+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

Схема электрического квартирного щитка — однофазный вариант | Михаил Ка

Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

Нормативные документы и правила по щиткам

Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

  • ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
  • Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)

Требования из правил по квартирным щиткам

Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

Упрощенная схема квартирного щитка

Схема №1

Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.

Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.  Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.  Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело: 

Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело: 

Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

Схема №2

Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

Схема №3

Плюсы данных схем:

  • недорогая
  • оптимальный вариант для маленьких квартир
  • проста в монтаже и подключении

Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

Схема №4

Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

Схема №5

Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

Особо стоит отметить, что каждому отдельному УЗО нужна своя шинка для нуля. Иначе они будут все вместе синхронно срабатывать в случае утечки в любой группе кабелей. А вам чтобы найти поврежденную проводку, придется физически отсоединять нулевые жилы с шинок.

Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

Та же схемка, но с реле напряжения:

Схема №6

Все приведенные схемы являются лишь одним из множества вариантов компановки электрощитка в квартире. Целью статьи было показать их отображение в графическом виде и сделать примерное сравнение на модульное оборудование в том или ином исполнении. В каждом индивидуальном случае все должно просчитываться согласно нагрузкам, количества оборудования, физического места в распредщите и ваших финансовых возможностей.

Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, отвечайте на комментарии.

Правила и схемы монтажа электрощитка

Сегодня мы подготовили статью на тему: «правила и схемы монтажа электрощитка», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Монтаж электрощитка – пошаговое руководство по сборке своими руками

В старых домах на входе устанавливали электрический счетчик с пробкой в роли предохранителя. Сравнительно недавно это удовлетворяло потребителей: бытовых приборов было немного и небольшой мощности. Сегодня, когда практически в каждом доме имеется множество мощного электрооборудования, требуется иное устройство ввода электричества в дом.

Монтаж электрощитка решает много проблем, повязанных с безопасностью использования электроэнергии, ее качеством. Новостройки, как правило, оборудуются ими сразу, а в старых зданиях, желательно их установить взамен примитивных старых. Щит распределит электричество среди групп потребителей, защитит от короткого замыкания и нагрузок, превышающих номинал.

В пластмассовом или металлическом ящике устанавливаются электрические приборы. Обязателен счетчик электроэнергии и основной выключатель. Счетчик монтируется самостоятельно или работниками энергокомпании. Основным выключателем отключают потребление электричества в квартире при необходимости, или он срабатывает автоматически при нештатной ситуации. Счетчик и входной автомат, если он установлен перед счетчиком, обязательно пломбируются.

Но это часть приборов электрического щитка. Дополнительные удобства и безопасность в частном доме создают автоматические выключатели. Их роль сводится к защите цепей домашней сети – проводки и бытовых приборов. Каждый автомат обслуживает одну группу потребителей, а для мощных приборов устанавливаются отдельные автоматы. Каждый выключатель рассчитан на автоматическое срабатывание или принудительное отключение.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Устройство защитного отключения содержит дифференциальный трансформатор, который сравнивает баланс входящего и выходящего тока. Если он нарушен, что случается при неконтролируемой утечке тока или когда под напряжение попадает человек, срабатывает защита. Сеть с УЗО отключается, и человек даже не успевает почувствовать удар током. Защитное отключение рассчитано на ток, безопасный для человека.

Электрический щит в деревянном доме

Кроме перечисленных приборов, щиток снабжается шинами. Подключение автоматов выполняется на распределительной шине в виде медной полоски – на ней соединяются входные контакты. Колодка с клеммами для подвода нулевых проводов называется нулевой шиной. Заземление подключается к еще одной шине – заземляющей.

Поступающее в дом электричество правильно распределяют между потребителями. Существуют правила, при соблюдении которых можно собирать электрический щиток своими руками:

  1. 1. Все потребители мощностью 2 кВт и выше выделяем в отдельные группы. На каждую ставим автомат, рассчитанный на определенную нагрузку.
  2. 2. Для стиральной и посудомоечной машины, кондиционера, других приборов с невысокой мощностью нужны автоматические выключатели на 16 А. Подключаем кабелем сечением 2,5 мм2.
  3. 3. Более мощные приборы подключаем через автомат на 20 А или 32 А. Берем кабель большего сечения: 4 мм2 или 6 мм2.
  4. 4. Линии к розеткам делаем отдельно на каждую комнату, применяя трехжильный кабель 2,5 мм2. В распределительной коробке делаем ответветвления к розеткам.
  5. 5. Для линий освещения используем кабель 1,5 мм2, каждую защищаем автоматом 10 А. проводим отдельный кабель.

Кабеля к мощным электроприборам не должны иметь ответвлений, а прокладываются цельным куском к каждому потребителю отдельно.

На первый взгляд подход к монтажу с подключением отдельными кабелями может показаться излишним. На самом деле, он единственно верный, обеспечивает высокую безопасность, удобство в управлении. При любой нештатной ситуации происходит автоматическое отключение группы потребителей, а не всей сети. Найти и устранить неполадку при такой схеме разводки гораздо проще.

Для сборки электрощита необходима схема. Чтобы ее составить, учитываем все факторы и особенности потребления электрической энергии домом:

  • на сколько киловатт в общей сложности рассчитано потребление электроэнергии;
  • какую мощность потребляет каждая группа;
  • сколько отдельных групп потребителей всего;
  • где будет установлен электросчетчик.

Схему составляем в понятном и удобном виде. Указываем номиналы устройств, сечение кабеля, разводку к потребителям. Ниже показано примерное внутреннее наполнение щитка и разводку для однофазной сети.

Для трехфазного напряжения сети больших различий в схеме нет. Применяется другой принцип распределения потребителей: отдельные группы подключаются к отдельным фазам. Важно соблюсти балланс по нагрузке между фазами.

Схемы квартирной электропроводки

Корпус распределительного щита выполняется из металла или пластмассы, закрепляется на стене или утапливается в нее. При скрытой проводке больше подходит щиток распределительный, скрытый в нише стены. Внешний щит можно установить в доме или на улице. Вопрос выбора немаловажный: очень дешевый пластиковый корпус быстро приходит в негодность. Лучше покупать ящик, имеющий съемные стенки, в котором легко снимаются или отодвигаются DIN-рейки. По размеру лучше иметь некоторый запас внутреннего пространства.

Выбираем щиток в квартиру

Начальным элементом любой схемы является вводный автомат, который отключает поступление электричества в дом. Его номинальные показатели зависят от общей мощности, потребляемой домом. Постановлением Правительства РФ определено, что сетевые организации осуществляют стандартное подключение электроснабжения 380 В на 15кВт. Если требуется больше, подключают за дополнительную плату.

Дальше подбираются: счетчик модульного типа, автоматические выключатели, УЗО или дифференциальные автоматы. При выборе учитывают:

  • номинальную силу тока;
  • ток, при котором срабатывают автоматы;
  • скорость их срабатывания.

Автоматы устанавливаются в каждую цепь отдельный. Важно рассчитать их параметры: при недостаточной мощности будет постоянно происходить ложное срабатывание. При малой мощности они не смогут выполнять свое назначение – защищать от перегрузки. Автоматы оснащены устройством на время срабатывания. Ниже по цепи следует ставить с меньшим временем отключения, чтобы оно происходило по высходной линии.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Выбираем УЗО с номинальным током, выше за суммарный ток подчиненных ему автоматических устройств. Тогда автоматы отключатся раньше, предохраняя УЗО от повреждения.

Оборудование, монтируемое в щитке, изготовлено по стандартным унифицированным размерам. Для крепления служит DIN-рейка – металлический профиль. Одно место, занимаемое однополюсным автоматическим выключателем, называется модулем. Чтобы рассчитать, сколько места нужно в щитке, следует знать, что двухполюсный АВ – это 2 модуля, трехполюсный – три. Однофазное УЗО занимает 2 модуля, трехфазное – 4. Один клеммник – один модуль, счетчик, в зависимости от модификации, – 6–8 модулей.

Сборка щитка проводится на столе, что гораздо удобнее, чем на стене. Но предварительно следует установить крепление для щитка, когда он еще не заполнен модулями. Реализация принципиальной схемы может осуществляться несколькими способами: линейным или групповым. Независимо от способа первым всегда стоит вводный автомат. По линейному принципу дальше располагаются все УЗО, за ними автоматы. Размещение простое, но неисправность найти трудно. По второму способу приборы размещают группами: сначала УЗО, затем автоматы его группы.

Следует соблюдать правила монтажа:

  • соединения внутри щитка выполняются проводом, одинаковым по сечению с входным;
  • вход располагают вверху, выход – снизу;
  • запрещается зажимать многожильный провод без наконечников НШВИ;
  • чтобы зажать в одной клемме разные проводники, применяют наконечники для двух проводов.

Приступаем к сборке. Располагаем модули согласно выбранной схеме на DIN-рейке, закрепляем фиксаторами. Чтобы легче было работать, кроме схемы составляем план расположения приборов. Затем соединяем их между собой проводами. Концы зачищаем, если провода многожильные, вставляем в наконечники НВШИ подходящего сечения. Опрессовываем наконечники пресс-клещами КВТ, которые не очень дорогие по стоимости. Именно этот инструмент надежно закрепит проводники в наконечниках.

Значительно облегчит расключение электрического щитка применение специальных шин (гребенок). Они снабжены плоскими контактами (штырями), которые вводятся в контакты автоматики, обеспечивая надежное соединение. Производители автоматических устройств выпускают гребенки, подходящие по своим размерам именно для данных модулей, к другим они могут не подходить из-за различий в шаге.

Следует покупать все автоматические выключатели, дифавтоматы, УЗО, шины одного производителя, что значительно облегчит монтаж, щит будет выглядеть красиво и компактно.

Правильный ввод кабелей сильно облегчает монтаж, дает возможность оптимальной организации внутреннего пространства. Следует покупать щитки, имеющие технологические отверстия для ввода, иначе придется выпиливать или сверлить. В хороших щитках имеются заглушки, которые снимаем и заводим кабель. Подключаем к вводному автомату, фиксируем пластиковым хомутом. Все кабели сразу маркируем.

Поверхностная изоляция на вводе не нужна, поэтому аккуратно, чтобы не повредить изоляцию проводников, снимаем ее. Работать с отдельными проводами удобнее, чем с жестким кабелем. Всю проводку в щитке распределяем пучками: отдельно фазные (L), нулевые рабочие (N) и защитный нуль (PE). Добиваемся, чтобы они как можно меньше пересекались. Концы предварительно маркируем, стягиваем хомутами.

Подключение кабелей к щитку

Заводя кабель внутрь щитка, оставляем ему такую длину, которая вдвое превышает высоту. Делается это так: протянули кабель к месту подключения, еще раз протянули к входному отверстию и отрезали. Это совсем не лишне: проводка идет по своей траектории, а не кратчайшим путем. Когда приходится их натягивать, чтобы дотянуть до места назначения или наращивать, это плохо. Так что экономить какой-то десяток сантиметров не стоит.

После завершения монтажа отключаем все устройства в щитке. Нагружаем все розетки. Подаем напряжение, проверяем наличие на входе, правильность фазы и нуля. По одному кнопкой “Тест” проверяем УЗО и дифавтоматы. Проверяем напряжение на входе автоматов, включаем по одному и проверяем выходное напряжение. Включаем мощные приборы, следим за состоянием щитка: не должно наблюдаться искрения, дымления, нагрева. Проверяем розетки и освещение.

Следует периодически осматривать электрощит. Обязательно через месяц открываем его и подтягиваем все контакты. В дальнейшем ежемесячно проверяем работу УЗО. Если монтаж выполнен с соблюдением рекомендаций специалистов, вдумчиво и без спешки, оборудование послужит долго и надежно.

Монтаж электрощитка – завершающий этап в проведении электромонтажных работ.

С точки зрения экономии этот элемент удобно устанавливать в центре помещения, минимизируя затраты на подводимый кабель.

Однако такое решение не всегда оправдано с точки зрения интерьера в доме, поэтому в большинстве случаев электрощиток устанавливается в квартире на входе.

Для того чтобы с изделием не возникло никаких проблем, следует приобретать электрощиток в соответствии с требованиями ГОСТа:

  • Сам щиток должен выполняться из негорючих материалов, которые запросто можно трогать руками, не боясь поражения током. Популярные варианты – металл или пластик, которые отлично переносят установку, как на внешнем столбе, так и в доме. А вот о деревянном варианте придется забыть;
  • Корпус распределительного электрощитка должен иметь заземления и ушки для пломб, которые невозможно смастерить своими силами;
  • У каждого электрощитка должен быть технический паспорт, где указываются номинальные параметры тока и напряжения, тип изделия, возможность его монтажа в квартире или частных апартаментах. Кроме того, на изделии не должно быть никаких видимых повреждений. Идеальный вариант – упакованный в деревянном кейсе щиток, однако такие варианты встречаются крайне редко;
  • Вне зависимости от места расположения, правила техники безопасности требуют, чтобы на электрощиток был нанесен соответствующий знак, с обязательным указанием номинального значения напряжения.

Как правило, в техническом паспорте указывается и схема, по которой должна осуществляться сборка.

Однако такая схема не имеет ничего общего с чертежом электрических элементов, который обычно делается своими руками. Его мастеру придется вычерчивать самостоятельно, на основании проведенных в доме работ.

Приступая к монтажным работам в доме или квартире, в первую очередь важно правильно подобрать место под установку.

Для того чтобы электрощиток был надежно защищен от повреждений и был недоступен для детей, желательно расположить его в нише, на высоте от 1,5 до 2 м, для того, чтобы взрослый человек вполне мог достать до него руками.

Выполнить данную процедуру можно своими силами, без посторонней помощи, неукоснительно следуя всем существующим требованиям техники безопасности.

Приступая к подготовке места для распределительного щитка, необходимо определить толщину стен для того, чтобы понять — целесообразным ли будет оформление ниши.

Если стена недостаточно толстая, то от затеи лучше отказаться, просто повесив на нее внешний электрощиток, который можно будет скрыть в деревянном или гипсокартонном корпусе, смастерить который вполне можно и своими руками.

При этом на деревянном корпусе можно будет разместить и функциональные полочки, делающие поверхность электрощитка еще и полезной.

Если толщина стены удовлетворяет поставленной задаче – необходимо вооружиться болгаркой по бетону, с помощью которой и будет осуществляться монтаж.

Однако здесь можно пойти на небольшую хитрость, смастерив своими руками перед бетонной стеной дополнительную прослойку в деревянном или гипсокартонном оформлении.

Этот материал можно прекрасно моделировать своими руками, а сделать углубление для ниши в деревянном покрытии будет намного проще, чем в бетонной стене.

Следующий этап работ – проектирование своими руками схемы всех элементов в доме, подключенных к электрощитку.

В дальнейшем схема должна быть сохранена для того, чтобы в случае ремонта или модернизации системы электросети, не пришлось вспоминать, за что отвечает каждое из существующих в квартире подключений.

