Сборка щита учета электроэнергии 220в своими руками

Щит учета электроэнергии 220 В

В статье наш сайт vse-elektrichestvo.ru расскажет, как собрать щит учета электроэнергии дачного домика на 220 в. Процесс сборки – это ответственная задача, поэтому вы должны быть полностью уверенны в своих силах. Если сомнения, тогда лучше доверить эту работу профессионалам.

Корпус щитка для учета электроэнергии

Щит нужен для учета электроэнергии, которую вы потребляете. Поэтому главным элементов в конструкции является счетчик. Если при монтаже допустить ошибки, тогда может возникнуть короткое замыкание. Перед началом монтажа сначала нужно начертить предварительную схему сборки.

Количество автоматических выключателей

Подберите щит, в который будете устанавливать все элементы. Его размеры зависят от количества автоматических выключателей, которые будут установлены в дальнейшем. Конечно, при желании поставить выключатель можно для каждой розетки или выключателя, но это будет лишним.

Если потребление в доме будет большим, тогда 2 комнаты можно подключить на одну пару автоматов.

Однополюсный автоматический выключатель

Если прибор в доме потребляет более 5 киловатт, тогда его следует подключать отдельной линией, а соответственно отдельным автоматом. Также многие электрики рекомендуют подключать стиральную машину через отдельный автомат.

Выбор мощности

Автоматы нужно подбирать в зависимости от сечения проводки. Это необходимо, чтобы устройство могло отключиться до того, как провод начнет плавиться. Для провода, который имеет сечение в 2.5 мм нужно ставить номинал мощностью в 25 А. Для провода в 1.5 мм следует подбирать автомат мощностью на 16 А.

Выбор УЗО

Теперь вы знаете, как выбрать автоматы и пришло время разобраться с тем, какое УЗО нужно ставить для щита учета электроэнергии. Узо – это устройство, которое позволяет обеспечить защиту от утечки тока. Оно имеет такие же номиналы, как и автоматы. Пренебрегать установкой не нужно, так как вас могут ожидать неприятные последствия.

Чаще всего при коротком замыкании бьет током.

Для чего нужно ОПС

Мы продолжаем разбирать сборку щита учета электроэнергии на 220 Вольт и теперь пришло время рассмотреть еще одно устройство, которое имеет название ОПС. Это ограничитель импульсных перенапряжений. Для обеспечения корректной работы – это устройство необходимо заземлить. В щит систему ОПС следует устанавливать параллельно вводного автомата. Принцип работы этого устройства достаточно прост, и он заключается в том, чтобы создать внутри себя короткое замыкание.

Ограничитель импульсных перенапряжений

Специалисты утверждают, что это одноразовый прибор, и после срабатывания его нужно заменить. Внешний вид ОПС напоминает автоматический выключатель. Однако, вместо флажка на его конструкции присутствует индикатор. Если вы подключаете к электросети дачный участок, тогда установка ОПС является обязательной. В специализированных магазинах вы можете найти ОПС следующих категорий:

1. «B». Этот тип следует монтировать на ввод. Он позволяет обеспечить защиту от молний, а также перенапряжения.
2. «C». Монтировать устройство нужно в распределительный щит. Этот вариант предназначается для защиты внутренней проводки, а также автоматических выключателей. Категория “C” на сегодняшний день наиболее распространенная.
3. «D». Его следует устанавливать на потребителе. ОПС категории «D» позволяет обеспечить надежную защиту от высокочастотных помех и перенапряжения.

Теперь пришло время рассмотреть главный элемент ЩУ – счетчик.

Выбор счетчика

Все счетчики можно разделить на механические и электронные. Первый тип наиболее распространенный и сейчас установлен в большинстве домов и квартир. Электронный счетчик оснащают жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображаются все показания. Его погрешность может составлять до 1%. Сейчас многие модели оснащены дополнительными функциями, которые упрощают процесс использования.

Конструкция счетчика ЦЭ6803В

Этот вид также можно разделить на однотарифные и двухтарифные модели. Второй вариант считает электроэнергию по двум тарифам, поэтому намного выгоднее. Еще одним критерием является класс точности, но на нем заострять свое внимание не нужно. Размеры счетчика могут быть разными. Они не влияют на работоспособность. Однако, если вы решили выполнить его установку в щиток, тогда предпочтение лучше отдавать небольшим моделям.

Выбор щита учета

Если вы определились со всеми элементами, которые будут присутствовать в щитке, тогда пришло время выбрать ящик. ЩУ могут быть пластиковыми или металлическими. Выбирать нужно в зависимости от условий эксплуатации.

На каждом щитке присутствует маркировка, где указано на какое количество автоматических выключателей они рассчитаны. Место для автоматических выключателей лучше подбирать с запасом. Также рекомендуется изучить степень «пылевлагозащищенности».

Процесс сборки

Теперь пришло время разобрать, как собрать щит учета на 220 В. Осуществлять сборку нужно только по схеме. Еще раз напоминаем, что, если вы не знаете, как выполнить сборку, тогда лучше обратиться к профессионалам.

Ниже представлена схема сборки, в которой присутствует УЗО и ОПС.

Схема щита учета электроэнергии с УЗО и ОПС

Начинать установку следует с вводного автомата. Затем параллельно вводного автомата нужно установить ОПС. Это устройство нужно дополнительно заземлить. Затем провода фаза и ноль будут идти на счетчик, а из счетчика на УЗО. Из УЗО фаза будет подключаться через все группы автоматов, а провод “ноль” идет на нулевую шину. Группы автоматов между собою можно соединить специальной шиной или перемычками. Осталось только подключить «BA» питающим проводом.

Теперь вы знаете, как выбрать и собрать щиток учета. Затягивать контакты необходимо с максимальным усилием, так как со временем они могут ослабнуть.

Cхема щита учета электроэнергии 380в для частного дома 15 квт

При подключении частного дома к электросети, вам обязательно потребуется получить у электросбытовой компании (Мосэнерго, Ленэнерго, Свердловэнерго и др. , в зависимости региона) ТУ – Технические условия на подключение. Именно этот документ содержит основные характеристики электросети доступные вам, в том числе и требования к щиту учета электроэнергии.

В этой статье мы подробно осмотрим схему типового щита учета, а также его модификаций, которые предписывают собирать требования ТУ.

Cтандартные в таких случаях параметры сети для подключения частного дома это:

– 3 фазы

– Напряжение: 380В

– Выделенная мощность: 15 кВт

– Вводной кабель: СИП 4х жильный (3 фазных проводника и PEN)

Отмечу, что одна из основных задач ТУ, не только обеспечить безопасность электроустановки, но и предотвратить возможность хищения электричества потребителями.

Именно поэтому, все устройства защиты или коммутации в электрощите, расположенные до электрического счетчика, должны быть защищены от возможности нелегального подключения. Обычно они скрыты в отдельных боксах, которые при подключении пломбируют.

Кроме того, технические условия предписывают размещать щит учета в доступном для проверки месте – на границе участка, на опоре освещения или заборе.

Чаще всего такие внещние щиты используются исключительно для учета, без дополнительных возможностей, несет лишь базовые функции. Основной распределительный щит (РЩ), при этом, ставится внутри в дома, где все потребители разделяются на группы, распределяется нагрузка, устанавливается соответствующая защитная автоматика и т.д.

Все представленные ниже схемы будут рассчитаны под две самые популярные в частных домах системы заземления TT и TN-C-S. Под каждым вариантом подключения – будут ссылки на пошаговую инструкцию по сборке, с подробными комментариями.

Если же вы не определились, какую из систем заземления выбрать – вам поможет следующая информация:

TN-C-S – рекомендуемая правилами система заземления. Имеет ряд недостатков, применять её стоит если вы уверены в состоянии подходящих к дому электросетей, если они достаточно новые и регулярно обслуживаются.

TT – относительно более безопасная система. К главным недостаткам можно отнести лишь большие затраты как на монтаж защитного оборудования и устройство контура заземления, так и на регулярное обслуживание. Которые, для безопасной работы, должны всегда поддерживаться вами в работоспособном состоянии.

Подробнее о разнице в устройстве систем заземления вы узнаете в одной из следующих статей. Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте, следите за выходом новых материалов.

Простая схема подключения электрощита частного дома 15 кВт

Самый простой-бюджетный вариант сборки щита учета представлен ниже. Здесь используется лишь самые необходимые элементы:

2. Бокс пластиковый 3 модуля, с проушинами для пломбы

3. Трехполюсный Защитный автоматический выключатель, характеристика С25 (для выделенной мощности в 15кВт нужен именно этот номинал)

4. Прибор учета электрической энергии (счетчик) 3-фазный 380В

5. Блок распределительный коммутационный, возможностью подключения проводов сечением до 16мм.кв.

Схема простого электрощита учета для частного дома 15кВт, Система заземления TN-C-S:

Простой щит учета, система заземления TT

Этот вариант чаще используется как временный, например, для подключения бытовки на время строительства, так как имеет мало средств защиты.

Для своего дома, в котором вы планируете постоянно жить, даже для дачного, я советую применять следующую сборку:

Оптимальная схема щита учета электроэнергии 380В частного дома 15 кВт

От предыдущей, она отличается наличием селективного Устройства Защитного Отключения (номер 6), оно работает сразу на все потребители дома, еще его называют противопожарное. Установка УЗО на вводе в дом рекомендуется Правилами Устройства Электроустановок – ПУЭ.

Рекомендованнная схема щита учета для частного дома 380В с использованием селективного УЗО, заземление TN-C-S

Схема щита учета для частного дома с селективным УЗО, Для системы заземления TT

Это наиболее сбалансированная схема, которую можно реализовать для выносного электрического щита учета дома, простая и надежная. Она подходит для всех, именно её я и рекомендую собирать.

Усовершенствовать же её, в целях усиления защиты электросети и электроприборов дома, можно добавив устройство защиты от импульсных перенапряжений(УЗИП).

Вариант электрического щита частного дома с УЗИП

Установка УЗИП именно в электрощите учёта, правильное решение, особенно с точки зрения безопасности.

Подключаются устройства защиты от импульсных перенапряжений параллельно электрической цепи (номер 7), следующим образом:

Схема щита учета с УЗИП, система заземление TN-C-S

Пошаговая инструкция по расключению доступна по ССЫЛКЕ

Щит учета электрической энергии с УЗИП, заземление ТТ

Монтировать УЗИП или нет, решать вам. Зависит это от многих факторов, которые необходимо учитывать. Если же решитесь, эти схемы вам помогут.

Нередко, в накладном уличном электрощите, кроме указанного выше оборудования, требуется установить еще какие-то модульные устройства, например, коммутационные. В частности, очень полезен бывает, особенно на этапе строительства, обычный механизм розетки.

К нему можно подключить электроинструмент, прожектор или любой другой электроприбор, которым нужно воспользоваться на улице. Других способов подключиться к электросети зачастую нет.

Электрический щит учета электроэнергии 380В частного дома с розеткой 220В

В данном схеме электрического щитка дополнительно стоит модульная розетка 220В (номер 7) с индивидуальным устройством защиты – дифавтоматом (номер 8), совмещающим в себе Автоматический выключатель и Устройство защитного отключения. Номинал УЗО должен быть выше, чем у защитного автомата, например 40А, ток утечки 100 или 300 мА.

Электрический щит учета 380В, с модульной розеткой, заземление TN-C-S

Электрический щит учета 380В, с модульной розеткой и дифавтоматом, заземление TТ

Следуя этому примеру, где розетка защищена автоматическим выключателем дифференциального тока, вы сможете установить любое другое модульное оборудование, контакторы, трансформаторы и т. д. в щит учета электроэнергии, если будет такая необходимость.

Еще раз отмечу, что под каждой схемой есть ссылки, перейдя по которым вы сможете прочитать подробности, узнать использованное оборудование, задать вопросы.

Если вы знаете еще какие-то полезные варианты сборки щита учета частного дома 380В, пишите в комментариях, это может быть интересно и полезно многим.

В остальном же, здесь представлены основные варианты, которые применяются при подключении к электросети частных домов и садовых домиков. А самое главное, такие электрощиты успешно принимаются контролирующими органами и вводятся в эксплуатацию.

Сборка электрощитка: рассчитываем и монтируем

Монтаж распределительного щита по всем правилам

Как театр начинается с вешалки, так электрическая сеть любого дома начинается с электрощита – наиболее сложного и важного элемента цепи. Щиток – центральный узел управления электрикой вашего дома или участка. От его правильной работы зависит и надежное снабжение энергией всех потребителей энергии, и безопасность хозяев.

Правила сборки электрических щитов

Щит – электрооборудование высокого класса опасности. Собрать его самостоятельно можно, лишь имея соответствующий опыт и необходимые знания. Как минимум, нужно разбираться в схемах подключения и принципах работы модульных аппаратов – УЗО, дифавтоматов и т.п. Поэтому многие предпочитают заказывать разработку схемы и сборку щитов у профессиональных монтажников.

Многие пользователи FORUMHOUSE успешно справляются с этой задачей сами, прислушиваясь к рекомендациям более опытных форумчан. В «электрическом» разделе накопилась значительная коллекция схем электрощитов различного назначения и успешных проектов сборки щитов своими руками.

Устройство распределительного щита

В этой вводной статье, с помощью пользователей форума, мы расскажем, каким должен быть правильный монтаж электрощитов и постараемся отразить важные детали, на которые следует обратить внимание, если вы решились на сборку своими руками.

Случается, что неопытные домовладельцы путают два разных вида устройств: вводной щит учета (ЩУ) и распределительный щит (ЩР). В первом случае щит (а точнее – шкаф, располагающийся на улице, на опоре) содержит минимум оборудования: пломбируемые вводный автомат защиты, счетчик учета электроэнергии и УЗО (устройство защитного отключения). Распределительный же щит, в отличие от шкафа, устанавливается обычно в помещении, и, в зависимости от числа потребителей, может содержать десятки дифавтоматов и УЗО.

Сборка ВРУ своими руками.

Есть вариант, когда учет и распределение электроэнергии объединены в одном вводно-распределительном устройстве (ВРУ). Однако энергосбытовые организации сейчас всегда требуют расположения прибора учета электроэнергии на уличных опорах или фасаде – в пределах доступности для инспектора. Законность этого правила вызывает очень большое сомнение, но размещение домашних групповых автоматов в уличном щите подходит разве что для домика на дачном участке, гаража и других небольших строений.

Для загородного дома с большим количеством потребителей энергии выполнить такой вариантустановки едва ли возможно: придется тянуть от щита к дому несколько групповых линий, расположенный на солидной высоте щит (автор схемы консультант форума Avs7153 Александр Свешников).

Наблюдатель:

– Минимально возможное количество контактных соединений, под пломбой – только одно критичное контактное соединение, соответственно – надежность и безопасность выше, чем в остальных схемах ЩУ с большим количеством контактных соединений!

В специальном разделе форума можно подробнее ознакомиться с вариантами установки уличных щитов от Наблюдателя.

Принцип сборки электрощита

Перед сборкой любого распределительного электрощита делается составление его схемы, в которой обязательно должны быть отображены все модули (дифавтоматы, УЗО, контакторы и т.п.), сечения всех используемых кабелей и проводов, мощности нагрузки линий. Лучший вариант, если у вас уже есть готовая схема электроснабжения дома – это значительно облегчит задачу. Будет понятно, сколько оборудования вам предстоит использовать, какие автоматы или УЗО подбирать, исходя из сечения кабелей и проводов и имеющихся у вас бытовых приборов.

В зависимости от места использования, вы можете делать металлический или пластиковый, навесной или встраиваемый электрощит. Здесь выбор зависит от ваших индивидуальных условий и предпочтений, однако есть такой важный параметр, как степень защиты от пыли и влаги. Щиты с разной степенью защиты имеют разную маркировку.

Denverus:

– Степень защиты щита правильно подбирать под внешние условия. Для уличного ящика, не в тропиках или Сахаре, достаточно IP54. Он может находиться в квартире – лишь бы сверху не залило. Если щит рядом с мощными системами полива, то опять же – IP65 минимум.

Пластиковые щиты чаще устанавливают на стене внутри помещений. Более прочные и стойкие к атмосферным воздействиям металлические щиты-шкафы находятся на улице. Встраиваемые щиты хорошо подходят для перегородок из гипсокартона, в которых легко организовать нишу. Размещать щиток нужно так, чтобы им было удобно пользоваться.

Avs7153:

– Маленькие щиты размещаются центром на уровне глаз, большие (метра по полтора) – так, чтобы дотянуться до верхнего ряда без табуретки. Для официальных счетчиков электроэнергии – 0.8-1.7 м от пола до клемм.

Выбор правильный модели щита во многом зависит от финансовых возможностей домовладельца, но за дешевизной гнаться не стоит. Дешевые щитки изготавливаются из дешевого материала, пластмассы плохого качества, хрупкой и со временем желтеющей. Такой щиток придется самостоятельно «колхозить», дорабатывая под ваши потребности. Щиты от зарекомендовавших себя производителей собираются по принципу конструктора, в них все рассчитано для удобного монтажа грамотной и безопасной электрической системы.

Важный параметр при выборе электрощита – его размер, то есть, число модулей, которые он может вместить. Один однополюсный выключатель – автомат занимает один модуль. Размеры всего щитового оборудования также кратны ширине модуля, поэтому, зная нужное вам число автоматов, УЗО и других устройств., легко рассчитать, какого размера щит вам потребуется.

Число модулей основных элементов щита:

• однополюсный автомат – 1 модуль;
• однофазный двухполюсный автомат – 2 модуля;
• трехполюсный автомат – 3 модуля;
• однофазное УЗО – 3 модуля;
• трехфазное УЗО – 5 модулей;
• трехфазный дифавтомат – 6-8 модулей.

Щит рекомендуется выбирать с некоторым запасом модулей. Так, если для размещения всех элементов достаточно 12 модулей, лучше приобрести щит на 16 – на случай будущего изменения схемы электроснабжения или появления в доме новых электроприборов, требующих автоматических устройств или УЗО. Неиспользуемые модули, для безопасности и эстетики, должны быть закрыты заглушками. Для этого применяются специальные пластиковые заглушки в электрощиток.

При сборке сложного щита с большим количеством комплектующих для простоты монтажа хорошо их для порядка заранее промаркировать в соответствии со схемой, советует Olechka. Будет наглядно и аккуратно.

Монтировать на щите модульную аппаратуру несложно: внутри щита устанавливают стандартные DIN-рейки, на которых простым нажатием до щелчка фиксируют все автоматы и УЗО. Снять или переместить их при необходимости тоже просто, достаточно отжать губку автомата отверткой. Чтобы автоматы «не ездили» по DIN-рейке, можно использовать специальные ограничители. Также внутри щита устанавливают две шины, предназначенные для соединения вместе всех нулевых и заземляющих проводников. Нулевая шина обязательно должна быть в закрытом диэлектрическом корпусе или отделена от металлического корпуса электрощита пластмассовой изоляцией.

Для соединения между собой полюсов автоматов часто используют перемычки из провода, но гораздо удобнее и эстетичнее применять для этого специальную медную шину-гребенку. Так или иначе, важно надежно соединять клеммы автоматики с гребенками или проводами, чтобы обеспечить хороший контакт.

После сборки и проверки щита остается «последний штрих»: нужно подписать все оборудование. Для этого может использоваться перманентный маркер, а еще лучше – сделать простые, но красивые и информативные наклейки. Пример от нашего пользователя:

D_A_N:

– Для крепления наклеек потребуются двусторонний скотч, обычный прозрачный скотч, канцелярский ножик и линейка. Отрываете одну сторону двойного скотча, наклеиваете на липкую сторону бумажку с маркировкой, сверху заклеиваете прозрачным обычным скотчем, отрезаете края ножом – и у вас наклейка.

По такому же принципу можно «заламинировать» скотчем и общую схему щита и расположить ее на внутренней стороне дверцы, если это позволяет его конструкция.

Самостоятельная сборка щита и ввод его в эксплуатацию является не таким уж сложным делом. Оно вполне по силам многим домовладельцам. Однако к этой работе нужно подойти со всей ответственностью, ведь именно от правильной или неправильной сборки щита будет зависеть не только надежность работы системы электроснабжения вашего дома, но и, в первую очередь, безопасность домочадцев и сохранность вашего имущества.

Присоединяйтесь к обсуждению вопросов по проектированию и сборке электрощитов. Смотрите фото готовых щитов со ссылками на их подробную сборку. Предлагаем вам экспертную оценку щита для небольшого дачного дома, советы, рекомендации и разбор ошибок. Смотирите наше видео с рекомендациями по увеличению электрической мощности в доме с помощью инвертора, а также информация и советы по устройству электрощита.

{SOURCE}

Как собрать электрощиток в квартире 220в. Электрические щитки, распределительные шкафы, боксы

Электрический щит или бокс представляет собой специальное устройство, которое служит для приема и перераспределения электроэнергии и выполняет функцию защиты линий групповых цепей от перегрузок и коротких замыканий. Внешне электрощит — это защищенная металлическая или пластиковая пластина, к которой прикреплены счетчики электроэнергии, автоматические аварийные выключатели и входной автомат. Помимо этого, мини-бокс может включать в себя соединители с несиловыми электрическими сетями. Боксы и щиты электрические используются в зданиях различного назначения и металлических конструкциях, к которым предъявляются высокие требования по электробезопасности.

Виды

В зависимости от различных параметров выделяется множество разновидностей электрических щитов, но основным является разделение по типу их установки:

• Щит электрический встраиваемый монтируется в специально подготовленную для этих целей нишу в стене.
• Щит электрический навесной устанавливается на стену при помощи гвоздей-дюбелей или шурупов-саморезов.
• Щит электрический напольный — устройство, которое просто ставится возле одной из стен в помещении.
• Щит электрический уличный размещается с наружной стороны фасада здания.

Для подобных изделий могут быть использованы или пластиковые корпуса (материал для которых отличается повышенной термостойкостью), или же корпус металлический, изготовленный из листового металла. Также некоторые электрощиты и боксы выполняются из металлопластика — как правило, стенки такого шкафчика делают из металла, а переднюю дверку из плотного пластика.

В сети магазинов «Леруа Мерлен» представлен широкий выбор электрических щитов и мини-боксов для любых целей (предварительно ознакомиться с ассортиментом можно в интернет-магазине). Помочь выбрать правильный вариант и купить электрощит сможет высококвалифицированный персонал компании.

Здравствуйте, уважаемые посетители и гости сайта »Заметки электрика».

Сечением 4 кв.мм. После вводного автомата включен счётчик, за ним общее (вводное) УЗО, затем линейные (групповые) автоматы. Автоматы . И наконец, после «стирального» автомата – второе УЗО. Розетку сделал на отдельном автомате, чтобы можно было включить светильник в случае ремонта в щитке или . Нулевые шины соединил медным проводом сечением 6 кв.мм.

Все провода и перемычки монтировал с соблюдением . Фаза – белый, ноль – синий. Там где это было невозможно, (старые провода одинаковые в резиновой изоляции) обозначил провода при помощи изоленты нужного цвета.

Отверстия в корпусе щитка заклеил скотчем, чтобы не дуло.

Особое внимание уделил правильному . Дело в том, что счётчики пломбируют и после этого возможности подтягивать винты не будет. Поэтому зажим должен быть максимально надёжным. Это обеспечивают два винта и увеличенная длина самой клеммы.

Ну и правильное подключение входов и выходов нужно соблюдать. Дело тут даже не в том, что воровать нехорошо, а в том, что современные счётчики распознают неправильное подключение. И всё равно считают в правильную сторону. Только вдвое быстрее. Так что обмануть получится только себя самого.

Про монтаж проводов уже немало говорилось, поэтому вкратце: кусаем провод кусачками, снимаем изоляцию специальными клещами и зачищаем контактную поверхность ножом.

Защитного провода у нас нет совсем и по словам наших не будет никогда, так что защитную шину РЕ я даже не монтировал. Просто бросил на дно щитка и прицепил к ней провод от розетки чтоб не потерялась. На будущее.

Результат замены встраиваемого квартирного электрического щитка

Осталось последнее. Опломбировать счётчик и навесить крышки на переднюю панель. Перед началом работ я их снял, чтобы не поцарапать.

В комплекте к щитку была наклейка для маркировки модулей. Подписал всё что можно, чтобы не забыть.

Ну а старый счётчик вместе со щитком отправляется на пенсию. Пока в , а дальше посмотрим.

На очереди окончательная штукатурка стен, поклейка обоев и расстановка мебели, но это уже другая история.

P.S. Все вопросы по замене встраиваемого квартирного электрического щитка задавайте в комментариях к данной статье. Спасибо за внимание.

Электрические щиты, шкафы и боксы

Щит электрический — общее наименование электрощитового оборудования, которое используется в бытовых и промышленных целях. Распределительный шкаф (или бокс) выполняет роль защитного и распределяющего устройства в одно и трёхфазных сетях. Использование шкафного оборудования бережёт людей от поражения током и предохраняет установленные приборы от повреждения как внутри зданий и помещений, так и на улице.

Выпускаются металлические и пластиковые щиты, которые применяются в качестве:

• главных электрощитов;
• вводных электрических щитков;
• вводно-распределительных шкафов;
• коммутационных узлов;
• монтажных боксов для электрических автоматов.

Выбор электрических щитов

Чтобы правильно выбрать нужный электрощит необходимо определиться с его назначением и местом установки. Для удобства выбора всё оборудование подразделяется на несколько типов, в зависимости от назначения и характеристик.

1. По материалу изготовления

Металлические щиты

Могут использоваться в качестве главных, вводных, вводно-распределительных устройств и коммутационных узла. Для установки внутри зданий выбирают металлические щитки со степенью защиты IP 40, для уличного монтажа — с индексом IP54-66. Герметичные электроящики ЩРУ , металлические щиты АВВ , шкафы Legrand Atlantic обеспечат безопасную эксплуатацию электрооборудования при высокой влажности внутри помещений и при установке на улице.

Пластиковые боксы

Предназначаются для монтажа внутри помещений в качестве группового, этажного и квартирного щитка, а так же коммутационного или монтажного бокса для автоматов.

Область применения:

• жилые здания
• общественная инфраструктура
• объекты здравоохранения
• детские учреждения
• строительные, промышленные и производственные объекты
• энергетическая инфраструктура
• коммуникационные сети (связь, центры обработки данных)

Электрические пластиковые боксы влагозащищённого типа устанавливают на улице и внутри зданий в зонах с повышенной влажностью, температурой и запылённость. Они имеют степень защиты не ниже IP65 и гарантируют герметичность, необходимую для сложных условий эксплуатации. К ним относятся щиты Schneider Electric Kaedra , Legrand Plexo , влагозащищённые боксы АВВ серий Mistral и Europa .

2. По типу монтажа

Навесные или настенные

Подходят для установки в качестве распределительного и вводного шкафа, под монтаж модульного и обычного электрооборудования широкого спектра (автоматов, УЗО , реле, измерительных и учётных приборов). А так же для монтажа телекоммуникационного оборудования (телефония, интернет, TV, конферец-связь).

Для влажных, пыльных и «горячих» помещений используют герметичные распределительные металлические щиты и боксы под автоматы с коэффициентом защиты IP65. Их можно монтировать на улице, в открытых складах, переходах, во временных и недостроенных зданиях. Это щиты Legrand Plexo , Kaedra от Шнайдер Электрик , боксы под автоматы ИЭК .

Для обычных условий можно купить распределительный щиток с величиной защиты IP 40.

Область применения:

Настенные шкафы и боксы устанавливают в деревянных домах и постройках для обеспечения безопасного электромонтажа. Кроме того, они применяются в кирпичных, бетонных, модульных зданиях, если там используется наружная электропроводка.

Скрытые щиты в нишу

Нишевой щиток для электрических автоматов удобен для монтажа при скрытой проводке, когда все кабели подключаются прямо в стене без вывода на поверхность. Современный дизайн, качественный пластик и большое разнообразие типов дверей и окраски позволяют сочетать боксы в нишу с любыми дизайнерскими решениями.

Область применения:

Применяются только внутри помещений со сплошными или полыми стенами из кирпича, бетона, гипса и гипсокартона, а также для установки в перегородки из негорючих материалов (стекла, пластика, металла). Любые боксы в нишу не являются герметичными, поэтому их нельзя использовать во влажных условиях, например, на улице или во влажных помещениях.

Среди интересных вариантов решений можно назвать серии

Является электрощиток, в котором установлены все автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы и даже электрический счетчик. Именно из распределительного щита выполняется разводка проводки по комнатам, поэтому нужно очень серьезно подойти к вопросу выбора разновидности данного изделия. Далее мы расскажем, как выбрать электрощит и какой лучше для квартиры, дома, дачи и даже гаража.

Способ установки

Первое, с чем Вы должны определиться, какую конструкцию электрощитка подобрать – наружной установки или встраиваемый. Если у Вас в квартире либо доме стены гипсокартонные, лучше выбрать встраиваемый электрощит, который не так сильно портит интерьер комнаты. Однако если стены бетонные и нет возможности сделать нишу, допускается установка накладного электрического щитка.

На даче также нужно смотреть по обстоятельствам. К примеру, в деревянном доме либо в бане лучше ставить более безопасный накладной щиток.

Что касается гаража либо производственного помещения, тут можно не беспокоиться и установить на стене навесной электрощиток, который на порядок легче монтируется.

Материал изготовления

При выборе электрического щита особое внимание нужно уделить материалу, из которого он будет сделан – пластик либо металл. Пластиковый щиток гораздо красивее, поэтому его рекомендуют выбрать для квартиры, частного дома или офиса.

Металлический корпус более долговечный, крепкий и надежный. Такой вариант электрощита лучше подобрать для производственного помещения, гаража либо улицы.

Обращаем Ваше внимание на то, что если Вы решили выбрать пластиковый электрический щит, обязательно покупайте изделие от надежного производителя. Дешевые китайские электрощитки быстро желтеют и к тому же славятся тем, что достаточно просто ломаются.

Количество модулей

Еще один не менее важный критерий выбора электрощита – по количеству модулей. Чтобы правильно подобрать размер щитка, нужно для начала , в которой указать точное количество автоматов, УЗО, дифавтоматов, а также определить, будет ли стоять счетчик внутри электрощитка. С составленной схемой выбрать количество модулей не составит труда. Учтите, что ширина одно модуля – 18 мм (ширина однополюсного выключателя). Чтобы правильно выполнить расчет руководствуйтесь следующими значениями (количество модулей, которое занимает одно устройство):

1. Электросчетчик – от 6 до 8.
2. Трехфазное УЗО – 5.
3. Однофазное УЗО – 3.
4. Трехфазный автоматический выключатель – 3.
5. Двухполюсный автомат – 2.
6. Однополюсный автомат – 1.

Обычно для квартиры, если счетчик установлен на лестничной площадке, вполне достаточно выбрать электрощит на 12-16 модулей (лучше брать с запасом, мало ли, вдруг Вы в будущем захотите для защиты электропроводки). Если же квартира трехкомнатная и счетчик стоит у Вас в коридоре, лучше подобрать корпус не менее, чем на 16 посадочных мест.

В частном доме, собственно, как и на даче, потребителей электроэнергии больше, поэтому рекомендуется ставить электрический щит на большее количество модулей – минимум 24. Хотя, опять-таки, все будет зависеть от выбранной вами схемы электропроводки. Возможно, на освещение вы поставите только один автомат, а может быть и такое, что каждую комнату будет обслуживать свой . Помимо этого нужно учитывать напряжение на вводе — 220 либо 380 Вольт. Для трехфазного электросчетчика, УЗО и автоматов нужно будет больше места.

Если Вы затрудняетесь с методикой выбора электрощитка для дома, рекомендуем с составленной схемой пойти в магазин и там уже, посоветовавшись со специалистом, подобрать подходящий размер щита!

Производитель

Ну и последний критерий выбора – производитель изделия. Если Вы не знаете, какой фирмы выбрать электрощит, рекомендуем отдавать предпочтение следующим изготовителям:

Эти три фирмы щитов чаще всего используют в электромонтажных работах. Электрощитки ABB самые качественные, IEK и Makel немного уступают конкуренту, но и по цене будут дешевле.

Если Вы хотите выбрать красивый и в то же время надежный электрощиток для дома либо квартиры, отдайте предпочтение греческому производителю FOTKA. Ассортимент изделий Вы сами можете увидеть на фото примере:

Сравниваем производителей

Что еще важно знать?

Для офиса, в котором будут установлены всего лишь 2-3 автоматических выключателя, рекомендуем подобрать не электрощит, а компактный пластиковый бокс, который будет меньше по габаритам и, конечно же, цене.

Технические условия на электроснабжение | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые гости и читатели сайта «Заметки электрика».

У меня для Вас есть информация. Сейчас в сети (онлайн) я буду находиться реже. Связано это с тем, что у меня на рабочем компьютере отключили интернет по неясным мне причинам, поэтому все Ваши письма с вопросами и комментариями к статьям я буду рассматривать вечером в домашних условиях. Кстати, этим вопросом я стал уже заниматься, т. к. не хочу оставлять Вас без круглосуточной поддержки.

А теперь перейдем к делу.

Первый день на работе после отпуска прошел очень плодотворно. О всех тонкостях я рассказывать не буду, думаю Вам это будет не интересно. А расскажу я Вам лучше про технические условия на электроснабжение.

Утром, около 8-30, мне позвонил заказчик с просьбой провести электрические измерения на объекте после монтажа. Я согласился, и уже в 10-30 мы с коллегами были на месте.

Ситуация заключалась в следующем.

На руках у заказчика имелся лист технических условий (ТУ) на электроснабжение. Они были выданы энергоснабжающей организацией на основании заявки абонента на технологическое присоединение с февраля месяца этого года. Объектом технологического присоединения был гараж, а если сказать по красивее, то гаражный бокс.

По техническим условиям предусматривалось гаражный бокс запитать по 3 категории электроснабжения с характером нагрузки активно-реактивная. Уровень напряжения должен составлять 220 (В) с максимальной допустимой мощностью 3 (кВт).

Для тех кто забыл, что такое 3 категория электроснабжения, то напомню.

Третья категория электроснабжения включает в себя один источник питания, перерыв в электроснабжении которого, по причине ремонта или восстановления поврежденного участка цепи, не должен превышать 24 часа.

Источником питания для гаража (гаражного бокса) должна быть существующая воздушная линия электропередач ВЛ-0,22 (кВ), получающая питание с близлежащей трансформаторной подстанции ТП-54. В технических условиях на электроснабжение точкой присоединения к этой ВЛ-0,22 (кВ) обозначены изоляторы опоры № 7.

 

 Требования к абоненту

В ТУ на электроснабжение гаража были указаны следующие требования к абоненту.

1. Необходимо выполнить строительство ВЛ-0,22 (кВ) от опоры № 7 до гаража.

2. В гараже установить вводное распределительное устройство ВРУ-0,22 (кВ).

3. ВРУ-0,22 (кВ) гаража запитать, либо кабелем в земле, либо проводом СИП по воздуху, с изоляторов опоры № 7. Марку, сечение и трассу прокладки кабеля определить проектом.

Можно и самостоятельно  определить сечение проводов и кабелей, нужно лишь воспользоваться программой электрик, про которую я Вам рассказывал и даже снял видео по ее использованию.

Абонент выбрал способ прокладки двухжильным проводом СИП, сечением 16 кв. мм. Трасса была определена и согласована с комитетом по архитектуре и градостроительству города. Выкопировка из дежурного плана имеется.

 

Требования к электроустановкам абонента

Далее по техническим условиям на подключение гаража к абоненту были предъявлены следующие требования к устройствам релейной защиты, к приборам учета электрической энергии (мощности) и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности.

1. Вводной автоматический выключатель

На вводе (перед счетчиком) необходимо установить автоматический выключатель с номинальным током не более 16 (А).

Данное требование выполнено электриками, проводившими монтаж. Перед счетчиком установлен вводной автоматический выключатель ВА47-29 от фирмы ИЭК с номинальным током 16 (А) и время токовой характеристикой С.

2. Электросчетчик

Коммерческий учет необходимо выполнить электронным счетчиком класса точности не ниже 2,0. Это требование тоже выполнено. В ВРУ-0,22 (кВ) установлен счетчик электрической энергии типа СОЭ-52/60-31Ш (на DIN-рейке).

Читайте мою статью: Индукционный или электронный счетчик. Что лучше? 

3. Место установки

Установку прибора учета необходимо выполнить на внешней стороне стены гаража, в доступном месте для снятия показаний электросчетчика контроллерами энергоснабжающей организации. Это условие также выполнено. ВРУ-0,22 (кВ) установлено прямо на лицевой стене гаража.

4. Ограничитель мощности

Четвертым требованием ТУ на электроснабжение гаража является установка ограничителя мощности (ОМ-110) с уставкой 3 (кВт) после прибора учета электрической энергии.

Данное условие не выполнено по причине незаконного требования установки ограничителя мощности.

5. УЗО

Также энергоснабжающая организация в своем ТУ на подключение гаража не забыла и про УЗО (устройство защитного отключения). Но его я тоже не увидел в щитке.

6. Закрытый доступ

ВРУ должно быть конструктивно исключающим возможность несанкционированного доступа к цепям вводного автомата и счетчика, а также с возможностью их опломбирования. В этом плане здесь все в порядке. На щиток приварена стальная петля и повешен замок.

Сам с большими трудностями попал туда.

7. Грозозащита

Седьмое требование заключается в защите электрооборудования гаража от грозовых перенапряжений и перенапряжений при аварийной работе сети. Для этого в ВРУ на вводе был установлен ограничитель перенапряжения ОПС1-С от компании ИЭК.

8. Нагрузка

Восьмым требованием является обеспечение режима потребления реактивной мощности с тангенсом угла равным 0,2. Если перевести углы тангенса в привычные нам единицы измерения, то получится косинус, равный 0,98, т.е. нагрузка должна быть, практически, только активная.

 

Приемо-сдаточные испытания

После всех выполненных требований технических условий для подключения гаража, абонент должен предъявить электроустановку к осмотру и предоставить все протоколы приемо-сдаточных испытаний.

Вот с этой целью он и обратился в нашу электролабораторию.

Мы произвели следующие замеры:

Кстати, в технических условиях на электроснабжение гаража ничего не было сказано про повторное заземление. На самом деле оно имеется. Около ВРУ-0,22 (кВ) был вбит в землю стальной армированный пруток длиной 1,5 (м). Сопротивление заземляющего устройства получилось равным 15 (Ом). Т.к. норма по сопротивлению для повторного заземления отсутствует, то считаем что этого достаточно.

Уже сегодня вечером я снова встретился с заказчиком и отдал ему все протоколы проведенных испытаний и измерений.

 

Завершение

Если все выполненные ТУ на присоединение гаража к электрической сети соблюдены, то энергосбытовой организацией подписывается Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, а также договор на энергоснабжение.

Последним этапом для включения гаража на постоянное электроснабжение является подписания Акта осуществления технологического присоединения.

Важно знать. Срок действия технических условий в моем примере составляет 2 года.

Если срок действия истечет, или появятся какие-либо изменения, то в таком случае нужно получать новые технические условия.

 

Образец (пример) технических условий на электроснабжение гаража

Ниже я хочу Вам показать как выглядит настоящий образец (пример) ТУ на электроснабжение гаража. Для конфиденциальности все личные и контактные данные энергоснабжающей организации и заказчика (абонента) я скрыл.

Лицевая сторона (для увеличения кликните на картинке).

Оборотная сторона (для увеличения кликните на картинке).

P.S. На этом статью я заканчиваю. Если есть вопросы и неясности, то форма комментариев к Вашим услугам. И не забудьте подписаться на новые статьи на сайте — и уведомление о выходе новой статьи придет Вам прямо на почту. 

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Как сделать схему электропроводки в гараже.

К монтажу электропроводки гаража необходимо подойти ответственно, от этого зависит ваша безопасность и удобство работы в нем. Электрические кабели прокладываются в гаражах открыто по стенам, а не скрыто как в квартирах в стенах и под штукатуркой. Так же устанавливаются снаружи стены и накладные розетки и выключатели. Как их устанавливать Я уже писал в статье «установка наружных розеток«.

Так же в своих предыдущих статьях Я рассказывал о том, как правильно организовать освещение внутри гаража, и отдельно для особых условий смотровой ямы и подвала.

Сегодня Я подробно остановлюсь на том, как сделать схему электропроводки для гаража.

Некоторые прокладывают под штукатуркой электрические кабели, но как показала практика, в случаях для гаража это непрактично. Лучше проложить открыто по стенам кабель, а в местах возможного возникновения повреждения- в ПВХ трубах или коробе.

Почему? Потому что, так Вы всегда будите иметь доступ к электрическим кабелям и сможете всегда быстро добавить дополнительный, заменить на другой или перенести розетку или выключатель. И к тому же не повредите электропроводку, когда будите сверлить стены.

Основные принципы планирования схемы электропроводки гаража.

1. Самое главное с чего следует начать это с того, что нарисовать план гаража и отметить на нем место расположения электрощита. Затем необходимо на плане нарисовать места расположения светильников, как лучше это сделать читайте в моей статье «Организация освещения гаража«.
2. Второе, отметьте на плане места установки электрических розеток и выключателей. Необходимо запланировать  установку розеток возле верстака, станка или рабочего стола и других местах, где может понадобится подключение электрооборудования и электроинструмента. Выключатели общего освещения удобнее будет установить возле ворот или двери для выхода из гаража. А управление локальным освещением определенных мест лучше установить непосредственно возле них, в местах где будет всегда удобный и свободный доступ к выключателям.
3. Электрический щит всегда планируйте устанавливать возле входа в гараж так, что бы Вы всегда могли обесточить щит перед тем, как покините гараж. Помните, что в нем по технике пожарной безопасности рекомендуется выключать электричество на время отсутствия людей.
4. После того как Вы определились с местами установки светильников, необходимо над выключателями установить распределительные наружные коробки, в которые будет приходить электропитание со щита, кабеля со светильников и выключателей.
5. Если одной клавишей включается несколько светильников, тогда необходимо тянуть один кабель до первого светильника, а затем перемычки от него- к остальным (параллельное подключение или шлейфом). Если выключателей несколько в разных местах и они подключаются на один автомат, тогда распаячные коробки необходимо объединить кабелем электропитания.
6. Для того что бы распределить розетки на автоматы электрощита- необходимо учитывать, что медный кабель сечением 1.5 квадратного миллиметра выдерживает максимальную нагрузку до 3.2 Киловатта, а  2.5- до 5 кВт. Всегда берите минимум с 20 % запасом. Советую да же если все розетки максимум потребляют 3 киловатта- разделить их все равно на 2 группы. Например, отдельный автомат на правую и левую сторону. Это Вас не лишит всех работающих розеток и проще будет найти неисправность в непредвиденных ситуациях, когда начнет автомат выбивать.
7. Вы конечно можете все электрические розетки одной линии подключать одну от другой, но более надежным и правильным будет установка распределительных коробок под потолком в местах отходящего ответвления на розетку.
8. Рекомендую использовать УЗО с автоматом или Диф автомат для подключения розеток, что полностью защитит Вас от риска поражения электрическим током. Максимальный ток перегрузки или отсечки должен быть 16 Ампер для кабеля сечением 1.5 квадратного миллиметра и для 2.5- 25 Ампер.
9. Прокладка по сгораемому основанию (дерево, бумага и т. д.) должна осуществляться только в металлических трубах или на металлополосе с шириной не менее 4 см. до края кабеля.
10. И последнее, кабель для открытой электропроводки используйте  марки ВВГнг-LS 3х1.5 или 3х 2.5 или его аналоги с негорючей и не дымящей изоляцией.

Давайте рассмотрим конкретные принципиальные схемы электропроводки для гаража отдельно с вводом 220  и 380 Вольт.

Схема электропроводки на 220 Вольт в гараже.

Большинство гаражей подключены к однофазной электросети 220 Вольт и на электрический щит приходит извне 2 или 3 провода электропитания на вводной двухполюсный автомат 25 или 32 Ампера. От него фаза и ноль подключаются к электросчетчику, с которого фаза идет на автоматы, а ноль на нулевую шину, на которую будут подключаться все нули на УЗО, диф автоматы или напрямую к электропроводке в случае, если линия подключена к обычному автоматическому выключателю.

Рекомендую прочитать нашу статью «Как расключить электрощиток«.

Обычно в гаражах электрики ставят два автомата на освещение- один на сам гараж, а второй на смотровую яму и подвал. Так же вполне хватает 2 УЗО с автоматическим выключателями или двух ДИФ автоматов для подключения двух групп розеток.

Схема электропроводки на 380 Вольт в гараже.

Если Вы планируете использовать электрооборудование на 380 Вольт в гараже, тогда Вам необходим пяти или 4 жильный ввод электропитания в гараж, который подключается на трехфазный вводной автомат, а после него подключается элетрический счетчик, от которого уже запитан общий трехфазный автомат (на рисунке ДИФ с нулевым подключением).

Для того что бы подключить 2 или 3 проводную линию (с дополнительным заземляющим проводником) на 220 Вольт берем одну фазу через автомат и ноль с нулевой шины. Для подключения линии 380 Вольт необходим 4- или пяти жильный кабель (5- земля). Синий подключается но ноль, а 3 оставшихся на разноименные фазы (желтая, красная и зеленая).

Внимание, для распределения нагрузки однофазные автоматы подключаются  на все три разные фазы по отдельности, а не одну.

Используйте в электропроводке трехжильные кабели (ноль, фаза и заземление) согласно современным требованиям по безопасности, а так же соблюдайте общие правила электромонтажа.

Заземление в гараже своими руками: полная инструкция

Гаражное помещение для любого автовладельца является не только местом стоянки автомобиля, но и собственной мастерской. Здесь часто выполняется посильный ремонт четырехколесного друга, в котором участвует сварочное оборудование и прочие электрические инструменты. Особая опасность системы электроснабжения гаража заключается в отсутствии защитного заземления, которым преимущественное большинство отечественных гаражных кооперативов не оснащено. А без него невозможно обезопасить человека при повреждении электрических приборов или других элементов гаражной электропроводки.

В случае попадания электрического потенциала на корпус возникает угроза поражения током, которая может привести к электротравме.  Чтобы избежать этого, многие владельцы авто задаются вопросом, как сделать заземление в гараже своими руками. Для  подключения заземляющего контура необходимо выполнить ряд требований и соблюсти определенные нюансы.

Нюансы и требования по ПУЭ

Требования к заземлению гаража, как и любому другому оговаривается п.1.7 ПУЭ. Основным параметром для контура заземления гаража является переходное сопротивление между заземлителем и грунтом. Эта величина определяет путь движения тока, либо через тело человека (если его сопротивление меньше), либо через контур заземления гаражного помещения. Поэтому, в соответствии с  п.1.7.103 ПУЭ сопротивление заземления должно быть не более 5, 10 и 20 Ом для линий, у которых фазное напряжение составляет 380, 220 и 127 В соответственно.

Следует отметить, что для подключения заземляющего проводника подходят далеко не все конструкции. Так, согласно требований п.1.7.123 категорически запрещено использовать для подключения защитного заземления в гараже оболочку кабелей, различные трубопроводы и газопроводы, несущие тросы, канализацию и отопительные сети. Поэтому заземление в гараже должно подключаться отдельным или совместным защитным проводником. Который согласно п.1.7.3 ПУЭ может быть проводом PEN или PE, а в зависимости от способа их подключения реализуют и различные системы заземления гаража.

Выбор системы заземления для гаража

Всего согласно п.1.7.3 ПУЭ выделяют шесть систем питания электрических сетей, но для снабжения гаражей актуальны только четыре из них:

• TN-C – с совмещением защитного и нулевого;
• TN-C-S – с частичным совмещением;
• TN-S – с выделенными защитным и нулевым;
• TT – с глухозаземленной нейтралью.

В зависимости от того, какая из этих схем запитки электропроводки применяется в вашем случае, определяется наиболее актуальный вариант подключения защитного контура от общей системы или установки индивидуального заземления.

TN-C.

Система TN-C подразумевает, что к вводному щитку в гараже подводится четырехпроводная линия, в которую входят три фазы и совмещенный защитный и нулевой проводник PEN. Такая система заземления являет достаточно распространенной, так как она позволяет существенно экономить на отдельном заземляющем проводе. Но в ее работе отмечается не менее существенный недостаток.

Пример подключения по схеме TN-C

Посмотрите на рисунок, здесь приведен пример аварийной ситуации, когда происходит обрыв проводника  PEN на участке от подстанции или распредустройства до гаража. В случае такого разрыва и одновременного включения электроприборов в розетку потенциал с фазы может перейти на корпус оборудования и все заземленные части. В результате прикосновения к ним человек будет поражен электрическим током.

Следует отметить, что такая угроза в системе TN-C несет особую опасность в трехфазных устройствах, где схема проводки использует нулевой провод не для каждого потребителя, и  те спокойно будут продолжать свою работу. При однофазном подключении повреждение PEN проводника сразу обнаружится – ни один прибор работать не будет, что хорошо заметно на тех же светильниках. Поэтому подключение заземления на PEN проводник в гараже крайне опасно, и его лучше реализовывать через индивидуальный контур.

TN-C-S.

Такой способ является более безопасным развитием системы TN-C, когда от подстанции схема питается по четырехпроводной линии с совмещенным PEN проводом. На определенном участке совмещенный провод разделяется на PE – защитный и N – нулевой провод двумя отдельными жилами. При этом в точке разделения должно осуществляться повторное заземление.

Рис. 2. Пример подключения по схеме TN-C-S

Такой способ актуален для владельцев гаражей, чьи помещения питаются TN-C. В таком случае с вводного кабеля совмещенную жилу разделить на две и обустроить индивидуальный контур. В гараж вместо двухжильного будет заводиться трехжильный провод. Следует отметить, что к нулевому проводу на вводе в гараж нужно подключить УЗО, так как со стороны подстанции и других гаражей будет присутствовать угроза попадания потенциала при повреждении совмещенного проводника.

TN-S.

Представляет собой систему, в которой присутствует сразу пять питающих линий – три из которых отводятся на фазные, один для нулевого, и один для заземления. Таким образом, проводник  PE имеет отдельную жилу. За счет чего питание по TN-S схеме является самым безопасным. Но из-за необходимости включения  в линию дополнительной жилы этот способ питания является более дорогостоящим, и для питания гаражных корпусов и кооперативов используется редко.

Рисунок 3: пример подключения по схеме TN-S

Посмотрите на рисунок, при повреждении нулевого провода заземление продолжит выполнять свои функции с теми же параметрами, не зависимо от остальных элементов сети.

TT.

Представляет собой наиболее распространенную в отечественных сетях схему питания бытовых потребителей. При этом снабжение осуществляется по четырехпроводной линии, в которую входят три фазы и ноль. Нулевой проводник здесь заземляется, а система носит название трехфазной с глухозаземленной нейтралью. Провод PE в такой системе отсутствует, поэтому для заземления гаража устанавливается собственный контур.

Рис. 4. Пример подключения по схеме TT

Обустройство индивидуального контура для гаража является самым надежным и наиболее безопасным способом защиты.

Устройство контура заземления в гараже

Контур собирается из горизонтальных и вертикальных электродов, которые закапываются в грунт, а для заземлителей используются различные металлические конструкции. Все элементы заземления внутри гаража относятся к внутреннему контуру, а снаружи к внешнему. В качестве внутреннего контура заземления по периметру стен, как правило, укладывается металлическая полоса, арматура, уголок или другие изделия, на него подключается все оборудование.

Рис. 5: устройство контура заземления в гараже

Посмотрите на рисунок, здесь приведен один из вариантов заземления в гараже, он подходит для тех ситуаций, когда у вас есть возможность обустраивать контур вокруг всего здания. Оптимальный вариант – на этапе строительства, когда происходит монтаж всей электрики. Если доступ к какой-то области заблокирован другими постройками, то металлические электроды смещаются  в свободную область.

Основная задача – обеспечить как можно меньшее сопротивление заземлителя. Для этого вам потребуется предусмотреть достаточную площадь соприкосновения металла с грунтом. Поэтому, если у вас нет возможности установить достаточную протяженность горизонтальных электродов, ее компенсируют нужным количеством вертикальных заземлителей. Способ их установки и соединения может выполняться:

• В линию – наименее надежный вариант;
• Замкнутой фигурой (треугольник, круг и прочие) – более надежное заземление;
• Сложной фигурой – если укладка производится на небольшой площади.

Рис. 6: как соединить заземлители в контур

В качестве заземляющего электрода подойдут обычные стальные трубы, уголки или медные элементы. Любые медные проводники — более надежный вариант, так как со временем медь не разрушается, а сопротивление контура не увеличивается. Размеры заземлителей, в зависимости от их конструкции и материала, выбираются в соответствии с п.1.7.111 ПУЭ по таблице 1:

Таблица 1

Материал	Профиль сечения	Диаметр, мм	Площадь поперечного сечения, мм	Толщина стенки, мм
Сталь	Круглый:
черная	для вертикальных заземлителей;	16	—	—
	для горизонтальных заземлителей	10	—	—
	Прямоугольный	—	100	4
	Угловой	—	100	4
	Трубный	32	—	3,5
Сталь	Круглый:
оцинкованная	для вертикальных заземлителей;	12	—	—
	для горизонтальных заземлителей	10	—	—
	Прямоугольный	—	75	3
	Трубный	25	—	2
Медь	Круглый:	12	—	—
	Прямоугольный	—	50	2
	Трубный	20	—	2
	Канат многопроволочный	1,8	35

После того, как вы определились с местом установки заземления гаража и всеми материалами, приступайте к самой процедуре.

Организация заземления в гараже своими руками

Устройство собственного контура заземления подразделяется на несколько этапов. Для этого выполните следующие процедуры:

• Перед установкой заземления выкопайте углубления для размещения вертикальных электродов — порядка 50 см в глубину и соедините их между собой траншеей такой глубины, чтобы расстояние от контура до поверхности грунта не превышало 20 см.
• Забейте вертикальные электроды на глубину 1 – 1,5 м. Перед забиванием их заостряют, чтобы они легче входили. Проложите горизонтальные элементы контура так, чтобы они соединяли 2 электрода, находящихся поблизости. Рис. 7: пример схемы расположения электродов заземления
• Соедините вертикальные и горизонтальные заземлители при помощи сварки (если они выполнены из стали) или болтовым соединением (если из меди). Рис. 8: соединение вертикальных и горизонтальных заземлителей

Электрический контакт в местах таких соединений должен получиться максимально надежным, не допускайте слабых креплений, которые могут разрушиться на этапе засыпания траншеи.

• Проверьте контур заземления при помощи мультиметра или контрольной лампочки. Лучше всего это делать при помощи специального моста, но при отсутствии такового, подойдут и более доступные средства.
• Если сопротивление заземления гаража получилось слишком большим, попробуйте уменьшить его, установив еще несколько металлических штырей. Если превышение невелико, после засыпания траншеи, величина уменьшиться. А для грунтов с большим сопротивлением актуально засыпать вокруг металлического уголка или шины смесь угля и соли – они значительно снижают сопротивление растекания.
• Сделайте вывод от контура к электрическому щитку, для него также необходимо установить УЗО, через которое будет подключаться внутренний контур гаража. Рис. 9: подвод заземления к щитку
• От внутреннего контура сделайте разводку к металлическим корпусам светильников, заземляющим контактам розеток и прочему оборудованию.
• Траншею засыпьте грунтом, красить или как-то покрывать токоведущие элементы материалами, ухудшающими переходное сопротивление, запрещено.

Как обслуживать заземление гаража?

Правильно выполненное заземление гаража гарантирует безопасность человека, но со временем, может утратить свои характеристики. Поэтому его целостность и работоспособность должны постоянно проверяться, в ваших же интересах выполнять хотя бы доступные манипуляции:

• Первое, что должно производиться – периодический осмотр, согласно п .2.7.9 ПТЭЭП он выполняется не реже 1 раза в 6 месяцев, его задача выявить места возможных обрывов или уменьшения сечения шины PE.
• Осмотр с частичной откопкой выполняется не реже раза в 12 лет в местах наибольшей коррозии, как правило, это место входа заземления в грунт.
• Измерять величину сопротивления следует также не реже раза в 12 лет, при этом величина определяется из приложения 3.1 ПТЭЭП, приведенного в таблице 2

Таблица 2

Характеристика объекта	Удельное сопротивление грунта, r, Ом·м	Сопротивление, Ом
Электроустановки напряжением 110 кВ и выше сетей с эффективным заземлением нейтрали, выполненные по нормам на сопротивление	до 500	0,5
	более 500	0,002·0,5r
Электроустановки 3-35 кВ сетей с изолированной нейтралью	до 500	250/Iр*, но не более 10 Ом
	более 500	0,002r·250/Iр
Электроустановки сетей напряжением до1000 В с глухозаземленной нейтралью напряжением:
660/380 В	до 100 (более 100)	(15·0,01r)
380/220 В		(30·0,01r)
220/127 В		(60·0,01r)
Электроустановки сетей напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью при мощности источника питания:
более 100 кВА	до 500	50/Ip*, но не более 4 Ом
до 100 кВА	более 500	50/Ip*, но не более 10 Ом

* Ip — — расчетный ток замыкания на землю, в качестве которого принимается:

в сетях без компенсации емкостного тока замыкания на землю – ток замыкания на землю;

в сетях с компенсацией емкостного тока замыкания на землю:

— для электроустановок, к которым присоединены компенсирующие аппараты, — ток, равный 125% номинального тока наиболее мощного из этих аппаратов;

— для электроустановок, к которым не присоединены компенсирующие аппараты, — ток замыкания на землю, проходящий в данной сети при отключении наиболее мощного из компенсирующих аппаратов.

Подключение узо в гараже

Электроэнергия в гараже – необходимое мероприятие. Она, как минимум, требуется для зарядки аккумулятора.

Кроме того, приходится точить инструменты, сверлить, включать паяльник, осветительные приборы.

Однако присутствие ГСМ, и особенно бензина, предъявляет к электропроводки в гараже особые требования. Сырость и контакт с землей делают проводку опасной в отношении электротравм.

Поэтому, перед тем, как получить гараж с электричеством, следует изучить основные требования безопасности, а также технологические приемы электромонтажных работ, нарушение которых также очень плохо влияет на безопасность.

Проводка в гараже: требования правил

Не делая подробных ссылок на нормы электроснабжения гаража СНИП и ПУЭ (правила устройства электроустановок), и прочие правила, что сделало бы статью громоздкой и трудночитаемой, все же необходимо выписать саму суть.

Если гараж находится в кооперативном владении, то потребуется получить разрешение для его электрификации. Узнать подробности можно у администрации кооператива.

Для подключения к трехфазной сети 0.4 кВ (380 В) необходимо обратиться в местное предприятие электроснабжения. Если все делается по правилам, то они же составят проект по требованиям заказчика. (На самом деле такой проект возникает как согласование пожеланий заказчика с возможностями и ограничениями правил.)

Можно сделать своими руками монтаж электропроводки в гараже, а также выполнить все монтажные работы. Но это только тогда когда речь идет об однофазной сети 220 В. Для подведения трехфазной сети потребуется разрешение. А монтаж до отдельного счетчика будет делать уполномоченная организация (местный электроснаб).

В случае сети 220 В позаботьтесь о счетчике, рассчитанном на ток в 50 Ампер, чтобы в случае необходимости был запас по току нагрузки. Разумеется, кабели от ввода должны этот ток обеспечивать. Эта работа также делается специалистами при контроле энергонадзора.

Если ваш счетчик уже такой ток обеспечивает (видно на самом счетчике), то можно делать подключение к гаражу, по воздуху, или под землей.

Как сделать проводку в гараже своими руками — фото:

Как провести электропроводку в гараже? Сначала обсудим то, что можно делать самостоятельно, своими силами. Из дома можно провести электричество в гараже по воздуху или под землей. Воздушную линию делают кабелем и подвешивают на стальной несущей проволоке диаметром 3 мм.

Линию под землей тянут в гофрированной трубе из пластика, в траншее глубиной 80 см, на подушке из песка, толщиной 10 см. Эта линия подключается к домашнему счетчику и является, таким образом, частью квартирной проводки, в качестве отдельной линии, также защищенной автоматом.

В самом помещении устанавливается сделанный своими руками электрический щиток в гараж для дальнейшего распределения электроэнергии (схему электрощитка для гаража смотрите ниже). И этот электрический щиток для гаража начинается с главного автомата, такого же, как и в квартире. О выборе номинального тока для них скажем ниже.

Схема распределительного электрощитка для гаража своими руками:

Схемы и расположение потребителей

Как провести проводку в гараже своими руками? Перед началом работ нужно подобрать схему проводки в гараже своими руками. Схемы электропроводки в гараже бывают разными, в зависимости то того, какая информация требуется тому, кто их смотрит. В электрической технике различают принципиальные схемы и схемы расположения.

Первые должны детально описывать всю электрическую цепь, а вторые – расположение потребителей, с указанием расстояния или так, чтобы можно было ориентироваться по масштабу чертежа. Начнем с принципиальной схемы подключения проводки в гараж, которая требуется в соответствии с последней версией ПУЭ.

Однофазная принципиальная схема электроснабжения гаража показана на рисунке ниже. Для удобства на схеме проводки в гараже использована реальная расцветка проводов (как в обычных кабелях).

Разводка электропроводки в гараже своими руками — схема, фото:

Фазный проводник сети находится под опасным напряжением относительно нейтрали и земли, так как нейтраль обычно заземляется. Однако, для работы устройства защитного отключения (УЗО) необходима защитная земля (PE, protection earth).

Принцип работы УЗО состоит в использовании дифференциального трансформатора, который складывает входящий (по фазному проводу) и уходящий (по проводу нейтрали) токи. Если изоляция потребителя повреждена и есть замыкание на корпус, то сумма токов фазного провода и нейтрали не равна нулю. А разницу дает как раз ток утечки на землю.

Возможно, этот ток течет по телу человека! Смертельный ток около 100 мА. А УЗО, показанное на схеме, настроено на ток 5 мА. Таким образом, человек будет защищен, ибо устройство сработает за миллисекунды и разомкнет цепь.

Но это работает только в том случае, когда ток утечки течет помимо дифференциального трансформатора УЗО, а именно в отдельной линии заземления!

Главный автомат обесточивает нашу маленькую сеть на схеме при коротких замыканиях на общей линии (магнитная защита) или в случае большой суммарной перегрузки всех линий (тепловая защита). Также он используется при ремонтах.

Для того, чтобы обеспечить независимость разных потребителей, используется несколько линий, питающихся от одной или нескольких групп. Обычно в частном гараже, как и в квартире, вполне достаточно одной группы. А каждая группа питается от своего автомата в цепи фазы. Это очень удобно при ремонтах.

Автоматы (автоматические выключатели) защищают свои цепи от перегрузок по току и от коротких замыканий. Следует помнить, что УЗО защищает цепи только от токов утечки! От перегрузки по току она цепь не защищает, это делает автоматический выключатель.

Шины, расположенные в щитках, выполняются в виде полос или брусков из медных или латунных сплавов и снабжены отверстиями для проводов, которые затягиваются винтами. Следует сказать, что современная номенклатура электротехнических изделий очень удобна для монтажных работ, если использовать ее грамотно.

Схема трехфазной сети отличается от однофазной только двумя дополнительными фазами и установкой трехфазных (строенных) автоматов и УЗО. Отдельные фазы этой сети разводятся как линии напряжения 220 В совместно с нейтралью. Между любыми двумя фазами напряжение равно 380 В, а фазовый угол в равномерно нагруженной сети равен 120 градусов. При этом ток в нейтрали равен нулю.

Электричество в гараже своими руками — схема расположения показана на следующем рисунке:

На таких схемах электрики в гараже не обязательно выполнять требования для чертежей по принятым правилам, так как мы делаем их для себя. Главное – это ясность всех обозначений. Вертикальные участки проводки отмечены плюсами с указанием высоты. Это даст возможность легко посчитать длину линий.

На схеме подключения электропроводки в гараже обозначаются условными обозначениями розетки и светильники. Можно добавить выключатели. Все добавляется по месту расположения. Мы еще поработаем над этим документом чуть ниже, когда будем выбирать материалы.

Выбор проводов и кабелей по мощности нагрузок

Здесь можно руководствоваться такой таблицей:

Таблица составлена для напряжения 230 В (новый стандарт вместо 220). Теперь мы можем выбрать сечения кабелей для гаража на предыдущем рисунке. Предположим, что все светильники под потолком на 80 Вт, светильники на 36 В в яме по 100 Вт и розетки для ямы нам понадобятся для электрооборудования мощностью до 5 кВт.

Линия потолочных светильников потребляет в сумме 240 Вт, а для ямных светильников мы не можем использовать таблицу, так как напряжение трансформатора 36 В. Кроме того, в яме есть розетка под электроинструмент на 36 В. Поэтому мы исходим из максимальной мощности трансформатора, пусть она равна 500 Вт.

Провод от трансформатора лучше вести медный, проводка закрытого типа – часть ее проходит по трубам в бетонном полу гаража. Поэтому нам подойдет кабель с жилой сечения 4.5 мм.кв, “четыре с половиной квадрата” на жаргоне электриков. Для ямных розеток мы тоже возьмем медный провод для закрытой проводки, это потребует, согласно таблице, 5.5 мм.кв.

На самом деле эти скрупулезные расчеты вовсе не пустяки, вы поймете это, как только окажетесь в магазине и начнете смотреть на ценники медных кабелей.

Итак, нам понадобится 8 м кабеля 4.5 мм.кв и 7 м кабеля 5.5 мм.кв. А также 9 м алюминиевого кабеля сечением 1.5 мм.кв для потолочных светильников, тоньше электрического кабеля практически не бывает в продаже. Выбираем и покупаем ближайшие сечения с округлением в большую сторону.

Алюминий мы выбираем потому, что он недорог, а потолочная линия практически ненагружена. Кабели следует выбирать в двойной изоляции и с изолирующими проводниками.

По току выбираем и автоматы. Для линии потолочных светильников 2.5 А, для линии розеток в яме 15 А, и остается трансформатор. Поскольку трансформатор трансформирует с тем же самым коэффициентом не только напряжения, но и токи, то мы можем легко подсчитать ток в первичной обмотке: 14 / (220 / 36) = 14*36 / 220 = 2.3 А. Подойдет автомат 2.5 А. Общий максимальный ток составит 20 Ампер и такой же должен стоять автомат. Остается только выбрать подходящее УЗО.

Оно должно быть рассчитано на проходящий ток не менее 20 А и ток срабатывания 10-20 мА, не больше! Приборы с исправной изоляцией имеют практически нулевой ток утечки.

Остальные материалы и технология монтажа

Кабели и шины помещаются в закрытые щитки, коробки и кабельные каналы или лотки. Эти материалы традиционно изготавливались из металла. Сейчас применяют негорючий пластик в форме труб, круглых или прямоугольных. Хуже всего гофрированная труба – в нее бывает очень сложно протягивать кабели и провода.

Лучше всего – кабельные лотки с защелкивающимися крышками. Неплохо подходит металлопластиковая труба для водопровода или отопления.

В местах сгиба, если нельзя сделать этот сгиб большим радиусом из труб, применяют коробки, которые служат для распределения ответвлений и устройства выключателей.

Как коробки, так и трубы должны хорошо крепиться на несущих элементах (стенах, балках, потолках), а соединение труб с коробками должно быть, по возможности, герметичным.

На практике придется проявить терпение и мастерство, даже при использовании самых технологичных материалов.

Протягивание кабелей через трубы должно начинаться с проволоки, которая заводится в трубу с помощью специальной головки, исключающей заедание. Затем кабель привязывают к проволоке и протягивают через трубу. Вот почему предпочтительны лотки с закрывающимися крышками. В них очень легко делать монтаж и ремонт.

Для крепления лотков требуется значительно меньше отверстий и они имеют аккуратный внешний вид. В примере с гаражом лотки могли бы использоваться в вертикальных участках проводки, а потолочные светильники можно подвесить на натянутом тросике.

В коробках желательно использовать зажимное соединение винтами, но можно паять медные скрутки, это также вполне надежный метод. Для перехода от алюминия к меди, во избежание коррозии надо использовать или специальные клеммы, или шайбы из цинка или оцинкованной стали. Это помешает коррозии во влажной среде. “Голый” контакт меди и алюминия неизбежно приведет к коррозии, ухудшению контакта и его перегреву.

Заземление

Как сделать заземление в гараже своими руками? Роль заземления уже обсуждалась выше и теперь о том, как его организовать. Для этого следует вбить в землю недалеко от гаража стальную оцинкованную трубу длиной в 2 метра и приварить к ней круглую сталь, диаметром 6-8 мм. Место заземления желательно выбирать влажным.

Стальной круг (его надо покрасить водостойкой краской), заводится в гараж и там ведется к щитку, где делается еще одна клемма для надежного соединения с шиной PE толстым медным проводом. Заземление тем лучше, чем меньше его сопротивление, поэтому толщина заземляющего проводника должна быть достаточной.

Выполнение эл. проводки в гараже своими силами возможно. Самостоятельная разводка проводки в гараже потребует значительно меньших расходов, чем с привлечением наемных работников. Но если вы хотите провести на высоком уровне электрику в гараже своими руками, то придется многому поучиться в этом процессе и почитать статьи, подобные этой.

Данная статья посвящалась, в основном, скорее проектированию гаражной проводки, чему уделяется не слишком много внимания. Тема не маленькая и в рамках одной статьи невозможно охватить все практические тонкости, связанные с монтажом. Но в интернете много схем проводки для гаража и неплохих видеороликов касающихся именно практической части работ и приемов их выполнения.

Полезное видео

Как сделать проводку в гараже правильно? Смотрите видео ниже:

Сразу уточним, что гараж, в плане электробезопасности, помещение с повышенной опасностью. И рекомендую использовать любые электроустановочные изделия со степенью защиты не ниже IP44. А устройства защитного отключения с током отключения до 30 мА использовать обязательно.

Всё, со вступлением окончено, перейдем к самому электроснабжению гаража. Для начала определимся где у нас будет узел учёта. Тут два основных варианта:
1. Узел учета будет у нас внутри помещения. К стати, тут один пользователь, stranniksberg, попытался разобраться с таким случаем и именно после тех двух заметок, что я приводил выше — «Гаражная электрика для начинающих».
2. Узел учета находится за пределами нашего гаража.

Теперь по подробнее.
1. Счетчик и вводной автомат у нас в гараже:

По щиту: вводный автомат 2Р С25А, после подключен электросчетчик, после счетчика УЗО и индикатор (для удобства). А далее автоматы: С10А для освещения, С16А для розетки х2 🙂

Всё наглядно, как что и откуда запитано. А да, и всегда проверяйте схему перед установкой (включаются автоматы, срабатывание УЗО и т.п.):

По удобству использования индикатора — представьте ситуацию, ковыряетесь вы в гараже с чем то, бах, свет потух — достаточно посмотреть на щиток для экспресс теста неисправности (не горит — всё кино не будет, электричество кончилось скорее всего, может конечно и с вводным чего автоматом. Горит — УЗО выбило или автомат после него). Индикатор вполне хорошо светит:

2. Счетчик и вводной автомат (кстати он является и ограничителем потребляемой мощности) за пределами нашего гаража, т.е. на внешней стене гаража, на столбе или где то у председателя кооператива. Что же, это даже удобнее — места сразу становится больше:

Начинаем делать щиток с обычного рубильника. Далее УЗО и после него автоматы на потребители. Для удобства можно установить индикаторы на ввод (до рубильника — для контроля наличия напряжения ввода) и после рубильника (для более наглядного отображения состояния всего щита).

Наверное обратили внимание на какие то дополнительные модульные штуки после автоматов? Просто освободилось достаточно места для установки разных полезных мелочей при тех же размерах самого щита. А что именно — в каменты, обсудим 🙂

Так, с щитком определились. Теперь приступаем к выбору кабеля от щитка к потребителям. Тут всё просто используйте кабель марки NYM или ВВГ если кабель один идет. В случае групповой прокладке кабелей те же, но с индексом «нг». А что по поводу сечения жил — то для розеток 2,5 мм, а для освещения 1,5. Про заземление не забываете. И самое главное, каждая линия должна приходить на свой автомат. Но не ошибитесь с подбором номинала автомата — для освещения больше 10А не нужно, а для розеток 16А. Тут нужно понимать, для чего служит автомат — он только для одной цели — защиты питающей линии, а не потребителя. Не верите? Взгляните на любой практически выключатель — сколько там току указано? Ага всего 10А, поэтому и сечения кабеля больше 1,5 квадрата просто излишне. Та же самая ситуация и с розетками, только ток уже максимальный 16А.

Как быть если есть потребитель, которому нужно больше ампер? Не вопрос — зайдите в специализированный магазин и приобретите промышленную розетку, которая выдерживает больший ток. Но не забудьте протянуть кабель и большего сечения.

Так, чего бы ещё добавить? А да, вот ещё, автомат — это вам не выключатель, используйте для этих целей специальное устройство (и вообще не чего лазить в щиток просто так), он даже так и называется «Выключатель»:

ЗЫ. На фотография всего лишь макет щитков для статьи, поэтому нет второй шинки для заземления. В реальных условиях она необходима.
А что бы не возникали вопросы, что за корпус использовался для примера, смотрите ниже:

Купил я как-то недавно гараж. А там проводка – делалась в то время, когда я только в садик пошёл. Щиток – стеклотекстолитовая пластинка. На неё – счётчик старого образца, механический, пара выключателей, пробки – керамические предохранители. Провода – прикреплены скобочками из консервной банки, и гвоздиками к стене. Лампочки – две подключенные последовательно, тускло горящие. Розетка – старая, прибита к деревянному квадратику. Света короче никакого. Понадобилось мне что-то отрезать болгаркой, а тут – не тебе… евровилка в советскую розетку не лезет… И так меня всё это взбесило… Хочу, чтоб зашёл в свой гаражик. Щёлк рубильничком – светло везде и уютно. Решил я переделать проводку по-человечески.

Recommendations

Comments 80

Советы по вопросам как правильно сделать электропроводку в гараже, можете посмотреть здесь elektrik-v-tule.ru/

Хорошо сделано! Буду примерно так же делать.

Отлично сделал))) У меня плафоны овальные такие же, тоже в гофре на клипсах повесил провода на стену, распаячные коробки такие же, соединения делал скруткой, а потом их пайкой дополнительно.

безопасность прежде всего жизнь одна так что принебрегать заземлением не советаю

декрафт не очень хорошие авты

бюджетный вариант. нагрузок больших не планируется

С энергосберегающими лампочками зимой устанете. Они разгораются очень долго, уже проверял. Особенно в -30. Лучше светодиодные тогда ставить. А так, у меня в гараже по периметру накалки 100 Вт стоят, а над рабочим местом светодиодные с Али, светят хорошо, но для полного освещения гаража слабоваты. Винтовые клемники лучше на Wagо быстрозажимные сменить. Это я по себе уже знаю, 2 года назад проводил электричество в гараже.Если б сейчас проводил, многое бы изменил… Кстати по поводу света в подвал. Я себе сделал так: засунул компьютерный блок питания в герметичный корпус для развязки, там вроде как защита IP65. Вытянул линию 12 вольт и увел в погреб, а в погребе повесил плафон со светодиодными лентами. Конечно, обычный трансформатор надежнее, т.к. он еще и гальваническую развязку с сетью обеспечивает, но громоздкий и денег стоит. А БП ATX можно и бесплатно раздабыть.
У меня такой вопрос: а как Вам позволили подключить автомат до счетчика без его пломбировки?

автомат после счетчика подключен уже. нормально зимой лампы разгораются, не ощутил особых неудобств. БП от компа уже есть, может с ним буду делать

С энергосберегающими лампочками зимой устанете. Они разгораются очень долго, уже проверял. Особенно в -30. Лучше светодиодные тогда ставить. А так, у меня в гараже по периметру накалки 100 Вт стоят, а над рабочим местом светодиодные с Али, светят хорошо, но для полного освещения гаража слабоваты. Винтовые клемники лучше на Wagо быстрозажимные сменить. Это я по себе уже знаю, 2 года назад проводил электричество в гараже.Если б сейчас проводил, многое бы изменил… Кстати по поводу света в подвал. Я себе сделал так: засунул компьютерный блок питания в герметичный корпус для развязки, там вроде как защита IP65. Вытянул линию 12 вольт и увел в погреб, а в погребе повесил плафон со светодиодными лентами. Конечно, обычный трансформатор надежнее, т.к. он еще и гальваническую развязку с сетью обеспечивает, но громоздкий и денег стоит. А БП ATX можно и бесплатно раздабыть.
У меня такой вопрос: а как Вам позволили подключить автомат до счетчика без его пломбировки?

не везде с автоматом до счетчика проблемы бывают 🙂 я когда электрику делал тоже сразу узнал у ответственного, нужно ли в отдельный корпус и пломбировку на что мне махнули рукой «да ладно тебе, не парься».Так и стоит, ниче не проверяли.Только показания передаю и все.

Мне вообще не давали подключить до счетчика вводной автомат, пока я не объяснил председателю как можно опломбировать. Он подумал и согласился 🙂 А то у мне на счетчики не везет, старый намотал мне самоиндукцией 20 киловатт я его и заменил на новый и на всякий случай автомат воткнул до счетчика…

ага любят некоторые счетчики самоход, у нас как то на доверии (гаражей немного и народ адекватный порядочный) так что как то проще с всем.

Мне вообще не давали подключить до счетчика вводной автомат, пока я не объяснил председателю как можно опломбировать. Он подумал и согласился 🙂 А то у мне на счетчики не везет, старый намотал мне самоиндукцией 20 киловатт я его и заменил на новый и на всякий случай автомат воткнул до счетчика…

Да просто показал, что так вот можно опломбировать, следовательно воровства электроэнергии не будет, т.к. ввод опломбирован. Ну и все, сделали.

Согласен с коментами…
Клемники- НАФИГ!
УЗО- НАФИГ!
Ну и — а какой умник посоветовал на ввод ставить 20А, а после него(вроде на розетки) 25А?
Ты уверен, что вот енто вот(подкл. к счётчику) делал электрик?

Розеток мала, света будет мала…

Хз… Света должно быть так что бы красить было можно

я не крашу ничего

А я тебе не про красить а про количество света

На зажимах лучше не делать. Нужно скрутить и сварить или спаять. Сначала надо было покрасить все в белый…

ну нафиг ещё красить. не до этого

Сделай раз хорошо… Потом замахаешся переделывать. Проходил…

прально тебе человек говорит, делать надо сразу и хорошо а плохо оно само по себе может получиться.С светлыми стенами/потолком и светлее и визуально просторнее помещение

поставь 1 лампочку и запитай её от датчика движения. Открыл дверь, загорелась лампочка. У мня горит 2 минуты. За это время успеешь включить тот свет что тебе нужен.
Также и уходя из гаража у мня лампа горит :), дверь закрыл — сама потухла.
Шикарно.

я думаю это лишнее. калитку открыл. светло. щиток у входа.

как правильно подключить и собрать

Большинству автовладельцев известно, зачем необходим трансформатор гаражный. Помещение для хранения транспортного средства не может функционировать без электричества. Это не только освещение помещения, смотровой ямы, но и возможность пользоваться электроинструментами, необходимыми для самостоятельного ремонта авто.

К электропроводке в гараже предъявляются особые требования по соблюдению правил пожарной безопасности. Это связано с тем, что в боксах хранятся бензин, газовые баллоны, масло. Некоторые автовладельцы самостоятельно производят мелкие ремонтные работы, для которых используют легко воспламеняющиеся материалы: краску, эмаль, лак, растворители. Рассмотрим схему электропроводки в гараже.

Состав электрощитового набора

Аппарат предназначен для безопасного регулирования системы распределения электроэнергии. Он имеет вид ящика с дверцей. В состав обязательно входят:

• Сертифицированный прибор учета электроэнергии. Должен иметь отметку о прохождении поверки в аккредитованной метрологической организации.
• Электронный аппарат защиты – УЗО. Предохраняет владельца гаража и электроприборы от утечки тока.
• Трансформатор, предназначенный для того, чтобы понижать напряжение.
• Автоматытипа ПАР или однофазные пакетники. В случае короткого замыкания устройства прерывают подачу тока.
• Ящик, предназначенный для сборки щитка.

Перечисленные составляющие позволяют собрать гаражный электрический щиток для подключения силового кабеля с входным напряжением в 220 В. Все монтажные работы по подводке трехфазного напряжения и установке электрических точек делают исключительно специалисты, имеющие допуск к электросетям до 1000 В.

Согласно установленным нормам устройства электропроводки и освещения, в подвалах и ямах для осмотра авто питание осветительных приборов не должно превышать 36 В. Чтобы понизить напряжение следует предусмотреть подключение трансформатора для гаража. Для установки осветительных приборов в яме понадобится наличие клеммника, подсоединенного к выводу контура, имеющего соответствующее напряжение. Отдельная клемма должна подключаться к шине заземления.

Простейший электрощиток

Аппарат необходим для установки учетного устройства и элементов защиты. В гараже важно контролировать расход электроэнергии. Современный счетчик не только ведет учет потребления, но и повышает уровень безопасности.

Перед покупкой следует уточнить, какая разновидность устройств лучше подойдет для гаража. Преимущество отдается электромеханическим контроллерам под однофазное напряжение с максимальным параметром по току до 50 А. В паспорте должен стоять штамп изготовителя, дата поверки. На приборе обязательно наличие пломбы со сведениями о дате тестирования. Поставщик электроэнергии тоже поставит свою пломбу.

Порядок подключения приборов внутри коробки

Схема подключения понижающего трансформатора в гараже выглядит следующем образом:

• Трехжильный силовой кабель подводится от уличной сети через сквозное отверстие заходит во внутрь щитка.
• Для защиты входного кабеля применяется гофрированная пластиковая трубка или металлорукав. Целесообразно не сверлить отверстие в боковой стенке гаражного бокса, а войти в щиток через заднюю стенку прибора.
• Пространство щитка заполняется устройством для учета потребления электроэнергии, пакетниками, и УЗО путем крепления к монтажным планкам. Дополнительно крепятся пакетники под штепсельные розетки и осветительные приборы, трансформатор питания вытяжки для подвала и светильников.
• Используя клеммники подключаем щиток, согласно электрической схеме и подводим внешние нагрузки, в частности сварочный пост и блок розеток с I_max до 25 А. Остальные розетки надо запитать от автоматов, рассчитанных на 16 А.

Обозначьте каждый кабель разноцветной ПВХ-трубкой или изолентой. Этот прием позволит вам не запутаться в дальнейшем.

Особенности работы системы защиты

Защита, примененная в данном случае, представлена двумя приборами. Сначала подключен автомат для разрыва сети при КЗ, затем – УЗО. При внешнем сходстве, приводящем к непониманию надобности установки двух идентичных приборов, данные устройства абсолютно разные по назначению. В действительности схема УЗО достаточно сложна, а само устройство представляет собой аппарат, предназначенный для прерывания подачи напряжения в случае, если ток утечки достигает 0,005 А.

Известны ситуации, когда при нарушенной изоляции человек получал удар током, дотронувшись до электрического прибора. Это может произойти, если он стоит на увлажненной поверхности. Нарушение изоляции происходит при намачивании проводки конденсатом дождевой воды, проникающей в помещение через кровлю, или когда на ПХВ изоляции возникли микротрещины.

Воздействие на человека силы тока в 50 мА причинит серьезный ущерб его здоровью, а в 100 мА длительностью 1-2 сек. опасно для жизни, в большинстве случаев вызывает остановку сердца.

Как уже отмечалось, УЗО должно срабатывать на 0,005 А, но рассчитан на возможность отключать сеть при КЗ.

Практические советы

Для удобства проведения работ по монтажу электрического гаражного оборудования, перед вводом силового кабеля в щиток прикручивают отсечной рубильник. Такие требования выдвигают электрики гаражного кооператива. Это надежно защищает внешние осветительные приборы от короткого замыкания, упрощает работу с прибором учета потребления электрического тока. Многие автовладельцы перестраховываются и оборудуют гараж двумя и более автоматами.

Розетки и светильники в помещении подсоединяются на отдельные пакетники. Одна группа подразумевает подключение нагрузки до 25 А, другая – до 16 А. Для подключения светильников достаточно автоматов на 5 А. Целесообразно для каждого источника света на электрощитке поставить свой автомат.

К электрощитку необходимо подвести полноценную шину заземления не полагаясь на так называемое «зануление». Это поможет повысить безопасность эксплуатации особо нежной аппаратуры, в частности, зарядного устройства для аккумулятора и других электронных приборов. Используя медный штырь диаметров не менее 8 мм, либо медную шину шириной 10 мм и толщиной 2 мм, вкопанную в землю на глубину не менее 1 м, подсоединяем заземляющий контур к щитку.

С установкой прибора редко возникают проблемы. Корпус крепится при помощи дюбелей к стенке гаражного бокса. Электрощитки размещают у входа, справа или слева от створок ворот на высоте приблизительно 1,4 м. Необходимо предусмотреть свободный подход к аппарату, чтобы он был доступным. Не следует ставить рядом с коробкой крупногабаритные предметы, размещать ящики.

Установка обогревателя гаража | Руководство DIY

---

В последнее время в моем магазине было довольно холодно, поэтому на этой неделе я покажу вам, как я планирую согреть магазин, установив электрический гаражный обогреватель! Для этого требуется установка цепи 220 В, поэтому я покажу вам все шаги по установке специальной цепи 220 В для работы этого нагревателя. Посмотрите видео с пошаговой инструкцией и убедитесь, что у вас есть код на скидку 20% на покупку гаражного электрического обогревателя от New Air. Обратите внимание, что работа с напряжением 220 В может быть опасной. Если в какой-то момент установка этого обогревателя покажется вам неудобной на 100% или вы не сможете безопасно выполнить указанные действия, обратитесь к электрику, чтобы он обеспечил вам необходимый источник питания.

Следуйте вместе со всеми инструментами и материалами, которые вам понадобятся для работы над этим проектом. (Аффилированные лица) http://bit.ly/InstallingAGarageHeater

Раскрытие информации: этот пост содержит неоплачиваемую интеграцию продукта New Air. Все взгляды и мнения здесь мои собственные.

1. Отключите питание выключателя

В первую очередь при работе с электричеством вы всегда должны отключать питание на панели выключателя в зоне, где вы работаете. В этом случае я работаю на главной панели, поэтому я отключаю электричество в доме. Вам также необходимо убедиться, что на панели есть место для установки нового двухполюсного выключателя 220 В.

2. Проведите кабелепровод к панели

В моем случае мне удалось просверлить отверстие в стене от панели до мастерской, поскольку у них была общая стена.В зависимости от расположения панели и вашего доступа к ней, вам может потребоваться открыть часть стены вокруг панели или подсоединить кабелепровод снаружи здания. Каждый дом индивидуален, поэтому понимание вашего дома важно для определения того, как вы можете прокладывать трубопровод. Если вы работаете внутри стены, вы можете использовать кабельную разводку Romex вместо кабелепровода, но любая электрическая часть, которая проходит снаружи стены, должна быть заключена в какой-либо кабелепровод.

Я использую кабелепровод 1/2 ″ EMT вместе с комбинацией фитингов, колен и соединений, которые вы можете найти в электрическом проходе хозяйственного магазина.Используйте труборез, чтобы отрезать трубу до необходимой длины. Вам нужно будет найти место в гараже, чтобы повесить обогреватель так, чтобы он не мешал гаражным воротам или нависающим препятствиям. Вы также должны убедиться, что обогреватель не выходит прямо на стену или поверхность, подверженную нагреву, чтобы минимизировать риск возгорания.

В моем случае я провожу трубопровод вверх по стене и к потолку, чтобы я мог повесить обогреватель рядом с центром моего магазина, но подальше от ворот гаража.Я использую 4-дюймовые распределительные коробки, чтобы обеспечить легкодоступные места, где я могу получить доступ к проводке, если мне понадобится внести какие-либо изменения или корректировки в будущем.

3. Выполнение проводки

Для этого проекта я использую многожильный провод 10 калибра красного, черного и зеленого цветов. Красный и черный провода являются проводами переменного тока под напряжением, а зеленый провод — заземляющим проводом. Поскольку это цепь 220 В, белый нейтральный провод не требуется.

Чтобы установить проводку к панели выключателя, я провожу 3 провода через кабелепровод в панель, а затем подключаю зеленый провод заземления к шине заземления на панели, а красный и черный провода к клеммным винтам на выключателе.Это прерыватель на 30 ампер, потому что средняя потребляемая мощность нагревателя составляет 21 ампер.

Используя рыболовную ленту, я протягиваю ее от потолочной распределительной коробки к нижней соединительной коробке, а затем прикрепляю проводку, сгибая ее вокруг рыбной ленты и закрепляя изолентой. Использование дополнительной части кабелепровода для крепления катушек с проволокой позволяет катушкам высвободить катушку, когда вы протягиваете проволоку обратно через канал с помощью рыболовной ленты. Помимо соединения заземляющих проводов друг с другом и проводки к шине заземления выключателя, к каждой распределительной коробке потребуется присоединить заземляющий провод для заземления распределительной коробки.

4. Подвешивание обогревателя

Установка обогревателя на место — относительно простая задача по сравнению с остальной частью проекта. Выберите место для кронштейна и при необходимости прикрепите его к потолку или стене. В моем случае я обнаружил шпильку в потолке и установил кронштейн на место, предварительно просверлив его и закрепив на месте парой болтов. После установки кронштейна для установки нагревателя достаточно использовать прилагаемый болт с квадратным подголовком и распорку, чтобы подвесить нагреватель к кронштейну, а затем закрепить его на месте прилагаемой гайкой.

5. Подключение проводов

Для подсоединения проводки от обогревателя к распределительной коробке на потолке я использую гибкий приборный хлыст, который я купил в местном строительном магазине. Пропустите проводку через шланг, а затем подключите ее к распределительной коробке и нагревателю с помощью прилагаемых приспособлений. Сама проводка нагревателя не соответствует цветовой схеме проводки, которую я использую, но белый и черный провода — это провода под напряжением, а желтый провод с зеленой полосой — провод заземления.Подключите проводку, используя несколько гаек, а затем закройте нагреватель. Наконец, подключите всю проводку в распределительных коробках, соединив разноцветную проводку с помощью гаек и надев крышки на распределительные коробки.

6. Включение питания и проверка нагревателя

Наконец, снова включите питание прерывателя и включите нагреватель. Примерно за 2 минуты после того, как обогреватель был в моем магазине, он существенно нагрелся. Он имеет регулируемую ручку регулировки температуры, поэтому вы можете включить ее на низкий уровень, если вам нужно немного тепла, или вы можете увеличить его до максимума и действительно откачать много тепла.

Обогреватель в моем магазине — это не то, чем я буду пользоваться постоянно, но это будет действительно хорошая вещь, когда она мне понадобится. Я надеюсь, что это видео и пост помогли вам показать, что нужно для работы вашего собственного гаражного электрического обогревателя.

Если вы хотите приобрести свой собственный гаражный электрический обогреватель New Air, вы можете использовать здесь код скидки MRFIXIT и получить скидку 20% на ваш заказ.

Если вам понравился этот проект, ознакомьтесь с некоторыми из моих других проектов семинаров:

Caddy для ванны DIY

Разделочная доска для сыра своими руками

Спасибо за просмотр и удачи!

Присоединяйтесь к MRFIXITDIY.Информационный бюллетень COM

Подпишитесь, чтобы получать последние новости по электронной почте.

Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.

Добавление розеток 220 В в гараж

Я знаю, что многие из вас понимают, что в вашем гараже нет розеток переменного тока на 220 вольт. То же самое. В новом месте, куда мы только что переехали, есть только одна розетка 220 В, и она предназначена для водонагревателя.На этой неделе добавляю в гараж 2 розетки (или «вилки»).

Вот короткое видео о том, как проходил проект:

Несколько слов юриста: я не профессионал, я не утверждаю, что я профессионал, и я не призываю кого-либо выполнять какую-либо работу, которая является незаконной, разрешенной, проверяемой или небезопасной. Если вы не чувствуете себя уверенно или недостаточно квалифицированно для выполнения электромонтажных работ, я настоятельно рекомендую вам нанять профессионала. Если вы воссоздаете любую из представленных здесь работ, вы действуете исключительно на свой страх и риск.

Вещи, которые я использовал для проекта Tis:

[одна треть]

Bluetooth для защиты органов слуха
Сверла
LB Connection
Ленточная пила
Шлифовальный станок

[/ одна треть]

[одна треть]

Шнур SO
Трубопровод из ПВХ
Хомуты для кабелепровода
Распределительная коробка
3/4 ″ Адаптеры с наружной резьбой

[/ одна треть]

[one_third_last]

Стопорные гайки
Коробка для перемычек
Рыболовная лента
THHN
30 А выключатель
Fluke Meter

[/ one_third_last]

Вот план: добавить в гараж 2 розетки; начните с прокладки всего кабелепровода для проводов, смонтируйте коробки вилок, протяните провод через все кабелепроводы, заделайте все провода внутри коробок вилок, проложите провод внутри панели и, наконец, подключите мой выключатель.

Вот с чего я начал: у меня в гараже есть большая сервисная панель на 200 ампер. Именно здесь от столба в дом входит основная линия.

Эта панель содержит только выключатели 220 В, которые питают такие вещи, как цепь кондиционера, водонагреватель, печь и еще одну вспомогательную панель 110 В внутри дома. К счастью, внутри гаражной панели есть несколько мест для дополнительных выключателей 220 В, которые я собираюсь использовать для этой работы.

Начало работы: я планирую использовать эти два выхода для моей настольной пилы и устройства плазменной резки или сварочного аппарата.Между двумя этими инструментами МАКСИМАЛЬНОЕ потребление тока будет около 21 ампер. Это число определяет размер провода, кабелепровода и прерывателя, который я буду использовать. Согласно NEC, двухполюсный прерыватель на 30 А и провод THHN 10 AWG сделают свое дело, предоставив мне немного места в цепи (и кабелепроводе) для работы с большей нагрузкой, если мне нужно. Наконец, весь провод будет внутри трубопровода диаметром ¾ дюйма, прикрепленного непосредственно к сухой стене.

Работа: Перво-наперво — УБИЙТЕ СИЛУ! В нашем доме есть большой главный выключатель на опоре, поэтому он отключился первым.Как только питание было отключено, я начал вырезать отверстие для доступа в гипсокартоне в верхней части выключателя. Именно сюда будут подведены провода. Я вырезал отверстие для доступа, чтобы я мог легко сделать съемную плату и поставить ее на место на случай, если мне когда-нибудь понадобится вернуться в верхнюю часть панели.

Затем я начал прокладывать трубопровод. Эта часть говорит сама за себя — если вы знаете, куда вы в конечном итоге собираетесь, вам нужно просто собрать по кусочкам 90-е и прямые, пока не доберетесь до места выхода.Первый кусок стены называется ¾ ”LB. Как видите, в отличие от развертки 90, этот фитинг позволяет мне выходить из стены, а затем плотно прилегать к стене.

Оттуда я собрал несколько прямых и 90 градусов, пока не добрался до другой стороны гаража, где я установил распределительную коробку и первую розетку. В распределительной коробке я выломал одну сторону коробки и провел кабелепроводом к тому месту, где монтируется следующая розетка. Вся труба крепится к гипсокартону с помощью целых лент и анкеров для гипсокартона.Примечание. Мне нравится использовать уровень при прокладке трубопровода, чтобы работа выглядела красивой и чистой.

Важно отметить, что я не использовал клей ПВХ при соединении этих частей кабелепровода. Поскольку это работа в помещении, мне не нужно водонепроницаемое уплотнение, которое может обеспечить клей ПВХ. Кроме того, в случае, если я когда-нибудь захочу удалить этот кабелепровод, будет намного проще без склеивания.

Пора протянуть проволоку! Я использовал рыболовную ленту, чтобы протянуть провод от электрической панели к первой розетке.Я был уверен, что вытащил немного больше из розетки, чтобы я мог сделать концевые заделки проводов на задней стороне розетки, а также внутри распределительной коробки.

Рыбная лента соединяется с жгутом проволоки с помощью небольшого лассо, как вы видите вверху. Обычно вы заклеиваете провод изолентой, но, поскольку у меня ее не было, подойдет изолента. Когда мне это понравилось, я отрезал провод до нужной длины. Наконец, я протянул короткий отрезок провода от распределительной коробки ко второй розетке.То же самое и здесь, я оставил себе достаточно свободного места для подключения проводов.

Теперь, когда весь провод протянут, я могу начать все соединения на каждом из концов. Я начал с самой дальней розетки, отслеживая, какой провод заканчивается с какой стороны вилки, чтобы все было однородным по всей цепи.

Та же история и с распределительной коробкой — все цвета были сопоставлены друг с другом, а затем провода скреплены гайкой соответствующего размера, убедившись, что гайки надежно закреплены и туго затянуты …….не просто уютно, а ПЛОТНО.

Наконец, я подключил электрическую панель. Я использую 2-полюсный 30-амперный выключатель производства Square D. Мне пришлось удалить заглушку в верхней части коробки, чтобы получить доступ к внутренней части панели с моей проводкой. После того, как он был удален, я аккуратно проложил провод через кабелепровод, вокруг коробки с большим провисанием трассы, затем подключил два провода к задней части прерывателя, а провод заземления — к заземляющему блоку панели. Чтобы добраться от LB к верхней части панели, я использовал короткий отрезок «герметичного» кабелепровода и герметичный 90 °.Код указывает, что проводники этого типа помещаются в кабелепровод до коробки.

Перед установкой выключателя в коробку выключателя я использовал электрический измеритель, чтобы измерить непрерывность между каждым из выводов моей цепи (1 вывод заземления и 2 вывода 120 В). Это просто проверка безопасности, чтобы убедиться, что в цепи нет коротких замыканий. После того, как все проверило, как и должно, я установил выключатель в коробке выключателя.

И для грандиозного финала я должен подать питание на схему! Я оставил выключатель в положении «выключено» при подаче питания на панель с опоры.Я сделал это для того, чтобы включить выключатель и подать питание на мою новую схему, стоя в гараже, недалеко от дома, где находится главный выключатель. Включив прерыватель в моей новой цепи, я измерил напряжение на выходах и, конечно же, …… 240 В переменного тока между двумя горячими ножками и 120 В переменного тока между каждой горячей ножкой и землей. Успех!

И это неплохо, ребята. Чтобы обернуть все эти искрящиеся биты, я установил новую крышку доступа, затем переустановил крышку панели и назвал ее хорошей.Наконец, я могу подключить настольную пилу и начать делать опилки 🙂

Спасибо, что заглянули и узнали больше о процессе. Если вы выполняете аналогичную работу у себя дома, пожалуйста, будьте осторожны, работайте с умом и не рискуйте своей работой и / или безопасностью других. Всегда обращайтесь к квалифицированному электрику для проверки вашей работы, чтобы убедиться, что все установлено в соответствии с директивами вашего местного здания / NEC. И просто для ясности …… если вы используете какую-либо эту информацию в целях своей собственной работы, вы действуете строго на свой СОБСТВЕННЫЙ РИСК.Еще раз спасибо.

Береги себя —

апреля

Добавление цепи 220В в мой гараж [Архив]

Отдельные провода действительно имеют экранирование. Я могу неправильно называть провод romex изолированным. Если вы удалите то, что я называю изоляцией, используемой для связывания отдельных проводов вместе с проводами romex, вы увидите, что внутри есть отдельные экранированные провода и, в некоторых случаях, там тоже есть неэкранированное заземление. Все это можно провести внутри кабелепровода без изоляции.Вот отрывок, который я нашел в Интернете, объясняющий, почему. Вы можете приобрести рулоны экранированной проволоки или купить ее пешком в местных магазинах электроснабжения и хозяйственных товаров.

Полную версию статьи можно найти здесь: http://en.allexperts.com/q/Electrical-Wiring-Home-1734/2009/9/pre-running-conduit-insulation.htm

Romex (тип кабеля NM) NEC совершенно законно разрешает запускать * в помещении * в кабелепроводах. Прокладка трубопровода на открытом воздухе не допускается, поскольку все наружные каналы являются влажными, а использование romex не допускается во влажных помещениях.Вы заметите, кто написал, что не цитирует статьи кода NEC, запрещающей использование romex в канале. Фактически, 334.15 (B) * требует *, чтобы romex был проложен в канале в тех областях, где он может быть физически поврежден (это NEC 2011, но это положение существует, по крайней мере, в 2008 и 2005 годах).

Верно, что номинал romex снижен до 60 ° C (334,80), но это не имеет значения. Нет никакого волшебного дополнительного снижения характеристик, которое применяется к romex в канале. Есть регулировки и прочее исходя из количества проводников.Судя по коду, то, что он говорит, на самом деле бессмысленно. Вся цель кода, сообщающего нам, что он понижен до 60 ° C, состоит в том, чтобы мы могли рассчитать допустимую допустимую нагрузку / и т. Д. * Как кабель *.

Основная причина, по которой romex не выполняется в кабелепроводе, заключается в том, что в расчетах заполнения указано, что romex должен рассчитываться так, как если бы это был круглый кабель, независимо от того, является ли он плоским (Глава 9, примечание 9). Это звучит технически, но это означает, что romex заполняет трубопровод намного больше, чем отдельные кабели в нем.Например, для 3/4 EMT вы обычно можете разместить до 16 кабелей THHN 12 калибра (не считая снижения характеристик и т. Д.). Однако вам будет разрешено запускать * 1 * 12/2 с землей, только если вы используете в нем romex.

В вашем случае вам следует либо
1. Приобретите кабелепровод и фитинги для ЕМТ 1/2 дюйма или 3/4 дюйма (изгиб ЕМТ должным образом является проблемой. Если вы действительно хотите согнуть его, а не получить фитинги, используйте 1 / 2 «) и пропустите в нем THHN. * Не * используйте неизолированный провод для заземления, используйте изоляцию в зеленую или зеленую полоску.
2.Приобретите * график 80 * (не 40, 40 больше не допускается как метод физической защиты оголенных кабелей) ПВХ-трубка (серый материал с боковой изоляцией, а не обычная белая труба). Это избавит вас от необходимости использовать металлические коробки и фитинги и заземлять трубы, а фитинги приклеиваются точно так же, как обычный ПВХ, с помощью ПВХ-цемента, но большинство домашних складов и домов не имеют спецификации 80. В любом случае не используйте голый провод для заземления здесь тоже нет.

К сожалению, предложение использовать бронированный кабель больше не работает с помощью кода, хотя иногда это может сойти с рук.С точки зрения действующего кодекса (как 2008, так и 2011), нет различия между romex / AC / MC, когда дело доходит до физического повреждения:

«330.12 Использование не разрешено. Кабель типа MC не должен использоваться ни в одном из следующие условия:
(1) В случае физического повреждения «

то же самое с типом AC:
» 320.12 Использование не разрешено. Кабель переменного тока типа не должен использоваться следующим образом:
(1) В случае физического повреждения »

( У NM есть подобное положение, которое я не хочу брать в 334.15 (B))

Если вы хотите самостоятельно заняться водопроводом и возиться тут и там, отлично. Худшее, что обычно случается, — это утечка. Может ты испортишь несколько этажей. Если вы хотите выполнять свои собственные электромонтажные работы, по крайней мере, я бы изучил и следовал всем текущим положениям кодекса в вашем регионе. Худшее, что случается, когда вы облажаетесь с электричеством, — это пожар и / или смерть.

Как установить и подключить субпанель

Как правильно установить и подключить вспомогательную панель

Составьте список всего, что вы планируете использовать

Устройства на 120 вольт
Освещение
Комфортные электрические розетки
Розетки с защитой GFCI

Оборудование на 240 В
Моторные нагрузки:
Гидромассажные ванны [см. Страницу с гидромассажными ваннами]
Насосы скважинные
Кондиционеры
Соображения подпанели-
Правильная сила тока для всех существующих нагрузок и будущих требований.
Соображения, которые помогут определить требования к цепи субпанели:

Важный фактор: Узнайте, имеет ли главная служба или панель, которая будет снабжать цепь субпанели, адекватной нагрузочной способностью и местом для необходимого автоматического выключателя.

Какого размера должна быть ваша вспомогательная панель? (Вт и сила тока)
Это поможет вам продумать цепи, которые будет обслуживать субпанель, включая электрические розетки общего назначения и любое необходимое специальное оборудование.

Особенности:
Для больших нагрузок 220 вольт, таких как сварочные аппараты, кондиционеры, двигатели, скважинные насосы и т.п., могут потребоваться провод и кабелепровод большего размера для обеспечения необходимого тока для этого оборудования. Обязательно укажите все требования к этикеткам и спецификации производителей.
На большом расстоянии от источника питания вызовет падение напряжения, особенно на высоте более 175 футов. Коэффициент падения напряжения 2% и коррекция, скорее всего, потребуют увеличения диаметра провода и кабелепровода.

Типы и емкость проводов
Кабели и общие типы проводов

Устройства и распределительные коробки
Выберите коробку, подходящую для вашего приложения

Требования к цепи вспомогательной панели на 120/240 В
4-проводная система, состоящая из :
2-изолированные силовые проводники (черный и красный)
1-изолированный нейтральный провод (белый)
1-заземляющий провод (Голый или зеленый)

Как добавить субпанель (с изображениями)

Об этой статье

Соавтор:

Электрик и строитель, CN Coterie

Соавтором этой статьи является Ricardo Mitchell.Рикардо Митчелл — генеральный директор CN Coterie, полностью лицензированной и застрахованной строительной компании, сертифицированной Агентством по охране окружающей среды (EPA), расположенной на Манхэттене, штат Нью-Йорк. CN Coterie специализируется на полном ремонте домов, электромонтажных работах, сантехнике, столярных изделиях, столярных изделиях, реставрации мебели, устранении нарушений OATH / ECB (Управление административных разбирательств и слушаний / Комиссия по экологическому контролю) и устранении нарушений DOB (Департамент строительства). Рикардо имеет более 10 лет опыта работы в области электротехники и строительства, а его партнеры имеют более 30 лет соответствующего опыта.Эта статья была просмотрена 421 468 раз (а).

Соавторы: 10

Информация обновлена: 21 ноября 2019 г.

Просмотры: 421,468

Краткое содержание статьи X

Чтобы добавить дополнительную панель, также известную как блок выключателя, для увеличения пропускной способности цепи, начните с проверки в отделе зданий и норм вашего города, чтобы узнать, требуется ли вам разрешение. Вы также захотите найти хороший источник света, который может работать от батареи или генератора, чтобы вы могли видеть, над чем вы работаете, после отключения электричества.Когда вы будете готовы начать, отключите главный выключатель питания и снимите все крышки и дверцы дополнительных панелей. Отмерьте примерно 5 футов от пола, чтобы отметить место, где вы будете устанавливать панель. Снимите автоматический выключатель с наименьшим номинальным током с главной панели, чтобы освободить место для новой вспомогательной панели, затем проложите или протяните провода к новой панели. Используйте проволочный кабель для питания дополнительной панели от главной панели и вставьте соединения проводов перед установкой крышки панели и восстановлением питания. Чтобы узнать, как правильно маркировать новую панель, продолжайте читать!

• Печать
• Отправить письмо поклонника авторам

Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 421 468 раз.

Как установить дополнительную электрическую панель

Сводка: Электрик CJ Nielsen описывает, как правильно подключить и маркировать электрическую вспомогательную панель. Он начинает с того, как протянуть кабели к панели или центру нагрузки. Затем он работает шаг за шагом, приземляя площадки, субфид и нейтралы, прежде чем устанавливать прерыватели и высаживать горячие точки. Серия фотографий показывает систематический процесс и то, как организовать субпанель с помощью стяжек и этикеток.

---

Когда меня вызвали починить провод, который строитель случайно перерезал при ремонте террасы за пределами Сан-Франциско, я сразу понял, что в доме возникли проблемы. Дому было несколько десятилетий, и он все еще был красивым снаружи, но кто-то, возможно, бывший владелец, вставил множество новых линий в первоначальную проводку. Вероятно, целью было добавить огни и розетки (в том числе некоторые на палубе), отсюда незащищенный провод, перерезанный бригадой по ремонту палубы. В довершение всего, в исходном центре нагрузки (то есть на электрической панели) не было достаточно места для выключателей, чтобы надежно запитать все розетки, выключатели и приборы в доме.Поэтому в дополнение к ремонту и замене многих цепей, идущих к старой панели, я установил новую вспомогательную панель для запуска новых цепей примерно в половине дома.

Вспомогательные панели — это обычные надстройки в домах. Когда кто-то хочет превратить свой гараж или подвал в мастерскую, я часто рекомендую добавить дополнительную панель для размещения выключателей для своих новых инструментов. То же самое касается большого пристройки и многих других вспомогательных построек.

Электрические панели — это не то, на что домовладелец смотрит каждый день.Когда они их видят, обычно потому, что что-то взорвалось. Но то, что их не часто видят, не означает, что они не должны хорошо выглядеть.

Центр нагрузки — это сердце электрической системы. При правильном планировании, маркировке и аккуратной установке он должен обеспечивать годы безотказной службы; а если что-то пойдет не так, вы сможете легко устранить или отследить проблемы. И, конечно же, аккуратно смонтированная панель также служит отличным знаком для электрика, проводящего монтаж проекта.

Для других статей по теме, пожалуйста, ознакомьтесь с этими ссылками:

Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео, созданное в дополнение к этой статье.

От Fine Homebuilding # 276

Для получения дополнительных сведений и многих других фотографий в этой статье нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Посмотреть PDF

Установка дополнительной электрической панели

Если вы хотите добавить несколько электрических цепей к складскому сараю на заднем дворе или сараю студии, вам потребуется добавить электрическую подпанель с автоматическими выключателями.Это позволяет иметь несколько контуров в сарае. Тогда вы можете иметь в сарае отдельные цепи освещения и питания.

Другими типичными причинами добавления автоматического выключателя являются отделка подвала или добавление электроэнергии в гараж. В этой статье рассказывается, как добавить схему.

Установите дополнительную панель автоматического выключателя, когда ваша главная панель цепей заполнена и вам нужно добавить больше цепей. Субпанели могут быть установлены как рядом с главной электрической панелью, так и рядом с областью, к которой вы подключаете электроэнергию, например, при отделке подвала, добавлении пристройки к вашему дому или вам просто нужно больше энергии в гараже.

кратко, как

В этой статье вы найдете информацию о:

1. Установите коробку дополнительной панели
2. Протяните питающий кабель между вспомогательной панелью и главной электрической панелью
3. Протяните питающий кабель к дополнительной панели
4. Присоедините провода кабеля фидера к дополнительной панели
5. Выключите питание и проверьте место для нового двухполюсного выключателя подачи
6. Протяните питающий кабель к главной электрической панели
7. Присоедините провода питающего кабеля к главной электрической панели
8. Установите выключатель в главную электрическую панель
9. Установите схемы в новую вспомогательную панель

инструменты и материалы

• Молоток
• Проволочные зажимы для заглушек кабеля питателя на вспомогательной панели
• Отвертка с плоским шлицем
• Отвертка с крестообразным шлицем
• 14/2 Неметаллический кабель для цепи 15 А, 12/2 Неметаллический кабель для цепи 20 А
• Универсальный нож
• Коробки для розеток, выключателей, освещения, телефона, данных и дымовой сигнализации
• Инструмент для зачистки проводов
• Инструмент для снятия оболочки кабеля

, шаг 1 Установите коробку дополнительной панели на стене сарая на заднем дворе

Вспомогательные панели

предназначены для установки в полость стены между двумя стойками стены.Когда электрическая вспомогательная панель установлена ​​в полости стены и стена покрыта гипсокартоном или фанерой, вам не нужно защищать провода кабелепроводом. Установите дополнительную панель так, чтобы верх коробки панели находился на высоте 6 футов над полом. Обычно поверхность панели выступает на 1/2 дюйма перед лицевой стороной стоек, поэтому гипсокартон будет заподлицо с готовой стеной. Вкрутите панель в стойки, используя отверстия по бокам коробки.

шаг 2 Протяните питающий кабель между вспомогательной панелью и главной электрической панелью

Протяните электрический кабель питателя от главной панели к новой дополнительной панели.Убедитесь, что на каждом конце у вас достаточно кабеля, чтобы можно было выполнить соединения внутри панели. СОВЕТ: Чтобы измерить необходимую длину кабеля, вы можете использовать кусок веревки или шнура, протянуть его между панелями и отрезать до нужной длины.

шаг 3 Протяните питающий кабель к вспомогательной панели на стене сарая.

С помощью отвертки и молотка удалите заглушку на той стороне дополнительной панели, которую вы планируете ввести в коробку, обычно сверху или снизу, чтобы провода могли идти прямо к шинам.Убедитесь, что выбили отверстие того же размера, что и зажим для проволоки, который используется для удержания используемой проволоки. Установите кабельный зажим в выбивное отверстие и прикрепите его к вспомогательной панели с помощью стопорной гайки.

Протяните механизм подачи проволоки в дополнительную панель. Не забудьте оставить около 2 футов дополнительного кабеля на каждом конце после того, как кабель питания войдет как в вспомогательную панель, так и в главную электрическую панель. Затяните винты зажима кабеля на питающем кабеле, чтобы кабель был надежно закреплен, но не раздавлен, а оболочка кабеля не раздавлена.

Удалите внешнюю оболочку с питающего кабеля так, чтобы во вспомогательную панель входило только 1/2 дюйма оболочки. Используйте кабельные скобы, чтобы прикрепить питающий кабель к каркасу в пределах 8 дюймов от того места, где он выходит из панели, и каждые 4 фута или меньше между ними. две панели.

, шаг 4 Подсоедините провода питающего кабеля к дополнительной панели навеса на заднем дворе

Внутри вспомогательной панели на стене сарая на заднем дворе находятся 4 шины, заземляющая шина, нейтральная шина и две токопроводящие шины.Подсоедините каждый из 4 питающих проводов к соответствующей шине.

Нейтральный провод, белый: Удалите 1/2 дюйма изоляции белого нейтрального провода и прикрепите его к нулевой шине.

Провод заземления, зеленый или неизолированный: Удалите 1/2 дюйма изоляции зеленого провода заземления и прикрепите его к шине заземления.

Красный провод: Удалите 1/2 дюйма изоляции с красного питающего провода и прикрепите его к горячей шине.(иногда этот провод черный с красной полосой)

Черный провод: Удалите 1/2 дюйма изоляции с черного питающего провода и прикрепите его к оставшейся горячей шине.

, шаг 5 Выключите питание и проверьте место для нового двухполюсного выключателя подачи

Панель подачи — это панель большего размера, обычно устанавливаемая в доме рядом с навесом.

Примечание по безопасности: Работа с электричеством очень опасна и может убить вас.Перед тем, как приступить к работе с главной электрической панелью, в целях безопасности необходимо отключить на ней питание. Выключите питание, повернув главный автоматический выключатель, питающий панель, в положение «выключено». Снимите лицевую сторону панели и дважды проверьте, что в панели нет напряжения, с помощью электрического тестера.

Убедитесь, что у вас есть место для нового автоматического выключателя с фидером:

Прерыватель на главной панели, который будет питать вспомогательную панель, займет два слота на главной панели. Если имеется только один слот или нет открытых слотов, вам нужно будет добавить слоты, удалив два существующих однополюсных выключателя и установив тонкие автоматические выключатели, которые позволяют использовать две цепи на один слот в панели.Это даст вам дополнительное пространство, необходимое для установки двухполюсного выключателя, который будет питать вспомогательную панель.

шаг 6 Протяните питающий кабель к главной электрической панели

Пропустите питающий кабель к главной электрической панели так же, как и к вспомогательной панели.

• Удалить выбивку
• Установите кабельный зажим в выбивное отверстие
• Протяните питающий кабель в электрическую подпанель через кабельный зажим
• Затяните винты зажима кабеля на питающем кабеле
• Удалите внешнюю оболочку с питающего кабеля, оставив 1/2 дюйма оболочки внутри панели.

шаг 7 Подсоедините провода кабеля питания к главному выключателю электрической панели

Нейтральный провод, белый: Снимите 1/2 дюйма изоляции с белого нейтрального провода и прикрепите его к нейтральной шине (шина, которая прикреплена к наконечникам выключателя)

Провод заземления, зеленый или неизолированный: Удалите 1/2 дюйма изоляции зеленого провода заземления и прикрепите его к шине заземления, вставив ее в один из наконечников и затянув наконечник на проводе.(шина, которая крепится только к металлическому шкафу)

Красный провод: Удалите 1/2 дюйма изоляции с красного питающего провода и прикрепите его к одному из выступов на новом автоматическом выключателе. (Иногда этот провод черный с красной полосой на нем)

Черный провод: Удалите 1/2 дюйма изоляции с черного питающего провода и прикрепите его к оставшемуся выступу на новом автоматическом выключателе.

, шаг 8 Установите выключатель в главную электрическую панель

Установите новый прерыватель питателя в главную электрическую панель, зацепив выступы в нижней части прерывателя за выступ на панели и надавив другим концом прерывателя на шину.Перед установкой крышки панелей вам может потребоваться удалить заглушку на лицевой панели, чтобы выключатель прошел сквозь поверхность крышки. Убедитесь, что новый выключатель находится в выключенном положении, и закрутите крышку на место.

Включите главный выключатель, который питает главную электрическую панель, но не выключайте новый выключатель питателя, пока не закончите работу с электрической дополнительной панелью в сарае на заднем дворе.