Стабилизатор не включается или выбивает автоматы. Основные неисправности и ремонт стабилизаторов
Как и любое сложное электронное устройство, стабилизатор напряжения иногда выходит из строя, сам выключается или выбивает автоматы или по крайней мере не корректно работает, гудит или пищит.
Причин может быть несколько, в зависимости от конкретной ситуации, и это может зависеть от неправильности использования или же зависеть непосредственно от типа и электронной начинки самого аппарата.
Попытки хозяев отремонтировать самому такое сложное устройство могут быть оправданы только в случае поверхностных причин поломки и небольшого понимания в принципе работы устройства.
Но не всегда это приводит к желаемому результату, а зачастую и вовсе может привести к полной поломке платы управления а также силовых ключей, что в итоге повысит стоимость ремонта в разы.
По этому лучше доверить ремонт специалистам, тем более в случае если стабилизатор на гарантии.
Но мы все же рассмотрим основные причины неисправностей, и методы их устранения.
Стабилизатор любого типа — это сложное электронное устройство и зачастую для выявления неисправности будут необходимы измерительные приборы и хотя бы некоторые познания в радиотехнике.
Как правило во всех стабилизаторах напряжения стоит целая система защиты целью которой есть защита силовых элементов от сгорания, защита по превышению мощности, перегреву устройства, а также защита выходного напряжения от аномальных скачков напряжения.
В основном вся защита стабилизатора реализована на плате управления, сложность схемы которой, зависит от типа стабилизатора.
Сложнее всего выявить неисправность в стабилизаторе на симисторных ключах, сложная схема управления требует проверки с помощью осциллографа или в крайнем случае можно применить метод последовательной проверки каждого элемента схемы.
В релейных стабилизаторах напряжения частой причиной поломки является реле которое переключает обмотки трансформатора. При частом нестабильном напряжению в сети реле выполняют множество переключений на протяжение дня, со временем контакты реле подгорают, еще могут залипнуть, а бывает и сама катушка реле перегорает. В таких случаях может появится сообщение об ошибке, стабилизатор может просто выключится, а может быть и куда хуже вплоть до внутреннего замыкания с соответствующими последствиями.
Самым простым в ремонте можно назвать сервоприводный стабилизатор, после снятия крышки устройства можно наглядно рассмотреть его поведение и попытаться выявить причину логическими выводами.
Основные и общие неисправности стабилизатора
Стабилизатор отключается. Скорее всего, в большинстве случаев, отключение защитное и срабатывает при критическом повышение или понижение напряжения. После восстановления подходящего напряжения — питание восстанавливается сразу или через 5 секунд если установлены такие настройки.
Но следует заметить что не все стабилизаторы так «следят» за нижней границей напряжения и часто при снижению напряжения до «нестабилизируемых» нижних границ напряжение падает без отключений. В таких случаях рекомендуется использование в щитке реле напряжения в котором настраивается верхний и нижний границы нужного вам напряжения, при выходе за их пределы — реле отключит нагрузку от сети.
Стабилизатор может также отключится и при превышению нагрузки (перегрузке) в таком случае оно будет сделано ступенчато, а при двукратной перегрузке будет выполнено моментальное отключение стабилизатора.
Кроме того выключится стабилизатор может при сработке термодатчика от перегрева силовых элементов или трансформатора.
Если стабилизатор часто выключается, нужно проверить входное напряжение, при его допустимых значениях — отключить нагрузку и убедится в том что в ней нет замыканий.
Выбивает автомат при включение стабилизатора. Срабатывает защита которая ясно дает нам понять о коротком замыкание или значительной перегрузке. Впервую очередь нужно попробовать включить стабилизатор без нагрузки, тем самым сузив круг возможных причин. Если автомат выбивает без нагрузки значит стабилизатору потребуется серьезный ремонт. Прежде всего необходимо обратить внимание на мощность стабилизатора и автомат (по номиналу), может быть автомат на слишком малый ток, а стабилизатор во время включения потребляет большой ток. В некоторых (частых) случаях стабилизатор все же можно заставить работать если убрать заземление на сетевой вилке ( подключив стабилизатор с помощью переходника без заземления), но это не выход и скорее всего устройство придется ремонтировать.
Греется трансформатор стабилизатора (без нагрузки) Прежде всего нужно убедится в том что нагрузка выключена, если при этом трансформатор все же продолжает греться то возможно в трансформаторе произошло межвитковое замыкание, или что более вероятней — замыкание где то в переключателях (в зависимости от типа стабилизатора)
Реле можно осмотреть и прозвонить тестером (в выключенном состояние), убедится в отсутствие залипаний.
Симисторные или тиристорные ключи также можно проверить с помощью тестера. Между управляющим электродом и катодом сопротивление должно быть одинаковым при прямом и обратном измерении, а между анодом и катодом – стремиться к бесконечности.
В сервоприводных стабилизаторах, силовых ключей нет, но трансформатор может перегреваться из за забившихся в пространство между витками графитовых опилок, элементов гари и пыли. Такие устройства требуют периодической чистки рабочей контактной части витков трансформатора.
Поломка двигателя сервопривода или некорректная его работа, сюда же можно и причесть и обгорание и износ рабочей щетки что будет сопровождаться чрезмерным искрообразованием.
В сетях с частыми скачками напряжения двигатель сервопривода постоянно работает на износ, такое частое движение быстро вырабатывает определенный ресурс работы реверсного двигателя.
