+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

Как подключить розетку от розетки видео

Есть разнообразные способы и устройства, чтобы от одной розетки запитать два или больше прибора – например, тройники и сетевые фильтры. Если же становится ясно, что в определенном месте всегда будут включены несколько устройств, то гораздо удобнее и практичнее сделать подключение розетки от розетки. Правда при этом надо учитывать ряд нюансов, которые будут влиять их нормальную и продолжительную работу.

Плюсы и минусы такого способа подключения

Преимущество одно и оно всегда на виду – удобство использования, ведь не надо больше возиться с переносками, спотыкаться о провода или переживать, что тройник расшатает контакты розетки и выпадет из нее.

Для того, чтобы в полной мере оценить возможные недостатки, надо разобрать устройство и посмотреть какой к нему подключен провод – чаще всего это проводка сечением на 1,5 или 2,5 квадратных миллиметра. Такой кабель свободно выдержит подключение одного бытового устройства мощностью около 2 кВт и с некоторой натяжкой пару таких приборов. Спасает розетки и провода то, что несколько мощных устройств в одну из них подключают достаточно редко – в основном это одно устройство на 1-2 кВт и несколько послабее.

Перед тем, как провести розетку или несколько от уже существующей, обязательно надо учитывать, что каждая последующая из них это соединения проводов, что является дополнительным сопротивлением электрическому току. Даже если подключить одно мощное устройство, но в последнюю розетку, то есть вероятность нагрева предыдущих контактов. Природа же электрического тока такова, что он оказывает на проводку вибрационное воздействие, вследствие чего контакты со временем неизбежно ослабляются. По правилам, на предприятиях все электроконтакты должны проходить ежегодную проверку и подтягивание болтовых соединений.

С другой стороны, в жилых комнатах самое мощное устройство это обычно электрический обогреватель – если он не кустарный, с неизвестно как сделанными контактами, то две последовательно подключенных розетки и их проводка его свободно выдерживают.

Третий вопрос это кухня – именно там обычно собраны самые мощные устройства, в плане потребления электричества: посудомойка, микроволновка, электропечка, духовой шкаф, электрочайник, тостер и прочие, которые «кушают» от 1,5 кВт. «Вешать» их на один провод категорически не рекомендуется, разве что это будут самые слабые из них, например, микроволновка в паре с чайником или тостером.

Выбор способа монтажа проводки

Все способы провести розетку от розетки сводятся к тому, как они будут закреплены – внутри стены, снаружи или из внутренней части «родительской» точки провода будут выводиться наружу. Все остальные рабочие моменты решаются во всех случаях одинаково:

  • Толщина проводов. Здесь все просто – они не должны быть тоньше, чем те, что подходят к «главной» розетке. В противном случае, при подключении достаточно мощного потребителя к «дочерней» розетке контакты будут греться – рано или поздно оплавится изоляция проводов, пластиковая крышка или то и другое вместе.
  • Дизайн. С точки зрения функционала особых ограничений тут нет – одних устроит «лишь бы работало», а другие подберут «чтобы было красиво и сочеталось друг с другом и с обоями»
  • Порядок подключения контактов. На бытовых устройствах их может быть два или три. Если два, то это фаза и ноль – какой провод куда подключать не имеет значения, главное, чтобы они были «посажены» на разные между собой контакты. Когда используется три провода, то это фаза ноль и заземление – его розеточный контакт обычно торчит из корпуса устройства, когда с него снимешь крышку. На контакте надо найти крепежный болт и прикрутить туда заземляющий провод.
  • Заземление. Тут все зависит от его наличия – если оно есть в первой розетке, то настоятельно рекомендуется провести заземляющий провод и в следующие точки. При этом надо учитывать требования ПУЭ – кабель должен быть по возможности цельным с отдельными выводами к каждой точке.

В последнем вопросе есть один немаловажный нюанс – изначально провод заземления был подключен напрямую к заземляющим контактам, но подключать его так же, как фазный и нулевой провода – от контакта к контакту – нельзя. Это запрещено, так как в случае отгорания жилы все последующие устройства останутся без защиты. Как сделать правильное соединение показано на рисунке – главный провод откручивается от контакта и на нем делается скрутка.

Отдельная жила идет на первую точку и еще одна – «магистральная» – на все остальные. Она напрямую подключается к последней точке, а предыдущие, как и главная, «вешаются» на нее с помощью отдельных проводов.

Все дальнейшие действия зависят от способа монтажа.

Наружная проводка

В чистом виде встречается в деревянных домах или у поклонников дизайнерского стиля «ретро».

В первом случае ее применение обусловлено жесткими требованиями пожарной безопасности, не позволяющими укладывать теоретически воспламеняющиеся предметы в деревянные стены. Дополнительными сложностями здесь могут быть металлические трубы, в которые зачастую заводятся провода чтобы избежать даже теоретически возможного контакта их с поверхностью стены. Это значит, что подключение розетки от другой розетки в таком случае означает практически 100% гарантию необходимости дополнительных слесарных работ.

Если же проводка просто выполнена в стиле «ретро», то добавлять из одной розетки другую – значит поломать всю создаваемую картину. Весь смысл этого стиля в том, что провода аккуратно подводятся от распределительной коробки к розетке. Зачастую они закручены спиралью и вообще выглядят как ажурное плетение, висящее в воздухе. Чтобы не рисковать испортить весь дизайн, проще, красивее и надежнее потратить чуть больше кабеля, но сделать отдельную розетку от распределительной коробки.

Если же очень нужны две розетки и по какой-то причине от распределительной коробки протянуть провод не получается, то есть другой выход из этой ситуации. Он заключается в расположении новой розетки рядом со старой – на одной диэлектрической подставке. Если у них одинаковый дизайн, то это уже будет сделанный блок розеток – провода в таком случае можно спрятать за их крышками и общая картина не пострадает.

Скрытая проводка

Называется так потому, что ее не видно, так как она спрятана внутри стены, для чего еще при монтаже в бетоне прорезались канавки, в которые укладывались провода. Затем эти канавки (правильно они называются «штробы») заделываются гипсом или цементным раствором, после чего стена красится, на нее клеятся обои или производится другая отделка.

Как итог – для того чтобы от уже имеющейся розетки протянуть провод к следующей, в первую очередь надо представить, есть ли возможность вырезать канавку в стене, высверлить отверстие под подрозетник и только тогда выполнять подключение.

Если к новой точке не предполагается подключение мощных нагрузок, то этот способ – как подключить розетку от уже существующей – является наиболее предпочтительным, ведь трудозатраты будут гораздо меньшими, чем при полноценном монтаже от распределительной коробки. Если же не хочется чрезмерно повредить обои, то это решение становится едва ли не единственно возможным.

Если новую точку не обязательно располагать на удалении от старой, то снова поможет монтаж блока розеток. Рядом с первой в стене вырезаются под них отверстия и провод прячется внутри них. Когда применяется такая схема подключения розетки при скрытой проводке, то при должной аккуратности вся отделка остается нетронутой. Размер крышки розетки больше диаметра подрозетника, поэтому даже с учетом вырезания большего отверстия (что нужно для его монтажа), декоративная накладка закрывает собой все следы разрезания стены.

Комбинированная проводка

К результатам такого способа как от одной розетки подключить еще одну или несколько, с известной прохладой относятся профессиональные электрики, особенно если в процессе выполнения монтажа были допущены некоторые недочеты. Но по ряду причин таким образом чаще всего поступают домашние умельцы, если из одной розетки надо подключить еще одну – дополнительную розетку, а стену сверлить нельзя…

Такие ситуации случаются сплошь и рядом, к примеру, на съемных квартирах – хозяева не дают разрешения на перепланировку, а в некоторых домах розетки сделаны только на одной, максимум двух, стенах из четырех и далеко не факт, что они расположены в нужных местах.

Порядок монтажа

Общий принцип, по которому выполняется правильное подсоединение новых точек комбинированным способом, выглядит следующим образом:

  1. Банально, но необходимо – в квартире отключается электричество (или обесточивается только сама розетка).
  2. С «родительской» розетки снимается крышка, оценивается, насколько она закрывает отверстие для подрозетника.
  3. Ослабляются распирающие усики, удерживающие в подрозетнике внутреннюю часть розетки – она извлекается, чтобы был свободный доступ к контактам.
  4. Подключаются провода, которые будут идти к новой розетке.
  5. Перед тем, как вставить внутреннюю часть розетки на место, надо проверить, не будет ли ее ограничитель передавливать провод (обычно это стальная прямоугольная пластина всем периметром выступающая за подрозетник). Если так и есть, то надо аккуратно отколоть кусочек подрозетника (а может и стены), чтобы там свободно проходил провод. Далее розетка устанавливается на место.
  6. На крышке вырезается отверстие по размеру провода, чтобы она хорошо прилегала к стене.
    Затем корпус прикручивается на место.
  7. Подключаемый провод опускается к плинтусу и по нему ведется до нужного места, каждые 30-40 см закрепляясь скобами для электропроводки.

В этом видео подробно рассмотрены монтаж и подключение розеток:

Варианты скрытия провода

Способ, которым закрепляется розетка, выбирается в зависимости от того, как планируется ее использование . Новая розетка (для такого типа монтажа выбирается наружная) может быть прикручена к плинтусу или просто оставлена как переноска. Провод, что идет от розетки к плинтусу, можно завести в кабель-канал, но его для этого надо приклеить к обоям или жестко закрепить между крышкой розетки и самим плинтусом.

Если розетка устанавливается всерьез и надолго, то стоит попробовать все-таки полностью скрыть провод. Если на стене есть слой штукатурки толщиной хотя бы 3-4 мм, то в ней надо процарапать канавку для провода – тогда он будет заподлицо с поверхностью и его получится зашпаклевать или закрасить.

Если на стене наклеены обои, то они разрезаются вдоль линии укладки провода и разводятся в стороны. Чтобы их не порвать, шов желательно намочить. Когда обои отклеены от стены, то в ней можно процарапать борозду для провода, уложить его, зашпаклевать и наклеить обои назад.

Розетки в гипсокартоне

Это одновременно скрытая и открытая проводка – к первой она относится так как проводов не видно, а во вторую категорию попадает потому, что провода не замурованы в стену и к ним можно добраться. Кроме стандартных инструментов (если только не устанавливается блок розеток) для монтажа понадобится стальная проволока. Порядок действий следующий:

  1. Из стены извлекается розетка и подрозетник. К гипсокартону они прикручиваются, так что ломать ничего не придется.
  2. Стальная проволока заводится в отверстие и просовывается в том направлении, где планируется установка новой розетки. На данном этапе надо просто убедиться, что между плитами гипсокартона, профилями и стеной есть промежуток, в который пройдет гофра с проводом (незащищенную от механических повреждений проводку внутри оставлять нельзя).
  3. Если проволокой получается нащупать путь, то в нужном месте высверливается отверстие под новый подрозетник. К проволоке прикручивается прочная веревка и она вытаскивается назад.
  4. Затем с помощью веревки между розетками протягивается гофра, в нее заводятся провода и подключаются.

Если протянуть проволоку между профилями не получается, то применяется более радикальное средство – откручивается лист гипсокартона, протягивается провод и прикручивается назад. Остается зашпаклевать разрушенные стыки и установить розетку. В некоторых случаях вместо того, чтобы откручивать целый лист, в гипсокартоне просто вырезают нужной формы отверстие (предварительно открутив крепежные шурупы), которое потом ставится на место и зашпаклевывается.

Каким способом воспользоваться

Этот вопрос решается в каждом случае индивидуально, в зависимости от того, где расположена «родительская» розетка и какой мощности будет подключаемый прибор. Если это не кухонные розетки для духового шкафа или точки для запитки бойлера со стиральной машинкой, то расчеты и практика показывают, что несколько розеток без проблем будут работать без возникновения перегрузок в сети.

Главное условие при монтаже любых розеток – это хорошие контакты между проводами, что уменьшает общее сопротивление проводки и вероятность ее нагревания в процессе эксплуатации.

В данной статье подробно описано как устроена квартирная или домовая сеть. Также расписана пошаговая инструкция подключения розетки от выключателя и наоборот. Доступная и полезная информация, которая поможет вам справиться с подключением розетки.

Количество электронной техники, которое сегодня используется человеком, возросло многократно. Каждый прибор требует подключения к электрической сети, да вот многие дома построенные еще в Советском Союзе не обладают необходимым количеством электроточек на комнату. Подобные ситуации встречаются и в бюджетных коттеджах, где застройщик максимально экономит средства и сводит количество розеток к минимуму. Как быть в такой ситуации? Как подключить розетку от выключателя и возможно ли это, вообще, в принципе? В сегодняшней статье мы подробно обсудим эту тему, ответим на самые распространенные вопросы и покажем, как сделать все максимально аккуратно, качественно и красиво.

Как устроена квартирная или домовая электрическая сеть

Прежде чем начинать пытаться вносить в электрическую сеть какие-нибудь доработки и улучшения, необходимо разобраться, как она устроена и функционирует. Нас интересует сейчас, как разведена проводка по дому или квартире. Схема подключения, обычно, идет классическая и вот какие составляющие она в себя включает.

  • Первый элемент во внутридомовой сети – это всегда вводной щиток. Располагается он в квартире, на лестничной площадке или на улице, если речь идет о домовладении. Заглянув внутрь, вы увидите вводной автомат, к которому подходит кабель питания от общественной электрической сети, различные устройства защиты и, скорее всего, электрический счетчик. Иногда вместо вводного автомата может быть установлен рубильник или пакетный переключатель, но это в совсем старых домах.
  • От вводного автомата идут провода, которые прокинуты до счетчика. От него подключается группа других автоматов (однополюсных, дифференцированных и так далее). Эти устройства объединены в группы, которых обычно присутствует 2 или больше, в зависимости от потенциальных нагрузок, которые могут оказываться на внутридомовую сеть.
  • Деление на группы – очень удобный способ подключения электрических точек в доме. Это позволяет отделить конкретные помещения и при необходимости отключать подачу питания только в них, остальные комнаты обесточены не будут.

В этом щитке запутаться будет невозможно – умный электрик подписал назначение каждого автомата

  • Разбивка электрической сети на части может выполняться по нескольким признакам. Это может быть удобство монтажа или характер нагрузок – строгой регламентации нет, но мастер следует всегда одной, выбранной им логике. Однако есть предписания относительно электрических приборов в кухне и ванной комнате – их всегда нужно подключать отдельными группами.
  • Далее от автоматов начинают свой путь длинные провода, которые прокидываются по всем помещениям до распределительных коробок. Эти коробки представляют собой узлы, в которых одна линия разветвляется на несколько. Именно тут и берут начало провода, идущие до розеток и выключателей.

Интересно знать! Раньше коробки монтировали в стены, под потолком. Сейчас их расположение может кардинально различаться – их переносят на потолок, прячут за инсталляциями и так далее. Если вы заказываете монтаж проводки, то рекомендуем установить их там, куда впоследствии будет открыт доступ. Да, эта часть цепи пассивная и обслуживать ее, в принципе, не нужно, но иногда все же доступ требуется, например, при подключении новых веток или исправлении ошибок электрика.

Как подключены розетки и выключатели

Общая часть строения цепи, надеемся, понятна всем. Теперь давайте посмотрим, как подключаются к ней электроточки.

Итак, у нас есть групповой питающий провод, который приходит в распределительную коробку. Провод этот может иметь две или три жилы. По современным стандартам для этих целей используются именно трехжильные провода. Стоит сказать, что схема подключения от количества имеющихся проводов сильно не поменяется.

  • Все три провода будут иметь разную цветовую маркировку. Белый или розовый – это фаза, синий – это нуль, а желто-зеленый – заземление. Будьте внимательны и осторожны при выполнении подключений, так как всегда есть вероятность, что электрик неправильно подсоединил провода к автомату. Предварительно проверьте провода на напряжение тестером.
  • Начнем разбор с подключения розетки. Фаза и нуль соединяются с ее силовыми контактами, тогда как «земля» — с заземляющим. То есть для ее подключения к сети задействуется все три провода.

  • С выключателем все немного сложнее, так как в эту часть цепи еще входит осветительный прибор.
  • Итак, мы имеем три провода в коробке – они отделены друг от друга и мы четко видим цветовую маркировку, которая соответствует фактическим параметрам цепи. От распределительной коробки до коробки выключателя прокладывается двухжильный или трехжильный провод – первый берется под одноклавишный выключатель, а второй – под двухклавишный. Если клавиш еще больше, то количество проводников растет пропорционально.
  • Зачищенные концы провода мы прикручиваем к клеммам выключателя. Сразу скажем, что на этот прибор подходить будут только фазные провода, вне зависимости от их количества. Дело в том, что задача выключателя – разрывать цепь и прекращать подачу электричества к осветительному прибору. То есть концы провода – это ввод и вывод.
  • Уже в распределительной коробке одна жила соединяет с фазным проводником группового провода. Вторую жилу соединяют с другим проводом, который протягивается к светильнику как фаза. У этого провода также две или три жилы – вторая соединяется с нулем по цветовой маркировке, а третья с заземлением. То же самое делаем, если выключатель двухклавишный, но уже по немного усложненной схеме. Тут задача состоит в том, чтобы разбить осветительные приборы по группам и включать их по отдельности.

Решили сделать дома ремонт? Статья о ремонте пола в квартире наверняка будет вам очень полезна. Информация, которая поможет вам предотвратить возможные дефекты в поле во время работы. Также в статье инструкция по ремонту пола!

Видео – Подключение розетки и выключателя

Если вышеизложенное вы прочитали внимательно, то уже понимаете, что схемы подключения точек совершенно разные и в коробке выключателя попросту нет нуля и заземления, чтобы можно было подключить розетку. Так как же это возможно сделать? Назовем все допустимые способы.

Узнайте, как поменять выключатель света с одной клавишей пошагово, в специальной статье на нашем портале.

Меняем назначение электроточки или подключаем одну от другой

Как бы вы не хотели сделать все максимально незаметно, но прокидывать провода все же придется. Конечно, это не протяжка через всю комнату от распределительной коробки, но все же. Вариантов укладки провода всего два – открытая и скрытая. В первом случае можно использовать кабель-канал из ПВХ, а во втором придется проштробить стену, чтобы спрятать провод.

Замена розетки выключателем и наоборот

Цены на регулируемые выключатели

Начнем мы с самого на наш взгляд простого – смена назначения электроточки. Такая мера может пригодиться, когда установлен старый выключатель, который больше не используется, или розеток в комнате и так хватает, а вот света совсем мало.

В описании работ мы будет, прежде всего, заострять свое внимание на изменениях, которые нужно произвести.Демонтаж и монтаж опишем лишь раз, чтобы постоянно не повторяться. Мы надеемся, что с этим вы справитесь без подсказок, иначе лезть в электрическую сеть мы вам не советуем.

Внимание! Все работы с электрической проводкой выполняются только при условии предварительного отключения подачи питания. В противном случае вы рискуете получить серьезный удар током, что может привести даже к смертельному исходу. Все работы должны выполнять подготовленные специалисты, так что отдавайте себе отчет в том, с чем имеете дело.

Меняем розетку на выключатель.

Таблица 1. Пошаговая инструкция монтажа выключателя.

Шаг, фото: Описание:
Шаг 1. Вынимание розетки.

Работа начинается со снятия старой розетки. Для этого сначала требуется выкрутить винт по ее центу – он удерживает лицевую пластиковую панель. Далее вы по краям увидите еще два винта, которые отвечают за расклинивание зажимов в коробке. До конца их выкручивать не нужно, просто ослабьте, и вытяните основание розетки из коробки, как показано на фото. Шаг 2. Отсоединение проводов.

Все провода зажаты в розетке специальными клеммами, которые стягиваются при помощи винтов. Правильно – выкручиваем и их. Убираем розетку в сторону, после чего временно изолируем оголенные концы проводов.

Совет! На этом этапе вам стоит определить, где есть фаза, а где нуль. Используем для этого отвертку с индикатором. Подробная инструкция будет в видео в конце статьи.

Шаг 3. Снятие крышки распределительной коробки.

Вот вам яркий пример ситуации, когда потребуется доступ в распределительную коробку, ведь чтобы выключатель заработал как розетка, нужно переподключить выводы проводов. Шаг 4. Пометка проводов.

Итак, коробку мы открыли, а что делать дальше, ведь внутри просто огромное количество проводов? Как найти нужные? Да, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Чтобы ничего не напутать и не устроить короткое замыкание, провода нам потребуется прозвонить. Используется для этих целей специальный тестер, как у мастера на фото.

·Первым делом нам нужно найти фазу и нуль общего питающего провода. Как вам повезет, если все соединения сделаны при помощи клеммников!В противном случае придется разматывать изоленту и разъединять все скрутки, что долго, и есть риск сломать жилу.

· Мы приблизительно можем понимать, какой провод у нас групповой, и какой идет в сторону нашей бывшей розетки, по направлениям, в котором они уходят в стену.

· Разъединяем все провода и разводим их в стороны, чтобы они друг друга никак не касались. При этом смотрим, соотносятся ли они по цвету. Рекомендуем дополнительно клеить маркеры, на которых отмечается группа, чтобы потом было меньше мороки с прозвонкой.