Кроме того, принимающий работу электрик также потребует схему соединений.

Приступая к составлению схемы своими руками, важно определить тип электроснабжения в доме и разбить все точки потребления на несколько групп, на основании которых и будет составлена схема.

Для того чтобы она была читаема не только своими исполнителями, а и посторонними людьми, все элементы распределительного электрощитка рекомендуется обозначать согласно ГОСТа.

Как правило, информация по типу электроснабжения хранится в ЖЭКе, поэтому за консультацией необходимо обращаться именно туда.

А вот принцип группирования элементов мастер должен придумать своими силами.

Наиболее популярный вариант – группирование розеток, выключателей по всей квартире или комнатам, с последующим подключением их к клеммам соответствующего автомата.

Однако здесь должно быть предусмотрено и выделение более мощного автомата для техники, спасающего своими параметрами всю систему от перегруза.

Процесс установки электрощитка своими усилиями требует значительной концентрации внимания и готовности безукоризненно следовать инструкции.

В первую очередь необходимо отмерять необходимую высоту и провести через нее горизонтальную линию.

Далее следует очертить границы установки, проследив за тем, чтобы между линиями образовался прямой угол.

Теперь к стене можно приложить электрощиток, и аккуратно придерживая его руками, обозначить места, где будет установлен крепежный элемент.

Важно помнить о том, что правила крепления на бетонной стене, гипсокартоне и в деревянном варианте разнятся между собой и не заменимы друг другом, поэтому до начала проведения монтажных работ рекомендуется заранее продумать этот момент.

Далее на отмеченном расстоянии друг от друга просверливаются отверстия, в которые будут вставлены дюбеля.

После этого к стене прикладывается основание распределительного электрощитка, выравнивается в соответствии со строительным уровнем и прикручивается.

Важно не забыть ввести в щиток кабель электропроводки до крепления корпуса, который, как в частном доме, так и в квартире, затягивается исключительно через заднюю стенку.

Следующий этап – это сборка схемы собственными руками с последующей установкой электрощитка и подключение автоматов.

За основу в этом случае должна быть взята типовая схема, в строгом соответствии с которой и будет осуществлен монтаж.

Для каждого электрощитка такая схема будет своя, с учетом множества сопутствующих нюансов. Однако правила монтажа для них будут сходными.

Далее в основу электрощитка монтируются нулевая и заземляющая шины. Правила техники безопасности подразумевают, что нулевая шина будет монтирована вверху, а заземляющая – снизу.

Прикручивать их, как и корпуса автомата, следует с помощью саморезов и это легко сделать своими руками.

После подключения автоматов можно приступать к монтажу внутренней проводки и кабеля, по которому идет ток.

В питающем кабеле есть три жилы:

  1. Синяя – обычно это нулевые фазы, которые впоследствии будут подсоединены к нулевой шине электрощитка;
  2. Белая – фазы, подключаемые к соответствующей клемме ближайшего автомата;
  3. Желтая – это земля, подключаемая к заземляющей шине электрощитка.

Аналогичная схема актуальна и при подключении внутренней проводки в доме, с тем лишь отличием, что провод фазы подключается к нижней части защитного автомата.

Проделать эту операцию своими руками также не составит труда.

Завершающий этап – соединение между собой всех автоматов со стороны фазы. Сделать это вполне можно своими руками с помощью шинопроводников или провода ВВГ-5*6.

Для этого провод нарезается небольшими отрезками – по 3-4 см, с помощью которых последовательно соединяются между собой фазы каждого автомата.

После того как работы по монтажу электрощитка завершены, необходимо с помощью тестера проверить каждый элемент на работоспособность. Трогать фазы руками категорически запрещено!

Если же никаких проблем непосредственно в квартире не обнаружено, и в фазы автомата электрощитка поступает ток, то можно вызывать электрика, который, после повторной проверки своими методами, подключит жилье к общей системе электроснабжения, функционирующей в доме.

До его проверки пытаться подключать что-либо своими руками, конечно же, не следует.

Порядок сборки электрощитка: правила, особенности и рекомендации

При монтаже электрического щитка нужно непременно соблюдать правила пожарной и электрической безопасности. Собрать электрощит и произвести все работы можно самостоятельно.

Для этого требуется разбираться в устройстве щитка, знать правила, касающиеся его установки, уметь осуществлять работы по электромонтажу.

От правильности произведенных работ зависит функционирование щитка в дальнейшем. Особенно аккуратно выполнять электромонтаж нужно в деревянном доме, где пожароопасность высокая. В этой статье мы расскажем, как грамотно собрать распределительный щит своими руками.

Существуют требования, касающиеся электрических щитов и их монтажа:

  1. Щитки должны заполняться с учетом технической документации. Там указано количество УЗО, которое нельзя превышать.
  2. На изделии должен быть знак электрической безопасности с указанием номинального напряжения.
  3. Щит должен быть произведен из негорючих материалов. Его покрытие не должно проводить ток. В продаже есть изделия из металла и пластика, окрашенные специальной краской.

  • На проводах должна присутствовать маркировка снаружи и внутри. Она обозначает группу элементов. Для этого используют бирки.
  • К клеммным колодкам заземления и нуля подключают по одному проводу на каждую из клемм. Шины помечают черным цветом для фазы и синим — для нуля.
  • Автоматы соединяют друг с другом шинопроводником.
  • Дверь и корпус должны быть заземлены. У изделия в паспорте непременно указывают тип щита, класс, уровень защиты, указания, касающиеся установки, мер предосторожности.
  • В доме, построенном из древесины, внутренняя проводка запрещена. Чаще всего провода размещают в металлорукаве или трубах.
  • Соблюдение описанных выше требований позволяет без усилий осуществить установку подобного щитка в любой квартире или доме.

    Щиток распределительный состоит из следующих элементов:

  • коробки, снабженной дверцей;
  • DIN-рейки для крепления автоматики;
  • распределительных шин, соединяющих все проводники;
  • группы автоматических выключателей с УЗО или дифференциальных автоматов;
  • счетчика электрической энергии;
  • проводов, соединяющих все элементы.
  • Счетчик позволяет определять количество потребленной электроэнергии. Его устанавливают работники энергетической компании, которые производят опломбирование устройства. Основной выключатель полностью прекращает питание щитка. Он обычно двухполюсный и отключает фазовый и нулевой провода, подводящие электричество. Его мощность должна соответствовать сумме мощностей всех потребителей энергии, включенных в квартире.

    Интересное и познавательное видео о секретах выбора автоматов и сборке распределительного щита своими руками:

    Схема требуется для того, чтобы можно было наглядно увидеть, где именно будет располагаться конкретный электрический прибор и каким образом к нему станет подаваться электроэнергия. Есть определенные рекомендации, позволяющие составлять грамотные схемы:

    • Автоматические выключатели защиты устанавливают на кухонные приборы, кондиционеры и иные агрегаты, обладающие большой мощностью.
    • В схеме как отдельную группу нужно будет выделять каждую комнату. Можно объединить пару комнат, если количество приборов, установленных в них, невелико.
    • УЗО устанавливают на несколько автопереключателей, которые объединяют в группы с учетом их суммарной нагрузки. К примеру, все переключатели одного этажа подключают к УЗО номиналом 30 мА.
    • Для помещений с большой влажностью нужно устанавливать дополнительное УЗО или дифференциальные автоматы номиналом 10 мА.
    • На каждый этаж потребуется устройство, защищающее от перенапряжения.
    • Если в будущем планируется изменение схемы, ее требуется снабдить резервными автовыключателями.
    • При установке выключателей необходимо соблюдать принцип токовой и временной селективности. Тогда при экстренной ситуации они будут срабатывать в электрической цепи одного помещения, а не всей квартиры или дома.

    Пример схемы сборки распределительного щита своими руками:

    Перед началом работы требуется подготовить запасное освещение для рабочей зоны. Кроме того, понадобится стол, на котором будут лежать комплектующие и инструменты. Схему сборки и монтажа электрощита нужно повесить так, чтобы она была хорошо видна. После этого следует обесточить вводной кабель. Работа производится в несколько этапов:

      Сборка и предварительная установка ящика. Корпус требуется сначала подготовить:
    • удалить заглушки, расположенные на стенах ящика;
    • привинтить DIN-рейки;
    • смонтировать на стенках шины заземления и нейтрали;
    • снять дверцу;
    • подсоединить монтажные кронштейны.

    После этого встроенный ящик можно закрепить на месте на время, чтобы проверить, насколько качественно создана ниша. Затем его сразу нужно снять. Это облегчит работу с проводами.

    Предварительная подготовка проводов. Сначала их подгоняют по длине. Должен остаться запас, чтобы можно было без труда добраться до далеко расположенной шины или автомата защиты.

    После этого требуется удалить внешнюю изоляцию с кабелей, используя специальный инструмент. Очищать провод нужно так, чтобы на входе в ящик еще оставалась изоляция.
    Установка конструкции на подготовленное место. Внутрь нужно проложить вводной кабель и все проводники.

    Провода должны лежать в один слой с учетом порядка расположения автоматов, к которым они впоследствии будут подключаться.
    На DIN-рейке сначала фиксируют УЗО, после него — относящиеся к нему автоматы, в конце устанавливают самостоятельные автоматы и иные модульные устройства.

    Сразу всю автоматику монтировать не обязательно. Можно запитывать устройства по очереди, по мере того, как они будут крепиться к рейке. Кроме того, нужно установить счетчик.
    Жилы каждого из потребителей энергии или группы потребителей следует подключить к относящимся к ним шинам и автоматам. Работу следует производить справа налево, подводить жилу к точке фиксации, после чего отрезать все лишнее. Провода прокладываются вертикально и горизонтально, а все повороты осуществляются лишь под прямым углом. Когда места не хватает, допустимо провести провода за DIN-рейкой.

    С конца каждого провода на 1 см удаляется основная изоляция, на мягкие шины надеваются наконечники, после чего концы заводятся под зажимы автоматов и хорошенько затягиваются специальными клеммами. Подключение проводника к автомату обустраивается снизу, а подача напряжения на автомат — сверху.

    Грамотно и аккуратно осуществленная сборка электрощитка гарантирует, что вся проводка будет исправно функционировать долгие годы. Нежелательно экономить, выбирая комплектующие. Только действительно качественная автоматика позволяет предупредить вероятность серьезных аварий и сохраняет жизнь проживающих в квартире или доме людей.

    Видео-инструкция, как правильно собрать электрощиток своими руками:

    Схема электрического квартирного щитка — однофазный вариант

    Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

    Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

    Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

    • ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
    • Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)

    Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

    Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

    На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.

    Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.


    Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

    На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

    Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:

    Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

    Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

    Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

    Плюсы данных схем:

    • недорогая
    • оптимальный вариант для маленьких квартир
    • проста в монтаже и подключении

    Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

    Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

    Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

    Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

    Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

    Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

    Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

    Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

    Та же схемка, но с реле напряжения:

    Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

    Автор статьи: Анатолий Беляков

    Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.4 проголосовавших: 14

    фото схемы этажного этажного электрощита

    Следующие на очереди — УЗО. После реле напряжения общая линия разбивается на 3 зоны, каждую из которых контролирует одно УЗО. Поскольку автомат, стоящий в цепи перед данным устройством, рассчитан на номинальну

    Провода соединяются с контактами автоматических выключателей при помощи винтовых зажимов

    Первым слева на средней полке устанавливается реле напряжения. Это такой хитрый прибор, который следит за крайними значениями напряжения и ведет учет его бросков. По сути, он дублирует работу ВА, разрывая цепь, если вдруг сила тока начинает повышаться или понижаться выше или ниже установленных значений. Кроме того, реле показывает, когда именно и насколько менялось напряжение. Этот дополнительный прибор контроля необязателен, но очень полезен, если в квартире установлена дорогая электронная аппаратура.

    Сразу за ним стоит двухполюсный автомат на 40 А, аналогичный тому, что установлен перед счетчиком. По правде говоря, этот автомат — явный перебор, он просто дублирует работу первого ВА. Однако если хочется перестраховаться, то можно его поставить. Место на первой DIN-рейке закончилось, теперь нужно переходить на среднюю.

    Потреблять больше энергии, чем указано на счетчике, невозможно. Какой именно счетчик будет стоять на квартиру, выбирает организация (ЖЭК). Например, если на приборе написано, что он рассчитан на 5-40 А, то больше, чем 8,8 кВт, потреблять будет невозможно, Счетчик просто отключит вас.

    Чтобы лучше представить алгоритм действий при монтаже квартирного щитка, приведем пример установки определенной схемы.

    Какого именно типа электроприборы установлены в квартире. Помните, что на отдельные приборы необходимо обязательно устанавливать УЗО (например, стиральные машины).

    Схема квартирного щитка на однофазную цепь

    Перед тем как приняться за монтаж элетрического щита, необходимо составить его схему , указать, что в нем будет находиться и как подключаться. При выполнении такой схемы нужно учесть следующие факторы. Тип расключения в квартире: «звезда», «шлейф», в распределительных коробках или смешанный вариант. От выбора разводки зависит, сколько проводов будет подходить к щитку. Их количество может варьироваться от одного до нескольких десятков.Суммарную мощность всех электроприборов в квартире и отдельно мощность энергопотребления в выделенной зоне. Эти значения необходимо вычислить для того, чтобы определить номинальные значения автоматов.Учтите все варианты, например приехали гости и в квартире включено буквально все, что можно: плита, кондиционер, компьютер и даже стиральная машина. Если такие расчеты уже делались (вы определили сечение проводников), то будет проще — автоматы и прочие устройства подбираются под кабель. Когда он рассчитан на силу тока 25 А, что соответствует сечению 2,5 мм  медной жилы, то автомат или УЗО должны быть 16 А.

    Электрическая сеть дома или квартиры — это не только провода, розетки, лампочки и выключатели. Более сложной и самой важной частью электрической цепи считается щиток управления, в котором находятся автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы и дополнительная аппаратура. Именно в щитке располагает узел управления всем электрохозяйством на отдельном участке.До недавнего времени в квартирах никаких щитков не было. Считалось, что вполне достаточно распределительного щита, который находится на лестничной площадке. На отдельную квартиру полагался электрический счетчик да пара автоматов. Впрочем, иногда счетчик размещался в квартире и при нем — две пробки-предохранителя.Однако прогресс не стоит на месте, потребление энергии возросло в несколько раз, а требования к безопасности изменились. Достаточно сказать, что 30 лет назад потребление на отдельную квартиру ограничивалось мощностью 800 Вт. Сравните эту цифру с энергопотреблением сегодня. Один электрочайник потребляет 1,5-2 кВт, не говоря уже о стиральных машинах, СВЧ-печах, кондиционерах и т. д. Понятно, что вместе с возросшим потреблением энергии изменились и требования к электрооборудованию.

