Чем закрыть дырку от розетки: Чем заделать дыру в стене от старой розетки

Содержание

Как убрать старую розетку, как и чем заделать отверстие в стене от розетки?

В начале надо выключить автомат на лестничной площадке в щитке.

То есть обесточить розетку.

Далее примите решение, если это внутренняя розетка, то провод в штробе, лучше его конечно демонтировать полностью, если не хотите вскрывать штробу, то в любом случае в начале отключаем провода в распределительной коробке.

Та самая коробка находится под потолком (чуть ниже, примерно 100-150 мм от потолка) и чаще всего напротив розетки.

Открываем крышку, отключаем провода идущие к розетки.

Далее (один винт) откручиваем крышку розетки и снимаем её.

Далее послабляем (откручиваются против часовой стрелки) два винта распорников («усиков») розетки и достаём розетку из стены.

Откручиваем винты винтовых зажимов, отсоединяем провода.

На всякий случай (если их оставляем в стене) концы проводов дополнительно изолируем).

Всё, розетки нет.

Демонтируем подрозетник, чаще всего он тоже «сидит» на растворе (гипсе) но возможно прикручен (закреплён)е шурупом в дюбель.

Откручиваем шурупы, извлекаем подрозетник.

Заделывать отверстие от старой розетки, можно алебастром, гипсом, гипсовой шпаклёвкой, штукатуркой и тоже гипсовой, можно цементно-песчаным раствором.

Можно задуть монтажной пеной, затем подрезать пену и зашпаклевать через сетку-серпянку.

Если будете использовать гипсовую штукатурку, то я бы посоветовал вот эту

«Ротбанд», максимальный слой до 50 мм.

Но в любом случае в начале очищаем отверстие от пыли, далее лучше загрунтовать, или хотя бы увлажнить.

Замешиваем Ротбанд, в качестве «балласта» можно использовать куски старой штукатурки, или бой кирпича (мелкий) если балласт не нужен, работаем только Ротбандом.

Заполняем отверстие раствором (работаем шпателями), примерно наполовину, можно и сразу но чаще всего Ротбанд плывёт на слоях, работать не удобно.

Частичная просушка, второй слой и протянули шпателями заподлицо с поверхностью.

После просушки можно зашлифовать и далее финишная шпаклёвка, если она нужна (смотря подо что готовите стены).

Точно так же заделываются штробы, если будете демонтировать провода.

Чем можно надежно заделать отверстия в стене от старых розеток

Для начал необходимо уделить внимание технике безопасности и отключить автомат в щитке на лестничном пролете.

А именно полностью обесточить электросеть.

Далее важно принять решение, если это розетка вмонтированная в стену, то проводку в штробе, лучше всего конечно устранить без остатка, если нет желания вмешиваться в штробу, то при любом раскладе в начале отсоединяем всю проводку в распределительном узле.

Данный узел, как правило, располагается у самого потолка (немного ниже, примерно на 10-15 см от его грани) и зачастую симметрично розеток.

Вскрываем крышку, отсоединяем все провода, устремленные в сторону розетки.

Далее (первый винт) отвинчиваем крышку на розетке и вынимаем её наружу.

Далее ослабляем 2 винта (которые отвинчивается не по стрелке часов) распирающих усиков имеющейся розетки и вынимаем розетку из стены.

Отворачиваем винты винтообразных зажимов, отключаем проводники.

Во избежание неприятностей в дальнейшем (если проводники остаются в стене) свободные концы проводников дополнительно изолируем.

Всё, розетка полностью демонтирована.

Приступаем к демонтажу подрозетника, как правило, он также усажен на гипсовый раствор, но возможно его прикрутили (закрепили) шурупом через дюбель.

Отвинчиваем саморезы, устраняем подрозетник.

Полностью заделать отверстие от свежо удаленной старой розетки, легко возможно алебастром, гипсовой шпаклёвкой, собственно гипсом, штукатуркой, можно также применить песчано-цементный раствор.

Существует возможность даже задуть образовавшееся отверстие пеной для монтажа, после чего отрезать лишнюю пену и качественно заделать все через полимерную сетку.

Если примете решение применять гипсовую штукатурку, то в таком случае можно посоветовать только то что ее качество должно быть высоким.

Но как бы там не было сначала необходимо очистить отверстие от засорения, далее хорошо все грунтуется, или на худой конец увлажняется.

Разводится штукатурка, в качестве наполнителя можно применить остатки отколовшейся старой отделки, или очень мелкие осколки кирпича в случае, когда в балласте нет необходимости, работаем только со штукатуркой.

Полностью заполняем образованное отверстие раствором (работаем при этом шпателем), для начал примерно наполовину, можно конечно и сразу полностью но как правило штукатурка плывёт послойно, работать становится не удобно.

Частичное высыхание, следующий слой и протяжка мастерком заподлицо с плоскостью стены.

После качественного просыхания можно хорошенько зашлифовать и после чего приступать к финишной шпаклёвке, если в ней есть необходимость (смотря, для чего подготавливается стена).

Если вы решитесь демонтировать провода и заделать штробы, то с ними проводится абсолютно аналогичная работа.

Резюмируя можно отметить, что подобные работы не требуют специальных навыков и огромного опыта они под силу даже человеку, не сталкивавшемуся с подобной проблемой до этого.

Как и чем заделать смежную (сквозное отверстие) с соседями розетку и улучшить звукоизоляцию?

В начале предупредите соседей, чтобы они ни чего не включали в эту розетку.

Возможно и соседи согласны убрать эту розетку, в этом случае со стороны 1 квартиры устанавливается своего рода «опалубка» к примеру из куска фанеры, а отверстие заделывается со стороны 2 квартиры.

Если заделываете только у себя розетку, то в начале полностью обесточиваемся (автомат в щитке на лестничной площадке).

Далее откручиваем один винт и снимаем крышку розетки.

Послабляем распорный «усики» и вытаскиваем механизм розетки на себя.

Откручиваем винтовые зажимы крепления проводов и полностью вынимаем розетку из отверстия.

Перед Вами оголённые провода и подрозетник с Вашей стороны, точно такой же подрозетник установлен и со стороны соседей.

Вынимаем свой подрозетник из отверстия, концы проводов тщательно изолируем, можно изоляционной лентой.

После такой подготовки перед Вами будет дно подрозетника соседской розетки, то есть опора есть к соседям ни чего (раствор к примеру) не протечёт.

Далее убираем пыль из отверстия.

Можно чуть влажной кисточкой увлажнить его (отверстие).

Самый простой, но ошибочный вариант, это задуть в отверстие монтажную пену, она не плохая звукоизоляция, но это горючий материал, а огнестойкая монтажная пена слишком дорогая, тем более что весь баллон Вам не нужен.

Да и к соседям может проникнуть монтажная пена.

В качестве звукоизоляции можно использовать гофрокартон, вырезанный по размеру отверстия.

Можно базальтовую вату, или же вот такой базальтовый картон,

всё это негорючие материалы.

Из личного опыта могу добавить, я вырезал кружок из гипсокартона и ГКЛ использовал в качестве звукоизолирующего материал .

Приклеил его на «Перлфикс» (гипсовый монтажный клей).

Всё, вставляем в отверстие прокладку звукоизоляционную, в зависимости от материала изготовления прокладку можно закрепить на высокотемпературный герметик, или на гипсовый раствор.

Осталось полностью заделать отверстие заподлицо со стеной, можно любым гипсовым раствором (штукатурки, шпаклёвки), алебастром.

После просушки включаем автомат в щитке на лестничной площадке.

Чем закрыть дырку от розетки – VashSlesar.ru

Новую розетку установили в другом месте, старая розетка внутренняя, как её убрать как и чем заделать отверстие в стене.

