Как подключить сдвоенную розетку: Как поставить и подключить двойную розетку в один подрозетник

Содержание

Как подключить двойную (сдвоенную) розетку

К вашему вниманию подробная пошаговая фото инструкция – как подключить двойную (сдвоенную) розетку.

Двойная или сдвоенная розетка — это моноблок, состоящий из двух штепсельных разъемов для подключения вилок электроприборов, который устанавливается в одно посадочное место (в один подрозетник) и требующий для подключения стандартного набора проводов – фазу, рабочий ноль и землю (защитный ноль).

Применяются двойные розетки чаще всего в случае, когда одинарной розетки уже не хватает для подключения нескольких потребителей, а добавить еще розетку по каким-то причинам нет возможности. Пользоваться такими розетками нужно с особой осторожностью, следить за мощностью подключенных в нее устройств, чтоб их суммарный ток не превышал 10А-16А (в зависимости от характеристик конкретной модели сдвоенной розетки).

Подключение двойной розетки рассмотрим на примере механизмов Schneider Electric модели Sedna.

Приступаем к установке:

1. Отключите электричество! Для этого в электрощите, необходимо рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например индикаторной отверткой, наличие напряжения в проводке розетки. В крайнем случае, выключайте все. Но затем обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте установки!

2. Разбираем розетку, для этого откручиваем, при помощью отвертки, крепежные винты, как показано на изображении ниже. В результате этого отделяем лицевую панель от механизма двойной розетки.

3. С помощью пассатижей или бокорезов, укорачиваем провода в подрозетнике, чтоб их длинна составляла примерно 10см. Затем снимаем с концов изоляцию на 8-10мм, и, для удобства подключения, подгибаем провода как показано ниже.

4. Помещаем провода в винтовые клеммы механизма сдвоенной розетки, расположение которых указано на изображении ниже. Фазный провод (у нас коричневый) и рабочий ноль (у нас голубой) помещаем в разные крайние клеммы, а защитный ноль – землю (у нас желто-зеленый) в центральную. И с помощью отвертки затягиваем вины.

Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция – ЗДЕСЬ.

5. Установив по уровню механизм двойной розетки- закрепляем его в подрозетнике, при помощи крепежных винтов расположенных по бокам (см. рисунок ниже).

6. Последний шаг — это установка лицевой панели. Прикладываем ее к уже закрепленному в стене механизму и затягиваем крепежные винты. Будьте внимательны, не перетяните их, поскольку лицевая панель может разрушиться.

7. Включаем все автоматы в электо щитке и тестируем работу двойной розетки. Установка завершена.

Схема подключения двойной розетки с заземлением

Двойная розетка – довольно популярный электромонтажный прибор, применяемый при проведении косметического ремонта в квартире. Такой вид розеток практически не применяется при капитальном ремонте квартиры. Опытные электрики советуют его избегать. Давайте разберемся что к чему.

Положительные и отрицательные стороны

Преимущества:

Компактность – количество розеток от одного подрозетника возрастает вдвое;
Цена – стоимость двойной розетки в полтора раза меньше, чем двух одинарных;
Скорость монтажа – монтаж двойной розетки в два раза быстрее, чем монтаж двух одинарных.

Недостатки:

Низкая пропускная способность – двойная розетка не сможет питать одновременно два мощных прибора
Цена – она ниже только если речь идет о китайских дешевых розетках. Если же вы покупаете розетку Legrand или ABB, то стоимость двойной будет примерно такая же, как и двух одинарных
Вываливается из подрозетника. Подрозетник испытывает двойную нагрузку с рычагом в центре, поэтому со временем крепления механизма двойной розетки ослабевают и она вываливается. Обычно в самый неподходящий момент, вместе с кучей оголенных проводов.

Гораздо правильнее и надежнее во время планирования капитального ремонта предусмотреть необходимое количество розеток в каждой комнате и на каждой стене, чем придумывать «по ходу». Но это не всегда возможно, да и переделывать всю проводку ради того, чтобы добавить одну электроточку станет не каждый.

Порядок проведения работ

Так как установка двойной розетки в большинстве случаев — это часть косметического ремонта, то мы будем рассматривать ситуацию, в которой у вас уже есть старая розетка, старая алюминиевая проводка и поклеены обои.

1. Отключить электричество в квартире

Отключите электричество в щитке

2. Демонтировать старую розетку и подрозетник

Демонтируем розетку и подрозетник

Подрозетник нужно демонтировать только в том случае, если он старого (советского) образца

3.

Освобождаем место под новый подрозетник

Там обычно гипс, который можно сбивать отверткой, стамеской или зубилом без особых сложностей

4. Примеряем новый стакан

Продеваем провода в подрозетник

Для этого продеваем провода в соответствующие функциональные отверстия и вставляем стакан в получившуюся нишу в стене. Следим за тем, чтобы глубина позволяла стакану не выступать за поверхность стены.

5. Разводим раствор гипса (алебастра)

Чтобы сделать раствор возьмите посуду (например консервную банку), насыпьте стакан алебастра и добавляйте воды, пока раствор не достигнет плотности сметаны. Раствор следует перемешивать довольно быстро, чтобы гипс не застыл раньше времени

6. Внутренние края отверстия смачиваем водой

Это нужно сделать обязательно, чтобы гипс хорошо прилип к повехности

7. Наносим гипс на внутреннюю поверхность отверстия под подрозетник

Алебастр следует наносить с запасом, чтобы подрозетник хорошо закрепился

8.

Также наносим алебастр на внешнюю поверхность подрозетника

После нанесения алебастра на подрозетник, следует его сразу же вставлять в стену, предварительно продев провода.

9. Остатками алебастра замазываем получившиеся щели между стеной и подрозетником

Не дожидаясь, пока гипс окончательно затвердеет следует убрать все лишние наплывы, чтобы обои легли обратно без изъянов.

10. Зачищаем провода

Провода следует зачищать на длину не более 10 мм если иное не указано на самом корпусе розетки

11. Подключаем механизм

Подключаем механизм двойной розетки

12. Закрепляем механизм в стакане

Выбираем, как будет располагаться двойная розетка, горизонтально или вертикально и закрепляем с помощью распорных ножек отверткой.

13. Приклеиваем обои на место

Не используйте для этого обойный клей — он долго сохнет и не схватится сразу. Применяйте ПВА или другой канцелярский клей.

Проверьте, чтобы клей не попал на контактные клеммы, иначе при включении электричества может возникнуть замыкание

14.

Прикручиваем декоративную рамку/обналичник двойной розетки

Конечный результат

Дожидаться высыхания клея не нужно, можно монтировать. Можно пользоваться.

Видео как смонтировать двойную розетку с заземлением

Ретро розетки – элемент дизайна или функциональная деталь? Шнайдер Электрик – высококачественные розетки от мирового лидера Установка розеток в деревянном доме своими руками. Сложно ли это? Высота и размещение розеток на кухне в современной квартире

Как подключить двойную розетку — выбор, устройство, схема подключения

Демонтаж

Замена одиночных типов считается мелким ремонтом. Сейчас уже можно легко подключить двойной тип с использованием устаревшего подрозетника. Если его менять, то остается достаточное место для новых образцов.

Это избавит вас от мороки с прокладкой новой проводки, да и интерьер никак не повредится. Возможно, придется прибегнуть к косметическому ремонту, но это никогда не было критичным условием для кого-то.

Самостоятельно вы можете быстро демонтировать старую версию. Открутите все крепежные элементы, снимите крышку, отсоедините провода и открутите лапки крепежа. Также проделайте с розеткой, которую собираетесь устанавливать.

Основные виды двойных розеток

Обычно любая розетка состоит из защитного корпуса, а также керамического основание с контактами. Они соединяются винтовыми зажимами, к которым должен подключаться электрический кабель.

Классификация розеток очень разнообразна. Чтобы правильно её подобрать, необходимо учитывать разновидность вилок подключаемого электрооборудования. Они подразделяются по нескольким факторам:

По виду — наружные и внутренние;
По разновидности — встраиваемая, навесная и накладная;
В зависимости от модификации — с заземлением, закрытыми гнёздами, заземлением и защитной рамкой, с рамкой без заземления.

Также двойные источники питания подразделяются на классы в зависимости от страны, производителя и изготавливаемого материала. В каждой стране принято использовать свои разъёмы. Они бывают самой различной формы, но в странах СНГ, обычно используют приборы с обычными круглыми разъёмами, разного диаметра.

Основные виды используемых розеток:

Обыкновенные, без заземления;
Пружинные, штекерные розетки;
С защитными шторами, используемые в комнатах у детей;
С резиновыми прокладками для сырых помещений;

Розетки с защитным отключением;
Для разных типов вилок с множественными отверстиями;
С таймером;
Функциональные, с выбросом вилки при нажатии на боковую кнопку встроенную в устройство;
С винтовым зажимом;
С крышкой.

Преимущества и недостатки

Большой спрос на совмещенные устройства определяется не только желанием размещения дополнительных розеток в помещении. Комбинированные модели обладают целым рядом преимуществ:

Сокращение количества проводов. При раздельном размещении к каждой розетке подводятся два питающих провода. К каждому выключателю подходят два проводника: приходящий от электрического щита и уходящий к светильнику. К комбинированному устройству подходят только два провода от щитка, и уходит ровно столько проводов, сколько клавиш имеет выключатель.

Снижение трудозатрат при организации скрытой проводки в помещении. При использовании отдельно расположенных розеток и выключателей к каждому устройству прокладывается кабель, для размещения которого в стенах делают штробы. Это довольно трудоемкая работа. Возможность разместить все кабели в одной штробе существенно сокращает объем строительных работ и упрощает монтаж электропроводки.
Удобство использования. Люди, долго проживающие в домах с европейским расположением выключателей, привыкают к такой высоте размещения устройств. Для них появление дополнительных розеток рядом с привычными выключателями увеличивает комфорт при управлении освещением и пользовании бытовыми электроприборами.

Ошибочно считать, что комбинированные модели не имеют недостатков. Есть ряд причин, по которым многие отказываются от подобных устройств. Вот некоторые из минусов:

Стоимость. Совмещенные блоки обычно стоят дороже отдельных элементов. При выходе из строя одной составляющей придется менять конструкцию целиком, что увеличит затраты.
Увеличение нагрузки на питающие провода. Напряжение к устройству подводится по двум проводам, на которые ляжет нагрузка и от ламп светильника, и от включенного в розетку прибора. Это следует учитывать при расчете сечения питающих проводов, иначе есть риск их перегрева и возникновения пожара.
Ограничения в расположении. К обычному выключателю обеспечен удобный доступ из любого положения. Вилка и шнур электроприбора, особенно массивные, в ряде случаев могут затруднить пользование клавишей выключателя. Кроме того, висящий рядом с выключателем кабель не всегда выглядит эстетично.

Создание блока из двух одинарных розеток

В некоторых случаях применение сдвоенных розеток в моноблоке не всегда подходит для удобного пользования вилками, изготовленными по евростандарту. Для нормального включения их требуется обязательно переворачивать, что не всегда удобно и эстетично. В связи с этим, количество точек подключения может быть увеличено путем установки блока, включающего две одинарные розетки, которые нужно сдвоить.

Комплект установки состоит из двух одинаковых розеток и таких же подрозетников, подходящих по размеру. Может использоваться один двойной подрозетник. Кроме того потребуется общая накладная рамка. По этому методу возможно установить не только две, но и три розетки.

Вначале с помощью коронки в стене сверлятся отверстия, предназначенные для установки подрозетников. При отсутствии коронки используется сверло из твердых сплавов, с помощью которого по кругу сверлятся отверстия, а излишки потом удаляются зубилом и молотком.

После того как подрозетники установлены и зафиксированы, необходимо выполнить разделку кабеля. Обычно используется марка ВВГнг сечением 2,5 кв. мм. Перед подключением необходимо обесточить питающий кабель.

В отличие от моноблока, две отдельные розетки Легранд подключаются по-другому. Поскольку ПУЭ запрещает подключение шлейфом заземляющего провода, этот метод будет использован только в отношении фазного и нулевого проводников. Заземление будет подключаться с помощью отдельной линии. С этой целью в распределительной коробке делается нужное количество ответвлений. Места соединений изолируются гильзами, термоусадочными трубками или изолентой.

Далее можно подключать саму двойную розетку. К первому устройству к одной из клемм подключаются два провода фазы. Один идет от питающего кабеля, второй уходит ко второй розетке. Нулевой провод подключается таким же образом, только к другой клемме. В конце отдельными линиями к каждой розетке подключается свой провод заземления, всего два. Затем розетки закрепляются в монтажных коробках, а сверху на них надевается общая накладная рамка.

Читайте далее:

Тройная розетка в один подрозетник

Установка подрозетников

Подрозетники для плинтуса

Подрозетники по бетону

Подрозетники для гипсокартона

Схема подключения двойного выключателя

Двойная розетка в один подрозетник

Так как в большинстве случаев замена одиночных розеток является частью мелкого ремонта, мы будем рассматривать пример, как подключить двойную розетку используя старый подрозетник либо оставшееся после него место, не будет необходимости в прокладке новой проводки и восстановлении поврежденного интерьера. Хотя косметический ремонт может потребоваться.

Демонтаж старой розетки

До начала работы с электропроводкой нужно позаботиться о своей безопасности. В первую очередь отключите питающие автоматы в квартирном щитке. Затем проверьте отсутствие напряжение на заменяемой розетке – используйте для этого индикаторную отвертку.

При самостоятельных действиях сразу демонтируется старая розетка. Для этого откручиваются ее крепежные винты, и снимается верхняя крышка. Далее отсоединяются провода и откручиваются крепежные лапки самого изделия в коробке.

Аналогично разбирается и розетка, подлежащая установке: ее лицевая панель осторожно отделяется от рабочей части

Установка нового подрозетника

У меня заранее установлен новый подрозетник фирмы Schneider Electric для внутренней установки с диаметром 68 мм. Пользуюсь ими достаточно давно, могу высказаться о них только хорошее — очень надежные и качественные.

К тому же на лицевой части есть крепежные винты для фиксации суппорта розетки. Если у вас подрозетник старого образца или его вовсе нет, тогда лучше установить новый. Нормальный подрозетник — залог надежно зафиксированной и невыпадающей розетки.

Чтобы сам подрозетник был надежно зафиксирован в стене его необходимо прихватить на алебастр или шпаклевочную смесь.

Подготовка к подключению

Приступаем к разделки кабеля. Для снятия внешней изоляции я использую нож с пяткой от ШТОК. Некоторые новички могут подумать, чем больше запас провода, тем лучше (останется на будущее).

Длинные провода в коробке нам не нужны, иначе при установке механизма розетки он просто туда не влезет. Поэтому оставляем запас провода примерно 10 — 12 см.

Если провода от старой проводки остались короткие можно попробовать их нарастить. Кстати на эту тему есть отдельная статья, как удлинить провода в розетке.