    Пример устаревшего квартирного щита

    Схемы монтажа электрощитов

    Монтаж электрического щита | masterheating

    Как подключить главную панель 208 В и 120 В? Электромонтаж распределительного щита

    Электромонтаж Установка однофазных и трехфазных цепей на 120 и 208 В и автоматических выключателей на главной сервисной панели

    В США однофазное и трехфазное напряжение 208 В является одним из стандартных уровней напряжения, используемых для коммерческих приложений . Он может быть получен из конфигурации звезда-звезда (звезда-звезда), треугольник-звезда или треугольник с высоким плечом первичной и вторичной обмоток трансформатора.

    В этом посте мы рассмотрим соединение звездой-звездой для однофазной и трехфазной электропроводки однофазной распределительной панели на 208 В и дополнительно на 120 В.Другой тип подключения будет обсуждаться в следующих публикациях.

    Обычно поставщики электроэнергии устанавливают три трансформатора для получения уровней напряжения питания 208 В и 120 В. Первичная обмотка этих трех понижающих трансформаторов подключена к источнику питания 7,2 кВ. Затем трансформаторы снижают уровень напряжения до требуемых 208 В и 120 В, применимых к коммерческим зданиям и промышленным установкам.

    В этом типе установки доступны следующие различные уровни напряжения от стандартных трансформаторов.

    • 208 В, трехфазный, 4 провода (три горячих провода + заземляющий провод)
    • 208 В, однофазный, 3 провода (два горячих провода + заземляющий провод)
    • 120 В, однофазный, 3 провода (один токопроводящий провод + нейтральный провод + заземление Wire)

    Связанные сообщения:

    Это общая настройка, которая может отличаться (т.е. дальнейшая проводка зависит от требований устройства), например нейтральный провод может потребоваться как в однофазных, так и в трехфазных цепях на 208 В, как показано на рисунке ниже.

    Трехфазное питание от вторичной обмотки распределительного трансформатора через изолированные провода поступает в измерительную коробку и предохранительный выключатель и, наконец, поступает в главный распределительный щит.Каждая линия или провод под напряжением подключается к отдельной шине в распределительной коробке для дальнейшего распределения. Трехполюсные, двухполюсные и однополюсные автоматические выключатели могут быть защелкнуты (т.е. металлические дорожки плотно удерживают выключатель) на трех шинах, которые нагреваются от каждой шины.

    В однофазных и трехфазных системах электропроводки на 120 В и 208 В доступны следующие уровни напряжения внутри панели главного выключателя.

    • Напряжение между тремя горячими проводами (горячий 1, горячий 2 и горячий 3) = 208 В трехфазный
    • Напряжение между любыми двумя горячими проводами = 208 В однофазное
    • Напряжение между любым горячим проводом и нейтралью = 120 В однофазное.

    Почти все распределительные коробки, разработанные для соединения звезды и треугольника разными производителями, одинаковы, т.е. есть горячие шины для трехполюсных выключателей и отдельные шины для нейтрали и земли. Имейте в виду, что все панели 208-120 В имеют нейтральный провод, особенно в конфигурации звезды, за исключением случаев, когда нет необходимости использовать однофазную систему 120 В или специальные трехфазные двигатели (например, насос для сточных вод), которым не нужен нейтральный провод. .

    Кроме того, при соединении треугольником в некоторых случаях нейтраль не требуется.Кроме этого, заземление необходимо почти во всех конфигурациях (треугольник или звезда), независимо от того, нужен ли нейтральный провод в проводке или неприменим к цепям.

    Связанное сообщение:

    Щелкните изображение, чтобы увеличить

    Давайте посмотрим, как подключить однофазные и трехфазные выключатели на 208 В и 120 В и точки нагрузки следующим образом.

    Как подключить трехфазные цепи и выключатели на 208 В?

    В следующем руководстве показано, как подключить трехфазный выключатель на 208 В к установке в коммерческих или жилых квартирах.

    Как показано на рисунке, трехполюсный автоматический выключатель подсоединен к трем шинам под напряжением, то есть к трем линиям или токоведущим проводам. Три исходящих провода под напряжением от 3-полюсного автоматического выключателя MCB, земля (а также нейтраль, если необходимо) подключены к трехфазной нагрузке, такой как трехфазный двигатель 208 В.

    Если это разрешено местными правилами, вы можете использовать три однополюсных выключателя для трехфазных цепей 208 В, если все они подключены к отдельным горячим шинам, а главные выключатели всех выключателей соединены вместе (один выключатель должен включать / выключать все выключатели сразу).Мы показали этот случай на рис.

    В трехфазных приборах на 208 В вам может потребоваться четыре или пять проводов, из которых три провода являются горячими, а остальные — заземлением и нейтралью. Например, вы можете подключить 4-полюсные 4-проводные розетки без заземления, такие как 18-15R, 18-20R, 18-30R, 18-50R, 18-60R, L18-20R, L18-30R и т. Д. подключаться без нейтральных проводов. То же самое и с устройствами защиты от перенапряжения AG208C3, и вы можете использовать такое же подключение проводки, то есть четыре провода без нейтрали.В некоторых случаях требуется заземленная нейтраль. Обратитесь к руководству пользователя для правильного подключения.

    С другой стороны, 5-полюсные, 5-проводные, заземляющие розетки могут быть подключены ко всем трем проводам под напряжением и нейтральным + заземляющим проводам, таким как L21-20R и L21-30R и т. Д.

    Связанные сообщения:

    Как сделать Проводить однофазные цепи и выключатели на 208 В?

    В следующем руководстве показано, как подключить однофазный выключатель на 208 В к установке для коммерческого использования.

    Как показано на рисунке, подключите двухполюсный автоматический выключатель к любым двум горячим шинам i.е. (Горячий 1 и Горячий 2 или Горячий 2 и Горячий 3 или Горячий 3 и Горячий 1). Два исходящих горячих провода от 2-полюсного автоматического выключателя, заземление (а также нейтраль, если необходимо) подключены к однофазной нагрузке, такой как водонагреватель 208 В.

    Существует особый случай, когда вы можете использовать трехполюсные автоматические выключатели для однофазных цепей и нагрузок на 208 В. Для этого просто подключите два горячих выходных провода выключателя и подключите их к точке нагрузки. При необходимости подключите нейтраль. Таким образом, трехполюсный автоматический выключатель будет включать однофазную цепь 208 В, как показано на рисунке выше.

    Полезно знать: Хорошей практикой является поддержание системы во всех трехфазных системах как можно более сбалансированной для надежной работы трансформаторов. Если в коробке трехфазного выключателя установлены только трехполюсные выключатели, несбалансированной системой легко управлять, но ситуация усложняется в случае, если установлены все три полюса, двухполюсные и однополюсные выключатели.

    Например, однофазный прерыватель на 120 В будет потреблять очень низкую мощность по сравнению с трехфазной схемой водонагревателя.Таким образом, один из трансформаторов будет обеспечивать большую мощность по сравнению с двумя остальными трансформаторами.

    Аналогичным образом, если большинство выключателей установлено на одной шине, возникнет та же проблема несбалансированной системы. Принимая во внимание, что руководство изо всех сил старается поддерживать сбалансированную нагрузку и одинаковый ток в амперах на каждом горячем проводе для надежной работы электростанции и системы распределительной сети.

    В случае дисбаланса напряжений общая точка в соединении звездой (известная как нейтраль, по которой проходит результирующий ток) должным образом заземляется (система заземления).Это связано с тем, что нагрузки практически не сбалансированы по сравнению с идеальными случаями. Кроме того, размер нейтрального провода меньше трех проводов под напряжением (более подробную информацию см. В местных кодах).

    Связанные сообщения:

    Как подключить однофазные цепи и выключатели 120 В к панели 208 В?

    В следующем руководстве показано, как подключить однофазный выключатель на 120 В при установке трехфазной панельной коробки на 208 В для жилых помещений, таких как освещение, потолочный вентилятор и т. Д.

    Как показано на рисунке ниже, подключите однополюсный автоматический выключатель к любым горячим шинам, т. Е. (Hot 1, Hot 2 или Hot 3). Выходящий горячий провод от 1-полюсного автоматического выключателя, нейтрали и заземляющего провода подключается к однофазной нагрузке, такой как розетка 120 В, лампочка или потолочный вентилятор и т. Д.

    Имейте в виду, что в некоторых случаях вы можете использовать трехфазную нагрузку. полюсный выключатель для однофазного 120 В, если вы вытащите только один горячий провод из выхода выключателя и подключите нейтральный провод от нейтральной шины к точке нагрузки.Это должно соответствовать допустимой силе тока подключенного устройства.

    Похожие сообщения:

    Как подключить 120 В и 208 В, 1-фазную и 3-фазную нагрузку?

    На следующем рисунке показаны все три возможных подключения проводки в трехфазной конфигурации 208 В.

    • Трехфазный двигатель 208 В подключен ко всем трем горячим шинам, а также к нейтрали и заземляющему проводу.
    • Однофазный водонагреватель на 208 В подключен к проводам «горячий 1» и «горячий 2» с заземлением.
    • Однофазная стандартная розетка на 120 В подключается к проводам «горячий 1», «нейтраль» и «земля».
    • Трехфазная розетка 208 В, 20 А, L21-20R подключается ко всем трем проводам под напряжением, а также к заземляющему и нулевому проводам.

    Щелкните изображение, чтобы увеличить

    Цветовые коды проводки для 208 В:

    В этом руководстве мы использовали разные цвета проводов только в целях иллюстрации. Пожалуйста, следуйте национальным правилам электроснабжения, то есть цветовым кодам проводов NEC или другим цветовым кодам для местных регионов.

    Для однофазных и трехфазных цепей 208 В мы использовали следующие стандартные цветовые коды проводки NEC +.

    • Черный = Горячий 1 или Линия 1
    • Красный = Горячий 2 или Линия 2
    • Синий = Горячий 3 или Линия 3
    • Белый = Нейтральный провод
    • Зеленый = Оголенный провод в качестве заземляющего провода

    Рекомендуемые цвета для Горячие провода в трехфазной системе на 208 В — черный, красный и синий для трех горячих проводов. Если белый провод был использован в 208 В для горячего провода, который несет напряжение, он должен быть покрыт черной полосой или отводом, обернутым вокруг него.Таким образом, его можно легко идентифицировать как горячий провод, который используется как горячий провод, а не как нейтральный провод.

    Не используйте зеленый, зеленый с желтой полосой или оголенный провод для проводов, несущих напряжение. Используйте только медный провод для уменьшения сопротивления и нагрева вместо алюминиевых проводов в проводке главной коробки панели.

    Связанные сообщения:

    Меры предосторожности
    • Отключите источник питания (и убедитесь, что он действительно выключен) перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования.Для этого выключите главный выключатель в блоке главной панели.
    • Никогда не стойте и не прикасайтесь к мокрым и металлическим частям во время ремонта или установки.
    • Внимательно прочтите все предупреждения и инструкции и строго следуйте им при выполнении этого руководства или любой другой практической работы, связанной с электромонтажными работами.
    • Всегда используйте кабель и провод правильного размера, розетки и выключатели подходящего размера, а также автоматические выключатели подходящего размера. Вы также можете использовать калькулятор сечения проводов и кабелей, чтобы найти правильный размер сечения.
    • Никогда не пытайтесь играть с электричеством (так как это опасно и может привести к летальному исходу) без надлежащего руководства и ухода. Выполняйте монтажные и ремонтные работы в присутствии опытных специалистов, обладающих обширными знаниями и передовой практикой, знающих, как обращаться с электричеством.
    • Самостоятельное выполнение электромонтажных работ опасно, а в некоторых случаях — незаконно. Свяжитесь с лицензированным электриком или поставщиком электроэнергии, прежде чем вносить какие-либо изменения / модификации в электрические соединения.
    • Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Так пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.

    Соответствующие инструкции по монтажу проводки:

    Схема подключения электрического щита в квартире. Как правильно собрать электрический щиток в квартире или частном доме

    В старых домах в подъезде установили электросчетчик с вилкой на предохранитель.Сравнительно недавно это устраивало потребителей: было мало бытовой техники и небольшая мощность. Сегодня, когда практически в каждом доме много мощного электрооборудования, требуется другое устройство для ввода электричества в дом.

    Электрощит — то, что нужно в доме

    Установка электрического щита решает многие проблемы, связанные с безопасностью использования электроэнергии, ее качеством. Новые постройки, как правило, ими оборудуют сразу, а в старых постройках желательно устанавливать их взамен примитивных старых.Щиток будет распределять электроэнергию между группами потребителей, защищать от коротких замыканий и нагрузок, превышающих номинальную.

    Устанавливаются в пластиковый или металлический ящик электрические устройства … Требуются счетчик электроэнергии и главный выключатель. Счетчик монтируется самостоятельно или сотрудниками энергокомпании. Главный выключатель отключает потребление электроэнергии в квартире при необходимости или срабатывает автоматически в случае нештатной ситуации. Счетчик и входной автомат, если они установлены перед счетчиком, должны быть опломбированы.

    Но это часть приборов электрического щита. Дополнительное удобство и безопасность в частном доме создают автоматические выключатели. Их роль сводится к защите контуров домашней сети — электропроводки и бытовой техники. Каждая машина обслуживает одну группу потребителей, а для мощных устройств устанавливаются отдельные машины. Каждый автоматический выключатель предназначен для автоматического отключения или принудительного отключения.

    Устройство дифференциального тока содержит дифференциальный трансформатор, который сравнивает баланс входного и выходного тока.При его нарушении, что происходит при неконтролируемой утечке тока или при попадании на человека напряжения, срабатывает защита. Сеть с УЗО отключается, и человек даже не успевает почувствовать поражение электрическим током. Защитное отключение рассчитано на ток, безопасный для человека.

    Помимо перечисленных приборов, на приборной панели установлены шины. Подключение автоматов осуществляется по распределительной шине в виде медной ленты — на ней подключаются входные контакты.Блок с выводами для питания нулевых проводов называется нулевой шиной. Земля подключена к другой шине — земле.

    Группы потребителей — как распределять по правилам

    Электроэнергия, поступающая в дом, правильно распределяется между потребителями. Существуют правила, при соблюдении которых можно собрать электрощит своими руками:

    1. 1. Все потребители мощностью от 2 кВт выделены в отдельные группы. Для каждого ставим автомат, рассчитанный на определенную нагрузку.
    2. 2. Для стиральной и посудомоечной машины, кондиционера, других устройств малой мощности необходимы автоматические выключатели на 16 А. Подключаем кабелем сечением 2,5 мм2.
    3. 3. Подключаем более мощные устройства через автомат на 20 А или 32 А. Берем кабель большего сечения: 4 мм2 или 6 мм2.
    4. 4. Подводка к розеткам выполняется отдельно для каждой комнаты, сечением 2,5 мм2. В распределительной коробке делаем ответвления к розеткам.
    5. 5.Для линий освещения используем кабель 1,5 мм2, каждую защищаем автоматом на 10 А, проложим отдельный кабель.