· Далее подаем напряжение на питающий кабель и поочередно прикасаемся отверткой-индикатором до каждого вывода – лампочка на отвертке должна загореться.

· Затем берем тестер, одним его концом касаемся найденной фазы, а вторым перебираем провода, пока лампочки не загорятся и на нем.Так вы находите нуль. Отключаем напряжение, помечаем провода и двигаемся дальше.

Шаг 5. Поиск проводов, идущих к розетке.

Возвращаемся к розетке и соединяем два провода, которые раньше были фазой и нулем. Снова идем к коробке и тестером ищем их обратные выводы, ориентируясь по цвету изоляции. Вы правильно поняли, цепь получилась замкнутой и при прикосновении к нужным выводам, на приборе загорится лампочка. Шаг 6. Соединение проводов в новой последовательности.

Далее снова скручиваем провода по пометкам, как они были соединены ранее, кроме выводов от розетки, которые мы нашли. Один из этих проводов подключается к фазе, а второй пойдет на светильник, от которого в розетку вернется еще один или два провода (нуль и заземление).

Подключаем к проводам в коробке выключатель, крепим его и пользуемся. Замена выключателя на розетку осуществляется в обратной последовательности, по тем же шагам, поэтому повторно описывать процесс не будем.

Подключаем выключатель от розетки

Двигаемся дальше. На пути у нас последовательное подключение одного прибора от другого. Сразу скажем, что нормами ПУЭ такие переделки не предусмотрены, но иногда ситуация диктует свои условия, а не наоборот. Поэтому действовать мы будет в следующем порядке:

  • Откручиваем розетку и извлекаем ее из коробки. Провода при этом отсоединять нет необходимости.
  • Дальнейшие действия будут зависеть от расположения светильника. Если он находится в непосредственной близости от выключателя и не подключен до сих пор к сети, нам потребуется прокинуть к нему провод с нужным количеством жил, любым из перечисленных выше способов.

  • Такой метод подключения выключателя от розетки является самым безопасным и правильным.
  • Итак, мы соединили, например, двухжильным проводом светильник и выключатель. При этом нулевая жила остается целой, тогда как фаза разрезается, и получившиеся концы подключаются к выключателю. Тянем провод дальше и заводим в коробку розетки. Затем фаза соединяется с фазой, а нуль с нулем.

  • Если провода от светильника выходят в распределительную коробку, то для подсоединения выключателя розетка должна быть обязательно с заземлением, к ней должно подходить три провода.
  • Прокидываем двухжильный кабель от выключателя в коробку розетки, предварительно соединив его с прибором. Один вывод подключаем к фазе, а второй – соединяем с проводом заземления, который предварительно из розетки нужно вытащить. Контакт необходимо надежно заизолировать ПВХ изолентой. Как вы понимаете, таким образом, мы осознанно отказываемся от заземления розетки. Такое допустимо только в том случае, если от нее будет запитываться прибор, корпус которого сделан не из металла, а из пластика. То есть его не пробьет током.

Цены на популярные модели штроборезов

  • Далее в распределительной коробке находим вывод того самого провода заземления, к которому мы подключились. Как это сделать, вы уже знаете. Этот провод мы подключаем к фазовому проводу, который уходит на светильник.

В результате у нас получилась обычная цепь, только питание на выключатель пойдет не от группового провода, а от розетки.

Подключаем розетку от выключателя

Цены на розетки с заземлением

И на последок мы вам оставили «вкусненькое». Эта схема из всех перечисленных самая сложная в реализации и для ее выполнения есть одно обязательное условие – выключатель должен быть двухклавишным. То есть к нему идет три провода от коробки, один из которых мы также задействуем под свои нужды, а выключатель при этом станет одноклавишным. Не самое изящное решение, но в некоторых ситуациях оно может пригодиться в качестве временной меры, например.

Итак, действуем в следующей последовательности:

  • Извлекаем из коробки выключатель и видим идущие к нему три провода. Один из них будет фазой от группового провода – его мы вычислим при помощи той же отвертки-индикатора.

  • Подключаемся к клемме, в которую он входит концом провода. Это будет фаза на розетку. Стоит ли напоминать, что розетка должна быть установлена и от нее к коробке выключателя уже подведен провод.
  • Далее откручиваем любой из оставшихся проводов и соединяем его со вторым проводом от розетки, заизолировав соединение.

  • Отправляемся в распределительную коробку и находим этот отсоединенный ранее провод. Его потребуется соединить с нулем, но перед тем, как его раскрутить, пометьте провод, с которым он соединен. Он будет идти к светильнику. Мы же не хотим, чтобы они перестали гореть? Нет! Значит, соединим его с третьим проводом, который у нас остался в выключателе нетронутым, так же в распределительной коробке. В итоге оба светильника у нас станут включаться с одной клавиши.

Узнайте, как соединять провода в распределительной коробке, а также ознакомьтесь с популярными методами, в специальной статье на нашем портале.

Видео – Как разобраться в проводах в распределительной коробке

После качественной изоляции всех соединений возвращаем все на места. Теперь ваша розетка будет работать так, как нужно.

Вам понадобятся полчаса и пара мелочей, которые найдутся в любом строительном магазине.

1. Приготовьте необходимые инструменты и материалы

Неважно, меняете вы старую розетку во время ремонта или монтируете новую после вселения в квартиру. Вам не обойтись без следующих вещей:

  • розетка — с заземлением или без, в зависимости от проводки;
  • монтажная коробка (подрозетник), совместимая с новой розеткой и подходящая для установки к типу стены;

Слева подрозетник для сплошных стен (кирпич, бетон и газобетон), а справа — для полых (гипсокартон). Отличие последнего в прижимных ушках / leroymerlin.ru

  • индикатор напряжения (тестер) — для определения фазы;
  • крестообразная и плоская отвёртки — для монтажа;
  • нож — для зачистки проводов;
  • кусачки — для обрезки;
  • алебастр или гипс — для фиксации подрозетника в сплошной стене.

2. Снимите крышку старой розетки

Отвёрткой с изолированной рукояткой выверните крепёжный винт, который находится по центру, и снимите крышку.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Не забывайте, что контакты розетки находятся под напряжением! Не касайтесь их отвёрткой и действуйте с особой осторожностью.

3. Проверьте провода

Осмотрите розетку изнутри, чтобы понять, двумя или тремя проводами она подключена. В домах старой постройки их чаще всего два — фаза и ноль. В современных квартирах к последним добавляется заземление.

YouTube-канал «Электрик в доме»

По цвету или с помощью индикаторной отвёртки определите, какой из проводов — фаза, а какой — ноль. Для этого возьмите отвёртку за рукоятку так, чтобы большой палец лёг на металлический кружок в её верхней части. Затем поочерёдно коснитесь наконечником отвёртки контактов розетки. Тот, на котором индикатор зажжётся, будет фазой, второй — нулём.

Внешний вид типичных проводов для розеток: тройной — с заземлением, двойной — без / remotvet.ru

Когда проводов три, подключать их нужно строго в соответствии с маркировкой. Назначение легко определить по цвету:

  • земля (PE или Protective Earth) — жёлто-зелёный или жёлтый;
  • ноль (N или Null) — синий;
  • фаза (L или Lead) — коричневый, красный или белый.

4. Отключите электричество

Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого ручки автоматов нужно перевести вниз — индикаторы на них сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. Автоматические выключатели не всегда промаркированы, поэтому обязательно убедитесь, что питание действительно обесточено.

Флажки взведены и виден красный индикатор — автомат находится во включённом состоянии / ac220.ru

Если в квартире установлен распределительный щит с несколькими автоматами, отключите только те из них, которые защищают розетки. Так вы сможете работать при освещении и соблюсти меры безопасности.

5. Демонтируйте старую розетку

Ещё раз убедитесь в отсутствии напряжения. Поочерёдно дотроньтесь до контактов розетки индикаторной отвёрткой, касаясь большим пальцем металлической части на рукоятке, — контрольная лампа загораться не должна.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Отвёрткой ослабьте зажимы контактов и вытащите проводники. Выверните винты крепёжных распорок и извлеките розетку из монтажной коробки.

6. Установите монтажную коробку

Смонтировать новую розетку в старый подрозетник не выйдет. Советские установочные коробки имеют больший диаметр, и современные розетки будут попросту выпадать из них, выдёргиваясь из стены вместе с вилкой.

Извлеките старую коробку или сразу очистите посадочное место в стене от штукатурки и пыли. Затем примерьте подрозетник и убедитесь, что он свободно помещается, не выступая за уровень стены. При необходимости расширьте отверстие.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Если стена из гипсокартона, просто проденьте провод через подрозетник. Закрепите коробку, завернув винты зажимов.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Для сплошных стен используйте алебастр или гипс, замешанный с водой до густой кашицы. Смочите стену водой и нанесите смесь в отверстие. Затем проденьте провод через подрозетник и вставьте коробку, выровняв её относительно стены. Замажьте щели вокруг. Подождите несколько минут, пока алебастр или гипс застынут.

7. Зачистите провода

Если кабель слишком длинный, обрежьте его кусачками так, чтобы он выступал за пределы стены примерно на 5–7 см. Аккуратно снимите внешнюю оболочку и уберите 5–10 мм изоляции с каждого проводника.

8. Подключите розетку

Если розетка без заземления, провода можно подключать в любом порядке. Скорее всего, обозначений на ней не будет, но по правилам фаза должна быть справа, а ноль — слева.

В розетке с заземлением провода также допускается менять местами, но желательно располагать фазу к контакту L, а нулевой проводник — к контакту N.

Заземление обязательно следует подключать к контакту с обозначением ⏚ или PE! Если маркировки нет, то к центральному контакту, ведущему к характерным усикам внутри розетки.

Возьмите новую розетку и снимите с неё крышку. Ослабьте зажимные винты контактов, затем поочерёдно вставьте в них проводники в соответствии с маркировкой и тщательно затяните. Следите, чтобы в зажим попала именно зачищенная часть провода, а не изоляция.

9. Закрепите механизм

Ещё раз проверьте правильность подключения и подтяните контакты отвёрткой. Аккуратно подогните жилы проводников, чтобы они сложились гармошкой, и вставьте механизм в монтажную коробку.

Выровняйте его горизонтально, чтобы розетка не была перекошена. Заверните боковые винты, которые разожмут распорки и зафиксируют механизм. Если на корпусе подрозетника есть дополнительные винты для более надёжной фиксации, заверните их тоже.

10. Установите крышку

Поставьте верхнюю крышку розетки и закрепите её с помощью винта. Если конструкцией предусмотрена декоративная панель, предварительно установите её.

YouTube-канал «Электрик в доме»

11. Включите электричество

Подайте напряжение, включив рубильник в распределительном щитке на площадке или в квартире. Будьте внимательны и не перепутайте автоматические выключатели.

12. Проверьте розетку

Если после подачи электричества свет не погас и автоматы не выбило, значит, вы всё сделали правильно. Но прежде чем включать в розетку какие-нибудь приборы, лучше проверить её ещё раз.

Для этого возьмите индикаторную отвёртку и поочерёдно коснитесь всех контактов. Контрольная лампа должна загораться только на правом. На левом контакте и на усиках заземления огонёк индикатора светиться не должен.

Розетки и выключатели Legrand Celiane, подключение

В ассортименте Legrand представлено множество серий электроустановочного оборудования. Но, самой красивой по праву считается серия Legrand Celiane. Выключатели и розетки Celiane нравятся не только дизайнерам. Необычные рамки, множество цветов и материалов, множество текстур – все это делает серию одной из самых популярных. 

Оборудование Celiane оснащено самыми современными механизмами. Их просто подключать, просто устанавливать. Вы можете сами убедиться в этом, посмотрев подробные видеоинструкции от производителя. Самые популярные позиции: розетки, выключатели, датчики движения. Понятно, что процесс монтажа этих устройств наиболее интересен покупателям. Потому мы разместили все эти инструкции здесь. Вам не придется ничего искать. Они все собраны на одной странице. Ищите нужную и смотрите. А мы, в свою очередь, будем следить за актуальностью информации, дополняя и корректируя ее время от времени. 

Как подключить выключатель Legrand Celiane. Смотреть видео. 

 

Как подключить переключатель Legrand Celiane. Смотреть видео. 

 

Как подключить выключатель с контрольной подсветкой Legrand Celiane. Смотреть видео. 

 

Как подключить датчик движения Legrand Celiane. Смотреть видео. 

 

Как подключить розетку Legrand Celiane. Смотреть видео.

 

Как подключить ТВ-розетку Legrand Celiane. Смотреть видео. 

Интернет-магазин электрики Престиж.ру является сертифицированным партнером Legrand. В нашем ассортименте только оригинальная продукция Legrand, Мы доставляем заказы по всей России. 

Купить оборудование Legrand в интернет-магазине. Открыть каталог продукции. 

распиновка розетки фаркопа своими руками, видео

Фаркоп является одним из наиболее важных элементов автомобиля, если машина используется для транспортировки габаритных грузов в прицепе. Но покупая прицеп, многие автомобилисты сталкиваются с вопросом подключения фаркопа своими руками, об этом мы расскажем ниже. Вы сможете узнать, какова схема подключения прицепа и распиновка розетки фаркопа. Также научитесь правильно подключать устройство.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Установка

Монтаж фаркопа осуществляется в такой последовательности:

  1. Автомобиль загоняется на эстакаду или смотровую яму. Проводку транспортного средства обесточить, для этого отключить АКБ.
  2. Уберите все, что есть в багажнике. Речь идет не только о личных вещах, но и ремкомплекте, запасном колесе. Также следует снять обивку, отсоединив все клипсы.
  3. Фаркоп подставить к месту монтажа. Зафиксируйте устройство, правильно отметьте места, в которые будут устанавливаться крепежные элементы.
  4. Далее, необходимо просверлить отверстия везде, где будут установлены крепежи. Чтобы избежать возможных неисправностей в будущем, отверстия для крепежных компонентов необходимо обработать антикоррозийным средством. Это поможет увеличить ресурс эксплуатации.
  5. Используя болты и шайбы, установите их в отверстия и хорошо затяните, для этого применяя соответствующий ключ.
  6. Затем, необходимо сделать еще два отверстия внутри багажника и снизу лонжерона, в процессе работы используйте усиливающие накладки. Это позволит не только усилить крепление, но и будет способствовать снятию нагрузки с кузова.
  7. Далее, вставляются болты и устанавливаются накладки. Завершающим этапом будет монтаж электрической части. Чтобы все сделать правильно, рекомендуем прислушаться к советам, о которых узнаете ниже. Выберите один из двух методов. Подробнее об установке фаркопа сможете узнать из видео ниже.

Как подключить розетку фаркопа?

Для правильного подключения прицепа легкового автомобиля и вилки фаркопа на 7 или 13 коннекторов, следует разобраться, по какой схеме будете подключать. Подключение фаркопа в домашних условиях осуществляется в соответствии с одной из двух схем — стандартной или универсальной. Стандартный вариант подключения смарт розетки на 13 или 7 коннекторов к проводке электрики будет актуален, если на устройстве и прицепе автомобиля расположены определенные разъемы. Благодаря контактам разъемов возможно соединение, тогда автолюбитель может произвести все работы при отсутствии схемы подключения прицепа.

Обозначение коннекторов в розетке для монтажа проводки фаркопа

Суть действий будет заключаться в том, чтобы правильно подсоединить контакты смарт розетки на 7 или 13 коннекторов с гнездом. Часто распиновка розетки фаркопа и согласование указывается в сервисной книжке к машине. Но если при подключении разъемов смарт розетки на 7 или 13 контактов для правильного согласования с прицепом необходимо вносить изменения в схему электрики проводки, то этот способ будет не актуален. Автолюбителям приходится использовать универсальный метод, поэтому готовы помочь разобраться в каждом из них.

Стандартный метод

В большинстве старых отечественных авто не предусматривается блок управления и согласования. Автолюбителю можно подключить смарт розетку на 7 или 13 контактов к электрике благодаря использованию имеющейся проводки. В этом случае человек избавляет себя от необходимости применять какие-либо разветвители. То есть, по сути, подключение фаркопа сводится к тому, чтобы соединить проводку с электрикой авто, чтобы на прицепе правильно работала оптика.

Стандартная схема монтажа фаркопа

В этом случае первое, что следует произвести — это изучить схему подключения смарт розетки на 7 или 13 контактов к блоку согласования. Приобретенная розетка подключается так, чтобы контакты были подсоединены к колодке жгута задней оптики автомобиля. Для этого используются соответствующие разъемы.

При диагностике задней оптики можете выявить специальное небольшое окошко. Некоторые производители оснащают корпусы оптики дополнительными разъемами, чтобы при необходимости автомобилист не столкнулся с проблемой замены лампочки. Но будьте готовы к тому, что после работ останется еще один проводок, потребуется с его помощью второй поворотник к прицепу автомобиля.

Как решить такую проблему правильно:

  1. Проблему можно решить методом подключения к объемным клипсам.
  2. Перед началом работ сам проводок следует прочистить от изоляции, после чего подключить его к кабелю, идущим из разъема смарт розетки на 7 или 13 контактов. Для надежного подключения провода электрики авто прицепа необходимо будет припаять.

Если ремонтные работы будут проводиться таким образом, то заранее желательно подготовить схему электрики в машине. Тем более, если впервые занимаетесь такими работами, то схема в любом случае понадобиться, иначе вероятность того, что что-то сделаете неправильно, очень велика. Поэтому при выполнении работ по монтажу смарт розетки на 7 или 13 контактов (такие устройства наиболее популярны), ориентируйтесь на данные, указанные в схеме. Подробная схема подключения разъемов указана на фото и видео.

Универсальный метод

Если являетесь владельцем современного транспортного средства, то подключение розетки фаркопа осуществляется другим, универсальным методом. Все потому, что новые авто оборудуются более сложной электрической проводкой, поэтому метод монтажа без использования блока согласования не подойдет. Блок согласования выполняет важную роль при монтаже, одной из основных опций устройства является регулярный мониторинг состояния задних фонарей. Когда блок согласования выявит, что норма потребления тока повысится, он предупредит автомобилиста о появившейся ошибке.

Универсальный способ подключения проводки

Именно поэтому большинство специалистов рекомендуют использовать при монтаже блок согласования. Его подсоединение актуально и в том случае, если потребуется осуществить правильную настройку передачи сигналов управления с использованием специальной мультиплексной шины.

Итак, как осуществляется монтаж:

  1. Автолюбителю необходимо осуществить монтаж блока согласования, как понимаете, к проводке машины. Следует правильно подсоединить разъемы, если есть схема — то используйте ее. Затем активируйте работу блока согласования, при включении заметите, что на заднюю оптику автомобиля начнут поступать соответствующие сигналы. После этих действий блок управления будет не в состоянии распознать подключенное устройство согласования. Соответственно, сможете без проблем подключить фаркоп.
  2. Бывает, что разъемы в прицепе и на блоке согласования не соответствуют друг другу. В этом случае заметите, что разъемы имеют разные контакты, такое бывает, поскольку производителей прицепов, использующие разные технологии при производстве, сегодня достаточно. Если это так, и у вас нет опыта в работе с электрикой в автомобиле, рекомендуем обратиться к мастерам. В противном случае на руках должна быть не только схема подключения и распиновка, но должны понимать, что делаете. Многие автолюбители, понимая, что к чему подключается, могут решить данный вопрос без помощи специалистов, но экспериментировать с методами решения такой проблемы не советуем. По аналогичной схеме осуществляется монтаж грузовых прицепов.

Помните, что монтаж части электрической важен, от этого зависит безопасность на дороге. Иначе можете не только получить штраф от ДПС, но и стать причиной аварии. Ведь автолюбители часто ориентируются о необходимости торможения и остановки на дороге благодаря задней оптики на других авто. После монтажа и в целом перед каждой поездкой необходимо убеждаться в работоспособности оптики на прицепе.

Видео «Монтаж проводки фаркопа»

 Загрузка …

Как подключить 3 жильный провод к розетке?

Мастер, знающий, как подключить розетку без ошибок, убережет жильцов от поражения электрическим током. Это главное, но не единственное. Неправильно подключенная розетка не обеспечит электропитанием различные устройства на должном уровне. Она будет неудобной в пользовании, абсолютно ненадежной и долго не прослужит.

Информацию, которую содержит эта статья, проштудировать можно быстро. Но ценные сведения об особенностях проведения работ с домашней электросетью пригодятся на многие годы. Розетки, выключатели, рубильники и прочую арматуру время от времени приходится чинить, переустанавливать или устанавливать на новом месте. Лучше сделать это так, чтобы безопасность и надежность устройства не вызывали никаких сомнений.

Устройство розетки

Основные узлы розетки – колодка в сборе, с тыльной стороны защищенная подрозетником, с наружной – декоративной коробкой с закрепленным винтом. Коробка в большинстве случаев состоит из лицевой панели и рамки. Подрозетник применяется лишь для тех розеток, которые будут устанавливаться на стену, а не в углубление. В состав колодки входят:

  • корпус;
  • фазный и нулевой контакты, в которые и включается вилка;
  • клеммы для подсоединения проводов электросети;
  • заземляющий контакт;
  • подвижные или жестко закрепленные лапки для крепления в коробке или на плоской поверхности.

