Как установить и подключить розетку к существующей электропроводке

Подключение розетки – дело ответственное, требующее от исполнителя знания правил и нюансов электромонтажа. Нагрузка на данные элекроустановочные узлы нынче стремительно возрастает, ток потребления достигает порой десятков Ампер. Малейшее нарушение правил влечет перегрев прибора и оплавление контактов, а серьезные огрехи «проложат путь» к катастрофическим последствиям. Не выяснив, как подключить розетку, лучше вообще не приступать к каким-либо действиям с электропроводкой. Зато у домашних умельцев, изучивших вопрос, затруднений не будет ни с установкой, ни с последующей безопасной эксплуатацией.

Ориентиры выбора способа подключения розетки

Электрикам досконально известны все нюансы подключения розеток. Для них это стандартная рабочая операция, которую ежедневно приходиться выполнять. Домашним мастерам, несведущим в тонкостях устройства электросетей, только предстоит ознакомиться с этапами подключения.

Тип розетки и его влияние на схему подключения

Не будем с мазохизмом, неоправданным вероятностью практики, «копаться» во всех существующих на планете разновидностях розеток. Рассмотрим три распространенных типа, активно применяемые на отечественных просторах по настойчивым рекомендациям ГОСТ 7396.1-89. Это электроустановочные устройства:

• Стандарта С 1а – розетки, не оснащенные заземляющими контактами. Предназначены они для работы на участке сети со значениями постоянного тока до 10А, переменного аналога до 16А. Подключать к ним можно исключительно маломощные агрегаты, не требующие заземляющей защиты. Хотя нагрузку в 250 В держать они обязаны;
• Стандарта С 2а – розетки, имеющие боковые заземляющие приспособления. Следовательно, в их механизме есть внутренняя клемма для подведения к ней провода PE. Рабочий режим аналогичен, но в отличие от предшественников питать они могут мощных потребителей энергии. Используются для подключения стиральных машин, водонагревателей, электроплит, насосов и др. агрегатов, чей металлический корпус может взбодрить обладателя пробойной электро-затрещиной;
• Стандарта С 3а – розетки, оборудованные заземляющим контактом штифтового формата. Разница с предыдущим типом лишь в конфигурации и в месте расположения заземляющих приспособлений.

Особых премудростей не обнаружено: вся разница в элементарном наличии либо в простейшем отсутствии контактов для защитного заземления. Т.е. если планируется установка дополнительной розетки для электро-чайника, можно вполне обойтись устройством С1а, а для мощных бытовых электромашин следует подобрать розетку с заземлением согласно типоразмеру вилки подключаемой техники.

Наличие клеммы заземления в конструкции рабочего механизма розетки влияет на подбор кабеля:

• Для подключения электроустановочной точки без заземляющей защиты нужен кабель с двумя жилами. Подсоединить к механизму предстоит только нулевой и фазный провод;
• Для подключения к домашней электросети розетки с заземлением потребует кабель трехжильный – имеющий жилу для подключения к фазе, земле и нолю.

Подробнее о том, как крепить кабель канал, можно прочитать тут: http://stroy-banya.com/provodka/kak-krepit-kabel-kanal.html

Определяться с кабелем нужно не только по количеству функциональных жил, но и по размеру сечения провода. Причем и розетку, и защитный аппарат для сооружаемого участка электропроводки следует подбирать по расчетам предстоящей нагрузки. Вообще покупать электроустановочное изделие, принимающее и передающее меньше 16 переменных Ампер, нецелесообразно. Лучше сразу приобрести «с запасом», чем потом менять на более мощный прибор.

Зависимость способа установки от типа проводки

Немаловажным моментом, влияющим на выбор, как самой розетки, так и способа ее монтажа, является тип электропроводки: открытый он или закрытый. Т.е. исполнителю следует выяснить: поверху стен укреплен кабель, выключатели и точки питания или все хозяйство скрыто в штрабе.

Различия в схеме установки и подключения розетки к открытой или к закрытой электросети:

• В первом, наименее трудоемком случае мастера ожидает фиксация отрезка проводки чаще всего на деревянной стене. Затем крепление диэлектрической пластины-подрозетника, на котором нужно будет зафиксировать рабочий орган розетки. Потом на устройство надевается декоративно-защитный корпус. Если открытая линия проложена или будет прокладываться с помощью кабель канала, то перед производством перечисленных операций по выбранной трассе нужно будет предварительно проложить его.
• Во втором, зубодробительном варианте придется штрабить стены, бурить отверстие под одну или под группу розеток. После чего прокладывать кусок провода в сформированной перфоратором борозде. По завершении электромонтажных монтажных действий нужно будет заштукатурить борозды и отверстия. Так что заняться усовершенствованием скрытой проводки лучше всего до проведения отделки.

В деревянных загородных строениях электропроводку традиционно прокладывают открытым способом. А в банях согласно суровым указаниям ПУЭ без кабель каналов вообще не обойтись. Значит, желающим выяснить, как установить розетку, перед работой нужно будет еще изучить технологию крепления данных защитных коробов.

Шлейф или звезда: что выбрать?

Чуть выше речь мы вели о кабеле вовсе неспроста. Розетку-то ведь нужно подключить к питанию, а не просто зафиксировать на стене. Для осуществления чего в распоряжении самостоятельного электромонтажника имеется только два варианта:

• Подключение к распределительной коробке со стандартным формированием схемы «звезда», согласно которой создаются независимые силовые линии;
• Подключение к ближайшей существующей розетке, с формированием схемы «шлейф», согласно которой электроустановочные устройства располагаются на одной силовой линии «рядком».

«Нанизать» дополнительные розетки на один силовой луч схемы «звезда» можно, если позволяет сечение кабеля, которым запланированная точка питания присоединена к цепи.

Пример. Исходная розетка на 25А подключена к распределительной коробке кабелем с площадью сечения 2,5 мм². Значит, она сможет выполнить функцию шлейфового источника электроэнергии для розетки на 16 А, подведенной проводом с сечением 1,5 мм².

Что предпочтительней из указанных схем, подскажут предстоящие расходы. Конечно, тянуть дополнительную линию лучше туда, где ближе. Оно ведь дешевле. Однако есть ситуации с непоколебимым диктатом ПУЭ: это монтаж розетки для мощного представителя бытовой техники. Для насосов, стиральных агрегатов, бойлеров «шлейф» не подходит. Только «звезда», т.е. источником ее питания достойна стать только распределительная коробка.

Внимание на высоту установки

Жестких правил крепления розеток по высоте от линии пола нет ни в отечественном кодексе электрических законов и норм ПУЭ, ни в равнозначных нормативных справочниках Европы. Основные критерии – комфорт, сочетающийся с эксплуатационной безопасностью, и расход кабеля на подключение.

Самой удобной высотой считают 30 см от плоскости, по которой мы передвигаемся. Правда, для любопытной малышни и для животных такое расположение будет опасным, если на корпусе прибора нет защитных шторок. Кстати розетки со шторками настоятельно рекомендованы для организации электроцепи в активно увлажняемых помещениях.

Ничто и никто не помещает хозяину предпочесть для установки розетки 60 см от пола с разнообразными вариациями. Можно прямо над плинтусом или под потолком, если в том районе на кронштейнах «висит» телевизор. Главное от линии сопряжения стены с верхним перекрытие отступить положенные по правилам 15 и более см вниз и обойти в полуметре газовое оборудование. А еще между абрисом оконного проема и веткой электропроводки вместе со всеми приложенными устройствами должно быть не менее 10 оберегающих от переохлаждения, уличной пыли и перегрева см.

Подробнее  о проектировании оконных проёмов рассскажет статья http://stroy-banya.com/okna_dveri/proektirovanie-proemov.html

Этапы подключения розетки в бане

Рассмотрим случай подключения накладной розетки с заземлением к ближайшей соратнице. Следовать будем правилам формирования «шлейфа». Желающим подвести кабель к распаечной коробке нужно будет делать отдельные ответвления с помощью клипсовых зажимов или посредством скрутки зачищенных проводов с последующей сваркой.

Все действия с электропроводкой выполняются при отключении цепи от питания. Рекомендовано после отключения автомата в щитке сразу проверить и периодически контролировать присутствие напряжения в сети мультиметром.

Шаг #1 — подготовка к предстоящим операциям

Подготовить к работе нужно будет источник питания и непосредственно подключаемый объект. С исходной розетки надо снять верхнюю часть корпуса, чтобы появилась возможность подсоединить кабель. Если рабочий механизм отделяется от подрозетника, надо выкрутить крепежные винты и вытянуть наружу колодку с клеммами.

В семействе розеток для наружной проводки числятся две разновидности:

• устройства с отделяющимся от пластины-подрозетника механизмом;
• приборы с механизмом, конструктивно совмещенным с накладным подрозетником.

Разбору по деталям подлежат обе разновидности. С первой нужно снять корпус и отсоединить рабочий орган, со второй только корпус.