    Кабели к мощным электроприборам не должны иметь ответвлений, а прокладываться одним отрезком к каждому потребителю отдельно.

    На первый взгляд отдельный подход к прокладке кабеля может показаться излишним. Фактически, он единственно верный, он обеспечивает высокую безопасность и удобство использования. При возникновении нештатной ситуации происходит автоматическое отключение группы потребителей, а не всей сети.Этот тип проводки гораздо проще устранять и устранять неисправности.

    Монтаж электрощита

    Схемы электрощита — составляем сами

    Схема нужна для сборки электрического щита. Для его составления учитываем все факторы и особенности потребления электроэнергии дома:

    • сколько киловатт в сумме рассчитывается потребление электроэнергии;
    • сколько энергии потребляет каждая группа;
    • сколько всего существует отдельных групп потребителей;
    • , где будет установлен счетчик электроэнергии.

    Оформляем схему в понятной и удобной форме. Указываем номиналы устройств, сечение кабеля, проводку до потребителей. Ниже приведен пример внутреннего наполнения панели и разводки для однофазной сети.

    Для трехфазного сетевого напряжения больших перепадов в схеме нет. Применяется другой принцип распределения потребителей: отдельные группы подключаются к отдельным фазам. Важно соблюдать баланс нагрузки между фазами.

    Аксессуары — какой экран и модули выбрать

    Корпус распределительного щита изготавливается из металла или пластика, закрепляется на стене или утоплен в ней. При скрытой проводке больше подходит распределительная коробка, скрытая в нише стены. Внешний экран можно установить в помещении или на улице. Важен вопрос выбора: очень дешевый пластиковый корпус быстро приходит в негодность. Лучше покупать ящик со съемными стенками, в котором DIN-рейки можно легко снять или отодвинуть.По размерам лучше иметь некоторый запас внутреннего пространства.

    Начальным элементом любой схемы является вводный автомат, перекрывающий подачу электричества в дом. Его характеристики зависят от общей мощности, потребляемой домом. Постановлением Правительства РФ определено, что сетевые организации осуществляют стандартное подключение источника питания 380 В на 15 кВт. Если требуется больше, подключитесь за дополнительную плату.

    • номинальный ток;
    • ток, при котором срабатывают автоматы;
    • скорость их ответа.

    Машины устанавливаются в каждый контур отдельно. Важно рассчитать их параметры: при недостаточной мощности постоянно будет происходить ложное срабатывание. На малой мощности они не смогут выполнить свое предназначение — защитить от перегрузки. Машины оснащены устройством учета рабочего времени. После цепи следует разместить более короткое время отключения, чтобы оно происходило вдоль линии выхода.

    При номинальном токе он больше для полного тока подчиненных ему автоматов. Тогда автоматы выключатся раньше, предохраняя УЗО от повреждений.

    Внутреннее содержание — компоновка модульных устройств

    Панельное оборудование изготавливается по стандартным единым размерам. Для крепления используется DIN-рейка — металлический профиль … Одно место, занимаемое однополюсным выключателем, называется модулем. Чтобы рассчитать, сколько места нужно в приборной панели, следует знать, что двухполюсный АВ — это 2 модуля, трехполюсный — три.Однофазное УЗО занимает 2 модуля, трехфазное — 4. Одна клеммная колодка — один модуль, счетчик, в зависимости от модификации, — 6–8 модулей.

    Выполняется на столе, что намного удобнее, чем на стене. Но сначала необходимо установить крепление для щита, когда оно еще не заполнено модулями. Выполнение принципиальной схемы может осуществляться несколькими способами: линейным или групповым. Вне зависимости от метода вводный автомат всегда оказывается первым.По линейному принципу дальше располагаются все УЗО, за ними следуют автоматы. Размещение простое, но неисправность найти сложно. По второму способу устройства размещают по группам: сначала УЗО, затем машины его группы.

    Обязательно соблюдать правила установки:

    • соединения внутри экрана выполняются проводом, совпадающим по сечению с вводом;
    • вход вверху, выход внизу; №
    • Запрещается зажимать многожильный провод без наконечников НШВИ;
    • Для зажима разных проводов в одной клемме используйте наконечники для двух проводов.

    Приступим к сборке. Помещаем модули по выбранной схеме на DIN-рейку, фиксируем зажимами. Для удобства работы помимо схемы составляем план расположения устройств. Затем соединяем их вместе проводами. Зачищаем концы, если провода многожильные, вставляем в наконечники НВШИ подходящего сечения. Прессуем наконечники пресс-клещами KBT, которые по стоимости не очень дороги. Именно этот инструмент надежно зафиксирует проводники в наконечниках.

    Использование специальных шин (гребней) значительно облегчит электромонтаж электрощита. Они снабжены плоскими контактами (штырями), которые вставляются в контакты автоматики, обеспечивая надежное соединение … Производители автоматов выпускают матрицы, подходящие по размерам для этих модулей, они могут не подходить к другим. из-за различий в высоте тона.

    Все автоматические выключатели, дифавтоматы, УЗО, шины следует покупать у одного производителя, что значительно облегчит монтаж, щит будет выглядеть красиво и компактно.

    Соединительные кабели — ввод и резка внутри панели

    Правильный ввод кабеля значительно облегчает установку и позволяет оптимально организовать внутреннее пространство. Стоит покупать щиты, в которых есть технологические отверстия для входа, иначе придется пилить или сверлить. У хороших экранов есть заглушки, которые мы снимаем и наматываем кабель. Подключаемся к вводному автомату, фиксируем пластиковым фиксатором. Все кабели сразу промаркированы.

    Поверхностная изоляция на вводе не нужна, поэтому аккуратно, чтобы не повредить изоляцию жил, снимаем ее.С отдельными проводами работать удобнее, чем с жестким кабелем. Распределяем всю проводку в щите пучками: отдельно фаза (L), ноль рабочий (N) и защитный ноль (PE). Мы следим за тем, чтобы они как можно меньше пересекались. Концы предварительно размечаем, стягиваем струбцинами.

    Оставляя кабель внутри экрана, мы оставляем его длиной в два раза больше высоты. Делается это так: протянули кабель до места подключения, снова натянули на ввод и отрезали.Это вовсе не лишнее: разводка идет своей траекторией, а не кратчайшим путем. Когда вам нужно тянуть их, чтобы добраться до места назначения или укрепиться, это плохо. Так что на десяток сантиметров экономить не стоит.

    Ввод в эксплуатацию и эксплуатация электрического пульта

    После завершения установки выключите все устройства на приборной панели. Загружаем все розетки. Подаем напряжение, проверяем наличие на входе, правильность фазы и нуля. По очереди кнопкой «Тест» проверяем УЗО и дифавтоматы.Проверяем напряжение на входе автоматов, включаем по очереди и проверяем выходное напряжение. Включаем мощные приборы, следим за состоянием щита: искрообразования, копчения, нагрева быть не должно. Проверка розеток и освещения.

    Электрощит необходимо периодически проверять. Обязательно через месяц вскройте и подтяните все контакты. В дальнейшем проверяем работу УЗО ежемесячно. Если установка будет произведена с соблюдением рекомендаций специалистов, продуманно и без спешки, оборудование прослужит долго и надежно.

    Неотключенные линии, что это такое и для чего? Часто при проектировании распределительных щитов я спрашиваю вас, уважаемые заказчики, или вы сами меня спрашиваете, что это за линии, зачем они нужны и нужны ли они вообще.

    Собственно смысл этих строк кроется в самом названии «неотключаемые», т.е. это те линии, которые не отключаются. Неотключаемые линии нужны в первую очередь ленивым и забывчивым людям, т.е. практически всем нам)).Они нужны для того, чтобы не ходить по квартире или дому, и не проверять в каждой комнате, все ли мы выключили перед отъездом (утюг, свет, плита и т. Д.).

    Неотключенные линии — это особая группа электроприемников, которая остается включенной во время длительного отсутствия вас дома. Для отключения всех остальных потребителей электроэнергии (отключенных линий) устанавливается отдельный переключающий аппарат (, или). Вот как это выглядит на схеме, в данном случае мы управляем контактором, который отключает все линии, кроме тех, которые подключены к УЗО No.6.


    Можно полностью отключить щит, можно использовать вводный автомат (выключатель), который является самым первым в любой схеме щита.

    Кстати, контактором можно управлять, как с помощью обычного клавишного переключателя, как на схеме, так и с помощью переключателя карты (часто встречается в отелях). У меня дома есть свитч-карта, специально сделал, т.к. на мой взгляд, если поставить штатный выключатель, то 100% постояльцев обязательно включат или выключат, при этом тушат почти все квартиры, ну вряд ли кто-нибудь тронет карту, что фактически подтверждается парой лет работы личное использование, пока еще никто не вытаскивал карту по ошибке.


    Какие потребители классифицируются как неотключаемые:

    • Холодильники — морозильники, чтобы продукты не разморозились и не пропали.
    • Освещение коридора или другого помещения, где установлена ​​сама электрическая панель, чтобы не включать / выключать щит в темноте.
    • Газовые и электрические котлы, чтобы, в первую очередь, не промерзать дом зимой. Также могут быть добавлены конвекторы.
    • Насосы, работающие совместно с котлами.
    • Системы защиты от протечек Гидролок, Аквасторож и др.
    • Сигнализация, чтобы не выходить из дома без охраны.
    • Видеонаблюдение — это то же самое, что и сигнализация.
    • Видеодомофон, чтобы в ваше отсутствие вы могли узнать, кто к вам пришел, потому что видеодомофон делает снимки и записывает видео, когда вы нажимаете на дверную станцию.
    • Электропривод ворот, чтобы не ходить и не поднимать руками.
    • Уличное освещение. Для некоторых заказчиков я установил дополнительные реле времени (таймеры) для освещения, которые включали и выключали свет в темноте и имитировали присутствие хозяев дома.
    • Серверное оборудование.
    • Розетка на DIN-рейку в распределительном щите, особенно актуальная на время ремонта. Я отключил все, кроме НЕРАЗЪЕМНЫХ линий, и можно смело сверлить-протыкать-долбить, не боясь попасть под напряжение, но здесь, конечно, нужно быть без фанатизма, иначе на восстановление уйдет очень много времени поврежденная электропроводка.

    Минусы неотключенных линий.

    Помимо, казалось бы, очевидного и главного преимущества — гарантии того, что мы отключили все лишнее в квартире или частном доме, у НЕОБХОДИМЫХ линий, на мой взгляд, есть ряд минусов :

    1. Забудьте про электронные часы на бытовой технике в режиме ожидания, после выключения они всегда сбрасываются.
    2. Теплые полы, если они не входят в группу «НЕОТКЛЮЧАЕМЫЕ», будут отключены, а при включении не очень быстро нагреваются, так что по холодному полу придется какое-то время ходить. То же касается и электрических полотенцесушителей.
    3. Увеличивает стоимость электрического щита. На неотключенных линиях нужно ставить собственные УЗО, а также автоматический выключатель-контактор, получается что минимум +5000 руб. к цене щита.
    4. Нельзя оставлять компьютер в спящем режиме, он все равно будет выключен.
    5. Невозможно будет использовать ИБП на отключенных линиях (которые мы отключаем), потому что они будут «пищать» и разряжаться.

    Надеюсь, мне это удалось, легко объяснить, почему в выделении НЕОСТАНОВЛЕННЫХ линий. Ну а нужны они вам или нет — выбор только за вами.

    Благодарю за внимание.

    Электросеть дома или квартиры — это не только провода, розетки, лампочки и выключатели.Более сложной и важнейшей частью электрической схемы считается электрическая панель , которая содержит автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы и дополнительное оборудование. Именно у электро приборная панель блок управления всем электрооборудованием расположен на отдельной площадке. До недавнего времени в квартирах не было распределительных щитов. Было рассмотрено достаточно коммутатора , который расположен на лестничной площадке. На отдельную квартиру полагались электросчетчик и пара автоматов.

    Однако иногда счетчик находился в квартире и вместе с ним имелись две предохранительные вилки. Однако прогресс не стоит на месте, потребление энергии выросло в несколько раз, а требования безопасности изменились. Достаточно сказать, что 30 лет назад потребление на квартиру было ограничено 800 Вт. Сравните эту цифру с сегодняшним энергопотреблением. Один электрочайник потребляет 1,5–2 кВт, не говоря уже о стиральных машинах, микроволновых печах, кондиционерах и т. Д. Понятно, что требования к электрооборудованию изменились вместе с увеличением энергопотребления.

    Перед тем, как взяться за электромонтажные работы, необходимо составить схему квартирного электрощита, указать, что в нем будет и как подключать. При выполнении такой схемы необходимо учитывать следующие факторы:

    1. Тип разводки в квартире: «звезда», «шлейф», в распределительных коробках или смешанный вариант. От выбора разводки зависит, сколько проводов подойдет к экрану. Их количество может варьироваться от одного до нескольких десятков.

    2. Суммарная мощность всех электроприборов в квартире и отдельно потребляемая мощность в выделенной зоне. Эти значения должны быть рассчитаны для определения номинальных значений машин.

    3. Рассмотрим все варианты загрузки , например, приехали гости и в квартире включено буквально все, что только можно: плита, кондиционер, компьютер и даже стиральная машина … Если такие расчеты уже были сделано (вы определили сечение жил), дальше будет проще — под кабель подбираются станки и прочие приспособления.Если он рассчитан на ток 25 А, что соответствует сечению медного проводника 2,5 мм², то автомат или УЗО должны быть на 16 А.

    4. Какой тип электроприборов Установлен в квартире. Помните, что на отдельные устройства (например, стиральные машины) обязательно устанавливать УЗО.

    Чтобы лучше представить последовательность действий по установке квартиры электро щит , приведем пример установки определенной схемы.Перед вами двухкомнатная квартира.

    Известно, какие в нем будут устройства и количество отдельных зон, составлена ​​схема электрощита. Монтаж начинается с выбора места расположения щита, его размера и типа. Щиток обычно находится в коридоре у входной двери … Это наиболее эффективный способ — не нужно далеко тянуть входящий кабель. Хотя это условие не является строгим, в подсобке можно поставить электрический щит.

    Пример схемы — квартирная электропроводка, трехфазная

    Располагается на высоте 1,5 м или на уровне глаз, чтобы удобно было дотянуться рукой. Если в доме есть дети, есть смысл установить электрощиток повыше и выбрать вариант, закрывающийся на ключ, например, металлический ШРВ.

    Пример схемы — квартирная электропроводка, однофазная

    Вид электро щит: для наружной или внутренней установки, пластик или металл, с прозрачной дверцей или нет — зависит от простоты монтажа и ваших предпочтений.Например, в перегородках из гипсокартона удобнее всего ставить встроенный щит, а на железобетонных стенах — наружный монтаж … Для этого не нужно выдолбивать нишу в стене, что очень трудоемко.

