способы разобрать с сохранением цоколя или отрезать его

Лампочка накаливания — отличный материал для поделок домашними мастерами. Она может служить элементом декора или удобным сосудом для различных целей. Существует несколько способов демонтажа её внутренностей. Чтобы понять, как разобрать лампочку, нужно определиться с её назначением во «второй жизни». Отделение колбы от цоколя и извлечение внутренностей из целой лампы — разные процедуры.

Разборка с сохранением цоколя

Сама по себе операция несложная. Но поскольку во время проведения работы всегда есть риск того, что стеклянная колба может лопнуть, стоит позаботиться о мерах предосторожности. Чтобы осколки не разлетались далеко, разборку можно делать над картонной коробкой или застелить рабочее место тканью. Это поможет собрать разбитое стекло. Очень важно соблюдать меры безопасности: пользоваться во время манипуляций перчатками и защитными очками. Будет нелишним обернуть колбу подходящим полотенцем. Для работы понадобятся следующие инструменты:

• плоскогубцы, пассатижи или кусачки;
• отвёртка;
• пинцет.

Разрушение изолятора

Первым делом следует удалить контакт на донышке цоколя. Для этого, захватив диск плоскогубцами, нужно осторожно его расшатать и затем провернуть до обрыва контактного провода. Под удалённой металлической шайбой откроется отверстие, через которое проходила нить электрического соединения. Оно послужит зацепом для плоскогубцев или кусачек в следующей процедуре — разрушении чёрного изолятора. Последний нужно выкрашивать очень осторожно, так как сколы стекла, которым залито основание цоколя, чрезвычайно острые.

Существует ещё один дин способ, как вскрыть лампочку, который предполагает частичное удаление ее донышка. Для этого нужно отпилить часть цоколя примерно в том месте, где начинается резьба. Это можно сделать ножовкой, но зачастую металл цоколя настолько мягкий и тонкий, что для разрезания будет достаточно обычного ножа. Донышко потом отделяется вместе с чёрным стеклянным изолятором.

Вскрытие и удаление внутренностей

После удаления изолятора станет видна запаянная ножка стеклянной колбы с торчащими из неё проводниками. Нужно аккуратно её сломать. Больших усилий для этого прикладывать не стоит. В момент разрушения трубки можно услышать негромкий хлопок из-за разгерметизации колбы — в старых приборах стеклянные баллоны вакуумировали, чтобы нить накала не окислялась. Сейчас колбы наполняют инертным газом, чаще смесью аргона с азотом.

Теперь нужно с помощью отвёртки сломать ножку центрального держателя вольфрамовой нити. Извлечь его из баллона будет не так просто. Если раскалывать стекло до обода цоколя — может треснуть вся колба. Нужно аккуратно расширить отверстие и попытаться извлечь внутренности, потянув за усики проводников или вытряхивая лампу. Если это не удаётся сделать легко — воспользоваться пинцетом.

Вскрытие путем разрезания колбы

Итак, инструкция как открыть лампочку, чтобы сохранить цоколь, предполагает извлечение внутренностей через донышко контактной части. Но зачастую для дальнейшего применения лампы сохранять её цоколь совсем необязательно. В этом случае проблема как из лампочки вытащить внутренности отпадает сама собой — задача заключается в том, чтобы качественно разрезать колбу у основания и отделить от неё всё лишнее.

Термический способ

Основан на том, что при быстрой смене температур благодаря неравномерному расширению стекло разрушается в месте напряжения. Чтобы управлять процессом, нужно по линии будущего реза локально нагреть колбу, а потом резко её охладить.

Для этого понадобятся:

• шёлковая нить;
• спирт;
• ёмкость с водой.

Прежде всего нужно обмотать основание колбы нитью. Не помешает обозначить будущую линию отделения цоколя, наметив ее стеклорезом. Кольцо из намотанной нити смачивается спиртовой жидкостью и поджигается. Во время горения нужно вращать лампочку для равномерного и полного прогара. Как только пламя погаснет, необходимо погрузить горячий участок в сосуд с водой. В результате термошока лампочка треснет точно по линии наиболее интенсивного прогрева.

После разрезания колбы края скола следует сгладить на наждачной бумаге. Эту процедуру лучше производить, смочив бумагу водой, чтобы мелкая стеклянная пыль случайно не попала в дыхательные пути или глаза.

Механический способ

Заключается в разрезании текла у основания баллона различными инструментами. Проще всего осуществить это с помощью алмазного надфиля с гранями. Можно сделать пропил инструментами вращения — на заточном круге или дремелем с соответствующими дисками. В этом случае место реза полезно будет обернуть изоляционной лентой в один слой и делать пропил прямо по ленте. Подобный способ не требует водяного охлаждения, потому не является сложным при наличии инструмента и подходящих для этого абразивов.

Существуют и другие методы разборки лампочек, например, разрезание лазером или нихромовой нитью с помощью электричества. Но они могут быть слишком требовательны к оборудованию, которое не всегда имеется под рукой у домашнего мастера. Важно помнить, что все перечисленные способы вскрытия применимы только к лампам накаливания. Подобными методами ни в коем случае нельзя разбирать люминисцентные приборы — они содержат высокотоксичные пары ртути, поэтому их утилизация производится только на специализированных предприятиях.

как вскрыть не разбив её

После того как лампа накаливания перегорает, большинство людей сразу выбрасывают её. Но не спешите делать это: некоторые детали могут пригодиться. Для начала следует узнать, как разобрать лампочку. Вам понадобится несколько инструментов – пинцет, отвертка, плоскогубцы и утконосы.

Также нужны плотные резиновые перчатки, так как при работе со стеклом всегда есть риск порезать руки. Перегоревшую лампочку после разборки можно использовать для создания украшений, например, гирлянды, панно или абажура.

Как вскрыть лампу накаливания

Из перегоревшей лампы накаливания можно сделать оригинальную ёмкость для приправ, миниатюрный аквариум или флорариум. Если ещё нет опыта в разборке подобных устройств, начинать рекомендуется со стандартной лампочки. Поскольку внутри неё нет вредных веществ, как в энергосберегающей, мастер не рискует своим здоровьем.

Рис.1 – желательно подготовить инструмент заранее.

Устройство прибора

Перед тем как вскрывать лампочку нужно изучить все элементы сборки:

• колба;
• цоколь;
• штенгель;
• электроды;
• держатель для вольфрамовых нитей накаливания;
• изолирующий материал;
• нить накаливания;
• контакты цоколя.

Рис.2 – устройство лампочки накаливания.

Колба изготовлена из обыкновенного стекла. Она служит для защиты вольфрамовых нитей от воздействия окружающей среды. Внутрь установлен штенгель с электродами и держателями для нити. Чтобы устройство работало, в колбе создаётся вакуум и закачивается специальный газ. Зачастую это аргон, что объясняется его свойствами, не позволяющими лампе перегреваться.

Со стороны вывода электродов колба приклеена к цоколю. Кроме этого её дополнительно припаивают с помощью стекла. Алюминиевый цоколь нужен лампе для установки в патрон. Нить накаливания излучает свечение, её практически всегда изготавливают из вольфрама.

Видео: Наглядный пример разборки

Процесс разборки

Работа со стеклом требует внимания. На уровне ножки материал хрупкий, а у изолятора грубый. Чтобы в случае повреждения колбы осколки не разлетелись по сторонам, следует правильно подготовить рабочее место. Для этого понадобится картонная коробка. Дно следует застелить мягким материалом.

Далее можно приступать к разборке, придерживаясь следующего алгоритма действий:

1. Первый этап разборки — снятие контактной части, которая запаяна у горла колбы. Для этого понадобятся тонкогубцы. Для снятия нужно расшатать эту часть конструкции, пока проводки, подключённые к основе лампы не оборвутся. После контактную часть можно снять.
2. Далее нужно вскрыть изоляцию цоколя тем же инструментом. Ножку лампы следует раскачать и удалить с остальными элементами сборки.
3. Когда откроется доступ к внутренней части лампочки, её необходимо протереть. Лампу без внутренностей используют для создания мини-теплицы, в которой можно выращивать миниатюрные цветы.
4. Если нужно снять цоколь, для начала следует поместить устройство в смесь соляной кислоты на сутки, так как соединение очень прочное. Вещество растворит клей, после чего цоколь легко отсоединяется от колбы. Для этой работы потребуются резиновые перчатки. Также лампу нужно хорошо промыть. Если этот способ не подходит, элементы можно рассоединить с помощью стеклореза.

Рис.3 – снятие контактной части.

Рис.4 – удаление внутренностей.

Как правильно разобрать лампу с патроном

Процедура замены лампочки не всегда проходит без проблем. Иногда она случайно отделяется от цоколя. В данном случае придётся разбирать патрон. Для работы следует подготовить резиновые перчатки и защитные очки. Далее нужно отключить электричество и проверить отсутствие напряжения с помощью индикатора.