Шаг #2 — подключение кабеля к источнику питания

Сначала выполним своеобразную примерку с маркером или фломастером в руке. Учтем, что:

• Внутри коробки все три провода (земля, фаза, ноль) должны лежать отдельно. Значит, общую изоляцию, охватившую гибкой трубкой все три проводника, с них нужно удалить;
• Провода следует расположить свободно с некоторым запасом на возможность проведения с ними иных электромонтажных работ. В розетках скрытой проводки рекомендуют запасаться 20ю см. Такой запас провода рискует не влезть под крышку накладной розетки. Электрики советуют обрезать кабель открытой проводки строго в размер. Вот примерку и проводят для того, чтобы выяснить, сколько можно оставить, а сколько обрезать.
• Если участок цепи прокладывается без защитного короба, общую изоляцию кабеля нужно завести в корпус источника, к которому мы подключаемся, хотя бы на 0,5 см;
• Для формирования безупречного контакта надо освободить от «личной» изоляции все три провода подсоединяемого кабеля на 0,7-1,0 см. Не следует забывать, что эти оголенные участки жил будут находиться под винтами клемм, а не свободно лежать под крышкой;
• Устроить в розетке провода нужно так, чтобы их зачищенные окончания не касались друг друга.

Примерили, как получиться в собранном виде. Отметили, сколько изоляции снимем с кабеля и с каждой из жил. Общую оболочку можно без лишних затей отрезать монтажным или канцелярским ножом, предварительно наметив им же на изоляционной трубке линию реза. Изоляцию с жил надо аккуратно состругивать, словно затачивая карандаш. Нельзя резать так же, как общую изоляционную оболочку. Можно повредить проводник.

Для обеспечения оптимального контакта оголенные отрезки проводов сворачиваем колечками. Их нужно легонько потом расплющить молотком, благодаря чему ощутимо увеличиться контактирующая площадь, а мы избавимся от перегрева в точках подключения. Под заранее ослабленные винты клемм заводим колечки согласно цветовой маркировке. Провод РЕ желто-зеленой расцветки подключаем к центральному контакту. Определение фазы с нолем не имеет принципиального значения, т.к. оба проводника предназначены для создания силовых линий. Однако традиционной маркировочной гаммы желательно придерживаться, ведь предстоит когда-нибудь чинить.

Прикручиваем винты клемм с усилием, но без фанатизма. Иначе обломаются оголенные провода, особенно, если они алюминиевые. Крепление проверяем на прочность, усердно подергав за подсоединенный провод. Убедившись в надежности, собираем разобранный источник питания и направляемся к месту установки новой розетки.

Шаг #3 — непосредственно подключение новой розетки

Принципы подготовки проводов аналогичны, похож и алгоритм работы. Только стартом работы будет не примерка, а крепление подрозетника:

• Отсоединенный подрозетник или совмещенную с рабочим механизмом платформу (в зависимости от конструкции приобретенного устройства) прикладываем к обустраиваемой стене, чтобы выбрать оптимальную позицию для установки;
• Карандашом тоненько отмечаем абрис подрозетника и точки его крепления на стенке, затем проверяем точность горизонтали уровнемером. Прикрутить подрозетник накладной розетки к деревянной стене можно сразу после выверки горизонтальности и вертикальности прочерченных линий. Крепление производится через имеющиеся на установочной платформе отверстия саморезами по дереву. Для фиксации накладной розетки на бетонной или кирпичной поверхности сначала сверлят отверстия под дюбеля;
• К зафиксированному подрозетнику подсоединяем колодку с клеммами, если она не была совмещена;
• По аналогии с описанным выше способом проводим очередную примерку;
• Далее формируем колечки, заводим их под винты клемм и усердно завинчиваем;
• Убедительно подергаем за провода возле созданных контактов;
• Ничего не отвалилось? Тогда со спокойной душой надеваем и прикручиваем комплектным шурупом крышку корпуса.

Вот и весь порядок работ. Не сложно, ведь правда?

Тем, кто желает узнать, как можно сделать одновременно целый шлейф розеток, описанный алгоритм тоже будет весьма полезен. Усилий вложить им придется побольше, предстоит повозиться подольше, но действия будут точно такими же. Просто повторяться они будут периодически. Количество технологических «оборотов» при сооружении шлейфа равно численности электроустановочных точек.

Подключение розетки на 220 Вольт своими руками

Электрическая розетка – установочное устройство штепсельного соединения, предназначение которого заключается в создании надежной коммутации (контакта) со штепсельной вилкой подключенного прибора. Эта коммутация должна быть безопасной для человека, для чего требуется исключить возможность любого контакта с находящимися под напряжением проводами и деталями. Среди бытовых розеток 220 вольт различают двухполюсные и трехполюсные. Первые, используются для подключения электроприборов в случаях, когда заземление корпуса не требуется. Трехполюсные имеют заземляющий нож для целей заземленияи могут использоваться только с вилками, также имеющими заземляющий контакт.

Розетки выпускаются для скрытой и открытой проводки, в самых разных вариантах исполнения: одно-, двух-, трехпозиционные (и более). К ним одновременно можно подключить несколько электроприборов.

Важно! При подключении нескольких электроприборов необходимо следить, чтобы суммарная их мощность не превышала максимально допустимую силу тока для используемой розетки (10 или 16 ампер). При разрешенной силе тока 10 ампер, максимально допустимая мощность одновременно подключаемых приборов не должна превышать 2,2 кВт.

Вопросы безопасности

К работам по установке розетки, как и к любым другим работам с электроустановочными устройствами, можно приступать только после отключения автомата в электрощите, от которого подключено устройство. В помещениях, где нет автомата, необходимо вывернуть пробки. После отключения автомата с помощью индикаторной отвертки, необходимо проверить отсутствие напряжения.

Схема подключения

Существует два способа подключения розеток: от распределительной коробки электропроводки в доме или квартире, или шлейфом (в этом случае последующее устройство подключается от предыдущего). Непосредственное подключение от распределительной коробки считается основным и самым надежным способом.

При подключении шлейфом уменьшается расход кабеля и количество кабелей в распределительной коробке. Однако существует запрет на подключение таким способом более четырех розеток. Кроме того, если пропадет контакт в одном из их, не станут работать все идущие за ним. При последовательном соединении (шлейфом) напряжение в собранной сети будет повышаться от первого электроустановочного устройства к последующим, что может привести к чрезмерному их нагреву. По этой причине подключение шлейфом целесообразно делать, когда к розеткам планируется подключать маломощные электроприборы: ночники, светильники, зарядные устройства для ноутбуков или телефонов. Подключение шлейфом силовых трехфазных розеток запрещено.

При составлении монтажного плана электропроводки помещения (квартиры, коттеджа), желательно подключать все одиночные устройства и их блоки к распределительной коробке напрямую. Особенно это касается блоков. Исключение можно сделать для находящихся рядом одиночных розеток при далеко расположенной распределительной коробке.

Внимание! Общепринятые цвета проводов в бытовой электропроводке: синий – ноль (нулевой рабочий), белый, черный, коричневый, серый или красный – фаза, желто-зеленый – нулевой защитный (заземляющий проводник).

Инструкция по подключению

Порядок действий для подключения электроустановочного устройства:

• провода должны выступать из стены при установке встроенного устройства примерно на 50-70 мм и располагаться снизу;
• провода зачищаются ножом от изоляции на длину 10 мм;
• на изделии российского производства откручиваются болтики на контактах (не полностью!). На импортных изделиях провода вставляются в самозажимной контакт;
• в боковые контакты устройства вставляются фаза и ноль, заземляющий проводник вставляется в центральный контакт;
• болтики на контактах закручиваются отверткой с усилием, но так, чтобы не перетянуть их и не сломать;
• перед установкой устройства в монтажную коробку надо проверить надежность зажатия проводов в контактах и их изоляцию;
• устройство устанавливается в монтажную коробку, проверяется горизонтальность установки, распорные зажимы закручиваются, затем устанавливается планка и лицевая панель.
  

В одиночную монтажную коробку можно без проблем установить двойную розетку. По размеру она подходит. В боковые контакты устройства вставляются провода фаза и ноль, а заземляющий проводник вставляется в центральный контакт. У него есть незащищенные металлические пластины заземления.

При необходимости подключения нового электроустановочного устройства в старую монтажную коробку (в домах старой постройки в монтажную коробку обычно устанавливался металлический стакан) специалисты советуют выбирать розетки Schneider с двумя пластиковыми платформами, отверстия в которых можно использовать для вкручивания дюбель-шурупов. На стене делается разметка под дюбеля, отверстия просверливаются дрелью под небольшим углом, чтобы дюбели не попали в мягкий гипс. Платформы прикручиваются дюбель-шурупами и розетка устанавливается очень надежно. При такой установке не требуется менять старый металлический стакан на новый пластиковый.

Подключить розетку на 220 Вольт особого труда не составляет. Надо только для своей безопасности отключить соответствующий автомат в электрощите или выкрутить пробки. Зная цветовую маркировку проводов, дальше работа пойдет быстро.

Как установить розетку своими руками: схемы и инструкции

На чтение 8 мин. Просмотров 185 Опубликовано 22.01.2020 Обновлено 18.04.2020

Подключение розетки – процедура не столь сложная, и может быть выполнена жильцами самостоятельно, без привлечения специалиста-электрика. Но при этом нужно соблюдать определённые правила и требования, чтобы новый электроприбор не стал источником опасности. Рассмотрим, как правильно подключить розетку своими руками, какова последовательность действий и что необходимо учесть при проведении работ.