    Размер коммутатора зависит от количества устройств, которые будут в нем размещены. На схеме показано примерно 30 полюсов или модулей. Один однополюсный автоматический выключатель занимает один модуль. Все электрические устройства, расположенные в панели, имеют размеры, кратные ширине этого модуля.Например, счетчик может занимать место, эквивалентное 8 машинам; для его установки понадобится ящик на 8 модулей. Подсчитав количество машин и размер других электрических устройств, вы сможете узнать, какого размера нужен щит. Для этого не обязательно идти в магазин с линейкой. Щиты называются так: на 12 модулей, 36 модулей и т.д.

    Их много видов. В нашем случае нам понадобится ящик на 36 модулей. Есть такие, внутри которых могут быть места для счетчика и отдельно — для машин и других устройств, которые крепятся на DIN-рейку, или только для установки на DIN-рейку.Вариантов очень много. Чтобы правильно выбрать щиток, нужно составить список всего оборудования, которое будет установлено внутри, и проконсультироваться с продавцом в магазине.

    Если electro Внутренний клапан , то для вывода на него большого количества широких канавок проделываются полые для размещения пучка кабелей. Для наружного применения — воздуховоды подходящего размера или в достаточном количестве пластиковые трубы … Для ввода проводов внутрь пластикового распределительного щита на боковых панелях по периметру сделаны отверстия, закрытые отрывными люками.В металлическом экране есть готовые отверстия: вверху — для входящих кабелей, внизу — для отходящих. Провода в точках входа и выхода экранов в таких коробках защищены сальниками или муфтами. Если есть металлический ящик с герметичной крышкой, то установка муфт обязательна.

    Наружный электро створка крепится к стене дюбель-гвоздями или шурупами. Внутреннюю тоже можно прикрепить к задней крышке и дополнительно схватить по краям гипсовым клеем или алебастром.После того, как экран установлен на место и в него вставлены провода, настала очередь электромонтажного оборудования. Внутри любой коробки есть специальные шпильки для крепления DIN-рейки. Счетчики могут быть закреплены на этой рейке или в специальном месте внутри распределительного щита с помощью обычных креплений: шурупов или шурупов.

    Установить машины очень просто : просто вставьте их на DIN-рейку до щелчка, и устройство будет надежно зафиксировано на рейке. Для снятия или перемещения станка достаточно отверткой выдавить его ушко — устройство снимется с крепления.Электрическая панель, которая подходит для установки устройств, показанных на нашей схеме, имеет 3 DIN-рейки по 12 модулей в каждой. Входной двухполюсный автомат на 40 А ставится на первую штангу сверху слева. Фаза и ноль подключены к его двум полюсам соответственно. Машина отобразит символы, указывающие, к какому проводнику подключиться. Рядом с автоматом справа от него установлен счетчик.

    Примечание … Устройства в щите можно размещать в любом порядке — не имеет значения, если они правильно подключены друг к другу.Однако гораздо удобнее, когда они располагаются друг за другом в той же последовательности, что и на схеме.

    Если у вас нет разрешения на установку, то подключать щиток не стоит — об этом позаботится специалист. В том случае, если вы все же подключили его самостоятельно, нужно показать щит дежурному электрику, который все проверит и поставит пломбы на счетчик.

    Примечание. Невозможно потреблять больше энергии, чем указано на счетчике.Какой счетчик будет стоять в квартире, выбирает организация (ЖЭК). Например, если в приборе написано, что он рассчитан на 5–40 А, то потреблять больше 8,8 кВт будет невозможно. Счетчик просто выключит вас.

    Сразу за ним двухполюсный автомат на 40 А, аналогичный тому, что установлен перед счетчиком. По правде говоря, этот автомат — явный перебор, он просто дублирует работу первого ВА. Однако, если хотите перестраховаться, то можете поставить.Место на первой DIN-рейке закончилось, теперь нужно перейти на среднюю. Первое слева на средней полке — реле напряжения. Это такое хитрое устройство, которое отслеживает экстремальные значения напряжения и отслеживает его скачки. Фактически, он дублирует работу ВА, разрывая цепь, если внезапно сила тока начинает подниматься или опускаться выше или ниже установленных значений. Кроме того, реле точно показывает, когда и насколько изменилось напряжение. Это дополнительное устройство управления необязательно, но очень полезно, если в квартире установлено дорогое электронное оборудование.

    На очереди УЗО. После реле напряжения общая линия разделена на 3 зоны, каждая из которых управляется одним УЗО. Поскольку автомат в цепи перед этим устройством рассчитан на номинальный ток 40 А, то и УЗО устанавливается с таким же индикатором. Порог срабатывания для всех 3 таких устройств составляет 30 мА, что в принципе нормально. Однако УЗО, отвечающее за ванную комнату, лучше всего поставить с порогом 10 мА. Нет необходимости устанавливать одно такое устройство на каждое соединение.духовка и стиральная машина с водонагревателем на кухне. Эти устройства лучше разделить на разные УЗО. Средняя DIN-рейка занята, теперь нужно перейти на нижнюю. Вся нижняя планка занята однополюсной ВА. Их всего 9 штук, так что места предостаточно. Каждая из этих машин отвечает за определенную часть схемы.

    Например, первая и вторая слева находятся на 2 группах розеток на кухне. Это правильно, так как кухня — самый мощный потребитель, в ней много электроприборов.Еще две машины контролируют электрическую нагрузку в ванной, так как в ней установлено серьезное силовое оборудование: водонагреватель и стиральная машина. Эти устройства подключаются не через розетки, которых в ванной должно быть меньше, а через распределительные коробки и клеммы. Последние 2 машины в ряду по 10 А установлены для освещения, которое разделено на 2 зоны: жилые комнаты и другие помещения — ванная, кухня, коридор и туалет.

    На схеме видно, что на входе стоит двухполюсный автомат.Далее квартирная сеть делится на 2 основные зоны: освещение и электроснабжение. Зона мощности защищена УЗО и автоматом перед ним, дополнительно разделена на 3 части и УЗО не контролируется зоной освещения. После того, как машины и другие устройства встанут на свои места, необходимо соединить их друг с другом и в сеть. Это соединение происходит только при отключении входящего кабеля. Для начала внутри щита на специальных опорах устанавливаются 2 шины, которые необходимо использовать в обязательном порядке.В пластиковом или металлическом ящике эти шины устанавливаются в свободном месте на изолирующие опоры. Эти шины служат для соединения между собой нулевого и заземляющего проводов, поскольку все оборудование после УЗО соединяется между собой только фазными проводниками.

    Шины должны быть свободными, чтобы оставалось место для подходящих проводов. Подбирать шину необходимо по количеству подходящих к ней проводов. В этом случае лучше выбрать шину с 14 отверстиями, чтобы иметь 2 в запасе.Лучше всего соединять устройства между собой однопроволочными жилами, так как они хорошо фиксируются на месте и не требуют установки специальных клемм на оголенную часть. Для соединения полюсов машин между собой можно использовать специальную однополюсную гребенчатую шину; если нет, то просто скручиваем провода.

    Подключить электрические приборы несложно, если внимательно прочитать схему и не спешить подключать. Обратите внимание, что 2 крайних правых провода на схеме, отвечающих за освещение, не имеют заземляющих проводов.Если не люминесцентные лампы с заземляющим штырем, это нормально. Когда есть, придется на освещение протянуть трехжильный провод и подключить заземляющий провод к общей шине заземления.

    После подключения оборудования друг к другу подключаются входящий кабель и выходящие провода в зоны питания. Последний шаг — подписать каждую машину — что именно она относится. Для этого есть специальные окна. Если таковых нет, то надписи делаются на пластиковой крышке щитке, закрывающем внутреннюю часть коробки.Последний штрих — включение квартирного распределительного щита. После этого нужно по индикатору проверить питание на всех проводах.

    • Всегда следует покупать щит чуть большего размера для нескольких групп. Если есть необходимость поставить дополнительное оборудование, менять его не нужно.
    • Не стоит совмещать под одним УЗО несколько электроприборов разного назначения, иначе окажется, что в ванной прорвется фен, а в гостиной выключится компьютер.Зоны лучше разделить территориально: ванная с туалетом, отдельные жилые комнаты, кухня.
    • УЗО лучше устанавливать после автомата по схеме, и оно должно быть на ступень выше по величине номинального тока. Например пара ВА / УЗО должна быть такой — 16 А / 25 А. Ведь УЗО не реагирует на короткое замыкание. Делать это должен автомат, поэтому лучше выбрать УЗО более высокого номинала, чтобы оно не сгорело.Вы можете установить равные значения, большой ошибки не будет.
    • Если УЗО защищает несколько автоматов подряд и стоит перед автоматами по схеме, это нарушение. В этом случае перед УЗО обычно стоит вводный автоматический выключатель (а может и несколько). Это запрещено, а точнее не по правилам энергетического надзора. По мнению этой организации, на входящем кабеле должен быть автомат ВА, затем счетчик и только потом УЗО.Перед прилавком можно поставить дифавтомат.
    • Лучшим решением будет поставить УЗО в каждой зоне после автомата. Однако, глядя на цены, приходится объединять несколько машин под одно УЗО.
    • Не ставьте УЗО и дифавтоматы на розетки, к которым будет подключен компьютер. Это хитрое устройство может вызывать ложные срабатывания, особенно если не рассчитан порог срабатывания.
    • УЗО лучше приобретать механическое, а не электронное — оно надежнее и не зависит от работы сети.

    Квартира electro откидная — не единственная проблема, с которой может столкнуться домашний электрик. Ведь есть еще напольный коммутатор , в котором по идее принимать домашнего мастера нельзя, но иногда приходится. Вряд ли такой щит придется устанавливать, но если серьезно заняться модернизацией электричества в квартире, то оставлять его без присмотра нельзя. В ультрасовременном оборудовании внутри квартиры большого толка не будет, если шнур питания в ОНА из алюминия пенсионного возраста, а блок питания контролирует единственный пакетный коммутатор на 25 А, который явно не последней модели. .

    Разберемся, что происходит в ОНА, которая, как правило, запирается замком, а ключ стоит у дежурного электрика. Это жгут проводов от одного распределительного щита на несколько квартир. Принцип такой же, как и у водопровода — по одному стояку на вход, от которого есть ответвления на каждого пользователя. Правда, тогда электричество возвращается в виде нуля, а водоснабжение заканчивается канализацией. Следует сразу предупредить: если в щит нет пропуска, то в него не стоит лезть, разве что автомат отключит электричество и вам нужно будет снова его включить.Все работы должен выполнять электрик из ЖЭК.

    Единственное, чего можно добиться — это закупить материалы и получить модернизацию в ЖЭК. Электрик подойдет, а вы будете смотреть. ЩЭ должна соответствовать квартирному щитку если не по оснащению, то хотя бы по мощности и надежности. Внутри щита есть изображение, которое заставит любого ужаснуться. Это запутанные пучки проводов непонятного сечения, соединенные между собой различными способами, полусгнившая изоляция, полуразрушенные автоматы в покрытых трещинами корпусах.Все это аккуратно засыпано пылью, вызывая ностальгию (или аллергию) по советским временам.

    Как правило, разобраться, какой кабель к какому, невозможно — бирки и надписи на них отсутствуют. Провод, ведущий в квартиру, выявляется долгими экспериментами по отключению вводного автомата и тыкаю щупом по всем контактам, либо примерно угадывается направление. Сделать можно так: составить схему того, что именно нужно сделать, купить материалы и согласовать с электриком работы.Лучше объединиться с соседями, чтобы переделать весь щит.

    Необходимые действия:

    • 1. Заменить кабель от стояка на медный кабель соответствующего сечения. В этом случае нужно соединить алюминиевый кабель стояка с медным выводом с помощью специальной клеммы или зажима.
    • 2. Замените старые AE или коммутаторы пакетов на современные машины, рассчитанные на силу тока, которые должны быть установлены на DIN-рейку.
    • 3. Если нейтральный и заземляющий провода присоединить к шине заземления и общему нулю с помощью старых разъемов, то лучше их заменить на более новые и современные.

    Есть еще один способ радикальной замены всего оборудования в распределительном щите напольный … Если перенести счетчик на распределитель квартиры , то в этажном можно поставить выключатель с плавкими вставками или даже без них. Главное, чтобы ЖЭК с этим согласилась.

    В этой статье мы с нуля спроектируем и соберем небольшой домашний электрошкаф. Начнем с всеми любимой теории, которую половина читателей просто промотает, не глядя. Теоретическое предисловие включает вопросы: Какие модульные системы безопасности и аксессуары следует использовать? Какую функцию будет выполнять каждый модуль? Какие соединения необходимо выполнить в распределительном устройстве? Какие кабели следует использовать для внутреннего подключения и для цепей, выходящих из распределителя?

    Домашняя электрическая панель в действии, а также пошаговая инструкция по приведению ее в рабочий вид будут во второй половине статьи (вниз по странице — переключаться можно из меню содержания).

    В начале был набор элементов и коробка

    Исходная информация в сети следующая:

    • Установка будет производиться в двухкомнатной квартире.
    • Ввод — однофазная электрическая сеть системы TN-S.
    • Установленная мощность 5,5 кВт или максимальная токовая защита имеет номинальный ток 25 А.
    • Разделение электрических цепей выполняется с учетом функциональных возможностей и ограничений максимального тока, который может протекать в этой цепи.Номинальный ток наиболее часто используемого автоматического выключателя B16 составляет 16 А, что по мощности (в упрощенном виде) дает 3600 Вт. Кроме того, общая мощность одновременно подключаемых устройств в этой цепи не должна превышать этого значения. на длительный период времени.
    • Цепи, защищенные переключателем B16, будут выполнены с использованием кабеля 3 x 2,5 мм2.
    • Цепи, защищенные переключателем B10, будут выполнены кабелем 3 x 1,5 мм2.

    Будет выполнено 5 электрических цепей (вид защиты в квадратных скобках):

    1. Розетки в помещениях — максимальное количество розеток в одной цепи по стандарту 10.Предположим, что это требование выполнено.
    2. Электрические розетки в ванной — в ванной установлено два самых мощных устройства: стиральная машина и сушилка. Отделите их от других устройств.
    3. Электрические розетки на кухне (кроме духовки и посудомоечной машины) — на кухне может быть много устройств, потребляющих относительно много электроэнергии, поэтому мы сделаем две электрические цепи на кухне.
    4. Духовка и посудомоечная машина
    5. Освещение по всей квартире — ток потребления современных светодиодных ламп невелик, поэтому каждый может без проблем работать на одном автомате.

    Итак, имеется 12-ти модульное коммутационное устройство (ящик для приборной панели), которое идеально подходит по размерам.