Заземление предусмотрено не для всех розеток, в самых простых устройствах его нет. При завинчивании винтов подвижные лапки разводятся в стороны, закрепляясь на стенках пластиковых коробок. Лапки с двойным язычком надежнее держат соединение, так как они острее и глубже проникают в пластик.

Если клеммы, к которым подсоединяется провод электросети, винтовые, перед использованием их следует смазать, для чего применяется холодный припой.

Конструкция и составные элементы

Чтобы основательно разобраться, как правильно установить новую розетку у себя дома, надо немного изучить ее составные элементы. Все розетки продаются в уже собранном виде. Поэтому при ее монтаже придется все самому раскручивать.

Предлагаем ознакомиться Полки в бане из бревен

Основные составные элементы розетки – основание, токопроводящая часть, декоративная лицевая панель. Основание изготавливают из керамики или высококачественного пластика. К нему крепятся все элементы – токопроводящие детали и лицевая накладка.

Более надежными считаются керамические основания, но они требуют особенно аккуратного монтажа, ведь в случае повреждения придется покупать новую розетку.

Декоративная накладка предназначена для того, чтобы спрятать все рабочие элементы. Она служит надежным изолятором рабочей части от внешнего воздействия. Некоторые модели предусматривают возможность простой замены этой части розетки.


Знакомство с внутренним устройством розетки поможет полнее разобраться с процессом ее правильного подключения

Рабочая часть розетки состоит из пружинных контактов и клемм, к которым подключаются электрические провода. Одним из важных контактов служит заземляющий.

Токопроводящие элементы изготовлены из латуни или бронзы. Последние лучше, но встречаются крайне редко. Поэтому следует выбирать варианты из луженной латуни – они надежнее обычных латунных, лучше паяются и дольше служат.


Дизайнерские розетки позволяют сделать интерьер своего жилища незабываемым. Их необычное исполнение привносит свою изюминку



Распространенные виды розеток

Подключение розетки начинается с ее правильного выбора. Видов и подвидов розеток сотни, все они отличаются друг от друга и конструкцией, и предназначением. Но наиболее распространенных в быту устройств не так много, ГОСТ 7396.1-89 рекомендует их применение в зависимости от дальнейших условий эксплуатации.

  1. Тип С 1а. Розетка без заземления. В рабочем режиме должна выдерживать до 10А постоянного тока, до 16А переменного тока и напряжение до 250 В. Такой розеткой может обеспечиваться работа простых приборов, обходящихся без заземления;
  2. Тип С 2а. По бокам у этой розетки имеются два контакта для заземления. Рабочие параметры такие же, как у первого типа, но в такую розетку уже можно подключить электрический прибор высокой мощности. Речь идет о стиральных машинах, электродуховках, водонагревательных колонках, водяных насосах и подобных приборах;
  3. Тип С 3а. Такой же прибор, как С 2а, но с заземлением штифтового вида;
  4. Тип С 5. Розетки советского периода, хорошо подходят для техники, оставшейся с тех же времен. Выдерживают до 6А;
  5. Тип С6. Так называемые евро-розетки с более широкими отверстиями под вилку и выступающим над стеной корпусом. Подходят для электроприборов с соответствующей вилкой.

Прежде чем устанавливать розетки, следует подобрать кабель. Для вариантов с заземлением он должен быть трехжильным, без заземления – двухжильным. Обычно жила с желтой изоляцией предназначена для заземления, красная или коричневая – для фазного провода, синяя – для нулевого. Сечение провода выбирается в зависимости от предстоящей нагрузки.

Влагозащита и пылезащита обозначаются, например, IP44. Данная маркировка говорит о том, что в сеть устанавливается прибор, защищенный от твердых частиц размером больше 1 мм и от круговых брызг.

Устанавливать розетки в ванной или в бане нежелательно, но часто без этого сложно обойтись. Если другого выхода нет, надо подобрать влагозащищенное устройство, снабженное специальной крышкой.



Типичные разновидности розеток

Причины, по которым предстоит поменять розетку, могут быть самые разные – от полномасштабного ремонта до обычной поломки. Столкнувшись с такой проблемой, предстоит выбрать в магазине или на рынке нужный товар.

Производители предлагают самые различные модели по форме, цвету, назначению. Неопытному человеку сложно так сразу определиться, что же конкретно ему нужно.


Розетки, предлагаемые дизайнерами, иногда поражают воображение своими умопомрачительными формами. Да и современные материалы, используемые для их декорирования, весьма разнообразны – дерево, стекло, камень

Розетки, предлагаемые многими фирмами-производителями, отличаются не только внешним видом, но и типом монтажа. В зависимости от того, каким образом проложен провод, понадобится соответствующая розетка.

Встроенные используют для установки в гипсокартонные стены, стены из кирпича, или бетона. Основная отличительная особенность таких розеток – их электрические части, как и весь провод, погружены в стену. Для этого в стене с помощью перфоратора прорезается специальный желоб – штроба. В него помещаются провода, заключенные в гофрированную трубу.

Под розетку прорезается специальное углубление диаметром, соответствующим диаметру монтажной коробки. Это отверстие может быть немного больше, но ни в коем случае нельзя допускать, чтобы его размер был меньше. Подрозетник не должен подвергаться деформации в процессе установки.


Розетка для внутренней проводки используется значительно чаще, чем накладные модели. Она безопаснее в использовании

Встроенные модели пользуются спросом среди жителей мегаполисов и других населенных пунктов. Они популярны в домах и квартирах с маленькими детьми. Эти розетки отлично вписываются в интерьер, благодаря богатой цветовой палитре, предлагаемой производителями.

Накладные розетки отличаются от встроенных своим внешним видом – они полностью находятся снаружи. Их электрический механизм прячется лишь в декоративной коробке, прикрученной поверх стены. Провода также идут поверх стены, прикрытые специальной накладкой.


Розетка с накладным типом монтажа чаще всего используется в офисе. Важно, чтобы все провода были хорошо изолированы, а вблизи не находились краны и другие источники воды

В основном накладная розетка используется для установки в домах с деревянными стенами.

В зависимости от внутреннего устройства рабочего механизма, розетки бывают:

  • с винтовым зажимом, когда провод, вставляемый в механизм розетки фиксируется между пластинами, соединенными винтом. В случае сплющивания провода в процессе использования достаточно просто подкрутить винты;
  • с пружинными клеммами. Здесь контактное отверстие для провода расширяется нажатием на специальную клавишу. Со временем, когда крепление ослабевает из-за деформации провода, надо плоскогубцами удалить расплющенную часть и заново подсоединить.

От того, для какой проводки будет использована розетка, выделяют двух и трех контактные. Двухконтактные – это розетки без заземления. Их основное преимущество –меньшая стоимость.


В новостройках прокладывается проводка, соответствующая современным условиям жизни – с применением трех контактного провода
Трехконтактные – с заземлением. Их устанавливают в помещениях, где предстоит использовать электроприборы, нуждающиеся в заземлении – компьютеры, стиральные машины и другие.


Двух контактные розетки опасно ставить в комнатах с повышенным уровнем влажности, возле душевых кабинок и раковин

Перед приобретением розетки нужно обратить внимание на ее заднюю стенку. Там указано, на какую нагрузку и число фаз она рассчитана. Чаще всего значение тока соответствует 16А, а напряжение 220 вольт. Однако для подключения электроплиты чаще всего необходимо подводить отдельную линию и ставить трехфазную розетку.


Если нужно подключать прибор с большой нагрузкой – лучше подводить трехфазную сеть. Здесь надо установить специальную розетку, которая способна выдерживать напряжение 380 вольт и нагрузку до 32А

Прошло время, когда особого выбора розеток не было и покупалось то, что было на прилавках магазинов. Сейчас производители, конкурируя между собой, в целях привлечения большего количества клиентов разрабатывают разнообразные виды розеток.

Для домашнего использования можно подобрать тот вариант, который больше всего подойдет для конкретного помещения, к примеру, для обустройства электроточки в ванной комнате, в бассейне или в совмещенном санузле, и для установки в пределах входной группы частного дома.


Для ванных комнат удобно использовать специальные модели – с защитной крышкой. Кроме этого, такого рода розетки изготавливают с высоким уровнем защиты от пыли и влаги

Розетки, в которых отверстия закрываются специальными накладками – защитными шторками, любят устанавливать молодые родители. Это позволяет дополнительно уберечь их подрастающих детей, проявляющих интерес к изучению окружающих предметов.


Отверстия розеток, закрываемые шторками, открываются в зависимости от модели. Иногда достаточно просто вставить вилку, в некоторых случаях требуется приложить определенные усилия

Также весьма привлекательны модели розеток, оснащенные индикатором тока, таймером, который можно запрограммировать нужным образом, или варианты с выталкивателем вилки.


Интересное решение для детских комнат придумали дизайнеры – розетка с подсветкой. Ребенок, проснувшийся среди ночи, не испугается полной темноты

В семействе изделий для устройства электроточек есть особая группа – выдвижные розетки, с особенностями устройства и установки которых рекомендуем ознакомиться.

Способ установки проводки и розетки

Обычно для установки розетки в бетонную стену предусматривается проделывание специального канала (штробление), сверление отверстий под подрозеточную коробку, установку провода и коробки, а потом уже установку розетки.

Установка розеток в гипсокартон требует проведения аналогичных работ с той лишь разницей, что придется приложить гораздо меньше усилий.

На деревянных или глинобитных стенах проводка крепится открытым способом, так как углублять ее небезопасно с точки зрения правил пожарной безопасности. На такую стену устанавливается розетка с подрозетником. Если речь идет о, например, парной, то монтаж провода необходимо проводить с использованием специальных пластиковых коробов.

Монтаж блока из нескольких розеток

Одинарные розетки и многорозеточные блоки промышленного изготовления выпускаются номиналом в 10 или 16 А. Следовательно, самостоятельной сборки блоки из нескольких розеток рассчитаны на те же токи.

Силовые линии электропроводки под группу розеток устраиваются из проводника сечением 2,5 мм² и подключаются на щитке через автоматический выключатель номиналом не более 16 А.

К одинарной розетке номиналом в 10 А допустимо подключение оборудования мощностью до 2,2 кВт, в 16 А – 3,5 кВт. Суммарная мощность подключаемых к блокам розеток устройств также не должна превышать этих величин.

Число розеток в устанавливаемом самостоятельно блоке определяют из разумной потребности, с привязкой к ограничениям по длительности допустимых токов. Подсчитывается минимально необходимое количество подключаемых к блоку потребителей и их суммарная мощность. Если полученное значение выходит за рамки допустимого при имеющейся проводке, необходимо уменьшить число розеток в блоке и компенсировать это прокладкой дополнительных розеточных линий.

Подсчитав необходимое количество розеток в сборке, выбирают конструкцию блока:

  • накладная — располагается на поверхности стены с предварительной установкой плоского подрозетника;
  • встраиваемая – устанавливается в модуль из монтажных коробок, под который в стене выполняется посадочное гнездо.

Установка накладного розеточного блока

Блоки наружного размещения представляют собой разборный бокс из не поддерживающего горение ПВХ-пластика, в котором на штатных посадочных местах скомпонованы 4-6 розеток.

Лицевая часть бокса крепится к его основанию с помощью защёлок и не требует для съёма специального инструмента. На основании бокса имеются отверстия диаметром 20-32 мм, снабжённые легко удаляемыми заглушками, для ввода в бокс кабелей.

Кабели запускаются в бокс, после чего он прикладывается к стене и выравнивается по горизонтали, после чего выполняется разметка для сверления отверстий под крепление саморезами.

По окончании крепления бокса с розеток снимаются лицевые крышки, в которых с нужной стороны вырезаются ножом отверстия для входа проводов, и выполняется соединение контактов перемычками.

Сечение проводов перемычек должно быть не меньше сечения входящего кабеля.


Монтаж заземляющей линии необходимо выполнять в строгом соответствии с требованиями ПУЭ – кабель PE должен быть цельным и доходить до наиболее отдалённой розетки, по пути имея ответвления отдельно на каждую точку.
ПУЭ-7 1.7.144

Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.

Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

В зависимости от модели, в таких многорозеточных блоках предусмотрены 1-2 посадочных места, рассчитанных на установку розеток для проводного интернет-соединения или стационарного телефона. В эти гнёзда перед монтажом дополнительно вставляются специальные посадочные суппорты. В крышке корпуса бокса предусмотрены перегородки для разделения силовой проводки от информационного кабеля.

После окончания электромонтажа лицевая крышка блока защёлкивается на основании. Если разъёмы для интернет- или телефонного кабеля не монтировались, в отверстия вставляются штатные заглушки – в дальнейшем на эти посадочные места можно смонтировать дополнительные розетки.

Монтаж розеточного блока внутреннего размещения

Наиболее распространённой заменой одиночной встроенной розетки является многорозеточный блок из не более, чем 6 устройств, соединённых параллельно — шлейф. Соединение соседних розеток в шлейфе выполнено проводами, закреплёнными в розеточных клеммах. То есть, на клеммы каждой розетки, кроме последней, крепятся по два провода – входящий и выходящий. В связи с этим, параллельное подключение розеток в данном случае обладает и свойствами последовательного:

  • при отгорании проводника на одной из клемм любого устройства, кроме последнего, все следующие за ним розетки становятся неработоспособными;
  • каждое подключение очередного потребителя к любой розетке существенно увеличивает ток на участке проводки от блока до распределительной коробки.

Не пропустите: Кабель для разных способов ввода электричества в дом. Как правильно провести подземный кабель для электричества


Требование ПУЭ к неразрывности заземляющего кабеля основано именно на первом свойстве шлейфового соединения.

Определившись с количеством розеток в блоке, вместе с ними нужно приобрести подрозетники и накладную лицевую рамку на нужное количество мест. При этом следует учесть, что к проходным розеткам (каковой не является только последняя), будут подключаться входящие и выходящие провода, поэтому соответствующие подрозетники для размещения в них большего объёма проводки нужно выбрать большей глубины — 60 мм вместо стандартных 45.

Установка блока розеток в бетонную стену

Работы начинают с обесточивания линии выключением автомата на щитке и контрольной проверки тестером отсутствия на ней напряжения, после чего имеющуюся одинарную розетку демонтируют.

Собранные в блок монтажные коробки прикладывают к проектному месту на стене и размечают контур гнезда – с запасом в пару сантиметров в каждую из сторон. В зависимости от материала основания, соответствующим способом выполняют посадочное гнездо, которое частично заполняют пластичным цементным раствором.

В один из подрозетников собранной секции заводят кабель, после чего она утапливается в посадочное место заподлицо стене и фиксируется там до отверждения раствора. Затем оставшиеся зазоры затирают и выполняют финишную отделку основания.

Приступая к установке розеток, для их соединения между собой предварительно нарезают нужное количество проводов-перемычек, очистив концы от изоляции и сгруппировав по цвету соответственно фазировке.

Подключение розеток выполняют согласно указанной выше схемы, начиная с ближайшей ко входящему кабелю справа. В изображённой на рисунке ситуации после соединения короткими перемычками крайней справа розетки с предпоследней, от неё будут проведены два длинных провода (фаза и ноль) до крайней левой – для подключения ещё одной розеточной линии.

Если в комнате решено заменить розеточными блоками несколько одинарных розеток, то один из вариантов схемы шлейфового подключения может быть следующим:

Следует помнить, что каждая розетка должна иметь отдельное ответвление до заземляющего кабеля.

Для выполнения этого требования ПУЭ по целостности заземляющего провода можно использовать специальные зажимы, облегчающие создание ответвлений для проходящих розеток.

Подготовленные перемычки предварительно раскладывают по подрозетникам, после чего приступают к подключению розеток. Закрепив проводники в клеммах, розетки поочерёдно устанавливают в монтажные коробки, исключая попадание проводов под распорные лапки.

По окончании монтажа диэлектрических оснований выполняется контрольная подтяжка распорных винтов, установка лицевых крышек и включение автомата на квартирном щитке. Установка розеточной сборки на гипсокартон отличается лишь видом применяемых подрозетников – с наружными прижимными лапками и выполняется проще, так как устройство посадочного гнезда в ГКЛ не требует профессиональных навыков и физических усилий.

Замена одинарной розетки многорозеточным блоком при отсутствии в проводке заземляющего кабеля выполняется идентично. Работа займёт меньше времени, но пренебрегать заземлением, если оно имеется, и устанавливать двухконтактные розетки ни в коем случае не следует.

Вариант схемы подключения розеточных блоков в сеть без заземления:

Тип подключения

Как правильно подключить розетку (розетки), исходя из количества и характеристик электроприборов, которые будут к ним подключаться? Для начала надо выбрать тип подключения. Их два:

  • «шлейф», или последовательное подключение;
  • «звезда», или параллельное подключение.

«Шлейф» — подключение каждой следующей розетки фактически от предыдущей. Это касается нуля, фазы и заземления. Таким способом удобно собирать в один ряд, вертикальный или горизонтальный, до пяти и больше розеток. Недостаток – выполнять подключение мощной техники к таким розеткам не рекомендуется.

«Звезда» — при этой схеме подключения розетки она подводится напрямую к распределительной коробке. Выполняется она так:

  1. С помощью специальных колпачков, обычной изоленты или других устройств к проводу питания в распределительной коробке подсоединяется нужное количество проводов, ведущих к розеткам;
  2. Каждая розетка получает свои провода из распределительной коробки, что позволяет подключать устройства с большим энергопотреблением без риска для самой розетки;
  3. Чтобы осуществить такое подключение, следует выбирать провода, которые меньше сечением и возможностями, чем провод, подведенный к распределительной коробке. Например, если к коробке идет кабель на 25А сечением 2,5 кв. мм, к нему можно подсоединять провода на 16А сечением 1,5 кв. мм.

Открытая и закрытая проводка

Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.

Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.

Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.

Открытая проводка – преимущества и недостатки

Понять чем хороша открытая проводка поможет аналогия с самым обычным удлинителем (сетевым фильтром), который по сути является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.

Преимущества:

  • Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
  • Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
  • В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
  • Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
  • При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.

Недостатки:

  • Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
  • Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения, а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
  • Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.

Как итог, этот способ подключения себя оправдывает если провода к розетке по каким-либо причинам нет смысла прокладывать внутри стены. Кроме того, что проводку будет видно, никаких отличий в работе розетки не будет.

Скрытая проводка – плюсы и минусы

Несмотря на некоторые существенные недостатки, используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.

Преимущества:

  • Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
  • Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
  • Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.

Недостатки:

  • Для монтажа надо резать стены.
  • Тяжело выполнять ремонтные работы.
  • Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.

Недостатки нивелируются предварительными расчетами – если заранее спланировать где и какой блок розеток надо установить, то проблем в будущем обычно не возникает.

На какой высоте устанавливать розетки

Высота установки розеток определяется исходя из чисто практических соображений. Необходимо учитывать удобство для пользователей, длину кабеля электропитания тяжелых устройств (холодильника, стиральной машины) и безопасность. Розетки время от времени выходят из строя, их надо менять или чинить. При подготовке монтажа следует помнить и об этом.

Расстояние до розеток от пола обычно составляет от 30 до 80 см. При установке на небольшой высоте следует позаботиться о безопасности детей, выбрав устройства со специальными шторками. Верхняя точка расположения розетки нормами не определяется.

Но надо знать, что от плиты перекрытия до розетки должно быть не менее 15 см, а от края оконного проема – не менее 10 см. Блок розеток, установленный подальше от окна, лучше защищен от перепада температур, от попадания воды, пыли и от других атмосферных факторов.

Процесс установки

У электриков есть одно неукоснительное правило, которому соответствует официальная норма безопасности. При произведении каких либо работ в сети необходимо отключить электропитание. Более того, двойной контроль не будет лишним: после того, как отключен защитный автомат, время от времени надо проверять проводку на наличие тока. Щепетильность в этом вопросе поможет избежать многих неприятностей.

Этап первый: подготовительные работы

Розетка имеет свойство разбираться на части, и это следует сделать на подготовительном этапе. Необходимо отвинтить корпус, который крепится несъемным винтиком. Если у розетки есть подрозетник, надо снять и его. Суть в том, чтобы получить доступ к клеммам, к которым будут крепиться провода.

Тут следует уточнить, что не все подрозетники являются съемными. Есть и такие, которые представляют с собой одно целое с колодкой. В таком случае процесс разборки несколько упрощается.

Если розетку придется крепить сверху на бетонную стену, рекомендуется воспользоваться пластиковыми дюбелями. Для них необходимо заранее произвести сверление стены соответственно диаметру дюбеля и расположению крепежных отверстий на подрозетнике. Если речь идет о деревянной стене, вполне можно обойтись саморезами.

Скрытая установка розетки несколько сложнее. Под подрозетную коробку предстоит высверлить отверстие соответствующего диаметра и глубины в кирпичной или бетонной стене. Для работы пригодятся корончатое сверло по бетону, перфоратор или ударная дрель, зубило и молоток. Корончатым сверлом вырезается круглый паз.

