Замена подрозетника: инструкция по замене и переделке

Содержание

Неисправности розеток и способы ремонта: как починить розетку самому

Вышедшая из строя розетка – одна из самых неприятных ситуаций для хозяина, поскольку требует практически немедленного вмешательства. Чтобы устранить все неисправности розеток, можно вызвать электрика или приложить собственные руки. Второй вариант экономнее, но без знаний в электрике опасней. Согласны?

Мы расскажем, как заменить или отремонтировать электроточку своими руками. У нас подробно описан процесс проведения работ. С учетом наших рекомендаций справиться с этим делом сможет даже человек, несведущий в тонкостях электромонтажа.

Для наглядного восприятия информации мы приложили к ней полезные схемы, фото-подборки и видео-инструкции.

Содержание статьи:

Основные признаки неисправной розетки

Каждый человек в своей жизни сталкивался с ситуациями, когда при включении бытового прибора начинали происходить непонятные вещи.

Среди них странный треск, незначительный дымок или яркая вспышка, после который полностью пропадает свет в помещении. Сигналом о наличии неисправностей служит также оплавленный корпус и неприятное ощущение запаха гари.

Галерея изображений

Фото из

Качество подключения — гарантия нормальной работы

Нарушения правил подсоединения устройства к сети

Огнеопасная ситуация из-за превышения нагрузки

Облом и повреждение или износ изоляции проводников

Вместе с розеткой в таких случаях могут пострадать предохранители прибора, пострадать проводка и даже перегореть микросхемы бытовой техники. В большинстве случаев, защититься от последствий замыкания можно благодаря автоматической защите в электрощите.

Но надеяться и полагаться на него на все 100% не стоит, т.к. автомату по аналогии с прочими устройствами свойственно изнашиваться и перегорать.

Если обнаружены нарушения в работоспособности розетки, в обязательном порядке следует немедленно снять нагрузку, отключив бытовой прибор от электросети и приступить к выявлению неисправностей и решению проблем.

Независимо от причин возникновения неисправностей, следует немедленно принять меры по устранению источника повреждений и осуществить замену розетки

Чтобы убедиться в том, что повреждена действительно розетка, первым делом нужно подключить к ней электроприбор, в исправной работе которого нет малейших сомнений.

Если нормально функционирующий светильник, к примеру, не радует нормальной работой при подключении к этой точке, надо принимать меры по устранению поломки.

Оплавленная розетка подлежит обязательной замене. В случае оплавления по причине недостаточных технических возможностей меняют устройство с требующимися характеристиками

Первоначальный осмотр розетки

Существует несколько вариантов, позволяющих определить тип неисправности в разъеме. Самый первый – это визуальный осмотр передней части розетки на наличие внешних дефектов.

Поскольку передняя сторона розетки изготовлена из пластика, есть вероятность возникновения трещин в процессе эксплуатации. К более серьёзным повреждениям можно отнести следы копоти или подплавленные отверстия разъема.

Галерея изображений

Фото из

Оплавление вилки из-за искрения электрической розетки

Проверка исправного подключения в другую розетку

Ослабление контактов из-за несоответствия вилки

Переходник в розетку для продления ее рабочего ресурса

У оплавления розетки есть три главенствующие причины:

Ток нагрузки выше возможностей прибора или проводки. При протекании силового потока по узкому для него каналу естественным образом повышается его плотность. Как следствие, увеличивается нагрузка, затем случается перегрев. В таких случаях розетка подлежит с подходящими характеристиками.
Нарушена изоляция проводников на участке подключения к механизму розетки. Причина кроется в несоблюдении технологии установки устройства, в порезах и повреждении изоляции из-за неловких действий. Менять оплавленную розетку нужно на прибор с равнозначными характеристиками, не забывая об удалении поврежденных отрезков проводов.
Проблемы с контактами. Они могли банально окислиться или ослабнуть. Проблему решают путем зачистки или подтягивания.

Помимо визуальных проблем с выходом, есть пара способов определить неисправность с подсоединенным прибором. Рассмотрим их ниже.

Распространенной причиной перегорания розетки является механическое повреждение контактов. Чаще всего это следствие неумелого монтажа

Расшатанность контактной системы

В корпусе любой розетки можно обнаружить две пластины из меди. Они имеют полукруглые изгибы для розеточной вилки. Принцип действия данных пластин совершенно простой. При подключении бытового прибора к разъёму электросети, пластины усиленно зажимают края вилки.

Соответственно, после множества циклов отключения и обратного присоединения вилки к разъему, пластины могут отогнуться друг от друга. Это приведет к тому, что вилка будет с каждым разом держаться все слабее.

Ослабленный винтик не позволяет контактным гнездам хорошо удерживать вилку электроприбора, поэтому латунные лепестки необходимо сдвинуть

Как один из вариантов правильной диагностики проблем, можно взять вилку от любого бытового прибора и вставить ее в разъём только наполовину. В случае, если шнур не выпадает, то вероятность, что контакт остался целостным очень велик.

Вторым способом является подключение аудио колонок или светильника в розетку, после чего необходимо пошевелить вилкой. Если в этом случае образовались помехи, необходимо как можно скорее осуществить замену розетки, поскольку медные контактные пластины внутри, просто-напросто, разогнулись.

Свет от светильника начал моргать или вовсе пропал при движении вилки – это верный признак необходимости замены розетки

Обнаружение подобного рода неисправностей, позволит своевременно исправить поломку, затратив на это значительно меньше времени и средств, а также избежать случайного возгорания.

Достаточно частым случаем повреждения и последующей неисправности разъема электросети является некорректное обращение с вилкой бытовых электроприборов. При небрежном обращении с техникой можно неправильно потянуть за провод устройства и произойдет неприятность, когда розетка вместе с вилкой просто выпадет из стены.

Различия двух электрических стандартов

Совместная работа розеток и вилок двух стандартов при нагрузке в пару десятков ватт является вполне допустимой практикой. Но, когда мощность потребляемой электроэнергии увеличивается, пусть даже до рекомендуемых изготовителем требований, различия конструкций и деталей могут привести к выходу из строя разъемов электросети или вилок.

Более толстые электроды у вилки европейского стандарта намного сильнее раздвигают лепестки из латуни в гнезде розетки советского образца. Пружины растягиваются, а это, в свою очередь, постепенно вызывает повышенный нагрев контактов.

Более того, стандартная розетка не имеет углублений в корпусе как на евро разъёме. Вилка в такую розетку вставляется не полностью, что может привести к непредсказуемому касанию к электродам или возникновению замыкания.

Напряжения больше нет

Не менее распространённый вариант выхода из строя розетки. При подключении любого бытового прибора – ничего не происходит, он не работает, поскольку нет напряжения. Это подтверждает проверка инструментами, оснащенными индикатором. Скорее всего, дело в обрыве питающего провода.

Одной из причин отсутствия напряжения в розетке банально может стать выключатель в режиме OFF, через который подается фаза на розетку (+)

Подготовка к ремонту розетки своими руками

После проведения визуального осмотра и выяснения точных причин возникновения неисправности, можно начинать подготовку к ремонту. Прежде всего настраиваемся на работу, перестаем паниковать, волноваться и нервничать. Решительность и спокойствие – вот главное оружие, необходимое для успешного ремонта.

Далее обязательно надо отключить на счетчике и рубильники, переведя их из состояния ВКЛ/ON в режим ВЫКЛ/OFF. Выкручиваем пробки и автоматические предохранители.

Делать это надо осторожно, чтобы случайно не прикоснуться рукой к фрагментам под напряжением. Таким образом можно полностью обесточить помещение. Важно, также проверить наличие напряжения в той розетке, которая нуждается в ремонте. Это делается с помощью индикаторной отвертки.

Набор инструментов для ремонта розетки

Чтобы после ремонта остались только хорошие впечатления, необходимо иметь набор подручных инструментов на все случаи жизни.

Ремонт, значительно легче осуществить, имея под рукой такие инструменты как:

индикаторная отвертка для определения фазы, наличия напряжения в электросети;
крестообразная и плоская отвертки;
пассатижи или плоскогубцы;
виниловая лента для изоляции;
острый нож;
паяльник (в некоторых случаях).

Одним из немаловажных моментов является то, что ручки пассатижей, отверток и других используемых инструментов должны иметь изоляционное покрытие или быть обрезиненные. Это позволит избежать случайного поражения электрическим током.

Самостоятельный ремонт розетки

После проверки напряжения пришло время начать ремонт. Отверткой откручиваем болтик, который расположен в центре разъема. Это позволяет снять крышку розетки и получить доступ к начинке. Проверяем состояние контактов. Если медь имеет зеленоватый оттенок – это признак окисления, если серого или черного – показатель плохого контакта.

Различать жилы можно по цвету. Самый популярный способ это: ноль – синий кабель, фаза – красный/белый, кабель заземление – зелёно-жёлтый

Как правильно починить такую розетку? Например, когда контакты темного цвета – они нуждаются в зачистке. Для этого обычно используется надфиль, но можно воспользоваться наждачной бумагой. Бывают ситуации, когда металл в определенных местах стал значительно тоньше, а на самих контактах появляются сквозные отверстия. В таком случае розетка уже подлежит замене.

Подтягиваем расшатанные контакты

После извлечения розетки из стены, необходимо подтянуть все крепления, винты и контакты соответствующей отверткой. В случае, если провод или клеммы имеют нехарактерный цвет, нагар, можно воспользоваться острым ножом и зачистить их, чтобы блестели.

Сильно обуглившиеся провода необходимо заменить новым отрезком или просто отрезать (при достаточном запасе длины). Любые и скрутки надо заизолировать виниловой лентой. Розетка, контакты которой являются разрушенными, ремонту не подлежит и требует полной замены.

Обычно вилка входит в разъём электросети под определенным давлением. Это обеспечивают хорошо подогнанные один к другому контакты. Если нет, то занимаемся решением данной проблемы.

После этого нужно проверить, насколько надежно подсоединены провода непосредственно к розетке. При необходимости подтягиваем их, но не сильно. Они не должны дергаться и выпадать. Каждый оголенный провод, который подводится к розетке, должен быть хорошо замотан изолентой.

Распорные «усики» розетки, воткнувшись в установленный пластиковый подрозетник, смогут прочно удерживать розетку от выскакивания на протяжении долгого времени

Что делать, когда гуляет из стороны в сторону вся розетка? Решение этой неисправности совсем простое. Необходимо подтянуть установочные болты, расположенные слева и справа. Если их хорошо и правильно затянуть, то розетка будет сидеть на своем месте.

Подключение новой розетки

Прежде всего, к контактам подсоединяется питающий провод. Чтобы это сделать качественно, нужно на 5–10 мм с жилы, по которой будет поступать ток. Оголенную часть проводки нужно засунуть в клемму и хорошо прижать винтом.

Не нужно слишком усердствовать во время затяжки шурупчика, иначе это приведет к тому, что провод будет передавлен, а в худшем случае, порвется.