Теперь мастеру потребуются узкогубцы. Ими цоколь нужно вращать против часовой стрелки, чтобы выкрутить из патрона. Если захватить цоколь не получается, следует отогнуть его края вовнутрь. Иногда такой способ не срабатывает, например, если лампочка была слишком сильно закручена в патрон.

Рис.5 – извлечение цоколя плоскогубцами.

В таком случае можно воспользоваться народным способом. Для этого понадобится пластиковая бутылка. Её горлышко необходимо разогреть до размягчения и вкрутить в цоколь. Через 30 секунд пластик застынет и приклеится. Если этот вариант не подошел, можно найти подходящий инструмент, плотно упереть его в стенки цоколя внутри и попробовать провернуть.

Рис.6 – извлечение цоколя с помощью пластиковой бутылки.

Можно ли открыть лампочку, не разбив её

Поскольку цоколь надёжно крепится к стеклу, открыть лампочку не разбив очень сложно. Если лампа старая, клей уже пересох и раскрошится при воздействии тонкогубцами.

Ещё один безопасный способ: с помощью отвертки или ножа отогнуть часть цоколя в месте соединения со стеклом и оторвать аккуратно одну полоску. Далее работа пойдёт проще. Нужно раскрошить оставшийся клей и избавиться от остатков цоколя.

Как открутить лампу с помощью WD-40

Техника безопасности

Кроме инструментов для работы необходимо подготовить индивидуальные средства защиты. В первую очередь это резиновые перчатки, желательно плотные. Разборку лучше проводить на картонной коробке, иначе осколки могут разлететься.

Перед разборкой нужно внимательно изучить инструкцию. Чтобы не повредить колбу, не стоит делать резких движений, так как работать придётся грубыми инструментами.

Также читайте: 5 основных причин перегорания лампочек.

Для чего можно использовать элементы лампы

Чаще всего из них делают такие поделки как:

• флорариум для мини-растений;
• миниатюрный аквариум;
• ваза для цветка;
• керосиновая лампа;
• ёмкость для хранения скрепок или других мелких предметов.

Миниатюрный флорариум

Чтобы сделать из лампочки флорариум для растений, необходимо вытащить из неё всё лишнее и оставить только цоколь и колбу. В самый низ можно подложить красивые камни. Далее укладывается наполнитель, это может быть лесной мох. Иногда добавляются земля и кусочки древесной коры. Если внизу лежат камни, сверху на них можно насыпать песок.

Рис.7 – флорариум из лампы накаливания.

Далее необходимо взять пинцетом растение и аккуратно вставить в почву или песок. Закрывать колбу можно не только с помощью цоколя. Для этого подойдёт пробка, вырезанная из дерева или шапочка желудя. Лучше использовать большую лампу накаливания.

Внутри герметично закрытой колбы происходит выработка кислорода, потребление углекислого газа и круговорот воды.  Поливать закрытый флорариум не требуется. Это похоже на миниатюрную планету со своим климатом.

Открытый вариант требует умеренного полива по мере высыхания грунта. Если перелить воды, появится плесень. Мхи можно изредка опрыскивать. Как и на земле, растения в лампочке будут постепенно расти и развиваться.

Будет полезно ознакомиться: Почему взрываются лампочки.

Заключение

Чтобы удачно разобрать лампочку и не повредить колбу, желательно использовать старые устройства, в которых клей, соединяющий цоколь со стеклом уже пересох. Работать нужно в перчатках, а на глаза надеть защитные очки, чтобы обезопасить себя от повреждений, если лампа случайно лопнет.

Как разобрать лампу накаливания: пошаговая инструкция с фото

Чтобы украсить интерьер или сделать различные поделки, многие люди начали использовать обыкновенные лампы накаливания. Однако для ее использования ее необходимо разобрать, а сделать это не так просто, ведь нужно учитывать несколько особенностей. Если их в учет не брать, то лампа может лопнуть и поцарапать человека. Поэтому в этой статье мы решили рассказать, как разобрать лампу в домашних условиях с применением минимального количества материалов.

Как разобрать лампу накаливания

Обратите внимание! Разбирать можно только лампы накаливания. Другие осветительные приборы трогать нельзя, ведь в их корпусе скрывается ртуть и другие вредные вещества, которые могут нанести непоправимый вред человеческому организму.

Что нам нужно для разбора:

1. Обыкновенные плоскогубцы. Можно использовать и пассатижи, так как, они имеют меньший размер, поэтому вам будет просто все разобрать.
2. Лампа, которую мы и собираемся разобрать.
3. Перчатки, чтобы защитить руки от случайных порезов. Используйте только качественные, резиновые и обычные тканевые в этом случае не подойдут, они не смогут остановить стекло.
4. Отвертка.

Пошаговая инструкция для разбора

1. Изначально нужно захватить контакт, он находится на дне цоколя лампы. Его стоит захватывать аккуратно и надежно. Далее расшатываем его и аккуратно вытягиваем. Сделать это не сложно, нужно проявить немного терпения.
2. Теперь нужно разломать изолятор цоколя. Обратите внимание, он выполнен из стекла, соответственно осколки полетят на вас. Чтобы его разломать, нужно давить на пассатижи не сильно, этого будет достаточно. Если давить сильно, то вы можете повредить всю лампу.
3. Вот так должен выглядеть готовый результат.
4. Далее нужно достать все внутренности. Для этого берем отвертку и стараемся расшатывать и медленно все доставать. Некоторые детали придется немного разломать, помните, что силу здесь включать не нужно, делаем все аккуратно.
5. Достаем все внутренности. Помните, они очень острые, порезаться не составит никакого труда.
6. В конечном результате нужно очистить лампу. Можно просунуть в нее обыкновенную тряпку или салфетку.

Как вы могли заметить, разобрать лампу совсем не сложно. Нужно просто сохранять спокойствие и помнить о том, что силу использовать нельзя. Мы снова напомним, что разбирать можно только лампу накаливания, к другим даже не приближайтесь.

Что можно сделать с разобранной лампой

В сети мы нашли несколько видео, которые помогут вам найти оптимальное применение для разобранной лампы. Такие самоделки добавят в ваш дом нечто особенное и необычное.
Вот так можно сделать керосиновую лампу:

А вот здесь вы найдете несколько отличных идей:

Посмотрев это видео вы сможете сделать вазу:

Читайте также: почему мерцает светодиодная лампа.

Как разобрать и отремонтировать LED лампу

Светодиодные лампы на сегодняшний день считаются самыми экономичными и долговечными по сравнению с остальными. И хотя стоимость их пока сравнительно высока, они все больше и больше вытесняют лампы накаливания и люминесцентные.
Почему это происходит?
В основном по двум причинам:
1. лампы накаливания быстро перегорают и имеют низкий КПД,
2. люминесцентные требуют специальной утилизации так, как имеют в колбе пары ртути. К тому же разбив такую лампу дома, можно подвергнуть своих домашних воздействию яда.
Со светодиодными таких проблем нет. Выбрасывай их куда угодно и разбивай на здоровье, никакой опасности,- кроме осколков стекла,- они не представляют.

В тоже время обилие фирм, выпускающих данную продукцию очень много, и выбрать среди них качественный товар, порой дело не из легких.
Да, и именитый бренд не гарантирует полной уверенности в долгой бесперебойной работе прибора.
Что же делать, если лампа перестала светить, а поменять ее по гарантии не получается. Можно попробовать отремонтировать ее самому. Устройство ее не сложное и не требует особых инструментов для разборки.
В этой статье будет описана разборка и ремонт стандартной, бюджетного класса светодиодной лампы. Кроме того приведен один из вариантов поломки и его устранение.
Из инструментов понадобится только отвертка, нож и возможно двурукий индикатор.

Если нет индикатора, подойдет любая «прозвонка».
Итак, начинаем со снятия рассеивателя. Для этого вставляем лезвие ножа в щель между стеклом и пластмассовым корпусом и аккуратно двигаем им в разные стороны.


Рассеиватель должен выйти из защелок, и без проблем сняться.

Взору открывается плата со светодиодами и выпрямителем.

Так же на плате установлен предохранитель. Чтобы убедится, что он не перегоревший, концы прозвонки соединяем с его выводами. Световая или звуковая индикация прибора, покажет его исправность. Если не покажет,- придется его заменить.

Когда предохранитель целый, производим разборку дальше.
В начале откручиваем два винта крепления платы, после чего она легко снимается.


Под платой расположен радиатор в виде металлической колбы.

Теплоотдачу платы на радиатор, улучшает нанесенная на обе поверхности термопаста.
При необходимости ее можно менять, если она подсохла. Подойдет обычная термопаста для процессора компьютера.
Чтобы продолжить разборку, тянем за верхнюю часть корпуса лампы и он легко снимается.


