С какой стороны в розетке находится фаза, а с какой ноль – справа или слева?

Современная жизнь невозможна без электричества, но иногда возникает необходимость в смене розеток или включателей. Приступая к работе с электропроводкой, нужно знать расположение фазы и ноля. Это обезопасит человека от ударов током и возможных ожогов, а также избежать короткого замыкания в проводке.

Методы определения фазы в розетке

Совершая монтаж или демонтаж розеток самостоятельно, человеку, незнакомому с тонкостями подключения электроприборов, необходимо знать, как правильно определить фазу и ноль.

В электроэнергетике есть несколько видов проводов разного назначения. Некоторые используются для питания сети, другие применяются с целью защиты. Подключая розетку, важно не перепутать какой провод куда подключить, чтобы не возникло замыкание.

Фаза и ноль в розетке: зачем это нужно знать?

Важнее правильно подсоединить провода к розетке. В конструкциях старого образца подключается два провода – один из них под напряжением, второй – нулевой.

Современные устройства имеют еще и место для подсоединения заземлительного провода.

Есть мнение, что при неверном подключении фазы и нуля возникнет короткое замыкание, от чего бытовые устройства выйдут из строя или возникнет пожар. Но этого бояться не нужно, поскольку штепсельные розетки, которыми человек пользуется ежедневно, не имеют полярности. Кроме того, вилки приборов созданы без симметричного устройства, что позволяет подключать их к питанию любой стороной. При этом с фазой переменно контактирует то один штырь, то второй.

Ноль – справа или слева в старых розетках?

Для подключения розетки старого образца используются только два провода – один фазный, второй нулевой. Фаза может быть подключена справа или слева.

Некоторые современные электрические приборы подключаются строго по инструкции, и поэтому расположение фазного провода играет важную роль. Установка производится только профессионалами. Например, газовый котел, в который встроен электроконтролер, не имеющий вилки и поэтому подключаемый стационарно.

Расположение фазы не указано и в правилах установки электроприборов. Электрики придерживаются определенного стандарта: с правой стороны фаза, с левой – ноль.

Как узнать, где фаза, а где ноль в современной розетке

Для определения фазы в розетке и электромонтажных работ воспользуйтесь следующими инструментами:

• индикаторной отверткой;
• тестером;
• мультиметром;
• маркером;
• пассатижами;
• ножом, для зачистки изоляции.

Приступая к замене розетки, нужно обесточить квартиру. Для этого в распределительном щитке перевести рычаг в положение «выкл» или выкрутить пробки.

Ремонтные работы проводятся только при выключенном питании.

Индикаторная отвертка

С помощью индикаторной отвертки определить фазу и ноль можно только в розетках старого образца. Для этого инструмент рабочей частью вставляется в одно из отверстий.

Если лампочка загорается, то здесь подключена фаза. Если индикатор не горит – сюда подсоединен нулевой провод.

Свечения на нуле нет потому, что в нем отсутствует напряжение до тех пор, пока не произойдет соединение с фазой.

Ни в коем случае при проверке фазы в розетке нельзя прикасаться рукой к рабочей части отвертки. Незначительное напряжение тока причинит вред здоровью человека и несет угрозу для жизни.

Мультиметр: бесконтактный или контактный способ

В квартирах, где установлены современные розетки, определить месторасположение фазы и нуля с помощью индикаторной отвертки уже не получится. Воспользуйтесь мультиметром. Прибор работает в диапазоне от 220В и выше.

Один щуп вставляют в отверстие, обозначенное маркировкой «COM» или «V». Если на экране появится показатель от 8 до 15 вольт, то здесь подключен фазный провод. Во втором отверстии, где ноль, прибор не будет показывать напряжения.

Чтобы определить где заземление, а, где ноль, потребуется провести измерения двумя щупами. Один вставляется в отверстие с фазой, а вторым поочередно прикасаются к другим клемам. При касании фазного провода к нулю мультиметр покажет напряжение в 220В, к заземлению – намного меньшее напряжение.

Указатель напряжения

Определить напряжение в розетке можно с помощью двухполюсного указателя напряжения.

Прикоснитесь одновременно двумя щупами к гнездам розетки и на индикаторе увидите, есть ли напряжение или нет. Также указатель издает световой или звуковой сигнал.

Аппарат подходит и для установления обрыва цепи электропроводки.

Как можно определить фазу и ноль без специальных устройств

При условии, что проводку в квартире прокладывал профессионал, определить, где фаза и ноль, можно визуально. Изоляция проводников имеет разную расцветку:

• Провод, предназначенный для постоянного напряжения, коричневый.
• Нулевой – синий.
• Заземление – желтый с зеленым.

Проверьте расположение проводников в распределительном щитке, если изоляция имеет другие цвета. Затем осмотрите узлы в квартире. Если проводка сделана правильно, то для определения фазы прикоснитесь к проводу соответствующего цвета индикаторной отверткой.

Опасные способы определения: цветовая маркировка и «контрольная лампа»

Определение фазы и нуля без специальных устройств возможно. Для этого можно воспользоваться цветовой маркировкой. Но в старых домах, где электропроводка проводилась достаточно давно, часто использовали провода одинаковых цветов.

Поэтому визуальное определение практически не возможно. Чтобы в будущем не путаться промаркируйте проводку самостоятельно, насадив на них при монтаже розетки термоусадочные трубочки разных цветовых оттенков.

Еще один способ, цель которого определить наличие напряжения в розетке, – это «контрольная лампочка». Легко делается своими руками. Для этого понадобится взять:

• патрон;
• обычную лампочку;
• два полуметровых многожильных провода.

«Контролька» делается следующим способом:

1. Провода подсоединяются к патрону.
2. В патрон закручивается лампа.

Чтобы проверить наличие фазы в розетке необходимо подыскать предмет для заземления. К примеру, труба отопительной системы, небольшую часть которой очистить от краски до железа. Один провод присоединить к заземлению, а вторым проверять жилы проводки. Когда коснетесь фазы, лампочка засветится.

Озвученные методы опасны, поскольку при малейшей неосторожности высок риск получения удара током.

Советы по работе с “пробниками”

Используя контрольную лампу, нужно быть максимально осторожным. Кроме того, что человека может поразить током, лампа при неправильном подключении взорвется и поранит человека осколками стекла.

Изготавливая самостоятельно указатели напряжения, нужно выбирать металлический стержень, который не превысит двух сантиметров. В противном случае возможно прикасание рукой к рабочей поверхности, что приведет к удару током. Кроме того, со стороны стержня рекомендуется закрепить защитное кольцо, которое не позволит руке соскальзывать с корпуса.

Для индикатора используется лампочка, которая выдерживает более, чем 90В. Материал для изготовления аппарата должен быть темного цвета, что позволит заметить свечение лампочки. Изготавливать прибор лучше из эбонита. При работе с электроприборами необходимо выполнять правила техники безопасности.

Если человек не разбирается в электричестве, а также не уверен в своих силах, то лучше попросить мастера произвести работу с электропроводкой. Таким образом можно избежать неприятных последствий, которые могут возникнуть при малейшей ошибке.

Полезное видео

Фаза и ноль в розетке

Чтобы разобраться в том, что такое фаза и ноль в розетке, обычному человеку (не специалисту) нет необходимости углубляться в электротехнические дебри. В качестве примера приведем обычную штепсельную розетку, куда поступает переменный ток.

К розетке идут два электропровода — нулевой и фазный. Ток поступает только по одному из них — фазному (еще его называют рабочей фазой).

Второй провод — нулевой (или нулевая фаза).

Ноль и фаза в старых розетках

Чтобы подключить старую розетку, используют два проводника. Одни из них синего цвета (рабочий нулевой проводник). По этому проводу идет ток от источника электричества к бытовому прибору. Если взяться за токоведущий провод, но не дотрагиваться до второго провода, удара током не произойдет.

Второй провод в розетке — фазный. Он бывает самых разных цветов, в том числе синим, зелено-желтым или голубым.

Обратите внимание! Любое напряжение, превышающее 50 вольт, опасно для жизни.

Фаза и ноль в современной розетке

В устройствах современного типа есть три провода. Фаза бывает любого цвета. Помимо фазы и нуля имеется еще один провод (защитный нулевой). Цвет этого проводника — зеленый или желтый.

Через фазу подается напряжение. Ноль используется для защитного зануления. Третий провод нужен как дополнительная защита — для забора лишнего тока во время замыкания. Ток перенаправляется в землю или в обратную сторону — к источнику электричества.

Обратите внимание! Не имеет практического значения, справа или слева расположены фаза и ноль. Однако чаще всего фаза расположена слева, а ноль — справа.

Определение фазы и ноля мультиметром или отверткой

Мультиметр

Прибор представляет собой комбинированное электроизмерительное устройство, способное выполнять несколько функций. Минимальная комплектация включает вольтметр, омметр и амперметр. Отдельные модификации выполнены в виде токоизмерительных клещей. Выпускаются как аналоговые, так и электронные измерители.

Чтобы начать процесс замера, следует переключиться в режим измерения переменного напряжения. Замер осуществляется одним из нескольких методов:

1. Зажимаем один из имеющихся щупов двумя пальцами. Второй щуп направляем к контакту, который расположен в выключателе или розетке. Если данные на мониторе несущественные (не превышают 10 вольт), речь идет о нуле. Если же прикоснуться к другому контакту, показатель будет выше — это фаза.
2. Если имеются опасения относительно необходимости притрагиваться к щупу, есть другой путь. Один из стержней направляем в розетку. Вторым стержнем прикасаемся непосредственно к стене рядом с розеткой. Результат будет примерно таким же, как и в случае, описанном выше.
3. Существует третий способ измерения с помощью мультиметра. Прикасаемся щупом к заземленной поверхности (например, корпусу оборудования). Вторым щупом касаемся измеряемой поверхности. Если провод является фазой, мультитестер обнаружит напряжение в 220 вольт.

Индикаторная отвертка

Индикатор — простой способ определения фазы, доступный даже человеку, впервые занявшемуся этим делом. Контрольная отвертка внешне напоминает стандартную. Отличие состоит в наличии внутреннего устройства у индикаторной отвертки. Рукоять отвертки производится из специального прозрачного пластика. Внутри находится диод. Верхняя часть изготовлена из металла.

Обратите внимание! Нельзя использовать индикаторную отвертку не по назначению. Она не предназначена для отвинчивания и закручивания винтов. Нецелевое использование контрольной отвертки станет причиной выхода ее из строя.

Чтобы найти фазу и ноль при помощи отвертки, нужно выполнить такую последовательность операций:

1. Концом отвертки касаемся контакта.
2. Нажимаем пальцем на металлическую кнопку вверху отвертки.
3. Если светодиод загорелся, речь идет о фазе. Если он не реагирует — это ноль.

Обратите внимание! Индикаторная лампа, рассчитанная на 220–380 вольт, будет светиться при напряжении, превышающем 50 вольт.

При работе с индикаторной отверткой рекомендуется придерживаться следующих мер безопасности:

1. Не дотрагиваться до нижнего конца отвертки во время проведения замеров.
2. Держать отвертку в чистоте, иначе велик риск нарушения изоляции.
3. Если нужно определить отсутствие напряжения, вначале проверить работоспособность прибора, совершенно точно находящегося под напряжением.

Совет! В сети постоянного тока полярность контактов определяется очень простым способом. Для этого достаточно опустить провода в емкость с водой. Возле одного из проводов станут образовываться пузыри — это минус. Второй провод — плюс.

Не следует путать индикаторную отвертку с приспособлением для прозвона. Отвертка для прозвона снабжена батарейками. При работе с таким устройством для определения нуля и фазы не нужно нажимать на кнопку, так как отвертка будет светиться в любой из возможных ситуаций.

Как узнать где фаза в розетке

Для отыскания фазного провода или клеммы в розетке, вам понадобится один из приборов — индикаторная отвертка или мультиметр.

Определение фазы индикаторной отверткой

Наиболее простой метод определения фазы, который подойдет для любого обывателя — это использование индикаторной отвертки, или как ее еще называют «контрольки».

Контрольная отвертка по внешнему виду очень похожа на обычную, за исключением своей внутренней начинки. Не советую использовать жало отвертки для откручивания или завинчивания винтов. Именно это чаще всего и приводит ее к выходу из строя.

Как определить фазу и ноль этой отверткой? Все очень просто:

• ⚡жалом отвертки прикасаетесь к контакту
• ⚡нажимаете или дотрагиваетесь пальцем до металлической кнопки в верхней части отвертки
• ⚡если светодиод внутри отвертки загорелся — это фазный проводник, если нет — нулевой

Не перепутайте индикаторную отвертку с отверткой для прозвонки. Последняя в своей конструкции имеет батарейки. Здесь для того, чтобы определить фазу и ноль, при касании жалом контактов, не нужно дотрагиваться пальцем до металлической площадки на конце. Иначе отвертка будет светиться в любом случае.

По правилам, лампочка индикатора рассчитанного на 220-380В, должна светиться при напряжении от 50В и более.

Аналогичным образом определяется фаза в розетке, выключателе и любом другом оборудовании.