Далее зачищаем изоляцию с токопроводящих жил примерно на 10 мм.

Подключение проводов

Когда провода подготовлены, подключаем их на свои контакты. По цветовой маркировке расключение проводов в распределительной коробке выполнено таким образом, что фазный провод коричневого цвета, нулевой рабочий (ноль) синего цвета, заземляющий провод – желто-зеленого.

Ослабляем винты на клеммах для подключения, вставляем провода в контакт и хорошенько затягиваем винты с помощью отвертки.

На какую клемму подключать фазу или ноль особой разницы нет. Можно слева, можно справа. Я всегда подключаю фазный провод на правый контакт розетки. Главное не подключить их к одному контакту (шине) иначе произойдет короткое замыкание.

Заземляющий провод подключается к центральному контакту, расположенному на скобе. Рядом с этим контактом есть значок «ЗАЗЕМЛЕНИЕ».

Установка двойной розетки в подрозетник

Когда провода будут подключены можно приступать к укладке всего механизма в подрозетнике

Когда устанавливается двойная розетка в один подрозетник, важно сделать аккуратную укладку проводов в коробке

Нельзя допускать их попадание под крепежные лапки (иначе при их затягивании повредится изоляция). Я перед установкой сгибаю провода «гармошкой» и они отлично укладываются.

Затем розетка осторожно заглубляется вовнутрь и фиксируется саморезами или крепежными лапками, упирающимися в стенки подрозетника. Я использую первый вариант

Затем с помощью уровня выставляем ровное положение розетки по отношению к углам стены и полу. Наконец ее суппорт соединяется саморезами с корпусом установочной коробки.

Когда рамка суппорта будет надежно закреплена, устанавливается декоративная накладка. При правильном монтаже розетки, она ляжет на стену вплотную, без зазора.

Пожалуйста, не забывайте, что розетка хоть и двойная ее нагрузочная способность при этом НЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ в два раза. Питающий кабель и сама розетка рассчитаны на рабочий ток 16 Ампер. При подключении электроприборов это нужно учитывать.

Можно ли подключать розетки последовательно

Соединение розеток в последовательном режиме имеет ряд недостатков и ограничений. В большом помещении и значительном числе мощных электроприборов нельзя использовать такой способ – нагрузка получается слишком высокой. Лучше запараллелить розетки или использовать кольцевой тип. Рекомендованное количество на одну цепь – 5-6 штук.

Еще один минус – неравномерное распределение напряжения в точках питания. На каждую розетку приходится часть общего электропотока. Потому в помещениях жилого и производственного назначения последовательное подключение не используют. Но в елочных гирляндах и других использовать можно.

Подключение к однофазной сети

Перед началом работ обязательно изучите инструкцию по установке розеток для электропечей, так как этот процесс требует хотя бы небольшой подготовки.

Вилка для источника питания на 220 вольт оснащена тремя выводами:

фазным;
нулевым;
защитным (заземляющим).

В практике предусматривается их общепринятая цветовая маркировка, так фазные проводки окрашиваются в красный, белый или коричневый цвет, нулевой рабочий кабель – в синий, заземляющий – в желтый.

Эти выводы нужно подключить к взаимосоответствующим контактам на вилке. После происходит непосредственное подключение к плитке. На её задней стенке находится панель, необходимая для присоединения к сети. На панели имеются 6 клемм, промаркированные специальными обозначениями L1, L2, L3; N1 и N2; PE.

Контакты, обозначенные латинской буквой L, служат для присоединения к ним фазного вывода. Если подключение однофазное, обязательно сделать перемычку между имеющимися клеммами и добавить провод от силового источника питания к одной из них.

Контакты N1 и N2 необходимы для подключения нулевого кабеля. Между ними ставится перемычка, если это не предусмотрено заводом-изготовителем плиты, и кабель подключается к одной из клемм.

РЕ контакт служит для присоединения защитного (заземляющего) проводка. Это считается завершающим этапом подготовительных работ.

Что лучше выбрать

Как итог – использование двойных и тройных розеток это прекрасная альтернатива необходимости подключать в ординарные переноски, тройники и прочие устройства, позволяющие работать от одной точки сразу нескольким приборам.

Единственное правило, которое надо запомнить, не утруждая себя подсчетами киловаттов – не включать в одну розетку или их группу несколько мощных устройств, например обогревателей. В бытовых условиях очень сложно представить себе ситуацию, когда это может понадобиться, но если такая необходимость возникла, то лучше выбирать розетки на разных, а лучше противоположных, стенах.

Типы двойных розеток

Основными элементами электророзетки выступают внешний защитный корпус и рабочая часть, включающая основание и контакты.

Они соединены между собой винтовыми клеммами – зажимами, необходимыми для подключения кабеля электрооборудования.

Существует ошибочное мнение, что двойные розетки идентичны собранным или сдвоенным моделям и представляют собой несколько расположенных впритык друг к другу независимых устройств, объединенных между собой шлейфами.

Технический прогресс не стоит на месте. Современные модели представляют собой более усовершенствованные конструкции. По величинам номинального напряжения и силы тока они разительно отличаются от розеток, которые повсеместно встречались во времена СССР.

Например, если в моделях старого образца допустимая сила тока не превышала 10А, то для современного электроустановочного оборудования этот показатель составляет 16А.

На самом деле двойная розетка имеет один зажим и несколько распределительных планок. За счет этого электроток подается на обе розетки одинаково, но его уровень будет делиться в зависимости от мощности запитываемых от сети приборов.

А потому, заменяя вышедшее из строя старое устройство на новое, стоит знать его конструктивные особенности, которые предполагают определенные нюансы при монтаже.

По модификации двойные розетки классифицируют на такие основные типы:

Открытого и закрытого исполнения. В моделях закрытого исполнения отверстия спрятаны за шторками, которые сдвигаются в сторону в момент включения прибора. Устройства этого типа незаменимы для жилищ, где маленькие дети. Шторки срабатывают только при одновременном нажатии. Благодаря этому даже при намеренном просовывании инородного предмета ничего опасного не происходит.
Без заземления и с заземляющими контактами. В моделях второго типа на корпус розетки выводятся заземляющие контакты, которые защищают электроприборы и пользователя от пробивающих токов, случайно «выходящих» на пластиковый корпус.
Для установки в помещениях с повышенной влажностью и монтажа на улице. Модели первого варианта имеют маркировку IP-44. Они оснащены корпусом, защищающим устройство от проникновения влаги. Устройства для установки на улице имеют маркировку IP-55. Их высокопрочные корпусы защищены от загрязнения пылью и проникновения влаги.

Каждый тип имеет соответственную буквенную маркировку. К примеру: «А» указывает, что это американская двойная розетка, «В» сообщает о наличии заземляющего контакта.

Среди последних разработок особой популярностью пользуются запрограммированные розетки. Оснащенные таймером устройства включаются и отключаются самостоятельно от питания по истечении установленного временного интервала.

Защитный корпус современных розеток выполняют из термостойкой небьющейся пластмассы. Для повышения декоративных качеств его украшают разнообразными вставками.

Планируя устанавливать двойную розетку самостоятельно, специалисты рекомендуют выбирать простые модели без каких-либо модификаций. Либо же отдавать предпочтение двойным розеткам с пружинным выбрасывателем вилки. Такие модели удобны тем, что оснащены пружинками, которые срабатывают при извлечении вилки из прибора.

Чтобы обезопасить себя, сведя к минимуму риск аварийных ситуаций, стоит выбирать продукцию проверенных производителей: «Schneider electric», «ABB», «Legrand».

Рубрики статей

Калькулятор

Калькулятор цены земляных работ
Калькулятор расхода штукатурной смеси
Калькулятор раствора
Калькулятор полов (черновых). Песок, бетон, шлак, щебень
Калькулятор окраски поверхности
Калькулятор кровли
Калькулятор бетона
Калькулятор кирпичной кладки
Калькулятор забора (профнастил, рабица, сварной)

необходимость или вынужденная мера? Самостоятельно подключение

Мало кому удавалось избегать проблемы недостатка розеток в квартире. Особенно это касается домов, построенных еще во времена СССР, где количество розеток в комнате, высоту и место их установки определяли какие-то неведомые никому правила из «тайных манускриптов», лишенных инженерного обоснования и здравого смысла. В результате жители получали розетки, как будто специально скрытые за шкафами и диванами и «паутину» дополнительных удлинителей, тянущихся к нужным местам под диванами и коврами.

Такие меры хоть и являлись тогда единственным спасением, но безопасности они не добавляли, так как в один удлинитель могли «втыкать» одновременно электрокамин, утюг, фен и другие мощные потребители электрической энергии. И очень хорошо, если в щитке срабатывал автомат защиты, но происходило это далеко не всегда. Настоящей «спасительной соломинкой» в такой ситуации может послужить двойная розетка, которая устанавливается вместо одинарной в ту же монтажную коробку. В статье мы рассмотрим в каких случаях можно устанавливать эти устройства, какие существуют их разновидности, подробно разберем сам процесс монтажа.

Двойная розетка

Двойная розетка

Розеток много не бывает: Правило «Плюс одна»

Любые опытные электрики знают, что много розеток не бывает! И они абсолютно правы, так как при любом даже самом правильном проектировании электропроводки и ее монтаже все равно в дальнейшем наступает момент, когда где-то не будет хватать розетки. Поэтому при планировании электропроводки надо пользоваться одним хорошим правилом, называемым «плюс одна». То есть там, где по всем нормам и предварительным прикидкам нужна одна розетка, надо смело ставить две. Там, где две, там смело 3 и так далее. На кухонных фартуках, в местах расположения аудио- и видеотехники, возле всех письменных столов смело надо устанавливать блок из трех розеток плюс компьютерную, а там, где находится телевизор, то еще и антенную.

Необходимый минимум розеток в месте расположения телевизора

Некоторые электрики экстракласса, очередь на услуги которых измеряется уже годами, в любой жилой комнате устанавливают не менее 3 блоков из 4 розеток, причем в нужных местах, а не за планируемой мебелью. На этапе монтажа это выливается в бо́льшие расходы, зато потом следуют десятки лет комфортной жизни без удлинителей, являющихся всегда источником повышенной опасности. Исключением из правила «плюс одна» являются только выделенные линии, предназначенные только для конкретных потребителей: стиральные и посудомоечные машины, проточные электронагреватели, электроплиты, кондиционеры, системы безопасности (сигнализация и видеонаблюдение). К таким потребителям прокладывается отдельный кабель от щитка, а розетки иногда выделяют другим цветом, например, красным, подчеркивающим их «особый статус».

Установка красной розетки или вставки из красного пластика сразу подчеркнет «избранность» этой линии

Двойная розетка – это вынужденная мера?

Отвечая на этот вопрос, мы говорим твердое «Да»! Двойная розетка – это действительно вынужденная мера. Гораздо лучше иметь две отдельные розетки, объединенные под общей рамкой, чем одну двойную. Попробуем аргументировать это утверждение.

Механизмы современных розеток и выключателей монтируются в стандартных монтажных коробках диаметром 68 мм и глубиной 40 мм или 60 мм (увеличенной глубины). Последние используются для того, чтобы за механизмом можно было еще и разместить элементы коммутации, что позволяет избавиться от распределительных коробок. Монтажные коробки также часто называют подрозетниками. Такое определение ошибочное, но оно настолько вошло в обиход, что бороться с этим бесполезно.

Различные виды монтажных коробок

Коробки делают из пластика, на боковых поверхностях и сзади имеются перфорированные отверстия для ввода кабеля, которые в нужном месте легко вырезаются ножом. Сбоку коробок могут быть «уши» — выступы, которыми можно соединять коробки вместе. Внутри «ушей» в дальнейшем легко прокладывать провод. Соединенные «ушами» коробки имеют стандартные межцентровые расстояния в 71 мм. Это позволяет монтировать механизмы розеток, выключателей, диммеров и других устройств рядом.

Механизмы двух розеток, смонтированных в двух монтажных коробках с межцентровым расстоянием в 71 мм

А потом закрывать их единой рамкой на два места. Если бы каждая розетка монтировалась со своей рамкой, то монтажные коробки пришлось бы «раздвигать» на бо́льшее расстояние и между ними была бы щель, что не так эстетично.

Те же розетки, но уже под одной рамкой

Теперь стоит определиться с некоторыми понятиями. Розетки, в которых два отдельных механизма монтируются в своих монтажных коробках, а потом они объединяются под одной рамкой называют сдвоенными или блок из двух розеток. Рассмотрим, что такое двойная розетка. Основным ее отличием является то, что две контактные группы для двух розеток монтируются в одном механизме, размещенном в одной монтажной коробке. Состав механизма можно увидеть на следующем рисунке.

Устройство двойной розетки без заземляющего контакта

Основная деталь механизма розетки – это корпус (1), который делается из термостойкого пластика. Ранее можно было встретить керамические корпуса, однако, сейчас это либо редкость, либо очень дорого. К корпусу присоединен суппорт (2), который «отвечает» за точное позиционирование розетки на плоской поверхности стены и крепление механизма к монтажной коробке при помощи саморезов (10).

Электрическая часть розетки состоит из шины (3), представляющей собой две сложенные вместе и соединенные латунные пластины, которые укладываются в пазы корпуса. На концах шины пластины «расходятся» образуя лепестковые контакты (4), отвечающие за надежный контакт с цилиндрическими штырями штепселя (вилки). Хоть и латунь и является упругим материалом, но все равно со временем соединение может разбалтываться, нарушая контакт. Для предотвращения этого явления в хороших розетках ставят пружинные скобы (5). Контакт с проводом обеспечивает квадратная гайка (6), прижимающая его к шине при помощи винта (7). Зачищенный провод заводится с задней части корпуса через специальные отверстия.

Крепление и центрирование механизма розетки в монтажной коробке кроме саморезов (10) осуществляется двумя подпружиненными лапками (8), которые имеют острые концы. При вращении винтов 9 по часовой стрелке (закручивании) лапки-фиксаторы раздвигаются в стороны и упираются в рельефную внутреннюю поверхность монтажной коробки, надежно фиксируют механизм.

Цены на двойные розетки

~~двойная розетка~~

Мы рассмотрели механизм двойной розетки без заземляющего контакта. Теперь посмотрим, как она выглядит вместе с ним.

Механизм двойной розетки с заземляющими контактами

В отличие от предыдущего примера, видно, что появились изогнутые заземляющие контакты (1), присоединяемые к проводу защитного нуля (PE) при помощи клеммы, которая зажимается винтом (2). Эту розетку выгодно отличает то, что винты всех клемм – и фазной, и нулевой рабочей, и заземления (2, 3) находятся на лицевой стороне, что позволит производить подтяжку без вынимания механизма из монтажной коробки. Еще одним несомненным плюсом этого образца является то, что токопроводящие шины закрыты пластиковой крышкой (4). Передняя крышка (5), выполняющая защитную и декоративную функцию, крепится к механизму двумя (а не одним, как в прошлом примере) винтами. Любой специалист отметит качество этой розетки, что еще раз подтверждает отличную репутацию французской компании Schneider Electric.

