Как собрать электрощит: Электрощит своими руками для частного дома

Содержание

Электрощит для квартиры и частного дома: основные отличия

Неотъемлемая часть нашей жизни – это электричество. Без него не будет работать ни один бытовой электроприбор в квартире или доме. Каждая единица техники, работающая от электричества, потребляет определенную мощность. Поэтому важно, чтобы мощность на входе в квартиру или дом могла полностью покрывать общую потребность.

Но если все приборы заработают одновременно, то возникнет перегрузка сети, а это первый «звоночек», который ведет к перегреву кабелей, проводов, старению их изоляции и вследствие возникновения пожара.

Перегрев кабеля

Электрический щит – это в первую очередь защита жизни и здоровья человека от поражения электрическом током, а во вторую защита имущества в виде не только электроприборов, но и дома, жилья в целом.

Правильно собранный и подключенный электрический щит – гарантия безопасности пользователей, поэтому проведение электроэнергии в дом или квартиру должно начинаться с проектирования.

О внутреннем наполнении и размере электрощита стоит разговаривать уже после того, как будут собраны данные о вводной группе (выделенная мощность, питающей сети), количестве бытовой техники, которые одновременно будут включены в сеть, количество розеток и ламп.

Эти данные необходимы для сборки качественного и надежного щита, так как разные нагрузки должны быть защищены разными устройствами. Даже разные помещения в одной квартире будут обладать разными характеристиками, например, по влажности и потребуется установить разные защитные аппараты.

Только так можно собрать качественный и надежный щит, который прослужит долго и позволит в дальнейшем изменять комбинации защитных устройств при изменении характеристик текущих нагрузок или появлении дополнительных.

Сборка и подключение электрического щита

Самостоятельно собирать распределительный электрический щит без надлежащих знаний не рекомендуется, так как любое изделие требует знаний и опыта по сборке, а в случае аварийных проверок потребуются сертификаты, паспорта и инструкции.

В интернете много статей и видео на тему как собрать электрощит самостоятельно, но в России ежедневно происходит не мало пожаров, вызванных именно не качественной сборкой щитов.

Поэтому лучше прибегнуть к помощи специалистов, которые по проектной схеме соберут электрощит конкретно для вашей квартиры, дачи, коттеджа.

Проконсультируют что лучше поставить, какой производитель будет более оптимален по цене и качеству.

Виды щитов в многоквартирных домах.

Электроэнергия в квартиру или частный дом поставляет сбытовая компания. Для того чтобы мы пользовались электроэнергией, выстраиваться целая сеть различных щитов, отвечающих за распределение электроэнергии от подстанции до розетки.

Главный распределительный щит (или ГРЩ) – основной щит, обеспечивающий распределение электроэнергии на большом гражданском (промышленном) объекте или его участках. Устанавливается после трансформатора 10(6)/0,4 кВ.

ГРЩ оснащается автоматами или предохранителями, позволяющими защитить линии от перегрузок и токов короткого замыкания. В нем установлены различные приборы для: учета электроэнергии (коммерческие и технические), контроля качества электроэнергии, устанавливаться различные системы защит (утечек на землю, отключение нагрузок при пожаре и т.д.).

Главный распределительный щит

После ГРЩ устанавливается ВРУ (вводно-распределительное устройство) для распределения питания конкретным потребителям (например, на каждый подъезд). Оно снабжается приборами общедомового учета (счетчиками), предохранителями, рубильниками, автоматическими выключателями и проч.

От ВРУ на каждый этаж многоквартирного дома питание поставляется в этажный щит (ЩЭ). Его видел каждый. Он распределяет электроэнергию по квартирам и снабжен индивидуальными квартирными приборами учета, слаботочными камерами для подключения интернета. В старых домах все автоматы устанавливаются в ЩЭ, но старая проводка зачастую не выдерживает большое количество бытовых приборов, поэтому некоторые жильцы предпочитают при ремонте переделывать проводку и заводить группы автоматов прямо в квартиру.

Щиты этажные необходимы для специалистов обслуживающих данный дом. Например, при замене счетчика, электрик не будет заходить в квартиру, ему достаточно провести работы в ЩЭ.

Вводно-распределительное устройство

Квартирные щиты (ЩК) не заменяют этажные щиты. Они позволяют сделать удобным и безопасным работы по проведению электропроводки в квартире, так как в Этажном щите не предусмотрены дополнительные места для всех электроприборов. Ещё одна особенность – при выходе из строя розетки или линии освещения не нужно идти к ЩЭ, чтобы отключать подачу электричества. Кроме того, подключение квартирной электрической сети к ЩЭ без ЩК не безопасно, так как пока вы занимаетесь ремонтом электрики в своей квартире соседи могут по ошибке включить подачу электричества и в этот момент можно получить серьёзные травмы.

Щиты квартирные не содержат счетчика (хотя раньше приборы учета заводились в квартиру). ЩК может быть уже изначально заложен в проекте строительной компании, и в квартире, купленной в новостройке, он уже будет.

Электрощит в квартире.

С увеличением количества бытовых приборов повысились и нагрузки на щитовое оборудование. Поэтому многие заводят щитки с автоматами в квартиру, чтобы разделить энергопотребление на группы. В подъезде остается только учетно-групповой щит.

По видам квартирные электрощиты (ЩК) можно разделить на встраиваемые и навесные. Исполнение у них может быть пластиковое или металлическое. Встроенные электрощиты и боксы монтируются непосредственно в стеновую нишу, корпус в этом случае идет в уровень со стеной. Такой вариант выглядит эстетично – не выпирает, не мешает, не «съедает» пространство. Но если нет возможности «спрятать» щит, то используют навесные модели.

В продажу не поставляются щиты в сборе. Они могут быть как пустые, так и с монтажной панелью. Но стоит кратко рассказать по какому принципу собираются щиты.

Как распределяется электричество по группам в квартире.

Для чего это нужно? В первую очередь, если нужно починить какой-либо электроприбор, достаточно отключить нужную группу автоматов.

Группа автоматов

Во-вторых, мощные приборы могут вызвать перенапряжение сети, а соответственно отключить все электричество. В-третьих, это позволяет быстро понять, какое из устройств вышло из строя. Итак, основные правила по распределению групп при монтаже электрощита перечислены ниже.

Технику с мощностью более 2 кВт подключают отдельно или объединяют в небольшие группы. На сверхмощные приборы (от 4-5 к Вт) обязательно необходимо выделять отдельную линию. К ним относят, например, проточные водные нагреватели, кондиционеры, варочные поверхности, инфракрасные обогреватели, стиральные и посудомоечные машины и проч. Данные электроприборы требуют обязательного отдельного заземления.

Розетки объединяют в группы по комнатам. Провода с сечением 2,5 мм² от розеток подводятся к автоматам на 16А.
Освещение тоже распределяется по комнатам. Сечение провода для линий освещения меньше – 1,5 мм², а номинал автоматов – 10А.

После подведения всех проводов к автоматам необходимо провести маркировку электрощита, чтобы в случае отключения автоматов было понятно, какая группа устройств нуждается в проверке.

Электрощит для частного дома.

Согласно нормативам, щиток со счетчиком электроэнергии должен быть вынесен на улицу для доступного обслуживания, поэтому его устанавливают на наружной стене дома или на столбе. Чтобы обезопасить его от атмосферных осадков, корпус должен иметь высокую степень защиты от пыли и влаги (IP54). Вандализм тоже явление нередкое, поэтому следует покупать металлические щитки на замке с окошком для счетчика. Подобрать себе электрический навесной щит, соответствующий требованиям можно в интернете, не выходя из дома.

Если мы говорим о коттеджах, то в них очень много бытовых приборов – насосов, бойлеров, бытовой техники, освещения на несколько этажей. Поэтому групповые щиты обычно содержат большое количество автоматов и находятся в доме, а установку электрощита со счетчиком как правило осуществляют на улице.

Если вы задались вопросом как собрать электрощит, то самостоятельно лучше этого не делать, если у вас нет специального образования. Такие щиты должны собираться специалистами. Искать электромонтажников лучше через специализированные и надежные компании.

Компания Tesli предлагает услуги по сборке электрощитов, и является официальным партнером лидеров-производителей электрооборудования по сборке щитового оборудования. Ознакомится с сертификатами вы можете на нашем сайте.

Общие требования к собранным электрощитам.

Электрооборудование всегда должно соответствовать нормативам, так как от этого зависит безопасность эксплуатации приборов и безопасность здоровья и жизни жильцов. Вот общие требования:

щиток должен быть изготовлен из негорючего материала, в случае с пластиком – это термопласт, или другой вид модифицированного и стойкого к огню пластика;
в металлических щитах необходимо заземлять корпус и дверцу. Дверца должна быть с диэлектрическим покрытием;
наличие документа, технического паспорта, где будут указаны потребители и номинальный ток;
маркировка провода с обозначением приборов линии;
перед сборкой электрощитов нужно разработать схему подключения;
присутствие свободных клемм на шинах заземляющего и нулевого провода;
все подключаемые устройства и щиток снабжены заземлением.

Обязательно все щиты и боксы должны соответствовать нормативам ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ.

В интернет-магазине «Тесли24» широкий ассортимент электрощитов и комплектующих, с которым вы можете ознакомиться в каталоге, а также купить оптом и в розницу по выгодной цене.

Поделиться записью

Как собрать электрощит — автоматы и кабели. Типы электрощита. Как производится включение в схему

Индивидуальное жилищное строительство и ремонт старых помещений вынуждают владельцев жилых помещений самостоятельно вникать в технологический процесс электрических работ своего имущества. Это дает возможность сделать индивидуальную электро систему под нужды собственника, а не пользоваться типовыми схемами для стандартных потребителей.

Сейчас мы разберемся как собрать электрощит – автоматы и кабели.

Общие сведения

Понятие электрощита

Электрическим или распределительным щитом называют комплектный аппарат, выполняющий функцию приемника и распределителя электроэнергии напряжением от 1000Вольт (однофазный и трехфазный переменный ток), частотностью от пятидесяти до шести Герц, а так служащий же защитой от перегрузок и коротких замыканий.
Проще говоря, бытовой распределительный щит необходим для введения и распределения электротока, создания безопасности в жилых помещениях. Для рядового человека, не разбирающегося в электричестве, это коробка с электросчетчиком, проводами и прочими элементами внутри. Не понятно по какому принципу там все собрано и для чего нужно.

Устройство щитка

Собирается распределительный-учетный щиток так:

Делается проект проводки;
выбирается место;
берется схема щитка;
выбирается материал корпуса и комплектующие;
производится подключение щита к питающему кабелю.

Если вы не уверены в своих силах и возможностях, то эти работы стоит предоставить опытному электрику. Любая ошибка будет стоит вам выводом из строя всех электрических и бытовых приборов. Но произвести монтаж электрощита своими руками все же можно.

Автомат ввода и учетное устройство электроэнергии должны устанавливаться только работниками специализированной компании, после чего вы можете продолжать самостоятельный монтаж. Если придерживаться правил и норм при этом, то все получиться.

Перед сборкой щитка ни лишним станет ознакомление с требованиями Гост51321 и Гост32397-2013. После сборки и монтажа следует пригласить представителей энерго компании для проверки и измерения контура заземления при пуске.

Чтобы сборка щита проводила правильно обязательно нужен проект проводки, в котором будут указаны все потребности потребителя для каждого помещения, указано сколько и где будут располагаться осветительные приборы и выключатели. Также проект оптимизирует маршрут и других систем: интернетные сети, телефон, антенна, сигнализация, трубопроводы отопления и водоснабжения.

Заметка: Задача проекта – определить более удобное расположение электрораспределительного щита.

Сейчас монтировать щит стали внутри помещения у входной двери. Таким размещением стараются сократить длину питающего кабеля. Для более комфортного пользования электрощитом, его установку по высоте следует производить на уровне глаз взрослого человека. Таким образом более удобно снимать показания прибора учета электроэнергии и отключать не используемых потребителей при выходе из помещения.

При монтировании щитка в частном секторе следует учесть где и каким образом будет осуществляться подвод питающей линии, будет это воздушная линия или же подземный кабель. Все это нужно согласовывать с энергоснабжающей организацией. Не стоит осуществлять устройство электрощита близко к потолку, как делалось раньше.
В отличии от старых моделей счетчиков с предохранителями без ящика, современные щиты оснащены довольно надежным корпусом, что предотвращает их от проникновения детей.

Существует несколько вариаций комплектовки электрощита. В загородных домовладениях обычное расположение электросчетчика – опоры ЛЭП и другие закрепленные конструкции, а вводного автомата — на домовой стене.

В жилых высотках счетчики устраиваются на каждом этаже в холле. Здесь в щите будет располагаться лишь узо и автомат. В настоящий момент есть возможность купить готовый полностью оснащенный электрощит. Они собираются на предприятиях, на заказ и по типовому проекту.

На заметку: Выбирать щиток нужно по габаритам для размещения в нем всех элементов и с учетом запаса для создания дополнительных линий питания.

Схема электропитания

Нельзя пренебрегать безопасностью, зависящая от УЗО, устанавливаемое после прибора учета электроэнергии. Данное устройство начинает работать при происхождении утечек. УЗО разрывает цепь, сводя к нулю возможные поражения электричеством.

Необходимо, что бы работали бесперебойно все электроприборы в доме. Конструкция современных устройств, управляемая микропроцессорами, не простая и для нее необходима стабильная работа напряжения. Проверив которое, можно обнаружить его скачки в диапазоне от ста пятидесяти до двухсот восьмидесяти вольт. Высокотехнологичная современная электроника такого не выдержит. И для продолжительной эксплуатации техники, питающие автоматы следует подключать через стабилизирующее устройство. При таких скачках напряжения у приборов и техники, выходят из строя платы управления. Замена такой платы – удовольствие не дешевое.

Из-за внушительных габаритов, стабилизатор напряжения устанавливается близко от щитка. Его подключают после защитного устройства. В щите также находятся 2 шины, 1 на заземление, другая на зануление. К первой подсоединяются заземляющие провода от электроприборов. На 0, обозначенный знаком N, подходит провод от защитного устройства.

Заметка: На чертеже проводки принято считать, что «0» — провода синего цвета, «земля» обозначена с помощью белого либо желтого, а фаза — красный.

Способы соединений автоматов: проводником 0 либо с помощью соединенной гребенки.
Существуют схемы простые и усложненные. Вторые с многочисленными потребляющими элементами, имеют соединение с меньшими по мощности узо под каждую группу, которую разбивают поэтажно, устанавливают индивидуальный вывод на хозяйственные постройки, придомовой территории и прочего.
Как правило, самое не безопасное помещение дома — ванная, которая должна иметь отдельный вывод питания с защитным устройством. Так же обязателен монтаж УЗО и на выводы для бытовой техники с мощностью от двух с половиной киловатт. Совместно со стабилизирующим устройством они дадут оптимальное значение напряжения и условия для использования техники.

Совет: При сборке электро — распределительного щита не стоит использовать дешевые составляющие. Ведь это, в первую очередь, человеческая безопасность.

Типы электрощита

Шкафы для автоматики бывают наружными и внутренними . Первые располагают на стене дома. Под него устраивается токонепроводящий изолирующий материал.

Установленный наружный электрический шкаф выступает на сантиметров восемнадцать сантиметров над поверхностью стены. Во избежании нанесения травм, его следует устанавливать за дверьми или ближе к углам стен. Внутренние щитки или скрытые устанавливаются внизу стеновой поверхности, при этом их дверца расположена заподлицо со стеной.

Короб щита выполняется из:

Металла, покрытого порошковой краской;
Прочного пластика.

Размеры шкафов различны – квадратные или прямоугольные.

Для самостоятельного монтажа щита и упрощения работ в нем, делайте большой по размеру шкаф. Также нужно учитывать все однополюсные автоматы, устанавливаемые в него. В проекте указана вся информация о количестве комплектующих элементов, которые нужно посчитать и прибавить 20% на возможное увеличение электросети.

Как производится включение в схему

В настоящее время все комплектующие электрораспределительного щитка выпускаются со стандартными креплениями.

Подключаются элементы в следующей последовательности:

Провода заводят в клеммы и поджимаются контакты. Не следует перетягивать контакт – возможно повреждение сердечника провода.

Важно: Вся работа проводятся исключительно при отключенном питании.

Избегайте контакта с электропроводами одновременно. После включения нескольких комплектующих, поочередным подключением производят проверку всех элементов. Вводную фазу подсоединяют на автомат, на выходе из которого подсоединяется узо, затем подсоединяется шина.

Заметка: Для обеспечения безопасности следует устанавливать заземление.

На схеме, заземляющий кабель идет к шине, а к ней присоединяются кабеля с электрических приборов. Собирая устройство собственноручно энергосбытовая компания обязана опечатать счетчик энергии и входной автомат. Чтобы избежать полного пломбирования всего щитка, внутри следует устанавливать отдельный бокс для входного автомата,т.к. в другом случае нет возможности установки на автомат пломбы (в отличии от электросчетчика).

Как только произвели установку всех комплектующих, нужно соединить их входы.

Соединение гребенкой не вызывает вопросов, а при подсоединении с помощью перемычек существует два метода:
Провод режется на нужные размеры,зачищаются края и сгибают их дугой. В один контакт вставляются окончания двух перемычек и притянуть;
На большом отрезке провода с шагом в 4-5 сантиметров удалить по полтора сантиметра изоляционного слоя. Согнуть зачищенные участки провода дугой. Зачищенные участки установить в контакты и затянуть.

Соединение перемычками не очень качественное, лучше применить соединительные шины, которые устанавливаются в корпус автомата с помощью специальных разъемов. Шины продаются по метражу и режутся на нужную длину. Подключив подающий провод в первый автомат и установив шины, затягивают все контакты соединяемых элементов. На выходе автомата подсоединяется «фаза», идущая на нагрузку электрической сети.

Как собрать электрощит

21vek-220v.ru

6-08-2014

Как собрать электрощит

21vek-220v.ru

Выбор приборов для щита

Перед тем, как собрать электрощит, следует определиться с тем приборами, которые в него будут входить. В электрический щит в обязательном порядке должны входить такие приборы, как счетчик электрической энергии, автоматические выключатели и устройство защитного отключения.

Выбор автоматических выключателей следует осуществлять в зависимости от того, какие электрические приборы будут входить в сеть. Специалисты рекомендуют использовать автоматические выключатели не меньше, чем на 25 А, для присоединения к щиту плиты. Для того чтобы присоединить к щиту отходящие линии питания освещения следует использовать автоматы на 10 А. А для того чтобы присоединить розеточные групповые линии рекомендуется использовать автоматы на 16 А. Для комплектации щита можно использовать приборы от таких компаний, как «АВВ», «ИЭК» и «Legrand».

Выбор корпуса

На сегодняшний день производители электрических щитов предлагают довольно широкий выбор продукции. Самыми популярными являются пластиковые и металлические электрические щиты.

Пластиковые электрические щиты отвечают всем необходимым требованиям, которые предъявляются к изделиям такого типа. Они изготовлены из специального термопластика, способного выдерживать длительное воздействие тепла и огня. Современные пластиковые щиты имеют довольно эстетический вид, что позволяет устанавливать их без особого вреда для интерьера квартиры. Примером может служить компактный щит «UNIBOX бокс 12м серый с дым.дв. и шинами».

Металлические электрические щиты изготавливаются в корпусах из сварного металла. Большой выбор типоразмеров позволяет подобрать металлический щит для любой комплектации. Примером такого щита является «ЩРН 9 IP54 250х300х120».

Также, при выборе корпуса будущего электрического щита следует определиться с тем, будет он встраиваемым или накладным. Накладные щиты, такие как «EUROPA бокс настенный 8М с дв. серый», можно устанавливать просто на стену в любом удобном месте. А встраиваемые щиты, такие как «ESTETICA бокс в нишу 8М с мат.дв.серый», следует выбирать в тех случаях, когда есть заранее подготовленная ниша, куда будет монтироваться электрический щит.

Схема подключения оборудования внутри щита

Типичная схема подключения оборудования внутри электрического щита выглядит следующим образом:

картинка

1 – автоматический выключатель на 32 А (вводный автомат)
2 – счетчик электрической энергии
3 – устройство защитного отключения
4 – клеммная колодка для проводника РЕ (заземление)
5 – клеммная колодка для проводника N (ноль)
6, 7, 8 – автоматические выключатели на 25 А
9 – автоматический выключатель на 16 А

Монтаж щита

Монтируется электрический щит довольно легко, так что непосредственную его установку пользователь может провести даже сам, без помощи мастера. Монтаж электрических щитов осуществляется по-разному, в зависимости от типа щита.

Встраиваемый щит, который используется в том случае, если электропроводка скрыта, монтируется в специально подготовленную нишу в стене. Для подготовки такой ниши можно использовать алебастр или гипс.

Если электропроводка открытая, то в таких случаях традиционно используется накладной электрический щит. В зависимости от того, из какого материала изготовлены стены, такой щит можно закрепить на гвозди-дюбеля или шурупы «саморезы».

Также, при монтаже электрического щита желательно придерживаться нескольких правил, которые помогут избежать неприятностей с электропроводкой в будущем. Так, все соединения в щите должны проводиться при помощи одножильного провода, который имеет сечение не меньше, чем 4 кв.мм. Такой провод должен иметь обязательную стандартную расцветку.

Выбор приборов для щита

Выбор корпуса

Схема подключения оборудования внутри щита

Типичная схема подключения оборудования внутри электрического щита выглядит следующим образом:

картинка

Монтаж щита

Как правильно собрать электрощит в квартиру, частный дом, дачу.

Электрический щит – это своеобразный «мозг» вашей электросети, который отвечает за ее корректную работу. В Украине нет жесткого контроля со стороны надзорных органов к внутренним электросетям в частном жилищном строительстве, а поэтому ответственность за правильное функционирование электротехники полностью ложится на владельца объекта. Повреждение электросети, вывод из строя дорогостоящего оборудования, поражение электрическим током, пожар и задымление – все это последствия неправильно подобранного и смонтированного электрооборудования. Именно по этой причине необходимо иметь хотя бы базовое понимание о электрощитах.

Электрощит — функции и особенности монтажа

В нашей стране требования к бытовым электросетям максимально приближены к европейским. При этом особенностью украинского электричества является его низкое качество. Ток обладает большим количеством параметров: напряжение, частота и так далее. В Украине эти показатели нестабильны и постоянно скачут в зависимости от нагрузок, времени года, состояния подстанции, соседских электросетей и прочих факторов. Конечно, есть и современные частные коммерческие сети, способные обеспечивать более или менее достойные параметры подаваемого на объект электропитания. Но все-таки подавляющее большинство линий электроснабжения оставляют желать лучшего и по-хорошему нуждаются в реконструкции и модернизации. Поэтому при проектировании щитка нужно учесть нюансы конкретной электросети, особенности самого объекта, всей техники в нем и месторасположение самого шкафа. Ведь даже на этапе выбора шкафа, есть масса вариантов: он может быть металлическим или пластмассовым, рассчитанным для установки внутри или снаружи помещения, иметь глухие или прозрачные дверцы и так далее. От того, в каком виде электричество подаётся на объект, зависит нужен вам однофазный или трехфазный электрический щит.

Само устройство должно быть собрано так, чтобы выполнять целый ряд функций. Первая из них — распределение энергии по линиям между потребителями. Вторая – защитная функция. Короткие замыкания, перегрузка сети, скачки напряжения, утечка тока – все те аварийные ситуации, последствия которых он должен предотвратить или минимизировать. Первые два случая чреваты пожарами, порчей проводки, розеток и так далее. А перепады напряжения негативно влияют на технику и при повторении могут вовсе вывести ее из строя. Кроме этого, щиток должен защищать от поражения током и самого человека. Третья функция – коммутационная. Ее мы подробнее опишем, когда будем говорить о щитках в частных домах.

Особенности монтажа

Щитки могут быть как примитивно-простыми для временных сооружений или потребителей, так и “продвинутые”, способные удовлетворить самые высокие требования. В статье идет речь о среднем и оптимальном сегменте. Нужно понимать, что электрический щит – это составная конструкция. А значит, устройство собирается под определённый объект с учетом всех его особенностей. Щиток можно изготовить в специализирующейся компании. В таком случае его просто доставят на объект, а местному электромонтажнику останется прикрутить шкаф к стене и подключить кабель от потребителей. В принципе, электрик может и сам собрать щит, но тогда он должен делать это по заранее выполненному проекту и иметь достаточный уровень знаний, то есть, как минимум иметь знания проектировщика, щитовика и электромонтажника (в общем надо быть уверенным в том, что Вы доверяете свой объект отличнику, с большим опытом и багажом знаний. Доверять работнику, в чей квалификации вы не уверены, выполнять и саму схему – крайне рискованно. Как правило, большинство электриков делают это по одному шаблону многие годы подряд, не учитывая новые требования и технические инновации. В итоге даже из дорогой конфигурации может получиться некачественный щиток, который просто не будет выполнять своих функций.

При сборке обязательно нужно обратить внимание, чтобы в шкафу оставалось свободное место. Часто электрики в целях экономии забиваю его битком. Этого делать ни в коем случае. Во-первых, через пару лет может потребоваться модернизация щита, расширение его функциональных возможностей, допустим, будет устанавливаться какое-то дополнительное оборудование, под которое нужны новые линии. Тогда придется менять весь шкаф или, как минимум устанавливать дополнительный. Во-вторых, свободное место нужно для нормального внутреннего климата, чтобы внутри не повышалась температура.

Ведь в щите стоит автоматика, которая тоже выделяет тепло в процессе работы. А при неправильном микроклимате, оборудование уже не сможет корректно функционировать.

Щиток временный

Такие устройства устанавливаются для обеспечения временного электропитания различных строительных вагончиков, времянок и прочих объектов не капитального строительства. Они обеспечивают лишь контроль ввода с минимальными требованиями по электрозащите, с минимальными затратами на само оборудование. Чаще всего это просто небольшой шкафчик на 1-2 автоматических выключателя, возможно с дополнительной модульной розеткой и рубильником.

Щиток в квартиру

В многоквартирных домах постройки прошлого века)), большая часть оборудования располагается в общих на несколько квартир этажных щитках. В новостроях они тоже есть на лестничных площадках, но их назначение минимально и сведено к учету электроэнергии и организации ввода, остальные функции выполняет квартирный распределительный щит, который чаще всего монтируется в стену. В квартирных шкафчиках располагается основная часть автоматики (рубильники, автоматические выключатели, устройства защитного отключения, реле контроля напряжения, различные дополнительные модульные компоненты).

Обязательным требованием для бытовых объектов в Украине является наличие дифференциальной защиты, по-другому – УЗО (устройство защитного отключения). Функция данного изделия – защита человека от поражения электрическим током. Самый простой пример – маленький ребенок в процессе игры может засунуть токопроводящий предмет в розетку, без дифзащиты он получит удар током. Никакие шторки и заглушки на самих розетках от этого гарантированно не спасают, а вот УЗО срабатывает в тот момент, когда происходит утечка тока. То есть еще до того, как сила тока достигнет опасного для человека значения. Многие электрики заблуждаются, когда устанавливают дифзащиту только на оборудование, которое контактирует с водой. Защищен должен быть весь объект, в некоторых случаях, исключением могут быть лишь системы освещения.

Еще один важный элемент – реле контроля напряжения. Данные устройства обеспечивают защиту потребителей от перепадов напряжения. Например — напряжение упало с 220 вольт до 180, по закону Ома если напряжение снизилось, то ток вырос. Многие бытовые электроприборы не рассчитаны на работу с высокими токами, поэтому телевизоры, стиральные машинки и прочая техника начинает «умирать». При повышенном напряжении происходит то же самое и со временем от таких перепадов техника выходит из строя, причем, чаще всего, гарантия производителя на подобные случаи не распространяется. Тут нужно понимать, что реле контроля напряжения не стабилизирует электричество, а просто обесточивает объект при серьезных отклонениях от нормальных параметров сети, так же при различных авариях со стороны энегопоставщика. После предустановленного временного промежутка, устройство автоматически подключает потребителя к сети, если устранены причины отключения.

В случае, к примеру, пожара — находясь в состоянии стресса, нет времени на раздумья, что именно отключить или за какие рычаги дергать. Поэтому при эксплуатации элетрощитового оборудования, важно знать, где в нем находится вводной автомат или рубильник, при помощи которого можно быстро обесточит весь объект. Также при монтаже есть возможность предусмотреть дежурную линию. Тогда при обесточивании квартиры отключаются все потребители, кроме «дежурных», например, холодильника, сигнализации, интернета.

Щиток на дачу

Дачный электрощит должен выполнять такие же функции, что и квартирный, но отличается определенной спецификой, которую необходимо учитывать при проектировании. Довольно часто электрошкаф устанавливается снаружи на улице, обязательным условием в таком случае, конечно, будет выбор герметичного шкафа. Дачный дом рассматривается, как объект временного сезонного проживания, может быть деревянным, а поэтому подход к пожароопасности строже. Так же, очень важно, чтобы автоматы четко соответствовали нужным параметрам: ни больше и ни меньше. Если электричество в квартиру к дому подаётся подземным кабелем, то к даче оно чаще всего приходит от столба воздушной линией. Во время грозы кабель может получить разряд молнии. Если такое произошло, ток начинает растекаться в две стороны от точки поражения. Конечно, никакая стандартная автоматика не защитит от столь высокого импульсного разряда. Поэтому для объектов с воздушной подачей электроснабжения существует специальное оборудование – ограничители импульсных перенапряжений. Это устройство, как только регистрирует наличие подобного разряда на вводе, сразу же сбрасывает ток в заземляющий контур, то есть, далее к потребителям опасные токи уже не движутся. Довольно часто, в связи перегруженностью допотопных электросетей дачных поселков и кооперативов, напряжение постоянно занижено и использованием реле контроля напряжения ситуацию исправить не удастся.

Решением, является установка стабилизатора напряжения, в щиток или рядом с ним. В случае перепадов напряжения, эти устройства не отключают, а выравнивают отклонения до правильных значений, выдавая в сеть нормальное стабильное электричество хорошего качества. Но такие устройства обойдутся недешево, в среднем стоимость подобных аппаратов может составлять около 20 тысяч гривен. Еще один момент, который нужно учесть, это размеры таких стабилизаторов: они займут примерно столько же места, как и сам щиток.

Щиток в частный дом

Отличие частных домов от дач – круглогодичное проживание, а соответственно и большее количество потребителей, требований и условий. Само собой, такой объект, как частный дом может иметь более одного щитка, к примеру, вводной на столбе ближайшей воздушной линии электроснабжения, где установлен счетчик электричества, отдельные распределительные щиты для каждого этажа, гаража, сарая, бани и других возможно отдельно стоящих подсобных зданий. Применение каскада электрощитов существенно улучшает схему электрики, экономит электрический кабель и прочие затраты, улучшает функционал и удобство использования. Герметичные шкафы и боксы устанавливаются на улице и в потенциально влажных помещениях: подвалах, погребах, банях и саунах. Для частного дома характерно присутствие таких специфичных потребителей, как насосная станция, которая обеспечивает объект водой, отвечает за полив газонов и прочего, для такого оборудования нужна более надежная защита и от перегрузок, и от замыканий, и от поражения током. Так же, как и для дачных домов необходимо обеспечивать защиту от импульсных перенапряжений, а в идеале и молнеезащиту объекта.

Частные дома нередко находятся за городом, где электрические сети нестабильны, частым явлением являются аварийные отключения, по этому владельцам приходится приобретать генераторы, которые подают электричество на объект, пока основная линия находится в аварийном состоянии. Для этого в щитке должны быть коммутационные устройства, переключающие ток с одной линии на другую или с линии на генератор и наоборот. Переключение может происходить и в ручном режиме – с помощью рубильника, и через АВР – системы автоматического ввода резерва. В таком случае, как только пропал ток, автоматика дает сигнал генератору на запуск, тот начинает поставлять электричество в сеть и происходит переключение. Нужно учитывать, что производительность генератора обычно гораздо ниже, чем потребление дома, поэтому он выполняет именно аварийное обеспечение. Для этого в щитке предусматривают отключение неприоритетных нагрузок. Рабочими остаются только первостепенные потребители: освещение, охранные, пожарные и дежурные системы.

Современным веянием моды в конфигурациях современных электрических цепей стали альтернативные источники генерации электроэнергии (солнечные панели, ветрогенераторы, гидроэлектрические миниэлектростанции) — сопряжение таких устройств с внутренней сетью объекта, так же требует разработки четких проектных расчетов проводимых исключительно профессионалами, обычный электрик точно не потянет такую задачу.

В частном доме специфичным пунктом является и отопление. Оно может осуществляться самыми разными способами: при помощи газового, электрического, твердотопливного, пеллетного котла или теплового насоса. Эти системы отопления имеют свою автоматику управления, включая и тепловые насосы. Для их корректной работы необходимо обеспечивать правильное питание. А для электрических котлов и тепловых насосов достаточные мощности, необходимые для их работы. Здесь само собой не обойтись без расчетов. К примеру, если на объект подается 25 ампер, а неквалифицированный электрик рекомендует поставить котел с такими же показателями, то дому просто не останется электричества. Зимой автоматы будут постоянно отключать ток, а жильцы останутся в холоде и без света.

Проектирование сети в частном доме намного сложнее, чем к примеру, в однокомнатной гостинке. Поэтому очень важно привлекать к работе именно высококвалифицированного специалиста, который не только правильно все рассчитает, но и поможет сэкономить на глупых растратах. Например, посоветует, как снизить потребление и оптимизировать расход электричества при помощи альтернативных источников энергии.

Современный электрощит должен обязательно защищать ваше жилье по 4 параметрам: от перепадов, поражения током, перегрузки и коротких замыканий. Если хоть один из этих параметров не выполнен, то вы просто выбросили деньги на ветер. Остальные функции зависят уже от конкретного объекта. Качественное устройство обеспечивает вашему жилью безопасность, надежность и комфорт. Оно работает само по себе, реагируя на аварии, непредвиденные ситуации и так далее. Поэтому щит должен быть собран так, чтобы поставить его и забыть на ближайшие 50 лет.

Подобные интересные статьи:

Как подобрать автоматический выключатель

Как выбрать розетки и выключатели

Для чего нужно УЗО

Как установить электрощит в гараж своими руками

Содержание статьи

Электрощит гаражный

Гаражный электрощит понадобится в любом случае, без него даже будет невозможно сдать помещение в эксплуатацию. Сегодня мы рассмотрим, как собрать электрощит в гараж, что предусмотреть и как правильно выполнить работу.

Все можно будет сделать без проблем своими руками, но при выполнении работы надо придерживаться определенных правил. Также вашему вниманию будут представлены видео и фото материалы на отдельные узлы сборки, и будут предложены правильные схемы.

Электрощит в гараже

Щит электрический для гаража представляет из себя панель, которая не только компактная, но и удобная, кроме того, она отличается доступностью к регулировке освещения и подачи электропитания.

Именно такая панель способна обеспечить надежный прием тока, распределяя его в дальнейшем по помещению, т.е. по гаражу, так что не тяжело догадаться, что электрощит необходим.
Хочется добавить, что такой щит принято изготавливать из специальных материалов, они снабжены специальной дверцей, ее можно запереть на ключ, не нужно объяснять для чего это стоит сделать. Вообще, такой щит является удобным прежде всего тем, что рубильники размещены в нем компактно.
Как только вы пожелаете покинуть гараж, его можно полностью обесточить, точно зная, что пока вас не будет, не сможет произойти замыкание или еще что-то.

Освещение гаража

Электрический щит для гаража обеспечивает регулировку освещения в помещении. Если говорить о качественном освещении (см. Как сделать освещение в гараже самостоятельно), то знайте, обязательно нужно использовать четыре точки освещения.

Схема подключения освещения гаража

Внимание: Такой тип освещения способен выполняться двумя парами, поэтому лучше всего позаботиться действительно о качественном освещении в гараже.

Итак:

Чтобы освещать подвал, как правило, необходимо пользоваться особым трансформатором. Он сможет подавать правильно электрическую энергию, качественно и тщательно освещая все необходимые зоны помещения.

Внимание: Не забывайте, сколько бы пар в плане осветительных приборов вами не было использовано, они должны включаться правильно, т.е. отдельными выключателями, это важнейшее условие.

Также нужно помнить, что не один трансформатор потребуется, важно приобрести и установить специальный электрический счетчик, он, в свою очередь, рассчитан, как правило, на более высокие нагрузки. Важно правильно подобрать счетчик, он должен выдерживать ту нагрузку, которая вам необходима.

Например, если у вас есть в наличии сварочный агрегат, но старого образца, то он обычно дает нагрузку в пятьдесят ампер, естественно, счетчик должен выдерживать это.

Зарядные устройства

В обязательном порядке нужно знать и о том, что каждый гараж должен оснащаться специальным зарядным устройством, причем, оно может быть не только заводского производства, но и сделанное своими руками.

Итак:

Расположить самодельное устройство можно в самом электрическом щите, а что касается питания зарядного устройства, то оно будет идти исключительно от отдельно установленного трансформатора. Но если такой возможности нет, то не стоит расстраиваться, ведь всегда при желании можно с легкостью организовать подключение зарядного устройства к тому приспособлению, которое будет отвечать за освещение помещения, поэтому проблем возникать не должно.
Единственное, о чем нужно помнить, так это о вашем опыте в этой сфере работы, если его нет, то не стоит заниматься подобными работами самостоятельно, всегда стоит обратиться за помощью к специалистам, они помогут справиться с такой работой.
Не забывайте о правильном расположении и силового тумблера, он должен располагаться на выходе от тумблеров, именно он дает возможность автоматического отключения тока от клемм, если возникает такая необходимость.
Помните, что клеммы, выводящие двенадцать вольт, и созданы для обеспечения стабильной работы аккумуляторов, различных электрических моторов, расположенных в автомобиле, и переносок.
Говоря о клеммах, выдающих двадцать семь вольт: они обычно не используются и вовсе, они предназначены для производства зарядки сразу двух аккумуляторов, нужно не забывать, что сила тока таких клемм будет вдвое меньше, нежели во всех предыдущих вариантах, а значит, нужно учитывать это.

Внимание: При подключении проводки надо использовать не скрутки, а пользоваться специальными клеммниками. Они обеспечат надежное соединение и хороший контакт.

Схема щита

Собрать электрощит для гаража, на самом деле, не так и сложно. Тогда его цена будет значительно дешевле розницы. Как собрать электрощит для гаража, рассмотрим более подробно, ведь здесь есть нюансы, которые следует учесть.

Электрический гаражный щит и его схема

Если вы станете применять трансформатор Т-1, то нужно знать, что схема электрощитка в гараже будет заключаться в том, что вы должны подключить к различным выводам обмотки.
Те выводы, к которым нужно подключить вторичную обмотку, должны быть соединены в обязательном порядке со специальной магистралью, она предназначена для освещения подвала, гаража. Вторичная обмотка приспособления оснащается выводами в двадцать четыре вольта.
Это делается для того, чтобы система могла обеспечивать постоянный ток, сила которого будет равняться пятнадцати вольтам, поэтому нужно учитывать это обязательно.

Монтаж электрического щита. Особенности работы

Теперь собираем электрощит в гараж. Сразу хочется сказать, что, не имея опыта в этой сфере работы, не стоит выполнять ее самостоятельно, ведь можно столкнуться с проблемами, причем, достаточно серьезными.

Итак:

Нужно понимать, что приспособления бывают различные, например, есть такие электрические щиты, которые представляют собой панели открытого типа, есть такие, которые напоминают закрытые шкафы, поэтому нужно выбрать оптимальный вариант.
Хотя специалисты утверждают, что выбор электрических щитов зависит только от личных предпочтений, и разницы между ними нет. В базовой комплектации приспособлений данного типа есть счетчик, который нужно выбирать индивидуально, помните об этом.
Так можно правильно подобрать и установить оборудование, которое будет отвечать именно вашим требованиям. Щит имеет специальный выключатель, он, в свою очередь, предназначен для мгновенного обесточивания.
Это так важно, когда возникают критические ситуации, например, для предотвращения пожара. Кроме того, в щите есть счетчик электроэнергии, предохранители, о них также нужно помнить. Важно учесть, что их количество должно быть равно количеству разводок в вашем гараже, учитывайте это обязательно.
Чтобы не знать ни о каких проблемах, и, как утверждают сами специалисты, лучше всего использовать исключительно автоматические предохранители, они смогут сами отключать тот или иной участок разводки от сети, если, конечно, будет возникать такая необходимость.
Так что, вам нужно внимательно изучить все рекомендации специалистов, чтобы все было сделано правильно и грамотно, и вы не сталкивались никогда с теми или иными проблемами. Говоря в целом о монтаже электрического щита, который выглядит, как шкафчик, знайте, что с ним проблем обычно не возникает, осуществить работу смогут все желающие.

Внимание: Крепить его нужно за металлическую платформу, которая специально подготовлена. Также нужно учесть и то, что вешать щит нужно правильно, лучшее место – это ближе к электрическому вводу, ведь таким способом можно будет без проблем подбираться к щиту, что немаловажно. Также не забывайте, что его дверцы не должны загораживать посторонние предметы, и когда возникнет необходимость, вы должны быстро открыть ее.

Как только вы станете подключать магистрали электрической разводки, ознакомьтесь с указанными в инструкции правилами техники безопасности, чтобы все сделать правильно. Но если вам это не под силу, то нужно обязательно вызвать профессионального и опытного электрика, и все будет хорошо.

В гараж электрощит собрать можно без особых проблем. Надо просто следовать указаниям выше.

Следите за правильностью соединений и качественным контактом. Тогда проводка вам не доставит проблем.

видео, схема, фото – Ремонт своими руками на m-stone.ru

При ремонте или строительстве всегда перед хозяевами возникает вопрос об электропроводке: ее замене или монтаже «с нуля». И этот вопрос обойти стороной никак не получиться, так как без электричества не обойдется никакое современное жилище. Но, помимо своей прямой функции, обеспечения в нужном месте нужным количеством электрической энергии – она должна еще правильно распределяться и быть безопасной. Именно этим занимается электрический щит, который обязательно есть в наших квартирах и домах.

Инженерная наука абсолютно равнодушна к человеческим чувствам, она основана на точных науках – физике и математике. Именно поэтому, прежде чем делать электропроводку, надо обладать базовыми знаниями и понимать всю физику процесса. Сборка и монтаж электрического щита своими руками возможна, но только при полном понимании процесса. Цель нашей статьи – это небольшой ликбез и конкретные рекомендации, которые, возможно, помогут.

Сборка и монтаж электрического щита своими руками

Содержание статьи

1 Что такое электрический щит и для чего он нужен?2 Принципы распределения электричества по группам2.1 Видео: Электропроводка. Как разделить на группы3 Составление схемы электрического щита4 Необходимо ли УЗО в электрическом щите?5 Как рассчитать количество мест в электрическом щите?5.1 Пример расчета количества мест в электрическом щите6 Как выбрать хороший электрический щит7 Как выбрать модульное оборудование в электрический щит?7.1 Видео: Секреты сборки и выбора автоматов. Электрика и электромонтаж при ремонте8 Сборка и монтаж электрического щита8.1 Монтаж корпуса электрического щита8.2 Организация ввода кабелей в электрический щиток8.3 Разделка кабелей внутри электрического щита8.4 Защита внутренностей электрического щита от ремонтно-отделочных работ8.5 Предварительная сборка электрощита на рамке8.5.1 Варианты компоновки модульных устройств в электрическом щите8.5.2 Принципы монтажа модульных устройств в электрическом щите8.5.3 Преимущества монтажного провода ПВ3 перед ПВ18.5.4 Видео: Опрессовка провода наконечниками8.5.5 Монтаж и коммутация модульных устройств8.5.6 Необходимо ли реле контроля напряжения?8.5.7 Видео: Подключение реле контроля напряжения8.5.8 Что такое неотключаемые линии в электрическом щите?8.5.9 Видео: Неотключаемые линии в электрическом щите8.6 Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей8.7 Пусконаладочные работы9 Эксплуатация электрического щита10 Заключение11 Видео: Сборка силового Щита (с описанием процесса)12 Видео: Обзор электрического щита квартиры

Что такое электрический щит и для чего он нужен?

Под термином электрический щит могут скрываться другие понятия. Он может называться уменьшительно-ласкательно — электрический щиток, распределительный щит (щиток) тоже его касается, а также главный распределительный щит, групповой щиток. Суть этого устройства от названия не меняется. Для чего же он предназначен?

Во-первых, электрический щит должен принять энергию от внешнего источника.
Во-вторых, щит распределяет энергию по группам потребителей.
В-третьих, это устройство должно защитить электропроводку от коротких замыканий и высоких токовых нагрузок.
В-четвертых, современные щитки следят за качеством поступающей энергии и, в случае необходимости, реагируют на это сами или подключают другие устройства.
И, наконец, электрический щит должен обеспечивать безопасность, спасать людей и животных от поражающих факторов электрического тока.

На маленькое по габаритам устройство возложено много важных функций. Именно поэтому отношение к электрическому щиту должно быть самое серьезное и вдумчивое. И без расчетов, и без науки здесь никак не обойтись. Но вся сложная и трудная для понимания наука может быть предложена в виде нескольких рекомендаций, которые просто помогут сделать все правильно. Перейдем к делу.

Принципы распределения электричества по группам

Естественно, что электричество, приходящее в дом или квартиру, должно правильно распределиться. Назовем несколько «железных» правил распределения, соблюдая которые можно самостоятельно начинать сборку электрического щита.

Все мощные потребители электрической энергии должны быть выделены в отдельные группы. Это касается стиральных и посудомоечных машин, кондиционеров, духовых шкафов и электроплит, водонагревателей и других устройств, мощность которых свыше 2 киловатт. И на каждую линию в щитке должен стоять автоматический выключатель соответствующего номинала. Каждая из этих линий не должна иметь никаких ответвлений, а идти прямо от щитка к потребителю цельным отрезком кабеля.
Стиральная и посудомоечная машина, накопительные водонагреватели, кондиционеры, некоторые электродуховки подключаются кабелем с сечением 2,5 мм2: ВВГнг или NYM 3*2.5 мм2. В электрощитке каждая линия защищается автоматическим выключателем (АВ, автоматом) на 16 Ампер.

Автоматическими выключателями на 16 А защищаются все розеточные линии

Некоторые духовые шкафы требуют подключения кабелем с большим сечением — 4 мм2, соответственно и номинал автомата в щитке должен уже быть 20 Ампер. А такие мощные приборы как электрическая варочная поверхность или проточные водонагреватели уже могут «потребовать» кабеля в 6 мм2 и автоматического выключателя с номиналом 32 Ампера.

Современные электрические варочные поверхности являются одними из самых мощных бытовых потребителей электроэнергии

Розеточные линии лучше всего распределять так – в каждой комнате или помещении она должна быть своя отдельная и сделана трехжильным кабелем в 2,5 мм2 (ВВГнг или NYM) По дороге эта линия может разветвляться в распределительных коробках на нужное количество розеток. В случае возникновения какой-то нештатной ситуации не надо будет отключать другие комнаты, можно отключить просто нужный автомат (или он отключится сам).
Линии освещения надо тоже делать отдельные на каждую комнату и кабелем в 1,5 мм2. Каждая линия должна в щитке защищаться автоматом на 10 Ампер.

Поначалу может показаться, что такой подход к электропроводке в целом и к щиту в частности может показаться слишком избыточным. Но на самом деле он является единственно верным с точки зрения безопасности, удобства управления и комфорта.

Некоторые горе-электрики или домашние мастера, не обладающие базовыми знаниями в электротехнике при сборке электрических щитов и монтажу проводки из желания сэкономить закупают дешевые автоматические выключатели и УЗО непонятного происхождения. Вместо кабеля они применяют различные провода (ПУНП, ПВС), а еще и делают недопустимую вещь: на какой-то из линий начинают снижать сечение кабеля.

Рассмотрим простой пример. Допустим, существует в проводке линия освещения какой-то комнаты. Из щитка вышел кабель ВВГнг 3*1,5 мм2, находящийся под защитой автомата на 10 Ампер. Но потом, на очередном разветвлении в распределительной коробке «заботливый» электрик говорит, что дальше нагрузка будет меньше и «можно» перейти на провод сечением ниже. Пусть это будет группа светильников в подвесном потолке. Из коробки в потолок уже вышел ПВС 2*0,75 мм2. По независящим от хозяев причинам произошло замыкание, например сосед, сверху просто затопил. В проводе возрастают токи до солидных 10 А, что для ПВС 2*0,75 мм2 уже критично, а для сечения в 1,5 мм2 является нормальным. Провод сильно разогревается, изоляция плавится, а АВ на 10 Ампер не «видит» никаких проблем. И очень часто именно это является причинами возгораний. Это очень важный принцип – сечение на какой-либо линии не должно снижаться! Применение провода ПВС в подключении светильников вполне допустимо, но тогда он должен быть такого же сечения.

Видео: Электропроводка. Как разделить на группы

Составление схемы электрического щита

Проектирование электропроводки в целом и щита в частности лучше всего поручить инженеру-электрику. Но в случае, если будут соблюдены вышеизложенные принципы, то можно попытаться это сделать самому. И первое что надо сделать – это составить схему электропроводки. Пример однолинейной схемы представлен на рисунке.

Однолинейная схема электрического щита может показаься непонятной только вначале

С первого взгляда непонятная «абракадабра» для несведущего человека может стать вполне понятной, если сказать о том, что называется она однолинейной только потому, что не разрисовывается каждый провод отдельно, а показана группа. Количество наклонно-поперечных черточек показывает, сколько проводников в группе. Внизу схемы расписаны линии потребителей, их мощность и каким кабелем должна монтироваться проводка.

«Непонятные» значки устройств h2 – это выключатель нагрузки (рубильник), его задача просто размыкать электрическую цепь, находящуюся под нагрузкой. Допускается вместо него применять автоматический выключатель, но он в силу своей конструкции болезненно воспринимает выключение под нагрузкой. h3, h4,….h26 – это автоматические выключатели, а A1, F1, F2, F3 – это устройства защитного отключения, – УЗО. В верхней левой части схемы показан этажный щит, где установлен вводной автомат на 100 Ампер, счетчик электроэнергии и входное УЗО, которое часто называют противопожарным из-за того, что срабатывает на достаточно большой дифференциальный ток 100—500 мА, но зато спасет от утечек, которые могут спровоцировать возгорание. Это устройство лучше выбирать селективным – это означает, что оно не должно реагировать мгновенно, а «подождет» какое то время, чтоб сработали УЗО, находящиеся ближе по проводке к проблемному месту. Но, если они вдруг не среагируют, то селективное входное УЗО отключит весь дом или квартиру.

Селективное УЗО

Для более понятного восприятия схемы электрического щита ее можно посмотреть в более привлекательном виде, где разрисованы все проводники и все устройства.

В таком виде схема электрощита более понятна

В верхней правой части щита показана группа из трех УЗО, а в нижней 9 автоматических выключателей.

Необходимо ли УЗО в электрическом щите?

Однозначный ответ на этот вопрос только один – да, оно необходимо! Все силовые выделенные линии и розеточные тоже должны быть «под надзором» УЗО. Что нужно про него знать и по какому принципу выбирать?

Для силовых и розеточных линий следует выбирать УЗО с дифференциальным током срабатывания 30 мА. Причем номинальный рабочий ток УЗО не должен быть меньше, чем у автомата, а лучше на ступень больше.
В «мокрых» помещениях для питания розеток в санузлах, гидромассажной ванны, стиральной машины, электрических теплых полов применяют УЗО с дифференциальным током 10 мА.
Как видно из схемы, под «крыло» одного УЗО можно поставить несколько линий (2—4), защищаемых автоматическими выключателями. Тогда его называют групповым УЗО. При этом надо следить за тем, чтобы рабочий ток УЗО был примерно равен или был больше суммы номиналов автоматов защищаемых линий.
Применение дифференциальных автоматов, то есть тех, кто объединяет в себе функции автоматических выключателей и УЗО, не оправдано с экономической точки зрения. Лучше приобретать их отдельно. Дифавтоматы отдельно есть смысл ставить при недостатке места в электрическом щитке или для защиты особо важных линий. Например, электрические теплые полы в санузлах.

Дифференциальный автомат объединяет в себе функции УЗО и автоматического выключателя

После того, как схема электрощита уже разработана, желательно все равно проконсультироваться со специалистом, так как очень много в этих вопросах «подводных камней», которые новичок может не учесть.

Как рассчитать количество мест в электрическом щите?

Все оборудование, которое монтируется в современный электрический щит, имеет стандартные унифицированные размеры. Все основные элементы располагаются на DIN-рейке, специальном металлическом профиле шириной 35 мм. Единицей такого размера является модуль или место, которое занимает однополюсный автоматический выключатель, имеющий ширину в 17,5 мм. И одной из самых главных характеристик электрического щита является количество модулей или мест. Как узнать сколько нужно? Очень просто, надо пересчитать нужное количество по схеме, используя справочную таблицу.

Авторы статьи настоятельно рекомендуют не пожалеть 3 места и смонтировать в щиток розетку модульную. Она нужна для того, чтобы при ремонтных работах можно было бы отключить все линии и спокойно подключить электроинструмент к щитку через удлинитель.

Также рекомендуется к применению реле напряжения, следящее за его значением в сети. Если оно выходит за нормальные рамки – реле отключает нагрузку, а по прошествии определенного времени опять включает. Это позволяет сохранить ценных потребителей электроэнергии требовательных к напряжению в сети.

Пример расчета количества мест в электрическом щите

Для более полного понимания расчета приведем пример схемы и сделаем расчет количества модулей в простом электрическом щите, схема которого представлена на рисунке.

Пример простой схемы электрического щита

Представлена схема простого квартирного однофазного щита, в котором смонтирован счетчик электрической энергии. Ввод сделан кабелем ВВГнг 3*6 мм2. Подсчитаем количество модулей.

На вводе двухполюсный автомат 2 модуля.
Далее счетчик +6 модулей, в итоге 8.
Два УЗО +4 места, в итоге 12.
Шесть автоматов однополюсных, значит 12+6=18 мест.
Две нулевые шины для УЗО 1 и УЗО 2, значит 18+2=20.

Вводная нулевая шина и шина PE обычно входят в комплект хороших щитков, и они не крепятся на DIN-рейке, а располагаются сверху и снизу корпуса. Получается, то даже для простого щитка уже требуется 20 мест. Но специалисты всегда рекомендуют брать щиток с запасом, на случай добавления линий, да и чтоб в щите не было все забито «под завязку». Поэтому ближайший по количеству – это бокс на 24 места, а еще лучше приобрести на 36 мест.

Как выбрать хороший электрический щит

После количества мест надо определиться, а какой собственно щит нужен, какой конструкции. Какие вообще они бывают? По способу установки щиты бывают:

Навесные щиты, то есть для них не надо подготавливать специальную нишу, а он просто навешивается на стену или столб при помощи различного крепежа: анкеров, дюбелей, шурупов, саморезов, — все зависит от материала основания. Если щит устанавливается на улице, то он всегда должен быть навесным, а если внутри помещения, то при открытой проводке и в деревянных домах.

В деревянных домах целесообразно применять электрические щиты наружной установки

Встраиваемые щиты, — для них подготавливается ниша в конструкции стен. Такие щиты устанавливаются только внутри помещений и только при скрытой проводке.

Встраиваемый электрический щит

По материалу корпуса электрические щиты подразделяются на:

Щиты с металлическим корпусом. Они могут быть как навесными, так и встраиваемыми. Более высокая прочность корпуса дает им определенные преимущества, особенно при установке на улице. В таких щитках проще реализовать антивандальную функцию и ограничить доступ маленьких детей, — можно дверцу сделать на замке. Для уличных шкафов учета электроэнергии (ШУЭ) есть модели с запирающейся дверцей и прозрачным окошком, чтобы считывать показания счетчика.
Щиты с пластиковым корпусом. Здесь существует такое многообразие моделей, что у новичка будут разбегаться глаза. Эти изделия могут быть как навесными, так и встраиваемыми, как предназначенных для уличной установки, так и внутри помещений. Разнообразие дизайнов помогут их вписать в любой интерьер. Обычно они более привлекательно смотрятся, чем металлические «собратья», но здесь могут быть неприятности, так как белоснежный пластик у некоторых моделей через пару лет может пожелтеть.

Итак, подытожим все вышесказанное и дадим несколько советов по выбору электрического щита:

Во-первых, необходимо, прежде всего выбрать добросовестного продавца, у которого можно будет купить абсолютно все: и электрощиток, и всё модульное оборудование, и все комплектующие, и все, что пригодится при монтаже. Желательно, чтобы это был большой магазин с богатым ассортиментом, давно работающим на рынке. Такие продавцы очень дорожат своей репутацией, и найти контрафактную продукцию у них меньше шансов.
Во-вторых, очень важен производитель электрического щита. Никогда не надо вестись на более низкую цену. Среди самых известных мировых брендов это: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Makel. Есть очень хорошие модели у российского производителя IEK, а уникальные по дизайну можно подобрать у греческого производителя Fotka. В этом вопросе лучше обратиться к специалистам, которые реально собирали и монтировали электрические щитки.

Такие электрические щиты могут стать украшением интерьера

В-третьих, у каждого производителя бывают щитки с богатой и бедной комплектацией. Следует выбирать с богатой. Что должно быть у хорошего щитка?
В хорошем щитке все DIN-рейки должны быть смонтированы на рамке, которую можно беспрепятственно демонтировать и вновь смонтировать в щиток. Это очень помогает при сборке.
Организация и фиксация входящих кабелей.
В щитке с хорошей комплектацией должны быть шины рабочего и защитного нуля и предусмотрены места их установки.
Наличие органайзеров для кабелей, которые очень помогут упорядочить внутреннее пространство.
В хороших встраиваемых щитках есть набор креплений, которые помогут устанавливать их без вмуровывания в строительные смеси, что облегчает монтаж.
И, наконец, у известных производителей всегда есть возможность дозаказать какие-либо аксессуары для щитка: нулевые шинки, кросс-модули, гребенки, замки, дверцы различных цветов и другое.

Узнайте, как правильно подключить электросчетчик однофазный, а также ознакомьтесь с теорией и практикой, из нашей новой статьи на нашем портале.

Как выбрать модульное оборудование в электрический щит?

До момента покупки уже должна быть составлена и согласована со специалистами схема электрического щита, где указаны все номиналы модульного оборудования, но вряд ли будет указан производитель и сопутствующие вроде-бы «несущественные» мелочи, которые очень пригодятся. Что намерены сказать авторы статьи читателям нашего портала?

У электриков с большим стажем есть только несколько производителей модульного оборудования: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Merlin gerin. Это всемирно признанные компании производящие высококлассное оборудование. Это нисколько не говорит, что все другие плохие. Просто эти – лучшие.
Все модульное оборудование лучше брать одного бренда, одной серии. Дело в том, что у одних производителей ширина модуля может быть 17 мм, у вторых 17,5 мм, а у третьих 18 мм. Это незаметно на 2—3 автоматах или УЗО, а в ряду на 12 модулей может вылиться в несколько миллиметров. Могут возникнуть проблемы со стыковкой гребенками. Да, и любому хозяину будет приятно, открыв щиток, увидеть, что все аппараты выровнены и радуют одной цветовой гаммой.

Электрощиты, собранные на модульном оборудовании одного производителя , смотрятся очень гармонично

Для сборки щита понадобится еще монтажный провод ПВ1 или ПВ3 (ПуГВ) сечением не меньшим, чем вводной кабель. В большинстве случаев хватает 4 мм2 или 6 мм2. Много его не надо, двух-четырех метров должно хватить. Из цветовой гаммы лучше предпочесть белый, черный или красный цвет для фазы и синий для рабочего нуля. Нулевые и фазные проводники разделять по цвету обязательно.
Для соединения модульных устройств между собой очень удобно использовать специальные гребенки – одно, двух или трехполюсные,- в зависимости от количества фаз электроснабжения и компоновки элементов в щите. Здесь тоже помощь специалиста будет не лишней. К гребенкам рекомендуется еще купить необходимое количество торцевых заглушек.

Шины-гребенки значительно экономят место в электрическом щите и облегчают монтаж

Если в схеме щита предусмотрены групповые УЗО, то к каждому из них необходимо приобрести нулевую шинку с креплением на DIN-рейку или другие предназначенные для них места.
Хорошей альтернативой нулевым шинкам являются так называемые кросс-модули, которые представляют собой те же шинки, только смонтированные в общем корпусе и надежно изолированные друг от друга. Одним кросс-модулем можно заменить несколько нулевых шин, что сэкономит место в щите, сделает подключение более безопасным удобным.

Кросс-модуль в изолированном корпусе

Очень полезной деталью является ограничитель на DIN-рейку, который не позволяет модульным устройствам «разъезжаться» по сторонам. Если по краям на рейке есть ограничители, то при неполном заполнении ряда будет трудно при сборке удержать все устройства на месте, особенно когда работа будет вестись довольно жесткимПВ1 или ПВ3.
Для неиспользованных в щите мест понадобится необходимое количество заглушек, чтобы все внутренности щита после его окончательной сборки были надежно закрыты.
Для фиксации кабелей и организации проводов внутри щитка необходимы пластиковые стяжки хомуты, которых никогда не бывает много.

Читайте полезные рекомендации, как выбрать электросчетчики двухтарифные, в новой статье на нашем портале.

После этого можно приступать уже непосредственно к монтажу и сборке щита.

Видео: Секреты сборки и выбора автоматов. Электрика и электромонтаж при ремонте

Сборка и монтаж электрического щита

Электрический щит сложное и тонкое устройство, поэтому лучше всего его «начинять» нужным модульным оборудованием не на стене помещения, где могут идти мокрые, грязные и пыльные строительные работы, а в чистом помещении, на столе, в спокойной обстановке. Поэтому мы и говорили читателям, что лучше иметь такой щит со съемной рамкой с DIN-рейками. Тогда чисто строительные работы по монтажу корпуса будут разделены с чисто электрическими, что на определенном этапе очень полезно.

Монтаж корпуса электрического щита

Рассмотрим монтаж корпуса встраиваемого электрического щита, так как монтаж навесного не должен вызвать никаких проблем, он не отличается от навешивания кухонного шкафчика или полки. В качестве примера предлагаем вариант монтажа щитка в кирпичную стену, так как технологии установки в любые строительные конструкции сходны.

Установить электрический щит в бетонную стену более проблематично, причем не только с точки зрения трудоемкости процесса. Поначалу необходимо убедиться, что стена не несущая. В противном случае это сделать запретят, так как резать арматуру в несущих стенах запрещено, или потребуется согласование, разработка проекта, усиление проема и другие не очень приятные и долгие процедуры. Хорошим выходом будет сооружение фальшстены или выступа из гипсокартона, куда можно вмонтировать щиток и проложить все кабели, но это «съест» приблизительно 10 см пространства. Это не является критичным, тем более что это можно объединить с какой-то дизайнерской задумкой.

Поначалу рассмотрим правила размещения электрических щитов.

Электрические щиты должны размещаться в хорошо проветриваемых и освещенных помещениях, желательно недалеко от входа в дом или квартиру. Для этих целей лучше всего подходят прихожие или тамбуры.
В помещении, где устанавливается щит, должен быть нормальный уровень влажности – до 60%!
(MISSING)Расстояние от дверных проемов, откосов, углов до края щита должно быть не менее 15 см, к ним должен быть обеспечен постоянный и свободный доступ, ему не должны мешать открывающиеся двери. Внутри шкафов и гардеробов размещать электрические щиты запрещено.
Вблизи щита не должны проходить газовые трубы, а также находиться легковоспламеняющиеся вещества.
Высота установки электрощита должна быть от 1,4 до 1,7 метров от уровня чистого пола до нижнего его края, но верхний край не должен быть выше 1,8 метров от пола. В любом случае,

Чтобы смонтировать корпус электрощита необходимо:

Иллюстрация	Описание действий
	Производится разметка места размещения электрощита: при помощи уровня прочерчивается горизонтальная линия низа и вертикаль одной из боковых сторон.
	К плоскости стены прикладывается корпус щитка без дверцы и рамок, причем совмещаются нижние и боковые края. Корпус очерчивается по периметру маркером.
	Углошлифовальной машинкой (болгаркой) с алмазным диском по камню диаметром 230 мм делаются резы по периметру ниши. Применение средств защиты (маска, респиратор, перчатки) обязательно! При этом надо следить за тем, чтобы в каждом из углов диск дошел до середины на максимальную свою глубину. Новый диск 230 мм дает глубину реза около 9 см, что достаточно для большинства щитков. Так же делаются горизонтальные и вертикальные резы внутри периметра ниши с интервалом примерно 5 см.
	Перфоратором с зубилом постепенно выдалбливается вся внутренность ниши. Выравнивается дно. В случае необходимости применяется ручное зубило с молотком, для работы в труднодоступных местах.
	Корпус щитка примеряется в нише, проверяется глубина и возможность его выравнивания по горизонтали и вертикали. При необходимости ниша доводится до нужных размеров.
	На щит ставится штатное, входящее в комплект поставки, крепление, затем щиток вставляется в нишу, выставляется по уровне и на стене делаются отметки для дюбелей.
	Перфоратором бурятся отверстия под крепления, в них вставляются дюбеля, приставляется щиток и крепится дюбель-гвоздями к стене.
	Из щитка демонтируется рамка с DIN-рейками для последующей установки на них модульного оборудования.
	Полость между корпусом щитка и нишей можно заполнить какой-либо строительной смесью или профессиональной монтажной пеной.

Бывают случаи, когда в комплектацию щитка не входят крепления к плоскости стены. В этом случае можно крепить дюбелями через заднюю стенку обычно там есть для этого специальные места, которые необходимо предварительно высверлить. Но, если за щитом в нише еще есть какое-то пространство, то главное не перестараться, чтоб не треснула задняя стенка щитка. Совершенно приемлемым является способ крепления в нише на алебастр или любой другой строительный раствор.

Организация ввода кабелей в электрический щиток

Этому вопросу е всегда уделяют достаточно внимания, хотя правильная организация ввода кабелей в щиток в дальнейшем сильно облегчит монтаж модульного оборудования, позволит правильно организовать внутреннее пространство. Недаром авторы статьи говорили читателям о приобретении именно хороших щитков, где есть съемные крышки для кабельного ввода, которые позволяют выполнить ввод даже после установки щитка в нишу.

Съемная крышка кабельного ввода — верный признак хорошего щита

Как делается ввод в среднестатистических электрических щитах. На верхней и в нижней части щита (иногда и в задней) обычно находятся перфорированные отверстия, которые можно или выдавить пальцем или подрезать ножом. Обычно они рассчитаны на стандартный размер – под гофротрубу 16 или 20 мм в диаметре. Надо просто выломать нужное количество отверстий и завести кабели внутрь.

Для навесного электрического щита это сделать достаточно просто: закрепил щит и методично один за другим заводишь кабели внутрь. А как быть, если щиток встраиваемый? Электрики со стажем знают, каково это — завести хотя бы пять моножильных кабелей в щиток, а потом крепить корпус в нише на алебастр, да еще и по уровню выравнивать. Работа не для слабонервных!

В очень плохих щитках вообще нет даже намека на технологические отверстия для ввода кабелей. Приходится самостоятельно выпиливать или высверливать, устанавливать специальные пластины и совершать другие действия, которых можно было бы избежать, если купить более дорогой, но несравнимо лучший щиток.

Другой проблемой ввода кабелей в щиток является его фиксация на входе в щиток. Проходя через технологические отверстия, кабель имеет определенную степень свободы, перемещаясь внутри большего, чем собственный диаметр отверстия или внутри гофротрубы, а это делает монтаж очень неудобным. Очень сложно организовать все провода внутри щита. Конечно, выход из этого есть. В штробу возле места ввода кабелей «накидывают» алебастр, который будет удерживать их. Так часто и делают, к сожалению.

Фиксация входящих кабелей алебастром — не самое лучшее и современное решение

Теперь рассмотрим самый изящный и лучший способ, реализованный в хороших щитках. В месте ввода кабелей – сверху и снизу, — есть специальные съемные заглушки или сальниковые пластины, у разных производителей они называются по-разному. После монтажа щитка в нишу, пластина снимается и кабели спокойно заводятся внутрь. Как это делается?

После снятия заглушки в щиток заводится, прежде всего, кабель ввода, причем так, чтобы место ввода было ближе всего к автомату ввода. Обычно это верхний левый угол щитка. Если он в гофротрубе, то она срезается непосредственно перед вводом.
Кабель прикладывается к гребенке или к планке с проушинами (у разных щитков может отличаться) и фиксируется пластиковой стяжкой-хомутом. Концы стяжки обрезаются кусачками.

Фиксация кабелей на входе в хороший щиток

Тонким перманентным маркером сразу после ввода кабеля в щиток делается его маркировка в строгом соответствии со схемой. Если кабель имеет темную оболочку, то на него натягивают и усаживают 1—1,5 см светлой термоусадочной трубки и маркировку делают на ней.
Аналогично вводятся в щиток и маркируются все кабели.
После фиксации всех кабелей прикладывается заглушка и на ней маркером делаются отметки, на какую минимальную глубину сделать вырезы, чтобы она встала на свое место. Заглушка имеет чаще всего насеченную поверхность и обычным строительным ножом просто вырезается все лишнее.

вырезание отверстий под кабель в съемной крышке

Заглушки устанавливаются на свои места и крепятся винтами.

Готовую картину красиво и правильно введенных в щиток кабелей мы можем посмотреть на фото. Еще один плюс в копилку щитов хороших производителей.

Образцовая организация входа кабелей в электрический щит

Разделка кабелей внутри электрического щита

Второй слой изоляции внутри электрического щита абсолютно не нужен, поэтому он должен быть удален. В этом деле главное не переусердствовать и не повредить изоляцию самих жил. Опытный электрик сможет разделать кабель строительным ножом, но новичок обязательно ошибется. Поэтому рекомендуется для этой операции использовать специальный нож с пяткой. Это недешевая штучка, но она стоит того. Если есть возможность у кого-то попросить на время, то надо обязательно ей воспользоваться. Если нет уверенности, то лучше попросить опытного электрика сделать эту ответственную операцию.

Такой нож с пяткой очень бережно снимет внешнюю оболочку с любого кабеля

Еще одним важный момент в этой операции – это повторная маркировка уже на проводах. После разделки в щитке будет такая паутина из проводов, что разобраться будет очень сложно. Поэтому эту операцию надо сделать сразу, чтобы потом не бегать с тестером по дому или квартире, матерясь и прозванивая линии. Для маркировки проводов лучше всего подойдет узкий малярный скотч, который надо будет наклеивать на участки ближе к концу и писать маркером на нем. Наверное, даже не стоит говорить о том, что вся маркировка должна делаться в строгом соответствии со схемой.

При прокладке электропроводки всегда рекомендуется при вводе в щит оставлять такую длину, которая бы в два раза превышала его высоту. То есть завели кабель в щит, протянули через него и от границы отмерили еще раз его высоту. С первого взгляда такой подход может показаться избыточным и возникает желание перед разделкой отсечь кусок кабеля. Этого делать ни в коем случае нельзя! Провода в щите не идут к месту назначения по кратчайшей траектории, а «двигаются» согласно определенным правилам. Если останутся обрезки – это не беда. Гораздо страшнее, когда провода не хватает и приходится его натягивать, вести не так как все или вообще наращивать.

Итак, как правильно разделать кабели?

В разделке очень важна последовательность. Например, вначале сверху щита слева-направо, а затем снизу слева направо.
Берется первый кабель (обычно вводный), в его торец помещается нож с пяткой так, чтобы пятка зашла под изоляцию. Если это не получается то надо конец кабеля сжать плоскогубцами.
Плавным движением от себя нож перемещается к месту ввода при этом кабель надо держать натянутым.

Процесс снятия оболочки с кабеля NYM

Не доходя несколько миллиметров до маркировки на вводе, нож выводится из-под оболочки.
Начиная с торца, оболочка отделяется от жил до места окончания реза и там подрезается острой кромкой ножа.
Отрезаются полоски малярного скотча и обертываются вокруг проводов в 5—10 см от их конца. На этих полосках маркером пишется номер линии.
Все операции повторяются для всех кабелей

В итоге общая картина после разделки должна выглядеть примерно так.

Разделанные и временно промаркированные кабели в электрическом щите

Защита внутренностей электрического щита от ремонтно-отделочных работ

Все знают, какими пыльными и грязными являются отделочные работы и, разумеется, электрический щит надо обязательно защитить. Поэтому мы и призываем монтировать оборудование в щит только тогда, когда все уже будет завершено. Обидно будет, когда в щиток попадет либо шпаклевка, либо краска и испортит модульные устройства, которых в хорошем щитке на не одну сотню долларов. Даже если не попадет, то повышенная влажность, присутствующая неизбежно при шпаклевке, покраске и поклейке обоев тоже может плохо повлиять на точные и тонкие приборы.

Для защиты внутреннего пространства щитка необходимо:

Концы проводов, относящихся к кабелю ввода, надежно заизолировать колпачками или двумя слоями изоленты. Береженного Бог бережет.
Если со щитка еще не сняты дверцы, рамки и другое, то их необходимо снять.
Все разделанные провода аккуратно уложить внутрь щитка. Последовательно слева-направо, в направлении по часовой или против часовой стрелки. При этом надо избегать резких изгибов.
Из куска плотного картона сделать крышку, которая плотно закроет внутренности щитка, подогнать ее и обклеить по периметру малярным скотчем. Опять в пользу именитых производителей желаем сказать, что в комплектах их щитков уже есть такие крышки.

Внутренности щитка защищены картонной крышкой

И пока идут все отделочные работы можно не спеша приступить к сборке внутренностей электрического щита.

Предварительная сборка электрощита на рамке

Интернет пестрит фотографиями и статьями о том, как довольные электрики собирают электрические щиты уже установленные на свои штатные места. Расставляют модульное оборудование и делают коммутацию между ним проводом ПВ1 немаленького сечения в 4—6 мм2. И происходит все это на штатной высоте для щитка высоте в 1,5—1,7 метра. А вокруг могут ходить штукатуры, шпаклевщики, маляры. Хотелось бы посмотреть на лицо довольного электрика после 2—3 часов работы. Картина не будет такой радужной. Поэтому, если уважаемым читателям какой-то источник говорит, что монтировать электрические щиты легко, то не стоит им верить! Это на самом деле трудно даже специалистам. Но, главное, что это возможно.

Поэтому мы еще раз даем совет, пусть даже повторимся с ним. Покупать надо только хорошие, пусть более дорогие, электрические щиты. Все модульное оборудование, и соединения между ним монтировать только в чистом помещении и на столе. Опыт, полученный при этом, очень поможет в дальнейшем подключить все линии к уже смонтированному на своем месте щитку.

Какой будет нужен инструмент?

Варианты компоновки модульных устройств в электрическом щите

У одной и той же схемы электрического щита может существовать множество ее реализаций. Каждый электрик имеет свои предпочтения в этом вопросе, и здесь нет ни правых, ни виноватых, каждый подход имеет право на жизнь. Перечислим два основных:

Линейная схема. Первым идет выключатель нагрузки или автомат вода, за ним по порядку, как изображено на однолинейной схеме, идут все УЗО и дифференциальные автоматы, а затем по порядку все автоматические выключатели. Такая схема используется чаще всего, она проста в реализации, так как с двухполюсного вводного автоматического выключателя проще всего раздать фазу и рабочий ноль на все УЗО и дифавтоматы при помощи двухполюсных гребенок. Недостаток этой схемы только в том, что в случае возникновения какой-либо неисправности будет трудней найти проблемную линию. Однако, это легко решается цветовой маркировкой групп – у каждой она своя.

Линейная схема компоновки УЗО и автоматических выключателей

Групповая схема. Первым традиционно идет выключатель нагрузки или автомат ввода, а за ним расставляются автоматические выключатели так, как они изображены на однолинейной схеме слева-направо. Если автоматический выключатель находится под «крылом» группового УЗО, то вначале на DIN-рейку ставится УЗО, а затем все автоматы ее группы и так далее по схеме до последней линии. Такая схема более логически понятна, если «щелкнет» какое-то УЗО, то можно быстрее разобраться в проблеме просто последовательно отключая и, включая рядом расположенные автоматы группы. Недостаток ее – она сложнее в реализации.

Групповая схема компоновки

Принципы монтажа модульных устройств в электрическом щите

Перед сборкой следует понять несколько принципов монтажа, которые помогут сделать все правильно:

Все соединения между всеми модульными аппаратами, а также нулевыми шинами в электрическом щите должны выполняться проводом такого же сечения, что и кабель на вводе. Например, по проекту на щит пришел кабель ВВГнг 3*6 мм2, значит, все соединения внутри щита должны выполняться проводом ПВ1 или ПВ3 сечением 6 мм2.
Существует железное правило – вход на все модульные устройства сверху, выход снизу. Независимо, что некоторые производители выпускают устройства, которые разрешается подключать снизу (например, УЗО от Hager). Независимо от того удобно это или нет. Исключение могут составлять те устройства, которые вообще не имеют клемм сверху, например, реле напряжения.
Если для монтажа используется многожильный провод ПВ3, то обязательно надо применять наконечники НШВИ соответствующего сечения. Зажимать многожильный провод в клеммы модульных аппаратов и шин запрещено.

Наконечники НШВИ и НШВИ (2)

Зажимать два разных провода в клемму модульного устройства запрещено. Даже если они одного диаметра. Если существует необходимость, например, раздать фазу по нескольким аппаратам, то применяют специальные наконечники НШВИ (2), которые специально предназначены для того, чтобы под одну клемму можно было поместить два многожильных провода равных диаметров.
Вся коммутация должна производиться только цельными отрезками проводов.

Преимущества монтажного провода ПВ3 перед ПВ1

Для монтажа силовых цепей внутри щитка используются два основных провода: ПВ1 или ПВ3, — первый моножильный, а второй многожильный. И у того, и у другого есть свои сторонники и противники. Основной аргумент адептов ПВ1 в том, что на него не надо одевать наконечники НШВИ, как на ПВ3, перед тем, как зажимать в клемме. И на этом все аргументы заканчиваются.

Если надо соединить два отрезка ПВ1, то — это можно сделать только через клеммную колодку, причем соединение займет в нем два места. Для сращивания провода ПВ3 достаточно два конца поместить в наконечник НШВИ (2), обжать и поместить хоть в клеммную колодку, хоть под контакт модульных устройств и такое соединение займет всего одно место. Моножильные провода помещать в наконечник типа НШВИ нельзя.

Еще одним преимуществом провода ПВ3 является его повышенная гибкость по сравнению с ПВ1, что дает свободу для маневра, такой провод гораздо легче гнуть, гораздо легче его проложить внутри щитка. ПВ3 выдержит гораздо больше сгибаний и разгибаний. Да, и новичку будет проще работать с этим проводом. Рассмотрим процесс соединения двух проводов ПВ3 для помещения под одну клемму.

Наконечник НШВИ (2) выпускается под сечения проводов от 0,5 до 16 мм2, но нас должны интересовать самые ходовые размеры в бытовых электрощитах: 4, 6 мм2 и очень редко 10 мм2. Обозначение НШВИ (2) 6-14 означает, что такой наконечник обжимает два многожильных провода с сечением 6 мм2 каждый, а цифра 14 – на какую длину следует зачищать провода. Для обжима существует специальный инструмент – пресс-клещи, или как его называют электрики – кримпер.
Для соединения двух проводов в наконечнике НШВИ (2) их надо очистить от изоляции на длину гильзы
Поместить одновременно два провода в гильзу. Широкая юбка наконечника НШВИ (2) подскажет как сориентировать провода. Аккуратно задвинуть наконечник на провода до упора.
Поместить наконечник в кримпер и обжать. Если в наличии нет кримпера, то можно это сделать стриппером типа КВТ WS-04A у которого на рукоятке есть специальные выступы для обжима наконечников. Правда, за один раз это сделать не удастся, так как он жмет наконечник в одной точке. Поэтому надо будет сделать минимум две — три точки. Учитывая, что наконечник будет зажат в клемме, должный контакт гарантирован.

Таким способом можно не нарушая никаких правил очень красиво разветвить ноль или фазу, причем это не будет шлейф, так как оба провода зажаты под одной гильзой. Если необходимо сделать несколько ответвлений, то под одну гильзу НШВИ «пихать» три провода уже не надо. Для этого существуют те же кросс-модули.

Видео: Опрессовка провода наконечниками

Монтаж и коммутация модульных устройств

Настал черед самой интересной и квалифицированной работы – непосредственная сборка электрощита. К этому времени уже должно быть все приготовлено: составлена подробная схема, которая всегда должна быть под рукой, закуплено необходимое оборудование и материалы, подготовлено рабочее место – чистое и хорошо освещенное. Сразу нужно подумать о сборе мусора, так как его будет много в виде маленьких обрезков, снятой изоляции и другого. Для этого хорошо подойдет ведерко, поставленное возле ног. Опишем процесс монтажа модульных устройств.

Иллюстрация	Описание процесса
	Согласно ранее составленной схемы последовательно расставляются модульные аппараты. Вначале выключатель нагрузки или заменяющий его автоматический выключатель, затем реле напряжение (если оно предусмотрено), затем УЗО, затем дифференциальные автоматы, затем автоматические выключатели. Шины рабочего нуля (или кросс-модуль) от групповых УЗО лучше выставить внизу щитка на некоторой дистанции от автоматических выключателей.
	Ряды модульного оборудования необходимо закрепить на DIN-рейке специальными фиксаторами (ограничителями), во избежание их «расползания» по рейке. Если имеется оборудование, стоящее с интервалом от другого, то оно фиксируется с двух сторон.
	После сверки правильности размещения оборудования и соответствия номиналов на всех модульных устройствах отпускаются винты всех зажимных клемм.
	Намечаются места, где будут использоваться однополюсные и двухполюсные шины-гребенки. Гребенки примеряются, на них делаются отметки, а затем по ним ножовкой по металлу отрезается нужная длина. Торцы обязательно закрываются заглушками, которые лучше приклеить, так как они могут соскакивать в самый неудобный момент. Следует обратить внимание на то, что для одно, двух и трехполюсных шин-гребенок заглушки разные.
	Для удобства подключения гребенок к силовым проводам лучше всего применять универсальные вводные клеммы, которые обеспечивают более плотный контакт. Желательно, чтобы гребенка и клемма были одного производителя или их надо индивидуально подбирать. Допускается зажимать в клеммах модульных устройств гребенку совместно с моножильным проводом или многожильным с наконечником НШВИ.
	Если будут использоваться универсальные вводные клеммы, то они помещаются в промежуток между гребенкой и клеммой модульного устройства и клемма зажимается отверткой со шлицем PLZ. Во всех местах, где используются гребенки ставятся вводные клеммы. Все соединения затягиваются.
	С фазного выхода (нижнего контакта) вводного выключателя нагрузки (или автоматического выключателя) необходимо «раздать» фазу по назначению. Это УЗО и дифференциальные автоматы и автоматические выключатели, линии которых не находятся под защитой УЗО. Для этого отмеряются нужные отрезки проводов так, чтобы провод перпендикулярно входил в клеммный зажим, описывал петлю не более половины расстояния между рядами модульных устройств, проходил за DIN-рейкой к месту назначения.
	При необходимости два провода совместно опрессовываются наконечником НШВИ (2) и помещаются под клемму модульного устройства. Также фазу можно взять с любого места под гребенкой.
	Рабочий ноль берется из-под выходной клеммы (снизу) вводного автомата и раздается синим проводом на входные нулевые клеммы всех УЗО. Один конец нулевого провода оставляется свободным, чтобы в дальнейшем его подключить к главной шине рабочего нуля при сборке электрического щита.
	Нулевые выходы групповых УЗО соединяются синим проводом к соответствующим им нулевым шинам или к кросс-модулю. Провода аналогично ведут за DIN-рейкой. Если проводов проходит несколько, то их можно в некоторых местах стянуть пластиковым хомутом.
	При отсутствии шин-гребенок «раздать» фазу и рабочий ноль по устройствам можно при помощи самостоятельно изготовленных гребенок из отрезков провода ПВ3 соответствующего цвета, попарно соединенных наконечниками НШВИ (2).
	Все соединения кроме тех что пока не используются затягиваются с усилием отверткой со шлицем PLZ или шуруповертом со соответствующей битой. Тщательно проверяется правильность монтажа и соответствие номиналов модульных аппаратов.
	На вводной автомат отрезком кабеля со штепсельной вилкой подается напряжение. Включается вводной автомат, а затем по порядку все УЗО. Кнопкой «тест» проверяется их работоспособность. В случае необходимости неисправные УЗО заменяются.
	Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей, а при их включении и на выходе.
	Все модульные аппараты выключаются, щиток отключается от сети.

Необходимо ли реле контроля напряжения?

К сожалению, качество электрической энергии не всегда отвечает принятым стандартам. Наверняка всем известны так называемые скачки и провалы напряжения. От этого могут пострадать бытовые электроприборы. Если при увеличении напряжения до недопустимых величин потребители электроэнергии могут просто-напросто перегореть, то при уменьшении не могут стартовать электродвигатели, поэтому ток в обмотках возрастает до высоких величин, что приводит к перегоранию обмоток. Это в лучшем случае, а в худшем может привести к пожару. Почему напряжение в сети может измениться до недопустимых значений, ведь известно, что электростанции вырабатывают энергию с нужными параметрами. Этому есть несколько причин:

В воздушных линиях электропередачи при обрыве фазного проводника и замыкании его с нулевым рабочим линейное напряжение между фазой и нулем может подняться до 380 Вольт, что приведет к выходу из строя оборудования.
Обрыв нейтрали (N) или отгорание нуля довольно распространенное явление. Дело в том, что в трехфазных сетях по нулевому рабочему проводнику течет самый большой ток – он равен сумме всех токов в фазных проводниках. При этом электрический ток начинает течь не между фазой и нулем, а между двумя фазами — через потребителями разных фаз. Напряжение между двумя фазами не 220, а 380 Вольт, что приводит к порче оборудования. Опытные электрики знают случаи, когда перегорала бытовая техника у целого подъезда.
При удалении дома на значительное расстояние от трансформаторной подстанции напряжение может упасть до критически низких значений.
Если на одной из фаз подключается мощный потребитель электроэнергии (например, сварочный аппарат или какой-то электроинструмент), то это может привести к так называемому перекосу фаз, когда напряжение на одной из них падает до критически низких значений. Именно поэтому еще на этапе проектирования нагрузку стараются максимально равномерно распределить по фазам.

Реле контроля напряжения не изменяет параметров электроснабжения, для этого существуют более сложные и громоздкие устройства – стабилизаторы напряжения, которые просто не смогут поместиться в электрическом щите. Задача реле напряжения – постоянно следить за напряжением питающей сети и в случае выхода за установленные границы мгновенно отключать нагрузку, спасая дорогостоящее оборудования от выхода из строя.

Реле контроля напряжения различных модификаций

Реле контроля напряжения состоит из двух основных частей, собранных в одном компактном корпусе. Это микропроцессорный контроллер, который постоянно следит за напряжением в сети и силовая исполнительная часть – мощное электромагнитное реле, включающее и отключающее нагрузку. По каким параметрам стоит подбирать реле контроля напряжения?

Во-первых, важнейший показатель – это время срабатывания при превышении и при понижении установленных порогов напряжения. При повышении напряжения срабатывание обычно происходит быстрее – примерно 0,02 секунды. При понижении напряжения срабатывание происходит медленнее – около 1 минуты, но при критичных падениях (менее 120 Вольт) срабатывание будет тоже быстрым. За это время потребители электроэнергии не успеют выйти из строя.
Во-вторых, реле напряжения нужно выбирать по номинальному току нагрузки, он должен соответствовать мощности подключаемых потребителей. Выпускаются эти приборы на стандартные значения в 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 Ампера. Если планируется подключение более мощной нагрузки, что в быту происходит очень редко, то совместно с реле напряжения надо использовать модульный контактор соответствующего номинала тока.
В-третьих, лучше подбирать такое реле напряжения, где можно регулировать минимальный и максимальный порог срабатывания, а также время задержки включения. Это позволит тонко настроить прибор под конкретных потребителей. Например, такие приборы, как холодильник или кондиционер должны повторно запускаться только через несколько минут. Частое включение и отключение быстро выведет их из строя. Именно поэтому на реле напряжения время задержки может регулироваться от 5 секунд до 10—15 минут. Как только напряжение в сети установится в нужных пределах, реле отсчитает установленное время и включит нагрузку.
В-четвертых, существуют однофазные и трехфазные реле напряжения. Но здесь читателей надо предостеречь, что трехфазные реле целесообразно применять только в тех случаях, когда существует реальная трехфазная нагрузка в виде кондиционеров, станков с трехфазным приводом и других потребителей. Если одна из фаз «просядет» хотя бы на 30%!т(MISSING)рехфазное реле честно отработает и отключит все фазы, хотя 95%!н(MISSING)агрузки – это однофазные приборы. Именно поэтому целесообразно применять три реле напряжения – по одному на каждую фазу. Это дороже, но надежнее.
И, наконец, лучше выбирать такое реле напряжение, на котором есть индикация напряжения, а на некоторых моделях тока и даже потребляемой мощности. Это очень удобно, так как можно визуально контролировать работу прибора и следить за параметрами электрической сети.

Подключается реле напряжения очень просто – на него подается на вход ноль и фаза, а на выходе только фаза, то есть встроенное реле коммутирует только фазу. Схема подключения в электрическом щите представлена на рисунке. На некоторых моделях ноль является проходным, что очень удобно для коммутации внутри электрического щита.

Схема подключения

Вариант подключения реле напряжения в квартирном электрическом щите представлен в следующем видео.

Видео: Подключение реле контроля напряжения

Что такое неотключаемые линии в электрическом щите?

Представим такую ситуацию, что хозяева квартиры или дома собрались на курорт и неделю никого не будет дома. Естественно, что в целях безопасности имеет смысл перед уходом просто взять и выключить вводной выключатель нагрузки или автоматический выключатель. Напряжение со всех линий будет снято, жилье будет полностью обесточено. А что делать, если в холодильнике остались продукты? А что делать, если квартира или дом оборудованы охранной сигнализацией и системой видеонаблюдения? Можно, конечно, отключить все неиспользуемые линии автоматическими выключателями и УЗО и оставить только нужные. Но это очень неудобно, да и модули защиты «не любят» когда их часто включают и отключают.

Еще одной линией, которую желательно не отключать является освещение прихожей или тамбура – того помещения, где установлен электрический щит. Мало кому будет приятно по приезду заходить в темную прихожую и на ощупь искать электрический щиток, чтобы включить его. Гораздо лучше, когда сразу при входе расположен выключатель или даже датчик движения.

Выход из этого положения, безусловно, есть. Для этого выделяют отдельную группу неотключаемых потребителей электроэнергии и в щитке делают на нее ответвление еще до вводного выключателя нагрузки или автоматического выключателя. Естественно, что эта группа должна защищаться своим УЗО и автоматами. Тогда при отключении ввода все равно останутся те линии, которые нужны постоянно. О том, как это реализовать на практике рассказано в следующем видео.

Видео: Неотключаемые линии в электрическом щите

Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей

После предварительной сборки щита и проверки его работоспособности настало время монтировать его в свое штатное место – нишу в стене и подключить все отходящие линии потребителей. Для этого надо дождаться окончания всех «мокрых» процессов в строительстве или ремонте. Процесс монтажа и коммутации представим в виде таблицы.

Иллюстрация	Описание процесса
	Прежде всего, надо позаботиться о безопасности – исключить подачу напряжения по кабелю ввода. Вывесить соответствующую табличку, закрыть дверь щита учета на замок, отключить кабель от подъездного щитка или ЩУЭ.
	Защитный картон снимается со щита, все провода аккуратно вынимаются, выпрямляются и загибаются наверх или вниз (в зависимости от того откуда приходят кабели на щит). Если во внутреннее пространство попали какие-либо стройматериалы, то оно очищается.
	Рамка с DIN-рейками и смонтированным модульным оборудованием аккуратно вставляется внутрь щитка и закрепляется саморезами.
	На штатные места закрепляются главная шина рабочего нуля (N) и шина защитного нуля (PE). Если кабели от щитка уходят вверх то шина PE монтируется наверху, если вниз, то внизу, — чтобы не тянуть провода защитного нуля через весь щиток. Если позволяет место, то главная шина рабочего нуля монтируется рядом, а если нет, то на противоположной стороне щита. Если корпус щита металлический, то шина N крепится через изолятор.
	Все провода распределяются по пучкам: фазные (L) в один пучок, нулевые рабочие (N) в другой и нулевые защитные (PE) в третий. При распределении следует добиваться, чтобы разные провода как можно меньше пересекались друг с другом. Снования пучков скрепляются пластиковыми стяжками-хомутами. При этом необходимо следить, чтобы с концов проводов не слетала маркировка.
	Пучок проводов защитного нуля направляется к шине PE. Если позволяет место в щитке, то можно сделать небольшую петлю – для запаса в случае дальнейшего перемонтажа. Перед и после изгибов, а также с интервалом в 5 см пучок укрепляется стяжками.
	Провода защитного нуля последовательно подключаются к шине PE. При этом соблюдается очередность такая, как на однолинейной схеме электрического щита. Вначале подключается под большую клемму провод PE кабеля ввода, а затем все группы потребителей. Лишние концы провода обрезаются. Стриппером зачищаются провода на 10 мм, многожильные опрессовываются наконечником НШВИ.
	После обрезания провода защитного нуля перед зажиманием его в клемме шины, его необходимо промаркировать. Лучше всего подходит для этого специальные кабельные маркеры, но их можно заменить термоусаживаемой трубкой с предварительно нанесенной тонким маркером номером линии.
	Если корпус и дверца щита металлические, то они подключаются отрезком провода желто-зеленого цвета через специальные зажимы к шине защитного нуля.
	В пучке проводов рабочего нуля выделяются те, которые должны подключаться к нулевым шинам групповых УЗО. Формируется отдельный пучок, который укрепляется стяжками и проводится с левой или правой стороны щита (в зависимости от расположения шин групповых УЗО). Все повороты делаются плавным изгибом на 90°. Провода обрезаются, зачищаются, маркируются, при необходимости обжимаются наконечником и подключаются к соответствующей шине.
	Нулевые провода, не принадлежащие групповым УЗО, подводятся пучком к главной нулевой шине и подключаются к ее клеммам в порядке очередности. Аналогично производится маркировка. К этой же шине подключается нулевой выход вводного выключателя нагрузки.
	Пучок фазных проводов прокладывается на противоположной стороне щитка от нулевых. Если позволяет конструкция щита, то стоит использовать специальные органайзеры для кабеля. В рядах между модульным оборудованием от пучка делаются ответвления для подключения (согласно схеме щитка) фазных проводников к соответствующим клеммам модульных устройств. Пучки и ответвления укрепляются стяжками.
	Фазные проводники примеряются к соответствующим клеммам автоматических выключателей и дифференциальных автоматов, излишки обрезаются. Провода маркируются, при необходимости обжимаются наконечниками НШВИ и зажимаются в клеммах.
	На верхние клеммы вводного выключателя нагрузки (или автоматического выключателя) подключаются фаза и рабочий ноль кабеля ввода.
	Проверяется по схеме правильность монтажа, соответствие маркировки. Все клеммы зажимаются с усилием 0,8 Н*м.

Пусконаладочные работы

После полной сборки электрического щита надо перевести все модульные устройства в состояние отключено, а затем уже можно приступать к пусконаладочным работам. Что при этом надо сделать?

Перед проверкой щита должны быть смонтированы все электроустановочные устройства – розетки и выключатели, а также смонтированы светильники. На всех выделенных линиях мощных потребителей в розетки должна быть подключена нагрузка.
Подается напряжение на ввод электрического щита, мультиметром проверяется наличие напряжения на входе и соответствие фазы и нуля.
Последовательно подключаются все УЗО и дифференциальные автоматы, затем кнопкой «Тест» проверяется их работоспособность. После этого они вновь включаются.
Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей.
Последовательно включаются все автоматические выключатели и проверяется наличие напряжения на их выходных клеммах.
Включается последовательно мощная нагрузка: стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционеры, варочные поверхности и другие потребители электроэнергии. Контролируется работа электрощита. Не должно быть искрения, сильного нагрева модульных аппаратов, выделения дыма.
Во всех розеточных линиях проверяется наличие напряжения.
Проверяется работа линий освещения.
В открытом виде электрическому щиту надо дать поработать несколько часов и постоянно контролировать его работу.

Если испытания электрического щита прошли успешно, то его можно закрыть пластроном (крышкой), установить рамку и навесить дверцу. Все пустые места в пластроне необходимо закрыть специальными заглушками – все внутренности щита должны быть скрыты.

Заглушки следует заказывать вместе с электрическим щитом

Далее, должна производится маркировка на пластроне. В комплектах электрических щитов обычно идут наклейки, на которых можно написать номер линии и ее назначение, но мы советуем изготовить их самостоятельно, распечатав на цветном принтере свои бирки, которые можно приклеить к пластрону на двухсторонний скотч, а сверху еще защитить прозрачным скотчем. Рекомендуется произвести еще и цветовую маркировку различных линий, тогда проще будет ориентироваться в электрощите.

Пример самостоятельно выполненной маркировки модульных устройств

Если дверца щита непрозрачная, то на ее внутреннюю сторону рекомендуется наклеить схему электрического щита. В некоторых моделях известных производителей на дверцах есть специальные пружинные зажимы.

Эксплуатация электрического щита

Электрический щит не является таким устройством, которое «установил и забыл» о нем, он требует периодического внимания. Итак, что нужно знать при эксплуатации электрического щита?

Через месяц после начала эксплуатации следует открыть пластрон и подтянуть все клеммы.
Если в доме или квартире есть маленькие дети, то лучше закрывать дверцу на замок, а ключ хранить в таком месте, о котором знают все взрослые.

У многих производителей электрических щитов можно заказать замки на дверцу

Все обитатели квартиры или дома должны быть проинструктированы о правилах эксплуатации электрического щита и о том, что делать в случае срабатывания устройств защиты.
Каждый месяц следует проверять работоспособность УЗО и дифференциальных автоматов. Это лучше делать тогда, когда отключены все потребители электроэнергии.

Заключение

Монтаж и сборка электрического щита является одним из самых сложных этапов замены электропроводки или прокладке ее «с нуля». Обычно эту работу выполняют только самые квалифицированные и опытные электрики, но читатели нашего портала, прочитав эту статью, убедились, что в этой работе ничего невозможного нет. Нужен только вдумчивый подход, изучение теоретической части и следование всем инструкциям. Какие советы в заключение коллектив авторов хотел бы дать читателям.

На этапе распределения линий, проектирования схемы щитка, выбора модели и комплектации необходимым оборудованием никогда нельзя пренебрегать советами специалистов. Это можно сделать как в реальной жизни у опытного электрика, так и в виртуальном пространстве – в интернете немало форумов, где специалисты с удовольствием дадут советы.
Закупку всех комплектующих необходимо делать только у проверенных продавцов, только известных брендов, причем надо стараться, чтобы все модульное оборудование было одного производителя и одной серии.
Сборку электрического щита лучше производить не на стене, а на столе. Окончательный монтаж и коммутацию всех отходящих линий надо делать после завершения отделки помещения.
В электрическом щите никогда не бывает много места. Лучше приобретать щиты с хорошим запасом мест.
При сборке щита не надо никуда торопиться и стараться сделать ее с такой же скоростью, как и опытные мастера. К каждому действию надо подходить вдумчиво.

Надежной и безопасной вам электрической проводки!

Видео: Сборка силового Щита (с описанием процесса)

Видео: Обзор электрического щита квартиры

Как самому установить и собрать электрощит в квартире, доме

Монтаж электропроводки в квартире (доме) начинается с установки электрощита. Прежде всего, определитесь со схемой электропроводки, и какой щит вы будете устанавливать – внутренний (скрытой установки) или накладной (наружный). Если у вас будет скрытая электропроводка, то лучше, конечно установить щит внутренний – он имеет более эстетичный внешний вид, занимает меньше места – выступает из стены минимально.

Чтобы установить внутренний щит, подготовьте место под него – нишу, в которую и будет «вмазан» щит – для этого лучше всего использовать гипс или алебастр. Понятно, что стены при установке такого щита должны иметь толщину, позволяющую сделать такую нишу.

Для открытой (наружной) электропроводки идеально подойдёт накладной электрощит. Такой щит не требует подготовки места – его достаточно закрепить с помощью обычных дюбель-гвоздей или шурупов «саморезов» (в зависимости от материала стены).

Как собрать электрощит

После того как щит установлен его нужно собрать, для этого понадобятся автоматические выключатели (автоматы), которые крепятся на DIN-рейке щита поз.2 простым нажатием на автомат сверху. Фиксатор автомата поз.3 обеспечивает надёжное его крепление на DIN-рейке. Цифрой 1 показаны места для ввода и вывода проводов и кабелей. Перед установкой щита не забудьте удалить эти части.

Собрать электрощит, а точнее укомплектовать его нужными автоматами – процесс достаточно простой и недолгий, самое же сложное в монтаже электрощита – это правильная схема и коммутация автоматов.

как собрать электрощит

Ниже представлена примерная схема электрощита, т. к. электропроводка каждой квартиры (дома) имеет свои особенности, поэтому схема электрощита в соответствии с электропроводкой должна быть индивидуальной, учитывая эти особенности:

схема электрощита

Обозначения на схеме:

1 – вводной автомат (32 А),

2 – электросчётчик,

3 – УЗО,

4 – клеммная колодка для РЕ – проводника (заземление),

5 – клеммная колодка для N – проводника («ноль»),

6, 7, 8 – модульные автоматы на 25 А,

9 – автомат на 16 А.

Это лишь приблизительная схема электрощита. Чтобы собрать электрощит вам понадобится своя схема, учитывающая индивидуальные особенности электропроводки – количество нужных групп для бытовых розеток, освещения, отдельных групп для подключения мощной бытовой техники и т. д.

Источник: otdelochnik.com

Читать далее:

Как установить сетевой фильтр

Хорошо известно, что устанавливаемые на панели устройства защиты от перенапряжения обеспечивают гораздо более высокий уровень безопасности для бытовой техники в вашем доме, но эти устройства далеко не так удобны в использовании. В то время как автономные устройства защиты от перенапряжения — это буквально «подключи и работай», решения для монтажа на панели требуют, чтобы вы открыли коробку выключателя и изменили первичный источник питания.

Многие потребители опасаются выполнять эту установку самостоятельно. И это правильно! Работа с силовыми цепями большой емкости может быть опасной, если вы не знаете, что делаете, и многие производители рекомендуют нанять электрика для выполнения установки.

При этом установка собственного сетевого фильтра может быть безопасной. Вам просто нужно соблюдать правильную процедуру безопасности. В этом руководстве мы покажем вам все, что вам нужно знать, прежде чем выламывать отвертку, чтобы вы могли быстро и легко защитить свой дом.

Прежде чем вы начнете, вам понадобится несколько разных вещей. В качестве инструментов вам понадобится отвертка с плоской головкой, пара инструментов для зачистки проводов, плоскогубцы и небольшая изолента. Мы также рекомендуем захватить фонарик или лампу с батарейным питанием, так как вы отключите питание перед началом работы.

Шаг 1: Подготовьте панель

Найдите главный выключатель в своем доме. Прежде чем идти дальше, вам нужно щелкнуть выключателем главного выключателя. Это отключит все электричество в вашем доме. Открывать панель, которая находится под напряжением, может быть опасно, поэтому этот шаг очень важен. Мы настоятельно рекомендуем использовать детектор напряжения, чтобы убедиться, что панель полностью обесточена. Просто прикоснитесь концом детектора к трем основным проводам питания. Если детектор загорается, ваша панель все еще находится под напряжением.

Затем вам нужно открыть корпус и найти пустую заглушку. Это должен быть пробойник на металлической задней панели. Отодвиньте ограждение назад и от панели, чтобы создать точку крепления для вашего сетевого фильтра.

Шаг 2: Установите сетевой фильтр

После того, как вы создали отверстие для сетевого фильтра, вы можете пропустить его провода через это отверстие. На данный момент вы можете вывести эти провода из передней части панели, так как рекомендуется изолировать кабели до тех пор, пока вы не будете готовы к подключению.

У большинства устройств защиты от перенапряжения есть несколько винтов, которые необходимо затянуть снизу. У других есть резьбовое крепление, которое ввинчивается в вашу панель. Обратитесь к специальным инструкциям, прилагаемым к вашему устройству, если ваша система крепления выглядит не так, как мы описали. Есть много видов!

Сетевой фильтр может быть установлен как внутри панели, так и снаружи. Поскольку у этих устройств ограниченный срок службы, мы рекомендуем устанавливать их снаружи. У большинства моделей есть индикатор на передней панели, подтверждающий правильную работу.Установив головку вне панели, вы сможете проверить ее, не открывая панель.

Вы выбрали правильный сетевой фильтр?

Если вы уже приобрели сетевой фильтр для всего дома, вы можете просто перейти к следующему шагу. Но если вы изучаете будущую покупку, найдите время, чтобы убедиться, что вы выбрали правильную модель для своего дома. Щелкните ниже, чтобы просмотреть полное руководство по выбору и настройке устройств защиты от перенапряжения.

http: // shedheads.сетевые / сетевые устройства защиты от перенапряжения

Шаг 3. Подключите провода

Устанавливаемые на панель устройства защиты от перенапряжений имеют четыре провода, которые необходимо подключить. Зеленый — это земля, белый — нейтраль, и, наконец, у вас есть два черных провода для замыкания цепи.

Перед тем, как подключить эти провода, необходимо удалить с конца изоляцию, чтобы оголить провод. Ваши устройства для зачистки проводов должны иметь несколько отверстий разного размера. Убедитесь, что вы используете часть стриппера 14 AWG.Электрический ток проходит по внешней стороне провода. Если вы используете слишком маленький размер, вы повредите кабель и снизите эффективность сетевого фильтра.

После зачистки проводов можно начинать с подключения самых простых проводов. По обе стороны от панели выключателя вы найдете две большие металлические полосы. В этих полосках по горизонтали проделаны отверстия с винтом наверху. Вы можете пропустить проволоку через отверстие, а затем затянуть винт, чтобы зафиксировать ее на месте. Ваш зеленый провод подключается к шине заземления справа, а нейтраль идет справа со всеми остальными белыми проводами.

Два черных провода необходимо подключить к двухполюсному выключателю. Это трехфазный источник питания, обеспечивающий питание как 240 В, так и 120 В. Неважно, какой провод к какому терминалу подключен. Просто вставьте их в порт на стороне прерывателя и затяните концевой винт.

Шаг 4: Соберите панель заново

Осторожно снимите крышку панели и удерживайте ее на месте. При этом будьте осторожны, стараясь не перевернуть выключатели.Сначала вы должны установить винты в каждом из четырех углов, чтобы удерживать его на месте.

После этого можно пройти и затянуть все остальные. Убедившись, что панель плотно прилегает и нет зазоров, вы можете перевернуть главный выключатель.

Шаг 5: Подтвердите операцию

Последнее, что вам нужно сделать, это перевернуть двойной прерыватель, который вы подключили на шаге 3. Теперь вы должны увидеть светящиеся индикаторы на передней панели устройства защиты от перенапряжения. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы убедиться, что сетевой фильтр полностью исправен.Если сетевой фильтр не загорается, вам нужно снова выключить питание и убедиться, что дипольный прерыватель установлен правильно.

Советы после установки

Устройства защиты от перенапряжения имеют ограниченную мощность. Каждый раз, когда они подвергаются скачку напряжения, эта емкость падает. Хотя один удар молнии может использовать всю мощность вашего сетевого фильтра за один выстрел, такие события редки. На самом деле, десятки мелких побуждений могут медленно израсходовать ваш сетевой фильтр в течение нескольких лет.Возьмите за привычку ежемесячно проверять индикаторы, чтобы убедиться, что ваш дом по-прежнему защищен.

Также важно убедиться, что у вас есть сетевые фильтры подходящего типа для вашего дома. Модель целого дома защитит от серьезных повреждений, но мы по-прежнему рекомендуем вам установить недорогой автономный сетевой фильтр на всю наиболее ценную электронику в вашем доме, такую как компьютер, телевизор и мобильный телефон.

Привет читателям ShedHeads! Меня зовут Джеймс Кеннеди, и мне, безусловно, нравилось писать о моем любимом снаряжении для активного отдыха на протяжении многих лет.Хотя я веду этот блог только с 2017 года, я всю жизнь увлекался отдыхом. И хотя мне, безусловно, нравится делиться своим мнением со всеми вами, мне еще больше нравится, когда я слышу ваши отзывы! Если вы хотите связаться со мной по поводу того, что я написал, свяжитесь со мной на Facebook или на нашей странице контактов вверху!

Последние сообщения Джеймса Кеннеди (посмотреть все)
CNLINKO m16 5-контактный разъем для быстрой сборки электрической панели Водонепроницаемый разъем питания IP67 для светодиодного оборудования: Amazon.com: Industrial & Scientific
Цена: 15,80 $ + $ 0.50 перевозки
Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
круглый 5-контактный разъем,
быстроразъемные соединители проводов
Калибр провода: 26-24AWG
5-контактный разъем питания M16 для светодиодной подсветки
Высочайшее качество с одобрением CE&UL
]]>
Характеристики этого продукта
Фирменное наименование Cnlinko
Ean 6912032562132
Номер детали 0025 LP12 5-контактная розетка
Код UNSPSC 40150000
Установка и доставка гидромассажной ванны
Требования к местоположению / пространству и соображения
В вашем доме, скорее всего, есть несколько мест, где можно установить спа.Используйте информацию, представленную в этом разделе, чтобы помочь вам тщательно выбрать сайт, который лучше всего подходит для вас. Вы обязаны правильно выбрать и подготовить площадку перед доставкой, чтобы обеспечить бесперебойную и эффективную доставку, а также оптимальное использование и полное наслаждение спа.
Доступ к сервисному отсеку
Некоторые люди предпочитают укладывать плитку или деревянное покрытие вокруг спа. Если вы устанавливаете СПА с индивидуальной отделкой, не забудьте разрешить доступ для обслуживания.Если вашему спа-центру потребуется обслуживание, техническому специалисту может потребоваться снять дверцу отсека оборудования спа-салона или боковые панели, или получить доступ к спа-центру снизу. Оставьте не менее 24 дюймов спереди для спа-салонов A, R, X и STIL. См. Схему здесь. Для спа-салонов серии M потребуется 24 дюйма пространства спереди, а также место в переднем левом углу. См. Схему здесь.
Кроме того, всегда лучше спроектировать специальные установки, чтобы гидромассажную ванну можно было перемещать или поднимать с земли.
Для сервисных целей также обеспечьте легкий доступ к автоматическим выключателям на электрической сервисной панели (модели с постоянным подключением) или к выключателю на конце шнура питания (модели с кабельным подключением).
Большинство гидромассажных ванн имеют квадратную или прямоугольную форму и имеют внешние размеры от 6 до 8 футов. Чем больше спа, тем больше людей в нем можно разместить. Перед покупкой полезно измерить пространство, в котором вы собираетесь разместить спа. Кроме того, имейте в виду, что иногда необходимо оставлять дополнительное пространство от 1 до 2 футов вокруг по крайней мере с 1 до 2 сторон гидромассажной ванны для размещения аксессуаров, таких как подъемники крышек, и обеспечения доступа.
Размеры спа для каждой модели можно найти на странице отдельных моделей спа на нашем веб-сайте, в руководстве пользователя или в таблице технических размеров.
Вы также можете предварительно просмотреть, как будет выглядеть спа-салон на заднем дворе или в другом месте, используя наш инструмент дополненной реальности на любом телефоне или столе. Посетите эту страницу и найдите, какую модель спа вы ищете. Появится спа, и вы можете переместить его, чтобы посмотреть, как он подойдет.
Не забудьте оставить место для любых спа-аксессуаров, которые будут у вас в гидромассажной ванне. Вот список распространенных аксессуаров и их размеры.
При использовании механизма подъема крышки допускайте до 24 дюймов (.61 м) зазора за гидромассажной ванной. Уточните у официального дилера Bullfrog Spas точные требования к свободному зазору для механизма подъема крышки.
Другие стандартные аксессуары, которые нужно запланировать, включают боковые столики, вешалки для полотенец и поручни. Пожалуйста, уточняйте размеры у вашего дилера или производителя аксессуара.
Большинство гидромассажных ванн устанавливаются на открытом воздухе, отдельно над землей или в земле. Вот несколько советов по размещению спа на открытом воздухе, которые помогут защитить спа от непогоды и дадут вам максимум удовольствия от посещения спа.
Избегайте мест, где чрезмерное количество воды может попасть в спа-центр, например, разбрызгиватели или под крышами без водосточных желобов.
Предотвратите попадание грязи, песка и листвы в спа, используя бетон, брусчатку или каменную дорожку для доступа к спа.
По возможности избегайте прямых солнечных лучей, чтобы избежать выцветания внешних поверхностей гидромассажной ванны и возможных повреждений.
Не размещайте гидромассажную ванну под деревьями и избегайте проливов из водосточных желобов, чтобы предотвратить скопление мусора и листвы в гидромассажной ванне.
Не устанавливайте гидромассажную ванну в яме или на низком участке, где вода может накапливаться и повредить гидромассажную ванну или ее оборудование. Выберите место, где вода будет стекать из спа. В вашем спа-салоне есть отсек для оборудования, в котором находятся все его электрические компоненты. Попадание воды в отсек для оборудования может повредить электронику или привести к срабатыванию автоматического выключателя спа. Для спа 120 В ~ / 60 Гц, подключенных к электросети, не подключайте гидромассажную ванну к электрической розетке, чувствительной к воде.Точно так же избегайте расположения электрического кабеля гидромассажной ванны так, чтобы вода могла попадать в выключатель на шнуре.
Подумайте о логистике электропроводки. Электромонтаж большинства гидромассажных ванн выполняется электриком, и чем длиннее провод к спа, тем больше это может стоить материалов и рабочей силы.
Подумайте о том, какой вид будет у вас из спа, а также о том, насколько уединение обеспечит окружающая территория.
Чтобы максимально повысить энергоэффективность вашего спа-салона, убедитесь, что у него прочное основание, и поместите его рядом с вашим домом или другими ветрозащитными барьерами.
Если вы живете в районе с холодными зимами, подумайте о том, чтобы разместить спа-центр рядом с входом в ваш дом, чтобы свести к минимуму время, проведенное в холоде при выходе и входе в спа-салон.
Ознакомьтесь с национальными и местными законами об ограничениях, требующих ограждения или ворот с защитой от детей.
Из-за ландшафтного дизайна или соображений доступности некоторые клиенты предпочитают устанавливать спа полностью или частично ниже уровня земли. Установка в земле позволяет заказчику или ландшафтным дизайнерам окружить спа-салон материалом, который соответствует эстетике дизайна дома и / или двора (бетон, брусчатка, камень, дерево и т. Д.).
При проектировании установок ниже уровня, обратите внимание на следующее, чтобы обеспечить спокойное и приятное пребывание в спа-салоне.
Если спа-салон нуждается в обслуживании, техническому специалисту может потребоваться снять дверцу отсека оборудования спа-салона и / или боковые панели или получить доступ к сантехнике или оборудованию спа.
Доступ для большинства сервисных услуг Bullfrog Spas находится вдоль передней части спа в зоне отсека для оборудования. Для купален Bullfrog серии A / R / X / STIL потребуется соответствующий доступ к дверной панели.См. Схему здесь. Спа-салоны серии M потребуют надлежащего доступа ко всей передней части гидромассажной ванны, а также к левой передней угловой зоне гидромассажной ванны. См. Схему здесь.
Всегда лучше спроектировать установку в земле, чтобы гидромассажную ванну можно было перемещать или поднимать с земли при необходимости. Использование неагрессивных подъемных ремней, оставленных на месте под гидромассажной ванной, является наилучшей практикой, которая может значительно упростить снятие в будущем.
Многие модели Bullfrog Spas имеют элементы снаружи спа, которые не только обеспечивают желаемый эстетический вид, но и позволяют удовлетворить любые потребности в обслуживании в будущем.
Спа-модели серии A оснащены бра, которые расположены по каждому углу. Расположение этих фонарей может варьироваться в зависимости от года выпуска. См. «Виды макета» для вашего конкретного спа. В спа-салонах, установленных с освещением ниже уровня земли, может потребоваться снятие вытяжки бра на моделях более раннего года выпуска.
Спа-салоны серии M и STIL имеют канал внешнего освещения чуть ниже кромки. Рекомендуется устанавливать гидромассажную ванну таким образом, чтобы материал покрытия или настил не превышал алюминиевый рельс, удерживающий внешний свет.
Крышка и аксессуары
Для гидромассажных ванн требуется крышка, чтобы обеспечить энергоэффективность и безопасность спа. В наземных установках могут возникнуть особые потребности в поддержании эффективности покрытия. Большинство крышек для Bullfrog Spas имеют высоту 4 или 5 дюймов.
Прикрепление зажимов крышки
Стандартная установка зажимов крышки включает прикрепление зажимов к боковой стороне шкафа спа под краем гидромассажной ванны.Это предпочтительный метод, так как он помогает плотно прижимать крышку к гидромассажной ванне и обеспечивает лучшую герметизацию от выхода тепла или попадания мусора. Для такой установки может потребоваться оставить место для доступа к той области шкафа, где крепится зажим.
Другой вариант — прикрепить зажимы крышки к материалу настила с помощью шурупов или эпоксидной смолы. Это может быть менее благоприятным для герметизации, эстетики и / или безопасности. Некоторые установки включают в себя поверхности с зазубринами или возможность врезать зажимы и закрывающие ремни в поверхность палубы.Хотя это может помочь с эстетикой или безопасностью, лучший метод прилегания к губе — это натянуть ремешок прямо вниз и прикрепить зажим к шкафу спа.
Использование подъемника крышки
Подъемник крышки при установке в земле менее критичен, но все же может помочь в снятии крышки с гидромассажной ванны, а также при удерживании крышки близко к гидромассажной ванне во время использования гидромассажной ванны, а также облегчает закрытие после использования.
Стандартные подъемники крышек обычно устанавливаются сбоку от гидромассажной ванны и прикрепляются к материалу шкафа.При наземной установке по-прежнему потребуется доступ к боковой стороне шкафа в рекомендованном месте установки лифта или другой тип лифта.
Для гидромассажных ванн, установленных только частично в земле, возможна обычная установка лифта. Для гидромассажных ванн с настилом до кромки рекомендуется использовать подъемник с возможностью поверхностного монтажа.
Спа-центры Bullfrog разработаны с учетом нескольких вариантов подключения к источнику электроэнергии.Спа-базы оборудованы трапами, которые имеют точки доступа с двух сторон и в задней части базы. Их все еще можно использовать при установке в земле. Необходимо будет тщательно продумать, как проложить электропроводку к гидромассажной ванне, прежде чем она будет помещена в хранилище.
В спа-салоне Bullfrog есть отсек для оборудования, в котором находятся все электрические компоненты спа. Попадание воды в отсек оборудования может повредить электронику или привести к срабатыванию автоматического выключателя гидромассажной ванны.Все гидромассажные ванны, устанавливаемые в земле, нуждаются в соответствующем дренаже, чтобы вода, попадающая в нишу для спа, не попадала в основную зону гидромассажной ванны. Для этого может потребоваться водоотвод, поскольку не рекомендуется полагаться только на дренаж почвы. Вода в углублении может поступать из поверхностных вод, таких как дождь или спринклеры, или из-за непредвиденного события, связанного с корпусом спа или водопроводом.
Мы делаем все возможное, чтобы предоставить качественный продукт, но могут быть случаи, когда потребуется доступ к другим областям, кроме отсека для оборудования.При обращении в службу поддержки по поводу любых проблем, которые могут возникнуть с вашим спа, предполагается, что спа установлен над землей. В случае, если спа-салон необходимо снять для обслуживания, ответственность за это несет владелец спа-салона. После снятия гидромассажной ванны будут применяться обычные гарантийные и сервисные тарифы.
Комплект SpaVault In-Ground от Bullfrog Spas
SpaVault — единственный доступный комплект, специально предназначенный для установки вашего Bullfrog Spa частично или полностью в землю.SpaVault помогает обеспечить правильную, безопасную установку каждой наземной гидромассажной ванны и улучшение эстетического дизайна вашего заднего двора. Этот единственный в своем роде и запатентованный комплект гидромассажной ванны для установки в землю изготовлен из прочной оцинкованной стали, того же самого номинального металла, который годами использовался в конструкциях для бассейнов, поэтому он не подвержен коррозии и выдержит испытание временем. . SpaVaults доступны для следующих моделей. A8, R8, A8L, R8L, A8D, X8, X8L и A9L (для A9L требуется комплект расширения).Прочтите Руководство по установке SpaVault для получения дополнительной информации.
Установка гидромассажной ванны в помещении
Если вы планируете установить гидромассажную ванну в помещении, среда как вокруг, так и под гидромассажной ванной должна быть водонепроницаемой и желательно водонепроницаемой. Он должен выдерживать брызги воды из гидромассажной ванны, а также возможность неисправности. Рекомендации по обращению с водой вокруг спа включают, помимо прочего, слив в полу и / или водосборный бассейн, эквивалентный объему воды в вашем спа.
Убедитесь, что место установки достаточно конструктивно и может выдержать вес гидромассажной ванны, наполненной водой. Рекомендации по первому этажу обычно предпочтительны для помещений.
Конденсация также может образовываться на крышке гидромассажной ванны и капать на пол. Поэтому убедитесь, что материалы для пола обеспечивают хорошее сцепление во влажном состоянии и устойчивы к постоянному воздействию воды и химикатов.
В дополнение к работе с водой из спа рекомендуется хорошо проветривать комнату.Уровень влажности естественным образом повысится после того, как спа будет установлен и будет использоваться. Вода может попасть на деревянные изделия и вызвать сухую гниль, плесень или другие проблемы. Со временем высокий уровень влажности и химикаты для спа могут привести к повреждению водой пола, стен и потолка. Чтобы свести к минимуму ущерб от влажности, лучше всего обеспечить достаточную вентиляцию, например, потолочный вентилятор и влагостойкую краску. Архитектор может помочь определить, требуется ли специальное вентиляционное оборудование, такое как гигростат или осушитель, которые можно установить для регулирования влажности в помещении во время использования спа.
ПРИМЕЧАНИЕ. Типичные внутренние поверхности включают, помимо прочего: бетон, дерево, нескользящую плитку или линолеум.
Установка гидромассажной ванны на возвышении
Если вы хотите установить гидромассажную ванну на палубе или другом возвышенном сооружении, перед установкой проконсультируйтесь с квалифицированным инженером-строителем или подрядчиком.
Убедитесь, что ваша палуба или приподнятая конструкция может выдержать максимальный вес вашей гидромассажной ванны вместе с общим весом людей, которые ее используют.Вы должны знать допустимую нагрузку на платформу и убедиться, что она превышает максимально допустимый вес вашей гидромассажной ванны вместе с людьми, использующими ее, в противном случае это может привести к серьезным травмам или повреждению конструкции. Чтобы узнать требования к несущей способности, а также максимальный вес вашей гидромассажной ванны, обратитесь к таблице технических характеристик спа или обратитесь к авторизованному дилеру Bullfrog Spa.
% PDF-1.6 % 1 0 объект >>> / Pages 3 0 R / StructTreeRoot 6 0 R / Тип / Каталог >> эндобдж 5 0 obj > / Шрифт >>> / Поля [] >> эндобдж 2 0 obj > поток 2014-08-06T15: 01: 15-05: 002014-08-06T15: 01: 15-05: 002014-08-06T15: 01: 15-05: 00Adobe Acrobat 8.0 Приложение «Объединить файлы» / pdf
RickH
uuid: e8400180-f67a-424e-a2b3-abe637d902 deuuid: 115962a4-5e02-4fa0-ac0f-015d55f97952Adobe Acrobat 8.0 конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 11 0 объект > эндобдж 12 0 объект > эндобдж 13 0 объект > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 15 0 объект > эндобдж 16 0 объект > эндобдж 17 0 объект > эндобдж 18 0 объект > эндобдж 19 0 объект > эндобдж 20 0 объект > эндобдж 21 0 объект > эндобдж 22 0 объект > эндобдж 23 0 объект > эндобдж 24 0 объект > эндобдж 25 0 объект > эндобдж 26 0 объект > эндобдж 27 0 объект > эндобдж 28 0 объект > эндобдж 29 0 объект > эндобдж 30 0 объект > эндобдж 31 0 объект > эндобдж 32 0 объект > эндобдж 33 0 объект > эндобдж 34 0 объект > эндобдж 35 0 объект > эндобдж 36 0 объект > эндобдж 37 0 объект > эндобдж 38 0 объект > эндобдж 39 0 объект > эндобдж 40 0 объект > эндобдж 41 0 объект > эндобдж 42 0 объект > эндобдж 43 0 объект > эндобдж 44 0 объект > эндобдж 45 0 объект > эндобдж 46 0 объект > эндобдж 47 0 объект > эндобдж 48 0 объект > эндобдж 49 0 объект > эндобдж 50 0 объект > эндобдж 51 0 объект > эндобдж 52 0 объект > эндобдж 53 0 объект > эндобдж 54 0 объект > эндобдж 55 0 объект > эндобдж 56 0 объект > эндобдж 57 0 объект > эндобдж 58 0 объект > эндобдж 59 0 объект > эндобдж 60 0 объект > эндобдж 61 0 объект > эндобдж 62 0 объект > эндобдж 63 0 объект > эндобдж 64 0 объект > эндобдж 65 0 объект > эндобдж 66 0 объект > эндобдж 67 0 объект > эндобдж 68 0 объект > эндобдж 69 0 объект > эндобдж 70 0 объект > эндобдж 71 0 объект > эндобдж 72 0 объект > эндобдж 73 0 объект > эндобдж 74 0 объект > эндобдж 75 0 объект > эндобдж 76 0 объект > эндобдж 77 0 объект > эндобдж 78 0 объект > эндобдж 79 0 объект > эндобдж 80 0 объект > эндобдж 81 0 объект > эндобдж 82 0 объект > эндобдж 83 0 объект > эндобдж 84 0 объект > эндобдж 85 0 объект > эндобдж 86 0 объект > эндобдж 87 0 объект > эндобдж 88 0 объект > эндобдж 89 0 объект > эндобдж 90 0 объект > эндобдж 91 0 объект > эндобдж 92 0 объект > эндобдж 93 0 объект > эндобдж 94 0 объект > эндобдж 95 0 объект > эндобдж 96 0 объект > эндобдж 97 0 объект > эндобдж 98 0 объект > эндобдж 99 0 объект > эндобдж 100 0 объект > эндобдж 101 0 объект > эндобдж 102 0 объект > эндобдж 215 0 объект > эндобдж 218 0 объект > эндобдж 221 0 объект > эндобдж 224 0 объект > эндобдж 229 0 объект > эндобдж 234 0 объект > эндобдж 241 0 объект > эндобдж 242 0 объект > эндобдж 243 0 объект > эндобдж 244 0 объект > эндобдж 245 0 объект > эндобдж 246 0 объект > эндобдж 247 0 объект > эндобдж 248 0 объект > эндобдж 249 0 объект > эндобдж 250 0 объект > эндобдж 251 0 объект > эндобдж 252 0 объект > эндобдж 253 0 объект > эндобдж 254 0 объект > эндобдж 255 0 объект > эндобдж 256 0 объект > эндобдж 257 0 объект > эндобдж 258 0 объект > эндобдж 259 0 объект > эндобдж 260 0 объект > эндобдж 261 0 объект > эндобдж 262 0 объект > эндобдж 263 0 объект > эндобдж 264 0 объект > эндобдж 265 0 объект > эндобдж 266 0 объект > эндобдж 267 0 объект > эндобдж 268 0 объект > эндобдж 269 0 объект > эндобдж 270 0 объект > эндобдж 271 0 объект > эндобдж 272 0 объект > эндобдж 273 0 объект > эндобдж 274 0 объект > эндобдж 277 0 объект > эндобдж 278 0 объект > эндобдж 279 0 объект > эндобдж 280 0 объект > эндобдж 281 0 объект > эндобдж 282 0 объект > эндобдж 283 0 объект > эндобдж 284 0 объект > эндобдж 285 0 объект > эндобдж 286 0 объект > эндобдж 287 0 объект > эндобдж 288 0 объект > эндобдж 289 0 объект > эндобдж 290 0 объект > эндобдж 291 0 объект > эндобдж 292 0 объект > эндобдж 293 0 объект > эндобдж 294 0 объект > эндобдж 295 0 объект > эндобдж 296 0 объект > эндобдж 297 0 объект > эндобдж 298 0 объект > эндобдж 299 0 объект > эндобдж 300 0 объект > эндобдж 301 0 объект > эндобдж 302 0 объект > эндобдж 303 0 объект > эндобдж 304 0 объект > эндобдж 305 0 объект > эндобдж 308 0 объект > эндобдж 309 0 объект > эндобдж 310 0 объект > эндобдж 311 0 объект > эндобдж 312 0 объект > эндобдж 313 0 объект > эндобдж 314 0 объект > эндобдж 315 0 объект > эндобдж 316 0 объект > эндобдж 317 0 объект > эндобдж 318 0 объект > эндобдж 319 0 объект > эндобдж 320 0 объект > эндобдж 321 0 объект > эндобдж 322 0 объект > эндобдж 323 0 объект > эндобдж 324 0 объект > эндобдж 325 0 объект > эндобдж 326 0 объект > эндобдж 327 0 объект > эндобдж 328 0 объект > эндобдж 329 0 объект > эндобдж 330 0 объект > эндобдж 331 0 объект > эндобдж 332 0 объект > эндобдж 333 0 объект > эндобдж 334 0 объект > эндобдж 335 0 объект > эндобдж 336 0 объект > эндобдж 337 0 объект > эндобдж 338 0 объект > эндобдж 339 0 объект > эндобдж 342 0 объект > эндобдж 343 0 объект > эндобдж 344 0 объект > эндобдж 345 0 объект > эндобдж 346 0 объект > эндобдж 347 0 объект > эндобдж 348 0 объект > эндобдж 349 0 объект > эндобдж 350 0 объект > эндобдж 351 0 объект > эндобдж 352 0 объект > эндобдж 353 0 объект > эндобдж 354 0 объект > эндобдж 355 0 объект > эндобдж 356 0 объект > эндобдж 357 0 объект > эндобдж 358 0 объект > эндобдж 361 0 объект > эндобдж 362 0 объект > эндобдж 363 0 объект > эндобдж 364 0 объект > эндобдж 365 0 объект > эндобдж 366 0 объект > эндобдж 367 0 объект > эндобдж 368 0 объект > эндобдж 369 0 объект > эндобдж 370 0 объект > эндобдж 371 0 объект > эндобдж 372 0 объект > эндобдж 373 0 объект > эндобдж 374 0 объект > эндобдж 375 0 объект > эндобдж 376 0 объект > эндобдж 377 0 объект > эндобдж 378 0 объект > эндобдж 379 0 объект > эндобдж 380 0 объект > эндобдж 381 0 объект > эндобдж 382 0 объект > эндобдж 383 0 объект > эндобдж 386 0 объект > эндобдж 387 0 объект > эндобдж 388 0 объект > эндобдж 389 0 объект > эндобдж 390 0 объект > эндобдж 391 0 объект > эндобдж 392 0 объект > эндобдж 393 0 объект > эндобдж 394 0 объект > эндобдж 395 0 объект > эндобдж 396 0 объект > эндобдж 397 0 объект > эндобдж 398 0 объект > эндобдж 399 0 объект > эндобдж 400 0 объект > эндобдж 401 0 объект > эндобдж 404 0 объект > эндобдж 405 0 объект > эндобдж 406 0 объект > эндобдж 407 0 объект > эндобдж 408 0 объект > эндобдж 409 0 объект > эндобдж 410 0 объект > эндобдж 411 0 объект > эндобдж 412 0 объект > эндобдж 413 0 объект > эндобдж 414 0 объект > эндобдж 415 0 объект > эндобдж 416 0 объект > эндобдж 417 0 объект > эндобдж 418 0 объект > эндобдж 419 0 объект > эндобдж 420 0 объект > эндобдж 421 0 объект > эндобдж 422 0 объект > эндобдж 423 0 объект > эндобдж 424 0 объект > эндобдж 425 0 объект > эндобдж 426 0 объект > эндобдж 427 0 объект > эндобдж 402 0 объект > эндобдж 403 0 объект > эндобдж 384 0 объект > эндобдж 385 0 объект > эндобдж 359 0 объект > эндобдж 360 0 объект > эндобдж 340 0 объект > эндобдж 341 0 объект > эндобдж 306 0 объект > эндобдж 307 0 объект > эндобдж 275 0 объект > эндобдж 276 0 объект > эндобдж 239 0 объект > эндобдж 240 0 объект > эндобдж 237 0 объект > эндобдж 238 0 объект > эндобдж 235 0 объект > эндобдж 236 0 объект > эндобдж 232 0 объект > эндобдж 233 0 объект > эндобдж 230 0 объект > эндобдж 231 0 объект > эндобдж 227 0 объект > эндобдж 228 0 объект > эндобдж 225 0 объект > эндобдж 226 0 объект > эндобдж 222 0 объект > эндобдж 223 0 объект > эндобдж 219 0 объект > эндобдж 220 0 объект > эндобдж 216 0 объект > эндобдж 217 0 объект > эндобдж 213 0 объект > эндобдж 214 0 объект > эндобдж 211 0 объект > эндобдж 212 0 объект > эндобдж 209 0 объект > эндобдж 210 0 объект > эндобдж 207 0 объект > эндобдж 208 0 объект > эндобдж 205 0 объект > эндобдж 206 0 объект > эндобдж 203 0 объект > эндобдж 204 0 объект > эндобдж 201 0 объект > эндобдж 202 0 объект > эндобдж 199 0 объект > эндобдж 200 0 объект > эндобдж 196 0 объект > эндобдж 197 0 объект > эндобдж 198 0 объект > эндобдж 193 0 объект > эндобдж 194 0 объект > эндобдж 195 0 объект > эндобдж 191 0 объект > эндобдж 192 0 объект > эндобдж 189 0 объект > эндобдж 190 0 объект > эндобдж 186 0 объект > эндобдж 187 0 объект > эндобдж 188 0 объект > эндобдж 184 0 объект > эндобдж 185 0 объект > эндобдж 182 0 объект > эндобдж 183 0 объект > эндобдж 180 0 объект > эндобдж 181 0 объект > эндобдж 178 0 объект > эндобдж 179 0 объект > эндобдж 176 0 объект > эндобдж 177 0 объект > эндобдж 173 0 объект > эндобдж 174 0 объект > эндобдж 175 0 объект > эндобдж 171 0 объект > эндобдж 172 0 объект > эндобдж 169 0 объект > эндобдж 170 0 объект > эндобдж 167 0 объект > эндобдж 168 0 объект > эндобдж 165 0 объект > эндобдж 166 0 объект > эндобдж 162 0 объект > эндобдж 163 0 объект > эндобдж 164 0 объект > эндобдж 160 0 объект > эндобдж 161 0 объект > эндобдж 157 0 объект > эндобдж 158 0 объект > эндобдж 159 0 объект > эндобдж 154 0 объект > эндобдж 155 0 объект > эндобдж 156 0 объект > эндобдж 152 0 объект > эндобдж 153 0 объект > эндобдж 150 0 объект > эндобдж 151 0 объект > эндобдж 148 0 объект > эндобдж 149 0 объект > эндобдж 146 0 объект > эндобдж 147 0 объект > эндобдж 144 0 объект > эндобдж 145 0 объект > эндобдж 142 0 объект > эндобдж 143 0 объект > эндобдж 139 0 объект > эндобдж 140 0 объект > эндобдж 141 0 объект > эндобдж 137 0 объект > эндобдж 138 0 объект > эндобдж 134 0 объект > эндобдж 135 0 объект > эндобдж 136 0 объект > эндобдж 132 0 объект > эндобдж 133 0 объект > эндобдж 130 0 объект > эндобдж 131 0 объект > эндобдж 128 0 объект > эндобдж 129 0 объект > эндобдж 126 0 объект > эндобдж 127 0 объект > эндобдж 124 0 объект > эндобдж 125 0 объект > эндобдж 121 0 объект > эндобдж 122 0 объект > эндобдж 123 0 объект > эндобдж 118 0 объект > эндобдж 119 0 объект > эндобдж 120 0 объект > эндобдж 116 0 объект > эндобдж 117 0 объект > эндобдж 114 0 объект > эндобдж 115 0 объект > эндобдж 112 0 объект > эндобдж 113 0 объект > эндобдж 110 0 объект > эндобдж 111 0 объект > эндобдж 107 0 объект > эндобдж 108 0 объект > эндобдж 109 0 объект > эндобдж 105 0 объект > эндобдж 106 0 объект > эндобдж 103 0 объект > эндобдж 104 0 объект > эндобдж 10 0 obj > / ExtGState> / Font> / Pattern> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / Rotate 0 / Type / Page >> эндобдж 428 0 объект > поток HWnF} WDt_fsg03 $ @ ٵ- Mtq $:} Ωn ^ lɞ 쮮> uxqu۷ ޽ Ze7Z ݟ k_ZeFuYqPCjZw (١9’hQeeYSEU, ԢeZ ޫ cE ^ ~} ,: 8H {uy / eN} urg $ e6 [k {՜ GN> + rysa | ɠ’1! 7A -: «,» sW «! / $ ù0yѐ + 6nU ܕ NMr! / igpEn_.K2.
Как установить субпанели на распределительный щит —
15 апреля 2019 г.,
Может быть очень сложно установить что-либо, связанное с проводкой и электромонтажными работами, если вы не знаете, что делать.
Как установить электрические субпанели
В случае, если на сервисной панели недостаточно места для установки новых автоматических выключателей, и вы не можете использовать тандемные выключатели, установка дополнительной панели может быть идеальным выбором. Субпанели подключаются к главной сервисной панели толстым трехжильным кабелем.Основной функцией главной панели является выключатель фидера для отключения вспомогательных панелей. Перед установкой прерывателя фидера обязательно проконсультируйтесь с инспектором, чтобы убедиться, что вы не перегружаете основную электрическую систему.
Дополнительная панель состоит из отдельных шин для заземляющего и нулевого проводов и обычно не имеет главного выключателя. Возможно, он не помечен как «дополнительная панель», а скорее как «только выступы», и это может быть другая марка, чем основная панель.
Инспектор, специализирующийся на коммерческой и жилой электропроводке, утвердит субпанель, фидерный кабель, а также выключатель фидера.
Перед тем, как начать, главный выключатель должен быть отключен на сервисной панели. Работа обычно занимает около двух часов и включает зачистку проводов и некоторые электрические навыки.
Инструменты, необходимые для работы:
Длинногубцы
Отвертка
Тестер напряжения
Фонарик
Молот
Стриптизерши
Плоскогубцы линейного мастера
Необходимые материалы:
Субпанель
Утвержденный фидерный кабель
Кабельные зажимы или скобы
Крепежные винты
Автоматические выключатели для новых цепей
Шаг 1 — Монтаж субпанели
Дополнительная панель должна быть установлена на расстоянии примерно 30 см от главной сервисной панели, и вы должны сначала определить расстояние, на которое провода должны будут пройти через дополнительную панель и протянуть провода, прежде чем добавлять кабель и снимать оболочку, если это необходимо.Необходимо удалить заглушку, пропустить проводку и зажать кабель.
Шаг 2 — Планирование маршрута
Маршрут для четырех проводов (заземления, нейтрали и двух горячих проводов, черного и красного) должен быть спланирован на главной сервисной панели. Оболочку необходимо снять, заглушку удалить, а кабель зажать. Убедитесь, что вы аккуратно прокладываете заземляющий и нейтральный провода, после чего шины подсоединяются. В хорошо смонтированной панели провода проложены аккуратными путями по периметру, чтобы было легче различить, какой провод идет к какому выключателю, и избежать соприкосновения проводов с горячими шинами, что может привести к серьезной опасности возгорания.
Шаг 3 — Зачистка проводов
Красный и черный провода должны быть проложены, отрезаны и зачищены до того, как они будут подключены к прерывателю фидера, а затем защелкните прерыватель на месте.
Шаг 4 — Подключение проводов
Маршрутные провода должны быть проложены, отрезаны и зачищены на вспомогательной панели и подключены к клеммам. Затем черный и красный провода должны быть подключены к шинам под напряжением, нейтральный провод подключен к главной клемме нейтрали и, наконец, заземляющий провод подключен к шине заземления.
Шаг 5 — Завершите подключение проводов
Пропустите кабель для новых цепей в субпанель и затем зажмите кабель.
Для каждого контура:
Проложить провода по периметру
Подключить заземляющий провод к шине заземления
Подключите белый провод к нулевой шине
Подключите горячий провод к выключателю
Электрическая панель управления: что это такое и зачем она нужна
Промышленное оборудование и машины требуют определенных функций и упорядоченного управления для достижения различных технологических целей.Электрические панели управления выполняют эти функции в производственном оборудовании. Понимание того, что они собой представляют, подчеркивает их критическую важность для промышленности.
Электрические панели управления: все, что вам нужно знать
Проще говоря, электрическая панель управления представляет собой комбинацию электрических устройств, которые используют электроэнергию для управления различными механическими функциями промышленного оборудования или механизмов. Электрическая панель управления включает две основные категории: структура панели и электрические компоненты.
Панель управления электрическими панелями управления
Структура электрических панелей управления представляет собой комбинацию корпуса и задней панели, аналогичную коробке выключателя в доме или офисе.
Корпус представляет собой металлический корпус разного размера, который обычно изготавливается из алюминия или нержавеющей стали. Количество дверей (обычно одна или две), необходимых в шкафу, определяет его размер в большинстве промышленных приложений. Корпус будет иметь рейтинг безопасности UL (обычно 508A), рейтинг IP и / или классификацию NEMA.Эти списки помогают пользователям определить такие свойства, как:
Использование в помещении / на открытом воздухе
Водонепроницаемость / водонепроницаемость
Защита от пыли и твердых загрязняющих веществ
Рейтинг опасных условий
Класс взрывозащиты
Эти различные классификации должны быть напечатаны на металлической пластине и прикреплены к корпусу для облегчения идентификации и справки.
Задняя панель — это металлический лист, установленный внутри корпуса, который обеспечивает структурную поддержку для монтажа на DIN-рейку и кабельных каналов.Металлические рейки DIN имеют стандартные размеры и обеспечивают конструкцию для монтажа электрических устройств. Кабельные каналы обеспечивают прокладку и организацию проводов, а также помогают контролировать электрические помехи между устройствами внутри коробки.
Электрическая панель управления Электрические компоненты
Внутри корпуса электрической панели существует восемь типов электрических компонентов, которые определяют и организуют несколько различных функций, выполняемых панелью. Эти компоненты включают:
Главный автоматический выключатель. Это похоже на отключение главной электрической панели, ведущей в дом или офис. Главные автоматические выключатели работают в диапазоне от 120 В до 480 В в большинстве промышленных приложений.
Ограничители перенапряжения. Этот компонент предотвращает повреждение электрических компонентов внутри панели из-за перенапряжения при ударах молнии или скачках напряжения в сети.
Трансформаторы. В зависимости от входящего напряжения трансформаторы могут снижать напряжение до 120 В для различных компонентов или до 24 В в случаях, когда входящая мощность составляет 120 В.
Клеммные колодки. Эти блоки помогают организовать и распределить массив проводов, идущих от разных источников, к различным электрическим устройствам.
Программируемый логический контроллер (ПЛК). По сути, это центральный процессор внутри панели управления. Этот блок является мозгом панели управления, обеспечивая мониторинг и управление различными механическими процессами. Он будет включать различные входы и выходы для механизированных функций производственного оборудования и обратно.
Реле и контакторы. Эти двухпозиционные переключатели управляют механизированными функциями на основе команд от ПЛК. Реле меньшего размера управляют такими функциями, как освещение и вентиляторы. Реле большего размера, называемые контактами, управляют более сложными функциями, такими как двигатели.
Сетевые коммутаторы. Коммуникационный концентратор панели управления, сетевые переключатели облегчают обмен данными между ПЛК и различными сетевыми устройствами на производственной линии.
Человеко-машинный интерфейс (HMI). Эти компоненты позволяют оператору контролировать или контролировать определенные функции оборудования. Общие HMI включают видеомониторы, джойстики, кнопки, переключатели и клавиатуры.
Вам нужна индивидуальная электрическая панель управления?
Конструкция индивидуальной электрической панели управления будет зависеть от сложности системы, с которой она работает. Конструкции могут включать в себя простую электрическую релейную систему или более сложную систему ПЛК с одной или несколькими сетями ПЛК с интеграцией IIoT или SCADA.Признаки того, что вашей организации может потребоваться индивидуальный дизайн панели, включают необходимость более продвинутого управления различными производственными операциями; более связное, универсальное управление системами; и / или потребность в улучшенном человеко-машинном интерфейсе.
Техническое обслуживание электрических панелей управления
Техническое обслуживание — еще один ключевой момент для электрических панелей управления. Облегчение обслуживания — важный элемент в индивидуальной конструкции электрической панели управления. Элементы обслуживания должны включать:
Компоненты, проводку и клеммы с четкой маркировкой
Возможность контролировать состояние различных электрических соединений
Контроль твердых частиц и пыли внутри корпуса
Меры борьбы с вредителями
Промышленные электрические панели управления на заказ от IndustLabs
Электрические панели управления необходимы для промышленной автоматизации.Они обеспечивают мониторинг и контроль различных функций производственного оборудования на более высоком уровне, позволяя производителям определять, организовывать и достигать производственных целей.
IndustLabs имеет более чем 15-летний опыт проектирования и изготовления электрических панелей управления, обслуживающих такие отрасли, как:

Мы обеспечиваем новые установки и модернизацию существующих систем. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о решениях для электрических панелей управления, предоставляемых IndustLabs.
Руководство по проектированию промышленных панелей управления: схемы, стандарты, многое другое
Промышленные панели управления состоят из силовых цепей или цепей управления (или того и другого), которые выдают сигналы, управляющие работой машин или оборудования. Промышленные панели управления не включают ни основное питание, ни управляемое оборудование; скорее, панель монтируется на задней панели (или подпанели) или в корпусе, в зависимости от применения. Проектирование промышленных панелей управления начинается с взвешивания проектных требований и спецификаций и подготовки схем, но процесс проектирования может быть довольно сложным, чтобы обеспечить соблюдение всех применимых нормативных стандартов и требований безопасности.
Мы создали это руководство, чтобы предоставить обзор ключевых аспектов проектирования, применимых к проектированию промышленных панелей управления, включая схемы, соответствующие нормативные стандарты и конструктивные соображения, относящиеся ко всем аспектам эффективного проектирования панелей управления для промышленного оборудования и механизмов.
Включено в это руководство:
Промышленная панель управления — Схема
Дизайн панели управления для промышленного оборудования и машин — важное дело, результатом которого стал интерфейс, предназначенный для управления машиной или процессом.Это не простой вопрос выбора подходящего корпуса и задней панели, на которой размещается электрическое оборудование. Таким образом, надлежащее оборудование должно быть установлено на задней панели, правильно подключено и интегрировано в машину — любая неправильная конфигурация может привести к неисправности оборудования, но также может представлять ненужный риск для операторов.
Процесс всегда должен начинаться с оценки спецификаций, требований и нормативных стандартов. После оценки этих соображений создаются чертежи, в которых описывается конкретная конфигурация проводки, цепей, элементов управления и всех других аспектов окончательной панели управления.Хороший дизайн отвечает как электрическим, так и физическим требованиям. Эти чертежи должны включать:
Поскольку в правильной схеме очень много элементов, рекомендуется также оглавление. Схема является основой для последующей разработки промышленной панели управления.
Нормативные стандарты, относящиеся к конструкции промышленных панелей управления
Несмотря на множество циклов Кодекса, многие промышленные панели управления по-прежнему не соответствуют нормативным стандартам, принятым в отрасли.Однако соблюдение требований имеет решающее значение для обеспечения минимальных рисков безопасности, связанных с установкой и эксплуатацией промышленного оборудования и механизмов.
Ниже приводится обзор наиболее важных нормативных актов, применимых к проектированию, производству и установке промышленных панелей управления. Как и все нормативные стандарты, стандарты промышленных панелей управления могут меняться с течением времени, и, по сути, один из наиболее актуальных стандартов, UL 508, недавно был отменен и заменен обновленным гармонизированным международным стандартом.Из-за меняющегося характера нормативных стандартов важно быть в курсе текущих требований.
NEC
Национальный электротехнический кодекс (NEC), или NFPA 70, является широко принятым стандартом для безопасной установки электрического оборудования и проводки. Стандарт NEC принят государством или регионом для стандартизации соблюдения правил техники безопасности при работе с электричеством. Статья 409 касается промышленных панелей управления и применяется к панелям, предназначенным для общего использования при напряжении 600 вольт или менее в обычных местах.
Статья 409 определяет, что промышленные панели управления должны оцениваться и маркироваться по их номинальному току короткого замыкания (SCCR), который устанавливается путем оценки каждого фидера в отдельности, а также всех ответвленных цепей. Наименьшее значение кА используется как значение кА для панели в целом. Для установки панели значение kA должно быть больше, чем значение kA входящего источника.
NFPA 79
NFPA (Национальная ассоциация противопожарной защиты) 79 — это раздел NEC, который касается стандартов электропроводки для промышленного оборудования.Сфера применения этого стандарта охватывает электрические и электронные элементы всего оборудования, которое работает при напряжении 600 В или ниже, включая машины для литья под давлением, сборочное оборудование, станки и погрузочно-разгрузочные машины, среди прочего, а также контрольно-испытательное оборудование. NFPA 79 обеспечивает защиту промышленного оборудования, направленную на защиту операторов, оборудования, объектов и незавершенного производства от пожара и поражения электрическим током.
Части NFPA 79 относятся к цепям управления и функциям управления, интерфейсу оператора и устройствам управления, расположению, монтажу и корпусам для оборудования управления и другим темам, относящимся к проектированию промышленных панелей управления.
UL 508 и UL 60947-4-1
UL 508 был одним из наиболее важных стандартов, которые необходимо признать в течение многих лет, но этот стандарт недавно был отменен и был заменен на UL 60947-4-1.
До 26 января 2012 г. перечисленные панели управления прошли оценку на соответствие стандарту UL 60947-4. Если заказчик специально просил, чтобы панель была оценена по UL-508, это было допустимо.
С 26 января 2012 г. по 26 января 2017 г. новые промышленные панели управления прошли оценку UL 60947-4.Тем не менее, оценка изменений существующих панелей управления в соответствии с UL-508 была допустима, если требуется.
После 27 января 2017 г. все перечисленные промышленные панели управления должны соответствовать спецификациям UL 60947-4-1.
Переход предназначен для гармонизации стандартов UL и других организаций, включая Канадскую ассоциацию стандартов (CSA) и Международную электротехническую комиссию (IEC) в Европе. Стоит отметить, что UL 508 и UL 60947-4-1 в значительной степени идентичны в техническом смысле, но включают важные национальные различия, чтобы гармонизировать и создать международный стандарт.
Основные последствия перехода связаны с тем, как продукты тестируются и квалифицируются в соответствии со стандартом из-за различий в напряжениях, используемых во всем мире. Промышленное напряжение в США составляет 480 В при 60 Гц, а промышленное напряжение в Европе — 400 В при 50 Гц.
Новый стандарт UL 60947-4 «применяется к типам оборудования, перечисленным в 1.1.1 и 1.1.2, главные контакты которого предназначены для подключения к цепям, номинальное напряжение которых не превышает 1 000 В a.c. или 1 500 В постоянного тока »
Ряд других стандартов применим к определенным типам промышленных панелей управления, показанных в таблице ниже:
Другие органы также выпустили применимые стандарты, такие как IEC 60204-1, который касается безопасности машин и электрического оборудования машин. Учитывая множество стандартов, применимых к конкретным типам промышленных панелей управления и предназначенных для использования в конкретных приложениях, крайне важно определить соответствующие стандарты в начале процесса проектирования.
Рекомендации по проектированию промышленных панелей управления
Чтобы спроектировать панель управления, отвечающую функциональным требованиям, спецификациям приложений и нормативным стандартам, необходимо в процессе проектирования учитывать множество факторов. Следующие ниже проектные решения представляют собой основные конструктивные соображения при разработке промышленной панели управления, хотя могут применяться дополнительные соображения, специфичные для отдельных приложений.
Корпуса и требования к пространству
Предполагаемая среда во многом определяет соответствующий тип корпуса для промышленной панели управления.Вам потребуется достаточно места для установки и подключения компонентов, а также будет разумно запланировать несколько розеток, чтобы уменьшить потребность в удлинителях, когда это необходимо для питания испытательного оборудования или приборов.
Размещение — еще одно соображение, связанное с ограждениями. В зависимости от того, где будет располагаться панель, вам может потребоваться учесть требования к открытию дверей шкафа (если используется корпус шкафа). Если панель управления будет расположена в зоне с высокой температурой окружающей среды, может потребоваться вентилятор или кондиционер, чтобы поддерживать панель управления в идеальном диапазоне рабочих температур.Если применяется контроль температуры, необходимо обеспечить легкий доступ к воздухозаборникам и выпускным отверстиям (что упрощает доступ к фильтрам и их замену). Необходимо учитывать как требования NEC, так и зазор вокруг силовых проводов, требуемый UL, для обеспечения достаточного пространства для вентиляции.
Вопросы по свободному пространству имеют первостепенное значение, поскольку одно из наиболее распространенных нарушений NEC связано с слишком маленькими или слишком маленькими панелями управления, чтобы обеспечить надлежащее пространство для проводки и изгиба проводов.Также разумно учитывать требования к пространству не только для текущей конфигурации, но и для возможных будущих потребностей, поскольку ограниченное пространство является общей проблемой при модернизации.
Определение размеров проводов и типы компонентов
Когда дело доходит до определения размеров проводов и выбора подходящих типов компонентов, есть два важных практических правила:
Размер проводов должен соответствовать току нагрузки. В свою очередь, защита схемы должна основываться на размере провода. Выбор подходящего сечения провода важен для обеспечения того, чтобы цепь могла обеспечивать требуемый ток нагрузки, а выбор наилучшей защиты цепи снижает риск возгорания за счет предотвращения перегрева проводов.
Типы компонентов следует выбирать на основе функциональных требований. Выбор компонентов правильного размера имеет решающее значение, так как требования к напряжению и току нагрузки могут требовать минимальных требований к размеру. Компоненты должны быть способны надежно обрабатывать требования к напряжению и току нагрузки, но они также должны функционировать в соответствии с требованиями.
Стандарты
UL определяют особые требования к проводке, такие как материалы для проводов, маркировка проводов, размеры проводов силовых цепей и размеры проводов.
Компоненты и цепи управления
Какой тип управления подходит для данного приложения? Есть множество вариантов от реле до таймеров и клеммных колодок. Выбирайте самые простые из возможных компонентов управления.
Цепи управления обеспечивают логику работы компонентов силовой цепи. Эти цепи обычно имеют более низкое напряжение в целях безопасности, а такие компоненты, как силовые трансформаторы управления (CPT) и источники питания, используются для преобразования напряжения силовой цепи в напряжение цепи управления.
Проводники питания
Провода питания должны допускать максимально возможную нагрузку. Обычно это вычисляется путем определения суммы всех подключенных двигателей и устройств (с учетом рабочих циклов и того, какие двигатели и устройства будут работать одновременно) и добавления этой суммы к току полной нагрузки для всех резистивных нагрузок плюс 125% от полной нагрузки. ток двигателя с наивысшим номиналом.
Управление максимальной токовой защитой
Вам также необходимо учесть защиту от сверхтоков на этапе проектирования.Есть два варианта: защита от перегрузки по току может быть размещена перед панелью или путем включения одного первичного защитного устройства в саму панель. В зависимости от области применения может быть нежелательно встраивать защитное устройство в панель, чтобы свести к минимуму необходимость открывать корпус.
Операторские устройства
Операторские устройства включают в себя такие компоненты, как кнопки, индикаторы, цифровые приборные панели, рычаги и т.п., но эти устройства также могут быть более сложными, сенсорными дисплеями.Такие HMI (человеко-машинные интерфейсы) обеспечивают более сложную функциональность, но также требуют компьютерных компонентов и разработки программного обеспечения, что может увеличить стоимость.
Что касается управления, старый K.I.S.S. действует принцип (Keep It Simple, Stupid). Проще всегда лучше, но проще не всегда может быть возможно . Однако вы должны выбрать простейшие операторские устройства, соответствующие функциональным требованиям, чтобы обеспечить простоту использования.
Все промышленные панели управления должны иметь аварийную остановку (которая отличается от циклической остановки), обычно самоблокирующийся элемент управления в форме гриба или ладони.Аварийные остановки, или E-stop, также требуются OSHA (Управление по охране труда), и они не могут быть кнопками на HMI; они должны иметь конструкцию с кнопками, которая жестко встроена в цепь безопасности. Кроме того, любые кнопки или переключатели пуска должны располагаться непосредственно над соответствующей кнопкой остановки или сразу слева от нее.
Маркировка
Крайне важно правильно маркировать все провода, клеммы и другие компоненты промышленной панели управления. Это стратегия экономии времени, которая также снижает вероятность ошибок при тестировании, текущем техническом обслуживании и ремонте.Этикетки должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать условия целевой среды, чтобы избежать выцветания и повреждений, которые делают их нечитаемыми.
Передние панели и лицевые панели
Передние панели и лицевые панели могут показаться второстепенными, но эти элементы столь же важны для общей работы оборудования, как и внутренние функциональные компоненты. Передние панели должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать экстремальные температуры, погодные условия, использование чистящих средств и химикатов для защиты основных компонентов.
Передние панели и лицевые панели могут включать в себя металлические или пластиковые подложки, в зависимости от технических характеристик приложения, и могут быть закреплены с помощью шпилек, клея или креплений. Цифровая или трафаретная графика обеспечивает визуальное руководство для операторов и включает маркировку устройств оператора для удобства использования. Следовательно, лицевые панели должны обладать прочностью, необходимой для того, чтобы их можно было читать в течение всего срока службы актива.
В промышленную панель управления входит множество отдельных компонентов и элементов.Это руководство предназначено для обзора основных аспектов проектирования. Учитывая глубину и сложность конструкции панели управления, а также спецификации приложений и нормативные требования, сотрудничество с экспертом, имеющим опыт проектирования и разработки промышленных панелей управления, является экономичным и экономичным вариантом для производителей.
No related posts.

Фирменное наименование	Cnlinko
Ean	6912032562132
Номер детали	0025 LP12 5-контактная розетка
Код UNSPSC	40150000

Разное