Меры безопасности при работе с «пробником»

• ⚡никогда не дотрагивайтесь до нижней части отвертки при замерах
• ⚡отвертка перед измерением должна быть чистой, иначе может произойти пробой изоляции
• ⚡если индикаторной отверткой необходимо определить отсутствие напряжения, а не его наличие, для того чтобы безопасно можно было работать с проводкой, сначала проверьте работоспособность прибора на оборудовании заведомо находящегося под напряжением.

Как определить фазу и ноль мультиметром или тестером

Здесь в первую очередь переключите тестер в режим измерения переменного напряжения. Далее замер можно сделать несколькими способами:

• ⚡зажимаете один из щупов двумя пальцами. Второй щуп подводите к контакту в розетке или выключателе. Если показания на табло мультиметра будут незначительными (до 10 Вольт) — это говорит о том, что вы коснулись нулевого проводника. Если коснуться другого контакта — показания изменятся. В зависимости от качества вашего прибора, это может быть несколько десятков вольт, а также от 100В и выше. Делаем вывод, что в данном контакте фаза.
• ⚡если вы боитесь в любом случае прикасаться руками к щупу, можно попробовать по другому. Один стержень вставляете в розетку, а другим просто дотрагиваетесь до стенки рядом с розеткой. Если у вас штукатурка, результат будет похожим с первым измерением.
• ⚡еще один способ — одним из щупов прикасаетесь к заведомо заземленной поверхности (корпус щита или оборудования), а вторым прикасаетесь к измеряемому проводу. Если он будет фазным, тестер покажет наличие напряжения 220В.

Меры безопасности при работе с мультиметром:

⚡обязательно перед определением фазы по первому способу (когда зажимаете пальцами щуп) убедитесь, что мультиметр включен в положение «замер напряжения» — значок

V или ACV. Иначе может ударить током.

⚡некоторые «опытные » электрики для определения фазы, используют так называемую контрольную лампочку. Не рекомендую рядовым пользователям такой метод, тем более он запрещен правилами. Используйте только исправные и проверенные измерительные приборы.

В современных квартирах в розетки и распредкоробки заходят трехжильные провода. Фазный, рабочий нулевой и защитный. Как отличить их между собой можно узнать из статьи 4 способа отличить заземляющий проводник от нулевого.

При выполнении ремонтно-строительных работ важным этапом является подключение помещений и зданий к системе электроснабжения. В этом случае, кроме электропроводки, устанавливается большое количество другого оборудования, в том числе розеток и выключателей. При выполнении подключений довольно часто возникает вопрос, как определить фазу и ноль, а также заземляющий проводник в электрической сети. Для профессиональных электриков решение данной проблемы не представляет каких-либо затруднений.

Однако простые хозяева квартир и частных домов без специальных знаний и опыта, зачастую не могут самостоятельно решить эту задачу. Определить назначение каждого проводника возможно с помощью нескольких простых и доступных способов.

Как определить фазу и ноль индикаторной отверткой

Наиболее простым и распространенным способом, позволяющим точно определить фазу и ноль, является использование индикаторной отвертки. Данная операция не представляет каких-либо сложностей и требует лишь соблюдения определенного алгоритма действий.

Решая вопрос, как определить где фаза, а где ноль, прежде всего необходимо обесточить линию и отключить автомат, через который питается домашняя электросеть. После отключения следует зачистить проверяемые провода, сняв примерно 1-2 см изоляции. Далее проводники разводятся между собой на безопасное расстояние. Это необходимо сделать, чтобы исключить возможность короткого замыкания при случайном соприкосновении после подачи напряжения. После всех подготовительных мероприятий можно приступать к определению фазы и нуля. Предварительно следует включить автомат и подать напряжение в сеть.

Непосредственная проверка фазы и нуля тестером осуществляется следующим образом. Индикатор зажимается между большим и средним пальцем. При этом нельзя касаться пальцами открытой, неизолированной части жала отвертки во избежание удара электрическим током.

Указательный палец должен касаться круглого металлического выступа, расположенного в конце рукоятки. После этого жало отвертки прикладывается к зачищенным концам проводников. Если тестер коснулся фазного проводника, в этом случае загорается светодиод. Следовательно, второй провод является нулевым. Нулевой провод определяется когда индикаторная лампочка не загорелась изначально.

Как определить фазу и ноль мультиметром

Кроме индикаторной отвертки, определение фазы и нуля может быть выполнено с помощью мультиметра. В этом случае также необходима зачистка проводников, подлежащих проверке. Предварительно следует обесточить электрическую сеть путем выключения автомата. Таким образом исключается вероятность короткого замыкания при случайном соприкосновении проводников фазы и нуля. Сами провода нужно немного раздвинуть. После этого автомат следует снова включить.

Далее на мультиметре устанавливается предельная величина для измерений переменного напряжения, составляющая более 220 В. Затем нужно посмотреть, какую маркировку имеют гнезда со щупами прибора. Щуп в гнезде СОМ не подходит для определения фазы, следовательно, использоваться будет оставшийся щуп, обозначенный символом V. Определившись со щупами, можно приступать к определению назначения проводов.

Нужно взять щуп, коснуться им одного из проводов в розетке и посмотреть на показания мультиметра. При отображении данных с небольшим значением напряжения (менее 20 В), провод будет считаться фазным. Если же измерительный прибор показывает нулевое значение, то и сам провод соответственно будет нулевым.

Для измерений может использоваться любой тип мультиметра – с цифровым табло или стрелочный. Точность измерений мультиметром значительно выше, чем индикаторной отверткой. При определение фазы и нуля мультиметром запрещается одновременно касаться фазного и заземляющего провода. Такие действия могут вызвать короткое замыкание и травматические ожоги.

Как определить фазу и ноль без приборов

Довольно часто возникают ситуации, когда отсутствует индикаторная отвертка и мультиметр, а выяснить назначение проводов нужно, чтобы не останавливать электромонтажные работы. В таких случаях приходится решать проблему, определения фазы и ноля без прибора.

Наиболее простым способом считается определение назначения проводов по их маркировке и по цвету изоляции. Данная методика приносит положительный результат лишь тогда, когда проводка выполнена с соблюдением всех технических правил. В этом случае цвет изоляции прямо указывает на принадлежность того или иного провода.

В желто-зеленый цвет окрашивается заземляющий провод, а нулевой проводник чаще всего бывает голубого или синего цвета. Для фазного проводника выбирается черный, белый или коричневый провод. Правильность подключения можно проверить визуально, не только в щитке, но и в распределительных коробках, в люстре и других точках.

Второй способ определения фазы и нуля, предполагает использование так называемой контрольной лампочки. Можно воспользоваться обычной лампой накаливания и двумя отрезками проводов, по 50 см длиной каждый. Жилы проводов через патрон подключаются к лампочке и конструкция готова к работе. Одним концом провода нужно коснуться трубы отопления, а другим – проверяемых проводов. Если во время прикосновения лампочка загорается, значит этот провод является фазным.

Данный способ в домашних условиях считается опасным в связи с высокой вероятностью поражения электрическим током. Его нельзя применять, когда в сети присутствует предельное напряжение. Более безопасным является использование неоновых лампочек, позволяющих с не меньшей точностью определить назначение проводов.

При монтаже розеток и выключателей освещения, подключении бытовых электроприборов возникает необходимость в определении назначения жил проводки. Как определить фазу и «ноль», а также заземляющий проводник? Эта несложная для профессиональных электромонтеров задача порой ставит в тупик тех, кто мало знаком с правилами устройства электрических сетей. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Устройство бытовых электрических сетей

Бытовые электрические сети на входе в распределительный щиток имеют линейное напряжение 380В трехфазного переменного тока. Проводка в квартирах, за редким исключением, имеет напряжение 220В, так как она подключена к одной из фаз и нулевому проводнику. Кроме того, правильно смонтированная бытовая проводка должна быть обязательно заземлена. В домах старой застройки заземляющего проводника может не быть. Таким образом, при монтаже проводки и электроприборов необходимо знать назначение каждого из двух или трех проводов.

Также следует знать правила подключения различных приборов. При монтаже обычной розетки подключение фазного и нулевого проводника производится к клеммам в произвольном порядке, а заземляющий провод, при его наличии, подключают к медной или латунной шине. Выключатель подключают в фазный провод, чтобы при его отключении в патроне осветительного прибора не было напряжения – это обеспечит безопасность при смене ламп. Сложные бытовые приборы в металлическом корпусе необходимо подключать в обязательном соответствии с маркировкой проводов, в противном случае безопасность их использования не гарантирована.

Приборы и инструменты

Прежде чем приступить к электромонтажным работам и определить фазу и ноль в проводке, необходимо подготовить необходимые приборы и инструмент:

• Мультиметр стрелочный или цифровой;
• Индикаторную отвертку или тестер;
• Маркер;
• Пассатижи;
• Нож для зачистки изоляции.

Также вам необходимо выяснить, где расположена защитная аппаратура: автоматические выключатели или пробки, УЗО. Обычно их устанавливают в распределительном щитке на площадке или у входа в квартиру. Все операции по подключению электроаппаратуры и зачистку проводов необходимо проводить при отключенных автоматах!

Правила работы с тестером и мультиметром

Проверку фазы с помощью индикаторной отвертки проводят так: отвертку зажимают между большим и средним пальцем руки, не касаясь неизолированной части жала. Указательный палец ставят на металлическийпятачок с торца рукоятки. Жалом задевают оголенные концы проводов, при касании к фазному проводнику загорается светодиод.

Мультиметром измеряют напряжение между проводниками. Для этого прибор устанавливают на предел измерения переменного тока со значком «

V» или «ACV» и значением больше 250 В (обычно у цифровых приборов выбирают предел 600, 750 или 1000 В). Щупами одновременно прикасаются к двум проводникам и определяют напряжение между ними. В бытовых электросетях оно должно быть 220В±10%.

Иногда для определения заземляющего проводника необходимо бывает измерить сопротивление. Для этого на мультиметре выставляют предел измерения «Ω» или со значком звонка.

Внимание! В режиме измерения сопротивления прикосновение к фазному проводу и заземляющему контуру вызовет короткое замыкание! При этом возможны электротравмы и ожоги!

Визуальный метод определения

Если проводка выполнена по всем правилам, определить фазу, ноль и заземляющий проводник можно по цвету изоляции. Заземление имеет двухцветную желто-зеленую окраску, изоляция нулевого провода бывает синей или голубой, а фазный провод может быть белым, черным или коричневым. Убедиться в правильности подключения можно с помощью визуального осмотра, при этом необходимо проверить соответствие цвета изоляции не только в щитке, но и в распределительных коробках.

Последовательность визуального осмотра

1. Откройте щиток и осмотрите автоматические выключатели. В зависимости от расчетной нагрузки их количество может быть разным. Через автоматы могут быть подключены только фазный или фазный и нулевой провод. Заземляющий проводник подключают всегда сразу к шине. Проверьте соответствие цветовой маркировки всех проводов.
2. Если в щитке цвет изоляции кабеля, уходящего в квартиру, соответствует правилам, вскройте все распределительные коробки и осмотрите скрутки. В них цвета изоляции нуля и заземляющего провода также не должны быть перепутаны.
3. К фазе в распределительных коробках бывают подключены выключатели. Часто монтаж выполняют двужильным проводом, имеющим другие цвета изоляции, например, белый и бело-голубой. Это не должно вас смутить.
4. Если монтаж выполнен с полным соответствием цвета изоляции, достаточно проверить фазный провод с помощью индикаторной отвертки.

Определение фазы и нуля в двухпроводной сети

Если ваша проводка выполнена без заземляющего проводника, вам необходимо найти только фазный провод. Сделать это проще всего с помощью индикаторной отвертки.

1. Отключите автоматический выключатель и зачистите изоляцию проводов на расстоянии 1-1,5 см с помощью ножа. Разведите их на расстояние, исключающее случайное касание проводов.
2. Включите автоматический выключатель. Индикаторной отверткой поочередно касайтесь зачищенных концов проводов. Светящийся диод укажет на фазный провод.
3. Отметьте его маркером или цветной изолентой, отключите автоматический выключатель и выполните необходимые подключения.
4. При подключении осветительных приборов необходимо также убедиться, что выключатель подключен к фазному проводу, в противном случае при смене лампочек недостаточно будет отключить выключатель, придется каждый раз полностью обесточивать квартиру отключением автомата.

Определение фазы, нуля и заземляющего провода

Если сеть трехпроводная, но выполнена проводом одного цвета, либо вы не уверены в правильности их подключения, необходимо определять назначение проводников перед установкой каждого элемента сети.