    В нем должны быть установлены следующие модули (в скобках — обозначение модуля, используемого на схемах):

    • Выключатель нагрузки (F0) — 1 шт.
    • Фильтр защитный тип B + C (ПП) — 1 шт.
    • Индикатор фазы (КФ) — другими словами индикатор напряжения — 1 элемент
    • Выключатель дифференциального тока (РП1) — 1 элемент
    • Выключатель максимального тока (F1-F5) — 5 шт.
    • Клеммник нейтральных кабелей «принадлежит» автомату защиты от замыканий на землю — 1 элемент (RP1N).

    Всего 10 модульных устройств, оставшиеся 2 места — это клеммная колодка и подключенные к ней провода.

    DIN-рейку можно и нужно открутить от основания распределительного щита на начальном этапе сборки.

    Таким образом, модули могут быть подключены без каких-либо усилий или ненужных помех.

    Подключение предохранительных блоков

    Прежде чем приступить к описанию схемы, несколько примечаний:

    • Фазный провод отмечен на картинке коричневым и красным цветом. Теоретически два разных цвета обычно означают две разные фазы. И все же здесь представлен только один этап. Однако в целях обучения, чтобы схема была более читабельной, мы выделили красным цветом соединения с индикатором напряжения, все остальные соединения фазных проводов — коричневым.
    • Пунктирная линия означает, что кабель проложен изнутри под защитным блоком.
    • Черные точки указывают на то, что пересекающиеся линии на схеме связаны друг с другом.
    • Для облегчения рисования защитные проводники здесь полностью зеленые. На самом деле они, конечно, будут желто-зелеными.

    Опишем в нескольких словах, что происходит на приведенной выше диаграмме, начиная с левой стороны:

    1.Для разъединителя (F0) снизу питание на это устройство будет подключено после монтажа планки в распределительном устройстве. Если разъединитель замкнут, электрический потенциал передается на разрядник (PP) и дифференциальный выключатель (RP1).

    2. Защитное устройство типа B + C (PP) предназначено для замыкания фазного проводника с защитным проводом в случае слишком высокого напряжения. Этот тип защиты должен защищать все распределительное устройство, поэтому он подключается непосредственно к разъединителю F0.Разъем PE подключается к защитной клеммной колодке после монтажа DIN-рейки в распределительном устройстве.

    3. Индикатор напряжения (KF) — обычно в версии с тремя диодами, используется для проверки наличия напряжения на каждой фазе (трехфазная система). Однако здесь однофазная сеть, следовательно:

    1. светодиод укажет наличие напряжения перед разъединителем
    2. светодиод укажет наличие напряжения за разъединителем
    3. светодиод сигнализирует о наличии напряжения за устройством защитного отключения.

    И таким образом он был подключен согласно клеммам X1, X2 и X3 индикатора. Клемма N будет подключена к клеммной колодке N после установки DIN-рейки в распределительное устройство.

    4. Дифференциальный выключатель (RP1) — фазный провод питания работает непосредственно от разъединителя F0. Автоматический выключатель напряжения питания RP1 подключается к клеммной колодке N после установки DIN-рейки в распределительное устройство. Автоматический выключатель дифференциального тока защитит все 5 цепей, поэтому фазный провод от RP1 направлен к предохранительным выключателям F1-F5.

    Цепи, защищенные RP1, должны быть подключены к нейтральной полосе, предназначенной только для этого выключателя дифференциального тока, поэтому нейтральный провод на вторичной выходной стороне подключается к вспомогательной клеммной колодке RP1N.

    5. Токовые предохранители (F1-F5) — через дифференциальный выключатель RP1. После установки DIN-рейки в распределительное устройство фазные провода отдельных цепей будут подключены к верхней части автоматических выключателей.

    Подготовка КРУ

    После установки модулей на DIN-рейку самое время приступить к подготовке КРУ … К нему будет подключено 5 проводов от квартиры, по одному на каждую цепь и силовой кабель.

    Перед тем, как приступить к установке DIN-рейки, необходимо расположить эти провода в распределительном щите … Имеется пустое распределительное устройство, в котором есть только клеммная колодка основной нейтрали (N) и клеммная колодка защитного проводника (PE). .

    Затем подготавливаем шнур питания:

    • Нейтральный провод к N-линии
    • Защитный провод для PE
    • Подготавливаем фазный провод для подключения к разъединителю

    Поместите все защитные провода на нижнюю часть распределительного устройства и подсоедините их к полосе.

    Фазовые провода отдельных цепей также проложены снизу и подготовлены для подключения к F1-F5.
    Нейтральные провода будут подключены к полосе RP1N, которой еще нет.

    Подключение проводки к экрану

    Прикручивание подготовленной DIN-рейки к распределительному устройству, получаем эту схему. Пора объединить эти два элемента:

    • Подключить фазное питание к разъединителю F0
    • Подключите фазные провода цепей к автоматическим выключателям F1-F5

    Другие соединения:

    • Клемма защитного заземления ПП Клеммная колодка защитного проводника
    • Тестер напряжения N KF с магистралью N
    • Клемма нейтрали, замыкающая дифференциальный автоматический выключатель RP1 с основной линией N.

    Нейтральных проводов отдельной цепи, которые мы присоединяем к нулевой ленте РП1Н, пока нет.

    Практическая часть — сборка

    Далее на фотографиях этапы выполняемых действий. Сборка модулей и разводка распределительного устройства занимает, конечно же, много времени. Но по этой подробной пошаговой инструкции все собрать без проблем. Для наглядности у нас будет испытательный стенд, и вы делаете это по мере необходимости.

    Испытательный стенд состоит из распределительного устройства и 5 цепей, две из которых оканчиваются разъемами или выключателями света. Обычно для поверхностного монтажа используются накладные распределительные устройства. То же самое относится к кабелям, которые крепятся к стене при стандартной установке (в кабельных каналах). У вас все будет спрятано в стенах.

    Набор ручных инструментов для сборки распределительного устройства показан на рисунке ниже:

    • Инструмент для снятия изоляции
    • Инструмент для обжима концевых втулок
    • Отвертка с двумя размерами наконечников
    • Бокорезы
    • Плоскогубцы
    • Тестер напряжения
    • Отвертка плоская

    В дополнение к ним будет использоваться угловой элемент.Шлифовальный станок для вырезания изолированной шины.

    Для подключения в КРУ используем кабели сечением 4 мм2:

    • синий — нейтральный
    • желто-зеленый — защитный
    • черный и красный — фаза

    А по мелочи будут нужны:

    • Наконечники для провода сечением 4мм2
    • Концы гильзы 4 мм2
    • Пин для установки проводов.

    Итак, снимаем DIN-рейку с распределительного устройства.

    И размещаем модули безопасности в соответствии со схемой.

    Начнем с фазных проводников, по которым напряжение от разъединителя поступает к разряднику и автомату защитного отключения. Дополнительно устанавливаем соединение между вторичным выводом разъединителя и выводом X2 индикатора напряжения. В связи с этим при появлении напряжения на верхнем выводе разъединителя загорится светодиод №2 индикатора (зеленый).

    Следующие соединения будут связаны с подключением индикатора напряжения к вторичной цепи выключателя дифференциального тока и подключением его к выделенной полосе нейтрального проводника, к которой в этом случае подключены нейтральные провода всех 5 цепей.

    Подготовка сборных шин

    Изолированная шина имеет стандартную длину 12 модулей. Нам нужно всего 7, поэтому нам нужно сделать надрез.

    Следующий шаг — отрезать один из зубцов шины.Если бы мы установили такую ​​шину, не меняя клеммы выключателя защиты от замыканий на землю и максимальной токовой защиты, то мы бы замкнули фазный провод на нулевой провод.

    Порезав зубы, снова наденьте изоляцию.

    Вернуться на DIN-рейку

    Изолированная шина устанавливается над обычными клеммами, к которым подводятся провода.

    Напоминаем, что на шине нет второго зуба, поэтому в выключателе дифференциального тока фазный провод с нулевым проводом не соединены между собой.

    Соединения, вид сверху.

    Перед установкой шины в распределительное устройство подготовим еще один кабель, который соединит клемму X1 индикатора напряжения с главной клеммой (к которой подсоединяется шнур питания) от разъединителя.

    Еще раз проверяем, хорошо ли расположены модули на DIN-рейке и при необходимости исправляем.

    Подготовка проводов в распределительном щите

    Пора посмотреть на распредустройство.К нему подключено шесть проводов:

    • Потребляемая мощность 3 × 4 мм2 (первый слева)
    • Розетки 3 х 2,5 мм2 — 4 шт. (в среднем)
    • Схема освещения 3 x 1,5 мм2 (первая справа)

    Первым делом удалите внешнюю изоляцию как можно ближе к месту входа кабеля в коробку.

    После этого подключите провода шнура питания 220 В:

    • Клеммная колодка нейтрали
    • защита клеммной колодки защитного проводника

    На этом этапе мы также подготовим фазные провода, которые после монтажа DIN-рейки будут подключены к верхним клеммам токовых выключателей.Здесь важно правильно подключить выбранные провода к соответствующим выключателям.

    Окончательная сборка щита

    Полное подключение всех модулей и их фактический вид см. На рисунках ниже.

    После установки в КРУ подготовленной модульной защиты получаем примерно такое. Осталось сделать лишь несколько последних штрихов.

    Подключите линию питания с помощью провода, ведущего к индикатору напряжения, к клемме разъединителя нижнего переключателя.

    Пора подключать заранее подготовленные фазные жилы цепей. Каждый из них расположен на верхнем выводе соответствующего автоматического выключателя.

    Нейтральные проводники цепей, которые мы вставляем в общую полосу нейтральных проводов, принадлежащих автомату защитного отключения.

    Проверка и регулировка щита

    Осталось подать напряжение на КРУ и приступить к проверке. Напряжение в отдельных секциях распределительного щита индицируют светодиоды, которые загораются на индикаторе напряжения.

    Испытательный стенд готов к работе. По окончании испытаний достаточно нанести на лицевую панель КРУ маркировку, информирующую о назначении каждого блока, и закрыть ее прозрачной крышкой.

    На фото выше готовое распределительное устройство с двумя включенными лампочками.

    Выводы и пожелания

    Приведенная выше инструкция не универсальна. Каждая квартира в частном доме — это совершенно разный этаж, разная схема сетей, другие потребности, количество розеток и светильников, степень безопасности.

    Несмотря на это, здесь нет никаких сложностей, поэтому мы надеемся, что наше руководство станет для вас прочной основой для усвоения принципов установки распределительного устройства в любом доме.

    Реле контроля напряжения на фазах позволяет мгновенно отключить электричество после счетчика в случае возникновения аварийной ситуации — скачка напряжения в сети. Это устройство используется как в однофазных, так и в трехфазных электрических сетях для защиты потребителей электроэнергии от сбоев. Далее мы рассмотрим типовые схемы подключения реле напряжения в квартирном щитке.

    Итак, простейшая схема разводки провода от вводного выключателя в квартире до реле контроля напряжения выглядит следующим образом:

    В данном случае сеть однофазная (220 Вольт) и нагрузка не более 7 кВт, поэтому вам не нужно дополнительно подключать их к DIN-рейке. При нагрузке более 7 кВт рекомендуется подключение через стартер, как показано на второй схеме подключения реле РН-113:

    Сразу обращаем ваше внимание на то, что помимо распределительного щита обязательно должно быть УЗО или дифавтомат, чтобы уберечь жителей дома от токов утечки, которые могут вызвать.Принципиальная схема подключения реле напряжения и УЗО (или дифавтомата) выглядит так:

    Если у вас в частном доме трехфазная сеть на 380 Вольт, подключить защитное устройство можно одним из двух способов:

    Первый рекомендуется использовать, если в доме нет трехфазных потребителей — мощная электроплита или котел на 380 В. Если вы используете трехфазные электродвигатели, вам необходимо защитить их соответствующим реле напряжения, например, РНПП-311 или РКН 3-14-08, схемы которых мы вам предоставляем:

    Правильное подключение устройства к сети

    Использование кросс-модуля

    Как видите, в обеих модификациях дополнительно присутствует магнитный пускатель, позволяющий коммутировать большие нагрузки (более 7 кВт).Кроме того, пускатель позволяет дистанционно управлять защитой, что делает данную схему подключения реле напряжения очень удобной!

    10 лучших панелей на 200 ампер, рассмотренные и оцененные в 2021 году

    Наряду с эволюцией старомодных домов в современные, происходит рост электрических инноваций. Без модных гаджетов и бытовой техники люди привыкли к освещению, радио и другим устройствам, потребляющим мало энергии.

    Сегодня старые панельные коробки не имеют гарантии для удовлетворения огромных потребностей в электроэнергии оборудования нового поколения.Желание переехать в новый дом или добавить класс бытовой техники требует лучшей панели на 200 ампер. Это обновление расширит вашу электрическую сеть и сделает ваш дом более безопасным от перегрузки и других несчастных случаев, связанных с электроснабжением.

    Если вы хорошо знаете свои устройства, как они работают и сколько энергии им требуется, то вы сможете выбрать центр нагрузки, подходящий для вашего дома. Позвольте этой статье, наполненной моими знаниями, направить вас, когда вы собираете свою электронику.

    Обзоры панели Best 200 Amp

    1.Площадь D от Schneider Electric HOM4080M200PQCVP

    Главный выключатель Square D от Schneider Electric HOM4080M200PQCVP, разработанный для ориентированных на цены подрядчиков и домовладельцев, отличается быстрой установкой и удалением дополнительных кабелей в центре нагрузки. Благодаря технологии Qwik-Grip кабель легко вставляется в разъем, а экран быстро захватывает ответвительный провод. Таким образом, стальные заглушки и кабельные соединители больше не нужны.

    Панель усилителя Square D 200 облегчает мою жизнь благодаря полностью распределенной нейтральной полосе.Таким образом, я могу установить вставные автоматические выключатели нейтрали CAF в любом месте. Кроме того, он позволяет использовать полноразмерные, тандемные или счетверенные автоматические выключатели с напряжением 120/240 переменного тока.

    Выключатели

    в комплекте состоят из трех однополюсных выключателей на 20 А и двух двухполюсных выключателей на 30 А. Мне не нужно беспокоиться о поиске выключателей для замены, потому что алюминиевые шины протестированы только для автоматических выключателей Homeline.

    Мне нравится этот продукт, потому что он предлагает совместимость с домашними и коммерческими предприятиями.Это означает, что я могу использовать ту же панель со своим торговым помещением. Этот диапазон приложений внесен в список UL, поэтому я уверен в этом.

    Совет покупателям этого продукта: зафиксируйте фактические размеры этого элемента перед установкой. Размеры, указанные в упаковке, больше, чем в ней.

    Плюсы

    • Особенности технологии Qwik-Grip для быстрой установки
    • Устанавливает выключатели в любом месте в пределах полностью распределенной шины нейтрали
    • Поставляется с алюминиевыми шинами, протестированными для автоматических выключателей Homeline
    • С автоматическими выключателями Homeline
    • Внесен в список UL для распределения электроэнергии в жилых и коммерческих помещениях

    Минусы

    • Фактический размер товара меньше указанного в упаковке

    Я считаю, что этот продукт представляет собой полный пакет.Автоматические выключатели поставляются вместе с панельной коробкой, и все слоты подходят для моих предохранительных выключателей. Я считаю, что это правильный выбор.