Типичные разновидности розеток

Розетки, как и любой другой элемент бытовой электросети, имеют определённый эксплуатационный ресурс. С течение времени требуется их замена на новые приборы, что необходимо в целях техники безопасности – во избежание короткого замыкания и поражения жильцов током. Перед тем, как провести розетку, нужно выбрать наиболее подходящую модель, отвечающую конкретным техническим требованиям.

На современном рынке имеется большое разнообразие электробытовых устройств, различающихся материалом изготовления, дизайном, способом установки, уровнем защищённости.

1. Накладные варианты чаще всего применяются в деревянных домах, поскольку размещать электрооборудование внутри таких пожароопасных материалов, как древесина, не рекомендуется.
   Контакты и провода в розетке накладного типа располагаются снаружи стены, в защитном корпусе из диэлектрических материалов. Электропроводка к ним подводится также снаружи стены, скрываясь в декоративных коробах кабельканалов.
2. Встраиваемые модели предназначаются для установки внутри кирпичных, бетонных или гипсокартонных стен. Перед тем, как подключать розетки встраиваемого типа, в стене делается углубление необходимой глубины и диаметра. В него вставляется крепёжный элемент – стакан-подрозетник, в котором и закрепляется электроприбор.
   Такие розетки практически не выходят за поверхность стены, за исключением внешней декоративной накладки. Проводка к ним подводится либо под облицовочным материалом (гипсокартон, стеновые панели), либо в штробах. Штробы – специально проделанные в стене углублённые канавки, куда закладываются провода, после чего они заделываются штукатуркой или шпатлёвкой.

• Винтовыми. Электрические провода в розетках такого типа крепятся к клеммам с помощью закручивающихся винтовых зажимов.
• Пружинными. В них вместо винтов используются подпружиненные зажимы, прижимающие провода к клеммам.

По количеству контактов устройства бывают 2-х и 3-контактные. Первый тип используется в домах, где электропроводка состоит только из двух жил, фазы и нуля. 3-контактные варианты ставятся там, где в проводку входит третий, заземляющий провод. Подобные модели рекомендованы для подключения ряда бытовой техники, например, компьютерных процессоров и стиральных автоматов.

Имеется ограничение и по максимальной мощности подключаемых приборов. Стандартный вариант, это 220 вольт и 16 ампер. Но для кухонных электроплит требуется подключение розеток с тремя фазами, способными выдерживать напряжение в 380 вольт при силе тока в 32 ампера. Для помещений с повышенной влажностью, или там, где существует опасность попадания воды, нужно ставить влагозащищённые модификации, снабжённые герметичной крышкой. К таким помещениям относятся ванная, санузел, кухня, балкон.

Имеются также разновидности с защитой от маленьких детей, где отверстия для штекера изнутри закрываются крышками на пружинах. В последние годы в продаже появились «умные розетки», снабжённые таймерами, реле выбрасывания вилки при перегреве.

Существуют даже модели, способные поддерживать удалённую связь с жильцами посредством блютуза или интернет-соединения, выполняя их команды на включение/отключение.

Конструкция и составные элементы

Конструкция обычной розетки достаточно проста. Тем не менее, чтобы правильно подключить розетку, необходимо разобраться во всех её составляющих элементах.

• Основание, на которое крепятся все остальные комплектующие.
• Электропроводящие элементы – зажимы и контакты.
• Внешняя накладная часть, исполняющая защитную и декоративную роль.

Наиболее долговечными и пожаробезопасными являются керамические модели. Однако, они достаточно хрупкие и подключение розеток, выполненных из керамики, должно производиться максимально аккуратно.

Чаще всего, при изготовлении корпуса и накладной панели используется пластик. Такие модели более дешёвые, но срок их службы меньше. Электропроводящие детали делаются из латуни, бронзы или иных медных сплавов. Они обладают стойкостью к коррозии и не ржавеют, сохраняя хороший контакт.

Стандартные этапы монтажа

Далее пошагово рассмотрим, как правильно установить розетки в доме. Несмотря на кажущуюся простоту, отнестись к данной работе следует максимально ответственно и без излишней торопливости. Ведь ошибки при установке могут создать опасность поражения электричеством или даже стать причиной замыкания с последующим возгоранием.

Подготовка перед установкой

Установка розетки начинается с подготовки необходимого набора инструментов. В него входят:

• Отвёртка, плоская или крестовая, в зависимости от типа крепёжных элементов.
• Острый нож или бокорезы для зачистки проводов.
• Пассатижи.
• Индикаторная отвёртка.
• Изоляционная лента.

В случае, когда производится не замена прибора, отслужившего свой срок, а монтаж новой розетки, понадобится набор строительно-отделочных инструментов. Особенно трудоёмкой будет подключение розетки встроенного типа.

• Перфоратор для проделывания углубления в стене.
• Стакан-подрозетник.
• Строительный уровень.
• Линейка.
• Шпатель.
• Штукатурная смесь.

Отключение электричества – залог безопасности

При любой работе с электроприборами следует соблюдать правила техники безопасности во избежание поражения током. Поэтому, перед тем, как подключить розетку, необходимо обесточить электропроводку. Сделать это можно в распределительном щитке, переведя тумблеры автоматов в положение «выключено». После этого, при помощи индикаторной отвёртки необходимо убедиться, что вы отключили нужный автомат, и что силовые провода, подходящие к розетке, действительно обесточены.

Не лишним также будет предупредить всех обитателей квартиры, что вы заняты ремонтом. В противном случае, имеется опасность, что кто-то из них решит самостоятельно выяснить, почему в доме нет света, и включит в щитовой автомат. Если распределительный щиток находится на лестничной площадке, рекомендуется написать записку большими буквами, чтобы никто из соседних жильцов также ненароком не включил тумблер подачи электричества в вашу квартиру.

Выбор схемы подключения розеток

Следующим шагом нужно выбрать, как соединить розетки правильным способом. Существует несколько схем, с помощью которых можно произвести подключение к домашней электросети:

1. Последовательное подключение розетки от розетки.
2. Параллельное. В этом случае к каждому устройству подводится своя линия от общей, через распределительную коробку.
3. Смешанный вариант. Здесь частично соединение розеток производится параллельно, а частично – последовательно.

Выбирать тот или иной вариант исходя из предполагаемой мощности подключаемых бытовых приборов. Если к розетке будут подключаться некие мощные устройства, например, электрообогреватель, стиралку-автомат, лучше подвести к ней отдельную линию. Если же никаких особых нагрузок не предполагается, можно остановиться на последовательной схеме.

Установка монтажных коробок

Наиболее простой вариант, это замена старой розетки на новую. Работа здесь выполняется в следующей последовательности:

1. Убедившись, что проводка обесточена, снимаем лицевую крышку, открутив фиксирующий болт.
2. Отсоединяем провода от клемм, открутив фиксирующие болты.
3. Откручиваем основание от стены у накладных моделей, или ослабляем крепления в подрозетниках – у встраиваемых.
4. Удаляем старую розетку, а вместо неё крепим новую.
5. Подсоединяем проводку к контактам и закрываем внешнюю накладную крышку.
6. Включаем автомат в распределительном щитке, и проверяем работу новой розетки.

При монтаже устройства на новом месте, придётся затратить больше сил и времени. Особенно, если предстоит установить встраиваемую розетку. Первым делом на стене выбирается место, где лучше всего её установить.

.Существуют строительные стандарты, которые содержат следующие нормативы расстояний для установки розеток и прокладки электропроводки:

• Высота от пола для розеток ≥ 30 см.
• Электропроводка может прокладываться на уровне пола, при условии нахождения её в специальных плинтусах, оборудованных кабельканалами.
• Расстояние от окна или двери ≥ 10 см.
• От потолочных перекрытий ≥ 20 см.

Определившись с местом монтажа, следует отметить это место карандашом. Здесь, при помощи перфоратора делается отверстие для монтажных коробок – подрозетников. В гипсокартоне его можно прорезать при помощи острого ножа или специальной насадки на дрель. Диаметр отверстия не должен быть меньше диаметра подрозетника, никакие деформации коробки при монтаже недопустимы.

Подрозетник крепится в стенном отверстии посредством дюбель-гвоздей, а для гипсокартонных стен имеются специальные модификации с прижимными лапками. Щель между монтажной коробкой и стеной заделывается штукатурной смесью, или шпаклёвкой.

• В кабельканалах, снаружи стен.
• Под декоративной облицовкой (гипсокартон, стеновые панели), в гофрированных изоляционных трубах.
• В штробах, пробитых в штукатурке, бетоне или кирпиче.

Провода просовываются снаружи в отверстие в подрозетнике, и выводятся изнутри на расстояние 7-8 см. При необходимости установить 2 или 3 розетки, при помощи уровня очерчивается горизонтальная или вертикальная прямая, вдоль которой аккуратно делаются углубления под подрозетники. Розетки, расположенные на одной линии, смотрятся гораздо эстетичней.

Подключение и проверка устройства

Последним шагом производится подключение розетки к электросети. При помощи ножа или бокорезов зачищаются два или три провода, в зависимости от типа проводки – с заземлением, или без него.

