Замена автоматов в щитке своими руками: Электрик на дом Москва круглосуточно и недорого

Содержание

Замена автомата в щитке: этажном своими руками

Здравствуйте уважаемые читатели блога. Давайте рассмотрим, как самостоятельно производится замена автомата в щитке питания. На первый взгляд это сложная задача, но вполне выполнимая без участия электрика, которого в итоге нужно будет поблагодарить и не как ни кефиром или десятью рублями.

Принцип работы автоматического выключателя

В автоматических выключателях предусмотрены два параметра защиты, токовая и тепловая. Теперь подробнее. Если в электрической цепи сильно увеличивается ток нагрузки, и выходит за пределы дозволенного, то автоматический выключатель данной цепи отключится.

В данном случае нужно в этой линии отключить одну из нагрузок (нагрузкой может быть любой электробытовой прибор) и взвести автомат в рабочее состояние.

У данного выключателя, как мы говорили, есть и второй тепловой параметр защиты, то есть происходит его отключение при нагревании до определенной температуры.

Если в вашем щитке вышел из строя автомат номиналом 16 Ампер, то меняете на такой же, а не 25 А или 32А.

Часто многие думают, поставлю автовыключатель больше номиналом, и все будет классно и «выбивать» ничего не будет, но это большая ошибка.

Автомат защищает не только нашу электрическую технику, но и провод от перегрева и возгорания, особенно если электрическая проводка сделана не проводом марки ВВГ нг, а например маркой ПВС или ШВВП (данные марки имеют другое предназначение).

Автоматический выключатель при плохо затянутых контактах так же может греться, что может привести к его отключению. Если автомат при затянутых контактах и нормальной нагрузке выбивает, значит, пора его поменять. Заменить выключатель может электромонтер или если не страшно, то своими руками.

Замена автоматического выключателя не должна производиться под напряжением. Поэтому перед началом замены в электрощитке нужно отключить вводной автомат и на нижнем его контакте проверить с помощью измерительного прибора отсутствие напряжения.

Если Вы меняли старую электропроводку на новую, то, скорее всего у вас стоит новый электрощиток в котором легче будет произвести замену. Сверху автоматов должна находиться силовая шина, она соединена с верхними контактами всех выключателей.

С ее помощью подается электричество на все автоматические выключатели. После отключения вводного автомата и проверки отсутствия напряжения следует снять силовую шину, ослабив все верхние контакты выключателей.

Далее откручиваем нижний контакт меняемого автовыключателя и, отжав в нижней его части тонкой отверткой защелку снимаем с дин рейки, на данной рейке установлены все устройства отключения.

Затем берем заранее купленное новое отключающее устройство и устанавливаем на место прежнего. Устанавливается автомат просто, за верхнюю часть дин рейки цепляем паз, находящийся на задней верхней его части, а нижнюю сторону просто защелкиваем, надавив на нижнюю его переднюю часть.

После установки устройства закрепляем провод, который откручивали с нижнего контакта и заново ставим на место силовую шина поверх всех отключающих устройств, и хорошо затягиваем все верхние контакты, заодно можно подтянуть все нижние контакты.

Раз в полгода желательно производить подтяжку всех контактов. После установки автовыключателя и подтяжки контактов можно смело закрыть переднюю панель щитка, включить раннее отключенный вводное устройство и включить замененное и останется проверить его работоспособность, включив свет или нагрузку в розетку.

Вот в принципе все, что касается замены, думаю, что Вы справитесь, если сомневаетесь, то лучше пригласите специалиста. Желаю удачи.

Видео ролик как произвести замену автоматического выключателя

С уважением, Игорь Вилков.

Замена автомата в щитке — Наши статьи

Автоматы для защиты от сбоев в работе электрической сети, конечно же, могут ломаться и выходить из строя. Поэтому замена автоматов в старом щитке является востребованной в сфере электромонтажных услуг Санкт Петербурга. Для начала стоит узнать о принципе работы автоматических выключателей.

Все современные автоматы по умолчанию оснащены тепловой и токовой защитой.

При увеличении потребления тока в электрической линии, обычно происходит отключение прибора. В этом случае говорят, что выбило автомат в щитке, или же стиральная машина выбивает автомат. После такого сбоя в работе, рубильник естественно нужно опять взвести. Это происходит за счет роста нагрузки, на которую ранее не было рассчитано предохраняющее устройство. Что же делать? Можно, например, демонтировать старый автомат на 16 А и установить новый на 25 А или 32 А. После такой замены, теперь не выбивает автомат в доме, и, казалось бы, можно радоваться новой бытовой технике, компьютеру и т.д. Однако в этой ситуации есть одно большое «НО».

Замена автомата в подъездном щитке недорого: Хозяева или нанятые ими люди, которые делают электромонтаж самостоятельно, думают, что замена старого автомата на новый прибор с большим номиналом является обычным делом. В действительности всё далеко не так, потому, что автомат защищает не только электрические приборы от выхода из строя, но и электропроводку от сгорания жил и возгорания оболочки, что может привести к пожару.

Поэтому замена автомата в щитке своими руками – не лучший выход из положения, доверьте эту столь ответственную и небезопасную работу профессиональным электрикам сервиса «
Электрик на Дом«.

Тепловая защита автомата также предусмотрена неспроста. Дело в том, что после нагревания прибора до определенной температуры, далее происходит отключение. Такая ситуация обычно происходит при резком увеличении нагрузки энергопотребления или если в устройстве плохо зажаты контакты. Поэтому запомните, что клеммы автомата рекомендуется подтягивать как минимум раз в год.

Если вы все еще думаете, что с электромонтажными работами справится любой человек с руками и головой, то ошибаетесь. Настоятельно просим вас не забывать, что любые работы с электричеством и электрическими устройствами, приборами – это высокий риск и работа с повышенной опасностью. Потому если не уверены, то даже не допускайте подобных мыслей и пригласите профессионального электрика, который имеет опыт работы и все необходимые инструменты.

Ремонтировать или просто заменить автомат? Если у вас машинка выбивает автомат, то теперь вы точно знаете, что делать. Подчеркнем, что автоматические выключатели обычно не ремонтируются. Эти приборы действительно сложно устроены, но причина не в этом, а потому, что стоимость их небольшая. Если выбивает автомат плиты, или он попросту сломался, то быстрее и проще будет заменить его, на новое устройство.

Невзирая на то, что изоляция проводников в щите распределения довольно надёжная, и контактные зажимы удобны, перед работой по демонтажу и установке автомата лучше его полностью обесточить. Это означает, что необходимо полное отключение линии, на которой установлен данный электрический прибор.

Замена автомата в щитке – по ценам доступным всем: Если у вас обнаружилась одна из вышеперечисленных неприятностей, то советуем обратиться за помощью к нашим опытным электрикам. Наши мастера профессионалы заменят старый автомат в электрощитке быстро и недорого.

Вызвать специалиста-электрика вы можете в любое время и в любой район города Санкт Петербурга. Для получения дополнительной информации и консультаций по вопросам установки и замены автоматических выключателей звоните нам в любой день недели – мы работаем без обеда и выходных.

КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА · ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ · ЯВЛЯЮТСЯ НАШИМ ПРИОРИТЕТОМ!

Правильная замена автоматических выключателей в щитке

Блок: 1/2 | Кол-во символов: 290
Источник: http://vilkovblog.ru/yelektromontazh/zamena-avtomata-v-shhitke-pitaniya-svoim

Причины замены автоматов

Существуют две основные причины:

Частое срабатывание тепловой защиты.
Постоянная работа на пределе возможностей.

Бывает, что даже после первого срабатывания системы тепловой защиты автомат перестает работать. Однако внешне эту поломку заметить невозможно. Важно знать, что электромагнитный и тепловой расцепитель – это не одно и тоже. Чаще всего поломки происходят из-за подгорания, а в последствии, и полного сгорания контактных зажимов, а также самих корпусов модульных устройств. Это происходит в основном через ненадежный и некачественный контакт. Если проводка сделана алюминиевым проводом, то в местах соединения со временем жила будет ослаблена. Алюминий более мягкий металл и контактные соединения с алюминиевым проводом со временем ослабевают, алюминий «плывет». Для того чтобы избежать негативных последствий необходимо раз в 2-3 года подтягивать контактные зажимы автоматов.

Еще одна из причин – это заводской брак, однако это бывает крайне редко. Для избежания брака, следует не экономить, и выбирать автоматы известных брендов. О лучших производителях автоматических выключателей мы рассказывали в отдельной публикации.

Следует быть внимательным, ведь при монтаже этот брак никак не дает о себе знать, однако при нагрузке он себя обязательно проявит. Независимо от причины, по которой устройство перестало работать, следует сразу же осуществить замену автомата, в противном случае сбои в работе могут привести к возгоранию электропроводки.

Также необходимость замены защитных аппаратов возникает, если стоят старые пробки, а не новые автоматические выключатели. О том, как заменить пробки на автоматы, мы также рассказывали в подробности!

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1679
Источник: https://samelectrik.ru/pravilnaya-zamena-avtomaticheskix-vyklyuchatelej-v-shhitke.html

Принцип работы автоматического выключателя

Если в вашем щитке вышел из строя автомат номиналом 16 Ампер, то меняете на такой же, а не 25 А или 32А.

