Как припаять без паяльника провод к плате

Для соединения различных сплавов и металлов часто применяется технология пайки. Она предусматривает использование специального оборудования, которое способно оказывать точечное тепловое воздействие. При отсутствии паяльника также может быть проведена пайка, для чего применяются специальные инструменты, к примеру, паяльник. Рассмотрим особенности подобного процесса подробнее.

Использование самодельного жала

Для экономии средств многие мастера решают создать самодельное жало. Принцип работы паяльника достаточно прост:

1. Есть нагревательный элемент, который получает питание от сети энергоснабжения.
2. Тепло передается жалу, которое имеет заостренную форму.
3. При контакте наконечника с обрабатываемым материалом он разогревается и становится пластичным.

Изготовить самодельную конструкцию можно следующим образом:

1. Требуется кусок медного провода, который имеет диаметр около 0,5 см. В качестве жала может применяться проводник, один конец которого затачивается под углом 45 градусов. Требуется и небольшой кусок ткани, устойчивый к воздействию температуры.
2. Один из концов кабеля изолируется. Он будет использоваться в качестве рукоятки. Часто в качестве изоляционного материала применяется стеклоткань. Фиксация проводится при помощи термостойкого клея.

Пайка без паяльника может проводится при применении источника огня, к примеру, газовая плита. При помощи огня наконечник разогревается, после чего нужно коснуться припоя или канифоля. За счет применения специального материала наконечник залудится и жало можно будет использовать в качестве паяльника.

Спаять гирлянду подручными средствами

Часто проблемы возникают с гирляндами, которые применяются для украшения дома или ели. Из-за применения тонких жил они часто перебиваются и требуется провести пайку. Среди особенностей этой работы отметим следующие моменты:

1. В большинстве случае проблема возникает в блоке управления, так как провода крепятся ненадежно.
2. Прорыв может возникнуть по всей длине изделия.
3. Если все источники света подключены параллельно, то выход из строя лишь одного приводит к размыканию всей цепи.

Отошедшие контакты найти довольно просто, а вот обрыв только при применении тестера. Только после нахождения места обрыва можно приступить к пайке. Припаять без паяльника можно следующим образом:

1. В места обрыва провода следует очистить.
2. Можно сделать небольшую скрутку, на которую наносится паста. Она будет использоваться для распределения применяемого сплава.
3. Следующий шаг заключается в расплавке припоя, для чего можно использовать зажигалку или свечу.
4. После этого место соединения изолируется при помощи трубки, которая также немного прогревается для повышения ее пластичности.

Подобная технология может применяться для восстановления состояния наушников. Процедура пайки не занимает много времени.

Пайка проводов без использования паяльника

Провода подвержены обрыву. Припаять провод без паяльника можно при учете нескольких рекомендаций:

1. Для начала находится место обрыва и концы зачищаются.
2. После этого провода скручиваются между собой для создания прочного соединения.
3. Место, которое подвергается обработке, следует немного разогреть. Для этого можно использовать зажигалку или другой источник тепла.
4. Припой также разогревается до пластичного состояния, после чего наносится на место соединения.

При работе с проводами крупного сечения следует размельчить припой и посыпать его на поверхность, после этого разогреть поверхность свечой или зажигалкой. В этом случае припой заполняет свободное пространство, за счет чего обеспечивается надежный контакт. При рассмотрении того, как припаять без паяльника следует учитывать тот момент, что подобным образом можно обработать только провода с диаметром 2 мм.

Пайка проводов без паяльника

Если нужно провести пайку плоского элемента, то детали предварительного лудятся. На момент пайки жила прижимается и посыпается стружкой выбранного сплава, после чего поверхность разогревается.

Материалы для пайки проводов без паяльника

В целом можно сказать, что процедура пайки без применения специального прибора во многом не отличается от обычной. Для этого могут понадобится следующие материалы:

1. Непосредственно припой.
2. Ограничительный элемент, который не даст металлу растекаться.

Кроме этого, нужно уделить внимание процессу зачистки обрабатываемой поверхности. Рекомендуется ее очистить от загрязнений, после чего обезжирить.

Особенности пайки в желобе

Если нужно провести обработку проводов с диметром до 3 мм, то можно обойтись без паяльника, для этого используются желоба. Изготовить их можно из алюминиевой фольги, толщина которой составляет 0,8 мм. Рекомендации по проведению пайки в домашних условиях в это случае выглядят следующим образом:

1. Снимаются изоляционные материалы.
2. Поврежденные концы следует скрутить между собой, после чего укладываются параллельно.
3. Из фольги изготавливается желоб, который будет охватывать место соединения. Он применяется для распределения припоя. Рекомендуется использовать стружку.
4. Фольгированный желоб нагревается при помощи свечи или зажигалки. В этом случае нужно быть осторожным, так как расплавленный металл может вытекать и стать причиной получения ожогов. При работ рекомендуют использовать плоскогубцы.

При необходимости припой, который вытек наружу, можно защитить наждачной бумагой. За счет применения фольги существенно повышается степень изоляции.

Пайка посуды или емкостей

Очень часть возникает необходимость в проведении паки посуды и других емкостей. Без подходящего паяльника провести работу можно только в случае, если отверстие имеет диаметр 6 мм.

Среди особенностей проводимой процедуры отметим следующие моменты:

1. В качестве припоя применяется ПОС60. Этот сплав характеризуется более привлекательными эксплуатационными характеристиками, создаваемая заплатка может выдерживать существенное механическое воздействие.
2. Участок вокруг места дефекта зачищается. Рекомендуется создать поверхность, которая напоминает воронку.
3. Обработка проводится при применении соляной кислоты. Она способна удалить все загрязнения с обрабатываемой поверхности.
4. С обратной стороны рекомендуется разместить пластину, которая не даст вытекать припою. После застывания сплава пластина убирается.

Припой ПОС-60 1мм

Как и ранее, припой следует сделать стружкой, которая заполняет отверстие. После этого на проблемный участок нагревается при помощи лампы или другого источника тепла.

Паяльная паста для пайки без паяльника особенности применения

В продаже встречается специальная паста, которая может применяться в качестве припоя. Кроме этого, ее можно изготовить своими руками. Среди особенностей проводимой работы отметим следующие моменты:

1. Проводится зачистка обрабатываемого участка. С каждого провода удаляется изоляция. После этого нужно провести обезжиривание, так как на поверхности жил может остаться нагар.
2. При помощи кисточки или другого подобного инструмента наносится паста. Стоит учитывать, что она должна быть распространена равномерно по всей поверхности соединения. Кисточка подбирается в зависимости от поперечного сечения провода.
3. Участок, на который была нанесена паста, нагревается. Для разогрева припоя в качестве нагревателя может применяться строительный фен или самодельно жало, обычная зажигалка. Нужно следить за тем, чтобы вещество не закипало, так как это может привести к изменению его основных свойств.

Паста для пайки без паяльника

Состав создаваемой пасты своими руками может несколько изменяться в зависимости от области применения.

После воздействия высокой температуры паста становится сплошным материалом, устойчивым к механическому и иному воздействию.

Фольга как способ пайки

Способ пайки с использованием фольги характеризуется практичностью. Как правило, для восстановления соединения требуется всего 5 минут. Фольга может применяться в качестве припоя, который разматывается по всей площади и разогревается до высокой температуры. За счет этого существенно повышается пластичность материала, после остывания он затвердевает.

Фольга может применяться в самых различных случаях. Примером можно назвать повреждение платы или соединения проводов. Среди особенностей проводимой работы отметим следующие моменты:

1. Выполняется стандартная подготовка контактов.
2. Концы скручиваются для формирования соединения. За счет этого существенно повышается надежность соединения.
3. Отрезается требуемое количество фольги, место соединения оборачивается в несколько мотков.

После этого при помощи строительного фена или другого источника тепла проводится равномерный нагрев. Поверхность фольги при воздействии тепла быстро становится мягкой и пластичной, после прекращения нагрева быстро остывает и затвердевает, обеспечивая требуемую степень герметизации и прочность.

В заключение отметим, что без паяльника провести ювелирные работы, а также пайку плат практически невозможно. Это связано с отсутствием возможности направленного воздействия теплом. Однако, в некоторых случаях паяльник и другие инструменты не требуются.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Иногда возникает вопрос, как припаять без паяльника, ведь пайка — самый распространенный способ соединения небольших деталей в домашних условиях. Но что делать, когда надо срочно соединить провода, а паяльник сломался.

Паяльник — это удобный и простой инструмент. С ним можно соединять небольшие изделия в домашних условиях.

Паяльник — это простой и удобный инструмент. Как с его помощью соединять металлы, знает, наверное, каждый. А вот как припаять без паяльника, когда нет электричества — это вопрос, который следует рассмотреть подробнее.

Лужение без паяльника

Лужение — это предварительное нанесение тонкого слоя припоя на поверхность соединяемых участков деталей. Оно производится для улучшения электрического контакта и повышения качества пайки.

Лужение можно выполнить без паяльника. Для этого надо подготовить небольшое металлическое корытце. По размерам лучше всего подойдет металлическая крышка банки, например, из-под растворимого кофе. В крышку помещаются небольшие кусочки оловянно-свинцового припоя ПОС60 (еще лучше — чистое олово) и канифоли.

Пайка с помощью фольги.

Если нужно спаять провода, то с их концов вначале снимается изоляция на расстоянии примерно 20-30 мм. Емкость с припоем и канифолью разогревается до расплавления припоя. В качестве нагревателя можно использовать электрическую плитку, свечу, костер или любой источник открытого пламени. Оголенный конец провода погружается в расплавленную канифоль так, чтобы флюс покрыл всю поверхность. Затем обработанный участок провода помещается в расплав припоя на 2-3 с. После извлечения провода из расплава быстрым движением руки, с помощью тряпки, удаляется лишний припой. На поверхности провода должен остаться тонкий равномерный слой олова.

Если надо залудить участок плоской детали, то на ее поверхность насыпается мелко наструганный припой и небольшой кусочек канифоли. Пламя для разогрева подносится снизу детали, под участком пайки. После расплавления припой растирается по поверхности стальным стержнем. Лишняя масса удаляется тряпкой. При лужении стальной детали канифоль не используется. Участок пайки тщательно обрабатывается паяльной кислотой. Сам процесс лужения аналогичен.

Пайка проводов без использования паяльника

Вопрос, как припаять без паяльника для медных проводов сечением до 0,75 мм², решается просто. Залуженные концы проводов скручиваются между собой. Участок пайки разогревается до подплавления слоя припоя. В качестве нагревателя надо использовать источник узконаправленного пламени: свеча, зажигалка, спички. Припоя, нанесенного на поверхность в процессе лужения, должно хватить для пайки проводов.

Если надо припаять провод к средине другого провода, то его конец следует обмотать вокруг места соединения (2-3 витка) или обхватить этот участок, согнув провод на 180º. Сама пайка производится аналогично соединению концов проводов.

Алюминевую посуду рекомендуется паять специальным припоем из олова и свинца.

При пайке более крупных проводов массы олова в залуженном слое может не хватить для надежного соединения. В этом случае следует сверху скрученного участка насыпать мелко натертый припой и нагревать до тех пор, пока он не расплавится и не заполнит зазоры в скрутке. Так можно припаять без паяльника медные провода диаметром до 2 мм.

Иногда необходимо припаять провод к плоской поверхности. Для этого конец провода и участок поверхности детали (корпуса) предварительно лудятся. Провод прижимается к плоскости детали, а сверху на участок пайки насыпается мелко напиленный припой. Нагревая снизу детали, обеспечивают расплавление олова.

Особенности пайки в желобе

Пайку проводов с диаметром до 3 мм можно произвести без паяльника с использованием желобка. Такой желобок делается из алюминиевой фольги толщиной порядка 0,8 мм. Пайка производится в следующем порядке. На концах соединяемых проводов снимается изоляция на длине порядка 30 мм. Оголенные концы скручиваются между собой или укладываются параллельно.

Фольга отрезается в виде короткой полоски шириной, равной ширине участка соединения, и изгибается в виде желобка, охватывая состыкованные провода. В желобок равномерно насыпаются измельченный припой и канифоль. Одним из концов фольга плотно оборачивается вокруг соединяемого участка так, чтобы припой не высыпался наружу. При работе используются пассатижи с тонкими носиками. Участок, покрытый фольгой, нагревается свечой, зажигалкой и т.п. до расплавления припоя. После затвердения массы фольга снимается.

Если необходимо, то лишний припой удаляется наждачной шкуркой или надфилем.

Пайка посуды или емкостей

Устройство самодельного паяльника.

Очень часто возникает необходимость запаять небольшое отверстие в кастрюле или ведре. В случае если отверстие составляет не более 6-7 мм, пайку можно произвести без паяльника. Для этого достаточно использовать припой ПОС60. Участок вокруг отверстия необходимо тщательно обработать наждачной шкуркой внутри емкости так, чтобы отверстию придать конусную форму (с расширением внутрь емкости). Затем этот участок обрабатывается соляной или паяльной кислотой. Снизу отверстия помещается небольшая тонкая пластина для предотвращения утечки припоя. Изнутри емкости в отверстие насыпаются измельченный припой и канифоль. Емкость ставится на источник направленного огня. Расплавленный припой запаивает отверстие.

Если надо запаять алюминиевую посуду, то следует заранее подготовить специальный припой. Можно использовать одну из рецептур: олово и цинк в соотношении 4:1; олово и висмут в соотношении 30:1 или олово и алюминий в соотношении 99:1. Такие сплавы можно приготовить только при высокой температуре путем перемешивания расплава.

Пайка с использованием пасты

Необходимые инструменты для паяльника из скрепки: 1 –автогенная зажигалка, 2 – металлическая скрепка, 3 –плоскогубцы, 4 – шлицевая (плоская) отвертка.

Припаять провод или радиодеталь без паяльника можно используя паяльную пасту. Такая паста приготавливается и своими руками. Для получения пасты «тиноль» в эмалированную емкость наливается 32 мл концентрированной соляной кислоты и смешивается с 12 мл воды. В жидкость вносится 8,1 г цинка, а после его растворения — 7,8 г олова. После окончания химической реакции производится выпаривание воды до образования пастообразного состава. Дальнейшие операции следует проводить в фарфоровой посуде. В пасту добавляются в виде порошка 7,4 г свинца и 14,8 г олова, а также 10 мл глицерина ,7,5 г сухого нашатыря, 29,6 г цинка в виде пыли и 9,4 г канифоли. Добавляемые вещества предварительно разогреваются и перемешиваются в виде пудры.

Пайка провода или детали производится в следующем порядке:

1. Участок пайки зачищается.
2. На него намазывается паста с помощью кисточки.
3. Участок пайки нагревается на пламени спиртовки или свечи до расплавления пасты.

При пайке мелких радиодеталей или тонкого медного провода можно использовать немного отличающийся состав: 7,4 г свинцового порошка, 738 г — цинковой пыли, 14 мл глицерина, 4 г канифоли, 14,8 г олова в виде порошка. Пастообразное состояние достигается в основном двумя способами: смешиванием с глицерином или с раствором 10 г канифоли в 10 мл диэтилового эфира.

Самодельный паяльник

В местах, где отсутствует электричество, можно использовать самодельный аналог паяльника. Для этого необходимо найти медный стержень (провод) диаметром 4-5 мм и длиной порядка 10 см. Один конец стержня стачивается в виде отвертки, а другой — закрепляется в деревянной ручке. Такую ручку круглой формы легко вырезать из ветки дерева. Нагрев такого элементарного паяльника производится от открытого пламени. Сам процесс пайки мало чем отличается от пайки электрическим паяльником. Надо только приспособить термостойкую подставку, в которую устанавливается устройство при нагревании. Установка должна производиться быстро — одним движением руки. Припой и канифоль должны находиться в плоской емкости. Сама пайка провода или других деталей производится в непосредственной близости от источника нагрева.

Несколько советов, как пользоваться самодельным паяльником

В общем случае пайка представляет собой соединение двух металлов при помощи другого расплавленного металла. Такой металл, называемый припоем, должен заполнить пространство между деталями и схватиться с поверхностью соединяемых материалов.

В качестве припоя чаще всего используется оловянно-свинцовый сплав с разным содержанием олова; причем чем больше в сплаве олова, тем меньше температура его плавления. Так, распространенный припой марки ПОС40 (содержание олова 40%) плавится при температуре 230ºС, а ПОС60 (60% олова) — при 180ºС. Еще меньшую температуру плавления имеет оловянно-свинцовый сплав с введением висмута (припой марки ПОСВ33) — 130ºС. При пайке алюминия требуются специальные сплавы с температурой плавления более 400ºС. Стандартные оловянно-свинцовые припои реализуются в виде прутиков или проволоки диаметром до 2 мм.

Пайку не удастся осуществить без очистки деталей в зоне соединения от окисной пленки. Для этого необходимо использовать флюс, т.е. вещество, которое во время пайки не дает образовываться окисной пленке. При соединении медных деталей в качестве флюса обычно используется канифоль. Очистка поверхности заготовок может производиться при помощи паяльной кислоты или других кислот (например, ортофосфорная кислота применительно к пайке алюминия). Если необходимо осуществить пайку стальных изделий или оцинкованных деталей, то канифоль не поможет, тут следует использовать паяльную кислоту. Современный проволочный припой типа ПОС имеет канифоль внутри себя, что обеспечивает пайку меди без дополнительного флюса. Для соединения стальных и нихромовых элементов иногда используют флюс, выполненный по «народному рецепту» — аспирин.

Обобщенный механизм пайки металлов выглядит следующим образом. Соединяемые детали плотно прижимаются друг к другу. В зону пайки вводится припой и флюс. Участок пайки должен быть разогрет до температуры, достаточной для расплавления припоя и затекания его в зазор между металлами. До затвердения необходимо обеспечить нахождение расплава в зазоре. Обычно весь процесс легко производится при помощи паяльника, но спаять детали можно и без него. Для этого самое главное — найти альтернативный нагреватель, не использующий электроэнергию.

Необходимый инструмент

Если необходимо припаять провод или что-то другое без паяльника, нужно подготовить следующий инструмент:

• пассатижи с тонкими носиками;
• плоскогубцы;
• нож;
• ножницы;
• шкурку наждачную;
• напильник;
• надфиль;
• кисточку.

В качестве источника огня следует использовать спиртовку или лампу на сухом спирте.

Вопрос, как припаять без паяльника, только на первый взгляд кажется абсурдным. Такую пайку можно произвести очень простыми способами, а можно сделать качественно с применением паяльной пасты.

При необходимости в соединении нескольких деталей между собой пайка — наиболее распространенный вариант решения задачи. Для того чтобы запаять что-либо, в первую очередь, казалось бы, необходим сам паяльник. Однако это не совсем верно, и если дома отсутствует этот инструмент, то знание о том, как припаять без паяльника, очень пригодится в быту.

Лужение без паяльника

Паяльник является удобным и простым в использовании бытовым прибором, который окажет помощь при необходимости соединения металлов, маленьких изделий между собой или спайки плат. Однако в ситуации отсутствия электричества или самого инструмента сразу возникает вопрос о том, как паять без паяльника в домашних условиях.

Для того чтобы качество запаивания, а также электрический контакт, были на должном уровне, необходимо провести лужение: нанести предварительно на поверхность металлов или деталей, которые будут запаяны, небольшой слой припоя.