Стандартно «земля» соответствует жёлто-зелёному проводу. Он подключается к среднему контакту розетки. Остальные два провода соединяются с оставшимися крайними контактами, предназначенными для штепселя электроприборов.

Провода фиксируются прижимными винтами, после чего основание розетки крепится в подстаканнике шурупами. Финишная стадия электромонтажных работ – установка внешней крышки. После того, как она притянута болтом, можно приступать к проверке работы новой розетки. Для этого включается автомат питания в щитовой, и при помощи индикаторной отвёртки тестируется наличие питания в сети.

Выводы и полезное видео по теме

Правильно установленная розетка сможет прослужить не один год. Главное, произвести все работы в соответствии с техническими требованиями строительных стандартов. В прилагаемом видео показаны основные этапы монтажа и подключения розетки в доме.

Установка и подключение розетки, схема подключения, видео

Любой дом, впрочем, как и ремонтные или строительные работы, практические невозможно представить без розеток. Рассмотрим основы их установки и подключения.

Первое, что нужно сделать – это отключить питание в помещении, где будут подключены розетки. После его отключения нужно дополнительно проверить факт отсутствия электричества. Затем производится подготовка подрозетников и установка новых электророзеток. Провода при этом должны остаться в легкой доступности.

Установка новой розетки

Установка начинается с разборки розетки – отсоединения наружного корпуса от внутренней части. Далее плоскогубцами обрезается лишний провод. В нашем случае длина провода для подключения должна быть не меньше 10 сантиметров – этого вполне достаточно для комфортного и максимального удобного монтажа. Также с каждого конца снимается изоляция провода примерно на один сантиметр.

Зачистка проводов:

Размещение розеток с учетом потребителей

Определиться с их количеством и местоположением нужно перед установкой. Условия размещений напрямую зависят от расположения потребителей электроэнергии, которые весьма сложно перемещать – телевизор, холодильник, компьютер и прочие. В таких местах обычно устанавливается блок из 2-5 электророзеток, чтобы иметь возможность подключения дополнительных электроприборов. Такое решение значительно лучше, чем использования разного рода удлинителей и тройников, которые оказывают на розетку дополнительную розетку, что значительно уменьшает срок ее эксплуатации.

Блок розеток подключенных параллельно (методом шлейфа):

Схема подключения блока розеток — шлейфом

Также следует учитывать розетки для временных приборов – зарядного устройства, утюга, ноутбука, пылесоса, то есть того оборудования, которое легко перемещать по дому или квартире.

Большинство электриков не рекомендуют устанавливать электрические розетки в ванной и санузле. Эти помещения отличаются повышенной влажностью, что негативно сказывается на контактах розетки. В лучшем случае она просто придет в негодность, в худшем – можно получить травму. Если все же необходимо установить этот элемент питания в таком помещении, для бойлера, например, то лучше использовать специальную защищенную электророзетку.

В сырых помещениях электророзетки должны иметь уровень защиты от IP 44. Они устанавливаются на расстоянии 0,3-0,8 метра от пола в местах максимального доступа к потребителям и с возможностью их качественного обслуживания. Дистанция до электроприборов не должна быть слишком длинной, чтобы шнур свободно провисла, а не натягивался.

Виды крепления

Способ крепления электророзетки зависит от ее конструктивного исполнения, материала из которого изготовлена стена и типа используемого кабеля. Если он укладывается в пластиковые короба, то часто применяются розетки для наружной установки. Крепятся они с помощью дюбельных соединений на бетонную или кирпичную стену или с помощью саморезов на гипсокартонную.

Если в помещении проводка уложена скрытым типом, то используются розетки иной конструкции, которые крепятся к специальному подрозетнику, вмонтированному в стену.

Крепление суппорта розетки к установочной коробке винтовым соединением:

Последние элементы также отличаются разной конструкцией, которую определяет материал, лежащий в основе возведенных стен. Если отделка выполнена из гипсокартона, то в нем делаются отверстия в соответствии с размерами коробки, которая прижимается к гипсокартону специальными винтами. Далее производится подключение проводов и установка электророзетки в коробку.

Монтаж подрозетников в гипсокартонную стену

Для монтажа подрозетника в стену с большей прочностью, например, кирпичную или бетонную, нужно воспользоваться специальной насадкой-коронкой, которая проделывает кольцевую канавку в стене по размеру коробки. Затем остается лишь перфоратором или зубилом снять середину. В полученную нишу и устанавливается коробка. Монтаж и крепления розеток аналогичен способу с гипсокартонной перегородкой.

Установка подрозетника на твердую поверхность:

Месторасположения розеток

Для оптимизации работы фена, электрической бритвы и стиральной машины, в ванне достаточно пары розеток. В стандартной комнате понадобиться как минимум 4, а в прихожей хватит одной-двух. Для защиты человека от поражения электротоком на линии питания следует установить устройства защитного отключения.

Риск получить травму при системе без УЗО:

Все подключения групп потребителей нужно проводить не торопясь – от правильность выполнения работ зависит долговечность, эффективность работы розеток и безопасность жителей дома или квартиры.

Подключение в соответствии с расцветкой проводов

Для удобства работы с проводами их на производстве окрашивают в стандартизированные цвета, позволяющие определить их предназначение. Синий цвет используется для нулевого провода, белый – для фазы, а желто-зеленый – для заземления.

Подключение по расцветке:

Зная, какой провод подключать к конкретной клемме, можно приступать к подключению. Конец зачищенного провода вставляется в гнездо и прочно фиксируется винтом.

После подключения всех проводов, розетка устанавливается в подрозетник и фиксируется специальными зажимами. Затем сверху надевается наружная крышка.

Установка наружной крышки:

Крышка прикладывается к внутренней части розетки и стягивается винтом. Вот в принципе, подключение закончено. Осталось проверить правильность выполненных работ.

Проверяем наличие питания:

Видео. Как правильно установить и подключить розетку?

Как правильно подключить интернет-розетку?, как сделать самому, Ремонт и Строительство

Интернет-розетка, которая используется в компьютерных и других коммуникационных сетях, имеет существенное отличие от подсоединения и монтажа обычного электрооборудования. Это объясняется наличием кабеля для трансляции данных (употребляется витая пара) и наличием штекера RJ-45, который нужно подключить к питанию (тип 8Р8С). Эти два отличия значительно изменили строение разъема, из-за этого установка и подключение интернет розетки также существенно изменились.

Что важно знать?

Как правило, применяется розетка с двумя витыми парами с четырьмя проводами (получается восемь шнуров). Каждая жила разделена по цветам и обладает персональной цветовой маркировкой. Они все необходимы для быстрой трансляции данных.

Разъем типа 8Р8С, который применяется для включения к гнезду, имеет следующий вид:

Инженеры-производители потратили много сил, разрабатывая такое интернет гнездо, которое пользователь смог самостоятельно установить и подключить к электрической сети, не имея опыта и специального приспособления. К тому же, потребитель должен произвести подключение так, чтобы надежность соединений и безопасность контактов оставались на высшем уровне.

Подготовительные работы

В примере употребляется изделие из модели Legrand Valena. Так как ее механизм подходит для многих серий электроустановочного оборудования Legrand, то она стала популярной среди потребителей.

Прежде чем приступать к установке компьютерной розетки своими руками, необходимо осуществить монтаж витой пары. Для этого в подрозетник выводится конец витой пары.

В первую очередь необходимо снять заднюю крышку из механизма. Для этого интернет-розетка должна быть повернута тыльной стороной к лицу. Это делается следующим образом: нужно повернуть по часовой стрелке (приблизительно на девяносто градусов) белый фиксатор. Как это правильно делается, показано на фото ниже:

После того, как фиксатор был повернут, он встает к корпусу разъема перпендикулярно и задняя часть конструкции легко отсоединяется от устройства. Затем необходимо просунуть сетевой кабель (витую пару) в центр задней крышки, которую предварительно сняли. Делается это со стороны фиксатора (внешняя сторона). После этого нужно оголить жилы. Для этого необходимо аккуратно снять с витой пары защитную оболочку.

Нюансы подключения

На задней крышке интернет розетки существуют пазы и наклейки, которые указывают, по какой схеме можно подключить устройство. Существует две схемы подключения – это А и В. Какой тип использовать зависит от того как соединены между собой оборудования.

На сегодня почти все сетевые конструкции самостоятельно распознают, по какой схеме было осуществлено подключение и если есть надобность, подстраиваются под нее. Но сетевая розетка, к которой нужно подключить механизм для выхода в интернет, устанавливается лучше всего по подсоединению проводов схемы В.

Согласно схеме требуется поместить шнуры витой пары определенной окраски в пазы крышки соответственного цвета.

Затем возвращаем крышку на прежнее место. Как только крышка заняла свое посадочное место, следует закрыть белый фиксатор. Для этого он поворачивается против часовой стрелки. Следует отметить, что неправильная установка крышки полностью исключена, так как на устройстве предусмотрены специальные элементы, которые на разъеме отображаются зеркально (выступ и паз). Поэтому установить элементы неправильно невозможно.

