+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

схема и этапы замены на новую

Несмотря на растущие микрорайоны и новостройки в столице, в большинстве городов России люди так и живут в квартирах, построенных в советское время. Большая часть относится к «хрущевкам», их часто называют «панельками». В таких домах все коммуникации, в том числе и проводка, давно уже в неудовлетворительном состоянии и требуют обязательной замены. Поэтому мы подготовили для вас статью о том, как заменить электропроводку в хрущевке.

Три причины для замены проводки

О состоянии электрооборудования люди вспоминают только тогда, когда возникают проблемы в её работе. Большинство этих домов строилось с 50-х по 80-е, то есть прошло уже больше 30 лет. Итак, почему нужно и стоит ли менять электропроводку в хрущевке?

  1. Старая потрескавшаяся изоляция. Срок службы изоляции кабелей с ПВХ-изоляцией 15-25 лет. Но в советское время для электропроводки применяли кабели в резиновой изоляции, да ещё и с алюминиевыми жилами. Срок службы старой проводки в резиновой изоляции в зависимости от конкретного случая в два и более раза короче, чем у ПВХ-изоляции.
  2. Алюминий и его проводимость и мягкость. Алюминий – это мягкий и «текучий» метал, его более чем последних 15 лет было запрещено использовать для домашней электропроводки. Контактные соединения алюминиевых проводов необходимо подтягивать раз в год (в зависимости от условий эксплуатации).
  3. Мощность оборудования «тогда» и «сейчас». Во времена проектирования электропроводки для хрущевок у потенциальных жителей могло быть дома такое электрооборудование – радио, телевизор, утюг, холодильник и лампочка. Поэтому и сечение ТПЖ подбиралось соответствующим. Теперь нагрузка возросла, используют уже медные кабели сечением от 2,5 кв. мм для розеточных групп, что позволяет запитать более 3 кВт на одной линии.

Этих причин достаточно чтобы заменить проводку на современную медную, выполненную кабелем ВВГнг-LS или подобным.

Где искать проводку

Проводка в панельных домах прокладывается в специальных каналах внутри панелей. Они предусмотрены конструкцией плит. На рисунке ниже вы видите несколько примеров типовых расположений каналов.

Вы можете заметить, что каналы располагаются под углом, а не всегда вертикально или горизонтально ка принято считать. Кроме этих каналов возможна прокладка проводов в балках под потолком. Эти балки напоминают бордюры, выступающие над поверхностью стены в углу с потолочной плитой.

Проводка требует соединений, поэтому нужно найти и расположение распределительных коробок. Они могут быть открытыми – слегка выступать над стеной, тогда их содержимое скрывается за пластиковой крышкой, а могут быть и заштукатурены.

Интересно! В однокомнатной квартире может быть всего 1 распредкоробка, которая доступна без снятия обоев.

В этом случае чтобы найти распредкоробку придется не только снимать обои, но и возможно простукивать всю стену вдоль потолочного угла, пока не услышите характерный звук пустоты. После чего это место просто проламывается. То же самое делают и по потолку. О том, как найти распределительную коробку, мы подробно рассказывали в отдельной статье.

После того как вы найдете все коробки и розетки вы сможете оценить, как проложены провода. На рисунке ниже изображен внешний вид канала для проводки в нижней части потолочной распредкоробки.

Кстати, хрущевки можно разделить на два типа. Первый – это дома с несущими внешними стенами, то есть те в которых есть окна, а второй – с несущими внутренними стенами. В любом случае бетонные плиты – это силовая конструкция, а те, которые не выполняют несущей роли – они являются ребрами жесткости, подробнее об этом ниже.

Замена электропроводки в хрущевке требует хотя бы приблизительного знания где она может быть (где проходит кабель), а также знания типовых схем. Электрическая схема квартиры зависит от количества комнат. Обобщённо выходит следующая ситуация: в каждой жилой комнате есть 1 светильник и 2-4 розетки (в зависимости от площади), при этом в маленьких комнатах, порядка 10 кв. м. может быть и вовсе 1 розетка.

Ниже приведена подборка типовых решений разводки электропроводки хрущевок.

Для 1 комнатной квартиры:

Для 2 комнатной:

На видео ниже наглядно показывается, как найти проводку в хрущевке:

Как прокладывать новые линии

Если вам нужно просто заменить электропроводку в хрущевке – её просто прокладывают по тем же каналам в плитах. Для этого к жилам старого кабеля прикручивают новый и протягивают. Если кабель не протягивается – возможно где-то есть замурованная распредкоробка или розетка и кабель держится на асбесте или штукатурке – нужно найти, где она находится. Когда вы её разобьёте – линия будет продёргиваться с лёгкостью.

На видео ниже наглядно показывается, как это правильно делать:

Но если вы захотели увеличить количество розеток или перенести их возникают сложности. Штробить несущие плиты не всегда можно.

Важно! Нельзя делать горизонтальные штробы. По некоторым нормативным документам это запрещено, например, Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы» и его редакциях. Также встречается информация о запрете горизонтальных штроб в плитах длиной более 3 метров. Это связано с тем, что из-за осевой нагрузки плита может «сложится» по штробе. Поэтому стоит обойтись без штробления.

Рассмотрим 3 варианта прокладки новых линий проводки в хрущевке. Новые линии прокладывают:

  1. По полу. Кабели прокладывают в гофре под стяжкой в полу. Недостатком является затруднения в случае выхода из строя кабеля – придётся долбить стяжку. О том, как провести электропроводку в полу, мы рассказывали в отдельной статье.
  2. В плинтусах. В продаже есть ряд плинтусов с кабель каналами, в этом случае вам нужно будет сделать только небольшую вертикальную штробу до новой розетки. Подробнее вы можете узнать из статьи: как провести проводку в плинтусе.
  3. Под натяжным или подвесным потолком, или за другими элементами гипсокартонных конструкций. Также придётся делать вертикальные штробы, но это фактически подобие наружной проводки, проложенной в гофрированной трубе по потолку или его углу со стеной.

Межкомнатные перегородки из кирпича, газобетона, «дранки» и других материалов можно штробить и прокладывать линии как вам удобно.