Слабым местом двойных розеток является размещение механизма, «обслуживающего» два штепсельных разъема в одной монтажной коробке, хотя некоторые могут это отметить как преимущество. Аргументируем теперь наше утверждение.

Чтобы одновременно «принять» два штепсельных разъема приходится лепестковые контакты отодвигать на максимально возможное расстояние – к самому краю механизма, где они будут находиться в опасной близости с монтажной коробкой, которую делают из обычного, не из термостойкого пластика. Если в розетку будет включена мощная нагрузка, то контакты будут сильно нагреваться и могут «размягчать» пластик монтажной коробки.
В ограниченном пространстве монтажной коробки находятся два электрических соединения и если они оба будут нагружены, то в такой «тесноте» им будет мало шансов охлаждаться. Поэтому не стоит никогда включать две мощные нагрузки в одну двойную розетку. Двойные розетки гораздо «охотнее» перегреваются и выходят из строя.

Увы, но такие неприятности с двойными розетками происходят чаще, чем со сдвоенными

Двойная розетка на 16 Ампер способна в сумме от двух потребителей пропустить такой ток, а в блоке из двух розеток каждая из них способна пропустить ток в 16 Ампер.
Из-за того, что в механизме двойной розетки надо уместить две одинарные, то конструкторам приходится отказываться от лучшего в пользу более простого.
В силу особенностей конструкции, встраиваемая двойная розетка выступает из стены намного больше, чем одинарная. На представленном чертеже видно, что двойная выступает на 26,5 мм в то самое время как одинарная (в том числе и объединенная в блок) – на 12 мм. Эту разницу видно невооруженным взглядом. Двойные розетки выглядят менее эстетично, а блок из розеток и других устройств, объединенный рамкой на 2—5 постов, выглядят как единый ансамбль и не портят интерьер. Скорее они даже его украшают. Помимо этого, сильно выступающая из стены двойная розетка имеет больше шансов быть поврежденной.

Чертеж двойной розетки (слева) и одинарной (справа). Стоит обратить внимание на сколько мм они выступают от поверхности стен

В двойной розетке могут возникнуть трудности подключения двух угловых вилок, которыми оснащены много различных устройств. Если двойная розетка смонтирована горизонтально, то отверстия будут ориентированы вертикально, поэтому провод, идущий от углового штепселя, будет уходить вбок, изламываясь при этом. Если же двойную розетку смонтировать вертикально, то ситуация намного не улучшится: нижняя вилка будет подключена нормально, а на верхней провод будет уходить вверх, а потом изламываться на 180° вниз.

Провод с угловой вилкой при подключении к горизонтально-ориентированной двойной розетке «работает» на излом

Если двойная розетка имеет такой набор недостатков, то возникает вопрос – а зачем, вообще, их производят и устанавливают? Представим ситуацию, что некая семья живет в квартире, электрика в которой делалась еще во времена СССР, что автоматически означает катастрофическую нехватку розеток. Чтобы произвести капитальный ремонт с полной заменой электропроводки у семьи попросту нет денег, но они их копят. Если заменить все розетки в квартире и поставить вместо одинарных двойные, то можно частично избавиться от «розеточного голода», исключить тройники и убрать бо́льшую часть удлинителей. Эти меры значительно повысят безопасность. И в этом случае двойные розетки являются настоящим спасением.

Двойные розетки на голову выше, чем тройники и удлинители, но проигрывают по всем статьям блокам розеток. Единственное преимущество – одна двойная розетка стоит дешевле, чем две одинарные объединённые в блок (сдвоенные).

Как выбрать хорошую двойную розетку

Для того чтобы правильно подобрать двойную розетку стоит узнать какие разновидности их есть. Кратко рассмотрим этот вопрос и сразу прокомментируем в каком случае стоит применять тот или иной вариант.

В России, странах бывшего СССР и в большинстве европейских государств применяют два основных стандарта разъема:

Разъем типа C. В таких розетках отсутствует заземляющий контакт, отверстия находятся на расстоянии 19 мм. вилки могут иметь штырьки диаметром 4 или 4,8 мм и длиной 19 мм. такой разъем предназначен для подключения тех электроприборов, которые не требуют заземления, например, фен, электробритва, пылесос, ручной блендер и другие. У этих приборов вилка также не имеет заземляющего контакта. Такие розетки в нашей стране еще называют «советские», хотя в СССР были немного другие стандарты. Тем не менее после увеличения диаметра отверстий в крышке сверлом или надфилем большинство европейских вилок «принималось» советскими розетками.

Цены на на двойные розетки с заземлением

~~двойные розетки с заземлением~~

Двойная розетка без заземляющего контакта (разъем типа C)

Разъем типа F. Этот стандарт еще называется Schuko (Шуко), он был разработан в Германии и широко распространен в Европе. Мы его знаем, как розетки с заземлением или «евророзетки». Разъем типа F отличается от разъема типа C тем, что в розетках, кроме фазы и нуля, есть изогнутые скобы, подключенные к проводу заземления. На вилке присутствуют плоские металлические контакты защитного нуля, которые при вставке в розетку подключаются к скобам раньше. Вся сложная бытовая техника, продаваемая в России и требующая заземления корпуса, оснащена вилками типа F. Розетки этого стандарта также могут «принять» все вилки стандарта C.

Двойная розетка с заземлением

Если предполагается устанавливать двойную розетку в квартире или доме, где имеется система заземления, то следует выбирать однозначно стандарт F, а если нет, то стандарт C. однако, надо сделать важное замечание – некоторая бытовая техника обязательно должна подключаться к розетке с заземлением. Как же тогда быть, когда третьего провода в розетке просто нет? В этом случае от подъездного щитка проводят отдельный трехпроводный кабель под защитой своего автомата соответствующего номинала. В квартире для таких приборов устанавливают розетки с заземлением. Кабель временно проводят открыто в гофротрубе или кабель-канале, а потом при капитальном ремонте уже все делают «по уму» — прокладывают скрытую проводку с заземлением.

Некоторые «умельцы» устанавливают розетку с заземлением и в ней делают перемычку между рабочим нулем и защитным нулем (заземлением). Это является грубейшим нарушением и опасно для жизни!

По способу монтажа розетки могут быть:

Встроенные розетки – те, что монтируются при скрытой проводке в монтажную коробку.
Накладные розетки – монтируемые на поверхность стен при открытой проводке.

В некоторых ситуациях очень выгодно установить накладную розетку, так как некоторые модели имеют два отдельных механизма собранных в одном корпусе. Это означает, что все те недостатки двойных розеток, о которых мы говорили выше, не будут их касаться.

Эта накладная двойная розетка имеет два отдельных механизма и может эксплуатироваться в помещениях с повышенной влажностью

По степени защиты IP (защита оболочки устройства) двойные, да и любые другие, розетки, применяемые в быту, могут быть:

IP22 – это означает, что в розетку нельзя проникнуть предметами, имеющими диаметр более 12,5 мм (пальцы) и вертикально капающая вода не должна нарушить работу устройства. Эта степень защиты достаточна для жилых помещений, но если в доме есть дети, то рекомендуется выбирать изделия с более «серьезной» IP.
Розетки со степенями защиты IP33 и IP43 уже имеют защитные шторки, препятствующие проникновению внутрь различных предметов от 2,5 мм в диаметре (IP33) и от 1 мм (IP43). То есть любознательные дети не смогут засунуть в розетку ни палец, ни отвертку, ни проволоку, ни даже мамину шпильку. От воздействия вертикальных или «косых» брызг эти устройства также защищены, но в санузлах и банях их лучше не применять.

Цены на на двойные розетки «Legrand»

~~двойные розетки «Legrand»~~

Двойная розетка с защитными шторками

IP44 – эти розетки можно устанавливать в санузлах. Они имеют защитные крышки с резиновыми прокладками и не боятся брызг, попадающих с любого направления. Но это вовсе не означает, что такие розетки можно смело поливать из душа.

Розетка с крышками IP44

IP55 – розетки с такой защитой можно смело размещать на улице, так как они не боятся ни пыли, ни брызг, ни даже водяных струй. Для бытовых розеток IP55 – это наивысшая защита.

На что еще следует обратить внимание при выборе модели двойной розетки? Главное правило при выборе – это не слепая вера в слова продавца, а личный осмотр механизма.

Розетки на 220 В выпускают на токи 10 A или 16 A. И хоть не факт, что через какую-либо розетку будет протекать ток хотя бы 10 A, все равно надо делать выбор в пользу моделей на 16 A. Запас прочности никогда не помешает.
Некоторые модели двойных розеток привлекают низкой ценой неопытных покупателей. А при «вскрытии» оказывается, что в этих розетках отсутствует суппорт или он примитивный в виде двух «ушек». Также с осторожностью следует относиться к пластиковым суппортам, они очень хрупкие и при монтаже могут расколоться.

Такую розетку покупать не надо!

Если розетка оборудована защитной накладкой для контактной группы, то это говорит о ее качестве. Такая защита помогает защитить контакты от внешней среды, предотвращает появление поверхностных «гуляющих» токов, вызывающих утечки и разогрев.

На что следует обратить внимание при выборе розетки

Желательно, чтобы винты подтяжки клемм находились с лицевой стороны механизма. Об удобстве этого мы выше уже сообщили.
Если контактную группу не видно под накладкой, то ее надо аккуратно снять и убедиться, что клеммы оборудованы пружинными скобами. А также желательно посмотреть, что из себя представляет гайка – кусок жести с резьбовым отверстием или что-то помощнее.

Слева — обычная контактная группа, а справа хорошая

Все розетки, в том числе и двойные, обязательно должны быть оборудованы монтажными лапками из нормального металла, который не будет сгибаться при малейшем усилии. При раскручивании винтов, отвечающих за положение лапок они самостоятельно должны прижиматься к корпусу розетки при помощи встроенной пружины. Однако, некоторые производители экономят на пружинах и лапки просто стягивают обычной резинкой, которыми стягивают пучки зелени на рынках. Такой подход говорит о многом – если сэкономили на пружинках, то, наверняка «косяки» в конструкции еще обязательно будут.

«Инновационный» подход с подпруживании монтажных лапок розетки. Кстати, этим «грешат» не только китайцы

Большинство механизмов современных розеток оборудованы так называемым пожильным вводом. На самом деле это просто отверстие, которое «пропускает» к зажимной клемме только одну жилу провода. В розетках на 16 Ампер, это медная моножила с площадью поперечного сечения 2,5 мм² или обжатая наконечниками НШВИ многогопроволочная жила того же сечения. Обычно у каждой из клемм расположено два таких отверстия, что дает намек на параллельное включение розеток шлейфом, чего делать категорически не стоит. Наличие в розетке пожильного ввода с какой-то долей вероятности гарантирует, что под клемму не «напихают» разнородных проводов самых несовместимых диаметров.

Пожильный ввод — это не что иное, как ограничение доступа к клеммам

Пожильный ввод – это, безусловно, хорошая опция для большинства, но не для профессиональных электриков. Для них это является своеобразным «наказанием». Самым надежным и с механической, и с электрической точки зрения, является резьбовое соединение с винтом, шайбой, клеммой и гайкой, но провод вводится в не прямым, а свернутым в колечко с диаметром немного больше, чем у винта. По площади контакта такое соединение превосходит то, что предлагают в розетках с пожильным вводом в 2—3 раза, соответственно и надежность, и долговечность также выше.

Несмотря на неказистый вид — это одно из самых надежных соединений провода с розеткой. Кстати, слева колечко зажато в клемме неправильно

В былые времена опытные электрики даже расплющивали колечко на наковальне, чтобы улучшить контакт. Таким способом можно соединять и несколько проводов, и даже делать контакт с алюминием. Главное условие – каждый провод должен соединяться с предыдущим только через стальную шайбу.

Один из несовременных, но имеющих право на жизнь способ соединения медного и алюминиевого провода

В современных розетках электрики «старой закалки» уже лишены возможности работать привычными для них способами и пожильный ввод, ограничивающий доступ к клемме тому подтверждение.

Видео: Как выбрать розетку, обзор розеток

Краткий обзор характеристик и цен на двойные розетки

Практически в каждой коллекции каждого производителя электротехнического оборудования представлены в том числе и двойные розетки. Мы не имеем намерения «объять необъятное» и представим модели, пользующиеся хорошим спросом, у которых и с качеством все в порядке и цена не сильно «кусачая».

Производитель, модель	Краткое описание	Средняя цена (июнь 2018 г), руб
Розетка двойная Legrand Valena, 16 А	Встраиваемая двойная розетка с заземлением, винтовые клеммы, степень защиты IP20	374
Розетка двойная Legrand Valena Allure, 16 A	Встраиваемая двойная розетка с заземлением и защитными шторками, безвинтовые пружинные клеммы, степень защиты, IP21	648
Розетка двойная Legrand Etika, 16 A	Встраиваемая двойная розетка с заземлением, без шторок, винтовые клеммы, IP20	186
Розетка двойная Legrand Quteo, 16 A	Накладная двойная розетка с заземлением и шторками, винтовые клеммы, IP21	207
Розетка двойная влагозащищенная Legrand Quteo, 16 A	Накладная двойная влагозащищенная розетка с заземлением, винтовые клеммы, IP44	523
Розетка двойная Schneider Electric Duet WDE000120, 16 A	Встраиваемая двойная розетка без заземления, винтовые клеммы, IP20	110
Розетка двойная Schneider Electric Duet WDE000226, 16 A	Встраиваемая двойная розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP20	130
Розетка двойная Schneider Electric W59 RS16-254-18, 16 A	Встраиваемая двойная розетка без заземления с защитными шторками, винтовые клеммы, IP21	113
Розетка двойная Schneider Electric Rondo RA16-227B-BI, 16 A	Накладная двойная влагозащищённая розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP44	245
Розетка двойная Viko Yasemin, 16 A	Встраиваемая двойная розетка с заземлением, винтовые клеммы, IP20	80
Розетка двойная Viko Carre, 16 A	Встраиваемая двойная розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP21	120

Монтаж двойной розетки

В принципе, монтаж двойной розетки ничем не отличается от монтажа одинарной, ведь используется та же монтажная коробка, способ крепления тот же. Очень часто двойные розетки устанавливают взамен старых, которые для своего монтажа требовали посадочные места другого диаметра и обычно он был больше, чем диаметр современной коробки 68 мм. В посадочном отверстии старого образца могла быть пластиковая коробка, металлический стакан или просто голая бетонная поверхность.

Процесс «адаптации» современной розетки к старым монтажным отверстиям в трех вариантах подробно описан в статье нашего портала: «Как починить розетку». Процесс установки розеток «с нуля» описан в статье: «Как подключить розетку». И также очень много информации можно получить из очень подробной статьи: «Электропроводка в доме своими руками».