1. Определите описанным выше способом фазный провод с помощью индикаторной отвертки и отметьте его маркером.
2. Для определения нулевого и заземляющего провода понадобится мультиметр. Как известно, из-за перекоса фаз в нулевом проводе может появиться напряжение. Его величина обычно не превышает 30В. Установите мультиметр в режим измерения напряжения переменного тока. Одним щупом прикоснитесь к фазному проводу, вторым поочередно к двум другим проводам. Там, где значение напряжения окажется меньше, вторым проводом будет являться нулевой проводник.
3. Если значение напряжения одинаково, необходимо измерить сопротивление заземляющего провода. Для этого уже определенный фазный провод лучше изолировать, чтобы избежать случайного прикосновения к нему. Мультиметр ставят в режим измерения сопротивления. Находят заведомо заземленный элемент, например, трубу или батарею. Зачищают при необходимости краску и прикасаются одним щупом мультиметра к металлу, а другим поочередно к проводникам, назначение которых неясно. Сопротивление заземляющего провода по отношению к заземленным элементам не должно превышать 4 Ом, сопротивление нулевого провода будет больше.
4. Измерение сопротивления может также быть недостоверным, если нейтраль заземлена в щитке. В этом случае вам нужно найти заземляющий проводник, присоединенный к шине внутри щитка, и отключить его. После этой операции необходимо взять патрон с лампой и подключенными проводами, зачистить их концы и подключить один провод лампы к фазному проводу, а второй – поочередно к двум другим. Лампа загорится при касании нулевого проводника.

Если все указанные мероприятия не привели к желаемому результату, лучше обратиться к профессиональным электрикам, которые с помощью специальных приборов произведут вызвонку всех цепей. Не забывайте, что речь идет, прежде всего, о безопасности.

Есть ли разница, где в розетке фаза, справа или слева?

Самый ответственный момент при установке штепсельной розетки – подсоединение проводов к контактам. Как минимум нужно подсоединить к клеммам фазу и ноль, а если проложена современная проводка с заземлением, то проводов 3. Часто возникает вопрос, к каким контактам подводить провода, с какой стороны находится фаза, с какой ноль. В быту не имеет особого значения, находится фаза в розетке слева или наоборот, слева ноль, но лучше знать их расположение.

Имеет ли значение расположение нуля и фазы?

Прежде чем выяснять, как найти фазу в розетке, следует разобраться, зачем это нужно. Многие слабо знакомые с электроустановочными изделиями люди считают, что перепутать фазу и ноль при включении в сеть электроприбора так же опасно, как перепутать полярность батареек. На самом деле штепсельные розетки, которые используются в России, неполяризованные, а многие вилки имеют симметричную конструкцию. Так что при включении слева оказывается то один, то другой штырь, и ничего страшного не происходит.

Иногда на форумах и других интернет-ресурсах можно встретить утверждения, что качество работы компьютера, аудиоаппаратуры снижается, если неправильно совместить фазу и ноль вилки и розетки. Но это миф.

Существуют электроприборы, при подключении которых расположение фазного, нулевого проводов и заземления принципиально важно, это оговаривается в инструкции. Но их подключением должны заниматься профессионалы, иначе прибор снимут с гарантийного обслуживания. К таким приборам относятся газовые котлы с электроконтроллером, но они не имеют вилки, которая включаются в розетку, а подключаются к сети стационарно. Если вы устанавливаете розетку для простых бытовых электроприборов у себя дома, особой разницы, с какой стороны подсоединить фазный провод, с какой нулевой, нет.

Но профессиональные электрики на вопрос где должна быть фаза в розетк отвечают: справа. Это неписаное правило, ПУЭ (правила устройства электроустановок) не регламентируют, с какой стороны должны быть нулевой и фазный контакты в бытовой розетке. Но удобнее, если все придерживаются единого стандарта, чтоб тому же электрику не пришлось гадать, фаза в розетке слева или с противоположной стороны. В странах, где розетки поляризованные, тоже соблюдается именно такойпринцип. И если вы хотите все сделать «по науке», фазный провод подсоединить к правой клемме, а нулевой – к левой, встает вопрос, как определить фазу в проводке.

Определение фазного и нулевого провода

Проще всего разобраться с назначением проводов, ориентируясь на маркировку. В РФ и ряде европейских стран действует такой стандарт:
ноль, или нейтраль (рабочий ноль) – жила синего, реже сине-белого цвета
земля (заземление, защитный ноль) – желто-зеленый;
фаза – любой другой цвет, часто коричневый, черный.

Но маркировка по цвету может отсутствовать или не соответствовать стандарту. В этом случае используют индикаторную отвертку (пробник) или тестер.

Проверка пробником:

Зажать корпус отвертки в руке, не касаясь пальцами металлического жала.
Поместить указательный палец на торец отвертки, где есть металлический контакт.
Поочередно прикоснуться жалом к проводам, светодиодный индикатор светится при контакте с фазным проводом.

Если перед вами всего 2 жилы, и вы разобрались, где фаза в проводке, задача решена. Если их 3, нужно отличить рабочий ноль от защитного, то есть заземления. Для этого понадобится тестер (мультиметр). Фазный провод метят маркером. На мультиметре нужно выбрать режим измерения переменного тока и задать предел измерения, превышающий 250 В. Один щуп прижимают к фазной жиле, вторым касаются по очереди двух остальных. На дисплее будет высвечиваться значение напряжения. При замере напряжения между фазой и землей этот показатель больше, между фазой и нейтралью меньше.

Иногда при обоих замерах получается одинаковый результат. В таком случае проверить, где заземление, можно путем измерения сопротивления. Зачищенную жилу фазного провода предварительно обязательно нужно заизолировать. Прибор переключается в режим измерения сопротивления, одним щупом прикасаются к объекту, который точно заземлен, например, металлической трубе, радиатору отопления или водопроводному крану. Прикасаясь вторым щупом попеременно к двум проводам, замеряют сопротивление. Между заземленным объектом и проводом земля сопротивление в пределах 4 Ом, при проверке нулевого провода оно выше.

При отсутствии индикаторной отвертки разобраться, где у проводки какая жила, поможет мультиметр. Выбрав режим измерения переменного тока, касаются заземленного объекта одним щупом, вторым проверяют провода. Прибор покажет такие значения напряжения между заземленной трубой и проводами:

фаза 150-220 В;
ноль (нейтраль) – 5-10 В;
земля – 0 В.

Определение фазы и ноля в розетке

Вы можете точно знать, где фаза и ноль в розетке, если установили ее своими руками, предварительно проверив проводку. Но если вы снимаете или купили на вторичном рынке квартиру, неизвестно, кто занимался монтажом электроустановочных изделий и придерживался ли он правила «фаза справа». Как в такой ситуации разобраться, где в розетке ноль и фаза? Придут на помощь те же самые приборы. Индикаторная отвертка используется точно так же, как при проверке проводки, только жало вставляется поочередно в оба разъема розетки.

При использовании мультиметра выбирается измерение напряжения переменного тока, один щуп (любой) вставляется в отверстие розетки, вторым нужно прикоснуться к собственному телу. Если вы попали в розетке на фазу, прибор покажет больше сотни вольт, если на ноль – всего несколько вольт. Поражения током при этом можно не опасаться, если только по ошибке не выбрать режим измерения силы тока. Иногда индикаторная отвертка показывает, что в розетке 2 фазы, а судя по показаниям мультиметра, напряжение отсутствует. Такая ситуация указывает на обрыв нулевого провода, при проведении ремонтных работ нужно учитывать, что на самом деле напряжение в сети есть.

Существуют и более экзотические способы, как определить фазу без специальных приборов. Вместо мультиметра используют вкрученную в патрон лампу накаливания, от которой отходит двужильный провод, одну из жил закрепляют к трубе, батарее, второй проверяют провода. Загоревшаяся лампочка указывает на фазу. Аналогичным способом замеряют напряжение между заземленным объектом и жилами проводки, используя в качестве индикатора разрезанную картошку. В месте контакта с фазой она темнеет. Оба способа подходят для проверки как проводки, так и уже смонтированной розетки, но являются довольно опасными – велик риск поражения током.

Подведем итоги. Определение нуля и фазы принципиально важно при монтаже выключателей, а для бытовых розеток особого значения не имеет. Разбираться с назначением проводов приходится при ремонте, когда розетка демонтируется и обнажаются концы жил. Фазный провод необходимо на период ремонтных работ заизолировать, хотя для подстраховки можно обмотать изолентой обе жилы. Желательно при монтаже розетки придерживаться неофициального, но общепринятого в среде электриков стандарта, и подключать фазу к правой клемме. Отличить ноль от фазы поможет цветовая маркировка, индикаторная отвертка, если проводка трехжильная, понадобится мультиметр. Проверку контактов в установленной розетке можно осуществлять с помощью обоих приборов.

Правильное положение фазы в розетке

Многие задают вопрос, как правильно подключать к бытовым розеткам фазные проводники: слева или справа. Забив такой вопрос в поисковую систему, вы обречены на занимательное чтение до утра. Варианты ответов, которыми пестрит интернет, или прямо противоположны, или не имеют отношения к сути вопроса. На многих ресурсах есть похожие темы, но формат их большинства, где субъективное мнение отдельных участников забивает все разумные доводы других, не позволяет неподготовленному пользователю получить в разумные сроки однозначный ответ.

Одни считают, что — слева, потому что «мы всегда так делали». Вторые ищут ответ, прозванивая штепсельные вилки, сетевые шнуры и встроенные в приборы выключатели, пытаясь таким образом определить (от клеммника, например, стиральной машины), где должна быть фаза в розетке, слева или справа.

Отдельный аргумент, найденный на просторах интернета — якобы требования некоторых производителей, например газовых бытовых котлов, подключать оборудование (уже с поставленным производителем гибким кабелем с вилкой) фазироованно, т.е. фаза вилки на фазу розетки. Термин «фазозависимый котел», на мой взгляд, просто неуместен при комплектации производителем котла стандартной не фазированной вилкой. Ну что значит «зависимый», если комплектуемую производителем вилку можно включить в розетку и так и так? 

Ответ одного из производителей котлов : На газовых котлах и горелках используется принцип контроля наличия пламени по зонду ионизации. Горящий газ электропроводен, поэтому в пламя помещают электрод, подают на него фазу и измеряют ток утечки на массу. Поэтому принципиально важно, на какой из проводов подать фазу. В просторечье такие котлы называются фазозависимыми. Никакими вилками котлы не комплектуются, считается правильным подключать электропитание к котлу стационарно (не через розетку) через отдельный автомат. В этом случае никаких проблем с «переворачиванием вилки» не происходит. 

Варианты вилок http://ru.wikipedia.org/wiki/Schuko. Вилки и розетки, применяемые в РФ неполяризованы, подключение фазы и нуля не контролируется, в отличии от вилок и розеток так называемого французского стандарта CEE 7/5 http://ru.wikipedia.org/wiki/CEE_7/5

Большинство склоняется к мнению, что «фаза» в розетке должны быть все таки справа, приводя в качестве аргументов некие ГОСТы и иные правила, собственные аргументы и прочее. К сожалению, субъективное прочтение и толкование нормативных документов еще больше запутывает пользователя. На одном из форумов даже приводится «доказательство» того, что «фаза справа» снижает уровень электромагнитного излучения системных блоков компьютеров. Смущает только, что формат той статьи содержит частично элементы заказной и распроданной по сайтам, а сама статья совершенно безграмотна и полна противоречий. Кому интересно, вот здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/259518/ этот «материал» разложили по косточкам, да так, что администрация ресурса была вынуждена удалить его.

Альтернативное мнение, где должна быть фаза в розетке, справа или слева

Существует мнение некоторых аудиофилов о том, что якобы перевернутая вилка от радиоаппаратуры меняет качество звука. Вряд ли стоить всерьез говорить об этом, если производитель укомплектовал аппаратуру стандартной вилкой, которую можно воткнуть и так, и так. На самом деле, так как наши розетки неполяризованные, т.е. вилку мы можем воткнуть любой стороной, и подключение фазного проводника в розетке пока никак не регламентировано, то не имеет особого значения, где в розетке будет фаза, слева или справа. Но видели ли вы хоть раз, чтобы домохозяйка перед включением утюга проверяла, где в вилке фаза? Вот и я нет! Главное, чтобы была исправная электрическая проводка, правильно выбранный защитный аппарат и надежное заземление.

Правильное положение фазы в розетке

Подводя итог, где должна быть фаза, слева и справа, отвечаем. Бытовые розетки в РФ не подразумевают «полярности» подключения, т.е. где фаза и где нейтраль для них не регламентировано. Таким образом, правильно будет и так, и так. 

Для профессиональных электромонтажников мы все же рекомендуем использовать некое однообразие в работе: фаза в розетке — справа и вот почему.
При монтаже и последующем тестировании розеток мы используем такой прибор для проверки правильности подключение фазного, нулевого и заземляющего проводников. 

Данный прибор позволяет мгновенно определить правильность подключения всех проводников в розетке, наличие напряжения, тест заземления и работоспособность УЗО (тест автомата защиты 30 мА, 120 мс ±40 мс).
Как видно на рисунке, «фаза» в розетке для тестирования должна быть СПРАВА. Поэтому для удобства тестирования и однообразия выполненного монтажа мы рекомендуем подключать «фазу» в розетке справа.
Надеемся, что данное правило появится в нормах хотя бы как рекомендация

Что делать если не работает розетка

Розетка — стационарно установленный разъём электрических сетей.

Совсем неприятно столкнуться с проблемой когда внезапно розетка вышла из строя. Встречается два основных вида неисправностей, но вариаций гораздо больше, как и способов их устранения.

К ним относится:

• Полностью исчезло напряжение;
• В розетке две фазы.