5 этапов замены проводки в хрущевке

В принципе обновление и модернизация электропроводки в хрущевке не имеет особых отличий от другого жилья. Мы выделили основных пять этапов, которые вам помогут определить с чего начать:

  1. Схема. Первым делом нужно составить схему электропроводки. Удобнее это делать на плане квартиры. На нём нанесите предполагаемое расположение всего электрооборудования и рассчитайте количество розеток и светильников, с примерным значением их мощности.
  2. Сечение жил. Рассчитать сечение жил проводов и кабелей можно вручную или с помощью нашего онлайн-калькулятора. При этом провод от счётчика до распределительной коробки рассчитывайте с учетом максимальной нагрузки, которая будет запитана от этой коробки с учетом всех последующих подключенных коробок и комнат. Последнее особенно актуально для владельцев больших квартир (3 или 4 комнатных) где несколько проходных комнат, часто их подключают шлейфом одна за другой через распредкоробки.
  3. Разметка. наступает этап разметки стен, где будут расположены выключатели, розетки, бра и прочее. Это поможет в расчётах длины кабелей и посчитать количество электроустановочных изделий, после чего можно составить смету на электропроводку и список закупок.
  4. Поиск каналов и прокладка новых линий. Принимая во внимание описанное выше, нужно провести замену старой проводки, штробление новых линий или подготовку к монтажу по полу, за ГК-конструкциями или в плинтусах.
  5. Монтаж проводки и сборка электросхем. После того как все провода займут свои места, проверяют цепь на короткие замыкания от щита до каждой распредкоробки, розетки, светильника. Заключительным аккордом является сборка схемы подключения вводно-распределительного электрощита всей квартиры.

Также отдельно стоит рассмотреть такой вопрос, как заземление в хрущевке. В последние годы вопросы заземления особенно актуальны, потому что из-за обилия электроприборов повышается риск поражения электрическим током. В хрущевках всегда была двухпроводная электросеть, или т.н. система TN-C. Так как самому вмешиваться в схему электроснабжения дома запрещено, единственное что вам остается — дождаться, когда снабжающая компания (или управляющая организация) переоборудует электросети в вашем доме или подъезде. Отличным решением будет коллективное обращение жильцов дома.

Пока нет заземления в хрущевке, рекомендуем подключить УЗО в щитке, оно защитит от поражения электричеством при утечке тока.

Важно! Не заземляйте ничего на батареи отопления, водопроводные стояки и арматуру. Это неэффективно, а в первых двух случаях может быть опасно для жизни вас и других жильцов.

Больше советов по замене проводки в квартире вы можете узнать из статьи наших коллег, которые занимаются данным видом работ: http://mrelektrik.ru/zamena-elektroprovodki-svoimi-rukami/.

Надеемся, после прочтения этой статьи вам стало понятно, как поменять электропроводку в хрущевке своими руками и где идет старая проводка. Учтите, если у вас нет опыта электромонтажных работ вы можете совершить ошибки. Поэтому не рекомендуется приступать к работе в таком случае. Лучше вызвать электрика, хотя бы для консультации.

Также читают:

samelectrik.ru

Универсальное решение для хрущевок | Электрика по-немецки 🙂

Универсальное решение для хрущевок

     Какой россиянин не знаком с классической хрущевкой? Четыре квартиры на этаже и в трех квартирах из четырех квартирный щиток расположен вот в такой нише, закрытой стальной дверцей:

     Каждый раз монтажник, делающий новую проводку в хрущевке, сталкивается с проблемой этих ниш. Они всегда сделаны в несущей стене, но бетонных перемычек (подобных тем, что расположены над дверными проемами) над ними нет. Оно и понятно, ниша-то узкая, шириной не более кирпича. Ни один современный щиток встроенного монтажа в такую нишу по ширине не лезет. Расширять нишу – значит ослаблять стену, что совсем не комильфо. Кроме того, в глубине ниши расположен стояк и орехи ответвлений, к которым нужно сохранить доступ.
     Тем не менее, решение есть, причем универсальное, пригодное не только для хрущевок, но и во всех случаях, когда нужно втиснуть оборудование в узкое пространство.
     Здравствуйте, дорогой читатель, и приступим к делу. За почти 50 лет в щитке накопилось немало мусора. Даже зачем-то газету засунули и не просто сбоку, а за саму монтажную панель:

     Отключаем провода, изолируем фазу и вынимаем раму щитка из ниши:

В глубине видны орехи ответвления от стояка. Окончательно очищаем нишу от мусора и наплывов раствора и переходим к тому самому универсальному решению.
     Все, что для него нужно – три куска DIN-рейки и несколько саморезов. Горизонтальные рейки несут на себе оборудование, а вертикальная обеспечивает опору:

     Проводка в этой квартире отличалась разумным минимализмом, поэтому начинки совсем немного. Но при желании щиток можно сделать трехрядным и устройств в нем разместить примерно в два раза больше. Орехи ответвлений от стояка остались доступны для обслуживания. А фасад будет закрыт декоративным лючком.
     Кстати, обратите внимание на счетчик:

Меркурии – надежные счетчики, но их всегда критиковали за габариты. А один известный интернет-персонаж из Москвы не ограничился критикой и однажды в порыве уж не знаю, какого чувства, взял и расфигачил болгаркой совершенно новый счетчик, прям напополам. Мда…
     Но теперь появились две компактные модели – 201.7 (на фото) и 201.8 (то же самое, но с жидкокристаллическим индикатором). По ширине они занимают всего четыре модуля (раньше – шесть) и габарит по высоте уменьшился со 105 до 91мм.
     А вместо финальной фразы статьи будет фотография немецкого счетчика 1994-го года выпуска, с блоком телеметрии. Я просто проходил мимо него:

UPDATE
     Уважаемый Rumato (см. комментарии) от лица всего прогрессивного человечества требует фотку окончательного вида с установленным лючком. А пожалуйста:

Лючок сделан на заказ через ярославский магазин «СпецВетер», точно по указанным размерам, и что удивительно, обошелся дешевле стандартного лючка той же площади.

 

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

This entry was posted on 06.12.2015, 20:20 and is filed under Объекты. You can follow any responses to this entry through RSS 2.0. Вы можете пролистать до конца и оставить комментарий. Отклики в настоящее время запрещены.

nemetzelectro.wordpress.com

Замена старых пробок на автоматы в хрущёвке (Работа под напряжением) на CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Старые пробки-автоматы на щитке

Подвернулся ещё один заказ, на котором можно даже попробовать написать осмысленную статью о том, как примерно можно малой кровью поменять старые советские пробки на современные автоматы в старой советской панельной пятиэтажке-хрущёвке. Также поменял вводной автомат под напряжением в этажном щитке, о чём в середине статьи сделал небольшой обзор.