В нижней части корпуса с патроном, можно увидеть две металлические полоски, одним концом соединенные с цоколем, а другим с отверстиями — куда заходят винты.

Таким образом через винт, от цоколя к плате передается напряжение.
Проблема оказалась в том, что со временем контакт отогнулся и не соприкасался с винтом платы. Отсюда отсутствие свечения лампы.
Для устранения этой неисправности достаточно просто подогнуть отверткой или пинцетом конец контактной полоски.

Конечно, можно сделать более качественно, например, припаяв провода к плате и цоколю. Тогда проблем с контактом точно не будет. Но чаще достаточно и первого простого варианта.
Теперь можно собирать лампу в обратном порядке. Надеваем верхнюю часть с радиатором, чтобы два контакта попали в отверстия.



Далее, устанавливаем плату и закручиваем ее.

Не стоит сильно зажимать, чтобы не сорвать пластмассовую резьбу.

После того, как винты закручены, можно проверить, работает ли она теперь. Для этого вкручиваем ее, например, в настольную лампу. Если все работает, надеваем рассеиватель.



Вот на фото видно, как горит лампа после ремонта.

Кроме вышесказанных поломок, может быть элементарно вздутый электролитический конденсатор. Его естественно надо заменить, и не мешало бы проверить перед включение диодную сборку.
На этом все. Успешных вам ремонтов.

Как разобрать, что внутри, схема светодиодной лампы Lexman E14 5.5 Вт

Вслед за сенсационной, нашумевшей на весь мир статьёй «Как разобрать и что внутри светодиодной лампы», в которой было показано, как разобрать лампочку от Lexman (бренд Леруа Мерлен) типа «свеча», но с цоколем Е27, настало время показательного вскрытия похожей, но как будет видно ниже совершенно из других компонент состоящей, лампы типа «миньон» с цоколем Е14.

Фото 1. Светодиодная лампа Lexman E14, 5.5 Вт из Леруа Мерлена

Стоила эта лампа 80 руб ($1.2), ни разу не сломалась, но любопытство требует жертв.

Как разобрать

Инструкция по разборке в виде комикса:

Илл 1. Фото-инструкция по разборке светодиодной лампы

Пару слов про происходящее на этой иллюстрации:

1. Чтобы оторвать матовый колпак, плафон, нужно как бы сломать лампу пополам. Т. е. обхватить двумя руками (лучше без перчаток, чтобы ладони своей естественной липкой кожей крепко вцепились в пластик) плафон и другую половину лампы и большими пальцами упереться в середину, в стык, создав давление на излом. Вообще говоря, плафон приклеен белым каучуковым герметиком, но очень непрочно.

2. Плафон имеет уступ,

Фото 2. Матовый плафон можно не приклеивать — есть защёлка

благодаря которому он защёлкивается в основание (так что клей-герметик здесь, в общем-то, и не нужен) и при обратной сборке приклеивать его не нужно.

1. Центральный контакт — просто кнопка с зазубринами, которая механически прижимается к контакту адаптера питания.

2. Цоколь тоже можно стащить с пластикового основания путём переламывания-расшатывания.

3. Цоколь не приклеен и может слететь уже во время этапа 1, когда пытаемся снять плафон, если правая рука надавит на цоколь, а не на основание.

4. Алюминиевая площадка со светодиодами и драйвером сзади приклеена каким-то типа резино-силиконовым клеем-герметиком. С помощью ножа/скальпеля прорезаем по кругу. (Позже выяснилось, что проще соскрести его отвёрткой с плоским шлицем.)

5. Вытаскиваем блок электроники из корпуса-основания лампы пассатижами. (Или лучше протолкнуть/выдавить металлическим стержнем с обратной стороны.) Это делается со значительным усилием, т. к. подложка светодиодов вставлена/защёлкнута в паз металлизированного изнутри корпуса.

Фото 3. Корпус пластиковый с металлизацией изнутри

Так это сделано для того, чтобы алюминиевая пластина подложки светодиодов плотно прилегала к корпусу и передавала тепло ему для дальнейшего охлаждения.

1. Драйвер (плата питания) соединён с подложкой со светодиодами разъёмами, которые не припаяны. Часовой отвёрткой отгибаем пластинки, вытаскиваем плату блока питания, затем подгибаем пластинки обратно, если хотим собрать обратно.

Наблюдать процесс разборки (и потом сборки) в динамике, а также процесс ремонта этой лампочки путём замены перегоревшего светодиода, можно на этом видео: «Ремонт светодиодной лампы: замена светодиода». Видео о том, как перегорает светодиод в этой лампе (это длительный процесс, как оказалось): «Как ПЕРЕГОРАЕТ светодиодная лампа».

Светодиодный драйвер

Итак, по вскрытии мы поимели электронную плату, блок питания:

Фото 4. Плата драйвера со стороны крупных деталей

Преобразователь напряжения/тока основан на микросхеме стабилизатора тока BP9938F ([краткий даташит] или [полный даташит на китайском]) с обвязкой.

Фото 5. Плата драйвера со стороны чип-деталей и дорожек

Без нагрузки он выдаёт 300 вольт DC, но это формальное напряжение; оно, в зависимости от типа нагрузки,  проседает до уровня соответствующего закону Ома или вольт-амперной характеристике диодов, при заданном уровне силы тока, фиксацией-стабилизацией которого занимается микросхема BP9938F, и величина которого определяется номиналом сопротивления R1-R2 (который в даташите называется current sensor — датчик тока).

Схема драйвера

Собственно, вот вам схема всего этого безобразия, со всеми номиналами:

Схема 1. Конкретная реализация драйвера на BP9938F

Сопротивление резистора R_cs (R1-R2) здесь 2.7Ω, и это задаёт микросхеме BP9938F стабилизировать выходную силу тока на уровне 70 мА. Замеры параметров работы светодиодов (ток/напряжение) показали следующее:

Фото 6. Какие светодиоды стоят в Lexman E14 5.5W

8 светодиодов, соединены последовательно, на выводах всех — 70 вольт, на каждом по 8.75, ток через все/каждый — 70 мА, итого — 4.9 ватта. Измерение ваттметром потребления с электросети конкретно этой лампы показало 5.1 Вт (у других таких же лампочек имеют место быть варианты: 5.3, 5.2). Стало быть, 0.2 ватта потребляет драйвер, его КПД — 96%. То, что падение напряжения на светодиодах составляет 9 вольт означает, что они составные: внутри три последовательно соединённых светодиода.

Е14 v.s. E27

Сравним с лампой с цоколем E27 такого же цвета (4200К), производителя (Lexman), мощности и формы [из предыдущего поста]:

Фото 7. Сравнение похожих светодиодных ламп Lexman с разными цоколями Е14 и Е27

Вообще всё разное (светодиоды, микросхем драйвера, корпуса). при том, что светят совершенно одинаково (по цвету, спектру, яркости). И мне не понравился этот цвет: зеленушно-желтушный какой-то, что хорошо заметно на контрасте с естественным дневным светом из окна, если включить их днём. Так же ещё и CRI у обеих ламп не очень-то высок по современным меркам — 85.

Полезные ссылки

1. Тестирование этой и других ламп из Леруа Мерлена на яркость, CRI, мерцание и т. п. — публикация на сайте ЛампТест.ру
2. Светодиодные лампы и ленты с CRI больше 85, 90, 95 — видео на Ютубе про то как светит эта лампа в сравнении с тем, что можно купить на Алиэкспрессе
3. Светодиоды c CRI ≥95 с Алиэкспресса — видео на Ютубе о покупке этих LED и сравнение их цвета/света с другими.

Update 08/15/2020

Оказывается, эти светодиодные лампы умеют перегорать, вот так:

Фото 8. Обугленные светодиоды, лампа не светит

Сначала на одном светодиоде появляется обугленная точка, потом обугливание начинает распространяться, ползти в стороны вплоть до того, что выползает за пределы светодиода, так что гореть начинает каким-то непонятным образом плата на алюминиевой подложке. При этом все остальные светодиоды продолжают светить. Потом начинает гореть следующий светодиод и так до тех пор, пока один из них не разомкнётся от сгорания, после чего перестают светить все, т. к. они включены последовательно.

«Шокирующее» видео, как это выглядит:

---

Ремонт люминесцентных ламп своими руками

Все больше и больше в эксплуатации у населения становится компактных люминесцентных ламп (КЛЛ), в обиходе называемых энергосберегающими. Но, поскольку рынок наводнен относительно дешевой продукцией низкого качества, некоторые экземпляры не отрабатывают заявленный производителем срок службы. В итоге экономия получается призрачной: затраченные на покупку лампы деньги не оправдывают себя. Даже правильная эксплуатация КЛЛ не дает гарантии, что она прослужит долго.

Неисправные КЛЛ — многие из них можно восстановить

Иногда поломанная лампа подлежит ремонту. Детали для замены можно взять из другой КЛЛ или купить в магазине радиотоваров. Это окажется дешевле, чем приобретать новую лампу.