    2. Корпус автоматического выключателя Siemens W0202MB1200CU

    Для коробок вызывных панелей корпус автоматического выключателя Siemens W0202MB1200CU обеспечивает хорошее отключение от вашего дома и зданий.

    Кожух для установки вне помещений означает способность противостоять капающей воде, дождю, снегу и ледяным образованиям.Кроме того, этот тип панели выключателя обеспечивает дополнительную защиту от коррозии. Я считаю, что этот предмет идеально подходит для моего дома.

    Мне нравится этот товар из-за его удобства. Он поставляется с главным выключателем на 200 А и установленными на заводе проушинами. Таким образом, мои кабельные соединения будут защищены, а установка выключателей будет быстрой. Сименс — это практически полный комплект по доступной цене.

    Кроме того, работа с проводами большего диаметра была для меня легкой задачей, потому что коробка достаточно просторная, чтобы выполнить некоторые необходимые работы.Крепежные выступы обшивки также помогли мне вкрутить винты обшивки. Выполнение технического обслуживания и ремонта не должно было быть проблемой.

    Еще одна вещь, которая побудила меня выбрать этот продукт, — это его соответствие рекомендациям Национального электротехнического кодекса для жилых панельных коробок. Из-за этого я уверен, что использую правильное оборудование для правильной цели.

    Беспорядок в воде и электричестве смертельно опасен, а совмещение земли и нейтрали совсем нехорошо. Не забудьте купить в этом пакете заземляющий стержень.

    Плюсы

    • Прочный корпус для работы вне помещений
    • Удобен в использовании, так как в комплекте идет главный выключатель и проушины для проходки
    • Быстрая установка
    • Бесперебойное обслуживание
    • Соответствует требованиям NEC для панельных коробок для жилых домов

    Минусы

    • Без шлифовальной планки

    Несмотря на необходимость покупать дополнительные детали, я рад, что он может противостоять потенциально опасным агентам.После установки устройства вроде ничего не возникло. Кроме того, это доступный вариант для большинства пользователей.

    3. Square D от Schneider Electric, главный выключатель на 200 А

    Если вы ищете щит, на котором размещено 16 цепей в 8 местах, я бы посоветовал выбрать главный выключатель Square D от Schneider Electric RC816F200C Homeline на 200 ампер. Это комбинированное служебное входное устройство (CSED) работает как воздушный и подземный главный выключатель.Честно говоря, я считаю этот корпус универсальным.

    Мне не нужно беспокоиться о том, что я пропущу некоторые шаги в процессе установки, потому что это устройство имеет подключаемый модуль, упрощающий настройку. Кроме того, этот продукт включает подключаемый вторичный ограничитель перенапряжения для повышения уровня безопасности от отклонений от нормы электрического тока.

    Все типы покупателей, особенно начинающие пользователи, должны учитывать отключающую способность выключателей. Square D сертифицирован ANSI и внесен в список UL с максимальным объемом воздуха 22 000 AIR.Реальные эксперименты показывают, что этот прерыватель может отключать довольно большой диапазон токов короткого замыкания, не повреждая при этом всю панель.

    Этот продукт поставляется с проушинами, которые позволяют мне подключать многосекционные щитовые панели к входящим линиям, когда я захочу. Они могут служить в качестве основных выступов на противоположном конце сети или даже внутри внутренних частей главного выключателя.

    Однако я ожидал, что в этой панели будет более широкий спектр совместимых прерывателей. Выключатель Homeline на 200 ампер хорош, но ранее упомянутый корпус является эксклюзивным только для этого бренда.

    Плюсы

    • Щит просторный на 16 контуров
    • Работает как главный выключатель надземный и подземный
    • Подключаемый модуль для быстрой настройки
    • Вмещает ограничитель перенапряжения для устранения сбоев питания
    • Признан ANSI и UL как 22000 AIR
    • Поставляется с проушинами для подключения многосекционных панелей

    Минусы

    • Только выключатели Homeline

    В целом, эта панель на 200 ампер мне подходит.Дизайн этого продукта менее сложен и может быть адаптирован для начинающих пользователей. Для меня Square D / Schneider Electric — это надежный и безопасный бренд.

    4. Центр загрузки факса Siemens MC0816B1200RCT

    Для большинства бытовых электрических систем требуются общепринятые напряжения, чтобы снизить риск повреждений, вызванных неисправностями. Центр нагрузки для скоростного факса Siemens MC0816B1200RCT — это однофазный прерыватель, подходящий для домашнего использования, поскольку он поддерживает напряжение 120/240 В переменного тока, присутствующее в моих розетках.Таким образом, мои приборы не пострадают при колебаниях напряжения.

    В комплект входит розетка на 200 А и центр нагрузки на 200 А. Я воспользовался этой функцией, потому что мне не пришлось покупать отдельную розетку для счетчика для этого корпуса. Они составляют одно целое, поэтому вероятность преждевременного старения относительно невысока. Я также могу использовать менее толстые провода.

    Коробка автоматических выключателей

    Square D на 200 ампер имеет ответвительные электрические цепи под панелью и проходные наконечники для подключения к входным линиям.Эти цепи прокладываются непосредственно от панели, что позволяет экономить провода и время установки. У меня дома много ответвлений, и все они питаются правильно и безопасно.

    Еще одна вещь, которая мне нравится в этом изделии, — это монтажное отверстие в форме ключа, которое помогло мне установить все это надежно. В отличие от других крышек с винтовым приводом, включение и выключение моих выключателей легко доступно из-за глухого переднего натяжного кольца и дверцы с боковыми петлями.

    Однако это не лучший дизайн, который я хотел от панели.У одного из моих устройств, предназначенных для зарядки автомобилей, сломалась дверь, хотя ремонт может решить проблему. А нижняя часть корпуса немного тесновата, чтобы вместить все мои ответвления.

    Плюсы

    • Однофазный выключатель для низкого напряжения в жилых помещениях
    • В комплект входит гнездо для счетчика и прикрепленный центр нагрузки
    • Цепи субпанелей и проходные наконечники для ответвлений
    • Монтажное отверстие в форме ключа для легкой установки
    • Удобство благодаря распашной двери

    Минусы

    • Немного плохая конструкция
    • Плотность нижнего ответвления цепи

    Мне нравится пользоваться своими приборами, не беспокоясь о перегрузке.Кроме того, я экономлю провода и время установки. Покупка этого продукта — отличный выбор для домовладельцев.

    5. Square D от Schneider Electric HOM2040M200PCVP

    Наличие нескольких розеток дома намного лучше, чем использование проводов из осьминога, которые потенциально могут привести к поражению электрическим током. Нагрузочный центр Square D от Schneider Electric HOM2040M200PCVP — идеальный бокс для внутренней панели для меня, потому что я могу установить нужные розетки, не перегружая всю мою электрическую систему.Кроме того, его легко установить.

    Я считаю эту панель достаточно просторной, чтобы на ней было 20 слотов для однополюсных выключателей и 40 слотов для однополюсных выключателей. Что касается гибкости, он может вместить полноразмерные, тандемные и счетверенные выключатели. Таким образом, я стал более конкретным с типами выключателей, которые я мог бы использовать для своих приборов.

    Square D поставляется с заземляющими и нейтральными шинами, на которые можно подключить до трех заземляющих устройств # 10-14. Мне нравится эта функция, потому что мое оборудование и устройства всегда защищены от замыканий на землю, скачков напряжения в электросети или ударов молнии.

    Schneider также предлагает 10-летнюю гарантию с даты установки при условии стандартного ухода и надлежащего использования. Гарантия действует только в том случае, если в центре нагрузки используются соответствующие автоматические выключатели Homeline. Таким образом, я могу быть уверен, что это устройство прослужит дольше с предложенными приспособлениями и обслуживанием.

    В отличие от блока автоматических выключателей Eaton 200 и некоторых других производителей, Square D не поставляется с тандемными выключателями на 40 А с одинарным интервалом для безрезервуарных водонагревателей.Поэтому мне пришлось использовать восемь слотов для однополюсных выключателей на 40 А.

    Плюсы

    • Идеальная внутренняя панель для домашнего использования
    • Гибкое и просторное место загрузки
    • Принимает полноразмерные, тандемные или счетверенные выключатели
    • Поставляется с заземляющими шинами для отвода лишнего электричества
    • 10-летняя гарантия при указанных условиях

    Минусы

    • Отсутствуют тандемные выключатели на 40 А, идеально подходящие для безрезервуарных водонагревателей

    Несмотря на это, я доволен тем, как этот центр нагрузки работает с моей домашней электрооборудованием.Я могу быстро внести изменения и быть уверенным, что все мои устройства в порядке.

    6. Siemens MM0202B1200 Основная комбинация 200-амперметра

    Если вы чувствуете себя затруднительным из-за того, что тратите довольно большую сумму на свою электронику, то пусть основная комбинация 200-амперметра Siemens MM0202B1200 оправдает ваши ожидания. Эта комбинация измерителя и главного выключателя не только хорошего качества, но и проста в установке. Это дает мне больше, чем ценность моих денег.

    У меня дома есть газогенератор.И хотя я решил обновить свои проводники с алюминиевых до медных, я добавил новую внешнюю панель. Разница в том, что у этого фактическое отключение. Я считаю, что коробка прочная, и весь предмет — идеальная замена.

    Использую это оборудование более двух лет для подземных работ. Мне нравится этот продукт, потому что мне не нужно покупать дополнительные детали, чтобы он работал. К тому же эта невероятная вещь компактна.

    В рамках модернизации моей электрической панели я решил установить дополнительную панель в моем гараже.Для меня это была легкая установка, и она отлично работала. Кроме того, у меня не было проблем с установкой соединения между электросетью и сабвуфером.

    Мне нужен счетчик без кольца, так как мой поставщик коммунальных услуг больше не использует коробки счетчиков с кольцом на новых установках. Тем не менее, я все еще получал кольцо с кольцом, несмотря на то, что видел этот продукт без кольца на почте.

    Плюсы

    • Отличное качество за свои деньги
    • Простая установка
    • Хорошая и надежная замена старым агрегатам без фактического отключения
    • Идеально для надземных и подземных работ
    • Хорошо соединяется с субпанелями

    Минусы

    • Товар не доставлен, как рекламировалось

    Расходы на такие панели для меня — качественное вложение.Мне нравится, как в комплекте идет тандем счетчика и сети. Кроме того, это центр нагрузки на долгое время для всех.

    7. Square D Главный выключатель для наружной установки Schneider Electric

    Я возглавляю команду по ремонту дома и пробовал использовать главный выключатель Square D от Schneider Electric HOM3060M200PRBVP для наружной установки. Когда мы впервые установили его на одном из наших проектов, мы проверили его, и он прошел испытания. Я удивлен, что помимо низкой цены, этот продукт все еще попадает в список корпусов подрядного класса.

    Square D подключается ко всем моим выключателям в панели благодаря полностью распределенной нейтральной полосе. Таким образом, все мои электрические схемы работают нормально. Кроме того, я уверен, что мои розетки имеют достаточное питание и что риск дисбаланса мощности относительно ниже.

    Я считаю, что этот центр нагрузки достаточно прочен, чтобы учесть потенциально опасные факторы. Он поставляется с водонепроницаемым наружным чехлом, чтобы вода не попадала на мои выключатели. Тем не менее, этот продукт пригоден для использования на открытом воздухе.

    Обновления в моих проектах электрических систем стали плавными благодаря Square D. Самое главное, я могу эффективно реконструировать, потому что этот продукт вмещает вставные нейтральные, полноразмерные и тандемные автоматические выключатели в любом пространстве. Я также экономлю провода и убираю косички.

    Некоторые части коробки меня не устраивают. Большая его часть толстая, а остальная часть, включая дверь, тонкая. Эти части можно легко согнуть. Таким образом, иногда их трудно открыть, или вода и другие коррозионные вещества проникают внутрь, что может быть опасно.

    Плюсы

    • Центр нагрузки подрядчика
    • Полностью распределенная нейтральная шина, соединяющая все выключатели
    • Прочный корпус идеально подходит для использования вне помещений
    • Допускает различные типы вставных автоматических выключателей
    • Устраняет путаницу с проводами и косички внутри коробки

    Минусы

    • Некоторые детали легко гнутся
    Центры нагрузки

    Square D доступны по цене и отличаются высоким качеством.Я уверен, что мои проекты будут работать гладко, потому что я использую проверенные продукты. Я предлагаю это своим коллегам.

    8. Главный выключатель Siemens PW0816B1200TC

    Что мне всегда нравилось в главном выключателе Siemens PW0816B1200TC, так это его особая технология Insta-Wire. Установка была быстрой, так как я уже открутил винты, и все, что мне нужно было сделать, это вставить провода в землю и нейтраль.

    Siemens поставляется с покрытыми оловом медными шинами.Олово — это металл, более защищенный от коррозии. Такая медная шина защищает от атмосферных воздействий. Таким образом, несмотря на потенциально агрессивную среду, мой центр нагрузки гарантированно прослужит дольше.

    В комплект поставки входят шины заземления

    для защиты моих приборов от сбоев в электросети и скачков напряжения. Дело не только в том, что заземляющие стержни скрепляют все мое оборудование и устройства, но и отводят лишнюю энергию обратно на землю. По крайней мере, мне не нужно покупать заземляющие стержни отдельно.

    На облицовке имеются монтажные выступы, которые помогают мне аккуратно прикрепить центр нагрузки. Они удерживают все на месте, тем самым освобождая мои руки, пока я вворачиваю винты. Я считаю эту особенность важной, потому что я могу устанавливать вещи удобно и точно.

    Я ожидал получить выключатели вместе с посылкой, но так и не пришли. Тем не менее, есть много чего. Мне просто пришлось потратить время на поиски наиболее подходящего.

    Плюсы

    • Функция Insta-wire для эффективного монтажа
    • Шины из луженой меди для дополнительной защиты от коррозии
    • Коррозионная стойкость для увеличения срока службы центра нагрузки
    • Поставляется с установленными на заводе шинами заземления
    • Монтажные петли, стабилизирующие центр нагрузки, чтобы освободить руки при заворачивании винтов

    Минусы

    • Товар не входит в комплект

    В целом, Siemens — один из лучших продуктов, на которые следует обратить внимание покупателям.Учитывая его уникальные и высококонкурентные характеристики, я уверен, что этот продукт обеспечит хорошую работу вашей электрической системы.

    9. Стандартный главный однофазный выключатель GE PowerMark

    В отличие от других центров нагрузки, стандартный однофазный главный выключатель GE PowerMark — это продукт, отремонтированный для работы как новый. Этот элемент прошел тщательную очистку, проверку работоспособности, проверку и повторную упаковку. В комплект входят аксессуары, необходимые во время и после установки.