В данной версии дома на лестнице имелось два щитка: один для слаботочки (TV, телефон, инет) и второй для квартирных автоматов, ограничивающих мощность и отключающих счётчики в квартирах. Кстати, попутно замечу обалденный прикол: сейчас все возвращаются именно к этой схеме: из лестничного/этажного щитка удаляется всё, кроме одного автомата, а счётчик, как в старину, вносится в квартиру, где монтируется новый щиток и новая разводка.

В нашем случае нужно было всего лишь заменить пробки на автоматы, так как сами пробки давно кончились, покупать их хозяйку задолбало, а выбивать они продолжали: остались только 10Амперные, которые были вкручены вместо 16Амперных. А ещё щиток оставался от старой системы 220/127, когда в квартиру заходило две фазы, и в каждой была пробка. Сейчас, при однофазной схеме питания, отдельные автоматы защиты в цепи нуля запрещены.

Итак, вначале я исследовал этажный щиток (к сожалению, в такие моменты было не до фото), и заменил старую АЕшку на ABB, правда несколько завысив номинал до C32. Надеюсь, что меня за это не убьют. Или хотя бы убьют быстро. В любом случае — это было самой ответственной частью работы, так как менять приходилось под напряжением и ещё среди кучи старых проводов. Попробую рассказать об этом и дать некоторые советы тем, кто занимается таким экстримом.

Замена вводного автомата под напряжением

В люблом случае на данный момент я говорю о таких редких случаях, когда ну оооочень надо заменить вводной автомат в этажном щитке при однофазном питании на квартиру. Ни о каких заменах промышленных трёхфазных автоматов и речи быть не может! Обычно «бытовая» замена сводится к «вынул фазу — вставил фазу, закрутил», но есть куча нюансов, первый из которых — подумай!

Нулевое. НИКОГДА этого не делайте, если можете! Если не можете — ищите способ отключить стояк/щит. Если такой возможности нет — тогда ничего не делайте. Но, если вы — потенциальный самоубийца или не цените свою жизнь — тогда вперёд!

Первое. Самое важное: ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть напарник! Или тот, кто вас страхует или знает, что делать, если уебёт! Советую самому сразу продумать сценарий работы, исходя из худшего случая развития событий — что будет делать ваш напарник, и что будете делать вы, например, если чего-то отвалилось и коротнуло.

Второе. Средства защиты. Электрозащитные перчатки, и нормальные!

Электрозащитные перчатки: вид сверху

Без кулибинства и изобретений. На совсем худой случай — пара-тройка резиновых медицинских, и сверху хлопчатая обычная строительная. Но в таком случае — никакого экстрима и лазания голой рукой в щите с касанием оголённых проводов! Резиновые перчатки в этом случае служат хоть каким-то электроизоляционным средством, а хлопчатая кое-как защищает их от прорывов.

Электрозащитные перчатки: вид на пальцы

Стремянка, или то, на чём вы будете работать. Она должна быть архипрочной, не качаться и стоять абсолютно ровно, чтобы у вас не дрогнули руки от неожиданности в самый ответственный момент. Если есть чего-нибудь электроизоляционное, даже типа бытового коврика для обуви перед квартирой — подложить под ножки.

Третье. План действий. Продумать всё до мелочей — чем и как будете откручивать фазный провод с автомата. Куда его девать в момент смены автомата. Как будете снимать автомат, чем и на что будете крепить новый (часто нужно ставить дополнительную DIN-рейку), какие инструменты понадобятся. Нужно всё подготовить, разложить рядом, чтобы было удобно брать, или их подавал вам напарник. Обычно я сталкиваюсь с тем, что нужно ставить DIN-рейку. Тогда я осматриваю щиток на наличие каких-нибудь отверстий, куда эту рейку можно закрутить, или ооочень аккуратно сверлю их ручной пластмассовой дрелькой, чтобы ничего не задеть. Фазный провод по возможности оставляю в старом автомате. Если же старый автомат мешает — я вынимаю из него фазный провод, изолирую его куском ПВХ-трубочки, дополнительно закрепляю изолентой, отгибаю и работаю.

Четвёртое. Операция по замене. Да-да. Всё это напоминает медицинскую операцию: ни одного лишнего движения, все инструменты и материалы готовы, приступаем. Для начала — освобождаем крепление старого автомата, снимаем его с посадочного места или DIN-рейки и, придерживая провода, отгибаем. Внимание! Если в щитке алюминиевые провода — будьте очень осторожны! Они легко могут отломиться и в худшем случае коротнуть. Их надо придерживать второй рукой.

Заменённый вводной автомат в старом щитке

Далее, у нас есть свободное место вокруг того, где был старый автомат. Крепим DIN-рейку по вкусу, аккуратно. Это один из опасных этапов — так как нельзя ничего ронять в щиток: упавший винтик может попасть на другие автоматы и хорошо коротнуть: от попадания частиц расплавленного дугой металла в глаза до отключения стояка. Или отгорания чего-нибудь где-нибудь.

Затем нужно переключить фазный проводник на новый автомат и/или защёлкнуть его на рейку. Этот этап у меня варьируется: иногда, если я вижу, что фазный проводник держится прочно и не пружинит или выскальзывает за щит, я откручиваю старый автомат, снимаю его и сразу же закручиваю новый. И затем уже новый автомат с заведённым фазным проводником надеваю на DIN-рейку.

После этого можно вздохнуть споконо, проверить работу, протянуть контакты, ещё раз убедиться, что всё хорошо, уложить провода и поздравить себя с бесконечным везением такому мудаку, как ты. Но ещё раз повторяю — если в чём-то сомнение (прочность проводника, контактов, изоляции) — лучше этого не делать! Описание может быть получилось сумбурным и больше напоминает шаманство, но повторяю ещё и ещё раз! Берегите свои нервы и жизнь! Это — дороже денег!

А теперь изучим весь щиток с заказа повнимательнее. Итак, стояк трёхфазный, выполнен на старых фарфоровых изоляторах: изолятор крепится к щитку, на нём, в свою очередь, закреплена пластина, на которую под винты М4 зажимаются приходящие и отходящие проводники. Стояк смонтирован безразрывно, что делает плюс монтажу.