Давайте разберемся почему перестали работать все розетки или одна из них. Но для начала ознакомьтесь с конструкцией розетки.

Из чего состоит розетка?

Для начала следует узнать само устройство розетки. В первую очередь вы видите лицевую панель закрепленную в рамке. Они прикручены к основной части через 1, реже 2 винта. После снятия лицевой части мы видим основную часть, которая закреплена в подрозетнике с помощью двух распирающих лап, а они фиксируются 1 винтом каждая. Когда вы затягиваете винты — лапы выпрямляются и фиксируются, а когда ослабляете — лапы опускаются и вы можете извлечь розетку из стены.

Если розетка одинарная вы видите по центру расположенные по горизонтали два отверстия под вилку, они ведут к токопроводящим шинам. Отверстий может и не быть, тогда перед вами предстанет сразу же шина, как на фото ниже.

Провод к розетке подключается через зажимающий винт в клеммник. Будьте осторожны на винтах есть напряжение, не беритесь за жало отвертки когда будете откручивать их.

Не работает одна розетка в комнате, а остальные в норме

Вы включили электроприбор в розетку, а он не подал признаков жизни. Нужно проверить наличие фазы, если фаза одна и она присутствует значит проблемы с нулевым проводом, если фазы нет проверить наличие нуля — это можно сделать прозвонив разъем розетки с нулем на аналогичный в другой розетке, предварительно убедившись где на ней фаза и где ноль с помощью индикатора напряжения (наиболее часто встречается индикаторная отвертка) или на заземляющий вывод, в зависимости от типа проводки и заземления в конкретном помещении или установки.

Если оказалось, что нет только фазы или же ее нет месте с нулем значит, где-то исчез контакт из-за окислов, нагара или отгорел провод. В первую очередь нужно разобрать розетку, для этого нужно открутить 1 или 2 винта крепления, чтобы снять лицевую панель.

Все операции нужно проводить инструментом с диэлектрическими ручками, при отключенном вводном автомате или автомате розеточной группы.

Отгорели провода от розетки

Дальше перед вами предстанет сама розетка, ее токопроводящие шины и каркас. Чтобы извлечь из подрозетника нужно ослабить винты крепления, после чего ослабятся монтажные скобы. Дальше осмотреть подключение проводов к розетке. Если они отгорели — зачистить и переподключить. Осмотрите клеммники к которым они подключены. Если они на месте и не сгорели, тогда их нужно зачистить до блеска наждачной бумагой или мелким надфилем.

Если корпус около клеммников оплавился лучше заменить розетку. Иногда через нагар может протекать ток, это вызовет дальнейшие проблемы.

Чтобы заново подключить провод нужно выкрутить винт из клеммника, вставить провод и затянуть его. Будьте внимательны, провод должен быть зачищен ровно на столько, чтобы оголенная часть полностью скрывалась в клемме дабы избежать замыканий. Иногда она может не работать из-за того, что место куда вставляется вилка покрыто слоем нагара или окисла, попробуйте зачистить.

Все электрические соединения и места контактов должны быть хорошо зачищены и блестеть, тогда контакт будет меньше греться и дольше прослужит.

В розетке нет напряжения но провода к ней подключены

Напряжение может доходить до розетки, но исчезать в ней, если шины треснули или перегорели. Чтобы проверить есть ли напряжение на кабеле не нужно его отключать — достаточно щупами измерительного прибора или индикатора прикоснуться к шляпкам крепежных винтов.

Если прибор показал «ноль» извлеките розетку и провода из неё. Произведите повторный замер, когда убедитесь что кабеля обесточены приступайте к поиску места обрыва или потери контакта.

Виды подключения розеток: шлейф или звезда

Чтобы разобраться с этой неисправностью нужно знать как произведены подключения в вашем случае. Различают два типа подключения:

1. Шлейф.

2. Звезда.

Шлейф чаще встречается: кабель подключается к первой розетке и от неё же к последующим. Преимущества очевидны: низкий расход меди и меньшее количество штробы. А недостатки такие: если отгорает кабель от одной из розеток, все подключенные после нее тоже перестают работать.

К тому же при подключении нагрузки большой мощности в последнюю из розеток нагрузка ложится на 1 кабель, и остальные розетки грузить уже нельзя. Это равносильно ситуации когда у вас 1 розетка и в неё вставлена куча тройник и удлинителей.

Подключение розеток по схеме звезда заключается в следующем: каждая из розеток квартиры подключена отдельным кабелем до вводного автомата или распределительной коробки комнаты.

Поиск неисправности

Независимо от способа подключения розеток в первую очередь нужно найти ближайшую распределительную коробку и вскрыть ее. Дальше нужно осмотреть соединения на предмет отгораниях, оплавления изоляции.

Если розетки подключены шлейфом, ситуация упрощается. Распредкоробки часто бывают заклеены обоями или того хуже — заштукатурены или закрыты гипсокартоном. Тогда нужно вскрыть розетки во всей комнате и проверить не отгорели ли кабеля от них.

Когда при осмотре вы не выявили никаких неисправностей, значит кабель поврежден в стене. Тогда ремонт значительно усложняется и нужно долбить стены в поисках места повреждения проводов.

Если розетки подключены звездой, осмотрите квартирный электрощиток, возможно провод отгорел от клеммы. Автомат нужно заменить, а соединения восстановить.

Все розетки перестали работать

Ремонт в ситуации когда не работает ни одна розетка в комнате или во всей квартире аналогичен. Если соединение розеток выполнено шлейфом, то начните проверку соединений в подрозетниках. При этом особое внимание нужно уделить первой розетке в цепи — от нее запитаны все остальные. Если проблем в шлейфе нет — осматривайте распределительную коробку.

При соединении звездой скорее всего выбило или вышел из строя автомат розеточной группы. Если вся квартира запитана от одного автомата — то смотрите первую после щитка распредкоробку — в ней должно быть соединение розеточного узла.

Откуда в розетках две фазы и как восстановить их работу?

Ответ прост и краток — обрыв нулевого провода. Дело в том что в разомкнутой цепи, даже если разрывается нулевой провод, конец со стороны питающей фазы будет под потенциалом. То есть оба провода будут под напряжением.

Ток протекает только в замкнутой цепи. Но напряжение на нуле появляется через нагрузку, если вы отключите все потребители (лампы, обогреватели, бытовую технику) вторая фаза в розетке пропадет, и делу это не поможет.

Искать такую неисправность нужно как можно ближе к началу проводки — счетчику или электрощите. Если нет никаких проблем в квартире — посмотрите за ее пределами. Проверьте подключение в подъездном распределительном щите. Когда вы восстановите ноль все вернется на свои места.

Заключение

Основной проблемой исчезновения напряжения является обрыв или отгорание кабеля, восстановление этой проблемы может занять минуты, а может и несколько дней, при это ценой такого восстановления будет ремонт в квартире, поскольку придется долбить стены.

Главное соблюдать технику безопасности и отключать вводной автомат в квартиру или комнату. Не работать мокрыми руками, на влажном полу и стенах, по возможности использовать изолированный инструмент. Несмотря на простоту операций не пытайтесь их выполнить если не имели отношений с электричеством — это очень опасно.

Ранее ЭлектроВести писали, что более десяти лет назад американский трёхколёсный автомобиль Aptera попытался привлечь аудиторию расходом топлива менее литра на сотню. Авторы спроектировали три силовые установки: бензиновый гибрид, дизельный гибрид и полностью электрическую. Они построили несколько образцов, в 2007-м начали собирать предоплату, в 2010-м участвовали в Progressive Automotive X PRIZE, а в 2011-м обанкротились.

По материалам: electrik.info.

Как проверить фазу в розетке

Для отыскания фазного провода или клеммы в розетке, вам понадобится один из приборов — индикаторная отвертка или мультиметр.

Определение фазы индикаторной отверткой

Наиболее простой метод определения фазы, который подойдет для любого обывателя — это использование индикаторной отвертки, или как ее еще называют «контрольки».

Контрольная отвертка по внешнему виду очень похожа на обычную, за исключением своей внутренней начинки. Не советую использовать жало отвертки для откручивания или завинчивания винтов. Именно это чаще всего и приводит ее к выходу из строя.

Как определить фазу и ноль этой отверткой? Все очень просто:

• ⚡жалом отвертки прикасаетесь к контакту
• ⚡нажимаете или дотрагиваетесь пальцем до металлической кнопки в верхней части отвертки
• ⚡если светодиод внутри отвертки загорелся — это фазный проводник, если нет — нулевой

Не перепутайте индикаторную отвертку с отверткой для прозвонки. Последняя в своей конструкции имеет батарейки. Здесь для того, чтобы определить фазу и ноль, при касании жалом контактов, не нужно дотрагиваться пальцем до металлической площадки на конце. Иначе отвертка будет светиться в любом случае.

По правилам, лампочка индикатора рассчитанного на 220-380В, должна светиться при напряжении от 50В и более.

Аналогичным образом определяется фаза в розетке, выключателе и любом другом оборудовании.

Меры безопасности при работе с «пробником»

• ⚡никогда не дотрагивайтесь до нижней части отвертки при замерах
• ⚡отвертка перед измерением должна быть чистой, иначе может произойти пробой изоляции
• ⚡если индикаторной отверткой необходимо определить отсутствие напряжения, а не его наличие, для того чтобы безопасно можно было работать с проводкой, сначала проверьте работоспособность прибора на оборудовании заведомо находящегося под напряжением.

Как определить фазу и ноль мультиметром или тестером

Здесь в первую очередь переключите тестер в режим измерения переменного напряжения. Далее замер можно сделать несколькими способами:

• ⚡зажимаете один из щупов двумя пальцами. Второй щуп подводите к контакту в розетке или выключателе. Если показания на табло мультиметра будут незначительными (до 10 Вольт) — это говорит о том, что вы коснулись нулевого проводника. Если коснуться другого контакта — показания изменятся. В зависимости от качества вашего прибора, это может быть несколько десятков вольт, а также от 100В и выше. Делаем вывод, что в данном контакте фаза.
• ⚡если вы боитесь в любом случае прикасаться руками к щупу, можно попробовать по другому. Один стержень вставляете в розетку, а другим просто дотрагиваетесь до стенки рядом с розеткой. Если у вас штукатурка, результат будет похожим с первым измерением.
• ⚡еще один способ — одним из щупов прикасаетесь к заведомо заземленной поверхности (корпус щита или оборудования), а вторым прикасаетесь к измеряемому проводу. Если он будет фазным, тестер покажет наличие напряжения 220В.

Меры безопасности при работе с мультиметром:

⚡обязательно перед определением фазы по первому способу (когда зажимаете пальцами щуп) убедитесь, что мультиметр включен в положение «замер напряжения» — значок

V или ACV. Иначе может ударить током.

⚡некоторые «опытные » электрики для определения фазы, используют так называемую контрольную лампочку. Не рекомендую рядовым пользователям такой метод, тем более он запрещен правилами. Используйте только исправные и проверенные измерительные приборы.

В современных квартирах в розетки и распредкоробки заходят трехжильные провода. Фазный, рабочий нулевой и защитный. Как отличить их между собой можно узнать из статьи 4 способа отличить заземляющий проводник от нулевого.

• Как найти фазу и ноль в розетке мультиметром (тестером)
• Как измерить петлю фаза-ноль
• Как отличить ноль и землю

Отличить фазу и ноль можно с помощью специальных щупов, но если их нет под рукой, а есть мультиметр, то можно с успехом использовать и его. Все современные мультиметры способны работать в сетях 220 – 250 В.

Для того чтобы выполнить измерения, в первую очередь нужно правильно выбрать режим мультиметра. Если вы ошибетесь с выбором режима, может произойти поражение электрическим током, кроме того сам прибор может сломаться и загореться в руках.

На корпусе мультиметра обычно есть три отверстия для щупов и переключатель режимов. Для правильного измерения фазы и ноля выберем переключателем режим «ACV» или «

V» с рабочим напряжением 600В, 750В или 1000В (зависит от конкретного устройства). Щуп черного цвета нужно подключить к гнезду COM (обычно это среднее гнездо), а красный щуп – в гнездо со значком напряжения V. Дополнительные щупы рекомендуем обмотать изолентой. Большинство щупов очень некачественные. Теперь прибор готов к работе.

Теперь смотрим на три провода, которые торчат из стены.

В идеальном случае: коричневый – фаза, синий – ноль, желто-зеленый – земля. Но лучше перепроверить это даже в случае наличия маркировки, а в случае её отсутствия другого выбора не будет.

Возьмем один из щупов и подключим к одному из проводов, а вторым щупом аккуратно коснемся батареи или водопроводного крана. В случае, если есть уверенность, что земля идентифицирована верно, измерения можно проводить относительно провода земли.

При таком измерении фаза относительно батареи покажет 220 вольт (возможно отклонение и показатель будет 150 — 200 В). Нулевой провод покажет при аналогичном измерении 5 – 10 вольт. А земля не даст никакого отклонения вообще.

После того, как сделаны эти замеры, нужно проверить измерения друг относительно друга. Пара фаза-ноль будут давать 220 вольт. Пара фаза-земля тоже дадут 220 вольт. А пара ноль-земля покажет 1 – 10 В.