В некоторых случаях двигатель можно попытаться реанимировать, разобрав и добравшись к его щеткам, очистить их от мелкой пыли и загрязнений. Собрав двигатель снова, произвести смазку редуктора и втулок на его якоре. Такое профилактическое обслуживание может значительно увеличить его ресурс работы, а к тому же уменьшить общий шум от работы сервоприводного стабилизатора.
Выход из строя реле. Часто такая поломка приводит также и к выходу из строя транзисторных ключей соответствующего реле.
В таких случаях и реле и транзистор подлежат замене на новые. В некоторых случаях изношенные контакты реле можно восстановить. Для этого разбирают корпус реле, затем снимают с пружины подвижный контакт. С помощью «нулевочной» наждачной бумаги, с контакта снимаются все нагоревшие частицы, после чего контакты протирают мягкой тряпочкой смоченной в спирте или растворителе.
После восстановления реле, нужно обязательно убедится в исправности управляющих выходных транзисторов (типа SD882 или D882Р).
Помимо описанных выше поломок которые встречаются наиболее часто, часто можно столкнутся и с такими:
Дисплей. Хаотичное отображение на дисплее разных элементов или неполное отображение информации на дисплее может говорить о нарушение контакта между платой и дисплеем. Как правило для соединения там используют «токопроводящую резинку» которая прижимается между платой и стеклом ЖК-дисплея, в процессе постоянного нагрева стабилизатора и повышенной температуры внутри резинка пересыхает а плата может согнутся или незначительно деформироваться что вызовет потерю надежности контакта.
В сегментных дисплеях причины могут быть немножко другие.
В них зачастую причина кроется в плохой пропайке индикаторов и элементов платы. Элементы следует осмотреть на качество пайки, особое внимание уделив кварцевому резонатору и контролеру дисплея. Место соединения платы с дисплеем также осмотреть и при необходимости пропаять шлейф и контакты или очистить «токопроводящую резинку».
Поломка платы управления. Электронная плата управления у любого современного стабилизатора содержит множество радио элементов. Ее ремонт прежде всего, начинается с беглого осмотра всех элементов, их состояния и мест пропайки на плате. Обратить внимание на саму плату, почерневшие дорожки в местах перегрева и едва заметные микротрещины.
Очень часто можно заметить вздувшиеся электролитические конденсаторы. Часто конденсаторы внутри пересыхают и при этом теряют свою электрическую емкость.
Но как правило визуальный осмотр может только подсказать о масштабах случившейся неисправности, ну а сам ремонт таких плат не ограничивается заменой очевидно испорченных элементов и требует добавочной ревизии разных компонент при помощи особого оборудования. Поэтому, в случае если прозвонка силовых транзисторов и прочих элементов не обнаружила причины неисправности, ремонт платы управления лучше доверить специалистам.
Стабилизатор гудит (шумит). Почти все стабилизаторы в процессе своей работы издают небольшие шумы, одни типы больше, другие меньше. Количество шума от стабилизатора будет напрямую зависеть от стабильности напряжения в сети, чем больше скачков и изменений напряжения происходит — тем больше стабилизатор должен выравнивать напряжение на выходе.
Наиболее шумными считаются сервоприводные стабилизаторы, постоянное включения реверсивного двигателя и его шум при движение графитового ползунка по обмоткам трансформатора приносят небольшой дискомфорт к которому со временем каждый владелец привыкает. Релейные стабилизаторы также издают щелчки при переключение обмоток трансформатора — тоже шум. Более благоприятными в этом плане можно считать симисторные и тиристорные стабилизаторы.
Едва слышное гудение сопровождает все стабилизаторы, источником звука есть сам преобразующий трансформатор и его гудение будет тем больше, чем больше разница входного и выходного напряжения и чем больше нагрузка в это время.
При повышенных шумах и гудению устройство лучше разобрать и осмотреть, возможно потребуется ремонт, а возможно профилактическое восстановление, например восстановление подвижной части электродвигателя сервоприводного стабилизатора.
Стабилизатор пищит. Здесь важно пищит он под нагрузкой или в холостом режиме. Отключаем нагрузку и прислушиваемся, в некоторых типах стабилизаторов (электронного типа) может быть слышен едва ощутимый писк, ето нормально.
Но если стабилизатор пищит (ощутимо) от повышения нагрузки, это может говорить о малом запасе прочности элементов конструкции аппарата, другими словами, если вы не перегружаете стабилизатор то он все же работает на пределе возможностей.
После успешного ремонта стабилизатор напряжения можно проверить с помощью ЛАТРа.
К ЛАТРу подключают проверяемый стабилизатор, а на выход стабилизатора подключают нагрузку в виде лампочки накаливания (примерно 60вт). Дальше изменяя напряжения на ЛАТРе, наблюдают за работой стабилизатора и параметрами напряжения на выходе.
Напоследок дам несколько советов, которые помогут надолго сохранить прибор в рабочем состоянии:
- Следите за тем чтобы стабилизатор не работал долгое время при напряжение меньше 160 вольт. По крайней мере чтобы в такие моменты нагрузка на нем была сведена на минимум.
- При постоянно пониженном напряжение нужно приобретать и использовать специальные стабилизаторы, например у «Ресанта» есть некоторые модели позволяющие работать даже при 90 вольтах в сети.
- Суммарная мощность нагрузки должна быть хотя бы на 10% меньше мощности стабилизатора. При етом стараться одновременно не включать ее всю на длительное время.
- Подключая стабилизатор на весь дом необходимо оборудовать в щитке дополнительное УЗО с токовым номиналом не ниже чем у автомата на стабилизаторе.
- Очень важна правильная установка стабилизатора. Помещение где будет находится стабилизатор должно быть проветриваемым и сухим. Запрещается установка в нишах что будет нарушать воздухообмен и вызывать частый перегрев устройства.
elektt.blogspot.com
устанение неисправности фотореле
Пример установки под козырьком и на стене, освещенность в этих местах разная, под козырьком 35 люкс, на стене 100 люкс. Под козырьком — чувствительность прибора уменьшается и характеристики включения сдвигаются. Для корректной работы прибора рекомендуем устанавливать его в не затененных местах, для максимального соответствия заявленным порогам срабатывания.
Свет падающий от фонаря. Желательно устанавливать в темные места.
Торцевая засветка, свет падающий на прибор может превышать 100 люкс.
Свет падающий от фонаря мешает работе прибора.
Выпавший снег повлияет на установленный порог освещенности, подложить под окошко сенсора на небольшом расстоянии пластину, либо изменить освещенность на одну градацию к светло.
Светореле ФБ-1М,2,3М,5,6М,7,11,11М
Светореле ФБ-2М, 5М, 8, 9, 10
Предварительно заклейте кусочками изоленты светодиоды и можно механически регулировать освещенность (уменьшается чувствительность фотоэлемента) на более раннее включение, если посторонний или собственный свет превышает освещенность в 8 люкс (установленный производителем для выключения прибора) то прибор вкл/выкл на разный промежуток времени (у всех моделей разная длительность и может достигать 2 часов), выполните перестановку датчика! — Не допускать прямого попадания управляемого освещения и прочих источников света!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Уважаемые господа! В таком состоянии приборы мы не меняем и не ремонтируем!
svetorele.ru
Светильник аварийный светодиодный CCA1001 3Вт(40лм),1,5ч, Выход-EXIT IP20 ИЭК
Выберите темуЗаказ товара, запрос счетаПредложение о сотрудничествеОставить отзыв/жалобуОбщие вопросыТехнические проблемы на сайте
ГородАктобеАрхангельскАстраханьБоровичиВеликие ЛукиВеликий НовгородВолгоградВоронежЕкатеринбургКазаньКемеровоКотласКраснодарКрасноярскЛипецкМагнитогорскМиассМурманскНабережные ЧелныНовороссийскНовосибирскОренбургПензаПермьПетрозаводскПсковПятигорскРостов-на-ДонуСамараСанкт-ПетербургСаратовСеверодвинскСочиСтавропольСыктывкарТольяттиТюменьУльяновскУфаЧебоксарыЧелябинскЭнгельс
МагазинЛабораторная ул.Лиговский пр.П-59 РозницаОфис продаж в КрасноярскеОфис продаж на ул. Дзержинского / ул. ОфицерскойОфис продаж на Кольском пр.Офис продаж на ул. ТокарейСТ, РязаньIEK, ЩербинкаIEK, НовосибирскIEK, МоскваSE, Москва (Лобня)SE, ЕкатеринбургКЭАЗ, КурскABB, Климовск (МО)Jazzway, Санкт-ПетербургOsram, СмоленскTDM, МоскваUniel, МоскваLegrand, МоскваАСТЗ, СаранскКЭАЗ, Ростов-на-ДонуPhilips, МоскваIEK, Чехов (МО)IEK, ЯсногорскGalad, КадошкиноGalad, ЛихославльGalad, ТулаEKF, ЕкатеринбургEKF, МоскваEKF, НовосибирскEKF, Ростов-на-ДонуКЭАЗ, ЕкатеринбургКЭАЗ, МоскваКЭАЗ, НовосибирскКЭАЗ, СтавропольDKC, НовосибирскDKC, ТверьОфис продаж в ПермиОфис продаж в Новороссийске Офис продаж на ул. 9 январяОфис продаж на ул. 20-летия ОктябряГорелово, ул. Генерала Лагуткина«Электрик» на ул. Бабушкина«Электрик» на Барклаевской ул. Проезд к магазину временно ограничен.«Электрик» на пр. Большевиков«Электрик» на Большом Сампсониевском пр.«Электрик» на пр. Индустриальном«Электрик» на Комендантском пр.«Электрик» на Ленинском пр.«Электрик» на пр. Науки«Электрик» на Обводном канале«Электрик» в Мурино«Электрик» на Рижском пр.«Электрик» на пр. Славы«Электрик» на Сытнинской пл.«Электрик» на Среднеохтинском пр.«Электрик» на Среднем проспекте В.О.«Электрик» на пр. Стачек«Электрик» на Чкаловском пр.«Электрик» на Школьной ул.«Электрик» на пр. Энгельса«Электрик» в г. Всеволожск«Электрик» в г. Гатчина«Электрик» в г. Кингисепп«Электрик» в г. Кириши«Электрик» в г. Колпино«Электрик» в г. Колпино (ТРК Ока)«Электрик» в г. Кронштадт«Электрик» в г. Луга, проспект Кирова«Электрик» в г. Сосновый БорТихвин г, 6-й микрорайонОфис продаж в г. Актобе (Казахстан)Офис продаж на пр. КулаковаОфис продаж на Зыряновской ул.Офис продаж на ул. БархотскаяОфис продаж на пр. СталеваровОфис продаж на ул. Юных Ленинцев«Электрик» в г. ТосноОфис продаж на Троицком трактеОфис продаж на ул. ПироговаОфис продаж на ул. НовороссийскойОфис продаж на ул. ДжаныбековскойОфис продаж на Огородной ул.Офис продаж на ул. ЛенинаОфис продаж на ул.Розы ЛюксембургОфис продаж на Заводской ул.Офис продаж на Октябрьском пр.Офис продаж на ул.ВеликойОфис продаж на ул. СвердловаОфис продаж на ул. ЧернышевскогоОфис продаж на ул. Рихарда ЗоргеОфис продаж на ул. ДонскаяОфис продаж на ул. КулибинаОфис продаж на ул. КалининаОфис продаж на ул. МосковскойОфис продаж на ул. Академика КоролеваОфис продаж на ул.ТухачевскогоОфис продаж на Кисловодском шоссеОфис продаж на ул. ГагаринаОфис продаж на пр. ПобедыОфис продаж на Московском шоссеОфис продаж на ул. БауманаОфис продаж на ул. ТрамвайнойОфис продаж пр. ГагаринаОфис продаж на ул. СамарцеваРегиональный представитель в Набережных ЧелнахЛипецк, ул. АвиационнаяОфис продаж на ул. Сибиряков-ГвардейцевОфис продаж на ул. СоветскойОфис продаж на Тихой ул.Офис продаж на ул. Гвардейской 55АОфис продаж на ул. ПривокзальнойОфис продаж на ул. Гастелло Офис продаж в г.БатайскеОфис продаж на пр. АвтоматикиОфис продаж на ул. БумажниковОфис продаж на ул. ВятскойОфис продаж на ул. ТерешковойОфис продаж на бул. КомароваОфис продаж на ул. Р. ЗоргеОфис продаж на ул. ДыбенкоОфис продаж на ул. СеливановаОфис продаж на пр. КироваОфис продаж на ул. СоветскаяОфис продаж на ул. КлиническойОфис продаж в Управленческом тупикеОфис продаж на Транспортной ул.Офис продаж на ул. ЯрославскаяОфис продаж на Юбилейной ул.Офис продаж на ул. К.Маркса
www.minimaks.ru
| Проявление неисправности | Возможная неисправность | Метод устранения |
|---|---|---|
| 1. Насос не качает | 1. При установке насоса не удалена защитная заглушка | Удалить заглушку |
| 2. В резервуаре нет топлива, подсос воздуха | Заполнить резервуар топливом | |
| 3. Не держит обратный клапан на всасывающем трубопроводе | Проверить обратный клапан. В случае неисправности – заменить. | |
| 4. Приводной ремень насоса ослаблен | 1. Отрегулировать натяжения ремня; 2. Заменить ремень. | |
| 5. Течь во всасывающем трубопроводе | Проверить трубопровод между резервуаром и ТРК на герметичность. Включить ТРК и убедиться в отсутствии пузырьков воздуха в индикаторе. | |
| 6. В поплавковый клапан сепаратора воздуха попали инородные примеси | Удалить инородные примеси | |
| 2. Слабый напор топлива | 1. Фильтр поз.43 забит инородными примесями. | Прочистить фильтр.Если это невозможно – заменить фильтр. |
| 2. Клапан поз.20 заблокирован инородными материалами. | Удалить инородные материалы из под клапана и их посадочных седел, если есть неустранимые повреждения – заменить клапан в сборе. | |
| 3. Внутренняя поверхность корпуса помпы поцарапана песком или другими абразивными включениями. | Удалить царапины наждачной бумагой.Если это невозможно — заменить помпу | |
| 4. Зазубрины на рабочих кромках лопаток поз.13. | Развернуть лопатки на 180 градусов.Если изношены оба конца лопаток –заменить их. | |
| 3. Повышенный шум | 1. Сломаны лопатки. | Заменить лопатки. |
| 2. Клапана поз.20 работают ненормально. | Отремонтировать клапана. | |
| 3. Забит фильтр поз.43 | Прочистить фильтр. | |
| 4. Обратный клапан поз.24 работает ненормально. | Отремонтировать клапан. | |
| 4. Течь топлива через уплотнения | 1. Повреждены уплотнения. | Заменить уплотнения. |
| 2. Не затянуты болтовые соединения. | Удалить все болты, проверить состояние уплотнений, затянуть болты по диагонали. | |
| 5. Недостаточная скорость выдачи топлива | 1. Клапан поз.20 не отрегулированы на должное давление. | Отрегулировать требуемое давление установочным болтом. |
| 6. На отсчетном устройстве появляются показания при снятии пистолета с ТРК и выключенном насосе | 1. Течь топлива к фильтру через гнездо обратного клапана со стороны выпуска. | Если повреждено резиновое уплотнение клапана – заменить клапан на новый. |
| 2. Помпа засасывает воздух. | Проверить подающий трубопровод на герметичность. | |
| 7. Насос не может закачать топливо. | 1. Корпус помпы поз.14 и лопатки поз.13 изношены или повреждены. | Заменить изношенные детали. |
| 8. Помпа подклинивает или не вращается со-всем | 1. Подклинивает вал ротора. | Заменить помпу. |
| 2 Электродвигатель не вращается. | Убедиться в исправности электродвигателя и правильном натяжении при-водного ремня. | |
| Проверить наличие питающего напряжения и его величину. | ||
| 3. Закусывает лопатки. | Заменить лопатки. |
iron-systems.ru
Типичные неисправности и их устранение
ПРИНЦИП РАБОТЫ И АНАЛИЗ ДЕФЕКТОВ ВОЗДУШНОЙ СИСТЕМЫ
Переключение передачи в демультипликатора КПП с двумя промежуточными валами управлено воздушной системой регулировки давления.
В воздушную систему включаются воздушный фильтр-регулятор, воздушный клапан двойного H, цилиндр переключения демультипликатора и трубопровод для соединения.
Дефекты воздушной системы может вызвать неправильное функционирование, замедление переключения передачи или порчу деталей и узлов КПП. Узнать принцип работы воздушной системы, и совершить простую проверку позволяет обнаружить проблемы и своевременно их разрешить.
Принцип работы:
Сжатый воздух из воздушного цилиндра автомобиля урегулирован воздущным фильтром-регулятором, через регулирование воздушное давления сжатого воздуха составляет до 0.41-0.44 Мпа. Сжатый воздух через воздухопровод входит в входное отверстие воздушного клапана двойного H. При включении низкой передачи, контакт воздушного клапана двойного H выходит, и в данный момент соединена воздушная линия низкой передачи, сжатый воздух через воздухопровод низкой передачи воздушного клапана входит в входное отверстие низкой передачи цилиндра переключения передачи, в результате этого толкует поршень цилиндра переключения передачи идти назад. Вал вилки цилиндра переключения передачи приводит скользящую зубчатую втулку синхронизатора демультипликатора в сооединение со внутренними соединительными зубцами редукционной шестерни демультипликатора, КПП находится в положении низкой передачи; При включении высокой передачи, контакт воздушного клапана двойного H сжимают, и в данный момент соединена воздушная линия высокой передачи, сжатый воздух через воздухопровод высокой передачи воздушного клапана входит в входное отверстие высокой передачи цилиндра переключения передачи, в результате этого толкует поршень цилиндра переключения передачи идти вперед. Вал вилки цилиндра переключения передачи приводит скользящую зубчатую втулку синхронизатора демультипликатора в сооединение со внутренними соединительными зубцами приводной шестерни демультипликатора, КПП находится в положении высокой передачи. Во время переключения рычагом скоростей с высокой передачи на низкую или наоборот, остаточный воздух в цилиндра выхлопывается из выхлопного отверстия воздушного клапана двойного H через воздухопровод.
пневматическая линия механизма переключения двойного Н:
проверка дефектов воздушной системы:
1) Проверку воздушной системы надо делать во время заглохания двигателя, и при максимальном номинальном значении воздушного давления автомобиля.
2) Проверить установку воздухопроводов, устранить пересечение.
3) Проверить, чтобы устранить просачивание в стыках всех воздухопроводов.
4) Проверить, чтобы устранить трещины на всех воздухопроводах. Проверить, чтобы обеспечить проход воздушного потока путем устранения зажимания другими деталями.
Проверка воздушного фильтр-регулятора:
1) проверить, чтобы устранить дефекты и просачивание.
2) В случае, если воздушное давление составляет 0.7-0.8Мпа, на выходе установить барометр на выход, чтобы наблюдать и обеспечить регулировать воздушное давлеине до 0.41～0.44 Мпа. Если отсчет не удовлетворяет требование, надо его заменить.
Проверка воздушного клапана двойного H:
1) проверить для устранения дефектов.
2) Проверить рычаг переключения передачи для обеспечения его свободного движения, для устранения его серьезного износа.
3) Проверить во время, как рычаг переключения передачи находится в первоначальном положении, чтобы уточнить выход сжатого воздуха только из выходного отверстия 4; Проверить во время, как рычаг переключения передачи находится в низшем положении, чтобы уточнить выход сжатого воздуха только из выходного отверстия 2. Если так, то воздушный клапан явлется годным к применению, во противном случае надо его заменить.
Проверка цилиндра переключения передачи демультипликатора:
Если после вышеуказанной проверки еще существуют проблемы с переключением передачи, то могут быть дефекты у О-образной манжеты и других уплотняющих деталей на поршне цилиндра.
Конструкция цилиндра нейтральной передачи:
Анализ дефектов:
1) воздушное отверстие диапазона низкой передачи: задней передачи, низкой передачи, 1—4 передач.
2) воздушное отверстие диапазона высокой передачи: 5-8 передач.
3) Поршень.
4) Просачивание О-образного манжеты вызывает невозможное включение передачи низкого диапазона, и повышать давление КПП.
5) Вал вилки.
6) Просачивание О-образного манжеты вызывает невозможное включение передачи диапазона низкого или высокого. И это будет вызывает продолжительное просачивание вентиляционной пробки воздушного клапана двойного H.
7) Проблема прокладки вызывает замедленное включение передачи высокого диапазона.
БОЛЬШОЙ ШУМ КПП
При нормальной работе КПП может возникать определенный шум. Но если шум слишком большой или аномальный, например: возникает гул, визг и другие проблемы, то КПП не нормально работает. Такой шум может быть вызван самой КПП, или из-за того, что шум от других позиций передан до КПП и увелечен.
Шум, вызван самой КПП:
- шум постукивания
(1) Происходит из-за стука поверхностей зуба шестерен в КПП. Может это провериться по питтингу после сильного шлифования поверхности зуба. В общем при выдержки нагрузки шум становится погромче. Если возникает шум при включении передачи, то существует проблема с шестерней данной передачи. Такой стук может быть ликвидирован путем шлифования точилом или шлифовальным кругом.
(2) Если сломаны шарики или ролики подшипника, в желобе создается питтинг или отсаивание, то при низком вращении каждой передачи может возникать шум.
(3) Если после выдержки ударной нагрузки в процессе монтаже на шестерне возникает трещина, во время включении низкой передачи может возникать шум постукивания, а во время включения высокой передачи может возникать визжание.
- визжание
(1) возникает из-за нормального износа шестерни. В том числе и возникновение питтинга после долговременной эксплуатации, которое может вызвать визжание перед выходом из строя.
(2) возникает из-за неправильного зубчатого зацепления. Это может провериться по равномерности износа на поверхности зуба.
(3) После предварительного натягивания подшипника, чересчур маленький осевой и радиальный зазор также может вызвать визжание.
3. грохот
Это происходит из-за погрешности шестеренчатого соответствия. При перемонтаже КПП произведено неправильное шестеренчатое соответствие или неправильное шестеренчатое соответствие из-за того, что шестерни вращают на промежуточных валах, может вызвать возникновение грохота.
4. шум столкновения
Если между промежуточным валом и шпинделем существует чересчур большой осевой зазор, то при изменении направления крутящего момента может вызвать возникновение шума столкновения. Чересчур большой радиальный зазор подшипника промежуточного вала может вызвать увеличение межцентрового расстояния вала, так приводит к тому, что головка зуба переносит нагрузку и далее может вызвать перелом зуба.
Шум, возникающий в других позициях автомобиля
- нестабильное вращение на холостом ходу двигателя;
- шум от двигателя;
- потеря демпфирующей способности из-за износ и перелома пружин или резинового блока ведомого диска сцепления.
- небалансированное состояние приводного вала
- неравенство рабочего угла кардана
- износ перекрестной оси кардана
- ослабление или износ промежуточного опорного подшипника приводного вала
- существует питтинг или износ поверхности зуба спиральной конической шестерни приводного моста, сломан шестерня заднего моста.
- небалансированное состояние колес
- ослабление стремянки
- небалансирующее состояние или коробление тормозной ступицы
ПЕРЕГРЕВ КПП
Температура длительной работы нельзя превышать 120℃. Если выше 120℃, будет приводить к перерождению смазочного масла, и далее влияет на ресурс КПП.
Из-за фрикции действующих компонентов, повышена температура в КПП. Нормальная рабочая температура выше температуры окружающей среды на 38℃. Отвод тепла происходит путем корпуса КПП, если отвод тепла ненормально, то вызывает перегрев.
До поиска причины перегрева необходимо проверить термометр для проверки смазочного масла и датчик смазочного масла, чтобы обеспечить правильность отсчета термометра.
В общем, перегрев вызван такими факторами, как:
(1) негодное смазывание. Чересчур высокий или низкий уровень масла, ошибочная марка, или рабочий угол КПП выше 12°.
(2) скорость хода автомобиля ниже 32Km/h.
(3) чересчур скорое вращение двигателя.
(4) из-за того, что КПП окружают рама, пол, топливной бак, и установлена среди буфера в сборе, воздушный поток окружающий КПП становится удержан.
(5) выхлопная система двигателя чересчур близка к КПП.
(6) чересчур высокая температура окружающей среды.
(7) идти сверхскоростно с перегрузкой.
СРЫВ ПЕРЕДАЧИ ИЛИ ТРУДНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ
Срыв передачи КПП
При зацеплении скользящей муфты с шестерней шпинделя, зацепленные зубцами должны быть параллельными. Если при соединительных зубцах возникает конусность или износ, в время вращения может быть отделение зубчатой муфты от шестерни шпинделя, в определенных условиях может вызвать сры передачи.
Причина сры передачи:
(1) разноцентренность входного вала с направляющим подшипником внутри маховика двигателя.
(2) яростное столкновение шестерен в случае переключения передачи вызывает износ торец соединительных зубцов.
(3)ослабление или порча блокирующей пружины вызвать нехватку давления на фиксирующий шарик вала вилки.
(4) повышенный износ фиксирующего паза вала вилки
(5) неправильное регулирование шатуна механизма дистанционного переключения и управления вызывает неполное зацепление соединительных зубцов шестерни с зубчатой муфтой.
(6) при тяге в полной мощности или толкании с нагрузкой, в случае уменьшения скорости может возникать срыв передачи.
(7) во время хода на неровной дороге качание чересчур длинныого или тяжелого рычага скоростей может вызвать преодоление давления пружиной , и далее вызвать срыв передачи.
Срыв передачи демультипликатора
Сры передачи может быть причинен износом, возникновением конусности или неполным зацеплением приводной шестерней демультипликатора и соединительных зубцов зубчатой муфты синхронизатора.
Такие дефекты может быть причинены нормальным износом после столкновения переключения передачи и долговременной эксплуатации.
Срыв передачи может быть причинен вибрацией и нехваткой давления воздушной линии из-за неправильной установки передаточного вала.
Трудное переключение передачи
Во время переключения передачи КПП, усилие, данное разным передачам, является неодинаковым. Но ненормольно, если усилие для переключения передачи дано чересчур большой.
Трудное переключение передачи во многом времени возникает на механизме дистанционного управления, в этой связи при проверке трудного переключения передачи КПП, необходимо первую очередь проверить соединительный шток механизма дистанционного управления. Износ, фальцеваниек, неправильное регулирование или механическая помеха может ограничить свободное движение рычага, и далее вызвать возникновение проблем соединительного штока.
Чтобы уточнить возникновение переключения передачи, вызванное самой КПП, надо снять рычаг скоростей или соединительный шток с КПП, потом передвинуть ломом или отверткой направляющий блок переключения передачи, чтобы его зацеплять с разными передачами. Если вал вилки скользует свободно, то показывает, что дефекты существуют вне КПП; в противном случае дефекты существуют внутри КПП.
Если дефекты внутри КПП, то в общем причинены следующими факторами:
(1) шлицы зубчатой муфты второго вала зафиксированы на шпиндель. Это причинено деформацией, изгибом вилки или шлицев шпинделя.
(2) вал вилки зафиксирован в корпусе верхней крышки. Это из-за того, что разрыв корпуса, чересчур большой крутящий момент стопорного винта на вале переключения передачи приводит к изгибу вала вилки и столкновению поверхности вала вилки.
(3) ослабление стопорного винта на вале переключения передачи.
ПОРЧА ШЕСТЕРНИ
Порча соединительного зубцов шестерни
При переключении передачи столкновение шестерен приводит к порче соединительного зубцов, это обычные проблемы для КПП без синхронизатора. Яростное столкновение соединительных зубцов до синхронности может вызвать серьезную порчу.
Порча соединительных зубцов причинена следующими факторами:
(1) неправильное управление при переключении передачи. Водителю не хорошо знакомы положения разных передач, или не хорошо знаком диапазон изменение скорости вращения между разными передачами.
(2) в случае запуска при включении 1-ой передачи или задней передачи, из-за нехватки или неполного выключения сцепления, может возникать столкновение.
Порча зубцов
1. нормальный износ
Износ шестерни возникает из-за того, что в процессе зацепления зубцы шестерен проводят относительное скольжение. Такой нормальный износ является стабильным и медленным. При тяжелых условиях износ поверхности зуба ускорен, и далее ресурс шестерни укорочен.
2. перелом зубцов шестерни
Это очень серьезная порча. Как обычно, обломки зубцов могут вызвать серьезную порчу других деталей.
Во многом времени такой перелом причинен сильной ударной нагрузкой. Перелом после кракосрочной работы называется «переломом при ударении» или «хрупким разрывом», а перелом после многократного цикла работы называется «усталостным разрушением».
3. питтинг и отслаивание
После долговременной и перегрузочной работы на шестерне может возникать питтинг и отслаивание. Использование смазочного масла неправильной марки или нечистого смазочного масла также может вызвать такую порчу поверхности зуба. Если такие шестерни продолжают работать, усталостое разрушение будет.
4. задирание и вязкость
Задирание и вязкость причинены прямым контактом поверхностей зубцов.
Главной причиной возникновения задирания и вязкости является использование некачественное смазочное масло или временно дефицит смазочного масла.
ДЕФОРМАЦИЯ И ПЕРЕЛОМ ВАЛА
В время, как крутящий момент или изгибающий момент, выдержанный валом КПП, вал может быть деформированным или переломным. Причины возникновения деформации или перелома следующие:
1. неправильный способ переключения передачи
2. запуск при выключении чересчур высокой передачи
3. яростное буксирование
4. испытание запуска автомобиля без освобождения тормоза
5. несоответствие режимов работы КПП с правилам проектирования
6. столкновение конца автомобиля с другими вещами при заднем ходу
7. перелом усталостный или перелом при ударе
ДЕФЕКТЫ ПОДШИПНИКА
Усталость
Спецификой усталости подшипника является отслаивание беговой дорожки подшипника или поверхности ролика подшипника. После отслаивания поверхность беговой дорожки или ролика подшипника становится неровной, и может вызвать шум и вибрацию. После того, что работа подшипника при нормальной нагрузке и рабочих условиях превысила свой ресурс работы, может возникать нормальная усталостная порча. После вновь вставки втулки в отверстие под подшипник, если отверстие под подшипник является чересчур маленьким по размеру или некруглым, может возникать ранняя усталостная порча. Склонная расточка отверстия на корпусе может вызвать установочную ошибку вала, и далее также может приводить к ранней усталостной порче.
Нехорошее смазывание
Спецификой порчи подшипника, приченной нехорошим смазыванием, является выцветание деталей подшипника или отслаивание беговой дорожки, или порча стойки.
Причиной порчи подшипника может быть чересчур низкий уровень масла, содержание примеси в смазочном масле или использование смешанного масла разных марок.
СПРАВОЧНИК ДЕФЕКТОВ
Основной порядок диагноза дефектов КПП
(1) предварительно проверить
① наблюдение и проверка: поиск отпечатка порчи, обращение внимание на ключевые узлы, например установочный пункт, разъем или опору. Проверка воздушной линии.
② запросить владелеца автомобиля или водителя: собирание связанных информаций, например ситуации работы, истории дефектов и др.
③ создать архива: в том числе и период обслуживания и смазывания, возникнувшиеся дефекты, пробег и время эксплуатации.
(2) разбирать КПП
① сохранить образец масла для проверки доли содержания примеси при необходимости.
② в процессе разборки проверить правильность установки деталей, проверить, чтобы ликвидировать пропуск установки и использование подделок.
③ тщательно очищать и проверять каждый деталь.
(3) определить характер неисправности.
(4) определить причины неисправности и ее устранить.
Таблица диагноза дефектов:
Дефекты, возможные причины и метод устранения см. на таблицу:
Неисправности возможные причины методы устранения
Срыв передачи 1. дефект клапана регулирования давления ②
высокой и низкой 2. ослабление воздухотрубки или разъема ⑨
передач демульти- 3. зажимание воздухотрубки или разъема ⑩
пликатора 4. шестерня отходит от положения ② ④
шестеренчатого соответствия
5. существование конусности
соединительных зубцов ②
срыв или скачок 1. износ вилки ②
передачи КПП 2. ослабление или пропуск установки ②⑦
стопорной пружины
3. шестерня отходит от положения ②④
шестеренчатого соответствия
4. существование конусности ②
соединительных зубцов
5. износ вилочного паза зубчатой муфты ②
6. несвободное движение шатуна ⑩
7. неправильное регулирование шатуна ⑧
8. порча опоры двигателя ②
9. несоосность двигателя и КПП ②⑥
Несвободное переключение 1. дефект клапана регулирования давления ②
передачи или невозможное 2. ослабление воздухотрубки или разъема ⑨
переключение передачи 3. зажимание воздухотрубки ⑩
4. задержка плунжера воздушного
клапана двойного H 12
5. порча О-образной манжеты 12 ②
цилиндра переключения передачи
6.ослабление гайки поршня цилиндра ⑨12
7. разрыв поршня цилиндра ②13
8. порча пружины синхронизатора ②④
9. порча синхронизатора
10. отсутствие смазочного средства ②
на О-образной манжете цилиндра
11. излишек смазочного средства 13
на О-образной манжете цилиндра
Трудное переключение 1. изгиб вала вилки ②③
или невозможное
переключение 2. грат-заусенец вала вилки ⑤
передачи КПП 3. чересчур жесткая стопорная пружина ②
4. разрыв корпуса механизма ②
переключения передачи
5. шестерня отходит от положения ②④
шестеренчатого соответствия
6. деформация шпинделя ②
7. неиспользование сцепления ①④
8. несвободное движение шатуна ⑩
9. неправильное регулирование сцепления ⑥
10. порча опоры двигателя ②④
Невозможное 1. пропуск установки взаимозамыкающих шариков ②
взаимозамыкание 2. пропуск установки взаимозамыкающих пальцев ②
стук при переваричивании 1. порча вилки ②
рычага переключения передачи 2. шестерня отходит от положения ②④
шестеренчатого соответствия
3. неработа тормоза промежуточного вала ②⑨⑧
4. несвободное движение шатуна ⑩
5. неправильное регулирование шатуна ⑥
6. порча гильзи в корпусе механизма ②
переключения передачи
7. неправильное регулирование сцепления ⑥
Невозможное выключение 1. деформация шпинделя ②
передачи 2. несвободное движение шатуна ⑩
3. неправильное регулирование шатуна ⑥
Большой шум 1. шестерня отходит от положения ②④
шестеренчатого соответствия
2. трещина на шестерни или ⑤ ②
грат-заусенец на зубце
3. чересчур большой допуск ⑧
для шестерни шпинделя
4. выпадение внутреннего кольца ⑦
переднего подшипника промежуточного
вала демультипликатора
5. порча подшипника ②
6. чересчур низкий уровень масла ②④
7. некачественное смазочное масло ②④
8. несвоевременная замена масла ②④
9. использование смешанного масла ②
Шум шестерни 1.чересчур большой допуск шестерни шпинделя ⑥
на холостом ходу 2. стабильная работа двигателя ⑥
Сильная вибрация 1. порча опоры двигателя ②
2. нехватка момента затяжки гайки выходного вала ⑥
3. неправильная установка передаточного вала ⑥
4. износ подвески ② ⑥
Перегорание прокладки шпинделя 1. чересчур низкий уровень масла ②④⑥
2. неправильное буксирование ②④⑥
и скольжение автомобиля
Порча или износ шлицев 1. запуск при включении чересчур высокой передачи ①②
входного вала 2. ударная нагрузка ①②
3. неправильное регулирование сцепление ② ⑥
4. дефекты сцепления ② ⑥
5. несоосность двигателя и КПП ⑥ ②
6. неправильная установка передаточного вала ⑥
Порча корпуса сцепления 1. порча опоры двигателя ②
2. несоосность двигателя и КПП ②
3. отсутствие установки вспомогательной ⑦
опоры КПП
Порча синхронизатора 1. дефекты клапана регулирования давления ②
2. установка вилки наоборот ②⑧
3. порча пружины синхронизатора ②⑦
4. некачественное смазочное малсо ②⑧
5. использование смешанного масла ⑧⑥
6. неправильная операция и эксплуатация ①
Перегрев 1. шестерня отходит от положения ②④
шестеренчатого соответствия
2. порча подшипника ②
3.выпадение внутреннего кольца ②
переднего подшипника промежуточного
вала демультипликатора
4. чересчур низкий уровень масла ⑧④
5. чересчур высокий уровень масла ⑧④
6. некачественное смазочное малсо ②⑥
7. чересчур большой угол наклона работы КПП ②⑥
8. несвоевременная замена масла ②⑥
9. использование смешанного масла ②⑥
Деформация шпинделя 1. запуск при включении чересчур высокой передачи ①②
2. чересчур сильная ударная нагрузка ①②
Перегорание подшипника 1. выпадение внутреннего кольца ②
переднего подшипника промежуточного ②④⑥
вала демультипликатора
2. чересчур низкий уровень масла ②④⑥
3. некачественное смазочное малсо ②④⑥
4. несвоевременная замена масла ②④⑧
5. использование смешанного масла ②④⑥
Просачивание малсла 1. засорение вентиляционного отверстия ⑩
2. чересчур высокий уровень масла ⑥
3. дефекты отливки корпуса ②④
4. порча заднего сальника ②④
5. ослабление фиксирующего болта ⑥⑦⑩
или износ резьбы болта
обозначение кодов:
① руководить водителем, чтобы правильно управлять ② заменять детали и узлы ③ ослабление фиксирующего болта, вновь его затягивать годным крутящим моментом
④ искать порчу, возникающую из-за него ⑤ шлифовать поверхность шкуркой
⑥ перерегулировать по установлению ⑦ установить детали, которые пропускают установить ⑧ проверить воздушную трубку ⑨ зафиксировать детали
⑩ устранить помехи, выдержанные деталями и узлами 11вновь проверить шестеренчатое соответствие 12 очищать деталей
13 мазать тоньким слоем силиконового смазочного средства
14мазать уплотнительным клеем
inter-servis.su