Старый этажный щиток хрущёвки

Соседский автомат, над которым был «наш» потихоньку горит и плавится. Я подтянул контакты — посмотрим, что будет. Потенциально — кандидаты на замену автомата.

Соседи — следующие кандидаты на замену!

И бонусом — самое стрёмное — рабочий ноль! Это — полный ахтунг! Скрутка алюминия стока (светлые белые толстые провода) с кучей отходящей хрени (ещё и медной) болтается просто так! Под ней видны следы старого клеммника — кажется, она была на корпусе щита (положим, ноль был как PEN с некоторой натяжкой по сечению).

ЭТО — нулевая шинка!

Вот это — потенциальный кандидат к отгоранию скрутки и подаче в квартиры везунчиков 380! Хозяева были предупреждены, — видимо, вызывать ЖЭКовского электрика придётся, для полной переборки. Сюда хорошо бы прикрутить латунную неизолированную шинку прямо к корпусу щитка на саморезах по металлу, зачистив место контакта под ней. Будет и шинка, и винты, и контакт с щитком.

Демонтаж старого квартирного щитка

Квартирный щиток с пробками-автоматами

После того, как был заменён вводной автомат на лестнице, и за его качество и отключаемость я мог ручаться, я смело его отключил, и полез бороться с квартирными пробками.

Демонтаж пробок с пометкой линий

Старые подключения к пробкам

Пометил отходящие линии, фазировку проводников, и стал снимать пробки, их держатели, маркируя концы (L, N) цветной изолентой. Мне повезло в том, что отходящие со счётчика концы были достаточной длины, что позволило сразу же завести их на гребёнку и на нулевую шинку без надставления или замены. Чем меньше соединений — тем лучше для контакта.

Помеченные и отключённые отходящие линии

Помеченные приходящие линии со счётчика

Стена с проводами (за щитком)

DIN-рейка на щитках такого типа отлично встаёт по верхней линии отверстий от крепления старых пробкодержателей, понадобилось только чуть-чуть подогнать одно из отверстий рейки.

Новая DIN-Рейка на месте старых пробок

Новые автоматы, подключение на гребёнке снизу

Ввод на автоматы получился снизу; напряжение раздавалось на сами автоматы при помощи отрезка гребёнки, что сразу придаёт удобство и красоту монтажу.

Новая нулевая шинка

Отходящие линии были заведены под щиток, выведены сверху заведены на автоматы. Нулевая шинка тоже оказалась на DIN-рейке — это облегчило монтаж, но придало ему некую некрасивость, на мой вкус в данном случае. Концы постарался уложить красиво, чтобы выглядело более-менее ровно и аккуратно. На самом деле, в монтаже есть один хитрый косяк, который виден невооружённым глазом на фото ниже справа. Попробуйте-ка его отыскать — жду злых и страшных комментов!

Готовый щиток с новыми автоматами в работе

Новый монтаж и нулевая шинка

Замена дверного звонка

Новый звонок

Ещё надо было заменить дверной звонок, и поэтому тоже немного напишу о безопасности звонков в целом. Так как клиент обитает на первом этаже, то им часто ломают звонки и кнопки. В таком случае встаёт вопрос безопасности того, кто ломает (хотя пусть его током ипнет!) и пожарной безопасности квартиры в случае заклинившей звонковой кнопки снаружи. Естественно, что потребление дверного звонка такое малое, что автомат, даже на 1А не поможет в принципе!

Раритетный старый звонок трансформаторного типа

В старых советских звонках эта проблема решалась офигенно простым и суровым способом. Звонок имел две катушки, которые образовывали трансформатор. Первичная обмотка его была рассчитана на 220 вольт и постоянно включена в сеть. Вторичная имела (по моим догадкам идеи такого звонка) вольт 6 или 12 и подводилась к кнопке. Внутри сердечника стоял поворотный боёк.

Работало это так. Когда трансформатор не нагружен, магнитное поле, создаваемое катушкой первичной обмотки, слабое, и его не хватает для того, чтобы боёк колебался. Если замкнуть вторичную обмотку, то по ней тёчет ток короткого замыкания, вызывающий рост магнитного поля в магнитопроводе. В этом случае боёк колеблется и звонит.

Со стороны физики это выглядело как обычный трансформатор со специальным зазором в магнитопроводе и с короткозамкнутой вторичной обмоткой. При определённом расчёте такой трансформатор может работать в режиме КЗ вечно. Поэтому он пожаробезопасен.

Современные же звонки имеют или электронную схему (хорошие), которая питается от 220 вольт и тоже может работать вечно (ничего не перегреется и не сгорит), или хилую катушку, питающуюся от 220 вольт и рассчитанную на кратковременную работу. В таком случае, если заклинить кнопку на лестнице — катушка пеерегреется и полыхнёт. Так что выбор звонка — тоже непростое дело, если учитывать эти вопросы.

P.S. Нервы, я говорил, надо беречь?! Когда я менял автомат — у меня постоянно падал винтик от DIN-рейки, почти между фазным изолятором и корпусом щитка. Я думал, что поседею, но всё обошлось — проводки меня слушаются! Но стоило выйти на улицу — на обычную, мля, улицу — как в вечернем сумраке упал на мелкой ямке и сильно растянул ногу. Берегите нервы, господа! И.. мне точно нужен телохранитель!

cs-cs.net

Схема электропроводки в квартире, разводка в панельных, кирпичных домах.

Меняя электрику в квартире, нужно точно знать, где и какие электро точки будут установлены, поэтому начинать этот процесс нужно с разработки схемы электропроводки, и иначе быть не может. Невозможно приступить к монтажу без схемы, одно без другого невозможно, это знает любой профессиональный электрик.

 При разработке схемы электропроводки возникает множество вопросов, таких как выбор сечения проводников, места установки розеток и выключателей, запланированная нагрузка, зависящая от мощности электроприборов, а также защита самой схемы, электроприборов и человека от аварийных режимов работы. Поэтому при ремонте электропроводки, или полной ее замене этим вопросам должно уделяться максимум внимания. 

Если по каким, либо причинам существующая схема электропроводки квартиры не устраивает хозяина, например из-за не соответствия токовых нагрузок сечению проводников, расположения розеток и выключателей или по каким, либо другим причинам, следует задуматься о ремонте проводки, и обратится за помощью к специалистам электрикам.  Если конечно Вы сами не являетесь специалистом в этой сфере.  