Замена автоматического выключателя не должна производиться под напряжением. Поэтому перед началом замены в электрощитке нужно отключить вводной автомат и на нижнем его контакте проверить с помощью измерительного прибора отсутствие напряжения.

С уважением, Игорь Вилков!

Блок: 2/2 | Кол-во символов: 3242
Источник: http://vilkovblog.ru/yelektromontazh/zamena-avtomata-v-shhitke-pitaniya-svoim

Демонтаж старого автоматического выключателя

В современных электрических щитках автоматы защиты крепятся на DIN-рейках. Работы по их замене можно выполнить в щитке своими руками. Начинают с отсоединения проводов, которыми данное защитное устройство подключено к сети. Для этого надо открутить винты, обеспечивающие контактное соединение. Если контакты подгорели, а корпус частично разрушился, выполнение данной операции потребует наличие определенного опыта и навыков. После того, как винты откручены, провода вытаскивают из контактных зажимов и отводят в сторону. Если винты не удается открутить, провода «откусывают» с помощью бокорезов.

Для снятия автомата с DIN-рейки отвертку вставляют в отверстие защелки, находящейся в нижней части выключателя и надавливают вниз. Нижнюю часть автоматического выключателя необходимо потянуть на себя, а затем движением вверх снять с рейки.

Дома старой постройки имеют аппараты, которые крепятся с помощью длинных винтов. При их демонтаже может возникнуть проблема – трудно или невозможно открутить винт, который со временем прикипает из-за ржавчины к стенке щитка.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 1108
Источник: https://pauk.top/zamena-avtomat-v-schitke.html

Для чего нужна замена пробок на автоматы

В домах старой постройки можно найти счетчики, в которых устройством защиты являются электрические пробки. Задачу защитного элемента в них выполняет плавкая вставка, которая расплавляется при определенных значениях тока. Промышленностью данные вставки не изготавливаются. Соответственно, для их замены, владельцам приходится использовать различные кустарные элементы, которые не отвечают требованиям электробезопасности.

При возникновении в сети перегрузки или короткого замыкания данные устройства не выполнят защитные функции, что может стать причиной трагедии. Поэтому их необходимо заменить на автоматические выключатели.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 668
Источник: https://pauk. top/zamena-avtomat-v-schitke.html

Как поменять автомат в щитке под напряжением

Возникают ситуации, когда при проведении работ по замене неисправного аппарата защиты, обесточить сеть, к которой он подключен, невозможно и приходится работать под напряжением. Ремонт электрооборудования под напряжением, является опасным, т.к. может привести к поражению электрическим током. Такие вида работ обязательно должны проводить квалифицированные специалисты имеющие опыт, необходимый инструмент и защитное оборудование.

Для уменьшения вероятности срабатывания автоматических выключателей от перегрузок рекомендуется заменить в квартире лампы накаливания на энергосберегающие.

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 631
Источник: https://pauk.top/zamena-avtomat-v-schitke.html

Кол-во блоков: 7 | Общее кол-во символов: 7618
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

https://samelectrik.ru/pravilnaya-zamena-avtomaticheskix-vyklyuchatelej-v-shhitke. html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1679 (22%)
http://vilkovblog.ru/yelektromontazh/zamena-avtomata-v-shhitke-pitaniya-svoim: использовано 2 блоков из 2, кол-во символов 3532 (46%)
https://pauk.top/zamena-avtomat-v-schitke.html: использовано 3 блоков из 8, кол-во символов 2407 (32%)

Замена автомата в щитке в Москве

Если у вас постоянно выбивает пробки, найдите на Юду квалифицированного исполнителя и узнайте стоимость замены автомата в щитке. Опытные специалисты, имеющие все необходимые сертификаты и группы допуска, недорого, качественно и быстро поменяют такие устройства:

одно-, двух- и трехполюсные автоматы на 380 или 220 Вольт
УЗО, дифавтоматы с двумя или четырьмя полюсами
электропроводку и любые другие компоненты системы электроснабжения, подлежащие замене

Чтобы узнать, сколько стоит замена автоматических выключателей, сделайте заказ на Юду и вызовите электрика для расчета стоимости, диагностики и заключения договора.

Частные мастера и сотрудники фирм, зарегистрированные на Юду, строго соблюдают требования техники безопасности и правила устройства электроустановок. Исполнители выполняют задачу в срок, цена работ доступна каждому.

От чего зависит стоимость электромонтажа

Если вам нужна недорогая замена автоматов в щитке, цена электромонтажных услуг на YouDo вас устроит. Отсутствие посредников между исполнителями и заказчиками позволяет устанавливать расценки на 20-30% дешевле средней стоимости подобных предложений в городе Москва. Сумма на замену автомата в щитке рассчитывается индивидуально, так как зависит от следующих факторов:

цена на оборудование
необходимость работать в выходные и праздничные дни, на высоте свыше трех метров
удаленность объекта (квартиры, офиса, коттеджа, частного дома) от МКАД
технические характеристики УЗО и автоматических выключателей – номинального тока (160А для квартир, 1000А для промышленных зданий), рабочего напряжения (380 или 220В) и т.д.

Неправильная диагностика и неграмотная установка автомата угрожает безопасности и стабильной работе сети, поэтому доверьте работу по электрике специалистам, прошедшим регистрацию на Юду.

Создайте задание с указанием желаемой стоимости замены или напрямую вызовите мастера, оформив заказ после изучения важных данных:

отзывы владельцев коттеджей, квартир и офисов, поменявших электропроводку, автоматы в щитках
примерные расценки на услуги с выездом
рейтинги
примеры работ

Причины возникновения проблем с электрикой

Если у вас постоянно выбивает пробки, обратитесь к квалифицированным специалистам города Москва, зарегистрированным на Юду, для диагностики и устранения неисправностей. Автоматы срабатывают в большинстве случаев при следующих явлениях:

короткое замыкание в цепи, перегрузка
повреждение электропроводки

К выбиванию пробок могут привести и поломки самих автоматических выключателей – тогда необходимо в кратчайшие сроки произвести замену автоматов. Для этого электрики города Москва, предлагающие услуги по приемлемой стоимости, выполнят такие работы:

демонтаж устройств
осмотр целостности силовых линий
установку новых автоматов

Выезд будет выполнен в любое время. Вызовите электрика, чтобы узнать стоимость замены автомата в щитке и воспользоваться качественной помощью по доступным ценам.

В каких случаях можно заменять автомат под напряжением

В жизни каждого человека случается так, что появляется необходимость заменить автоматический выключатель в электрощите. Чтобы произвести данную процедуру без происшествий, необходимо соблюдать правила техники безопасности и другие правила.

Причины замены

Ложные срабатывания.
Неисправность контактов.
Автомат не работает в должном режиме.

Самая распространенная причина смены автомата – неисправность контактов.

ВАЖНО. Если прибор стал срабатывать без причины, не нужно сразу же менять его на более мощный. Первоначально необходимо разобраться в причине. Повреждения могут быть не снаружи (неисправность корпуса или оголенные контакты), а внутри самого прибора.
ВАЖНО. Выбирать автомат нужно исходя из сечения проводов, и только потом необходимо учитывать вероятную нагрузку.

Во время смены аппарата могут возникнуть проблемы, поэтому следует рассмотреть 2 варианта:

система под напряжением;
система без напряжения.

Замена автомата

Замена без напряжения. Это означает, что система должна быть полностью обесточена. Для этого выключается распределительный щиток.

Убедиться, что ток отсутствует можно с помощью индикатора отвертки. Затем необходимо открутить прибор, это можно сделать любой отверткой. Профессиональные электрики используют специальные инструменты.

ВАЖНО. Следует обращать внимание на материалы, которые используются в щитке. Если материал может поплатиться и залить шурупы, то такие провода лучше заменить, чтобы не возникало проблем во время смены автомата.

Смена автомата на обесточенном щитке не представляет особой сложности, поэтому более подробно поговорим о смене под напряжением.

Замена под напряжением

Такая ситуация может возникнуть, если нет доступа к рубильнику или необходимо заменить именно его.

Оптимальным решением является поставить «пакетник» на место рубильника. Такие работы чаще всего проводятся в подъездах.

Имеется 4 провода, 3 из которых – это фазы, а четвертый – ноль. От четвертого провода зануляется весь распределительный щиток.

На проводах присутствуют специальные зажимы, с помощью которых и осуществляется соединение с «пакетником».

Техника безопасности:

Все работы должны производиться только специальными инструментами, которые рассчитаны на 1000В.
Работать необходимо в перчатках.
Нельзя заниматься заменой автомата в одиночку. Должен быть ассистент.

Этапы замены

открутить шурупы. Сначала без тока, потом где 220В и третий;
убирать старый;
поставить новый. Прикрутить;
вставить жилы.

После окончания работы необходимо проверить правильность подключения, и только потом подавать питание.

ВАЖНО. Заранее подготовить все необходимые инструменты.

Заключение

Подводя итоги вышесказанному, можно отметить, что замена автомата очень опасный процесс, поэтому необходимо соблюдать правила техники безопасности, и не заниматься этим одному. Хоть замена происходит под напряжением, но без нагрузки.

Замена пробок на автоматы. Как заменить пробки на автоматы своими руками

На сегодняшний день практически у каждого из нас учет электроэнергии обеспечивается благодаря современным счетчикам. Эти приборы, как правило, электронные, компактные по внешнему и внутреннему исполнению. Некоторые из них оснащены микропроцессорными устройствами, которые в установленные сроки автоматически передают показания в энергоснабжающую компанию.

Но встречаются и такие электросчетчики, изготовленные еще во времена СССР. Такой счетчик электроэнергии представляет собой черную коробку с крутящимся диском внутри. Как правило, совместно с ним в качестве защиты от токов короткого замыкания применяются электрические пробки (предохранители), которые срабатывали при малейшей перегрузке сети. Порой приходилось по несколько раз за день менять плавкую вставку внутри пробки. Те жильцы, которым это надоедало, устанавливали автоматические пробки или куда чаще втыкали отвертку в пробку.

Возможно, у кого-то из Вас дорогие друзья также установлен такой электрический счетчик. Обычно они остаются у потребителей с небольшой нагрузкой. Те кто постарше их точно видели в живую. Но не стоит переживать по этому поводу, со временем эти приборы учета также заменят на современные (причем совершенно бесплатно). Именно об этом древнем оборудовании пойдет речь в сегодняшней статье.

Как заменить пробки на автоматы в квартире

Всем доброго времени суток дорогие друзья. Приветствую Вас на канале «Электрик в доме». Сегодняшний материал будет посвящен замене устаревших устройств защиты, а именно разберем, как выполняется замена пробок на автоматы. Как всегда я немного опишу, о чем пойдет сегодня речь.

Очередной заказ, который мне пришлось делать, находился в стареньком пятиэтажном доме. Молодая пара въехала в новую квартиру и как полагается затеяли ремонт. До этого там жили пожилые люди. Сами понимаете, в квартире менять нужно было все, начиная от сантехники с электрикой и заканчивая отделочными работами.

Счетчик с пробками установлен внутри квартиры на пластиковой подставке. Электропроводка алюминиевая. Моя задача как электрика заключалась в модернизации узла защиты — замене старых советских пробок на современные автоматические выключатели.

О замене электропроводки речь не шла, тем более на мои предложения выкинуть это все барахло и взамен установить нормальный электрический щиток с современной защитой заказчик отказался. Ну как говорится хозяин барин. Хорошо, что согласился установить дополнительно УЗО (об этом чуть ниже).

Как заменить пробки на автоматы под напряжением

При выполнении любых работ на токоведущих частях необходимо отключать напряжение. Я всегда это говорю и продолжаю повторять. Поэтому первым делом необходимо обесточить нашу квартиру. Идем и электрощиток и отключаем автомат. Но не все было так просто, тут меня ждал небольшой сюрприз.

Электрический щиток, который располагался на лестничной площадке, был заперт на замок и ключей под рукой ни у кого не было.

Что оставалось делать в этом случае? Чтобы обесточить электропроводку необходимо всего лишь выкрутить пробки. С этим проблем нет. А вот чтобы обесточить сам электросчетчик необходимо отключить автомат в электрощите (если такая возможность имеется).

В моем случае вводной автомат перед счетчиком отключить не удалось, поэтому пришлось отсоединять все это дело под напряжением. Делаем все очень осторожно. Любая работа, связанная с электричеством требует внимательности и концентрации.

Чтобы было понятно я свою работу разобью на несколько этапов.

1) Снимаем электросчетчик

Для того чтобы демонтировать электрический счетчик необходимо отключить нагрузку и обесточить сам счетчик. Отключить нагрузку не составит проблем, для этого выкручиваем пробки. Но как я писал выше, счетчик обесточить не удалось, поэтому придется работать под напряжением.

Выкручиваем обе пробки из своих патронов и отключаем автомат. Что это за автомат такой? Об этом расскажу чуть ниже.

Теперь необходимо добраться к силовым контактам счетчика. Для этого срываем пломбу со счетчика, откручиваем винт и снимаем крышку с лицевой стороны. Перед нами силовые контакты, которые находятся под напряжением.

Срывать пломбу на счетчике можно только с разрешения энергоснабжающей компании. Для этого пишется соответствующее заявление, приходит инспектор переписывает показания и в трехдневный срок все работы должны быть выполнены (сроки могут отличаться). После истечения оговоренного срока опять приходит инспектор проверяет правильность подключения и ставит новую пломбу на приборе учета.

Фаза всегда подключается на первый контакт. Но для убедительности обязательно нужно проверить индикатором. Неизвестно кто этот счетчик подключал и на сколько был пьян при этом :))).

Как я и говорил фаза приходит на первый контакт. Аккуратно откручиваем винты, вытягиваем провод из контакта и изолируем. Всю работу выполняем инструментом с изолирующим покрытием.

Дальше отсоединяем остальные провода от счетчика и помечаем их соответствующей маркировкой, чтобы потом при сборке ничего не перепутать. Рабочий ноль, который приходит с этажного щитка подключается на третий контакт электросчетчика. Фаза и ноль которые выходят из счетчика подключаются ко второму и четвертому контакту соответственно.

На фото видно, что от этого «щитка» (если это можно так назвать) была брошена дополнительная линия на стиральную машинку. Защита этой линии осуществлялась через автоматический выключатель, номиналом 25 А. Этот автомат также снимаем и выбрасываем. Непонятно какой умник додумался запитать провод сечением 1.5 мм2 от автомата 25 Ампер.

2) Демонтируем корпуса от пробок

После того как пробки и счетчик будут сняты необходимо выбросить корпуса от пробок (коробки в которые вкручиваются пробки). Откручиваем все отходящие провода от пробкодержателей и также их маркируем.

Обязательно помечаем, где фаза и ноль. Это будет важно в дальнейшем при подключении автоматов.

Как видно, на фото от каждого пробкодержателя отходит по два провода, из них одна пара — фазные, другая — нулевые. Почему то одна пробка защищала две группы. Можно было бы установить две пары пробок, для каждого провода отдельно, это было бы правильней. Ну да ладно это уже не важно.

Затем пробкодержатели отсоединяем от карболитового корпуса и выбрасываем. Провода, которые выходят со счетчика на пробки также выбрасываем, этот хлам уже тоже ни к чему, их заменим и сделаем разводку нормальным проводом.

Вводной провод по длине был с запасом, поэтому здесь переживать, что он короткий не пришлось. Сечение конечно не самое подходящее, всего 2.5 мм2, но хорошо что без скруток (во всяком случае я их не видел).

3) Подключаем отходящие автоматы

Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к замене пробок на автоматы. Чтобы знать, сколько автоматов нужно для подключения необходимо понимать электрическую схему. В данном случае нужно три автомата. Почему три? Все очень просто от фазной пробки отходит два провода, плюс еще один провод брошен отдельно (через автомат 25 Ампер). Получится, что каждая линия будет подключена через свой автомат.

Все автоматические выключатели будут установлены на din-рейке. Для этого берем кусок дин рейки и крепим ее на том месте, где раньше были держатели для пробок.

Расставляем автоматы и УЗО на дин-рейке, так как они должны стоять по проекту. Всю автоматику в данном примере я использовал от компании Schneider Electric. После расстановки расключаем все между собой. Чтобы автоматы не сдвинулись и не соскочили с намеченного места установки, по краям рейки я ставлю металлические ограничители yxd10.

Разводку я делаю проводом ПВ-3 сечением 6 мм2 (сечение многовато но другого под рукой не оказалось). Провод для разводки у меня был только белого цвета, поэтому расцветку фаза – ноль выполнил с помощью термоусадочной трубки (красный – фаза, синий — ноль).

Нулевые провода будут подключены к шине, которая также устанавливается на дин рейку.

Как видно вся проводка выполнена двухжильным проводом, соответственно никакого заземления в квартире нет. Поэтому я согласовал с хозяином, что на линию стиральной машинки дополнительно установим УЗО.

На данном фото представлено оконцевание проводов для подключения электрического счетчика. Как известно каждая клемма в счетчике имеет по два винта (провод затягивается двумя винтами). Если обжать провод одним НШВИ наконечником и поместить в гнездо для подключения, то этого будет недостаточно. Поэтому для выхода из ситуации я использовал одну гильзу НШВИ на 6 мм и одну гильзу НШВ также на 6 мм. Получился один сплошной наконечник нужного размера.

Основную работу, по замене пробок на автоматы мы выполнили, осталось лишь подключить счетчик и подать питание на автоматические выключатели.

4) Устанавливаем и подключаем электросчетчик

На этом этапе наша замена пробок на автоматы практически закончена. После того как мы разобьем автоматы по группам можно непосредственно приступать к установке и подключению счетчика на свое место.

Подключаем провода, помеченные красной и синей термоусадкой к отходящим клеммам счетчика.

Фазу от счетчика подключаем на верхнюю клемму одного из автоматов. Разводку к другим автоматам выполним шлейфом с обязательным обжатием провода в НШВИ-2. Можно было использовать гребенку для подключения автоматов, но я выбрал способ с НШВИ-2. Ноль от счетчика заводим на нулевую шину.

Помните, чуть выше я указывал на то, что необходимо маркировать провода, чтобы не перепутать где была подключена фаза, а где ноль. Теперь подключаем к нижним контактам автоматов провода, которые идут на нагрузку (в квартиру). К автоматам подключаем именно фазные провода – каждый провод на отдельный автомат. Последовательность не важна так как все автоматические выключатели schneider electric одного номинала С 16 Ампер. Все нулевые провода, кроме линии которая идет на стиральную машинку, подключаем на нулевую шинку.

Линию, от которой запитана ст. машина подключаем через УЗО schneider electric 40 А с током утечки 30 мА. Для этого на выход УЗО подключаем фазный и нулевой провод этой линии, каждый к своему полюсу соответственно.

Само УЗО запитываем таким образом «фаза» приходит от нижнего контакта автомата, который будет работать «в паре» с УЗО и подключается на верхний контакт (промаркированный L). Нуль приходит прямиком от нулевой шины на свой контакт (промаркированный N).

Подключаем провода на нулевую шину.

Фазные провода подключаем к нижним контактам автоматических выключателей. К нижним контактам УЗО подключаем провода идущие на стиральную машинку (фазу и ноль на соответствующую клемму).

Берем фазный провод, снимаем с него изоляцию, которую наносили для маркировки и подключаем на первый контакт счетчика. Хорошенько затягиваем, но без фанатизма иначе можно передавить алюминиевую жилу. Обязательно нужно отключить автоматы перед подачей питания на клеммы счетчика.

С нулевым проводом, проделываем все то же самое, подключаем на его к третьему контакту счетчика. После того как все провода счетчика будут подключены можно закрывать клеммы крышкой.

После всех подключений обязательно проверяем исправность УЗО, нажимаем кнопку «ТЕСТ». Если УЗО исправно оно должно отключиться. Если при нажатии на кнопку УЗО не реагирует то здесь одно из двух, либо неисправно само устройство защитного отключения, либо разводка и подключение выполнены не правильно.

Теперь можно включить автоматы и подать нагрузку. Убеждаемся что замена пробок на автоматы и все подключения выполнены правильно. Счетчик должен исправно работать. После проверки правильности подключения инспектор с энергонадзора его опломбирует.

Надеюсь Вам, дорогие читатели данная статья понравилась, если возникнут вопросы с удовольствием отвечу на них в комментариях. До новых встреч!

Понравилась статья — поделись с друзьями!

3 правила как заменить автомат под напряжением и без

Как заменить автомат под напряжением и без — ошибки и правила при замене выключателя собственными руками.

Со временем, любой из нас может соприкоснуться с моментом, когда приходит период заменить автоматизированный выключатель в электрическом щитке.

Случиться это может из-за разных причин:

подгорели контакты

автомат перестал держать нагрузку

постоянные ложные срабатывания и т.д.

Если автомат у вас начал выбивать, а никаких следов его повреждения нет (почерневший корпус или подгоревшая изоляция на проводе), в первую очередь определите причину его срабатывания и никогда не стоит спешить менять автомат на большую величину.

Помните, что автоматы подбираются сначала исходя из сечения подключенного к ним кабеля, и уже лишь потом смотрят на нагрузку.

Однако если в вашем случае пришло все таки время замены, необходимо знать как сделать это правильно.

Рассмотрим два вида:

замена автомата со снятием напряжения

замена под напряжением

Выражение «замена автомата со снятием напряжения» значит, что отключен должен быть не только данный выключатель, но и снято все напряжение до него. В основном, для этого выключают вводной автомат, рубильник или пакетник, питающий весь распредщиток.

После выключения с помощью индикаторной отвертки или мультиметра, необходимо проверить и удостовериться в отсутствии напряжения на контактах.

Дальше ослабляем винтообразные зажимы на выключателе снизу и сверху.

Сделать это можно как крестовой, так и плоской отверткой, так как профиль винтов в модульных автоматах рассчитывается под любую из них.

Хотя профессиональные электрики чтобы это сделать применяют особенный инструмент с профиля из поливинилхлорида/fl или Ph/sl.

Что это такое и стоит ли это вам, можете познакомиться в другой статье.

Если контакты до этого грелись и заплавились, то такой винт выкрутить Вам не удастся.

Такое довольно часто бывает на алюминиевой проводке. Этот металл по истечению определенного времени слабеет и начинает течь. Контакт прослабляется все больше и больше.

Говорят, что новые провода из алюминия, изготовленные из сплавов 8030 и 8176, которые не столь давно снова разрешили использовать в электропроводке дома, лишены таких недостатков.

Впрочем только многократная практика, может подтвердить или оспорить эти заявления изготовителей.

Так вот, при невозможности открутить винт, просто перекусываете бокорезами или пассатижами сами провода в чистом месте там, где нет оплавления или почернения изоляции.

Дальше отводите провода в сторону и приступаете к демонтажу выключателя.

Фактически все современные модульные автоматы крепят на дин-рейку. Она отличается размерами и профилем, но правило монтажа любых коммутационных аппаратов на ней одинаков.

Поищите снизу выключателя П-образную проушину. Вставьте в нее маленькую плоскую отвертку и тяните вниз.

Если у вас 2-ух или трехполюсный автомат, Устройство защитного отключения или диффавтомат, подобных проушин может быть две штуки. Оттягивать придется любую из них.

Дальше, не вынимая отвертку, выполняете с ее применением как рычажком, плавное движение вверх и освобождаете нижнюю часть автомата с Din-рейки.

Потом приподнимаете сам корпус автомата вверх и полностью снимаете его с крепежа.

Как бы все просто и просто, однако в тесных условиях небольшой щитовой, эти все хрупкие проушины часто могут поломаться. На старых выключателях это не проблема, а вот новый экземпляр стоит поберечь.

Очередной невидимый момент состоит в том, что некоторые проушины подпружинены. Стоит вынять из них отвертку и они здесь же возвращаются назад.

Более того, указанный демонтаж легко изготавливается на одиночных автоматах или аппаратах подключенных как сверху, так и снизу с помощью простого одножильного провода. Однако есть выключатели, которые стоят в середине целой сборки, запитываемой через говоря иначе фазную гребенку.

Это максимально удобная и надежная вещь, которой давно пользуются все электромонтажники. Так вот, если вам необходимо заменить автомат собственно в таком ряду или цепочке, придется откручивать все контакты, всех выключателей, куда заходит эта гребенка.

Потом ее вытаскивать и лишь потом демонтировать необходимый выключатель. Другим способом этого сделать Вам не удастся.

Если у вас автомат старого типа, который накрепко фиксируется на винтах с резьбой, конкретно к металическому основанию, то тут главная проблема будет связана с откручиванием данных самых винтов.

За длительное время они могут и заржаветь. По этому заблаговременно запаситесь WD-40. Может даже придется их высверливать.

Взамен них рекомендуется ставить уже модульные экземпляры. Для этого закрепляют на самосверлящие шурупы короткий кусочек дин-рейки, а уже на нее садят новый выключатель.

Монтаж нового модульного аппарата делается в обратном порядке. В первую очередь на дин-рейку садится верхняя часть выключателя.

Потом отверткой оттягивается проушина и прижимается нижняя. После этого нижний захват отпускается и защелкивается на собственное место посадки.

Осталось присоединить контакты. Если у вас до этого были многожильные проводники, обжатые соответствующими наконечниками, то вы просто заводите их назад в нижние и верхние зажимы и затягиваете винты.

Если жила была без наконечника, то существует очень высокая вероятность в ее деформации, изгибе и т.д.

В подобном варианте, если есть наличие запаса провода, устаревший кончик лучше выкусить и почистить его по новому. После этого, отверткой зажать свежий, не деформированный проводник.

При этом не перестарайтесь с усилием затяжки. На дешевых модульных автоматизированных выключателях, винты довольно легко срываются. Также опасна и «недотяжка» контактов.

Каждый зажим в данных устройствах необходимо «тащить» с некоторым усилием, рассчитанным изготовителем аппарата.

Профессионалы применяют в данном деле специализированные динамометрические отвертки.

Какие еще ошибки могут вас поджидать при подобной простой кажется операции, как замена автомата? Первая и весьма распространенная — это попадание под зажимной контакт провода с изоляцией.

Вторая — подключение нескольких жил различного сечения под одну клемму.

Очень часто, под одинаковый автомат заводят сразу по две жилы. В основном это используется на верхних клеммах, где такие жилы выступают в роли перемычек.

В подобном варианте лучше применять заводскую гребенку или конструкцию как на фото опубликовано ниже.

После подсоединения проводов, подаете напряжение на автомат, включив вводной выключатель. Дальше следует проверять как себя ведет новый аппарат под нагрузкой.

Втыкаете в розетки дома приборы работающие от электричества и смотрите, чтобы на контактах выключателя не было никаких искрений, потрескиваний, нагрева и прочих сторонних эффектов.
Нагрев намного лучше проверять при помощи пирометра.

Если он у вас разумеется есть.

Теперь рассмотрим случай, когда нет у вас возможности выключить напряжение, а подгоревший автомат, так или по другому требуется заменить.

Это может случиться из-за отсутствия вводного выключателя или рубильника. Либо вам нужно заменить собственно его.

Порой пакетник меняют на этот самый выключатель, который дальше будет играть роль вводного.

Кстати, в подобном варианте взамен обычного автомата, ставьте выключатель нагрузки. Что это такое и почему собственно его стоит устанавливать на вводе, читайте в другой статье.

Вся данная работа в большинстве случаев происходит в подъезде. Очень простая схема обычного этажного электрического щитка (для одной жилой площади) в большинстве высоток, выглядит так.

С боковой стороны проходит говоря иначе стояк. 4-ре провода с тремя фазами и нолем.

От этого ноля, в основном зануляется и весь корпус щитовой. В некоторых местах изоляция с жил стояка снята и установлены специализированные зажимы, в простонародии именуемые «орехи».

Через них фаза и ноль поступают на пакетный переключатель (пакетник).

В домах с капремонтом, взамен него уже стоят вводные выключатели.

Кстати, пакетник довольно не безопасная штука и довольно часто при переключениях закрывает его корпус из металла.

По этому квалифицированные электрики включают и выключают устройства такого типа, отвернувшись и удалив глаза.

Дальше с пакетника напряжение поступает на электрический счетчик. После учетного прибора, ноль идет на зажимную колодку, а фаза через автомат на вашу жилую площадь. Там уже стоит отдельный распредщиток.

Автоматов в подъездном щитке в большинстве случаев установлено 3 шт, однако у многих до этих пор использовано всего лишь два (свет+розетки).

Никогда не беритесь за замену автоматов под напряжением в щитках, присутствующих в плохом состоянии.

Даже все дальше приведенные рекомендации, вам не смогут помочь избежать неблагоприятных последствий в подобных распредустройствах.

Рекомендации будут относиться сначала к тем, кто уже имеет представление об этой работе, и неоднократно ремонтировал, собирал щитки или менял автоматы, однако без напряжения.

Помните основное правило — работа под напряжением обязана делаться только специализированным изолированным инструментом, прошедшим тестирование до 1000В, и подготовленным для подобного вида деятельности.

Никаких отверток с голыми жалами или плоскогубцев, с перемотанными изоляционной лентой ручками.

Данный закрытый инструмент выпускается с особенной палитрой цветов и имеет подходящие надписи.

Второе — работать необходимо не просто руками, а в перчатках.

Если у вас есть диэлектрические, это самый лучший вариант.

При этом на ногах также должна быть обувь, а не обычные тапочки. Абсолютно уместен будет и сухой коврик из резины из ванной.

Третье — вся работа в электрическом щитке под напряжением, подобна операции . И как при любой операции, рядом с вам в первую очередь должен находиться второй человек. В одиночку никогда не занимайтесь аналогичным.

А теперь рассмотрим сам порядок работы. В первую очередь выключаете автомат, который требуется заменить.

Менять вы его будете хотя и под напряжением, однако без нагрузки. Дальше крайне важно определить, с какой стороны подходит питание и какой из проводников у вас остается под напряжением.

Не всегда питание на автомат подается сверху, по этому контролируйте индикаторной отверткой оба зажима. На одном из них лампочка будет светиться, на другом нет.

Тут нужно выполнить важное отступление. Если у вас напряжение на автомат подается через гребенчатую шинку, то спешу вас расстроить — легко и безопасно заменить один выключатель без обесточения, у вас быстрее всего не выйдет.

Вы не сумеете просто демонтировать устаревший автомат из этой самой шинки, не отсоединив ее от всех других аппаратов в цепочке. А это очень осложняет задачу.

Как только выяснили, где находится питающий проводник, откручиваете изолированной отверткой винты. В первую очередь тот, на котором напряжения нет. Потом на втором, в которых есть 220В.

Что тут рекомендуют делать профессионалы? Когда будете откручивать второй винт, второй рукой пассатижами, в первую очередь придерживайте жилу. В момент ослабления контакта, проводник может выскочить или отпружинить в самую неожиданную сторону.

Вы заблаговременно должны предугадать и не допустить эту ситуацию. Тем более это касается случаев, когда питающая жила в натяжку идет отводом от ореха с подъездного стояка.

Без пассатиж с изолированными ручками проводники в щитовой лучше не трогать. Даже в перчатках.

Если же сделать этого не возможно, из-за причины мало места, то все операции по перемещению проводников, постарайтесь делать с помощью одной руки. Вторую при этом следует скрыть за спину.

Если вы фазный кабель не откручиваете, а выкусываете бокорезами, делайте это подальше от планки металлической в щитке. Так как в момент перекусывания жилы, лезвия кусачек автоматично оказываются под напряжением.

И если вы ими нечаянно коснетесь одной из частей корпуса, будет высокой бада-бум! Так как все детали из металла в эл.щитовой являются общим нолем. Исходя из этого, случайное соприкосновение с ними, здесь же вызовет короткое замыкание.

Причем в общем щитке со счетчиками иных квартир, это однофазное КЗ, быстро может перейти в межфазное, с намного более серьезными результатами.

После того, как небезопасный кабель демонтирован, на его конец одевается кембрик, кусочек термоусадки или он просто обматывается изоляционной лентой.

Перед вами стоит задача — изолировать его любым доступным способом, пока вы будете менять автомат.

При замене трехфазного вводного модульного автомата под напряжением, все эти процедуры проводятся по очереди с каждой фазой.

Только не забывайте подчеркнуть и усвоить фазировку и правильное расположение фаз.

Когда позволяет запас, отсоединенный проводник отведите подальше. При этом будьте осторожны с его вторым концом, которым он подключен, к примеру к пакетнику или ореху в стояке.

При сильных изгибах жила может отломиться или же просто выскочить из плохо зажатого контакта. И вот тогда делов у вас прибавится.

Если такая неприятность все же случилась на орешке, то пересоединить на нем кабель без погашения всего стояка не выйдет. В подобном варианте намного безопаснее чуть-чуть расщедриться и приобрести один прокалывающий зажим.

Такими подсоединяют под напряжением вводной провод на проводах СИП.

Он имеет специализированную конструкцию с прокалывающими зубьями. За счёт них, вам даже не придется снимать изоляцию с главной фазы по стояку.

Нередко бывают ситуации, когда необходимо перебрать всю 3-х фазную щитовую в подъезде, а выключения не дают.

В подобной ситуации, откусываете старые расширения от стояка, сделанные на орехах и выкидываете все ненужное. Дальше без напряжения, спокойно и безопасно собираете новую схему и подключаете все по новому до стояка через прокалывающие зажимы.

Но вернемся к нашему автомату. После убирания проводов с него, снимаете устаревший автомат по правилам описанной в начале. Монтируете на его место новый.

Подключаете к нему в первую очередь кабель без напряжения, а потом, сняв изоляцию (кембрик, термоусадку) с кончика фазной жилы, бережно пассатижами заводите ее в автомат.

Все что осталось — это отлично натянуть контакты. Включаете нагрузку и проверяете трудоспособность аппарата.

Как исправить трещины в приборной панели

Приборная панель автомобиля подвергается гораздо большему злоупотреблению, чем люди думают. На приборной панели быстро скапливаются пыль и влага. Всякий раз, когда вы включаете обогреватель или кондиционер, вы подвергаете приборную панель изменениям температуры.

Солнце является самым разрушительным из всех, поскольку оно постоянно светит на приборную панель, и его лучи увеличиваются через стекло. И если вы также учитываете использование приборной панели в качестве ударной установки на стоп-сигналах, неудивительно, что винил трескается.Вы можете доставить автомобиль к местному механику или дилеру, чтобы он отремонтировал или заменил его, или вы можете сделать это самостоятельно. В этой статье вы узнаете, как отремонтировать треснувшую приборную панель с помощью недорогих материалов, потратив очень мало времени.

Шаг 1. Подготовка приборной панели

Чтобы обеспечить прочное соединение, приборная панель должна быть чистой. Тщательно протрите его тряпкой для чистки приборной панели. Чтобы трещина была хорошо заделана, она должна быть ровной. Используйте универсальный нож, чтобы обрезать части винила, которые отслаиваются от приборной панели или скручиваются.

Шаг 2. Устранение мелких трещин

Их легче всего отремонтировать, если вы доберетесь до них достаточно быстро. Вам понадобится силикон под покраску. Не все силиконовые герметики можно окрашивать. Заполните трещину силиконовым герметиком и дайте ему застыть. Силикон рекомендуется наносить как минимум в два слоя. Вам нужно ввести достаточно силикона, чтобы заполнить трещину, а не просто заполнить ею поверхность. Если над трещиной появился лишний силикон, просто смочите палец и разгладьте его.Когда силикон высохнет, вы можете покрыть его виниловой лентой, а затем покрасить и растушевать края до нужного цвета.

Найдите силикон под покраску на Amazon.

Шаг 3. Устранение больших трещин

Если ваша приборная панель сильно потрескалась, вам необходимо принять серьезные меры для ее ремонта. Как можно больше заполните трещины силиконовым герметиком, как вы это делали на шаге 1. Альтернативой силикону может быть двухкомпонентный эпоксидный раствор или другой промышленный наполнитель. Это зависит от размера трещины.

Заполните трещину так, чтобы наполнитель слегка переливался. Разгладьте его влажным пальцем. Если вы используете эпоксидный или металлический наполнитель, отшлифуйте его. Покройте вершину трещины стекловолоконной смолой. Это создаст очень прочный ремонт из-за переплетенных волокон. Дайте стекловолоконной смоле полностью застыть, а затем нанесите бондо на стекловолокно. Это заполнит пустоты в тканых волокнах. Дайте бондо застыть в течение нескольких часов, а затем отшлифуйте его до поверхности приборной панели.

Теперь вы можете смешать виниловую краску под цвет приборной панели и нанести ее на bondo.Обязательно растушуйте края, чтобы они соответствовали окружающим областям.

Шаг 4. Замена сильно поврежденной приборной панели

Приборная панель с сильными трещинами не может быть отремонтирована должным образом. В этом случае его следует заменить.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Как исправить трещины в приборной панели автомобиля

Приборная панель вашего автомобиля может ухудшиться за годы пребывания на солнце и общего износа.Время и другие факторы приведут к появлению трещин. Чтобы оживить приборную панель вашего автомобиля, необходима нежная заботливая забота. Для этого вам понадобится терпение, несколько инструментов и наполнитель. Это работа, на выполнение которой нужно несколько часов.

Шаг 1: Подготовка

Хорошо очистите приборную панель автомобиля. Любые скопления грязи и копоти необходимо удалить. Сахарное мыло полезно для этой задачи, поскольку оно действительно избавляет от скопившейся грязи на дереве и виниле. После очистки приборной панели автомобиля необходимо время, чтобы полностью высохнуть, прежде чем продолжить.

Шаг 2: Расширьте трещину

С помощью универсального ножа вам нужно расширить трещины до V-образной формы. Если есть большое количество трещин, вам нужно медленно работать со всей приборной панелью и подготовить каждую из них, сделав V-образную форму. Постарайтесь сделать каждую букву V как можно меньше, но достаточно большой, чтобы ее можно было заполнить. Не оставляйте рваных краев. Это позволит заполнить трещины. Просто расширьте его достаточно, но не переборщите.

Шаг 3: Очистите участок

Хорошо очистите участок и избавьтесь от любых мелких частиц пыли и мусора.Для нанесения силикона на приборную панель автомобиля требуется гладкая чистая поверхность. Осторожно протрите его и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем продолжить. Перед тем, как продолжить, необходимо время высыхания в течение одного-двух часов.

Шаг 4: Маска

Оберните малярную ленту с каждой стороны трещины, которую вы собираетесь заполнить. Это сделано для того, чтобы силикон не попал на хорошие участки приборной панели автомобиля. Вы не хотите, чтобы силикон капал на места, которые не нужно заполнять.

Шаг 5: Силикон

Силикон — хорошее вещество для этой работы, так как он высыхает прозрачно и имеет элементы расширения и сжатия, которые предотвратят растрескивание в будущем при изменении температуры.Это как резина; он тянется. Это делает его идеальным составом для использования на приборной панели автомобиля, которая может подвергаться воздействию солнца, жары и холода. Температура в салоне вашего автомобиля постоянно меняется из-за использования кондиционера и обогревателя. Заполните трещины силиконом и убедитесь, что он гладкий. Дайте ему высохнуть. Это займет около 15 минут. Когда он высохнет, вы можете снять ленту. Если вашей силиконовой поверхности нужна текстура, ее нужно создать во время высыхания и до удаления ленты.

Шаг 6: Окрашивание краской

У вас есть возможность покрасить большую трещину, используя виниловую краску, предназначенную для салона автомобилей. Если вы собираетесь это сделать, дайте ему высохнуть около трех часов, прежде чем наносить его на силикон. Это сделает приборную панель вашего автомобиля настолько близкой к новой, насколько вы сможете сделать ее без замены.

Сделай сам — Модель 3

Все включено на 1 секунду	выкл	Последовательность запуска.	Ничего. Mobile Connector запускается.
Все на	выкл	Включение. Mobile Connector запитан и находится в режиме ожидания, но не заряжается.	Убедитесь, что Mobile Connector подключен к автомобилю.
Потоковое	выкл	Идет зарядка.	Ничего.Mobile Connector успешно заряжается.
Потоковое	1 вспышка	Зарядный ток снижен из-за высокой температуры в автомобильном разъеме.	Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем снова подключите его. Рассмотрите возможность зарядки в более прохладном месте, например в помещении или в тени. Если ошибка не исчезнет, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Потоковое	2 вспышки	Зарядный ток снижен из-за высокой температуры во входном штекере, который подключается к контроллеру Mobile Connector.	Отсоедините Mobile Connector от автомобиля и от стены. Убедитесь, что адаптер полностью вставлен, подключите Mobile Connector к стене, а затем подключите его к автомобилю. Если ошибка не исчезнет, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Потоковое	3 вспышки	Зарядный ток снижен из-за высокой температуры, обнаруженной в контроллере Mobile Connector.	Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем снова подключите его.Подумайте о зарядке в более прохладном месте, например в помещении или в тени. Если ошибка не исчезнет, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Потоковое	4 вспышки	Зарядный ток снижен из-за высокой температуры сетевой розетки.	Убедитесь, что сетевая розетка подходит для зарядки и вилка вставлена правильно. Рассмотрите возможность подключения к другой розетке. В случае сомнений обратитесь к электрику.
Потоковое	5 миганий	Зарядный ток снижен из-за обнаруженной неисправности адаптера.	Убедитесь, что адаптер Mobile Connector подключен правильно.
Выкл.	1 вспышка	Замыкание на землю. Электрический ток течет по потенциально опасному пути.	Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем снова подключите его.Попробуйте другую розетку. Если ошибка не исчезнет, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл.	2 вспышки	Потеря грунта. Mobile Connector обнаруживает потерю земли.	Убедитесь, что сетевая розетка правильно заземлена. Рассмотрите возможность подключения к другой розетке. В случае сомнений обратитесь к электрику.
Выкл.	3 вспышки	Неисправность реле / контактора.	Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем подключите его снова. Попробуйте использовать другую розетку. Если ошибка не исчезнет, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл.	4 вспышки	Защита от повышенного или пониженного напряжения.	Убедитесь, что сетевая розетка подходит для зарядки и вилка вставлена правильно. Рассмотрите возможность подключения к другой розетке. В случае сомнений обратитесь к электрику.
Выкл.	5 миганий	Неисправность адаптера.	Убедитесь, что адаптер Mobile Connector подключен правильно.
Выкл.	6 миганий	Неисправность пилота. Неправильный уровень пилота.	Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем подключите его снова. Попробуйте использовать другую розетку. Если ошибка не исчезнет, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл.	7 миганий	Ошибка или несоответствие программного обеспечения.	Обновите программное обеспечение автомобиля, если доступно. Если обновление недоступно, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл.	на	Самопроверка не удалась.	Отключите Mobile Connector от автомобиля, затем подключите его снова. Если ошибка не исчезнет, отключите Mobile Connector как от автомобиля, так и от розетки, затем снова подключите его.
Все на	1 вспышка	Тепловая неисправность.	Рассмотрите возможность зарядки в более прохладном месте, например в помещении или в тени. Если ошибка не исчезнет, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Все на	5 миганий	Неисправность адаптера. Ток зарядки ограничен 8А.	Отключите Mobile Connector от автомобиля.Подключите Mobile Connector обратно к автомобилю. Если ошибка повторяется, отключите Mobile Connector от автомобиля и от розетки, а затем снова подключите его.
Выкл.	выкл	Потеря мощности.	Отключите Mobile Connector и убедитесь, что в розетке есть напряжение.

Сбросьте контрольную лампу двигателя на свой страх и риск

Ни черная лента, ни волшебный маркер не являются решением, когда загорается лампа проверки двигателя вашего автомобиля или грузовика.Когда загорается свет, имеющий форму двигателя, не паникуйте! И определенно не пытайтесь скрыть предупреждение. Есть гораздо лучший способ справиться с проблемой. Вот как.

Для начала важно знать, о чем на самом деле говорит свет приборной панели. В некоторых автомобилях есть отдельные сигнальные лампы с пометкой «Сервисный двигатель» или «Срок технического обслуживания», а не более традиционный индикатор «Проверка двигателя». Если вы не знаете, на какой светильник вы смотрите, обратитесь к руководству пользователя.

Если это сигнальная лампа, относящаяся к техническому обслуживанию, то вы можете расслабиться, по крайней мере, временно. Этот тип света — это ваша машина, сообщающая вам о том, что необходимо выполнить некоторую рутинную работу, например, заменить масло или воздушный фильтр. Представьте, что ваши зубы начали светиться каждые шесть месяцев, когда должна быть чистка. Конечно, вы бы выглядели немного смешно, но это не означало бы, что корневой канал автоматически был включен в повестку дня.

Что означает индикатор Check-Engine

Если вы уверены, что это индикатор Check-Engine, смотрящий на вас с панели приборов, следует помнить о некоторых ключевых моментах.

Если горит непрерывный оранжевый или желтый свет и нет заметных изменений в манере движения автомобиля, вам не нужно немедленно останавливать автомобиль. Есть большая вероятность, что это может быть незначительная проблема, но, как мы уже отметили, неразумно игнорировать проблему, пока в автомобиле не появятся заметные проблемы. Иногда причиной может быть такая простая вещь, как неплотная крышка бензобака.
Однако в тех редких случаях, когда сигнальная лампа начинает мигать, остановитесь и остановите автомобиль.Это почти всегда указывает на то, что возникла серьезная проблема, и если продолжить движение, можно нанести серьезный ущерб.

Предполагая, что ваша комбинация приборов показывает более обычное сплошное желтое или желтое предупреждение о проверке двигателя, существует простой в использовании инструмент, который поможет вам понять, что происходит, задолго до посещения ремонтной мастерской или дилерского центра. Это потому, что каждый автомобиль, построенный с 1996 модельного года и далее, говорит на одном и том же базовом языке, и на его расшифровку уходит гораздо меньше времени и денег, чем вы можете себе представить.

Подключение к порту OBD-II

Вы можете узнать, что мешает вашему двигателю, через порт OBD-II автомобиля. Порт OBD-II может звучать так, как будто R2-D2 влюбится и выйдет замуж, но на самом деле это простое диагностическое соединение, которое можно найти на всех автомобилях и грузовиках после 1996 года. Вы подключаете к нему сканер OBD-II, и в большинстве случаев выскакивает код, который сообщает вам, в чем проблема. Сканер также позволяет очистить внутренний код автомобиля, который включил световой индикатор проверки двигателя.Сделайте это, и сигнальная лампа погаснет.

Подробнее об этом позже. Чтобы выключить сигнальную лампу и точно знать, что не так с вашим автомобилем, вам понадобится сканер. Хотя профессиональный сканер OBD-II (также известный как OBD2) может стоить вам сотни долларов, в Интернете можно найти широкий спектр совершенно хороших потребительских моделей по цене от 20 до 100 долларов. Некоторые из них беспроводные; все подключаются к порту OBD-II. Обмениваясь данными с вашим телефоном, планшетом или ноутбуком, беспроводные устройства получают доступ к приложению, которое предоставляет диагностическую информацию, которая может указать на проблему с вашим автомобилем или грузовиком.Некоторые из этих беспроводных сканеров включают приложение в цену покупки, а некоторые нет. Сделайте свою домашнюю работу, поскольку не каждое приложение работает со всеми типами беспроводных устройств. (Два показанных здесь сканера — это те, с которыми у нас был хороший опыт в испытательном гараже Car и Driver . Несколько сотрудников также сообщают, что у них есть недорогие беспроводные сканеры, которые работают очень хорошо.)

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

BlueDriver Bluetooth OBDII Scan Tool

После того, как вы приобрели предпочитаемый вами сканер, пользоваться им становится легко, и вы не будете залиты моторным маслом. Более того, это потенциально может сэкономить вам много денег. Вот как это работает:

Сначала найдите порт OBD-II вашего автомобиля и подключите сканер или адаптер, который будет подключаться к беспроводному устройству. Затем убедитесь, что ваш автомобиль включен и работает, чтобы программа сканирования могла начать работу.Могут быть некоторые базовые подсказки, которые запрашивают дополнительную информацию, такую как марка и модель. Если вам нужен идентификационный номер автомобиля (VIN), вы обычно найдете его на металлической бирке у основания лобового стекла со стороны водителя (обычно его легче всего увидеть снаружи автомобиля).
В зависимости от сканирующего устройства появление кодов потенциальных проблем не займет много времени. Когда возникает проблема, касающаяся того, как работает ваш автомобиль, бортовой компьютер транспортного средства записывает это как стандартизированный код.Благодаря технологии OBD-II все автомобили имеют одинаковые базовые коды.
Ваше сканирующее устройство может сразу определить, где может быть найдена проблема. Более продвинутые сканеры (обычно более сложные и дорогие модели) будут иметь более широкий спектр возможностей, поэтому имейте это в виду, если вы планируете использовать сканер регулярно.
Когда появляется диагностический код, он также предоставляет основную информацию о том, что вызывает проблему. Это может быть полезно, если вы отправляете свой автомобиль дилеру или в независимый магазин для ремонта.Если ваша оценка ремонта возвращается с совершенно другой проблемой, это может указывать на то, что происходит что-то подозрительное.

Тем не менее, могут возникнуть некоторые несоответствия между кодами, которые вы читаете на своем сканере, и тем, что обнаруживает дилерский центр или магазин, поэтому не следует автоматически предполагать, что вас обманывают. Учитывая сложность современных легковых и грузовых автомобилей, более продвинутые инструменты, используемые в ремонтной мастерской, иногда могут выявить дополнительные проблемы. Помните, задавайте много вопросов и будьте в курсе, особенно когда коды кажутся разными.

AutoXray AX2500 CodeScout

amazon.com

Если ваша основная причина покупки недорогого сканера — сбросить индикатор проверки двигателя, знайте: очистка кода и выключение света не означает, что проблема исчезла. Некоторые световые предупреждения о проверке двигателя носят временный характер — например, вышеупомянутая неплотная крышка топливного бака или редкие пропуски зажигания в двигателе. Возможно, сигнальная лампа не загорится снова после того, как вы очистите код.

Опять же, если индикатор снова загорится в ближайшее время, вы должны сделать вывод, что у вас действительно есть проблема, которую необходимо решить. А если вы не можете справиться с ремонтом самостоятельно, вам следует отнести его в магазин и заняться этим. Несоблюдение этого правила может стоить вам намного дороже позже.

Так что уберите черную ленту и волшебный маркер и найдите время, чтобы понять, что ваша машина говорит вам, когда загорается сигнальная лампа проверки двигателя. В конце концов, если вы можете подключить смартфон и ввести идентификатор заказа Amazon, у вас есть все навыки, необходимые для установки датчика OBD-II и чтения простого кода о том, что портит вашу машину.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как сбросить контрольную лампу двигателя

Увидеть страшный световой индикатор двигателя на приборной панели может быть неприятно. Ваша машина сообщает вам, что что-то не так, но не всегда есть способ сразу определить проблему.В этой статье мы рассмотрим, что ваша машина пытается вам сказать, и как выключить этот надоедливый свет на приборной панели.

Почему в моей машине горит индикатор «Check Engine»?

Ваш автомобиль — это сложная машина, в которой полно различных систем, предназначенных для работы в заданных параметрах. Если одна из этих систем начинает работать со сбоями, датчик обычно посылает сигнал на компьютер двигателя, чтобы включить контрольную лампу двигателя. Если горит индикатор проверки двигателя (CEL), лучше немедленно устранить проблему, чтобы не усугубить проблему.

Как узнать, что не так с моей машиной?

Если у вас автомобиль модели 1996 года выпуска или новее, то расшифровать код контрольной лампы двигателя на удивление легко. Вам понадобится инструмент, называемый считывателем кода OBD-II (бортовая диагностика версии 2), который подключается к диагностическому порту (обычно расположенному под приборной панелью). Этот сканер предоставит считывание кода, которое вы можете использовать для диагностики проблемы.

Для тех, кому нужен более компактный дизайн, который остается включенным (vs.традиционные проводные считыватели кода), есть также считыватели кода Bluetooth, предназначенные для работы с вашим смартфоном.

Не беспокойтесь, если у вас нет считывателя кодов, так как многие магазины автозапчастей предоставят эту услугу бесплатно.

Как диагностировать контрольную лампу двигателя

1. Найдите диагностический порт

Припарковав автомобиль и выключив двигатель, начните с поиска диагностического порта. Автопроизводители обычно размещают их под приборной панелью возле педалей, но каждый автомобиль индивидуален.Порт должен иметь трапециевидную форму (соответствовать разъему на вашем сканере). Иногда может потребоваться снять пластиковую крышку, чтобы открыть диагностический порт.

2. Получить код

Имея под рукой сканер, запустите двигатель и вставьте сканер в диагностический порт. Сканер должен загореться и через несколько секунд сгенерировать код. Как только код появится на дисплее, запишите его. Он должен читаться в формате P1234 .Приступайте к выключению двигателя.

3. Диагностика кода неисправности

Используя Интернет или список кодов, прилагаемый к вашему сканеру, вы сможете определить, какая система вышла из строя. Некоторые коды очень специфичны (например, неисправный блок катушек зажигания на цилиндре 4), в то время как другие более общие (например, утечка в испарительной системе). Если код светового индикатора проверки двигателя все еще неясен, ресурсы, такие как онлайн-форумы или механик, могут дать более четкий ответ.

Как сбросить контрольную лампу двигателя

Для достижения наилучших результатов рекомендуется произвести необходимый ремонт или убедиться, что соответствующий компонент работает должным образом.

1. Подключить сканер OBD2

Начните с подключения сканера OBD2 к диагностическому порту автомобиля. Приступите к запуску двигателя и позвольте считывателю кодов отображать световые коды проверки двигателя.

2. Удалите коды неисправностей

Используя пользовательский интерфейс считывателя кодов, приступите к стиранию записанных кодов проверочного модуля.Как только вы закончите, коды ошибок не должны появиться. На этом этапе вы можете выключить двигатель.