Устройство и принцип работы компактных люминесцентных ламп

Для успешной починки любого устройства нужно знать его конструкцию и принцип действия. Компактная люминесцентная лампа состоит из частей, указанных на рисунке.

Устройство КЛЛ

1. Стеклянная трубка с парами ртути и инертным газом внутри.
2. Люминофор на внутренней поверхности трубки.
3. Электронный балласт.
4. Корпус
5. Цоколь.

По краям трубки расположены электроды, похожие на нити лампы накаливания. В момент запуска через них проходит ток, разогревая материал, которым они покрыты. Свойства покрытия таковы, что при разогреве из него в окружающее пространство начинают эмиссировать свободные электроны.

Затем схема электронного балласта, называемого еще электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА), формирует между крайними электродами импульс высокого напряжения. В трубке возникает ток за счет ранее появившихся при разогреве электронов. При движении они бомбардируют атомы инертного газа в трубке, превращая их в ионы. Наличие положительно и отрицательно заряженных частиц в трубке обеспечивает возможность прохождения по ней тока.

Как только происходит пробой газового промежутка в трубке с образованием достаточного количества носителей электрического тока, напряжение на ее концах снижается.

При столкновении движущихся заряженных частиц с атомами ртути последние излучают свет в ультрафиолетовом спектре. Покрытие из люминофора преобразует свет в видимое излучение.

Электронный балласт выполняет следующие функции:

• обеспечивает прохождение тока через электроды в момент для их разогрева;
• формирует импульс для пробоя газового промежутка колбы;
• поддерживает напряжение на электродах колбы, необходимое для устойчивого разряда в ней.

Схема балласта сначала превращает переменное напряжение питающей сети в постоянное. Это необходимо для работы электронной схемы лампы. Затем при помощи автогенератора формируется переменное напряжение частотой десятков тысяч герц. За счет этого уменьшаются габаритные размеры ЭПРА и коэффициент пульсаций светового потока лампы.

Типовая схема КЛЛ

Выпрямитель состоит из четырех диодов, включенных по мостовой схеме. В цепь питания включается обрывной резистор или предохранитель. В качестве сглаживающего фильтра применяется электролитический конденсатор в паре с дросселем.

Дополнительно последовательно со схемой выпрямителя устанавливается ограничительный резистор. Его назначение – уменьшить бросок тока, возникающий при подключении питания, когда конденсатор фильтра выпрямителя еще разряжен. В дешевых изделиях ограничительный резистор и дроссель сглаживающего фильтра отсутствуют.

Запуск происходит за счет терморезистора, включенного между электродами лампы. В холодном состоянии его сопротивление невелико. После подачи напряжения по нему протекает ток, разогревающий и электроды, и сам терморезистор. При нагревании сопротивление его увеличивается, ток через цепь накала уменьшается до минимальной величины. Он остается таким до тех пор, пока лампу не отключат и резистор не остынет. После этого схема вновь готова к запуску.

Теперь рассмотрим порядок отыскания неисправностей в КЛЛ и методы их устранения.

Внешний осмотр люминесцентной лампы

Для начала лампу нужно разобрать. Для этого рассоединяем половинки корпуса, вставив плоскую отвертку в пазы его соединительного шва. Действуя отверткой как рычагом и передвигая ее по шву, добиваемся раскрытия защелок, скрепляющих половинки между собой.

КЛЛ в разобранном виде

Затем осматриваем печатную плату и детали, установленные на ней. Проверяем качество пайки – выводы деталей не должны шевелиться в плате при покачивании. Осматриваем дорожки на целостность, проверяем надежность пайки проводов к контактам колбы.

На деталях и плате не должно быть следов копоти от замыканий, а вздувшийся электролитический конденсатор требует замены.

Диагностика нитей накаливания

О возможном обрыве нитей накаливания свидетельствует потемнение внутренней поверхности колбы в местах их расположения. Для диагностики измеряется сопротивление нитей мультиметром – оно составляет около 10 Ом. Если одна из нитей оборвана, лампу можно заставить работать, припаяв параллельно контактам нити резистор с сопротивлением 10 Ом.

Старт КЛЛ с таким резистором возможен за счет электронов, выделяемых вблизи исправного электрода. Однако запускаться она будет хуже, так как носителей на этом этапе станет меньше, а их движение – эффективным только при определенном направлении питающего трубку тока.

Можно сразу же проверить терморезистор в цепи накала. Его сопротивление в холодном состоянии должно соответствовать указанному на корпусе.

Если оборваны обе нити, лампу придется утилизировать. Но электронные компоненты выбрасывать не стоит, они еще пригодятся для ремонта других ламп.

Неисправности выпрямителя

Диагностика электронной схемы лампы начинается с проверки целостности предохранителя (обрывного резистора). Найти его не сложно – он последовательно соединен с одним из проводов цоколя и расположен недалеко от диодов выпрямителя. Предохранитель не перегорает сам по себе, его обрыв – следствие короткого замыкания в защищаемой цепи.

В этом же районе расположен и ограничительный резистор. Его сопротивление невелико – несколько единиц Ом. Но иногда на плате вместо него производители устанавливают перемычку.

Диоды выпрямителя проверяются мультиметром по очереди, для чего один из выводов каждого из них отпаивается от платы. Для проверки мультиметр устанавливают в режим измерения сопротивления и касаются его щупами диода, меняя полярность их подключения. В одном направлении диод проводит ток, и его сопротивление равно сотням Ом, а в другом – бесконечности. Если это не так или в обратном направлении диод имеет некоторое сопротивление, то его меняют.

Электролитический конденсатор фильтра питания проверяется мультиметром: щупы подключаются к выводам в соответствии с указанной на корпусе полярностью. При коротком замыкании между выводами, отсутствии зарядного тока или не желании его уменьшаться до бесконечности, конденсатор меняется. Однако гарантированный способ убедиться в его исправности – выпаять и временно заменить новым. Рабочее напряжение конденсатора – 400 В, напряжения питания мультиметра недостаточно для его объективной проверки.

При наличии в схеме фильтра питания дросселя его тоже нужно проверить на целостность.

Поиск неисправностей в схеме генератора

Приоритетное направление поиска – полупроводниковые элементы. В схеме генератора импульсов КЛЛ это транзисторы, диоды и динистор.

Динистор – это полупроводниковый прибор, который имеет большое сопротивление в обоих направлениях до тех пор, пока напряжение на его выводах не превысит величину порогового значения.

Проверить исправность динистора в домашних условиях можно, заменив таким же или аналогом, имеющим одинаковое напряжение открытия. Косвенно неисправность элемента определяется мультиметром, если измеренное сопротивление детали хотя бы в одном направлении не равно бесконечности.

Биполярные транзисторы также проверяются мультиметром. Для этого поочередно измеряется сопротивление между базой и коллектором, базой и эмиттером в обоих направлениях. В одном направлении транзистор «открыт» и сопротивление выводов относительно базы порядка сотни Ом. Во всех остальных комбинациях подключения щупов мультиметра оно равно бесконечности. Между коллектором и эмиттером оно равно бесконечности всегда.

Если полупроводниковые элементы исправны, проверяется исправность оставшихся деталей – конденсаторов и резисторов.

Оцените качество статьи:

Как правильно утилизировать лампы? — LED Test

Вопрос экологии источника света в последнее время стоит всё острее. Как и где утилизировать лампу или светильник? И самое главное: действительно ли это необходимо? 

В быту на сегодня можно встретить три типа ламп: люминесцентные (КЛЛ), светодиодные и лампы накаливания. Некоторые из них требуют специальной утилизации, поскольку содержат опасные для человека и окружающей среды вещества. Давайте разберёмся какие лампы можно просто выбросить, а какие стоит отнести в пункт переработки. 

Лампы накаливания 

Лампы накаливания можно считать самыми безвредными из всех, поскольку они не содержат вредных веществ и пластика. Правда, электроэнергии они потребляют в разы больше, чем все аналоги, поэтому их всё реже можно встретить, как в жилых помещениях, так и в общественных. Сейчас для покупки лампы накаливания, их при придётся искать на самой нижней из полок в супермаркете.

Как и раньше, лампы накаливания можно отправить в общий мусорный бак. Они не содержат опасных веществ, а материалы, которые могли бы подлежать переработке составляют настолько малый процент, что сегодня уже сложно найти компании, которые возьмутся за переработку. 

Обратите внимание, что несмотря на стеклянную колбу, бросать лампу накаливания в контейнер для стекла не стоит ни в коем случае. Металлические детали в лампе не подлежат переработке вместе со стеклом и извлечь их из колбы довольно сложно. Лучше отправить лампу в контейнер для всего мусора. 