Во многих квартирах до сих пор еще эксплуатируется схема с алюминиевой проводкой, во времена, когда она проектировалась, и строились эти здания, еще не было таких больших электрических нагрузок, да и требования к схеме электропроводки квартир были другие.

Отсутствие заземляющего проводника, использование алюминиевых проводов при монтаже проводки, отсутствие качественной защиты (УЗО, современные автоматы) вот основные, но далеко не единственные минусы устаревших схем. Эксплуатация такой электропроводки может быть опасна для жизни человека.

Так –как многие люди устанавливают у себя в квартирах вместо ванн джакузи к которым подведено напряжение 220 В, схема электропроводки квартиры  должна быть трех проводной, иметь три провода фаза, ноль, земля а так же линия должна быть защищена УЗО, это же требование распространяется и на другие электроприборы такие как стиральная машина, электрическая печь, посудомоечная машина и т.д. Иногда возникают пожары из за короткого замыкания в старой электропроводке. 

Если все это вам не безразлично следует определить, насколько стара ваша электропроводка, какие работы нужно произвести, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, ремонт электропроводки или только частичная ее замена, какие материалы закупить? Но лучше доверить все это нашим профессионалам! Какой будет схема электропроводки квартиры? Все зависит от того сколько комнат в квартире, от потребляемой мощности, от числа электроприборов.

Типовые схемы электропроводки в квартире.

При разработке схемы электрик должен обязательно учитывать такие нюансы как расположение розеток и выключателей в комнатах, чтобы они впоследствии не оказались закрыты мебелью. Если Вы обратитесь к нам, мы учтем все моменты, заземление электроприборов мощность и выбор сечения проводника, монтаж современной защиты (УЗО, автоматы).

Итак, если квартира имеет стандартную планировку, можно воспользоваться уже готовой схемой разработанной для типовых квартир внеся незначительные корректировки. Она приведена на рисунке ниже.

 Рисунок 1- принципиальная схема электропроводки квартиры.

Рисунок 2- однолинейная схема электропроводки квартиры. 

 Обязательным требованием является монтаж системы уравнивания потенциалов. Для этого необходимо отдельным проводом соединить заземляющую шину в электрическом щите с трубами холодной, горячей воды и канализации, а так же с ванной, что и показано на схеме рисунок 2. Правила выполнения системы уравнивания потенциалов определены стандартом МЭК 364-4-41 и пп. 1.7.82, 1.7.83, 7.1.87, 7.1.88 ПУЭ 7-го изд.

На данной схеме показано подключение проводки квартиры к трехфазному питанию стояка дома. От этажного щита в квартирный щит заходит кабель марки ВВГ 5*16 то есть ввод в квартиру. Ввод представляет собой пяти жильный кабель, от которого запитана вся квартира. N — это рабочий ноль. L1,L2,L3 — это номера фаз. PE — это защитное заземление.

Распределительный щит в квартире устроен следующим образом: вводной кабель подключается к вводному автомату, от вводного автомата кабелем или шиной идут перемычки на групповые автоматы, сеть освещения, розеточная сеть и прочие электроприборы.

Составляем схему электропроводки квартиры.

Для начала, необходимо узнать какие электроприборы будут использоваться в квартире и где они будут установлены. Начнем с кухни, так как в этом  месте традиционно сосредоточены наиболее мощные приборы. Один из них электроплита, на которую прокладывается отдельный кабель от электрощита марки ВВГ 3х6 и устанавливается отдельный автомат. Так же прокладывается напрямую от щита отдельный кабель на другую мощную электротехнику, такую как стиральная и посудомоечная машина, водонагреватель, теплые полы, кондиционер. 

На остальные  розетки в квартире можно пробросить общий кабель до распределительной коробки, а от нее уже выполнить разводку кабелем на каждую розетку или блок розеток.  С освещением поступим так же, на коробку бросим общий провод, а от коробки сделаем разводку к светильникам и выключателям.

Таким образом, у нас получается схема, в которой питание всей нагрузки квартиры  разбито на групповые линии. Такие как, группа освещения, группа бытовых розеток, группы силовых розеток.

Рисунок 3. Упрощенная структурная схема электропроводки квартиры. 

Составив принципиальную схему и зная площадь, места прокладки кабеля, места установки розеток и выключателей можно приступать к подсчету количества материалов которые потребуются для монтажа. Схема электропроводки квартиры поможет нам подсчитать метраж кабеля, число розеток и выключателей, приобрести нужное количество и тип автоматов, выбрать электрический щит.  

Вот еще пара схем, которые будут более понятны для не профессиональных электриков или людей имеющих поверхностное представление об электричестве. На схеме наглядно показаны кабели, автоматические выключатели, а так же потребители электроэнергии. 

Рисунок 4. Принципиальная схема электропроводки однокомнатной квартиры.

Рисунок 5. Структурная схема электропроводки квартиры.

  1. Пластмассовый корпус щита
    2. Зажимные элементы нулевых рабочих проводников
    3. Зажимной элемент нулевых защитных проводников, а также проводника уравнивания потенциалов
    4. Зажимной элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей
    5. Выключатель дифференциального тока (УЗО)
    6. Автоматы
    7. Групповые линии

Как определить схему уже существующей электропроводки.

Определить, как выполнена разводка в квартире не составит труда, если знать некоторые правила, по которым она прокладывается. Схемы монтажа могут быть разными в зависимости от типа дома и от года его постройки, но определить схему разводки проводки по квартире все, же возможно.

В кирпичных домах проводка может быть выполнена двумя способами. Первый способ это верхняя разводка не ниже 15 см от уровня потолка. На том же уровне ставятся распределительные коробки, от которых делаются спуски к розеткам и выключателям. Все провода проложены строго вертикально и горизонтально в штрабе. Кабели на освещение проложены в потолочных перекрытиях, в которых имеются пустоты (каналы).

Второй способ это нижняя разводка, когда кабели прокладываются в трубах по полу и заливаются стяжкой, из пола кабели вертикально поднимаются к распределительным коробкам и от них уже выполняется разводка. Освещения выполняется так же в каналах потолочных перекрытий.

В панельных домах, хрущевках разводка электропроводки осуществляется в каналах плит. Каналы для проводки, места для установки розеток, выключателей, делаются на заводе при изготовлении плит. Все каналы сходятся в распределительные коробки, от которых идут каналы к электрощиту. В панельных домах часто каналы делаются не вертикально и горизонтально, а по кратчайшему пути, то есть по косой линии.