В начале надо выключить автомат на лестничной площадке в щитке.

То есть обесточить розетку.

Открываем крышку, отключаем провода идущие к розетки.

Далее (один винт) откручиваем крышку розетки и снимаем её.

Откручиваем винты винтовых зажимов, отсоединяем провода.

На всякий случай (если их оставляем в стене) концы проводов дополнительно изолируем).

Всё, розетки нет.

Откручиваем шурупы, извлекаем подрозетник.

Можно задуть монтажной пеной, затем подрезать пену и зашпаклевать через сетку-серпянку.

Если будете использовать гипсовую штукатурку, то я бы посоветовал вот эту

Но в любом случае в начале очищаем отверстие от пыли, далее лучше загрунтовать, или хотя бы увлажнить.

Частичная просушка, второй слой и протянули шпателями заподлицо с поверхностью.

После просушки можно зашлифовать и далее финишная шпаклёвка, если она нужна (смотря подо что готовите стены).

Точно так же заделываются штробы, если будете демонтировать провода.

Комфортное использование электрических приборов в значительной степени зависит от удобства расположения розеток. Нередко встречаются ситуации, когда при смене интерьерного решения старая схема расположение розеток больше не подходит. Решение проблемы — перенос розеток на новое место.

Технические требования к перемещению розеток

Переустановка розеток не относится к сложным работам. Однако любое вмешательство в электрическую систему должно отвечать ряду требований, касающихся прежде всего безопасности:

Подключение розетки осуществляют только с использованием силового кабеля ВВГнг сечением не менее 1,5 квадратных миллиметров.
По условиям НБП и ГОСТ прокладывать кабель разрешается лишь по вертикали или горизонтали. Не допускаются перпендикулярные, диагональные линии, пересечение проводов. Если кабель прокладывают горизонтально, необходимо отступить 200 миллиметров от потолка и 100 миллиметров от карнизов и балок. Вертикальные линии должны находиться на расстоянии 100 миллиметров от дверей и окон, а также углов комнат.

Розетки устанавливают на высоте 50-80 сантиметров от пола. Нельзя располагать устройства ближе чем в 50 сантиметрах от батарей, стальных труб и газовых плит.
Соединения и ответвления проводов пропускают через специальные коробки или корпуса монтажных устройств.

Прежде чем передвигать розетки в другое место, нужно разобраться в устройстве распределительной коробки, от которой питается старая электрическая точка. Определяющим фактором является и металл, из которого произведены жилы старых кабелей.

Чтобы установка прошла легче, рекомендуется заранее составить схему. Планирование дает возможность предусмотреть наиболее подходящий способ монтажа розетки. По схеме есть возможность установить участок, где отсутствует скрытая электропроводка. В конечном счете именно наличие схемы обеспечивает минимизацию затрат финансовых и трудовых ресурсов.

Способы переноса

Существует два способа, с помощью которых переносят электрические розетки, не нарушая отделочный материал стен:

За счет создания шлейфа. Метод подразумевает реализацию перемычки от старой электрической точки к новому участку подключения.

Путем удлинения провода. Предполагается продление линии в штробе.

Если новый участок дальше предыдущего, лучше выполнить полноценную замену всей линии. Для этого нужно проложить отдельный кабель недалеко от находящейся неподалеку распредкоробки. Однако прокладывание нового провода сопряжено с полномасштабным ремонтным вмешательством.

Шлейфовый вариант не самый надежный, если речь идет о монтаже трех и более силовых точек. Если будет поврежден хотя бы один участок или гнездо, из строя выйдет вся цепь, поскольку она организована последовательно. Кроме того, по условиям Правил устройства электроустановок нельзя использовать шлейфовую схему для организации электропитания крупных бытовых приборов (микроволновые печи, электрические плиты, холодильники, стиральные машины, кондиционеры и т.п.).

Следует учитывать и то обстоятельство, что объединение пары розеток одним шлейфом означает последовательный переход нагрузки от одного прибора к другому. В результате при подключении к соединенным перемычками розеткам нескольких устройств может оказаться недостаточно напряжения для их функционирования.

Обратите внимание! Браться за любые электромонтажные работы стоит обладая хотя бы базовыми знаниями в этом вопросе. Способ, который сработал в одном помещении, далеко не всегда окажется действенным в другой комнате. Без надежных знаний определиться в причинах происходящего будет нелегко.

Ниже мы расскажем о способах переноса розетки более подробно.

Укорачивание провода

Этот способ используется нечасто. Укорачивание применяют, когда имеется возможность перемещения розетки по электропроводу, размещенному снизу. С этой целью снимают старую розетку, а провод осторожно достают из стены. После этого удаляют излишки провода и монтируют новую розетку.

Примером укорачивания является ситуация, когда с потолка спускается кабель, а розетка находится в 20 сантиметрах от пола. Установить новое устройство нужно на 50-сантиметровой высоте.

Снять розетку и подрозетник.
Достать провод из штробы до необходимой высоты.
Высверлить отверстие для нового подрозетника.
Проложить кабель в подрозетник.
Заделать ненужное отверстие под старую розетку и штробы.
Установить новую розетку.

к содержанию ↑

Способы удлинения провода

Если в помещении предстоит перестановка и для бытовой техники отсутствует розетка, провод следует нарастить. При этом придется штробить стену от старой электрической розетки к новой.

Работа выполняется следующим образом:

Снять старую розетку и подрозетник.
Просверлить отверстие для нового подрозетника и вырезать под него штробу.
Установить новый подрозетник, а на месте старой розетки поставить коробку для скруток.
Нарастить кабель и протянуть его к новой точке.
Замазать цементным или гипсовым раствором штробы и вмонтировать розетку.

Иногда отверстие для старой розетки полностью заделывают раствором. Это неправильно, так как обычно в электрической цепи выходят из строя именно участки соединения проводов. Рекомендуется предусмотреть дополнительную коробку, которую при необходимости беспрепятственно вскрывают, не нарушая отделку.

Создание шлейфа

Перестановки в квартире или доме выполняются, как правило, не единожды. И возможно, старая точка подключения пригодится в будущем, поэтому демонтировать ее не обязательно. Однако и в новом месте розетку установить нужно. Такой способ организации подключений применяется достаточно часто. Однако следует понимать, что чем больше имеется скруток от электросчетчика до прибора, тем выше вероятность выхода линии из строя. Именно по этой причине к таким линиям нежелательно подключать мощных потребителей.

Существуют и другие нюансы, касающиеся организации шлейфа:

Провода обычно зажимают клеммами розетки. Допустимы и отдельные скрутки, однако в этом случае имеется проблема чрезмерных затрат места и времени.
Провод для новой розетки желательно выбирать того же сечения, что и для старой.

У шлейфового способа существует одно преимущество, касающееся безопасности: он рассчитан не просто на перенос старой розетки вверх или вниз, а на организацию новой точки вблизи старой.

Недостатком шлейфовой системы является горизонтальная прокладка кабеля. Сам по себе такой подход отвечает техническим регламентам, однако традиционное разветвление предполагает вертикальную разводку. В связи с этим, забыв об этой особенности шлейфов, домашние мастера в будущем повреждают провод.

Подбор материалов

Шлейфовый способ хорош еще и тем, что для его осуществления нужно минимальное количество материалов и инструментов.

Перечень всего необходимого приведен ниже:

провод подходящего сечения;
пластмассовый подрозетник;
перфоратор, оснащенный 70-миллиметровой коронкой;
индикаторная отвертка;
молоток;
плоскогубцы;
плоская отвертка.

Обратите внимание! Провод вовсе не обязательно размещать в штробе. Можно уложить проводку открытым способом, спрятав ее в кабель-канале.

Подрозетник подбирают исходя из стенового материала. Если планируется работать с бетоном или кирпичом, приобретают пластиковые устройства. Для дерева и гипсокартона используют модификации с распорными лапками.

Прокладка новой линии

Изготовление ниши и монтаж подрозетника

Прежде чем передвинуть скрытую розетку на другой участок, необходимо провести подготовительные работы. Они состоят в проделывании штробы под прокладку линии.

Вначале размечают рабочее поле, а затем коронкой высверливают отверстие. Если коронки нет в наличии, можно использовать перфоратор с ударным сверлом или болгарку. После проделывания отверстия работают зубилом и молотком, чтобы удалить излишки стенового материала.

Когда ниша готова, в ней размещают «стакан». С обратной стороны стакана вводят кабель, идущий от распредкоробки.

Подрозетник закрепляют при помощи гипсового раствора (если речь идет о бетонной стене). Когда смесь схватится, подрозетник очищают от фрагментов гипса. Внутренние стенки устройства вытирают кусочками ткани. В стенах из гипсокартона или дерева подрозетник устанавливают в проделанный заранее «стакан», а затем фиксируют изделие боковыми распорками (лапками).

Подключение новой точки

Подобрав кабель нужной длины для питания новой точки, один из его концов направляют на клеммники старой розетки. Второй конец подводят к контактам новой точки. Ноль, фазу и заземление подключают по параллельной схеме прямо в контактах розетки.

Чтобы избежать замыкания, каждая жила провода имеет отдельную пластиковую оплетку. При подключении изоляцию нужно удалить. Поможет в выполнении этой задачи кроссировочный нож, который позволяет снимать изоляционный слой не повреждая жилы. Очищать жилы от оплетки нужно очень осторожно. Так как если их повредить, уже в скором времени возникнет аварийная ситуация.

При работе с PE проводником следует принимать во внимание тот факт, что по Правилам устройства электроустановок необходимо сохранять его целостность. Это требование обусловлено тем, что при обрыве заземлителя на одной из розеток незаземленными станут и все прочие устройства в цепи.

Когда подключены нулевые, фазные и заземляющие провода, необходимо закрепить рабочую часть устройства в монтажной коробке. Также следует установить декоративную панель.

Варианты соединений

Если провод нужно удлинить, существует несколько способов его соединения с другим проводом. Выбор конкретного варианта зависит от материала, из которого изготовлены жилы, а также их сечения и количества проводников.

Соединение переходными клеммниками под винт

Данный способ относится к наиболее надежным и используется на протяжении многих десятилетий при организации линий даже на промышленных объектах. Переходные клеммники можно использовать в двух вариантах, один из которых предполагает наличие пружинных клеммников, а другой — клеммных колодок.

Пружинные клеммы оснащаются рычажным механизмом. Использование пружинных клемм допустимо как для алюминиевых, так и для медных проводов.

На рынке представлены многочисленные модели клеммников. Нередко попадается некачественная продукция. Поэтому при покупке стоит обратить внимание на качество изделия, его способность накрепко прижимать кабель и противостоять механическому давлению при плотном затягивании винтов.

В продаже имеются одноразовые колодки (их нельзя восстановить) и многоразовые пружинные ваги (возможно многократное разъединение контакта). Колодки рекомендуется выбирать исходя из того, чтобы диаметр входного отверстия был таким же, как сечение жил. В отличие от пружинных клемм, колодки нежелательно использовать для соединения алюминиевых проводов, поскольку этот металл весьма хрупок и может деформироваться в ходе затягивания.

Скрутка со сваркой

Этот метод соединения проводов раньше применяли повсеместно — в том числе и работая с алюминиевой проводкой. В настоящий момент скрутка со сваркой также применяется, однако уже не так актуальна, поскольку появились более простые способы. Основной недостаток этой методики — необходимость специального оборудования и опытного сварщика.

Фиксация пластиковыми колпачками

В данном случае соединение проводки осуществляется за счет использования СИЗ (соединительных изолирующих зажимов). Пластиковые колпачки изготовлены из пожаробезопасного материала, что исключает возгорание вследствие короткого замыкания на участке смычки жил.

Пользоваться колпачками удобно. Они выполнены в разных цветах для нуля, фазы и заземления.

Единственный недостаток колпачков — большое число подделок, когда изделие оснащено слабой внутренней пружиной.

Скрутка с пайкой

Соединение электропроводки при помощи пайки считается наиболее качественным вариантом. Однако для выполнения такой работы требуется умение владеть паяльником. Если соблюдать все технологические нюансы, скрутка сохранит свои эксплуатационные характеристики на протяжении десятилетий.

Инструкция по создании скрутки с пайкой:

Зачистить концы кабеля, чтобы обеспечить необходимую площадь контактов боковых поверхностей. Необходимо оставить только чистый металл, из которого изготовлены жилы. Длина зачищаемого участка — 8-10 сантиметров.
Обхватить провод пассатижами с двух сторон и создать плотную скрутку. Важно не перестараться, затягивая жилы, так как провод может переломиться.
Скрученные провода припаять припоем с канифолью. Важное замечание: недопустимы кислотные флюсы, поскольку они в будущем станут причиной коррозии металла.

Обратите внимание! Некоторые домашние мастера стремятся ускорить остывание скрепленных проводов после пайки погружением в холодную воду. Делать этого категорически нельзя, так как из-за резкого температурного перепада металлическая поверхность покрывается микротрещинами, что снижает качество смычки.

Клеммники Wago

Конструкция этих клеммников дает возможность проводить электромонтажные работы эффективно и максимально быстро. Качество контакта обеспечивается внутренней пружинной системой. Клеммники Wago получили европейский сертификат качества и у зарубежных электриков являются предпочтительным способом соединения проводов.

Клеммники Wago хорошо справляются со своей задачей при перегрузках в сети. Однако есть у этих устройств и недостаток: площадь контакта не позволяет хорошо передавать тепло, отводя энергию через их конструкцию. В результате, если нагрузки выше допустимых, тепло передается проводам, а это приводит к возгоранию изоляции. Таким образом, использование клеммников Wago допустимо только в сочетании с автоматом, который позволяет избежать перегрузок в локальной сети.

Полезные советы

При проведении электромонтажных работ следует уделять особое внимание таким нюансам:

Все действия с проводкой выполняют только при обесточенной линии. Поскольку необходимо применение электрических инструментов, для них лучше предусмотреть временный ввод с отдельным автоматом. Чтобы удостовериться в отсутствии тока, рекомендуется проверить проводку пробником.
Прежде чем переносить розетку в другое место, следует установить местонахождение старых линий, чтобы не повредить провода при штроблении каналов.
В панельных зданиях не разрешается штробление несущих конструкций. В реальности это правило часто нарушается. Если такие работы все же производятся, очень важно не допустить повреждения арматуры в плитах. От штробления лучше вообще отказаться и отдать предпочтение укладке проводов под стяжку, штукатурку или гипсокартонные листы.
Когда провода заводят в распредкоробку, нужно учитывать монтажный запас, составляющий 10-15 сантиметров. Если проигнорировать данный вопрос, в будущем (при необходимости изменений в проводке) понадобится наращивать даже качественный провод, а это опять вынудит потрошить стену.
Нельзя создавать прямые контакты между медными и алюминиевыми проводами.

Если придерживаться указанных несложных правил, перенести розетку вполне возможно своими руками. Важно не забывать о мерах безопасности и постараться выполнить работу как можно качественнее, ведь от этого зависит не только комфорт, но и безопасность жильцов.

Как правильно демонтировать розетку?

Как делают демонтаж ненужной розетки?

Отключить электричество на главном щите.

Разобрать розетку, отсоединить провода, отрезать оголённые концы.

Вынуть из стены стакан в котором стояла розетка.

Развести провода в стороны друг от друга и тщательно заизолировать хорошей пластиковой изолентой.

Так чтоб влага не могла попасть на оголённый контакт.

Убедится, что в родной изоляции провода нет повреждений, если есть, то тоже замотать.

Уложить провода в оставшееся углубление, концами вверх чтоб влага не смогла протечь к концу провода если вдруг он плохо изолирован.

Можно ещё сверху накрыть кусочком полиэтилена.

Сделать не сильно жидкую смесь алебастра или чего либо другого, и залепить всё это сверху.

Далее оштукатурить обычным методом.

Электричество можно подать сразу после того как провода будут изолированы и уложены, но лучше после того как отверстие будет заделано смесью.

Это на случай, если вдруг где-то пропустили надрыв изоляции.

размеры и способы их сокрытия, инструкция по восстановлению поверхности

Жизнь порой бывает непредвиденной и может подкинуть неприятные сюрпризы. Одним из таких сюрпризов, который преподносится нам порой внезапно, можно считать образовавшуюся дыру в стене. Причин ее появления может быть много. Это и результат замены труб, перестановки мебели, монтаж различной бытовой техники. Причина не столь важна, она не влияет на ход ремонта. Более важным в данной ситуации является проблема устранения дыры в стене. Причем сделать это желательно самостоятельно без лишних финансовых затрат. Не бойтесь браться за эту работу, даже если опыта в ремонте вам не хватает. Даже новичок сможет легко понять всю суть технологий, применяемых для устранения дефектов перегородки, связанных с образованием различного размера отверстий.

Решение проблемы зависит от двух факторов:

материал, использованный при строительстве стены: бетон, кирпич или гипсокартон;
размер дыры: маленькая пробоина, крупная глубокая или сквозная дыра.

Итак, разберем способы и используемые материалы в зависимости от этих факторов.

Устранение дыр в кирпичной и бетонной стене

Небольшое отверстие в бетонной стене

План работы будет полностью зависеть от размеров самого отверстия. Но, несмотря на это, в каждой работе должен быть подготовительный этап. Он заключается в очищении краев проема от неровностей штукатурки или другого покрытия. Если пробоина появилась в кирпичной перегородке или стене из бетона с обоями, вокруг поврежденного участка из обоев желательно вырезать соответствующего размера кусок правильной формы.

Следующие действия полностью зависимы от размера образовавшегося отверстия.

Практически незаметное отверстие

Зачастую это следы от неудачных попыток вбить гвоздь, результат после удаленного дюбеля или игры в Дартс, или же просто у соседа была неудачная попытка повесить на свою стену огромный телевизор. Для устранения этой неприятности вам понадобятся следующие материалы: наждачная бумага, пылесос, шпатель небольшого размера, поролон, кисточка, алебастр или гипсовый материал.

Перед началом ремонта не забудьте провести подготовительную работу, то есть поврежденный участок освободить от присутствующего мусора и пыли, а также остатков отделочного материала.

Последующие действия необходимо проводить по плану:

подходящим дюбелем или шурупом немного расширьте само отверстие в стене из кирпича. Это требуется для того, чтобы ремонтный раствор (чаще всего используют шпаклевку или цемент) беспрепятственно проникал вглубь отверстия;
путем работы пылесоса нужно убрать образовавшийся мусор и пыль;
предварительно намочив кисточку, обработать ею образовавшуюся брешь. Такое действие исключает возможность впитывания штукатуркой влаги из цементного раствора или шпаклевки, что станет причиной ухудшения прочности отделки;
шпателем нанести ремонтный раствор, тщательно втирая его вглубь погрешности. В результате должно получиться ровное покрытие;
Заделка дыры в стене
дождитесь полного высыхания места ремонта, после чего его нужно обработать наждачной бумагой;
в конце работы необходимо место работы замаскировать краской под тон стены, обоями или оригинальной аппликацией.

Большое глубокое отверстие

Причины возникновения именно такого дефекта могут быть разные. Это и дырка после удаления коробки розетки или просто результат увлечения геологией вашего ребенка. Но не стоит впадать в панику. Приведенная ниже инструкция поможет выполнить ремонтные работы без усилий.

Пошаговый план действий:

работающим пылесосом очистить обрабатываемое место от штукатурной крошки и пыли;
смочить брешь изнутри, используя при этом мокрую кисточку или поролон;
в зависимости от глубины отверстия выбрать необходимый отделочный материал. При глубине не более 5 см достаточно просто замазать дефект ремонтным раствором. После высыхания, образовавшиеся трещины заново заделайте. При более глубоких отверстиях лучше использовать кирпич или его замену, который требуется посадить внутрь дырки и замазать штукатуркой или шпаклевкой;
при таком дефекте лучше использовать большой шпатель, которым наносите финишную штукатурку, шпаклевку или гипсовый раствор, при этом поверхность должна становиться идеальной ровной. Неповрежденные участки вокруг заделанного отверстия тоже нужно захватывать;
подождать некоторое время, за которое стена успеет высохнуть. После этого место ремонта зачистить листом наждачной бумаги и отделать краской или обоями.

Ремонт сквозной дыры и щелей между плитами

Крупная дыра

Такое отверстие, естественно, нужно заделывать с обеих сторон. Однако, если доступа к противоположной стороне у вас нет, проблему все равно можно исправить самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов.

Все действия похожи на действия при большой дыре, однако план работ немного расширился. При этом список инструментов для ремонта дополняет дрель.

Последовательность действий ремонта:

с помощью электродрели вмонтировать в стенки отверстия четыре крепких дюбеля с шурупами, причем монтировать их необходимо как можно глубже. Дюбели нужно использовать такие, в надежности которых вы ни капли не сомневаетесь, поскольку они будут служить опорой для кирпича или камня;
используемый кусок кирпича или камня нужно подделать, таким образом, чтобы он идеально закрывал образовавшийся просвет;
приготовить цементный раствор, которым тщательно укрепить камень или кирпич внутри дыры. После того, как он начнет твердеть, продолжить выполнять действия, аналогичные тем, которые выполняются при устранении большого дефекта.

В случае устранения щелей между плитами своими руками, стоит отказаться от использования цементного раствора, поскольку он со временем начинает крошиться и проблема появляется снова. В таких ситуациях лучше и надежней использовать монтажную пену. После ее застывания образовавшиеся неровности нужно обрезать ножом, а далее проводить шпаклевание обычным способом.

Восстанавливаем гипсокартонную стену

Дыры в стенах из этого материала являются самыми распространенными. В отличие от кирпичной и бетонной стены, стены из гипсокартона достаточно хрупкие и очень часто повреждаются именно из-за невнимательности и неосторожности хозяев квартиры.

Причины могут быть разные. Зачастую появление дыры в такой стене это результат передвижения мебели, а также подвижных и не очень игр детей. Впрочем, и эта проблема легко устраняется.

Позаботьтесь о наличии у вас под руками всех нужных инструментов и материалов. Вам понадобятся:

Саморезы, их уйдет у вас около 8 штук.
Соответствующего размера гипсокартон.
Деревянная доска, или в случае с большой дырой в гипсокартоне, два деревянных бруска.
Наждачная бумага.
Кусок армирующей сетки.
Ножовка.
Шпаклевка.
Карандаш и линейка-треугольник.
Электродрель с насадками (будет использована в качестве миксера и для закручивания саморезов).

Когда вы подготовили все необходимые материалы и инструменты, можно переходить непосредственно к устранению проблемы. Чтобы устранить дыру в стене из ГКЛ, вам нужно действовать согласно алгоритму:

очертить место будущего ремонта в виде прямоугольника, использовать при этом нужно линейку и карандаш. Убедиться, что очерченная граница имеет идеально ровные края;
теперь берем ножовку и вырезаем отверстие по очерченным линиям для того, чтобы удалить весь испорченный материал. Следует строго соблюдать границы;
Ремонт дыры с помощью картона
провести замеры деревянной доски, и убедиться в том, что она немного уже и длиннее отверстия в стене. Такие пропорции нужны для того, чтобы доска могла пройти сквозь образовавшееся отверстие. Для удобства работы с доской, в ее центр нужно ввернуть надежный шуруп, который будет использоваться в качестве ручки;
подходящего размера доску нужно ввести в само отверстие, прижать ее с внутренней стороны гипсокартона и закрепить путем вкручивания четырех саморезов. После всего этого шуруп-ручку нужно убрать;
из листа ГКЛ нужно вырезать кусок идентичный дырке в стене и выложить непосредственно в нее. Для получения идеально ровных краев следует сначала надрезать верхний слой листа, потом его нижний слой. После этого гипсовую середину просто переломить;
этот кусок гипсокартона необходимо прикрепить к установленной там дощечке, при этом шапочки саморезов нужно полностью утапливать в гипсокартоне. Крепления необходимы в двух местах по диагонали;
следующим этапом будет шпаклевка краев заплатки или образовавшихся неровностей. Сверху на шпаклевку нужно наложить армирующую сетку, после чего втереть непосредственно в шпаклевку. Это действие позволит заполнить все образовавшиеся изъяны и неровности;
дать материалу просохнуть и зашкурить наждачной бумагой;
нанести повторный слой шпаклевки, который будет при этом финишным. Не стоит игнорировать это действие, поскольку финишный слой шпаклевки нужен для закрепления результата ремонта;
после того, как и этот слой полностью высохнет, снова зашкурить его все той же наждачной бумагой;
все, пробоина заделана, теперь следует ее замаскировать, в зависимости от того, как отделана эта стена вашей квартиры.

Теперь вы совершенно четко знаете, чем заделать отверстие в стене, в какой последовательности проводить все ремонтные работы в зависимости от размеров образовавшейся дыры и материала, из которого выполнена стена квартиры. Вооружившись всеми необходимыми знаниями, можно смело приступать к ремонту без привлечения к процессу профессионалов, что позволит сэкономить вам не только деньги, но и ваше драгоценное время. Верьте в свои силы и у вас все обязательно получится!

Обрезка выходных отверстий при установке фанеры | Home Guides

Крепление фанеры к стенам обычно используется в гаражах или мастерских или снаружи дома, между каркасом стены и сайдингом. В районах, подверженных землетрясениям, строительные нормы и правила могут требовать облицовки внутренних стен фанерой под гипсокартоном для дополнительной структурной целостности. Электропроводку и коробки для электрических розеток и выключателей устанавливают до внутренней фанеры, но каждую панель необходимо обрезать, чтобы она подходила к коробкам, прежде чем панель можно будет прикрепить к шпилькам.

Обшивка из фанеры

Фанера поставляется в виде листов 4 на 8 и укладывается горизонтально или вертикально, хотя вертикальная ориентация чаще встречается внутри конструкции, а горизонтальная — снаружи. Монтаж панелей начинается в одном углу дома или комнаты, при этом внешние края панелей подходят от центра одной стенной стойки к центру другой стенной стойки. Эта конфигурация, известная как «разбивание по центру», необходима для адекватной поддержки фанерных панелей.

Размещение розеток внутри помещения

В новом строительстве строитель обрамляет пол, устанавливает черновой пол, затем обрамляет каркасные стены и добавляет внешнюю обшивку, чтобы сформировать стойкую к атмосферным воздействиям оболочку перед прокладкой электропроводки. Коробки розеток и переключателей крепятся по бокам к стойкам стены в соответствии с требованиями норм, которые определяют, сколько розеток необходимо на один линейный фут стены. Строитель прикрепляет выходные коробки так, чтобы около 1/2 дюйма передней части коробки выходили в комнату.Для того, чтобы установить фанерные панели вплотную к стойкам стен, строитель должен вырезать из фанерных панелей квадраты, соответствующие расположению выходных коробок.

Измерение внутренней фанеры

Измерьте расстояние от края ранее установленной фанерной панели, которая должна сломаться в центре стойки, до ближайшего края выпускной коробки. Вычтите 1/8 дюйма и запишите число. Снова измерьте от той же начальной точки до дальнего края выпускной коробки.Добавьте 1/8 дюйма к этому измерению и запишите число. Перенесите два измерения на новую фанерную панель. Это дает вам две боковые направляющие для резки. Припуск в 1/8 дюйма дает вам немного места для маневра при установке панели на выходную коробку. Перед тем, как измерить верх и низ коробок для розеток, подумайте о том, как вы устанавливаете фанерные панели. В большинстве случаев, когда вы устанавливаете внутреннюю стену с поперечным срезом, вы плотно прижимаете фанерные панели к потолку, прежде чем прикрепить их к стойкам.Измерьте расстояние от потолка до верхней части выпускной коробки и вычтите 1/8 дюйма. Затем снова измерьте расстояние от потолка до дна выпускной коробки и добавьте 1/8 дюйма. Перенесите эти размеры на новую фанерную панель и с помощью плотника нарисуйте коробку, используя размеры.

Резка фанеры

После использования столярного угольника для рисования формы коробки на фанерной панели используйте дрель, снабженную сверлом 1/2 дюйма, чтобы просверлить один угол внутренней части коробки. Не сверлить за пределы линий.Отверстие позволяет вставить лезвие лобзика и вырезать оставшуюся часть коробки. Если вы новичок в установке фанерных панелей, следуйте старой пословице плотника: «Отмерь дважды — отрежь один раз», чтобы обеспечить правильность всех размеров.

Внешние розетки

Внешние розетки удобны для подключения инструментов или электрических триммеров. Вырезать фанеру для наружных розеток даже проще, чем вырезать внутреннюю фанеру, потому что выпускные коробки устанавливаются после того, как внешняя фанера уже установлена.Никаких измерений не требуется. Используйте сабельную пилу изнутри дома, чтобы пропилить верх, низ и открытый край выпускной коробки. Отрежьте эти три стороны лобзиком с лезвием 1/2 дюйма и обрежьте оставшуюся сторону снаружи дома. Поскольку выпускная коробка не находится заподлицо с фанерой, установите в проем выпускной удлинитель.

Нет питания на розетки в одной комнате или стене

Эта страница вопросов и ответов поможет вам определить, почему не получает питания от розеток в одной комнате или на одной стене . Не забывайте всегда отключать или отключать питание перед устранением неполадок с электричеством.

Вопрос: На розетки вдоль одной стены больше не подается питание. Вышедшие из строя розетки находятся на нашей кухне. Эта проблема возникает только на одной стене не во всей комнате.Столовая и кухня расположены рядом и разделены перегородкой с неработающими розетками. Розетки на боковой стене столовой все еще работают. Итак, наша проблема — всего одна розетка на нашей кухне, куда мы подключаем все наши приборы, не работает . Мы проверили выключатель в гараже, выключатели не сработали. На розетках нет кнопки сброса GFI для нажатия. Что я могу сделать, чтобы устранить неполадки и исправить это?