Утилизация люминесцентных ламп

С люминесцентными лампами всё гораздо сложнее. Просто выбросить её в мусорный бак – очень плохая идея. Внутри колбы люминесцентной лампы покрыта слоем люминофора, в составе которого, пусть и в малом количестве, присутствует ртуть. 

Её испарения опасны для здоровья, поэтому такие лампы следует передать в специальный центр утилизации. 

Однако не стоит вызывать скорую, если у вас в квартире разбилась одна люминесцентная лампа. Пока вы не решите походить по осколкам или полежать в них, лампа не принесёт вам вреда. Просто откройте окно, хорошо проветрите помещение и аккуратно соберите осколки салфетками или скотчем. Не стоит использовать веник или пылесос! Осколки лампы всё ещё токсичны, поэтому стоит поскорее вынести их и дома.  

Выбрасывая люминесцентные лампы вместе с обычным мусором, вы загрязняете землю и воду токсичными веществами. Чтобы избежать этого, лампы необходимо сдать в центр переработки. Ниже приведён список организаций, работающих на территории Украины и принимающих содержащие ртуть лампы.

Город	Телефон	Адрес	Название компании
Киев	(044)2897013	ул. Жилянская, 26 (вход со стороны ул. Антоновича, 34)	Оперативно-спасательная служба
Харьков	(057)7064307	пер. Театральный, 12	Оперативно-спасательная служба г. Харькова
Одесса	(048)7293134,  (048)7294420	пл. Таможенная, 1	ООО «Грин-Порт»
Днепр	(056)3725197,  (067)5624964	ул. Научная, 1	ООО «Укрвторутилизация»
Николаев	(0512)259347	ул. Металлургов, 26А, кв. 2	МВКП «Викинг»
Херсон	(0552)262667	ул. Украинская, 79	ПКФ «НЕРО»
Полтава	(0532)191016	ул. Заводская, 3, оф. 206	Полтавский демеркуризационный завод
Шостка	(05449)70022	ул. Ленина, 59	ТОО «ЭЛГА»
Запорожье	(067)2712525,  (095)2333244	ул. Истомина, 108а	НПП «Запорожпромэкология»

Куда выбрасывать светодиодные лампы? 

С лампами накаливания и люминесцентными разобрались, осталось понять что делать с LED лампами. Особых требований к утилизации у них нет: как и лампы накаливания они безопасны для людей и относительно безопасны для окружающей среды. 

Светодиодные лампы можно выбрасывать с обычным мусором, однако в их составе есть металлы и пластик, которые можно отделить и отправить на переработку. Если вы знакомы с устройством электроприборов, можете попробовать самостоятельно разобрать лампу на части и сдать её в таком виде в пункты сбора вторсырья. Если же у вас нет соответствующих навыков и вас волнует правильная утилизация всех деталей, рекомендуем обратиться в пункт переработки. 

Vestum передаёт отработанные лампы в Эко Терра где их разбирают и отдельно перерабатывают каждую деталь. Пластиковые части отделяются от металлических и отправляются на переработку.  

Как удалить перегоревшую лампочку

Большинству людей в какой-то момент приходилось иметь дело с разбитой лампочкой. Если вы не сталкивались с этой проблемой, вы, вероятно, столкнетесь с ней в будущем. Это всегда непросто, но следующие уловки могут упростить удаление основания.

Удаление сломанной лампочки

Выполните следующие действия, чтобы удалить сломанную лампочку из лампы или другого приспособления:

1. Убедитесь, что питание прибора выключено.Если проблема в лампе, подключенной к розетке, отключите ее. Если это устройство с жесткой проводкой, выключите выключатель и обмотайте его лентой или, что лучше всего, выключите прерыватель или снимите предохранитель для этой цепи и закройте крышку шкафа прерывателя или предохранителя.
2. После того, как стеклянный шар лампы накаливания сломался, обнажается нить. Лампа излучает свет, когда через эту нить проходит ток. Если цепь замкнута, у вас будет этот ток на той части, с которой вам нужно работать, чтобы вывести базу.Это очень опасная ситуация, поэтому убедитесь, что подача электричества отключена. Чтобы быть уверенным, используйте тестер цепей, чтобы убедиться в отсутствии тока.
3. Возьмите корзину для мусора или прочный мешок для мусора и положите в него все битое стекло. Если к основанию все еще прикреплены осколки, оставьте их или надев перчатки и защитные очки, осторожно отломите их, чтобы вы могли вывернуть основание лампочки из розетки. Когда все будет готово, используйте вытяжку для сломанных луковиц, плоскогубцы или картофель.

Экстрактор сломанной луковицы

Вытяжные устройства для сломанных ламп доступны менее чем за 10 долларов в большинстве магазинов бытовой техники и товаров для дома. У этих инструментов есть резиновый наконечник для зацепления с основанием сломанной лампы и пластиковый корпус с резьбовым гнездом на заднем конце, которое позволяет навинчивать их на удлинительный стержень, что удобно для труднодоступных ламп. Используйте его, как только он выходит из упаковки. Плотно надавите на опору для нити в основание и с ее помощью выверните основание из гнезда.

Плоскогубцы

Вы также можете использовать плоскогубцы, чтобы вытащить основание из розетки. Если основание прикреплено к гнезду, возьмитесь за металлический край основания плоскогубцами и начните поворачивать его против часовой стрелки. Основание может расколоться и начать скручиваться вокруг плоскогубцев, как верхушка консервной банки сардины; это нормально. Если деталь, которую вы поворачиваете, сломается до того, как повернется основание, бросьте ее в мусор и начните с новой части основы. В конце концов, база выйдет наружу, либо повернув ее, либо удалив по частям.Это не имеет значения, если вы были осторожны, чтобы не повредить розетку.

Картофельная техника

Если у вас нет под рукой плоскогубцев или экстрактора для сломанных луковиц, но у вас есть сырой картофель среднего размера, вы можете сделать эффективный экстрактор для луковиц. Вырежьте один конец картофеля в цилиндр, достаточно маленький, чтобы поместиться внутри основания, но при этом войдите в него — около 3/4 дюйма в диаметре. Сужайте кончик этого цилиндра и проделайте в его центре отверстие, чтобы оно подходило к опоре из стекловолокна.Возьмите картофель за неочищенный конец и, как и в случае с экстрактором сломанной луковицы, плотно прижмите его к держателю для нити и в основание. Затем используйте его, чтобы вытащить базу из розетки.

Установите новую лампочку, предварительно убедившись, что ваши руки чистые. Избегайте чрезмерного затягивания — вы не хотите, чтобы в следующий раз проходили через тот же процесс. Снова включите питание и наслаждайтесь своим рабочим светом.

Как заменить сломанную лампочку | Основы освещения

Чтобы удалить сломанную лампочку, первое, что НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, это выключить питание .Если сломанная лампочка находится в лампе, просто отключите лампу от сети. Если сломанная лампочка находится в потолочном или настенном светильнике, выключите питание на электрической панели и переключите переключатель света, чтобы убедиться, что свет действительно выключен.

Затем наденьте защитные перчатки и защитные очки. В зависимости от расположения лампы, вы также можете положить какой-нибудь брезент или ткань, чтобы поймать любое разбитое стекло.

Примечание. Эти инструкции предназначены только для бытовых ламп накаливания.Если у вас есть вопросы по другим типам лампочек, проконсультируйтесь с электриком или позвоните нам по телефону 888-455-2800 для получения дополнительной информации.

С помощью плоскогубцев

Обычно для этой работы лучше всего подходят плоскогубцы. Просто возьмите сломанный цоколь лампочки и попытайтесь повернуть его против часовой стрелки, пока он не начнет двигаться. Если у вас возникли проблемы с пониманием основание лампы в плоскогубцах, вы можете немного согнуть основание внутрь для лучшего захвата.

Если у вас возникли проблемы или вы столкнулись с сопротивлением, поверните его по часовой стрелке, а затем против часовой стрелки. чтобы заставить его двигаться.

После того, как вы удалите сломанную лампочку, соберите или соберите все разбитое стекло пылесосом и замените лампочку на новую. Наконец, проверьте новую лампочку, снова подключив ее к розетке и / или снова включив питание на электрической панели. Обязательно утилизируйте фрагменты лампочки.

Использование сырого картофеля

Может показаться странным в использовании, но работает замечательно.Этот метод работает особенно хорошо, если к основанию колбы все еще присоединено не более 1 дюйма стекла.

Разрежьте большой сырой картофель для запекания пополам, чтобы получить большую поверхность, с которой можно «схватить» луковицу. Вытрите излишки жидкости внутри картофеля.

Наденьте срезанный картофель на основание лампы. Убедитесь, что вы крепко держите картофель, и начинайте вращать против часовой стрелки до тех пор, пока не будет удалена основа. Как упоминалось выше, вам, возможно, придется раскачивать его бесплатно.

После снятия вытрите всю жидкость, которая могла попасть на приспособление. Осторожно выньте сломанную лампочку из картофеля, выбросьте картофель и утилизируйте фрагменты лампочки.

Как удалить сломанную лампочку — блог 1000Bulbs.com

Рано или поздно это должно было случиться. Ваш худший страх ожил: в вашем светильнике сломалась лампочка. Ваш разум засыпан вопросами: Что мне делать? Как мне это исправить? Расслабьтесь. Мы здесь на 1000 лампочек.com собираются показать вам, как удалить эту сломанную лампочку. Я мог бы добавить, что и безопасно, без наложения швов или передачи электричества по вашему телу.

Работа с разбитой лампочкой со стеклом

• Защитите себя. Надевайте перчатки для механиков или садовые перчатки, а не латексные перчатки, так как стекло лампы, скорее всего, прорежет эти типы перчаток. Обязательно защитите и глаза. Наденьте защитные очки, или, если вы только что из них сняли защитные очки, вам подойдет пара хороших очков Oakley.

• При работе с разбитой лампочкой, у которой все еще есть стекло вокруг цоколя, возьмите лампу как можно ближе к цоколю. Даже если вы в перчатках, лучше не допускать, чтобы осколки стекла застряли в перчатках. Как только сломанная лампочка будет удалена, просто выбросьте ее. (Примечание: описанные выше шаги по-прежнему применимы, даже если вы имеете дело с КЛЛ, но вместо того, чтобы выбросить его в мусор, утилизируйте его должным образом.)

• Что делать, если у вас нет перчаток любой? Не волнуйся.Картофель подойдет. Разрежьте картофель пополам и осторожно возьмите половину луковицы. Стекло колбы будет захватывать картофель, позволяя вытащить лампочку из патрона.

Работа с разбитой лампочкой без стекла

Возможно, вам повезло, если вы наткнетесь на лампочку, в которой отсутствует все стекло, а остается только цоколь. Большой. К счастью, есть простой трюк, чтобы снять основание с приспособления. Возьмите плоскогубцы, откройте их внутри основания и поверните, конечно, влево.Возможно, вам придется затянуть и снова затянуть лампочку, как бы покачивая основание, прежде чем она выйдет.

История ламп накаливания

2. История и разработки

история лампы накаливания сосредоточена на развитии типов нитей, поэтому организуем по нитям.

Платина и иридиевые нити: 1802-1880’s

Хамфри Дэви создал первую лампу накаливания, пропустив ток через платиновую полоску.Это вызвало свечение, а не длились долго, но положили начало развитию ламп накаливания. В течение следующих 70 лет экспериментаторы продолжали использовать платину. и иридий. Frederick de Moleyns использовал платиновую нить в вакуумированной стеклянной трубке для изготовления лампочки. Это было только мягко удачно из-за почернения лампочки, которая блокировала свет выход. Возгорание материала нити и почернение на верхняя сторона лампы была неприятной постоянной проблемой для первых изобретателей ламп.Платиновый материал также был дорогим.

Ранний изобретатели знали, что создание вакуума в лампочке поможет уменьшить почернение и продление срока службы лампы, проблема заключалась в способах улучшения создать вакуум пришлось развить. Генрих Гайсслер был одним из первых физиков разработать хороший насос и систему. Еще, Первым изобретателям лампочек 1802–1879 гг. не хватало достаточно хорошей системы.Как и в случае с изобретением, многие знают ответ, но другие для продвижения вперед необходимы технологические разработки.

Чернение лампы накаливания, видео:

карбонизированный Нити и бумага: 1860-е — 1883

Джозеф Свон и Томас Эдисон независимо друг от друга успеха, сделав лампочку, которая прослужит разумное количество часы.

Свон использовал карбонизированную бумагу для создания своих ранних нитей.

Эдисон впервые использовал карбонизированную швейную нить в качестве нити, ему удалось чтобы попасть внутрь вакуума. Так появилась его первая практическая лампочка. До 1880 года он использовал карбонизированные швейные нитки. Затем он использовал бумагу. бристольский картон. (Копировальная бумага) Этот шаг увеличил срок службы лампы. до 600 часов.

Почему Эдисон торжествовал: Джозеф Свон работал над лампами накаливания идея с 1850 года.Свон не добился успеха, потому что использовал только частичный вакуум в его лампочке. Он также использовал обугленную бумажную нить. Эдисон придумал, как создать чистый вакуум в своих лампах. Он сделал это, нагревая лампочку одновременно с накачиванием из воздуха. Он использовал Sprengle насос.

Спренгл Насос слева использовался Своном и Эдисоном для перекачивания воздуха. от первых лампочек.Подробнее о помпе нажав на Статья в Scientific American выше.

Выше: Посмотрите нашу коллекцию лампочек в Эдисоне Технический центр на дисплее.

Bamboo приносит большие улучшения: 1883 год: гласит история, что Эдисон использовал вентилятор в жаркий день, он на раскладывающемся восточном веере раскатали прекрасный бамбук. Он карбонизированный его и протестировали как нить накала. Он отправляет помощников в Японию, чтобы найдите тип бамбука, который использовался в этом веере. Они нашли это и импортированные волокна.

первые бамбуковые нити имели квадратную форму, потому что они были разрезаны из более крупных частей с помощью определенного процесса.Он гальванизировал бамбук непосредственно к проводу в проводах, чтобы избежать высокой стоимости платиновые зажимы. Позже он использовал угольную пасту, чтобы приклеить бамбук. к проводу в проводах.

Наши видео о ранних лампах Эдисона с целлюлозными и бамбуковыми волокнами:

Целлюлоза Нити накала: 1881-1904

Сэр Джозеф Свон разработал целлюлозную нить в 1881 году, однако Эдисон продолжал использовать бамбуковые нити до создания General Electric в 1892 году.Целлюлозные волокна были заменены на Лампы Уиллиса Уитни GEM накаливания.

Видео о Mazda Bulb:

перейти к металлическим нитям: Эра тантала Танталовые нити: 1902 — 1911 тантал была первой металлической нитью на рынке.Как вольфрам он имеет очень высокую температуру плавления, поэтому его можно нагревать до накаливания, не разрушая себя, как большинство металлов. Тантал намного превосходил все другие волокна. что он стал королем с 1902 по 1909 год. После 1909 года спеченный действительно стали набирать популярность вольфрамовые лампы. Прибытие пластичного вольфрама окончательно положил конец господству тантала. Вернер фон Болтон (грузин проживает в Германии) обнаружил, что использование тантала для нить, позволяющая снизить потребление энергии и увеличить яркость. Компания Siemens и Halske произвела эти луковицы. Танталовая нить стала успешной и стала серьезная угроза продажам General Electric. Это стимулировало GE инвестирует больше в недавно созданную исследовательскую лабораторию попытаться придумать лучшую лампу. Осталось: Зажженная танталовая лампа на выставке Siemens Forum в Мюнхене, Германия Ниже: Крючки для удержания нити Осталось: г. Лампа WOTAN , сделанная из вытянутого вольфрама WOTAN была торговая марка, принадлежащая Siemens & Halske

ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ Металлизированные нити лампы: 1904-1907

Willis Уитни из GE Schenectady разрабатывает способ запекания угля нить накала при 3000 C для создания нити, которая ведет себя как металл.Это повышает эффективность на 25%. Эта нить использовалась в знаменитых Mazda лампы , которые производили очень яркие свет.

спеченный Вольфрамовые нити: 1904-1911

В 1904 г. Александром Жюстом и Францем разработан спеченный вольфрам. Ханаман (Австрия). Вольфрам увеличивает КПД ламп на 100 % и используется GE в 1907 году после покупки прав на него.
* Вольфрамовые и молибденовые нити использовались А.Н. Лодыгин (Россия) в «Всемирной выставке» 1900 года в Париже

Дуктильный Вольфрамовые нити: 1908 — сегодня

Уильям Д. Кулидж работал с вольфрамом, который, как оказалось, быть лучшим материалом для долговечной лампочки по сравнению с любым другим материал на сегодняшний день. Предыдущие спеченные вольфрамовые нити были эффективный, но хрупкий и непрактичный.Кулидж понял как нагреть вольфрам и вытягивать его через нагретые плашки уменьшения диаметр. Результатом его работы стала работоспособная, гибкая (пластичная) проволока, которая была высокопрочной и из нее делалась отличная нить. Новый материал использовался в лампах в 1911 году, и он используется до сих пор. сегодня. См. Наш раздел об изобретателях ниже для получения дополнительных сведений о лампах накаливания.

будущее ламп накаливания:

Лампа накаливания находится в среднем домохозяйстве более 120 лет .В последнее десятилетие крупная инициатива по развитию более эффективные лампочки заменили большую часть лампочек в мире с компактными люминесцентными лампами. Было значительное сопротивление запретить лампы накаливания

лампочка Эдисона | Институт Франклина

К январю 1879 года в своей лаборатории в Менло-Парке, штат Нью-Джерси, Эдисон построил свою первую электрическую лампу накаливания с высоким сопротивлением. Он работал, пропуская электричество через тонкую платиновую нить в стеклянной вакуумной лампе, которая задерживала плавление нити.Тем не менее, лампа горела всего несколько коротких часов. Чтобы улучшить лампочку, Эдисону потребовалась вся настойчивость, которой он научился много лет назад в своей подвальной лаборатории. Он протестировал тысячи и тысячи других материалов для изготовления нити. Он даже думал об использовании вольфрама, металла, используемого сейчас для нити накаливания лампочек, но он не мог работать с ним, учитывая инструменты, доступные в то время.

Однажды Эдисон сидел в своей лаборатории, рассеянно катая между пальцами кусок сжатого угля.Он начал обугливать материалы, которые будут использоваться для нити накала. Он протестировал обугленные волокна всех мыслимых растений, в том числе лаврового дерева, самшита, гикори, кедра, льна и бамбука. Он даже связался с биологами, которые отправили ему растительные волокна из тропиков. Эдисон признал, что работа была утомительной и очень требовательной, особенно в отношении его рабочих, помогающих с экспериментами. Он всегда осознавал важность упорного труда и решимости.

«Прежде чем я закончил, — вспоминал он, — я проверил не менее 6000 наростов овощей и обыскал весь мир в поисках наиболее подходящего материала волокна.«

« Электрический свет вызвал у меня огромное количество исследований и потребовал самых сложных экспериментов, — писал он. — Я никогда не разочаровывался и не был склонен к безнадежному успеху ». Я не могу сказать одно и то же обо всех моих сотрудниках ».

« Гений — это один процент вдохновения и девяносто девять процентов потоотделения ».

Эдисон решил попробовать обугленную хлопковую нить накаливания. Когда напряжение было подано на готовую лампочку , он начал излучать мягкое оранжевое свечение.Примерно через пятнадцать часов нить окончательно сгорела. Дальнейшие эксперименты позволили получить волокна, которые могли гореть все дольше и дольше с каждым испытанием. На электрическую лампу Эдисона был выдан патент № 223 898.

Лампа Эдисона с нашего чердака датирована 27 января 1880 года. Это продукт постоянных усовершенствований, которые Эдисон внес в лампу 1879 года. Несмотря на то, что ей более ста лет, эта лампочка очень похожа на лампочки, освещающие ваш дом прямо сейчас. Цоколь или цоколь этой лампы 19 века аналогичен тем, которые используются до сих пор.Это была одна из самых важных особенностей лампы и электрической системы Эдисона. Этикетка на этой лампе гласит: «Лампа Эдисона нового типа. Запатентована 27 января 1880 г. ДРУГИЕ ПАТЕНТЫ EDISON».

В начале 1880-х годов Эдисон спланировал и руководил строительством первой коммерческой центральной электростанции в Нью-Йорке. В 1884 году Эдисон начал строительство новой лаборатории в Вест-Ориндж, штат Нью-Джерси, где он жил и работал до конца своей жизни. Объект West Orange теперь является частью Национального исторического центра Эдисона, находящегося в ведении Службы национальных парков.

Перед своей смертью в 1931 году Эдисон запатентовал 1093 своих изобретения. Чудеса его разума включают микрофон, телефонную трубку, универсальный биржевой тикер, фонограф, кинетоскоп (используемый для просмотра движущихся изображений), аккумуляторную батарею, электрическую ручку и мимеограф. Эдисон также улучшил многие другие существующие устройства. На основе открытия, сделанного одним из его сотрудников, он запатентовал эффект Эдисона (теперь называемый термоэлектронным диодом), который является основой всех электронных ламп. Эдисона навсегда запомнят за его вклад в создание лампы накаливания.Несмотря на то, что он не придумал первую из когда-либо созданных лампочек, а технологии продолжают меняться каждый день, работа Эдисона с лампочками стала блестящей искрой на графике изобретений. В самом начале своих экспериментов с лампой накаливания в 1879 году он сказал:

«Мы поражаем ее большим электрическим светом, лучше, чем мое живое воображение вначале могло представить. Где эта штука остановится, Господь знает. »

Примечание. Изображенный выше объект является частью защищенной коллекции объектов Института Франклина.Изображения принадлежат © Институт Франклина. Все права защищены.

Лампа накаливания | освещение | Британника

Полная статья

Узнайте, как работают различные типы электрического света — лампы накаливания, галогенные, люминесцентные и светодиодные

Обзор различных типов электрического света, включая лампы накаливания, галогенные, люминесцентные и светодиодные.

Contunico © ZDF Enterprises GmbH, Майнц См. Все видео по этой статье

Лампа накаливания , ​​любое из различных устройств, которые излучают свет путем нагрева подходящего материала до высокой температуры.Когда какое-либо твердое тело или газ нагревается, обычно за счет горения или сопротивления электрическому току, он испускает свет, имеющий цвет (спектральный баланс), характерный для материала.

Лампы накаливания электрические

С развитием электроэнергетики в начале 19 века, единственным серьезным поводом для освещения с помощью электричества было дуговое зажигание, при котором яркий свет излучается электрической искрой между двумя электродами. Углеродно-дуговая электрическая лампа была продемонстрирована еще в 1808 году, а в 1858 году английский физик и химик Майкл Фарадей изобрел первый паровой электрогенератор для управления большой угольной дуговой лампой для маяка Южного Форленда, но угольно-дуговую лампу был настолько ярким и требовал такой большой мощности, что никогда не использовался широко; это было ограничено крупными объектами, такими как маяки, вокзалы и универмаги.

Более практичное освещение можно получить от лампы накаливания. В 1801 году английский химик сэр Хэмфри Дэви продемонстрировал накал платиновых полосок, нагретых на открытом воздухе электричеством, но эти полосы прослужили недолго. Фредерик де Молейнс из Англии получил первый патент на лампу накаливания в 1841 году; он использовал порошкообразный уголь, нагретый между двумя платиновыми проволоками. Коммерческая разработка лампы накаливания была отложена до тех пор, пока не удалось создать нить накаливания, которая нагревалась бы до накала без плавления, и до тех пор, пока не удалось построить удовлетворительную вакуумную лампу.Ртутный насос, изобретенный в 1865 году, обеспечивал необходимый вакуум, а удовлетворительная колба с углеродной нитью была независимо разработана английским физиком сэром Джозефом Уилсоном Суоном в 1878 году и американским изобретателем Томасом Альва Эдисоном в следующем году. К 1880 году оба подали заявки на патенты на свои лампы накаливания, и последовавшая судебная тяжба между двумя мужчинами была разрешена путем создания совместной компании в 1883 году. Однако Эдисон всегда получал большую заслугу в изобретении лампочки, благодаря его разработкам. линий электропередач и другого оборудования, необходимого для включения лампы накаливания в практическую систему освещения.

Колба с углеродной нитью была на самом деле очень неэффективной, но она устраняла опасность возникновения сажи и пожара от газоугольных форсунок и, таким образом, вскоре получила широкое распространение. Действительно, благодаря лампе накаливания к 1900 году электрическое освещение стало неотъемлемой частью городской жизни. На смену лампе с углеродной нитью в конечном итоге пришла более эффективная лампа накаливания с вольфрамовой нитью, разработанная Джорджем Кулиджем из General Electric Company и впервые появился в 1908 году. В 1911 году была представлена ​​вытяжная вольфрамовая нить.В 1913 году нити накаливания были свернуты в спираль, а лампы наполнены инертным газом — сначала только азотом, а позже пропорции азота и аргона менялись в зависимости от мощности. Эти шаги повысили эффективность. Начиная с 1925 года, лампы накаливания изнутри покрывали фтористоводородной кислотой, чтобы обеспечить рассеянный свет вместо ослепительной яркости незакрытой нити накала. Нить накаливания с двойной спиралью, используемая сегодня, была представлена ​​примерно в 1930 году. Благодаря этим усовершенствованиям лампа накаливания стала основной формой электрической лампы для домашнего использования, пока она не стала терять популярность в пользу более эффективных люминесцентных ламп.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

General Electric и Westinghouse Electric Company выпустили первые коммерческие люминесцентные газоразрядные лампы в 1938 году, используя пары ртути и трубки с люминофорным покрытием для усиления видимого света. Люминесцентные лампы имели примерно вдвое большую эффективность, чем вольфрамовые лампы, и были быстро приняты для коммерческого и офисного использования. В компактной форме они нашли все большее применение в домах в начале 21 века.Из-за опасений по поводу использования энергии и глобального потепления правительства во всем мире начали требовать постепенного отказа от ламп накаливания для домашнего использования. В 2007 году Австралия объявила о планах поэтапного отказа от ламп накаливания к 2010 году. В Европейском союзе продажа и импорт ламп накаливания высокой мощности (100 Вт или более, матовые или прозрачные) и всех матовых ламп накаливания были запрещены с 1 сентября 2009 года. , а лампы меньшей мощности должны были быть выведены из эксплуатации в течение следующих трех лет, а к сентябрю 2012 года запрет был распространен на все лампы накаливания.В 2007 году Конгресс США принял закон, призывающий к обязательному отказу от ламп накаливания в период с 2012 по 2014 год.