В некоторых хрущевках проводка для питания розеток пробрасывается под вашим полом, а проводка на освещение под полом ваших соседей сверху.

Несколько советов по разводке электропроводки.

В заключении темы несколько полезных советов. Если вы делаете ремонт электропроводки.


Высота установки розеток и выключателей от уровня пола может быть любой, главное здесь, чтобы вам было удобно ими пользоваться. Вообще существует «европейский стандарт», по которому розетки должны находиться на высоте 30 сантиметров от пола, а выключатели – 90 сантиметров. В общих случаях такое размещение обычно является наиболее удобным. Но розетки на кухне, очевидно будет более целесообразно разместить над поверхностью рабочего стола. Та же самая ситуация и с письменным столом.


Стационарную бытовую технику, такую как  вытяжка, полотенцесушитель водонагреватель лучше сразу подключить через клемник. Потому что вряд ли вы будете часто использовать розетку, да и смысла в ней особого нет.

Розетки под интернет и телевизор можно объединить в один блок. Благодаря чему, вы сможете одновременно вести монтаж слаботочной сети и электропроводки. Определитесь с местом установки слаботочного щита, установите ли вы его в квартире или же поведете провода в этажный щит. Выберите наиболее удобный и выгодный вариант.

Соединения проводов, скрутки, клемники должны находиться только в распределительных коробках, иначе в последствии эксплуатации проводки вы не сможете вывести провод для подключения каких либо приборов, если появится такая необходимость. Как правило в каждом помещении устанавливается одна коробка, но если в помещении много электроточек провода могут не поместится в одну коробку, поэтому в такой ситуации лучше установить две коробки.

$IMAGE7$

elektrika-24.narod.ru

Где взять заземление в «хрущевке» 🚩 Ремонт квартиры

      Электробезопасность является неотъемлемой частью электроснабжения. Для чего нужна земля в электрике? Для того, чтобы обезопасить себя и своих  близких  от  поражения  электрическим  током, а дом от пожара. Для жилых зданий старой постройки (с 40 годов по 2001 год)  с двухпроводной электропроводкой,  применяется система заземления «TN-C».  В которой  ноль (нейтраль) —  N  и земля (защитный проводник) —  PE объединены в один проводник PEN.

 При такой схеме отдельного проводника PE (заземление) — мы не получим!

 Приобретая современное электрооборудование (стиральные машины, микроволновки и т.д.) , пользователи   электроэнергии забывают  о  том,  что  они живут  в  хрущёвках  и  эксплуатация   мощного  электрооборудования   не  предусмотрена  старой  электропроводкой и как правило требуют установки розеток с заземляющим контактом. 

 ВАЖНО : Перед установкой современного электрооборудования необходимо обследовать электропроводку в квартире и убедиться, что она пригодна для подключения новой техники!

Рассмотрим несколько выходов из данной ситуации :

  Решение данной проблемы, это разделение проводника PEN. Грамотное, соответствующим всем нормам и требованиям ПУЭ (Правила устройства   электроустановок)    разделение   проводника   PEN   необходимо   выполнять   только   в   ГРЩ    (Главный  распределительный  щит)   или  ВРУ ( Вводное  распределительное  устройство)  вашего  дома (подъезда). Таким образом наша система TN-C преобразуется в систему TN-C-S.

ВАЖНО :

1. ПУЭ   предъявляются  требования  относительно   механической  устойчивости  к  повреждению  проводника   PEN    на  линии  электропередач  от подстанции до ГРЩ (ВРУ) вашего дома.

2. Когда ноль рабочий (N) и ноль защитный (PE) разделены с какой либо точки электроустановки. Запрещается объединять их за этой точкой.

   Поэтому требуйте от управляющей компании модернизации  системы энергоснабжения!

   В моем случае управляющая компания на это не согласилась (до кап.ремонта дома). Выход нашелся. Я договорился с электриком компании частным образом (поверьте не дорого, придется только купить кабель)  и  он  мне  прокинул  пятижильный кабель от  ВРУ  дома  до  щитка  нашего 3 этажа. При этом было выявлено, что ВРУ оказывается было повторно заземлено (что совсем хорошо)!. Кабель прокидывали с учетом нагрузки всех трех квартир нашего этажа.  Щиток я переделывал уже сам, для всех трех квартир. 

    Состояние  хрущевок  таково,  что  при  ремонте  квартир, трудно  не  модернизировать  щиток  на  этаже,  хотя бы частично. При ремонте квартиры, вы должны выполнить 1 пункт ПУЭ. То есть электропроводка должна быть 3-х проводной. В связи с этим возникает вопрос: куда подключать  — ноль (N) и заземление (РЕ).  В стояке  на  вашей  площадке идут как правило  3-фазы  и  PEN — проводник. Его необходимо разъединить на РЕ и N — проводники. Таким образом, в какой-то ее части, реализовать TN-C-S — систему для вашей квартиры.

     Я  делаю  так : РEN  проводник,  необходимо  подключить  на  шину, которая в свою очередь крепится на метал. щите болтами — это шина РЕ. От нее идет ноль N  на вводной двухполюсный автомат квартиры. Далее счетчик. От него делается отдельная шина N с креплением к дин-рейке. Второй полюс фаза. Далее  автоматы  отходящие в квартиру. Все  комплектующие  для  модернизации  новые.  Все,  что  в  щите,  кроме  счетчиков  (конечно если он соответствует  ребованиям)  надо  демонтировать  и выбросить. Можно сделать щиток в квартире: защитный  проводник подключаем на шину PE, фазу  L   и    нейтраль   N     к   двухполюсному   автомату.   В   домашнем  щитке  получаем  отдельно  шину   —   PE,   отдельно шину  —   N.   Рекомендуется  устанавить :  ограничитель напряжения и УЗО или выполнить систему на диф.автоматах.

ВАЖНО :

1. Если PEN — проводник вы разорвете не отключив подъезд, то в лучшем случае погорит оборудование других этажей, а в худшем пожар!

2.  Данная модернизация не будет соответствовать требованиям ПУЭ но, как показала практика отлично работает.

     Если требуется например обезопасить стиральную машинку, стоящую к примеру в кухне, то ее можно запараллелить с  розеткой для электроплиты (в ней как правило 3 контакта).