Но, возникает вопрос: как производится подключение интернет-розетки к кабелю, ведь изоляция с жил не снималась? Это и считается основным отличием сетевого гнезда от прочих электроустановочных конструкций. Площадки с контактами в компьютерной розетке – это две наточенные пластинки. Они располагаются так, что дистанция между ними равняется сечению медной двойной жилы.

Таким образом крышка со всеми введенными проводами помещается на свое прежнее место, а эти лезвия прорезают изоляцию витой пары и соприкасаются с сердцевинами, проводящими ток. Такое соединение надежно. Оно гарантирует бесперебойную устойчивую работу электронных конструкций. При этом работа будет осуществляться без избыточных утрат.

Затем следует убедиться, что установка жил осуществлена правильно и обрезать лишние концы витой пары, что торчат. Главное – это не позволить случайное замыкание любых кабелей между собой.

Осталось установить интернет-розетку в подрозетник, закрепить лицевую панель. Когда подключение к сети осуществлено, можно проверить какой результат получился. Установить и подключить любое сетевое устройство можно самому по этому методу. Даже если контактные группы будут в них отличаться, смысл не поменяется.

Например, есть такой механизм гнезда, подключение которого осуществляется вручную. То есть, каждый шнур витой пары втискивается в определенную клемму согласно номеру и цветовой маркировке провода, как показано на фото ниже. Это немного сложнее и дольше, чем установка интернет розетки серии Легран. Но технология того, как установить и подключить устройство остается неизменным: жилы попадают в отверстие между заостренных пластин и касаются сердцевины, которая несет ток.

Важно! Прежде чем подключать кабель следует позвонить своему интернет провайдеру и уточнить какая схема подключения используется в квартире.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в котором наглядно демонстрируются все этапы монтажа не только рассматриваемой розетки Legrand, но и изделий от других популярных фирм:

Теперь вы знаете, как производится установка и подключение интернет розетки своими руками. Надеемся, предоставленные схемы, видео и фото примеры пригодились вам в самостоятельном электромонтаже!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

Как подключить розетку правильно своими руками

Перед тем, как подключить розетку, нужно определиться с:

• местом установки;
• количеством подключений и потребляемой мощностью;
• подводом кабеля;
• способом подключения.

Подключение и монтаж розеток в квартире

Также необходимо определиться с местами установки стационарных бытовых электроприборов: холодильника, телевизора, стиральной машины, компьютера.

Правила

Предполагается монтаж блоков розеток от 2 до 5 шт., подключенных между собой шлейфом. Правильно выбирается их расстояние от пола, которое должно быть не менее 25 см, что позволит предотвратить попадание влаги при мытье пола. Соединение шлейфом по возможности делать не надо, несмотря на то, что из коробки потребуется вести больше проводов. В комнате для детей электрические розетки располагаются на высоте 150-170 см.

С целью снижения перегрузки отдельных участков домашней сети целесообразно установить дополнительные розетки. Они очень пригодятся в дальнейшем, когда появятся новые электроприборы. При правильной проводке в помещении не должно быть никаких тройников и удлинителей.

Следует предусмотреть подключение временных приборов: утюга, ноутбука, пылесоса, зарядных устройств для телефонов или планшетов. В помещениях с повышенной влажностью розетку установить можно только с защитой от влаги не менее IP 44. Если в ванной комнате размещаются стиральная машина и бойлер, к их розеткам подключают УЗО для защиты от поражения электрическим током.

Устройство розеток

В отношении розеток будет правильно выдерживать один стандарт, чтобы избежать проблем с подключениями. В России ранее применялись устройства типа С5, а сейчас преобладает евророзетка С6. Она предназначена для тока до 16 А. Механизм состоит из двух латунных контактов, закрепленных на пластмассовом или керамическом основании с помощью железных пластин, которые являются клеммами для подключения проводов. Еще лучше устройство из контакта и клеммы, представляющее один общий элемент. Тогда винтами к ним будут крепиться только провода.

Устройство розетки

Розетка может иметь плоские контакты для подключения провода заземления.

Плотно подсоединить вилку к розетке можно, если обеспечить надежный контакт с ее штифтами, входящими в приемные гнезда. Тогда в месте разъема не будет выделяться тепло. Лучшие конструкции допускают 5 тыс. циклов, что равноценно 6 годам эксплуатации розетки.

Надежно подсоединить провода и гнезда к клеммам можно с помощью винтов с защитными шайбами.

Заземляющие электроды выполняются в виде двух пластинок, соединенных с третьей клеммой, связанной с отводящим проводом. Они входят в контакт с электродами вилки раньше ее штифтов, что показано на рис. б выше.

Способы крепления

Типу розетки придают большое внимание. Она может быть внутренней или наружной.

Розетка внутренняя (а) и наружная (б)

Внутренняя модель устанавливается в подрозетник, встроенный в стену, и к нему подводится скрытая электропроводка. Наружная розетка монтируется на поверхности, когда проводка открыта. Последний вариант часто применяют при прокладке кабеля в коробе. На бетонную или кирпичную стену розетки крепят через основание с помощью дюбель-гвоздей или шурупов. Под них подкладывают пластину из негорючего материала (паронит, гипсолит). Особенно это важно сделать для деревянных стен. Подрозетник для монтажа не требуется.

Отдельной группой идут внешние розетки с открытой установкой. Их применяют на садовом участке, на улице, в гараже и всех местах, где могут быть атмосферные воздействия. Высокая стойкость розеток позволяет использовать их в помещениях с повышенной влажностью и в загородных домах. Крепление производится на стену с применением подложки.

Наружная розетка сверху закрывается крышкой и имеет высокий уровень защиты – IP 55. Модели этого типа устойчивы под воздействием дождя, снега, ветра и солнечных лучей. К ним часто подключаются электроинструменты и техника при проведении работ рядом с домом.

Внутренняя установка производится в подрозетник. Под его размер в стене коронкой делается выемка, к которой штробят канавку, чтобы скрыть провода. Если используются полые перегородки, для них существуют специальные установочные коробки для гипсокартона.

Старый металлический подрозетник имеет большой диаметр. Поэтому его придется менять на новый, иначе розетка меньшего размера будет плохо держаться. Коробку аккуратно извлекают из выемки и подгоняют ее размер под новую, которую устанавливают на гипсовый раствор по плоскости стены. Лучше сделать подрозетник немного утопленным внутрь.

Перед установкой розетки, прежде всего, отключается автомат подачи электричества в помещение, где производится работа. Затем следует убедиться с помощью индикаторной отвертки, что цепь действительно обесточена. Предварительно устанавливается подрозетник, и для монтажа обеспечивается свободный доступ. Провода обрезаются на 10 см. Этого размера вполне достаточно для удобного подключения.

Розетка разбирается путем отсоединения наружной и внутренней частей. Концы жил кабеля или провода освобождаются от изоляции на 10-12 мм длины и зачищаются. Они различаются по цвету следующим образом:

• синий – ноль;
• белый – фаза;
• желто-зеленый – земля.

Эти цвета распространены, но могут быть и другие.

Ноль или фаза должны быть правильно подключены, чтобы не попасть на контакт заземления. Он располагается посередине и не имеет электрических связей со штырями вилки.

Подключение розетки с заземлением

Некоторые розетки не содержат заземляющего контакта.

Фазные контакты правильно подключают везде с одной стороны. Обычно это делают по левую руку пользователя, когда он стоит напротив розетки. Через подрозетник провод фазы проводят отдельно от нулевого и заземляющего, а к колодке подключают с другой стороны.

Определившись с правильностью соединений, провода вставляют в гнезда и затягивают винтами. Некоторые контакты являются самозажимными и дополнительное крепление не требуется. Для этого внутри встроены пружины, прижимающие провода к токонесущим клеммам. Их оголенные части не должны выступать более чем на 2-3 мм.

Неаккуратный монтаж часто приводит к ослаблению контактов и в дальнейшем в этих местах могут нарушиться электрические цепи, или проводники будут перегреваться.

На клемму можно подключать по 2 провода, но только в схеме модульного соединения. Параллельно к розетке другой прибор, например, светильник, шлейфом подключать нельзя. При большом числе розеток и выключателей в комнате от распределительной коробки протягивают проводку к модулям, внутри которых встроены клеммники. Между собой провода можно соединять скруткой только временно.

Розетка устанавливается в коробку с помощью зажимов. Провода с небольшим запасом аккуратно помещают в подрозетник. Их надо расположить так, чтобы розетка свободно входила на место установки. Способы ее крепления бывают разные. Самый легкий монтаж делается ввертыванием саморезов в подрозетник. Распорные лапки держат хуже. Их необходимо прижимать отверткой при закручивании винтов. На некоторых конструкциях предусмотрены отверстия для дополнительной фиксации, расположенные по периметру рамки из металла.

Розетка выставляется по горизонтали, после чего распорные винты затягиваются окончательно. Крышка прикладывается к внутренней части и стягивается винтом. Она плотно устанавливается к стене.

Монтаж блока розеток

Розетки можно собрать вместе для одновременного подключения к ним нескольких приборов или использовать конструкцию, представляющую собой один общий блок.

Перед установкой группы розеток следует правильно выбрать место. На кухне ее располагают над столешницей, чтобы можно было подключить электроприборы. В гостиной устройство монтируют за телевизором, спрятав все шнуры за экраном. В ванной комнате может быть подключена даже тройная розетка, но при этом ее располагают на расстоянии не менее 0,6 м от воды, а корпус подбирают с защитой от влаги.

Становятся популярными выдвижные блоки, встраиваемые в столешницу. Они эстетично выглядят и экономят место.

Выдвижная розетка четверная для компьютерного стола

Между собой розетки соединяются параллельно шлейфом и с одной линией питания. Недостатком является большая вероятность нарушения контакта в цепи, после чего далее подключенные розетки окажутся без напряжения. Соединение шлейфом можно сделать через один непрерывный провод, если аккуратно зачистить его в местах контакта. Шлейфом заземление подключать нельзя, иначе на первой розетке соберутся токи со всех последующих розеток.

Подключение нейтрали и фазы шлейфом и заземляющего провода через распределительную коробку

На рисунке синим и коричневым цветом соответственно изображены провода подключения ноля и фазы, а зеленым – проводник земли.

Ноль и фаза соединены шлейфом, а земля подводится к каждой розетке отдельно с распределительной коробки (красный кружок).

Перед подачей напряжения в домашнюю сеть следует проверить правильность всех подключений.

Розетки с доп. функциями

Устройства с таймером более комфортны в использовании и повышают безопасность работы. Они дают возможность производить переключения во времени. Можно отключить насос через определенное время, включить телевизор перед началом любимой программы, обесточить электроплиту. Подключение к сети производится точно так же, как и у обычных розеток.

Наличие встроенного УЗО делает работу безопасной в помещениях с высокой влажностью, где есть опасность получить удар током. Наличие датчика внутри обеспечивает своевременное отключение прибора при утечке тока, а также защищает от короткого замыкания.

Универсальные модели позволяют подключать электроприборы с любыми типами вилок. Для этого у них сделано несколько разъемов.

Подключение. Видео

Как подключить двойную розетку, можно узнать из этого видео.

Все операции подключения розеток следует производить с поэтапным их выполнением. Все нужно делать аккуратно и без спешки, при наличии всех необходимых инструментов и материалов. Если работы много, целесообразно после каждого подключения подавать напряжение и проверять, как работает розетка.

Установка розетки | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Совсем недавно я опубликовал статью про установку подрозетников в бетонной стене.

Сегодня я расскажу Вам как в такой подрозетник установить розетку.

Для этого нам потребуются следующие инструменты:

Итак, вот наш подрозетник (на фото синий пластиковый).

В него нам нужно установить и подключить розетку с заземляющими контактами турецкой фирмы Makel.

У себя в квартире я во всех комнатах установил розетки этого производителя. Оптимальный вариант — как по цене, так и по качеству. Да и просто нравится мне их внешний вид.

Насчет надежности и качества розеток «Makel» со мной многие могут не согласиться. Хорошо, тогда давайте обсудим этот вопрос в комментариях. 

Еще раз напомню Вам, что при работе с электричеством необходимо соблюдать требования и правила по электробезопасности, т.е. при подключении проводов и кабелей нужно убедиться, что напряжение отсутствует.

Подготовка перед установкой розетки

Запас проводов, оставленных в подрозетнике составляет порядка 10 (см). Такого остатка вполне достаточно. Можно сделать запас и больше, но тогда его будет тяжелее вставлять в подрозетник.

Для начала нам необходимо зачистить провода примерно на 7-9 (мм), т. е. снять с них изоляцию. Делается это с помощью монтажного ножа или бокорезов.

Если собираетесь снимать изоляцию с проводов с помощью бокорезов, то сильно не сдавливайте их, иначе в месте надреза может образоваться насечка и провод в этом месте быстро обломится.

При больших объемах электромонтажных работ, для снятия изоляции с проводов или жил кабелей я применяю вот такой вот специальный инструмент. Это клещи МБ-1М. Про них я напишу отдельную статью — подписывайтесь на новости сайта, чтобы не пропустить интересное.

Еще будучи студентом, мне их подарили за призовое место в конкурсе профмастерства. Кстати, одним из этапов конкурса был монтаж реверсивной схемы управления двигателем.

Совсем недавно я приобрел клещи для снятия изоляции Knipex 12 40 200 — подробнее о них читайте здесь. Очень доволен ими.

Подключение розетки

Вскрываем упаковку, достаем розетку и снимаем с нее декоративную накладку с рамкой (лицевую сторону), открутив два винта.

Розетка «Makel» имеет заземляющие контакты и две клеммы для подключения питающих проводов, а значит, предназначена для трехпроводной сети (система TN-C-S или TN-S). В моем примере заземляющий проводник РЕ отсутствует, т.е. в подрозетнике всего два провода: фаза (L) и рабочий ноль (PEN).

Около года назад проводился ремонт электропроводки в нашем доме, согласно Федеральной программы. Помните, я писал об этом в статье монтаж электропроводки в жилом доме. Так вот нам заменили ВРУ-0,4 (кВ), произвели монтаж контура заземления и силовых магистральных линий электропроводки до вводных автоматов в квартире. Т.е. в настоящий момент наш дом перевели на питание с системой заземления TN-C-S. А вот заменить электропроводку в самой квартире я еще не успел. Как говорится, «сапожник без сапог».

Провода у нас уже зачищены. Теперь подключаем каждый провод (фазу и ноль) на свой контакт розетки и затягиваем отверткой зажимной винт.

В этой розетке очень удобно подключать сразу два провода под один винт (зажим). Для этого специально имеются два отверстия.

Особой разницы нет, куда именно подключать фазу, а куда ноль. Главное, чтобы они были подключены не на один зажим, иначе будет короткое замыкание в цепи. А про последствия коротких замыканий я уже рассказывал в своих предыдущих статьях (вот пример).

Заземляющий контакт в розетке представляет из себя фигурные скобки. Защитный проводник РЕ (обычно его выполняют желто-зеленого цвета) необходимо подключить под винт, расположенный на скобке.

Подключение розетки выполнено. Теперь переходим к ее установке.

Установка розетки в подрозетник

Первое, что нужно сделать при установке розетки, это правильно распределить и уложить провода в подрозетнике, чтобы они не попали под крепежные пластины. После этого плотно вставляем розетку в подрозетник и, поочередно, закручиваем винты металлических крепежных пластин («лапок»), которые упираются в стенки подрозетника.

При закручивании контролируем с помощью уровня или собственного глазомера положение розетки по отношению к стене.

В настоящее время при установке электроустановочных изделий я пользуюсь уровнем для электриков Stabila Pocket Electric.

На металлической рамке розетки (или выключателя) имеются специальные отверстия для крепления ее непосредственно к подрозетнику с помощью саморезов.

Не пренебрегайте этим креплением — рекомендую. Если же закрепить только металлическими крепежными пластинами («лапками»), то при частом пользовании розетка может выскользнуть из подрозетника наружу.

Вот практически и все. Осталось закрепить рамку и установить декоративную накладку.

Если установка розетки выполнена правильно, то между стеной и накладкой зазора не будет, и розетка будет плотно прилегать к стене.  Если зазор все таки имеется, попробуйте отрегулировать винты крепежных пластин.

Вот мой чистовой вариант после наклейки обоев.

P.S. Если в процессе чтения материала у Вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях. Спасибо за внимание.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Общие сведения о разъемах в компьютерных сетях | автор: Лукас ПензиМуг | Startup

В настоящее время я нахожусь на начальных этапах создания HTTP-сервера на Java, но, прежде чем углубляться в реализацию, я хотел закрепить свое понимание программных сокетов и их роли в отношения клиент / сервер.

Как и большинство программных терминов, сокет — это абстракция типа физического сокета (например, изображенного выше), с которым мы все знакомы.Физическая розетка — это точка входа для кабеля питания. Программный разъем также является точкой входа, но вместо кабеля питания он принимает сетевое соединение с другого компьютера.

Самые ранние компьютеры не нуждались в таких розетках, потому что компьютерные сети еще не использовались. Компьютеры были просто автономными машинами, на которых выполнялись процессы, но не могли связываться с другими компьютерами. Затем появились такие системы, как arpanet, ethernet и интернет, которые привели нас туда, где мы находимся сегодня, с миллиардами вычислительных устройств, подключенных друг к другу со всего мира.Но когда все эти устройства общаются друг с другом, как все это остается организованным? Полный ответ, как обычно, выходит за рамки этой статьи, но короткий ответ заключается в том, что сокеты играют ключевую роль в поддержании аккуратности и порядка во всех этих коммуникациях.

Чтобы понять сокеты, нам сначала необходимо изучить связанные технологии, которые делают сокеты возможными: IP-адреса, порты и TCP / IP.

IP-адрес

Каждый компьютер имеет IP-адрес (Интернет-протокол). Это уникальный номер, состоящий из четырех 8-битных чисел, разделенных точками.Этот номер идентифицирует ваш компьютер, когда он подключен к сети с использованием Интернет-протокола (IP) для связи.

Когда вы вводите веб-сайт в веб-браузере и нажимаете Enter, вы отправляете запрос для этого веб-сайта вместе с IP-адресом своего компьютера, чтобы сервер, на котором размещен этот веб-сайт, мог направить содержимое обратно в правильное место. Однако что происходит, когда вы хотите открыть несколько веб-страниц или несколько любых приложений, которые обращаются к другим компьютерам через Интернет? У вас есть только один IP-адрес, поэтому одного его недостаточно для подключения нескольких запросов к нужному месту назначения.Ответ — это наша вторая связанная технология: порты.