Кратко рассмотрим из каких этапов может состоять установка двойной розетки.

Изображение	Описание процесса
Монтаж монтажной коробки «с нуля»
	В намеченном месте бурится отверстие коронкой диаметром 68 мм на нужную глубину. Для стандартных монтажных коробок глубина 40 мм, ля увеличенных – 60 мм. коробка примеряется в отверстии и при необходимости оно дорабатывается зубилом.
	Для прокладки питающего кабеля к монтажному отверстию по заранее размеченной трассе прорезается штроба глубиной 20—25 мм. Лучше всего это делать штроборезом с пылесосом.
	В штробу укладывается кабель ВВГ, ВВГнг или NYM 3*2,5 мм². Применение гибких проводов типа ПВС для стационарной прокладки недопустимо!
	В монтажной коробке делается вырез под кабель в нужном месте
	Монтажное отверстие очищается от пыли и смачивается водой из пульверизатора. В небольшой емкости разводится водой небольшое количество гипса и перемешивается до сметанообразной консистенции.
	Узким шпателем в монтажное отверстие намазывается на заднюю и боковую стенку гипс, а потом сразу помещается монтажная коробка (подрозетник) с введенным кабелем. Монтажная коробка должна с усилием входить в отверстие, выдавливая гипс. Незаполненные полости сразу замазываются гипсом. Одновременно идет установка по уровню, определяемым метками на стене и вкрученными в коробку саморезами.
	Через несколько минут монтажная коробка будет надежно зафиксирована в отверстии, а оставшийся гипс можно использовать для замазывания штробы.
Установка монтажной коробки в старую металлическую
	В домах старого фонда розетки могли монтировать в специальных металлических стаканах, удалить которые очень трудно, не нарушив окружающую отделку. Поэтому лучше сделать вставку из пластиковой монтажной коробки диаметром 68 мм. Для этого вначале удаляются бокорезами или ножом все боковые выступающие части.
	Ножом в нужном месте коробки делается вырез под ввод кабеля.
	Задняя часть монтажной коробки отрезается ножом или ножницами по металлу.
	Подрозетник примеряется на месте и от него отрезаются все выступающие части, мешающие расположиться в металлическом стакане. При подгонке монтажной коробки необходимо сохранить целостность отверстий под саморезы крепления. и именно по ним надо выставить ее по горизонтали и вертикали.
	После подгонки коробки в металлическом стакане она крепится к нему короткими саморезами по металлу с пресс-шайбой. Крепление производится в трех местах при помощи шуруповерта с удлинителем. Точки крепления должны быть взаимно расположены под 120° и находиться на цельных частях пластика.
	Крепление пластиковой вставки в металлический стакан также может производиться при помощи строительного клея «Жидкие гвозди» или сочетанием его и саморезов.
Подготовка нового кабеля к монтажу двойной розетки
	Вначале проверяется наличие или отсутствие напряжения в кабеле и в случае необходимости производится отключение соответствующего автоматического выключателя в щитке.
	Кабель вытягивается наружу, монтажная коробка очищается внутри от всех загрязнений при помощи пылесоса.
	От края монтажной коробки отмеряется на кабеле 5—7 см запаса, а остальное срезается.
	Снимается внешняя изоляция кабеля до ввода его в монтажную коробку. Наиболее безопасно это делать специальным инструментом, ножом с пяткой Knipex.
	С концов проводов снимается изоляция на длину примерно 12 мм. Для этого лучше всего воспользоваться специальным инструментом – стриппером, которые не повреждает жилу провода.
Монтаж розетки
	Розетка разбирается, чтобы узнать с какой стороны механизма должны подходить провода к клеммам.
	При помощи пассатижей проводам придается такая форма, чтобы при подключении к соответствующе клемме, провод бы не испытывал никаких напряжений и не появлялось бы усилие выдергивания из клеммы. Механизм розетки примеряется к проводам. Фаза (коричневый провод) подается слева, рабочий ноль (провод синего цвета) – справа, а защитный ноль (провод желто-зеленого цвета) – по центру.
	Провода поочередно зажимаются в соответствующих клеммах механизма розетки.
	При помещении механизма в монтажную коробку надо сразу учесть, куда будут укладываться провода, чтобы они не мешали механизму. Возможно, что придется придать определенный профиль, чтобы они, например, складывались «гармошкой». Механизм двумя саморезами прихватывается к монтажной коробке.
	При помощи лазерного или строительного небольших размеров уровня механизм выравнивается по вертикали и горизонтали потом затягиваются саморезы крепления к коробке. После этого можно подстраховать розетку в монтажной коробке монтажными лапками.
	Устанавливается крышка розетки, подается напряжение и производится его контроль.

Если двойная розетка будет подключаться к уже имеющейся проводке, то разницы никакой не будет, за исключением того, что оголенные концы проводов, участвовавшие в предыдущем монтаже, просто откусываются, а дальше процесс идет как с новыми.

Если кого-то «угораздило» увидеть в своей монтажной коробке алюминиевый провод, который необходимо подключить к двойной розетке, то здесь надо принять определенные меры. А именно- вначале надо перейти с алюминия на медь, а потом уже подключить розетку. В современных розетках контакты латунные. В этом сплаве меди больше всего (не менее 60%). Когда в латунной клемме окажется алюминиевый провод, они образуют гальваническую пару, которая будет способствовать быстрому разрушению места контакта. Особенно быстро будет «таять» алюминиевый провод, а если в помещении повышенный уровень влажности, то нарушение контакта, искре́ние и возможное зажигание дуги «не за горами».

Для перехода с алюминия на медь существует несколько способов, но на сегодняшний день самый простой и эффективный – это использование миниатюрных клемм Wago серии 2273 с контактной пастой, которая снимает оксидную пленку с алюминия, а потом защищает от повторного окисления. Эти клеммы имеют маленькие размеры и легко умещаются в монтажной коробке за механизмом розетки. Для соединения достаточно снять изоляцию с провода на 11 мм и вставить его в клемму до упора. В клемме могут соединяться одножильные медные или алюминиевые провода площадью поперечного сечения от 0,5 до 2,5 мм².

Клеммы Wago серии 2273

Видео: Как заменить розетку в квартире своими руками

Видео: Установка двойной розетки Legrand Quteo

Заключение

Независимо от массы критических высказываний по поводу двойных розеток, они продолжают широко использоваться в домашних электропроводках, заняв среднюю нишу между встраиваемыми розетками и наружными. А в переходном периоде, когда далеко не везде проводка модернизирована и отвечает всем современным нормам, двойные розетки играют просто неоценимую роль, повышая безопасность домов и квартир. Две двойные розетки – это минус один удлинитель и минус два тройника, а эти «штучки» могут доставить немало неприятностей.

Мы рекомендуем придерживаться простого правила касающегося каждой установленной двойной розетки. Никогда не следует включать в одну розетку два мощных электроприбора! Например, стиральную и посудомоечную машину; бойлер и посудомоечную машину; кондиционер и электрическую духовку и т. д. А еще мы рекомендуем при выборе двойной розетки следовать нашим рекомендациям и никогда не гнаться за дешевизной, так как плохая двойная розетка ничем не лучше тройника или удлинителя.

Как разобрать двойную розетку — Инженер ПТО

Розетка с двойным разъемом предоставит возможность одновременно питать два прибора, подключенных в отдельные электроточки. К тому же для каждой из них не нужно тянуть кабель, да и пользоваться удобнее благодаря сгруппированному расположению.

С установкой без проблем можно справиться самостоятельно, если учесть приведенные нами рекомендации. Мы готовы поделиться тонкостями выполнения электромонтажных работ. В подробностях расскажем и покажем вам, как подключить двойную розетку, как обустроить гнездо для электрической точке и обеспечить безопасность эксплуатации.

Информация, предложенная к ознакомлению, дополнена пошаговыми фото-руководствами, наглядными иллюстрациями и видео, разъясняющими нюансы установки и подключения силовых устройств.

Типы двойных розеток

По модификации двойные розетки классифицируют на такие основные типы:

Открытого и закрытого исполнения. В моделях закрытого исполнения отверстия спрятаны за шторками, которые сдвигаются в сторону в момент включения прибора. Устройства этого типа незаменимы для жилищ, где маленькие дети. Шторки срабатывают только при одновременном нажатии. Благодаря этому даже при намеренном просовывании инородного предмета ничего опасного не происходит.
Без заземления и с заземляющими контактами. В моделях второго типа на корпус розетки выводятся заземляющие контакты, которые защищают электроприборы и пользователя от пробивающих токов, случайно «выходящих» на пластиковый корпус.
Для установки в помещениях с повышенной влажностью и монтажа на улице. Модели первого варианта имеют маркировку IP-44. Они оснащены корпусом, защищающим устройство от проникновения влаги. Устройства для установки на улице имеют маркировку IP-55. Их высокопрочные корпусы защищены от загрязнения пылью и проникновения влаги.

Особенности монтажа устройства

Двойная розетка имеет один подрозетник с двумя разведенными клеммниками и одну монтажную часть для проводов.

При желании обустройство электроточки можно выполнить и своими силами, не прибегая к услугам мастера.

Использовать перемычки допускается лишь при условии, что к электроточкам планируется подключать не слишком мощные приборы. При подключении мощного оборудования мастера рекомендуют осуществлять параллельное подключение двух розеток, создавая ответвление проводов на каждую точку.

Но в любом случае для предупреждения аварийных ситуаций суммарная нагрузка на такой тип розеток должна составлять не более 16А.

В случае необходимости монтажа розетки с двумя разными подрозетниками ниши для их установки потребуется предварительно просверлить электродрелью, выдерживая при этом одинаковое расстояние между дырочками.

Во многом комфорт проживания в квартире и доме зависит от вида и количества установленной в ней бытовой техники и электрических приборов. Нехватка розеток становится привычным явлением, вызывающим использование множества удлинителей и тройников. Эти действия помогают решить проблему, но имеют побочные эффекты — провода путаются под ногами, дополнительные колодки портят интерьер помещения. В некоторых случаях решить вопрос недостатка точек подключения поможет двойная розетка. Современные изделия отличаются компактностью, достаточной мощностью и презентабельным видом. Для проведения переоборудования электрохозяйства нет необходимости приглашать специалистов. Работу можно выполнить своими руками после ознакомления с мерами безопасности, правилами выбора и установки электроприборов.

Когда появляется необходимость ставить двойную розетку

В некоторых случаях розетка на 2 гнезда является вынужденной мерой, особенно для квартир, построенных в середине-конце прошлого века. Их особенностью была крайне неудобная схема расположения электроприборов. В большинстве случаев один из них оказывался за корпусной или мягкой мебелью, а в распоряжении хозяев оставалась одна точка в углу комнаты. Устанавливать в таких местах длинные наружные колодки непрактично и не эстетично. Это приведет к тому, что со временем к ним протянется шлейф из проводов, никак не вписывающихся в интерьер. Лучшим выходом в таких ситуациях является установка двойных встраиваемых розеток.

Преимущества такого решения следующие:

Изделия имеют один корпус. Нет необходимости делать вставки и перемычки с помощью скруток. Кабель сохраняет свою целостность после монтажа и подключения устройства.
Общая крышка для обоих гнезд. Это не только эстетично, но и практично. Чтобы поставить крышки при установке сдвоенных розеток, потребуется расширять отверстия в стене для увеличения расстояния между монтажными колодками. В любом случае между внешними накладками останется щель, которая никак не украсит стену.
Нет необходимости сверлить отверстие под двойной подрозетник. Двойные конструкции отлично помешаются в стандартные стаканы в стенах. Их монтажные колодки соответствуют размерам одинарных изделий.
Простота установки. Подключить розетку на два гнезда также легко, как и устройство с одним входом. Суппорт и подпружиненные лапки обеспечивают точное позиционирование и прочную фиксацию механизма.

Если в кабеле имеется провод заземления, рекомендуется приобретать розетки электрические внутренние двойные, у которых имеется соответствующий контакт. Заземлять электроприборы рекомендуется не только в целях безопасности. Подключение этого провода позволит избавиться от фона и треска, издаваемого динамиками бытовой техники.

Как выбрать хорошую двойную розетку

При выборе товара следует обращать внимание на следующие критерии:

Соответствие размера монтажной коробки стандартным отверстиям в стенах. Желательно поставить двойную розетку в один подрозетник без проведения дополнительных бурильных работ по его расширению или углублению.
Степень защиты. Для семьи, где нет детей, достаточно обычных моделей с показателем IP22. Изделия со степенями защиты IP33 и IP43 оснащены шторками, защищающими контакты от брызг и проникновения твердых предметов. Для санузла и кухни лучше брать розетки IP44, которые не боятся брызг и текущих по стене струй воды.
Стандарт контактов. Следует останавливаться на F или C. Изделия этого типа приспособлены под все разновидности штекеров, оснащены контактом для подключения заземления.

Имеет значение цвет изделия. Необязательно брать стандартные белые розетки. Чтобы оригинально обыграть интерьер, можно купить товар синего, красного, желтого или любого другого цвета.

Краткий обзор характеристик и цен

На отечественном рынке электрических товаров представлен широкий выбор моделей розеток с двумя входами. Продукция различается по дизайну, техническим характеристикам и ценам.

Наиболее популярные изделия:

Legrand Valena — заземление, винтовые клеммы, 16 А, IP20, 375 руб;
Legrand Valena Allure — заземление, пружинные клеммы, защитные шторки, 16 А, IP21, 650 руб;
Legrand Etika — заземление, винтовые клеммы, 16 А, IP20, 185 руб;
Legrand Quteo — заземление, пружинные клеммы, защитные шторки, 16 А, IP21, 220 руб;
Legrand Quteo — заземление, винтовые клеммы, защита от воды, 16 А, IP44, 525 руб;

Ассортимент продукции состоит из механизмов с белыми и цветными крышками.

Монтаж двойной розетки

Чтобы разобраться, как установить двойную розетку в стену своими руками, необходимо изучить устройство этой конструкции.

Условно ее можно разделить на 3 части:

Кабель. В зависимости от проекта здания он может состоять из 2 или 3 жил. В старых строениях установлена проводка с белой изоляцией. Находить ноль и фазу приходится опытным путем с помощью измерительных приборов. В новых домах проложен трехцветный кабель, где изоляция у земли зелено-желтого, фазы — коричневого, а нуля — синего цвета.
Монтажная коробка, в разговоре — подрозетник. Представляет собой пластиковый стакан с отверстиями для проводов. Глубина цилиндров составляет 40 и 60 мм. Второй вариант более удобен, так как дает возможность сделать скрытую установку дополнительного оборудования (диммеров, датчиков, реле). В стене монтажная коробка держится за счет вяжущих свойств штукатурки.
Корпус с крышкой. Корпус изготавливается из термостойкой пластмассы. На нем закреплен суппорт, шина из двух латунных пластин образующих контакты, гайки, винты и клеммы. По бокам находятся подпружиненные лапки с винтами настройки положения.