При выполнении этой процедуры возможно обойтись без паяльника. Для хранения припоя понадобится какая-нибудь металлическая емкость. Вполне подойдет даже крышка из-под банки для кофе. Следует поместить в выбранную емкость канифоль и кусочки олова, но можно воспользоваться и припоем оловянно-свинцовым (ПОС-60). Как производится лужение проводов без паяльника:

1. Удалить изоляцию с концов проводов (приблизительно двадцать миллиметров).
2. Разогреть емкость, в которой хранится припой с канифолью, пока смесь не расплавится. В роли нагревателя вместо паяльника можно применить зажигалку, свечку, плиту или иной источник огня.
3. Погрузить оголенную часть проводов в расплавившийся флюс так, чтобы он распространился по всей поверхности.
4. Поместить обработанную часть проводов в припой на несколько секунд.
5. Извлечь провода из припоя. Быстрым движением удалить с них излишки тряпкой. Таким образом, на той части проводов, которая прошла через процесс, должен остаться небольшой и ровный слой припоя.

Если необходимо произвести лужение плоского участка детали:

1. Мелко настругать кусочки канифоли и припоя и насыпать их на поверхность участка.
2. Поднести источник огня под участок с нанесенными припоем и канифолью для того, чтобы смесь расплавилась.
3. Расплавленный припой надо распределить по поверхности при помощи стальной трубки, стержня или чего-то подобного.
4. Убрать тряпкой излишек массы.

Если деталь стальная, то при ее лужении не задействуют канифоль. Сам процесс остается таким же, только с учетом использования паяльной кислоты, при помощи которой и обрабатывают участок.

Процесс пайки

Той массы припоя, что окажется в залуженном слое, может оказаться недостаточно для того, чтобы провести надежное соединение крупных проводов. Стоит насыпать тертый припой на верхнюю часть скрученного участка. Далее нагревать, пока припой не оплавится и не заполнит собой прорехи в скрутке.

В случае возникновения необходимости спаять провод с плоской поверхностью как участок поверхности, так и конец провода предварительно проходят лужение. Теперь зажимается конец провода и участок детали, а сверху насыпается тертый припой.

После этого снизу подносится источник огня, детали нагреваются, плавится припой и происходит пайка.

Использование желоба

Провода, имеющие диаметр до трех миллиметров, можно запаять с желобком, который используется вместо паяльника. Желоб производится из тонкой алюминиевой фольги. Сама пайка осуществляется следующим образом:

1. На тридцатимиллиметровой длине с концов проводов снимается изоляция.
2. Голые концы кладутся параллельно или перекручиваются друг с другом.
3. От куска фольги отрезается короткая полоска, ширина которой будет равна ширине соединяемого участка.
4. Полоска фольги деформируется в желобок, который охватывает провода, стоящие на стыке друг с другом.
5. В желобок засыпаются мелкая канифоль с припоем.
6. Для того чтобы припой с канифолью не высыпались наружу, фольга одним своим концом оборачивает участок, в котором планируется соединение.
7. Место, которое покрывает фольга, нагревается источником огня до того момента, пока припой не расплавится.
8. Когда расплавленная масса затвердеет, с участка снимается фольга.
9. При необходимости излишки припоя удаляются наждачкой.

Как заделать отверстие

Временами появляется нужда в запаивании маленького отверстия в какой-нибудь емкости (в ведре, тазу или кастрюле). Если дыра не больше семи миллиметров в диаметре, то залатать ее можно без использования паяльника. Понадобится ПОС-60. Производимые действия:

1. Участок, окружающий дыру внутри емкости со всей тщательностью обработать шкуркой, дабы придать отверстию форму конуса.
2. Обработать участок паяльной или соляной кислотой.
3. В нижнюю часть отверстия кладется тонкая пластинка небольшого размера, дабы не произошло потери припоя.
4. Во внутренней части емкости в дыру засыпаются канифоль и припой в измельченном состоянии.
5. При помощи источника огня происходит плавление припоя.
6. Расплавленный припой застывает и заделывает дыру.

При необходимости заделать емкость из алюминия надо приготовить особый припой заранее. Он может представлять собой одну из следующих смесей: цинк с оловом в соотношении ¼; висмут с оловом 1/30; алюминий с оловом 1/99. Эти сплавы производятся исключительно путем смешивания при высоких температурах.

Паста своими руками

В качестве припоя хорошо подходит собственноручно изготовленная паяльная паста. Для пайки без паяльника такое средство может оказаться незаменимым. Для ее получения производятся следующие манипуляции:

1. Концентрированная соляная кислота 32мл заливается в эмалированную емкость и перемешивается с водой 12мл.
2. В получившуюся смесь идет добавление цинка 8.1г.
3. Когда цинк растворяется, в емкость добавляется олово 7.8г.
4. После того как закончится химическая реакция, из емкости выпаривается вода — до того момента, пока смесь не примет форму пасты.
5. Паста перекладывается в емкость из фарфора.
6. В нее добавляются с предварительным разогревом и смешиванием: олово 14.8г; свинец 7.4г; сухой нашатырь 7.5г; глицерин 10мл; цинк в форме порошка 29.6г; канифоль 9.4г.

Сам процесс пайки с такой пастой не слишком отличается от варианта с обычным припоем. Для начала зачищается участок, который необходимо запаять, потом на него при помощи кисточки мажется паста. Происходит нагрев этого участка до того момента, пока паста не расплавится.

В случаях работы с тончайшими медными проводами или мелкими радиодеталями состав можно использовать несколько иной: свинцовый порошок 7.4г; цинк в виде пыли 73.8г; канифоль 4 г; порошкообразное олово 14.8г. Состояние пасты смеси придается при помощи смешивания всего этого с глицерином или раствором диэтилового эфира 10мл, в которой будет 10 г канифоли.

Иная альтернатива

Общий механизм запаивания двух металлов выглядит примерно так: детали, которые надо соединить, прижимают друг к другу вплотную, потом происходит обработка флюсом и припоем зоны паяния. Зона пайки должна быть разогрета так, чтобы температуры хватило для плавления припоя и попадания его в участок между соединяемыми деталями. Сплав необходимо удерживать в участке до его полного затвердения. Весь этот процесс довольно прост как с паяльником, так и без него. В последнем случае главное — это найти альтернативный источник нагревания, для которого не понадобится электроэнергия.

Для запайки обыкновенного провода или простейших деталей в отсутствии паяльника есть возможность заменить его другими бытовыми инструментами, один из которых точно окажется под рукой у мастера:

Понадобится источник огня, в качестве которого хорошо подойдет лампа на спирте или спиртовка.

Кустарный паяльник

В условиях отсутствия электричества имеется возможность изготовить паяльник своими руками. Для его работы электричество не понадобится вовсе. Сначала понадобится десятисантиметровый медный провод или стержень диаметром пять миллиметров. После необходимо найти ручку для будущего паяльника. Для нее подойдет ветка дерева, которой можно придать необходимую закругленную форму. Один конец провода крепится к этой ручке, а другому придается форма отвертки путем стачивания.

Сам паяльник уже готов, а нагревается он от любого источника открытого пламени. Процесс паяния таким самодельным инструментом практически ничем не отличается от обычного паяльника, использующего электричество. Важно только найти для него термоустойчивую подставку, в которой будет располагаться прибор во время его нагревания.

Канифоль с припоем должны располагаться в плоской емкости, а процесс паяния деталей или проводов лучше всего проводить в доступной близости к источнику нагревания паяльника.

Общие советы

Неважно, самодельный паяльник или нет. Сам процесс пайки представляет собой соединение расплавленным металлом двух других металлических элементов. Соединяющий металл, который называется припоем, должен расплавиться, схватиться с поверхностью деталей и заполнить собой пространство, разделяющее эти детали.

Обычные припои реализуются в форме смотанной проволоки двухмиллиметрового диаметра. Сплав, который используется в качестве припоя, может иметь разное содержание олова. Чем больше содержится его в сплаве припоя, тем более низкая будет температура плавления. Таким образом, марка припоя ПОС40 означает 40-процентное содержание в ней олова.

Плавление ее происходит при температуре в двести тридцать градусов по Цельсию, а марка ПОС60, соответственно, содержит шестьдесят процентов олова от общей массы и плавится при ста восьмидесяти градусах.

Если в сплав свинца и олова добавить висмут, то это еще сильнее уменьшит температуру плавления, что и происходит при применении марки припоя ПОСВ33, которая плавится при ста тридцати градусах. В случае запайки алюминия необходимы особые составы припоя, которые плавятся при температуре свыше четырехсот градусов по Цельсию.

Паяние не получится произвести без очищения от окисной пленки поверхности зоны соединения детали. Дабы произвести очистку, понадобится задействовать флюс (вещество, которое не позволяет окисной пленке образоваться во время процесса паяния). Канифоль, как правило, используется в качестве флюса, если необходимо соединить провода или детали из меди. Очистить поверхности деталей можно, используя паяльную или иные кислоты (к примеру, в случае пайки алюминия подойдет ортофосфорная кислота).

Современные ПОСы в виде проволок содержат канифоль. Это дает возможность производить запайку меди без задействования дополнительного флюса. Канифоль не поможет, если требуется произвести пайку оцинкованных или стальных изделий. В этой ситуации понадобится паяльная кислота. Для соединения друг с другом элементов из стали или нихрома можно воспользоваться аспирином в качестве флюса.

Починка наушников

Далеко не все в наши дни имеют дома паяльник, чего не скажешь о наушниках, а последние имеют свойство часто выходить из строя. Для того чтобы поправить положение, понадобится работающий разъем от других наушников с проводом или AUX-кабель, а также обыкновенные зажигалка, нож и скотч. Как починить наушники без паяльника:

1. Сперва перерезать кабель AUX примерно в пяти сантиметрах от его начала.
2. Снять оплетку.
3. Счистить капрон и лак, которыми покрыты провода.
4. Перерезать провод наушников примерно в трех сантиметрах от начала (можно и выше), так как провода в наушниках ломаются ненамного выше места соединения.
5. Скрутить вместе три провода AUX с проводами наушников.
6. Произвести изоляцию каждой скрутки отдельно. В этом поможет скотч.
7. Перемотать скотчем все скрутки вместе в несколько слоев.

Процесс починки наушников завершен. После всего следует проверить их на работоспособность. Все это занимает минут пятнадцать, но можно и быстрее, в зависимости от навыка. В этом примере ясно показано, что для соединения двух проводов использовать паяльник вовсе не обязательно.

Как припаять SMD простым паяльником

Иногда случается так, что необходимо срочно припаять SMD-элемент, но под рукой нет специальных инструментов. Только обычный паяльник, припой и канифоль. В этом случае, припаять миниатюрный SMD-элемент сложно, но можно, если знать определенные особенности такой пайки.

Я использую некоторые навыки, описание которых нигде не встречал, поэтому решил ими поделиться (в конце заметки — см. видео процесса). Корпус SMD — 0805.

Заставить жало не дрожать — невозможно

Ни один человек не способен сделать так, чтобы инструмент (любой — не только паяльник) не подрагивал в руках. Когда-то давно я читал про мастеров, рисующих миниатюрные картины или росписи. Там была описана технология, которой они пользуются в работе. Суть ее в том, что необходимо согласовывать движения кисти с ударами сердца. От ударов сердца собственно и происходит неизбежное подрагивание рук.

Не нужно бороться с дрожью — это бесполезно. Нужно научиться под нее подстраиваться.

Методика «птичий клюв»

Когда птица строит гнездо, то вставляя очередную ветку, она делает короткие и множественные движения клювом. Даже если нужно подправить уже вставленную в гнездо веточку, каждое действие птица производит совершая несколько мелких и точных движений. По правде говоря эти движения не всегда точны, но в сумме все же дают нужный результат.

Главная ошибка многих новичков в том, что они при пайке пытаются сделать длинное и непрерывное движение. Это бесполезно. Секрет в том, что необходимо делать короткие движения (в идеале они согласовываются с ударами сердца, но специально концентрироваться на этом не нужно, — со временем это должно получится само собой).

Пайка SMD элемента в три этапа

Главная трудность пайки SMD-элементов обычным паяльником — в том, чтобы удержать деталь пинцетом.

Т.е. в самом начале пайки главное внимание должно быть сконцентрировано на усилие руки, держащей пинцет. Здесь немаловажно также выбрать правильный угол обзора, чтобы четко видеть насколько ровно деталь легла на свое место.

При этом не помешает знать один маленький секрет.
В самом начале деталь достаточно лишь слегка «прихватить«. Не нужно пытаться сразу припаять ее с первой стороны! Хорошая пайка требует переноса внимания на сам процесс пайки — концентрация внимания на пинцете теряется…

Таким образом вначале только прихватываем деталь с одного конца.
Прихватив деталь — избавляемся от пинцета, и припаиваем вторую сторону детали. И только потом возвращаемся к окончательной пайке первой стороны.

Не стоит забывать, что площадки под элемент на плате должны быть ровные. Если там был припой — нужно аккуратно удалить его излишки перед пайкой, иначе деталь после пайки останется «перекошенной».

Итак, когда деталь прихвачена, то сдвинуть ее уже невозможно (если только не перегревать или не прикладывать ощутимо больших усилий). Это позволяет отвлечься от ее удержания, и сконцентрироваться на пайке с другого конца, после чего вернуться к первому.
Таким образом, пайка происходит в три этапа:

1. «Прихватывание» детали
2. Пайка противоположного «прихваченному» конца
3. Возврат к пайке «прихваченного» конца

Ниже — видеоролик, который я записал, когда дорабатывал видео и аудио выход для старой видеодвойки FUNAI
(см. статью FUNAI tvr 1400a mk7 — как сделать видеовыход).

Все используемые инструменты — простые и грубые, включая самодельную кисточку из лески (которой я промываю место пайки спиртом). Канифоль — обычная, «камешком». Паяльник — 25 ватт.
КСТАТИ! Самый лучший паяльник для «нежных» деталей тот, на котором канифоль «дымит», но не успевает перекипеть полностью на жале в течение примерно 7 секунд. Если канифоль выкипает в течение 2-3 секунд, то жало паяльника имеет слишком высокую температуру и может повредить SMD-элемент.

Пайка произведена не идеально, но я и хотел, чтобы была запечатлена самая обычная приемлемая пайка, пусть даже с некоторыми незначительными помарками (задевание соседней площадки, капание излишка канифоли), чему поспособствовала камера, из за которой пришлось держать инструменты почти на вытянутых руках. Тем не менее эта пайка — нормальная и суть методики здесь была продемонстрирована.
Рекомендую развернуть видео на весь экран и установить качество «Full HD» в настройках видеоролика.

Как паять стальные детали

Нередко возникает надобность скрепить стальные детали без сверлений, и без сварки. Выручит пайка стали. Но как это сделать правильно, ведь здесь имеются особенные нюансы. Несколько рекомендаций от специалистов.

Какая сталь паяется хорошо

Отдельные марки стали хорошо поддаются пайке, другие паяются с большим трудом, ни с каким припоем соединяться не желают, ни под каким флюсом. Как правило, мягкие стали «для гвоздей» легко паяются. На бытовом уровне это можно объяснить и тем, что материал усеян микроскопическими кратерами и неровностями. Но также имеются электротехнические марки, особо твердые и упругие, и применяемые для валов, точной механики. Здесь уже как повезет…

Вопрос в том, что определить марку на глазок домашнему мастеру невозможно. Узнать насколько хорошо паяется данная деталь из стали, или близкого к ней сплава, можно только экспериментальным путем.

Как выполняется соединение оловом – порядок действий

Все зависит от того, насколько удачно можно залудить данную деталь, насколько прочным окажется контакт оловянного припоя со сталью. Чтобы контакт оказался удовлетворительными, если это возможно вообще, нужно выполнить следующее:

• зачистку стали, химическую зачистка под припоем;
• разогрев детали до температуры плавления припоя, нахождение припоя на детали под флюсом некоторое время в текучем состоянии.

Зачистка стали выполняется сперва механически, — наждачной бумагой, убираются слои ржавчины и загрязнений. Затем в качестве флюса применяется состав, который хорошо реагирует с окислами железа.

Наиболее безобидной в применении, но эффективной в данном случае, оказывается ортофосфорная кислота, которую легко приобрести в автомагазине, как «очистку ржавчины».

Требуемая мощность разогревающих устройств полностью зависит от массы деталей.

Процесс пайки двух стальных деталей

Если нужно спаять два больших гвоздя, то мощности одного паяльника 100 Вт будет маловато. Для разогрева зажатого в тисках большого гвоздя, или подобной по массе детали из стали, нужно воспользоваться строительным феном. Или газовой горелкой.

Также понадобится вата на палочке, для подачи флюса в зону разогрева, и паяльник от 50 Вт.

• Зачищенная наждачкой сталь разогревается горелкой.
• На горячую деталь наносится ортофосфорная кислота и тут же подается паяльником расплавленный оловянный припой.

Как правило, у стальных деталей, которые поддаются пайке, возникает весьма прочная связь с оловом, т.е. происходи покрытие металла, — залуживание.

Это же повторяется с другой деталью. Затем разогреваются две детали, находящиеся вместе, и в зону контакта подается дополнительный припой паяльником.

Насколько прочна пайка стали, можно ли сделать прочнее

Прочность такого соединение будет обуславливаться многими факторами:

• прочностью связи припоя с металлом,
• площадью соединения,
• направлением нагрузки по отношению к спаянным плоскостям.

Но в любом случае прочность пайки оловом не идет ни в какое сравнение с тем, что привыкли понимать под прочностью характерной для стали или «сварка металла».

Упрочить можно применив другой припой, — специальные прочные составы и более тугоплавкие с включением серебра, цинка, меди и др.

Другое направление увеличения прочности – покрытие припоем не только плоскости, но и боковин детали, — охват детали припоем. Тогда сопротивление на отрыв при разнонаправленных нагрузках будет больше.

Особопрочная пайка, особые припои

Чтобы применить составы дающие прочное соединение со сталью, с собственной температурой плавления порядка 800 — 900 град, нужно использовать графитовый тигель.

Работу должны вести только специалисты по плавке металлов. Необходимо знать основы плавления металлов, порядок обращение с расплавами и технику безопасности. В общем, пайка стали сверхпрочными припоями выполняется на специализированных предприятиях.

Возможный состав припоя:

• 55% цинка, 45% меди, немного кремния для увеличения текучести.

Состав расплавляется под слоем угля в графитовом тигеле.
Стальные детали, подлежащие пайке, разогреваются газовой горелкой.
В качестве флюса используется ортофосфорная кислота.
Расплав подается на детали. Как правило, залуживание и пайка производятся за один разогрев и деталей и припоя.
Но подобная пайка стали по сложности превосходит простую сварку….

Но в быту, где нужно «залатать», «прикрепить», «состыковать» две стальные детали, нужно пользоваться припоями с низкой температурой плавления, типа свинцово-оловянных.

Как припаять провод к кнопке

Разнообразные методы и способы пайки используются всегда для того, чтобы собрать любую электрическую схему, создать готовую печатную плату с радиоэлементами, чтобы все детали крепко держались на своих местах. Пайке подвергают не только разные провода, кабели, но и лампочки, резисторы, транзисторы, диоды, микросхемы, ключи, кнопки, мостовые схемы и т.д. Далеко не каждый знает, как припаять провод к проводу, хотя такое умение бывает иногда очень необходимо.

Пайка вам сможет пригодиться даже в домашних условиях: если у вас от перепада напряжения в сети случайно перегорел провод в вашем любимом радио, или вы решили собрать своими руками усилитель, чтобы на вашей вечеринке музыка была погромче.