ВАЖНО :

1. При работе стиральной машинки не включать более одной конфорки (тем более духовки).

2. Данное подключение не будет соответствовать требованиям ПУЭ но, как показала практика то-же отлично работает.

 

 

 

www.kakprosto.ru

Типовая схема разводки электропроводки в квартире или доме

Добрый день! Сегодня Я раскажу об основных принципах и типовых схемах прокладки электрических кабелей и проводов по квартире или дому. В данных случаях определить места нахождения их  визуально сложно, потому что применяется скрытая электропроводка, которая идет внутри бетонных стен или под штукатуркой.

Очень часто мои друзья и знакомые меня спрашивают как и где проложена электропроводка в конкретной квартире или доме? На что Я всегда отвечаю, что надо обязательно смотреть для каждого конкретного случая.

В своей практике электрика, Я повидал десятки разных схем прокладки электрических проводов. Но все их  можно разделить по общим принципам организации в отдельные группы, в зависимости от года и типа постройки (панельный, кирпичный,  деревянный дом).

Главной целью этой статьи является помочь читателям без опыта электрика самостоятельно разобраться, в том как идут электрические провода или кабеля по вашему дому или квартире. Данная информация будет полезной всем тем, кто собирается отремонтировать, заменить электропроводку своими руками, перенести или добавить светильник, розетку либо выключатель.

Также очень важно знать где идут провода, что бы не пробить их при сверлении или выдалбливании стены, потому что место повреждения довольно сложно восстановить.

Разводка электропроводки в квартире. Принципиальная схема.

Любая электропроводка монтируется от этажного или индивидуального (для частного дома) электрощита, с автоматов которого отходит 2-3 группы на квартиру. Если в доме нет газовой, а только электрическая плита- тогда к ней будет проложена дополнительная одна прямая линия сечением 6-10 квадратных миллиметров.

Давайте рассмотрим типовую схему однокомнатной квартиры с двумя линиями электропроводки, подключенными к 2 автоматам.


В данной схеме используется только 3 распределительные коробки, но часто еще есть четвертая для коридора, но она может быть объедена в одну с коробкой на санузел и ванную.

С первого автомата идет электрокабель или провода на коробку коридора, с которой отходят линии на коридорный светильник, выключатель, розетку и перемычка на распределительную коробку  комнаты. С нее расходятся электрические кабели  на комнатные 2- 4 розетки, а так же на двойной выключатель и люстру с тремя лампами и двойным включением.

Со второго автомата линия идет на распределительную коробку  санузла и ванной, от которой отходят провода на 2 светильника и блок, состоящий из двойного выключателя и розетки. А также с нее идет перемычка на распаечную коробку кухни, от которой подключены кухонные светильник и розетки.

Но и здесь бывают вариации. Например, в двухкомнатной квартире проложена одна линия на две комнаты, а вторая- на остальные помещения.  Или например, с тремя группами для 3 комнатной квартиры- один автомат на 2 комнаты, второй- на коридор и третью комнату, третий на санузел, ванную и кухню.

В любом случае всегда легко определить распределение линий простым поочередным выключением каждого автомата с проверкой того, какие перестали работать розетки и светильники.

 Как сделана разводка электропроводки в квартире.

Начнем рассмотрение с самой распространенной типовой схемы электропроводки, которая повсеместно применялась в кирпичных и панельных домах и квартирах прошлых лет, но и сегодня нередко применяется при новом строительстве.

Все электрические кабели или провода проложены по стенам под потолком с опусками на розетки выключатели и заходами в потолочную плиту перекрытия на освещение.

Электропроводка всегда выполняется с соблюдением правил, о которых Я уже писал в этой статье. Так например, кабели от выключателей и розеток поднимаются строго вертикально и под потолком поворачивают в сторону распаечной коробки под прямым углом. При этом горизонтально под потолком они идут на расстоянии не ниже 15 сантиметров.

Все распределительные коробки с одного автомата объедены между собой. Причем на первую из них всегда приходит питание с электрощита.

Всегда все электрические провода от всех розеток, выключателей и светильников сходятся в распаечную коробку, где соединяются согласно схемы расключения.

В новых домах сегодня часто электрические линии от электрощита идут в полу, а далее по стене подымаются до распаечных коробок, с которых идут подъемы на светильники и опускаются вниз кабели на выключатели и розетки, которые могут быть запитаны одна от другой перемычками идущими в трубах в полу.

Электропроводка в хрущевке и других панельных домах. Принципы, схема, особенности.

Остановлюсь более подробно на панельных домах, в которых вся электропроводка проложена внутри каналов, специально сделанных на заводе для затягивания в них электрических проводов.

Все каналы от розеток, выключателей и светильников сходятся в распределительные коробки, которые имеют выход на другие и на электрощит.

Внимание, в панельных домах часто идут трубы не по прямой, а на косую или по наикратчайшему расстоянию от коробки до розетки или выключателя, т. е. без соблюдения правил, описанных в первой части статьи.

В хрущевках, в которых розетки, расположены возле плинтусов, а свет выключается при помощи веревочного выключателя под потолком— разводка сделана следующим образом. На ваши розетки провода идут под полом, а на светильники- под полом соседа, который живет над Вами. Очень часто монтаж проводится без труб и с годами осыпается изоляция с проводом, что очень опасно. Переделать же всю электрику в таких панельных домах будет очень сложно и дорого!

За свою многолетнюю практику Я насобирал много разных схем разнотипных квартир и индивидуальных домов. В будущем Я обязательно выложу их на сайте.

jelektro.ru

Замена электропроводки в «хрущевке»: схема, расчеты, способы монтажа

Советские типовые постройки, так называемые «хрущевки», массово строились в СССР вплоть до начала 80-х годов прошлого века. Используемые при строительстве хрущевок схемы электропроводки безнадежно устарели и уже не отвечают современным стандартам энергопотребления. Единственным верным решением при ремонте квартиры будет полная замена электропроводки. Следуя рекомендациям, изложенным в этой статье, вполне по силам выполнить эту работу без привлечения профессиональных электриков.


Расчеты электропроводки, схема

Перед тем, как взять в руки инструмент, следует выполнить расчеты и составить схему, ведь электропроводка должна быть:

  1. электро-/пожаробезопасной
  2. обеспечивать комфортное проживание
  3. легкообслуживаемой.

На самом деле, это не так уж и сложно: достаточно воспользоваться простой формулой и готовой табличкой. Но, обо все по порядку.