Чтобы правильно собрать розетку, необходимо иметь индикатор, прямую и крестовую отвертку.

В один подрозетник

Данный процесс не представляет собой особой сложности даже для начинающего мастера. Если изделие изготовлено по мировым стандартам ширины и глубины корпуса, проблем при монтаже возникнуть не должно. Нужно определить, где фаза, и почистить стакан от мусора. Чтобы предотвратить проникновение домашних насекомых из соседских квартир, рекомендуется заделать силиконом канал, в котором проложен кабель. Если позволяет место, дно стакана можно закрыть войлоком для лучшей звукоизоляции.

После подготовительных работ механизм подключается к сети, вставляется в монтажную коробку, позиционируется и закрепляется.

В два подрозетника

Если в стене имеется два отверстия, в каждом из которых проложены провода, на этот случай имеются следующие решения:

Вставить в них два прибора с одним гнездом у каждого. Выбирать их нужно так, чтобы крышки не накладывались одна на одну или была возможность их сточить по краям.
Приобрести внутреннюю розетку с длинной крышкой. Соединить два отверстия в одно. После этого можно заглушить лишнюю линию и вставить механизм посередине созданного проема.

Выбор зависит от потребностей жильцов в выходах электричества. Одним из вариантов может быть установка поверх отверстий наружной горизонтальной колодки на 4-5 гнезд.

С заземлением

Чтобы получить точку с заземлением, нужно приобрести соответствующее изделие, в котором предусмотрен контакт для третьего провода. В трехжильных кабелях он расположен посередине. Подключать землю нужно крепко затягивая болт. Эта линия рассчитана на экстремальные условия, плохой контакт здесь недопустим.

Если в стене проходит двужильный кабель, его необязательно менять. В качестве альтернативы этому дорогостоящему процессу, можно протянуть один медный провод непосредственно от щитка. Для прокладки можно использовать пространства под плинтусами или цветные пластиковые коробы.

Монтаж двойной розетки взамен одинарной

Принимая решение о замене розетки нужно учитывать, что двойное изделие имеет суммарную мощность, которая распределяется на оба входа. Если нанесена маркировка 16А, общая мощность потребителей, подключенных к гнездам или к удлинителю от одного из них, не должна превышать 4 ватт.

Также следует учитывать, что за счет разноса входных отверстий по сторонам толщина двойной конструкции будет больше. Из-за этого возрастает риск ее повреждения каким-либо твердым и тяжелым предметом.

Последовательность установки двойной розетки

Для работы с электричеством необходимо использовать инструменты с изоляцией, защищающей от напряжения 1000 В. Под ноги целесообразно положить резиновый коврик с таким же уровнем защиты. Перед отключением электричества следует проверить его наличие на проводах, проходящих в стенах. Это нужно для того, чтобы не делать ненужную работу на неисправной линии.

Далее приведен пошаговый алгоритм установки двойной розетки.

Демонтаж старого устройства

Снятие бывшей в употреблении розетки проводится в такой последовательности:

Снимается крышка.
Аккуратно удаляются наплывы штукатурки и края обоев.
Ослабляются лапки, корпус извлекается из стакана.
Остается ослабить контактные болты и извлечь из них жилы.

Старое изделие выбрасывается или пускается на запчасти.

Новый подрозетник

Если подрозетник проржавел или деформирован, его следует заменить.

Стенку стакана нужно согнуть внутрь, захватить плоскогубцами и вытащить из отверстия.
Заизолировать концы провода и очистить проем от мусора.
Провести замеры, при необходимости довести размер отверстия до нужных параметров.
Просунуть провод в отверстия монтажной коробки, после чего вставить ее в проем, в который заранее нанесена шпаклевка.
Утопить стакан на нужную глубину, выровнять его по горизонтали.

Продолжать работу можно, когда раствор полностью затвердеет.

Подготовка к подключению

Перед тем как подсоединить корпус к линии, необходимо выровнять стену и сточить выступающие фрагменты монтажной коробки. Затем нужно обрезать изношенные участки жил, снять изоляцию с концов проводов. Если они медные, необходимо их пропаять. Алюминиевые жилы обрабатываются контактной пастой, которая снимает оксидную пленку с алюминия и в дальнейшем защищает от повторного окисления

Как подключить провода

Перед подключением проводов их концам нужно придать такую форму, чтобы они свободно входили в контактные отверстия.

Схема соединения следующая:

фаза — слева;
земля — посередине;
ноль — справа.

Крепление стоит начинать с центра, крепко затягивая болты на каждой клемме. После этого кабелю нужно придать форму спирали, чтобы он компактно сложился при установке корпуса.

Установка изделия

Корпус изделия аккуратно вставляется в монтажную коробку и прихватывается к ней саморезами. После этого механизм выравнивается, саморезы затягиваются. Проводится затягивание болтов регулирующих положение лапок. Заключительным этапом является установка крышки. После этого можно подавать напряжение и пользоваться новой розеткой.

Как устроена розетка, как и какими инструментами заменить при поломке. Правила безопасности, советы профессионалов, об этом и многом другом в статье ниже.

Порядок действий при демонтаже, замене электрических розеток бытовой электрической сети

Неквалифицированное выполнение работ, связанных с электрическим питанием, чревато опасностью поражением электротока и возникновением пожара.

Некоторое оборудование критически относится к стабильности и надежности питания. Большая часть работ по ремонту и обслуживанию электропроводки может быть выполнена самостоятельно при условии соблюдения нескольких требований.

Устройство розеток

У большинство типов розеток сходное устройство. Основа — пластмассовое или керамическое основание, в котором расположены клеммы для подключения и крепежные элементы. К основанию устройства крепится лицевая панель, выполняющая защитные и декоративные функции.

Электрическую часть розеток составляют металлические клеммы, у которых с одной стороны фигурная пружинная часть для плотного контакта со штырем вилки, а с другой зажимной элемент для подключения проводов. Чаще используется винт с пружинной шайбой. Металлических клемм три. Две расположены симметрично для подключения нулевого и фазного проводников, а третья для подключения заземления.

Для крепления розетки в стене используются изогнутые лапки, которые раздвигаются в стороны и упираются в стенки подрозетника при затягивании крепежных винтов. Для надежной фиксации конец лапок оформляется в форме «ласточкиного хвоста». Современные розетки также крепятся саморезами к верхней части подрозетника.

Когда требуется демонтаж старой розетки

Необходимость в замене розетки возникает в нескольких случаях:

неисправность старой;
несоответствие типа;
ремонт в помещение;
изменение требований к внешнему оформлению.

Как самостоятельно снять старую розетку со стены и монтировать новую

Для того, чтобы заменить розетку, требуется предпринять некоторые предварительные действия и подготовить необходимый инструмент. Работа состоит из нескольких этапов:

снятие декоративной панели;
ослабление винтов, крепящих жилы проводов;
снятие крепежных элементов и ослабление разжимных лапок;
собственно, демонтаж.

Установка новой розетки производится в обратном порядке.

Инструменты

Для демонтажа и установки розетки обязательно наличие следующего инструмента:

отвертки с плоским и крестообразным лезвием;
нож для зачистки изоляции;
бокорезы;
пассатижи.

Несоответствие размеров приведет к срыву шлица, что затруднит дальнейшую работу.

Правила безопасности

Процесс демонтажа

В первую очередь снимают декоративную крышку. Разные производители используют свои способы крепления крышки к основанию розетки, но наиболее часто применяется один или два винта, расположенных между отверстиями для штырей вилки. Для того, чтобы винты не потерялись, с обратной стороны они могут удерживаться фиксирующими шайбами.

Часто применяют крепление крышки при помощи защелок. Здесь нужна аккуратность, чтобы не повредить защелки.

Рекомендуют сначала высвободить основание розетки из стены, а затем отсоединять провода. В старых розетках винты сильно прикипают к клеммам и часто невозможно открутить их, держа розетку «на весу». Отвертка при этом может сорваться и нанести травму.

Проще ослабить винты, пока еще корпус закреплен на стене. Затем вынуть корпус и окончательно отсоединить провода.

Важно не прилагать к жилам изгибающих усилий, поскольку изоляция старых проводов хрупкая и может потрескаться или осыпаться. Алюминиевые проводники могут переламываться, а наращивать их внутри стены нельзя. Придется менять участок проводки между розеткой и распределительной коробкой.

Этапы работ с наружным устройством

Наружные розетки отличаются тем, что их основание не утапливается вглубь, а крепится к наружной поверхности.

При установке новой розетки нельзя сильно притягивать ее к поверхности, чтобы не сломать корпус. Если под головки винтов подложить пластиковые шайбы, то риск поломки можно снизить.

Присоединение нового механизма к жилам

Перед установкой новой розетки подготавливают концы кабеля и место крепления розетки. Длина проводников должна быть такой, чтобы свободно подсоединить их к клеммам. Не страшно, если будет некоторый запас по длине. Провода нужно аккуратно раздвинуть в противоположные стороны от основания розетки к стенкам подрозетника.

Перед установкой новой розетки концы жил зачищают от окислов. Изогнутые части выравнивают пассатижами. Длина зачищенной части должна быть такой, чтобы провод полностью входил в крепежную часть клеммы, не оставляя снаружи оголенной части. При необходимости жилу укорачивают при помощи бокорезов. При обламывании жил нужно снять изоляцию на необходимую длину. Для снятия изоляции нельзя использовать пассатижи или бокорезы, поскольку жила, передавленная режущими гранями инструмента, переломиться. Особенно это касается алюминиевых проводов.

Для зачистки используют острый нож, а сам процесс ведут так же, как и при заточке карандаша, подрезая изоляцию под острым углом к поверхности жилы.

Особенности демонтажа старой тройной или двойной розетки

Демонтаж дойной или тройной розетки без особых отличий, поскольку данный тип розеток с таким же количество клемм для подключения, как и обычная.

Вся коммутация произведена конструктивно в самом основании устройства. Разница может заключаться в размерах подрозетника, но для демонтажа и последующей установки это не принципиально.

При соблюдении приведенных рекомендаций, работы с домашней электропроводкой не требуют специального образования и опыта. Главное – соблюдение требований техники безопасности. Нельзя работать без отключения электричества. Нужно иметь необходимый инструмент (список в статье выше), и тогда можно без дополнительных затрат получить желаемый результат.

Полезное видео

Как подключить наружную телефоннную розетку и как подключить двойную розетку для телефона самостоятельно

Как подключить розетку для телефона: советы специалистов

В нынешнее время все большую популярность набирают мобильные телефоны и уже трудно найти людей, у которых их бы не было. Тем не менее, стационарные телефонные аппараты все еще популярны и необходимы. Подключение телефонной розетки значительно снижает возможности разрыва телефонного провода, уменьшает число видимых проводов и облегчает подключение телефонного аппарата к сети.

Среди всего разнообразия телефонных розеток следует выделить два их больших подвида:

Розетки внешние
Розетки с внутренней разводкой

Основные отличия этих розеток заключаются в том, что внешние розетки приклеиваются непосредственно на стену или пол при помощи специальной клейкой ленты, а розетки с внутренней разводкой располагаются прямо в стене. Не смотря на эти различия принцип подключения этих розеток абсолютно идентичен.

При необходимости подключить телефонную розетку самому, никак не обойтись без:

Провода с двумя жилами и поперечным сечением 0.3 – 0.5мм.
Устройства для снятия проводной изоляции (если аккуратно, то можно использовать обычный кухонный нож и плоскогубцы)
Отвертки
Тестера для электросети или мультиметра
Защитных резиновых перчаткок.

Как подключить телефонную розетку RJ11.

Нынешние телефонные розетки имеют миниатюрный размер, могут выпускаться в различных цветах и оттенках.
Схема подключения телефонной розетки такой конфигурации следующая:

На первом этапе следует предпринять меры предосторожности в виде одевания резиновых перчаток. Делается это из-за того, что напряжение на телефонной линии может варьироваться от 60 до 120вольт в зависимости от того поступает ли звонок или телефон находится в режиме ожидания.
Второй этап — снятие изоляции с кабеля на нужную длину. Важно это сделать аккуратно, чтобы не оставить повреждений и насечек на кабеле, так как он будет в этих местах переламываться.
Третий этап самый непростой. Здесь необходимо присоединить розетку к сети. В розетке для телефона вида RJ 11 телефонная сеть присоединяется к контактам, которые находятся посредине. Подключение телефона к розетке, схема:

На четвертом этапе рекомендуется определить полярность. В телефонных сетях для определения минуса используется красный цвет, а плюс обозначается зеленым. Зачастую, подключение телефонной розетки не требует нахождения полярности, тем не менее, многие телефонные аппараты будут работать некорректно или с помехами если розетка установлена не по правилам. Определить полярность можно с помощью мультиметра или тестера для электросети.
На пятом этапе следует заглубить жили кабеля между вилками из металла внутри розетки. Металлические пазы имеют слегка заострённые края и конусообразную форму. Это сделано для улучшения контакта между проводом и розеткой.
Последний этап — непосредственно закрепление розетки на стене, защелкивание корпуса и подключение стационарного телефона к розетке.

Придерживаясь этих правил можно самому правильно подключить телефонную розетку.

Подключение телефонного кабеля к розетке с внутренней разводкой.

Чтобы самостоятельно выполнить подключение телефонного провода к розетке с внутренней разводкой, следует выполнить следующие действия:

В начале соорудить каркасное отверстие в стене которое будет соответствовать размеру розетки.
Вторым этапом следует поместить розетку в подрозетник, который уже установлен в стене, и закрепить саморезами.
Следующие действия такие-же, как и при подключении наружной розетки RJ 11, за исключением того, что скрытую розетку, по окончании подключения, следует заключить в монтажную коробку и затянуть распорочными винтами.

Для большей наглядности процесса подключения телефонного кабеля к розетке имеет смысл посмотреть видео. Видео подключения телефонной розетки показано ниже:

Во-сколько может обойтись установка розетки для телефона?

Если у вас нет возможности, времени или сил для того, чтобы своими руками осуществить подключение телефонной розетки к линии, то вероятно следует обратиться к опытным специалистам. В этом случае, специалисты, представленные на платформе Юду, с легкостью и гарантией качества могут выполнить подобную работу.

Розетка двойная, цена оптовая, наличие, доставка по РФ

Количество систем и разнообразной техники, необходимых человеку для комфортной жизни и работы постоянно растет. В связи с этим растет и разнообразие электроустановочных изделий. Это привело к появлению сдвоенной электрофурнитуры. Двойные внутренние и наружные розетки и выключатели имеют два механизма, помещенные в общий корпус и отличаются более выгодной ценой в сравнении с двумя единичными устройствами. В зависимости от типа механизмов сдвоенные варианты могут иметь размеры одного или двух стандартных постов. Они используются в случаях, когда в одном месте необходимо организовать управление или подключение к сети нескольких потребителей. Рассмотрим подробнее каждый тип сдвоенных изделий.