Все, что находится внутри этого паза, убирается с помощью упомянутых выше инструментов. Провод, ведущий к распределительной коробке, также придется спрятать под штукатурку. Для этого надо сделать канавку перфоратором, дрелью или штроборезом, если такой имеется.

Необходимо также подключить провода к питающему кабелю в распределительной коробке.

Каждый мастер выбирает свой способ, но наиболее востребованных три:

  1. Использование колпачков СИЗ. Изоляцию с провода следует снять на 3 см, скрутить с кабелем питания, надеть сверху колпачок и закрутить его;
  2. Использование клеммников ВАГО — более перспективно, так как процесс упрощается до предела, и можно подключать нужное количество проводов, создав несколько параллельных линий. Провод зачищается на полтора сантиметра и вставляется в клеммник. При правильной установке слышен щелчок;
  3. То же, что и в первом способе, но вместо колпачков используется изолента.

При всех типах подсоединения надо следить за тем, чтобы соседние проводники не соприкасались очищенными частями. В противном случае последует короткое замыкание при включении.

Этап второй: подсоединение проводов к розетке

Двойной или тройной кабель необходимо подключить к клеммам розетки, расположив его так, чтобы внутри корпуса все проводки находились отдельно. Подключение должно быть надежным, но нельзя допускать контакта очищенных частей проводников.

Поэтому:

  • Удаляется общая изоляция. Если розетка не накладная, специалисты рекомендуют оставить до 20 см кабеля для использования в будущем. Общей изоляции надо снять на полтора сантиметра больше;
  • В накладной розетке запас провода размещать негде, поэтому длина кабеля должна быть не больше требуемой. Рекомендуется заводить общую изоляцию в корпус розетки примерно на полсантиметра, если провод крепится на стене без короба;
  • Для подключения проводов к клеммам их надо зачистить от изоляции примерно на сантиметр;
  • Контакт провода и клеммы должен быть максимально большим и надежным. Рекомендуется скрутить очищенный проводок в кольцо и потом уже зажимать его винтом к контактной площадке. Алюминиевое или медное кольцо можно дополнительно расплющить молотком;
  • Винты закручиваются сильно, но не чрезмерно. При излишних усилиях можно повредить розетку, в которой много хрупких пластиковых элементов.

Этап третий: подключаем розетку

Подрозетная коробка или подрозетник в случае накладной розетки подготовлены на прежних этапах. Остается только закрепить колодку, после чего привинтить декоративную коробку.

Лапки прикручиваются поочередно, каждая на несколько оборотов, иначе неизбежно возникнет перекос. При этом надо контролировать положение колодки, чтобы линия между лапками оставалась параллельной линии пола. Сама колодка должна углубиться в коробку на нужную глубину. В противном случае декоративная коробка также установится неровно. Лапки прикручиваются до упора. Если подрозетная коробка подобрана правильно, конструкция будет надежно держаться.

Когда сборка завершена, остается только подключить автоматы защиты и проверить работоспособность розетки. Но не следует делать распространенную ошибку и первым включать какой-то бытовой прибор. Для контроля наличия напряжения следует пользоваться мультиметром.

Важно! Чтобы обезопасить свой дом от пожара, а родных и близких от поражения электрическим током, домашний мастер должен в процессе работы постоянно помнить о правилах техники безопасности.

Стандартные этапы монтажа

Чтобы розетка работала долгое время и не создавала никаких проблем, нужно внимательно отнестись к ее установке. Важно все делать правильно и последовательно, без спешки. Только в таком случае можно гарантировать хороший результат.

Подготовительный этап установки начинается с покупки нужной модели и необходимого количества розеток. Здесь важно учитывать, где они будут устанавливаться и подбирать модели, которые наиболее подойдут в конкретном помещении.


Для кухни важно подобрать нужное количество розеток, а питающий кабель должен быть рассчитан на суммарную нагрузку всех приборов, которые будут в них подключаться
Затем надо взять инструменты, которые могут пригодится в процессе монтажа. Это строительный уровень, сама розетка, отвертки для закручивания креплений и шурупов, нож строительный или стриппер для снятия изоляции, плоскогубцы, специальная отвертка для проверки напряжения, изолента.


Все инструменты, необходимые для монтажа, лучше подготовить заранее, чтобы ничего не отвлекало в процессе работы

Если предстоит не просто заменить старую розетку новой, а установить дополнительное место для подключения электроприборов, то могут пригодится обширный набор материалов и инструментов.

Потребуется подрозетник (монтажная коробка), перфоратор для проделывания углублений под рабочий механизм, насадки для перфоратора нужного диаметра, линейка/рулетка, простой карандаш, строительная гипсовая смесь.


Если предстоит установка розетки в бетонную стену, то можно использовать перфоратор с коронкой по бетону, чтобы отметить нужный диаметр будущего подрозетника. Затем буром пробивать отверстия и удалять лишние куски бетона

Самым важным в любых электромонтажных работах является отключение электричества! Без этого недопустимо начинать монтаж.

В зависимости от того, что установлено в конкретной квартире или доме, нужно выкрутить пробки, если установлен счетчик с пробками или установить рычаги в положение «выкл», если имеется электрощит с автоматическими выключателями.

Затем нужно дополнительно убедиться, что рабочий участок действительно обесточен. Для этого предстоит взять подготовленную заранее индикаторную отвертку и проверить наличие напряжения в проводке, к которой предстоит подключать розетку.


Отвертка для определения напряжения работает так: нужно коснуться ее жалом к проверяемому проводу, а пальцем руки зажать контакт на задней стороне отвертки. Если индикаторная лампа, вмонтированная в корпус, загорится, напряжение есть

Выбрав подходящие модели розеток и подготовив нужные инструменты, предстоит решить, как же сделать правильное подключение розетки.

Существуют разные схемы подключения розеток к электросети:

  • последовательное, когда розетки подключаются друг за другом;
  • параллельное, если к каждой розетки идет свой провод от распределительной коробки;
  • смешанное, тот вариант, когда некоторые розетки подключены одним, а остальные – другим способом.

Определиться с типом подключения просто – если дополнительное место подсоединения к электросети будет использоваться для работы мощных приборов – следует выбрать параллельную схему. Для маломощных электрических механизмов удобно отдать предпочтение последовательной схеме.


Параллельное подключение является более надежным и позволяет включать мощные электроприборы. Преимущество последовательного подключения – экономия провода и, как следствие, денег

Убедившись еще раз в том, что рабочее пространство обесточено, можно приступать к следующему шагу по установке. Если это не замена старой розетки, то предстоит отметить, где именно будет располагаться одна или более дополнительные розетки. Для этого пригодится линейка/рулетка и карандаш.

Если вы запланировали поменять поврежденную розетку или переделать прибор, то действовать надо в другой последовательности, подробно описанной в предложенной нами статье.

Предлагаем ознакомиться Как построить бассейн своими руками: пошаговая инструкция как сделать самому

При выборе места будущей дислокации розеток, следует ориентироваться на удобство при их дальнейшем использовании. Для розеток стараются выдерживать следующие расстояния:

  • от пола – не меньше 30 см;
  • от потолка – не меньше 20 см;
  • от окна – не меньше 10 см;
  • от плинтуса, под которым спрятан провод, – 0 см.

Если розетки расположить слишком высоко или низко, то это будет крайне непрактично. О правилах расположения розеток и выключателей согласно европейским стандартам подробно написано здесь.


Строгих правил и норм для размещения розеток в комнате нет. В этом вопросе следует придерживаться удобства для жителей конкретного дома/квартиры

Наметив места, где предстоит установить розетки, следует сделать отверстия для монтажных коробок. Они, в зависимости от материала стен, бывают разного диаметра. Здесь надо ориентироваться только на свою ситуацию. Главное правило – отверстие не должно быть меньше самого подрозетника.

Сами монтажные коробки изготавливают из пластика, очень редко из металла. Пластик хорошего качества, негорючий. Он обеспечивает надежную изоляцию проводов, которые будут располагаться в такой коробке. Форма подрозетников встречается круглая, овальная и даже квадратная. Хотя удобнее всего работать с круглыми пластиковыми коробками.


В моделях для гипсокартонных стен предусмотрены прижимные лапки, чтобы удобнее было крепить. Они регулируются посредством специальных винтов

Очередность этапа установки подрозетника зависит от состояния стен и индивидуальных особенностей жилища.

Наиболее распространенные такие ситуации:

  • полномасштабный ремонт помещения. В этом случае в стенах прорубаются борозды, в них прокладывается кабель, который будет питать розетки всего помещения, проделываются отверстия под монтажные коробки;
  • стены уже отделаны декоративным покрытием, а электрический кабель утоплен в стене. В такой ситуации предстоит с помощью ножа осторожно освободить уже готовые отверстия под установку монтажных коробок;
  • стены отделаны, кабель проложен под плинтусом или спрятан в наружный изолирующий короб. Тогда нужно устанавливать наружные розетки;
  • стены отделаны, кабель не проложен. Здесь предстоит подобрать наиболее оптимальный вариант монтажа.

Удобно, если предстоит проделать лишь отверстие для дополнительной розетки. Декоративная накладка – лицевая часть закроет последствия работы.

В противном случае, если надо не повредить внешнюю отделку стен, придется подойти к процессу монтажа творчески. Один из вариантов – использование накладного способа установки, когда провод предстоит пустить поверх стены, упаковав его, в целях безопасности, в защитно-декоративный канал.


Если в процессе подключения дополнительной розетки надо не повредить стены, то можно использовать накладные розетки

Также удобный вариант – установить розетку сразу же над плинтусом, скрыв электрический провод под плинтусом. В этом случае тоже предстоит использовать накладную модель.

В подготовленное отверстие под розетку нужно установить монтажную коробку, продев в нее проложенный питающий кабель. Это отверстие надо тщательно очистить от пыли и строительного мусора. Можно использовать пылесос или щетки. В очищенном отверстии надежно закрепляется подрозетник.

Для этого наносится подготовленная гипсовая смесь, а монтажная коробка с продетым кабелем погружается в отверстие со смесью. Все работы продолжаются после того, как раствор схватиться – это займет не более 10 минут.


В подрозетник продевается провод, с которым предстоит работать ближайшее время

Таким образом ставится один или несколько подрозетников, а также, монтажная коробка под сдвоенную розетку. Если предстоит установка целого ряда розеток, то монтажные коробки устанавливаются в ряд строго горизонтально или вертикально – как запланировал хозяин помещения.

Чаще всего это горизонтальный вариант. В этом случае ставятся одиночные подрозетники плотно друг к другу. Они в обязательном порядке состыкуются друг с другом, а их горизонтальность проверяется строительным уровнем.

После закрепления коробки начинается работа с питающим кабелем, выходящим из нее. Во-первых, сначала нужно отрезать лишний кусок, оставив около 7 см от края подрозетника. Снять с него оплетку – верхний изоляционный слой, объединяющий внутренние провода.

Внутри обнаружатся 3 провода разного цвета – синий, белый и желто-зеленый. Это наиболее распространенная цветовая композиция, используемая для маркировки. Вместо белого может быть коричневый, красный, черный и другой.

Во-вторых, провода нужно освободить от индивидуального изолирующего слоя, аккуратно сняв его стриппером или ножом на расстоянии около 1 см. Сейчас предстоит работа по их подключению к рабочему механизму розетки с заземлением.

Желто-зеленый – это цвет проводника заземления. Его необходимо подсоединить к центральному контакту, отвечающему за землю.


Провода нужно надежно закреплять в рабочем механизме розетки. Они не должны болтаться и с легкостью выдергиваться с установленного места

Синий или сине-белый – это рабочий ноль. Этот провод предстоит подключить к крайней клемме рабочего механизма розетки. Оставшийся провод, чаще всего он будет белого или бежево-коричневого цвета, надо соединить со вторым крайним контактом.

В зависимости от типа розетки, соединение выполняется нажатием на специальную клавишу, если в механизме используются пружинные клеммы, или фиксируется между пластинами с помощью винтового зажима.

Для фиксации в винтовом зажиме очищенные от изоляции участки проводов предварительно загибаются так, чтобы получилось подобие небольшого полукольца. Благодаря подобной подготовке легче работать: провод не выскользнет в период крепления из-под винта. Гнуть надо по часовой стрелке.

Когда все контакты соединены, нужно осторожно согнуть провода и аккуратно поместить их вместе с рабочим механизмом розетки внутрь монтажного стакана. Затем тщательно прикрутить механизм к подрозетнику шурупами, имеющимися на его краях.

Эти шурупы позволят плотно зафиксировать рабочую часть розетки. Важно не перетянуть крепления, чтобы ничего не лопнуло.


Когда механизм розетки установлен в монтажную коробку, надо взять строительный уровень и проверить горизонтальность его монтажа

Если все надежно и горизонтально закреплено, можно приступать к завершающей стадии электромонтажа – прикручиванию декоративной накладки. Для этого нужно закрутить центральный шуруп, не перетянув его.


Установив рамку и лицевую часть розетки, важно плотно затянуть крепежный шуруп, чтобы ничего не болталось

Возможные варианты подключения розеток

В данной статье мы рассмотрим вопросы, связанные непосредственно с подключением розеток; вопросы, связанные с подключением от розеток других электроприемников, а также коснемся ситуаций, связанных с проверкой работоспособности розеток.

Подключение обычной розетки

Прежде всего, давайте разберем вопрос, как соединить провода на розетке?

Для этого нам необходимо подвести к ней фазный, нулевой и защитный провода. Подключение обычно осуществляется от распределительной коробки, которая часто расположена под потолком выше выключателя освещения на входе в комнату. Но сразу отметим, что это не норма, а негласное правило.

Простое подключение розетки

Итак:

  • Прежде чем подключать розетку, нам следует ее установить и, если применяется скрытый способ монтажа проводки, проложить к ней штробы от распредкоробки. Останавливаться на этом не будем, видео данного аспекта работ вы можете найти на страницах нашего сайта.
  • Когда установка розетки окончена и выполнены все подготовительные мероприятия, можно приступать непосредственно к подключению. Для этого нам необходимо открыть распределительную коробку. Перед этим следует снять напряжение со всех проводов, расположенных в ней, а лучше сразу отключить вводной автомат на ваш дом или квартиру.
  • Вскрыв распределительную коробку, нам следует определить фазный, нулевой и защитный провода от питающего линию кабеля. Если ваша электрическая сеть смонтирована в соответствии с п.1.1.29 ПУЭ, то желто-зеленый провод является защитным, голубой провод – нулевым, а третий провод — фазным.
  • Если ваша разводка по дому выполнена «как-нибудь», то приступаем к поиску фазного, нулевого и защитного провода. Для этого следует обеспечить доступ к оголенным частям подводящего провода. Затем развести их в стороны, обеспечив удобство работы.
  • Теперь мы можем подать на провода напряжение. Используя двухполюсный индикатор напряжения, определить фазный, нулевой и защитный провода.

Обратите внимание! Мы советуем использовать именно двухполюсный указатель напряжения ввиду его большей надежности и функционала. При этом его цена не разорит даже самый скромный бюджет. А набор функций, таких как индикация напряжения, определение наличия цепи и возможность использовать как обычный емкостной индикатор, позволяют решать практически любые задачи.

Простейший двухполюсный индикатор напряжения

  • Для определения нулевого и защитного провода необходимо при снятом напряжении отключить нулевой провод в вашем распределительном щитке. Затем подать напряжение и в распределительной коробке определить нулевой провод по отсутствию цепи между проводом и землей.

Обратите внимание! Очень важным является не перепутать нулевой и защитный провод, иначе у вас могут возникнуть серьезные проблемы с энергонадзором. А при наличии современного электронного счетчика это будет выявлено при первом же обходе.

  • Если ваша электрическая сеть выполнена в соответствии с нормами ПУЭ, то п.4 – 6 нашей инструкции вы можете опустить. Вместо этого вам следует подключить к соответствующим клеммам фазный, нулевой и защитный провода и проложить их к розетке. При этом, согласно п. 2.1.22 ПУЭ, в месте подключения как в распределительной коробке, так и в коробке розетки, следует предусмотреть запас провода. Это особенно актуально при соединении розеток aлюминиевыми проводaми.
  • Теперь подключаем провода к розетке. Главное, не ошибиться с подключением защитного провода. Его следует подключить к заземляющим контактам розетки. Фазный же и нулевой провода подключить к силовым контактам розетки. Причем, какой провод куда — совершенно без разницы.
  • После закрытия крышек распределительной коробки и окончательной установки розетки, можно подать напряжение и испытать нашу розетку. Если вы сделали все как советует наша инструкция, то все будет работать без замечаний.

Подключение последовательно нескольких розеток

В некоторых случаях в целях экономии может возникнуть необходимость подключения последовательно сразу нескольких розеток. Это также не представляет сложности, и выполнить это своими руками достаточно просто.

На фото представлена схема подключения нескольких розеток последовательно

Итак:

  • Сначала, используя методику, описанную выше, подключаем первую розетку. Затем к клеммам первой розетки подключаем соответственно фазный, нулевой и защитный провода, идущие на соседнюю розетку.
  • На второй розетке соответственно подключаем приходящие провода. Причем, здесь, опять- таки, важно правильно подключить только защитный провод. Очередность подключения остальных не так важна. Хотя справедливости ради стоит отметить, что придерживаться норм ПУЭ следует. Ведь это исключает возникновение проблем при ремонте.
  • Отдельно хотелось бы остановиться на вопросе: как подсоединить розетку с 4 проводами во время ремонта? Ведь ситуация, когда вы вскрываете неработающую розетку, а там 4 провода — многих вгоняет в ступор. Здесь нет нечего страшного, и сейчас мы с вами разберем этот вопрос.
  • Если розетка не работает, то сначала необходимо определиться с причинами. Если визуально никаких проблем не видно, то используем наш двухполюсный указатель напряжения.
  • Сначала проверяем наличие фазы и «нуля» на любом из четырех проводов. Если на одной паре есть и фаза и ноль, то после снятия напряжения подключаем их к нашей розетке. Остальные два провода, если они питают розетку, также подключаем к выводам розетки в случайном порядке.

Обратите внимание! Мы оговаривали, что в случайном порядке подключаем только в том случае, если они питают розетку. Если от них запитано освещение, то вам необходимо определить провод, идущий к выключателю, и именно его подключить к фазной клемме розетки. Но об этом — ниже. Для того же, чтобы определить, что питается от этой розетки, проверьте работоспособность ближайших розеток и освещения. Причем, сделать это необходимо не только в этой, но и в комнате смежной со стеной, на которой установлена розетка.

Подключение от розетки сети освещения

Хотя данная схема применяется достаточно редко, но и ее можно встретить. Ведь она не так уж сложна, но при этом может дать существенную экономию средств и времени. Поэтому, если вы вскрыли розетку, а там увидели три или четыре провода, не пугайтесь.

Подключение выключателя от розетки

Итак:

  • Если во время ремонта розетки при ее вскрытии вы обнаружили три провода, то один, скорее всего, идет к ближайшему выключателю. Это легко проверить, отключив его.
  • Для работоспособности сети освещения после ремонта нам следует подключить его cнова. Согласно п.6.6.28, сделать это необходимо именно на фазный провод. Но тут будьте внимательны. Если ваш дом строился давно, а проводка не переделывалась или переделывалась не профессионалами, то лучше удостовериться.
  • Для этого отключаем наш провод от клемм розетки и включаем выключатель, к которому он подключен. Если на наш провод пришел «ноль», то мы все делали правильно. Если же на проводе показывает фаза, то провод следует подключить к нулевой клемме розетки. Это следует отметить и при ближайшем ремонте обязательно изменить.
  • Но возможны варианты, когда вскрыв розетку, вы обнаружите четыре провода, питающих сеть освещения. Тут тоже нет нечего страшного.
  • В этом случае у нас и нулевой и фазный провода для сети освещения берутся от розетки. После устранения неполадок нам достаточно все восстановить. Только перед тем, кaк подсоединять розетку с 4 проводaми, следует удостовериться, что провод, идущий к выключателю, подключен к фазной клемме розетки, а нулевой соответственно к нулевой клемме.

Подключение осветительного прибора от розетки

Комплектующие для сборки тройной розетки

Давайте рассмотрим, из каких основных комплектующих будет состоять наша тройная розетка. Современный рынок электрооборудования предлагает покупателям широкий ассортимент розеток. Однако в этом изобилии отыскать тройную розетку в едином корпусе весьма проблематично. Даже найдя искомую продукцию, человек может столкнуться с двумя проблемами:

  1. 1. Явно завышенная цена изделия;
  2. 2. Модель не соответствует требованиям покупателя.

Что делать в такой ситуации? Большинство мастеров в 99 % случаев используют такой метод – собирают необходимого размера блок из одиночных розеток. Поэтому зачастую тройную розетку собирают из трех обычных розеток.

Для этого нам потребуются три обычные розетки, с номинальным током 16 А. Причем потребуется нам только внутренняя их часть. Накладные рамки каждой розетки можно смело выбросить, так как они нам не понадобятся. А для объединения трех одиночных розеток нам, потребуется специальная накладная рамка с тремя отверстиями, которая создаст видимость единого целого.