Выбор паяльника и остальных инструментов

Перед тем как приступить непосредственно к пайке, нужно выбрать паяльник и все остальное, что может понадобиться для работы.

В первую очередь выбирается паяльник, они отличаются по мощности. Поэтому следует учитывать, что именно нужно спаять. Если это радиоэлементы, боящиеся сильного перегрева, или микросхемы, то оптимальная мощность паяльника будет 5-20 ватт. Чтобы припаять провод к проводу или клемме, подойдет паяльник с мощностью 40-50 ватт. Для соединения элементов из металла, которые имеют толщину от 3 мм, нужно выбирать паяльник с мощностью от 50 ватт.

– канифоль, флюс или паяльную кислоту.

Как подготовиться к пайке

Перед работой жало паяльника очищается от нагара путем его зачистки напильником. Затем паяльник подключают к сети, нагревают и окунают в канифоль.

Если вы ни разу не работали с паяльником и не знаете, как припаять провод к проводу, вам нужно потренироваться.

Перед работой все места, где будет произведена пайка, необходимо залудить.

Важные правила пайки

Пайка проводов паяльником требует соблюдения определенных правил, чтобы в результате работа была аккуратна и надежна. Для пайки необходим припой, наиболее часто используемыми будут ПОС-40, ПОС-50, ПОС-61. Последний успешно и наиболее часто применяется на производстве. Чтобы произвести пайку, нужно прогреть то место, куда будет нанесен припой, до той температуры, чтобы припой смог расплавиться, а провода не перегрелись.

Вся работа по спаиванию проводов состоит из последовательных этапов:

– Провода подготавливаются к пайке. Окисная пленка должна быть удалена протиранием паяльной кислотой или канифолью.

– Заранее нагретый паяльник подносится к припою, его берется совсем немного, чтобы избежать больших наплывов в местах спаивания.

– Прикладывается припаиваемый провод к проводу и к месту их соприкосновения подносится паяльник ровно на то время, которое нужно, чтобы припой остался на месте стыка проводов.

Не нужно паяльник слишком сильно задерживать возле проводов. Достаточно пары секунд, чтобы припой скрепил провода. После того как жало убирается с места пайки, припой застывает. Чтобы место соединения не пришлось перепаивать, и оно получилось аккуратным, провода нужно подержать неподвижно до полного затвердевания припоя. Если в месте пайки оказался переизбыток флюса – его надо удалить. Это нужно, чтобы место пайки со временем не окислилось.

Полезные советы

Прежде чем вы сможете попрактиковаться на личном опыте, как припаять провод к проводу, приведем несколько полезных советов, которые вам могут понадобиться.

Во время пайки не нужно использовать много припоя, его достаточно чуть-чуть, чтобы припой мог попасть в микрозазоры материала и скрепить провода. Этого будет достаточно, чтобы силы межмолекулярного взаимодействия начали действовать.

Чтобы удалить излишки припоя, можно использовать экранирующую оплетку, взятую у любого кабеля. А также использовать паяльник, у которого на жале есть ложбинка, в которую попадает лишний припой при касании места спайки.

Слишком большое количество припоя может вызвать замыкание контактов.

Если взять слишком мало припоя на кончик паяльника – вы не сможете ничего спаять.

Если на паяльнике останется много нагара или флюса – пайка получится некачественная. То же самое будет, если паяльник не нагрет до нужной температуры.

Не забывайте, что паять надо при хорошей вытяжке или в хорошо проветриваемом помещении.

Теперь вы знаете, как припаять провод к проводу правильно.

Разнообразные методы и способы пайки используются всегда для того, чтобы собрать любую электрическую схему, создать готовую печатную плату с радиоэлементами, чтобы все детали крепко держались на своих местах. Пайке подвергают не только разные провода, кабели, но и лампочки, резисторы, транзисторы, диоды, микросхемы, ключи, кнопки, мостовые схемы и т.д. Далеко не каждый знает, как припаять провод к проводу, хотя такое умение бывает иногда очень необходимо.

Пайка вам сможет пригодиться даже в домашних условиях: если у вас от перепада напряжения в сети случайно перегорел провод в вашем любимом радио, или вы решили собрать своими руками усилитель, чтобы на вашей вечеринке музыка была погромче.

Выбор паяльника и остальных инструментов

Перед тем как приступить непосредственно к пайке, нужно выбрать паяльник и все остальное, что может понадобиться для работы.

В первую очередь выбирается паяльник, они отличаются по мощности. Поэтому следует учитывать, что именно нужно спаять. Если это радиоэлементы, боящиеся сильного перегрева, или микросхемы, то оптимальная мощность паяльника будет 5-20 ватт. Чтобы припаять провод к проводу или клемме, подойдет паяльник с мощностью 40-50 ватт. Для соединения элементов из металла, которые имеют толщину от 3 мм, нужно выбирать паяльник с мощностью от 50 ватт.

– канифоль, флюс или паяльную кислоту.

Как подготовиться к пайке

Перед работой жало паяльника очищается от нагара путем его зачистки напильником. Затем паяльник подключают к сети, нагревают и окунают в канифоль.

Если вы ни разу не работали с паяльником и не знаете, как припаять провод к проводу, вам нужно потренироваться.

Перед работой все места, где будет произведена пайка, необходимо залудить.

Важные правила пайки

Пайка проводов паяльником требует соблюдения определенных правил, чтобы в результате работа была аккуратна и надежна. Для пайки необходим припой, наиболее часто используемыми будут ПОС-40, ПОС-50, ПОС-61. Последний успешно и наиболее часто применяется на производстве. Чтобы произвести пайку, нужно прогреть то место, куда будет нанесен припой, до той температуры, чтобы припой смог расплавиться, а провода не перегрелись.

Вся работа по спаиванию проводов состоит из последовательных этапов:

– Провода подготавливаются к пайке. Окисная пленка должна быть удалена протиранием паяльной кислотой или канифолью.

– Заранее нагретый паяльник подносится к припою, его берется совсем немного, чтобы избежать больших наплывов в местах спаивания.

– Прикладывается припаиваемый провод к проводу и к месту их соприкосновения подносится паяльник ровно на то время, которое нужно, чтобы припой остался на месте стыка проводов.

Не нужно паяльник слишком сильно задерживать возле проводов. Достаточно пары секунд, чтобы припой скрепил провода. После того как жало убирается с места пайки, припой застывает. Чтобы место соединения не пришлось перепаивать, и оно получилось аккуратным, провода нужно подержать неподвижно до полного затвердевания припоя. Если в месте пайки оказался переизбыток флюса – его надо удалить. Это нужно, чтобы место пайки со временем не окислилось.

Полезные советы

Прежде чем вы сможете попрактиковаться на личном опыте, как припаять провод к проводу, приведем несколько полезных советов, которые вам могут понадобиться.

Во время пайки не нужно использовать много припоя, его достаточно чуть-чуть, чтобы припой мог попасть в микрозазоры материала и скрепить провода. Этого будет достаточно, чтобы силы межмолекулярного взаимодействия начали действовать.

Чтобы удалить излишки припоя, можно использовать экранирующую оплетку, взятую у любого кабеля. А также использовать паяльник, у которого на жале есть ложбинка, в которую попадает лишний припой при касании места спайки.

Слишком большое количество припоя может вызвать замыкание контактов.

Если взять слишком мало припоя на кончик паяльника – вы не сможете ничего спаять.

Если на паяльнике останется много нагара или флюса – пайка получится некачественная. То же самое будет, если паяльник не нагрет до нужной температуры.

Не забывайте, что паять надо при хорошей вытяжке или в хорошо проветриваемом помещении.

Теперь вы знаете, как припаять провод к проводу правильно.

Всем здоровья и хорошего настроения! Тут я собрал схемы распиновки и инструкции как припаять штекер к наушникам всех известных мне типов. Привожу инструкции, как отремонтировать наушники своими руками и как соединить провода без электрического паяльника. Будет интересно.

Начну, пожалуй, с перечисления известных типов аудио штекеров.

Стандартные штекеры

Согласно Википедии существуют следующие типы джеков:

• TS/TRS диаметром 6,3 мм (для микрофонов, электрогитар, микшерных пультов, старых профессиональных наушников и т.д.)
• TS/ TRS / TRRS диаметром 3,5 мм (самый распространенный, применяется для современных наушников , микрофонов, акустики, фотовспышек и т.д.)
• TS/TRS/TRRS диаметром 2,5 мм (для гарнитур мобильных телефонов, веб-камер, вспышек и т. д.)

Существует также тип разъема TRRRS, который применяется для передачи не только аудио, но и видеосигнала.

Кстати, обозначение такое принято по принципу: T — Trip (защелка), R- Ring (кольцо), S — Sleeve (втулка).

Как правильно припаять новый штекер к наушникам соблюдая распиновку проводов

Чтобы правильно припаять штекер наушников или гарнитуры необходимо знать распиновку. Она приведена в таблице ниже и взята с сайта про разъемы .

Такие распиновки штекеров на 2 и на 3 контакта имеют и миниджеки для колонок и микрофонов.

Штекеры и их распиновка для более специализированных устройств (видеокамер, гарнитур) по фирмам производителей (Nokia, Samsung, Sony, Panasonic) показаны в следующей таблице.

Как устроен трехконтактный джек

Обычный трехконтактный стерео джек имеет конструкцию по коаксиальному принципу. Каждый контакт находится в диэлектрической гильзе (втулке) и находится внутри другой гильзы.

Контакты штекера разделяются меду собой пластиковыми втулками. Так вот этот пластик боится перегрева, начинает плавиться и контакты будут болтаться. Так что если хотите припаять штекер для наушников , то стоит помнить о перегреве контактов паяльником .

Как самостоятельно отремонтировать штекер наушников

Чтобы отремонтировать штекер наушников или гарнитуры своими руками, необходимо аккуратно извлечь его из корпуса, если он сам еще не вывалился. Обычно штекер заливается резиной. При разборке разрезаем этот корпус вдоль шва острым ножом. Чем аккуратнее получится разрез, тем легче восстановить корпус после ремонта.

Выяснение причины неисправности наушников

Неисправность нашуников чаще всего заключается в обрыве одного из проводов в штекере. Реже происходит обрыв около контактов динамика или переламывание провода из-за нарушения целостности изоляции.

Чтобы определить неисправность, нужно воспользоваться мультиметром и прозвонить контакты штекера . Из схем выше мы уже знаем где общий провод и левый и правый аудиоканалы. Если между контактом одного канала и общим проводом сопротивление больше 20 — 120 Ом, то скорее всего есть обрыв или переламывание провода. Помни, что типовое сопротивление обмотки современных наушников вкладышей составляет 32 Ома.

Переламывание провода определяется по скачущим показаниям мультиметра при изгибании провода.

Обрыв легче всего найти около динамиков наушника. Часто корпус динамика легче открыть, чем разрезать залитый резиной штекер. Если провода к динамикам припаяли хорошо, то следует помнить о неисправностях в штекере.

Устранение поломок своими руками

Как только получилось определить место неисправности, необходимо добраться до него и увидеть глазками. Тогда станет понятно, как конкретно припаять штекер или наушники.

Допустим, что обрыв провода случился внутри штекера наушников . Чтобы разобрать корпусированный миниджек показано выше. В идеале нужно записать или сфотографировать распайку проводов и обновить пайку разъема. Помни, что гибкие многожильные провода покрытвают хорошим лаком и просто так их залудить трудно. Сначала нужно обжечь лак, например паяльником, зажигалкой или мини-горелкой. После этого можно лудить проводки с канифолью или другим флюсом .

Лучше оставлять 2 — 3 мм неприкрытого провода без оплетки, чтобы повысить прочность конструкции. Когда будем возвращать корпус штекера на место или заливать герметиком новый корпус, необходимо создать как можно большую площадь контакта между оплеткой и наружной гильзой штекера. Таким образом при рывках нагрузка будет передаваться на самую массивную часть штекера, а не на слабые контакты левого и правого каналов.

После того, как припаяли штекер наушников , его внутренние контакты можно заливать термоклеем, эпоксидным клеем или герметиком. После высыхания доработать напильником до нужной формы.

Как припаять провод к динамику наушника

Когда проводок обрывается около динамика наушника, лучше всего обратно его припаять к наушнику и обновить пайку с завода. Вот как припаяны проводки внутри моих древних вкладышей Aiwa.

Обратите внимание на завязанный узелок — он не позволяет при рывках отрываться тонким проводкам. Перед пайкой наушника обязательно завяжите такой-же узелок на некотором расстоянии, чуть большем, чем расстояние до узкого отверстия.

Возникает вопрос — от чего зависит полярность подключения проводков к динамику. Ответ прост — наушники соединяются одинаково, чтобы работали синфазно. Когда полярность наушников перепутана, звук размазывается и становится тише, чем синфазный. Если у вас оборвался проводок в одном динамике, для правильного подключения нужно смотреть как провода и пайку в другом наушнике.

Что делать, если провод оборвался внутри наушника

Самое неприятное — это когда провод обрывается внутри наушника. Это означает, что произошел обрыв провода обмотки динамика, который показан на рисунке.

Обмотка динамика обычно приклеена к диафрагме и обрывается в месте крепления проводков к ней. Со временем они просто переламываются от микроперемещений.

Восстановить такой обрыв крайне сложно, но возможно под микроскопом. При ремонте наушников нужно быть предельно аккуратным, чтобы не порвать диафрагму и не повредить геометрию обмотки. Особое внимание нужно уделить микропыли, попавшей между магнитом и обмоткой. Магнитный мусор хорошо убирается жевательной резинкой или пластилином.

Как паять наушники с микрофоном

Чтобы правильно отремонтировать наушники с микрофоном, необходимо знать схему включения и назначение выводов четырехконтактного джека. Типовая схема пайки штекера микрофона и кнопки в стереогарнитуре показана на картинке ниже.

У большинства производителей простых гарнитур припаять микрофон следует как на картинке.

Как устроен четырехконтактный джек

Четырехконтактный джек имеет такое же устройство, как и трехконтактный . Коаксиальная конструкция и разделение пластиковыми втулками со стандартными размерами на 4 провода присутствует у всех штекеров TRRS. Распиновка штекеров на 4 провода отличается по производителям. Тут кто во что горазд. Чтобы правильно заменить штекер гарнитуры смотрите на распиновку миниджеков на картинке.

На картинке следующие обозначения: М — микрофон, G — общий контакт, R — правый канал, L — левый канал. Теперь понятно, что спаять наушники на 4 провода дело не из легких. Схема распайки штекера сильно зависит от марки гарнитуры.

Про цвета проводов в наушниках

Цвета проводов в наушниках обычно стандартизованы. Цвета проводов для стандартных наушников на 3 типа провода показаны на фото ниже.

Однако до сих пор встречаются производители, которые применяют нестандартные провода для пайки наушников и маркировки каналов. Например, Apple в своих наушниках AirPods использует провода в двухцветной маркировке.

В таких случаях на помощь приходит Интернет или метод проверки батарейкой на 3 вольта или мультиметром .

При подаче напряжения (батарейкой или мультиметром в режиме омметра) между контактами динамика, в нем будет слышен шелест. Это просто. Сложнее с гарнитурами, особенно если они с кнопками. Тут уже идет в ход схемотехника. Потому что производители часто задействуют минимум пар проводов для передачи большого количества сигналов.

Как обойтись без паяльника при ремонте наушников

Часто происходит так, что у человека нет под рукой паяльника или розетки, а штекер наушников не работает. В этом случае можем проводить перепайку штекера несколькими нестандартными, но приемлемыми способами.

Первый способ — это использовать токопроводящий клей для приклеивания проводов к контактам мини джека. Все делается просто и аккуратно. Надежность такого крепления конечно хромает, да и электрическое сопротивление клея может составлять десятые доли Ома. При сопротивлении наушников 4 -16 Ом, клей может повлиять на громкость звучания. Хорошо, что время высыхания токопроводящего клея обычно 10-15 минут.

Второй способ — разогревать гвоздь или кусок медного провода в пламени свечи. Это такой способ для романтиков: полумрак, свечи , штекер, наушники и ты. Свечи в этом случае лучше использовать ароматизированные. А если серьезно, так можно и с помощью костра и углей припаять штекер наушников . Главное — хороший припой и флюс не забыть.

Третий способ — сделать газовый паяльник из зажигалки своими руками. Нужно взять кусок медного одножильного провода и прикрепить к зажигалке так, чтобы часть провода была в пламени. По медному проводу передается тепло на некоторое расстояние, как видно из фото.

Если будешь пользоваться этим способом, то особое внимание обрати на место прилегания проволоки к корпусу зажигалки. Там от нагрева может образоваться дырка. Будь осторожен! Более подробно как сделать такой мини паяльник из зажигалки смотрите в видеоролике.

Как паять латунью в домашних условиях: как запаять латунь

Латунь является одним из самых популярных сплавов во многих отраслях от судо- и машиностроения до создания изделий выступающих в качестве элементов декора. В данной статье мы разберемся в вопросе: Как паять латунью в домашних условиях.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

СВОЙСТВА ЛАТУНИ

К основным свойствам латуни относят:

• Хорошую устойчивость к заржавливанию и коррозийному повреждению;
• Высокие антифрикционные показатели;
• Лояльность к металлам, позволяющая достаточно легко сваривать латунь практически с любыми металлами. Наиболее это свойство выражено у красной латуни томпака;
• Легкость в обработке;
• Способность сохранять пластичность, не теряя прочности при понижении температуры;
• Хорошие показатели эстетичности.

По своей сути латунь является сплавом меди и цинка. Процентное содержание цинка имеет достаточно широкие границы, варьирующие от 5 до 45%. Цинк является компонентом не только улучшающим качества, но и значительно снижающим стоимость.

Прежде чем подробнее разобрать как запаять латунь в домашних условиях, целесообразным будет рассмотрение некоторых нюансов, связанных с дальнейшим процессом.

ЧТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ СПАЙКЕ ЛАТУНИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

При спайке латуни в домашних условиях необходимо учитывать:

• При спайке необходимо учитывать неоднородную структуру сплава. Наличие примесей разных компонентов, обязывает к наиболее тщательному подбору вспомогательных средств и приспособлений;
• Какой тип латуни предстоит обрабатывать: литейный, представляющий собой цельнолитой объект, или деформируемый, чаще всего встречающийся в виде проволоки, или отрезка ленты;
• Каково процентное содержание цинковой составляющей в данном сплаве;
• На поверхности изделий из латуни присутствует окисная пленка, требующая верного выбора флюса, который должен содержать более активные компоненты и быть способен к растворению покрытия. В связи с этим классический флюс и его применение могут быть не оправданны в случае работы с латуниевым сплавом. Наиболее целесообразно использовать флюс, содержащий, к примеру хлористый цинк;
• Под воздействием высоких температурных режимов, сплав латуни начинает активно выделять цинк, что приводит к пористости шва.

ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПАЙКИ ЛАТУНИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Флюс

Основной функцией флюса в процессе пайки латуни в домашних условиях является ликвидация покровной пленки с поверхности изделия и недопущение ее появления в перспективе. Выбор флюса зависит от того, с какой именно латунью предстоит работать: двух-или многокомпонентной. В первом случае подойдет сочетание соляной, или борной кислоты с хлористым цинком. Для спайки многокомпонентных латуней состав подбирается более сложный. Так, например, для работы со сплавами, содержащими в составе свинец и кремний, целесообразно использовать смесь бора, фтора и калия. Наиболее рекомендуемыми марками флюсов принято считать: ПВ-209(работа при температуре от 700 до 900 градусов), ПВ-209-х(работа от 650 до 800 градусов) и готовый производственный состав «Бура».

Помимо уже готовых производственных флюсов, можно использовать составы домашнего приготовления:

• Жидкие смеси. Классический вариант такого состава включает в себя:74% воды, 1% соляной кислоты и 25% хлорида цинка. Альтернативный вариант состоит из: 20гр. порошковой буры, 20гр. порошка борной кислоты и 200 мл воды. Все порошковые составляющие перед добавлением воды тщательно перемешиваются. Непосредственно перед использованием смесь подвергается кипячению и остужается;
• Пастообразные смеси. Наиболее распространенный состав пасты включает в себя: 16% канифоли и 4% цинка, смешанных с 80% вазелина для технических целей.

Применение флюсов домашнего приготовления в большинстве своем оправданно в случаях, если спайку произвести необходимо в кратчайшие сроки, а возможности приобрести профессиональное средство на данный момент нет.

Припой

Суть работы припойных материалов заключается в проникновении припоя, температура плавления которого ниже, чем у спаиваемых материалов, внутрь контактных поверхностей и соединение их после застывания. Достаточно часто в качестве припоя используются олово и свинец. Однако, стоит учесть, что подобное соединение не будет отличаться высокими показателями прочности и эстетической привлекательностью. Выбор наиболее подходящего припоя напрямую зависит от типа сплава и его составляющих. Так, для сплавов, в составе которых преобладает медь, наиболее целесообразны припои: серебряные ПСр-12 и ПСр-72, латунные ПМц36 и ПМц-54 и медно-фосфорные. Сплавы, большую процентную составляющую которых берет на себя цинк, требуют использования серебряных припоев не ниже ПСр-40.

Учитывая нюансы и некоторую прихотливость сплавов латуни, разработано достаточно большое количество профессиональных припоев для работы именно с латунью.

Наиболее популярные припои при пайке латуни дома:

• Медно-цинковые. Наиболее подходит для сплавов с высоким содержанием меди. При работе с таким припоем необходимо учитывать, что рабочая температура достаточно высока и может составлять 825(ПМЦ-36), 880(ПМЦ 48 и ПМЦ54) и более градусов;
• Серебряные. Такой припой содержит до 40% серебра, его отличают высокие показатели твердости. Наиболее распространены припои ПСР12, ПСр 72 и ПСр40 и выше для сплавов с большим содержанием цинка. В целом же такой тип припоя считается универсальным;
• Медно-фосфорные. Наиболее распространены марки МФ1, МФ2, МФ3. Медно-фосфорные припои так же считаются универсальными, обладают хорошей пластичностью и электропроводимостью, но уступают серебрянным в прочности. Их преимуществом является достаточно низкая стоимость;
• Медные сплавы. Их использование наиболее оправдано, когда требуется создать шов высокого уровня прочности. Самой распространенной маркой считается LCUp-6-универсал.

ЭТАПЫ ПРОЦЕССА СПАИВАНИЯ ЛАТУНЬЮ

• Место спаивания тщательно очищается от загрязнений и обрабатывается флюсом.
• На подготовленное место проведения работы выкладывается припоечная стружка.
• Под строгим контролем уровня прогрева, не допускающим деформации деталей, производится собственно нагревание.
• Завершение работы. В этот момент расплавленный припой скрепляется шов и начинает затвердевать.

МЕТОДЫ ПРОГРЕВА ЛАТУНИ

Газовая горелка

Данное приспособление удобно прежде всего тем, что не требует наличия электроэнергии и способно обеспечивать нагрев без прямого контакта с припоем.

Этапы процесса работы с горелкой:

• Металлы подлежащие спайке очищаются от загрязнений, обрабатываются флюсовым составом и разогреваются на асбестовой пластине;
• Спаиваемые объекты плотно совмещаются краями;
• Место будущего шва повторно обрабатывается флюсом, равномерно наносимым кистью послойно;
• Припой в виде стружки ровным слоем наносится на место соединения;
• Пламя горелки регулируется до необходимой мощности. В начале работ, пламя устанавливается малоинтенсивным для начального легкого прогрева, необходимого, чтобы припой схватился с поверхностью;
• Интенсивность пламени увеличивается и происходит основной нагрев при температуре от 700 до 750 градусов, в результате которого латунь приобретает красный цвет;
• После полного расплавления припоя, горелка выключается и изделие остужается;
• Оценка полученного шва считается положительной, если шов не имеет ярко выраженных отличий от основной поверхности;
• Очистка изделия от остатков флюса.

Паяльник

Для проведения работ необходимо наличие паяльника мощность которого составляет не менее 1000ВТ. Средняя температура необходимая в этом случае составляет 500 градусов. Все остальные этапы спаивания аналогичны работам с газовой горелкой. Единственным нюансом, может являться необходимость использования твердого припоя при спаивании меди и латуни. В этом случае лучше использовать спайку при низких температурах, при помощи паяльника с мощностью не превышающей 100ВТ и ортофосфорной кислоты. В качестве припоя лучшие результаты показывает оловянно-свинцовый вариант с маркировкой ПОс-60.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПАЙКЕ ЛАТУНЬЮ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

При учете того, что работать приходится с высокими температурами и, зачастую, на весьма ограниченном пространстве, необходимо строго соблюдать технику безопасности. Для этого все свариваемые составляющие должны быть надежно зафиксированы, а руки и лицо мастера защищены средствами индивидуальной защиты. В качестве защитных приспособлений используются очки и перчатки. Причем желательно, чтобы последние не были изготовлены из синтетических материалов, способных возгораться и оплавляться. Помимо этого стоит учитывать, что некоторые виды флюсов могут обладать достаточно ярко выраженным, специфическим запахом. Особенно стоит обратить на это внимание людям, склонным к аллергическим реакциям или имеющим заболевания дыхательной системы. В связи с этим не стоит пренебрегать наличием качественной вытяжной системы.

Отвечая на вопрос: «как паять латунью в домашних условиях«, можно ответить, что сам же процесс спайки латуни не составит сложностей, в случае, если будут неукоснительно соблюдены все необходимые условия и учтены все нюансы работы с латунью. Причем особенное внимание уделяется многокомпонентным сплавам и сплавам с высоким содержанием цинка, создающего на поверхности металла пленку, способную значительно усложнить весь ход работы.

КАК ПАЯТЬ ЛАТУНЬЮ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ: ВИДЕО

Как припаять металл к металлу паяльником

Сварка и пайка металлов относятся к неразъемным соединениям. Однако у таких способов существует важное отличие. При сварке происходит соединение металлов благодаря местному нагреву детали до температуры, когда он начинает плавиться. В результате образуется соединение двух деталей в одно целое. Паяльная операция подразумевает получение прочного соединения разных деталей или конструкций.

Схема сварки металлов.

Существующие методы пайки

Технология пайки классифицируется по нескольким показателям:

Температурный показатель зависит от нагрева металла. В этом случае пайка бывает:

Разделяет эти два способа показатель температуры. Границей разделения считается 450 градусов.

Существует также определение пайки в зависимости от приложенного давления:

• пайка металла с применением фиксированного зазора;
• прессовая пайка.

Как паять вольфрам: особенности

Схема аргонодуговой сварки вольфрама.

Вольфрамовые изделия имеют высокую прочность, что дает возможность применять их в определенных отраслях:

• ракетостроении;
• электроламповой отрасли;
• радиотехнике.

Вольфрам может иметь чистый вид или входить в состав сплава. Этот цветной металл очень хрупок и отличается тугоплавкостью, поэтому его обработка вызывает много сложностей. В связи с этим пайка вольфрама требует своеобразного подхода.

Операция пайки делается при температуре, которая меньше температуры рекристаллизации материала. Обычно она равна 1450 градусам. Если температура намного выше, то начинает уменьшаться прочность металла. Намного легче паять вольфрамовые изделия с деталями из этого же материала. Пайка с различными материалами всегда проходит очень сложно, так как материалы имеют различные параметры линейного расширения.

Прежде чем начинать паяльные работы, поверхность вольфрамовых деталей подвергается тщательной очистке. Ее делают несколькими способами:

• механической очисткой;
• травлением в кислоте, при этом применяют азотную или фтористоводородную кислоту.

Если кислота отсутствует, ее заменяет сильно нагретый едкий натр. После очистки вольфрам протирается спиртом, можно промыть его горячей водой.

Чтобы достигнуть идеальной чистоты и высокой плотности шва, паяльные работы нужно проводить в вакууме. Существует также несколько других восстановительных сред, однако они требуют предварительного покрытия металла никелем. Таким образом получается высокое смачивание вольфрама текущим припоем.

Как проводить пайку дома: рекомендации

Инструменты и материалы для пайки.

В домашних условиях наиболее распространена пайка деталей радиотехники. Операция не вызывает никаких сложностей, ее может выполнять практически любой человек. Пайку всегда можно легко демонтировать, она отличается водоустойчивостью.

К негативной стороне можно отнести низкую прочность. Нет совместимости с другими металлами. Пайка плохо переносит холод и высокую температуру.

Чтобы выполнять паяльные работы, необходимо иметь припой из легкого плавкого металла.

Припой изготавливается из сочетаний свинца с оловом. Благодаря наличию конкретного материала припои могут иметь разную температуру плавления. Именно это обстоятельство и предопределяет основную сферу их работы. Чаще всего пользуются припоем, у которого температура плавления достигает 200 градусов.

В домашних условиях паяльные работы должны проводиться очень быстро.

Дело в том, что флюс, обеспечивающий текучесть припоя, начинает быстро обугливаться. Иногда требуется проведение дополнительной зачистки. Пока припой полностью не остынет и не станет твердым, запрещается двигать детали.

Высококачественным признается уровень пайки, когда припой тончайшим слоем обволакивает место пайки.

Как паять сталь: нюансы

Для того чтобы начать пайку стали, необходимо подобрать соответствующий способ. При этом учитывается:

• стойкость окисной пленки;
• взаимодействие стали и припоя;
• изменение характеристики стали, после термического процесса пайки.

Очень легко удаляются окислы, когда подвергается пайке углеродистая сталь. Намного сложнее удалить окисную пленку, когда работа проводится с легированной сталью, в состав которой входит хром, алюминий, титан и кремний.

Схема пайки твердым припоем.

Дело в том, что после нагрева на поверхности стали появляются трудно растворимые окислы Ме203, М203.

Чтобы паять сталь, пользуются припоями, в состав которых входит:

Эти материалы оказывают небольшое влияние на свойства стали, они практически ее не растворяют.

Как паять детали из жести?

Стандартным способом спаивания жести является применение припоя, в котором содержится большое количество олова, флюса и паяльника, имеющего шило.

Профессионалы советуют использовать следующие марки припоя:

Такой выбор припоя связан с химическими показателями материалов, когда выполняется пайка оловом. В этих припоях, кроме олова, содержится также:

Марки и свойства припоев.

• сурьма;
• мышьяк;
• медь;
• висмут.

Эти марки припоев отличаются показателем сопротивления срезу, благодаря определенному количеству примесей. Кроме того, они увеличивают сопротивление шва на разрыв после окончания пайки. Если в составе припоя недостаточно олова, то повышается количество сурьмы.

В некоторых случаях применяется ПОС 90 с большим количеством свинца. Для оцинкованного материала делается несколько другой подход.

Для пайки оцинкованного железа обязательно должен присутствовать флюс. Он играет роль химического окислителя и одновременно растворителя. Благодаря флюсу исчезает процесс окисления. Вдобавок ко всему, металл смачивается железом, и получается шов высокого качества. Чаще всего в качестве флюса используют соляную кислоту и канифоль.

В радиотехнике больше всего применяют канифоль. Только в некоторых случаях применяют хлористый цинк и борную кислоту.

Для работы используют паяльник, мощность которого должна превышать 40 Вт. Все работы желательно выполнять электрическим паяльником. Он позволяет проводить пайку в удобном положении, шов получается очень прочным и надежным.

Пайка жести: основные моменты

Когда нужно провести пайку металлических изделий и получить качественный шов, требуется выполнить следующие технологические операции:

• очистить поверхность;
• провести обезжиривание;
• нанести флюс;
• нагреть паяльник;
• залудить место пайки;
• припаять детали из жести;
• полученную поверхность очистить бензином;
• проверить получившийся шов.

Чтобы очистить поверхность, необходимо воспользоваться соответствующим инструментом (напильник, шабер).

Чтобы обеспечить появление капиллярных сил, между деталями оставляют зазор величиной 0,3 мм. Металл заливает кромки зазора, что дает возможность получить высококачественный шов.

В некоторых случаях очень трудно очистить детали механическим путем, тогда на помощь приходит травление. Однако для работы с жестью подобное встречается очень редко.

Если на поверхности имеются жировые пятна, применяют 10% содовый раствор. Для обезжиривания в домашних условиях применяют ацетон, бензин, спирт и универсальный растворитель. Свойства этих материалов помогают получить отличную очистку.

О пайке, этом сложном физическом процессе, написано очень много научных работ. Рефераты, описывающие химию процесса, его результаты помогают лучше понять происходящие процессы и выбрать наиболее подходящий способ пайки.

Пайкой называется процесс соединения металлов посредством введенного между ними расплавленного связующего материала – припоя. Последний заполняет зазор между соединяемыми деталями и, застывая, прочно соединяется с ними, образуя неразъемное соединение.

При пайке припой нагревают до температуры, превышающей температуру его плавления, но не достигающей точки плавления металла соединяемых деталей. Становясь жидким, припой смачивает поверхности и заполняет все зазоры за счет действия капиллярных сил. Происходит растворение основного материала в припое и их взаимная диффузия. Застывая, припой прочно сцепляется с паяемыми деталями.

При пайке должно выполняться следующее температурное условие: Т₁

Для проведения ремонта любой бытовой техники, мы непосредственно сталкиваемся с такой проблемой,- как самому припаять провода? В теме Вы ознакомитесь с материалами для паяния, с паянием меди с алюминием и паянием меди с железом.

Материалы для паяния

Чтобы разрешить такую проблему, необходимо иметь в наличии такие материалы и инструменты как:

• паяльник;
• паяльное олово;
• паяльная кислота;
• спирто-канифольный флюс;
• флюс для паяния алюминия;
• ортофосфорная кислота;
• пинцет;
• пассатижи;
• ножницы,

а так же другие приспособления для паяния. Изложенная тема здесь как бы простая, но охватывает более такой обширный диапазон,- к чему припаять и как припаять.

Как припаять медь-к алюминию

Как припаять, если металлы допустим имеют различные добавки других металлов,- то есть легированные металлы. Вопросы здесь могут возникнуть при ремонте бытовой техники. Как к примеру припаять медный провод к алюминиевому контакту где нет болтового зажима?

Медный провод перед паянием протравливается:

• паяльной кислотой;
• спирто-канифольным флюсом;
• канифолью.

Алюминий протравливается перед паянием,- флюсом для паяния алюминия.

Есть и другой вариант для пайки алюминия,- это нанесение медного купороса на поверхность алюминия, так называемое омеднение алюминиевой поверхности. Подробности такого способа омеднения, наглядно представлены на рисунке.

В этом примере необходимо учитывать, чтобы провод намотанный на щетину зубной щетки,- не соприкасался с поверхностью алюминия.

Как припаять медь-к железу

А как припаять допустим медный провод к поверхности железа, если в этом есть такая необходимость? Здесь как бы необходимо изменить поверхностный молекулярный слой железа, чтобы в последствии нанести слой олова. Протравить поверхность железа можно ортофосфорной кислотой.

В этом примере необходимо соблюдать меры предосторожности,- во избежание попадания кислоты на поверхностные участки кожи Вашего тела. Протравить поверхность металла можно тампоном на палочке.

Такое соединение проделывается в крайних случаях, когда невозможно выполнить болтовое соединение. В ремонте бытовой техники возникают и такие приведенные потребности.

В своей практике, мы нуждаемся в различной необходимости, как припаять провода к:

• контактам динамика наушников;
• контактам первичной либо вторичной обмотки трансформатора;
• контактам платы;
• выведенным проводам обмотки статора электродвигателя;
• контактам выключателя настольной лампы;
• контактам разъема;
• светодиодной ленте

и далее. Считаю, что информация (из прочитанной технической литературы), которой я с Вами поделился, — пригодится Вам при ремонте какой-либо бытовой техники.

Многие могут спаивать провода и радиодетали, но не каждый паял металл. В этой статье я максимально коротко и с примерами изложу принцип пайки металла.

Введение

Начнём с общих представлений о пайке. Пайка это физико — химический процесс получения соединения в результате взаимодействия припоя и спаиваемого металла. Она имеет сходство со сваркой плавлением, но всё же между ними имеются различия. При сварке в месте шва свариваемые детали плавятся, а при пайке паяемый материал не плавится. Так же в отличие от сварки пайка осуществляется при температурах ниже плавления спаиваемого металла. Формирование шва при пайке происходит путём заполнения припоем зазора между соединяемыми деталями, т.е. процесс происходит за счёт смачивания и капиллярного эффекта.

Встаёт вопрос, зачем же пользоваться пайкой, если сварка лучше скрепляет детали. На это есть свои плюсы:

• Пайка более доступна, чем сварка.
• При пайке соединения получается разъёмными.
• Сварке не поддаются маленькие детали.

Пайка — достаточно прочное соединение, если соблюдать технологию.

Оборудование

Для спаивания металла необходимо следующее основное оборудование:

♦ Паяльник. Мощность зависит от размера спаиваемых деталей. Для пайки небольших деталей (жесть, проволока, болтики) сойдёт паяльник ватт на 60, для более крупных — 100 ватт и выше. Я использую 2 паяльника — на 65 и 100 w, для домашних условий это вполне достаточно.

На том, как залудить паяльник я подробно останавливаться не буду, в интернете есть отдельные статьи про это. Скажу лишь основное:

— При первом включении паяльника ему нужно дать обгореть — выставить включённым его на улицу и подождать когда перестанет вонять и дымиться.

— Далее необходимо напильником зачистить жало до блеска, опустить кончик жала в канифоль, потом расплавить им олово.

— Олово должно равномерно покрыть жало. При нагреве жало будет выгорать, его нужно будет затачивать и заново лудить.

♦ Паяльная кислота и припой. Деревянная палочка используется для нанесения кислоты.

♦ Вспомогательные приспособления. К ним относятся напильник и наждак, необходимые для зачистки паяльника и деталей.

Так же паяльнику нужна подставка. Самое простое что можно использовать в качестве подставки — любой металлический предмет, с которого паяльник не будет скатываться.

Для удержания спаиваемых деталей используются различные инструменты, например тиски и плоскогубцы. Так же детали можно закрепить гвоздиками на доске.

Основы пайки

Давайте теперь разберемся, какие металлы легко поддаются пайке:

Остальные металлы паяют при помощи специальных флюсов и другой технологии. В данной статье эта тема затрагиваться не будет.

С металлами разобрались, теперь приступаем к изучению процесса пайки:

• Зачищаем то место, где будет располагаться шов. Для этого я использую мини шлиф машинку.
• Обезжириваем место спайки, используя ацетон, бензин и т.д.
• Наносим на шов деревянной палочкой паяльную кислоту. Делаем это как можно ровнее, т.к. в дальнейшем ровно по этому место растечётся припой.
• С заранее залуженного паяльника удаляем окислы (если они имеются) и прикасаемся им к палочке припоя. Припой должен лечь на жало ровной каплей. Если этого не происходит, значит паяльник плохо залужен.
• Прикасаемся жалом к месту спайки. Нельзя ожидать, что при первом же прикосновении паяльника произойдет спайка. Для этого необходимо прогревать спаиваемые поверхности до температуры плавления припоя. Тепло от паяльника передается на спаиваемое место не сразу. Жесть, проволоки и другие тонкие части прогреваются довольно быстро, но не моментально. На прогрев толстых материалов нужно сравнительно много времени.
• Для спайки тонких частей надо довольно медленно вести паяльником, передвигая его дальше, когда припой растечется и зальет шов. При спайке толстых предметов приходится относительно долго держать паяльник на одном месте и ждать, пока прогреются спаиваемые поверхности и припой растечется по шву.
• Проведя паяльником на некоторое расстояние, двигают его немного назад, затем снова вперед и опять назад, до тех пор, пока припой не разольется ровной и чистой дорожкой. По мере израсходования припоя, его набирают с палочки. Набирать много припоя не следует, особенно, если спаиваемые поверхности ровно и плотно соединены; избыток припоя приведет к образованию натеков.
• По окончании пайки необходимо смыть остатки кислоты водой. Если кислота плохо смывается, используйте мыло. Не смытая кислота приведёт к окислению металла.

Лучше всего обучаться пайке на белой жести. Её не нужно зачищать, но необходимо обезжиривать. При наличии жира кислота не смачивает поверхность жести. Ниже рассмотрены примеры спаивания проволок и жести. Для обучения можно повторить всё это.

Спаивание жести / листового металла

Далее в добавок к фотографиям будут идти схематические изображения. Вот условные обозначения:

Как паять светодиодную ленту — 4 ошибки. Правильное соединение проводов к ленте. Пайка и коннекторы, что лучше.

Очень многих при подключении и монтаже светодиодной ленты отпугивает необходимость ее пайки.

Например, с этим можно столкнуться когда ленту нужно укоротить, разрезать, выполнить поворот, а затем соединить контактные площадки между собой. Либо просто подключить ее проводами к блоку питания или контроллеру.

Людям кажется, что грамотно это могут сделать только профессиональные радиолюбители и электронщики. Поэтому они предпочитают для соединения купить какие-нибудь коннекторы или соединительные провода.

Однако только пайка способна сделать действительно качественное соединение в светодиодных лентах.

Недостатки соединительных коннекторов

При использовании коннектора, у контакта на ленте и контакта на соединителе, после защелкивания образуется довольно малая площадь соприкосновения. На чем в итоге это отражается?

Из-за уменьшения площади происходит нагрев. Во-первых, это сказывается на самих светодиодах расположенных поблизости от точки соединения. Они начинают деградировать и терять яркость быстрее остальных своих «собратьев» в подсветке.

А во-вторых, медь без пайки и лужения имеет свойство сначала темнеть, а затем окисляться, с образованием налета зеленоватого цвета. То есть образуются оксиды, которые не проводят электрический ток. Это свойственно даже не совсем маленьким контактам на выключателях с большими токами.

Если же у вас контакт греется, то процесс окисления будет происходить гораздо быстрее и интенсивнее. В конечном итоге нормальный контакт просто исчезает. Светодиодная лента начинает самопроизвольно мигать, тухнуть и т.п.

Даже если вы обеспечите достаточную площадь соприкосновения, но ничем не защитите контакты, процессы окисления рано или поздно все равно возникнут.

Поэтому пайка это самый надежный и долговечный способ соединения и подключения светодиодных лент.

Инструмент и материалы для пайки

Процесс этот вовсе не сложный, достаточно иметь необходимые материалы и соблюдать несколько элементарных правил.

Вот все необходимое, что вам может понадобиться:

• паяльник мощностью не более 25-40Вт  

• тонкие медные провода сечением 0,5-0,75мм2  

• канифоль  

• нейтральный флюс-гель  

• нож или стриппер для зачистки изоляции с проводов  

• зубочистка для удобного нанесения флюса  

• оловянно-свинцовый припой ПОС-60 или аналог  

Кратко, весь процесс должен выглядеть следующим образом:

1Подготавливаем паяльник
2Окунаем в канифоль
3Окунаем в припой
4Опять в канифоль
5Пайка проводов и ленты

 

А теперь все это поподробнее и с определенным нюансами.

Пайка проводов к ленте

Итак, у вас есть лента и контактные места на ней, куда следует припаять провода.

Перво-наперво найдите маркировку, какой контакт «плюсовой», а какой «минусовой».

На RGB вариантах будет один общий плюс (+12V) и три минуса (R-G-B). Это важно в дальнейшем для соблюдения полярности и подачи питания от блока.

Зачищаете кончики проводов от изоляции. Желательно взять именно разноцветные жилы, чтобы не путаться с полярностью в дальнейшем.

Нагреваете паяльник, дотрагиваетесь до припоя и опускаете жилку в канифоль.

После чего вытаскивая жилу, тут же подносите к ней жало паяльника с оловом.
Процесс лужения должен произойти автоматически. Проделываете процедуру пару-тройку раз, чтобы полностью покрыть медную жилу со всех сторон.

Теперь нужно залудить контактные места на светодиодной ленте. Лучше всего это делать при помощи флюса.

Перед этим не забудьте хорошенько очистить жало паяльника.

Окунаете его в канифоль и счищаете все лишнее. Это можно сделать специальной губкой, простым ножичком, если нагар въелся капитально или использовать металлическую губку.

Главное не допустить, чтобы какие-либо посторонние элементы попали на контактную площадку.

Далее, берете на кончике зубочистки совсем немного флюса и наносите его на светодиодную ленту.

После чего касаетесь разогретым паяльником припоя и прикладываете его жало на 1-2 секунды к местам пайки на ленте.

Важно, чтобы паяльник был маломощный, с температурой нагрева не более 250 градусов.

А что делать, если у вас нет регулятора? Как определить температуру нагрева?

• смотрите на жало. Оно должно быть чистое, не раскаленное.  

• при окунании в канифоль, последняя не должна закипать  

• от жала должен идти просто небольшой дымок  

Максимально допустимое время приложения жала к светодиодной ленте — не более 5 секунд. При использовании флюса, это происходит гораздо быстрее 1-2 сек.

В итоге у вас должны получиться два оловянных бугорка, в которых потом нужно будет «утопить» соединительные провода.

Перед непосредственной пайкой самих проводов примерьте их кончики.

Они должны быть зачищены ровно по длине мест пайки. Обычно это не более 2мм.

Если оголенные концы будут достаточно длинными, то при изгибе они могут запросто закоротить между собой. Поэтому лишнее всегда выкусывайте, оставляя кончик как можно короче.

Касаетесь этим кончиком бугорка на контакте светодиодной ленты и сверху на 1 секунду прикладываете паяльник. Олово расплавляется и провод погружается, как бы утопая в нем. То же самое проделываете со вторым проводом.

В итоге у вас должна получиться довольно большая по площади контактная площадка. Но самое главное, это место со всех сторон закрыто оловянной «подушкой», что надежно защищает контакты от окисления.

Для еще большей прочности место пайки можно залить термоклеем, а поверх надеть термоусадку. Тогда провода не отвалятся даже при постоянных изгибах.

Пайка ленты покрытой силиконом

Если светодиодная лента полностью покрыта силиконом, ничего хитрого в ее пайке также нет.

Просто, аккуратно канцелярским ножичком счищаете места пайки от силикона, и проделываете всю вышеописанную процедуру.

Силикон здесь играет роль дополнительной изоляции светодиодов от внешних условий.

Если же у вас лента с защитой IP68, то после всех работ с паяльником, придется обратно загерметизировать конец с проводами.

Для этого led-ленту нужно постараться затолкать обратно в защитную оболочку и залить все пространство в этом месте силиконом.

Глубина заливки минимум 10мм. После чего установливаете заглушку, также предварительно смазанную внутри силиконом. Провода пропускаются через отверстия в заглушке.

Соединение внахлест без проводов

Чтобы спаять две ленты внахлест, один из ее концов нужно залудить с обоих сторон. Для этого аккуратно снимаете с обратной стороны двухсторонний скотч и ножиком очищаете слой клея.

После этого накладываете один отрезок (тот что обработали с двух сторон), на другой (луженный только сверху).

Совмещаете контакты между собой и прогреваете паяльником верхнюю ленту так, чтобы припой расплавился и снизу тоже.

Правда такое соединение не считается особо надежным, поэтому лучше использовать для этой цели традиционные провода.

Если у вас светодиодная лента большой протяженности (до 5 метров), то припаивать провода питания к ней желательно с обоих сторон. Это обеспечит равномерное свечение всех светодиодов.

Пайка проводов под углом

А как лучше паять провода к протяженной светодиодной подсветке, состоящей из нескольких параллельных отрезков?

Обычно для такого подключения имеется общая шина питания (провода сечением 1,5мм2), и отдельные куски ленты, которые нужно впаять-подключить к этой шине.

В этом случае, провода лучше всего припаивать к отдельным кусочкам под углом в 90 градусов.

Причем чтобы не накладывать один провод поверх другого

подключение «плюса» можно сделать не в том же самом контактном месте где и «минус», а в следующем отрезке модуля.

На свечении светодиодов это никак не отразится.

Светодиодная RGB лента

Если у вас светодиодная лента RGB, то вы наверное заметили, что у нее контакты для пайки находятся довольно близко друг от друга.

Поэтому при пайке такой подсветки, обязательно контролируйте, чтобы не произошло замыкание площадок оловянной дорожкой.

Если такое все же случилось, а вы этого не заметили, то минимум что произойдет — это перепутаются цвета, либо какие-нибудь из них исчезнут.

А вот если замкнет плюсовой контакт и какой-нибудь из минусов, то это может привести к выходу из строя блока питания, либо самой ленты.

Что делать, если площадки все же перекрылись припоем? Чтобы исправить это, подносите кончик паяльника опять к площадкам, разогреваете олово и проводите между контактами обыкновенной зубочисткой.

Процесс пайки у RGB такой же самый как у простой одноцветной светодиодной ленты. Наносите флюс (4 капли).

Создаете оловянные «подушечки».

После чего проводки поочередно утапливаете внутри.

Чтобы сделать отвод от 4-х или даже 5-ти (RGBW) контактов в сторону, и при этом не мешать подключению второго отрезка ленты, припаивайте всего по одному контакту на каждом модуле.

Либо паяйте все 4 провода не в самом конце, а на предпоследнем модуле.

Лента все равно будет светиться исправно, в не зависимости от того, в каком месте пайка.

Таким образом имея нормальный паяльник, припой и хороший флюс, научиться паять светодиодную ленту может любой новичок.

Когда коннекторы нужны

Безусловно, монтаж коннекторами выполняется гораздо быстрее и не требует спец.инструмента.

Но если светодиодную подсветку потолка вы делаете для себя и на долгие годы, то потеря лишних 10-15 минут при монтаже, окупится в дальнейшем парой-тройкой лишних годов надежной эксплуатации.

Однако полностью отменять соединительные коннекторы все же не стоит. Если вы собираете какую-то подсветку сложной конструкции, да еще высоко под потолком, то без них не обойтись.

Пайка в таких местах не просто неудобна, но и может закончится случайным повреждением потолочного покрытия. Да и паять на весу, то еще удовольствие.

Когда подносите паяльник снизу-вверх, не всегда капля припоя прилипает. Одевать при такой работе защитные очки крайне обязательно.

Поэтому при сложных оформлениях, безусловно лучше делать выбор в пользу коннекторов.

Будет легче переставлять отрезки подсветки, менять конфигурацию.

Ошибки при пайке

1Даже после одноразовой пайки-распайки проводов и ленты, делать соединение коннектором в этом месте не желательно.

Из-за разницы в толщине слоев олова на плюсе и минусе, где-то контакт может быть лучше, а где-то намного хуже. Поэтому заранее решайте для себя какое соединение будете использовать.

2Разогрев паяльника более 250-300 градусов и пайка таким жалом.

Признаки по которым это можно определить, не имея встроенного регулятора:

• паяльник реально начинает дымить  

• канифоль или флюс буквально шипит, кипит  

• припой плохо прилипает к жалу 

• поверхность припоя на кончике жала имеет вид рыхлых капель с матовой поверхностью, а должна блестеть 

• жало паяльника покрывается черным нагаром 

3Использование кислоты или активного флюса вместо нейтрального.

Кислота имеет свойство разъедать место вокруг контакта, а активный флюс еще долго реагирует с металлом после пайки. Все это при манипуляциях с проводами может привести к повреждению контакта еще в момент монтажа.

4К сожалению в дешевых китайских светодиодных лентах, вместо медных контактов, нередко используют непонятные сплавы.

Вы вроде бы и соблюдаете все правила пайки: разогрев паяльника, его очистка, флюс и т. п., а провода все равно не хотят припаиваться.

Ошибки конечно здесь вашей нет, кроме одной — покупка и выбор такой дешевой ленты.

Как паять — Учебное пособие по пайке

Как паять — Учебное пособие

Как припаять

---

Пайка определяется как «соединение металлов плавлением сплавов с относительно низкими температурами плавления». Другими словами, вы используете металл с низкой температурой плавления, чтобы склеить склеиваемые поверхности. Учтите, что пайка больше похожа на склеивание расплавленным металлом, в отличие от сварки, при которой основные металлы фактически расплавляются и соединяются.Пайка также является обязательным навыком для всех видов работ с электрикой и электроникой. Это также навык, которому нужно правильно обучать и развивать с практикой.

В этом руководстве будут рассмотрены наиболее распространенные типы пайки, необходимые для работы с электроникой. Это включает в себя пайку компонентов на печатных платах и ​​пайку сварного соединения проводов.

Паяльное оборудование

Паяльник / пистолет

Первое, что вам понадобится, это паяльник, который является источником тепла для плавления припоя.Утюги мощностью от 15 до 30 Вт подходят для большинства работ с электроникой и печатными платами. Если мощность выше, вы рискуете повредить компонент или плату. Если вы собираетесь паять тяжелые компоненты и толстую проволоку, вам нужно будет приобрести утюг большей мощности (40 Вт и выше) или один из больших паяльных пистолетов. Основное различие между утюгом и пистолетом заключается в том, что утюг имеет форму карандаша и разработан с точечным источником тепла для точной работы, в то время как пистолет имеет знакомую форму пистолета с большим наконечником высокой мощности, нагреваемым за счет протекания электрического тока непосредственно через него. .

Паяльник мощностью 30 Вт

Паяльный пистолет A 300 Вт

Для использования электроники любителями паяльник, как правило, является предпочтительным инструментом, поскольку его небольшой наконечник и низкая теплоемкость подходят для работы с печатными платами (например, для сборочных комплектов). Паяльный пистолет обычно используется при пайке в тяжелых условиях, например, для соединения толстых проводов, пайки кронштейнов с шасси или витражей.

Выбирайте паяльник с трехконтактной заземляющей вилкой. Заземление поможет предотвратить накопление паразитного напряжения на жало паяльника и потенциально повредить чувствительные (например, CMOS) компоненты. По своей природе паяльные пистолеты довольно «грязны» в этом отношении, поскольку тепло генерируется за счет короткого замыкания тока (часто переменного тока) через наконечник из формованной проволоки. Оружие будет гораздо реже использоваться в электронике для любителей, поэтому, если у вас есть только один выбор инструмента, утюг — это то, что вам нужно.Для новичка лучше всего подходит диапазон от 15 Вт до 30 Вт, но имейте в виду, что в конце этого диапазона 15 Вт вам может не хватить мощности для соединения проводов или более крупных компонентов. По мере роста вашего мастерства утюг мощностью 40 Вт станет отличным выбором, так как он способен выполнять несколько более крупных работ и очень быстро делает соединения. Имейте в виду, что часто лучше использовать более мощный утюг, чтобы не тратить много времени на нагревание соединения, которое может повредить компоненты.

Разновидностью основного пистолета или паяльника является паяльная станция, в которой паяльный инструмент подключен к источнику переменного тока.Паяльная станция может точно контролировать температуру паяльного жала, в отличие от стандартного пистолета или утюга, где температура жала будет увеличиваться в режиме ожидания и уменьшаться при нагревании соединения. Однако цена паяльной станции часто в десять или сто раз превышает стоимость базового паяльника и, таким образом, действительно не подходит для рынка хобби. Но если вы планируете выполнять очень точную работу, например, поверхностный монтаж, или проводить 8 часов в день за паяльником, то вам следует подумать о паяльной станции.

В остальной части этого документа предполагается, что вы используете паяльник, так как это то, что требуется для большинства работ с электроникой. Методы использования паяльного пистолета в основном такие же, с той лишь разницей, что тепло выделяется только при нажатии на спусковой крючок.

Припой

Выбор припоя также важен. Доступно несколько видов припоя, но только некоторые из них подходят для работы с электроникой.Самое главное, вы будете использовать только канифольный припой для сердечника . Кислотный припой с сердечником широко используется в хозяйственных магазинах и магазинах товаров для дома, но предназначен для пайки медных водопроводных труб, а не электронных схем. Если в электронике используется припой с кислотным сердечником, кислота разрушит следы на печатной плате и разъедает выводы компонентов. Он также может образовывать проводящий слой, ведущий к коротким замыканиям.

Для большинства работ с печатными платами используется припой диаметром 0.Желательно от 75 мм до 1,0 мм. Можно использовать более толстый припой, который позволит быстрее паять более крупные соединения, но затруднит пайку мелких соединений и увеличит вероятность образования паяных перемычек между близко расположенными контактными площадками печатной платы. Сплав 60/40 (60% олова, 40% свинца) используется для большинства электронных работ. В наши дни также доступно несколько бессвинцовых припоев. Припой Kester «44» Rosin Core уже много лет является основным продуктом электроники и продолжает оставаться доступным. Он доступен в нескольких диаметрах и имеет неагрессивный флюс.

Для больших стыков, таких как припаивание кронштейна к шасси с помощью паяльного пистолета высокой мощности, потребуется отдельное нанесение кисти на флюс и припой толщиной в несколько миллиметров.

Помните, что при пайке флюс в припое выделяет пары при нагревании. Эти пары вредны для ваших глаз и легких. Поэтому всегда работайте в хорошо проветриваемом помещении и избегайте вдыхания образующегося дыма. Горячий припой тоже опасен.Удивительно легко плеснуть на себя горячий припой, а это очень неприятное занятие. Также рекомендуется защита глаз.

Подготовка к пайке

Лужение паяльного жала

Перед использованием новое или очень грязное паяльное жало необходимо залудить. «Лужение» — это процесс нанесения на жало паяльника тонкого слоя припоя. Это способствует теплопередаче между наконечником и компонентом, который вы паяете, а также дает припою основу, из которой он вытекает.

Шаг 1. Разогрейте утюг

Тщательно прогрейте паяльник или пистолет. Убедитесь, что он полностью нагрелся, потому что вы собираетесь расплавить на нем много припоя. Это особенно важно, если утюг новый, поскольку на него могло быть нанесено какое-либо покрытие для предотвращения коррозии.

Шаг 2. Подготовьте немного места

Пока паяльник разогревается, подготовьте немного места для работы.Смочите немного губки и поместите ее в основание подставки для паяльника или в посуду поблизости. Положите кусок картона на случай, если с вас потечет припой (возможно, так оно и будет), и убедитесь, что у вас есть место для комфортной работы.

Шаг 3: Тщательно нанесите на наконечник припой

Тщательно покройте жало паяльника припоем. Очень важно покрыть весь наконечник. Во время этого процесса вы будете использовать значительное количество припоя, и он будет стекать, так что будьте готовы.Если вы оставите какую-либо часть наконечника непокрытой, он будет собирать остатки флюса и не будет хорошо проводить тепло, поэтому пропустите припой вверх и вниз по наконечнику и полностью вокруг него, чтобы полностью покрыть его расплавленным припоем.

Шаг 4: Очистите жало паяльника

Убедившись, что наконечник полностью покрыт припоем, протрите наконечник влажной губкой, чтобы удалить все остатки флюса. Сделайте это немедленно, чтобы флюс не успел высохнуть и затвердеть.

Шаг 5: Готово!

Вы только что залудили жало паяльника. Это необходимо делать каждый раз при замене наконечника или его чистке, чтобы утюг сохранял хорошую теплопередачу.

Также вы можете посмотреть процесс лужения на видео ниже (требуется Flash):

Пайка печатной платы

Пайка печатной платы, вероятно, является наиболее распространенной задачей пайки, которую выполняет любитель электроники.Базовые техники довольно просты для понимания, но для овладения этим навыком потребуется немного практики. Лучший способ попрактиковаться — это купить простой комплект электроники или собрать простую схему (например, светодиодный чейзер) на перфокартах. Не покупайте этот дорогой комплект и не погружайтесь в крупный проект после того, как спаяете всего несколько стыков.

Припаивание компонентов к печатной плате включает подготовку поверхности, размещение компонентов и затем пайку стыка.

Шаг 1: Подготовка поверхности:

Чистая поверхность очень важна, если вы хотите получить прочное паяное соединение с низким сопротивлением.Все паяемые поверхности должны быть хорошо очищены. Подушечки 3M Scotch Brite, приобретенные в магазине товаров для дома, в магазине промышленных товаров или в автомастерской, являются хорошим выбором, поскольку они быстро удаляют потускнение поверхности, но не истирают материал печатной платы. Обратите внимание, что вам понадобятся промышленные подушечки , а не подушечки для чистки кухни, пропитанные очистителем / мылом. Если у вас есть особенно твердые отложения на доске, то допускается использование тонкой стальной ваты, но будьте очень осторожны с досками с жесткими допусками, так как мелкая стальная стружка может застрять между подушками и в отверстиях.

После того, как вы очистили плату до блестящей меди, вы можете использовать растворитель, такой как ацетон, для очистки любых остатков чистящей салфетки, которые могут остаться, и для удаления химических загрязнений с поверхности платы. Метилгидрат — еще один хороший растворитель, который немного менее вонючий, чем ацетон. Имейте в виду, что оба эти растворителя могут удалить чернила, поэтому, если ваша доска покрыта шелкографией, сначала проверьте химические вещества, прежде чем промывать всю доску из шланга.

Несколько струй сжатого воздуха высушат доску и удалит весь мусор, который мог скопиться в отверстиях.

Также никогда не помешает быстро протереть выводы компонентов, чтобы удалить клей или потускнение, которые могли образоваться со временем.

Шаг 2: Размещение компонентов

После того, как компонент и плата будут очищены, вы готовы разместить компоненты на плате. Если ваша схема не проста и не содержит только несколько компонентов, вы, вероятно, не будете размещать все компоненты на плате и паять их сразу.Скорее всего, вы будете паять несколько компонентов за раз, прежде чем переворачивать плату и устанавливать новые. В общем, лучше всего начинать с самых маленьких и плоских компонентов (резисторов, микросхем, сигнальных диодов и т. Д.), А затем переходить к более крупным компонентам (конденсаторы, силовые транзисторы, трансформаторы) после того, как мелкие детали будут готовы. Благодаря этому плата остается относительно плоской, что делает ее более устойчивой во время пайки. Также лучше всего сохранить чувствительные компоненты (полевые МОП-транзисторы, ИС без разъемов) до конца, чтобы уменьшить вероятность их повреждения во время сборки остальной схемы.

При необходимости согните выводы и вставьте компонент в соответствующие отверстия на плате. Чтобы удерживать деталь на месте во время пайки, вы можете согнуть выводы в нижней части платы под углом 45 градусов. Это хорошо работает с деталями с длинными выводами, такими как резисторы. Компоненты с короткими выводами, такие как гнезда для микросхем, можно удерживать на месте с помощью небольшой малярной ленты, или вы можете согнуть выводы, чтобы закрепить их на контактных площадках печатной платы.

На изображении ниже резистор готов к пайке и удерживается на месте слегка изогнутыми выводами.

Шаг 3. Нанесите тепло

Нанесите очень небольшое количество припоя на кончик утюга. Это помогает проводить тепло к компоненту и плате, но это припой , а не припой , который будет составлять соединение. Чтобы нагреть соединение, положите конец утюга так, чтобы он упирался как в вывод компонента , так и на плату . Очень важно нагреть вывод и плату, в противном случае припой просто скапливается и откажется прилипать к неотапливаемому предмету.Небольшое количество припоя, нанесенного на наконечник перед нагревом соединения, поможет установить контакт между платой и выводом. Обычно требуется секунда или две, чтобы соединение стало достаточно горячим для пайки, но более крупные компоненты и более толстые контактные площадки / дорожки будут поглощать больше тепла и это время может увеличиться.

Если вы видите, что область под площадкой начинает пузыриться, прекратите нагрев и извлеките паяльник, потому что вы перегреваете площадку и она может подняться. Дайте ему остыть, затем осторожно нагрейте еще раз гораздо меньше времени.

Шаг 4: Нанесите припой на соединение

Как только вывод компонента и паяльная площадка нагреются, можно приступать к нанесению припоя. Прикоснитесь кончиком припоя к выводу компонента и контактной площадке, но не , а кончиком паяльника. Если все достаточно горячее, припой должен свободно течь по выводу и контактной площадке. Вы увидите, как расплав флюса также разжижается, пузырится вокруг стыка (это часть его очищающего действия), вытекает и выпускает дым.Продолжайте добавлять припой в соединение, пока площадка не будет полностью покрыта и припой не образует небольшой холмик со слегка вогнутыми сторонами. Если он начинает комковаться, вы использовали слишком много припоя или контактная площадка на плате недостаточно горячая.

Как только поверхность контактной площадки будет полностью покрыта, вы можете прекратить добавление припоя и удалить паяльник (в указанном порядке). Не перемещайте соединение в течение нескольких секунд, так как припою нужно время, чтобы остыть и снова затвердеть. Если вы переместите сустав, вы получите то, что называется «холодным суставом».Об этом свидетельствует его характерный тусклый и зернистый вид. Многие холодные стыки можно исправить, повторно нагревая и нанося небольшое количество припоя, а затем давая остыть, не трогая их.

Шаг 5. Осмотр стыка и очистка

После того, как соединение выполнено, вы должны его осмотреть. Проверьте, нет ли холодных стыков (описано немного выше и подробно ниже), шорт с соседними подушечками или плохой текучести. Если соединение подтвердилось, переходите к следующему.Чтобы обрезать вывод, используйте небольшой набор боковых ножей и разрежьте верхнюю часть паяного соединения.

После того, как вы выполнили все паяные соединения, рекомендуется удалить с платы все лишние остатки флюса. Некоторые флюсы гигроскопичны (они поглощают воду) и могут медленно поглощать достаточно воды, чтобы стать слегка проводящими. Это может быть серьезной проблемой во враждебной среде, например в автомобильной среде. Большинство флюсов можно легко очистить с помощью метилгидрата и тряпки, но для некоторых потребуется более сильный растворитель.Используйте соответствующий растворитель для удаления флюса, затем продуйте доску насухо сжатым воздухом.

Посмотреть видео

На видео ниже вы можете посмотреть, как паяется несколько стыков.

Конформные покрытия

Если печатная плата, которую вы только что припаяли, будет использоваться в агрессивной среде, где она подвергается воздействию влаги, грязи или химикатов, может быть хорошей идеей нанести защитное покрытие, например, изготовленное MG Chemicals.Эти покрытия наносятся на печатную плату для защиты от вредных воздействий окружающей среды. Покрытия обычно на основе лака, силикона или уретана наносятся на обе стороны платы после того, как она полностью собрана и протестирована .

Соединения холодной пайки

«Холодное паяное соединение» может возникнуть, когда компонент, плата или то и другое нагревается недостаточно сильно. Другой распространенной причиной является перемещение компонента до того, как припой полностью остынет и затвердеет.Холодный сустав хрупок и подвержен физическим повреждениям. Это также обычно соединение с очень высоким сопротивлением, которое может повлиять на работу схемы или привести к ее полному выходу из строя.

Холодные стыки часто можно распознать по характерному зернистому тускло-серому цвету, но это не всегда так. Холодное соединение часто может выглядеть как шарик припоя, сидящий на контактной площадке и окружающий вывод компонента. Кроме того, вы можете заметить трещины в припое, и соединение может даже сдвинуться.Ниже приведено шокирующее изображение каждого примера плохого паяного соединения, которое вы когда-либо видели. Похоже, что этот комплект FM-передатчика был собран с использованием техники «нанести припой на железо, а затем капнуть на стык». Если ваши суставы выглядят так, то прекратите и потренируйтесь, перечитав эту страницу. Обратите внимание, что ни одно из этих соединений не является приемлемым, но, что удивительно, схема работала.

Большинство соединений холодной пайки легко фиксируются. Обычно все, что требуется, — это повторно нагреть соединение и нанести еще немного припоя.Если на стыке уже слишком много припоя, то стык придется распаять, а затем снова припаять. Для этого сначала удалите старый припой с помощью инструмента для распайки или просто нагрейте его и стряхните утюгом. Как только старый припой будет удален, вы можете спаять соединение, тщательно нагревая его и оставляя неподвижным, пока он остынет.

Пайка проводного соединения или сращивания

Еще одна очень распространенная задача — пайка стыка между двумя или более проводами.В отличие от пайки печатной платы, где компонент обычно удерживается только самим паяным соединением, стык между проводами должен быть физически прочным перед пайкой. Обычно это означает правильное скручивание проводов, а затем их пайку. Области, где вы увидите паяные соединения проводов, — это ремонт кабелей и автомобильная проводка. В этих случаях стык также необходимо заизолировать после пайки.

Шаг 1. Зачистите соединяемые провода, наденьте изоляцию

Термоусадочные трубки обычно являются предпочтительным методом изоляции стыков проводов.Доступны два основных типа термоусадки; Клейкая подкладка и неклейкая подкладка. Неклейкая трубка образует только изолирующий барьер и поэтому подходит для использования только тогда, когда соединение не будет подвергаться воздействию влаги, химикатов или других агрессивных сред. Термоусадочные трубки с клеевым покрытием покрыты термочувствительным клеем, который плавится для герметизации соединения при нагревании трубки. Таким образом, он образует полностью герметичный стык и используется, когда стык будет подвергаться воздействию влаги или других элементов, которые могут повлиять на стык.Например, при ремонте шнура лампы вы можете использовать термоусадочную трубку без клейкой пленки, а при установке автомобильной стереосистемы использовать трубки с клейкой подкладкой.

Используйте термоусадочную трубку диаметром примерно в 1,5–2 раза больше диаметра соединяемых проводов. Отрежьте трубку до такой длины, чтобы она выходила за каждую сторону соединения не менее чем на 0,5 дюйма, а затем наденьте ее на один из концов проволоки.

Теперь снимите примерно 2,5 см изоляции с каждого конца провода.Если вы соединяете довольно толстый провод (толще, чем 12 калибр), вы можете снять немного больше изоляции, чтобы упростить скручивание провода.

Шаг 2. Скрутите провода вместе

Перед пайкой проводов необходимо прочное механическое соединение, поэтому их необходимо скрутить вместе. Провода будут скручиваться в так называемом «соединении обходчика», где провода соединяются по прямой линии, а не скручиваются вместе в форме буквы «V».

Удерживайте оголенные концы проводов вместе в форме «X», чтобы их середины пересекались друг с другом, а затем скрутите один из проводов по длине другого провода. Затем закрутите другую сторону, чтобы она соответствовала. В итоге вы получите прочное проволочное соединение, которое обычно не намного толще самой проволоки.

Шаг 3. Нанесите тепло

Нагрейте нижнюю часть стыка проводов и используйте более толстую часть паяльного жала.Если вы нагреете верхнюю часть провода, вы получите большие потери тепла из-за его повышения. Более толстая часть паяльного наконечника будет проводить больше тепла в стыке проводов. Это также помогает слегка намочить кончик паяльника, чтобы улучшить теплопередачу. Чем толще стык проволоки, тем больше тепла потребуется. Будьте осторожны, потому что на тонких проводах с дешевой изоляцией вы можете немного расплавить их, если перегреете соединение. Как только соединение станет достаточно горячим (хорошая подсказка — когда припой, который вы использовали для смачивания кончика утюга, попадает в соединение), вы можете переходить к нанесению припоя.

После того, как вы припаяете несколько таких стыков, вы сможете определить, сколько тепла необходимо приложить, исходя из толщины провода.

Шаг 4: Нанесите припой на соединение

При полностью нагретом стыке нанесите припой на стык чуть выше паяльного жала. Если он не начнет таять сразу, вам понадобится больше тепла.Как только припой начнет плавиться, он потечет в стык вокруг паяльника. По мере того, как припой течет, перемещайте наконечник по стыку проводов, нанося припой. Соединение должно начать втягивать припой по мере его нанесения. Если вы обнаружите, что припой скапливается в месте соприкосновения с соединением, но не течет внутри, вам потребуется больше тепла. Продолжайте добавлять припой, пока соединение не будет полностью покрыто. Вы по-прежнему должны видеть очертания отдельных жил проводов, но не должно быть видно меди на проводе.Если вы добавите слишком много припоя до точки, где соединение превратится в каплю, вы получите хрупкое соединение, и излишки припоя необходимо будет удалить.

Шаг 5: Очистите флюс

Если стык проводов должен быть герметизирован или использоваться в зоне, подверженной воздействию влаги, необходимо удалить флюс. Некоторые флюсы впитывают влагу или другие химические вещества и вызывают коррозию стыков. Хотя существуют химические вещества для удаления флюса, большинство флюсов можно очистить с помощью метилгидрата, доступного в любом хозяйственном магазине.Некоторые даже растворимы в воде.

Шаг 6: Изолируйте стык

Сдвиньте термоусадочную трубку так, чтобы она равномерно покрыла стык, и приложите тепло для ее усадки. В идеале для этого вам понадобится тепловая пушка, но можно использовать и простую зажигалку, если вы поддерживаете движение пламени, чтобы избежать ожога трубки или провода. Если вы использовали термоусадочную пленку с клеевым покрытием, вам нужно нагреть трубку до тех пор, пока она полностью не сузится вокруг проволоки и на концах не будет вытекать небольшое количество клея.Термоусадку без футеровки можно нагревать до плотного прилегания к стыку. У вас можно перегреть эту фигню. Если используется слишком много тепла, изоляция под ним начнет разрушаться и может образовать пузырь. Пузырь может также возникнуть, если вы нагреете трубку с клеевым покрытием до точки, при которой она начнет кипеть.

Готово! Теперь просто посмотрите видео

Вот и все! Теперь ваше проволочное соединение готово. Вы можете посмотреть этот процесс на видео ниже:

Советы и хитрости

Пайка — это то, что нужно практиковать.Эти советы должны помочь вам добиться успеха, чтобы вы могли перестать заниматься и приступить к серьезному строительству.

1. Используйте радиаторы. Радиаторы необходимы для выводов чувствительных компонентов, таких как микросхемы и транзисторы. Если у вас нет зажима на радиаторе, то вместо него можно использовать плоскогубцы.
2. Держите наконечник утюга в чистоте. Чистый железный наконечник означает лучшую теплопроводность и лучшее соединение. Используйте влажную губку, чтобы очистить наконечник между стыками.Держите кончик хорошо луженым.
3. Двойная проверка стыков. При сборке сложных схем рекомендуется проверять соединения после их пайки. Используйте увеличительное стекло, чтобы осмотреть соединение, и измеритель, чтобы проверить сопротивление.
4. Сначала припаивайте мелкие детали. Припаяйте резисторы, перемычки, диоды и любые другие мелкие детали перед тем, как паять более крупные детали, такие как конденсаторы и транзисторы. Это значительно упрощает сборку.
5. Устанавливайте чувствительные компоненты в последнюю очередь. Устанавливайте КМОП-микросхемы, полевые МОП-транзисторы и другие компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в последнюю очередь, чтобы избежать их повреждения во время сборки других деталей.
6. Используйте соответствующую вентиляцию. Запрещается вдыхать большинство флюсов для пайки. Избегайте вдыхания образующегося дыма и убедитесь, что в помещении, в котором вы работаете, имеется достаточный воздушный поток, чтобы предотвратить накопление ядовитых паров.

Безопасность при пайке

Хотя пайка, как правило, не является опасным занятием, следует помнить о нескольких вещах.Первое и наиболее очевидное — это высокие температуры. Паяльники будут иметь температуру 350F или выше и очень быстро вызовут ожоги. Обязательно используйте подставку для поддержки утюга и держите шнур вдали от мест с интенсивным движением. Сам припой может капать, поэтому имеет смысл избегать пайки открытых частей тела. Всегда работайте в хорошо освещенном месте, где у вас есть место, где можно разложить детали и передвигаться. Избегайте пайки лицом непосредственно над стыком, потому что пары флюса и других покрытий будут раздражать дыхательные пути и глаза.Большинство припоев содержат свинец, поэтому не прикасайтесь к лицу во время работы с припоем и всегда мойте руки перед едой.

Вернуться на страницу электроники | Напишите мне | Поиск

Научитесь паять — основы пайки

Большинство комплектов, которые несет Jameco , требуют пайки в сквозных отверстиях. Это когда детали припаяны через металлические отверстия на печатной плате. Однако появляется все больше и больше комплектов, которые требуют пайки SMD, когда компоненты для поверхностного монтажа припаиваются непосредственно к плате, создавая меньшую компактную площадь.

Пайка — это практика использования припоя, наполнителя, для соединения металлических частей вместе при довольно низкой температуре. Припой нагревается до жидкости и создает связь между двумя металлическими материалами, создавая электрически проводящее соединение.

Хотя пайка в первый раз может показаться немного устрашающей, будьте уверены, после некоторой практики вы увидите, насколько это просто.

Паяльник

Паяльники малой мощности идеально подходят для пайки компонентов на печатные платы.Снижается риск повреждения компонентов. Однако вы заметите, что для других компонентов и материалов, таких как проволока, может потребоваться утюг большей мощности. Мы рекомендуем использовать паяльную станцию ​​с регулируемой температурой для получения качественных результатов по всем направлениям.

Припой

Припой бывает разной толщины и имеет множество разновидностей конструкции из олова и свинца. Большинство припоев состоит из комбинации 60% олова и 40% свинца. Однако из-за изменений в нормах здоровья, требующих поэтапного отказа от свинцового припоя, вы увидите больше бессвинцовых альтернатив, доступных для использования.Тонкий припой используется для детальной работы, такой как размещение компонентов, а более толстый припой используется для проволоки. Есть еще кое-что действительно толстое, которое водопроводчики используют на медных трубах. Припой с канифольным сердечником действует как флюс при пайке, облегчая соединение.

Припой с содержанием серебра требуется больше тепла, но он течет более плавно и создает более прочное соединение. Однако имейте в виду, что у вас будет более высокий риск повреждения компонентов.

Паяльное жало

Жало — это насадка к утюгу и основной инструмент при пайке.Ширина наконечника имеет значение в зависимости от размера паяльной площадки, с которой вы работаете. Есть много разных типов подсказок, которые можно использовать в разных проектах. Обычно предпочтительнее использовать следующие типы наконечников, поскольку они обеспечивают больший контакт: конические, заостренные, отверточные и стамески.

Если постоянно не поддерживать чистый и хорошо луженый наконечник с покрытием припоя, это может привести к кошмару при пайке. Лужение наконечника улучшит проводимость и продлит срок службы наконечника за счет уменьшения окисления.

Всегда держите поблизости влажную губку или очиститель из металлической ваты, чтобы всегда работать с чистым наконечником. Если вы все же используете влажную губку, быстро протрите кончик, чтобы кончик не остыл слишком сильно. При использовании очистителя из металлической ваты не требуется вода, поэтому тепло не теряется.

Убедитесь, что у вас под рукой есть острые диагональные или плоские резаки, чтобы обрезать все лишние выводы после пайки. Кроме того, всегда помогает третья рука.

---

Пайка

При размещении компонентов на плате их следует прижимать к поверхности заподлицо.Также рекомендуется устанавливать компоненты в одном направлении, чтобы вы могли легко идентифицировать компоненты.

Расположение наконечника и припоя при подготовке к пайке очень важно для создания идеального соединения. Наконечник должен соприкасаться с проводом и площадкой доски.

Утюг нагревает прокладку и провод. Тепло обоих компонентов легко расплавит припой, создав чистое и прочное соединение. Расплавленный припой должен образовать небольшой восходящий вулкан вокруг вывода.

Если свинец не нагревали подушечкой, это может привести к образованию канифольных стыков. Это когда припой течет на контактную площадку, но не на вывод, канифоль образуется вокруг вывода, образуя канифольное покрытие, а не соединение. В этом случае просто разогрейте стык.

Если вы все еще видите выводное отверстие или какую-либо часть контактной площадки, или если припой на плате плоский, возможно, соединение неправильно. Просто добавьте еще немного припоя, и все будет в порядке.

Нанесение слишком большого количества припоя на плату может привести к случайному соединению двух контактных площадок вместе, создавая соединение, которого не должно быть, это называется коротким замыканием.Вы можете исправить это, просто используя фитиль для удаления припоя, чтобы удалить припой, вызывающий соединение.

Иногда, если запустить утюг прямо посередине паяного соединения между двумя контактными площадками, соединение легко разъединится.

---

Пайка с Jameco

Ознакомьтесь с первыми попытками пайки Грега Харриса.

Грег использовал эти продукты, чтобы научиться паять на видео выше:

Вот еще несколько отличных наборов, чтобы начать свои собственные приключения в области пайки:

Стартовый комплект цифрового мультиметра
Электронный блок принятия решений
Комплект Love Tester с 10 светодиодами

Обязательно ознакомьтесь с нашими советами по пайке и безопасности, предоставленными покупателями, перед тем, как приступить к следующему проекту.

---

Фотография предоставлена ​​сайтом Sciencebuddies.org.

Руководство по пайке для начинающих

Несколько лет назад я работал со своим зятем-электриком Райаном Дэвисом над статьей о том, как превратить старое радио в MP3-плеер.

Это легкий проект выходного дня, но для его выполнения вам понадобится один из навыков, который вам понадобится — это умение паять.

Пайка (произносится как SAW-DER-ING ) используется для соединения двух металлических объектов друг с другом путем плавления между ними присадочного металла, называемого содер.Припой имеет низкую температуру плавления и за несколько секунд снова превращается в твердое тело, что делает его идеальным «клеем» для соединения небольших металлических кусочков.

Пайка похожа на сварку, но с той разницей, что при сварке вы расплавляете металлические предметы, которые хотите соединить вместе; при пайке вы используете присадочный металл для соединения металлических предметов.

Если вы решите заняться каким-либо хобби, связанным с электроникой, вам нужно уметь паять. С помощью пайки вы можете создавать роботов, радиоприемники, усилители и целый ряд проектов Arduino.

Хотя пайка может показаться сложной и устрашающей, она на удивление проста и проста.

Ниже Райан помогает нам разобраться в основах этого навыка «Сделай сам».

Инструменты для пайки

Паяльник. Паяльник — это то, что плавит припой. Здесь не нужно ничего особенного. Приличный паяльник обойдется вам в 20-30 долларов.

Припой. Припой — это металлический сплав, состоящий из олова и свинца (~ 60% олова / 40% свинца).Припой, используемый для плавления электрических компонентов, имеет ядро ​​из канифольного флюса. Когда вы нагреваете припой с помощью паяльника, канифоль сначала плавится и обтекает то, что вы хотите припаять, удаляя поверхностное окисление и грунтуя поверхность для более прочных интерметаллических связей.

Для большинства проектов в области электротехники не требуется очень толстый припой. Лучше всего подходит проволока диаметром 0,032 дюйма.

Влажная губка. Жало вашего паяльника окисляется при работе с ним. Эта ржавчина на жало будет блокировать поток тепла от паяльника, что, в свою очередь, помешает вам сделать чистый припой.Вот почему перед каждым паяным соединением вы должны использовать влажную губку для очистки жала. Многие паяльники поставляются с маленьким держателем для влажной губки. Вы узнаете, что ваш наконечник чистый, когда он красивый и блестящий.

Ножницы для резки проволоки Micro. Вы воспользуетесь этим инструментом, чтобы обрезать лишние выводы компонентов (см. Ниже). Вы также можете использовать его для зачистки провода.

Основные методы пайки

Основы пайки одинаковы, независимо от того, над каким проектом вы работаете: нагрейте металлические поверхности двух объектов, нанесите припой и дайте остыть.Но подход, который вы выберете для выполнения этих шагов, будет зависеть от типа объектов, которые вы паяете вместе. Ниже приведены три основных метода, которые вы будете использовать.

Пайка сквозного отверстия

Вы используете сквозную пайку при подключении резистора или гнезда к печатной плате (PCB).

В большинстве электронных проектов своими руками используются печатные платы. Это плита из стекловолокна с вытравленными на ней токопроводящими дорожками и площадками. Дорожки и колодки изготовлены из меди. Вы припаиваете свинцовые компоненты (например, резисторы, светодиоды, розетки и конденсаторы) к контактным площадкам.По сути, каждый раз, когда вы вставляете что-то в отверстие, вы выполняете сквозную пайку.

В этом примере Райан припаивает разъем к печатной плате, которую он использует для изготовления усилителей для преобразования старых радиоприемников в MP3-плееры.

Вставьте ведущий компонент в отверстие. Прикоснитесь чистым кончиком горячего паяльника к контактной площадке и кончику вывода, который вы хотите припаять к печатной плате. Подержите его там в течение одной секунды, чтобы оба компонента нагрелись.

Поместите примерно 1–3 мм припоя между выводом и контактной площадкой, где он будет плавиться относительно нагретых компонентов.

Снимите припой с контактной площадки, но продолжайте удерживать кончик паяльника на контактной площадке и выводе еще на секунду. Это позволит припою полностью обтекать контактную площадку и вывод, создавая прочное соединение.

Снимите кончик паяльника и протрите его влажной губкой. Повторите то же самое с оставшимися подушечками и выводами.

Закрепите штифты с помощью микропроцессорных фрез для создания гладкой поверхности.

Розетка надежно припаяна.

Вот иллюстрация, которая поможет вам более четко понять, что происходило на вышеуказанных шагах.

Как выглядят хорошие и плохие паяные соединения

Хорошее паяное соединение полностью покрывает контактную площадку и окружает соединение. Если вы посмотрите на него под микроскопом, это будет похоже на небольшой вулкан или гору.

Если припой 1) выглядит как большая металлическая капля, 2) не покрывает контактную площадку или 3) выглядит тусклым и потрескавшимся, у вас плохой стык.

Не беспокойтесь, если это так! Просто нагрейте припой паяльником и снимите его. Попробуй еще раз. Очень просто.

Как было сказано выше, пайка довольно щадящая. Пока ваше паяное соединение выглядит примерно вогнутым вокруг выводного наконечника, у вас хорошее соединение.

Пайка для поверхностного монтажа

Некоторые компоненты, которые вы припаиваете к плате, просто припаяны к поверхности. Они не проходят сквозь дыру.

Райан показывает нам, как наносить припой на поверхность путем пайки конденсатора на печатную плату.

Поместите жало паяльника на медную площадку и нагрейте. Затем нанесите немного припоя на площадку и дайте ему расплавиться.

У вас останется поверхность припоя, покрывающая медную площадку.

Поместите конденсатор, который вы хотите припаять, на покрытую припоем площадку. Поместите жало паяльника сбоку от конденсатора и удерживайте в течение одной секунды.

Вы припаяли одну сторону. Для надежного соединения вам нужно припаять другую сторону.

Поместите кончик утюга рядом с конденсатором и поместите немного припоя между ними.

Проволока для пайки

Вы также можете использовать пайку, чтобы соединить два провода вместе.

С помощью инструмента для зачистки проводов (или микрорезок для промывки) снимите примерно полдюйма пластиковой изоляции с концов обоих проводов.

Райан любит использовать эти маленькие зажимы для тараканов, чтобы удерживать один из проводов. Это облегчает работу.

Нагрейте конец одного провода и покройте его припоем.Это называется «лужением» проволоки. Проделайте то же самое с концом другого провода.

Соедините концы проводов вместе. Затем нажмите на кончик паяльника с обоих концов. Припой на обоих концах расплавится. Снимите утюг и удерживайте провода на месте, чтобы они могли остыть и сплавиться.

Вы можете обмотать оголенный провод изолентой. Или вы можете надеть термоусадочную трубку на один конец проводов, прежде чем спаять их вместе. После того, как вы спаяете провода вместе, наденьте термоусадочную трубку на оголенные провода.Вы можете использовать зажигалку, чтобы нагреть трубку, и она сожмется вокруг недавно расплавленного провода.

Райан использовал свой пистолет для пайки горячим воздухом, чтобы выполнить эту работу. Паяльник с горячим воздухом используется в основном для доработки компонентов поверхностного монтажа. Это хороший инструмент, если вы продвинетесь вперед в своих электрических проектах.

Как паять — Основы схемотехники

В электронике одним из наиболее распространенных процессов является пайка или пайка. Прежде чем мы перейдем к пайке, давайте сначала обсудим, что такое пайка.

Пайка — это процесс соединения двух или более элементов путем плавления присадочного металла в стыке. То есть, если присадочный металл имеет более низкую температуру плавления, чем у соседнего металла. Вы можете ошибаться, полагая, что пайка — это почти или то же самое, что и сварка, но на самом деле это не так. Сварка включает плавление деталей, а пайка — нет; он только плавит присадочный металл.

Пайка используется в электронике, металлоконструкциях, ювелирных изделиях, сантехнике и даже при изготовлении музыкальных инструментов.Этот процесс обеспечивает постоянные связи между двумя или более элементами или металлами. Однако его также можно отменить путем распайки. Это самый фундаментальный навык, особенно необходимый при сборке схем для электронных проектов.

Что нужно для пайки? Используемый инструмент называется паяльником. Этот инструмент состоит из нагреваемого металлического наконечника и изолированной ручки. Паяльник подает тепло для плавления присадочного металла или припоя. Затем, расплавляясь, припой может попасть в стык между металлами или деталями.Затем припой затвердевает, полностью прилегая к деталям.

S Паяльники

Выше мы упоминали, что паяльники работают за счет нагрева наполнителя. Это говорит о том, что вы можете найти этот инструмент в разной мощности. Фактически, мощность — один из самых важных факторов, которые следует учитывать при выборе паяльника. В электронике мощность используемых паяльников составляет от 20 до 60 Вт. Однако имейте в виду, что мощность не влияет на то, насколько нагревается паяльник.Мощность контролирует, насколько быстро нагревается утюг или как быстро утюг восстанавливает свою нормальную температуру после завершения пайки.

В диапазоне от 20 до 60 Вт наиболее распространен паяльник мощностью 50 Вт. Хотя 40-60 Вт обеспечивает достаточное количество тепла, 50 Вт будет лучшим выбором. С другой стороны, паяльники мощностью 20-30 Вт могут быстрее терять тепло, что приводит к плохим паяным соединениям.

Dif ferent Типы припоя

Припой на основе свинца

Припои из свинцового сплава обычно изготавливаются из сплава олова и свинца.Чаще всего используется смесь 60/40 (олово / свинец) с температурой плавления около 180-190 ° C. Комбинация олова и олова и свинца дает сплав с низкой температурой плавления. Это обычно использовалось в прошлом, но в настоящее время на рынке преобладает бессвинцовый припой из-за пагубного воздействия свинца на здоровье. Поэтому не забывайте тщательно мыть руки после работы со свинцовым припоем. Это вредно при проглатывании, особенно для детей.

Припой бессвинцовый

Само слово этот припой бессвинцовый.Бессвинцовый припой стал коммерчески доступным, когда производители начали отказываться от припоев на основе свинца из-за опасности для здоровья людей. Одним из самых популярных бессвинцовых сплавов является сплав 96,5 / 3 / 0,5 с 96,5% олова, 3% серебра и 0,5% меди. Однако с этим припоем труднее работать, так как он имеет более высокую температуру плавления, чем свинцовый припой. Тем не менее они безопаснее и экологичнее. Бессвинцовые сплавы обычно дороже припоев из свинцовых сплавов.

Припой из серебряного сплава

Припой из серебряного сплава

обычно используется ювелирами и механиками. Для него требуется источник более высокой температуры, чем для припоев на основе свинца. Однако он намного прочнее свинцового припоя. Припой из серебряного сплава может быть бессвинцовым или комбинированным со свинцом. Чтобы предотвратить эффект, называемый миграцией серебра, серебро изначально добавлялось в свинцовый припой. Припои из свинцового сплава с серебром, такие как припой 62/36/2 с 62 процентами олова, 36 процентами свинца и 2 процентами серебра, являются дорогостоящими, и преимущества не всегда окупаются дополнительными затратами.

Советы по хорошей технике пайки

Есть много способов пайки. И, как всегда, практика ведет к совершенству. Итак, ниже приведены лишь несколько советов по хорошей технике пайки, особенно для начинающих. Но, конечно, вы всегда можете изучить и использовать свою собственную технику для совершенствования пайки.

• Имейте подходящий паяльник. У вас также может быть паяльная подставка или укомплектованная паяльная станция с полным набором инструментов и оборудования.
• Паяльник должен иметь нужную температуру.
• Для обеспечения хорошего паяного соединения паяльник необходимо прижимать как к штырям компонента, так и к печатной плате.
• Используйте правильное количество припоя; не слишком мало и не слишком много, ровно достаточно.
• Паяльник следует приложить к стыку на нужное время, иначе он испортит паяное соединение.
• Не перемещайте детали, пока припой не остынет.
• Идеальная отделка хорошего паяного соединения — это «вогнутая кромка».
• Хорошее паяное соединение должно быть гладким, ярким, блестящим и чистым.
• Не соглашайтесь на плохой сустав — если сомневаетесь, начните заново.

Так выглядит хороший паяный стык:

Вот как выглядит плохой паяный стык:

C старый припой

Холодное паяное соединение возникает, когда припой не расплавляется полностью, часто с шероховатой и неровной поверхностью. В этом случае соединение припоя будет плохим и ненадежным, и со временем могут развиться трещины. Вы определенно не хотите иметь холодные паяные соединения в ваших схемах, потому что это приводит к плохому соединению, которое вам придется ремонтировать, чтобы ваша схема работала должным образом.Чтобы предотвратить это, предварительно нагрейте паяльник с достаточной мощностью.

При фиксации холодного паяного соединения можно повторно нагреть паяное соединение предварительно нагретым паяльником до тех пор, пока припой не потечет. Некоторые холодные паяные соединения возникают из-за слишком большого количества припоя. Излишки припоя можно легко удалить кончиком паяльника. Но помните советы по хорошей технике пайки, чтобы избежать подобных проблем; при пайке не торопиться.

Другие напоминания

• Важно иметь чистые медные контактные площадки или контактные площадки для пайки.Если ваша медная прокладка немного повреждена, удалите ее и приведите в порядок. Для этого можно использовать острый нож. Тогда будет открытая дорожка, поэтому вам придется наклеить медную ленту на открытую дорожку. Далее можно пропаять стыки медной ленты и проткнуть их, чтобы получилось отверстие. Теперь вы можете использовать площадку для пайки и припой в своем компоненте.
• Чистые контактные площадки для пайки означают хорошие соединения.
• Убедитесь, что у вас чистая проводка, чтобы вы могли легко отслеживать соединения в случае возникновения проблем. Плюс никому не нужны непонятные проводки.

Как исправить излишки припоя между контактными площадками

Иногда можно встретить ненужный припой между контактными площадками. Этот избыток припоя может вызвать стресс, поскольку он может образовывать непреднамеренные соединения между контактными площадками. Одним из решений этой проблемы может быть перетаскивание кончика горячего паяльника между паяными соединениями. Другое решение — использовать присоску для припоя, что намного проще.

D электронная пайка

Удаление припоя — это процесс удаления припоя.Причин необходимости демонтажа может быть множество, но наиболее распространенной является устранение неполадок. Таким образом, также важно знать, как удалить припой.

Удаление припоя может быть проблемой. Избыток припоя вызывает короткое замыкание или структурные проблемы. Вы можете нагреть припой, пока он не расплавится, а затем протолкните компоненты. Однако, если старый припой создает проблемы, вам ничего не остается, кроме как удалить его. Вот способы распайки компонентов:

• Используйте предварительно нагретый паяльник для удаления припоя.
• Также можно отшлифовать припой вращающимся инструментом. Однако это может занять некоторое время.
• Используйте имеющиеся в продаже присоски для припоя. В настоящее время это самый популярный метод удаления припоя, потому что им действительно легко пользоваться.
• Просверлите паяное соединение сверлом. Обязательно используйте маленькие сверла, иначе вы можете повредить печатную плату.

Удаление припоя из паяльного жала

Материал, который можно легко найти в вашем доме для этой цели, — это влажная губка.Протрите жало паяльника влажной губкой. Это поможет легче удалить оксиды и позволит отпадать отходам. Вы также можете использовать химчистку или иначе называемую латунной ватой. Латунная вата состоит из мягкой металлической стружки, покрытой флюсом. Вы можете удалить припой с жала паяльника, воткнув утюг в стружку несколько раз. Всегда не забывайте чистить жало паяльника, потому что регулярная чистка означает более легкую пайку и более длительный срок службы жала паяльника.

Пайка

F люкс

Паяльный флюс — это химическое чистящее средство, текучесть или очищающее средство.Флюсы могут иметь более одной функции. Одна функция — соединение металла. Канифоль, используемая в качестве флюса, обычно используется при пайке. Пастообразная консистенция позволяет наносить паяльную пасту на контактные площадки печатной платы. Липкость пасты удерживает компоненты на месте. Количество флюса в паяльных пастах и ​​проволочных припоях должно быть достаточным для образования приемлемых паяных соединений для электронных компонентов. Флюс способствует равномерному расплавлению припоя, предотвращая сильное окисление при нагревании. Флюс также способствует правильному «смачиванию» расплавленного припоя.

Flux позволяет «оплавить» паяные соединения для устранения проблем с паяными соединениями. Флюс предотвращает окисление и облегчает смачивание припоя по мере его достижения расплавленным состоянием. Повторный нагрев припоя без флюса может привести к повреждению паяного соединения. Эти нежелательные результаты связаны с отсутствием необходимого условия, называемого «смачивание».