Сдвоенные силовые розетки

Силовыми розетками зовутся изделия, обеспечивающие подключение к электрической сети различных приборов и устройств. Сдвоенные силовые розетки стали обычным решением в домах и квартирах, офисах, заводах и вообще везде, где имеется электрическая сеть. Подобно единичным моделям, сдвоенные розетки производятся в модификациях для скрытого и открытого монтажа. Двойную розетку можно собрать и из двух единичных механизмов под одной рамкой, но для такого решения понадобятся две монтажных коробки, и цена его будет несколько менее выгодной.

Подключение подобного изделия ничем не отличается единичных моделей. Здесь также используются винтовые и безвинтовые зажимы на клеммах для фазы, нулевого провода и заземления (если таковое предусмотрено в сети). Для скрытой установки двойных силовых розеток необходимости купить специальные монтажные коробки не возникнет, механизм устроен таким образом, чтобы помещаться в стандартную.

То есть, сдвоенные силовые розетки не отличаются от единичных ни монтажом, ни подключением, за исключением того, что имеют два механизма. Их использование позволяет подключать больше устройств к сети, но при этом необходимо соблюдать указанную на упаковке максимально допустимую нагрузку. В противном случае розетка может выйти из строя или даже повредить подключенную технику.

Сдвоенные слаботочные розетки

Механизмы слаботочных информационных или телефонных розеток существенно меньше. Поэтому сдвоенные компьютерные розетки с разъемами типа RJ производятся в формате одного поста с двумя входами. В плане монтажа и подключения они не отличаются от одинарных моделей, обеспечивая при этом большую функциональность. Так, в одном посте могут совмещаться разъемы RJ 45, используемые для передачи данных и подключения телефонной линии или для подключения двух компьютеров. Вариантов применения существует масса.

Сдвоенные выключатели

Это весьма распространенные устройства для управления системами освещения. Два блока выключателей в одном посте позволяют управлять двумя цепями из одного места. Эта возможность наиболее часто используется для управления сегментами сложных светильников на 3 и больше ламп. Кроме того, с помощью таких переключателей можно управлять двумя отдельными цепями, к примеру, основного и декоративного освещения.

Второй наиболее распространенный случай использования сдвоенных выключателей — управление приводами жалюзи или рольставней. Сдвоенный вариант отлично подходит для двух направлений движения, а подпружиненный контакт позволяет подавать напряжение на моторы только в течение необходимо для открытия или закрытия времени.

Таким образом, сдвоенные электроустановочные изделия служат для оптимизации блоков управления системами и точек подключения к сетям различного типа. Кроме того, стоимость двойных розеток и выключателей ниже, чем двух единичных моделей. Слаботочные, силовые розетки и сдвоенные выключатели от различных производителей получили широкое распространение именно благодаря этим особенностям.

Схема подключения

Двухконтактная коробка

По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Подсчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком.Как читать эти диаграммы

На этой странице приведены схемы подключения двух розеток в одной коробке. Включены устройства для 2 розеток в одной коробке, выключателя и розетки в одной коробке и 2 выключателей в одной коробке.

Подключение двух розеток в одной коробке

На этой схеме две дуплексные розетки установлены в одной коробке и отдельно подключены к источнику с помощью косичек, соединенных для подключения клемм каждой из них. Если каждая розетка соединена собственным гибким проводом, то в случае выхода из строя одной из-за физического повреждения другая не пострадает и все равно должна работать.

Подключение двойных розеток в серии

Здесь две розетки установлены в одной коробке и подключены с помощью клемм устройства для их подключения. При таком расположении, если розетка №1 выходит из строя, розетка №2 также может выйти из строя. Если первая розетка в цепи каким-либо образом повреждена изнутри, это может повлиять на подачу электроэнергии к последующим розеткам. Однако обычно это не так. Если медный язычок между винтами клемм остается целым, даже если №1 перестанет работать, розетка №2, скорее всего, все равно будет работать.

Подключение 2 розеток к 2 источникам

На этой схеме две розетки подключены к одной и той же коробке с отдельным источником питания 120 вольт каждая. В коробку идет трехжильный кабель. И черный, и красный провода горячие, и каждый из них подключен к одной из розеток. Белый нейтральный провод подсоединяется к каждой розетке, чтобы у них был общий обратный путь. Это подходит для стандартных дуплексных розеток, но не должно использоваться для розеток GFCI. Для правильной работы GFCI должны иметь выделенные нейтральные соединения.Подобную схему обычно можно найти на кухне, где установлены две схемы на 20 А для подключения всех приборов, обычно встречающихся на типичной кухне, как показано на этой схеме выключателя.

Подключение розетки GFCI и выключателя света в одной коробке

На этой схеме показано подключение розетки GFCI и выключателя света в одной розетке — обычное расположение в ванной с ограниченным пространством. Горячий источник соединяется кабелем с клеммой LINE на розетке и с клеммой на выключателе света.Нейтраль соединена косичкой с GFCI и белым проводом, идущим к свету. Эта проводка обеспечивает защиту GFCI в одном месте. Свет и выключатель не защищены розеткой gfci.

Подключение двух переключателей в одной коробке

В этой схеме 2 переключателя установлены в одной коробке. Переключатели подключены с помощью гибких проводов к одному источнику. Каждый черный провод, идущий к двум отдельным осветительным приборам, подключен к одному из выключателей. Нейтральный провод источника и заземляющий провод соединены с проводами, идущими непосредственно к каждой коробке осветительной арматуры.

Подключение двух переключателей в одной коробке с 2 источниками

На этой схеме показаны два переключателя в одной коробке с отдельным источником питания 120 В каждый. Трехжильный кабель служит источником питания для переключателей, а черный и красный провода подключены к одному переключателю. Черный провод от каждого источника света подключается к одному из переключателей, а нейтраль и земля источника используются совместно двумя осветительными приборами.

Подключение переключателя и розетки в одной коробке

На этой схеме выключатель света и розетка подключены к одной и той же коробке.Оба устройства подключены к одному и тому же горячему источнику. Нейтраль соединяется кабелем с клеммой нейтрали на розетке и с белым проводом, идущим к нейтрали на осветительной арматуре, расположенной в отдельной коробке.

Электромонтаж розетки и средней цепи выключателя света

На этой схеме показаны выключатель и розетка в одной розетке, расположенной в середине цепи. Эта проводка позволяет электричеству поступать от розетки к любым другим розеткам в цепи и обеспечивает переключатель для управления осветительной арматурой или другой нагрузкой, такой как другая настенная розетка или потолочный вентилятор.

Подключение переключателя к розетке в одной коробке

На этой схеме выключатель и розетка установлены в одной коробке, и выключатель контролирует мощность розетки. Горячий источник подключается к одной клемме на переключателе, а другой клемма подключается к горячей розетке с помощью короткого провода. Нейтральный провод от источника подключается непосредственно к нейтрали розетки, а выключатель и розетка совместно используют заземление источника.

Больше похожих на это в справке «Сделай сам».com

Розетки и переключатели | Традиционные, современные и индивидуальные розетки и выключатели для вашего дома, офиса или гостиницы

Быстрый поиск — Популярные варианты отделки и стили

Отделка Античная латуньЧерная бронзаМатанная медьСтарая бронзаПолированная латуньПолированный хромПолированная медьПолированный никельСатиновая латуньСатиновый хромБелый

Продукты Напольная розеткаИнтеллектуальный диммер (2-позиционный) Светодиодный диммерПереключатель светаПодъемная розетка с зарядкой от USBПереключатель с переключателемРазъем

Выбирайте из широкого ассортимента выключателей света, одинарных и двойных розеток, диммеров, антенных розеток, телефонных розеток, ответвлений с предохранителями и многого другого. Просто начните с выбора отделки …

Нужны большие розетки и переключатели?

Наш ассортимент розеток и выключателей большого размера идеально подходит, когда вам нужно еще немного. От 95 мм и выше. Просто заменяет стандартную фурнитуру, поэтому никаких специальных работ не требуется.

Посмотреть все розетки и переключатели большого диапазона>

Серия розеток и переключателей Studio

Характерная ромбовидная накатка на элементах управления, отделка цельной металлической деталью на винтах делают переключатели и диммеры Studio изысканным выбором для дома и офиса.

Узнайте больше о The Studio Range.

Квадратные розетки и переключатели без винтов

Гладкий, чистый дизайн с четкими квадратными углами и низким профилем делает линейку розеток и выключателей без винта одним из самых умных на рынке. Они просто потрясающе выглядят.

См. Линейку безвинтовых квадратов.

Сделайте электричество в вашем доме умным

Интеллектуально управляйте всем освещением, штепсельными розетками и отоплением в вашем доме с помощью Lightwave RF.

Узнайте о преимуществах умного дома Lightwave и преимуществах использования Lightwave.

Работает с

См. Розетки и диммеры серии Lightwave Smart.

Другие идеи отделки разъемов и выключателей

Не ограничивайтесь полированным хромом или латунью, вдохновляйтесь некоторыми из наших прекрасных отделок, представленных ниже — просто нажмите на образец, чтобы увидеть стили розеток и переключателей в этой отделке.

Бронза — некоторые из наших красивых и тонких бронзовых отделок розетки и выключателя

Pewter & Old Metals — красота металла, идеально подходящая для старинной собственности.

Coppers — потрясающая медь с современной и традиционной отделкой

Необычная отделка — чтобы добавить немного другой

Розетки напольные

Напольные розетки, соответствующие вашему стилю интерьера, с 16 вариантами отделки на выбор. Не удалось найти совпадение, значит, у нас есть версия для покраски, поэтому вы можете точно подобрать краску в своей комнате.

Кроме того, теперь у нас также есть розетки для пола, которые можно вставить в розетку, и крышка закрывается, оставляя выходящий кабель.Или выберите из нашего ассортимента деревянного шпона, который будет гармонировать с вашим деревянным полом.

Посмотреть линейки розеток>

Индустриальный ретро

Традиционно отлитые, эти розетки и выключатели отражают современность прошлого как дань ретрофутуризму.

Изготовлены вручную из переработанных металлов, каждый из которых сам по себе является произведением искусства. Очень стимпанк.

Посмотреть ретро-индустриальные диапазоны>

RetroTouch, определяемый дизайном

Розетки и выключатели

RetroTouch идеально подходят для тех, кто ищет доступный и стильный способ отделки дома, офиса или гостиницы.Они современные, изысканные и британские, они придают особый шарм завершению дизайнерского образа интерьера.

Уникальный дизайн выключателей света умело сочетает в себе новейшие технологии с тщательно продуманным внешним видом. В каждом блоке есть стеклянные панели различных привлекательных дизайнов, которые подходят как для современного, ультрасовременного, так и для классического интерьера. Узнайте больше и посмотрите весь ассортимент>

Будьте в форме!

Ищете что-то немного другое? Не ищите ничего, кроме нашего ассортимента розеток и выключателей.Эти культовые тарелки доступны в форме круглого диска или овальной формы и доступны в 6 различных вариантах отделки.

Уникальная форма этих тарелок непременно привлечет внимание и создаст креативную формулировку для улучшения вашего интерьера. Эти фасонные пластины подходят к существующей настенной коробке, поэтому их легко и быстро установить.

Диапазон форм просмотра.

Не в Великобритании?

Если вам нужны розетки и выключатели стандарта Великобритании и вы не живете в Великобритании, мы можем помочь.

Все, что вам нужно сделать, это связаться — по электронной почте, в чате или по телефону — и мы будем рады помочь вам найти идеальные розетки и выключатели.

Клиенты выбирают розетки и выключатели в Дубае, на Мальте, на Карибах, на Кипре, в Бахрейне, Малайзии и других странах.

Почему розетки и переключатели?

Выберите из более чем 80000 розеток и выключателей
Традиционный и современный дизайн
Множество уникальных дизайнов пластин на выбор
Изготовлено в соответствии с высшими стандартами Великобритании
Износостойкая, долговечная, превосходная отделка
Многослойные лаки для длительной защиты
Каждый продукт собран вручную и упакован в индивидуальную коробку
Более 98% нашей продукции разрабатываются и производятся в Великобритании

Используйте меню выше, чтобы выбрать отделку от популярных хромированных и латунных материалов до розеток и переключателей в диапазонах бронзы, черного, белого, деревянного, двойного и прозрачного акрила.

Как поменять местами сокет

Вы можете удвоить мощность розетки за выходные, просто заменив одиночные розетки на двойные. Электрик взимает 30 фунтов стерлингов за выполнение той же работы. Умножьте это на количество одиночных розеток в вашем доме, и вы увидите, сколько вы можете сэкономить, сделав это самостоятельно. Если у вас уже есть двойные розетки, это руководство покажет вам, как заменить неизбежные треснувшие, обгоревшие или забрызганные краской детали на новые. В этой статье также рассказывается о том, как добавить новую розетку в кольцевую сеть — еще одна работа, за которую электрик будет счастлив взимать до 80 фунтов стерлингов.

Если вам интересно, можно ли поменять одно гнездо на сдвоенное, то ответ — да, при условии, что существующее гнездо является единственным на этом ответвлении (подаче проволоки) от кольцевой сети. Чтобы проверить это, выполните тест на шаге 6. Сколько новых сокетов вы можете добавить? Теоретически вы можете удвоить количество розеток, сняв ответвления с каждой из существующих розеток или соединительных коробок, которые питают их. Вы должны убедиться, что розетка, от которой вы собираетесь использовать ответвление, является частью кольцевой магистрали (см. Тест на шаге 6).

Изолированная отвертка
Тестер сетевого напряжения / целостности цепи
Сверло
Молоток
Усилительное долото
Дисковая пила или ножовочная пила
Инструмент для зачистки проводов

9 Двойной кабель для зачистки кабеля и кабель заземления 902

Двойная головка

Стальная коробка с двумя головками для установки заподлицо или пластиковая коробка для поверхностного монтажа

Готовая штукатурка

Пошаговая инструкция

1.Если какая-либо из ваших розеток сгорела, их необходимо заменить. Шаги 3, 4, 11 и 12 покажут вам, как это сделать.

2. Избыточная нагрузка на одну розетку часто приводит к возгоранию розеток. Если это вам слишком знакомо, читайте дальше и узнайте, как поменять свои одиночные игры на парные.

3. Перед тем как начать работу, изолируйте кольцевую сеть на блоке потребителей или плате предохранителей. Некоторые устройства оснащены автоматическим выключателем, который нужно просто отключить. Если у вас старая плата предохранителей, выключите основное питание, извлеките соответствующий предохранитель (желательно с маркировкой «кольцо» или «главное кольцо») перед повторным включением устройства.Простое отключение кольцевой магистрали означает, что свет по-прежнему получает питание — это удобно, если вы работаете в темном углу дома.