Вывод

Мы рассмотрели практически все возможные варианты, с которыми вы можете столкнуться при монтаже и ремонте розеток. Но некоторые «мегаспециалисты» забывают нормы ПУЭ, приведенные в п.1.1.27 и 1.1.28, в которых сказано, что все электроустановки должны иметь максимально простую и наглядную схему.

Из-за этого возможны казусы. Поэтому, выполняя монтаж своей электрической сети, «не стоит изобретать велосипед», а следует все делать по правилам. Это сохранит не только множество нервов и сил тем, кто будет заниматься ремонтом, но и возможно их жизнь.


Чаще всего монтаж и подключение интернет розетки, относящейся к слаботочным линиям, производится в тройном блоке:

У большинства моделей, например от фирмы Schneider Electric (серия Unica), Legrand, Lezard принцип монтажа практически одинаков и не содержит кардинальных отличий.

Пошагово рассмотрим весь цикл подключение интернет розетки.

Монтаж начинается с установки в слаботочном щите роутера и подключении его от силовой розетки 220В.

Далее в отдельном кабельном канале или штробе, не связанной с силовыми линиями, прокладывается 4-х парный кабель UTP серии 5E.

Такой кабель обеспечивает скорость соединения до 1 Гигабита в секунду на расстоянии до 100м. Вот его технические характеристики:

Бывают экранированные и не экранированные разновидности. Фольга в качестве экрана выступает в сетях, где есть нормальное заземление.

На один такой кабель 5E (4 пары), можно подключить только две розетки. При этом отдельно будут задействованы по 2 пары.

Монтаж ведется цельным проводом напрямую от щита до подрозетника. Заводите кабель в монтажную коробку и оставляете необходимый запас — от 15см и более.

С розетки предварительно снимаете накладку и вытаскиваете суппорт для удобства монтажа.

Если позволяет конструкция розетки, рамку на подрозетник можно смонтировать изначально. Благодаря пазам в рамке можно легко регулировать горизонтальность ее расположения.

Винтами 3*25мм предварительно закручиваете всю конструкцию. При этом уровнем электрика Pocket Electric проверяете точность установки и затягиваете винты окончательно.

Производители в последнее время начали выполнять рамки из алюминиевого сплава, они конечно крепче по конструкции, но при этом не будут магнититься к уровню. Придется поддерживать его одной рукой на весу.

Далее, откусываете и оставляете в подрозетнике запас провода, длиной максимум 15см. Снимаете верхний слой изоляции с кабеля UTP.

Для съема изоляции, чтобы не повредить жилы, лучше использовать специальный инструмент – стриппер. Но можно все это сделать аккуратно и обыкновенным канцелярским ножом.

Верхний слой с кабеля нужно очистить на длину не более 2,5см. Отрезаете лишнюю в данном случае нить, которая идет между жилами.

Крепкая нить в кабелях с витой парой, нередко используется для облегчения вскрытия оболочки на большой длине. Она даже так и называется – разрывная нить. В телефонных кабелях ею разделяют пучки и повивы.

Слегка расплетаете по отдельности жилки. Далее вытаскиваете внутреннюю часть розетки с контактами.

Как правило, к любой марке, будь то TV, интернет розетка или обычная 220 Вольт, должна идти инструкция.

Инструкция к интернет розетке Schneider Electric Unica – скачать Инструкция к Legrand – скачать

Схема подключения блока розетка-выключатель одноклавишный

До появления совмещённых блоков розетка – выключатель, монтаж каждого элемента производился отдельно, чем усложнялась не только схема подключения, но и время работы. Конечно, в раздельном подключении есть свои плюсы. Но благодаря своей конструкции совмещённый блок помогает добиться высокой эффективности и удобства использования.

Так же упрощается монтаж устройства (не нужно прокладывать лишние провода и сверлить дополнительные ниши для подрозетников). Минусом таких блоков, является невозможность замены отдельного элемента (если вышла из строя розетка или выключатель, полежит замене всё устройство).

Инструменты для подключения:

  • Пассатижи;
  • Монтажный или канцелярский нож;
  • Отвёртки.

Для подключения блока с заземлением, понадобится кабель с четырьмя жилами. Для начала монтируем в стену кабель и подрозетник. Заводим провод в подрозетник и распределительную коробку и зачищаем концы. Теперь фазный (чёрный или белый) провод и нулевой (обычно синего цвета), нужно соединить с боковыми клеммами розетки с гнёздами, а заземление (жёлто – зелёного цвета), с центральной клеммой. Оставшийся провод подключаем к клемме выключателя.

Обязательно убедитесь, что все провода в блоке и распределительной коробке, соединены правильно. Недопустимо соединение двух контактов с разной полярностью.

Подключаем провода в распределительной коробке. Фазный провод, идущий к розетке, соединяем с фазой питающего кабеля. Нулевой провод от розетки и ноль идущий к осветительному прибору (люстра или светильник), так же соединяем с нулём питающего кабеля. Фазный провод от выключателя соединяем с фазой, уходящей на осветительный прибор. Прикручиваем лицевую часть блока.

Если при соединении проводов в распределительной коробке не используются зажимные клеммы, надёжно изолируйте оголённые контакты изолентой.

Стандарты и схема подключения

Открываете крышку контактной части и внимательно изучаете маркировку. Каждую розетку RJ45 можно подключить двумя способами:

В большинстве случаев используется второй вариант — «B». Чтобы понять куда какие провода подключать, внимательно осмотрите корпус. На нем должно быть изображено какой стандарт соответствует определенным контактам.

Например на Unica:

  • протокол “B” относится к верхней цветовой маркировке. При подключении будете ориентироваться именно по этим цветам.
  • “A” – к нижней цветовой маркировке

Если с этим разобрались, то с дальнейшей установкой не возникнет сложностей. Протокол “B” соответствует цветовой схеме по стандарту EIA/TIA-568B. На одной стороне зажима должны быть следующие цвета:

На другой стороне:

Пропускаете провод через крышечку. При этом как говорилось выше, верхний слой изоляции кабеля UTP не должен быть снят, более чем на 2,5см.

Нельзя зачищать его под самую стенку подрозетника, как делают с обычными кабелями NYM или ВВГнГ.

Отрезок без изоляции должен быть минимальной длины. Все эти повивы, делаются не с проста. Их точное количество на 1 метр кабеля строго рассчитано и регламентируется.

Иначе при неправильном подключении и зачистке у вас может снизиться не только скорость, но и качество передачи данных.

Далее вставляете в контактные пазы по цветам все провода.

После чего просто защелкиваете крышку. Лишние отрезки жил, которые выступают наружу, срезать нужно именно после закрытия крышечки.

Розетка фактически уже подключена. Осталось ее вставить на место в суппорт.

Главное преимущество таких интернет розеток в том, что с ними вообще не нужно снимать изоляцию с жил и оголять ее до меди. Внутри самой розетки уже установлены специальные ножи.

Когда вы захлопываете крышку, ножи автоматически прорезают изоляцию и образуется контактное соединение. В инструкции таких марок нередко указывают, что при подключении провода, использование специальных обжимок-кроссователей запрещено.

Он как бы уже имеется в конструкции. То есть, когда крышка закрывается, она сама срезает изоляцию и укладывает провода на нужную глубину разъема.

Далее устанавливаете лицевую панель и декоративную рамку.

Как выбрать правильный способ

Все упирается в сумму, которую можно позволить себе потратить, мощность прибора, который будет к этой розетке подключаться, а также наличия или отсутствия отделки на стенах (желания и возможности ее испортить).

В любом случае самый надежный способ как соединить любую розетку – это отдельное (параллельное) подключение напрямую к главному щитку или распределительной коробке в комнате (если позволяет сечение кабеля). Если же розетка планируется только для подключения телевизора или подобных не особо мощных устройств, то вполне подойдет и шлейфовое соединение.

Если же планируется проводка в новом доме или модернизация (замена) старой в квартире, то в первую очередь надо без лишней скромности представить себе какие электроприборы хотелось бы иметь – что может быть подключено в сеть в принципе. Исходя из этого уже можно рассчитать необходимое сечение проводов и способ их подключения.

Способ установки розетки зависит от типа проводки, которых существует всего два:

В случае установки розетки для скрытой проводки, в стене продалбливается отверстие, устанавливается подрозетник, в которую затем устраивается сама розетка.

При установке розетки для открытой проводки, процесс становится гораздо проще, так как розетка устанавливается непосредственно на стену. Для старых моделей розеток может понадобиться деревянная накладка для увеличения безопасности их эксплуатации, а современные розетки не нуждаются и в этом.

Как правильно установить и подключить розетку?

Первое, что нужно сделать перед установкой, это правильно выбрать месторасположение будущей электрической точки.

В зависимости от того, в каких помещениях устраиваются розетки, должны быть выдержаны определенные расстояния:

Разобравшись с местом установки, можно начинать подготавливать место в стене для монтажа розетки.

Подготовка отверстия под розетку

Для того чтобы устроить розетку в бетонной стене понадобится:

В случае если розетка будет устанавливаться в гипсокартонную перегородку, то можно вместо перфоратора использовать обычную дрель и коронку, приспособленную специально для гипсокартона.

В данном случае будет рассмотрена установка розетки в бетонную стену. Для того чтобы устроить в такой стене отверстие, нужно сначала сделать разметку. Для этого берется подрозетник, карандашом обводятся его контуры, и к нему уже прикладывается коронка.

После этого отверстие прорезается на необходимую глубину, равную размерам подрозетника, и при помощи зубила и молотка камень выбивается и вынимается из углубления.

Затем от готового отверстия продалбливается штроба под проводку. В подрозетнике может быть предусмотрено отверстие для ввода кабеля, а может и нет, и тогда его придется выломать самостоятельно.

После подготовки штробы, можно прокладывать в нее кабель и устанавливать подрозетник, для этого отверстие обязательно очищается от мусора, мелких камушков и пыли. Затем наносится грунтовка и укладывается штукатурный раствор, который позволит надежно закрепить установочный короб.

Когда коробка будет установлена в отверстие, по краю ее также нужно будет обмазать штукатуркой.

Подключение розетки

После того как штукатурный раствор высохнет и будет отшлифован, можно подключать провода к розетке. Для того чтобы сделать это правильно, нужно разобраться в ее устройстве.

На колодке розетки можно увидеть 3 контакта: 2 из них предназначены для подключения фазы и ноля, а третий — для заземления.

Подключаются они вот по такой схеме:

Важно!

Перед тем, как начинать подключать провода, нужно обязательно обесточить квартиру. Проверить отсутствие напряжения в розетке можно при помощи специального прибора — мультиметра.

Разобравшись с тем, куда какой провод будет подключаться, нужно зачистить концы проводов и подсоединить их к контактам розетки. Подключение производится при помощи пружинного или винтового зажима. После этого можно скрутить излишки проводов и аккуратно уложить их в коробе.

Завершающий этап

После подключения остается только прикрепить колодку к стене и завершить процесс. Колодка крепится либо при помощи винтов, либо при помощи шурупов. А после прикрепления розетки, нужно установить пластиковую накладку, все — установка розетки завершена.

Подключение к роутеру и обжим коннектора

После монтажа самой интернет розетки остается правильно подключить кабель к роутеру в коммуникационном щите.

Снимаете изоляцию с другого конца кабеля на 2-3см. Жилы распушиваете и вставляете в определенном порядке, согласно стандарту TIA-568B, или просто «B».

Расположение цветов считается слева-направо:

Стандарт «A» иногда применяется, если вам нужно соединить один компьютер с другим. Здесь один конец кабеля обжимаете по стандарту «B», а другой по «A». Вообще если оба конца кабеля обжаты по одному стандарту (АА или BB), то это называется — патч-корд. А если они поменяны местами (AB или BA), то — кросс.

Жилы опять же зачищать не нужно. Просто вставляете их в коннектор до упора.

После чего все это запрессовывается специальным кримпером. Некоторые это делают тоненькой отверткой или лезвием ножа, правда так можно легко повредить коннектор.

Кабеля cat5E и cat6 в коннекторе RJ45 обжимаются по одному принципу. Другая «вилка» здесь не требуется. Различия у кабелей в скорости передачи данных, у cat6 она больше.

Проверка интернет-подключения

После монтажа интернет-розетки и коннектора на другом конце кабеля, желательно проверить подключение и целостность всех соединений. Сделать это можно самым дешевым китайским прибором.

В чем его суть? Есть генератор сигнала, который подает импульсы по определенным кодам, и приемник. Генератор подключается в месте установки роутера, а приемник непосредственно в саму розетку.

После подачи импульсов происходит сравнение сигналов. Если все исправно, поочередно загораются зеленые светодиодные лампочки на корпусе приемника. Если где-то обрыв или короткое замыкание, то одна или больше лампочек гореть вообще не будут.

Когда подобное произошло, то в первую очередь нужно грешить на плохой контакт в коннекторах. Чаще всего именно там, на какой-либо жиле, полностью не срезается изоляция и соответственно не будет соединения.

В самом конце, готовый проверенный кабель с коннектором подключается к роутеру.

Полный комплект всех инструментов для разделки, обжатия, прозвонки интернет кабеля utp можно заказать на АлиЭкспресс здесь (доставка бесплатная).

Как подключить 4-х жильный телефонный кабель

А что делать, если у вас для интернета используется 4-х жильный телефонный кабель, а розетка под стандарт 8 жил? Как подключить схему в этом случае?

Простое соединение по цветам здесь не поможет. То есть, если вы бело-синию жилу вставите в контакт с бело-синей маркировкой и аналогично по расцветке подсоедините все остальные жилы, сигнала не будет.

Объясняется это тем, что для передачи сигнала нужно использовать контакты 1-2-3-6.

С одной стороны две жилы заводите на контакты 1-2:

  • бело-оранжевый контакт = бело-оранжевая жила
  • оранжевый = оранжевая жила

а с другой, на контакты 3-6:

  • бело-зеленый контакт = бело-синяя жила на кабеле

В этом случае все должно работать без проблем. Только запомните, что здесь самое главное не цвета, а именно позиции. Цвета используются для того, чтобы было визуально легче различать позиции одной и той же жилы на разных концах кабеля.

Также имейте в виду, что при использовании 4-х проводов, т.е. двух пар витой пары, вы сможете достигнуть скорости до 100Мбит/сек. А вот для гигабитной сети (1Гбит/сек) уже понадобятся все 8 проводов.

Ошибки при подключении интернет розетки

1Неправильное подключение жил согласно протокола.

Можно запросто перепутать порядок расположения жил на коннекторе и в самой розетке. Грубо говоря перевернуть их на 180 градусов.

Здесь все проверяется более внимательным изучением надписей на корпусе розетки и цветовой расцветки самих жил. Тестер с генератором и приемником сигнала хороший помощник для выявления подобных ошибок.

При неправильном расключении жил, лампочки на тестере будут загораться не по порядку от 1 до 8, а в произвольных вариантах. Например сначала 1, потом сразу 3, затем 2 и т.д.

2Не значительной, но все же ошибкой считается, если жилы с контактных пластин розетки срезать не после закрытия крышки, а до этого момента.

То есть, непосредственно после укладки их по своим местах в прорези. В этом случае, жила может случайно выпасть, а вставить ее обратно обрезанной уже не получится. Придется заново все зачищать и проходить весь цикл подключения по новой.

А если вы оставили запас кабеля в монтажной коробке маленьким, то и вовсе столкнетесь с большой головной болью.

3Зачистка внешней изоляции на большое расстояние, вплоть до стен подрозетника, как в обычных сетях 220В.

Как уже говорилось ранее, здесь итог – ухудшение скорости и качества сигнала. Более того, не нужно витые пары расплетать предварительно до места среза изоляции, тем более отверткой. Просто расшивайте их раздвигая жилы на необходимую длину, чтобы завести в прорези.

По стандарту не допускается раскручивание витой пары более чем на 13мм, иначе в тестах частотных характеристик появятся ошибки перекрестных наводок (crosstalk). На практике начнутся проблемы при загрузке сети трафиком.

Источники — Кабель.РФ

Многие люди сталкиваются с необходимостью подключить электрическую розетку. Кому-то просто нужна дополнительная розетка дома или на даче а, кто-то хочет провести электричество в сарай или гараж. Так или иначе, встает вопрос: как это делается? Спешу вас заверить, что это очень просто! В этой короткой статье мы расскажем вам, как подключить розетку своими руками правильно.

Как подключить розетку: теория

Важно! Прежде, чем приступать к установке розеток или любым другим электромонтажным работам, выключите рубильник на щитке или на счетчике (выкрутите пробку) и убедитесь, что проводка не находится под напряжением.

Чтобы подключить розетку к электросети, достаточно подсоединить всего два провода: ноль и фазу. Если в вашей проводке предусмотрено заземление, то не пренебрегайте им, — подключить три провода не намного сложнее, чем подключить два. Так как ток переменный, то не важно какой провод на какую сторону колодки вы подключите.

А вот надежный контакт и невозможность короткого замыкания очень важны! Поэтому зачищайте провод ровно настолько, насколько он войдет в клемму. Если зачистили слишком много, то обрежьте лишнее кусачками.

Если вы зачистили правильно, то оголенный провод не должен торчать наружу из клеммы.

Как следует затяните прижимной винт, а после этого убедитесь, что провод держится в клемме хорошо. Соединение должно быть механически надежным — провод не должен выпадать из клеммы даже при при несильном подергивании.

Подсоединение розетки

Определившись с выбором розетки и при наличии проложенного кабеля можно приступать к монтажу. Прежде всего, следует отключить подачу электроэнергии на проводник. Это делается в квартирном щитке, посредством отключения автомата.

Необходимые инструменты:

  • Пассатижи;
  • Набор отвёрток.

Перед подключением и установкой, при помощи отвёртки откручиваем болт и снимаем лицевую часть розетки. На основании, находим токопроводящие элементы и ослабляем болты на леммах.

Перед началом работ, индикаторной отвёрткой или другим измерительным прибором проверьте, что силовой провод обесточен.

Используя нож или пассатижи, зачищаем от изоляции концы провода примерно на 8 – 10 мм. L – фаза (чёрного или белого цвета), N – ноль (синего цвета) и PE – земля (жёлто –зелёного цвета).Вставляем провода в клеммы, фаза и ноль – боковые с гнёздами, земля – центральный контакт. Выравниваем основание розетки по горизонтали и крепёжными болтами фиксируем его к подрозетнику. Устанавливаем лицевую часть.

Варианты подключения розетки.

С теорией подключения розетки разобрались: все выглядит очень просто, и это внушает уверенность. Но эта уверенность тут же разбивается о простой практический вопрос. Куда же подключить те самые два провода, которые мы присоединили к клеммам розетки? В каком месте подключиться, собственно, к электрической сети?

Тут есть несколько вариантов. Лучший из всех возможных — электрический щиток с автоматами.

Если у вас его нет или тянуть к нему провод нецелесообразно, то лучше всего присоединить розетку к распределительной коробке, хотя в ней бывает не так легко разобраться.

Если коробка тоже не вариант, то единственное, что остается — это присоединиться к… другой розетке! Принципиально это выглядит так:

В некоторых моделях розеток клеммы устроены таким образом, чтобы к ним легко подсоединялись два провода. Это сделано специально для того, чтобы розетки было удобно подключать шлейфом.

Важно! Подключая розетки последовательно друг к другу, помните: это практически то же самое, что включить в розетку удлинитель. То, что у вас теперь две розетки вместо одной, совсем не значит, что теперь можно включать в них два обогревателя одновременно! Ведь вся нагрузка ляжет на тот провод, которым была подключена первая розетка. Если он не рассчитан на большую нагрузку, это может привести к неприятностям.

Существующие способы подключения

Две или большее количество розеток могут быть подключены относительно друг друга и других элементов цепи только тремя способами: последовательно, параллельно или смешанным соединением. Другими словами первые два способа называются подключение розеток шлейфом и звездой.

У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать перед решением, какая будет использоваться схема подключения розеток в каждом конкретном случае – главным образом от нее зависит какой нужен кабель и его количество.

Не меньшее внимание надо уделять тому, какая проводка уже установлена в квартире – если подключаемый прибор высокой мощности, то вероятно, что для подключения розетки придется тянуть новый провод от распределительного щитка возле счетчика.

Самое важное правило, которое во всех случаях надо учитывать при соединении розеток в схемы – каждая скрутка проводов между собой является слабым звеном электрической цепи – чем их больше, тем выше вероятность что со временем проводка выйдет из строя.

Параллельное подключение – соединение звездой

Суть способа в том, что подсоединение несколько точек происходит в одном месте на которое и ложится вся нагрузка при одновременном включении в них электроприборов. На практике параллельное соединение розеток означает что в распределительную коробку комнаты приходит один главный кабель, от которого запитываются остальные розетки. Важным моментом является то, что при этом способе, к каждой точке от распределительной коробки идет отдельный провод.

Преимущества способа очевидны – каждая розетка работает автономно и если одна из них выйдет из строя, то остальные будут работать дальше. Недостатком является то, что если отгорит центральный контакт, от которого запитаны все точки, то напряжения не будет ни в одной из них, но это одновременно и преимущество, так как с высокой долей достоверности будет известно, где искать обрыв.