    Коробка выключателя GE 200 вмещает вставные выключатели THQP или половинного размера и THQL или полноразмерные вставные выключатели. Таким образом, я могу выбрать, какие выключатели использовать и где разместить каждый. Кроме того, у меня есть альтернативы на случай, если один из них закончится.

    GE имеет 3-проводную схему подключения, которая обычно требуется для соответствия отраслевым стандартам. Такая установка защищает от коротких замыканий и поддерживает низкий уровень тока утечки. Для этого продукта с блоком питания и выходом светодиода достаточно простого тестирования.

    Этот продукт соответствует стандарту NEMA 1 для внутренних шкафов. При соблюдении указанного стандарта доступ персонала к опасным частям подпадает под определенную степень защиты. Также этот предмет способствует защите от проникновения твердых посторонних предметов.

    Я думал, что получу несколько бонусных выключателей, как было объявлено, но ни одного не прибыло. Хорошо, что это универсальная коробка, которая подходит для самых разных типов выключателей.

    Плюсы

    • Восстановленный элемент протестирован и работает как новый
    • Для автоматических выключателей половинного и полного размера
    • 3-проводная схема подключения для соответствия отраслевым требованиям
    • Соответствует стандарту защиты NEMA 1

    Минусы

    • Без дополнительных выключателей

    Я считаю, что этот продукт — один из лучших в категории отремонтированных вещей.Он легко адаптируется и гибок в использовании. Сервисная панель GE 200 amp — идеальный выбор для тех, кто хочет сэкономить без ущерба для качества.

    10. Центр нагрузки для помещений Siemens S4040B1200P

    Первое, что мне нравится в центре нагрузки для установки внутри помещений Siemens S4040B1200P, — это его комбинированная технология для поверхностного монтажа. Благодаря этому я могу быстро и с автоматизацией собрать весь центр нагрузки. Я также могу сэкономить провода и сократить количество сверлений.

    Siemens поставляется с алюминиевыми шинами, которые предлагают множество преимуществ для всех пользователей.Благодаря этой шине коррозионная стойкость значительно повышается, а теплообмен остается стабильным. Кроме того, ни у одного из моих выключателей нет недостатка в питании, потому что алюминий обеспечивает хорошую проводимость.

    И хотя износ всегда был проблемой для всех, Siemens гарантирует всем покупателям своей продукции недолгий срок службы. Мы используем этот центр нагрузки уже 17 лет, и я считаю, что этого достаточно, чтобы сказать, что этому продукту еще предстоит пройти долгий путь.

    Функция Insta-wire всегда присутствует во всех электротехнических изделиях Siemens.Эта характеристика сделала установку каждого пользователя быстрой и беспроблемной. Кроме того, этот корпус может работать с подачей снизу. Кроме того, они включают в себя три выключателя Q120 и один Q230, совместимые с этой панелью, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы покупать их отдельно.

    Я купил еще две единицы этого продукта для своих торговых площадей. Но один из них был поврежден. Вероятно, это была проблема с обработкой. Мне пришлось обратиться к поставщику за новым, и они немедленно заменили его.

    Плюсы

    • Накладная техника для быстрой установки с меньшими затратами
    • Алюминиевые шины с множеством преимуществ
    • Гарантия от досрочного прекращения использования
    • Функция Insta-wire для всех корпусов Siemens
    • Поставляется с тремя выключателями Q120 и одним Q230

    Минусы

    • Некоторые предметы могут быть доставлены поврежденными

    Купить корпус Siemens — все равно что заплатить за оборудование, которым вы сможете наслаждаться всю жизнь.Используемые ими материалы высшего качества, а также обеспечивают удобство для всех конечных пользователей от установки до эксплуатации.

    На что обращать внимание при покупке панели на 200 ампер

    Рейтинги электрических панелей выявляют различные опасения сообщества покупателей. Давайте взглянем на некоторые из них, чтобы мы могли помочь вам выбрать правильный.

    Расположение

    Необходимо знать, где разместить центр нагрузки, потому что не все из них могут адаптироваться к атмосферным условиям или проникновению веществ.

    Безопасность

    Убедитесь, что ваш центр нагрузки имеет достаточную мощность для защиты устройств и людей от скачков напряжения, коротких замыканий и поражения электрическим током. В случае, если вы работаете с панелью выключателя без надлежащей маркировки, вы можете использовать средство поиска выключателя, вручную отключив каждую цепь, чтобы найти нужную.

    Сложность установки

    Выберите тот, который не потребует от вас сборки этого, покупки того или всего сгибания.Помните, вы стараетесь, чтобы для вас все было просто.

    Необходимость

    Тот факт, что на рынок вышла самая большая панель на 200 А, не означает, что вам нужно вставать на ноги и платить за это. Как правило, слишком много чего-то — неправильно. Обратитесь к электрику и запишите рекомендованные размеры.

    Виды используемых выключателей

    Каждый пользователь должен принять во внимание способность центра нагрузки использовать различные типы выключателей.И хотя у других есть специально обозначенные марки выключателей для установки, я бы посоветовал использовать предложенное устройство.

    Полнота

    Отсутствующие компоненты — обычная проблема для товаров, продаваемых в упаковках. Корпуса обычно поставляются с выключателями, некоторые только в рекламе, а некоторые никогда. Обязательно позвоните своему поставщику на случай, если вы пропустите некоторые детали, такие как заземляющие шины, винты и многое другое.

    Цена

    На рынке играет много брендов, соревнуясь между собой, какой из них лучший.Выберите центр нагрузки, соответствующий вашим деньгам.

    Гарантия

    Как клиенты, мы всегда хотим быть уверены, что лучшая электрическая панель на 200 А, которую мы получаем, будет работать долгое время. Гарантия также дает пользователям право пользоваться услугами, предусмотренными политикой компании-производителя.

    Часто задаваемые вопросы

    Сколько ампер может выдержать моя панель на 200 ампер?

    Панель на 200 А выдержит рабочую нагрузку 100 А.Кроме того, в нем могут быть размещены дополнительные ответвления. Современным домам требуется минимум 200 ампер для поддержки электрического нагревательного или охлаждающего оборудования.

    Следует ли мне перейти на панель на 200 ампер?

    Для модернизации дома требуется немного энергии. Вам нужно будет перейти на сервис на 200 ампер, если вы соблюдаете следующие условия.

    • Вы видите, что ваша панель небезопасна из-за коррозии или необычного нагрева
    • Поврежденные или неподходящие розетки
    • Мерцающие огни и приборы, которые работают с меньшей нагрузкой
    • Вы планируете добавить что-то энергоемкое
    • Вы планируете реконструировать или модернизировать свой дом
    • Требуется органом по электроснабжению

    Центр нагрузки — это сердце вашей электрической системы.Обязательно знайте, пора ли повышать уровень, чтобы соответствовать стандартам.

    Сколько стоит довести электрическую панель до 200 ампер?

    Обновление до лучшего блока автоматического выключателя на 200 А не только рискованно во многих отношениях, но и дорого. Выравнивание электрических панелей обойдется вам примерно в 1500-3000 долларов. Эта сумма покрывает стоимость установки, дополнительные детали и плату за установку.

    Кроме того, будьте готовы оплатить дополнительные расходы, если электрик обнаружит у вас проблемы, которых никто раньше не обнаруживал.Таким образом, вы также модернизируете свою электрическую систему после того, как не можете видеть, что находится между вашими стенами.

    Заключение

    Лучшая панель на 200 А ознаменовала начало современной домашней эры. Технологии и инновации расширили его территорию настолько, чтобы охватить домовладельцев и побудить их использовать оборудование для удобства.

    Всегда следите за тем, чтобы не выходить за рамки, установленные вашей политикой в ​​отношении электрооборудования, чтобы избежать несчастных случаев.Сделайте ставку на ваши потребности, безопасность и сумму, которую вы собираетесь инвестировать. Не стесняйтесь обращаться за советом к опытным специалистам, чтобы получить беспрепятственный апгрейд.

    Начните дружеский разговор в разделе комментариев, чтобы обсудить вопросы, касающиеся вашей электрической системы. Впереди светлый день!

    Что происходит со старыми аккумуляторами электромобилей?

    В 2019 году агентство BloombergNEF (BNEF) опубликовало данные, согласно которым мировая гора использованных аккумуляторов для электромобилей составит 3.4 миллиона к 2025 году, что подчеркивает важность перепрофилирования или утилизации по мере того, как все больше электрифицированных автомобилей подходят к концу своего срока службы и начинают появляться на свалках.

    Хорошая новость заключается в том, что литий-ионные аккумуляторы, даже когда они больше не подходят для использования в транспортных средствах, сохраняют около 80 процентов своей зарядной емкости и могут получить вторую жизнь в различных целях на срок до 10 лет.

    7

    ОБНОВЛЕНИЕ , 15 ноября: Некоторые из этих целей совершенно новы, например, eVoyager , небольшой морской паром в Корнуолле, Англия, который питается от переработанных аккумуляторов Nissan Leaf.

    В Японии Восточно-Японская железнодорожная компания (JR East) испытывала переоборудованные батареи Leaf для аварийного электроснабжения на своих железнодорожных переездах вместо свинцово-кислотных аккумуляторов.

    В современных блоках аварийного питания используются свинцово-кислотные аккумуляторные батареи. Однако в январе 2021 года на железнодорожном переезде Атаго на линии Дзёбан, которая проходит через город Минамисома в префектуре Фукусима, начались попытки заменить их батареями нового типа Nissan Leaf.

    По сравнению со свинцово-кислотными аккумуляторами литий-ионные аккумуляторы нового назначения обладают улучшенными характеристиками и могут заряжаться за одну треть времени.

    7

    Они также намного более долговечны, служат в среднем 10 лет по сравнению с тремя-семью годами для стандартной батареи, и они требуют гораздо меньшего профилактического обслуживания.

    Сам Nissan активно ищет способы перепрофилировать аккумуляторные батареи, в том числе использовать их для питания кемпинговых прицепов. В прошлом году компания выпустила аккумуляторную батарею «Roam», в которой используются литий-ионные аккумуляторные батареи от автомобилей Leaf первого поколения, способные хранить до 700 Втч электроэнергии.

    Хотя это крошечная цифра для перемещения транспортного средства, Nissan утверждает, что при использовании солнечной панели мощностью 400 Вт они смогут обеспечить недельный запас энергии для прицепа для кемпинга. Кроме того, устройство Roam является портативным и может использоваться отдельно для ряда приложений, включая рабочие места.

    7

    История сюда

    Тем временем Audi использует литий-ионные батареи от своих старых гибридных моделей и моделей e-tron для замены тяжелых свинцово-кислотных аккумуляторов в своих вилочных погрузчиках на своем заводе в Ингольдштадте.Батареи не только находят второе применение, они легче, чем заменяемые.

    А в 2019 году Volkswagen объявил, что будет использовать старые аккумуляторы своих автомобилей для создания портативных станций подзарядки электромобилей, которые могут выдерживать до 360 киловатт-часов энергии — этого достаточно для одновременной зарядки до четырех автомобилей.

    Большинство перепрофилированных аккумуляторов электромобилей, вероятно, в конечном итоге превратятся в аккумуляторы энергии для домов и предприятий в так называемых «силовых стенах», но не во всех электрифицированных транспортных средствах используется литий-ионная технология.

    Toyota по-прежнему отдает предпочтение никель-металлогидриду (NiMH) для некоторых своих гибридных моделей, которые не так энергоемки, как литий-ионные, но значительно дешевле. Но и здесь есть возможность вторичной переработки.

    Устаревшие аккумуляторы Toyota Prius используются для хранения энергии от солнечных панелей в магазинах 7-Eleven по всей Японии, а в Швеции аналогичная схема использует аккумуляторы Volvo для зарядки трехэтажных многоквартирных домов.

    7

    Другие примеры:

    • Daimler и Mercedes-Benz Energy переоборудовали бывшую угольную электростанцию ​​в Эльверлингсене, Германия, в 8.Накопитель мощностью 96 МВт с использованием 1920 модулей от аккумуляторных батарей электромобиля.
    • Hyundai в сотрудничестве с финской энергетической технологической группой Wärtsilä использует аккумуляторы электромобилей для хранения энергии.
    • BMW вместе со шведской энергетической компанией Vattenfall построит в Гамбурге хранилище энергии мощностью 2,0 МВт с использованием 2600 выведенных из эксплуатации аккумуляторных модулей от более чем 100 автомобилей BMW для стабилизации энергосистемы и уменьшения воздействия пикового спроса.

    Тем временем в Австралии технологическая компания Relectrify из Мельбурна производит мощные системы хранения с использованием аккумуляторных батарей от нескольких Nissan Leaf для обеспечения трехфазного выхода 380–480 В, подходящего для коммерческого и промышленного использования.

    7

    Соучредители

    Relectrify Дэниел Кроули и Валентин Мюнцель с системой управления батареями и инвертором австралийской компании.

    Примечательной особенностью автономного аккумуляторного хранилища Relectrify является то, что он имеет встроенный инвертор, что означает, что вы можете подключить потребителя энергии прямо к нему без дополнительного электрического оборудования.

    Ограничения на второй срок службы батареи

    Возможно, вы заметили, что во всех вышеупомянутых проектах используются батареи от определенного автомобиля или марки.Это связано с тем, что батареи разработаны специально для определенных моделей или брендов, что затрудняет их совместное использование.

    Тогда есть вопросы покупки бывшего в употреблении оборудования. Гарантия на переработанные батареи не предоставляется, и по мере того, как новые батареи становятся дешевле, преобразование старых батарей для использования в новых целях не будет столь же рентабельным.

    Что произойдет, когда разрядятся батареи электромобиля?

    В какой-то момент даже у вторичных аккумуляторов закончится искра, поэтому такие компании, как Tesla, BMW и Volkswagen, работают над способами выхода из строя аккумуляторов и раздельного извлечения как можно большего количества сырья для использования в производство новых аккумуляторов.

    Итак, что происходит при переработке аккумулятора? Батареи, которые не используются в дальнейшем в их текущем состоянии, разбиваются на составные части и измельчаются.

    Полученный материал затем сушат и просеивают, что позволяет извлечь различные металлы и химические вещества, в том числе так называемый «черный порошок». Он содержит ценное сырье — никель, марганец, кобальт и литий.

    7

    Эти материалы затем разделяются и используются в производстве новых батарей.Volkswagen восстанавливает до 70 процентов сырья из аккумуляторов, а в ближайшем будущем планирует получить 97 процентов.

    Мы надеемся, что все инициативы по перепрофилированию и переработке аккумуляторов, а также различные законодательные акты по всему миру, гарантирующие, что это будет продолжаться, гарантируют, что электромобили не окажут неблагоприятного воздействия на окружающую среду после того, как они уйдут с дорог.

    .
    Схем

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.