Подсоединить провода можно двумя способами: быстро или надежно. Надежное подключение означает, что концы зачищенных проводов будут согнуты в колечко небольшого диаметра (4–5 мм). Только после этого их надо завести в клеммы и затянуть. Быстрое подсоединение предусматривает простое подключение, без скручивания.

Надежный способ присоединения контактов требует намного большего количества времени, но компенсируется рядом преимуществ, например:

контакт более крепкий;
степень нагревания контакта значительно меньше, поскольку область соприкосновения провода с проводящим ток контактом намного выше.

Подключение незначительно отличается от монтажа без него. Провод, чаще всего зеленого цвета, присоединяется к клемме заземления. Перед подключением стоит удостовериться, что данная жила действительно является проводом заземления.

Провод с несколькими жилами перед подсоединением также можно залудить. Для этого можно воспользоваться паяльником

Следующий шаг – монтаж прибора в подрозетник. Рабочая часть устанавливается после полного подсоединения всех проводов. Монтаж происходит на том же уровне, где стена, без перекосов и выступов. Все провода должны быть аккуратно скручены и скрыты в подрозетнике.

Закрепление розетки в правильном положении осуществляется с помощью специальных прижимающих зажимов. Регулировать их можно благодаря винтам. Если их закрутить, то лапки зафиксируют розетку изнутри.

Если ваша розетка не имеет лапок, значит это прибор нового образца, который , отведенными для этого прижимающими винтами. Последним этапом является прикручивание крышки.

Прикручивать крышку можно после успешного завершения работ по монтажу розетки, рабочая часть должна крепко закручиваться в подрозетник

Восстановление выпавшей из стены розетки

Неисправность подобного рода является не самой приятной наградой за неаккуратное использование бытовой техники.

Для выхода из подобной ситуации можно воспользоваться двумя самыми распространенными вариантами: кратковременным или долговечным:

Первый способ подразумевает под собой закручивание лепестков намного сильнее, чем обычно. Это позволит изделию еще, какое-то время, находиться на своем месте и служить верой и правдой.
Долговечный способ требует значительно больших временных затрат, а также, наличие инструментов и новых приспособлений.

Главная причина выпадения розетки из стены – это, как раз, нерабочие лепестки. Решением в данном случае станет модернизация посадочного места.

Дополнительные инструменты для ремонта розетки

Чтобы вернуть розетку на свое место потребуются:

монтажная коробка 68х45 мм;
гипс;
нож строительный;
полимерная грунтовка;
шпатель;
инструменты, о которых ранее уже было написано.

Перед началом работ нужно обесточить помещение и предупредить других людей, которые с высокой долей вероятности могут снова включить подачу тока на автомате. Если это не представляется возможным, обязательно повесьте табличку: «Ведутся ремонтные работы».

Приступаем к работам по восстановлению

Демонтируя розетку и старую монтажную коробку, следует обязательно пометить каждый провод маркером. Все заглушки и саморезы удалите. Это обеспечит свободный подступ проводов в коробку.

Из нее также следует удалить дно, поскольку габариты коробки часто не совпадают с параметрами отверстий в стенке. Коробка без дна легко подрезается, но деформировать ее сжатием нельзя.

Галерея изображений

Фото из

Разборка шатающейся в гнезде розетки

Примерка подрозетника к месту

Подгонка монтажной коробки по факту

Примерка подрезанной подрозетника к гнезду

Нанесение гипсовой смеси для крепления

Фиксация подрозетника на связующий состав

Установка и крепление механизма розетки

Установка рамки и лицевой панели

Розетку необходимо установить так, чтобы она прочно и неподвижно сидела в стене. Для этого отверстие грунтуется. После чего разводится в воде гипс и этой смесью обрабатывается отверстие, а шпателем заделываются щели.

Туда вставляется монтажная коробка. Через 15 минут, когда гипс надежно ее прихватит, можно заняться процессом установки внутренней части новой розетки и начать подсоединение проводки. Завершающим этапом станет установка лицевой панели.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Установка новой розетки и демонтаж старой:

Видео #2. Как правильно осуществить замену сгоревшей розетки:

Видео #3. Пошаговое руководство по замене розетки от профессионального электрика:

Видео #4. Как быстро и качественно поменять розетку своими руками:

Если неполадки с силовыми точками застали вас неподготовленным, а процесс ее ремонта розетки будет происходить впервые, важно помнить о соблюдении полного спокойствия. Требуется обязательно обесточить помещение, и при необходимости ликвидировать возгорание.

Осуществляйте ремонтные и монтажные работы с полной концентрацией и осторожностью. Если результаты работ вас не устраивают или чувствуете отсутствие уверенности в успешности проделанной работы – немедленно обратитесь к профессионалу – электрику со стажем. Не экономьте на безопасности!

Хотите поделиться личным опытом, полученным в ходе ремонта розетки собственными руками? Появились вопросы в процессе ознакомления с представленной информацией? Пишите, пожалуйста, комментарии.

Как заменить подрозетник с розеткой

Довольно часто можно видеть розетку, вырванную вместе с подрозетником из стены, особенно если стена бетонная или железобетонная. Обычно это происходит из-за нарушения технологии установки таких частей электрооборудования, но так же не исключен и временной фактор. В результате подобного дефекта страдает не только восприятие интерьера дома или квартиры, но появляется реальная опасность короткого замыкания и поражения током людей.

Для правильной установки розеточной коробки и розетки потребуются самые простые инструменты, материалы и навыки. С такой работой в состоянии справиться любой взрослый человек.

Понадобится

Если вырванный подрозетник и розетка не сломаны и вас устраивает дизайн видимой части данной электрической точки, то они, после осмотра, очистки и подготовки гнезда, могут быть установлены снова.

В противном случае составляющие этого электрического узла следует заменить новыми. Также нам потребуется:

строительный алебастр;
индикатор напряжения;
отвертка;
саморезы;
кусачки;
кисточка;
узкий шпатель.

Процесс установки подрозетника и розетки

Данную работу лучше всего проводить в следующей последовательности:
1. Прежде чем начать демонтировать старую розеточную коробку, необходимо для безопасности отключить напряжение на входном электрическом щитке и проконтролировать его отсутствие на контактах розетки с помощью индикатора напряжения.
2. Демонтируем отслужившее свое коробку и удаляем из гнезда остатки алебастра или гипса и другой мусор с помощью шпателя, кисточки и других подходящих приспособлений.

3. Если позволяет длина провода, то подрезаем обгоревшие концы, зачищаем их заново, проверяем целостность изоляции и вытаскиваем провод наружу, чтобы он не мешал в дальнейшем.

4. После окончания подготовки провода, начинаем примерять розеточную коробку и готовить ее к установке в гнездо.

Для этого проверяем возможность свободного захода провода, а также решаем, в каком положении монтировать коробку, поскольку от этого будет зависеть положение розетки: горизонтальное или вертикальное. Лучше если на коробке будут снаружи шипы, которые обеспечивают более прочное ее крепление в застывшем алебастре. Розетку надежней крепить саморезами, для чего на подрозетнике предусмотрены специальные отверстия.

Тогда отпадает надобность в распорных усиках, которые можно удалить или просто оставить без применения. Иногда на коробке имеются выступающие части, с помощью которых она соединяется с другими коробками, если предусмотрена групповая установка. При одинарном монтаже усики, если они мешают заходу коробки в гнездо, легко удаляются кусачками.

5. После примерки и подготовки коробки к установке в гнездо еще раз проверяем и удаляем вновь появившийся мусор и смачиваем внутренность гнезда водой с помощью кисточки.

6. Начинаем готовить алебастровый раствор и, пока он не застыл, заполняем им гнездо и помещаем в него коробку.

Для корректировки установки коробки в гнезде имеется всего одна минута, после чего алебастр схватится и такой возможности уже не будет. Для окончательного затвердевания раствора потребуется 10-15 минут.

7. Пока алебастр схватывается, можно со стены соскрести его излишки и подклеить обои клеем ПВА.

8. После схватывания алебастра, подключаем к розетке провода, стараясь не допускать их лишних перегибов, так как старые алюминиевые жилы легко могут переломиться.

9. Когда розетка подключена, укладываем провода и саму розетку в коробку и прикручиваем ее саморезами к коробке.

10. Теперь можно подать напряжение на розетку и проверить его наличие индикатором.

Этим же прибором проверяем отсутствие фазы на влажной стенке, что сигнализирует о том, что провода хорошо изолированы.

11. Закрываем розетку крышкой и проверяем, что она прочно держится на коробке, а та, в свою очередь, в гнезде.

После этого розеткой можно пользоваться без ограничений очень долго, если взять за правило придерживать крышку рукой при вытаскивании вилки из розетки.

Смотрите видео

какой выбрать? Обзор всех тонкостей установки в стену и варианты монтажа своими руками +инструкция с фото и видео

Без подрозетника не обойдется установка ни одной новой точки в электрической сети – эта пластмассовая или металлическая коробка, деревянная дощечка выступает промежуточным звеном в проводке и отвечает за надежное крепление розетки или выключателя света.

Данный электротехнический элемент незаменим, поэтому важно знать все о монтаже подрозетника в стену своими руками, чтобы при планировании новой линии или замене старого устройства не тратить время и деньги на вызов электрика.

Ниже будут рассмотрены основные виды и размеры предлагаемых магазинами монтажных коробок, а также пошаговая инструкция по их установке.

Краткое содержимое статьи:

Разбираемся с видами и типами
Классифицируются подрозетники по многим признакам, но основным считается их деление по материалу изготовления. Так, встречаются следующие модели:

Пластиковые, являющиеся самыми удобными и практичными, так как основа выполнена из негорючего материала, что повышает безопасность проводки и делает возможным его использование на деревянных поверхностях.

Металлические коробки более долговечные, но из-за способности нагреваться и проводить электрический ток, отходят на задний план, уступая место более безопасным и практичным вариантам. Однако с производства данные модели не сняты, так как монтирование скрытых розеток в деревянных домах возможно только с металлическим подрозетником.
Деревянные накладки ранее часто использовались при наладке проводки открытого типа, являясь удобным промежуточным основанием для крепления розетки непосредственно к стене.
Сейчас они практически не встречаются, только при монтаже самодельной проводки в банях, гаражах и других хозяйственных построек.
Отличаются изделия и по своей форме: круглые (универсальные), квадратные (более вместительные) и овальные (или “двойные” подрозетники для установки двухместной розетки или комплекта с выключателем).
Также разнятся модели по особенностям конструкции:
Наличие или отсутствие фиксирующих лапок (в полых гипсовых стенах они необходимы, а подрозетники для гипсокартона, бетона, кирпича и газобетона закрепляются слоем алебастра).

Открытые или скрытые.
Одиночные и составные (составные имеют специальные крепления, позволяющие собирать в один блок до пяти стаканов).
Стандартные и углубленные.

Размеры подрозетников также могут отличаться. Стандартной считается круглая модель с диаметром 65 см и глубиной 40 см, однако встречаются узкие варианты высотой в 25 мм или углубленные на 80 мм. Габариты коробок квадратной формы чаще всего 70 на 70 мм, однако бывают и отступления от стандартов.

Монтируем подрозетник
Установка данного изделия не отличается сложными манипуляциями, однако для деревянной, бетонной, кирпичной и гипсокартонной стены алгоритм действий будет незначительно изменяться. Ниже приведены пошаговые инструкции, как установить подрозетник своими руками в каждом указанном случае с подробным описанием и фото.

Подготовка
На подготовительном этапе необходимо правильно подобрать тип подрозетника в зависимости от требуемого функционала и материала стены. Также общим для всех случаев станет набор инструментов и расходников:
Перфоратор или дрель;
Подходящая насадка для штробления стены;
Строительный уровень;

Метр;
Карандаш;
Зубило;
Молоток;
Шпатель;
Шпаклевка.
Установка подрозетника
На данном этапе порядок и технология действий для каждого типа стен будет различаться.
При установке в бетоне и кирпиче необходимо предпринять следующее:
Наметить на поверхности стены контур будущей проводки в соответствии с запланированной ранее схемой.
Определить место нахождения розетки или выключателя, отметить участок “крестиком”.
Приложить к “крестику” купленный подрозетник (так, чтобы отметка находилась строго по центру) и обвести контур.

Просверлить штробу, где глубиной сверления отверстия для подрозетника будет сумма высоты стакана и запаса в 5 мм.
Вычистить полученное отверстие, примерить подрозетник.
Вывести жилы внутрь просверленного круга, также сделать отверстие в задней стенке подрозетника и вытянуть через него жилы.
Смочить отверстие, нанести тонкий слой шпаклевки и аккуратно поместите стакан.
Выровнять поверхность, убрать излишки, дождаться высыхания.
В гипсокартоне установить подрозетник несколько легче:
Нанести разметку, отметить контур подрозетника.
Вырезать подходящее по размеру отверстие.
Сделать в стакане дырку под провода, вытянуть их наружу.
Вставить подрозетник в штробу.
Закрутить винты, расположенные по бокам корпуса, пока стакан не сядет плотно.
Монтаж подрозетной коробки в стене из дерева считается небезопасным даже с применением металлической защиты. Если все же Вы решили делать скрытую проводку, то просверлите подходящие по размеру штробы, выведите проводку наружу и установите металлические стаканы.
Важно действовать абсолютно точно, как и с гипсокартоном, так как замаскировать неровности или лишние сантиметры будет проблематично. Однако все же рекомендуется на деревянных поверхностях монтировать открытую проводку.

Советы и рекомендации
При монтаже подрозетника не лишним будет придерживаться некоторых советов, которые значительно сэкономят силы, время и деньги.
Устанавливайте монтажную коробку после нанесения штукатурки на стену, но обязательно до отделки шпаклевкой и наклеивания обоев. Такой порядок исключит погрешности, не испортит интерьер, а поможет скрыть погрешности локального ремонта.
Проверяйте правильность разметки уровнем, чтобы в последствии не получить косо размещенные розетки. Особенно это актуально для установки розеточных блоков.

Не обязательно пользоваться старыми отверстия при замене розеток и выключателей – достаточно замазать прежний вход.
Если стена слишком тонкая для подрозетника стандартного размера, то рекомендуется устанавливать накладные розетки. В крайнем случае допускается самостоятельное подрезание высоты монтажного стакана.
Нежелательно использовать для крепления монтажную пену, так как она пожароопасная.
Приведенные пошаговые фотографии монтажа подрозетника наглядно демонстрируют, что в его установке нет ничего сложного даже для новичка в электротехнике. Если появилась необходимость в подобном ремонте, то смело приступайте к работе, вооружившись описанными выше инструкциями, советами и рекомендациями.

Фото подрозетников

Как снять розетку в стене: необходимые инструменты и меры предосторожности при демонтаже
Как устроена розетка, как и какими инструментами заменить при поломке. Правила безопасности, советы профессионалов, об этом и многом другом в статье ниже.

Порядок действий при демонтаже, замене электрических розеток бытовой электрической сети
Неквалифицированное выполнение работ, связанных с электрическим питанием, чревато опасностью поражением электротока и возникновением пожара.
Некоторое оборудование критически относится к стабильности и надежности питания. Большая часть работ по ремонту и обслуживанию электропроводки может быть выполнена самостоятельно при условии соблюдения нескольких требований.
Устройство розеток
У большинство типов розеток сходное устройство. Основа – пластмассовое или керамическое основание, в котором расположены клеммы для подключения и крепежные элементы. К основанию устройства крепится лицевая панель, выполняющая защитные и декоративные функции.

Электрическую часть розеток составляют металлические клеммы, у которых с одной стороны фигурная пружинная часть для плотного контакта со штырем вилки, а с другой зажимной элемент для подключения проводов. Чаще используется винт с пружинной шайбой. Металлических клемм три. Две расположены симметрично для подключения нулевого и фазного проводников, а третья для подключения заземления.
Для крепления розетки в стене используются изогнутые лапки, которые раздвигаются в стороны и упираются в стенки подрозетника при затягивании крепежных винтов. Для надежной фиксации конец лапок оформляется в форме «ласточкиного хвоста». Современные розетки также крепятся саморезами к верхней части подрозетника.
Когда требуется демонтаж старой розетки
Необходимость в замене розетки возникает в нескольких случаях:
неисправность старой;
несоответствие типа;
ремонт в помещение;
изменение требований к внешнему оформлению.
Как самостоятельно снять старую розетку со стены и монтировать новую
Для того, чтобы заменить розетку, требуется предпринять некоторые предварительные действия и подготовить необходимый инструмент. Работа состоит из нескольких этапов:
снятие декоративной панели;
ослабление винтов, крепящих жилы проводов;
снятие крепежных элементов и ослабление разжимных лапок;
собственно, демонтаж.
Установка новой розетки производится в обратном порядке.
Инструменты
Для демонтажа и установки розетки обязательно наличие следующего инструмента:
отвертки с плоским и крестообразным лезвием;
нож для зачистки изоляции;
бокорезы;
пассатижи.
Вид и размер лезвия отвертки должны соответствовать шлицам используемых винтов.
Несоответствие размеров приведет к срыву шлица, что затруднит дальнейшую работу.
Правила безопасности
Важно помнить, что все работы выполняются только при отключенном напряжении.

Питание отключают на вводном щите и предпринимают меры, чтобы не было возможности несанкционированного включения.Непосредственно перед выполнением работ нужно убедиться в отсутствии напряжения на сетевом кабеле. Для этого используется специальный пробник. Нежелательно пользоваться вольтметром, поскольку при неисправном нулевом проводнике он не покажет наличие фазы.
Процесс демонтажа
В первую очередь снимают декоративную крышку. Разные производители используют свои способы крепления крышки к основанию розетки, но наиболее часто применяется один или два винта, расположенных между отверстиями для штырей вилки. Для того, чтобы винты не потерялись, с обратной стороны они могут удерживаться фиксирующими шайбами.
Часто применяют крепление крышки при помощи защелок. Здесь нужна аккуратность, чтобы не повредить защелки.
Рекомендуют сначала высвободить основание розетки из стены, а затем отсоединять провода. В старых розетках винты сильно прикипают к клеммам и часто невозможно открутить их, держа розетку «на весу». Отвертка при этом может сорваться и нанести травму.
Проще ослабить винты, пока еще корпус закреплен на стене. Затем вынуть корпус и окончательно отсоединить провода.
Важно не прилагать к жилам изгибающих усилий, поскольку изоляция старых проводов хрупкая и может потрескаться или осыпаться. Алюминиевые проводники могут переламываться, а наращивать их внутри стены нельзя. Придется менять участок проводки между розеткой и распределительной коробкой.
Этапы работ с наружным устройством
Наружные розетки отличаются тем, что их основание не утапливается вглубь, а крепится к наружной поверхности.
При установке новой розетки нельзя сильно притягивать ее к поверхности, чтобы не сломать корпус. Если под головки винтов подложить пластиковые шайбы, то риск поломки можно снизить.
Присоединение нового механизма к жилам
Перед установкой новой розетки подготавливают концы кабеля и место крепления розетки. Длина проводников должна быть такой, чтобы свободно подсоединить их к клеммам. Не страшно, если будет некоторый запас по длине. Провода нужно аккуратно раздвинуть в противоположные стороны от основания розетки к стенкам подрозетника.
Перед установкой новой розетки концы жил зачищают от окислов. Изогнутые части выравнивают пассатижами. Длина зачищенной части должна быть такой, чтобы провод полностью входил в крепежную часть клеммы, не оставляя снаружи оголенной части. При необходимости жилу укорачивают при помощи бокорезов. При обламывании жил нужно снять изоляцию на необходимую длину. Для снятия изоляции нельзя использовать пассатижи или бокорезы, поскольку жила, передавленная режущими гранями инструмента, переломиться. Особенно это касается алюминиевых проводов.
Для зачистки используют острый нож, а сам процесс ведут так же, как и при заточке карандаша, подрезая изоляцию под острым углом к поверхности жилы.
Особенности демонтажа старой тройной или двойной розетки
Демонтаж дойной или тройной розетки без особых отличий, поскольку данный тип розеток с таким же количество клемм для подключения, как и обычная.
Вся коммутация произведена конструктивно в самом основании устройства. Разница может заключаться в размерах подрозетника, но для демонтажа и последующей установки это не принципиально.
При соблюдении приведенных рекомендаций, работы с домашней электропроводкой не требуют специального образования и опыта. Главное – соблюдение требований техники безопасности. Нельзя работать без отключения электричества. Нужно иметь необходимый инструмент (список в статье выше), и тогда можно без дополнительных затрат получить желаемый результат.
Полезное видео
Установка подрозетников до или после штукатурки
Электромонтажные работы богаты на холиварные темы, одной из них является способ монтажа установочных коробок (в быту подрозетников) до или после работ штукатурных с помощью вышеобозначенного научного сотрудника. Попробуем пролить свет на эту животрепещущую тему.
Рассмотрим вариант монтажа установочных коробок до штукатурки
Завершено возведение полнотелых стен и перегородок, по которым и пойдет монтаж кабеля. Силовой кабель применяется плоский с целью минимального возвышения над основанием, слаботочный даже круглого сечения крайне мал и проблемы не представляет. В качестве фиксации применяются дюбель-хомут либо тряпичная монтажная лента и пистолет прямого монтажа. Данный способ отличают высокая скорость прокладки кабеля, отсутствие работ по штроблению, создание отверстий в базовом материале без боязни ослабления контакта штукатурки с основанием. Сложности возникают на этапе монтажа установочной коробки,так как отсутствует плоскость и непонятно, на какой глубине она должна залегать. Решение лежит на поверхности, и оно очевидно: штукатур должен поставить направляющие либо реперные точки для понимания электромонтажником толщины выравнивающего слоя. При наличии направляющих-маяков достаточно приложить трапециевидное правило — и вот она, будущая плоскость, установочная коробка ставится глубже на 1–2 мм, дабы не представлять проблемы штукатуру, внутрь ставится заглушка — готовая пластиковая фабричная либо самодельная из ЭППС или картона. При наличии реперов (а под ними мы понимаем дюбель, установленный в основании с закрученным саморезом, выступающим на толщину будущего штукатурного слоя) устанавливается лазерный нивелир, проецирующий вертикальную плоскость с углом развертки 180°, по головкам саморезов, и установочные коробки монтируются уже по лучу. Данный способ несколько сложнее работы по направляющим-маякам, но и возможности его шире, они позволяют прокладывать горизонтальные участки в неограниченном количестве.
Фото и объект Вадим Богов Фото и объект Вадим Богов
А теперь приглядимся к монтажу после штукатурных работ
Электромонтажник появляется после того, как все стены выровнены, сопряжения и слабые участки проармированы. И что же он делает? Правильно! Достает штроборез и без зазрения совести режет все и вся, а потом добивает отбойным молотком, вычищая штробы. Это хорошо, если отверстия под установочные коробки делаются алмазной техникой, а если применяется тяжелая техника в виде sds-max-перфоратора и ударной коронки, то серьезных проблем на ненадежных основаниях не избежать. Но монтировать установочные коробки, конечно, приятнее: достаточно широким шпателем прижать подрозетник по плоскости стены — и все готово, правда, придется дополнительно пройтись шпатлевкой после усадки первого монтажного слоя, а вот со штробами сложнее, они имеют квадратную либо прямоугольную форму с большой площадью впитывающего основания, то есть при заделке необходимо применять качественные пленкообразующие грунты, иначе мы стабильно получаем трещины в смеси из-за оттока воды и, как следствие, усадки.
Фото и объект: Алексей Антоненко. Фото и объект: Денис Коротков.
Какие выводы мы можем сделать из вышеизложенного?
При монтаже установочных коробок до штукатурных работ
Плюсы:
1) экономится время на прокладку кабеля за счет выбывания штробления из перечня работ;
2) все работы по устройству отверстий для установочных коробок проходят в безопасном режиме для штукатурки (так как ее просто нет), не разрушается армирование, не подрывается основание;
3) штукатурный покров наносится единым слоем и не испытывает в дальнейшем нагрузок в виде вибрации и рассечения армирования;
4) соблюдается четкое разграничение работ: электромонтажник занимается электромонтажом, штукатур — штукатуркой, все это благотворно скажется на маляре, который получит ровное и однородное основание.
Минусы:
1) дополнительный визит штукатура с целью установления реперных точек либо направляющих-маяков;
2) более трудоемкий монтаж самих коробок;
3) при ненадлежащем подходе к прокладке кабеля штукатур будет вынужден заниматься притапливанием кабеля в основание либо нанесением дополнительного штукатурного слоя;
4) при неаккуратной работе штукатура на подрезке есть риск повреждения трапециевидным правилом кабеля на переходе стена — потолок.
При монтаже установочных коробок после штукатурных работ
Плюсы:
1)удобный монтаж установочных коробок, так как есть физическая плоскость;
2) удобный монтаж кабеля ввиду отсутствия дополнительных фиксирующих материалов: достаточно распереть кабель в штробе подручными средствами;
3) отсутствие риска повреждения кабеля штукатурами
Минусы:
1) необходимость использования широкого парка оборудования;
2) дополнительные сметные затраты на устройство и заделку штроб;
3) нарушение единого штукатурного покрова и локальное ослабление адгезии в районе штроб и установочных коробок.
Бесспорно, вес плюсов и минусов различен, нельзя целиком сосредоточиться на каком-то одном способе и практиковать только его. Это, пожалуй, даже вредно: истинный подвижник должен в совершенстве владеть всеми представленными техниками и комбинировать их по своему усмотрению.
Автор текста: Вадим Богов
Объекты на фото: Вадим Богов, Денис Коротков и Алексей Антоненко.
Благодарим Вадима, Дениса и Алексея за экспертные мнения. Наша студия всегда открыта к сотрудничеству с профессионалами своего дела. Вы можете ознакомится с работами Вадима в его аккаунте Instagram @vadimbogov, с работами Дениса в аккаунте @montaj220, Алексея в аккаунте @alexey_electro.
Мы будем рады разместить информацию о наших партнерах на страницах нашего сайта. Обращайтесь через форму обратной связи на странице «Контакты».
Копирование — возбраняется, репост — приветствуется
принципы и правила монтажа установочных коробок
Установочные коробки служат основой для розеток, поэтому должны устанавливаться с соблюдением всех пропорций. После выбора подходящего по форме и размеру подрозетника нужно приступать к разметке территории, подготовке крепежных элементов или смеси и осуществить установку конструкции.
Содержание материала
Первый этап установки подрозетников: разметка и правила расположения установочной коробки
Пошаговая схема по установке подрозетника
При осуществлении разметки необходимо соблюдать стандарты ПУЭ:
Розетки штепсельного типа можно устанавливать в любых помещениях, за исключением моечных, душевых отсеков и саун.
Необходимо предварительно выполнить подсоединение электросети к заземляющему контуру или молниеотводу.
От водных объектов розетку нужно удалить минимум на 60 см.
Желательно устанавливать питание проводки в гостиной или зале.
Щиток должен быть защищен дифавтоматом или аналогичным устройством.
Вырезаем отверстия в гипсокартоне под установку подрозетников
Совет! Желательно подвести кабель к розетке с нижнего положения. Этот способ гарантирует безопасность для электросети, так как при образовании конденсата капли не смогут затекать в прибор, работающий от электрической энергии. Неукоснительно соблюдать это правило нужно в том случае, если подрозетник установлен неправильно, вследствие чего между стеной и защитной рамой образовался просвет.
Цены на подрозетники
~~подрозетник~~

Правила установки подрозетников
Разновидности подрозетников
Если расположение проводки проходит через перегородку и маскируется облицовкой, то соединение проводов в таких местах запрещается. Создание перемычек в этом случае возможно только в коробках, где заканчивается участок скрытой электропроводки.
Нужно проявить внимательность при вводе кабеля в подрозетник. Под него формируется штроба, которая должна точно соответствовать контурам данной установки. После монтажа кабеля все просветы заполняются штукатуркой, цементом или аналогичным строительным раствором.
Схема создания проводки
Чтобы сократить расходы на проведение электросети и установку подрозетников, необходимо правильно расположить силовую линию:
На поверхности намечается условная линия, по которой можно осуществить самый короткий путь перемещения электродов. Обязательно высчитывается наилучшее месторасположение установочной коробки.
Через отмеченную точку нужно провести горизонтальную и вертикальную линии. Они прочерчиваются с помощью угольника и отвеса. Линии можно формировать обыкновенным карандашом.
От центральной точки пересечения данных линий необходимо отложить расстояние, равное радиусу подрозетников.
Установочная коробка прикладывается к стене, переворачиваясь к поверхности лицевой частью.
Помеченные точки нужно сравнить с контуром установочной коробки и прочертить ее абрис.
Высверливаем отверстие для установки подрозетника
Когда планируется использовать коронки по бетонной или каменной поверхности, обрисовывать контуры подрозетника не нужно, так как просвет в конструкции делается разово при использовании перфоратора и дрели. Выбирается сверло со специальным наконечником около Ø 6 мм в диаметре. Рекомендуемая глубина просвета примерно 7 см. Когда процедура формирования отверстия завершается, нужно в полученное пространство вставить коронку с вмонтированным в нее сверлом и сформировать полное углубление для установки подрозетника.
Коронку следует выбирать заранее, ориентируясь на параметры подрозетника. Данный элемент должен обладать небольшим диаметром по сравнению с подрозетником. Следует учитывать, что в готовую конструкцию обязаны поместиться розетки.
Видео – детальная информация информация по установке подрозетников
Установка подрозетников в бетонную или кирпичную конструкцию
Для правильной установки подрозетников необходимо осуществить такие действия:
Шаг 1. Отсек штробы около подрозетника сильно заглубляется или предпринимается скашивание линии. Это необходимо для точного вхождения кабеля в отведенный разъем.
Делаем штробу в стене для прокладки проводки для розетки
Шаг 2. В подрозетнике производится углубление для ввода кабеля. Оно формируется точно под необходимый размер, чтобы исключить вероятность попадания строительного раствора при установке подрозетника. Нужно проследить, чтобы оно было оптимальным для того, чтобы пропустить в него некоторое количество проводов, учитывая их оплетку. Для углубления отверстий желательно применить предварительно разогретый на открытом огне нож. Данное приспособление дает наибольшую гарантию того, что составные части подрозетника не сломаются и не деформируются.
Шаг 3. Если приобретена универсальная конструкция подрозетника, то перед ее монтажом нужно убрать специальные лапки, предназначенные для крепления.
Образец подрозетника предназначенного для монтажа в стену
Шаг 4. Углубление в поверхности для установки подрозетника нужно предварительно освободить от мусора и пыли. Осуществить это можно рукой, однако более эффективным является применение кисти или небольшой тряпочки. Желательно выполнить грунтовку по бетону или смочить его водой перед монтажом конструкции. Если пренебречь этим правилом, влага из алебастра быстро перейдет в бетон, что повлечет слишком быстрое его застывание.
Образец установленных коробок под подразетники
Совет! Перед монтажом подрозетника нужно обратить внимание на параметры розетки. Существуют варианты, не помещающиеся в подрозетник Ø 5 см. При возникновении такой ситуации потребуется универсальный подрозетник. Он имеет диаметр, который подходит для вставки любых розеток.
Шаг 5. Для монтажа подрозетника необходима небольшая жесткая емкость. В ней следует замесить алебастр. Для работы потребуется маленький шпатель. Если его нет, можно использовать мастерок, однако его края должны быть острыми. С помощью этих элементов можно алебастр быстро закладывается вовнутрь.
Емкость для разведения алебастра
Совет! Алебастр нужно использовать в маленьком количестве, так как большие объемы материала быстро застынут и станут бесполезными. Образованная смесь должна быть как густая сметана, однако слишком жидким раствор делать не стоит, чтобы он не стекал со стены.
Процесс разведения алебастра
Цены на алебастр
~~алебастр~~

Шаг 6. Смесь наносят тонким слоем по стенкам. После этого следует сразу установить подрозетник. Нужно монтировать конструкцию аккуратно, не доводя элемент до упора, так как алебастр должен остаться не только возле боковых стенок, но и с задней части. Исключено вдавливание конструкции в стенку, из-за этого может ослабиться крепление. Чтобы проконтролировать правильность расположения установочной коробки, нужно воспользоваться строительным уровнем. Делать это следует сразу после монтажа, так как через небольшой отрезок времени алебастр полностью высохнет и любая коррекция подрозетника станет невозможной.
[adrotate group=»5″]
Использование алебастра для установки подрозетника
Когда осуществляется установка подрозетника в блочную или кирпичную стену, нужно использовать технологию монтажа, описанную выше. Следует помнить, что коронки применять не рекомендуется, так как в бетонных блоках они могут подвергнуться воздействию вибрации, из-за чего отверстия расширятся. Если принимается решение установить их, нужно позаботиться о создании более массивного слоя алебастра.
Образец установленного подразетника
Совет! Под действием времени подрозетники могут постепенно выходить из углублений. Для избежания этого неудобства конструкция закрепляется шурупами в специально разработанных для этого отверстиях. Произвести дополнительные крепления можно только при условии точного вертикального или горизонтального расположения отверстий для крепления, что нужно регулировать при монтаже конструкции.
Установка подрозетников в дерево и гипсокартон
Шаг 1. Чтобы углубить установочную коробку в деревянную стену, обязательно применяется коронка. Для крепления конструкции задействуются лапки подрозетника. Смесь алебастра не нужна. Специальные лапки поджимаются для того, чтобы конструкция свободно поместилась в разработанное для нее углубление, а затем прикручиваются, плотно фиксируя элемент в стене. Кабель можно приводить только после окончания монтажных работ, предварительно облицуя его в гофру или металлорукав.
Процесс установки подрозетника
Совет! Перед прокладкой кабеля нужно отсоединить этот элемент от электросети и проверить, чтобы выключатели находились в отключенном состоянии. Как только кабель заводится в подрозетник, необходимо все провода разделить и установить розетку. Если ее монтаж будет осуществляться позднее, края кабеля следует изолировать.
Шаг 2. Монтаж подрозетников в гипсокартонные стены имеет собственные отличия. Нужно приобрести установочные коробки, которые специально предназначены для данной поверхности. Идеально они имеют круглые контуры без выступов и заглублений. В листе гипсокартона легче всего сформировать полностью круглое отверстие.
Вариант подрозетника отлично подходящего для установки в гипсокартон
Шаг 3. Подрозетник прикладывается к гипсокартону в заранее определенном месте, после чего происходит очерчивание его контуров. С помощью коронки в диаметре 5 см формируют отверстие. Если такого элемента нет, используют тонкий острый нож или небольшой отрезок ножовки. С помощью такого инструмента формируют небольшое отверстие, которое умышленно делается меньше, чем планируется.
Шаг 4. К полученному углублению нужно приставить подрозетник и попробовать установить его. Углубить его не получиться, однако можно легко определить все проблемные места, которые мешают завести элемент в стену. Лишние контуры понемногу вырезаются до достижения идеального по очертаниям отверстия, после чего можно помещать установочную коробку вглубь.
Установленный подрозетник
Нюансы при работе
Когда осуществляется заделка крепления, нужно контролировать текучесть, то есть консистенцию смеси. Чтобы правильно установить коробку, необходим умеренный по густоте состав, так как вязкая смесь не может проникнуть во все отсеки конструкции.
При использовании цементного состава утопить подрозетник до необходимого уровня вручную тяжело, поэтому приходится подбивать его молотком. Это действие нужно производить аккуратно, чтобы не спровоцировать образование сколов на изделии.
Когда в качестве смеси для установки подрозетника используется гипс, работу нужно выполнять быстро. Нельзя отвлекаться и делать перерывы, пока основной монтаж и первичное выравнивание не будут осуществлены, так как гипс имеет склонность к быстрому застыванию.
Правильную консистенцию можно определить только при наличии личного опыта. Для монтажа подрозетника разным людям необходима особая консистенция, так как одна и та же смесь в руках каждого мастера дает различные результаты.
Не стоит применять гипсовую штукатурку для монтажа установочных коробок, так как работа с этим материалом осложняется проблемными ситуациями:
Штукатурка почти мгновенно засыхает и плотно прилегает к шпателю, из-за чего требуется его регулярное смачивание.
Смесь застывает не синхронно, поэтому когда затвердевают определенные участки, некоторые из них еще нуждаются в высыхании. Если начать выравнивание поверхности слишком рано, это может вызвать деформацию конструкции.
Видео – установка подрозетников в бетонную и кирпичную стену
Чтобы качественно установить подрозетник и обеспечить его удачное применение, желательно вместе с этим элементом приобретать розетки и выключатели, проверяя, что они подходят друг другу. Выполнить монтаж установочной коробки можно в любую стену, если следовать перечисленным советам, осуществлять необходимые действия быстро и аккуратно.
Услуга по замене разъема процессора поврежденной материнской платы компьютера
СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ЗАВИСИТ ОТ ТИПА ЦП
Срок выполнения этой услуги составляет 1–3 дня для всех доступных сокетов ЦП. Отсутствующие сокеты ЦП покажут, что при оформлении заказа, в настоящее время все типы сокетов ЦП есть в наличии.
Пожалуйста, выберите тип сокета ЦП своей материнской платы, чтобы узнать стоимость его замены. Если у вас другой тип, отличный от того, который вы видите, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами.
СЛУЖБА ЗАМЕНЫ РАЗЪЕМА ЦП, ПОВРЕЖДЕННОЙ ПЛАТЫ КОМПЬЮТЕРА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ из НАШИ ОЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, КОТОРОЙ НЕ ПРЕДЛАГАЕТ НИКАКОЕ ДРУГОЕ МЕСТО
У МНОГО ЛЮДЕЙ ИМЕЮТСЯ ОЧЕНЬ ЦЕННЫЕ ПЛАТЫ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ С СЛУЧАЙНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ РАЗЪЕМА ЦП, ЧТО ЭТИ ПЛАТЫ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕДАЮТ И СТАНОВИТСЯ НЕИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ ПРОСТО ПОЛУЧИТ 300 ДОЛЛ. ИЛИ БОЛЬШЕ, ЗАМЕНА ПОВРЕЖДЕННОЙ РАЗЪЕМЫ ЦП СОХРАНИТ ЭТИ ПЛАТЫ И ПОЛУЧИТЕ ИХ ВОЗВРАТ К ПОЛНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ЕЩЕ РАЗ
В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ РАЗЪЕМ ЦП материнской платы НЕ ПОВРЕЖДЕН ФИЗИЧЕСКИ, НО ИМЕЕТ НЕКОТОРЫЕ РАЗРЫВЫ СОЕДИНЕНИЯ ИЗ-ЗА НЕКОТОРЫХ ПЛОХИХ ТОЧЕК ПАЙКИ ИЗ-ЗА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ И ЧАСОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, И ПО РЕЗУЛЬТАТУ ПРОЦЕССОР НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ СЛУЧАЙ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ И НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, НО НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЛИ НЕ ПОДАЕТ СИГНАЛИЗАЦИЯ, КОТОРАЯ УКАЗЫВАЕТ НА ПРОБЛЕМУ ЦП, ЗАМЕНА ГНЕЗДА ЦП УБЕЖДАЕТ ЭТИ ПРОБЛЕМЫ, ЭТА ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ НОУТБУКА ЦП И УКАЗЫВАЕТ ЗАГРУЗОЧНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ УСТРОЙСТВО ТЕСТЕР ДЛЯ КАЖДОЙ КОНКРЕТНОЙ МОДЕЛИ ГНЕЗДА ЦП, ЧТОБЫ ДОКАЗАТЬ ПРОБЛЕМУ ПРОДАЖИ РАЗЪЕМА ЦП.
Эта услуга предназначена для наиболее профессионального ремонта, который вы можете найти, мы ремонтируем эти материнские платы, заменяя поврежденный разъем процессора, независимо от повреждения, погнутых или сломанных контактов, одного, пяти или даже сотни, мы не пытаемся починить поврежденное гнездо, и мы фактически отправим поврежденное гнездо обратно с отремонтированной материнской платой, чтобы вы точно знали, что гнездо процессора действительно было заменено новым.
Некоторые типы сокетов ЦП, которые мы можем заменить: LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1366, LGA775, LGA2011, LGA2011-V3, rPGA989 и многие другие, если на вашей материнской плате есть разъемы любого из этих типов, то вы можете отправить его, и мы заменим вам поврежденную розетку.

Мы успешно заменили сотни этих поврежденных розеток, на фотографиях показаны некоторые примеры, а на нашей странице в Facebook — другие.
НЕЗАВИСИМО ОТ СКОЛЬКО ПОВРЕЖДЕННЫХ ИЛИ ПОГИБНЫХ ПИН, СКОЛЬКО СЛОМАННЫХ ИЛИ ОТСУТСТВУЮЩИХ ПИНОВ НА ГНЕЗДО ЦП, ПОТОМУ ЧТО МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ СОВЕРШЕННО НОВЫЕ ГНЕЗДО ЦП, МЫ ВСЕ ЕЩЕ МОЖЕМ ИСПРАВИТЬ ПЛАТУ.
ДАННАЯ УСЛУГА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЗАМЕНЫ РАЗЪЕМА ЦП ЛЮБОЙ ПЛАТЫ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ИЛИ ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЬЮТЕРА, НЕЗАВИСИМО ОТ НАИМЕНОВАНИЯ ИЛИ МОДЕЛИ БРЕНДА, ПК ИЛИ MAC, МЫ НЕСЕМ НАИБОЛЬШИЕ ТИПЫ РАЗЪЕМОВ ЦП НА СКЛАДЕ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ЗАДНУЮ ПЛАТУ С ЗАДНЕЙ ПЛАТЫ.
ПРИЛОЖЕННЫЕ ФОТОГРАФИИ ПОКАЗЫВАЮТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ ПРОЦЕДУРУ ЗАМЕНЫ РАЗЪЕМА ЦП НА НАСТОЛЬНОЙ ПЛАТЕ, МЫ ВКЛЮЧАЛИ ФОТОГРАФИИ МНОГИХ РАЗНЫХ МОДУЛЬНЫХ ПЛАТ И МНОГИЕ РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ РАЗЪЕМОВ ЦП И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЦП ИСПОЛЬЗУЕМ НОВЫЙ РАЗЪЕМ РАЗЪЕМА ЦП.
МЫ ВСЕГДА ОТПРАВЛЯЕМ ИЗОБРАЖЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РЕМОНТА КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ЗАМЕНА ГНЕЗДА ЦП ПЛАТЫ ПЛАТЫ ВЫПОЛНЕНА ПРАВИЛЬНО И ИДЕАЛЬНО.
ПОСКОЛЬКУ МЫ НЕ МОЖЕМ ТЕСТИРОВАТЬ И МОДЕЛИРОВАТЬ ПЛАТУ С ПОВРЕЖДЕННЫМ РАЗЪЕМОМ ЦП, МЫ НЕ МОЖЕМ ПРЕДОСТАВИТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПЛАТЫ ПОСЛЕ ПРОЦЕССА ЗАМЕНЫ ПОВРЕЖДЕННОГО РАЗЪЕМА ЦП, МЫ МОЖЕМ ПРОВЕРИТЬ НОВУЮ РАЗЪЕМУ ЦП, ИСПОЛЬЗУЯ РАЗЪЕМ ЦП. НЕ ПРОВЕРЯЙТЕ САМОУ ПЛАТУ.
Пожалуйста, используйте информацию из прикрепленной ссылки, чтобы отправить материнскую плату после того, как вы разместите заказ Доставка, возврат и вопросы покупателя
Мы приветствуем ремонт с заменой гнезда процессора материнской платы компьютера из всех стран мира.
ОБРАТИТЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ДАННОЙ УСЛУГИ ВСЕГДА 1-3 ДНЯ, ЕСЛИ ЗАМЕНА РАЗЪЕМА ЦП НЕ НАКОНЕЧНО, И В ЭТОМ СЛУЧАЕ МОЖЕТ ПОТРЕБИТЬСЯ ДО ДВУХ НЕДЕЛЬ, ЗАМЕНА РАЗЪЕМОВ ЦП ПРИХОДИТ ИЗ КИТАЯ, И ДОБЫВАЕТСЯ ДОЛГ
МЫ ЗАМЕНИЛИ СОТНИ РАЗЪЕМОВ ДЛЯ ПЛАТНЫХ ПЛАТ КАЖДОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ СО ВСЕГО МИРА И СОХРАНИЛИ ИХ ПЛАТЫ, МЫ МОЖЕМ СПАСИТЬ И ВАШИ.
По всем вопросам, пожалуйста, используйте форму на странице «О нас»
БЮРО ЭЛЕКТРОННОГО РЕМОНТА И РЕМОНТА ТЕХНИКИ № ЛИЦЕНЗИИ: E-
Замена сокета стека
— Dirona в мире

Через пару дней после того, как мы прибыли в Ньюпорт, мы обнаружили, что сработал выключатель розеток на 120 В рулевой рубки. Мы исследовали всю электронику, подключенную к выходам PH, но выключатель все равно сработал.В конце концов, мы отключили все от сети, и он все равно отключился, так что это должно быть неисправный выключатель или проблема в цепи. Мы вытащили электрическую схему лодки, чтобы исследовать ее более тщательно, и заметили, что в цепи на лодочной палубе есть еще два выхода. Выйдя наружу, источник нашей проблемы был довольно очевиден: розетка, установленная сбоку от стека, немного почернела.
В течение следующих нескольких дней мы закупили детали, заменили блок розеток, а также закрыли вентиляционное отверстие выхлопной системы двигателя прямо над ним.Подробная информация о вакансии с 1 по 5 апреля 2017 года.
01.04.2017
Розетка
Поврежденная розетка — это та же самая розетка, в которой мы обнаружили ослабленный провод при расследовании утечки воды в трубе в Плимуте, штат Нью-Хэмпшир. Две проблемы — это слишком много, поэтому мы полностью заменим розетку на водонепроницаемую и заменим проводку, идущую к розетке, чтобы все было новым и сухим. Детали заказываются в Amazon Prime, а пока у нас есть удлинитель, подающий питание на PH.
03.04.2017
Сгоревшая розетка
Наш заказ Amazon Prime с запасными частями для сгоревшей розетки прибыл сегодня утром, поэтому мы приступили к ремонту. Ущерб был более значительным, чем мы думали. Это выглядит как наихудший из возможных режимов отказа, при котором между полюсами розетки все еще течет ток, но его недостаточно для срабатывания выключателя на 15 А в пилотской рубке. 15А — это большая мощность и может вызвать опасный нагрев.Похоже, что это утечка мощности между полюсами в течение некоторого времени до того, как выключатель в конечном итоге отключился. Нижняя четверть GFCI сгорела, и два дюйма питающих проволок сгорели.
Мы не знаем, не удалось ли открыть GFCI, но в розетке все еще протекает ток между полюсами, возможно, из-за проникновения воды. Хорошо, что выключатель правильно защитил цепь. Если этот прерыватель не сработал, то есть прерыватель на 30 А «севернее» 15 А, но для его отключения потребуется удвоенный ток короткого замыкания.
В работе
Мы удалили старый сгоревший блок, очистили блок 5200, который закрывал квадратное отверстие в штабеле и весь свободный материал сердечника, и заделали сердечник стопки эпоксидной смолой. Здесь Джеймс заглаживает пластину морской доски, которую мы будем использовать, чтобы закрыть отверстие и установить новую коробку.
Пластина
Пластина на месте, закрывающая отверстие, в котором старая розетка крепилась в стеке.
Новый ящик
Уплотнение нового безопасного наружного блока питания к пластине силиконом. Это 100% герметичная алюминиевая коробка всего с двумя отверстиями. Один спереди будет закрыт крышкой розетки, сертифицированной для использования вне помещений, а другой сзади — сальником для силового провода, безопасного для использования вне помещений.
Обгоревшая проволока
Это оригинальная подающая проволока, которая подключена к задней части гнезда.Два дюйма были сожжены.
Разъем для подключения
Джеймс тянет за новую подающую проволоку, чтобы заменить поврежденную.
Подключение питания
Подсоедините другой конец подающей проволоки к распределительной коробке. В стеке нет легкодоступных мест, но это было особенно сложно.
Завершенная работа
Готовая работа выглядит довольно хорошо и определенно безопасна для погодных условий.
05.04.2017
Вентиляционное отверстие
Сгоревшая розетка была хорошо изолирована от элементов как внутри, так и снаружи батареи, поэтому было неясно, что вызвало утечку тока, вызванную водой.При более внимательном осмотре вентиляционного отверстия выхлопной системы охлаждения двигателя, расположенного непосредственно над патрубком, было обнаружено, что вентиляционное отверстие закрыто снаружи, но есть открытая сердцевина из пенопласта внутри. Когда вода действительно влажная, вода стекает по внутренней части стопки, попадает в пенопластовую сердцевину стопки через выпускное отверстие для охлаждения и стекает вниз в патрубок. Поскольку розетка была хорошо закрыта от попадания воды (или выхода), она просто заполнялась водой.
Плохая новость — вода попадает в сердечники из пенопласта, у нас была еще одна работа по удалению выхлопного отверстия, сокращению пены и заполнению пустот эпоксидной смолой для герметизации сердечника, а затем заменой фитинга.
Мы начали эту работу сегодня утром и, сняв вентиляционное отверстие, мы увидели, что внутренняя температура пенопласта на протяжении многих лет была достаточно высокой, чтобы затемнить ее. Это отверстие является выходом для системы охлаждения выхлопной трубы. Воздух выходит из этого вентиляционного отверстия на удивление горячим — мы видели температуру до 250 ° F. Между трубой и окружающим стекловолокном есть воздушный зазор, и единственная точка контакта — это фланец. Мы решили смягчить проблему температуры в трех частях: 1) отрежьте пенопласт на полдюйма от края стекловолокна и заклейте его эпоксидной смолой, оставив даже большой воздушный зазор для пены, 2) нанесите два слоя волокнистая высокотемпературная выхлопная прокладка между фланцем и стекловолокном, и 3) нанесите изолирующий слой из того же материала вокруг трубы, где она выходит через край трубы, оставив при этом воздушный зазор.
Эпоксидная
Мы очистили сердечник и заделали его пятиминутной эпоксидной смолой.
Прокладка
Подготовка к разрезанию изолирующей волокнистой высокотемпературной прокладки выхлопной системы.
Готово к переустановке
Теперь изолированный вентиляционный канал трубы готов к повторной установке.Волокнистый изоляционный материал представляет собой выхлопную прокладку, рассчитанную на температуру выше 1000 ° F. Полоса ленты, используемая для удержания изоляции в отверстии в стопке, рассчитана на температуру 450 ° F, поэтому у нее есть много инженерного запаса для этого применения охлаждающего воздуха. Лента нужна только для удержания изоляции вокруг трубы во время установки.
Дополнительная потенциальная выгода от этой работы заключается в том, что мы имели обыкновение иметь небольшую утечку воды, всего лишь небольшую каплю, в машинное отделение во время очень сильных дождей. Похоже, что вода могла поступать через пенопласт на выпускном охлаждающем отверстии.С тех пор у нас был один очень сильный дождь без каких-либо признаков утечки.

Замена DIMM на шлюзе Cisco RF 10
Замена двухрядного модуля памяти
Внимание! Модули памяти с двухрядным расположением выводов (DIMM) чувствительны к электростатическому разряду и могут быть повреждены из-за неправильного обращения. Обращайтесь с ним осторожно во время установки и снятия.
Предупреждение Только обученный и квалифицированный персонал должен иметь право устанавливать, заменять или обслуживать это оборудование.Заявление 1030.
.
Необходимые инструменты и оборудование
Отвертка Phillips номер 2
Маленькая отвертка с плоским жалом
Ремешок для защиты от электростатического разряда
Антистатический коврик или мешок для защиты от статического электричества
Замена SDRAM DIMM
Шаг 1 Присоедините антистатический браслет к руке и убедитесь, что он плотно прилегает к вашей коже.
Шаг 2 Подсоедините конец ремешка к металлической задней пластине корпуса, избегая контакта с разъемами.
Шаг 3 Отвинтите невыпадающие винты на передней части линейной карты, чтобы извлечь линейную карту из корпуса Cisco RF Gateway 10. Одновременно поверните оба рычага выталкивателя в сторону от линейной карты, чтобы отсоединить карту от объединительной платы.
Шаг 4 Выдвиньте карту из корпуса и поместите ее на антистатическую поверхность или в антистатический пакет стороной с компонентами вверх.
Шаг 5 Найдите на карте гнездо SDRAM DIMM.(Видеть Рисунок 1, Рисунок 2 и Рисунок 3 .)
Рис.1 Разъем SDRAM MiniDIMM на линейной карте Cisco RF Gateway 10 DS-48
Рисунок 2 Разъем SDRAM SODIMM на карте Cisco RFGW-TCC1
Рисунок 3 Разъем SDRAM SODIMM на карте Cisco RFGW-X4516-10GE
Шаг 6 Освободите защелки на модуле DIMM, чтобы освободить его из гнезда.
Внимание! Берите модуль DIMM только за края.Не прикасайтесь к модулям памяти, контактам или следам (металлические пальцы вдоль края разъема), чтобы не повредить их.
Рисунок 4 Освобождение пластиковых фиксаторов на линейной карте Cisco DS48 MiniDIMM
Рисунок 5 Освобождение металлических зажимов на карте Cisco RFGW-TCC1 SODIMM
Рис.6.Снятие металлических зажимов на карте Cisco RFGW-X4516-10GE SODIMM
Шаг 7 Потяните зажимы большим пальцем, упираясь указательными пальцами в направляющие. (Видеть Рисунок 4, Рисунок 5 и Рисунок 6 ).
Шаг 8 Когда оба конца модуля DIMM вынут из гнезда, возьмитесь за концы модуля DIMM большим и указательным пальцами и полностью вытащите его из гнезда. Затем, в соответствии с законами об отходах электронного оборудования, утилизируйте модуль DIMM.
Шаг 9 Установите новый модуль DIMM, удерживая компонентную сторону вверх так, чтобы край разъема (металлические пальцы) находился в стороне от вас. Держите стороны модуля DIMM между большим и указательным пальцами, прижимая средний палец к дальнему краю и противоположному краю разъема.(Видеть Рисунок 7 .)
Рисунок 7 Работа с DIMM
Шаг 10 Наклоните модуль DIMM под таким же углом, что и разъем, затем вставьте край разъема в разъем. Осторожно вставьте на место, пока зажимы не встанут на место.
Внимание! При установке модуля DIMM можно почувствовать сопротивление. Не прилагайте чрезмерных усилий и не прикасайтесь к поверхностным компонентам, чтобы избежать повреждений.
Шаг 11 Проверьте две установочные выемки и убедитесь, что зажимы видны.При необходимости осторожно извлеките и повторно установите DIMM.
Шаг 12 Тщательно совместите верхний и нижний края линейной карты с направляющими в корпусе, а затем установите линейную карту, вставив ее в слот.
Шаг 13 Закройте выталкивающие рычаги, чтобы закрепить карту на объединительной плате, и затяните невыпадающие винты на линейной карте.
Получение документации и отправка запроса на обслуживание
Информацию о получении документации, отправке запроса на обслуживание и сборе дополнительной информации см. В ежемесячном номере . Что нового в документации по продукту Cisco , где также перечислены все новые и пересмотренные технические документы Cisco, по адресу:
http: // www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
Подпишитесь на Что нового в документации по продукту Cisco как канал Really Simple Syndication (RSS) и настроить доставку содержимого прямо на рабочий стол с помощью приложения для чтения. RSS-каналы являются бесплатной услугой, и в настоящее время Cisco поддерживает RSS версии 2.0
.
Параметры сокета SOL_SOCKET (Winsock2.h) — приложения Win32
PVD_CONFIG да да символ [] Объект непрозрачной структуры данных, содержащий информацию о конфигурации для поставщика услуг.Этот вариант зависит от реализации.
SO_ACCEPTCONN да DWORD (логический) Возвращает, находится ли сокет в режиме прослушивания. Эта опция действительна только для протоколов с установлением соединения.
SO_BROADCAST да да DWORD (логический) Настроить сокет для отправки широковещательных данных. Этот параметр действителен только для протоколов, поддерживающих широковещательную передачу (например, IPX и UDP).
SO_BSP_STATE да CSADDR_INFO Возвращает локальный адрес, локальный порт, удаленный адрес, удаленный порт, тип сокета и протокол, используемый сокетом. См. Ссылку SO_BSP_STATE для получения дополнительной информации.
SO_CONDITIONAL_ACCEPT да да DWORD (логический) Указывает, должны ли входящие соединения приниматься или отклоняться приложением, а не стеком протоколов.См. Ссылку SO_CONDITIONAL_ACCEPT для получения дополнительной информации.
SO_CONNDATA да да символ [] Дополнительные данные, не входящие в обычный сетевой поток данных, которые отправляются с сетевыми запросами на установление соединения. Эта опция используется устаревшими протоколами, такими как DECNet, OSI TP4 и другими. Этот параметр не поддерживается протоколом TCP / IP в Windows.
SO_CONNDATALEN да DWORD Длина в байтах дополнительных данных, не входящих в обычный сетевой поток данных, которые отправляются с сетевыми запросами на установление соединения.Эта опция используется устаревшими протоколами, такими как DECNet, OSI TP4 и другими. Этот параметр не поддерживается протоколом TCP / IP в Windows.
SO_CONNECT_TIME да DWORD Возвращает количество секунд, в течение которых сокет был подключен. Эта опция действительна только для протоколов с установлением соединения.
SO_CONNOPT да да символ [] Дополнительные данные опции подключения, не в обычном сетевом потоке данных, которые отправляются с сетевыми запросами на установление соединения.Эта опция используется устаревшими протоколами, такими как DECNet, OSI TP4 и другими. Этот параметр не поддерживается протоколом TCP / IP в Windows.
SO_CONNOPTLEN да DWORD Длина в байтах данных опции подключения (не в обычном потоке сетевых данных), которые отправляются с сетевыми запросами на установление соединения. Эта опция используется устаревшими протоколами, такими как DECNet, OSI TP4 и другими. Этот параметр не поддерживается протоколом TCP / IP в Windows.
SO_DISCDATA да да символ [] Дополнительные данные, не входящие в обычный сетевой поток данных, которые отправляются с сетевыми запросами на отключение соединения. Эта опция используется устаревшими протоколами, такими как DECNet, OSI TP4 и другими. Этот параметр не поддерживается протоколом TCP / IP в Windows.
SO_DISCDATALEN да DWORD Длина в байтах дополнительных данных, не входящих в обычный сетевой поток данных, которые отправляются с сетевыми запросами на отключение соединения.Эта опция используется устаревшими протоколами, такими как DECNet, OSI TP4 и другими. Этот параметр не поддерживается протоколом TCP / IP в Windows.
SO_DISCOPT да да символ [] Дополнительные данные опции отключения, не в обычном потоке сетевых данных, которые отправляются с сетевыми запросами на отключение соединения. Эта опция используется устаревшими протоколами, такими как DECNet, OSI TP4 и другими. Этот параметр не поддерживается протоколом TCP / IP в Windows.
SO_DISCOPTLEN да DWORD Длина в байтах дополнительных данных опции отключения (не в обычном потоке сетевых данных), которые отправляются с сетевыми запросами на отключение соединения. Эта опция используется устаревшими протоколами, такими как DECNet, OSI TP4 и другими. Этот параметр не поддерживается протоколом TCP / IP в Windows.
SO_DEBUG да да DWORD (логический) Включить вывод отладки.Поставщики Microsoft в настоящее время не выводят никакой отладочной информации.
SO_DONTLINGER да да DWORD (логический) Указывает состояние элемента l_onoff структуры linger , связанной с сокетом. Если этот член не равен нулю, сокет остается открытым в течение определенного времени после вызова функции closesocket , чтобы разрешить отправку данных в очереди. Эта опция действительна только для надежных протоколов с установлением соединения.
SO_DONTROUTE да да DWORD (логический) Указывает, что исходящие данные должны отправляться на любой интерфейс, к которому привязан сокет, а не маршрутизироваться на каком-либо другом интерфейсе. Эта опция действительна только для протоколов, ориентированных на сообщения. Поставщики Microsoft молча игнорируют эту опцию и всегда сверяются с таблицей маршрутизации, чтобы найти подходящий исходящий интерфейс.
SO_ERROR да DWORD Возвращает последний код ошибки для этого сокета.Этот код ошибки для каждого сокета не всегда устанавливается сразу.
SO_EXCLUSIVEADDRUSE да да DWORD (логический) Предотвращает привязку любого другого сокета к тому же адресу и порту. Эта опция должна быть установлена перед вызовом функции bind . См. Ссылку SO_EXCLUSIVEADDRUSE для получения дополнительной информации.
SO_GROUP_ID да беззнаковое целое Эта опция сокета зарезервирована и не должна использоваться.
SO_GROUP_PRIORITY да да внутренний Эта опция сокета зарезервирована и не должна использоваться.
SO_KEEPALIVE да да DWORD (логический) Включает сохранение активности для сокет-соединения. Действительно только для протоколов, поддерживающих понятие keep-alive (протоколы, ориентированные на соединение). Для TCP тайм-аут проверки активности по умолчанию составляет 2 часа, а интервал проверки активности — 1 секунду.Количество проверок активности по умолчанию зависит от версии Windows. Дополнительную информацию см. В справочнике SO_KEEPALIVE .
SO_LINGER да да struct linger Указывает состояние структуры linger , связанной с сокетом. Если член l_onoff структуры linger отличен от нуля, сокет остается открытым в течение определенного времени после вызова функции closesocket , чтобы разрешить отправку данных в очереди.Время в секундах, в течение которого остается открытым, указывается в элементе l_linger структуры linger . Эта опция действительна только для надежных протоколов с установлением соединения.
SO_MAX_MSG_SIZE да DWORD Возвращает максимальный размер исходящего сообщения для сокетов, ориентированных на сообщения, поддерживаемых протоколом. Не имеет смысла для потоковых сокетов.
SO_MAXDG да DWORD Возвращает максимальный размер в байтах исходящих дейтаграмм, поддерживаемых протоколом.Этот параметр сокета не имеет значения для потоковых сокетов.
SO_MAXPATHDG да DWORD Возвращает максимальный размер в байтах исходящих дейтаграмм, поддерживаемых протоколом по заданному адресу назначения. Этот параметр сокета не имеет значения для потоковых сокетов. Поставщики Microsoft могут молча рассматривать это как SO_MAXDG.
SO_OOBINLINE да да DWORD (логический) Указывает, что данные вне пределов должны возвращаться вместе с обычными данными.Эта опция действительна только для протоколов с установлением соединения, которые поддерживают внеполосные данные.
SO_OPENTYPE да да DWORD После установки влияет на то, будут ли последующие созданные сокеты не перекрываться. Возможные значения для этой опции: SO_SYNCHRONOUS_ALERT и SO_SYNCHRONOUS_NONALERT. Этот вариант использовать не следует. Вместо этого используйте функцию WSASocket и оставьте бит WSA_FLAG_OVERLAPPED в параметре dwFlags выключенным.
SO_PAUSE_ACCEPT да да DWORD (логический) Используйте эту опцию для прослушивания сокетов. Когда этот параметр установлен, сокет отвечает на все входящие соединения RST, а не принимает их.
РАСШИРЯЕМОСТЬ SO_PORT да да DWORD (логический) Обеспечивает масштабируемость локального порта для сокета, позволяя максимизировать распределение портов путем многократного выделения портов с подстановочными знаками для разных пар портов локального адреса на локальном компьютере.На платформах, где доступны оба параметра, предпочтите SO_REUSE_UNICASTPORT вместо этого параметра. См. Ссылку SO_PORT_SCALABILITY для получения дополнительной информации.
SO_PROTOCOL_INFO да WSAPROTOCOL_INFO Эта опция определена для опции сокета SO_PROTOCOL_INFOW, если определен макрос UNICODE. Если макрос UNICODE не определен, тогда этот параметр определяется для параметра сокета SO_PROTOCOL_INFOA.
SO_PROTOCOL_INFOA да WSAPROTOCOL_INFOA Возвращает структуру WSAPROTOCOL_INFOA для данного сокета
SO_PROTOCOL_INFOW да WSAPROTOCOL_INFOW Возвращает структуру WSAPROTOCOL_INFOW для данного сокета
SO_RANDOMIZE_PORT да да uint16 Этот параметр должен быть установлен для несвязанного сокета.Когда SO_RANDOMIZE_PORT установлен и на сокете выбран временный порт, привязан случайный номер порта. Порты с автоматическим повторным использованием (порты, выбранные с помощью SO_REUSE_UNICASTPORT) также рандомизируют возвращаемый порт, поэтому, если приложение устанавливает SO_REUSE_UNICASTPORT, а затем пытается установить SO_RANDOMIZE_PORT, второй вызов setsockopt терпит неудачу.
SO_RCVBUF да да DWORD Общее буферное пространство на сокет, зарезервированное для приема.Это не связано с SO_MAX_MSG_SIZE и не обязательно соответствует размеру окна приема TCP.
SO_RCVLOWAT да да DWORD Опция сокета из BSD UNIX включена для обратной совместимости. Этот параметр устанавливает минимальное количество байтов для обработки для операций ввода сокета. Этот параметр не поддерживается поставщиком TCP / IP Windows. Если этот параметр используется в Windows Vista и более поздних версиях, функции getsockopt и setsockopt завершатся ошибкой с WSAEINVAL.В более ранних версиях Windows эти функции не работают с WSAENOPROTOOPT.
SO_RCVTIMEO да да DWORD Тайм-аут в миллисекундах для блокировки входящих вызовов. Значение по умолчанию для этого параметра равно нулю, что означает, что время ожидания операции приема не истечет. Если время вызова блокировки приема истекло, соединение находится в неопределенном состоянии и должно быть закрыто.
Если сокет создан с использованием функции WSASocket , тогда для параметра dwFlags должен быть установлен атрибут WSA_FLAG_OVERLAPPED, чтобы тайм-аут работал правильно.В противном случае тайм-аут никогда не вступит в силу.
SO_REUSEADDR да да DWORD (логический) Позволяет сокету привязаться к уже используемому адресу и порту. Опция SO_EXCLUSIVEADDRUSE может предотвратить это.
SO_REUSE_UNICASTPORT да да DWORD (логический) Если установлено, разрешить повторное использование эфемерного порта для функций подключения Winsock API, для которых требуется явная привязка, например ConnectEx .Обратите внимание, что для функций подключения с неявным связыванием (например, connect без явного bind ) этот параметр установлен по умолчанию. Используйте этот параметр вместо SO_PORT_SCALABILITY на платформах, где доступны оба варианта.
SO_REUSE_MULTICASTPORT да DWORD При установке на сокет эта опция указывает, что сокет никогда не будет использоваться для приема одноадресных пакетов, и, следовательно, его порт может использоваться совместно с другими приложениями, поддерживающими только многоадресную рассылку.Установка значения 1 позволяет всегда совместно использовать многоадресный трафик через порт. Установка значения 0 (по умолчанию) отключает это поведение.
SO_SNDBUF да да DWORD Общее буферное пространство на сокет, зарезервированное для отправки. Это не связано с SO_MAX_MSG_SIZE и не обязательно соответствует размеру окна отправки TCP.
SO_SNDLOWAT да да DWORD Опция сокета из BSD UNIX включена для обратной совместимости.Эта опция устанавливает минимальное количество байтов для обработки для операций вывода сокета. Этот параметр не поддерживается поставщиком TCP / IP Windows. Если этот параметр используется в Windows Vista и более поздних версиях, функции getsockopt и setsockopt завершатся ошибкой с WSAEINVAL. В более ранних версиях Windows эти функции не работают с WSAENOPROTOOPT.
SO_SNDTIMEO да да DWORD Тайм-аут в миллисекундах для блокировки вызовов отправки.Значение по умолчанию для этого параметра равно нулю, что означает, что время ожидания операции отправки не истечет. Если время вызова блокирующей отправки истекло, соединение находится в неопределенном состоянии и должно быть закрыто.
Если сокет создан с использованием функции WSASocket , тогда для параметра dwFlags должен быть установлен атрибут WSA_FLAG_OVERLAPPED, чтобы тайм-аут работал правильно. В противном случае тайм-аут никогда не вступит в силу.
SO_TYPE да DWORD Возвращает тип сокета для данного сокета (например, SOCK_STREAM или SOCK_DGRAM).
SO_UPDATE_ACCEPT_CONTEXT да DWORD (логический) Эта опция используется с функцией AcceptEx . Этот параметр обновляет свойства сокета, унаследованные от прослушивающего сокета. Эта опция должна быть установлена, если функции getpeername , getsockname , getsockopt или setsockopt должны использоваться на принятом сокете.
SO_UPDATE_CONNECT_CONTEXT да DWORD (логический) Эта опция используется с функциями ConnectEx , WSAConnectByList и WSAConnectByName .Эта опция обновляет свойства сокета после того, как соединение установлено. Эту опцию следует установить, если на подключенном сокете должны использоваться функции getpeername , getsockname , getsockopt , setsockopt или shutdown .
SO_USELOOPBACK да да DWORD (логический) Используйте локальный адрес обратной петли при отправке данных из этого сокета. Эту опцию следует использовать только в том случае, если все отправленные данные также будут получены локально.Этот параметр не поддерживается поставщиком TCP / IP Windows. Если этот параметр используется в Windows Vista и более поздних версиях, функции getsockopt и setsockopt завершатся ошибкой с WSAEINVAL. В более ранних версиях Windows эти функции не работают с WSAENOPROTOOPT.
socket — низкоуровневый сетевой интерфейс — документация Python 3.9.1
Исходный код: Lib / socket.py
Этот модуль обеспечивает доступ к интерфейсу сокета BSD .Он доступен на все современные системы Unix, Windows, MacOS и, возможно, дополнительные платформы.
Примечание
Некоторое поведение может зависеть от платформы, так как вызовы выполняются в операционную API системных сокетов.
Интерфейс Python представляет собой прямую транслитерацию системы Unix. вызов и интерфейс библиотеки для сокетов в объектно-ориентированном стиле Python: socket () функция возвращает объект сокета , методы которого реализуют различные системные вызовы сокетов.Типы параметров несколько выше, чем в интерфейсе C: как с операциями read (), и write () на Python файлы, распределение буфера при операциях приема выполняется автоматически, а длина буфера неявно используется в операциях отправки.
См. Также
Модуль socketserver
Классы, упрощающие запись сетевых серверов.
Module ssl
Оболочка TLS / SSL для объектов сокета.
Семейства розеток
В зависимости от системы и вариантов сборки, различные семейства сокетов поддерживаются этим модулем.
Формат адреса, требуемый конкретным объектом сокета, автоматически выбрано на основе семейства адресов, указанного, когда объект сокета был создан. Адреса сокетов представлены следующим образом:
Адрес сокета AF_UNIX , привязанного к узлу файловой системы представлен в виде строки с использованием кодировки файловой системы и 'surrogateescape' Обработчик ошибок (см. PEP 383 ).Адрес в Абстрактное пространство имен Linux возвращается как байтовый объект с начальный нулевой байт; обратите внимание, что сокеты в этом пространстве имен могут взаимодействовать с обычными сокетами файловой системы, поэтому программы, предназначенные для при запуске в Linux может потребоваться иметь дело с обоими типами адресов. Строка или байтовый объект может использоваться для любого типа адреса, когда передавая это как аргумент.
Изменено в версии 3.3: Ранее предполагалось, что пути сокета AF_UNIX используют UTF-8 кодирование.
Пара (хост, порт) используется для семейства адресов AF_INET , где host — это строка, представляющая либо имя хоста в Интернет-домене запись типа 'daring.cwi.nl' или адрес IPv4, например '100.50.200.5' , и порт — целое число.
Для адресов IPv4 вместо хоста принимаются две специальные формы адрес: '' представляет INADDR_ANY , который используется для привязки ко всем интерфейсов, а строка '' представляет INADDR_BROADCAST .Такое поведение несовместимо с IPv6, поэтому вы можете захотеть избежать этого, если намерены поддерживать IPv6 с помощью своего Программы на Python.
Для семейства адресов AF_INET6 , четыре кортежа (хост, порт, flowinfo, scope_id), где flowinfo и scope_id представляют sin6_flowinfo и sin6_scope_id члена в struct sockaddr_in6 в C. Для socket методы модуля , flowinfo и scope_id можно опустить
ssl — TLS / SSL-оболочка для объектов сокета — Python 3.9.1 документация
Исходный код: Lib / ssl.py
Этот модуль обеспечивает доступ к безопасности транспортного уровня (часто называемой «Secure Уровень сокетов ») средства шифрования и одноранговой аутентификации для сети. сокеты, как на стороне клиента, так и на стороне сервера. Этот модуль использует OpenSSL библиотека. Он доступен во всех современных системах Unix, Windows, Mac OS X и возможно, дополнительные платформы, если на этой платформе установлен OpenSSL.
Примечание
Некоторое поведение может зависеть от платформы, поскольку вызовы выполняются API сокетов операционной системы.Установленная версия OpenSSL также может вызывают изменения в поведении. Например, TLSv1.1 и TLSv1.2 поставляются с openssl версии 1.0.1.
Предупреждение
Не используйте этот модуль, не ознакомившись с рекомендациями по безопасности. Делать это может привести к ложному чувству безопасности, так как настройки по умолчанию ssl-модуль не обязательно подходит для вашего приложения.
В этом разделе описаны объекты и функции модуля ssl ; для большего общая информация о TLS, SSL и сертификатах читатель отсылает к документы в разделе «См. также» внизу.
Этот модуль предоставляет класс ssl.SSLSocket , производный от socket.socket и предоставляет оболочку, подобную сокету, которая также шифрует и дешифрует данные, передаваемые через сокет с помощью SSL. Он поддерживает дополнительные методы, такие как getpeercert () , который извлекает сертификат другой стороны соединения и шифр () , который извлекает шифр, используемый для безопасного соединения.
Для более сложных приложений ssl.SSLContext класс помогает управлять настройками и сертификатами, которые затем могут быть унаследованы сокетами SSL, созданными с помощью метода SSLContext.wrap_socket () .
Изменено в версии 3.5.3: Обновлено для поддержки связывания с OpenSSL 1.1.0
Изменено в версии 3.6: OpenSSL 0.9.8, 1.0.0 и 1.0.1 устарели и больше не поддерживаются. В будущем для модуля ssl потребуется как минимум OpenSSL 1.0.2 или 1.1.0.
Функции, константы и исключения
Создание сокета
Начиная с Python 3.2 и 2.7.9 рекомендуется использовать SSLContext.wrap_socket () экземпляра SSLContext для переноса сокеты как объекты SSLSocket . Вспомогательные функции create_default_context () возвращает новый контекст с безопасным значением по умолчанию настройки. Старая функция wrap_socket () устарела, так как она оба неэффективны и не поддерживают указание имени сервера (SNI) и соответствие имени хоста.
No related posts.

Разное