Имейте в виду, что при работе с электричеством нужно проявлять особую осторожность и внимательность, а также сохранять правила техники безопасности. Если вы не обладаете достаточными знаниями и чувствуете неуверенность в своих действиях, обратитесь к специалисту.

В данной статье рассмотрим вопрос о том, как найти фазу и ноль при помощи пробника и мультиметра.

При необходимости обслуживания квартирной электрики, в частности замены розеток, выключателей освещения или проведении мелких ремонтных работ, возникает необходимость определения фазы и ноля. Если у человека есть некоторые познания в области основ электротехники, то ему не составит труда найти фазу и ноль. А что делать, если вы не имеете данных навыков? Поиск фазы и ноля не такой сложный процесс, как это может показаться. Рассмотрим несколько способов определения фазы и ноля.

Во-первых, определимся, что такое фаза и ноль. Вся наша энергосистема является трехфазной, в том числе и низковольтные линии, которые питают жилые дома и квартиры. Как правило, напряжение между двумя любыми фазами составляет 380 вольт – это линейное напряжение. Всем известно, что напряжение бытовой сети – 220 вольт. Как получить это напряжение?

Для этого в электроустановках рабочим напряжением 380 вольт предусмотрен нулевой провод. Если взять одну из фаз и нулевой провод, то между ними будет разность потенциалов в 220 вольт, то есть это фазное напряжение.

Для человека, не имеющего познаний в области электротехники, вышесказанное не очень понятно. Для нас важно знать, что в каждую квартиру или дом приходит одна фаза и один ноль. Подробно, что такое фаза и ноль рассмотрено здесь.

Рассмотрим первый способ определения фазы при помощи пробника (индикаторной отвертки). Более подробно про устройство и принцип действия таких отверток вы можете прочитать здесь — Индикаторы и указатели напряжения в электроустановках до 1000 В.

Итак, у вас есть два провода и вам необходимо определить, какой из них фаза, а какой ноль. Во-первых, необходимо их обесточить путем отключения автоматического выключателя, который питает данную линию электрической проводки.

Затем необходимо зачистить оба провода, то есть снять с него 1-2 см изоляции. Зачищенные проводники необходимо немного развести, для того, чтобы при подаче напряжения не произошло короткого замыкания в результате их соприкосновения.

Следующий шаг – определение фазного провода. Включаем автомат, посредством которого подается напряжение на проводники. Берем индикаторную отвертку за рукоятку и одним пальцем прикасаемся до металлической части у основания рукоятки.

Помните, что категорически запрещено брать пробник ниже рукоятки, то есть за рабочую часть. Подносим пробник к одному из проводов и прикасаемся к нему рабочей частью. При этом палец остается на металлической части рукоятки.

Если лампочка индикаторной отвертки загорелась, то значит этот провод фазный, то есть фаза. Другой провод соответственно – ноль.

Если при прикосновении к проводу не загорается лампа пробника, то это нулевой провод. Соответственно другой провод – это фаза, проверить это можно прикосновением индикаторной отвертки.

А что делать, если проводка в квартире выполнена тремя проводами? В этом случае у вас есть не только фаза и ноль, но и заземляющий провод. При помощи пробника можно без труда определить, где из трех проводов находится фаза.

Но как определить где ноль, а где защитный проводник, то есть заземляющий? В данном случае одной индикаторной отверткой не обойтись. Рассмотрим способ определения ноля в трехпроводной бытовой сети.

Определить где ноль, а где защитный (заземляющий проводник), можно при помощи мультиметра. Итак, мы уже определили фазный провод при помощи пробника. Берем мультиметр и включаем его на диапазон измерения переменного напряжения величиной 220 вольт и выше.

Берем два щупа измерительного прибора и прикасаемся одним из них к фазе, а другим к одному из двух оставшихся проводников. Фиксируем значение напряжения, которое показывает мультиметр.

Затем один из щупов оставляем на фазе, а другим прикасаемся к другому проводу и снова фиксируем значение напряжения. При прикосновении одновременно к фазе и к нулю будет показываться значение напряжение бытовой электросети, то есть примерно 220 вольт. Если прикоснуться к фазе и защитному проводнику, то значение напряжения будет несколько меньше предыдущего.

Если у вас нет пробника, то фазу можно найти и мультиметром. Для этого выбираем диапазон измерения переменного напряжения значением выше 220 вольт. К мультиметру подключены два щупа в гнезда «COM» и «V» соответственно.

Берем в руки тот щуп, который включен в гнездо с маркировкой «V» и прикасаемся им к проводникам. Если вы прикоснулись к фазе, то прибор покажет небольшое значение – 8-15 вольт. При прикосновении к нулевому проводу показания прибора останутся на нуле.

Как я могу определить, какие розетки относятся к какому контуру?

В большинстве домов должен быть один автоматический выключатель , ящик , в котором имеется дюжина или более автоматических выключателей (и, следовательно, дюжина или более цепей). В некоторых домах имеется более одного автоматического выключателя в ящике , с дюжиной или около того автоматических выключателей в каждом.

Иметь в доме два автоматических выключателя очень-очень нереально, и, вероятно, не то, что имела в виду ваша мама (она, вероятно, имела в виду две коробки ).Хотя компоновка может варьироваться, внутри ящиков автоматических выключателей, к которым я привык, вы найдете два вертикальных столбца переключателей — переключатели — это «автоматические выключатели». Каждый переключатель представляет собой прерыватель, предназначенный для «разрыва» цепи (выключение, отключение питания), если что-то пойдет не так (потребление слишком большой мощности в одной цепи за раз или получение слишком большой мощности). Но если что-то пойдет на самом деле неправильно, например, при ударе молнии, выключатели помогают, но не устраняют проблему, и при ударе молнии все еще могут быть повреждены устройства, подключенные к розетке.

Чтобы проверить схемы, просто сделайте это по старинке:

1. Включите , включите света в каждой комнате.
2. Убедитесь, что каждая розетка в комнате уже запитана.
3. Выключите один автоматический выключатель. (Если он уже был выключен, пропустите)
4. Посмотрите, какие огни погасли. Обратите внимание, что выключатель N выключает свет в комнате X.
5. Проверьте каждую розетку с помощью устройства для проверки розеток, совместимого с любой розеткой на 15 или 20 ампер в США.Обратите внимание, что выключатель N отключает розетки на северной стене комнаты Y.
6. Снова включите автоматический выключатель.
7. Повторите 3-6 для следующего выключателя.
8. Напечатайте и распечатайте примечания и прикрепите их липкой лентой к внутренней стороне крышки коробки автоматического выключателя.

Это проще сделать с двумя людьми: один щелкает выключателем, другой кричит, что в комнате XYZ погас свет.

Пропускные переключатели, которые выглядят вдвое больше, чем другие — они предназначены для вашей сушилки для белья (машины, которая сушит вашу одежду и идет с вашей стиральной машиной), и, возможно, вашего кондиционера.Вам не нужно их проверять, потому что вы уже знаете, что они не идут ни к чему, что вас интересует.

Любой выключатель, который уже был выключен, просто выключите. Не включайте их даже «просто для того, чтобы посмотреть», к чему они идут: просто оставьте их выключенными.

Любой переключатель, который уже был включен, убедитесь, что вы снова включили его, когда закончите.

Если вы видите видимую проводку в коробке автоматического выключателя: ни с чем не связывайтесь. Все должно быть закрыто и не должно быть видно, и только переключатели должны быть видны — но если кто-то оставил внутреннюю сторону коробки, вы не должны возиться с коробкой, пока облицовка не будет установлена ​​должным образом.

Обратите внимание, что если бы это был мой дом, вам бы не повезло: розетки в каждой комнате находятся на разном контуре (почти — некоторые стены имеют общий контур с комнатами по обе стороны от стены), а свет отделен от розетки. Было бы проще просто протянуть провод вдоль плинтуса и сквозь стены, а затем обманом протянуть его вдоль линий электропередач.

Что вызывает отключение розеток GFCI?

Прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI) — одно из наиболее распространенных устройств безопасности в жилых, коммерческих и промышленных помещениях.Наиболее распространены однофазные электрические розетки, используемые в домах рядом с источниками воды, например, на кухнях, в ванных комнатах и ​​розетках на открытом воздухе. В большинстве штатов в течение десятилетий требовались розетки GFCI в определенных жилых помещениях. Однако NFPA 79, Электрический стандарт для промышленного оборудования, также предписывает их использование в промышленных приложениях.

GFCI использует и обслуживает

GFCI предназначены для предотвращения телесных повреждений в результате электрических неисправностей, которые могут привести к протеканию электричества через вас на землю.Когда выключатель GFCI срабатывает, он быстро отключает ток, протекающий по непредусмотренному пути заземления, даже если величина тока слишком мала для отключения обычного автоматического выключателя. Хотя предохранители и автоматические выключатели также являются защитными устройствами, они предназначены для защиты оборудования и объектов от коротких замыканий и электрических неисправностей большой мощности, которые могут вызвать электрические пожары и материальный ущерб. Энергия срабатывания стандартных выключателей и предохранителей намного превышает смертельную величину, но большинство GFCI срабатывают при токе около 6 мА.

GFCI использует трансформатор тока для определения разницы между линейным током, подаваемым на нагрузку, и током нейтрали, возвращающимся от нагрузки. В идеале эта разница должна быть равна нулю, потому что оба тока компенсируются. Если есть дифференциал тока, он становится входом для компаратора в GFCI, который меняет состояния, когда дифференциал составляет около 6 мА. Когда компаратор меняет состояние, он запускает кремниевый выпрямитель, который отключает питание от выхода GFCI.

GFCI следует проверять ежемесячно, нажимая кнопки на передней панели с надписью «Тест» и «Сброс». Помимо проверки правильности работы, ежемесячные испытания также позволяют убедиться, что механические компоненты розетки находятся в рабочем состоянии. Простые тестеры GFCI доступны менее чем за 15 долларов или менее чем за 150 долларов, вы можете приобрести высококачественный промышленный электрический тестер, который может проверять цепи под напряжением, проверять напряжения переменного и постоянного тока, сопротивление, целостность и чередование фаз между любыми двумя фазами. и GFCI.

Что вызывает отключение GFCI

Когда выход GFCI продолжает отключаться, должна быть причина. Вместо того, чтобы просто сбрасывать GFCI, вам также следует выяснить причину отключения.

Короткое замыкание на землю возникает, когда электрический ток случайно попадает на землю. Обычно причиной замыкания на землю является изношенная изоляция, токопроводящая пыль, вода или другие «мягкие грунты». Замыкания на землю составляют более 80% коротких замыканий оборудования, и в 90% случаев они вызваны ухудшением изоляции проводов и кабелей.Если человек станет непреднамеренным путем, ток всего 75 мА может вызвать фибрилляцию желудочков (то есть, когда сердце перестает перекачивать кровь, что приводит к остановке сердца).

Другое название замыкания на землю — ток утечки. Хотя изоляция проводки предназначена для удержания электричества в проводнике, все изоляторы обладают некоторой проводимостью. Хотя это не идеально, даже воздух может быть изолятором. Изоляция проводит ток как по электрически резистивным, так и по емкостным путям. Если изоляция старая или повреждена, ее сопротивление ниже, и ток утечки может стать значительным.Изоляция, защищающая более длинные проводники, имеет более высокую емкость, что может вызвать еще больший ток утечки.

В цепях с защитой GFCI ток утечки может вызвать ненужное и прерывистое отключение. При устранении неполадок в этих прерывистых «призрачных» отключениях иногда поиск виновника тока утечки может быть дорогостоящим. Когда в цепи работает много единиц оборудования, ток утечки накапливается и может составлять порядка миллиампер. Добавление дополнительного оборудования в схему с защитой GFCI может привести к случайному срабатыванию GFCI, что затруднит диагностику проблемы.

Диагностика отключения GFCI

Начните с измерения тока утечки и затем определите источник. Для этих измерений используйте токоизмерительные клещи для измерения тока утечки. Токоизмерительные клещи для измерения тока утечки аналогичны токоизмерительным клещам, используемым для измерения токов нагрузки; однако клещи для измерения тока утечки работают намного лучше при измерении тока ниже 5 мА.

Испытание однофазных цепей зажимом фазного и нейтрального проводов. Проверьте трехфазные цепи, зажимая все фазные провода.Если есть нейтраль, зажмите и ее. Измеренное значение будет любым током, протекающим на землю. Чтобы измерить полную утечку, протекающую к предполагаемому заземлению, поместите зажим вокруг заземляющего проводника.

Измерьте ток утечки на каждой ветви цепи, чтобы определить, какая из них имеет значительно большую утечку, чем другие. Если одна нога имеет подозрительно высокий ток утечки, убедитесь, что оборудование работает правильно. Помните, что фильтры подавления перенапряжения и конденсаторы на входе питания некоторого электронного оборудования могут увеличить общую емкость цепи, что может увеличить ток утечки.Определите утечку в ветви нагруженного контура при «включенном» оборудовании — выключение оборудования позволяет определить только утечку проводки контура.