Порт

Прежде всего, мы говорим здесь о программных портах, а не о портах оборудования. Аппаратный порт — это просто разъем, который принимает кабели устройств, такие как кабель HDMI, идущий к вашему телевизору, или разъем для наушников 3,5 мм, идущий к вашему телефону (для тех, у кого все еще есть разъемы для наушников).

Программный порт — это номер, который идентифицирует конкретное приложение или службу на вашем компьютере, которая пытается получить доступ к сети.IP-адреса и порты можно сравнить с номером телефона: IP-адрес похож на код зоны, который определяет общую область, в которую должен быть направлен телефонный звонок. Порт подобен остальному номеру телефона, который направляет вызов на конкретный запрошенный номер телефона. IP-адрес передает запрошенную информацию на нужный компьютер, а порт передает информацию нужному приложению или службе, работающей на этом компьютере.

Socket

В очень упрощенном смысле сокет — это просто комбинация IP-адреса и порта.Более формально сокет — это «одна конечная точка двустороннего канала связи между двумя программами, работающими в сети. Сокет привязан к номеру порта, чтобы уровень TCP мог идентифицировать приложение, в которое должны быть отправлены данные ».

Чтобы увидеть это в действии, просто щелкните следующую ссылку, которая представляет собой урезанный способ доступа к google.com: 172.217.7.238:80

Это вводит третью технологию, которую мы собираемся изучить в этом посте: TCP или Протокол управления передачей.Когда вы отправляете через Интернет большой файл, он не отправляется одним большим фрагментом. Вместо этого он разбивается на небольшие управляемые биты (называемые пакетами), каждый из которых находит свой путь к намеченному месту назначения. Таким образом, вы не блокируете соединение и не ждете, пока весь файл будет отправлен по назначению. Представьте себе поезд со 100 вагонами, пытающийся пересечь оживленный перекресток. Весь поезд должен будет перейти через перекресток, прежде чем машина сможет проехать через перекресток, а все эти вагоны сейчас задерживаются.Если бы вместо этого вы могли (каким-то образом) разрезать этот поезд и расположить машины достаточно далеко друг от друга, у вас могли бы быть машины, пересекающие дорогу между каждым вагоном, и вы просто значительно уменьшили бы заторы. Пакеты действуют точно так же. Большие файлы разбиваются на управляемые пакеты, чтобы уменьшить перегрузку.

TCP гарантирует, что все пакеты прибывают в правильное место назначения, и затем их можно переупорядочить в правильной последовательности, поскольку пакеты могут идти по разным маршрутам к одному и тому же месту назначения.TCP также отправляет подтверждение того, что пакет был получен получателем, поэтому, если пакет потерян, отправитель будет знать, потому что он никогда не получал подтверждения, и затем может отправить пакет снова.

Итак, чтобы собрать все вместе, сокет — это комбинация IP-адреса и порта, и он действует как конечная точка для получения или отправки информации через Интернет, которая организована TCP. Эти строительные блоки (в сочетании с различными другими протоколами и технологиями) работают в фоновом режиме, чтобы сделать возможными любой поиск в Google, публикацию в Facebook или вводную техническую публикацию в блоге.

Что такое розетка? (Учебники по Java ™> Пользовательские сети> Все о сокетах)

Обычно сервер работает на определенном компьютере и имеет сокет, привязанный к определенному номеру порта. Сервер просто ждет, слушая сокет, чтобы клиент сделал запрос на соединение.

На стороне клиента: клиент знает имя хоста машины, на которой работает сервер, и номер порта, на котором сервер прослушивает. Чтобы сделать запрос на соединение, клиент пытается установить рандеву с сервером на машине и порту сервера.Клиент также должен идентифицировать себя для сервера, чтобы он привязался к номеру локального порта, который он будет использовать во время этого соединения. Обычно это назначается системой.

Если все идет хорошо, сервер принимает соединение. После принятия сервер получает новый сокет, привязанный к тому же локальному порту, а также устанавливает для своей удаленной конечной точки адрес и порт клиента. Ему нужен новый сокет, чтобы он мог продолжать прослушивать исходный сокет для запросов на соединение, одновременно удовлетворяя потребности подключенного клиента.

На стороне клиента, если соединение принято, сокет успешно создан, и клиент может использовать сокет для связи с сервером.

Теперь клиент и сервер могут обмениваться данными посредством записи или чтения из своих сокетов.

Сокет — это одна конечная точка двустороннего канала связи между двумя программами, работающими в сети. Сокет привязан к номеру порта, чтобы уровень TCP мог идентифицировать приложение, в которое должны быть отправлены данные.

Конечная точка — это комбинация IP-адреса и номера порта. Каждое TCP-соединение можно однозначно идентифицировать по двум его конечным точкам. Таким образом, вы можете иметь несколько соединений между вашим хостом и сервером.

Пакет java.net на платформе Java предоставляет класс Socket , который реализует одну сторону двустороннего соединения между вашей программой Java и другой программой в сети. Класс Socket находится на вершине платформенно-зависимой реализации, скрывая детали любой конкретной системы от вашей программы Java.Используя класс java.net.Socket вместо того, чтобы полагаться на собственный код, ваши Java-программы могут обмениваться данными по сети независимо от платформы.

Кроме того, java.net включает класс ServerSocket , который реализует сокет, который серверы могут использовать для прослушивания и приема соединений с клиентами. В этом уроке показано, как использовать классы Socket и ServerSocket .

Если вы пытаетесь подключиться к Интернету, класс URL и связанные классы ( URLConnection , URLEncoder ), вероятно, более подходят, чем классы сокетов.Фактически, URL-адреса являются относительно высокоуровневым соединением с Интернетом и используют сокеты как часть базовой реализации. Видеть Работа с URL-адресами для получения информации о подключении к Интернету через URL-адреса.

Использование сокета как подключенного

Подключенный сокет — это тот, который имеет соединение с удаленной стороной. Когда клиентский сокет подключается к сокету прослушивающего сервера, результатом являются два подключенных сокета: клиентский сокет подключается, а прослушивающий сервер создает новый подключенный сокет.Дополнительные сведения об установлении или прослушивании соединений сокетов см. В разделах Использование сокета в качестве клиентского сокета и Использование сокета в качестве сокета сервера (прослушивание).

Важное примечание: Только сокет считает, что он в настоящее время подключен; он никогда не может знать наверняка. Одна сторона соединения может понять, что больше не подключена, в то время как другая сторона продолжает считать, что она подключена. Это называется «полуоткрытой проблемой» и подробно рассматривается в разделе «Обнаружение полуоткрытых (разорванных) соединений».

С подключенными сокетами выполняются две основные операции: чтение и запись. Подключенные розетки также могут отключить или закрыть соединение; эти операции будут описаны более подробно в следующих разделах часто задаваемых вопросов.

Письмо

Запись в сокет возможна в любое время. Операция записи помещает байты в исходящий поток. При использовании асинхронных операций записи может быть запущено несколько операций записи, и байты будут помещены в исходящий поток в правильном порядке.

Важное примечание: Завершение операции записи не означает, что , а не , означает, что удаленная сторона получила данные.

Операция записи завершается, когда локальная ОС скопирует весь буфер записи, даже если эти байты, возможно, еще не были отправлены по сети. Начинающие программисты TCP часто отказываются от этого, потому что они думают, что должен знать , если данные были получены удаленной стороной. Эта реакция называется «отправить беспокойство» и будет рассмотрена в следующих разделах часто задаваемых вопросов.

Операции записи могут завершиться не сразу. TCP позволяет одной стороне сообщать другой стороне, сколько у нее буферного пространства; поэтому, если удаленное приложение медленно читает байты, то буфер отправки сокета может заполниться, и сокет может не отправлять исходящие байты немедленно. Фактически, можно попасть в тупиковую ситуацию, если обе стороны отправляют много данных, но читают лишь немного. Это одна из причин, почему опытные программисты сокетов почти всегда используют асинхронные операции записи вместо синхронных.

Операция записи может (немедленно) завершиться неудачей; это наиболее распространенный способ обнаружения разорванных соединений. Когда операция записи завершается неудачно, приложение должно предполагать, что соединение больше не является жизнеспособным; подробнее см. Обработка ошибок.

Обнаружение ошибок

Возможно, что операция записи может завершиться ошибкой после завершения . TCP имеет встроенный механизм повтора, поэтому запись не удастся, только если он совершенно уверен, что соединение больше не является жизнеспособным. В этой ситуации ОС не может сигнализировать приложению, поэтому она переводит сокет в состояние ошибки.Это приводит к сбою будущих операций с сокетами.

Большинство протоколов TCP включают понятие «сообщения поддержки активности», которое периодически записывается в сокет (по крайней мере, если в течение некоторого времени не было других действий сокета). Это позволяет приложению обнаруживать ошибки сокета из «успешных» операций записи, которые позже завершились ошибкой. Это также позволяет приложению обнаруживать потерянные соединения, предотвращая «полуоткрытую проблему». Сообщения Keepalive обсуждаются более подробно в Обнаружении полуоткрытых (разорванных) соединений.

Чтение

Пока сокет подключен, ОС постоянно выполняет чтение от имени приложения (если только приемный буфер сокета не отключен). Входящие байты хранятся в приемном буфере сокета и хранятся там до тех пор, пока приложение не запустит операцию чтения. Одновременно можно запускать более одной асинхронной операции чтения, но это настоятельно не рекомендуется, поскольку операции могут завершаться не по порядку.

Когда приложение выполняет операцию чтения, оно запрашивает чтение из сокета N байт.ОС не будет ждать, пока прибудут все N байт; скорее, он может завершить операцию чтения, когда у него есть хотя бы один байт для возврата в приложение. Когда приложение запрашивает чтение N байт, оно фактически получает по крайней мере один байт и максимум N байт. Это быстрее очищает буферы приема ОС и быстрее передает данные в приложение, но это также означает, что приложение должно иметь дело с «частичным получением». Общие способы решения этой проблемы описаны в разделе «Рамки сообщений».

Для приложения важно регулярно считывать данные из соединения, чтобы предотвратить ситуацию взаимоблокировки, описанную выше в разделе «Запись». По этой причине у опытных программистов сокетов обычно есть одна асинхронная операция чтения , всегда , выполняемая на подключенном сокете. После завершения операции чтения запускается другая асинхронная операция чтения.

Еще одно преимущество постоянного чтения состоит в том, что некорректно работающие приложения обнаруживаются немедленно.У большинства протоколов есть определенные моменты, когда удаленная сторона отправляет данные с ошибкой. Если приложение не выполняет чтение постоянно, то любые данные, поступающие в это время, будут рассматриваться как данные, поступающие в более позднее время. Легче отлаживать некорректно работающие приложения, если входящие данные считываются и регистрируются в момент их поступления в сокет.

Чтение нулевых байтов

Многие объекты, ориентированные на поток (включая сокеты), сигнализируют об окончании потока, возвращая 0 байтов в ответ на операцию чтения.Это означает, что удаленная сторона соединения корректно закрыла соединение, и сокет должен быть закрыт.

Считывание нулевой длины должно рассматриваться как особый случай; если это не так, принимающий код обычно входит в бесконечный цикл, пытаясь прочитать больше данных. Считывание нулевой длины не является ошибкой; это просто означает, что розетка была отключена.

Важное примечание: В большинстве примеров сокетов MSDN .NET , а не обрабатывают это правильно! Они войдут в бесконечный цикл, если сокет будет закрыт удаленной стороной.

Отключение

Любая сторона сокет-соединения может инициировать операцию отключения или закрытия сокета. Как только одна сторона соединения начинает отключаться, розетка больше не полностью подключена. Возможно, что на какое-то время он будет частично подключен; это состояние называется «полузакрытым». Отключение соединений сокетов (включая полузакрытое состояние) будет рассмотрено в следующих разделах часто задаваемых вопросов.

 ## Подключиться к IP с портом, может быть URL
sock.connect (('0.0.0.0', 8080))
## Отправьте данные, этот метод можно вызывать несколько раз
sock.send («Двадцать пять байтов для отправки»)
## Получить до 4096 байт от однорангового узла
sock.recv (4096)
## Закройте соединение сокета, больше нет передачи данных
sock.close ()
 

 импортная розетка
serv = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
serv.bind (('0.0.0.0', 8080))
serv.listen (5)
в то время как True:
    conn, addr = serv.accept ()
    from_client = ''
    в то время как True:
        data = conn.recv (4096)
        если не данные: перерыв
        from_client + = данные
        распечатать from_client
        conn.send ("Я СЕРВЕР 
")
    conn. close ()
    напечатать 'клиент отключен'
 

 импортная розетка
клиент = сокет.сокет (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
client.connect (('0.0.0.0', 8080))
client.send ("Я КЛИЕНТ 
")
from_server = client.recv (4096)
client.close ()
распечатать from_server
 

 из pubnub.callbacks import SubscribeCallback
из pubnub.enums импортировать PNStatusCategory
из pubnub.pnconfiguration import PNConfiguration
из pubnub.pubnub импорт PubNub
время импорта
импорт ОС
pnconfig = PNConfiguration ()
pnconfig.publish_key = 'здесь публикует ваш pubnub ключ'
pnconfig.subscribe_key = 'здесь ваш ключ подписки pubnub'
pnconfig. ssl = Верно
pubnub = PubNub (pnconfig)
def my_publish_callback (конверт, статус):
    # Проверяем, успешно ли выполнен запрос или нет
    если не статус.is_error ():
        проходить
класс MySubscribeCallback (SubscribeCallback):
    def присутствие (self, pubnub, присутствие):
        проходить
    статус def (self, pubnub, status):
        проходить
    сообщение def (self, pubnub, message):
        напечатать "с устройства 2:" + message.message
pubnub.add_listener (MySubscribeCallback ())
pubnub.subscribe (). channels ("chan-1"). execute ()
## опубликовать сообщение
в то время как True:
    msg = raw_input ("Введите сообщение для публикации:")
    если msg == 'exit': os._exit (1)
    pubnub.publish (). channel ("chan-1"). message (str (msg)). pn_async (my_publish_callback)
 

 из pubnub.callbacks import SubscribeCallback
из pubnub.enums импортировать PNStatusCategory
из pubnub.pnconfiguration import PNConfiguration
из pubnub.pubnub импорт PubNub
время импорта
импорт ОС
pnconfig = PNConfiguration ()
pnconfig.publish_key = 'здесь публикует ваш pubnub ключ'
pnconfig.subscribe_key = 'здесь ваш ключ подписки pubnub'
pnconfig.ssl = Верно
pubnub = PubNub (pnconfig)
def my_publish_callback (конверт, статус):
    # Проверяем, успешно ли выполнен запрос или нет
    если не status.is_error ():
        проходить
класс MySubscribeCallback (SubscribeCallback):
    def присутствие (self, pubnub, присутствие):
        проходить
    статус def (self, pubnub, status):
        проходить
    сообщение def (self, pubnub, message):
        напечатать "с устройства 1:" + сообщение.сообщение
pubnub.add_listener (MySubscribeCallback ())
pubnub.subscribe (). channels ("chan-1"). execute ()
## опубликовать сообщение
в то время как True:
    msg = raw_input ("Введите сообщение для публикации:")
    если msg == 'exit': os._exit (1)
    pubnub.publish (). channel ("chan-1"). message (str (msg)). pn_async (my_publish_callback)
 

  импортная розетка
s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
  

  $ ping www.google.com
  

  импортная розетка

ip = socket.gethostbyname ('www.google.com')
распечатать IP
  

  импортный разъем # для сокета
import sys

пытаться:
    s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    print "Сокет успешно создан"
кроме socket.error как err:
    print "создание сокета завершилось ошибкой% s"% (err)

# порт по умолчанию для сокета
порт = 80

пытаться:
    host_ip = сокет.gethostbyname ('www.google.com')
кроме socket.gaierror:
    # это означает, что не удалось разрешить хост
    print "произошла ошибка при разрешении хоста"
    sys.exit ()

# подключение к серверу
s.connect ((host_ip, порт))

print "сокет успешно подключился к google \
на порту ==% s "% (host_ip)
  

  Сокет успешно создан
сокет успешно подключился к Google
на порт == 173.194,40,19
  

  # сначала импортируем библиотеку сокетов
импортный сокет

# затем создаем объект сокета
s = socket.socket ()
print "Сокет успешно создан"

# зарезервируйте порт на своем компьютере в нашем
# если это 12345, но это может быть что угодно
порт = 12345

# Далее привязываемся к порту
# мы не ввели ip в поле ip
# вместо этого мы ввели пустую строку
# это заставляет сервер слушать запросы
# поступает с других компьютеров в сети
с.привязать (('', порт))
print "сокет, привязанный к% s"% (порт)

# переводим сокет в режим прослушивания
s.listen (5)
напечатать "сокет слушает"

# бесконечный цикл, пока мы его не прервем, или
# возникает ошибка
в то время как True:
   # Установить соединение с клиентом.
   c, адрес = s.accept ()
   print 'Получено соединение от', адрес

   # отправить клиенту сообщение с благодарностью.
   c.send ('Спасибо за подключение')
   # Закрываем соединение с клиентом
   c.close ()
  

  # запускаем сервер
$ python server.py

# оставьте указанный выше терминал открытым
# теперь откройте другой терминал и введите:
$ telnet localhost 12345
  

  # на сервере.] '.
Спасибо за подключение. Подключение закрыто чужим хостом.
  

  # Импорт модуля сокета
импортный сокет

# Создаем объект сокета
s = socket.socket ()

# Определите порт, к которому вы хотите подключиться
порт = 12345

# подключиться к серверу на локальном компьютере
s.connect (('127.0.0.1', порт))

# получать данные с сервера
печать s.recv (1024)
# закрыть соединение
с.Закрыть()
  

  # запускаем сервер:
$ python server.ру
Сокет успешно создан
розетка привязана к 12345
сокет слушает
Получено соединение от ('127.0.0.1', 52617)

$ python client.py
Спасибо за подключение