Следующий недостаток, которым выделяется параллельное подключение розеток – большой расход провода, ведь от центральных контактов к каждой точке надо прокладывать отдельную жилу. Частично проблема решается тем, что к центральным контактам можно проложить провод большего сечения, а от него к розеткам пустить жилу потоньше, но в таком случае применяется уже смешанное соединение.

Последовательное соединение – подключение шлейфом

Соединять розетки шлейфом, значит подключать их одну за другой, причем вместо скруток проводов используются контакты самих розеток. Т.е. на первую розетку приходит фаза и ноль, а от нее провода перекидываются на вторую, третью и так далее – до последней точки.

В чистом виде соединение розеток шлейфом применяется только если надо подключать блок розеток или перенести точку на некоторое расстояние. В последнем случае не всегда старая розетка убирается – зачастую она оставляется, ведь если будет перестановка, то опять ковырять стену нецелесообразно.

Следующая особенность, которой выделяется подключение розеток шлейфом – к ним нельзя подключать мощные устройства, такие как кондиционеры, стиральные машинки, микроволновые и обычные электропечи. Продиктован этот запрет большим количеством соединений, которыми отличается шлейфовое соединение, а каждое из них это слабое звено в электрической схеме.

О подключении блока розеток шлейфом подробно рассказано в этом видео:

Смешанное соединение и заземление при шлейфовом подключении

Увеличить надежность проводки, когда применяется последовательное соединение розеток, можно используя смешанное соединение. Его суть в том, что основной кабель приходит в распределительную коробку комнаты, а затем от нее подключается самая дальняя розетка. Далее от этого провода делаются ответвления к остальным розеткам, которые находятся между дальней точкой и распределительной коробкой.

При таком подключении экономится кабель для проводки, а надежность сети повышается, так как если одна из розеток выйдет из строя, то остальные будут работать (если только не отгорит скрутка возле основного кабеля).

подключение земли через ответвление, скрутка прячется в подразетнике

Когда используется последовательное подключение розеток, таким образом, в обязательном порядке делается и заземление – если просто провести заземляющий провод от клеммы к клемме, то при перегорании его на одной из них, остальные розетки остаются без защиты. Если провести один кабель через все розетки, но возле каждой из них сделать ответвление, то надежность повышается.

Самый правильный способ, как правильно подключить розетку смешанным соединением, который применяется в большинстве случаев – основной провод пустить под потолком и от него делать ответвления вниз к розеточным коробкам. Если сечение проводки позволяет, то там уже на один спустившийся провод можно несколько точек подключить шлейфом.

Недостаток у такого подключения такой же как и у последовательного соединения – большое количество скруток (плюс, на каждом ответвлении, надо сделать маленькую распределительную коробку). Чтобы лишний раз не думать, можно ли включать в такие розетки мощные электроприборы, надо тщательно рассчитывать проводку, а лучше использовать параллельное соединение.

В этом видео можно посмотреть как делается смешанное соединение: земля подключается через ответвление, а фаза и ноль — шлейфом.

Кольцевое соединение

Несколько экзотическая для постсоветских стран схема подключения, но, несомненно, обладающая своими преимуществами. Смысл ее в том, чтобы от главного электрощитка проложить по всей квартире полный круг основного кабеля, который вернется к своему началу. В каждом помещении в него делаются врезки, которые и будут распределительными коробками, от которых свое кольцо прокладывается уже по комнате, а от него ответвления уже идут на отдельные розетки или их шлейфовые группы.

В таком случае если провод перегорает в любом месте, то последующая часть проводки остается рабочей, так как ток придет к ней с другой стороны кольца. Таким образом по надежности такой способ практически ничем не хуже параллельного соединения. С другой стороны, если проводка перегорает, то ее в любом случае надо ремонтировать, а расход провода все равно выше, чем у стандартного подключения.

Установка розетки своими руками

Итак, предположим, что кабель вы подключили и подвели к тому месту, где будет установлена новая розетка. Что дальше? Принципиально розетки бывают двух видов: встраиваемые и накладные.

Накладные розетки просты в установке. Колодка прикручивается к стене двумя саморезами.

К ней подключаются провода, а сверху одним или двумя винтами прикручивается крышка.

Чуть сложнее дело обстоит со встраиваемой розеткой. Она устанавливается в специальные пластиковые подрозетники, которые утапливаются в стену.

Углубления для подрозетников сверлятся коронкой.

Розетка закрепляется в подрозетнике при помощи фиксаторов.

Когда вы затягиваете регулировочные винты, фиксаторы расходятся в стороны, цепляясь за ребристые стенки подрозетника.

Провода к этому моменту уже должны быть подключены.

Осталось прикрутить пластиковую накладку.

И монтаж окончен. Перед использованием проверьте работоспособность розетки вольтметром или лампочкой. Не забудьте также убедиться, что розетка зафиксирована надежно и не выпадет из стены при попытке вытащить из нее вилку.

Теперь вы знаете как подключить розетку у себя в доме или на даче. Эта работа не сложна, и она не отнимет у вас много времени и сил. Вы всегда сможете сами правильно подключить розетку в любом удобном вам месте; например, возле компьютерного стола или в гараже. К тому же, вы сможете сэкономить на услугах электрика.

Особенности розеток: их конструкции и предназначения

Перед покупкой розетки для начала разберем первый вариант, какие же бывают конструкции:

Накладные розетки используют при наличии наружной прокладки проводки, устанавливается на саму стену. Монтировать этот вид устройства не сложно, так как не нужно делать большое углубление в стене. Недостатком можно читать то, что конструкция заметно выступает от стены, подобный вариант не всегда удобен.

Встроенные (скрытые). Из названия можно догадаться, что весь механизм находится внутри стенки в подготовленном отверстии вместе с подключенными проводами.

Розетки с винтовым методом зажима клемм. Подобный вариант электрических проводов устанавливается посреди соответствующих пластин и закрепляется предназначенным для этого винтом. Сооружение, считается наиболее безопасным и популярно среди потребителей.

Клавишный зажим у розеток. Здесь контакты фиксируются благодаря пружинистой клемме, напоминающей клавиши. Нажимая на неё пружинки раздвигаются, что дает возможность свободного доступа к контактам, отпустив — пластины фиксируют контакты.

Назначение у розеток также бывает разное, подробнее рассмотрим несколько существующих типов:

Розетка с заземлением оснащена специальными усиками, к которому крепится заземляющий провод, это позволить обезопасить корпус устройства от пробивающего тока.

Закрытый тип розеток. Часто используют родители в комнатах своих детей, дабы маленькому ребенку не было доступа к опасному электричеству. Они могут комплектоваться с защитными шторками или крышками.

Розетка с функцией выталкивания вилки. Корпус включает в себя кнопку, при нажатии которой, вилка легко выталкивается. Полезно, если вы часто пользуетесь разными электрическими приборами, например, на кухне.

Приспособление с таймером позволит регулировать время эксплуатации электроприбора. Таймер устанавливается сразу со всей конструкцией.

Розетки для улицы и ванной комнаты требуют повышенной защиты от влаги и загрязнений, обычно оснащается крышкой для безопасности.

Как правильно установить розетку в квартире или доме

Октябрь 15, 2014

Установка и подключение

8631 просмотров

В предыдущей статье Я рассказывал как вмазать монтажную коробку под розетку в бетонную, кирпичную или из других стройматериалов стену, а также как установить ее в гипсокартон, ПВХ, МДФ и другие панели. Сейчас Вы узнаете как правильно и безопасно установить в монтажную коробку  электрическую розетку самостоятельно в своем доме, гараже или квартире.

Любая работа связанная с электричеством требует предварительного обесточивания участка электропроводки, на котором будут производится работы. Для этого необходимо отключить соответствующий автомат или выкрутить пробки, а затем проверить отсутствие напряжения. Более подробно читайте об этом в нашей инструкции: ”Меры безопасности при самостоятельном электромонтаже или электроремонте в своем доме.”

Пошаговая инструкция установки розетки

  1. Отключаем и проверяем индикаторной отверткой отсутствие напряжения на проводах, с которыми будем работать.
  2. Сразу необходимо разобрать розетку: выкрутив в центре ее крышки болтик, удерживающий крышку, а вместе с ней и декоративную рамку электрической розетки, которую она прижимает. Реже встречается, что рамка защелкивается, в этом случае надо ее аккуратно поддеть отверткой так, что бы не сломать или не повредить. Таким образом розетка состоит из 3 частей: корпуса, крышки с болтиком и рамки (смотрите рисунок 2).
  3. Далее необходимо зачистить провода или жилы кабелей примерно на 10-12 миллиметров. Затем отпускаем болтики на контактах розетки и защищенные кончики проводов вставляем и зажимаем отверткой. Учтите, что в немецких розетках Legrand нет болтиков- провода просто вставляются в самозажимные контакты. Если у Вас в доме старая двух проводная электропроводка, то разобраться в подключении проще некуда- садите два провода в два болтовых зажима без разницы какой куда. А если у Вас три провода приходит на розетку, тут чуть по-сложнее. Главное не посадить ноль, и особенно фазу на заземляющий контакт розетки. Фаза и ноль не имеет значение под какой контакт зажать, главное  посадить только землю на свое место. Как правило, заземляющий контакт находится по середине и он не касается никогда двух штырей вилки, а касается ее заземляющих контактов. Более подробно о подключении электрической розетки читаем на этой странице.
  4. После подключения укладываем аккуратно провода в монтажной коробке так, что бы розетка свободно в нее садилась. Если провода слишком длинные, тогда необходимо будет их подогнуть за задней частью розетки.
  5. Вставляем розетку  и прижимаем ее к монтажной коробке слегка при помощи саморезов или закручивания болтиков распорных лапок. Легче и быстрее происходит монтаж на короткие саморезы к коробке. Более сложно крепить при помощи распорных лапок. В отечественных розетках при этом надо будет поджимать распорные лапки отверткой, если они будут препятствовать плотному прижатию розетки к коробке. Только после полной посадки, не отпуская корпус розетки- необходимо будет закрутить болтики распорных лапок.
  6. После фиксации, необходимо будет выровнять электрическую розетку на глаз или по строительному уровню. Ровняйте при помощи плоской отвертки. Я делаю это так. Если например, необходимо опустить правый край, тогда ставим отвертку слева сверху на металлическую рамку и аккуратно постукиваем по отвертке кулаком. Далее проверяем уровень и при необходимости производим корректировку.
  7. Дожимаем аккуратно саморезы или болты крепления и ставим крышку с рамкой на место.  Только следите за тем, что бы крышка встала правильно так, как она должна стоять плотно к стене.

Установка блока розеток

Блок из 3, 4 или 5 розеток устанавливается также просто своими руками в следующей последовательности:

  1. Заводим провода перемычки между всеми монтажными коробками.
  2. Подключаем все розетки в блоке. Все они за исключением последней, будут подключаться шлейфом по этой инструкции.
  3. Начиная справа или слева по порядку, устанавливаем все розетки по вышеописанной инструкции для одиночной. Все розетки в одном блоке должны находится по одному горизонтальному уровню. Поэтому важно сразу установить первую строго по уровню и потом по ней выставлять все остальные.
  4. Ставим или защелкиваем декоративную рамку блока и зажимаем по порядку все крышки на розетках.

P. S. Из своего опыта отмечу, что очень легко подключаются и устанавливаются не специалистами своими руками розетки немецкого производства и наоборот, гораздо сложнее- отечественная продукция.

Как подключить монитор к компьютеру

Обновлено: 30.06.2020, Computer Hope

Для использования настольного компьютера пользователям необходим монитор. Монитор позволяет вам видеть графический интерфейс операционной системы и программные приложения, например, играть в игру или печатать документ.

Доступны два типа плоских дисплеев: ЖК-дисплей и светодиодный. Эти мониторы очень похожи и используют разъем VGA, DVI, HDMI, DisplayPort или USB-C для подключения к компьютеру. VGA и DVI — более старые соединения, тогда как HDMI, DisplayPort и особенно USB-C более новые.

Как подключить монитор

  1. Найдите соединительный кабель монитора. Он должен быть включен в вашу покупку.
  2. Совместите кабель с одним из видеопортов на задней панели монитора. На изображениях ниже показан каждый из используемых сегодня видеопортов (за исключением S-Video).

  1. Подключите кабель к соответствующим портам на мониторе и компьютере.
Примечание

У кабелей VGA и DVI есть два винта, по одному с каждой стороны разъема.Убедитесь, что винты кабеля совпадают, а затем поочередно поворачивайте каждый винт, пока они не затянуты.

Кончик

Если у вашего монитора нет того же разъема, что и у вашего компьютера, или вы предпочитаете другой интерфейс, у вас есть несколько вариантов:

  • Вы можете купить другой кабель, совместимый с вашим компьютером и монитором.
  • Вы можете приобрести видеоконвертер, который меняет один тип разъема на другой.
  • Купите новую видеокарту или компьютер с новейшими разъемами.
  • Купите монитор с необходимыми разъемами.
  1. Если это еще не сделано, подключите плоский конец кабеля питания монитора (левый конец кабеля показан ниже) к задней части монитора. Шнур питания также может быть встроен в заднюю часть монитора.

  1. Вставьте другой конец кабеля питания монитора (показан справа на рисунке выше) в розетку.
  2. Включите компьютер и включите монитор. Кнопка питания для кнопки часто находится на передней или нижней части монитора с правой стороны.
Кончик

Если у вашего монитора разные разъемы, вам может потребоваться переключить тип входа, который вы используете, с помощью кнопок рядом с кнопкой питания.

На телевизоре нет изображения с аудио / видео устройства через аналоговый кабель.

ВАЖНО:

  • Ниже приведены решения, если у вас возникнут проблемы при подключении телевизора и аудио / видео устройства через аналоговый кабель (композитный или компонентный). Если на экране телевизора нет изображения при использовании кабеля HDMI, см.: Нет изображения при использовании соединения HDMI.
  • Убедитесь, что на вашем телевизоре установлена ​​последняя версия системного программного обеспечения (прошивки). Для некоторых ЖК-телевизоров доступны обновления системного программного обеспечения.
  • Если для выполнения любого из этих шагов требуется информация, относящаяся к конкретной модели, см. Инструкции по эксплуатации продукта. Руководства размещены на странице поддержки вашей модели.

ПРИМЕЧАНИЕ. Руководство по подключению BRAVIA может предоставить вам индивидуальное подключение в зависимости от доступных разъемов на ваших аудио / видео продуктах.

  1. Убедитесь, что метод входа телевизора соответствует подключенному устройству.

    Убедитесь, что телевизор и подключенное устройство (аудио / видео устройство, например проигрыватель Blu-ray) включены. Нажмите кнопку ввода на пульте дистанционного управления телевизора, затем переключите метод ввода на тот, который соответствует подключенному устройству, и проверьте, появляется ли изображение на экране телевизора.

    Пример: аудио / видео устройство подключено к входному разъему композитного видео телевизора.→ Нажмите кнопку «Вход» на пульте дистанционного управления телевизора, чтобы выбрать «Видео».


  2. Убедитесь, что кабель надежно подключен к телевизору и подключенному устройству.

    Может случиться так, что аудио / видео не выводится с телевизора должным образом, если кабель, подключенный к телевизору, и аудио / видеоустройство отсоединяются от разъемов. Убедитесь, что кабель надежно подключен к телевизору и подключенному устройству.
  3. При использовании композитного кабеля (RCA) проверьте следующее.

    Убедитесь, что метод входа аудиосистемы (например, усилитель или подставка для театра) соответствует устройству вывода видео, когда устройство вывода видео подключено к телевизору через аудиосистему.


    1. Устройство вывода видео (пример: проигрыватель BD / DVD)
    2. Аудиосистема (пример: усилитель AV)
    3. TV
    ПРИМЕЧАНИЯ:
    • Метод ввода аудиосистемы выше (Видео) является примером. Выберите подходящий метод ввода в соответствии с техническими характеристиками вашего устройства.
    • Если изображение на экране телевизора отсутствует даже при выборе правильного метода ввода, попробуйте следующее подключение [A], если у вас есть запасной кабель.
      Подключите устройство вывода видео и телевизор напрямую, а не через аудиосистему, с помощью видеокабеля. Затем проверьте, появляется ли изображение на экране телевизора.

      1. Подключение видеокабеля
      2. Подключение аудиокабеля
      1. Устройство вывода видео (пример: проигрыватель BD / DVD)
      2. Аудиосистема (пример: усилитель AV)
      3. TV
  4. Если у вас есть запасной кабель, замените используемый в настоящее время кабель и проверьте, улучшится ли ситуация.

    Проверьте, не вызывает ли эта проблема соединительный кабель. Если у вас есть запасной кабель, замените им уже используемый кабель, а затем проверьте, улучшится ли ситуация.
  5. Подключите другой входной разъем телевизора.

    Убедитесь, что входной разъем на телевизоре вызывает эту проблему.
    Выполните следующие действия.
    1. Подключите кабель к другому входному разъему телевизора.
      Пример: кабель в настоящее время подключен к входному разъему компонента 1. → Вместо этого подключите кабель к входной клемме компонента 2.
    2. Нажмите кнопку ввода на пульте дистанционного управления телевизора, затем переключите метод ввода на тот, который соответствует входному разъему, который вы подключили на шаге 1, и проверьте, появляется ли изображение на экране телевизора.
  6. Подключите к телевизору другое аудио / видео устройство.

    Проверьте, не вызывает ли подключенное аудио / видео устройство эту проблему.
    Если у вас есть другое аудио / видео устройство, подключите его к тому же входному разъему телевизора, что и исходное аудио / видео устройство, затем проверьте, появляется ли изображение на экране телевизора.
  7. Выполните сброс всех устройств, отсоединив / снова подключив шнуры питания (силовые провода).

    Если эта проблема вызвана внешними факторами, такими как ваша сетевая служба или подключенные устройства, сброс настроек устройств может улучшить ситуацию.
    Выполните сброс устройств и обновите программное обеспечение. Выполните следующие действия, чтобы перезагрузить устройства.
    1. Выключите подключенное устройство и телевизор.
    2. Отсоедините шнуры питания от устройства и телевизора.
    3. Оставьте подключенное устройство и телевизор без питания в течение 30 секунд.
      Вставьте шнуры питания устройства и телевизора обратно в электрическую розетку.
    4. Включите подключенное устройство и телевизор.
  8. Выполните возврат к заводским настройкам.

    Если изображения по-прежнему нет, сбросьте настройки телевизора до заводских.
    Для Android TV ™ см. Как восстановить заводские настройки Android TV.

ПРИМЕЧАНИЯ:

  • Если ваш A / V-ресивер имеет функцию преобразования, может потребоваться активировать ее в меню при использовании более одного типа подключения в соединении.В инструкции по эксплуатации, прилагаемой к вашему устройству, должно быть указано, поддерживает ли ваш A / V-ресивер эту функцию.
  • Если ваш A / V-ресивер не может преобразовывать сигналы с повышением частоты, убедитесь, что тип видеокабеля, который используется между вашим источником (DVD, кабельная приставка и т. Д.), И A / V-ресивером точно такого же типа. видеокабеля, который используется между аудио / видео ресивером и телевизором.
  • Композитный сигнал или сигнал S-Video, преобразованный с повышением частоты в компонентный сигнал или сигнал HDMI, может не отображаться из-за защиты авторских прав, закодированных в видеосигнале.

Действия по устранению неполадок, перечисленные выше, должны решить вашу проблему. Если вы выполнили все шаги, но проблема не решена, может потребоваться обслуживание.

Руководство по видеокабелям и входам на компьютерных мониторах

Внимательно рассмотрим интерфейсы видеовхода, используемые в ЖК-мониторах. С появлением интерфейсов нового поколения все больше ЖК-мониторов имеют несколько различных интерфейсов. Качество изображения и простота использования, вероятно, будут зависеть от того, насколько хорошо пользователь знает и использует уникальные характеристики каждого интерфейса при подключении соответствующих устройств.

Примечание. Ниже приводится перевод с японского языка «IT Media LCD Display Course II, Part 2», опубликованного 16 декабря 2008 г. Авторские права 2011 ITmedia Inc. Информация о Mini DisplayPort была добавлена ​​к английскому переводу.

ЖК-мониторы имеют широкий спектр интерфейсов видеовхода

В связи со спросом на мониторы с более высоким разрешением и увеличением количества устройств с высоким разрешением, типы интерфейсов видеовхода (далее «интерфейсы»), встречающиеся в ЖК-мониторах, продолжают расти.Более чем вероятно, что значительное число пользователей, сталкивающихся с ЖК-мониторами, включающими системы с несколькими входами, задаются вопросом, что подключать к какому терминалу. В этой статье мы обсудим один за другим основные используемые сегодня интерфейсы. Но сначала давайте сделаем обзор доступных типов интерфейсов.

