены диммеров не будет проблем с горением светодиодных индикаторов даже после отключения питания.

    Bottom Line

    Светодиодные лампы, несомненно, являются одним из лучших и экономичных изобретений. По сравнению с люминесцентными лампами они не только обеспечивают наилучшие результаты, но и удобны для использования в кармане.

    Есть некоторые проблемы, такие как светится даже при выключенном питании. Но вы просто должны знать, как решить эту проблему.

    Проблема может быть в используемой лампочке или в электросети.В любом случае нам просто заменить лампочку или починить проводку.

    Как отключить светодиодные индикаторы от горения в выключенном состоянии?

    20

    У вас есть светодиодная лампа, которая излучает тусклый свет, когда выключатель лампы находится в выключенном положении? Часто в цепи лампы присутствует остаточный ток, из-за которого лампа светится даже в выключенном состоянии. Если вам интересно, как сделать так, чтобы светодиодные индикаторы не светились, когда они выключены, то вы находитесь в нужном месте.Мы знаем, насколько это может раздражать и утомлять вас. В этом посте рассматриваются причины и что делать, когда ваши лампы светятся в выключенном состоянии.

    Каковы основные причины того, что светодиоды светятся даже в выключенном состоянии?

    1. Светодиодные лампы различаются по качеству, поэтому лампа низкого качества может светиться, мерцать или гудеть при выключении.

    2. Вы также можете обнаружить, что проблема связана с электрической цепью, а не с лампочками. Некоторые выключатели света пропускают остатки электричества, даже когда выключатель выключен.Почему это происходит?

    Это может произойти по 2 причинам:

    • Нейтральный провод в цепи не может быть соединен с землей или заземляющий провод имеет очень высокое сопротивление, создавая небольшой ток, который зажигает вашу лампочку.
    • Из-за электромагнитной индукции, которая приводит к свечению, может происходить небольшой сбор электричества от кабелей, идущих вдоль друг друга.

    Что вам понадобится, чтобы следовать этому руководству?

    Вам потребуются некоторые инструменты, чтобы завершить это руководство с различными решениями проблемы.

    • Дополнительные лампы
    • Стабилитрон
    • Неоновый индикатор
    • Отвертка
    • CFL

    Как отключить светодиодные индикаторы, когда они выключены?

    Решение 1. Замените лампу

    Если ваша лампочка светится после того, как вы заменили лампы накаливания на светодиодные, вы можете попробовать купить замену у известного бренда и заменить светящиеся лампы на них. Если он перестанет светиться, вы можете заменить остальные.

    Часто тип лампы, которую вы установили, может быть несовместим с установкой в ​​доме, что приводит к свечению или мерцанию.

    Решение 2. Убедитесь, что проводка заземлена, или установите стабилитрон

    Электрик сможет сказать вам, вызвано ли свечение из-за того, что проводка не заземлена должным образом, и устранит это за вас, если так. Это очень легко исправить. Если светится из-за того, что кабели расположены слишком близко, вы можете попросить электрика установить стабилитрон, который будет регулировать напряжение в электрической цепи, в которой горит светодиод. Этот стабилитрон блокирует любое остаточное напряжение, исходящее от схемы.На установку стабилитрона у электрика не уйдет много времени. Сам диод стоит пару долларов, так что это должна быть простая и доступная работа.

    Решение 3 Используйте КЛЛ или приклейте что-нибудь еще, чтобы впитать лишнее напряжение. Одним из решений этой головоломки может быть попытка воткнуть что-нибудь в цепь, чтобы поглотить это нежелательное напряжение. Использование КЛЛ или лампы накаливания в одном светильнике [если конфигурация состоит из нескольких ламп / точечных светильников] должно убрать его, даже если это не идеальное решение.Это может сработать для вас как временная мера, поскольку вы пытаетесь решить проблему с помощью других, более безопасных и долговременных решений.

    Решение 4. Получите неоновый индикатор

    Еще один способ решить проблему — обзавестись неоновым индикатором. Вы можете поискать это на Amazon или у любого другого надежного поставщика электроники, и вы получите хорошие результаты за пару долларов. Получите предварительно смонтированный с летающими выводами, чтобы избавить вас от любых неприятностей. Вы должны установить индикатор между одиночной и нейтралью на фитинге или на конце цепочки даунлайтов, чтобы он мог впитать весь нежелательный ток.Тогда вместо лампочки будет светиться неон, и его можно убрать из поля зрения. Убедитесь, что выбранный вами неон совместим с текущим напряжением в вашем доме. Вы можете получить неоновые индикаторы от кухонных приборов, таких как морозильники, холодильники и чайники. Это простая задача, если вы умеете пользоваться отверткой. Воспользуйтесь преимуществами товаров, срок службы которых уже истек, так как хорошие индикаторы будут гореть годами, теряя яркость со временем, но все еще функционируя.

    Решение 5. Попробуйте использовать нейтральный светильник с лампой или обратитесь к производителю светодиодной лампы

    Вы можете использовать диммеры или интеллектуальные переключатели, такие как модели с подсветкой, сенсорные или с поддержкой WIFI, которые в большинстве своем являются нейтральными. Умная схема в таких переключателях работает, пропуская крошечный ток через лампочку, а затем обратно в нейтраль. Этот ток будет проходить все время, удерживая переключатель включенным, даже когда свет выключен. Эти типы переключателей будут нуждаться в постоянном питании, потому что они имеют сенсорные диски, световые индикаторы или используют мост Wi-Fi для подключения или должны оставаться включенными для любых команд включения или выключения затемнения.

    Пока это происходит, небольшой ток, проходящий через нить накаливания, не заставит ее светиться встык со светодиодными лампами, может возникнуть некоторая реакция, вызывающая свечение. Если у вас есть интеллектуальные переключатели света и вы обнаружите, что светодиодные фонари светятся при выключении, вам может потребоваться проконсультироваться с производителем, чтобы найти переключатель, совместимый с лампами. Другой вариант — вызвать электрика, чтобы он подключил специальную нейтраль к выключателю, который вы установили в своем доме (если он может поддерживать его), чтобы он не проходил через лампу.

    Решение 6. Работа с другими лампами

    Когда все готово и кажется, что ничего не работает, вы можете попробовать совместить свою светодиодную лампу с другими лампами. Некоторые светодиодные лампы с регулируемой яркостью работают лучше, чем другие, и иногда использование нечетной лампы может иметь положительный эффект.

    Решение 7: Проверка

    Как указывалось ранее, проблемы могут возникнуть из-за нежелательного напряжения в вашей проводке из-за индукции от соседних цепей. Нет ничего необычного в том, что кто-то помещает тестер в обесточенную цепь и по-прежнему получает несколько вольт, которые, возможно, были наведены в цепь или попали в нее из-за плохого сопротивления изоляции от соседней проводки.Если ваша проводка старая или не проверялась в последнее время, вам следует подумать о ее проверке, чтобы увидеть, как ведет себя ваше освещение.

    Однако правда в том, что проблема может быть связана с лампой, выключателем или проводкой, а также с неоновыми лампами или резистивной нагрузкой. Если вам некомфортно пользоваться отвертками и находиться рядом с электричеством, поищите поблизости компетентного электрика, который поможет диагностировать и устранить проблему.

    Итог

    Светодиодные лампы — великое изобретение.Они красивы и функциональны, что делает наши жилые помещения яркими, оставаясь при этом недорогой альтернативой лампам накаливания. Однако, если ваши светодиодные лампы продолжают светиться даже в выключенном состоянии, у вас могут возникнуть вопросы, подходит ли это решение для освещения вашего дома. Прежде чем выбросить светодиодные лампы, попробуйте быстрые решения, перечисленные в этом посте, и посмотрите, подойдут ли они для вас.

    Вы также можете посмотреть это руководство, чтобы увидеть, поможет ли вам наглядное пособие решить проблему. Не забудьте быть осторожным с электричеством, так как оно представляет опасность для неопытных людей.Если проблема не исчезнет, ​​обратитесь за профессиональной помощью.

    Мы надеемся, что этот пост вам помог. Сообщите нам, если у вас есть какие-либо дополнения или комментарии. Пожалуйста, поделитесь с другими, кому это может пригодиться.

    Как долго прослужит светодиодная лампа?

    Срок службы светодиодной лампы определяется в часах. Как и в случае со всеми типами ламп, световой поток со временем очень медленно гаснет. Светодиодные лампы обычно не перегорают, они все равно будут работать по истечении установленного времени работы e.г 25000 часов.

    Срок службы — это цифра, указанная, когда прогнозируется, что светоотдача упадет на значительную величину от исходной светоотдачи, где вы можете рассмотреть возможность замены, отчасти это связано с медленным старением деталей ламп, таких как рефракторы и другие. составные части. Внешние факторы, такие как тепло, влажность, циклы переключения и источник питания, влияют на срок службы светодиодной лампы.

    В таблице ниже приведены показания и сравнение с лампами накаливания и КЛЛ в отношении того, сколько лет проработает светодиодная лампа, рассчитанная на 25 000 часов.

    Как видите, светодиодная лампа прослужит более 22 лет (по 3 часа в день) по сравнению с лампой накаливания менее года и КЛЛ немногим более 9 лет.

    Чем дольше срок службы светодиода, тем меньше времени тратится на замену лампы (что важно для труднодоступных мест). Кроме того, он отлично подходит для окружающей среды с меньшим потреблением ламп, упаковки и транспортной энергии.

    Срок службы в годах LED 25000 часов Нить, 1000 часов CFL 10,000 часов
    часов / день Годы Годы Годы
    3 22.8 0,9 9,1
    6 11,4 0,4 4,5
    9 7,6 0,3 3,0
    12 5,7 0,2 2,2
    24 2,9 0,1 1,1
    Циклы переключения

    Все лампы, включая светодиоды, имеют определенное количество циклов переключения.Это минимум раз, когда лампа может быть включена и выключена до выхода из строя при нормальном использовании, лампы могут прослужить дольше. При типичном значении 12 500 лампу можно включать и выключать один раз в день в течение минимум 34 лет! (Факторы окружающей среды, такие как температура, могут повлиять на значение). Как правило, светодиодные лампы для домашнего или офисного использования не предназначены для быстрого включения и выключения.

    .
    Ламп

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *