Как работает розетка с заземлением?

Розетка с заземлением в любых условиях играет не только роль источника электроэнергии, но еще и отвечает за безопасность человека. Похожее устройство способно предупредить удар током, если смонтировано правильно. Кроме того, присутствующий элемент заземления в конструкции обеспечивает максимально стабильную работу бытовых приборов и продлевает их срок службы.

По сути, розетка с заземлением отличается лишь встроенными металлическими усиками в корпусе, а в целом выглядит аналогично традиционному электрооборудованию. Подключая штепсельную вилку в такой источник энергии, возникает соприкосновение контактов вилки прибора с контактами заземления на розетке в первую очередь. На основе чего можно сказать, что приборы заземлены и защищены от короткого замыкания еще до того, как они подключаться к электрической сети.

Розетка с заземлением внутренняя

Назначение розеток с «землей»

Внимание! Обустраивая розетки в домашних условиях с «землей», вы прежде должны проконтролировать присутствие контура заземления.

На частной территории даже если такая конструкция отсутствует сделать ее не составит труда, несколько сложнее оборудовать подобную систему в квартире.

Розетки с встроенными контактами заземления отличаются особой функциональностью, так как играют роль энергобезопасности в доме при использовании электрических приборов. Принято устанавливать похожее оборудования в помещениях, где возможен частый контакт с водой. Это характерно для ванной комнаты, кухни, туалета. Также монтируют такие устройства для работы аквариума.

Принцип размещения контактов в розетке с землей

При нормальных условиях с ненарушенными функциями электроприбора и проводки в целом, предложенный вариант оборудования работает без особых отличий от обычной штепсельной розетки. Только при наличии повреждения изоляции или появления влаги осуществляется защита. Утечка высокого напряжения происходит в землю, разумеется, если установлен контур.

В многоквартирных домах можно подключить заземление к электрощиту в подъезде, обычно его заземляют при производстве.

Минусы использования розеток с заземлением

Какими бы не были технические характеристики розеток с контактом заземления, они имеют определенные недостатки:

• невозможность контролировать дефект изоляции электропроводки, кабелей оборудования и возможность срабатывания УЗО или автоматов;
• нельзя гарантировать отсутствие пожара и воспламенения проводки. Также очень сложно зафиксировать утечку высокого потенциала;
• нагреваются места соединений розеток и приборов, вследствие чего нарушается работоспособность оборудования и его поломка;
• розетка с защитой стоит дороже обычной, но не в значительное количество раз.

Наряду с этими недостатками можно сделать вывод, что помимо розеток с заземлением для каждого электроприбора должны устанавливаться дополнительные электрические защитные элементы: УЗО, автоматические выключатели, дифференциальные автоматы.

Как смонтировать розетку с защитой с существующим контуром?

Подключение розетки с заземлением

С особенностями работы и категорией недостатков розеток с защитными контактами разобрались. Теперь самое время приступить к монтажу, и выполнить его строго по этапам. Чтобы не было ошибок в работе, рекомендуется правильно выбрать розетку (сразу откажитесь от конструкций сомнительного качества, внешнего вида и торговой марки). Существует два типа розеток с «землей»: открытая и встраиваемая, рассмотрим инструкцию для каждой по порядку.

1. Углубленная розетка с контактами «земли» устанавливается в поверхность стены только в подготовленное отверстие, где имеются подведенные провода.
2. Если грязная работа еще не сделана, выбирается место расположения, на нем выполняется разметка и высверливаются отверстия под штробы кабелей и непосредственно стакан розетки. Если стена из гипсы, то проводка прокидывается за ней в защитных трубках.
3. Потом фиксируется подрозетник: в обычной стене его закрепляют раствором цемента, а в гипсокартонной затягивают специальные винты, отвечающие за крепление.
4. Правильно подводится кабель, зачищается его изоляция. Потом провод пропускается в подготовленный короб, где и будет происходит непосредственное соединение с механизмом розетки.
5. На следующем этапе, важно вспомнить про технические параметры, а именно количество проводов в кабеле. Для подобной конструкции их должно быть три (ноль-синий, фаза-коричневый, заземление-желто-зеленый). В розетке также есть три контакта.
6. Подсоединяем проводники, учитывая цвет изоляции к соответствующим контактам на розетке. Для достоверности все проводники лучше проверить тестером.

Теперь можно закрепить верхнюю часть корпуса розетки и проверить работоспособность оборудования. Если не произошло замыкания и не выбило автоматы, следовательно, конструкция совершена без ошибок.

Монтаж розетки с заземлением по схеме

Электрику в копилку! Когда в домашних условиях отсутствует возможность заземлить розетку, можно прибежать к методике зануления. Однако этот способ не всегда считается безопасным.

Монтируем открытую розетку

На самом деле нет ничего сложного в вопросе как заземлить розетку встраиваемого типа. Здесь важно знать о том, что само устройство существует, иначе весь процесс будет бесполезен. Монтаж открытой розетки отличается простотой. Здесь отсутствует надобность долбить стены. Достаточно к открытой проводке просто подключить прибор.

Накладное приспособление имеет на задней крышке специальную планку для фиксации на поверхности. Для крепления ею и воспользуемся. Вскроем механизм и подключим три контакта ноль, фазу и «землю». Фиксируется установка на дюбеля или крючки.

Установка открытых розеток с заземлением

После подключения всех проводников, вы должны убедиться, что провод заземления уходит на специальную планку, которая выходит в стену и соприкасается с контуром заземления на улице. Тогда конструкция будет срабатывать всякий раз при утечке потенциального напряжения.

Несмотря на продолжительную работу при обустройстве контура заземления и необходимость учитывать все технические параметры, оно должно быть в частном доме. Это прежде всего ваша безопасность и безопасность вашей семьи.

 

Вас могут заинтересовать:

Как подключить электрическую розетку на 380 вольт: виды, советы, нюансы

Сложно найти ГОСТ на розетки и вилки промышленного напряжения 380 В. Материал не выдаётся поисковиками. При этом разнообразие штепсельных соединений чрезвычайно велико. Посмотрим, как подключить электрическую розетку на 380 вольт.

Электрические розетки на 380 В

Начнём рассмотрение вопроса с ГОСТ Р 51323.2. В документе приводятся чертежи и требования к электрическим розеткам на 380 В, где контакты равномерно расположены по кругу. Чтобы долго не рассусоливать, скопировали чертежи из текста. Наш рисунок выгодно отличается от стандартного исправлением небольшой опечатки. В официальном тексте документа вместо нейтрали на розетке 3Р (5 контактов) стоит четвертая фаза, неуместная по определению.

Помимо напряжения 380 представили и прочие варианты из стандарта. Розетки и вилки берут начало от трёхфазного напряжения, похоже внешне. Ниже объясним причину. Полагается узнать, как розетку на 380 В 2Р + земля отличить от 220 В 1Р + N + земля. Приступим.

Чертежи розеток

Розетки

1. Вариант розетки на две фазы помечен как 2Р. Вместо привычных L (line) видим Р (phase). Момент нужно учитывать при подключении. В подобном варианте ключ стоит против гнезда заземления, а фазы расположены по росту номера согласно часовой стрелке.
2. В розетке на 380 В с тремя фазами и землёй гнезда отстоят на 90 градусов. Земля находится против ключа. Обратите внимание – это не нейтраль. Номера фаз идут от ключа по часовой стрелке. Розетка предназначена для питания систем с глухозаземленной нейтралью. Токи уходят по фазным проводам, где в указанный момент напряжение пониже.
3. Схема розетки на 380 В с тремя фазами, нейтралью и землёй годятся для питания любых систем. Гнёзд пять с расстоянием по кругу 72 градуса. Заземление находится против ключа, фазы расположены по часовой стрелке. Разделены контактом нейтрали.
4. Розетка на 380 В с единственной фазой, нейтралью и землёй выпускается исключительно в рамках серии II. Ключ расположен на уровне 6 часов (согласно циферблату ходиков). Гнезда собрались треугольником с угловым расстоянием 120 градусов. Заземление находится на уровне 4 часа, что отражено в названии типа розетки 380 В. По часовой стрелке от заземления находится нейтраль, оставшееся гнездо – фаза.
5. Тип розетки 380 В с фазой, нейтралью и землёй 5 ч отличается от предыдущего смещением гнезд по часовой стрелке на 30 градусов. Так обеспечена механическая несовместимость интерфейсов. Вся разница.
6. В исполнении розетки 380 В с двумя фазами, нейтралью и землёй гнезда разнесены на 90 градусов. Для соблюдения отличий от 3Р + земля изменено расположение. Теперь против ключа находится нейтраль. В результате земля ушла в положение 12 часов. Фазы расположены диаметрально: первая с левой стороны.

Вилки

Вилки становятся зеркальными отражениями розеток. Если для пятого пункта в списке земля находилась на уровне 5 часов, теперь оказывается на 7.00.

Фазы и нейтраль чуть тоньше. Тип розетки 2Р + N + земля несовместим с 3Р + земля, хотя гнезда расположены относительно ключа одинаково. Утолщенная земля вилки не входит в нейтраль, если человек пытается осуществить подключение неправильно. Геометрическая форма не даёт случайно ошибиться. Розетки и вилки выпускаются в двух сериях, отличаются номинальными токами:

1. Серия I: 16, 32, 63 и 125 А.
2. Серия II: 20, 30, 60 и 100 А.

Розетки по ГОСТ Р 51323.2 выпускаются для множества напряжений и частот. Форма не остаётся одинаковой, незначительно меняется, как размеры. Приведённые выше чертежи соответствуют розеткам и вилкам для напряжений сверх 50 В и токов 16, 20, 30 и 32 А. Причём в плане размеров отличий в сериях нет. Вилка для тока 16 А совпадает с вилкой на 20 А, розетка на 30 А отличается чуть большим диаметром (включая гнёзда) и высотой.

Маркировка розеток на 380 В

Препятствий для взаимного использования нет. Розетки и вилки первой и второй серий, согласно ГОСТ Р 51323.2, отличаются лишь маркировкой. Причём не явно, а исключительно за счёт величины тока. Обозначение состоит из ряда групп:

1. На первом месте идёт ток, определяющий серию розетки.

   Положение дополнительного ключа

2. Положение дополнительного ключа либо заземляющего контакта даётся в часах. Примеры из стандарта не позволяют разобраться досконально. Не видим на чертежах изображения, похожего на 9 часов (положение слева). Остаётся заключить, что положение дополнительного ключа не является фиксированным. Одновременно отличается от основного, находящегося на уровне 6 часов. Вывод прост: дополнительный ключ похож на основной и располагается в определённом месте по окружности. К примеру, в таблице 103 показаны цифры в часах для розеток до 50 В. Для повышенного вольтажа положение дополнительного ключа не указывается. Таблица 104 даёт понять, что расположение заземляющего контакта не фиксированное. Инженеры для простоты накидали чертежи, где часть розеток идёт на 220 В, а прочая – на 380 В. В результате возникает путаница. Оказывается, положение заземляющего контакта уникальное для любого номинала напряжения и частоты. Если видим маркировку: 16А — 9ч / 380 В ~, она однозначно касается типа розеток типа 2Р + земля на 50 либо 60 Гц. Объяснения в таблице 104 далее на странице. Утверждаем: на втором месте в маркировке стоит часовое положение дополнительного, а не основного, ключа либо заземляющего контакта.
3. В третьей группе цифр даётся номинальное рабочее напряжение. Выбирается по таблице, приведённой далее.

Фазы обозначаются цифрами 1, 2, 3. Возможно присутствие литер L. Допускается обозначать фазы через R1, S2, Т3. Нейтраль обычно маркируется N. Единственная фаза порой обозначается через L/+, либо остается пустое место. Аналогичным образом могут маркироваться разъёмы с тремя контактами, что увидим на примере розеток типа 2Р + земля.

Розетки на 380 В для токов от 60 А и выше

Розетки 380 В для высоких токов отличаются от указанных выше. Во-первых, они теперь снабжаются защитным гнездом, демонстрирующим защиту двух типов:

Розетки и блокировка

1. Электрическая блокировка выполняется в виде дополнительного контакта розетки, куда входит соответствующий штырь вилки. Появляется возможность реализовать защиту от неправильного включения. В опережение скажем, по причине отличия на 1 мм диаметра гнезда в розетку не войдёт вилка с механической защитой. Видимо, требуется для дополнительного разграничения сфер. Электрический интерфейс не отличается, а номинал токов аналогичный, остаётся предположить наличие специфических требований к питанию отдельных устройств. Вполне возможно, так реализуется защита от пропадания одной фазы. Подаётся либо убирается напряжение защитного контакта, потом электрическое соединение рвётся, спасая оборудования от выхода из строя.
2. Механическая защита отличается от электрической широким отверстием (на 1 мм больше). Глубина достигает 21 и 40 мм. Остаётся предположить, что при необходимости сюда удастся вставить вилку с электрической блокировкой, дальнейшее зависит от особенностей реализации собственно системы.

Гнездо блокировки, как видно из рисунка, находится в постоянном месте. Наталкивает на мысль, что совместная эксплуатация в отдельных случаях возможна. Помимо указанной особенности из рисунка заметно, что заземление в розетке на 380 вольт осталось в прежнем месте, зато сместились прочие контакты:

1. Если защитное гнездо находится в центре, расположение прочих не меняется. Видим на примере розеток 3Р + земля, 3Р + N + земля и 2Р + N + земля.
2. Если защитное гнездо оказывается в одном кругу с прочими контактами, снижается до 105 градусов угол положения относительно заземления.

Защитное гнездо неизменно находится на общей диаметральной линии с заземлением, вне зависимости от расположения: в центре либо по радиусу. Таким образом, подключение электрической розетки на 380 вольт полностью зависит от её типа. Подразумевается ток потребления и набор фаз в совокупности с заземлением и нейтралью.

Зависимость углового положения заземляющего контакта и дополнительного ключа от характеристик розетки

Таблица положения заземляющего контакта

Не стали переносить таблицу в текстовую форму, чтобы не ошибиться. Просто взяли скрины из документа и уплотнили. Лишь исправили небольшую опечатку в графе с 5-ю контактами, где стоял тип розетки 2Р + N + земля, что не выглядит правдой. Следует читать: 3Р + N + земля.

1. Дополнительный ключ представляет выступ либо выемку, способные отсутствовать. Наличие демонстрирует – это не розетка на 380 В. Вольтаж понижен, и применять это в нашем случае недопустимо. Угловое положение дополнительного ключа зависит от частоты и номинального напряжения. Один вариант предусмотрен для постоянного тока – 10 часов.
2. Положение толстого заземляющего контакта зависит от типа розетки (авторы проверяли), номинального тока, напряжения и частоты. Не видя маркировку, по внешнему облику розетки уже заметно многое. Видите, что далеко не все числа здесь относятся к 380 В. Для рассматриваемого случая подходят группы данных:

• Розетки типа 2Р + заземление на частоту 50 либо 60 Гц с заземляющим контактом 9 часов вне зависимости от размера номинального тока. При питании от разделительного трансформатора (гальваническая развязка) заземляющий контакт смещается на 12 часов, для постоянного тока – 8 часов.
• Розетка типа 3Р + заземление на 50 либо 60 Гц с заземляющим контактом на 6 часов (номинал напряжений от 380 до 415, вне зависимости от тока), либо 3 часа (номинал 380 В, токи до 32 А включительно). Выделяется стандарт на повышенные частоты и токи до 32 А включительно с расположением заземляющих контактов в районе 10 и 2 часа.
• Для типа розеток 3Р + N + земля нужно понимать, что даётся два напряжения: между фазами и относительно нейтрали. Так появляется напряжение 220/380 В. Для частот 50 и 60 Гц заземляющий контакт расположен на 6 часах, а от 300 до 500 Гц – на 2 часах.

Присутствует большая группа розеток с заземляющим контактом в положении 1 час, не попавшая в таблицу. Даже при внешнем сходстве возможно по положению заземляющего контакта либо дополнительного ключа немало сказать о розетке. Разъёмы на 380 вольт не подойдут на иной номинал, отличаются по току и частоте. Благодаря указанному делению нет возможности испортить оборудование, включив неправильно.

Нужно ли в квартире ставить розетки с заземлением ?

Большинство современных розеток выпускают с третьим контактом для подключения заземляющего проводника. Нужны ли они в доме или можно по старинке пользоваться розетками без заземления? Мы расскажем, чем полезно подведение заземления к розетке, и какие условия должны быть соблюдены, чтобы оно нормально работало в вашем доме.

Для чего нужно заземление в квартире?

Заземление — это принудительное соединение электроустановок и оборудования с заземляющим устройством. По сути заземление призвано защитить человека (и животных) от опасного воздействия тока при пробое изоляции и подаче напряжения на корпус.

Предположим к розетке, не имеющей заземления, подключена стиральная машинка. При повреждении кабеля с большой вероятностью корпус машинки будет находиться под напряжением. Если человек прикоснется к корпусу, то его ударит током. Прохождение тока длительное время может нанести серьезные травмы или даже привести к летальному исходу.

Но если розетка будет заземлена и само заземление реализовано правильно, при прикосновении к корпусу стиральной машины под напряжением, человек получит удар током минимального значения (около 0,0008 А), который он скорее всего и не почувствует. Ток уйдет по заземляющему проводку в «землю». Поэтому, заземление розеток должно быть в каждом доме.

Но возникает вопрос: какие условия должны быть соблюдены, чтобы заземление розеток работало исправно?

Что нужно для нормальной работы розетки с заземлением?