Входные разъемы монитора FlexScan EV3237

Интерфейсы для ЖК-мониторов, предназначенные для использования с ПК, можно разделить на две категории: аналоговые интерфейсы, унаследованные от ЭЛТ-мониторов и цифровые интерфейсы, разработанные совсем недавно.Аналоговый интерфейс включает в себя дополнительные этапы преобразования цифровых сигналов в ПК в аналоговые сигналы для вывода и преобразования этих аналоговых сигналов обратно в цифровую форму с помощью ЖК-монитора, принимающего сигнал. Эта серия действий может ухудшить качество изображения. (Качество изображения также зависит от качества маршрута, используемого при преобразовании из аналогового в цифровой.) Цифровой интерфейс обеспечивает превосходное качество изображения, поскольку он передает цифровые сигналы без преобразования или модификации.

Интерфейсы ЖК-мониторов также можно сгруппировать по различиям в подключаемых устройствах. Основные категории здесь — это входы от ПК и входы от аудио-видео (AV) устройств. Вход ПК обычно включает один из следующих пяти типов интерфейса: D-Sub для аналоговых подключений; DVI-D для цифровых подключений; DVI-I, совместимый как с аналоговым, так и с цифровым подключением; а также HDMI и DisplayPort, представляющие новое поколение интерфейсов для цифровых подключений. Другие более современные адаптеры вводят и выводят сигналы RGB ПК и ЖК-мониторы, используя USB в качестве интерфейса ввода видео.

Основными интерфейсами входа AV являются композитное видео, S-Video, компонентное видео, D1-5 и HDMI. Все они, кроме нового стандарта HDMI, используют аналоговые соединения. Как и в случае входа ПК, цифровое соединение HDMI обычно обеспечивает лучшее качество изображения для входа AV, чем различные интерфейсы аналогового соединения.

Стоит отметить, что, хотя HDMI был разработан для использования с входом и выходом AV, стандарт также поддерживает вход и выход ПК.ЖК-мониторы с портами HDMI включают некоторые, которые официально поддерживают ввод с ПК, а другие — независимо от того, могут ли они отображать ввод с ПК — официально не поддерживают ввод с ПК.

D-Sub и DVI: стандартные интерфейсы для ПК использовать

D-Sub и DVI — современные стандартные интерфейсы в среде ПК.

Официально известный как D-Sub в миниатюре, D-Sub не предназначен исключительно для демонстрационного использования. Он также используется для последовательного порта, параллельного порта, SCSI и других разъемов, причем количество контактов разъема зависит от цели использования.Однако эти стандарты разъемов сейчас редко, если вообще когда-либо, встречаются в ПК для личного использования общего назначения, большинство таких приложений перекочевали на USB.

При использовании в качестве интерфейса монитора порт D-Sub также известен как порт VGA, стандарт аналогового подключения, который существует уже некоторое время. Разъем представляет собой разъем DE-15 с 15 контактами в три ряда, часто называемый 15-контактным разъемом mini-D-Sub или 15-контактным разъемом D-Sub. (В некоторых разъемах отсутствуют неиспользуемые контакты.) D-Sub в настоящее время является наиболее широко используемым интерфейсом монитора, совместимым с очень большим количеством ПК и ЖК-мониторов.

Гнездовой соединитель D-Sub (фото слева), установленный на стороне монитора, и штекерный соединитель D-Sub (центральное фото) со стороны кабеля. Кабель D-Sub имеет винт на каждом конце разъема, который можно повернуть вручную, чтобы предотвратить непреднамеренное отключение (фото справа).

Стандарт цифрового визуального интерфейса (DVI) использует один из трех типов разъемов: DVI-D для цифрового подключения; DVI-A для аналогового подключения; и DVI-I, совместимый как с цифровыми, так и с аналоговыми подключениями.Разъем DVI-A для аналогового использования не используется повсеместно, и его можно не учитывать при выборе мониторов.

Имейте в виду, что существует два основных типа цифровых подключений DVI-D: одноканальное и двухканальное. Для одноканального подключения DVI-D максимальное отображаемое разрешение составляет 1920 × 1200 пикселей (WUXGA). Для более высоких разрешений (например, 2560 × 1600 пикселей) требуется двухканальное соединение DVI-D, обеспечивающее вдвое большую пропускную способность по сравнению с одноканальным DVI-D (7.4 Гб / сек или выше). Чтобы использовать двухканальное соединение DVI-D, вход DVI-D на стороне ЖК-монитора, выход DVI-D на стороне ПК и кабель DVI-D должны быть совместимы с двухканальным DVI-D. стандарт.

DVI-I, другой стандарт DVI, может использоваться как с цифровыми, так и с аналоговыми соединениями, в зависимости от используемого кабеля монитора. Поскольку аналоговый сигнал DVI-I совместим со стандартом D-Sub, аналоговое соединение может быть выполнено с помощью кабеля монитора с разъемом D-Sub на одном конце и разъемом DVI-I на другом.В зависимости от кабеля и разъемов на стороне ПК и на стороне ЖК-монитора также возможно использование адаптера для подключения разъема DVI-I к разъему D-Sub.

Гнездовой разъем DVI-D, установленный на стороне монитора (фото слева), и одинарный (18-контактный) штекерный разъем DVI-D, установленный на кабеле (центральное фото). Как и кабели D-Sub, кабель DVI-D можно закрепить на месте, повернув винты на обоих концах разъема (фото справа).
Расположение выводов определяет тип разъема DVI. Слева — двухканальный (24-контактный) разъем DVI-D; справа — разъем DVI-A (17-контактный).
Слева — одноканальный (23-контактный) разъем DVI-I; справа — двухканальный (29-контактный) разъем DVI-I.

Кабели монитора с разъемами DVI-I на обоих концах были доступны в одно время.Сегодня это редкость, поскольку такая конфигурация затрудняла определение того, было ли соединение цифровым или аналоговым, и вызывала частые проблемы с подключением. Наличие разъемов DVI-I как на стороне ПК, так и на стороне ЖК-монитора может привести к путанице. В таких случаях идеальной конфигурацией является цифровое соединение с помощью кабеля DVI-D.

Три примера цифрового интерфейса нового поколения

В качестве новейших цифровых интерфейсов большое внимание привлекли мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI), DisplayPort и Mini DisplayPort.Все стандарты предлагают возможность передачи аудио- и видеосигналов в цифровом виде по одному кабелю; все предлагают легкое присоединение и снятие кабеля.

По форме разъемы HDMI, DisplayPort и Mini DisplayPort напоминают разъем USB серии A (на стороне USB-хоста, например ПК). В разъемах отсутствуют винты, что позволяет легко вставлять и извлекать кабели. (Недостаток: это облегчает отсоединение кабельного соединения, если за кабель цепляется рука или нога.)

Слева — гнездовой разъем HDMI (тип A); посередине — гнездовой разъем DisplayPort; справа — гнездовой разъем Mini DisplayPort. Разъем HDMI имеет 19 контактов. Разъемы DisplayPort и Mini DisplayPort имеют 20 контактов и асимметричный (слева направо) разъем. (Стандарт HDMI также определяет 29-контактный разъем типа B, совместимый с разрешениями, превышающими 1080p.)

Стандарты HDMI, DisplayPort и Mini DisplayPort также совместимы с системой защиты широкополосного цифрового контента (HDCP).Технология, предназначенная для защиты авторских прав на цифровой контент, HDCP позволяет авторизовать устройства вывода и ввода перед отображением видео.

Еще одна особенность заключается в том, что видеосигналы HDMI, DisplayPort и Mini DisplayPort можно преобразовывать туда и обратно с помощью стандарта DVI-D, цифрового интерфейса ПК. Используя соответствующий переходной адаптер или кабель, мы можем выводить видео через разъемы DVI-D, HDMI, DisplayPort и Mini DisplayPort и вводить их в любой из этих вариантов.Однако в настоящее время эта реализация кажется несовершенной: в некоторых случаях устройства ввода и вывода не полностью совместимы (т.е. видео не отображается).

В то время как HDMI, DisplayPort и Mini DisplayPort могут передавать как аудио, так и видео по одному кабелю, DVI-D может передавать только видео и требует отдельных портов ввода / вывода и кабелей для звука. По этой причине при преобразовании между стандартами DVI-D и HDMI, DisplayPort или Mini DisplayPort по одному кабелю можно передавать только видео.(Некоторые продукты могут передавать звук со стороны DVI через адаптер преобразования.)

Давайте подробнее рассмотрим технологии HDMI и DisplayPort.

HDMI, новый стандарт цифровых интерфейсов, совместимый с видео высокой четкости

Теперь стандартный интерфейс для устройств (в первую очередь для телевизоров и рекордеров), HDMI был создан в декабре 2002 года компаниями Sony, Toshiba, Thomson Multimedia, Panasonic (ранее Matsushita), Hitachi и Philips во главе с Silicon Image.Видеосигналы HDMI основаны на стандарте DVI-D, цифровом интерфейсе RGB, используемом в ПК, к которому были добавлены функции передачи звука и управления цифровыми правами (DRM). HDMI был предназначен в основном для использования в качестве цифрового видео- и аудиоинтерфейса для домашней электроники и AV-оборудования.

Гнездовой разъем HDMI (тип A) (фото слева) и штекерный соединитель (центральное фото). Компактный кабель HDMI легко подключается и отключается, как и кабель USB (фото справа).Кабели HDMI бывают двух типов: стандартные (категория 1), обозначающие те, которые прошли 74,25 МГц в тестах скорости передачи, и высокоскоростные (категория 2), обозначающие сертифицированные для 340 МГц. При использовании сигналов высокой четкости, например 1440p, рекомендуется использовать высокоскоростной кабель.

В дискуссиях о HDMI неизбежно возникает тема функциональных различий между версиями стандарта HDMI. В таблице ниже приведены основные различия.Существуют значительные различия в функциях, реализованных между версиями HDMI до версии 1.2a и HDMI версии 1.3 и выше.

Поскольку версии HDMI обратно совместимы, мы по-прежнему можем вводить и выводить видео и аудио, если сторона вывода совместима с версией 1.3 или выше, а сторона ввода — с версией 1.2a или ниже. Однако, если устройство вывода использует функции, реализованные в версии 1.3 или выше, эти функции будут отменены на устройствах ввода, соответствующих версии 1.2а или более ранней версии.

Между прочим, хотя HDMI 1.3 включает в себя такие стандарты, как стандарт широкой цветовой гаммы xvYCC и Deep Color, которые могут обрабатывать данные о цвете с более чем 24 битами, эти спецификации являются факультативными. Номер версии, такой как 1.3, — это просто номер применимых технических характеристик; производители могут выбирать, какие функции включать, в зависимости от конкретного продукта. По этой причине даже продукт, рекламируемый как совместимый с HDMI 1.3a, может не поддерживать все функции, поддерживаемые HDMI 1.3а.

Нажмите для увеличения
  1. 1 Consumer Electronics Control (CEC): сигнал, используемый для функций управления между устройствами, подключенными через HDMI; используется в таких технологиях, как Aquos Familink от Sharp, Regzalink от Toshiba и Viera Link от Panasonic.
  2. 2 Lip Sync: функция, которая автоматически синхронизирует аудио- и видеосигналы.

Нажмите для увеличения

DisplayPort, новейший интерфейс и конкурент HDMI в качестве преемника DVI

Официально утвержденный в мае 2006 года стандарт DisplayPort — это новый стандарт, выпущенный в мае 2005 года Ассоциацией стандартов видеоэлектроники США (VESA), отраслевой организацией, устанавливающей стандарты для интерфейсов, связанных с ПК. Как видеоинтерфейс, продвигаемый VESA, группой, состоящей в основном из производителей ПК и мониторов, он разработан, чтобы заменить стандарты DVI и D-Sub в качестве интерфейса для ПК.Однако нет причин, по которым его нельзя использовать и в AV-оборудовании.

Разъемы DisplayPort «мама» (фото слева) и «папа» (в центре). Хотя кабель DisplayPort похож на кабель HDMI, у него есть два крючка в верхней части разъема, чтобы его было сложнее случайно отсоединить (фото справа).

С максимальной скоростью передачи 10,8 Гбит / с, совместимостью с разрешениями до 2560 × 2048 пикселей или выше, глубиной цвета 48 бит (16 бит на цвет RGB) и максимальной частотой обновления 120 Гц (120 кадров в секунду), его основная Характеристики видеоинтерфейса близки к характеристикам HDMI.Однако, в отличие от HDMI, который передает данные для видеосигналов RGB и сигналов синхронизации отдельно, он отправляет все видео и аудио на целевое устройство через последовательное соединение, разделенное на микропакеты, называемые блоками передачи.

Поскольку DisplayPort представляет собой последовательный интерфейс, такой как PCI Express, который генерирует тактовую частоту из данных вместо использования внешних тактовых сигналов, скорость передачи данных и функциональность легко улучшаются. Кроме того, поскольку DisplayPort использует конфигурацию, в которой ЖК-монитор управляется напрямую, это позволяет уменьшить количество компонентов.Еще одним преимуществом является его способность передавать сигналы на расстояние до 15 метров.

В стандарте DisplayPort сторона вывода определяется как исходное устройство, а сторона ввода — как устройство синхронизации. В этой конфигурации источник и устройства синхронизации обмениваются данными друг с другом, что позволяет автоматически настраивать передачу до оптимального разрешения, глубины цвета и частоты обновления. Аудио- и видеоданные могут передаваться через комбинацию одинарных, двойных или четверных каналов, называемых дорожками, и двух скоростей передачи данных (1.62 Гбит / с и 2,7 Гбит / с). Минимальная конфигурация — однополосная скорость 1,62 Гбит / с; максимум — четыре полосы по 2,7 Гбит / с каждая, всего 10,8 Гбит / с.

Поддерживаемые аудиоформаты и другие атрибуты являются важными элементами устройств синхронизации. Для звука требуется совместимость с 16-битным линейным PCM (32 / 44,1 / 48 кГц). Другие форматы не обязательны. Тем не менее, стандарт совместим с форматами аудио высокой четкости, такими как Dolby TrueHD и DTS HD. Для получения информации о цвете требуется совместимость с RGB, YCbCr (4: 2: 2) и YCbCr (4: 4: 4).

31,1-дюймовый широкоэкранный ЖК-монитор Eizo ColorEdge CG3184-K со встроенными портами DisplayPort

Колонка: Лицензионные сборы: еще одно различие между HDMI и DisplayPort

Одно из основных различий, очевидных при сравнении HDMI и DisplayPort, — это наличие или отсутствие лицензионных сборов.Для реализации HDMI в продукте производители должны платить лицензионный сбор в размере 10 000 долларов в год, в то время как реализация HDCP требует отдельного лицензионного сбора в размере 15 000 долларов в год. Эти лицензионные сборы влекут за собой значительные расходы для производителей. Когда цены на продукты отражают эти затраты, они могут в большей или меньшей степени повлиять на обычных пользователей. Более знакомый пример — кабель HDMI, за который также взимается лицензионный сбор, что делает его более дорогим, чем другие кабели AV. (Обратите внимание, что лицензионный сбор — не единственная причина повышения цен; требования к качеству и другие факторы также приводят к росту цен.)

DisplayPort не требует никаких лицензионных сборов, кроме платы за HDCP, что делает его более привлекательным и простым для производителей. Прогресс в массовом производстве, вероятно, приведет к ценовым преимуществам и для обычных пользователей. Тем не менее, HDMI, безусловно, является основным цифровым интерфейсом в настоящее время для таких продуктов, как аудио-видео оборудование и игровые приставки. DisplayPort, даже если он будет стандартизирован под руководством производителей ПК, вряд ли займет его место. С ростом поддержки DisplayPort среди поставщиков графических чипов для использования в среде ПК и увеличением числа совместимых продуктов, включая MacBook, использование DisplayPort будет расширяться.

D-терминал и компонентное видео, аналоговые видеоинтерфейсы, совместимые с видео высокой четкости

Давайте обсудим интерфейсы видеовхода, начав со стандартов D-Terminal и компонентного видео. Сами видеосигналы для них обоих идентичны. Видеосигнал состоит из следующих трех типов сигналов: сигнал яркости / синхронизации Y; сигнал Pb (Cb) для разницы между синим и Y; и сигнал Pr (Cr), несущий разницу между красным и Y.В целом они называются компонентными видеосигналами. Особенностью этой технологии является ее способность вводить и выводить высококачественные аналоговые видеосигналы за счет исключения процесса разделения и комбинирования видеосигналов.

Компонентные видеовходы видеосигналов с использованием трех кабелей

Компонентный видеопорт имеет отдельные разъемы для каждого из трех типов видеосигналов: зеленый разъем для сигнала Y, синий разъем для сигнала Pb (Cb) и красный разъем для сигнала Pr (Cr).В большинстве случаев совместимыми видеоформатами являются 480i, 480p, 720p и 1080i, с разъемами с маркировкой Y, Cb и Cr, совместимыми с видео 480i, и разъемами с маркировкой Y, Pb и Pr с видеоформатами более высокого качества.

Хотя порты компонентного видео предлагают более высокое качество и большие преимущества, чем большинство других типов аналоговых видеовходов, они также влекут за собой неудобства, включая более сложные соединения (поскольку они используют три разъема) и большие требования к пространству на устройствах, оборудованных такими портами.Кроме того, они не могут передавать управляющие сигналы. В Японии стандарт D-терминала, сформулированный Японской ассоциацией производителей электроники и информационных технологий (JEITA, известный в то время как Японская ассоциация электронной промышленности или EIAJ), который предлагает собственные улучшения по этим вопросам, получил широкое распространение. использовать.

Разъем D-Terminal объединяет три типа компонентных видеосигналов в один кабель, и его проще подключать.Он также включает управляющий сигнал для определения линий сканирования, метода сканирования и соотношения сторон изображения. (Между прочим, он называется D-терминалом только потому, что его разъем имеет форму буквы «D»; «D» не означает «цифровой». Сигналы, проходящие через D-терминал и соединительный кабель, являются аналоговыми.) В таблице ниже приведены типы D-терминалов (D1–5) и соответствующие видеоформаты. Хотя многие продукты оснащены терминалами D5, которые совместимы с видео 1080p, это не указано в официальном стандарте JEITA.

D-Terminal гнездовой (фото слева) и штекерный (центральное фото) разъемы. На каждом конце кабеля с разъемом D есть крючок для предотвращения случайного отсоединения (фото справа). Разъем имеет 14 контактов.
Нажмите для увеличения

Сравнение качества изображения между стандартами компонентного видео и D-терминала показывает, что компонентное видео с его тремя отдельными разъемами обеспечивает более высокое качество изображения из-за структурных характеристик кабеля и разъема.Многие считают, что эта разница становится еще более заметной при использовании более длинных кабелей.

S-Video и композитное видео, аналоговые видеоинтерфейсы стандартной четкости

Рассмотрим порты S-Video и композитного видео. Видео состоит из сигнала яркости и цветового сигнала, объединенных для создания композитного видеосигнала. Композитный видеопорт передает композитный видеосигнал как есть; Порт S-Video передает составной сигнал, разделенный на сигнал яркости и цветовой сигнал.Поскольку для объединения и разделения сигналов яркости и цвета требуется меньше обработки, порт S-Video обеспечивает более высокое качество изображения, чем порт композитного видео.

На разъеме RCA с тремя одиночными контактами в ряд желтый контакт является составным гнездовым разъемом (фото слева). Большинство композитных кабелей имеют форму одного кабеля, который разделяется на три разъема: желтый разъем используется для видео, а красный и белый — для стереозвука (центральное фото).Гнездовой разъем S-Video (фото справа) с четырьмя контактами.

Кроме того, есть два типа портов S-Video: S1, который может идентифицировать видео с соотношением сторон 4: 3 и 16: 9; и S2, который может идентифицировать видео «почтовый ящик» с черными полосами сверху и снизу для отображения видео с соотношением сторон 16: 9 на мониторах с соотношением сторон 4: 3. Устройство отображения, принимающее видео с соотношением сторон 16: 9 или видео в формате почтового ящика, выполняет соответствующее масштабирование для отображения правильного соотношения сторон.

Порты S-Video и композитные порты могут обрабатывать видео вплоть до NTSC стандартной четкости (480i). Скорее всего, в будущем они будут постепенно сокращаться, за исключением приложений, требующих подключения более старого видеооборудования, такого как видеомагнитофоны VHS или камеры DV.

Аналоговые видеоинтерфейсы, включая D-терминал и компонентное видео, можно резюмировать следующим образом в порядке убывания общего восприятия качества изображения: компонентное видео, D-терминал, S-видео и композитное видео.

Некоторые продукты даже используют USB в качестве интерфейса ввода / вывода видео

В заключение вернемся к теме среды ПК. Некоторые недавние продукты используют порты USB для вывода на дисплей ПК. Хотя USB изначально не задумывался как интерфейс дисплея, возник спрос на более простой способ (более простой, чем использование кабеля D-Sub) для настройки среды с несколькими мониторами, особенно для ноутбуков и недорогих нетбуков.

Большинство таких продуктов представляют собой адаптеры, которые подключаются к ПК через USB и имеют разъемы DVI-D или DVI-I на выходной стороне.Затем они подключаются к ЖК-мониторам. После того, как пользователь устанавливает драйвер устройства, ПК распознает адаптер как адаптер монитора. Пользователи могут создать среду с несколькими мониторами в Windows, активировав дополнительный монитор, подключенный к адаптеру, в свойствах экрана. С точки зрения производительности дисплея эти адаптеры не очень подходят для задач, требующих высокой скорости отклика; они связаны с небольшими задержками при отображении операций мыши или клавиатуры.

