Геометрия прокладки проводов в квартире

Электропроводка, как уже было сказано, должна быть проложена только по горизонтальным и вертикальным линиям, никаких диагоналей быть не может. Несмотря на это жёсткое правило, нередко провода прокладываются кратчайшим путём, для экономии или из-за незнания даже базовых правил электромонтажа.

Геометрия электропроводки

Такое правило было придумано не случайно. Часто встречаются ситуации, когда после изменения планировки комнаты, проведения ремонта нужно просверлить дырку, и сверло попадает точно в место прокладки провода. Во-первых, если при монтаже провода не были защищены специальным защитным рукавом, придётся всю штукатурку на участке повреждения снимать, ремонтировать провод и возвращать всё на место, а это отнимет много времени, сил и денег. Во-вторых, высокое напряжение провода может испортить инструмент и сверло, а вас может при этом ударить током.

Однако, даже если вы провели провода по стене к розетке не по диагонали, а по ломаной линии, может возникнуть такая же ситуация. Единственный правильный вариант расположения провода на стене – строго вертикально, провод должен заканчиваться розеткой – ни в коем случае нельзя оставлять хотя бы одну ветку проводов без потребителя энергии – иначе произойдёт короткое замыкание и может начаться пожар.

Вертикально проложенные провода должны быть удалены от дверных и оконных проемов на расстояние не менее чем на 100 мм. Вблизи отопительных труб, прокладка должна осуществляться на расстоянии не менее 150-200 мм, при перпендикулярном пересечении электропроводка должна быть защищена асбестовыми прокладками. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газ) производится на расстоянии не менее 400 мм.

Провод должен быть удалён от основания потолка не менее, чем на 150мм – в противном случае, если вы сделаете натяжные потолки, то провод может оказаться недоступным. Даже если вы не планируете делать натяжной или подвесной потолок сейчас, это может оказаться необходимым потом, и тогда придётся всё переделывать, что приведёт к дополнительным затратам времени и сил.

Как проложить электропроводку в панельном доме правильно

Чаще всего в панельных домах электропроводка к розеткам проложена в специальных технических каналах не вертикально, а с уклоном, в среднем под углом в 45⁰. Но не всегда – иногда провода проложены вертикально. Это создаёт дополнительные неудобства при изменении положения розетки или выключателя – если нужно перенести их в другое место, нужно проделать небольшое углубление в панели для утопления проводки, и провести её вертикально вниз или вверх от старого места выключателя или розетки.

Именно поэтому при покупке квартиры в панельном доме лучше всего будет потребовать у продавца схему проводов на стенах. Если вы будете хотя бы примерно знать, как идут кабели, риск на них натолкнуться при сверлении стены будет сводится к нулю.

Как проложить электропроводку в полу и на потолке

В том случае, если вы будете делать у себя подвесной или натяжной потолок, проводку на потолке можно произвести и кратчайшим путём, ведь сверлить потолок не придётся. Кабель может быть любым, но лучше всего использовать NYM – он имеет тройную изоляцию и ему не нужна дополнительная защита – он не поддерживает горения. Если использовать кабели ВВГ или ВВГнг, то им нужна ПВХ защита. Любой тип проводки крепится на дюбель-хомуты к основному потолку.

Под полом провода можно проложить также произвольным образом, в специальных защитных трубах или в ПВХ-гофре.

Ни на потолке, ни под полом, распределительные коробки располагаться не должны – каждый кабель должен идти от электрического щита сразу до потребителя энергии. Это требование связано с тем, что в случае повреждения такой коробки придётся снимать весь пол или убирать натяжной потолок – иных способов до неё добраться и починить её просто не существует.

Безопасность во время электромонтажных работ

При прокладке кабеля следует соблюдать технику безопасности. Во-первых, ни в коем случае нельзя заниматься прокладкой проводов, если они находятся под напряжением – при любом неосторожном движении человек может получить удар током, который может привести к даже к летальному исходу. Поэтому перед проведением работ просто необходимо обесточить провода, лучше всего будет отсоединить их от распределительного щита. И подключать провода к питанию можно лишь после того, как все работы будут проведены и каждый конец каждого кабеля будет подключен к потребителю энергии. Во-вторых, кабели должны обязательно иметь изоляцию — иначе в том случае, если на проводах остались капельки воды, при подключении их к источнику питания может произойти короткое замыкание.

Все эти действия можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила прокладки кабеля, а также технику безопасности.

Видео: Электропроводка — монтаж в квартире

www.allremont59.ru

Как грамотно развести электропроводку в квартире своими руками? Советы от профи.

Электричество в жизни человека играет одну из ключевых ролей для обеспечения комфортной жизнедеятельности. Потому, ни один дом или квартира не могут быть полноценными без разводки электричества.

Непосредственно, перед отделочными работами, производится электропроводка в квартире.

Первоначально необходимо определить все точки розеток и выключателей в соответствии с размещением потребителей электроэнергии.

Для этого рисуется эскиз помещений в квартире с нанесением всех точек. По нему легче монтировать электропроводку.

Этапы создания проекта разводки электрических кабелей

Распределительный щит — это первый источник подачи электроэнергии. В него заводится вводной, силовой кабель. В щитке расположены все автоматы, которые управляют энергоснабжением каждого помещения.

Также могут разделять отдельно розеточные групы в целом, и по отдельности к более потребительным, мощным бытовым приборам (газовый котел, электроплита, холодильник).

Количество розеток. Необходимое количество розеток рассчитывают исходя из потребностей, эргономики и места расположения. Согласно требованиям, должна быть рассчитана одна розетка на каждые 6 м² площади.

Такой показатель для кухни удваивается – необходимо рассчитывать по две розетки на каждые 6м² помещения. На кухне нужно установить розетки для каждого вида оборудования отдельно.

Прокладка кабеля. Рекомендуется для квартиры применять кабель сечением, не менее:

• 2х1,5 квадрата для освещения;
• 3х2 для всех розеток или розеточных групп остальных помещений квартиры;
• 3х2,5 для силовой бытовой техники на кухне и в санузле.

Все кабеля от распределительного щитка к потребителям прокладывают по отдельности для каждого вида оборудования (бытовые приборы, освещение, дополнительные потребители). По возможности кабеля прокладывают по одному каналу, чтоб не делать много строб.

Способы укладки кабелей по квартире.

Домашнюю электропроводку можно осуществлять несколькими способами:

• Скрытый способ. Прокладка кабелей по специальным каналам (стробам). Делаются они при помощи перфоратора с отбойником по нарисованному маршруту к потребителям. Кабель укладывается в стробе и заделывается штукатуркой;
• Открытый способ. Если нет возможности скрыть проводку в стену, производится открытая проводка при помощи специальных дюбелей (дюбель ёлочка). Это крайний случай укладки электрокабелей;
• Комбинированный способ. Осуществляется он либо в специальном кабель-канале, либо в гофрированной пластиковой трубке. Применяется для прокладки кабеля за подвесными потолками.

Возможно, вам будет интересно:

Развести электропроводку по квартире под силу не только профессионалам, но и собственноручно. Достаточно только тщательно и правильно подойти к этому вопросу.

Также смотрите видео о способах и схемах проведения электропроводки в квартире своими руками.

По материалам: http://www.all-4-home.ru/elektroprovodka-v-kvartire-svoimi-rukami.html

euroelectrica.ru

Проводка в квартире своими руками

Многие люди даже не подозревают, что все необходимые мероприятия по монтажу электропроводки в квартире можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам профессионалов. Для этого сначала нужно получить базовые знания о работе и подключении приборов, затем составить схему, по ней собрать щиток и затем монтировать проводку. Именно в таком порядке мы будем рассматривать весь ход самостоятельного выполнения работ.

Существующие схемы проводки

Рассмотрим 3 схемы подключения проводки.

1. Лучевая.
2. Шлейфование.
3. Смешанная.

Лучевая схема подключения	На фото показана лучевая схема. В распредкоробку входит проводник и к каждой розетке от него идет отдельная линия. Минусом такой системы является большой расход кабеля, но она самая надежная.
Последовательное подключение	Теперь рассмотрим, что называется шлейфованием. В данном случае все розетки помещения подключаются параллельно, в результате чего достигается большая экономия материалов.
Чтобы потом не было проблем, все соединения должны быть надежными	На этом преимущества кончаются. Надежность схемы полностью зависит от того, насколько прочно соединен проводник.
Схема ненадежная, поэтому лучше от нее отказаться	По существу, нигде, кроме домашнего хозяйства, эта схема не применяется. На любом объекте, где будет выполняться серьезная проверка монтажа проводки, разрешение на эксплуатацию электросети никто не выдаст, потому что рвать защитный проводник запрещено. В итоге может получиться так, что заземление окажется только на первой розетке, а остальные просто не будут подключены.
Можно найти компромиссное решение	В крайнем случае, можно для организации заземления подключить защитный проводник по лучевой схеме. При этом важно учитывать, что суммарное потребление энергии всех включенных в цепь розеток не должно превышать 16 А (именно такие параметры у многих современных розеток). Для примера: если ток потребления второй и третьей розетки будет по 16 А, то на контактах первой розетки нагрузка достигнет 32 А. Если же и она будет под такой же нагрузкой, то ток достигнет 48 А. В таком случае контакты не выдержат нагрузку, превышающую предельно допустимую в 3 раза.
Проводник можно согнуть и ввести в прибор	Несколько увеличить надежность системы можно если проводник не рвать, а запускать в розетку петлей.
Рассмотрим монтаж смешанной системы	Комбинированная система будет самой лучшей при соотношении цена/качество. В этом случае будет задействована и лучевая схема, и параллельное подключение.
Имеется несколько групп розеток	Рассмотрим на примере комнаты, в которой есть несколько групп розеток, расположенных на разных стенах.
К каждой группе подведен кабель	При таком подключении к каждой группе розеток от распредкоробки идет отдельный проводник (луч), но каждая точка в группе подключается параллельно. Проводник не рвем, а делаем петлю.

Способы соединения проводников

Уже не одно десятилетие электрики соединяют провода с помощью скрутки, но потребление электроэнергии потребителями растет, так как увеличивается не только количество приборов, ни и их мощность. В связи с этим меняются и нормы, которые на данный момент четко отражены в ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

С помощью такой гильзы выполняется опрессовка	В распределительных коробках проводники нужно каким-то образом соединять. Для опрессовки можно воспользоваться гильзой.
Будем пользоваться ручным прессом	Для работы потребуется приобрести или взять в аренду ручной пресс.
Сваренный провод	Также для надежного соединения используется сварка. Провод соединен при помощи скрутки, но на его концах можно увидеть каплю – это и есть место сварки. Еще медные провода можно спаять, но если распредкоробка установлена под потолком, то работать в таких условиях будет крайне неудобно.
Винтовой зажим	Допускается использование винтовых зажимов, особенно в тех случаях, когда выполняется соединения проводников из разных металлов.
Наконечник для многожильного провода	Следует учитывать, что данный вид соединения без использования специального наконечника не подходит для многожильных проводов. Также раз в год необходимо подтягивать винты.
Зажим Ваго	Кроме того, используются клеммники Vago. Среди электриков нет единого мнения об их надежности.
Другой вид зажимов	Используются также клеммы СИЗ и им подобные. Такое соединение лучше не использовать при подключении силовых линий, а применять только при монтаже освещения.
Такое соединение неразрешено делать	Обыкновенные скрутки использовать запрещено.

Сварка проводников

Поскольку самым надежным соединением считается сварка скруток, то этому стоит уделить более пристальное внимание.

Если вы сомневаетесь в правильности выполненного монтажа, то сварочные работы можно произвести после проверки.

Составим схему

Самое первое, с чем нужно разобраться, так это есть ли возможность подключить заземление. Дело в том, что в домах старой постройки заземление не предусмотрено. Вполне возможно, что в скором времени будет произведена реконструкция системы электроснабжения и появится возможность подключить заземляющий провод. В таком случае лучше выполнить разводку трехжильным проводом, а заземление подключить при первой появившейся возможности. Конечно, если дом очень старый и в скором времени подлежит сносу (или им никто и никогда не будет заниматься), то незачем тратиться на более дорогой кабель. Принять правильное решение поможет совет профессионала.

Видео: где взять заземление в электрощите на этаже

Теперь перейдем непосредственно к составлению схемы. Для этого нужно выяснить некоторые моменты:

1. Какая мощность выделенной линии.
2. Сколько комнат в квартире.
3. Сколько в каждой комнате будет светильников, а также их расположение.
4. Где будут подключены самые мощные потребители.

В качестве наглядного примера воспользуемся готовой простой схемой проводки в однокомнатной квартире.

Схема электропроводки однокомнатной квартиры

В стандартной однокомнатной квартире есть:

1. Прихожая.
2. Санузел (совмещенный или раздельный).
3. Кухня.
4. Зал (или спальня – кому как удобнее называть).

Теперь более детально рассмотрим имеющуюся схему, попутно обсуждая, что в ней можно изменить.

• Чаще всего электросчетчик установлен в общем коридоре, пусть так будет и в нашем случае.
• В квартиру вошло 3 провода – фаза, ноль и земля.
• Проводка разделена через автоматические выключатели на 2 контура – первый – это прихожая и зал, а вторая – санузел и кухня. Разделение специально сделано так, чтобы не запутаться в существующей схеме. На самом деле контуров должно быть больше – как минимум 4 на розетки и столько же на освещение. Понятно, что это приведет к дополнительным растратам, но это стоит того. Например, если выбило автомат на свет в зале, то в прихожей все еще будет свет. Устройство распределительного щитка мы обсудим несколько позже.

Прихожая

• Ее обустройство является делом вкуса и предпочтения хозяина. Если там будет всего 1 светильник, тогда остается только определиться с его положением. Нередко устанавливается дополнительное освещение возле шкафа-купе или непосредственно возле двери. В таком случае нужно позаботиться о том, чтобы обозначить его на рисунке. Потребуется еще один выключатель или вместо одиночного можно будет установить спаренный.
• 2 розетки (более удобно приобрести сваренные) для такого небольшого помещения обычно бывает более чем достаточно. Плойка, фен и им подобные электроприборы – неизменные спутники женщин. Если ваша жена или дочь предпочитает заняться своим туалетом в прихожей, то сделайте так, чтобы розетка была недалеко от зеркала, иначе потом от них узнаете, ровные ли у вас руки.

Санузел

• В туалете и ванной показано по 1 светильнику. Нередко в ванной комнате делается подсветка зеркала, поэтому можно добавить еще 1 ветку. Поскольку во влажном помещении выключатель ставить крайне нежелательно (даже влагозащищенный), то об этом нужно позаботиться на этапе проектирования. Иногда можно встретить установленный трехклавишный выключатель, который будет управлять одной лампочкой в туалете и двумя в ванной, но на самом деле это не лучший вариант, так как клавиши весьма узкие и можно нечаянно промахнуться, выключив свет не там, где нужно было. Лучший вариант – одноклавишный для туалета, и двухклавишный для ванны.
• Если в ванной комнате будет установлена стиральная машина или электрополотенцесушитель, то необходимо будет установить влагозащищенную розетку.

Кухня

• Что касается освещения, то нередко возникает необходимость в установке дополнительных источников над обеденным, разделочным столом, а также над раковиной, так как куда не повернись от установленной в центре люстры, всюду собой будешь создавать тень.
• Если в вентиляционном канале будет установлен вентилятор, то весьма удобно будет его включать, находясь недалеко от плиты.
• Розеток на кухне мало не бывает. Вытяжка, кондиционер, холодильник, микроволновка, телевизор, приемник, электромясорубка, блендер, посудомоечная машина, пылесос, зарядное устройство телефона… Это краткий перечень, того, что потребуется запитать. Также необходимо продумать расположение розеток (только не рядом с раковиной), чтобы ими было удобно пользоваться.

Зал

• С розетками вроде всё понятно – принцип тот же, что и для кухни.
• Освещение зала обычно осуществляется одной большой люстрой, но так как в однокомнатной квартире это же помещение ночью превращается в спальню, то необходимо позаботиться о бра или установить возле кровати дополнительные розетки для торшеров или настольных ламп.
• Хотя обсуждаем устройство электропроводки, но стоит упомянуть, что во время выполнения монтажных работ, можно (только не вместе с силовым проводом) уложить в штробу TV кабель, и вывести его в том месте, где будет установлен телевизор.

Эти правила помогут вам составить схему и для квартиры с бόльшим количеством комнат.

Электропроводка в трехкомнатной квартире

Какой выбрать провод?

Поскольку алюминиевый проводник использовать нельзя, остановимся на медном. Большой ассортимент может привести в замешательство, поэтому воспользуйтесь конкретной рекомендацией – продукцию нужно покупать сертифицированную. Что касается выбора между моножилой и многожильным проводником, то это уже вопрос удобства.

Большую роль играет сечение проводника. Можно суммировать потребляющую мощность приборов и высчитать требуемое сечение проводника или иметь некоторый запас, воспользовавшись стандартной схемой:

• На ввод и к самым мощным потребителям – 4 мм².
• К силовым розеткам – 2,5 мм².
• Люстры и светильники (а также розетки, к которым будут подключаться слаботочные потребители (например, только телевизор или настольная лампа)) – 1,5 мм².

Именно такой подход применяют профессиональные электрики. С электричеством шутки плохи, поэтому лучше перестраховаться.

Но и это еще не всё – определимся с типом, опираясь на маркировку. Например, кабель ВВГнг можно укладывать прямо в штробу, не протягивая через гофру, тогда как ВВГнг-LS уже предназначен для открытой проводки по потолку или стене, которые, например, впоследствии будут зашиты гипсокартоном.

На примере кабеля ВВГнг-LS 3×2,5 можем разобраться в маркировке.

• Если самая первая буква А, то этот кабель нам не подходит, так как в нем алюминиевые жилы.
• Маркировка медных кабелей начинается с буквы В. Это значит, что внешняя оболочка выполнена из ПВХ.
• Вторая буква В означает, что общая изоляция проводников тоже выполнена из поливинилхлорида.
• Третья буква Г означает, что проводник не защищен дополнительным защитным покровом (в нашем случае он и не нужен).
• нг ‒ негорючая изоляция.
• Следующий показатель особенно желателен ‒ LS. Эти 2 буквы свидетельствуют о низком уровне дымообразования. То есть, даже во время пожара такая изоляция не будет выделять дым.
• 3×2,5 ‒ первая цифра означает количество жил, а вторая означает, что каждая из них имеет сечение 2,5 мм².

Составив схему и определившись с типом и сечением кабеля, необходимо посчитать, сколько его потребуется, принимая во внимание длину концов, которые останутся в распредкоробках.

Укладка кабеля в штробе

Сразу оговоримся, что штробление стен в панельном доме чревато весьма неприятными последствиями, начиная с крупных штрафов и дорогостоящего устранения, вплоть до доведения дома до аварийного состояния. Тут и связи не помогут избежать мести соседей. Есть ли выход? В некоторых случаях допускается неглубокое вертикальное штробление, но лучше закрепить провод, а потом оштукатурить стену. Невыгодно, потому что уменьшится площадь помещения? Да, уменьшится, но очень незначительно – на 1 см с каждой стороны, зато никаких проблем с законом и соседями. В кирпичных домах таких ограничений нет, но тоже нужно проявлять осторожность, особенно с плитами перекрытия.

Теперь перенесем чертеж на стены.

• Отметьте единый уровень расположения розеток и те места, где будут установлены выключатели.
• От каждой точки проведите вертикальную линию до того места, где будет установлена распредкоробка.
• Вертикальность лучше проверить уровнем. Для работы самой проводки это не имеет значения, но поможет не гадать, где она проложена, когда нужно будет просверлить стену для того, чтобы на ней что-то закрепить.
• По этой же причине лучше не нарушать и горизонтальность штроб.
• Для подрозетников вырезаются отверстия коронкой, установленной в дрель (или используется перфоратор в режиме сверления).
• Под круглые распредкоробки можно вырезать отверстия коронкой большего диаметра, а под квадратные изделия придется долбить перфоратором.
• Удобнее всего для нарезания штроб воспользоваться штроборезом, с подключенным к нему пылесосом – так почти не будет пыли. Если просто резать болгаркой с диском по бетону, то будет очень много пыли, которая приведет к выходу из строя электроприбора, попав внутрь него.
• В прихожей штробы от всех помещений сходятся в одной точке – месте, в котором будет установлен распределительный щит.
• Кабель лучше укладывать в гофре, в результате чего его в любой момент можно будет заменить, не нарушая целостность стены. Не забываем про припуск по 15 см с каждой стороны.
• Вначале в стене закрепляется кабель, протянутый в гофру, а затем фиксируются гипсовым раствором подрозетники и распредкоробки.

В целях экономии проводников профессионалы нередко монтируют в стену гофру, устанавливают подрозетники и распредкоробки, а потом протягивают кабель.

• При монтаже подрозетников нужно проверять их положение – отверстия под саморезы должны находиться в одной горизонтальной плоскости. Поскольку пользуемся для их установки быстросхватывающимся раствором, то можно через центр монтажного отверстия прочертить горизонтальную линию, которая послужит ориентиром.
• Если будет установлена группа розеток, то для их монтажа приобретаются подрозетники, которые соединяются друг с другом.
• Соединение проводов выполняется согласно схеме. Затем подключаются и устанавливаются розетки и выключатели.

Со всех помещений кабели сходятся в одном месте – там, где будет установлен электрощиток.

Как набрать электрощит

Прежде чем набирать электрощит, необходимо приобрести подходящий по размерам, в который поместятся все приборы. Рассмотрим, как выполняется комплектация и подключение.

Подобрали всё необходимое	Этот щиток мы будем собирать из бюджетных компонентов. Для начала разложим все комплектующие по щитку так, как они впоследствии будут установлены. Имеется реле напряжения, дифреле и пакетники.
Также понадобятся 2 шины	Также сбоку установим 2 шины – одна нулевая, а вторая для заземления.
Реле напряжения	Приобрели проверенное временем реле напряжения Зубр.
У него мощные клеммники	Одним из его неоспоримых преимуществ является наличие мощных клеммников, в которых можно надежно зажать провода.
Автоматы и УЗО CHINT	Автоматы приобрели фирмы CHINT. Эта чисто китайская продукция используется для внутреннего рынка Китая, поэтому надежность не вызывает сомнений.
Щиток в разобранном состоянии	Разберем наш ящик для того, чтобы было удобно с ним работать.
Приборы установлены	Теперь можно заняться установкой приборов.
По ручке отвертки будем гнуть провод	Установив все комплектующие, необходимо их соединить между собой. Шину использовать дорого, поэтому из медного провода Ø4 мм2 сделаем «гармошку». Поскольку диаметр ручки отвертки идеально подошел, обогнув по ней провод, его концы четко попадут в отверстия автоматов.
Сделали петлю	Получилась петля, в которой конец провода не разрезается, а загибается. В местах ввода в автомат снимается изоляция.
Получилось некоторое подобие гармошки	Вот такая получилась «гармошка».
На каждом приборе закрепили фазу	Осталось ее вставить и обжать клеммы.
Чтобы гармошка не мешала, петли загнуты внутрь	Поскольку сверху будет установлена крышка, то для того, чтобы она не уперлась в провода, их нужно загнуть внутрь.
Подготовили провод для подключения УЗО	Для того, чтобы подключить реле напряжения к дифреле подготовим кусок того же провода. На его концах делаем подобие петли, согнув провод. Это увеличит в 2 раза площадь соприкосновения с прибором.
Черным проводом подключили ноль	Аналогичным образом подключаются другие проводники.
Напряжение 232 вольта	Настало время проверки. Подключив реле напряжения к сети, проверим напряжение на каждом автомате.
После срабатывания УЗО	После нажатия на УЗО кнопки test, напряжение должно отсутствовать, что будет свидетельством того, что всё собрано правильно.

После установки щита выполняются подключения кабелей, подведенных со всех помещений. Чтобы потом не угадывать, автоматы нужно подписать. Их можно пронумеровать, а на внутренней части крышки написать, куда он подключен.

Осталось заделать штробы (или залить стяжку, если проводка проложена по полу), и выполнить ремонт в помещении.

Видео: защита от высокого и низкого напряжения

kakpravilnosdelat.ru

Прокладка проводки в квартире

По всему миру идет борьба за экономию ресурсов. Основным ресурсов во Вселенной является энергия. В силу того, что энергия проявляется по-разному, возможны различные манипулирования и преобразования энергии из одного вида в другой. Некогда наши предки считали огонь основным видом энергии, за который можно было вести войны. Огонь было непросто транспортировать, но люди строили клетки с подстилкой из травы, в которых и переносили огонь. Огнем кормились, согревались, защищались, но ввиду того, что племен было много и дружбы между ними не было, то и транспортирование огня на большие дистанции не требовалось. На тот момент огонь устраивал во всех отношениях, но мы так устроены, что сладок плод, который недоступен. Человек всегда смотрел в природу, и больше всего его привлекала и устрашала молния, поражала мощь молнии. И поэтому немудрено, что все стремления были направлены на ее покорение. Электричество стало доступным лишь в 19 веке, и оно стало именно тем видом энергии, который устроил всех.

Советский союз вел борьбу за экономию. Вся экономия распространялась на освещение, а при этом выпускались станки и аппараты гигантских мощностей. Военная техника всегда была вне правил и требований к шуму и СО. Оставалось экономить на жильцах, для которых производились только светильники, утюги, холодильники и телевизоры. На сегодняшний день техники очень много, и она энергоемка: СВЧ печи, стиральные машины, посудомоечные машины, нагревательные полы, индукционные печи, электрические духовки, тостеры, чайники, бойлеры… Вся эта армия бытовых приборов нуждается в электричестве. Только где взять столько ватт энергии, если при постройке дома на каждую квартиру подводят два алюминиевый провода сечением 2,5 кв.мм, способных передать лишь 3,96 кВт (18 А)? Поэтому при заселении в новую квартиру все начинают не с ковров и шкафов, а с новой проводки.

По общению с электричеством написано много книг, но основная – «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ). Эта книга является сборником норм и правил, по которым необходимо выполнять все работы с электричеством в различных помещениях. При этом многие эти правила игнорируют либо обходят, в результате чего и случаются несчастные случаи.

Прежде чем штробить, ломать и сверлить, нужно примерно представлять, что должно получиться в итоге. Для проектирования можно почитать эту статью. Штробить в панельных домах стены нельзя – они несущие, поэтому нужно либо из полостей вытягивать старые провода и затягивать новые, либо в коробах по стенам вести новую проводку. Прикол протяжки проводов в панельных домах в том, что тянется магистраль от одной монтажной коробки до другой. Коробки располагаются под потолком посередине стены. Магистраль проходит также и через точки для подключения люстры. К примеру, не горит свет во всей квартире кроме прихожей. Нужно вскрыть коробку в прихожей — над выключателем под самым потолком. Дальше вскрыть коробку в ближней к кородору комнате. Если в прихожей есть напряжение на проводах, а в комнате нет, то снимаем светильник в прихожей и нащупывает трассу от коробки прихожей. Дальше трасса идет через следующий светильник, а уж затем выходит в коробку в комнате. У меня был случай, когда при строительстве дома строители заделывали выход на светильник в ванной при помощи керамической трубки и этой трубкой умудрились надрезать провод. Юмор в том, что все работало 40 лет, а только после этого провод отгорел. Вскрыв коробку в комнате я вытянул половину проводов, а из коробки в прихожей — вторую половину. Затем пришлось протягивать стальку и перепротягивать провода.

Вначале нужно нарисовать план квартиры со всеми розетками, выключателями и разветвительными коробками. Схема даст наглядное представление о разводке проводки и поможет посчитать количество проводов, кабелей и розеток.

План квартиры можно либо нарисовать самому, либо взять из паспорта на квартиру. В любом случае нужно перемерить все стены для полной уверенности. После зарисовки плана нужно на нем отобразить все провода, разветвительные коробки, розетки и щиток. В итоге должна получиться примерно такая схема.

Вводной кабель приходит с лестничной клетки на щиток. От щитка первой группой запитывается освещение прихожей и ванной, розетки прихожей и дверной звонок. Вторая группа запитывает розетки и освещение спальни, третья группа – розетки и освещение гостиной, четвертая группа – розетки и освещение кухни, пятая группа – розетки ванной.

Сетевой кабель подключает домофон или радиоточки, все телефоны и непосредственно компьютерный переключатель. Удобно иметь телефоны во всех комнатах и на кухне. Причем в комнатах возможна разнообразная перестановка, поэтому места для телефонов нужно иметь несколько и в разных местах.

Телевизионный кабель можно прокладывать один и разветвлять при помощи разветвителей. Такая схема называется радиальной. Вводим с лестничной клетки один телевизионный кабель и тянем до коробки на комнату. В коробку вставляем разветвитель по количеству точек в комнате плюс еще две для входящего кабеля и выходящего на следующую комнату. Применять желательно специальные разветвители с одним прямым входом, одним прямым выходом и несколькими точками для подключения телевизора. В данной квартире количество точек получилось три. При этом качество сигнала осталось на одном уровне и к кажой розетке можно подключить кабельный цифровой модем.

Бывает очень неприятно, когда сосед по ошибке выключает тебе автоматический выключатель на лестничной клетке. Свет сразу тухнет, компьютеры отключаются, холодильник перестает работать. Неудобно, поэтому проще иметь отдельно свой автоматический выключатель в квартире. При этом счетчик учета электроэнергии перемещать в квартиру не стоит – такие условия у предприятий поставщиков электроэнергии должен быть доступен для осмотра, даже если вас и нет дома. Проще всего оставить счетчик на лестничной клетке, а аппараты защиты перенести в прихожую.

На схеме видно, что толстые провода с лестничной клетки приходят на щиток. Со щитка делается дальнейшая разводка по квартире. При проектировании нужно четко представлять нагрузку, которую вы хотите потребить. Единственное, чем ограничено потребление – счетчик. Индукционные счетчики имеют маркировку по току, например 5 А. Это означает, что счетчик может нормально посчитать ток — берется запас в 3 раза — до 15 А (15*220=3300 Вт). На других счетчиках стоит маркировка 5-34 А. Это означает, что в промежутке между 5 и 34 амперами (1100-7480 Вт) счетчик считает кВт*ч корректно.

Обычно вся проводка в квартире выполнена по магистральной схеме. Два провода от счетчика через автоматический выключатель входят в квартиру и запитывают все розетки и выключатели через разветвительные коробки. Минус в том, что при ремонте розетки придется отключать и весь свет, поэтому ремонт в ночное время невозможен – ну или только при свечах. Кроме магистральной схемы существует радиальная схема. При радиальной схеме от щитка до каждой розетки прокладывается отдельный провод. Минус в количестве прокладываемых проводов. Наиболее предпочтительный вариант – смешанная схема. Схема подразумевает прокладку нескольких магистральных линий, например, до каждой комнаты, а разводка по комнатам — по радиальной схеме от коробки магистральной линии до каждой точки в комнате. Минус в защите радиальных линий.

Учитывая все это, я выбрал смешанную схему. На каждую комнату я решил проложить линию кабелем ВВГ 3*2,5, способную передать 24 А (5,28 кВт при Uф=220 В). При этом нужно учитывать, что радиальные линии от магистрали тоже должны выдерживать 24 А. При этом защищено будет все. Однако можно сэкономить и радиальные линии проложить меньшим сечением, но тогда автомат защиты должен соответствовать току в радиальной линии.

Вместе с силовыми кабелями нельзя прокладывать кабели связи. Наводки от силового кабеля могут полностью уничтожить сигнал в кабеле связи. Допускается прокладывать силовые кабели и связи в параллель, но при этом расстоянии должно быть не менее 30 см между ними.

По схеме примерно прикидывается количество проводов. При подсчете проводов нужно учитывать, что розетки будут установлены около пола, а магистраль должна проходить на уровне потолка, поэтому нужно к каждой группе розеток добавлять опуски от уровня розетки до уровня проводки.

Помимо силовых кабелей можно проложить кабели на телевизор и сеть. Телевизионный кабель необходимо прокладывать по радиальной схеме. Магистральная схема также работает, но она требует большее количество кабеля.

Сетевой кабель имеет 8 проводов, при этом для организации сети на 100 Мбит/с нужно только 4 провода. Оставшиеся 4 провода можно использовать для телефона, радиоточки или домофона.

Вместе с кабелями нужно приобрести стальку – стальную жесткую проволоку для протяжки кабелей в полостях потолочных плит.

После того как со схемой все понятно и кабели закуплены – можно приступать к прокладке новой проводки, но перед этим нужно накрыть всю мебель, а затем штробить. В идеале лучше убрать всю мебель в другую комнату.

Перед штроблением можно размерить места под силовой щиток и разветвительные коробки. Это нужно для того знать, в какую сторону штробить. Место для щитка размечается по размеру самого щитка.

В многих квартирах есть радиоточки. Если проводное радио для вас актуально, то все равно надо сначала все снести, а потом заново все провести. Главное — не забыть. Розетки проще всего долбать молотком или зубилом. На схеме необходимо нарисовать дополнительный кабель, но можно подцепиться и к сетевому кабелю.

Далее следует найти все разветвительные коробки. На каждую комнату приходится по одной коробке, коробка есть и в прихожей. В ванной и кухне таких коробок нет. Конечно, эти данные общие, возможно электрики при строительстве не так прочитали схему и построили не так, как надо. Коробка располагается над одной из точек, например над выключателем. Чтобы ее найти, нужно постучать по стене отверткой и по звуку определить местоположение коробки. Глухой звук намекает на сплошную стену, а звонкий – на пустоту в стене. Высота установки коробки — 10-20 см от уровня потолка.

От коробки идет множество проводов во все стороны. Можно использовать старые штробы для прокладки новых проводов. Главное — старые провода при этом не перерезать, а то болгарка и перфоратор работать не будут.

При осмотре коробки желательно четко представить для себя, куда уходит каждый провод. Тогда проще будет обесточивать светильники и выключатели.

Разветвительные коробки в панельных домах выполнены очень оригинально — в стиле современных дизайнеров интерьера. Коробки находятся в центре под потолком каждой комнаты, их обычно две. Закрыты коробки стальными полукольцами и легко находятся есть простукивать стены. Коробка оформлена только с фасада, а изнутри — ниша из бетона. Коробки все соединены полостями в бетоне в которые протянуты кабели.

Изоляция проводов со временем стареет, но не так чтобы полностью разрушается. К примеру, данная проводка служит дому уже больше 50 лет. Если алюминиевую проводку не трогать — то изоляция может служить вечно.

В стальных полукольцах есть вырез под вставляющуюся крышку. Крышка поворачивается и вынимается. Беда проводки в таких домах — короткие концы для скрутки.

Магистральные линии из одной стороны квартиры в другую проще прокладывать через потолок. Дело в том, что перекрытия в большинстве домов делают из железобетона на заводах. Перекрытие представляет собой плиту с каналами внутри. Каналов обычно шесть, а плиты при постройке дома кладут вдоль ширины дома. Места стыков плит четко видны в комнатах и имеют вид канавки, проходящей по потолку.

Для прокладки проводов в каналах плит нужно просверлить два отверстия и втянуть в них стальную проволоку. Это заведомо трудный процесс. Каналы могут быть завалены мусором, а штробить потолок нельзя. Мусор в канале обычно располагается по торцам плиты. Плиты делают длиной 6 метров. Если у самой стены нельзя просверлить перфоратором отверстие, то можно несколько подальше просверлить. В итоге стальная проволока (сталька) должна хотя бы на метр войти в потолок.

Конец проволоки нужно обязательно загнуть, чтобы при протягивании в канале сталька шла вперед загнутой частью и не цеплялась за выступы своей острой частью. Сталька должна быть относительно крепкой и прочной и с трудом поддаваться сгибанию.

Конечно, из второго отверстия сталька вынырнет в одном случае из десятка тысяч. Необходимо помочь стальке. Стальку, которую толкают, необходимо согнуть, оставив на конце крючок, и толкать в полость плиты. Когда примерно по метражу сталька должна выйти с другой стороны, то запускают второй кусок стальки, согнутый тоже крючком. Получается, что в один канал с разных сторон втянуты две проволоки. Теперь нужно покрутить вторую стальку, которая короче. Идея в том, чтобы зацепить первую стальку за вторую и вытянуть вторую из плиты.

После нескольких часов тренировки все должно получиться. Проще будет, если использовать только одну стальку и орудовать ее обоими концами в полости потолка. Тогда если поймать один конец за другой и вытянуть, то получится, что получилось кольцо, проходящее через потолок.

Вслед за сталькой нужно протянуть все кабели. Для этого имеющуюся петлю не разгибают, а делают вторую петлю – так проще стальке проходить в перекрытии – и загибают первую петлю за основную стальку. Провода приматывают крепко, чтобы не оторвать при рывке в перекрытии, если там имеется мусор или завал.

Для лучшего скольжения кабелей в перекрытии место стыковки кабелей и стальки перематывают изолентой. Теперь за свободный конец стальки можно тянуть и протягивать провода через перекрытие. Чтобы не поцарапать кабели о бетон перекрытия, нужно подавать провода, т.е. поправлять кабели и заправлять их в отверстие.

Если с другой стороны перекрытия отверстие для стальки расположено на отдалении от стены, то нужно сделать небольшую штробу глубиной 2-4 см в потолке. В местах вывода проводов под светильник свисают провода старой проводки. Их можно использовать и за них вытянуть новые провода, если конечно известно, куда они идут. Но провода могут быть и примазаны штукатуркой, тогда они не пойдут.

Стальку нужно протянуть на все светильники.

Места для разветвительных коробок можно пробивать на любом уровне, но лучше отойти от потолка на 10-20 см. Коробки под разветвление силовых кабелей и кабелей связи нужны отдельные. По конструкции коробки могут быть и одинаковые, но располагаться на расстоянии 30 см друг от друга. Это связано с помехами в кабелях связи. Коробки нужны для соединения в них кабелей. Соединять провода и место соединения замуровывать в штробу нельзя, т.к. при возгорании или ремонте это место будет недоступно. Вообще сам по себе кабель – надежная конструкция, и все сбои происходят сугубо в местах соединения и ответвления. Коробки бывают различных размеров и форм. Все равно, какую коробку брать, главное, чтобы можно было легко выдолбать под нее место, при этом чтобы все провода свободно уместились в ложе монтажной коробки.

После долбления мест под коробки можно приступать в прорезанию штроб. Штроба – это канавка в материале, в которую закладываются все провода. Сверху она замазывается раствором. Для резания вначале нужно наметить контур будущей штробы. Прокладывать все штробы лучше на уровне монтажных коробок на расстоянии 10-20 см от потолка. Это позволит не перебить кабель, когда будете вешать картины. При помощи уровня и карандаша на стене рисуется контур штробы. Штробы должны быть горизонтальными или вертикальными.

Резать штробы нужно болгаркой с диском по бетону. При этом поднимается большая туча пыли, поэтому стену перед резкой штробы нужно обрызгивать водой. Вода хоть как-то прибивает пыль.

Если под рукой болгарки нет, то можно использовать молоток и зубило. Советские строители сильно нуждались в дачах, поэтому в штукатурном растворе домов обычно сама штукатурка отсутствовала, зато обильно присутствовал песок. В кирпичном доме все внутренние стены сделаны из гипсолитовых плит. Эти плиты шли не до самого потолка, а не доходили 15 см. Далее шла деревянная доска, поверх доски войлок и описки. Все это штукатурилось вместе со стеной. Под доской можно нащупать канавку, в которую лягут все кабели. Только нужно проложить стальную ленту по дереву в местах, где соприкоснутся кабели.

Повороты штробы нужно делать только под углом 90*, и хотя это не сэкономит денег, зато позволит четко определять места, где прошел кабель. Обои при штроблении стен лучше снять заранее, потому что в складках полуоторванных обоев скапливается мусор и пыль.

Когда все штробы проделаны, можно выдалбливать места для подрозетников. Чтобы в дальнейшем все розетки встали на свои места без сдвигов, подрозеточные коробки также необходимо вставлять без сдвигов и точно под уровень.

Высота установки розеток составляет 30 см от уровня пола. Но иногда это место оказывается сразу за креслом или за столом. Тогда нужно ставить розетки там, где удобно. На месте будущих розеток нужно нарисовать горизонтальную линию и вдоль нее точно вырезать кусок стены на глубину примерно 5 см в зависимости от коробки.

Подрозетники лучше приобрести такие, чтобы они входили друг в друга. Таким образом можно будет достичь соответствия, чтобы розетки встали, но если таких розеток под рукой нет, то можно размерить стену так, чтобы между центрами двух розеток было 7 см, но это в том случае, если все розетки входят под одну накладную декоративную накладку. Если нужно установить два блока с двумя рамками рядом, то нужно разметить розетки так, чтобы между центрами розеток одного блока было 7 см, а между розетками смежных рамок 8 см.

Стены из мягкого материала проще резать коронкой – стальная фреза по бетону с победитовыми зубьями. Коронка проделает только отверстия, а все перемычки нужно разбить молотком и зубилом.

После точного махания молотком обязательно нужно проверить, помещаются ли подрозетники в подготовленное место. Проверяется глубина вставки – должны заходить заподлицо со стеной (полностью скрываться), параллельность полу и перекос сборки подрозетников.

После установки подрозетников и закладывания проводов в штробу можно все замазывать раствором. Конечно, провода в штробу укладываться не хотят и лежать они там тоже не хотят. Прикрепить на время провода можно с помощью гвоздей, забитых так, чтобы кабели держались.

Все кабели нужно проложить от своих разветвительных коробок до подрозетников. После чего можно замазать все штробы, подрозетники и разветвительные коробки.

Соединять провода по правилам нужно при помощи клемников. Скруткой соединять провода нельзя. Но скрутка дает более большую площадь контактов проводов, что уменьшает нагрев в месте соединения. Для того чтобы соединить провода скруткой, нужно поставить провода под углом друг к другу и закрутить оба провода плоскогубцами. Провода образуют косичку. Эту косичку можно пропаять или сверху заварить. После соединения провода нужно согнуть пополам. Это даст еще большую площадь соприкосновения проводов. Этот метод можно использовать и при соединении алюминиевых и медных проводов.

Жгуты проводов будут внушительными. Штробы должны все их вместить. Можно также временно прикреплять кабели к стене при помощи перфорированных полос от маячков. Полоса прикручивается на саморезы прямо в стену, надежно крепя провода.

В последнее время для экономии сил и денег стали применяться подвестные потолки. Прелесть подвестных потолков при прокладывании проводки очевидна — не надо столько штробить стены, все провода пройдут по потолку.

В самом начале нужно прямо на потолке нарисовать линии магистралей и коробки. От коробок стрелками указать приход и уход трасс, направления ухода на светильники, выключатели и розетки. Для простоты можно разделить коробки отвещения и розеток.

К потолку нужно прикрутить разветвительные коробки и пробить все отверстия между комнатами по ходу трасс. Нужно учитывать, что провода обычно располагаются в стенах и идут на расстоянии 5-10 см от потолка. Но строители могут проложить провода на любом расстоянии от потолка. Желательно при таких работах иметь определитель скрытой проводки, например DMF 10 zoom от bosch. В панельных домах все понятно — коробка в центре комнаты, а от нее по кратчайшему расстоянию идут провода к розеткам. В кирпичных и блочных межкомнатные стены цельные гипсолитовые. Они не доходят 10 см до потолка и обрываются. Далее кладется горбыть — неструганная доска, а на нее слой утеплителя — вата, войлок. И стена штукатурится. Провода прокладываются при стройке на прямых участках именно по этой доске, а при переходах от комнаты в камнату — как угодно — в утепителе, под доской. Часто провода идут и по несущим стенам по стыку потолка и стены.

Это все к тому, чтобы при прокладке проводки не остаться без электричества нужно внимательно штробить и просверливать отверстия. Отверстия следует сверлить между комнатами под самый потолок. Во-первых меньше шансов просверлить провод, а во-вторых — чем выше отверстие, тем выше будет висеть новый потолок. При пробивании отверстия перфоратором нужно не жать до потери пульса, а бить острожно и при выключенной лампочке. Чуть лампочка мигнула — явно наткнулся на провод. Если лампочка продолжает светить — повезло и отверстие следует немного сместить в выгодную сторону.

Перед пробиванием отверстий нужно проштробить опуски на розетки и выключатели. Можно штробить и после отверстий, но мне кажется, что вероятнее пробить провод при сверлении отверстий между комнатами, чем при штроблении стен. Но здесь кому что нравится, главное не остаться без электричества с недоделанной разводкой.

После того как все грязные работы закончены можно протягивать провода. Еще один плюс в подвесных потолках — сокращение провода, т.к. все трассы пройдут в любых самых коротких направлениях. Провода нужно прикреплять и к потолку. Если провода будут провисать, то через натяжные потолки они будут просвечивать. Прикреплять провода к потолку очень удобно с помощью пластиковых дюбелей в хомутом. Хомут имеет наружнюю защелку и при необходимости может расстегиваться.

В подготовленную нишу нужно вставить щиток и завести все кабели. Щиток комплектуется автоматами защиты. Лучше использовать автоматы мировых производителей не китайского производства. По схеме каждый автомат защищает кабель на каждую комнату (20 А), кухню (20 А), прихожую (16 А) и ванную (16 А). Розетки ванной комнаты защищены устройством защитного отключения (УЗО) на ток 16А.

В самом конце можно поставить все розетки и подключить вводной кабель после счетчика на лестничной клетке. Все работы, если не лениться, можно выполнить за неделю при условии отпуска и полностью нежилой квартиры.

www.volt-220.com

Электропроводка в новостройке, схема, монтаж, внесение изменений

В зданиях старой постройки электропроводка смонтирована для обеспечения электроэнергией в количестве, необходимом для питания приборов общей мощностью 1-2 кВт на квартиру. Такая мощность не отвечает потребностям современного человека, и проводку приходилось заменять на новую. В новостройках учитывается уровень потребления электроэнергии с учетом использования кондиционеров, компьютеров, стиральных машин и прочей техники. Применяются более надежные автоматы, современные УЗО, медные провода. Как же прокладывают электропроводку в современных зданиях?

Состояние на этапе сдачи

Проводка в любой новостройке уже на стадии проектирования рассчитывается с учетом того, чтобы обеспечить бесперебойное, безопасное снабжение жилья. При этом проект электроснабжения учитывает устройство всей проводки в здании, включая телефонные линии, радиотрансляционные сети, сети пожарной сигнализации. Этот вариант используется, когда квартиры в новостройках сдаются «под ключ».

Второй вариант, по которому выполняется электропроводка в новостройке, предусматривает ввод в каждую квартиру только питающего кабеля, рассчитанного для снабжения потребителей необходимой мощности. Далее установка счетчиков, электроустановочных изделий (розеток, выключателей), разводка схемы проводки по квартире осуществляется владельцем жилого помещения самостоятельно. При этом либо привлекаются специалисты, либо работы производятся своими силами при наличии необходимых знаний и навыков. Такой вариант уместен, если помещения передаются владельцу без отделки, что очень часто практикуется на рынке современного жилищного строительства.

Нормативные документы

Создание проекта и монтаж электропроводки в новостройке осуществляется в строгом соответствии с требованиями норм, отмеченных в документации. Основными документами являются:

1. Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

Последние редакции ПУЭ требуют, чтобы проводка, выполняемая скрытым способом в строящихся зданиях, обязательно была заменяемой, поэтому ее прокладка проводится в специальных электротехнических трубах из поливинилхлорида (ПВХ), которые заделываются в строительные конструкции.
В новостройках работы эти производятся сразу после возведения конструкции зданий и закрытия проемов. Очень часто они проходят параллельно с работами по устройству отопления.

Технология устройства электропроводки

Для начала работ потребуется схема электропроводки, на которой будут показаны места крепления розеток, выключателей, распределительных коробок, линии, по которым будут прокладываться провода. Также указываются параметры и характеристики проводки. Схема разрабатывается с учетом требований к будущей отделке помещений, так как некоторые решения при проектировании проводки, будут зависеть от материала конструкций и отделочных материалов.

Удобное расположение

Расположение электроустановочных приборов должно отвечать потребностям будущих владельцев новостройки, требованиям эргономики. При этом схема должна учитывать минимальные расстояния удаленности элементов проводки от сантехнических приборов, газопроводов. По согласованию со службами Энергонадзора возможна установка внутри квартир новостройки коммунальных щитков со счетчиками потребленной электроэнергии. Их расположение также должно быть отражено на схеме.

В соответствии со схемой, в квартирах новостройки размечают расположение будущей электропроводки, и устанавливают корпуса розеток, выключателей, распределительных коробок, распределительных щитов. Гнезда и ниши под них могут быть выполнены в стенах. При этом корпуса распределительных щитов должны быть выполнены из металла и заделаны в конструкции с использованием строительного раствора марки М150.

Прокладка проводов

Далее все розетки, выключатели и места установки осветительных приборов соединяются ПВХ трубками в соответствии со схемой подключения. Трубки эти заглубляются в конструкции стен. При этом в несущих стенах из железобетонных панелей штробление не допускается. Трубки монтируются под слоем штукатурки. По потолкам проводка выполняется в трубах, замоноличенных в железобетон перекрытия, либо проводится в пустотах плит перекрытия. Если трубы не были замоноличены в перекрытия на стадии возведения коробки здания, то они также скрываются слоем штукатурки либо за конструкциями будущих подвесных или натяжных потолков в новостройке. На каждом участке трубки должны быть целыми, без стыков.

Соединение и подключение защиты

На следующем этапе работ все будущие распределительные коробки, розетки и выключатели соединяются между собой и с местами монтажа осветительных приборов кабелями указанного в схеме типа и сечения, протягиваемыми в трубках с использованием специальных протяжек. Концы кабелей помечаются, чтобы избежать путаницы при подключении.

Далее производится соединение проводов в распределительных коробках. Делать соединения вне распределительных коробок, а также в установочных коробках и корпусах розеток и выключателей не допускается.

В распределительных щитах устанавливаются автоматические выключатели для защиты каждой отдельной цепи. Для цепей во влажных помещениях устанавливаются устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциальные автоматы.

В коммунальном щите вместе со счетчиком должен устанавливаться вводной автомат, который, так же как и счетчик, впоследствии пломбируется.

Исполнительная документация

После устройства проводки в новостройке обязательно нужно составить исполнительскую документацию, отражающую расположение электропроводки по квартире. Когда собственник квартиры будет устанавливать мебель, предметы интерьера, проводить дополнительные коммуникации, делать отверстия в стенах, он должен знать расположение проводов. В противном случае их можно повредить, а ремонт потребует существенных затрат времени и денег.

Такая документация выполняется в виде актов на производство скрытых работ, составления схем, использования фотографий, изображающих элементы электропроводки до оштукатуривания.

Дополнительно к этому в распределительном щите маркируются и подписываются все автоматы и УЗО по назначению цепей, защищаемых ими.
Сведения, которые указаны в исполнительской документации впоследствии будут использованы при оформлении технического паспорта жилого помещения (квартиры).

Но не всегда существующий проект удовлетворяет собственника квартиры в новостройке. Владелец может быть недоволен качеством работ, надежностью прокладки, расположением счетчика или распределительного щитка. В этом случае возникает необходимость изменить электропроводку.

Менять розетки, выключатели, делать удобную разводку внутри квартиры новостройки можно без разрешения. Но в изменения схемы электропроводки вне квартиры просто так вмешиваться не стоит.

Изменения в проекте

Если проводка в здании выполнялась в процессе строительства, всегда существует вероятность того, что владелец жилья в новостройке захочет изменить ее, ориентируясь своими соображениями о функциональности и удобстве.

Любые изменения в схеме электропроводки, касающиеся ее характеристик, считаются переустройством помещения, и должны производиться по согласованию с органами местного самоуправления на основании принятого ими решения. Это может быть изменение сечения проводов, замена автоматов, распределительного щитка, кабеля, подведение дополнительной линии питания и тому подобное.

Для этого собственник подает:

• заявление о переустройстве;
• договор купли-продажи, дарственная или другие документы, подтверждающие право на пользование квартирой;
• проект переустройства;
• технический паспорт;
• согласие всех членов семьи нанимателя;

Заключение органа по охране памятников в случае новостройки вряд ли понадобится.

Решения придется ждать дольше месяца – 45 дней. Причем может прийти как разрешение, так и отказ. Отсчет начинается со дня представления собственником всех необходимых документов. Орган, уполномоченный проводить согласование, после принятия решения, выдает или высылает подтверждающий документ в течение 3 рабочих дней.

Полученный собственником документ впоследствии будет являться основанием, дающим право на переустройство помещения.

С этого дня разрешается проводить работы по изменению электропроводки. При этом надо помнить, что новые линии и параметры прокладки будут отмечены в техническом паспорте на квартиру.

evosnab.ru