Для того, чтобы все розетки с заземлением могли спасти от поражения током, необходимо, чтобы другие элементы системы исправно работали:

• Проводка должна иметь третий провод заземления (желто-зеленый).
• В щитовой должна быть отдельная заземляющая шина, к которой будет присоединен заземляющий провод проводки.
• В подвале многоквартирного дома должна быть организована заземляющая шина, к которой проводом присоединится шина из щитовой, а также кабель, отходящий от подстанции.
• И, наконец, на подстанции должен быть хороший контур заземления с сопротивлением не более 4 Ом. Если вы живете в частном доме, то вам достаточно иметь свой контур заземления.

При соблюдении всех этих условий заземление в розетках будет работать исправно.

Если в проводке только два провода (фаза и ноль), монтировать розетки с заземлением не имеет никакого смысла.

Какие розетки с заземлением купить?

Производителей, изготавливающих розетки огромное множество, и в России можно найти как откровенно некачественные, которые сгорают при первой же нагрузке, так и хорошие, но недешевые, которые будут служить владельцу годами. Мы приводим список лучших производителей розеток с заземлением на наш взгляд — их продукция отличается качеством и надежностью в работе:

• LEGRAND
• SCHNEIDER ELECTRIC
• GIRA
• IEK

У каждого производителя можно найти модели, подходящие по дизайну и стоимости.

Что нужно для организации проводки:

Какие розетки выбрать — розетки с заземлением или розетки без заземления?

Если в помещении нет заземления, то в нем устанавливают розетки без заземления. Обычно это старые жилые дома или офисы, где не проводилось капитального ремонта и замены электропроводки. В таких помещениях нет смысла устанавливать розетки с заземлением, потому что заземляющий контакт розетки будет просто не к чему подключить.

Если здание современное и в нем предусмотрено заземление, то обычно в нем устанавливаются розетки с заземлением. Визуально один вид розеток легко отличить от другого по наличию заземляющего контакта.

Случается, что владелец помещения просто не понимает, что такое заземление и зачем оно нужно. Он может им просто пренебречь, немного сэкономить и установить розетки без заземления в дом с современной электропроводкой с заземлением.

Рассмотрим, почему это опасно?

В наших квартирах множество электроприборов. При нормальной работе прибора напряжения на корпусе нет. Жильцы квартиры привыкли, что до электроприбора в процессе работы можно безбоязненно дотрагиваться. В случае поломки электроприбора, включенного в сеть, на его корпусе может возникнуть напряжение, дотрагиваться до него опасно для жизни. Визуально наличие напряжения на корпусе прибора определить не возможно, если только он не нагрелся до такой степени, что начал плавиться, дымить и пахнуть.

Представим себе ситуацию, что электроприбор сломался, и на его корпусе появилось напряжение. 

Если в жилом помещении нет заземления, то при касании к корпусу сломанного электрического прибора (утюга, пылесоса или стиральной машины) весь ток пройдет через тело человека, и это может быть смертельно опасным. Для здоровья человека опасен ток в несколько десятков миллиампер.

Если в жилом помещении есть заземление, то ситуация будет другой. Сопротивление тела человека гораздо выше, чем сопротивление проводников в цепи заземления. Большая часть тока при поломке электрического прибора уйдет именно в цепь заземления. Даже если человеку не повезет коснуться до электрического прибора в момент его поломки, и корпус прибора будет под напряжением, то все равно он получит гораздо более слабый удар электрическим током, чем мог бы получить при отсутствии заземления.

Подключение розеток должно проводится квалифицированным специалистом! Если к клеммам заземления розетки в процессе их установки не был подсоединен провод заземления, то установка розетки с заземлением не дает никаких преимуществ по сравнению с розеткой без заземления.

Напоминаем, что заземление – это мера, повышающая безопасность и необходимая для защиты от удара электрическим током, и если оно предусмотрено, то не стоит им пренебрегать, даже если в вашем электрическом щите установлены все необходимые и самые современные аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗО и др.).

В целях повышения электробезопасности в домах с современной электропроводкой необходимо устанавливать электрические розетки с заземлением. Для повышения безопасности группы розеток в квартирном электрощите должны быть также защищены качественным устройством защитного отключения (УЗО).

Как заземлить розетку по всем правилам

Подключаем заземление к розетке

Как подключить заземление к розетке, если во всем доме нет заземляющего контура? Именно такой вопрос возникает у многих из нас после получения небольшого удара электрическим током от стиральной или посудомоечной машины.

Да и по нормам ПУЭ наличие защитного провода обязательно для любых электроустановок. Поэтому в нашей статье мы рассмотрим все аспекты организации заземляющего контура в собственном доме или квартире, а также способы монтажа и подключения электрической цепи с заземляющим проводником.

Что такое заземление и почему нельзя использовать вместо него зануление

Что такое защитное заземление

Согласно п.1.7.6 ПУЭ, заземление — это преднамеренное соединение электроустановки или ее части с заземляющим устройством или землей, главной целью которого является электробезопастность. Основной целью защитного заземления является снижение потенциала на частях электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением при его аварии или поломке.

Итак:

• Давайте рассмотрим случаи, при которых защитное заземление будет выполнять свои функции. Например, возьмем стиральную машинку в ванной. При пробое изоляции фазного провода с прикосновением его к корпусу машинки, она оказывается под напряжением равным фазному, то есть 220В. Если защитное заземление отсутствует, то при прикосновении к машинке вы получите удар электрическим током, вполне возможно даже смертельный. Если же заземление имеется, то оно снизит напряжение на машинке практически до нуля и прикосновение к ней не принесет вам вреда.
• То же самое происходит и при частичном снижении изоляции фазного провода. Когда на машинке появляется напряжение меньшее, чем 220В. Защитное заземление снижает потенциал на корпусе практически до нуля, и вы не будете ощущать легкого покалывания при прикосновении к ней.

Отличия заземления и зануления

Почему нельзя применять зануление вместо заземления

Но как сделать заземление в розетке, если в вашем доме нет заземляющего контура. Многие «мегаспециалисты» советуют использовать для этого зануление (нулевой провод).

Он, якобы, почти то же самое. Но здесь важным является слово почти.

Итак:

• Давайте рассмотрим ситуацию, когда у нас пропал по каким-то причинам «ноль». Это может быть обрыв провода во вводном щитке или необдуманные действия еще какого-то «специалиста». В общем, причин множество.
• Мы этого не знаем и просто включаем свет в любой из комнат. У нас замыкается цепь и на нулевом проводе появляется такое же напряжение, как и на фазном. Ведь он не связан с землей. Благодаря этому корпуса всех электроустановок, которые заземлены посредством зануления, так же оказываются под напряжением. И вам очень повезет, если где-то произойдет просто короткое замыкание и просто «выбьет» автомат. Иначе цена такого «заземления» может быть весьма плачевной.
• В случае же обрыва правильного заземляющего провода у вас только не будет защиты от прикосновения. Согласитесь, разница огромна. А если добавить сюда наличие определенного потенциала на нулевом проводе, который связан с окислениями, плохими контактами и тому подобным, то запрет на использование такого вида заземления п.1.7.60 ПУЭ становится вполне объясним.

Возможные способы монтажа заземляющего контура

Вариантов создания правильного заземления в частном доме или квартире множество. Причем, большинство из них не нуждаются в существенных капиталовложениях. Особенно это касается частных домов, где выполнить заземление вообще достаточно просто.

• Самый правильный способ подключения к заземляющему контуру дома — это подключиться к нему в щитке освещения на лестничной площадке. Но, к сожалению, в старых домах далеко не все щитки освещения имеют заземляющую шину.
• Поэтому если вам необходим контур заземления в квартире, то вам придется его сооружать самому. Прежде всего осмотрите свой дом. Некоторые дома имеют молниеотводы, которые подключены к заземляющему контуру. Вы можете использовать их.
• Если таковых нет, то, согласно п.1.7.70 ПУЭ, для организации заземляющего контура можно использовать естественные заземлители. Это могут быть трубопроводы, проложенные в земле, обсадные трубы скважин, металлические и железобетонные конструкции зданий, соприкасающиеся с землей, свинцовые оболочки кабелей.

На фото приведен вариант организации защитного заземления

Обратите внимание! В качестве естественных заземлителей нельзя использовать алюминиевые оболочки кабелей.

• Если же у вас нет естественных заземлителей, то вам придется создать искусственный заземлитель своими руками. Сделать его можно из неокрашенной стали. Для этого применяется круглый неоцинкованный прут диаметром 10 мм или оцинкованный диаметром 6 мм. Если используется прямоугольный или уголковый заземлитель, то его толщина должна быть не менее 4 мм.

Обратите внимание! Заземлители нельзя располагать над трубопроводами, просушивающими грунт. Кроме того, поверхность грунта не должна содержать крупнообломочных пород и строительного мусора.

Подключение защитного провода и его проверка

Общие правила

Перед тем, как к розетке подключить заземление, вам следует правильно подвести его. Поэтому в нашей статье мы опишем все этапы организации защитного заземления, начиная от вводного щитка и заканчивая подключением к электрооборудованию.

• Прежде всего, следует помнить, что защитный провод не должен содержать в своей цепи отключающих устройств. Поэтому он монтируется помимо любых автоматов, рубильников и предохранителей.
• Для обозначения защитного заземления используйте желто-зеленый провод. Это значительно облегчит подключение всех устройств и исключит вопросы, как определить заземление в розетке во время ремонта.
• Сечение провода защитного заземления должно быть не меньше сечений фазного или нулевого провода.
• Согласно п.3.247 СНиП 3.05.06-85, последовательное соединение заземляющих проводников запрещено. Каждое новое подключение должно осуществляться своим проводником.

Разводка защитного провода по квартире

Подключение защитного провода к розетке

Если вы не знаете, как подключается заземление к розетке, то следуя нашей пошаговой инструкции, вы без труда выполните эту задачу.

Итак:

• Прежде всего, снимите напряжение с распределительной коробки, от которой предстоит подключать розетку. Если в этой коробке проходят другие провода, то с них тоже следует снять напряжение. А лучше отключить всю квартиру или дом.
• Вскройте коробку и определите фазный, нулевой и защитный провода. Если ваша сеть освещения сделана согласно нормам ПУЭ, сделать это будет не сложно по цветам. Если же это не так, то придется побегать с указателем напряжения.
• Защитный провод подключается к контактам розетки, расположенным отдельно от двух силовых. У розеток разных моделей он может располагаться по-разному, но обычно обозначен знаком заземления или может быть определен визуально.
• Фазный и нулевой провода подключаем к силовым контактам розетки. Причем, очередность здесь не важна.

Обратите внимание! При подключении электрической печи и некоторых других мощных электроустановок очередность подключения важна. Обычно инструкция по их подключению содержит напоминание об этом. Если таких упоминаний нет или вы подключаете розетку для общего пользования, то порядок не имеет значения.

• Теперь осталось подключить провода от розетки к соответствующим проводам в распределительной коробке. После этого заизолировать и уложить их, и можно подавать напряжение на розетку.

Проверка наличия заземления

Еще один часто задаваемый вопрос, на который мы решили дать ответ в нашей статье, это: как проверить заземление в розетке. Вообще, данным вопросом должны заниматься специализированные организации, которые в зависимости от класса электроустановки производят периодическую проверку.

Ведь для каждого класса и типа электроустановок есть свои граничные нормы сопротивления заземляющего контура. Но для своего спокойствия вы можете сделать это и самостоятельно.

Вариант проверки защитного заземления

• Для этого на даче или в квартире вам надо создать еще один контур заземления, по отношению к которому мы и будем производить замеры.
• Для этого вбиваем железный штырь в землю на глубину не менее 50 см. К нему жестко крепим провод.
• Этот провод прокладываем к розетке, целостность заземления в которой нас интересует, и, используя мультиметр или лучше мегаомметр , замеряем сопротивление изоляции.
• Если это сопротивление не превышает 30 Ом, то ваше заземление соответствует установленным нормам.

Вывод

Теперь вы знаете, как сделать в розетке заземление и проверить его работоспособность. Это позволит вам значительно повысить безопасность вашей электрической сети, привести ее в соответствие с нормами ПУЭ и исключить несчастные случаи. Так что, не стоит относиться к данному вопросу с пренебрежением.

Могу ли я подключить заземление к нейтрали в трехпроводной розетке?

Преодоление нейтрали и заземления на выходе противоречит коду. Это называется бутлега . У вас есть несколько вариантов, чтобы довести это до кода (в соответствии с электрическим кодом NEC):

1. Замените розетку розеткой GFCI и оставьте заземление розетки неподключенным. Это минимально опасно, риск заключается в том, что ваше тело окажется где-то посередине между горячим и нейтральным … но это защитит вас, если ток будет протекать между розеткой и устройствами на другой розетке (или земле).
2. Добавьте дополнительный провод заземления. Провод должен быть правильного сечения и должен быть подключен к «заземляющему электроду» или к панели вашей основной цепи. Есть несколько других деталей, которым вы должны следовать. См. NEC 250.130 (C) для деталей.
3. Перезапустите проводку к розетке с помощью трехжильного кабеля / кабелепровода.
4. Замените розетку на 2-х контактную розетку.

Имейте в виду, что земля и нейтраль должны быть соединены вместе на служебном входе вашего дома, и нигде больше.

Разъем «заземления» часто подключается к шасси электрооборудования, например, к металлическому корпусу вашей духовки, лампы и т. Д. Одна из опасностей заключается в том, что нейтраль на самом деле не имеет того же потенциала, что и земля. Нейтральная проводка от вашего устройства имеет ненулевое сопротивление. Электрический ток, протекающий через ваше устройство, также протекает через нейтральный провод. Ток, протекающий через вашу нейтраль, вызывает увеличение напряжения нейтрали (в соответствии с законом Ома, напряжение = ток * сопротивление), что может привести к тому, что ваша нейтраль окажется на несколько вольт над землей. Таким образом, если у вас есть правильно заземленное устройство, рядом с устройством, подключенным к вашей бутлегированной земле, вы можете поразить себя, прикоснувшись к двум случаям, поскольку они будут иметь разные потенциалы.

Вторая проблема с подключением заземления к нейтрали происходит, если ваш нейтральный провод обрывается между розеткой и вашим сервисным входом. Если нейтраль сломается, подключенные устройства приведут к тому, что нейтраль приблизится к «горячему» напряжению. Учитывая заземление на нейтральное соединение, это приведет к тому, что корпус вашего устройства будет иметь «горячее» напряжение, что очень опасно.

В поисках твердой почвы под ногами, или Про то, о чем все знают, но почему-то никто не делает

На форумах существует довольно большое количество людей, считающих заземление, а точнее PE (Protected Earth — защитная земля), которое нам досталось в наших многоэтажных домах, злом. Мол, от соседей к нам приходит «грязь» и всякие беды.

В этом мнении есть некоторое зерно правды, но я собираюсь рассмотреть несколько типичных проблем, возникающих, если мы не используем заземление. Это неминуемо приводит к заметному ухудшению звучания наших музыкальных систем — и чем сложнее они по составу, тем более существенно будет деградировать звучание.

Для читающих только вступление и выводы хочется заметить, что в данном случае все интересное будет между, но для понимания, необходимо вам это или нет, потребуется бесконтактный пробник фазы с нижним пределом измерения 90 В и/или мультиметр, способный измерять переменное напряжение. Если эти слова вам неизвестны, то чтение вполне можно прекратить, хотя…

Начнем от щитка

Система заземления TN-C.

Для системы TN-C характерно объединение функционального и защитного нулевых проводников. Классической системой TN-C является традиционная четырехпроводная схема электроснабжения с тремя фазными и одним нулевым проводом. Основная шина заземления в данном случае — глухозаземленная нейтраль.

Как правило, нам в квартиру приходит трехжильный кабель, где один проводник — одна фаза из трех L1 (или L2, L3), другой проводник — нейтраль, а еще один — PE-проводник, который подсоединяется на сам щиток и проходит без дополнительных переключателей.

В распространенных у нас евророзетках или Schuko расположение фазы и нейтрали не нормируется. Один из вариантов может быть таким, расположение же в вашем конкретном случае легко проверить тем же самым пробником:

Диагностика необходимости действий

Начнем с самой аудиосистемы. Если в наличии вышеупомянутый бесконтактный пробник фазы, необходимо проверить им каждый корпус входящих в систему аппарата, предварительно убедившись, что пробник правильно работает на любом силовом кабеле — то есть он должен показать наличие фазы на кабеле, если, конечно, он включен в работающую розетку.

Если пробник не показывает, то следует для спокойствия измерить напряжение между нейтралью (N) из розетки — а лучше землей (PE), если она есть — и металлической неокрашенной частью каждого корпуса девайсов. Например, болтиком, крепящим какой-нибудь разъем на его задней части.

Если значения околонулевые, то можно слегка выдохнуть, а вот если же пробник показывает наличие напряжения на корпусе, тут следует задуматься и снова призвать на помощь вольтметр, чтобы узнать объективные значения.

Если пробник светился, значит — мы увидим значения от 60 до 130 В. Это веский повод для поиска причин.

Причины

Если линии для питания аудио в квартире трехпроводные с PE, и в розетках все подключено, то необходимо убедиться, что все используемые силовые кабели тоже трехпроводные и линия PE подключена с обеих сторон, а также есть ли линия земли в дистрибьюторе, если он используется — и это касается любых устройств, используемых между розеткой и аппаратом. В случае двухпроводной линии без PE это тоже необходимо проделать.

Такую проверку нужно выполнить на всех устройствах, гальванически связанных (то есть по проводам: межблочным, силовым, Ethernet) с аппаратами системы. Это усилитель, источник, коммутатор/роутер и т.д.

Если на девайсе PE не используется, то есть в IEC-инлете контакта PE нет или вовсе используется двухпроводной сетевой кабель, то этот прибор надо запомнить и рассмотреть его поведение более подробно. Собственно, по-хорошему так надо поступить с каждым — рассматриваем все как «черный ящик».

Для этого отключаем наш «ящик» от всего и подключаем только силовой кабель и, не включая, проверяем напряжение на корпусе относительно нейтрали или земли в розетке. Включаем и повторяем. Если видим ноль в обоих случаях, то переходим к следующему — и проверяем все по очереди.

Устройства, на корпусе которых при подключении только к питанию обнаруживается потенциал — и есть виновники. Это напряжение неминуемо будет присутствовать и на сигнальных землях на входах и выходах, и по межблочным соединительным кабелям. Эта совершенно не нужная наводка будет на всех устройствах системы.

Устранение. Часть первая, сами аппараты

1) Как правило, во всех современных заводских изделиях, если их разобрать, мы увидим такую картинку.

Желто-зеленый проводник земли от входного инлета соединен с корпусом — и если есть в трансформаторе экранирующая обмотка, то она тоже имеет контакт с корпусом, иначе она будет только вредить, но не приносить свойственную ей пользу.

Такие устройства в большинстве случаев не являются источниками проблем.

2) Есть заводские устройства, в которых нет контакта заземления.

3) В иных же изделиях часто увидим такое — контакт PE есть, но не задействован.

Проверить оба варианта можно, не вскрывая аппарата, тем же самым мультиметром в режиме прозвона диода или измерения сопротивления: если контакт PE соединен с корпусом, то сопротивление будет ноль — или бесконечность в противоположном случае.

Если при проверке, как описано в разделе «Причины», на корпусе обнаруживается напряжение, то тогда лучшим способом будет:

1) если блок питания встроенный и не имеет контакта заземления, сменить на устройство, которое подобным образом себя не ведёт и как правило имеет входной сетевой разъём с тремя контактами, включая заземление (PE),

2) если блок питания внешний, заменить его на БП с аналогичными характеристиками, но, как и в пункте №1, который подобным образом себя не ведёт и как правило имеет входной сетевой разъём с тремя контактами, включая заземление (PE).

Если же есть опыт и понимание внутреннего устройства конкретного аппарата, то у нас есть два варианта, если БП встроенный: 1) вскрыть и изготовить необходимый проводник между PE и корпусом или, не вскрывая, 2) снаружи подсоединить проводок земли под какой-нибудь болтик.

В устройствах с внешним и, как правило, импульсным питанием, где всего два контакта на вилке без земли, тоже есть два варианта: 1) сменить БП на блок питания, где земля есть и 2) вскрыть и вывести проводник земли непосредственно с земли платы наружу или использовать для этого корпус, как в примере, рассмотренном ниже.

Повторюсь снова — любую модификацию готового изделия нужно производить, хорошо понимая, что делаешь и не рекомендуется в любом противном случае.

Пример

Есть у нас обычный Ethernet-коммутатор — в данном случае, Netgear GS108 из ProSafe-линейки.

Его ИБП, вилка подключения имеет контакты только фазы и нейтрали.

Если выключатель питания на кабеле питания не включен — на корпусе ни к чему больше не подключенного устройства 78,3 В от относительно земли.

Включаем коммутатор — 79 В.

Если в нашей системе используется стример, сетевой плеер, да и просто компьютер в качестве воспроизводящего устройства, то это напряжение окажет самое непосредственное отрицательное влияние, несмотря на, казалось бы, гальванически развязанные порты по стандарту.

Стоит заземлить корпус или подключить вместо комплектного импульсного блока питания линейный, имеющий контакт PE во входном разъеме и используемый правильным образом — напряжение на корпусе и, соотвественно, на земле рабочей платы внутри становится ноль.

Кстати, раньше, специальный контакт для подключения земли на его корпусе был, потом тихо исчез.

Повторюсь: это надо проделать со всеми устройствами аудиосистемы, между которыми есть гальваническая — то есть проводная — связь.

Очень полезно сопровождать каждый этап промежуточными измерениями напряжения на корпусах системы и прослушиванием, но это для интересующихся. Остальным можно после проведения всех работ убедиться в том, что на корпусах 0 В или около того при измерении между землей/нейтралью и корпусом каждого устройства системы.

Устранение. Часть вторая, проводка

Если PE-линии нет, то ее надо проложить от щитка до системы — и даже лучше, если она будет проложена отдельным проводником. Причем не советую экономить на сечении: минимум 2,5 кв.мм, а лучше 4 кв.мм.

Дальнейшие действия будут зависеть от того, как организовано питание, есть ли общий дистрибьютор питания или нет, но принцип один. PE-контакт или изготовленную нами землю каждого девайса необходимо соединить звездой с проведенной PE-линией от щитка — то есть в идеале или от самого инлета, или от соответствующей розетки, куда воткнута вилка сетевого кабеля.

Если в дистрибьюторе земля проложена шлейфом, то есть последовательно от входного инлета через все розетки, то такое соединение надо переделать на звезду — от каждой розетки земли должны сходиться лучами к PE-контакту входного разъема.

Пример того, чем отличаются менее дорогие дистрибьюторы от более дорогих.

И более верхняя модель в линейке.

Наглядно видна разводка звездой не только фазы и нейтрали, но и линии земли в японско-американской версии.

В европейской версии так не удалось, потому что подключить шесть линий в одно место тяжелее, чем три — пришлось немного схитрить.

Зачем?

Что ж, наверное уже давно зреет вопрос: а действительно, зачем все это?

Ведь многим и без того нравится слушать в своих системах музыку. Но, судя по возникающим вопросам на многочисленных околомузыкальных форумах, есть немало и тех, кого звучание не очень удовлетворяет.

Долговременное сопоставление звучания одних и тех же девайсов в казалось бы одной и той же системе, а точнее в пяти своих, но в разный их период, одних и тех же знакомых аппаратов в системах своих и системах у знакомых в одно и тоже время, а также особенное внимание на отслеживание закономерностей между организацией систем и последующее проведение некоторых изменений во всех системах с перепроверкой результата — вот что легло в основу материала этой статьи.

Такая вот череда событий…

Я полагаю, что изменение характера взаимодействия по землям питания и сигнальным — помимо всего прочего, есть основная причина разного «звучания» кабелей.

Вольты и десятки вольт, а то и сотня с плюсом изменяет потенциал земли — особенно в запущенных случаях по теме питания. В сравнении с любыми объективными изменениями самого полезного сигнала от смены кабеля даже не сопоставить.

А разная устойчивость/реакция самих аппаратов к этому — причина неверной оценки качества их звучания в конкретной системе и неудовольствие от звучания системы целиком и постоянные метания. Собственно, все это давно известно, и даже термин есть — Common-Mode Rejection (CMR).

Словами же звучание хочу описать с помощью визуального примера.

Представим себе белый лист бумаги с напечатанным словом и некие преграды между нашими глазами и им. Так вот преграды, только меняющие цветовой оттенок белого листа, совершенно не мешают прочтению слова, но если искажается не только цвет, но и параметры, мешающие прочтению — например, мы вносим мутное стекло, — то это уже совершенно другая работа для мозга.

Со звуком точно так же: чем большая работа требуется мозгу для дешифровки того, что, собственно, он слышит, тем больше мы будем уставать при прослушивании, не будет удовольствия, состояния некоторой расслабленности и погружения в сам материал. Результат будет сильно зависеть от нашего собственного состояния, а не улучшать с помощью прослушивания любимых произведений наше самочувствие.

Так вот, если к «цветовому оттенку» или так называемому «окрасу» звучания системы, который складывается в результате конкретного сочетания комнаты, АС и самих составляющих систему аппаратов, мы привыкаем легко — и слух автоматически корректирует его без труда, то к отсутствию в звуке необходимых его составляющих привыкнуть довольно не просто — практически невозможно. Даже осознание этого факта не требуется: как было замечено выше, можно ориентироваться на косвенные признаки. Если все правильно, то чем дольше слушаешь, тем больше нравится — и больше погружение в саму музыку.

Описанные работы с питанием — та самая относительно чистая основа, на которой наш мозг «читает» музыкальный материал, воспроизводимый нашими системами.

P.S. Стоит добавить, что ситуация с питанием бывает разная, поэтому я рассмотрел одну из самых распространенных схем электроснабжения. Другое состояние того, что в щитке, никак не влияет на то, что относительный потенциал земли между девайсами должен быть околонулевым — но сами способы достижения этого могут оказаться разными.

Заземление

— Могу ли я подключить заземляющий контакт настенной розетки к нейтрали?

Проблема в том, что клемма заземления в розетке не подключена

Вам необходимо выполнить одно из следующих действий:

• убедитесь, что на вашей локальной главной панели есть заземляющий электрод, действительно идущий на землю, а затем вам нужно провести электрический провод от розетки в стене к вашей главной панели.
• Установите устройство УЗО (также называемое GFCI) для защиты этой цепи, однако это будет пустой тратой времени, поскольку оно просто сработает, когда вы в следующий раз получите электрический ток.
• Установите изолирующий трансформатор и заземлите его.

Я попал туда, где ты не хочешь делать ничего подобного или вообще что-нибудь. Это означает, что вы и дальше будете получать шок, и у него будет шанс убить вас, семью или гостей. Если вы являетесь ответственным домовладельцем, это может привести к судебным искам или даже к тюремному заключению , поскольку вы знали о проблеме и не исправляли ее .

---

Другая проблема заключается в том, что, поскольку вы не хотите исправлять это, вы используете свой мозг для создания рационализаций относительно того, почему вам не нужно это исправлять.Это ложь. Вам нужно это исправить.

---

Не подключайте нейтраль к земле в розетке. Это опасно, а также приведет к нарушению защиты устройства УЗО. Земля подключается только к нейтрали на главной панели.

Некоторые считают, что если провод заземлен в одной точке , то этот провод заземлен везде . Нет. Это абсолютно не так. Если вы сомневаетесь в этом, то подумайте: с какой стати все страны первого мира тратят на 50% больше меди, вставляя отдельный провод заземления в каждый кабель? Если нейтраль так же хороша, как земля, зачем бегать по земле?

Местоположение имеет значение.Заземление нейтрали в сервисной панели (если это даже правда) ничего не дает вам в ответвленных цепях.

Так что да, трансформатор предположительно имеет заземление Ufer, идущее на площадку трансформатора, и это заземление там связано с нейтралью питания. Это эквипотенциальное соединение , предназначенное для обеспечения того, чтобы вторичные напряжения трансформатора находились в пределах 240 В от земли.

Однако это мало помогает в доме — ему нужно собственное заземление, заземляющее панель.Это потому, что нейтральные служебные провода действительно выходят из строя. Фактически, у меня был один в начале этого года. Если бы вы полагались на нейтральный провод для получения заземления от эквипотенциального соединения трансформатора, ваши напряжения заземления могли бы быть плавающими на уровне или . Это может быть катастрофой, если первичная обмотка трансформатора хоть немного протекает.

Панель вашего собственного дома нуждается в собственной системе заземляющих электродов (заземляющие стержни или Уфер).

Итак, ваша главная панель в доме также имеет одно эквипотенциальное соединение нейтраль-земля, опять же для различных целей, но оно также препятствует заземлению трансформатора. Это заземление используется только внутри панели . Если вы хотите землю где-то еще, вам нужно принести ее туда.

Теперь вы замечаете, что ваша панель , а не , настроена как нейтральный стержень, заземляющий стержень и очевидная эквипотенциальная связь между нейтралью и землей, на которую вы можете указать. Связь NG реализуется просто путем спама всего на одном баре. Это совершенно законно, но на самом деле обидно; Я предпочитаю разделить нейтраль и землю с четким эквипотенциальным соединением, которое я могу зажать амперметром, чтобы измерить утечку.

В торговых точках нам нужен способ добраться до них. Нейтраль — это неправильный путь, потому что, опять же, нейтральный провод может выйти из строя (обычная неисправность), и тогда, , вы электризуете каждое заземление в цепи .

Если в вашем доме нет заземления (помните: металлический кабелепровод обычно является допустимым путем заземления), вы можете модернизировать заземляющие провода. Обычно вы не можете просто добавить в цепь один провод, но заземление — это особенное дело.

электрическая — Могу ли я получить заземление от другой розетки?

Заземление от другой розетки НЕ безопасно.

Заземляющий провод должен проходить вдоль горячего и нейтрального проводов той же цепи на всем пути обратно к панели. Причина этого заключается в том, чтобы минимизировать индуктивность в случае короткого замыкания на любой заземленный металл, будь то в рабочих коробках или в самом оборудовании с питанием (например, в коробке с несколькими розетками). Защита от перенапряжения будет намного менее эффективной в случаях, когда перенапряжение представляет собой разницу между горячим / нейтральным током и землей (что на самом деле является обычным типом перенапряжения) из-за той же индуктивности.

Индуктивность сводится к минимуму, когда провода с током, идущим в обоих направлениях, расположены близко друг к другу. Их магнитные поля перекрываются и в основном нейтрализуют друг друга (внутри кабеля между проводами будет поле). Когда провода расположены далеко друг от друга, их магнитные поля будут распространяться на большее расстояние и будет больше индуктивность. Кроме того, на металл, находящийся внутри «петли» между проводами, может воздействовать магнитное поле (иногда опасным образом).

Чтобы правильно преобразовать двухпроводную схему в двухпроводную цепь с заземлением, кабель необходимо заменить на кабель со встроенным заземлением.В некоторых редких случаях правильный кабель мог уже быть проложен, но использовалась незаземленная розетка.

Просто проложить один провод вдоль старого кабеля НЕ безопасно. Провода цепи, проводя ток, будут пытаться физически раздвинуться друг от друга из-за ориентации магнитного поля. Физическая привязка нового одиночного провода к кабелю с помощью кабельных стяжек на расстоянии не более 6 дюймов по всей длине может помочь избежать этой проблемы (но все еще не соответствует нормам).Если вы делаете так много работы, просто замените кабель на кабель подходящего типа. К вашему сведению, это была одна из опасностей старой проводки с ручкой и трубкой. Известно, что отдельные провода внутри кабелепровода двигаются, но канал в достаточной степени ограничивает движение, поэтому все, что вы получаете, — это некоторый шум.

Во многих случаях вы можете получить большую (но не всю) безопасность заземления с использованием розетки GFCI. Заземляющий провод в этом случае по-прежнему нельзя использовать. Это просто обеспечивает более безопасную 2-проводную нагрузку. Это недостаточно безопасно для приборов, которые часто контактируют с людьми, таких как компьютер.

Подключение к электрической розетке

Электрическая розетка или розетка — это обычное электрическое устройство в любом доме. Он предназначен для подключения электрической розетки к лампам и другим приборам. В домашних системах электропроводки розетки обычно представляют собой стандартные модели на 120 вольт или специальные модели на 240 вольт, например, для оконных кондиционеров и другой крупной бытовой техники. Стандартные 120-вольтовые розетки обычно рассчитаны на установку трехконтактной заземленной вилки с контактами разного размера.В закругленное отверстие вставляется заземляющий нож вилки, в узкий паз — горячий нож, а в длинный паз — нейтральный нож.

Есть два типа розеток на 120 вольт: 15 и 20 ампер. Они имеют похожий внешний вид, но если вы присмотритесь, вы увидите, что розетки на 20 ампер имеют сбоку Т-образный слот, предназначенный для подключения определенных вилок на устройствах, потребляющих более высокую силу тока. Важно установить розетку правильного типа в соответствии с номинальной силой тока цепи.Наиболее важно то, что в то время как розетки на 15 ампер могут быть установлены в цепях на 20 ампер, розетки на 20 ампер не могут быть установлены в цепях на 15 ампер.

В старых домах, где может не быть провода заземления цепи, оригинальные розетки могут быть только двухслотовыми, без гнезда для заземления. При обновлении этих розеток рекомендуется использовать розетку GFCI, которая повышает безопасность розетки в ситуации, когда нет заземляющего провода.

Запуск на панели обслуживания

Перед тем, как вы начнете устанавливать розетку, очень важно сначала найти автоматический выключатель ответвления или предохранитель в вашей электрической сервисной панели, который питает розетку, с которой вы будете работать.Затем вы должны отключить питание схемы и проверить провода на наличие напряжения, прежде чем прикасаться к ним. Выключаемый автоматический выключатель (или удаляемый предохранитель) будет рассчитан на соответствующую номинальную силу тока цепи. Маркировка на автоматическом выключателе или предохранителе подскажет, какая это цепь — 15 А или 20 А, и, следовательно, следует ли устанавливать розетку 120 В на 15 А или 20 А. (Для цепей на 15 А требуется использование проводов калибра 14, в то время как для цепей на 20 А требуются жилы калибра 12.)

Никогда не устанавливайте розетку на 20 ампер в 15-амперную цепь. Это может создать серьезную опасность возгорания.

Что земля — ​​хоз

Что это за земля? Настенные розетки, к которым вы подключаете все день имеет отверстие в земле, и у большинства вилок есть третий контакт, называемый заземлением зубец — что это для чего? Вот что я объясню здесь. Примечание Я объясню это для Северной Америки, и есть некоторые отличия По всему миру.

Заземление в розетке и вилке.

Ниже приведена схема того, что происходит за розеткой. Слева находится розетка, к которой подключена микроволновая печь. Это. Но мы начнем справа от полюса передачи за пределами строительство. На этом полюсе трансформатор, и именно этот трансформатор получает питание от линий электропередач, возвращаясь к поколению система где-нибудь.

Схема бытовой электросети.

Черный провод называется горячим, или линией, и идет от трансформатора к выключатель в панели выключателя. Оттуда он переходит к более короткому из два прямоугольных отверстия в розетке. Поскольку микроволновая печь подключен к нему, в шнуре питания, идущем к электроника СВЧ.

От электроники СВЧ обратный путь — белый провод называется нейтральным (серый на схеме). Это восходит к розетке, чтобы более высокое из двух прямоугольных отверстий. Оттуда он продолжается до панель выключателя, а затем к трансформатору на опоре передачи.

Электроэнергия, питающая микроволновую печь, находится в горячем наборе. и нулевой провод.

Итак, где же отверстие для заземления в розетке и контакт заземления на подключайтесь? На самом деле он начинается с панели выключателя, где он подключен к нулевому проводу.На схеме это коричневый и зеленый провода. Оттуда он идет к отверстию округлой формы в розетке, в который входит заземляющий контакт вилки. Это продолжается микроволновая печь, где она соединена с металлом микроволновой печи дело.

У других вещей тоже есть заземляющие провода. Например, металлический корпус к панели выключателя подключен заземляющий провод, идущий до заземляющий стержень, который погружен в фактическое заземление.Фактически, в панель выключателя, нейтраль и заземление, идущие к розетке, также подключены к корпусу панели выключателя и, следовательно, также подключены к проводу, идущему на землю. И на последок трансформатор также имеет заземляющий провод, идущий к заземляющему стержню в заземлении.

Почему заземляющий провод подключен к корпусу микроволновой печи? Как показано на схеме ниже, предположим, что где-то в микроволновой печи в духовке изоляция горячего провода повреждается, и теперь обнаженный медный провод внутри соприкасается с металлическим корпусом, вызывая короткое замыкание.Это коричневый оголенный участок черного горячего провода, касающийся корпуса. На фото-вставке вы можете увидеть, как будет выглядеть оголенная медь. Это означает, что металлический корпус теперь является продолжением горячей проволоки.

Короткое замыкание в домашней проводке.

Но, поскольку заземляющий провод подключен к корпусу, электрическая цепь теперь сформирована между горячей проволокой, металлическим корпусом, провод заземления, идущий обратно к панели выключателя, где оба заземления провод и нейтраль каким-то образом соединены вместе, оттуда вместе с нейтралью к трансформатору, обратно от трансформатор по горячему, через выключатель в щите выключателя и обратно в ящик микроволновой печи.Обратите внимание, что микроволновая печь электроника даже не задействована, так что духовке даже не нужно быть включенным.

Трансформатор видит замкнутую цепь и течет электричество. Но электрического тока достаточно, чтобы выключатель отключил горячий провод. проходит через поездку, то есть открывается и останавливает поток электричество. Все снова в безопасности, пока вы не устраните проблему и снова включите выключатель. Например, во многих случаях эти выключатели рассчитан на 15 ампер, то есть до этого должен быть 15 ампер тока. они поедут.

Почему важно, чтобы прерыватель останавливал ток электричества? Чтобы понять это, посмотрите на диаграмму ниже, чтобы увидеть, что может произойти. если к корпусу не был подключен заземляющий провод. Если, опять же, медь обнажилась на горячем проводе, и вы касаетесь металлического корпуса тогда электричество могло пройти от горячего провода, через корпус, через вы и землю, на которой стоите. Оттуда он продолжается обратно к одному из заземляющих стержней и замыкает цепь, как и раньше.

Опасный путь через человека.

Однако на этот раз высокое сопротивление земли предотвращает ток из-за того, что он стал достаточно высоким, чтобы отключить выключатель. Вместо этого это где-то в миллиамперном диапазоне. На 16 миллиампер нельзя допустить идти. На 20 миллиампер ваши дыхательные мышцы парализованы — вы не можете дыхание, при 100 миллиампер ваше сердце переходит в фибрилляцию желудочков.Надеюсь, что он ниже 20 миллиампер, и вы почувствуете только небольшое жужжание, достаточно, чтобы сказать вам, что вы должны немедленно отключить микроволновая печь и найдите и устраните проблему.

Вы можете понять, почему срезать заземляющий штырь — плохая идея. штепсельная вилка, часто это делается потому, что у людей есть удлинитель только два отверстия в розетках.

Другая проблема — накопление заряда

Так зачем нам эти заземляющие стержни вбиты в землю? Одна из причин — в случае опасного или раздражающего накопления электрический заряд на металлическом корпусе, как показано на схеме ниже.Если бы вы прикоснулись к футляру, вы бы испытали шок. Обратите внимание на диаграмму что панель выключателя имеет заземляющий провод, идущий к заземляющий стержень. Вы также можете проследить путь заземляющего провода от металлический корпус микроволновой печи к панели выключателя и оттуда к нему такой же заземляющий стержень.

Накопление заряда на металлических ящиках.

Если поблизости ударит молния, это может привести к разрядке заряда. накапливаются на металлических корпусах, и когда вы дотронетесь до них, вы получите шок.Земля — ​​очень большой объект, плохо проводящий электричество, но для этого достаточно дирижера. Он также имеет общий нейтральный электрический заряд, ни положительный, ни отрицательный. Если металлический корпус каким-то образом приобретает отрицательный заряд, например, тогда он собирается быть более отрицательным, чем земля, к которой он подключен. Это обвинение дисбаланс приведет к течению отрицательного заряда, пока все снова заряд. А поскольку земля такая большая, она может занять в значительной степени весь этот отрицательный заряд и при этом оставаться в основном нейтральным.И как только это будет сделано, корпус тоже станет нейтральным, он больше не заряжается и безвреден для повторного прикосновения.

Видео — Что такое земля? Земля Заземление / Заземление

Следующее видео покажет вам все вышеперечисленное.

Что делать с проводом заземления

Куда прикрепить заземляющий провод? Заземление настенных розеток и выключателей света: что делать, когда не к чему прикрепить заземляющий провод, заземление настенных розеток и выключателей света, заземляющих проводов и незаземленных светильников и коробок, подключение заземляющего провода.

Где и как прикрепить заземляющий провод
Электрический вопрос: Что мне делать с заземляющим проводом для фарфорового держателя потолочной лампы, когда нет места для его крепления?

• Насколько я понимаю, на фарфоровом патроне для плафона медной разводки приборов заземляющий провод не нужен и ему негде.
• Я не подключаю провода ни к чему металлическому, а устройства представляют собой фарфоровые и пластмассовые синие коробки.
• Что мне делать с заземляющим проводом в электрическом кабеле Romex?
• Мне просто выбросить его, или я должен прикрепить его к винтам, которыми фарфоровый прибор крепится к синей круглой коробке?

Спасибо за помощь, просто не знаю, что делать с землей, можно использовать орех, просто чтобы положить ее, черт возьми, я не знаю.

Этот вопрос по электропроводке поступил от: Боба, домовладельца из Гибсона, штат Теннесси.

Дополнительные комментарии: Мне нравится этот сайт, потому что он очень помогает нам, кто не уверен, и помогает нам в вопросах безопасности.Спасибо за помощь.

Ответ Дэйва:
Спасибо за вопрос по электропроводке, Боб, это очень хороший вопрос.

Как заземлить настенные розетки, выключатели и светильники

Применение: электрические розетки и осветительные приборы.
Уровень квалификации: от среднего до продвинутого. Этот электрический проект лучше всего выполнять сертифицированным электриком или лицензированным электриком.
Необходимые инструменты: простые ручные инструменты в сумке для электриков и тестер напряжения.
Расчетное время: зависит от личного опыта и способности работать с инструментами.
Меры предосторожности: Определите цепь, выключите ее и пометьте примечанием перед работой с проводкой.

Заземление настенных розеток и выключателей света

• Соединение заземляющего провода по возможности
  • Заземляющий провод является наиболее важным проводом любой электрической цепи, поскольку он защищает компоненты схемы, обеспечивая путь к заземлению в случае возникновения электрического повреждения.
  • Все провода заземления являются частью EGS или системы заземления оборудования, которая подключена к главной электрической панели.
  • На главной панели система заземления оборудования имеет одно или несколько основных соединений, которые связывают электрическую систему с землей, чтобы обеспечить путь к земле с низким сопротивлением.
  • Заземляющие провода обычно прикрепляются к винту заземления или винтовой клемме на осветительной арматуре, розетке, электрических устройствах или компонентах, включая распределительную коробку, или проводе заземления от осветительных приборов и других электрических устройств, которые обеспечивают соединение. для заземляющего провода.
  • У некоторых предварительно смонтированных устройств есть зеленый провод с желтой полосой, и это также провод заземления, который необходимо соединить с проводом заземления цепи.

Что делать, если не к чему прикрепить заземляющий провод

• Провода заземления и незаземленные приспособления и коробки
  • Если у вас есть провод заземления и нет места для его крепления, поместите соединительный элемент на конец, сверните провод заземления и вставьте его обратно в электрическую распределительную коробку.
  • ВАЖНО : Никогда не обрезайте заземляющий провод.
  • В таких устройствах, как фарфоровый патрон для лампы, может не быть места для подключения заземляющего провода, потому что прибор не сделан из металлического материала, который может проводить электричество.

Подробнее о подключении и заземлении

Электрическое заземление

Методы и требования к электрическому заземлению

• Перечень электрических кодов заземления с примерами кодов электрического заземления для домашней электропроводки.

Следующие пункты помогут вам с заземлением:

Электрический провод

Электрический провод для дома
Полный список типов электрических проводов и деталей, используемых для домашних проектов, с указанием электрических кодов служит в качестве рекомендаций по выбору.

Распределительные коробки

• Распределительные коробки для домашней электропроводки
  • Что такое электрические распределительные коробки и для чего они используются.Домашняя электропроводка — это процесс прокладки электрического провода к месту, которое будет обслуживать электрические устройства или бытовой прибор. Одна очень важная составляющая — коробка, в которую будет проложен провод. Тип и размер электрических коробок домашней электропроводки будет зависеть от размера схемы, области применения и ее расположения.

Эта ссылка полезна как домовладельцу
Электрооборудование «Сделай сам»

Электрические ошибки и способы их предотвращения Как выявлять и устранять электрические ошибки, которые приводят к проблемам с электричеством, Предотвратите нарушения правил электротехники и неудавшийся домашний осмотр Поможем правильно подключить Узнайте больше из моего курса «Домашняя электрическая проводка»: Базовая домашняя электрическая проводка на примере

» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! « Вот как это сделать: Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки. Идеально для домовладельцев, студентов, Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков Включает: Электромонтаж розеток GFCI Электромонтаж домашних электрических цепей Розетки на 120 и 240 вольт Электропроводка выключателей света Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электропроводки Электропроводка 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя Как устранить неисправности и отремонтировать электропроводку Способы подключения для Модернизация электропроводки Коды NEC для домашней электропроводки ….и многое другое.

Будьте осторожны и безопасны — никогда не работайте в цепях под напряжением!
Проконсультируйтесь в местном строительном департаменте по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.

Как подключить заземленную розетку лампы | Руководства по дому

Заземление электропроводки означает прикрепление неизолированного или зеленого изолированного провода к винту или зажиму в лампе. Заземляющий провод гарантирует, что паразитное электричество не покидает провод и не проникает в металлические части лампы, что может привести к травмам, если к ней прикоснуться.Для заземленных патронов лампы используются трехжильные шнуры и трехконтактная электрическая вилка.

Отключите лампу от сети. Снимите лампочку и абажур. Снимите арфу абажура.

Снимите верхнюю половину крышки патрона лампы, нажав большим пальцем на область, обозначенную «нажмите», или вставив отвертку с плоским лезвием в паз сбоку и поддев ее.

Снимите изоляционную крышку гнезда. Вытяните основание розетки из нижней крышки. Если он не снимается легко, возможно, вам придется ослабить установочный винт на нижней крышке, чтобы вытащить его.

Ослабьте винты клемм на основании розетки и отсоедините провода. Если зеленый изолированный или неизолированный медный провод заземления находится в зажиме на основании розетки, а не в зеленом винте заземления, вставьте отвертку с плоским лезвием в прорезь зажима и вытолкните провод.

Отрежьте штекерный конец старого трехжильного электрического шнура лампы кусачками. Развяжите узел страховщика, чтобы провод, прикрепленный к клеммным винтам, был завязан. Вытяните старый шнур из лампы из нижней части цоколя лампы.

Вставьте конец новой трехжильной вилки шнура в основание лампы. Проденьте шнур через цоколь лампы.

Зачистите 3/8 дюйма изоляционной оболочки с проводов шнура с помощью приспособлений для зачистки проводов.

Обрежьте провода в месте их пересечения универсальным ножом и разведите их на 2 дюйма.

Свяжите черный и белый провода или два черных провода на конце шнура страховочным узлом. Держите проволоку концами вверх.Проденьте конец левого провода за шнур и удерживайте его с другой стороны. Проденьте конец правой проволоки под левым концом и через переднюю часть шнура. Вставьте правый конец проволоки в петлю, образованную левой проволокой. Потяните за концы проволоки, чтобы сформировать андеррайтерский узел в форме кренделя.

Осмотрите три провода на конце шнура. У вас будет провод под напряжением, нейтральный провод и заземляющий провод. Заземляющий провод может иметь зеленую изоляционную оболочку или быть голым медным проводом.Горячий провод будет черным, белый — нейтральным. Если они не имеют цветовой кодировки, изоляционная оболочка нейтрального провода будет иметь ребристую или ребристую поверхность или белую полосу на ней, а изоляционная оболочка для горячего провода будет иметь гладкую поверхность.

Оберните конец горячего провода против часовой стрелки вокруг латунного винта на патроне новой лампы. Затяните винт.

Оберните конец нейтрального провода против часовой стрелки вокруг серебряного винта и затяните его отверткой.

Оберните зеленый изолированный провод заземления или конец неизолированного медного провода против часовой стрелки вокруг зеленого винта заземления на патроне лампы и затяните винт.Для патронов с заземляющими зажимами вставьте конец неизолированного медного провода или зеленого изолированного заземляющего провода в зажим заземления.

Ввернуть лампочку. Подключите шнур лампы и проверьте лампу, чтобы убедиться, что она работает. Прикрепите ламповую арфу и абажур.

Ссылки

Биография писателя

Алексис Рохлин — профессиональный писатель для различных веб-сайтов. Она работала над издательством Red Anvil Publishing и вошла в десятку финалистов конкурса рассказов «Полуночный час» 2007 года для OnceWritten.com. Рохлин имеет степень бакалавра изящных искусств по английскому языку Университета Мадонны.

потенциальных клиентов Прямые | Подключение американской вилки

Подключить американскую вилку не сложнее, чем подключить британскую или европейскую вилку… но здесь достать их намного сложнее, и они могут быть довольно дорогими!

Настолько, что полный американский шнур с формованными разъемами, как показано на нашей странице «Выводы сети», будет стоить меньше, чем перемонтируемая вилка … Но если вы хотите купить американские разъемы, почему бы не проверить нашу вилку NEMA5-15P или нашу NEMA5- Удлинитель 15RX.

Или же, если вы не можете найти то, что ищете, загляните на нашу страницу «Международные вилки и розетки» или позвоните нам, вы можете найти наши подробности здесь.

---

Электричество может УБИТЬ !! Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, что вы делаете, или своей способности выполнять работу, вам следует направить любые работы по подключению к сети к квалифицированному электрику.

---

NEMA 1-15

Все устройства NEMA 1 представляют собой двухпроводные незаземленные разъемы, рассчитанные на максимум 125 В.NEMA 1-15P — это двухконтактные вилки, которые обычно используются в бытовых лампах и бытовой электронике, например, в часах

.

и радиоприемники, а также на мелкую бытовую технику с «двойной изоляцией». Соответствующие розетки не разрешались в новом строительстве в Соединенных Штатах или Канаде примерно с 1965 года, но они остаются во многих старых домах и до сих пор продаются «только для замены».

Ранние образцы были симметричными, но более поздние розетки и самые новые вилки отличают нейтральный проводник, делая его немного шире, чем горячий.Такие новые вилки часто не подходят к старым розеткам, но обе версии подходят к розеткам типа B. Некоторые устройства, соответствующие строгим стандартам, такие как герметичные блоки питания для электроники, по-прежнему продаются с узкими обоими контактами. Нейтральная точка вставки в современной розетке типа A шире, чтобы вмещать поляризованные вилки типа A.

NEMA 2-15

Линия разъемов NEMA 2-15 была снята с производства в течение некоторого времени. Однако, если вы столкнетесь с одним из них в условиях ремонта, правила подключения такие же, как и для диапазона 1-15.

NEMA 5-15 / CS22.2, №42

Сетевая вилка типа B имеет два плоских параллельных контакта с той же геометрией, что и тип A, и закругленный заземляющий штифт, обычно сформированный из плоского металла, сложенного в U-образную форму, но в некоторых случаях могут использоваться сплошные штыри. Разъем рассчитан на 15 ампер и максимум 125 вольт. Американский стандарт для этого разъема известен как NEMA 5-15, а канадский стандарт CSA 22.2, №42.

Американские и канадские разъемы практически идентичны.Контакт заземления длиннее двух параллельных контактов, поэтому устройство заземляется до подключения источника питания. Точка вставки нейтрали в розетке типа B шире, чтобы вмещать поляризованные вилки типа A, но вилки типа B часто имеют оба контакта узкие, а контакт заземления обеспечивает соблюдение полярности.

С американскими и канадскими вилками, если вы посмотрите прямо на розетку, розетка заземления будет внизу, рабочий разъем — справа, а нейтральный разъем — слева. Если вилка поляризована, самым широким разъемом является нейтральный разъем.Этот вид такой же, как если бы вы смотрели на сторону пайки или на винт заменяемого разъема, как показано на схеме слева.

---

Leads Direct прилагает большие усилия для предоставления точной и полной информации. Однако часть информации, содержащейся на этом веб-сайте, и любые документы, просматриваемые на нем или загружаемые с него, могут быть неверными или устаревшими. О любых ошибках или упущениях следует сообщать для расследования и исправления. Информация, представленная в любых документах, будь то на нашем веб-сайте или иным образом, предоставляется «как есть».«Никаких гарантий любого рода, подразумеваемых, выраженных или установленных законом, включая, помимо прочего, гарантии ненарушения прав третьих лиц, права собственности, коммерческой выгоды, пригодности для определенной цели и свободы от компьютерных вирусов.

.