Небольшое количество ЖК-мониторов на рынке используют USB в качестве интерфейса видеовхода, что позволяет выводить и отображать экран ПК через USB-соединение между ПК и ЖК-дисплеем.Они также идеально подходят для ноутбуков и нетбуков, поскольку позволяют пользователям использовать ноутбуки, подключенные к ЖК-мониторам с большим экраном, на своих офисных столах или дома, а затем использовать ноутбуки для мобильного использования, когда вы находитесь вне дома, просто отсоединив один USB-порт. кабель.

Как подключить компьютер к телевизору HDMI

Есть хороший шанс, что когда-нибудь вы захотите подключить свой компьютер к телевизору с большим экраном, чтобы упростить обмен сделанными вами фотографиями или видео из Интернета с гостями .HDMI стал стандартным типом разъема высокой четкости, который можно найти в современных телевизорах, и многие новые компьютеры имеют выход HDMI. Проблема в том, что старые компьютеры не поддерживают HDMI.

Мы подойдем к этой проблеме с двумя предположениями: первое, что у вас есть настольный компьютер; и, во-вторых, у вас есть портативный компьютер.

Если у вас есть настольный компьютер без выхода HDMI, вы можете установить новую видеокарту с выходом HDMI. Но все усложняется, если новая видеокарта не имеет выхода, соответствующего вашему монитору (предположительно VGA), и в этом случае вы просто замените одну проблему на другую.Чтобы избежать этой проблемы, вам нужно будет найти видеокарту с выходами HDMI и VGA, желательно недорогую. Потому что, если вы нацелены на дорогую видеокарту и вам нужно кому-то заплатить за ее установку, вам может быть лучше просто купить новую настольную систему, у которой уже есть выход HDMI.

Другой способ подключить старый настольный компьютер к входу HDMI телевизора — использовать адаптер. Если на вашем компьютере есть только выход VGA, вам понадобится преобразователь VGA-to-HDMI.Этот тип преобразователя объединяет вход VGA и стереофонический аудиовход в один выход HDMI, совместимый с вашим телевизором высокой четкости. Чтобы использовать этот преобразователь, вам понадобится кабель с вилки VGA на вилку VGA и аудиокабель; либо штекерный стерео мини-штекер RCA, либо штекерный RCA-штекер RCA, в зависимости от выхода вашей звуковой карты. Конечно, вам также понадобится кабель HDMI для подключения адаптера к HDTV. Если на вашем компьютере есть выход DVI, вам понадобится кабель DVI-HDMI; либо это, либо переходник DVI-to-HDMI и стандартный кабель HDMI.

Ваши возможности будут более ограниченными, если у вас есть ноутбук, у которого нет выхода HDMI, потому что вы не можете заменить видеокарту, и даже если бы вы могли, вы не смогли бы добавить выход HDMI к ноутбуку. шасси. Итак, ваш единственный вариант — использовать конвертер, как описано выше, или просто купить новый ноутбук.

Как подключить компьютер к HDTV или телевизору стандартной четкости и домашнему стерео кинотеатру

(используйте телевизор в качестве монитора для фильмов, Hulu, просмотра веб-страниц, игр или презентаций)

У меня есть телевизор стандартной четкости — у меня есть HDTV — А как насчет звука?


Еще никогда не было так просто и недорого подключить экран телевизора к компьютеру, чтобы воспользоваться преимуществами SIZE.С учетом сказанного, эта тема еще никогда не была такой сложной! Сейчас на компьютерах (а теперь и на других «компьютерных» гаджетах) используется так много различных видов соединений, что это может быть немного ошеломляющим для тех, кто не разбирается в технологиях, или для тех, кто не разбирается в видео. даже индивидуальный.

A) HDMI к HDMI : Поздравляем, вы выиграли … Просто купите муляж кабеля HDMI. Зачем ты это вообще читаешь? Купи это! Если у вас возникли проблемы со звуком, оставьте язвительные комментарии в Facebook о производителе вашего компьютера.Затем перейдите к разделу аудиокабеля.
Кабели HDMI

B) Mini DisplayPort — HDMI : Возможно, вам понадобится только адаптер MiniDisplayPort — HDMI. Некоторые более ранние компьютеры Mac с этим подключением не выводили звук через него. Вы можете найти это на сайте Apple или на lowendmac.com. Если ваш Mac не воспроизводит звук, ради Джоббса, никому не говорите! Перейдите к разделу аудиокабеля, чтобы вы могли незаметно подключить звук, и никто не узнал, сколько лет вашему Mac!

Адаптеры MiniDisplayPort на HDMI

C) VGA в HDMI
VGA в HDMI требует некоторого сложного преобразования из аналогового в цифровой и обычно RGB в видео форматы Y-Pr-Pb.Конвертеры за последние годы сильно подешевели, а новейшие преобразователи совместимы с большим количеством новых широкоэкранных разрешений VGA, с которыми старые не могли справиться, и помогут вам получить лучшее изображение с меньшим количеством артефактов масштабирования. Следует помнить о правиле: чем ниже разрешение преобразователя, тем более размытым будет изображение на выходе. Ни один модуль масштабирования не может идеально создавать пиксели, которых просто не существует.

Преобразователи VGA в HDMI



D) USB к HDMI
Вы используете ноутбук без видеовыхода? Возможно, вы просто хотите добавить дисплей в качестве второго монитора и оставить другой монитор как есть.USB 2.0 может дать довольно приличные результаты. Скоро появятся устройства USB 3.0, которые должны обеспечивать еще более высокое разрешение и частоту кадров видео.

Преобразователи USB в HDMI, DVI и VGA

E) Подключения DVI к HDMI :

При переходе от DVI к HDMI с компьютера на HDTV необходимо убедиться, что вы подаете HDTV сигнал, который ему нравится. Чтобы сделать это правильно, вам нужно знать, как настроить вывод видео на определенное разрешение и частоту обновления.Отправка какого-то странного разрешения ПК / Mac, такого как 1680×1050 при 60 Гц, обычно не приводит к отсутствию изображения. Если вы можете выводить стандартный сигнал HDTV (720p [1280×720 @ 60 Гц], 1080i [1920×1080 @ 29,9/30 Гц] или, возможно, 1080p [1920×1080 @ 60 Гц]), то соединение должно работать. Если у вас возникнут проблемы, дайте нам знать. Если у вас есть видеовыход, такой как ускоритель графики Intel, то у вас, вероятно, нет подходящего выхода, что будет означать, что вам нужен видеомикшер / процессор

Иногда вам нужен простой преобразователь, который также будет объединять аудио в сигнал HDMI.
Преобразование DVI и аналогового или цифрового звука в HDMI

F) Подключение компонентного видео VGA к HDTV:

Существует два типа преобразователей VGA в компонентное видео на выбор.

1) Транскодеры просто перекодируют из RGB в Y-Pr-Pb. Это означает, что разрешение, которое входит, возвращается обратно, просто «перекодировано» в компонентное видео.
Итак, вы получаете: 480p -> 480p, 720p -> 720p, 1080i -> 1080i и т. Д. Самая большая проблема обычно заключается в том, что телевизоры HDTV не удовлетворяют большинство сигналов компьютерных мониторов. Убедитесь, что ваша видеокарта может выводить хороший сигнал HDTV (720p [1280×720 @ 60 Гц], 1080i [обычно изменяется на 540p, что большинство HDTV принимает, как если бы это было 1080i, большинство видеокарт не выдержит, если вы попытаетесь заставить их output 1080i: 1920×1080 @ 29.9/30Hz] или, может быть, 1080p [1920×1080 @ 60Hz]) в противном случае вам придется использовать такую ​​программу, как «Powerstrip» для ПК или DisplayConfigX для Mac.Если не уверены, спросите.

2) Преобразователи / преобразователи принимают различные разрешения и могут выводить выбираемые форматы вывода видео.

Таким образом, у вас могут быть такие входы и выходы: 800×600-> 1080i, 1280×1024-> 720p и т. Д. Проверьте спецификации на то, что вам нужно. Лучше всего для хорошего качества результата и изображения, подходящего для экрана, старайтесь, чтобы входное разрешение было как можно ближе к выходному разрешению.
Продукты и дополнительная информация: преобразователи VGA в компонентные видео, транскодеры и скалеры


Подключите компьютер (ПК / Mac) к телевизору стандартной четкости

При подключении компьютера к телевизору необходимо учитывать два разных сигнала.Есть видеосигнал и аудиосигнал.


ВИДЕО:

Видеосигнал может быть немного сложным, если у вас нет видеокарты с видеовыходом, подходящим для ТВ. Для вывода видео вам понадобится какой-то конвертер, в зависимости от типа подключения видеомонитора к вашему компьютеру. Давно использовавшийся стандартный разъем видеовыхода для ПК и какое-то время даже на Mac был разъемом «VGA». Его также часто называют «D-Sub», «DB15» или «HD15». Это разновидность аналогового формата сигнала RGB / HV.Вы можете саркастически сказать «захватывающе», но это действительно захватывающе, если вам нравятся дешевые конвертеры, которые легко найти … Вам просто нужен типичный конвертер «VGA в видео».

Как это:

Преобразует VGA (RGB / HV) в композитное видео. Композитное видео — это соединение, которое вы в изобилии видите на всем старом оборудовании. Обычно он использует один разъем RCA с желтой цветовой кодировкой. Он имеет только видеосигнал, и это может быть NTSC (американский), PAL (европейский) или SECAM (французская странность).Это НЕ High Definition, это «Standard Definition», и как бы вы ни старались, вы не можете превратить его в сигнал высокой четкости. Он может выглядеть чертовски хорошо с действительно хорошим сигналом и действительно хорошим преобразователем, если вы не взорвете его слишком сильно. Наслаждайтесь этим таким, какой он есть.

См. Наши преобразователи VGA в видео

______________________________________________

Хотите использовать беспроводную связь?

Беспроводные преобразователи ПК в ТВ
______________________________________________

Подключение стереофонического аудиосигнала

Аудиосигнал будет сниматься с аудиоразъема «линейный выход» на задней панели компьютера, или, если его нет, то «выход для наушников» или «выход динамика» обычно также работают.Почти все эти аудиовыходы используют разъем, называемый «стереофонический мини-штекер для телефона 3,5 мм», который является «стандартным», хотя некоторые более профессиональные звуковые карты имеют разъемы «RCA». Если вы не знаете, что у вас есть, то это почти наверняка миниатюрный телефонный штекер, потому что, если бы у вас была модная звуковая карта, вы бы, вероятно, это знали! Таким образом, для подключения выхода компьютера к телевизору, стереосистеме или входу ресивера объемного звука вы используете либо длинный кабель 3,5 мм — двойной RCA, либо переходник 3,5 мм — двойной разъем Rca, вместе со стандартным стереокабелем с двойным разъемом RCA.Двойные разъемы RCA подключены к аудиовходу телевизора или домашнего кинотеатра. Убедитесь, что это вход, а не выход. Легкий!


Вот все, что вам обычно нужно:

3,5-мм стереофонический мини-штекер для телефона с двойным разъемом RCA. Стереокабель:


Мини-штекер для двойных кабелей RCA

Некоторые компьютеры и звуковые карты фактически поддерживают цифровой оптический звук с помощью специального разъема 3,5 мм, который можно использовать как выход для стереодинамиков / наушников.Он выглядит как мини-штекер 3,5 мм, работает как мини-штекер 3,5 мм, но дополнительно выводит цифровой оптический сигнал 5.1 для объемного звука. Чтобы использовать это, вам понадобится мини-ссылка на кабель Toslink.
Оптические кабели Mini Toslink — Toslink

Другой распространенный способ передачи цифрового звука со звуковых карт или ноутбуков — снова использовать выход 3,5 мм для динамика / наушников, но на этот раз для коаксиального цифрового звука.
Кабели RCA — S / PDIF 3,5 мм



© RAM Electronics Industries, Inc.

Нет изображения с моего видеоустройства при использовании соединения HDMI

Перво-наперво:

  • В этой статье рассматриваются проблемы при подключении аудио / видео устройства к телевизору с помощью кабеля HDMI.
    Если вы используете аналоговый кабель, см.
    в этой статье .
  • Если у вас смарт-телевизор, всегда обновляйте его до последней версии прошивки.


1. Убедитесь, что вы используете правильный INPUT
  • Большинство пультов дистанционного управления телевизора имеют кнопку INPUT, которая позволяет переключаться между различными портами INPUT.Каждое устройство, подключенное к вашему телевизору, подключено к какому-либо порту INPUT на задней панели вашего телевизора или через усилитель.
  • Посмотрите на различные порты на задней панели вашего телевизора или усилителя, чтобы узнать, к какому порту подключено устройство.
  • Например, если видеоустройство подключено к порту HDMI1, используйте пульт дистанционного управления для переключения на вход HDMI 1. Также убедитесь, что подключенное устройство включено.

Расположение кнопки Input на пульте дистанционного управления, а также количество и названия входов могут отличаться на вашем телевизоре.

2. Отсоедините и снова подсоедините кабель HDMI

Иногда причиной этой проблемы может быть плохое соединение. Выполните следующие действия:

  1. Выключите все устройства.
  2. Отсоедините кабель HDMI от входного разъема HDMI на телевизоре.
  3. Отсоедините кабель HDMI от выходного разъема HDMI на подключенном устройстве.
  4. Снова надежно подключите кабель HDMI к тем же разъемам, что и раньше, на телевизоре и подключенном устройстве.
  5. Снова включите телевизор и подключенное устройство, чтобы они узнали друг друга.
  6. Если проблема не исчезнет, ​​повторите процесс, но попробуйте использовать другой вход HDMI на телевизоре, чтобы увидеть, улучшит ли это ситуацию.

3. Проверьте выход подключенного видеоустройства

Возможно, подключенное устройство не выводит данные через соединение HDMI. Выбранный выход может быть виден на дисплее вашего устройства или в меню. Проверьте руководство или меню настроек вашего устройства вывода видео (например,g., проигрыватель Blu-Ray, DVD-плеер и т. д.), чтобы проверить, возможно ли, что выход не установлен на HDMI.

Попробуйте проверить настройки вашего устройства:
Некоторые устройства могут выводить разные видеосигналы, которые ваш телевизор не может распознать. Изменение формата вывода видео на подключенном устройстве может решить проблему. Обратитесь к руководству или свяжитесь с производителем для получения дополнительной информации об изменении формата вывода видео.

4. Проверьте свой усилитель

  • Если вы используете усилитель, проверьте руководство, чтобы убедиться, что ваши подключения правильно настроены.Усилитель / AV-ресивер должен направить сигнал на ваш телевизор. Ваш усилитель может передавать другой сигнал, чем тот, который вы хотите (например, усилитель передает сигнал порта HDM2, но ваше видеоустройство подключено к HDM1).
  • Убедитесь, что ВХОД на усилителе соответствует ВХОДУ на телевизоре.
  • Подключите видеоустройство напрямую к входу HDMI телевизора. Если это сработает, причиной проблемы является настройка усилителя.
  • Если вы подключаетесь к аудио / видео-ресиверу с использованием аналогового типа подключения (коаксиальный, композитный A / V, компонентный A / V или S-Video), ресивер может быть не в состоянии преобразовать этот сигнал в HDMI для отправки. к телевизору.Обратитесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к вашему аудио / видео ресиверу, для получения дополнительной информации о других вариантах подключения.

5. Отключите видеоустройство и телевизор.

Выполните простой сброс, выполнив следующую процедуру:

  1. Выключите подключенное устройство и телевизор.
  2. Отсоедините шнуры питания от устройства и телевизора.
  3. Оставьте подключенное устройство и телевизор без питания примерно на 2 минуты.
  4. Вставьте шнуры питания устройства и телевизора обратно в электрическую розетку.
  5. Включите подключенное устройство и телевизор.

6. ​​Попробуйте другой кабель HDMI

  • Возможно, кабель HDMI, который вы используете, неисправен или устарел и не работает должным образом. Попробуйте другой, чтобы увидеть, решит ли он вашу проблему.
  • В качестве альтернативы вы можете использовать первый кабель HDMI для подключения другого видеоустройства, чтобы проверить, не работает ли видеоустройство.

Разъемы S-Video и кабели объяснения

Я ссылаюсь на товары, которые мне нравятся.Если вы купите по ссылке в этом посте, я могу получить комиссию. Учить больше Разъемы

S-Video часто обеспечивают быстрый и простой способ подключения аудиовизуальных компонентов.

Их можно узнать по желтому цвету.

Однако не всегда, поэтому не стоит полагаться на это, потому что композитное соединение тоже часто бывает желтого цвета!

Так что же такое соединение S-Video и когда его следует использовать?

А можно ли подключить выход S-Video к композитному входу?

Прочтите, чтобы узнать секреты подключения S-Video.

Как выглядят разъемы S-Video?


Соединение S-Video на вашем устройстве будет выглядеть примерно так.

Самый распространенный тип — это 4-контактный разъем mini-DIN, изображенный выше.

Тем не менее, вы также можете встретить некоторые из них с 7 контактами, как показано ниже.

Версия с 7 контактами чаще встречается на ПК и ноутбуках. Дополнительные контакты можно использовать для отправки видеосигнала RGB.

Соединение S-Video с 7 контактами принимает кабель с 4 контактами.Однако вы, очевидно, не можете подключить 7-контактный кабель к 4-контактному порту.

Несмотря на то, что соединение круглое, штекер может входить только в одном направлении из-за расположения отверстий для штифтов.

Не давите слишком сильно, пока он не будет правильно выровнен, так как таким образом можно легко повредить кабель.

Как выглядит кабель S-Video?

Кабель S-Video выглядит так. Это версия с 4-контактным штекером mini-DIN.

Вы должны быть осторожно вставляйте вилку, так как штифты довольно легко согнуть.

Если штифты погнутся, вы можете использовать небольшую отвертку или пару плоскогубцев, чтобы выпрямить шаткие штифты.

Однако будьте осторожны, слишком большое движение приведет к поломке штифтов.

Был там, сделал то.

Простой и качественный кабель S-Video — это все, что вам нужно. Я бы не стал тратить лишних денег на «высокопроизводительный» кабель. Но вы можете, если хотите.

Что-то вроде этого кабеля S-Video на Amazon должен обеспечивать надежный сигнал:

Cmple 4-контактный позолоченный кабель S-Video
Изображение предоставлено: Cmple Проверить цену

Главное, чтобы проверить, что кабель имеет правильное количество контактов для подключения к вашему устройству.

Кабель, изображенный выше, имеет 4 контакта.

Что делает S-Video?

Разъемы

S-Video позволяют передавать аналоговый видеосигнал среднего качества между устройствами. Он может только передавать изображения стандартной четкости, и он не передает аудио.

Это довольно распространенный интерфейс на многих типах бытового аудиовизуального оборудования — особенно такие вещи, как видеокамеры и игровые приставки.

Если вы используете этот тип подключения для изображения, вам потребуется отдельное подключение для аудио.

Когда мне следует использовать соединение S-Video?

В основном вы будете использовать разъем S-Video для таких вещей, как подключение видеокамеру или старую игровую приставку к телевизору — или для другого старые устройства бытовой электроники с ограниченным количеством альтернативных подключений.

Соединение S-Video обычно не используется для соединения таких устройств, как DVD-плееры и проигрыватели Blu-ray. Эти устройства обычно имеют лучшие варианты, такие как разъем HDMI или с использованием компонентного видеокабеля.

И у большинства этих устройств в любом случае не будет выхода S-Video.

Однако при использовании этого типа видео изображение должно быть лучше, чем при подключении композитного видео.

Итак, если у вас есть выбор между этими двумя, сначала попробуйте S-Video.

Что еще вы можете сказать мне о S-Video?

S-Video — это тип компонентного видео, но не путайте его с стандартные подключения компонентного видео, которые вы найдете в бытовых AV устройств.

Его можно назвать компонентным, так как видеосигнал делится на два отдельные сигналы — яркость (яркость) и цветность (цвет).

Это процесс разделения сигнала дает лучшее изображение, чем мы получаем с композитным сигналом.

Могу ли я конвертировать S-Video в композитное видео?

Да, можно.

Подумайте об этом. Что делать, если у вас есть видеоустройство с выходом S-Video, но на вашем телевизоре есть только композитный видеовход, или другое устройство отображения?

Это просто. Просто купите простой композитный видеоадаптер S-Video на RCA, например:

Кабель адаптера StarTech S-Video для композитного видео
Изображение предоставлено: StarTech Проверить цену

Затем подключите разъем S-Video на переходном кабеле к устройству вывода.

Затем вы можете использовать простой композитный видеокабель RCA от адаптера к устройству отображения.

Приколи меня!


Руководство по домашнему кинотеатру

Пол запустил руководство по домашнему кинотеатру, чтобы помочь менее опытным пользователям максимально эффективно использовать современные аудиовизуальные технологии.

Розетк

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *