Как проверить тестером зарядку аккумулятора

Недавно я столкнулся с проблемами с аккумулятором — машина не заводится.
Аккумулятор я купил новый, но все же захотел проверить машину — а вдруг утечка где есть. Захотеть-то — захотел, но как это сделать? Нашел в интернете я информацию и решил поделиться со всеми.
Для этого нам понадобится мультимер.
Самый распространенный и недорогой выглядит примерно так:

Для понятности я нашел картинку, где расписаны все значения мультиметра

Итак, приступим.
1) Замер напряжения аккумулятора
Для измерения напряжение с помощью мультиметра, необходимо включить его в режим измерения постоянного напряжения, при этом диапазон установить выше максимального значения напряжения на заряженном аккумуляторе, заряженный аккумулятор имеет около 12,7 вольт, поэтому выбираем — DCV, 20 вольт. Далее нужно подключить черный щуп мультиметра на минус аккумулятора, красный щуп на плюс АКБ и снять показания с дисплея мультиметра.

Теперь перейдем к утечке тока.
В любой машине есть минимальный ток утечки (порядка 50-80мА.)
Охранная сигнализация обычно потребляет около 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА, так же потребляет ток приборка и блок центрального замка. В итоге получается около 60мА. С такими затратами тока аккумулятор прослужит несколько лет, не подводя хозяина.
Но если утечка тока составляет больше чем 60-80мА, тогда аккумулятор будет быстро садится.

2) Замер утечки тока
Для начала нужно Мультиметр поставить в режим измерения тока на 10 или 20 Ампер.

Как определить утечку тока в разрыв

массы:
Снимаем «-» клемму с АКБ
Один из провод амперметра подключаем к «-» АКБ
Другой на снятый провод (полярность на цифровом мультиметре не имеет значения)

Как определить утечку тока в разрыв плюса:
Отключите плюсовую клемму от аккумулятора
Подключите амперметр минусовой клеммой — к контактной клемме автомобиля
Плюсовой клеммой — к АКБ

Технология определения утечки тока:
Подготовьте автомобиль к тестированию (отключите магнитолу, габариты, освещение в салоне и т. д.)
Через минуту подключите амперметр в разрыв цепи и снимите показания (особенность автосигнализаций такова, что они становятся на охрану не раньше чем через минуту)

Как увидели на амперметре ток утечки, то начинаем вытаскивать и ставить обратно по порядку предохранители и реле — станет понятно какая цепь дает утечку, когда ток придет в норму.

Надеюсь моя запись поможет кому-то и избавит от необходимости листать интернет в поисках информации.
Здесь рассмотрены только основные моменты работы с мультиметром и аккумулятором авто. А возможности мультиметра очень обширны, не зря его назвали МУЛЬТИ, что значит много.

Мультиметр является многофункциональным устройством для измерения различных параметров электрического тока, поэтому с его помощью может быть произведена и проверка заряда аккумулятора. Для выполнения данной работы можно использовать различные виды мультиметров. Стоимость изделия не имеет значения, главное чтобы цифровой или аналоговый измерительный прибор был в исправном состоянии.

О том как проверить аккумулятор мультиметром будет рассказано далее.

Какие параметры можно проверить?

С помощью мультиметра можно измерить напряжение с высокой точностью. По величине электрического напряжения можно определить заряжена ли аккумуляторная батарея или элемент необходимо зарядить постоянным током.

С помощью мультиметра, можно проверить напряжение не только кислотных аккумуляторов, но и элементы питания сотовых телефонов. Чтобы проверить мобильник на величину заряда батареи, прибор переводится в режим измерения постоянного тока до 20 В. В этом режиме цифровой прибор, позволяет измерить напряжение, с точностью до сотых долей вольта.

Аккумулятор шуруповёрта, также можно легко проверить мультиметром. Номинальное напряжение прибора, в данном случае, можно узнать из документации электроинструмента, и если напряжение меньше этого значения, то батарею необходимо зарядить.

Ёмкость аккумулятора также можно проверить мультиметром. Для этой цели можно воспользоваться несколькими способами.

Проверить с помощью мультиметра можно утечку тока. Если необходимо измерить данный параметр на автомобиле, то кроме утечки тока на корпус, проверяется и утечка в бортовой сети автомобиля.

Таким образом можно предотвратить быстрый разряд АКБ и повысить её эксплуатационный ресурс.

Как измерить напряжение

Если необходимо проверить только аккумуляторного напряжения, то мультиметр переводится в режим DC. Если нужно проверить источник электроэнергии, напряжение которого не превышает 20 вольт, то в данном секторе переключатель режимов устанавливается в положение 20 В.

Затем чёрный щуп мультиметра следует присоединить к минусовой клемме, а красный — к плюсу АКБ, на дисплее устройства, в этот момент, будет показано напряжение постоянного тока.

Обычно, исправный и полностью заряженный автомобильный аккумулятор имеет напряжение 12,7 В. Если при таком напряжении плотность электролита находится в норме, то источник электроэнергии может быть использован по назначению.

Аналогичным образом измеряется напряжение литий-ионных батарей сотовых телефонов, а также щелочных или гелевых батарей, которые применяются для запуска двигателей различной мототехники, дизельных генераторов и иных устройств, для начала работы которых, необходим определённый заряд электричества.

Как измерить ёмкость

Мультиметр можно использовать и как тестер для измерения ёмкости аккумулятора. Замер ёмкости аккумулятора можно произвести с помощью контрольного разряда батареи. Чтобы проверить ёмкость потребуется вначале полностью зарядить аккумулятор. Затем необходимо убедиться что батарея максимально заряжена, сделав замер напряжения и плотности электролита.

Далее необходимо подключить нагрузку известной мощности, например лампу накаливания мощностью 24 Вт, и отметить точное время начала данного эксперимента. Когда напряжение батареи упадёт до 50% процентов от ранее установленного показания полностью заряженного аккумулятора, лампочку следует отключить.

Измерение ёмкости, которое выражается в а/ч, осуществляется путём перемножения силы тока в цепи при подключённой нагрузке, на количество часов, в течение которых осуществлялся контрольный разряд батареи. Если получится значение, максимально приближенное к номинальному показателю а/ч, то батарея находится в отличном состоянии.

Проверить внутреннее сопротивление

Чтобы проверить АКБ на исправность с помощью мультиметра, требуется измерить внутреннее сопротивление аккумулятора. Проверить работоспособность источника питания можно с применением мультиметра и мощной лампочки на 12 В. Проверить батарею необходимо в такой последовательности:

1. Лампа 12 В подключается к АКБ.
2. Спустя несколько секунд свечения лампы, замеряется напряжение на клеммах батареи.
3. Лампа отключается, и напряжение снова замеряется.

Если разница измерения не превышает значения 0,05 В, то аккумулятор находится в исправном состоянии.

В том случае, когда значение падение напряжения больше, внутреннее сопротивления источника питания будет выше, что косвенно будет обозначать значительное ухудшение технического состояния аккумулятора.

Таким образом удаётся довольно точно проверить источник электроэнергии на исправность.

Как проверить ток утечки

Аккумулятор может самостоятельно разряжаться, даже в том случае, когда его клеммы не подключены к потребителям электроэнергии. Величина саморазряда указывается в документации к аккумулятору и является естественным процессом. Особенно заметно потеря электроэнергии может наблюдаться в кислотных АКБ.

Дополнительно к естественным утечкам электрического тока, в цепи могут быть участки, которые находятся во влажном состоянии или с истончённой изоляцией. В этом случае, даже в момент, когда все потребители электроэнергии находятся в выключенном состоянии, происходит дополнительная утечка тока, которая может привести к полному разряду батареи, а в некоторых случаях, и к возгоранию повреждённого места.

Особенно, такое явление может быть опасно в бортовой сети автомобиля, у которого отрицательным проводником является весь кузов и агрегаты, на которых может находиться достаточное количество огнеопасных веществ для образования открытого пламени даже от небольшой искры или электрической дуги.

Чтобы выявить, такое «несанкционированное» расходование электричества, необходимо выключить зажигание автомобиля, а также отключить устройства работающие в «дежурном режиме», например магнитолу и сигнализацию.

Измерить силу тока на аккумуляторе с помощью мультиметра, можно только в том случае, если измерительный прибор переведён в режим измерения силы тока, обозначенный значком «10 А». Для этого круговой переключатель переводится в соответствующий режим, а красный штекер в гнездо обозначенное знаком «10 ADС».

Красный щуп мультиметра соединяется с «+» аккумулятора, а чёрный, с отсоединённой клеммой. В этот момент должны полностью отсутствовать какие-либо показания прибора. Если мультиметр покажет любое значение, то ток утечки является значительным, и необходимо произвести детальную диагностику бортовой сети автомобиля.

Подобным образом производится замер утечки в других электронных системах. При проведении диагностики следует проявлять осторожность, и при подозрении на значительную утечку электрического тока, которая проявляется искрением при отсоединении или подключении клеммы, от замера тока утечки мультиметром следует отказаться.

Если пренебречь этим правилом, то можно «спалить» прибор, который не рассчитан на проверку больших значений силы тока.

Как проверить заряд аккумулятора мультиметром и не повредить хрупкую электронную «начинку» устройства?

Чтобы для тестера проверка аккумулятора не оказалась последней, необходимо правильно выбрать диагностический режим. Если требуется проверить ампераж, то категорически запрещается это делать без дополнительной нагрузки, которая не должна превышать мощности 120 Вт.

Выбирая режим измерения постоянного тока, следует проявлять осторожность, чтобы по ошибке, не включить мультиметр в режим измерения сопротивления, который находится, в большинстве моделей мультиметров, рядом с положением переключателя для измерения постоянного тока.

Иногда требуется проверить аккумулятор автомобиля на заряд. Ну например стояла машина долгое время, клемма была скинута, и вроде двигатель запустился – но непонятно нужно ли подзаряжать батарею или нет? Ведь «недозаряд» может сыграть злую шутку, плотность электролита упадет и ваш АКБ попросту может замерзнуть. В салоне современного авто датчиков заряда нет, а поэтому придутся проверять мультиметром – сейчас их просто навалом, причем не обязательно это будет дорогой вариант. Кстати внизу будет и видео версия, так что читайте – смотрите …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Способов проверить аккумулятор не так-то много, два способа с применением сторонних устройств, а вот последний может быть встроен в саму батарею. Если их перечислить то это:

• Встроенный индикатор
• «Нагрузочная вилка»
• Обычный мультиметр

Сегодня я хочу рассказать про все три типа, но хочется начать именно с «встроенного индикатора».

«Зеленое окошко»

Некоторые типы АКБ имеют встроенный индикатор, пришло к нам это изобретение с Японии, после стали устанавливать большинство компаний, на необслуживаемые типы.

Суть проста, справа или слева, также бывает и посередине размещается маленький глазок, в котором есть не сильное свечение – индикатор. Оно имеет три положения, проверить очень легко:

• Зеленый – батарея имеет полный заряд.
• Белый – низкий уровень электролита.
• Черный – АКБ разряжен, нужно подзарядить.

Как видите если у вас такой вариант, то собственно мультиметр и нагрузочная вилка вам не нужны. Пришли на стоянку — открыли капот — посмотрели на индикатор – приняли решение. Если нет «зеленого окошка» — срочно подзаряжать.

Однако такие типы недешевые, они стоят примерно на 20 – 30 % дороже среднестатистического аккумулятора, многие водители экономят, а поэтому такая проверка не пройдет! Переходим к последующим методам.

Нагрузочная вилка

«Что» — спросите вы? Что это вообще такое? ДА ребята инструмент не популярный, да и встретишь его, пожалуй только на СТО. Однако проверка аккумулятора этим приспособлением самая точная.

Суть заключается вот в чем – это устройство подсоединяется к клеммам аккумулятора и дает ток короткого замыкания. Если без нагрузки батарея может вырабатывать 12,7 Вольта, то под нагрузкой напряжение конкретно, проседает.

Под нагрузкой напряжение на должно падать меньше 9 – 10 Вольт. После того как отсоединили нагрузку, происходит восстановление до 12,7Вольта. Если под нагрузкой происходит сильное проседание, до 3 — 5В – то батарея «дохлая»! Она не запустит двигатель авто.

То есть нагрузочная вилка имитирует нагрузку стартера на аккумулятор автомобиля, если нагрузка выдержана, то батарею можно использовать. Еще раз подчеркну – проверка заряда на этом устройстве, самая точная и достоверная. Но как вы понимаете – нагрузочной вилки в простом гараже или у вас дома в 90% случаев не будет! Поэтому проверить, скорее всего получится только мультиметром.

Проверка мультиметром

Мультиметр — это приспособление для замера силы тока, вольтажа, а также сопротивления и температуры. Применяется во многих сферах электроники (при ремонте, при изготовлении, при тестировании и т.д.), им можно определить напряжение практически в любой электрической цепи (правда на моем ограничение в 600В, так больше не стоит мерить). Также можно проверить и аккумулятор. Конечно, он не дает таких точных показаний, как скажем первый и второй способы, однако немного сориентироваться можно.

Сейчас небольшая инструкция:

• Собираем мультиметр, провода должны быть подключены в режим «вольтажа» (замер напряжения), а не в «ампеража» (замер силы тока).

• Устанавливаем поворотный переключатель в положение 20 Вольт, то есть он будет показывать нам все что ниже, а как мы знаем аккумулятор, у нас вырабатывает 12,7 – 13,2Вольта, примерно такой диапазон.
• Подсоединяем провода от мультиметра к клеммам аккумулятора – черный провод к минусовой клемме, красный к плюсовой (иногда провода одинакового цвета).

• Снимаем показатели напряжения.

По напряжению:

• Полностью заряженная батарея имеет напряжение в 12,7 (редко 13,2) Вольта, значит АКБ не нуждается в заряде.
• Если напряжение от 12,1 до 12,4В то разряд примерно на половину.
• Если показатель в 11,6 – 11,7В, то это глубокий разряд! Нужно срочно заряжать ваш АКБ, да и движок он запустит вряд ли.

Сейчас небольшое видео.

Проверка плотности электролита

Если еще один способ проверки заряда аккумулятора, но он также не очень популярный – это замер плотности электролита. Но нам опять е понадобиться еще одно устройство – ареометр. Все дело в том — что заряженная батарея имеет плотность электролита примерно в 1,24 — 1,27 г/см3. Замеряются плотность как раз ареометром – он погружается в «банку» батареи и в него закачивают электролит, дальше либо «поплавок», либо «палочки» внутри всплывают до нужного значения.

• 1,24 – 1,27 г/см3 ваша батарея заряжена полностью
• 1,20 г/см3 – разряд примерно 25%, нужна небольшая подзарядка
• 1,16 г/см3 – разряд на 50%
• 1,08 – 1,10 г/см3 – полный или глубокий разряд, нужно срочно заряжать!

Минус этого метода в том, что сейчас многие батареи – необслуживаемые. То есть, нельзя разобрать и погрузить в электролит ареометр.

Если подвести итог — проверка заряда мультиметром, самый простой и легко выполнимый метод, однако он не всегда может обрисовать полную картину происходящего, ведь вы не можете подать нагрузку, которую дает стартер. Самый точный метод все же – нагрузочная вилка, но про это будет дополнительная статья. Так что следите за обновление блога.

НА этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ.

(13 голосов, средний: 4,46 из 5)

Похожие новости

Как прикурить аккумулятор от другой машины. Можно ли это делать .

Зеленая лампочка на аккумуляторе (встроенный индикатор). Что озн.

Какой фирмы (марки) выбрать аккумулятор для автомобиля. Мой рейт.

Как проверить генератор мультиметром — пошаговая иструкция

Есть только два устройства, обеспечивающие работоспособность системы зажигания автомобиля. Аккумуляторная батарея и генератор. Они функционируют в паре, дополняя друг друга.

Любой из этих приборов может на короткое время работать отдельно от второго. Допускается какое-то время проехать с неисправным генератором, до разрядки аккумулятора.

Также, искра в зажигании может поддерживаться только генератором, однако возникает проблема первого старта мотора – без АКБ коленвал не провернуть.

Причем согласованная работа будет нарушена не только при поломке генератора. Если вырабатываемое напряжение отклонится от нормы, аккумулятор не будет заряжаться, а электросистемы автомобиля либо не запустятся, либо выйдут из строя.

Как проверить работоспособность генератора мультиметром?

Для понимания процесса, рассмотрим устройство генератора:

Поломка любого из компонентов приведет к нарушению работоспособности всего агрегата. Для начала проверяется механическая часть. Снимать генератор не требуется, достаточно снять со шкива приводной ручейковый ремень.

Прокрутите вал рукой, и убедитесь в том, что ротор свободно вращается в подшипниках. При критическом износе щеток, будет слышен характерный скрежет.

Затем проверьте целостность и крепление кабелей питания и управления. Если визуальный контроль не помог найти неисправность – предстоит проверка генератора мультиметром.

Для этой процедуры не нужен профессиональный прибор со множеством функций. Достаточно трех режимов: «прозвонка», «измерение сопротивления», «измерение напряжения».

Проверка генератора мультиметром на автомобиле

Есть методически правильная последовательность проверки – от простого к сложному.

Тестирование реле-регулятора

Этот модуль предназначен для поддержания постоянного напряжения (насколько это возможно) на выходе генератора. При движении автомобиля, скорость вращения вала генератора постоянно меняется.

Напряжение «скачет» в пределах от 12 до 20 вольт. Регулятор ограничивает величину. От его работоспособности зависит не только зарядка аккумулятора. При скачках или недостатке напряжения все электронные блоки автомобиля работают нестабильно, и могут просто перегореть.

Как проверить напряжение генератора при заведенном двигателе? Режим: «измерение постоянного напряжения», предел измерений: 20-50 вольт. Точки измерения – выходные контакты непосредственно на генераторе, или клеммы аккумуляторной батареи.

Напряжение должно быть в пределах 14-14,2 В, при любых оборотах коленвала. Попросите помощника несколько раз нажать на акселератор, а сами следите за показаниями.

Поверка генератора непосредственно на автомобиле — видео

Проверяем диодный мост

Если неисправность не обнаружена, придется разбирать корпус генератора.

Он расположен под вентиляционной крышкой, на тыльной стороне генератора. Конструкция своеобразная, но понятная даже для водителя без электротехнического образования.

Режим: «прозвонка». Диоды проверяются без выпаивания из схемы. Прозвонка в обоих направлениях. При этом «пищать» мультиметр должен лишь в одну сторону. Если ток не проходит вовсе, либо протекает в обе стороны – диод меняется.

Проверять проще относительно корпуса. Второй щуп касается изолированного контакта диода.

Важно! Перед тем, как прозвонить генератор мультиметром, очистите контакты и проведите визуальный осмотр электрической части прибора.

Проверяем ротор генератора

Если диодный мост в порядке, щетки на регуляторе напряжения не сточены, визуальных повреждений и загрязнений не обнаружено – смотрим ротор генератора.

Режим: «измерение сопротивления». Проверяем сопротивление между токосъемными кольцами обмотки возбуждения. Сопротивление разное для каждой модели генератора, общий принцип – величина не должна быть большой.

Затем «прозваниваем» отсутствие которого замыкания между обмотками и корпусом ротора. Оцениваем состояние витков.

Обратите внимание

При обнаружении обрыва или короткого замыкания, не старайтесь самостоятельно устранить неисправность.

Генератор автомобиля – энерго и температурно нагруженный прибор. Перемоткой обмоток должны заниматься профильные специалисты.

Последним проверяется статор

Как самая сложно демонтируемая часть агрегата. Его можно диагностировать лишь после извлечения из корпуса генератора.

В первую очередь традиционный визуальный осмотр. Проверяем целостность изоляции проволоки, отсутствие обрывов и следов обгорания. Затем в режиме «прозвонка» ищем короткое замыкание обмоток с корпусом статора.

Сопротивление должно стремиться к бесконечности. Если пробоев на корпус не выявлено – проверяем сопротивление всех обмоток. Их в генераторе три – система асинхронная. Величина сопротивления индивидуальна для каждой модели агрегата, но сопротивление всех обмоток в одном агрегате, должно быть одинаковым.

Важно! Обязательно проверьте мультиметром все силовые кабели от генератора до аккумулятора. Сопротивление должно быть минимальным, и не меняться при изгибе проводника.

Последний этап проверки – контрольная цепь лампы на приборной панели. Сигнализация контролирует уровень заряда аккумуляторной батареи, а также исправность генератора и регулятора напряжения.

Схема не очень сложная, состоит из сопротивления определенной величины, диода и лампы.

Правильность работы этого узла порой зависит от качества пайки и окисла на контактах. Даже сопротивление спирали лампочки, учитывается при калибровке контрольной схемы.

Поэтому при замене лампы на светодиод, лампа часто загорается невпопад. Тут простым мультиметром не обойтись, требуется подключение диагностического сканера с возможностью моделирования неисправностей.

Обратите внимание

Совет: При сборах в дальнее автопутешествие, обязательно возьмите с собой мультиметр. Прибор не займет много места, но может выручить вас в критической ситуации.

Проверка генератора не снимая с машины — видео инструкция

About sposport

View all posts by sposport

Загрузка…

Проверка зарядного устройства для телефона и других гаджетов

В предыдущем материале я писал, как мне попалось зарядное устройство с заводским браком проработавшее пару месяцев. Там же написано, почему новое устройство я решил погонять. Как известно срок службы аккумулятора зависит от числа циклов его заряда/разряда, поэтому разряжать телефон ровно для того, чтобы его зарядить — вариант абсолютно неприемлемый. Логично его нагрузить через подходящий резистор.

У моей испытуемой зарядки ЕР880 выходной ток теоретически равен 1.5А. Для подбора подходящего резистора используем 2 формулы. Закон Ома — подбора подходящего сопротивления резистора. Формула расчета мощности резистора — чтобы он не перегорел. Здесь я их не привожу специально. Для желающих повторить, в интернете они находятся очень хорошо, а вникнуть в вопрос поглубже не помешает.

Тут следует помнить, что хотя производитель и указал ту или иную мощность, это может учитывать особенности работы устройства, хоть это и не совсем честно со стороны производителя. Так максимальная нагрузка, ток, возникает в начале зарядки при полностью разряженном аккумуляторе. В процессе заряда ток уменьшается. Если нагрузить устройство по максимуму на долгое время, а производитель не предусмотрел такого режима работы, зарядное устройство может выйти из строя. Поэтому при проверке можно сделать небольшое послабление или посмотреть реальное потребление устройством и подобрать именно такую нагрузку.

К счастью мне терзаться этим выбором не пришлось. Во-первых получилось найти, не покупая, резисторы на 10 Ом подходящей мощности. Во-вторых реально мой телефон примерно такой ток и потребляет, потому что телефон один в один с европейской версией, а зарядка в европейской версии слабее по току.

Вид резисторов внушает надежду, что мощность у них подходящая и выделяемое тепло будет рассеяно.

Резисторы на 10 Ом и USB вилка

 

Проверка зарядного устройства под нагрузкой

В процессе проверок, резисторы нагревались до 80 градусов.

Нагрев резисторов при проверке

Температура корпуса зарядного устройства, была такой же, как при зарядке полностью разряженного телефона.

Нагрев зарядного устройства при проверке

Ну вот и все. Зарядное устройство тестировалось по нескольку часов каждый день и осталось работоспособным. Это позволяет надеяться, что в этот раз заводского брака нет и оно отработает положенный срок.

График вероятности поломки в зависимости от времени использования.

Попутно немного информации по этому зарядному устройству ЕР880. Напряжение на выходе зарядного устройства без нагрузки составляло 4.82V вместо обещанных 5V. Впрочем, это значение укладывается в 5% допуск для ширпотребовской электроники. И, судя по отзывам, такое напряжение не только у моего образца, а у многих зарядок ЕР880. Возможно всех или достаточно крупной партии. При подключенной нагрузке напряжение проседает не сильно, до 4.79V. У этого адаптера средние (DATA) выводы USB разъёма замкнуты. Так устройство определяет, что осуществляется заряд от сети и позволяет себе получать максимальный ток, для быстрого заряда.

Дополнение: Простая проверка работоспособности зарядного устройства
Приведенный выше материал, позволяет проверить зарядное устройство для телефона, планшета или навигатора под нагрузкой. При условиях, в которых оно реально работает. Так сделать правильнее всего. Это подходит и для проверки китайских зарядников, на заявленную мощность, но не качество питания. Как оказалось, многим необходимо и достаточно проверить сам факт работы устройства. И тут интернет дает море вредных советов. Например, лизнуть конец зарядки. Или подключить светодиод и посмотреть, горит он или нет. Надеюсь, у большей части нашего населения еще хватит ума, не пихать в рот провода устройства, другой конец которого вставлен в сеть 220В :). Даже если предпологается 5В, неисправности бывают всякие. После проверки светодиодом, рабочее зарядное устройство может стать не рабочим.

Если устройство перестало работать именно во время зарядки, отнеситесь к зарядному устройству с подозрением. Не спешите втыкать его в другое устройство, чтобы не сломать и его. Такой зарядник, лучше всего проверить тестером, который можно купить в любом магазине радиодеталей. Если тестера нет, а телефон остался рабочим, логично попробовать воткнуть зарядник в другое устройство. Некоторый риск испортить другое устройство при этом сохраняется, но как правило им пренебрегают 🙂 Правильнее всего проверить как указано в основной статье, под нагрузкой. Напряжение при этом должно быть в приделах указанных на устройстве ± 5%

Как проверить автомобильное зарядное устройство мультиметром

В последние десятилетия появилось множество приборов, использующих для обеспечения автономной работы аккумуляторы или батареи постоянного тока. Это электроинструменты, телефоны, компьютеры, различные бытовые приборы. К каждому из них, как правило, прилагается зарядное устройство для поддержания аккумулятора в рабочем состоянии. Увы, нередко возникают ситуации, при которых батарея не заряжается вовсе или разрядка наступает очень быстро. Одной из причин возникновения таких явлений может быть неисправность зарядного устройства (ЗУ).

Принцип работы

Работа зарядного устройства основана на понижении напряжения и преобразовании переменного тока в постоянный. Для этого в схеме присутствует понижающий трансформатор и диодный мост.

Напряжение зарядки должно быть на 5-10% выше номинального значения этого параметра у батареи, а величина тока зарядки должна быть около 10% от ее емкости.

Иногда подзарядка телефона производится от аккумулятора постоянного тока автомобиля. В этом случае выпрямление (преобразование из переменного в постоянный) не нужно.

Проверка

Для проверки работоспособности трансформатора ЗУ достаточно подключить параллельно выводам лампу, номинал которой соответствует зарядному устройству. Можно проверить наличие напряжения на выводах зарядного устройства тестером (цифровым мультиметром).

Полное представление о состоянии можно получить только при проверке зарядного устройства мультиметром. Для различных приборов подзарядка происходит по-разному, и очевидно, методы проверки различны.

Мобильные телефоны и компьютеры

Проверка ЗУ мобильного телефона или планшетного компьютера сводится к измерению напряжения на выводах. Оно должно соответствовать указанному в руководстве по эксплуатации или наклейке (маркировке) на корпусе.

Мультиметр переводится в режим измерения напряжения постоянного тока, если он не поддерживает функцию автоматической настройки. Иногда контакты разъема ЗУ настолько малы, что добраться до них щупами мультиметра не представляется возможным.

В этом случае можно аккуратно воспользоваться обычными стальными швейными иглами. Если и в этом случае произвести измерение невозможно, необходимо разобрать корпус ЗУ и найти выводы, к которым припаиваются концы электрошнура.

Электроинструменты и бытовая техника

Зарядку аккумуляторов электроинструментов производят при помощи более совершенных приборов. Такие ЗУ имеют, как правило, три вывода: два силовых и один управляющий. Управляющий служит для передачи информации о состоянии батареи в ЗУ. При достижении номинального заряда или перегреве аккумулятора, ток ЗУ ограничивается.

Для проверки измеряется напряжение на выводах силовых контактов. На этом проверка и закончилась бы, но бывают случаи, когда при исправном ЗУ аккумуляторы не заряжаются, или же оно отключается очень быстро, не зарядив батарею.

В этом случае необходимо измерять напряжение зарядки при подключенном аккумуляторе. Так как зарядные устройства выполнены с контактами, защищенными от доступа посторонних предметов, придется разобрать корпус и припаять к выводам провода. Иногда это сделать просто, а иногда приходится приложить усилие, проделывая борозды в корпусе острым ножом.

После этого можно проверить заряд с помощью мультиметра, используя для подключения провода. Если измеряемая величина колеблется от номинальной до нуля, скорее всего, произошло ослабление силовых контактов. Если происходит преждевременное отключение, необходимо обратить внимание на управляющий контакт.

Если после восстановления контакта происходит неполный заряд батареи, причина не в зарядном устройстве, а в терморезисторе, установленном в самом аккумуляторе.

Автомобили и мотоциклы

Особого внимания заслуживает способ проверки зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов. Они используются для периодической зарядки, когда автомобиль или мотоцикл используется редко и зарядка от генератора не производится.

Такие ЗУ могут быть довольно мощными, использоваться и как пусковые устройства, выдающие большой ток. В их конструкцию могут быть включены вентиляторы охлаждения, измерительные приборы – вольтметр и амперметр или контрольная лампа в качестве тестера зарядки.

Проверка ЗУ заключается в проверке параметров выдаваемого тока, проверке правильности показаний приборов. В этом случае необходимо четко представлять, как проверять зарядное устройство мультиметром.

В первую очередь измеряется выходное напряжение зарядки. Для заряженного аккумулятора с напряжением 12 В, оно должно быть в пределах 13,2 – 14,4 В.

Напряжение измеряется мультиметром, в режиме DCV, подключенным параллельно выводам ЗУ. Если при полностью разряженной батарее ЗУ не обеспечивает напряжение зарядки более 13,2 В, то применять его нельзя, подзарядка не будет происходить. Одновременно производится поверка вольтметра на корпусе, если он предусмотрен конструкцией.

Следующим шагом производится измерение силы зарядного тока. Если ЗУ автоматическое, он должен соответствовать 1/10 емкости батареи. Если предусмотрено ручное управление, ток выставляется при помощи регулятора. Его измеряется мультиметром в режиме амперметра, включенным в цепь последовательно.

Для пусковых устройств производится проверка при максимальном пусковом токе. Исправное зарядное устройство после отключения должно обеспечить заряд не менее 13,2 В.

В некоторых случаях автолюбители начинают задаваться вопросом, как проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Ведь заряжать батарею приходится не так уж и редко, особенно зимой. Скорость и надежность этой работы в первую очередь зависит от эффективности зарядного устройства. Проверка его работоспособности займет у вас не так много времени. Нужно также отметить, что разные типы устройств показывают разную эффективность. Причиной этому являются различные настройки зарядных аппаратов. Для правильной проверки вам просто необходимо знать, как работает устройство.

Как проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора? Для этого просто необходимо понять, как оно работает. Ведь без этого не только невозможно проверить прибор, но и правильно использовать, в случае с ручным управлением.

Если рассматривать устройство зарядника, то состоит он из трансформатора и выпрямителя. На выходе образуется напряжение 14,4 В. Многих автолюбителей этот показатель удивит. Ведь свое напряжение аккумулятора 12 В, зачем для зарядки использовать большее напряжение. Дело в том, что разряженный аккумулятор не пропускает через себя напряжение 12 В или ниже. Для зарядки следует использовать только более высокий ток по уровню напряжения. В таком случае, он будет проходить через электролит, и заряжать его.

Путем многолетних экспериментов было установлено, что наиболее оптимальным вариантом является напряжение в 14,4 Вольт. Оно с максимальной эффективностью позволяет заряжать батарею, и не повреждает ее. Больший ток довольно опасен, и может привести к быстрому выходу из строя аккумулятора.

При подключении батареи к источнику питания, начинается процесс восстановления ее емкости. В процессе этого изменяется внутреннее сопротивление. Поэтому, по мере повышения уровня заряда, снижается сила зарядного тока. По идее, при полном заряде сила тока должна упасть на 0, а напряжение батареи вырасти до 13 В. Учитывая некоторые особенности аккумуляторов, заряжать их следует током, не превышающим 10% от общей емкости.

Рассчитывается это так: если аккумулятор имеет емкость 70 Ач, то максимальный ток заряда составляет 7 А. При этом, время зарядки составит 10 часов.

В процессе работы сила тока будет постоянно снижаться. На автоматических приборах это происходит без участия человека. На моделях с ручным управлением придется производить корректировку самостоятельно.
Некоторые водители, с целью ускорения процесса зарядки, увеличивают зарядный ток.

Этого делать не рекомендуется. При большой силе тока риск повреждения пластин аккумулятора значительно выше. Но, в редких случаях можно незначительно превышать уровень тока. Это позволяет снизить время зарядки на треть. Но, при этом следует быть максимально осторожным. При первых признаках закипания электролита, следует сразу снизить уровень силы тока. Способ зарядки повышенным током не может использоваться на автоматических ЗУ.

Проверка

Стоит обращать внимание на технические характеристики зарядных устройств, так можно понять принцип его проверки. Некоторые автолюбители полагаются на показания приборов, которые установлены на зарядниках. Только это не дает никаких гарантий, они вполне могут быть «сбиты», и выдавать ошибочные показания. Поэтому, желательно периодически тестировать зарядное устройство на предмет работоспособности.

Первой проверкой станет замер напряжения. Для этого подключают зарядку к аккумулятору. При этом, проверяется напряжение на крокодилах. Оно должно равняться 14,4 В, и ни в коем случае не колебаться. Любые отклонения считаются признаком неисправности. Если напряжение ниже, но не сильно. Например – 14 В, то вполне возможно использовать это устройство дальше. Только, учитывайте эту особенность, и не пытайтесь заряжать полностью разряженные батареи.

При напряжении ниже 13 В, использовать зарядное устройство нецелесообразно. Также при повышении напряжения, свыше нормального показателя, использовать ЗУ, не рекомендуется. Это может привести к поломкам

Следующим этапом является проверка силы тока. Для этого потребуется амперметр или мультиметр, позволяющий замерять силу тока. Включают его в одно из плеч зарядного устройства, проще говоря, ток на одну из клемм подают через амперметр.

Существует несколько способов замера подаваемой силы тока, и контроля работы зарядного устройства. Чаще всего, проверяют совпадение показаний встроенных приборов и реальную силу тока. Для этого просто включают ЗУ в сеть, с присоединенным к нему амперметром. И сравнивают показания приборов. Также можно контролировать ход зарядки, как на простых устройствах с ручным управлением, так и на автоматах.

Проверка правильности работы автоматических зарядных устройств, производится следующим образом. Берется полностью разряженный аккумулятор. К нему подключается зарядное, через мультиметр. Проверяется сила тока, подаваемого на батарею. Она должна равняться 10% от емкости АБ. При любых отклонениях прибор считается неисправным.

Ремонт

Если вы выявили отклонения от нормы, то следует заняться устранением неисправности. Для этого нужно разобрать устройство, и проверить его компоненты по отдельности. Не забудьте отключить прибор от сети перед началом работы.

В первую очередь проверяют диодный мост. Для этого подают напряжение на ЗУ. Ток должен присутствовать, как на выводах выключателя, так и после мостика. Если этого не происходит или показания отличаются от нормы, нужно проверить все диоды моста по отдельности. Исправные должны показывать с одной стороны небольшое сопротивление, с другой стороны сопротивление должно стремиться к бесконечности. Замените все неисправные диоды.

На автоматических зарядных устройствах имеется дополнительная плата, регулирующая работу прибора. Ее проверяют достаточно просто. Просто замеряют напряжение на выходе. Если оно отсутствует, либо значительно ниже нормы, то проверяют компоненты по отдельности или заменяют плату целиком. Причиной нестабильного напряжения является пробой конденсатора.

Чаще всего отказывает трансформатор. Его проверяют путем прозвона первичной обмотки. Исправный трансформатор должен иметь сопротивление 20-30 Ом. При поломке обычно этот показатель стремится к бесконечности. При его неисправности восстанавливать зарядное устройство нецелесообразно. Стоимость нового трансформатора обычно равняется покупке другого ЗУ. Если вы имеете большой опыт в электротехнике, то можете попробовать восстановить обмотку. Для этого придется удалить старую обмотку и намотать новую. Но, учтите, что далеко не всегда перемотка помогает.

Заключение. Как правило, среднестатистический автолюбитель за зиму несколько раз сталкивается с необходимостью заряжать автомобильный аккумулятор. Для этого просто необходимо иметь хорошее зарядное. Но, часто возникает вопрос, как проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Ведь этот электротехнический прибор работает не всегда идеально. Поэтому, желательно периодически проверять правильность его работы.

В некоторых случаях автолюбители начинают задаваться вопросом, как проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Ведь заряжать батарею приходится не так уж и редко, особенно зимой. Скорость и надежность этой работы в первую очередь зависит от эффективности зарядного устройства. Проверка его работоспособности займет у вас не так много времени. Нужно также отметить, что разные типы устройств показывают разную эффективность. Причиной этому являются различные настройки зарядных аппаратов. Для правильной проверки вам просто необходимо знать, как работает устройство.

Как проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора? Для этого просто необходимо понять, как оно работает. Ведь без этого не только невозможно проверить прибор, но и правильно использовать, в случае с ручным управлением.

Если рассматривать устройство зарядника, то состоит он из трансформатора и выпрямителя. На выходе образуется напряжение 14,4 В. Многих автолюбителей этот показатель удивит. Ведь свое напряжение аккумулятора 12 В, зачем для зарядки использовать большее напряжение. Дело в том, что разряженный аккумулятор не пропускает через себя напряжение 12 В или ниже. Для зарядки следует использовать только более высокий ток по уровню напряжения. В таком случае, он будет проходить через электролит, и заряжать его.

Путем многолетних экспериментов было установлено, что наиболее оптимальным вариантом является напряжение в 14,4 Вольт. Оно с максимальной эффективностью позволяет заряжать батарею, и не повреждает ее. Больший ток довольно опасен, и может привести к быстрому выходу из строя аккумулятора.

При подключении батареи к источнику питания, начинается процесс восстановления ее емкости. В процессе этого изменяется внутреннее сопротивление. Поэтому, по мере повышения уровня заряда, снижается сила зарядного тока. По идее, при полном заряде сила тока должна упасть на 0, а напряжение батареи вырасти до 13 В. Учитывая некоторые особенности аккумуляторов, заряжать их следует током, не превышающим 10% от общей емкости.

Рассчитывается это так: если аккумулятор имеет емкость 70 Ач, то максимальный ток заряда составляет 7 А. При этом, время зарядки составит 10 часов.

В процессе работы сила тока будет постоянно снижаться. На автоматических приборах это происходит без участия человека. На моделях с ручным управлением придется производить корректировку самостоятельно.
Некоторые водители, с целью ускорения процесса зарядки, увеличивают зарядный ток.

Этого делать не рекомендуется. При большой силе тока риск повреждения пластин аккумулятора значительно выше. Но, в редких случаях можно незначительно превышать уровень тока. Это позволяет снизить время зарядки на треть. Но, при этом следует быть максимально осторожным. При первых признаках закипания электролита, следует сразу снизить уровень силы тока. Способ зарядки повышенным током не может использоваться на автоматических ЗУ.

Проверка

Стоит обращать внимание на технические характеристики зарядных устройств, так можно понять принцип его проверки. Некоторые автолюбители полагаются на показания приборов, которые установлены на зарядниках. Только это не дает никаких гарантий, они вполне могут быть «сбиты», и выдавать ошибочные показания. Поэтому, желательно периодически тестировать зарядное устройство на предмет работоспособности.

Первой проверкой станет замер напряжения. Для этого подключают зарядку к аккумулятору. При этом, проверяется напряжение на крокодилах. Оно должно равняться 14,4 В, и ни в коем случае не колебаться. Любые отклонения считаются признаком неисправности. Если напряжение ниже, но не сильно. Например – 14 В, то вполне возможно использовать это устройство дальше. Только, учитывайте эту особенность, и не пытайтесь заряжать полностью разряженные батареи.

При напряжении ниже 13 В, использовать зарядное устройство нецелесообразно. Также при повышении напряжения, свыше нормального показателя, использовать ЗУ, не рекомендуется. Это может привести к поломкам

Следующим этапом является проверка силы тока. Для этого потребуется амперметр или мультиметр, позволяющий замерять силу тока. Включают его в одно из плеч зарядного устройства, проще говоря, ток на одну из клемм подают через амперметр.

Существует несколько способов замера подаваемой силы тока, и контроля работы зарядного устройства. Чаще всего, проверяют совпадение показаний встроенных приборов и реальную силу тока. Для этого просто включают ЗУ в сеть, с присоединенным к нему амперметром. И сравнивают показания приборов. Также можно контролировать ход зарядки, как на простых устройствах с ручным управлением, так и на автоматах.

Проверка правильности работы автоматических зарядных устройств, производится следующим образом. Берется полностью разряженный аккумулятор. К нему подключается зарядное, через мультиметр. Проверяется сила тока, подаваемого на батарею. Она должна равняться 10% от емкости АБ. При любых отклонениях прибор считается неисправным.

Ремонт

Если вы выявили отклонения от нормы, то следует заняться устранением неисправности. Для этого нужно разобрать устройство, и проверить его компоненты по отдельности. Не забудьте отключить прибор от сети перед началом работы.

В первую очередь проверяют диодный мост. Для этого подают напряжение на ЗУ. Ток должен присутствовать, как на выводах выключателя, так и после мостика. Если этого не происходит или показания отличаются от нормы, нужно проверить все диоды моста по отдельности. Исправные должны показывать с одной стороны небольшое сопротивление, с другой стороны сопротивление должно стремиться к бесконечности. Замените все неисправные диоды.

На автоматических зарядных устройствах имеется дополнительная плата, регулирующая работу прибора. Ее проверяют достаточно просто. Просто замеряют напряжение на выходе. Если оно отсутствует, либо значительно ниже нормы, то проверяют компоненты по отдельности или заменяют плату целиком. Причиной нестабильного напряжения является пробой конденсатора.

Чаще всего отказывает трансформатор. Его проверяют путем прозвона первичной обмотки. Исправный трансформатор должен иметь сопротивление 20-30 Ом. При поломке обычно этот показатель стремится к бесконечности. При его неисправности восстанавливать зарядное устройство нецелесообразно. Стоимость нового трансформатора обычно равняется покупке другого ЗУ. Если вы имеете большой опыт в электротехнике, то можете попробовать восстановить обмотку. Для этого придется удалить старую обмотку и намотать новую. Но, учтите, что далеко не всегда перемотка помогает.

Заключение. Как правило, среднестатистический автолюбитель за зиму несколько раз сталкивается с необходимостью заряжать автомобильный аккумулятор. Для этого просто необходимо иметь хорошее зарядное. Но, часто возникает вопрос, как проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Ведь этот электротехнический прибор работает не всегда идеально. Поэтому, желательно периодически проверять правильность его работы.

Обзор USB tester для проверки зарядки

Если вы используете различные электронные девайсы, аккумуляторы в которых заряжаются от USB — разъёмов, вам очень поможет простенький прибор, называемый USB tester. Он подключается в разъём USB, и уже к нему подключается шнур от девайса. Прибор измеряет напряжение, ток заряда и его продолжительность. Также, регистрирует количество прошедшей через него энергии в миллиампер/часах (mA/h), по этому параметру можно судить о реальной ёмкости заряжаемых аккумуляторов и отдаваемой энергии.

Купил я эту штуковину на aliexpress.com за 3.8 доллара. Ищите по фразе «USB tester». Продаётся такое и на рынках, но в 2-3 раза дороже.

Тестер помог мне установить целую кучу интересных вещей.

Самое главное: ток заряда сильно зависит от качества USB-шнура. Родные шнуры пропускали ток более 1 А. А не оригинальные вели себя очень по-разному, ток был от 0.24 до 0.85А. Особенно меня удивила цифра 0,24. В 4 раза меньше!!! Все эти «левые» шнурки сразу полетели в мусорник без лишних разбирательств. И так понятно, что производитель этого хлама сэкономил на меди и сопротивление стало недопустимо велико. К тому-же, часть энергии тратилась на нагрев провода, а в случае заряда от автономного «повербанка» или солнечной батареи это не допустимо.

Второе: несколько телефонов разных марок (под руками оказались Sony, Lenovo, Samsung) потребляли от зарядки, способной отдавать 2А только тот ток, который им безопасен. Это было в пределах 0,85-1,05А. Значит, вполне безопасно заряжать телефоны зарядками от планшетов или повербанками, выдающими 2А. Но конечно, стоит проверить именно ваш девайс, вдруг он не умеет ограничивать ток заряда.

Третье: есть у меня повербанк Drobak  на 10000 mА/h. Так вот, в полностью разряженный аккумулятор влезло 8900 ma/h, а при зарядке телефона он отдал в сумме 5450 ma/h. И это ещё известный бренд! Косвенно, эту цифру я знал и ранее. Полностью разряженный аккумулятор телефона на 2400 ma/h этот повербанк мог зарядить 2 раза полностью и третий раз до 15%. И ещё интересен момент, что количество отданной энергии оказалось на 39% меньше потраченной на заряд. И производители конечно указывают ту ёмкость, что тратится на заряд, она ведь больше. Значит, в телефоне не 2400, а 1440 🙁

Ну и четвёртое: надписи про максимальный отдаваемый ток оказались верны только на «родных» зарядках. Все несколько штук «левых» зарядок отдавали меньше написанного. 1,5 А вместо 2.2А, 0,7А вместо 1А.

Так я наконец навёл порядок в своём парке шнуров и зарядок и понял, что совсем не зря производители требуют использовать только оригинальные аксессуары. Оказывается, даже такую элементарную вещь, как электрический провод, можно сделать очень некачественно.

При копировании ссылка на оригинал обязательна!

Как проверить заряд батарейки мультиметром

Автор Акум Эксперт На чтение 6 мин Просмотров 2.5к. Опубликовано 09.06.2020

Несмотря на доступность и большой ассортимент аккумуляторов, одноразовые гальванические элементы всё ещё широко используются. В этой статье мы выясним, как проверить батарейку и определить, сколько она ещё проработает.

Проверяем мультиметром

Самый надёжный и в то же время простой способ проверить заряд батарейки — использовать мультиметр (тестер). Для наших целей подойдёт хоть цифровой, хоть стрелочный. Лишь бы он мог измерять постоянные напряжения до 2 В для полуторавольтовых источников питания и токи до 2–3 А.

Цифровой (слева) и стрелочный мультиметры

Работать будем с гальваническими источниками самого популярного форм-фактора — АА и ААА — с номинальным напряжением 1,5 В. Первые в обиходе называют пальчиковыми батарейками, вторые — мизинчиковыми.

Источники питания формата АА (слева) и ААА

Проверку проводим с помощью мультиметра (тестера) в два этапа. Первый этап — предварительная оценка. Второй — точная.

1. Измеряем напряжение

Выставляем на мультиметре режим измерения постоянного напряжения (DCV), предел измерения — 2 В. Касаемся щупами контактов элемента, считываем показания:

• более 1,5 В — состояние отличное;
• 1,3–1,45 В — хорошее;
• 1,2–1,3 В — удовлетворительное;
• 1–1,2 В — плохое;
• менее 1 — батарея полностью разряжена.

Эта батарейка практически новая

Элементы в хорошем и отличном состоянии можно использовать в любой аппаратуре. В удовлетворительном — ещё поработают в аппаратуре с малым энергопотреблением: в часах, пультах ДУ и т. п. Плохие и разряженные, что в принципе одно и то же, можно отправлять на утилизацию.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Важно! Это лишь предварительная проверка. Если напряжение без нагрузки в порядке, это не означает, что элемент питания сможет выдать необходимый потребителю ток. Особенно это касается солевых источников энергии. Поэтому не ограничиваемся первым этапом, а переходим ко второму.

2. Под нагрузкой

Самые «убитые» гальванические элементы мы отбраковали, теперь проверим оставшиеся тем же мультиметром под нагрузкой. В качестве нагрузки для щелочных источников будем использовать резистор сопротивлением 3,9 Ом (разрядный ток около 300 мА), для солевых — 8 Ом (в 2 раза ниже). От типоразмера сопротивление нагрузки не зависит. И АА-, и ААА-батарейки в хорошем состоянии запросто выдержат такой нагрузочный ток.

Измерять будем быстро, чтобы зря не расходовать энергию. Подключаем мультиметр к батарейке в режиме измерения напряжения. Подключаем параллельно к щупам нагрузочный резистор. Ждём 1–2 секунды, затем считываем показания прибора: Если значения:

• 1,45–1,5 В — элемент в отличном состоянии;
• 1,4–1,45 В — в хорошем;
• 1,3–1,35 В — в удовлетворительном;
• ниже 1,1 В — разряжен.

Вот теперь уже можно с уверенностью сказать, в каком состоянии источник, который мы держим в руках.

Полезно. «Монетку» типоразмера CR2032 проверяем также, только учитываем, что напряжение полностью заряженного элемента 3 В, разряженного — 2, а нагрузочный резистор берём с номиналом 1 кОм.

Измеряем ток короткого замыкания

Есть ещё один способ проверить батарейки мультиметром — измерить ток короткого замыкания. Сразу оговоримся, способ этот варварский, но в экстренных случаях работает. Для этого переводим мультиметр в режим измерения тока, предел измерения — максимальный.

Кратковременно — не более 1–1,5 секунд — касаемся щупами прибора клемм и считываем показания. Если значения тока более 1–2 А (зависит от электрической ёмкости, типа и производителя), то батарейка в хорошем состоянии. Элемент, выдавший значение 0,3–0,5 А, можно считать удовлетворительным. Ток ниже 100 мА — практически разряжен.

Ток короткого замыкания — 5А, источник в отличном состоянии

Важно! Ещё раз поясним, что такой метод не является удачным. При коротком замыкании в батарейке происходят быстрые необратимые процессы разрушения + газовыделение и перегрев. Взорваться за секунду она, конечно, не успеет, но после такого «теста» даже абсолютно новая катастрофически потеряет электрическую ёмкость и прослужит намного меньше.

Специальные приборы для проверки

Проверить заряд можно и специальными приборами — тестерами. Существует их великое множество, но все работают по одному принципу — измеряют напряжение под нагрузкой.

Тестер для проверки гальванических элементов

Если мы активно пользуемся приборами с питанием от одноразовых элементов, то такой тестер можно купить. Стоит он относительно немного, а провести измерение позволит в считаные секунды. Установил источник питания в зажим, взглянул на показания индикатора — и готово.

Этот источник тока прилично разряжен, но ещё послужит

Полезно! Существуют мультиметры, имеющие режим измерения гальванических элементов. Покупая такой прибор, получаем два в одном — ампервольтомметр и тестер.

Мультиметр с функцией проверки гальванических батарей

Можно ли проверить в домашних условиях без прибора

Если в нашем распоряжении нет мультиметра или тестера для проверки батарейки на работоспособность можно воспользоваться лампой накаливания от карманного фонаря. Лучше с рабочим напряжением на 2,5 В, но подойдёт и на 3,5 В. Подключаем лампочку к батарейке, и если она засветится, то элемент можно считать живым. Светиться лампочка будет, конечно, вполнакала, но для объективной проверки этого будет достаточно.

Проверка батарейки при помощи лампочки

Полезно. Точно такую же лампочку можно использовать в качестве нагрузки вместо резистора при проверке тестером (раздел «Под нагрузкой»).

Есть и ещё один метод проверки. Приподнимаем элемент вертикально над поверхностью стола на высоту 10 см и аккуратно роняем минусовой клеммой вниз. Если упал с глухим стуком и остался стоять, то, скорее всего, она в хорошем состоянии. Если звук более звонкий, а элемент опрокинулся, то он разряжен. Если уронить батарейку с высоты 20–25 см, то заряженная глухо стукнется без подскока и опрокинется. Разряженная упадёт с отскоком. Тест, конечно, сомнительный и не стопроцентный, но многие говорят, что при определённом навыке он может дать представление о состоянии элемента.

На этом разговор можно закончить. Теперь мы знаем, как проверить батарейку при помощи мультиметра, тестера и даже подручными средствами без всяких измерительных приборов.

Как проверить адаптер питания мультиметром. Как проверить, работает ли зарядное устройство для ноутбука

Кажется, зарядка к ноутбуку начала барахлить? Или не кажется? Или барахлит батарея для ноутбука что-то другое, а ноутбук из-за этого плохо заряжается? Развеять сомнения подобного рода – проще всего! Нужно просто проверить работоспособность зарядного устройства для ноутбука при помощи простого приспособления и несложных инсинуаций с ним. Вы не умеете обращаться с мультиметром? Значит, сейчас научитесь! Предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией проверки, которой с нами поделились консультанты интернет-магазина БаттериГатор, и строго ей следовать.

Блок питания для ноутбука: как проверить?

Вы уже поняли, что для проверки вам понадобится мультиметр. Никаких супервысоких технологий! Так что доставаем прибор и приступаем к работе.

1. Включение

   Любой электроприбор, работающий от сети, следует включить в сеть, в том числе мультиметр. Если есть индикатор – убедитесь, что он загорелся. Далее переводим мультиметр в вольты. Подключаем тестеры – черный и красный.

2. Установка переключателя

   Посмотрите, какой показатель напряжения указан на корпусе вашей зарядки. Если до 20В, устанавливаем переключатель на 20. Если ровно 20В или больше, устанавливаем на отметку 200.

3. Установка тестера

   Берем красный тестер (соответствует показателю плюс) и вставляем в штекер зарядки. Черный тестер (соответствует показателю минус) прикладываем к штекеру снаружи.

4. Фиксация результата

   Смотрим на экран мультиметра. Если цифра совпадает с показателем напряжения, указанном на корпусе зарядного устройства, все отлично. Если чуть больше – тоже хорошо. Если меньше – с блоком питания что-то не так.

5. Подключение нагрузочных резисторов

   Чтобы быть уверенным, что зарядка «потянет» высокие нагрузки, снимите показания при подключенных нагрузочных резисторах. Естественно, если предыдущие показатели были в норме. Обычно используют резисторы мощностью 20-25 Вт. Полученные результаты сопоставьте с допустимыми нормами в техпаспорте. Если примерно совпадают – великолепно! Если очень отклоняются – с блоком питания проблема.

Сразу уточним, что поломок у блока может быть множество. Например, повреждение кабеля зарядки. Или выход из строя вилки сетевого адаптера. Или неисправность гнезда разъема. Правда, при поврежденном проводе или вилке зарядка, скорее всего, не включится вообще. Причем эти баги могут быть и не заметны при внешнем осмотре, а скрыты под плотным слоем изоляции.

Также сложно визуально определить, что в гнезде адаптера отошли контакты. Вот тогда и нужно проверить работоспособность адаптера мультиметром. Если напряжение в норме, а работу блока питания считать нормальной сложно – значит, ищите, где разошлись контакты. Будете ли вы делать это самостоятельно или обратитесь в сервис – решайте сами! Лучше, конечно, в сервис – там заодно и подправят поломку. Или вынесут окончательный вердикт относительно необходимости покупки нового зарядного устройства.

Чаще всего лэптопы перестают работать из-за проблем с зарядным устройством. Особенно этому подвержены ноутбуки, поскольку их блоки питания используются интенсивно в самых разных условиях. Блок питания в ноутбуке — это устройство, которое формирует из напряжения электросети необходимое системе напряжение. То есть, его задача — преобразовать переменный ток сети в постоянный. Помимо блока питания зарядное устройство состоит из кабеля с вилкой, а также шнура с коннектором. Если один из перечисленных элементов выходит из строя, то зарядное устройство либо перестанет работать, либо будет работать некорректно. Можно не утруждать себя поиском причины, а просто купить блок питания для ноутбука HP , Acer или любой другой модели. А можно попробовать разобраться, работает ли зарядное устройство.

Ноутбук не заряжается

Если ноутбук перестал заряжаться, то нужно выполнить следующие действия:

• проверить, есть ли в сети напряжение. После проверить исправность розетки, к которой подключается ноутбук. Для этого подключите к ней какое-нибудь электрическое устройство: фен, утюг или зарядное от смартфона. Также одновременно ноутбук подключите к другой розетке. Если с розетками все в порядке, то проблема в зарядном устройстве.
• проверить, работает ли аккумулятор ноутбука. Для этого он вынимается из устройства, а само устройство подключается к сети. Если ноутбук включился, на рабочем столе показана работа от сети, то проблем с блоком питания нет. Причина неисправности — батарея.

Проверяем зарядное устройство

Когда вы выяснили, что ноутбук не работает из-за проблем с зарядным устройством, то остается проверить все его детали. Но для этого не нужно его разбирать. Во-первых, это небезопасно. Во-вторых, неквалифицированное вмешательство может привести к тому, что прибор сломается окончательно. Итак, вначале осмотрите вилку. От нее не должен исходить запах горелой резины или пластмассы. Зубцы не должны шататься. Посмотрите на плотность соединения разъема с блоком питания. На проводе не должно быть оголенных проводов, трещин и повреждений. Если обнаружили проблемы, то покупайте новый шнур. Стоит он дешевле, чем новый блок питания. Обычно причина неисправности зарядного устройства кроется именно в шнуре. Его может прокусить домашний питомец, его передавили ножкой стула — и таких причин еще очень много. В этом случае можно опять-таки просто купить блок питания для ноутбука Acer или нужной вам марки, и забыть об этой проблеме. А можно продолжить изучение неисправности.

Проверяем блок питания: пластик не должен иметь трещин, сколов или оплавившихся частей. Если от устройства исходит запах гари, то, скорее всего, из-за перепадов напряжения в сети он сгорел. В таком случае его нужно менять на новый, поскольку ремонт не рентабелен. Следующий этап — осмотр шнура с коннектором. Самые частые поломки: расшатанное гнездо или испорченный штекер. Последний выходит из строя тогда, когда его часто вынимают и вставляют в ноутбук, грубо дергают. Проблему со сломанным разъемом можно решить с сервисном центре. Там же отремонтируют и коннектор. Если есть возможность, то можно полностью заменить зарядное устройство.

Диагностика мультиметром

Если при визуальном осмотре вы не заметили никаких поломок, то специалисты рекомендуют воспользоваться мультиметром — портативным прибором, с помощью которого можно проверить напряжение. Для этого нужно:

• подключить к сети блок питания;
• к штекеру адаптера присоединить клеммы вольтметра. Черный провод прикладывается поверх штекера металлическим концом, а красный — вставляется внутрь коннектора;
• на приборе установить значение 20. Если тестер показывает 19 V, то с блоком питания все нормально, а если оно не стабилизируется и показывает 0, то блок питания сгорел;
• проверяем кабель. К одному и другому концу провода прикладываем черный и красный щупы. Если тестер ничего не показывает, то причина неисправности в шнуре, если слышен звуковой сигнал — с ним все нормально.

Зарядное устройство для ноутбука — это обычный расходный материал, который можно в любой момент поменять. Поэтому не нужно расстраиваться, если починить зарядку не удалось.

Производители рассчитывают, что адаптер прослужит не менее самого ноутбука, но реальная жизнь вносит свои коррективы. Резкий скачок напряжения, ножка стола, острые зубы домашнего питомца могут в мгновение ока превратить источник питания вашего лэптопа в бесполезный кусок пластмассы.

Если вы заметили, что зарядка на ноуте не идет, сразу скопируйте всю важную информацию на внешний диск или флешку. Это обеспечит вам доступ к нужным файлам, даже если зарядка для ноутбука «сядет» и лэптоп будет недоступен некоторое время.

Однако, прежде чем «грешить» на адаптер питания, проверьте напряжение в сети и исправность розетки. Убедившись, что электричество в доме есть, приступайте к осмотру зарядного устройства.

Зарядка для ноутбука: ищем поломку шаг за шагом

Обратите внимание, горит ли индикатор на блоке питания при включении в сеть или в месте входа штекера в разъем ноутбука (в моделях Dell). Если нет – детально осмотрите все элементы зарядного устройства.

1. Начинать нужно с самого простого – осмотра электрошнура. Заметили повреждения: разрыв, залом проводов – меняйте кабель. Провод с вилкой и pin-штекером, как и другие комплектующие к ноутбуку, можно легко найти в интернете, например, на странице компании Баттерион — batterion.ru/power-supply
2. Если видимых повреждений нет, нужно «прозвонить» шнур мультиметром (омметром). Приложите цветные клеммы к разным концам кабеля и переключите прибор в специальный режим. Звуковой сигнал говорит о том, что провод в порядке. Не слышно ничего – разорваны контакты, и нужно менять кабель.
3. Состояние разъема. Частая причина неисправности – расшатанное или сломанное гнездо (место подключения адаптера к ноуту). Эта проблема устраняется в сервисном центре.
4. Переходим к важнейшему элементу адаптера – батарее. Зарядка для ноутбука – это черный пластиковый коробок с электронным преобразователем внутри. Если явно чувствуется запах жженной пластмассы или оплавился корпус – сгоревшему адаптеру уже ничем не поможешь, покупайте новый.
5. Когда видимых деформаций не обнаруживается, проверяйте исправность зарядника мультиметром. Включите блок питания в розетку, а к другому концу подсоедините клеммы прибора. В норме напряжение отклоняется до 3 V.

Схема адаптера питания для ноутбука

После того, как выяснили, что сломалась сама батарея зарядного устройства нужно сделать выбор: отдавать прибор в ремонт, покупать новый или попробовать починить блок питания своими силами. Последний вариант стоит выбирать тем, кто обладает достаточными (желательно практическими) познаниями в электротехнике.

Для ремонта понадобится схема блока питания вашей модели ноутбука и необходимые инструменты (плоская отвертка, паяльник, клей, тестер, новые запчасти к преобразователю). Наличие схемы, умелых рук и смекалки позволяют вернуть сломанный блок питания к жизни. Еще и сэкономить, ведь оригинальная зарядка для ноутбука стоит порядка 100 долларов.

Нет возможности и желания проверять свои способности в электротехнике – подыскивайте новый адаптер к своему лэптопу. В компании Batterion можно выбрать фирменную запчасть или более демократичный по стоимости совместимый аналог.

Исправный блок питания – залог качественной зарядки и стабильной работы любого ноутбука. Пусть ваш лэптоп всегда «питается» без перебоев! Приятного аппетита!

Неожиданно окажется безуспешной. Всевозможные действия, направленные на реанимирование компьютера, включающие в себя проверку подсоединения кабеля к соответствующим разъёмам, также окажутся безрезультатными. Причиной «неповиновения» ПК может быть выход со строя блока питания.

В этой ситуации совершенно не помешает знать, как проверить блок питания компьютера на работоспособность.

Выявляя некорректную работу компьютера или ноутбука, пользователь желает разобраться, в чём же заключается причина неисправности? Поскольку одной из таких причин может быть неисправный блок питания, в этой связи совершенно не лишним будет знать, как проверить блок питания ноутбука или компьютера? А ещё важнее знать, какие признаки указывают на такую техническую неисправность?

Основные симптомы плохого функционирования БП

Если блок питания полностью вышел со строя, то у пользователя даже не получится запустить ПК . Это вполне объяснимо, поскольку обесточенный компьютер неспособен обеспечить работу всех составляющих.

Очень часто по внешним признакам определяют выход со строя оперативной памяти или материнской платы, но после проведения комплексной диагностики выявляется, что именно они находятся в рабочем состоянии, но в связи с тем, что на микросхемы не поступает питание, запуск операционной системы не осуществляется.

Характерными признаками, которые могут указывать на неэффективную работу БП, являются:

• зависание ПК сразу же после запуска;
• внезапные перезагрузки системы;
• приостановка работы жёсткого диска;
• ошибка оперативной памяти;
• отказ работы системы охлаждения.

В этих случаях ещё имеется надежда на то, что неисправность можно починить, восстановив работоспособность блока питания. Гораздо хуже, когда совершенно не работает ни одно устройство, а при включении компьютера или ноутбука появляется запах гари и задымленность.

Также одним из признаков выхода из строя БП может являться специфический писк. В этом случае лучше всего сразу обратиться в сервисный центр, сотрудники которого смогут выявить, что конкретно провоцирует неприятный звук, соответственно, сразу устранив неисправность, в качестве которой могут выступать вздувшиеся конденсаторы или загрязнённый вентилятор.

Проверка работоспособности БП

Блоки питания ноутбука и компьютера отличаются друг от друга, поэтому часть причин, провоцирующих выход из строя важного устройства, может быть одинакова, а часть может существенно отличаться.

В некоторых случаях визуальный осмотр блока питания позволяет выявить повреждения. Соответственно, гораздо проще будет скоординировать действия по устранению причин. Возможно, всего лишь необходимо провести очистку, поменять шнур, заменить разъёмы.

Пыль — одна из причин неисправностей устройства

Совсем не мешает после включения принюхаться, чтобы подтвердить или опровергнуть появление сторонних запахов сразу после включения ПК. Если явно слышен запах плавящейся пластмассы, пластика или горелой проводки, значит, проблема уже не только существует, а сопровождается большим размахом.

Существует несколько способов, позволяющих самостоятельно проверить, а затем выявить проблемы БП ноутбука и компьютера.

Проверка с помощью мультиметра

Если визуальный осмотр не принёс никаких результатов, то следует воспользоваться возможностями отличного электроизмерительного прибора — мультиметра. Такое устройство лучше приобрести заранее, тем более что оно не ударит по карману, поскольку обладает незначительной стоимостью. Если же всё-таки его в нужный момент не оказалось, его можно взять у своих друзей на время.

Мультиметр подключают к сети, затем красный провод вставляют в центр штекера, а чёрный прикладывают сверху металлическим остриём. Если на экране устройства напряжение не будет стабилизировано, а стрелка будет постоянно отклоняться в сторону на пару вольт, значит, блок питания окончательно вышел со строя, а самым рациональным вариантом будет приобретение нового зарядного устройства.

Если же в результате проверки вообще мультиметр не показывает никакого напряжения, значит, проблема может крыться в повреждении кабеля. С помощью этого электроизмерительного прибора можно проверить работоспособность и кабеля, после чего останется заменить только этот неисправный кусок провода, что будет гораздо дешевле, нежели замена всего зарядного устройства.

Специалисты рекомендуют своевременно выявлять причину неработоспособности БП, проверить его и сразу же устранить неисправность. Дело в том, что литий-ионные аккумуляторы, которыми оснащены ноутбуки, очень быстро безвозвратно выходят со строя. Достаточно всего лишь двухнедельного «пустого» простоя, как ёмкость будет полностью сведена к нулю и восстановить её будет уже невозможно.

Альтернативные способы проверки БП

Существуют профессиональные, но совсем не сложные рекомендации, позволяющие понять, как включить блок питания без материнской платы, а также, как запустить блок питания ПК перемычкой.

Осуществить такие действия несложно будет даже новичку, важно только следовать всем указаниям, которые позволят разобраться, как запустить блок питания без компьютера.

Первоначально следует отсоединить блок питания от материнской платы, которая подсоединяется при помощи продолговатой прямоугольной планки. Не мешает отключить от БП и остальные устройства, кроме дисковода. Специалисты не рекомендуют выключать все устройства, поскольку, если включить блок питания, к которому ничто не подсоединено, он может просто сгореть.

Разогнув обыкновенную канцелярскую скрепку, её концами замыкают зелёный и чёрный провода. В таком положении следует включить ПК. Если после включения вентилятор зашумел и начал работать, значит, ещё не всё потеряно, работоспособность блока питания подтверждается, а причину следует искать в другом направлении.

Зарядное устройство для ноутбука – незаменимый элемент, который наполняет энергией аккумуляторную батарею и позволяет лэптопу автономно работать в любом удобном месте. Блок питания обеспечивает заряд от сети с одновременной работой на компьютере, что также очень удобно. Но иногда происходят неприятные ситуации, когда штекер адаптера вставлен в розетку, а сетевой индикатор показывает, что зарядка не происходит. Что делать в таком случае? Первое, не паниковать. Попробуем вместе разобраться в проблеме.

Проверка работы блока питания ноутбука

1. Самое простое: проверьте соединение деталей адаптера по всей длине. Вы точно воткнули провод от розетки в блок питания, а разъем плотно вошел в ноутбук? Если да, то проверьте исправность самой розетки, включив в нее другое устройство. Там тоже все в порядке ― значит, неисправность точно заключается в аккумуляторе или самом ноутбуке.
2. Проверяем зарядку ноутбука с помощью мультиметра. Здесь вам понадобятся элементарные знания в электронике (на уровне: чем отличаются вольты от ампера, а «плюс» от «минуса»). Включите зарядку в сеть, а к другому концу присоедините клеммы мультиметра. Если напряжение на экране устройства не стабилизируется или отклоняется в сторону на 2-3 вольта, то блок питания однозначно неисправен и лучше заменить его на новый. Подыскать качественный и доступный по цене вариант можно на этой странице .
3. Если мультиметр показывает, что напряжения вообще нет – нужно проверить кабель зарядного устройства. Для этого надо приложить клеммы к разным концам шнура и включить специальный режим. Если раздастся звуковой сигнал – с кабелем все в порядке, если в ответ вы услышите тишину – скорее всего, произошел обрыв, залом или потертость внутри шнура. Эту деталь легче и дешевле заменить, чем пытаться отремонтировать.

Важный момент. Пока ноутбук не разрядился полностью, желательно скопировать всю важную информацию на флешку, внешний диск или другой компьютер (чтобы даже во время вынужденного «простоя» лэптопа, вы могли получить доступ к нужным файлам и документам в любое время).

Проверка ноутбука

Причина проблем с зарядкой лэптопа может крыться не только в блоке питания, но и в самом устройстве. Зачастую «капризничает» аккумуляторная батарея. Чтобы проверить это, достаточно вынуть ее из ноутбука и подключить лэптоп к сети. Если вы видите, что ноутбук работает как ни в чем не бывало, значит вышла из строя батарея для ноутбука.

В любом случае, все проблемы решаются заменой неисправной детали, и ваш ноутбук снова в строю.

Проверка системы зарядки для вашего автомобиля

Имейте в виду, что недостаточно заряженная батарея часто возникает из-за того, что автомобильные аксессуары остаются включенными на ночь, либо из-за того, что лампа в задней части салона или в приборной панели остается включенной.

Когда система зарядки работает нормально, контрольная лампа зарядки загорается при включении зажигания и гаснет при запуске двигателя. Если лампа не загорается при включенном ключе, необходимо проверить цепь сигнальной лампы или заменить лампу.

В качестве альтернативы шум генератора переменного тока может быть вызван следующими компонентами:

• Неправильная прокладка шлангов, проводки или экрана относительно корпуса генератора
• Шкив ведущий без крепления
• Ослабленные крепежные болты
• Подшипники изношены или загрязнены
• Неисправный диод
• Статор неисправен
• Трение щетка / контактное кольцо

Меры предосторожности

• Не перепутайте подключения к генератору.
• Не закорачивайте и не заземляйте какие-либо клеммы в цепи зарядки, за исключением случаев, предусмотренных инструкциями.
• Не пытайтесь подключить генератор к горячему проводу, подключив напряжение B + к любой из клемм 4-контактного разъема генератора. Используйте только одобренные испытательные жгуты, как описано в этих инструкциях.
• Никогда не отсоединяйте выходную клемму при работающем генераторе.
• Используйте только утвержденные переходники для клеммных зондов для подключения выводов измерителя и перемычек к клеммам разъема.Использование неподходящих адаптеров повредит клеммы и вызовет отказ системы зарядки или испытательного жгута.

Инспекция

Перед проверкой генератора проверьте следующие компоненты и условия:

• Аккумулятор: убедитесь, что аккумулятор автомобиля в хорошем состоянии и полностью заряжен.
• Встроенный ареометр в батарею: на ареометре должен быть виден зеленый глаз.
• Напряжение на клеммах аккумулятора при выключенной нагрузке должно быть выше 12 вольт.
• Убедитесь, что соединения аккумулятора чистые и плотные.
• Приводной ремень на предмет повреждений или ослабления.
• Жгут проводов генератора. Убедитесь, что разъем жгута проводов затянут и зафиксирован. Убедитесь, что выходная клемма генератора подключена к плюсовому проводу генератора автомобиля.
• Все предохранители и электрические соединения, относящиеся к системе зарядки, на предмет повреждений или неплотности.

Диагностика

Если батарея прошла испытания, но по-прежнему не работает должным образом, наиболее частые причины могут быть следующими:

• Автомобиль оставлен на ночь
• Скорость движения низкая с частыми остановками
• Электрическая нагрузка превысила мощность генератора (особенно с добавлением вторичного оборудования)
• Существующие условия в системе тарификации включают следующие возможности:
  • Короткое замыкание
  • Ремень скольжения
  • Неисправный генератор
  • А неисправен регулятор напряжения генератора
• Аккумулятор не обслуживается должным образом, в том числе в следующих ситуациях:
  • Отсутствие затяжки клемм
  • Нарушение содержания клемм в чистоте
  • Ослабленный фиксатор аккумулятора
  • Сбой питания, вызванный существующим механическим состоянием в электрической системе, например коротким или защемленным проводом
• Увеличенное хранение автомобиля
• Увеличенные периоды запуска из-за возможной проблемы с топливом или системой зажигания.
• Неправильная интерпретация ареометра аккумуляторного встроенного
• Недостаточный заряд в ампер-часах разряженной батареи
• Аккумулятор постоянно потребляет ток из-за чрезмерного паразитного разряда
• Батарея старая

Саморазряд всегда происходит в результате внутренних химических реакций, даже если аккумулятор не подключен. В жаркую погоду эта химическая реакция резко усиливается.Вот почему в очень жаркую погоду количество разряженных аккумуляторов будет увеличиваться.

Проверка емкости аккумулятора

Для проведения этого теста используйте тестер высокоскоростной разрядки, Battery Tester, вместе с цифровым мультиметром 73.

1. Установите тестер в положение ВЫКЛ.
2. Установите переключатель мультиметра в положение DV volt.
3. Подключите положительные измерительные провода тестера и мультиметра к положительному выводу аккумуляторной батареи, а оба отрицательных измерительных провода — к отрицательному полюсу аккумуляторной батареи.Зажимы мультиметра должны касаться выводов аккумулятора, а не зажимов тестера. Если этого не сделать, фактическое напряжение на клеммах аккумулятора отображаться не будет.
4. Поворачивайте ручку управления нагрузкой по часовой стрелке, пока амперметр не покажет примерно половину силы тока холодного пуска батареи.
5. Когда амперметр покажет требуемую нагрузку в течение 15 секунд, обратите внимание на показания мультиметра.
   1. Если показание мультиметра составляет 9,6 В при 21 ° C (70 ° F) или более, аккумулятор имеет хорошую выходную емкость и при необходимости легко принимает заряд.
   2. Если показание напряжения ниже 9,6 В при 21 ° C (70 ° F) и батарея полностью заряжена, батарея повреждена и необходимо установить новую батарею. Если вы не уверены в уровне заряда аккумулятора, зарядите аккумулятор.
6. После зарядки аккумулятора повторите проверку емкости аккумулятора.
   1. Если напряжение батареи для проверки емкости все еще ниже 9,6 В при 21 ° C (70 ° F), установите новую батарею.
   2. Если напряжение составляет 9,6 или более при 21 ° C (70 ° F), аккумулятор годен для эксплуатации.
   3. Если обнаруживается, что батарея только разряжена, проверьте, не ослаблен ли приводной ремень, электрическое соединение, работоспособность системы зарядки, и проведите проверку разряда батареи.

Осторожно: Избегайте оставлять на батарее высокую разрядную нагрузку на периоды более 15 секунд.

Проверка дренажа с помощью встроенного амперметра

Убедитесь, что ток утечки в аккумуляторной батарее не превышает 50 миллиампер, при выключенных электрических аксессуарах и неподвижном автомобиле.Текущие стоки можно проверить с помощью следующей процедуры.

ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь выполнить этот тест на свинцово-кислотной батарее, которая недавно была перезаряжена. Взрывоопасные газы могут стать причиной травм.

Чтобы предотвратить повреждение измерителя, не запускайте двигатель и не используйте аксессуары, потребляющие более 10 А.

Примечание: Многие компьютеры постоянно потребляют 10 мА или более. Используйте линейный амперметр между положительной или отрицательной клеммой аккумулятора и соответствующим кабелем.

1. Установите переключатель в положение мА / А постоянного тока.
2. Отсоедините клемму аккумулятора и прикоснитесь к щупам.
3. Изолируйте цепь, вызывающую утечку тока, вытаскивая один предохранитель за другим из соединительной панели предохранителей, считывая данные с дисплея. Текущее показание упадет, когда предохранитель в неисправной цепи будет вытянут.
4. Установите на место предохранитель и проверьте компоненты (включая разъемы) этой цепи, чтобы найти неисправный компонент (ы). Заключение теста Текущее показание (ток утечки) должно быть меньше 0.05 амп. Если ток утечки превышает 0,05 А, значит, ток утечки постоянный. (Подкапотное пространство, перчаточный ящик и лампы багажного отделения, которые не выключаются должным образом, — все это возможные источники утечки тока.)

Если утечка вызвана не лампой автомобиля, снимайте предохранители с внутренней распределительной панели предохранителей по одному, пока не будет обнаружена причина утечки.

Если сток по-прежнему не определен, извлеките предохранители по одному в распределительной коробке, чтобы найти неисправную цепь.

Проверка генератора

Чтобы предотвратить повреждение генератора (GEN), не подключайте перемычки, кроме как указано. Не допускайте контакта металлических предметов с корпусом и внутренними охлаждающими ребрами диода при включенном или выключенном ключе. Это приведет к короткому замыканию и сгоранию диодов.

Примечание: Штыри аккумулятора и кабельные зажимы должны быть чистыми и плотно затянутыми для точных показаний счетчика.

1. Выключите все лампы и электрические компоненты.
2. Переведите автомобиль в НЕЙТРАЛЬНЫЙ диапазон трансмиссии и включите стояночный тормоз.
3. Проведите испытание под нагрузкой и испытание без нагрузки.
4. Переключите тестер батареи на функцию амперметра.
5. Подсоедините положительный и отрицательный выводы Тестера аккумулятора к соответствующим клеммам аккумулятора.
6. Подключите датчик тока к выходному проводу B + генератора.
7. При работе двигателя 2000 об / мин мощность генератора должна быть больше, чем показано на графике.
8. Переключите тестер батареи на функцию вольтметра.
9. Подсоедините положительный провод вольтметра к клемме B + генератора, а отрицательный провод — к заземлению.
10. Выключите все электрические аксессуары.
11. При работающем двигателе 2000 об / мин проверьте выходное напряжение генератора. Напряжение должно быть в пределах от 13,0 до 15,0 вольт.

Как проверить автомобильный генератор переменного тока

Генератор в вашем автомобиле предназначен для выработки напряжения с заданной сила тока, определяемая регулятором напряжения или бортовым компьютером.Этот электрическая энергия питает автомобиль электрическая система и для подзарядки аккумулятора, который держит автомобиль работает нормально.

Что не так?

Если горит сигнальная лампа аккумулятора, это обычно означает, что в генераторе прекратил зарядку, и если оставить его без присмотра, автомобиль будет медленно терять электроэнергию, пока двигатель не перестанет работать из-за недостаточное напряжение. Дополнительные причины для тестирования включают жужжание радио. шумы в динамиках, сигнализирующие о том, что внутри генератора погас диод вызвано утечкой переменного напряжения в систему или пульсирующими фарами из-за плохого регулятор или заземление.Если аккумулятор перезаряжается, это вызовет химическое реакция с запахом серы.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Новые автомобили

Производители выяснили, что когда аккумулятор достаточно заряжен генератор выключен или будет заряжаться меньше, что продлит срок службы аккумулятор. Вот почему после некоторого времени вождения вольтметр (если есть) будет показывать более низкое напряжение, чем при первом запуске, это нормально.Кроме того, при замене старой батареи генератор будет показывать высокий состояние заряда, потому что новый аккумулятор требует меньше усилий для обслуживания, чем старый аккумулятор, это может вызвать загорание индикатора двигателя. Для этого потребуется система зарядки. сбросить с помощью кода сканер, способный решить эту задачу.

Предупреждение!

Никогда не отсоединяйте аккумулятор при работающем двигателе, чтобы проверить системы зарядки, это может вызвать серьезное повреждение электрической системы.

Сколько это стоит?

Вам понадобится вольтметр, который можно приобрести в Amazon примерно за 27 долларов, если вы этого не сделаете уже есть. Местный ремонтный гараж или дилерский центр могут взимать до 145 долларов США для тестирования системы.

Приступим!

1. Переключите вольтметр в положение V для проверки постоянного тока, как показано на рисунке. прямой линией с ломаной под ней. Позвольте глюкометру найти это чтение.000 вольт. Если счетчик существует какое-то время, это хорошая идея открыть и заменить батарею. Это поможет счетчику больше узнать точно и подготовьте глюкометр к испытаниям.
   
2. Найдите аккумулятор, который в большинстве случаев находится под капотом, но в некоторых автомобилях иметь их под задним сиденьем или в багажнике. Если у вас есть набор зажимы-крокодилы, которые идут в комплекте с глюкометром, вы можете заменить их на стандартные точечные щупы, которые упрощают тестирование, но не нужно.Вы можете просто поднести тестовые щупы к каждой батарее. клеммы во время теста. Надевайте перчатки и защитные очки.
   
3. Найдите как отрицательную (черную), так и положительную (красную) клеммы аккумуляторной батареи. Если оба цвета красные или Черный цвет относится к самой батарее для маркировки, обозначающей полярность + или -. Затем прикрепите провода вольтметра или просто удерживайте провода на батарее. терминалы.
   

4. Вольтметр должен показывать напряжение батареи @ около 12.От 2 до 12,6 вольт. Если аккумулятор разряжается, эти показания будут ниже и могут составлять от 6,5 до 10,8 вольт. В таком случае аккумулятор будет необходимо пройти нагрузочное тестирование, заряжен или заменены до начала тестирования.
   

5. Попросите помощника запустить двигатель и удерживать обороты чуть выше холостого хода около 1500 и наблюдать за счетчиком. Оно должно находиться в диапазоне от 13,6 до 15,2 вольт в зависимости от состояния батареи и состояние заряда.Если напряжение на измерителе остается прежним или падает, когда двигатель запущен, генератор не заряжается. Затем вы должны проверить панель предохранителей на предмет перегоревших предохранителей и осмотреть провода в жгуте, идущем к генератору. Если все проверяется в генератор неисправен и требует замены.
   

6. Следующим шагом является испытание генератора под нагрузкой, чтобы убедиться, что он выдержит при интенсивном использовании. Пока вольтметр еще подключен, а двигатель еще на повышенных оборотах включите фары и кондиционер на полную.Это потребует нагрузка на электрическую систему, которая заставит генератор работать на максимуме выход. Если напряжение начинает падать, значит, устройство слабое и требует замены.
   

7. Тестирование диодов: при выходе из строя диодного блока генератора возможна утечка переменного напряжения. что может вызвать сбои в электрической системе, в том числе вызвать преждевременное отказ аккумулятора. Это также может привести к тому, что другие электрические компоненты, такие как компьютер и датчики действуют странно.Чтобы проверить это условие, переключите вольтметр на переменный ток. напряжение при двигателе около 1200 об / мин, счетчик должен показывать 0 вольт. Если присутствует любое напряжение, один или несколько диодов вышли из строя, и генератор следует заменить.

8. Тестирование без вольтметра — Старые автомобили: для этого теста вам нужно подождать до вечера, чтобы вы могли увидеть яркость фар, лучшая ночью. Затем поверните автомобиль включите фары при выключенном двигателе, а затем понаблюдайте за яркостью фар, затем запустите двигатель.Уровень яркости должен на мгновение исчезнуть по мере того, как двигатель проворачивается, но затем становится ярче, чем когда двигатель не работает, сообщая вам, что генератор заряжается. Если вы все еще не можете сказать, вам понадобится вольтметр. Этот тест будет не работает со светодиодами или другими цифровыми системами фар.

9. Преждевременный отказ генератора: генератор не может поддерживать максимальную мощность в течение длительного периода времени, он будет перегреться и выйти из строя. Закороченный или старый аккумулятор может вызвать преждевременный отказ системы зарядки. поэтому рекомендуется заменить аккумулятор одновременно с генератором, если он более трех лет.Избегайте ненужных искр рядом с аккумулятором. Это для остановить случайное воспламенение водородных газов, присутствующих внутри батареи, вызывающих его взрываться. Это состояние обычно присутствует, когда вы чувствуете запах серы, вызывающий водородные газы.

Вопросы?

Наша команда сертифицированных механиков готова ответить на ваши вопросы.

Видео испытания генератора переменного тока

1. Генератор Тестирование

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 29.11.2020

Как проверить систему зарядки мотоцикла — подробное руководство

Это быстрое (но исчерпывающее руководство о том, как проверить систему зарядки мотоцикла на любом мотоцикле — покупаете ли вы его или свою собственную.

Электрические «гремлины» пугают большинство людей, но это не обязательно.

Зарядная система для мотоцикла на самом деле довольно проста. Если вы знаете, как работает система зарядки мотоцикла и что с ней может пойти не так, вы сможете легко диагностировать неисправности.

А поскольку неисправности не редкость, знание того, как исправить систему зарядки, может означать разницу между тем, чтобы добраться до дома за 200 км или остаться в глуши.

Это также может означать отказ от покупки бесполезного мотоцикла или снижение запрашиваемой цены мотоцикла на 500 долларов.

Ну, я. Поэтому я и создал этот сайт — как отдушину. Я люблю учиться и делиться тем, что другим может быть полезно. Если вам нравится то, что вы здесь читаете, и вы такая же одержимая фракция, как и я, возможно, вы захотите узнать, когда я опубликую больше. (Проверьте последние версии, чтобы получить представление о том, что вы увидите.)

Тестирование систем зарядки мотоциклов в двух словах

Вкратце, в системе зарядки мотоцикла всего пять основных электрических компонентов (которые регулярно выходят из строя).

Это

1. Генератор (или катушка статора)
2. Регулятор / выпрямитель
3. Аккумулятор
4. Кабели между ними
5. Предохранители и переключатели

Когда что-то не работает с системой зарядки вашего мотоцикла, это один из этих частей, которая вышла из строя. Выяснение того, какой из них потерпел неудачу, является важной частью.

Часто, когда вы спрашиваете что-то о системе зарядки мотоциклов на форумах, люди говорят «разряженная батарея» и приводят примеры, когда они покупали батарею, а она была разряжена в магазине.Я уверен, что так бывает, и иногда они могут быть правы. Но не покупайте батарею, если не уверены, что она виновата. Лучше, если он мертв, знать, что его убило. Лучше не просто «кидать спагетти в стену». Это пустая трата спагетти.

Простая схема системы зарядки мотоциклов

К счастью, система зарядки почти всех мотоциклов одинакова. На самом деле мало что меняется.

Основные изменения, которые я заметил на современных мотоциклах, заключаются в том, что иногда обмотка статора приводится не напрямую от двигателя, а вместо этого находится в другом блоке (генераторе), который приводится в движение ремнем, как в автомобиле.Я видел это совсем недавно в двигателях BMW R1200 *, и я написал здесь руководство по замене ремня генератора.

Признаки неисправной системы зарядки мотоциклов

Существует ряд основных симптомов неисправной системы зарядки мотоциклов. Любой из них может означать, что что-то в вашей системе зарядки сломано.

1. Мотоцикл не заводится. Это большой, очевидный. Когда он крутится очень медленно или вы просто слышите щелчок, значит, что-то в системе зарядки мотоцикла капут.
2. Треск во время движения. При низком напряжении поддерживать мотоцикл в движении сложно.
3. Загорается и гаснет по мере увеличения оборотов. Этого не должно происходить — ваш мотоцикл должен постоянно светить (если только это не действительно древний мотоцикл).
4. Загорается сигнальная лампа аккумулятора. О, так у вас есть модный мотоцикл последней модели? На самом деле фонари аккумуляторной батареи довольно распространены — у моего 14-летнего BMW R1200S 2006 года есть один (который загорелся).

Индикатор заряда аккумулятора на мотоцикле BMW

Есть и другие симптомы, но это основные.

Что может пойти не так с системой зарядки?

В основном, когда ваш мотоцикл не заряжается (или выключается), это означает, что один из перечисленных выше компонентов вышел из строя!

Отказ какого-либо компонента в системе зарядки мотоцикла происходит по ряду различных, довольно распространенных причин:

• Регулятор / выпрямитель перегревается и умирает. Рег / рек живет долгой и сложной жизнью.Все время на мотоцикле всасывается

Как проверить генератор без мультиметра

Любые проблемы в автомобиле могут возникнуть в любое время и в любом месте, особенно если обслуживание автомобиля выполняется с нерегулярным периодом. Одна из проблем, которая обычно возникает в автомобиле, — это разрядка аккумулятора из-за поломки генератора.

Если эта проблема возникает в относительно безопасном состоянии, вам следует проверить генератор с помощью подходящих и более безопасных инструментов, таких как мультиметр или хороший инструмент для проверки системы зарядки.

Но если это происходит в необычных условиях, и вы все еще хотите знать, может ли генератор работать должным образом, когда у вас нет мультиметра, вы можете вызвать этот тест генератора. Вот как проверить генератор без мультиметра.

1. Магнитное испытание генератора

Поскольку генератор переменного тока работает на основе электромагнитного излучения, мы можем провести магнитное испытание генератора как способ проверить генератор без мультиметра. Этот магнитный тест используется для проверки воздействия электромагнита, создаваемого компонентами ротора и статора внутри генератора.

Как мы знаем, если через катушку протекает какой-либо электрический ток, он производит магнитное поле. Любые металлические предметы рядом с магнитом будут притягиваться к источнику магнитного поля. В генераторе переменного тока обмотка ротора связана со шкивом, а обмотка статора связана с корпусом генератора переменного тока.

Если магнитный эффект не работает внутри генератора переменного тока, это означает, что обмотка ротора или обмотка статора сломаны или не пропускают электрический ток.

Чтобы провести магнитный тест генератора переменного тока, нам нужно кое-что сделать. из металла типа гаечного ключа или отвертки.Осторожно, если доступ к генератору переменного тока внутри двигателя был затруднен (например, он находится под двигателем), лучше не проводить этот тест.

Вот магнитный тест генератора переменного тока, делайте его очень осторожно

A. Магнитный тест на катушке ротора

• Включите ключ зажигания (не запускайте двигатель, просто поверните его в положение ON)
• Ищите шкив генератора
• Поднесите металлический ключ к шкиву генератора
• Если ключ прилипает к шкиву, значит, электромагнит от катушки ротора работает нормально.
• Если гаечный ключ не прилипает к шкиву, значит, обмотка ротора сломана и не работает электромагнит.

B. Магнитный тест обмотки статора

• Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не достигнет оборотов холостого хода.
• Найдите корпус генератора
• Поднесите металлический ключ ближе к корпусу генератора (делайте это очень осторожно !!)
• Если ключ прилипает к корпусу генератора, значит, электромагнит от катушки статора работает нормально.
• Если гаечный ключ не прилипает к корпусу генератора, значит, обмотка статора сломана и не работает электромагнит.

Похожие сообщения:

2. Проверка напряжения и тока генератора

Следующие шаги по проверке генератора без мультиметра — это проверка напряжения и тока генератора. Это испытание предназначено для того, чтобы убедиться, что генератор подает напряжение и ток на электрические компоненты двигателя.

Генератор работает при работающем двигателе.Они вырабатывают электрические токи, питающие все электрические компоненты и заряжающие аккумулятор. Если электрический ток не исходит от генератора переменного тока для питания всех электрических компонентов, двигатель вашего автомобиля перестанет работать.

В большинстве автомобильных зарядных систем положительный аккумулятор использовался в качестве прохода для протекания электрического тока, чтобы можно было выполнить процесс зарядки. Вот почему напряжение генератора всегда выше, чем напряжение аккумулятора. Итак, что мы здесь делаем, так это отсоединяем положительный клеммный кабель от аккумулятора при работающем двигателе.

Вот как мы это делаем:

• Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не достигнет оборотов холостого хода.
• Ослабьте гайку на плюсовом кабеле аккумуляторной батареи (будьте осторожны и не допускайте соприкосновения ключа с держателем аккумуляторной батареи, рамой автомобиля, кузовом или отрицательной клеммой).
• Отсоедините плюсовой провод от клеммы аккумулятора и осторожно удерживайте его.
• Обратите внимание на двигатель
• Если двигатель останавливается, это означает, что генератор не смог произвести электрический ток для автомобиля.
• Если двигатель все еще работает, это означает, что генератор работает нормально.
• Выключите двигатель, затем отсоедините отрицательный аккумулятор
• Подсоедините положительный провод аккумуляторной батареи, затяните, затем сделайте то же самое с отрицательным кабелем.

Внимание:
Это рискованный тест, и делайте его на свой страх и риск. Вот некоторые вещи, которые необходимо учитывать.

• Будьте осторожны при подключении или отключении положительного кабеля. Не укорачивайте, потому что при коротком замыкании сгорит зарядный предохранитель.
• Сделать это только для аварийной проверки, не делать повторно
• Прочтите руководство владельца автомобиля, чтобы отсоединить аккумулятор, потому что некоторые модели автомобилей требуют дополнительных действий после этого.

Испытание системы зарядки

ТЕСТ СИСТЕМЫ ЗАРЯДКИ
Испытания системы зарядки следует проводить, когда проблемы указывают на низкое напряжение и ток генератора. Эти тесты позволят быстро определить рабочее состояние системы зарядки. Общие тесты системы зарядки следующие:

Тест выходной мощности системы зарядки — измеряет ток и выходное напряжение системы зарядки.

Тест напряжения регулятора — измеряет напряжение системы зарядки в условиях низкой выходной мощности и низкой нагрузки.

Тест байпаса регулятора — подключает полное напряжение батареи к генератору, оставляя регулятор вне цепи.

Проверка сопротивления цепи — измерение сопротивления в изолированных и заземленных цепях системы зарядки.

Проверка системы зарядки выполняется двумя способами — с помощью тестера нагрузки или с помощью вольт-ом-миллиметра (ВОМ / мультиметр).Тестер нагрузки обеспечивает точный метод тестирования системы зарядки путем измерения как тока, так и напряжения в системе.

Тест выходной мощности системы зарядки
Тест выходной мощности системы зарядки измеряет напряжение и ток системы при максимальной нагрузке. Чтобы проверить выход с помощью тестера нагрузки, подключите провода тестера в соответствии с инструкциями производителя, так как у вас может быть индуктивный (накладной) усилитель или тестер неиндуктивного типа. Процедуры тестирования тестера индуктивного типа следующие:

Установив элементы управления тестера нагрузки в соответствии с предписаниями производителя, поверните ключ зажигания в положение РАБОТА.Обратите внимание на показания амперметра.

Запустите двигатель и отрегулируйте скорость холостого хода в соответствии со спецификациями проверки (приблизительно 200 об / мин).

Отрегулируйте контроль нагрузки на тестере, пока амперметр не покажет указанный выходной ток. Не допускайте падения напряжения ниже указанного в спецификации (около 12 вольт). Обратите внимание на показания амперметра.

Поверните ручку управления в положение ВЫКЛ. Оцените показания.

Чтобы рассчитать мощность системы зарядки, сложите два показания амперметра. Это даст вам полную мощность системы зарядки в амперах.Сравните эту цифру со спецификациями в руководстве производителя.

Технические характеристики токового выхода зависят от размера (номинальной мощности) генератора. Автомобиль с небольшим количеством электрических аксессуаров может иметь генератор переменного тока на 35 ампер, тогда как более крупный автомобиль с более высокими требованиями к электричеству может иметь генератор переменного тока мощностью от 40 до 80 ампер. Всегда проверяйте руководство по обслуживанию производителя для получения точных значений.

Если выходной ток системы зарядки низкий, выполните проверку напряжения регулятора и проверку байпаса регулятора, чтобы определить, неисправен ли генератор, регулятор или проводка цепи.

Проверка напряжения регулятора
Проверка напряжения регулятора проверяет калибровку регулятора напряжения и определяет низкое или высокое значение. Большинство регуляторов напряжения предназначены для работы в диапазоне от 13,5 до 14,5 В. Этот диапазон указан для нормальных температур с полностью заряженным аккумулятором. Процедура проверки напряжения регулятора следующая:

Установите переключатель тестера нагрузки в правильное положение, используя руководство производителя. При ВЫКЛЮЧЕННОМ управлении нагрузкой запустите двигатель на 2000 об / мин или на указанной испытательной скорости.Запишите показания вольтметра и сравните их с данными производителя.

Если показания вольтметра стабильны и соответствуют спецификациям производителя, значит, регулятор в порядке. Однако, если показания напряжения стабильны, но слишком высоки или слишком низки, регулятор нуждается в регулировке или замене. Если показания не стабильны, это указывает на плохую проводку, проблему с генератором или неисправный регулятор, и требуется дальнейшее тестирование.

Тест байпаса регулятора
Тест байпаса регулятора — это простой и быстрый способ определить, неисправен ли генератор, регулятор или цепь.Процедура проверки байпаса регулятора аналогична проверке выхода системы зарядки, за исключением того, что регулятор следует вынуть из цепи. Постоянное напряжение аккумулятора (нерегулируемое напряжение) используется для возбуждения поля ротора. Это должно позволить генератору выдавать максимальное выходное напряжение.

В зависимости от системы существует несколько способов обойти регулятор напряжения. Наиболее распространены следующие способы:

Сортировка тестового контакта на массу на задней части генератора (если есть).

Установка перемычки между аккумуляторной батареей и полевыми клеммами генератора.

С дистанционным регулятором отсоедините провод от регулятора и поместите перемычку между батареей и полевыми клеммами в проводах к генератору.

ВНИМАНИЕ

Следуйте инструкциям производителя, чтобы не повредить цепь. ЗАПРЕЩАЕТСЯ закоротить или подключать напряжение к неправильным проводам, иначе диоды или регулятор напряжения могут выйти из строя.

Когда выполняется проверка байпаса регулятора, напряжение и ток заряда УВЕЛИЧИВАЮТСЯ до нормального уровня.Это указывает на плохой регулятор. Если напряжение и ток зарядки ОСТАЮТСЯ ОДИНАКОВЫМИ, значит, у вас плохой генератор.

Как точно измерить (и понять) скорость зарядки вашего смартфона

В наши дни каждый производитель телефонов рекламирует возможности зарядки своих высококлассных устройств. Большинство из нас, вероятно, знакомы с различными спецификациями Quick Charge Qualcomm, которые компания лицензирует таким компаниям, как Motorola и Samsung, но есть и другие решения.USB Power Delivery — это открытый стандарт, который с каждым днем ​​становится все более распространенным, а функция OnePlus Dash Charge бьет рекорды — даже если она нарушает спецификации USB-C.

Имея все эти разные способы зарядки телефона, как на самом деле можно измерить, с какой скоростью он заряжается?

В зависимости от вашего бюджета существует множество способов получить нужные числа. Но определить , какие числа вам нужны, иногда так же сложно. Вот почему мы составили это руководство, чтобы помочь вам измерить такие вещи, как мощность или сила тока, как мы, , здесь, в Android Police.

Метров

Самым простым методом сбора чисел является использование счетчика. В то время как вы можете разорвать кабель и установить мультиметр для собственных измерений, встроенное решение, такое как измеритель мощности USB-C за 30 долларов от Satechi или цифровой измеритель мощности USB за 10 долларов от Eversame, может оказаться более дешевым и не требующим больших усилий решением. Кроме того, их легче читать и использовать.

Измеритель USB-C Satechi (слева) и измеритель USB-A Eversame (справа)

Существуют также приложения, такие как Ampere, которые обещают измерять данные о зарядке, но информация, которую они действительно могут собрать, не всегда самая точная.(В случае с Ampere это не так, хотя это все равно отличный индикатор, если у вас нет счетчика под рукой.)

Ампер в крайнем случае — это здорово, но есть небольшая разница между 3,68 А и 3,38 А.

Даже если у вас есть аппаратный измеритель, такой как у Сатечи, не ожидайте идеальных измерений. Если вы не захотите значительно ускориться, вам, вероятно, придется довольствоваться «достаточно хорошо», и счетчик за 10–30 долларов вполне удовлетворительный результат. Это не астрономия, мы стремимся к чуть большей точности, чем на порядок, но если мы в пределах 1/10 ампер или вольт, это, вероятно, нормально.

Методика тестирования

После того, как у вас есть оборудование для проведения достаточно точного измерения , все, что вам остается, — это просто взять некоторые числа. Но вы должны убедиться, что записываете их в правильных обстоятельствах. Во-первых, вам нужно выяснить , какой вы хотите измерить, поскольку некоторые вещи определить легче, чем другие.

Номера пиков

Иногда все, что вас интересует, — это пиковое напряжение / сила тока (т.е.е., самая быстрая, которую может заряжать ваше устройство или которую может обеспечить ваш блок питания). Мы довольно часто проводим такие измерения для обзоров устройств, например, когда мы хотим определить, сколько ватт может выдать данный портативный аккумулятор или максимальную скорость зарядки конкретного телефона. И, честно говоря, это самые простые цифры.

Вам нужно убедиться, что ваша испытательная установка собрана правильным образом для измерения пикового напряжения, силы тока и мощности. Чтобы убедиться, что ваш телефон (или другое устройство) использует максимальное количество ресурсов, которое может, его следует разрядить как можно ниже.Вообще говоря, чем больше заряжен аккумулятор, тем меньше энергии он пытается потреблять. Так что разрядите свой телефон аккуратно и низко.

В некоторых случаях, например, в случае с Pixel 2 XL от Google, пиковое количество устройств не является устойчивым. Вам решать, имеет ли это значение для вашего тестового примера, но имейте в виду, что вы можете увидеть снижение быстрее, чем вы ожидали в противном случае, и если вы заметите, что это происходит, вам, возможно, придется изменить свою методологию тестирования, чтобы компенсировать это.

Устойчивые числа

Если вы хотите точно измерить долгосрочные цифры, это намного сложнее.Например, при точном измерении времени, необходимого для зарядки телефона, единственный способ точно сделать это — буквально просто подключить его и подождать. Статистика счетчика в сочетании с известными характеристиками батареи может дать вам представление о том, сколько времени может потребоваться для зарядки , но вы не знаете, как быстро может упасть напряжение или сила тока при заполнении батареи.

График зарядки, демонстрирующий падение тока со временем во время зарядки, любезно предоставлено Battery University.

Точно так же, если вам нужно измерить среднее напряжение или силу тока, вам нужно будет определить, хотите ли вы учитывать это постепенное снижение или нет. Чем дольше ваше устройство подключено к сети, тем ниже ожидаемые цифры.

Устойчивые числа требуют большего внимания к тестированию, и если вы используете внешний измеритель потребительского уровня для получения этих чисел, лучше всего установить камеру. Таким образом, вы можете измерить продолжительность зарядки или собрать образцы из отображаемых результатов для получения средних значений по мере необходимости.

Инструкции

Если вы собираетесь использовать камеру для съемки фотографий или видео во время измерения чисел, настройте для нее место для тестирования, как вам удобнее. Когда вы будете готовы к работе, заставить глюкометр работать очень просто:

1. Подключите телефон (или другое устройство) к кабелю, подключенному к глюкометру. Точная конфигурация зависит от устройства или счетчика. Измерители USB-A, вероятно, будут подключены к источнику питания, измерители USB-C более гибкие, но вы должны попытаться разместить измеритель на конце устройства, если можете, из-за просадки напряжения.
2. Подключите другой конец кабеля (или счетчика) к источнику питания.
3. Измеряйте свои числа по мере их отображения на глюкометре. V — обычно напряжение, A — сила тока. Если ваш глюкометр показывает более одного набора цифр (что может быть для разных контактов), вы обычно ищете наибольшее число. Обратитесь к руководству вашего устройства, чтобы быть уверенным.

В конце концов, получить числа довольно просто. Единственная реальная трудность заключается в том, чтобы знать, что вы хотите измерить, как лучше всего настроить среду тестирования, чтобы получить это, и зная, что делать с числами, когда они у вас есть.

Формула к северу от 9 часов — это все, что вам действительно нужно запомнить.

Если вы хотите измерить ватты и не помните, как учились в 7-м классе (без стыда), это легко вычислить благодаря закону нашего хорошего друга Ома. Просто умножьте полученное напряжение на силу тока (P = V * I) и вуаля.

Примеры измерений из нашего недавнего обзора зарядного устройства Satechi на 75 Вт.

В качестве хорошего примера, вот два набора чисел, полученных от двух разных устройств, каждое из которых подключено к одному источнику питания.Устройство слева потребляет 57,52 Вт (19,7 В * 2,92 А), что почти максимально для зарядного устройства, к которому оно подключено. С другой стороны, устройство справа потребляет 15,25 Вт (8,97 В * 1,7 А).

Общие примечания

Независимо от того, что вы измеряете, необходимо помнить и о некоторых других моментах, чтобы обеспечить повышенную точность:

• Для достижения наилучших результатов держите экран выключенным.
• Чем меньше батарея, тем выше цифры.
• Более низкие или более высокие температуры могут влиять на вещи (как мы отмечали в некоторых из наших недавних тестов).Температура окружающей среды для тестирования должна быть примерно комнатной.
Измерения
• мАч на внешних измерителях, таких как Satechi, часто неточны или вводят в заблуждение. В общем, им нельзя доверять.
• Помните об аппаратных ограничениях. Если вы используете измеритель USB-A для измерения количества зарядов Dash Charge, ему не хватает дополнительного вывода, необходимого для работы. Точно так же пиковое напряжение вашего зарядного устройства, сила тока или соблюдение требований Quick Charge или USB-PD могут быть ограничивающим фактором.OEM-зарядное устройство Pixel на 18 Вт не может обеспечить MacBook Pro 70 Вт, а дешевое зарядное устройство может не соответствовать спецификации.

На первый взгляд может показаться сложным получение подобных технических цифр, но на самом деле это довольно просто. Все, что вам действительно нужно знать, это , какой вы хотите измерить, и иметь под рукой оборудование для этого. На самом деле получить эти числа намного проще.

Испытание динамо-машины и проверка продукции

Динамо-машина — это простой генератор постоянного тока с двумя выходными клеммами.

Динамо-машина — это прочный и простой тип генератор который был установлен на многих более ранних автомобилях. Большинство современных автомобилей оснащены генератор .

Если вы подозреваете, что динамо-машина неисправна, проверьте все соединения с ней с помощью схема тестер.

Убедитесь также, что динамо-машина действительно вращается, когда двигатель работает, и что приводной ремень отрегулирован на правильное натяжение и не проскальзывает (см. Проверка, регулировка и установка приводных ремней ).

Проверка выхода с помощью вольтметра или тестера

Проверка мощности динамо

Подключите положительный провод вольтметра к клемме D, а отрицательный провод к земле.

Сделайте эти проверки с вольтметр если возможно. В противном случае используйте тестер цепей или контрольную лампу.

Инструкции для автомобиля с отрицательной (-) системой заземления. Для положительный (+) система заземления: отрицательное считывание означает положительный, а положительный — отрицательный.

Подключите вольтметр к аккумулятор терминалы в то время как двигатель это работает. Попросите помощника увеличить обороты двигателя до холостого хода.

напряжение батареи должен загореться, либо лампа тестера (или фары) должна загореться.

Если это не так и проверки соединений и приводного ремня удовлетворительны, выключатель выключите двигатель и отсоедините два кабеля от концевой панели динамо-машины.

Клеммы обычно имеют маркировку D и F. Они бывают разных размеров, но при необходимости промаркируйте их, чтобы избежать путаницы.

Используйте небольшой отрезок довольно тяжелого кабеля, чтобы соединить клеммы D и F динамо-машины. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу не более 1000 об / мин .

Подключите положительный провод вольт метр к клемме D, а отрицательный провод — к земле.Счетчик должен показывать около 14 вольт (или лампочка на 12 вольт должна ярко светить). Если так, динамо-машина работает.

Тестирование кабелей

Испытание динамо-тросов

Подсоедините тросы динамо-машины, оставив короткий мостовой кабель на месте. Отсоедините кабели со стороны блока управления, где они также обозначены буквами D и F.

Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу не более 1000 об / мин. Подключите положительный провод вольтметра к кабелю, отсоединенному от клеммы D на блоке управления, чтобы проверить, исправен ли он.

Затем проделайте то же самое с кабелем от клеммы F на блоке управления.

Если кабели исправны и динамо-машина заряжается, как было проверено ранее, счетчик должен показывать около 14 вольт, и любая неисправность должна быть в блоке управления.

Проверка низкой скорости зарядки или невозможности зарядки

Тестирование клеммы D без перемычки между D и F должно привести к низкому показанию.

Если первая проверка выхода (см. Слева) показала, что динамо-машина не заряжается, снова отсоедините клеммы D и F на концевой пластине динамо-машины, но удалите перемычку между клеммами.

Запустите двигатель и попросите помощника разогнать его до 2000 об / мин (средняя скорость).

Если автомобиль не оборудован тахометр (тахометр), 2000 об / мин — это частота вращения двигателя, когда автомобиль движется со скоростью 30 миль / ч наверху механизм .

Подключите вольтметр между клеммой D и массой.

No related posts.