3. Часы несколько миль

Чтобы индикатор проверки двигателя не загорелся снова, рекомендуется проехать на автомобиле от 30 до 100 миль. Это позволяет сбросить «ездовой цикл» транспортного средства, поскольку различным датчикам требуется время для повторной калибровки.

Если вы планируете провести тест на выбросы выхлопных газов, индикатор проверки двигателя должен оставаться выключенным, а «ездовой цикл» должен регистрироваться как готовый.Обычно 50-100 миль вождения обеспечивают готовность к ездовому циклу, но лучше всего проконсультироваться с вашим дилером или механиком по поводу вашего конкретного транспортного средства.

Альтернативные методы сброса контрольной лампы двигателя

Хотя считыватель кода обычно является наиболее быстрым способом сброса индикатора проверки двигателя, есть несколько альтернативных методов, которые вы можете попробовать:

Временно отсоединить аккумулятор
Выключите зажигание, затем перезапустите автомобиль
Продолжайте движение и дайте свету погаснуть самостоятельно (рекомендуется только в том случае, если вы выполнили необходимый ремонт, не стирая код неисправности)

В моей машине до 1996 года есть контрольная лампа двигателя

Если у вас есть контрольная лампа двигателя и ваш автомобиль старше 1996 года, то для диагностики причины требуется немного другой процесс.Хотя каждый автомобиль отличается, коды отображаются в виде последовательности миганий CEL (в отличие от кода Морзе). Количество миганий соответствует коду неисправности.

Сброс контрольной лампы двигателя на автомобилях до 1996 года выпуска выполняется путем проведения необходимого ремонта. Если CEL продолжает гореть, то для сброса индикатора может потребоваться временное отключение батареи.

Что делать, если индикатор проверки двигателя снова загорелся?

Если индикатор проверки двигателя снова загорится, возможно, потребуется дополнительный ремонт.Если вам не нравится устранение неисправностей в автомобилях, рекомендуется обратиться за помощью к профессиональному механику.

Мат на контрольную лампу

В следующий раз, когда индикатор проверки двигателя попадет на вашу приборную панель, вы будете готовы диагностировать и сбросить его, как профессионал.

Заявление об ограничении ответственности: эта статья не предназначена для замены профессионального совета и предназначена только для информации. Всегда обращайтесь за советом к сертифицированному специалисту или производителю автомобиля.Если вы пытаетесь отремонтировать самостоятельно, примите все необходимые меры безопасности.

Что на самом деле означает индикатор Check Engine?

Если загорается индикатор проверки двигателя, он либо мигает, либо горит постоянно, в зависимости от проблемы. Мигающий свет или в некоторых автомобилях красный свет вместо желтого или оранжевого указывает на проблему, требующую немедленного внимания. В любом случае, вы должны проверить автомобиль у механика.

В автомобилях последних моделей мигающий свет обычно указывает на пропуск зажигания в двигателе, настолько серьезный, что несгоревшее топливо выливается в выхлопную систему, что может быстро повредить каталитический нейтрализатор, что приведет к дорогостоящему ремонту. Если это произойдет, вам следует уменьшить мощность и как можно скорее осмотреть автомобиль или грузовик.

Если индикатор горит постоянно, проблема не в экстренной ситуации, но вам следует записаться на прием как можно скорее. Современные автомобильные компьютеры часто пытаются компенсировать неисправность, поэтому вы можете не заметить ухудшения производительности, даже если ваш расход топлива может снизиться, а ваш автомобиль выбрасывает недопустимые уровни углеводородов и других загрязняющих веществ.

«В долгосрочной перспективе покупатель потенциально может навредить своему кошельку, если оставит свет включенным и проигнорирует его», — говорит Джим Коллинз, руководитель национальной группы обучения Ford Motor Co. мощность для вас, поскольку он пытается ограничить риск повреждения.

Если загорится индикатор проверки двигателя, вот несколько советов о том, что вам следует делать:

Найдите серьезную проблему, требующую немедленного внимания. Проверьте приборы и индикаторы приборной панели на наличие признаков низкого давления масла или перегрева.Эти условия означают, что вы должны остановиться и выключить двигатель, как только найдете для этого безопасное место. На некоторых автомобилях желтый световой индикатор «Проверьте двигатель» означает, что нужно исследовать проблему, а красный — «остановиться прямо сейчас».
Попробуйте затянуть крышку бензобака. Это часто может решить проблему. Имейте в виду, что может потребоваться несколько поездок, прежде чем произойдет сброс света. На некоторых автомобилях есть отдельный индикатор, предупреждающий о незакрепленной крышке бензобака.
Уменьшите скорость и нагрузку. Если индикатор проверки двигателя мигает или вы заметили какие-либо серьезные проблемы с производительностью, такие как потеря мощности, уменьшите скорость и попытайтесь снизить нагрузку на двигатель. Например, было бы неплохо отказаться от буксировки прицепа. Как можно скорее проверьте автомобиль, чтобы не допустить дорогостоящих повреждений.
Воспользуйтесь встроенными диагностическими службами, , если они доступны. Многие современные автомобили имеют интегрированные возможности удаленной диагностики с возможностью сообщать о кодах неисправностей и назначать сервисное обслуживание.Сегодня многие автопроизводители, в том числе Fiat Chrysler, Ford, Hyundai, Jaguar / Land Rover и Volvo, поддерживают удаленную диагностику и возможность назначить встречу с сервисным центром.

Вы обновляете панель инструментов? Что нужно знать

Обновление панели инструментов

Перед покупкой новой электроники убедитесь, что вы можете обновить приборную панель.

Если экраны дисплея зависают или изображения скачут, вероятно, пришло время для обновления. Но пока не бегите в морской магазин и не выходите в интернет; Во-первых, ответьте на несколько основных вопросов, чтобы убедиться, что вы делаете правильный выбор.

Скорее всего, если ваш старый электронный блок нуждается в ремонте, пора его заменить; затраты на ремонт могут превышать стоимость нового устройства, к тому же вы получите новейшие технологии. Возраст также играет решающую роль. Если вашей электронике больше семи лет, ее следует заменить. Вам также нужно будет ответить на следующие вопросы:

Смешать или сопоставить? Определите, какая марка нового оборудования подходит для вашей установки. Что лучше: остаться с существующим брендом или добавить устройства другого производителя?
Подходит? Достаточно ли места в передней панели для установки нового оборудования?
Могу я сделать это сам? Или это работа профессионального установщика? Определиться с ответом вам поможет множество факторов.

До стандарта

Современная морская электроника не всегда работает по принципу «включай и работай». За последние несколько лет морская промышленность изменила стандарты, касающиеся того, как электронные блоки
взаимодействуют друг с другом. Если у вас более старое оборудование, оно, вероятно, использует оригинальную операционную систему NEMA 0183, а не новейший стандарт NEMA 2000.

Если вы заменяете только одно автономное устройство, которое не подключено к сети, это не повлияет на вас, но если у вас есть два или более устройства, которые обмениваются данными (например, GPS, картплоттер, датчики глубины / температуры, датчики угла поворота руля) или эхолот), вам необходимо тщательно выбрать новый сменный блок, чтобы он правильно взаимодействовал с вашим существующим оборудованием.

Конечно, существуют преобразователи данных для объединения в сеть старых и новых систем связи,
, но этот путь для самостоятельного пользователя не является надежным и может быть трудным (или невозможным) для достижения. Одно особенно важное замечание заключается в том, что радары имеют серьезную проблему совместимости. Старые радары аналоговые, а новые — цифровые.

Если вы планируете приобрести цифровой многофункциональный картплоттер, вам придется обновить свой радар до цифрового, потому что нет доступных преобразователей данных.Производители систем связи также могут иметь определенные рабочие характеристики, несовместимые с конкурентами. Большинство производителей предостерегают от обрезки и сращивания кабелей, которые могут сделать смешивание / объединение в сеть одной марки с другой сложной задачей — не невозможной, но всегда лучше, если вы сделаете это самостоятельно, выбрать путь наименьшего сопротивления.

На рынке имеется множество переходных кабелей, но выбор становится непонятным, и каждый добавляет к расходам и еще одной точке подключения, что со временем может вызвать проблемы.Сделайте свою домашнюю работу перед покупкой, чтобы у вас была плавная установка без головной боли.

Dash Space

Большой барьер, который часто мешает лодочнику модернизировать оборудование, — это место, где его можно установить. Новые многофункциональные дисплеи обычно имеют больший экран, и им просто требуется больше места
, чем более старым устройствам. Не делайте быстрых замеров и думайте, что места недостаточно. Многие производители предлагают специальные комплекты переходников для лицевой панели (лицевая панель — это рамка вокруг инструмента), которые позволяют изменять размеры оборудования в приборной панели и устраняют необходимость вырезать новые отверстия, заделывать отверстия или заменять приборную панель.

Если вы измеряете все в разные стороны, но не можете найти нужное количество места на приборной панели, надежда еще есть. Несколько компаний специализируются на производстве новых приборных панелей, а некоторые предлагают точный цвет и отделку, соответствующие оригинальной приборной панели. Настраиваемая приборная панель позволяет вам перемещать датчики, которые вы хотите сохранить, например тахометры, уровень топлива, давление масла, температуру двигателя и состояние генератора, чтобы освободить место для большего дисплея.

Разное