Ответ: Первое, что нужно сделать, это отключить все, что подключено ко всем розеткам, на которые нет питания.Затем сбросил назначенный (и, надеюсь, маркированный) кухонный выключатель в блоке выключателей , выключив его, а затем снова включив. Иногда кажется, что выключатель не сработал, но на самом деле это так. Выключив и снова включив его, вы убедитесь, что прерыватель включен и подает питание на эту часть вашего дома. Проверьте, есть ли у вас питание на стене, и если да, то это просто сработавший выключатель. Если это не помогло решить вашу проблему, см. Ниже, что делать дальше.

Если выключатель включен, а на розетки по-прежнему не подается питание на стене, убедитесь, что даже если один из них является GFI, нажмите кнопку сброса . Если нет кнопки сброса GFI, то ваша проблема может заключаться в том, что одна розетка повреждена или имеет ослабленный провод . Это могло быть причиной отсутствия питания на других розетках. Проще говоря, неработающие розетки могут быть подключены гирляндой. Думайте об этом как о старых рождественских огнях. Когда один вышел, погасли все.Ваши розетки также могут быть подключены таким образом. Вы должны определить, какая розетка первой в ряду не работает . Скорее всего, эта розетка будет с ослабленным проводом, неисправной или, возможно, сгоревшей.

Более новые розетки в США имеют более простой способ прокладки проводов. Эти розетки экономят время при установке розеток, но иногда могут отсоединяться провода . Эти типы выходов называются выходами для удара в спину или для врезания. Если у вас есть розетки такого типа, вы можете проверить, не выскочил ли провод. Выключите прерыватель розетки, прежде чем выполнять какие-либо действия по устранению неисправностей, связанных с электричеством. Удалите 1 винт, удерживающий настенную пластину. Выкрутите 2 винта, которые удерживают розетку на месте. Осторожно вытащите розетку и проверьте, подключены ли все провода. Если вы обнаружите, что в розетке отсоединился провод, вы можете либо вставить провод обратно в разъем, из которого он отсоединился, либо подключить его к винтовому разъему, чтобы он больше не выскочил.

Если вы обнаружили розетку, в которой отсоединился провод, и вы исправили ее, установите розетку на место и снова включите прерыватель. Возьмите ночник или что-нибудь простое, подключите его и убедитесь, что он загорается. Если да, то проверьте остальные розетки, и теперь все они должны работать правильно. Если вы столкнулись с перегоревшей розеткой, то ее нужно будет заменить. Не забывайте всегда отключать питание перед выполнением любых электромонтажных работ.

Ваша розетка не работает? Как сбросить розетки GFCI и автоматический выключатель

Если ничего из вышеперечисленного не помогло решить вашу проблему с розеткой, то, возможно, лучше всего позвонить профессиональному электрику, чтобы быть в безопасности. .У вас может быть неисправный выключатель в самой коробке выключателя или другая, возможно, опасная проблема с проводкой, с которой должен работать профессионал.

Если вам известен другой безопасный и простой способ поиска и устранения неисправностей в электрической розетке, оставьте комментарий ниже, чтобы помочь другим нашим читателям.

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи по ремонту DIY:

ALLEN VETTER — DIY Repair Assistant

Аллен — специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта.Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов оборудования. Связаться здесь
Еще «Сделай сам» Советы, хитрости, идеи, ремонт «Сделай сам»:

,

От того, как это работает и почему это помогает, к самопроверке и преимуществам

Что такое торговая точка GFCI?

Прерыватель цепи замыкания на землю — это защитное устройство, специально разработанное для размыкания цепи каждый раз, когда возникает дисбаланс между входящим и исходящим токами. Розетка GFCI защищает электропроводку и розетки от перегрева и возможного возгорания, что значительно снижает риск поражения электрическим током и смертельных ожогов. Он также обнаруживает замыкания на землю и нарушает прохождение тока, но не должен использоваться для замены предохранителя, поскольку не обеспечивает защиты от короткого замыкания и перегрузки.

Как работает розетка GFCI?

GFCI встроен в электрическую розетку и постоянно отслеживает ток, протекающий в цепи, чтобы определять колебания в реальном времени. Он имеет три отверстия: два из них предназначены для нейтрального и горячего провода, а третье отверстие в середине розетки служит заземляющим проводом. Если он обнаружит какое-либо изменение электрического потока в цепи, он немедленно отключит поток электричества. Итак, если вы, например, используете фен, и он скользит в раковину, наполненную водой, розетка GFCI немедленно обнаружит прерывание и отключит питание, чтобы обеспечить электробезопасность в ванной и за ее пределами.

Где нужна розетка GFCI?

Розетки GFCI важны, особенно когда электрические розетки расположены близко к воде. Установка розеток GFCI на вашей кухне, в ванных комнатах, прачечных, у бассейна и т. Д. — хорошая идея. Помимо того, что это важная превентивная мера, закон также требует, чтобы в вашем доме были установлены розетки GFCI. Согласно Национальному электротехническому кодексу (NEC), все дома должны быть оборудованы защитой GFCI. Первоначально от вас требовалось только установить розетки GFCI рядом с водой, но в последние годы это требование было распространено на все однофазные розетки на 125 вольт.Розетки GFCI также следует устанавливать на временных системах электропроводки во время строительства, ремонта или обслуживания конструкций, которые временно используют электроэнергию.

Почему срабатывает розетка GFCI и что делать, когда она срабатывает

Прерыватель цепи замыкания на землю, по сути, предназначен для предотвращения замыканий на землю, немедленно прерывая прохождение тока из розетки. Вот почему периодическое тестирование очень важно, чтобы гарантировать постоянную работоспособность розетки GFCI. Если розетка GFCI часто отключается, вероятно, потребуется дополнительное исследование сертифицированным электриком, поскольку это также может быть результатом изношенной изоляции, скопившейся пыли или плохой проводки.

Самотестирование прерывателя цепи замыкания на землю

Розетку GFCI рекомендуется проверять каждый месяц и заменять каждые десять лет. Вы можете выполнить следующие простые шаги, чтобы проверить, правильно ли работает прерыватель цепи:

На лицевой стороне розетки GFCI есть две маленькие кнопки, которые помечены как test и reset. Просто нажмите кнопку тестирования, и это вызовет щелчок, который означает, что розетка сработала.
После отключения питания вы можете проверить эффективность блока GFCI с помощью вольтметра.
Теперь подключите устройство к розетке и, когда оно перестанет работать, нажмите кнопку тестирования, чтобы убедиться в надежности механизма безопасности.
Как только вы узнаете, что розетка CFGI работает с максимальной эффективностью, вы можете нажать кнопку сброса, и прерыватель цепи снова включится.

Несмотря на то, что эти инструкции «сделай сам» просты в использовании, они требуют, чтобы вы знали и понимали, как работает электрическая система вашего дома. Всегда рекомендуется работать с сертифицированным электриком, который может убедиться, что ваша система соответствует соответствующим нормам, чтобы ваш дом оставался защищенным от электрического пожара.

Как установить розетку GFCI

Шаг 1: Проверьте наличие защиты GFCI в вашем доме

В большинстве штатов строительные нормы и правила теперь требуют установки заглушек GFCI во влажных помещениях домов, таких как прачечные, ванны, кухни, гаражи и другие места, которые могут быть подвержены поражению электрическим током из-за влаги. Итак, проверьте свой дом, чтобы увидеть, установлены ли в нем какие-либо розетки GFCI.

Шаг 2. Отключите питание
a) Отключите питание предохранителем или автоматическим выключателем.
b) Снимите настенную пластину и с помощью тестера убедитесь, что питание отключено.