Неэлектрические лампы накаливания

К лампам накаливания неэлектрическим относится лампа с газовым колпаком. Мантия представляет собой сетчатый мешок из ткани, пропитанной раствором нитратов церия и одного или нескольких из следующих металлов: тория, бериллия, алюминия или магния. Мантия закреплена над отверстием, через которое проходит горючий газ, такой как природный газ, угольный газ, пропан или испарившийся бензол или другое топливо.Когда газ воспламеняется, ткань мантии выгорает, оставляя хрупкую остаточную решетку из оксидов металлов. Свет образуется, когда эта решетка нагревается до свечения в результате сгорания газа, хотя сама мантия не горит. Газовые лампы могут работать без колпачков.

Источник света — очень яркая газовая лампа, изобретенная в 1825 году и широко использовавшаяся для театрального освещения примерно до 1900 года. Она состоит из блока извести (оксида кальция), нагретого в кислородно-водородном пламени.

Последняя редакция и обновление этой статьи выполняла Эми Тикканен, менеджер по исправительным учреждениям.

Узнайте больше в этих связанных статьях Britannica:

Разборка

: светодиодная лампа дает крошечный ИБП

Иногда вы сталкиваетесь с продуктом, который, как вы знаете, слишком хорош, чтобы быть правдой. Вы можете не знать , почему , но у вас есть подозрение, что напыщенная фраза на упаковке не совсем соответствует действительности. Это чувство я испытал недавно, когда заметил лампу LED intellibulb Battery Backup от Feit Electric.Приблизительно за 12 долларов США в магазине Home Depot коробка обещает, что покупатель «никогда больше не будет в темноте», и что лампочка будет продолжать нормально работать до 3,5 часов при отключении электричества. Если бы я мог перепрофилировать это, чтобы сделать крошечный ИБП для собственного проекта микроконтроллера, это могло бы быть еще более полезным.

Светодиодная лампа с батареей в основании — это не совсем ракетостроение, мы можем концептуально понять продукт с первого взгляда. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях.В коробке указано, что лампа потребляет 8,5 Вт, но батарея с достаточной емкостью, чтобы работать с такой нагрузкой в ​​течение 3,5 часов, была бы слишком большой, чтобы поместиться внутри лампочки. Очевидно, это еще не все.

На стороне коробки самым мелким шрифтом, используемым во всем пакете, мы получаем подсказку. В режиме резервного питания от батареи яркость лампы падает до 200 люмен, то есть примерно такая же яркость, как у дешевого светодиодного фонарика. Теперь все начинает складываться. Даже не открывая устройство, мы можем быть уверены, что оно будет содержать два отдельных массива светодиодов: один низкий для батареи, а более яркий — для работы, когда лампочка работает от переменного тока.

Тем не менее, я склонен придерживаться мнения, что все, что меньше 20 долларов или около того, стоит взломать, чтобы посмотреть, что движет. Даже если сам продукт не впечатляет, есть вероятность, что внутренние компоненты могут оказаться полезными или интересными. Имея это в виду, давайте посмотрим, что внутри лампочки резервного питания от батареи и что мы можем с ней сделать.

Разборка

Я ожидал, что придется разрезать лампочку, но был приятно удивлен, что ее можно разобрать неразрушающим образом.Не то чтобы это было задумано при изготовлении, конечно, но это приятный побочный эффект того факта, что какой-то бедняге, вероятно, пришлось собирать эти вещи вручную.

Если надавить на матовый пластиковый купол, в конце концов клей, которым он закреплен, лопнет, и оттуда потребуется лишь легкое поддевание, чтобы освободить его. Когда купол выключен, вы увидите светодиодную матрицу. Три винта вокруг светодиодов позволят вытащить всю электронику из лампы. Два провода спускаются в основание, которое, к сожалению, оказывается постоянно вдавленным в пластик.Таким образом, чтобы извлечь электронику, вам нужно либо отрезать провода, либо отсоединить их от платы.

Светодиодная матрица

Как и ожидалось, в матрице есть два концентрических кольца светодиодов, которые включаются или выключаются в зависимости от того, работает ли лампа постоянного или переменного тока. Внутреннее кольцо светодиодов, а также пять в центре загораются при питании от постоянного тока, а при наличии переменного тока загораются внешние светодиоды. Стоит отметить, что центральные светодиоды не становятся ярче при переменном токе по сравнению с постоянным током, но внешние светодиоды на намного на ярче, чем внутренние.

Это имеет смысл, учитывая информацию на коробке: если общая мощность лампы составляет 600 люмен, но только 200 люмен при питании от батареи, мы знаем, что внешнее светодиодное кольцо должно самостоятельно выдавать примерно 400 люмен.

Матрица выглядит достаточно хорошо сделанной и прикреплена к довольно симпатичному круглому алюминиевому радиатору. Хотя провода не имеют маркировки, нетрудно понять, что центральный провод отрицательный, а два внешних провода соответствуют двум светодиодным кольцам. Этот модуль было бы очень легко повторно использовать в проекте, где вам может потребоваться переменная яркость, не беспокоясь о ШИМ.

Блок питания

Плата должна выглядеть довольно знакомо, если вы когда-либо видели внутреннюю часть светодиодной лампы. Это двухсторонняя печатная плата с довольно простой компоновкой: трансформатор и конденсаторы на верхней стороне для преобразования переменного тока в постоянный, а на оборотной стороне — логика работы. Белый разъем на верхней стороне платы подключается к батарее 3,7 В 2000 мАч, которая, кстати, занимает большую часть внутреннего объема лампы.

Теория работы

Об этой лампочке нужно помнить то, что она не похожа на аварийный свет; он не включается автоматически при отключении электроэнергии.В конце концов, это лампочка, и она должна гаснуть, когда вы нажимаете выключатель или выкручиваете его.

Вместо этого лампа определяет, когда пропадает питание в цепи, к которой она подключена. Он делает это, проверяя сопротивление между выводами переменного тока при потере питания. Если есть «бесконечное» сопротивление, он знает, что он был выключен или отключен от сети.

Интересно, что схема в лампочке достаточно чувствительна, и если вы возьмете ее в руки, она увидит в ней цепь без питания и загорится.В зависимости от вашего чувства юмора, это может стоить только 12 долларов.

Я хотел прояснить, как работает лампочка, потому что я думаю, что она открывает некоторые интересные возможности для повторного использования оборудования. Если светодиоды работают при напряжении 3 В, а электрическая схема лампы способна поддерживать это напряжение независимо от того, подключена она к источнику переменного тока или нет, по сути, у нас в руках низковольтный источник бесперебойного питания (ИБП).

Подтверждение концепции

Питание, вероятно, довольно «грязное», и вероятны скачки при включении и выключении переменного тока.У вас должен быть как минимум большой конденсатор на стороне постоянного тока этой платы. Но в качестве быстрой демонстрации я смог взять провода светодиодов и вставить их прямо в сторону 3,3 В Wemos D1. Опять же, это не лучшая идея, но показывает, что основная предпосылка работоспособна.

Если предположить, что D1 потребляет 250 мА, этот маленький взломанный ИБП должен проработать не менее 5 часов или около того. Учитывая заявленное время работы в 3,5 часа, а также емкость 2000 мАч, указанную на аккумуляторе, эта плата должна обеспечивать не менее 400 мА при 3 В.С повышающим преобразователем вы могли бы получить из него 5 В, но, вероятно, не с достаточным током для большой работы.

Многие люди не решаются возиться со схемой переменного тока, поэтому тот факт, что она предлагает решение «под ключ» и позволяет сосредоточиться на стороне постоянного тока, является большим плюсом. С добавлением корпуса и шнура лампы для стороны переменного тока, это может быть интересным «ИБП для бедняков» для проектов микроконтроллеров, полностью построенных из деталей, доступных в Home Depot. Есть определенный элемент MacGyver , чтобы можно было настроить что-то подобное, не покидая местный большой магазин.

того стоит?

В лампочке есть приличное оборудование, которое может стоить стоимости допуска, особенно когда эти лампочки неизменно попадают в секцию зазора примерно за 6 долларов. Для начала, матрицу светодиодов двойной яркости и относительно мощную батарею можно легко перепрофилировать. Это не лучшая сделка по утилизации, которую мы видели в Home Depot, но вы могли бы сделать и хуже.

Но лично мне больше всего нравится идея использовать эти лампочки в качестве дешевых ИБП постоянного тока.

No related posts.