Ниже приведены несколько схем разводки электропроводки в типовых двухкомнатных квартирах в панельном и кирпичном домах:

Для наиболее требовательных к освещению необходимо предусмотреть достаточно светильников. Длинный коридор на первой схеме имеет три светильника для более качественного освещения. Этот же подход используется и для размещения розеток. На приведенных схемах больше всего их на кухне, на которой сосредоточено большинство электроприборов: вытяжка, микроволновая печь, холодильник, кондиционер, посудомоечная машина, электрочайник и т.д. Розетки в ванной комнате можно подключать только через УЗО (устройство защитного отключения).

Читайте также: Как установить розетку самому — в зависимости от материала стен

Как рассчитать сечение провода

Для начала необходимо подсчитать общее количество потребителей и определиться с их мощностью. Под потребителем подразумевается отдельный электрический прибор: лампочка, вентилятор, холодильник и т.д. Чтобы ничего не упустить, лучше нарисовать план квартиры и нанести на него места расположения бытовых приборов, осветительных приборов и розеток.

Порядок действий:

  1. Необходимо разделить все приборы по потребляемой мощности в квартире на 3 категории: освещение, приборы до 2 кВт и приборы свыше 2 кВт.
  2. Распределяем всех потребителей по линиям и наносим на схему. Под отдельной линией подразумевается группа потребителей, запитанная через отдельный автомат. Согласно требованиям ПУЭ на одной линии может быть не более 20 точек (лампочки, розетки и т.д.). Приборы с большой потребляемой мощностью (электропечи, кондиционеры, электрические котлы и т.д.) лучше подключать через отдельные автоматы в распределительном щитке.
  3. Подсчитываем суммарную потребляемую мощность каждой категории и рассчитываем токовую нагрузку.
  4. Выбираем сечение провода по таблице.

Сила тока определяется по формуле:

I=(P/U) х cosφ, где

I – сила тока, А
U – напряжение, В
P – потребляемая мощность, Вт
cosφ – коэффициент мощности
.

В данном случае cosφ можно пренебречь, так как его значение в бытовых электросетях стремится к единице. Таким образом, формула по определению токовой нагрузки приобретает следующий вид:

I=P/U

Важное уточнение! Следуя описанным выше шагам, мы определим величину токовой нагрузки при одновременной работе всех потребителей. Будем реалистами: это маловероятно. По опыту самая пиковая нагрузка обычно не превышает 60-80% от суммарной мощности всех источников потребления эл/энергии в квартире. На это значение и нужно ориентироваться.

Пример: допустим, нам нужно определить токовую нагрузку электроплиты с максимальной потребляемой мощностью 4 кВт, которая подключена через отдельный автомат. Напряжение бытовой электросети – 220 В. Подставляя оба значения в формулу, получаем:

I=4000/220 = 18 (А)

Пользуясь таблицей, определяем: сечение провода для подключения электроплиты должно быть не менее 1,5 мм².

Согласно ПУЭ соотношение сечения провода от величины токовых нагрузок должно соответствовать значениям, приведенным в таблице:

Открытая проводка Сечение кабеля Скрытая проводка
Медь Алюминий   Медь Алюминий
Ток, А Мощность, кВт Ток, А Мощность, кВт   Ток, А Мощность, кВт Ток, А Мощность, кВт
  220 В 380 В   220 В       220 В     220В  
11 2,4 0,5
15 3,3 0,75
17 3,7 6,4 1,0 14 3,0 5,3
23 5,0 8,7 1,5 15 3,3 5,7
26 5,7 9,8 21 4,6 7,9 2,0 19 4,1 7,2 14 3,0 5,3
30 6,6 11 24 5,2 9,1 2,5 21 4,6 7,9 16 3,5 6,0
41 9,0 15 32 7,0 12 4,0 27 5,9 10 21 4,6 7,9
50 11 19 39 8,5 14 6,0 34 7,4 12 26 5,7 9,8
80 17 30 60 13 22 10 50 11 19 38 8,3 14
100 22 38 75 16 28 16 80 17 30 55 12 20
140 30 53 105 23 39 25 100 22 38 65 14 24
170 37 64 130 28 49 35 135 29 51 75 16 28

Согласно требованиям ПУЭ номинал каждого автоматического выключателя не должен превышать 25А. Учитывая это, мощные электроприборы лучше запитывать через отдельный автомат. Ниже приведена электрическая схема однокомнатной квартиры:

В приведенном примере всего 4 линии. Ее преимущество – в простоте. Чем проще схема, тем ее легче обслуживать в процессе эксплуатации.

Выбор способа монтажа электропроводки

Существует 2 способа монтажа электропроводки в жилых и бытовых помещениях: открытая и скрытая. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Согласно ПУЭ открытой называется проводка, проложенная поверх конструктивных элементов, в том числе и в плинтусах.

Достоинства открытой проводки:

  • Может выполняться в отремонтированной квартире
  • Требуется меньше трудозатрат и времени на монтаж
  • Легкий доступ к любой части проводки
  • Высокая ремонтопригодность

Недостатки открытой проводки:

  • Непрезентабельный внешний вид
  • Более низкий уровень (по сравнению со скрытой проводкой) электро- и пожаробезопасности
  • Дополнительные затраты на материалы

Монтаж открытой проводки осуществляется в специальных коробах или гофрорукаве. Второй вариант больше походит для подсобных помещений.

Читайте также: Как нарисовать план электрики в квартире

Монтаж скрытой проводки – более распространенный способ. К его достоинствам можно отнести:

  • Презентабельный внешний вид
  • Высокий уровень электро/пожаробезопасности
  • Снижение затрат на материалы
  • Высокая устойчивость к перегрузкам. Значительную часть выделяемого при перегрузках тепла передается конструктивным элементам (стенам)

При монтаже скрытой проводки провод укладывается в предварительно выполненные канавки в стене (штробе). После укладки провода штробы заделывают при помощи шпаклевки или раствора. Установка розеток, выключателей, светильников и других приборов проводится после выполнения отделочных работ.

Таким образом, самым важным при замене электропроводки в хрущевке является правильный расчет и выбор оптимальной схемы. Если эти условия выполнены, грамотный монтаж обеспечит безопасное и бесперебойное электроснабжение квартиры. Для этого понадобится минимальный набор инструментов и умение ими пользоваться.

votetoremont.ru

Схема

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о