Шаг 3: Снимите старую розетку

a) Снимите существующую розетку, которую заменит вилка GFCI, и вытащите ее из монтажной коробки.
б) Это обнажит 2 или более провода. Убедитесь, что провода не касаются друг друга, а затем включите переключатель.
c) Используйте тестер, чтобы определить провода, по которым идет питание.
г) Пометьте эти провода и снова выключите питание.

Шаг 4. Установка розетки GFCI

Розетка GFCI состоит из 2 комплектов проводов, помеченных как «линия» и «нагрузка».Линейный комплект передает входящую мощность, а комплект нагрузки распределяет мощность между дополнительными розетками, а также обеспечивает защиту от ударов. Подключите провод питания (черный) к линейному набору, а белый провод к нагрузке, установленной на розетке GFCI. Закрепите соединения проволочной гайкой и оберните их изолентой для дополнительной безопасности. Теперь подключите заземляющий провод к зеленому винту на вилке GFCI.

После этого вставьте вилку GFCI обратно в коробку и снова накройте ее настенной пластиной.

Преимущества установки розеток GFCI

Помимо уверенности в том, что вы и ваша семья защищены от поражения электрическим током, установка розеток GFCI поможет вам:

Предотвращение поражения электрическим током основные риски, которым вы можете подвергнуться из-за электрических устройств в вашем доме. Это становится еще большей проблемой, если у вас есть дети, которые могут неосознанно прикасаться к приборам и получить шок.Розетка GFCI помогает предотвратить удары током и поражение электрическим током, так как имеет встроенный датчик, который контролирует приток и отток электричества от любого устройства. Если провод под напряжением внутри устройства соприкасается с металлической поверхностью устройства, вы получите удар при прикосновении к нему. Однако, если вы подключите устройство к розетке GFCI, он заметит, есть ли какие-либо изменения в электрический поток, который может возникнуть из-за ослабленного провода, и он немедленно отключит питание.Они будут тяжелее в ваших карманах по сравнению с обычными торговыми точками, но преимущество безопасности определенно перевесит недостаток стоимости в долгосрочной перспективе.
Предотвратить смертельные электрические пожары
Одной из основных функций розетки GFCI является обнаружение замыканий на землю, которые возникают, когда электрический ток выходит из цепи. Они несут ответственность за возникновение электрических пожаров. Устанавливая розетки GFCI, вы эффективно предотвращаете возникновение электрических пожаров.Вы можете утверждать, что электрические предохранители также обеспечивают базовую защиту от электрических пожаров, однако, когда вы объедините их с розетками GFCI, вероятность возникновения электрических пожаров и причинения вреда вам и вашим близким почти сведется к нулю.
Избегайте повреждения приборов
Существует большая вероятность того, что изоляция прибора со временем сломается. Если не обрыв, то в утеплителе обязательно будет несколько трещин. Некоторое количество электрического тока начинает течь через эти трещины в приборы и другие электронные устройства.Если внешний корпус прибора не металлический, то вы не получите удара током, но постоянная утечка тока приведет к повреждению оборудования в долгосрочной перспективе. Если он имеет металлический корпус, вы также испытаете поражение электрическим током. Однако, когда у вас есть устройство, подключенное к розетке GFCI, вы можете не беспокоиться о том, что ваши устройства будут повреждены из-за утечки тока. Цепь GFCI обнаружит утечку и отключит цепь, предотвращая повреждение дорогостоящего оборудования и приборов утечками электричества.Вы можете сэкономить много денег, избавившись от необходимости постоянно ремонтировать или заменять поврежденные электрические устройства.

Установите розетки GFCI как дома, так и на рабочем месте, в первую очередь из соображений безопасности. Не забывайте устанавливать их только у лицензированных электриков и профессионалов. Вы не можете назначить цену за безопасность своих близких, и магазины GFCI предложат вам душевное спокойствие в этом аспекте.

У нас, в D & F Liquidators , есть высококачественные розетки GFCI, которые вы можете установить у себя дома по конкурентоспособным ценам.Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше.