Если оборудование на всех ветвях работает правильно и проводка приемлемая, возможно, что совокупный ток утечки из-за входной фильтрации электронного оборудования достаточно высок, чтобы вызвать случайное отключение GFCI. В этом случае рассмотрите возможность перераспределения нагрузки на каждую ветвь цепи или добавления цепей для увеличения пропускной способности.

Связанные ресурсы

Найдите источник вашей электрической проблемы

Стратегия поиска и устранения неисправностей Шаг 2:

Найдите причину вашей электрической проблемы

Из причин, которые мы только что рассмотрели, теперь вы должны знать, с какой из них имеете дело, благодаря предыдущей странице.Чтобы найти точное место, вызывающее вашу электрическую проблему в цепи, вам нужно перейти в соответствующий раздел этой текущей страницы:

Короткое замыкание. Поскольку короткое замыкание, замыкание на землю, дуговое замыкание и электрический разряд являются неисправностями, то есть случаями непреднамеренной непрерывности, процедуры определения их точек повреждения аналогичны. Как правило, это включает в себя изоляцию частей цепи друг от друга, а затем повторную проверку на постоянное наличие непрерывности.Хотя этого можно достичь с помощью подхода «разделяй и властвуй», я также предложу несколько более эффективных способов.

Короткое замыкание на землю (замыкание на землю с отключением выключателя) встречается чаще, чем замыкание на землю. Может быть полезно узнать, какие у вас есть, и есть способ узнать. Но давайте рассмотрим, как в любом случае атаковать короткое. Большинство выключателей могут выдерживать повторяющиеся короткие замыкания, поэтому будьте готовы к повторной перезагрузке того, о котором идет речь. Однако не ДЕРЖАЙТЕ выключатель включенным; просто быстро и твердо надавите на нее.

Во-первых, в обесточенной цепи отключите все от сети и выключите все переключатели включения / выключения и поверните только один переключатель в каждой системе с 3–4 цепями в другую сторону. Попробуйте сбросить (отжать, потом включить). Если прерыватель остается включенным, значит, в одном из элементов, которые вы отключили от цепи, произошло короткое замыкание, поэтому подключайте его по одному, каждый раз снова включая питание. Это должно выявить виновника. Если короткое замыкание — это цепочка огней, продолжайте читать.

Но если выключатель снова сработал, несмотря на все сделанные вами отключения, значит, происходит замыкание чего-то более постоянного.Я бы заподозрил, что уличные вещи раньше, чем в помещении. В любом случае выберите точку на трассе — может быть, на полпути — и отключите в этой точке горячие точки. Это «разделяй и властвуй». Если короткое замыкание остается, значит, оно электрически ближе к панели, чем выбранная точка. Если короткое замыкание исчезло, оно будет дальше. Повторно подключив то, что вы отменили, а затем открыв новые точки в направлении короткого замыкания и отслеживая все это, вы должны достичь места или определенной длины кабеля, на котором следует искать фактическое замыкание.

Если вы подозреваете, что виноват недавний винт или гвоздь, см. Винт. Если место короткого замыкания недоступно, возможно, вы знаете достаточно, чтобы обойти его с помощью нового кабеля. В целом, если короткое замыкание просто не обнаружит его источник, хороший электрик сможет его найти.

Замыкание на землю. [Относительно дугового замыкания см. Автоматические выключатели AFCI.] Под замыканием на землю здесь я подразумеваю замыкание на землю, в результате которого сработала розетка GFCI или автоматический выключатель GFCI. (Но имейте в виду, что выключатель GFCI в панели может отключиться из-за перегрузки или короткого замыкания между горячим и нейтральным током.) Просмотрите GFI.

У вас есть преимущество в том, что количество последующих загрузок ограничено, а их местоположение можно узнать или предположить. А именно, мертвые сосуды будут, как правило, обнаруживаться в местах, которые должны были быть защищены GFCI. У вас есть недостаток или осложнение, заключающееся в том, что неисправность может быть вызвана перегревом на землю или между нейтралью и землей. Чтобы определить, что это такое, вы можете временно отключить нейтраль (нейтрали) «нагрузки» на GFCI; если он все еще срабатывает, значит, неисправность заземлена.В остальном он был нейтральным по отношению к земле. Да, GFCI сработает при любом условии. Любой из них обеспечивает альтернативный путь для некоторой части тока нагрузки. Для GFCI некоторый ток отсутствует, когда он сравнивает количество, текущее на черном, и количество на белом. Если бы не было вины, они были бы равны.

Для любой формы замыкания на землю отметьте, подключен ли шнур к какой-либо из обесточенных розеток, и отсоедините их. Затем посмотрите, сбросится ли GFCI. Если нет, отметьте, не сломаны ли какие-либо розетки, мокрые ли они или внутренняя часть их ящиков и получают ли какие-либо источники питания во дворе через проложенный кабель.Замените все сломанные, высушите мокрые вещи и сбросьте GFCI. Если он все еще срабатывает, отсоедините горячие и нейтральные провода закопанного кабеля в коробке, где он, кажется, выходит из дома. Сбросьте GFCI. Если он больше не срабатывает, вам необходимо повторно подключить, а затем повторить эту процедуру отключения для других ящиков во дворе. Если вы не обнаружили ничего, имеющего контакт от горячего или нейтрального к земле или земле, то вы можете обнаружить, что GFCI все еще срабатывает для одного конкретного куска скрытого кабеля. Так что вы должны подъехать, выкопать и отремонтировать или заменить эту деталь.

Если GFCI отключился даже при отключении линии подачи во двор, вернитесь в закрытое помещение. Откройте все мертвые ящики. Ищите горячие или нейтральные провода, контактирующие с любыми проводами заземления.

Шок. ВНИМАНИЕ: Это одна из проблем с электричеством, которую НЕ следует наблюдать за собой, по крайней мере, не используя свое тело напрямую. Я рекомендую неоновый тестер для проверки металла на предмет нагрева. Для такого типа замыкания на землю возможны две стратегии. Один из них — оставить незаземленный дефект на месте и сначала определить его местонахождение, а потом лучше заземлить.Другой — дать хорошую основу тому, что произвело шок. Это, вероятно, создаст короткое замыкание с размыканием выключателя, и тогда вы сможете справиться с этим как с коротким замыканием. Хотя это кажется менее безопасным, и я должен быть более осторожным с собой, я считаю более эффективным использовать первую стратегию. Вы должны делать то, что, по вашему мнению, безопасно, в соответствии с вашими знаниями. Однажды мне пришлось искать состояние шока, которое возбудило все кабели в металлической оболочке, все трубы и все воздуховоды по всему дому и его подвалу.

Если вы решили оставить шокирующую вещь (а) горячими, сначала посмотрите, какая цепь при выключении устраняет жар. Познакомьтесь со всем остальным, что является частью этой схемы. Затем включите его снова. Посмотрите, показывают ли те другие вещи эту случайную жару, включая отверстие для заземления розеток. Если дом был построен после 1960-х годов, то вероятность нагрева, скорее всего, будет ограничена чем-то одним или той частью цепи, от которой был отключен провод заземления.Если дом был построен до 1960-х годов, он может распространить жар на различные металлические предметы, если кабель в металлической оболочке потеряет контакт с землей.

Если ничто иное, как «шокер» не показывает горячее состояние, отключите горячий провод этого элемента. Если жар исчезает с его шокирующего металла, значит, в нем есть неисправный провод или его часть. Если жар сохраняется, отключите все от этой цепи и выключите все переключатели включения / выключения и поверните только один переключатель в каждой трех- или четырехпозиционной системе в другую сторону.Устранило ли одно из этих действий жар? Если так, то это дом шока.

Посмотрите на эту цепь на предмет сломанных розеток, например, там, где слишком длинный серебряный винт-заглушка мог сломать пластик розетки. Кроме того, снимите все крышки с розеток и переключателей цепи и найдите заземляющий провод, скрученный рядом с горячими клеммами.

Если шок — жар — не всегда, есть ли какое-то автоматическое устройство или свет, который отвечает за его включение — например, в определенное время дня.

Помимо всего этого, выберите точку посередине цепи и отсоедините от нее горячие провода. Если жар от места удара исчезнет, ​​значит, неисправность возникла откуда-то электрически за (вдали от панели) этой средней точки. Если место разряда все еще горячее, неисправность электрически возвращается к панели от средней точки. Вы можете повторно подключить горячие точки, а затем повторить эту процедуру «разделяй и властвуй» в других точках, чтобы сузить местоположение неисправности. Во избежание путаницы записывайте результаты по ходу.

Если ничто не приводит вас к неисправности, вы можете дать хорошее заземление для этой шокирующей штуки, так что возникнет короткое замыкание и, возможно, отключится выключатель. Затем устраните неисправность как короткую.

Открытый. «Обрыв» (см. Определение) относится к непреднамеренному разрыву где-то на пути цепи. Это может быть обрыв, разрыв или износ. Как правило, провод слишком ослаблен в месте, где предполагается, что он пропускает ток на другой провод.

На этой первой диаграмме показаны места, в которых может развиться открытое:

Второй — более пристальный взгляд на то, что скрывается за некоторыми плохими соединениями:

Посмотрите фото того, как иногда могут выглядеть Плохие соединения.Обрыв основного провода — панели, счетчика или линии энергокомпании — приведет к отключению более одной ответвленной цепи. Видео. Кроме того, это повлияет на несколько цепей необычным образом. Комбинированная система на 120 и 240 вольт, поставляемая в дома в США и Канаде, стоит за этим странным Эффект затемнения или осветления. (Вот сайт, который объясняет Системы в других странах). Аналогичный эффект может проявиться в случае открытой нейтрали Двухконтурный кабель.

По моим оценкам, вероятность открытия дома в течение его жизни составляет не менее 50%.Поскольку это, пожалуй, самая распространенная электрическая болезнь, от которой страдают дома, мужайтесь! Ежедневно по стране решаются сотни открытий, и у вас нет причин проявлять особую настойчивость. Вот мой совет по электрике. Поскольку разрыв является непреднамеренным разрывом, его обнаружение может включать экспериментально нарушающие связи до тех пор, пока плохой не установит на короткое время хороший контакт, или же поиск плодотворных мест для поиска разрыва.

Во-первых, вам нужно узнать все, что можно, о масштабах сбоя и его цепи, чтобы вы были готовы исследовать достаточно мест и вам не приходилось зондировать какие-либо бесполезно.Не экономьте на этом шаге. Будьте внимательны. Вы будете сравнивать схему отключения со схемой в целом. (Вы уже должны были сузить разрыв до одной цепи, не имея симптомов разрыва магистрали.)

Итак, ваша первая задача — узнать об отключении. Насколько хорошо вы узнали бы об этом, если бы мне пришлось платить вам 100 долларов за каждый мертвый предмет, который вы нашли, а вы должны были платить мне 500 долларов за каждую пропущенную вами вещь? Вы хорошо осведомлены об источниках света и розетках, услугами которых вы больше не пользуетесь.А как насчет тех, которые вы никогда не используете, и тех, которые стоят за мебелью и хранящимися ящиками, о существовании которых вы даже не помните? Собираетесь ли вы пропустить уникальные или необычные предметы: трансформатор дверного звонка, пожарную сигнализацию или распределительные коробки на чердаке или в подполье? Чтобы быть источником вашей проблемы, это не обязательно должно быть что-то, что вы используете. Да, возможно, вам придется стать ближе к своему дому, чем в прошлом. Задокументируйте, что раскрывает ваша новая близость.

Ваша следующая задача — по возможности узнать всю цепь сбоя.Для этого вам потребуются те же тщательность и настойчивость, которые вы проявили, узнав об отключении. Да, скорее всего, еще несколько вещей рассматриваемой схемы все еще работают. Не спешите видеть, что написано на ярлыках на вашей панели. Они не говорят достаточно и даже могут лгать. Вы не можете позволить себе основывать все свое расследование на шатких предположениях. Меня не волнует, если вы сами это наклеили, когда все работало. Возможно, вам придется немного угадать позже, но не сейчас.

А как узнать, в какой цепи отключение? Если это горячий провод, который разомкнут, а не после плохого соединения, возможно, вы не сможете узнать его цепь.Да, вы можете попытаться поверить панели, или вы можете отключить другие цепи по очереди и посмотреть, какая из них «кажется менее заполненной», чем другие. Но у вас есть шанс 50/50, что вместо этого откроется нейтральный (белый). Если это так, вы можете точно знать, с какой схемой вы имеете дело. Можно — если достанется тестер. Неоновый тестер, бесконтактный измеритель напряжения или (для цепей, подключенных с 1970 года) тестер розеток позволят вам это сделать. Стоят они от 2 до 20 долларов. Как они скажут вам, открыт ли нейтраль? Загорается или издает звуковой сигнал при вставке в неработающую розетку или один из ее разъемов.Вы знаете, что нейтраль плохая из двух фактов: розетка не может нормально работать и что у нее хороший нагрев, потому что тестер загорелся. Если горячий источник исправен, то все, что вам нужно сделать, чтобы определить его цепь, — это выключить выключатели по одному, продолжая следить за светом или звуковым сигналом вашего тестера.

Если вам посчастливилось иметь открытый нейтралитет, не расслабляйтесь. Сохраняйте удачу, проводя столько же исследований рабочих элементов, сколько и нерабочих.Заметьте, я не называю их мертвыми, потому что в вашем случае у них есть провод под напряжением, который вполне может шокировать вас, когда у вас есть цепь. Снова запишите все, что работает в цепи, в том числе и ненужные предметы.

Хорошо. И вы, ребята с открытой страстью, не отчаивайтесь. У тебя будет свой день. А вы, люди без тестировщиков, не огорчайтесь. Теперь, независимо от того, является ли ваш опен нейтральным, горячим или неизвестным, вы попытаетесь на короткое время восстановить работу плохого соединения.Я называю это методом покачивания. Если вы знаете, что работает схема от ее неработающих, или можете только догадываться, что работающие поблизости объекты могут быть частью той же схемы, что и ваши неработающие объекты, теперь вы можете приступить к реальной работе. Включите все цепи. Подключите работающую, включенную лампу или ночник (радио?) — то, что будет работать мгновенно и без задержек — в одну из неработающих розеток. (Если отключение связано с отсутствием розеток, включите трехпозиционный переключатель нефлуоресцентного света в зоне отключения.Затем поручите кому-нибудь другому постоянно наблюдать за этим светом и немедленно сообщать вам, если он попытается загореться — даже при малейшей вспышке. Я полагаю, вы могли бы тащить с собой фонарь на удлинителе, в одиночку.

Готовы? Расположитесь среди всех обнаруженных вами нерабочих предметов. Лицом к вашей электрической панели. По мере того, как вы двигаетесь в своем воображении, безотносительно к стенам и полам, к панели, первые рабочие элементы (схемы, если вы это знаете), которые вы начнете попадать в гущу, — это подозреваемые в совершении преступления, а также те, кто не является преступником. -рабочие предметы, ближайшие к этим рабочим.Вы, детектив, должны пойти и снять крышки со всех розеток и выключателей — живыми или мертвыми — вдоль границы между мертвыми и живыми.

Теперь используйте метод покачивания. Видео. Подключите что-нибудь еще к этим розеткам, одну за другой, и немного покачивайте им из стороны в сторону. Затем вернитесь к тем же розеткам, а также к переключателям и воткните прочную тонкую палку из пластика или дерева, а не из металла (например, палочку для еды) рядом с устройством, сильно надавив на провода, которые вы видите, а затем воткните ее. больше позади устройства, нажимая и тыкая различными проводами, которые вы полностью не видите.Можно даже стучать по стене или потолку возле ящиков этого электрического бордюра. Цель всех этих действий — восстановить хороший контакт между проводами. Если в какой-то момент ваш помощник скажет вам, что свет мигал или оставался включенным, остановитесь на месте! Вот где нужно улучшить соединение!

Этот метод покачивания часто бывает успешным, но, конечно, не всегда. Это момент, когда вы, грустные люди с открытой страстью, получаете шанс на надежду, а открытые нейтральные люди должны сесть и немного отдохнуть.Причина в том, что если вы вложили средства в один из этих бесконтактных измерителей напряжения, теперь вы можете попытаться позволить ему сказать вам, где находится открытый источник напряжения. Видите ли, теперь у вас появился шанс 50/50. Существует 50% вероятность того, что обрыв находится в первом нерабочем блоке на цепи. Остальные 50% — это последний рабочий. Следовательно, если вы вставите этот стержень вольт через все неработающие розетки или переключитесь на провода позади них, у вас есть 50% -ный шанс, что он будет регистрировать устойчивый нагрев, сообщая вам, что вы нашли плохое место! Убедитесь, что он упирается в каждый из проводов в коробке.Для этого вам, вероятно, придется немного освободить устройство от коробки. Если неработающее устройство показывает этот горячий провод позади него, то, вероятно, это будет одно из открытых рабочих устройств, которое скрывает электрическую проблему. Вам нужно будет визуально и вручную проверить или улучшить соединения черного провода в этих местах при выключенной цепи.

Вы открываете нейтральные люди, однако, вам придется смириться с проверкой и улучшением проводных соединений как на нерабочих, так и на рабочих местах на этой мертвой / живой границе.Те, кто не может быть уверен в том, что является частью цепи отключения, должны будут проверить и улучшить соединения обоих цветов в общей зоне отключения и близлежащих рабочих устройств при отключенных цепях.

Когда я говорю, что в 50% случаев открытое обнаруживается на первом нерабочем элементе и 50% на последнем рабочем элементе, я лишь немного преувеличиваю. Исключения составляют: распределительные коробки (которые нельзя назвать «работающими»), редкие недоступные сращивания или разрывы, жевание грызунов (также более редкое, чем предполагалось) и подземные сращивания.Тем не менее, как правило, проблема заключается в электрических коробках, в том числе в панели.

Больше возможностей. В домах, построенных в 1940-1970 годах, было обычным делом прокладывать цепь через световые коробки, а не через розетки и распределительные коробки, поэтому там могут быть соединения, которые нужно нарушить и проверить. Дома, построенные в 1900–1950 годах, все еще могут полагаться на свои оригинальные соединения с трубкой и ручкой. Если они не были хорошо спаяны, они могут стать причиной обрыва. Их можно найти не в электрических коробках, а в потолках и стенах.Если они доступны, кто-то, толкнув их палкой, может заставить загореться свет, описанный выше в методе покачивания.

Повторное описание того, как найти открытие, можно найти на блок-схеме диагностики или в дереве диагностики. Если вы пробовали эти вещи безуспешно, возможно, вам понадобится хороший профессионал.

Теперь, когда вы установили характер и местонахождение причины, примите меры по ее устранению. Это может быть так же просто, как сброс или замена чего-либо. Или это может включать небольшое обрезание поврежденных проводов (при выключенном питании) и выполнение новых подключений.Опишу некоторые из этих основных ремонтов домашней электрики. Если вы дойдете до точки ремонта, и это покажется вам немного превышающим ваши возможности или знания, в этот момент можно пригласить друга или профессионала, но вы сделаете часть почесывания головы.

См. Также: Статья Википедии о коротком замыкании

«Я нашел вас через Google, и, слава богу, нашел. Я смог решить 2 проблемы, которые унаследовал. Разделы обучения и устранения неполадок были неоценимы и действительно помогли демистифицировать схему, над которой я работал.»-Джим

© 2005-2020 Лоуренс Димок

Розетки на 240 В I Что такое розетка на 240 В?

Что такое розетка на 240 вольт?

Одна стандартная электрическая розетка содержит провод на 120 В и нейтральный провод, которые обеспечивают питание, используя одну фазу вашей электросети. Розетки на 240 В используют два провода на 120 В одновременно, а также нейтральный провод для питания одной розетки.

В старых домах и бытовой технике можно использовать трехконтактные розетки на 240 вольт. Однако современные розетки и бытовая техника также используют заземляющий провод, что означает, что современные вилки на 240 вольт имеют четыре контакта.

Какие устройства используют розетки на 240 вольт?

Многие крупные электроприборы с электроприводом работают более эффективно при напряжении питания 240 вольт. Розетки на 240 В предназначены для использования с более тяжелыми приборами, которым для работы требуется больше электроэнергии. Возможно, вам потребуется установить розетку на 240 В, если вы приобретете один из следующих предметов:

Определение розеток на 240 В

По сравнению со стандартными розетками на 120 В, розетки на 240 В больше, с закругленными вершинами и тремя или четырьмя отверстиями в зависимости от возраста розетки.У более старых трехштырьковых розеток есть отверстие в виде задней буквы «L» наверху и два диагональных отверстия по бокам. Новые четырехконтактные розетки имеют букву «L» наверху, два вертикальных боковых отверстия и одно полукруглое отверстие внизу для заземляющего провода.

Трехконтактные и четырехконтактные розетки на 240 В

Недавно розетки на 240 В перешли с трехконтактных на четырехконтактные. Старые трехконтактные розетки были спроектированы так, чтобы содержать два провода под напряжением и одну нейтраль. Дополнительный контакт на четырехконтактных розетках добавляет провод заземления, обеспечивая дополнительную защиту от поражения электрическим током.Повторное подключение вашей техники к четырехпроводной вилке и установка четырехконтактных розеток на 240 вольт решат любые проблемы с безопасностью или совместимостью.

Положитесь на компанию Mr. Electric при установке розеток на 240 В

Если вы хотите, чтобы у вас дома были установлены розетки на 240 В, в том числе для электромобиля, свяжитесь с Mr. Electric®. Мы также можем повторно подключить ваши старые приборы к четырехконтактным вилкам, чтобы они идеально работали с вашими новыми розетками. Запишитесь на прием онлайн или позвоните нам сегодня по телефону (844) 866-1367.

Quick 220® Системы преобразования напряжения

---

Как работает Quick 220 ^® Power Снабжение работает?

Блок питания Quick 220 ^{® TM} технически использует тот факт, что 220/240 вольт переменного тока подается на большинство объектов.В 220/240 вольт делится на цепи 110/120 вольт для распределения внутри здания. Использование стандартных розеток на 110/120 вольт и Quick 220 ^® , пользователь может быстро идентифицировать и подключиться к отдельным 110/120 вольт половинки оригинальные 220/240, восстановление 220/240 вольт переменного тока без добавления новых электрических цепей или проводки к здание.

Наверх

---

Как пользоваться Quick 220 ^® Источник питания? Нажмите Здесь для картинок

• Сначала подключите один из Quick 220 ^® Power Подключите шнуры к стандартной розетке 110/120 В.
• Затем подключите второй шнур питания от Quick 220 ^® Источник питания к независимой розетке 110/120 В с использованием при необходимости удлинитель. Лампа «220 Вольт» загорится, когда у вас будет правильная розетка; если не загорается, попробуйте другую розетку.
• 220/240 В теперь доступны на 220/240 розетку на блоке питания Quick 220 ^® . Подключите 220 / Оборудование на 240 вольт и пользуйтесь им.

Назад к началу

---

Что мне следует знать о вилки на 20 ампер на блоке питания Quick 220 ^® ?

• Блок питания Quick 220 ^® на 20 ампер поставляются с вилками на 20 ампер 110/120 вольт. Доступны переходные шнуры поэтому системы на 20 ампер можно использовать с розетками на 15 ампер. Эти адаптеры рассчитаны на нагрузки 15 ампер и менее. Образцы лезвий вилки на 15 и 20 ампер показаны ниже с контактами. в сторону и шнур от зрителя.

15 А 20 A (NEMA 5-15) (NEMA 5-20)

110/120 Вилки Вольт

• Трехконтактная розетка, обычно встречающаяся в домах рассчитан на 15 ампер, хотя в цепи может быть 20 ампер. В Розетка на 20 ампер обычно используется в коммерческих зданиях; один из прорези имеют форму буквы «Т», чтобы принимать как 15, так и 20 ампер пробки. Вот схема, показывающая конфигурацию лезвия Выход на 20 ампер:

NEMA 5-20R

• Использование вилки на 20 ампер с вилкой на 20 ампер Quick 220 ^® Блок питания необходим для соответствия требованиям U.S. и канадские электрические стандарты.

К началу

---

Что вы подразумеваете под «независимым Розетки на 110/120 вольт? »

Технически напряжение переменного тока двух розеток сдвинуты по фазе на 180 градусов. Практически вы обнаружите, что «независимый розетку », перемещая второй шнур питания в разные розетки, пока желтый индикатор на передней панели горит. Около половины торговых точек в здании будет «независима» другая половина.

Назад к началу

---

Что какой размер удлинителей следует использовать?

Используйте удлинители 12-3 AWG для тяжелых условий эксплуатации с Трехконтактные вилки для оборудования с нагрузкой более 13 ампер.Менее 13 ампер, Удлинители 16-3 AWG сделают эту работу. Они доступны в большинстве хозяйственных и бытовых центров.

Наверх

---

Сколько энергии я могу потреблять от розетки 220/240 В на блоке питания Quick 220 ^® ?

• Блок питания Quick 220 ^® обеспечит 15 или 20 ампер, в зависимости от выбранной модели.
• Если ваше оборудование рассчитано в ваттах, 15 ампер при 220 вольт то же самое как 3300 ватт и 20 ампер при 220 вольт это то же самое, что и 4400 Вт.
• Для систем на 15 ампер (3300 ватт), кратковременно могут поддерживаться нагрузки 75 ампер или 16 500 Вт. Для Системы на 20 ампер (4400 Вт), мгновенная нагрузка 100 ампер (22000 Вт). Вт). При запуске двигателей часто возникают кратковременные нагрузки. или при включении электронного оборудования.
• Нельзя потреблять больше тока (ампер) от розетки, чем номинал автоматического выключателя или предохранителя. Этот включает ток, необходимый для вашей нагрузки 220/240 В плюс любой Элемент 110/120 вольт, который может находиться в одной цепи: лампы, стереосистемы, фены и др.Возможно, потребуется отключить лампы, стереосистемы, фены и т. д., если вы отключили автоматический выключатель и вам нужно сбросить ..

К началу

---

Как много энергии потребляет источник питания Quick 220 ^® при преобразовании 110/120 вольт до 220/240 вольт?

Потребляемая мощность для работы Quick 220 ^® Мощность Потребляемая мощность 8 Вт без нагрузки. это мощность, необходимая для вашего оборудования 220/240 В плюс 8 Вт.Для Например, ваше оборудование потребляет 2000 Вт, плюс 8 Вт для Quick 220 Power ^® Supply, всего 2008 Вт.

Назад к началу

---

Безопасность?

Для защиты людей и оборудования Quick 220 ^® Автоматическая защитная блокировка источника питания блокирует все питание 220/240. в розетке, пока электрические соединения не будут выполнены и исправны. Должен один из шнуров отключился или пропало питание, все соединения под напряжением к розетке 220/240 вольт сразу и одновременно отключаются, включая оголенный шнур питания.

Внутренние испытательные цепи используются для проверки проводка, полярность и выходное напряжение правильные. Цепи безопасности можно проверить, послушав Quick 220 ^® Power Подача при подключении к сети 110/120 вольт; он «щелкнет», если цепи безопасности работают.

Источник питания Quick 220 ^® соответствует требованиям безопасности требованиям стандарта UL 1012. Он прошел независимые испытания к настоящему стандарту UL от Intertek и заслужил право нести Зарегистрированный товарный знак Intertek.Intertek — это признанная на национальном уровне испытательная лаборатория. (NRTL), признанный Управлением по охране труда (OSHA) для этого тестирования.

Вернуться к началу

---

Насколько велик Quick 220 ^® Источник питания?

Около 6,5 дюймов в ширину и 5 дюймов в глубину на 3 дюйма в высоту. Он весит менее 4 фунтов.

Наверх

---

Как подключиться к Quick 220 ^® Блок питания?

15 Ампер модели поставляются с двумя 36-дюймовыми шнуры питания со стандартными 3-контактными вилками NEMA 5-15, 110/120 В.Стандартный трехжильный удлинитель, вероятно, потребуется для доступа второй независимый контур розетки. Прибор 220/240 вольт подключается непосредственно к источнику питания Quick 220 ^® , модели на 20 ампер поставляются с двумя 36-дюймовыми шнурами питания на 20 ампер, NEMA 5-20 пробки. Розетки NEMA 5-20 обычно встречаются в коммерческих зданиях. и может быть идентифицирован по Т-образному пазу для лезвия. А Удлинитель 25 футов, 20 ампер с разъемами NEMA 5-20 вилка и розетка Включено.В комплект входят два переходных шнура, позволяющих использовать с 15-амперными розетками NEMA 5-15, но понизить систему до 15 ампер.

Нажмите здесь для изображений 15 ампер Quick 220 ^® Системные соединения.

Назад к началу

---

Что означает 110/115/120 вольт и 220/230/240 вольт?

В Северной Америке, 110 вольт, 115 вольт и 120 вольт используются как синонимы для описания наиболее распространенных Диапазон напряжения. Это уровень напряжения, доступный в большинстве торговые точки в США, Канаде и Мексике.Аналогично 220 вольт, 230 и 240 вольт относятся к одному диапазону напряжений. Источники из этих, казалось бы, разных чисел выглядит следующим образом:

1. Обозначения 110 и 220 В старая и знакомая терминология, но в настоящее время широко не используются либо в дизайне продукта, либо в электроэнергетических компаниях.
2. Используется терминология 115 и 230 вольт. от стандартов проектирования оборудования. Оборудование обычно проектируется работать при 115 или 230 вольт плюс-минус 10%.
3. Электроэнергетические компании обычно поставляют электроэнергию при 120 В или 240 В плюс-минус 5% на трансформаторе.

Если вычесть несколько потерянных вольт между трансформатором электросети и вашим оборудованием, вы получить хорошее соответствие между напряжением, которое поставляет электрическая сеть и напряжение, на которое рассчитано ваше оборудование.

Вернуться к началу

---

Спроектировано ли оборудование на 50 Гц. работать на 60 Гц?

В Северной Америке электричество поставляется на 60 Гц (Гц.) В большинстве стран Европы, Азии, Африки, Австралии и Южная Америка, 50 Гц. это стандарт. Для большинства оборудования это разница не проблема. В некоторых случаях двигатели будут работать на 20%. быстрее на 60 Гц по сравнению с 50 Гц. (Это проблема с электрическим часы!) Радио и телевидение — особая проблема: трансляция частоты зависят от страны и региона. Если у вас есть вопросы, позвоните нам.

Назад к началу

---

Как влияет трехфазное питание Система Quick 220 ^® ?

Если 110/120 вольт поступает от 3-х фазной электрическая система, иногда встречающаяся в коммерческих или промышленных помещениях, на выходе будет 208 вольт.

Вернуться к началу

---

Нужно ли использовать 3 штыря? заземленные розетки?

Да, необходимы 3 заземленные розетки с заземлением для безопасной эксплуатации. Не используйте переходники и не снимайте заземление. штифт из штекера.

Наверх

---

В чем разница между моделями Quick 220 ^® ?

Блок питания Quick 220 ^® , показанный на этом веб-сайт является последней моделью этого продукта.Обозначение «Власть» Supply »был принят, потому что он более точен с точки зрения электричества. в прошлом, более функционально описательные названия «Преобразователь напряжения» и «Мощность Tap ». С момента появления Quick 220 ^® все модели имеют использовали ту же технологию, включая запатентованные схемы безопасности для получить 220/240 вольт от розеток 110/120 вольт.

Наверх

Диапазон напряжения в вашем доме

Легко запутаться, когда мы говорим о диапазоне напряжений, которые домашняя электрическая система подает на наши устройства.Долгое время большинство людей называло мощность домашней розетки «110 вольт». Точно так же «220 вольт» использовалось для более крупных бытовых приборов, таких как электрические плиты и сушилки для одежды. Эти обозначения для домашней сети переменного тока фактически устарели. Они неточно описывают диапазон напряжения, который поступает в ваш дом от электросети. Итак, к чему такая путаница?

В наши дни почти каждый потребитель может получить 120 вольт от розетки. Тем не менее, питание обычно подается в ваш дом при номинальном напряжении 240 вольт.Внутри трансформатора на опоре электросети питание делится на систему с расщепленными фазами, каждая линия имеет номинальное напряжение 120 вольт. Номинальное напряжение — это напряжение, на которое рассчитана линия; однако в реальных условиях допуск к колебаниям напряжения составляет от –5% до + 5%. Это приводит к фактическому диапазону напряжения от 114 В до 126 В от вашей розетки и диапазону напряжения от 228 до 252 В для ваших полнофазных устройств. Теперь вы можете посмотреть на эти диапазоны напряжения и подумать, что такая большая разница может потенциально представлять опасность для вас или ваших электрических устройств.Однако могу вас заверить, что это совершенно нормально и учитывается при проектировании схем.

Мы коротко говорили о 240 вольтах, которые подаются в ваш дом от энергокомпании. В трансформаторе однофазное питание от энергокомпании делится на 3 провода: 2 линейных провода и заземление. Это известно как однофазная трехпроводная или двухфазная система. Обычно ваши лампы и другие устройства на 120 В подключаются между одним линейным проводом и заземленным центром, в то время как электрические плиты, сушилки и другие приборы подключаются как к линейным проводам, так и к заземлению.Таким образом, каждая половина может уравновесить другую при увеличении электрических нагрузок. Наш преобразователь напряжения Quick 220 ^® объединяет эти половинки и обеспечивает удобную розетку с диапазоном напряжения от 228 В до 252 В без необходимости вызывать дорогостоящего подрядчика по электрике.

Надеюсь, вы узнали сегодня немного об электросети Северной Америки и о том, как работают преобразователи напряжения Quick 220 ^® . Наша всегда миссия — не только делать электроэнергию удобнее, но и просвещать.

Что нужно знать, чтобы подготовиться к подключению вашей гидромассажной ванны 220 В, 230 В или 240 В

Если вы подумываете о покупке домашнего спа-салона, у вас, вероятно, возникнут некоторые вопросы о разнице между гидромассажными ваннами на 110 В, 220 В, 230 В и 240 В и о том, как подготовиться к прямому подключению спа-салона. Этот FAQ дает ответы.

Какие существуют типы соединений для гидромассажных ванн?

Есть только два способа подключить джакузи к электросети. Первый — через низкое подключение 110 В, которое просто подключается к розетке, а второй — через подключение 220, 230 или 240 В непосредственно к центральной коробке автоматического выключателя в вашем доме.

В Северной Америке питание поступает в дом с напряжением 240 В и делится на две цепи по 120 В, которые идут к розеткам. Важно знать, что эти числа представляют потенциал напряжения; истинная сила тока может варьироваться на целых 5 процентов ниже или выше. Это означает, что 220v, 230v и 240v — взаимозаменяемые термины, и что большинство спа-салонов plug-and-play могут подключаться к розеткам на 110, 115 и 120 В.

Каковы преимущества проводной гидромассажной ванны и горячей ванны с подключением и подключением 110 В?

Вы можете подумать, что преимуществом подключения гидромассажной ванны непосредственно к коробке автоматического выключателя в вашем доме является увеличение силы воды, протекающей через гидромассажные форсунки, но это не так.Насосы для спа работают через подключение 110 В так же, как и через проводное подключение. Настоящее преимущество проводного подключения — увеличение тепловой мощности. Многие гидромассажные ванны Hot Spring ^® с прямым подключением к электросети нагреваются быстрее, чем ванны, подключенные к розетке, поскольку прямое подключение увеличивает мощность нагрева с 1 киловатта до 4 или 6 киловатт.

Преимущество спа-салона, работающего по принципу plug-and-play, заключается в удобстве: его можно разместить в любом месте, где есть розетка, и его можно просто отключить от сети при перемещении спа-салона на новое место.Спа Hot Spring TX из коллекции Hot Spot ^® представляет собой гидромассажную ванну, работающую по принципу «включай и работай».

Стоит ли того дополнительная мощность нагрева гидромассажной ванны с прямым подключением?

Есть несколько очень веских причин, по которым вы выберете дополнительную мощность нагрева непосредственно подключенной гидромассажной ванны:

• Вы живете в среде с холодными зимами или резкими перепадами температур. Один из самых приятных аспектов владения гидромассажной ванной — это наслаждаться ее теплом в снежный день или, для тех, кто живет в пустыне, где температура может быстро падать после наступления темноты, очень холодными вечерами.Прямое подключение гидромассажной ванны к источнику питания поможет обогревателю выдерживать низкие внешние температуры.

• Вы хотите охладить гидромассажную ванну и часто нагреть ее. Гидромассажная ванна с проводным подключением нагревается быстрее, что избавляет от необходимости долго ждать, прежде чем снова насладиться спа. С системой охлаждения горячей ванны CoolZone ™ от Hot Spring вы можете охладить воду в спа и снова нагреть ее всего за несколько часов.

Что мне нужно знать, чтобы преобразовать мой домашний спа-центр в гидромассажную ванну 220 В, 230 В или 240 В?

Преобразование подключаемого домашнего спа-салона к проводному спа-центру 220, 230 или 240 В — это многоэтапный процесс, который начинается с планирования маршрута от главной распределительной коробки вашего дома до места расположения гидромассажной ванны.Существует множество вариантов выбора идеального места для спа-салона и множество идей ландшафтного дизайна для безупречной интеграции спа-салона в свой задний двор. Также следует учитывать особые требования к установке.

Преобразование требует прокладки кабелепровода и проводки от монтажной коробки к автоматическому выключателю прерывания замыкания на землю (GFCI) между гидромассажной ванной и источником питания. GFCI должен быть размещен в водонепроницаемом боксе, расположенном на расстоянии не менее пяти футов от гидромассажной ванны и хорошо видном с нее.Возможные места для установки коробки GFCI — на внешней стене вашего дома, на палубной стойке или на стойке, которую вы закрепляете в земле. Ваш местный продавец гидромассажных ванн может переоборудовать вашу гидромассажную ванну во время установки или помочь вам спланировать переоборудование, если вы решите сделать это позже.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Все электрические соединения с блоком управления должны выполняться квалифицированным электриком в соответствии с Национальными электротехническими правилами и любыми местными электротехническими нормами, действующими во время и в месте установки.

Основное различие между 110-вольтовым и проводным подключением к гидромассажной ванне действительно сводится к тому, как вы будете использовать спа. Те, кто использует гидромассажную ванну в основном для расслабляющих ванн, гидротерапии и оздоровительных процедур, будут довольны гидромассажной ванной, работающей по принципу plug-and-play. Те, кто пользуется гидромассажной ванной часто и в любых температурных условиях, по достоинству оценят быстрый нагрев, обеспечиваемый прямой проводкой. Независимо от того, что вы выберете, вы можете рассчитывать на новый спа-салон, который улучшит вашу жизнь.

Более 40 лет мы производим гидромассажные ванны, ориентируясь на клиентов.Вот почему мы предлагаем джакузи и спа, готовые к проводному преобразованию. Чтобы найти спа-центр Hot Spring, который наилучшим образом соответствует вашему бюджету, запросите предложение сегодня.

ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ

Что нового появилось в спа-салоне Hot Spring ^® в 2018 году?
Как отремонтировать сработавшую гидромассажную ванну Автоматический выключатель GFCI
Насколько увеличится мой счет за электроэнергию с новой гидромассажной ванной

.