4. Многие старые дома оснащены более чем одной платой предохранителей или потребительским блоком, поэтому не всегда можно быть уверенным, что вы изолировали нужную часть цепи. Для проверки включите прибор в розетку, с которой собираетесь работать. Если вы используете радио для этого теста, сначала убедитесь, что все батареи были извлечены, иначе вы можете провести бесплодный день в поисках несуществующего источника питания.

5. С изолированной цепью можно безопасно открутить винты на передней панели розетки. Если на разъем только один провод (заземление, фаза и нейтраль), это означает, что розетка уже отключена от другого; вы можете превратить ее в двойную розетку, но вы не можете использовать ее для питания новой розетки. Два провода, идущие в каждый разъем, указывают на то, что разъем является либо частью кольцевой магистрали, либо одним из двух разъемов, питаемых от одной ответвления. Если вы планируете заменить одинарную розетку на двойную или добавить новую ответвление, вы должны убедиться, что розетка является частью кольцевой магистрали.Для проверки на следующем шаге необходимо запустить тест непрерывности.

6. Обойдите дом, выключите и отсоедините (если возможно) все электрическое оборудование, питаемое от кольцевой сети. На гнезде открутите винт, удерживающий токоведущие (красные или коричневые) провода, и коснитесь одного из них щупом из тестера сетевого напряжения, установленного на режим непрерывности. Коснитесь другим щупом тестера нейтральной клеммы (обозначенной N с черными или синими проводами). Повторите то же самое с другим красным или коричневым проводом. Зуммер или свет устройства не должны загораться, когда вы проверяете провода таким образом.Коснитесь по одному щупу на каждом из красных или коричневых проводов. Если тестер гудит или светится, это означает, что розетка является частью кольцевой сети. Если вы меняете одинарную розетку на двойную, удалите всю проводку из старой розетки. Если вы планируете отодвинуть новую розетку от этой, проложите провод обратно от новой розетки под половицей или через кабелепровод вдоль стены.

7. Если вы меняете одинарную розетку на двойную, вы можете использовать пластиковую коробку для поверхностного монтажа или стальную коробку, которая встраивается в стену, обеспечивая гладкую отделку.В этом случае мы устанавливали стальную коробку вместо старой одинарной розеточной коробки. Коробки для скрытого монтажа могут быть вмонтированы в традиционную штукатурку поверх кирпичных стен, как эта, и в более современный гипсокартон, поверх стен с карнизами. В обоих случаях имеет смысл использовать существующее отверстие как часть нового отверстия. Установите коробку на место и обведите ее.

8. Используйте буровое долото и молоток, чтобы выломать штукатурку и кирпич (будьте очень осторожны, чтобы не прорезать кабель). Старая штукатурка имеет неприятную привычку отделяться большими кусками, так что будьте готовы впоследствии провести некоторые ремонтные работы.Стены из гипсокартона намного легче разрезать по размеру с помощью ножовки или ножовки.

9. Внимательно посмотрите на кабели, проходящие через стену. Если есть какие-либо признаки повреждения, в том числе подгорание, порезы или рассыпчатая изоляция, их необходимо заменить на место, где они присоединяются к кольцевой магистрали — трудоемкая, но важная работа.

10. В металлических коробках, используемых для скрытого монтажа, есть ряд предварительно пробитых отверстий для пропуска кабеля. Выберите подходящий и надавите на него большим пальцем или концом отвертки.Вставьте коробку в стену, протяните провода через отверстие (лучше всего через втулку), просверлите монтажные отверстия и зафиксируйте на месте.

11. Вставьте провода в заднюю часть розетки. Текущие и нейтральные обозначены буквами L и N соответственно, в то время как точка заземления обычно представляет собой металлическую бирку, обозначенную буквой E или тремя короткими горизонтальными линиями, увенчанными вертикальной линией. Мы использовали провода с новой цветовой кодировкой: под напряжением, коричневый; нейтральный, синий; и земля, желтая с зеленым индикатором. Есть большая вероятность, что у вас будут старые провода с цветовой кодировкой: живые, красные; нейтральный, черный; и земля, зеленая с желтым индикатором.Совершенно приемлемо использовать оба типа вместе, если все провода в хорошем состоянии. Если вы устанавливаете дополнительную розетку, у вас будет только один набор проводов для подключения к задней части устройства.

12. Вставьте гнездо на место, стараясь при этом не защемить провода. Затяните винты, снова включите питание и подключите что-нибудь, чтобы убедиться, что все работает нормально.

, двухъядерный процессор, определение

Двухъядерный процессор — это ЦП с двумя процессорами или «исполнительными ядрами» в одной интегральной схеме.У каждого процессора есть собственный кэш и контроллер, что позволяет ему работать так же эффективно, как и отдельный процессор. Однако, поскольку два процессора связаны вместе, они могут выполнять операции в два раза быстрее, чем один процессор.

Intel Core Duo, AMD X2 и двухъядерный PowerPC G5 — все это примеры процессоров, использующих двухъядерные технологии. Каждый из этих ЦП объединяет два процессорных ядра на одном кремниевом кристалле. Это отличается от «двухпроцессорной» конфигурации, в которой два физически отдельных процессора работают вместе.Однако некоторые высокопроизводительные машины, такие как PowerPC G5 Quad, используют два отдельных двухъядерных процессора вместе, обеспечивая производительность до четырех раз по сравнению с одним процессором.

Хотя вычислительная мощность двухъядерной системы в два раза выше, чем у однопроцессорной машины, она не всегда работает в два раза быстрее. Это связано с тем, что программное обеспечение, работающее на машине, может не использовать все преимущества обоих процессоров. Некоторые операционные системы и программы оптимизированы для многопроцессорной обработки, а другие — нет.Хотя программы, оптимизированные для работы с несколькими процессорами, будут работать особенно быстро на двухъядерных системах, большинство программ также получат хотя бы некоторую выгоду от использования нескольких процессоров.

TechTerms — Компьютерный словарь технических терминов

Эта страница содержит техническое определение двухъядерного процессора. Он объясняет в компьютерной терминологии, что означает Dual-Core, и является одним из многих терминов, связанных с оборудованием, в словаре TechTerms.

Все определения на веб-сайте TechTerms составлены так, чтобы быть технически точными, но также простыми для понимания.Если вы сочтете это определение Dual-Core полезным, вы можете сослаться на него, используя приведенные выше ссылки для цитирования. Если вы считаете, что термин следует обновить или добавить в словарь TechTerms, напишите в TechTerms!

Подпишитесь на информационный бюллетень TechTerms, чтобы получать избранные термины и тесты прямо в свой почтовый ящик. Вы можете получать электронную почту ежедневно или еженедельно.

Почему однопроцессорные серверы могут править в будущем

Серверы с несколькими сокетами используются с момента зарождения корпоративных вычислений. Рынок и технологии переросли в двухпроцессорные процессоры x86 и многоядерные процессоры с высокой степенью интеграции. В этой статье я надеюсь ответить на несколько вопросов о том, как мы сюда попали и каково вероятное будущее.

Крупные симметричные многопроцессорные системы (SMP) когда-то управляли предприятием, как динозавры, бродившие по Земле. Это было необходимо из-за многих факторов (1) технологический процесс допускал только одноядерные процессоры (2) крупномасштабные сети не существовали или, по крайней мере, были экономически невыгодными (3) приложения были ориентированы на опыт терминала и мэйнфрейма.Эти факторы помешали появлению таких масштабных систем и приложений, как сегодня. По мере изменения этих факторов предприятия начали переходить от больших SMP-машин к горизонтальным системам с умеренным количеством сокетов (преимущественно 2 и 4 сокета). Технологические процессы и большие сети подорвали экономику и продолжили работу, где мы находимся сегодня с горизонтальным масштабированием на 2-4 сокета с многоядерными процессорами.

Но почему мы остановились на 2-4 сокетных системах? Почему мы не сделали последний переход на 1-сокет? В прошлом было несколько причин, но я не уверен, что они актуальны сейчас.Когда мы перешли от мэйнфреймов к горизонтальному масштабированию, процессоры были одноядерными, и экономия затрат на совместное использование северных мостов, южных мостов и контроллеров памяти имела большой смысл. С появлением многоядерных процессоров и интеграции контроллеров памяти все еще существовал веский аргумент в пользу совместного использования устройств ввода-вывода, южного моста, блоков питания, вентиляторов и т. Д.

Но сегодня мы вступаем в эру мощных, высокоинтегрированных многоядерных процессоров, и аргумент в пользу того, чтобы делиться тем, что осталось — вводом-выводом, блоками питания, вентиляторами и т. Д., Становится очень слабым.Фактически, это приводит к проблемам с мощностью и производительностью. ЦП сегодня и в будущем будут равны по мощности от 2 до 4 процессоров прошлого — мы говорим о процессорах мощностью 250 Вт и более с 32 ядрами и более высокой мощностью / количеством ядер в будущем. Это привело к потребности в большем объеме памяти, большем количестве накопителей NVMe … и, следовательно, большей мощности на единицу измерения. Каждый сокет имеет такую высокую производительность (много ядер), что вам действительно не следует * делить ввод-вывод между сокетами, фактически это снижает производительность — прочтите на. Несколько лет назад в нашем крупномасштабном сервере 2U максимальная мощность блока питания составляла 750 Вт, а теперь у нас есть стандартные предложения блоков питания до 2400 Вт — наша мощность на U увеличилась в 3 раза.В результате стойки остаются наполовину пустыми, а в центрах обработки данных остаются «горячие точки».

Двухпроцессорные серверы создают проблемы с производительностью из-за закона Амдала — этого небольшого закона, который гласит, что последовательная часть вашей проблемы ограничивает масштабирование производительности. Видите ли, когда мы перешли в эру многих ядер, эта маленькая ссылка NUMA (неравномерный доступ к памяти) между сокетами превратилась в огромное горлышко бутылки — по сути, мы вступили в эпоху, когда на кухне слишком много поваров. С 28, 32, 64 или более ядрами на каждой стороне, пытающимися достичь через ссылку NUMA для совместного использования ресурсов, таких как память и ввод-вывод, не говоря уже о трафике когерентности кеша, размер сокета резко увеличивается.Чтобы сохранить пропускную способность ввода-вывода и памяти на каждое ядро над водой, идет борьба за выводы связи NUMA — и помните, чем больше выводов, тем больше мощность. Однако для сбалансированной системы приоритетом является сначала пропускная способность основной памяти, затем пропускная способность ядра ввода-вывода и, наконец, пропускная способность NUMA — так что у нас есть растущая проблема в многопроцессорных системах, и получение контактов является последним приоритетом. Например, в двухпроцессорной системе пропускная способность для ввода-вывода от CPU0 по сравнению с CPU1 может упасть на 25%, в то время как задержка может возрасти на 75% во время нагрузки по сравнению с собственным трафиком от CPU0 к вводу-выводу.См. Рисунки 1, 2, 3 — на рисунке 2 чем больше, тем лучше (пропускная способность), а на рисунке 3 ниже — лучше (задержка). В этом тесте мы просто использовали STREAM для увеличения нагрузки, а затем измерили пропускную способность сети и задержку от CPU0 и CPU1.

Рисунок 1: Типичный 2-сокетный сервер

Рисунок 2: Сравнение пропускной способности сети CPU0 и CPU1

Рисунок 3: Сравнение сетевой задержки для CPU0 и CPU1

Были ли у вас странные проблемы с производительностью приложений, связанные с сетью? Предполагаемая сетевая проблема может быть не сетевой проблемой, а скорее проблемой пропускной способности / задержки сети, созданной внутри сервера, как показано выше.

Еще один момент, который следует учитывать. На рисунке 4 показана метрика для каждого ядра (пропускная способность памяти / ввода-вывода, количество ядер, размер кеша и т. Д.) С 2003 по 2018 г. Вы заметите, что в представлении показателей для каждого ядра, пропускной способности памяти и вводе-выводе Пропускная способность на ядро падает с середины 2011 года. И имейте в виду, что это не влияет на улучшения IPC (количество инструкций за такт) ядер с 2003 по 2018 год. Чтобы исправить это, нам нужно больше контактов и более быстрый SERDES (PCIe Gen4 / 5, DDR5, Gen-Z), 1- socket позволяет нам найти компромисс между выводами на уровне сокета и системы.

Рисунок 4. Стандартные метрики 2S на ядро

Почему это произошло и почему сейчас? Как я уже сказал, на самом деле все сводится к закону Амдала, или слишком много поваров на кухне, и борьба за счет кеглей. Так что же нам делать? Многие в отрасли, особенно ориентированные на высокую производительность, обходят проблему двумя способами: (1) установить вручную привязку наиболее важных приложений к сокету с вводом-выводом или (2) удвоить количество сетевых адаптеров и избежать проблемы.Когда вы думаете об облачных технологиях будущего и тысячах контейнеров, контроль сродства не является долгосрочным решением. И если вы решите проблему с двумя сетевыми адаптерами, вы, по сути, разделите двухпроцессорный сервер на 2 системы с одним сокетом — и ничего не получили взамен, кроме связки контактов NUMA, большего сокета, большей мощности (2x сетевых адаптера). ) и более высокую стоимость (2xNIC) … чтобы избежать проблемы.

Есть еще один ответ — серверы с одним сокетом могут править будущим — и вот почему.

Топ-10 Список Роберта, почему 1-сокет может править в будущем.

Более чем достаточно ядер на сокет, тенденция к росту
Замена недозагруженных серверов 2S
Легче достичь двоичных каналов памяти и, следовательно, границ двоичной памяти (128, 256, 512…)
Более низкая стоимость кластеризации отказоустойчивости (меньше ЦП / памяти….)
Лучшая стоимость лицензирования программного обеспечения для некоторых моделей
Избегайте снижения производительности NUMA — ввод-вывод и память
Размытие плотности мощности в центре обработки данных, чтобы избежать горячих точек
Перенацеливание контактов NUMA для большего количества каналов: DDRx или PCIe или будущих шин (CxL, Gen-Z)
Обеспечивает лучшее подключение прямого диска NVMe без переключателей PCIe (хорошо, я обманываю, чтобы добраться до 10, так как это результат # 8)
Gartner соглашается и подготовил документ.(https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-680TWAA&ct=1&st=sb).

Давайте рассмотрим это по порядку с небольшими подробностями.

Ядра на сокет более чем достаточно, и тенденция к увеличению — кто-нибудь не согласен? И если вы посмотрите на все разговоры о многочиповой упаковке, больше ядер на сокет — это путь, пока мы не придумаем что-то новое и не отойдем от архитектуры фон Неймана.

Замена недозагруженных серверов 2S — опять же несложно; зачем использовать двухпроцессорную систему с 8-12 ядрами на сокет, если вы можете заменить ее на 24+ ядра с одним сокетом и не снизить производительность ниже той, которую вы заплатили.

Легче поразить двоичные каналы памяти и, следовательно, границы двоичной памяти (128, 256, 512…) — если мы освободим контакты, нам будет легче оставаться на 2,4 или 8 каналах памяти и не придется иметь дело с этими нечетными 3, 6, 9 каналов. Это уменьшит количество ситуаций, когда у нас либо не хватает памяти (384), либо слишком много (768), когда нам нужно 512. В конце концов, это двоичные системы.

Снижение затрат на отказоустойчивую кластеризацию (меньше ЦП / памяти….) — это легкая победа, учитывая 3-х узловые кластеры HCI, нам нужен 3 узла ^rd, чтобы быть свидетелем.Если бы это было развернуто с системами с одним сокетом, нам нужно всего 3 процессора вместо 6.

Лучшая стоимость лицензирования программного обеспечения для некоторых моделей — в то время как лицензии независимых поставщиков программного обеспечения различаются, некоторые лицензии зависят от сокета, а некоторые от количества ядер. Gartner подготовила документ «Использование однопроцессорных серверов для снижения затрат в центре обработки данных», в котором показано снижение стоимости лицензирования VMware vSAN примерно на 50%. Я бы не стал рассчитывать на модели лицензирования ISV как на долгосрочную причину, хотя ISV со временем склонны оптимизировать модели лицензирования. Если бы я был независимым поставщиком программного обеспечения, я бы лицензировал по ядрам с помощью кикера с несколькими сокетами из-за увеличения количества проверок / тестирования при масштабировании за пределы одного сокета.

Избегайте снижения производительности NUMA — ввода-вывода и памяти — я думаю, что в значительной степени я рассмотрел это выше на графиках. Данные и факты трудно игнорировать. Имейте в виду, что для достижения идеального результата нам нужны ЦП с постоянным числом NUMA на сокет. Избегание NUMA также может устранить потенциальную проблему с производительностью приложения на сервере, которая выглядит как проблема сети.

Размытие плотности мощности в центре обработки данных, чтобы избежать горячих точек центра обработки данных — это интересная область, о которой стоит подумать, и она может не регистрироваться для всех предприятий.Из-за увеличения мощности на стойку U, как описано выше, мы создаем «горячие точки» и меньше, чем полные стойки. Не говоря уже об ограничениях конфигурации сервера — сколько раз вы хотели A + B + C + D + E на сервере и обнаруживали, что это недопустимая конфигурация из-за мощности и / или термического воздействия? Если мы разобьем двухпроцессорный сервер, мы сможем получить лучшие варианты конфигурации дисков NVMe, ускорителей для конкретных доменов и т. Д., А затем распределить тепло по большему количеству стоек, что поможет лучше использовать распределение питания и охлаждения в центре обработки данных.

Перенацеливание контактов NUMA для большего количества каналов: DDRx или PCIe или будущих шин (CxL, Gen-Z) — это легкая победа, и вы уже можете увидеть результаты в Dell PowerEdge R7415 и R6415. AMD EPYC обеспечивает такую гибкость, и Dell EMC смогла предоставить это преимущество нашим клиентам.

Обеспечивает лучшее подключение прямого привода NVMe без переключателей PCIe (хорошо, я обманываю, чтобы добраться до 10, поскольку это результат или # 8) — это прямое отражение перепрофилирования ссылок NUMA и именно того, что мы сделали на PowerEdge R7415 и R6415 чтобы позволить большое количество накопителей NVMe без дополнительных затрат, электроэнергии или влияния на производительность коммутаторов PCIe.

Gartner соглашается: Gartner подготовила документ — Использование однопроцессорных серверов для снижения затрат в центре обработки данных.

Итак, у вас есть немного истории, некоторые действующие фундаментальные законы компьютерной архитектуры, результаты некоторых тестов и, наконец, список 10 лучших причин, по которым я оптимистичен в отношении будущего однопроцессорных серверов.

Проверьте проводку и настройку — двойная розетка

Если у вас возникли проблемы с широкополосным подключением, есть несколько простых проверок, которые могут сразу решить проблему, избавляя вас от необходимости звонить нам.Они также могут помочь вам избежать ненужных изменений вызова инженеров.

Если у вас возникли проблемы с широкополосным подключением, есть несколько простых проверок, которые могут сразу решить проблему, избавляя вас от необходимости звонить нам. Они также могут помочь вам избежать ненужных изменений вызова инженеров.

Если у вас есть Fiber to the Home, взгляните на Fiber to the Home: проверьте свою проводку и настройку для получения информации.

В противном случае выполните следующие действия, если в вашем главном сокете два разъема, например:

Шаг 1. Убедитесь, что ваша телефонная линия работает нормально

Проблемы с вашей телефонной линией могут повлиять на вашу широкополосную связь, поэтому сначала проверьте ее работу.Подключите телефон прямо к главной розетке и слушайте гудок. Если нет гудка или линия зашумлена, вы можете исправить проблемы со стационарной линией и сообщить о неисправности, войдя в нашу службу устранения неполадок или используя приложение My BT на своем смартфоне.

Шаг 2. Проверка концентратора

Убедитесь, что все кабели надежно подключены. Широкополосный кабель (серые концы) должен быть подключен к концентратору, а другой конец — к главному разъему. Убедитесь, что кабель питания подключен к концентратору и розетке.

Убедитесь, что хаб включен, а индикаторы горят синим цветом. Для получения дополнительной помощи см. Что означают индикаторы на BT Hub>

Шаг 3: Проверка главной розетки

Вы всегда должны подключать концентратор к широкополосному соединению на главной розетке. Если вы подключите его к телефонной розетке или удлинителю, он просто не будет работать.

Вам не нужны микрофильтры — ни для концентратора, ни для каких-либо других устройств, подключенных к телефонным розеткам или внутренним телефонам.

Шаг 4. Настройте правила и сценарии

Не используйте удлинительные кабели для концентратора, поскольку они могут вызвать проблемы с подключением.Если вам необходимо его использовать, используйте новый высококачественный широкополосный удлинительный кабель ADSL

.
Чтобы подключить к вашей телефонной линии несколько устройств, вам понадобится разветвитель. Сплиттер должен подключаться к телефонной части главного разъема
Если вы пытаетесь подключить BT TV box, он подключается через Ethernet к вашему BT Hub. Узнайте больше о настройке BT TV>
Некоторым другим ТВ-службам требуется телефонная линия, и в этом случае ТВ-приставка должна подключаться к телефонной части вашей главной розетки.За помощью обратитесь к руководству пользователя или к поставщику ТВ-услуг.

Щелкните раскрывающийся список, чтобы просмотреть изображения стандартного сценария установки.

Если ваши проблемы с широкополосным подключением связаны с внутренней проводкой, вы можете пригласить местного электрика для проверки вашей проводки. Или мы можем прийти и разобраться для вас за 85 фунтов стерлингов.

Подробнее об оплате труда инженеров>

Single Socket AMD EPYC 7000 FAQ Ответы на общие вопросы

Чипы AMD EPYC 7351P и 7351
В STH мы протестировали больше комбинаций AMD EPYC, чем где бы то ни было.Хотя мы публикуем лишь немногим более дюжины точек данных в наших публичных обзорах, наш бизнес по тестированию генерирует более 1000 точек данных о производительности для каждого набора микросхем. У нас в лаборатории есть чипы на сумму около 125 000 долларов только из линий AMD EPYC и Intel Xeon Scalable, за исключением чипов предыдущего поколения или других линий (например, Intel C3958 «Denverton» или Xeon D-1587). Внизу. Линия такая: наша команда проводит тонну тестирования, поэтому мы получаем много вопросов.Сегодня мы хотели опубликовать для наших читателей ответы в формате FAQ по одной из наиболее часто задаваемых тем: компоненты AMD EPYC с одним разъемом «P».
Однопроцессорный AMD EPYC FAQ
Давайте приступим к FAQ. Мы собираемся заказать их, начиная с наиболее часто задаваемых вопросов:
Q: Если вы поместите процессор AMD EPYC с двумя разъемами (например, AMD EPYC 7601) в систему с одним разъемом, будет ли у меня доступ только к 64 линиям PCIe 3.0?
A: У вас будет доступ ко всем 128 линиям PCIe.Мы протестировали AMD EPYC 7401 на сервере Tyan Transport SX B826T70AE24HR с одним сокетом и получили доступ ко всем 24 установленным нами устройствам NVMe, а также к сетевым адаптерам и загрузочным устройствам M.2. Это означает, что были активны все 128 линий PCIe, а не только 64.
Tyan Transport SX B8026T70AE24HR Внутренний 1
Q: Если вы поместите процессор AMD EPYC с одним разъемом (например, AMD EPYC 7351P) в систему с двумя разъемами, будет ли у меня доступ ко всем 128 линиям PCIe 3.0?
A: Не обязательно.Мы видим, что большинство производителей материнских плат внедряют EPYC PCB таким образом, что установка одного процессора AMD EPYC на двухпроцессорную материнскую плату сервера сделает половину линий PCIe неактивными. Чтобы быть более точным, учитывая, что высокоскоростными линиями ввода-вывода AMD EPYC являются SATA или PCIe (или Infinity Fabric), ввод-вывод, который будет подключен к CPU2 на двухпроцессорной материнской плате EPYC с установленным только одним процессором, будет недоступен.
AMD EPYC в Supermicro 2U Ultra
Это очень похоже на то, как мы видели, как ведут себя системы серии Intel Xeon E5 и системы Intel Xeon Scalable.У AMD просто есть альтернативный режим с одним сокетом, который также поддерживает до 128 линий PCIe. Если вы планируете использовать в системе только один процессор, приобретите сервер AMD EPYC с одним сокетом.
Мы попробовали это на нашем тестовом сервере Supermicro 2U Ultra и подтвердили, что только половина слотов ввода-вывода и DIMM активна с одним процессором.
Q: Какое влияние на производительность оказывает использование компонента P по сравнению со стандартным компонентом с двумя разъемами?
A: Это был несколько неожиданный результат, хотя этого не должно было быть.AMD подтвердила, что использование компонентов P окажет незначительное влияние на производительность, и мы смогли воспроизвести результаты в некоторых тестах. Наши тесты настроены так, чтобы давать отклонение теста <1,5% (и, как правило, <1%) за запуск, и у нас есть процесс, позволяющий получить надежные числа, выполнив десятки тестовых запусков, исключая верхний и нижний квартили, а затем находим оставшееся среднее значение. в нашем наборе данных. Мы также отслеживаем информацию о температуре и влажности в дата-центре. Без точного мониторинга мощности, температуры и влажности можно столкнуться с воздействием окружающей среды, которое приведет к изменению эффективности охлаждения, что, таким образом, повлияет на производительность.
Gigabyte MZ31 AR0 AMD EPYC
Поскольку у нас были один компонент AMD EPYC 7351P и два компонента AMD EPYC 7351, мы протестировали оба варианта на сервере Gigabyte R151-Z30.
Gigabyte R151 Z30 Обзор
Gigabyte R151-Z30 питается от материнской платы Gigabyte MZ31-AR0 и имеет на борту SFP + 10 Gigabit Ethernet. Он также имеет отличное охлаждение и низкую потребляемую мощность в качестве предложения начального уровня.
Вот расхождения по нескольким тестам. Обратите внимание на то, что отклонение <1,5% от 0 до 100% трудно увидеть, поэтому шкала усечена и обозначена следующим образом:
AMD EPYC 7351P и 7351 Small Test Variations
Есть ли разница? Да.Он огромный? Нет. Хотя различия были постоянными, они также находятся в пределах нашей тестовой дисперсии 1,5%, поэтому мы не можем назвать их значительными. Для тех, кому интересно, рабочая нагрузка ES1 — это один из тестов, которые мы используем для нашей консультационной работы вместо STH. Это эталонный тест Elasticsearch, в котором мы индексируем и ищем сотни тысяч полнотекстовых исследовательских работ. Точно так же Redis T6 — один из наших тестовых примеров Redis.
Q: Какое влияние на энергопотребление оказывает использование P-части по сравнению со стандартной частью с двумя разъемами?
A: Этот нас немного удивил.Мы увидели разницу примерно в 3 Вт в части P по сравнению с частью без P с точки зрения энергопотребления. Он был маленьким, но довольно последовательным.
Q: Как работает 1P AMD EPYC для колокации 1U товара 1A на 120 или 110 В?
A: AMD EPYC 7251 близок к этому. Поскольку с системой, вероятно, будет использоваться 8–16 модулей RDIMM DDR4, а также несколько дополнительных карт, мы предлагаем вместо этого обратить внимание на бюджеты питания на 2 А 120 В или 1 А 208 В. Системы AMD EPYC легко могут простаивать при мощности ниже 100 Вт, однако резкие скачки загрузки ЦП и раскручивание вентиляторов могут довольно легко вызвать использование> 120 Вт.
Q: Есть ли разница в использовании периферийных устройств PCIe в однопроцессорных или двухпроцессорных серверах?
А: Есть. В однопроцессорном сервере AMD EPYC по существу имеет 32 канала PCIe на кристалл и четыре кристалла на пакет. Если у вас есть 8x NVMe SSD на этих 32 полосах, диск для передачи трафика не обязательно должен проходить через Infinity Fabric. Точно так же, если у вас установлено два графических процессора, два графических процессора могут взаимодействовать через один и тот же кремниевый кристалл, а не через Infinity Fabric между кристаллами.
Подсистема ввода-вывода AMD EPYC 7000 Series
Q: Когда будет поставляться AMD EPYC? Когда я могу его получить?
A: Ряд поставщиков систем уже поставляют системы AMD EPYC 1P и 2P, и, насколько нам известно, все SKU уже некоторое время находятся в производстве. Если вы ищете одноразовые материнские платы, мы предлагаем вместо этого смотреть на полные системы.
Конфигурации AMD EPYC с 16 и 32 модулями DIMM часто требуют специальной конструкции корпуса для оптимального воздушного потока и реконфигурируемости расширения.Кроме того, мы бы прислушались к совету иметь одного поставщика, к которому можно было бы вернуться для запроса обновлений прошивки / драйверов.
Q: Когда OEM-производители, такие как Dell EMC и HPE, поставляют EPYC?
A: Судя по тому, что мы слышим, мы ожидаем их появления в четвертом квартале 2017 года. Dell EMC недавно представила на VMworld Europe 2017 однопроцессорные и двухпроцессорные серверы 1U и 2U:

Q: Что мне нужно: деталь с одной розеткой «P» или стандартную деталь?
A: Если вы развертываете серверы 1P, AMD EPYC 7351P, 7401P и 7551P обеспечивают удивительные значения, учитывая их агрессивную цену.Если вам нужно установить выше или ниже этих процессоров в стеке AMD, то этот ограниченный диапазон может означать использование не-P части в однопроцессорном сервере.
No related posts.

Розетк