D&F Liquidators ‘обслуживает потребности в строительных строительных материалах более 30 лет. Это международная клиринговая палата площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния. Он хранит обширный инвентарь электрических разъемов, фитингов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводов, предохранительных выключателей и т. Д. Он закупает свои электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной продукции и современных решений для электрического освещения.Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она занимает уникальное положение, предлагая конкурентоспособную структуру цен. Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.
.
черных дыр: факты, теория и определение
Черные дыры — одни из самых странных и интересных объектов в космосе. Они чрезвычайно плотные, с таким сильным гравитационным притяжением, что даже свет не может ускользнуть от их захвата, если он подойдет достаточно близко.
Альберт Эйнштейн впервые предсказал существование черных дыр в 1916 году в своей общей теории относительности. Термин «черная дыра» был введен много лет спустя в 1967 году американским астрономом Джоном Уилером. После десятилетий, когда черные дыры были известны только как теоретические объекты, первая физическая черная дыра, когда-либо обнаруженная, была обнаружена в 1971 году.
Затем, в 2019 году коллаборация Event Horizon Telescope (EHT) выпустила первое когда-либо зарегистрированное изображение черной дыры . EHT увидел черную дыру в центре галактики M87, когда телескоп исследовал горизонт событий или область, мимо которой ничто не может покинуть черную дыру. Изображение отображает внезапную потерю фотонов (частиц света). Это также открывает совершенно новую область исследований черных дыр, теперь, когда астрономы знают, как выглядит черная дыра.
На данный момент астрономы определили три типа черных дыр: звездные черные дыры, сверхмассивные черные дыры и промежуточные черные дыры.
Звездные черные дыры — маленькие, но смертоносные
Когда звезда прожигает последние остатки своего топлива, объект может схлопнуться или упасть внутрь себя. Для звезд меньшего размера (которые примерно в три раза больше массы Солнца) новое ядро станет нейтронной звездой или белым карликом. Но когда большая звезда коллапсирует, она продолжает сжиматься и создает звездную черную дыру.
Черные дыры, образованные коллапсом отдельных звезд, относительно малы, но невероятно плотны. Один из этих объектов содержит в диаметре города более чем в три раза больше массы Солнца.Это приводит к сумасшедшей гравитационной силе, действующей на объекты вокруг объекта. Затем звездные черные дыры поглощают пыль и газ из окружающих их галактик, что способствует их увеличению.
По данным Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, «Млечный Путь содержит несколько сотен миллионов» звездных черных дыр.
Сверхмассивные черные дыры — рождение гигантов
Маленькие черные дыры населяют Вселенную, но их кузены, сверхмассивные черные дыры, доминируют.Эти огромные черные дыры в миллионы или даже миллиарды раз массивнее Солнца, но примерно такого же размера в диаметре. Считается, что такие черные дыры находятся в центре практически каждой галактики, включая Млечный Путь.
Ученые не уверены, как возникают такие большие черные дыры. После того, как эти гиганты сформировались, они собирают массу из пыли и газа вокруг себя, материала, которого много в центре галактик, что позволяет им вырасти до еще более огромных размеров.
Сверхмассивные черные дыры могут быть результатом слияния сотен или тысяч крошечных черных дыр.Большие газовые облака также могут быть ответственны за их коллапс и быстрое увеличение массы. Третий вариант — это коллапс звездного скопления, группы звезд, падающих вместе. В-четвертых, сверхмассивные черные дыры могут возникнуть из больших скоплений темной материи. Это вещество, которое мы можем наблюдать через его гравитационное воздействие на другие объекты; однако мы не знаем , из чего состоит темная материя , потому что она не излучает свет и не может быть непосредственно наблюдаемой.
Иллюстрация молодой черной дыры, такой как два далеких беспыльных квазара, недавно обнаруженных космическим телескопом Спитцера. Больше фотографий черных дыр Вселенной (Изображение предоставлено NASA / JPL-Caltech)
Ученые когда-то думали, что черные дыры бывают только малых и больших размеров, но недавние исследования показали возможность того, что черные дыры среднего или среднего размера (IMBHs ) могло существовать. Такие тела могут образовываться, когда звезды в скоплении сталкиваются в цепной реакции. Несколько из этих ЧДД, образующихся в одной и той же области, могут в конечном итоге упасть вместе в центре галактики и создать сверхмассивную черную дыру.
В 2014 году астрономы обнаружили черную дыру промежуточной массы в рукаве спиральной галактики.
«Астрономы очень пристально искали эти черные дыры среднего размера», — говорится в заявлении соавтора исследования Тим Робертс из Даремского университета в Великобритании. «Были намеки на то, что они существуют, но IMBH действуют как давно потерянные родственники, которые не заинтересованы в том, чтобы их нашли».
Более новое исследование, проведенное в 2018 году, показало, что эти IMBH могут существовать в сердце карликовых галактик (или очень маленьких галактик).Наблюдения за 10 такими галактиками (пять из которых были ранее неизвестны науке до этого последнего обзора) выявили рентгеновскую активность — обычную для черных дыр — предполагающую присутствие черных дыр массой от 36 000 до 316 000 солнечных. Информация поступила из Sloan Digital Sky Survey , который исследует около 1 миллиона галактик и может обнаруживать свет, часто наблюдаемый от черных дыр, собирающих близлежащие обломки.
Как выглядят черные дыры?
Черные дыры — это странные области, где гравитация достаточно сильна, чтобы искривлять свет, искажать пространство и искажать время.Посмотрите, как работают черные дыры, в этой инфографике SPACE.com. (Изображение предоставлено Карлом Тейтом, соавтором SPACE.com)
Черные дыры имеют три «слоя»: внешний и внутренний горизонт событий и сингулярность.
Горизонт событий черной дыры — это граница вокруг устья черной дыры, мимо которой свет не может выйти. Как только частица пересекает горизонт событий, она не может уйти. Гравитация постоянна на всем горизонте событий.
Внутренняя область черной дыры, где находится масса объекта, известна как ее сингулярность, единственная точка в пространстве-времени, где сосредоточена масса черной дыры.
Ученые не могут видеть черные дыры так, как они видят звезды и другие объекты в космосе. Вместо этого астрономы должны полагаться на обнаружение излучения, которое испускают черные дыры, когда пыль и газ втягиваются в плотные существа. Но сверхмассивные черные дыры, расположенные в центре галактики, могут быть покрыты плотной пылью и газом вокруг них, что может блокировать контрольные выбросы.
Иногда, когда материя притягивается к черной дыре, она рикошетом отскакивает от горизонта событий и выбрасывается наружу, а не втягивается в пасть.Создаются яркие струи материала, движущиеся с почти релятивистскими скоростями. Хотя черная дыра остается невидимой, эти мощные струи можно увидеть с большого расстояния.
Изображение черной дыры в M87 , полученное телескопом Event Horizon (выпущенное в 2019 году), было огромным усилием, потребовавшим двух лет исследований даже после того, как изображения были сделаны. Это связано с тем, что совместная работа телескопов, охватывающая множество обсерваторий по всему миру, дает поразительный объем данных, который слишком велик для передачи через Интернет.
Со временем исследователи надеются получить изображения других черных дыр и создать репозиторий того, как выглядят эти объекты. Следующая цель, вероятно, — Стрелец A *, черная дыра в центре нашей галактики Млечный Путь. Стрелец A * интригует, потому что он тише, чем ожидалось, что может быть связано с магнитными полями, подавляющими его активность , говорится в исследовании 2019 года. Другое исследование в том году показало, что Стрельца A * окружает ореол холодного газа , что дает беспрецедентное представление о том, как выглядит среда вокруг черной дыры.
Телескоп Event Horizon, состоящий из восьми наземных радиотелескопов планетарного масштаба, созданных в рамках международного сотрудничества, сделал это изображение сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87 и ее тени. (Изображение предоставлено: EHT Collaboration)
Сияющий свет на двойных черных дырах
В 2015 году астрономы с помощью обсерватории гравитационных волн с лазерным интерферометром (LIGO) обнаружили гравитационные волны от сливающихся звездных черных дыр.
«У нас есть еще одно подтверждение существования черных дыр звездных масс, которые превышают 20 солнечных масс — это объекты, о существовании которых мы не знали до того, как их обнаружила LIGO», — Дэвид Шумейкер, представитель LIGO Scientific Collaboration ( LSC), говорится в сообщении.Наблюдения LIGO также дают представление о направлении вращения черной дыры. Когда две черные дыры вращаются по спирали вокруг друг друга, они могут вращаться в одном или в противоположном направлении.
Существует две теории образования двойных черных дыр. Первый предполагает, что две черные дыры в двойной форме примерно в одно и то же время, от двух звезд, которые родились вместе и умерли взрывоопасно примерно в одно время. Звезды-компаньоны имели бы ту же ориентацию вращения, что и две оставшиеся черные дыры.
Согласно второй модели, черные дыры в звездном скоплении опускаются в центр скопления и образуют пары. Эти спутники будут иметь случайные ориентации спинов по сравнению друг с другом. Наблюдения LIGO над черными дырами-компаньонами с разной ориентацией спина являются более убедительными доказательствами этой теории образования.
«Мы начинаем собирать реальную статистику по двойным системам черных дыр», — сказала ученый LIGO Кейта Кавабе из Калифорнийского технологического института, работающая в обсерватории LIGO в Хэнфорде.«Это интересно, потому что некоторые модели образования двойных черных дыр в некоторой степени предпочтительнее других даже сейчас, и в будущем мы можем еще больше сузить этот круг».
Странные факты о черных дырах
Если вы упали в черную дыру, теория давно предполагала, что гравитация растянет вас, как спагетти, хотя ваша смерть наступит до того, как вы достигнете сингулярности. Но исследование 2012 года, опубликованное в журнале Nature, показало, что квантовые эффекты заставят горизонт событий действовать так же, как стена огня, которая мгновенно сожжет вас до смерти.
Черные дыры не отстой. Всасывание вызывается втягиванием чего-либо в вакуум, чего определенно не является для массивной черной дыры. Вместо этого объекты падают в них так же, как они падают на все, что действует гравитацию, например, на Землю.
Первым объектом, который считается черной дырой, является Cygnus X-1. Лебедь X-1 был предметом дружеского пари в 1974 году между Стивеном Хокингом и коллегой-физиком Кипом Торном, причем Хокинг сделал ставку на то, что источником не была черная дыра. В 1990 году Хокинг признал поражение.
Миниатюрные черные дыры могли образоваться сразу после Большого взрыва. Быстро расширяющееся пространство могло сжать некоторые области до крошечных плотных черных дыр, менее массивных, чем Солнце.
Если звезда проходит слишком близко к черной дыре, звезда может разорваться на части.
По оценкам астрономов, в Млечном Пути есть от 10 миллионов до 1 миллиарда звездных черных дыр, масса которых примерно в три раза больше массы Солнца.
Черные дыры остаются отличным кормом для научно-фантастических книг и фильмов.Посмотрите фильм «Интерстеллар», в котором Торн во многом использовал науку. Работа Торна с командой специалистов по спецэффектам позволила ученым лучше понять, как могут появляться далекие звезды, если их увидеть рядом с быстро вращающейся черной дырой.
Дополнительные ресурсы:
Эта статья была обновлена 11 июля 2019 года участником Space.com Элизабет Хауэлл.
,
No related posts.

Розетк