Как залудить новое паяльное жало

• Используйте защитные очки.
• Очистите наконечник влажной губкой.
• Покройте наконечник тонким ровным слоем припоя.
• Нанесите небольшое количество свежего припоя на наконечник утюга. Расплавьте небольшую точку припоя на наконечнике тонким слоем. При равномерном нанесении это позволит контролировать тепловой поток утюга при его следующем использовании в дополнение к предотвращению накопления ржавчины.
• Вымойте руки водой с мылом после лужения.
• Держите припой на месте с помощью очистителя для сплава.
• Выключив паяльник и дав ему остыть, нанесите небольшой слой очистителя сплава на наконечник с помощью салфетки из микрофибры.Это предотвратит накопление пыли на припое и еще больше снизит вероятность окисления.

Лужение очень помогает в достижении хорошего соединения и должно выполняться всякий раз, когда это возможно. На рабочей поверхности жала паяльника необходимо поддерживать непрерывно луженую поверхность, чтобы обеспечить надлежащую теплопередачу и избежать переноса примесей на паяное соединение. Повторное нанесение очень небольшого количества припоя улучшает тепловой контакт паяльника и паяного соединения, благодаря чему припой легче течет.

S Меры предосторожности при использовании свинцового припоя

Свинец — высокотоксичный металл, поэтому он опасен для здоровья пользователей. После работы со свинцовым припоем важно тщательно мыть руки. Обязательно храните его в недоступном для детей месте, чтобы избежать случайного проглатывания остатков свинца. При вдыхании свинец может вызвать профессиональную астму или ухудшить существующие астматические состояния. Он также может вызвать раздражение глаз и верхних дыхательных путей. Поэтому при работе с припоем на основе свинца лучше всего использовать защиту для глаз и рта.

S Меры предосторожности при работе с теплом

Пайка включает плавление, а плавление требует использования тепла. Будьте осторожны при обращении с паяльниками. Убедитесь, что вы касаетесь только изолированной ручки, чтобы избежать контакта с теплом, которое может привести к ожогам или ушибам. Кроме того, помните, куда поставить предварительно нагретый паяльник. Если вы случайно положите его на бумагу, это может вызвать пожар. Лучше иметь для этого паяльную стойку.Или, если у вас его нет, помните, куда вы кладете паяльник. Работайте на огнестойкой или негорючей поверхности, которая не воспламеняется. И последнее и самое главное: никогда не паяйте цепь под напряжением (та, которая находится под напряжением).

Как паять ABC | EuroRC.com

Условия использования

Немецкий
Французский
Испанский

Все товары, указанные как «в наличии»: на нашем складе и готовы к отправке в течение следующего дня.Исключениями являются предварительные заказы и возможные, но маловероятные ошибки в складских номерах. Все товары включают финский НДС (24%). Цены могут быть изменены без уведомления.

Скорость обслуживания клиентов

Мы отвечаем на электронные письма каждый день с утра до позднего вечера, будь то воскресенье или канун Рождества. Мы работаем в часовом поясе EET, который составляет +2 часа от GMT. В течение дня наша служба поддержки клиентов обычно очень быстрая, а вечером мы работаем немного медленнее, потому что у нас меньше людей, чтобы отвечать на вопросы.Более простые вещи обычно обрабатываются в течение часа, а вещи, связанные с доставкой, мы стараемся обрабатывать в течение дня, чтобы их можно было отправить в тот же день. Наша цель — ответить на все электронные письма в течение 24 часов , независимо от того, насколько сложен вопрос. Самый быстрый способ получить обслуживание клиентов — всегда отправлять нам электронное письмо. Пожалуйста, включите соответствующие изображения и структурированное письмо с правильными предложениями, чтобы мы могли ответить вам быстрее. Не торопитесь и прочитайте свое электронное письмо один раз, прежде чем отправить его нам.

Способы оплаты и информация о доставке

Мы осуществляем доставку по всему миру, например, в Австрию, Бельгию, Болгарию, Кипр, Чешскую Республику, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Венгрию, Ирландию, Италию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Португалию, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания, Норвегия, Турция, Швейцария).И во многих других странах просто зайдите в кассу и посмотрите, сможете ли вы оформить заказ. Если нет, просто дайте нам знать, и мы назовем вам цену, так как мы можем отправить товар в любую страну мира.

Мы принимаем Paypal, платежи по кредитным картам, банковские переводы BitCoin и IBAN / BIC (SEPA).

Валюта

Все платежи производятся в евро. Однако вы можете просматривать магазин в другой валюте, но цена в этом случае не окончательная. При оплате товара вы увидите окончательную цену в евро в корзине.Цена указана в «5. Отправить заказ »в форме оформления заказа.

НДС

Наш магазин автоматически включает или исключает НДС 24% от цен по стране назначения. Вы можете изменить место назначения в верхней части главной страницы и страниц оформления заказа, прежде чем сделать заказ.

Варианты доставки

Вы можете просмотреть все наши варианты доставки без регистрации. Просто добавьте интересующие вас продукты и перейдите на страницу оформления заказа, где вы можете увидеть все варианты доставки и предполагаемое время доставки.

Базовая отслеживаемая доставка начинается от 4,90 € (автомобильные перевозки GLS) в страны Европейского Союза.

Оцените время доставки с GLS.

Международная посылка GLS доставляется в соседние с Финляндией государства, такие как Швеция или страны Балтии, в течение стандартного времени доставки от 24 до 72 часов. В более отдаленные европейские страны международная отправка посылок занимает от три до шесть рабочих дней, в отдаленные районы — до восьми дней.Ориентировочная оценка — 1 неделя от заказа до доставки.

Обратите внимание, , что время доставки GLS рассчитывается в рабочих днях (с понедельника по пятницу), исключая день отправки посылки.
Примечание! Здесь вы можете узнать приблизительное время доставки.
Примечание! Здесь вы можете найти статистические данные о средних сроках доставки.

Расчетное время доставки DHL и UPS

• DHL Express и UPS Express — наши самые быстрые способы доставки.Оба варианта могут быть доставлены практически в любую точку ЕС за 1 день, но некоторые места занимают 2 дня.
• В зависимости от того, какие товары вы хотите заказать, магазин позволит вам выбрать один из доступных вариантов доставки.
• Оба варианта также являются услугами «от двери до двери». Курьер доставит посылку к вашей двери. Но у них также есть пункты выдачи, где они могут сбросить вашу посылку, чтобы вы могли забрать ее, когда вам удобно.

При оформлении заказа вы можете увидеть более точную оценку каждого варианта доставки в вашу страну.

Политика возврата

Мы принимаем возврат новых, неиспользованных товаров в течение 14 дней с момента доставки. Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону [адрес электронной почты] , чтобы получить информацию о возврате. Заказчик несет ответственность за любые расходы по возврату, если иное не согласовано с нашей службой поддержки клиентов. Мы стараемся вернуть деньги тем же способом, которым был оплачен заказ, если это невозможно, мы осуществляем банковский перевод. Вы также можете запросить подарочную карту, если делаете новый заказ, чтобы ускорить процесс.

Мы также принимаем возврат от 14 до 50 дней, но мы возвращаем его с помощью подарочной карты в наш магазин, чтобы вы могли заменить их любыми продуктами, которые мы продаем. Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов для получения подробной информации.

После того, как мы получим товар и проверим его пригодность для перепродажи, мы вернем деньги или дадим вам подарочную карту. В зависимости от товара это займет 1-3 дня после того, как мы получим товар. Если будет задержка, мы свяжемся с вами.
Примечание! За каждый возврат без предварительного уведомления по электронной почте взимается сбор за обработку в размере 20 евро.Плата за обработку будет уменьшена из общей суммы возврата.

Отправление с повреждениями

В редких случаях, когда посылка была повреждена, пожалуйста, сделайте снимки и отправьте их в нашу службу поддержки клиентов [электронная почта защищена], и мы позаботимся о том, чтобы вы разобрались и вернулись к нашему хобби. Также сообщите курьеру, который доставит вам посылку, о том, что она повреждена.

Неисправные детали

Если вы считаете, что ваш продукт неисправен, отправьте нам электронное письмо, и мы сообщим вам, что делать дальше.На большинство товаров не распространяется гарантия, так как они сломаются при нормальном использовании. Например, если вы ударились о что-то твердое или упали сильнее. Правильно используемые предметы должны прослужить 3-12 месяцев, и в течение этого периода мы можем заменить сломанные предметы, если они имеют производственный или материальный дефект . У нас есть многолетний опыт работы с различными марками, и все они имеют разную гарантийную политику. Мы решили работать с брендами, которые хорошо разбираются в том, как обслуживать своих клиентов, и вы можете быть уверены, что вы получите лучший клиентский опыт с нами.

Мы не заменяем и не обмениваем продукты, которые не являются дефектными или сломанными в результате неправильного использования или не обслуживались. Но мы действительно помогаем и учим вас делать вещи правильно , чтобы вы ничего не ломали в будущем, просто напишите нам, и мы поможем вам. Однако мы не можем помочь вам, это часть вашего хобби, поэтому важно, чтобы вы выучили эту часть и самого себя. У нас есть отличные инструменты, чтобы продать вас, поэтому просто спросите нас, что вам нужно.
Примечание! Многие производители недовольны тем, что нельзя изменять электронику (менять разъемы и т. Д.).) без отключения гарантии. Не забудьте проверить это в руководстве по продукту.

Не волнуйтесь, с нами вы в безопасности! Большинство наших клиентов считают, что они получают отличный сервис в тех редких случаях, когда они сталкиваются с проблемой с купленным продуктом.

И помните, если вы столкнетесь с проблемой или почувствуете, что проблема с доставленными продуктами, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы здесь, чтобы помочь, и делаем все возможное, чтобы решить эту проблему как можно скорее.

Что произойдет, если EuroRC допустит ошибку при доставке?

Мы отправляем много заказов каждый день и редко бываем ошибками. Однако мы стараемся свести к минимуму влияние на клиента. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами, если мы допустили ошибку, и мы исправим ее.

Адрес для возврата

Всегда связывайтесь с нами перед возвратом любого продукта, мы не несем ответственности за посылки, отправленные без предварительного уведомления. Очень важно, чтобы мы могли рассказать вам, как пометить посылку, чтобы она была обработана своевременно.

EuroRC Oy
Päiviöntie 8
12400 Tervakoski
Финляндия

[адрес электронной почты защищен]

Я принимаю условия доставки

Как использовать паяльник

Пайка — полезный навык: вы можете быстро исправить вещи по дому, вместо того, чтобы звонить своему мастеру и тратить деньги. Чтобы припаять два компонента, вам необходимо знать, как использовать паяльник, некоторые методы очистки и обслуживания и т. Д.

В этом руководстве вы узнаете, что такое пайка, что вам понадобится, меры безопасности, методы очистки и обслуживания.

Как паять (смотреть видео)

Введение в пайку

Пайка — это процесс, посредством которого два или более компонентов могут быть соединены вместе путем плавления небольшого количества металла, называемого наполнителем или припоем, на соединение. Когда расплавленный припой остывает, он затвердевает и действует как клей, соединяющий компоненты вместе.

Что можно паять?

Техника пайки была изобретена для соединения металлов. Благородные металлы, такие как золото, серебро, олово и т. Д.предлагают более прочные паяные связи по сравнению с другими металлами из-за их низкой реакционной способности и высоких температур плавления. Однако благородные металлы дороги, поэтому чаще всего используется припой, состоящий из 60% олова и 40% свинца.

Самыми трудными для пайки металлами являются алюминий, высоколегированные и нержавеющие стали, титан и магний. Эти металлы можно припаять с некоторым предварительным покрытием и лужением.

Пайка обычно используется в электронной промышленности для соединения проводов, ремонта неисправных цепей, ремонта радиоприемников, телевизоров, антенн и т. Д.Однако пайку можно также использовать для соединения сантехники, компонентов холодильного оборудования и даже ювелирных изделий!

Зачем паять?

Пайка — это метод соединения двух компонентов. Вам лучше использовать клей или лучше припаять? Узнайте о следующих преимуществах.

• Низкое тепловое воздействие: припой часто имеет более низкую температуру плавления, чем другие компоненты, и, следовательно, на него не влияет тепло.
• Как постоянные, так и временные соединения: после затвердевания припоя образует очень прочное соединение, которое не разрушается.Однако его можно распаять, не повредив другие компоненты. И временные, и постоянные соединения в одном!
• Соединение различных материалов: Пайка может использоваться для соединения различных металлов, если припой имеет более низкую температуру плавления.
• Быстрая работа своими руками: научиться паять легко, и любой может быстро овладеть ею. Более того, это очень быстрый способ соединить вещи воедино, и он отлично подходит для проектов DIY.

Какие инструменты вам нужны?

Ниже приводится простой список вещей, которые вам понадобятся для паяльных работ.

Меры предосторожности при пайке

При пайке используются экстремальные температуры и токсичные вещества. Следовательно, во время пайки следует уделять первоочередное внимание безопасности. Вот некоторые меры предосторожности, о которых следует помнить.

• Прочтите все инструкции и руководства по оборудованию, которое вы используете
• Убедитесь, что вы находитесь в хорошо вентилируемом помещении
• Используйте защитные очки, чтобы пары не попали вам в глаза
• Не вдыхайте пары .При необходимости используйте устройство для удаления дыма.
• После завершения вымойте руки
• Надежно храните оборудование

Перед пайкой

Теперь, когда вы знаете основы пайки, вот некоторые вещи, которые вам необходимо знать перед тем, как приступить к работе. припой.

Первое, что вам нужно проверить, — правильно ли вы выбрали наконечник для работы. Вот руководство по выбору правильного жала паяльника. Следующее, что нужно проверить, — это чистая насадка.

Многие металлы вступают в реакцию с кислородом и образуют окислительный слой. Окислительный слой на жало паяльника снизит эффективность теплопередачи.

Чтобы очистить это, вам нужно будет потереть его о чистящую салфетку. Если он очень сильно окислен, возможно, придется применить реактиватор наконечника. Если после очистки или повторной активации наконечник выглядит блестящим, можно перейти к следующему шагу — лужению.

Чтобы «залудить» наконечник, необходимо покрыть его слоем припоя. Это предотвращает окисление и улучшает теплопередачу.Залуживайте жало непосредственно перед пайкой и после нее; Вам также следует лужить наконечник после каждых двух стыков, которые вы паяете. Это поможет продлить срок службы наконечника.

Пошаговая инструкция по пайке

1. Определите правильную температуру для вашего проекта, которая зависит от материалов, которые вы паяете, и припоя, который вы используете. Как правило, выбирайте минимально возможную температуру для выполнения работы.
2. Как только утюг нагреется до выбранной температуры, возьмите кусок припоя в одну руку, а паяльник — в другую.
3. Поднесите горячий утюг к месту встречи обоих компонентов на секунду. Учтите, что вам нужно просто немного нагреть металлы.
4. Теперь коснитесь припоем нагретых компонентов. Припой расплавится и заполнит промежуток между двумя компонентами. Количество необходимого припоя варьируется от проекта к проекту. Если вы новичок, потренируйтесь на кусках металла перед тем, как начать свой проект.
5. Дайте припою остыть. Хорошее соединение будет однородным и прочным.На нем не должно быть зазоров или больших пятен припоя. Если есть зазоры, вам нужно будет залить еще немного припоя. Если есть пятна, вы должны отпаять соединение, чтобы отремонтировать его.

Удаление припоя

Вам может потребоваться демонтаж для фиксации некоторых типов соединений. Или вы случайно нанесли слишком много припоя! Не волнуйтесь, вам просто нужно разогреть утюг до нужной температуры и расплавить припой. Вы можете использовать присоску для припоя, которая выглядит как шприц, чтобы отсосать излишки припоя.Еще одно устройство, которое вы можете использовать, — это оплетка для распайки.

Завершение работы

После того, как вы закончите с ремонтом, вам нужно будет очистить и убрать свое оборудование. Все, что вам нужно сделать, это использовать ткань или металлическую вату, чтобы очистить и залудить наконечник, как упоминалось ранее. Храните в закрытой таре. Точно так же храните паяльник в герметичном контейнере, чтобы предотвратить окисление и продлить срок службы паяльника.

Надеемся, вам понравился этот контент. Следите за новостями, чтобы получить больше советов по проектам в области электроники!

Как добиться идеальной пайки для безотказной дорожки и электромонтажа — подробное руководство

Хотите улучшить работу, электропроводку и электрику вашей модели железнодорожного пути? Пайка — единственный способ.Но какой припой лучше всего использовать? Какой паяльник лучший? И как получить лучшие паяные соединения? Эта статья ответит на все ваши вопросы по пайке.

Большинство проблем, с которыми я сталкиваюсь на своих моделях железных дорог и у посетителей этого блога, связаны с соединением железнодорожных путей и плохими электрическими контактами в проводке.

Без хорошего подключения электричество не будет, а поезда и аксессуары не будут работать правильно.

Вот тут-то и пригодится пайка.

Почему припой?

В то время как другие методы соединения или фиксации проводов — например, скручивание их или использование клеммной колодки — могут показаться более простыми, они подвержены проблемам. Провода изнашиваются и расшатываются, окисление оголенного металла и скрученные жилы могут не обеспечить целостного соединения.

Пайка

, напротив, поначалу может показаться трудоемкой, но однажды научившись, это самый простой способ создания надежных соединений между электрическими контактами — отводные провода к рельсам и т.д.

Пайка создает проводящую связь между двумя обрабатываемыми металлами, и провода не могут изнашиваться или порваться.

Другие причины для пайки включают:

• Потому что он создает прочное, долговечное соединение,
• Поскольку ошибки и ошибки можно легко исправить,
• Потому что паяные соединения прочные — редко выходят из строя, например, из-за вибрации поездов, движущихся по рельсам.
• Потому что он улучшает связь между металлами, позволяя электричеству течь лучше

Мы поговорим о том, как паять через минуту, но сначала убедитесь, что у вас самое лучшее оборудование.

Что вам понадобится: что искать в паяльнике, припое и принадлежностях

Паяльники

Это простой факт, что возможность доставить нужное количество тепла в нужное место как можно быстрее — одна из основ, необходимых для хороших паяльников.

Точно так же возможность направлять тепло так, чтобы не повредить близлежащие пластмассы — например, шпалы гусеницы — является еще одним ключевым требованием.

Наконец, железный сердечник должен равномерно и быстро передавать тепло от нагревательного элемента к наконечнику. Многие дешевые утюги здесь выходят из строя, тепло распределяется неравномерно и требуется много времени, чтобы нагреть наконечник до необходимой температуры.

Эти особенности составляют основу всех хороших утюгов.

Вы, конечно, не хотите использовать старые неуклюжие модели, которые, вероятно, валяются в ваших сараях или гараже.

Мне потребовалось некоторое время, чтобы найти паяльник, в котором они были бы установлены, но мой предпочтительный выбор — и этот выбор отозвался эхом на многих форумах по моделям железных дорог — это линейка Antex.

И в частности утюг Antex XS25 . Я использую его с различными наконечниками от 0,5 до 1,5 мил, идеально подходит для быстрой работы, хотя в тех случаях, когда требуется много работы на гусенице, этот утюг с контролируемой температурой мощностью 48 Вт является предпочтительным выбором. Более мощный блок необходим для рельсов, поскольку рельсы действуют как теплоотводы и отводят тепло от утюгов меньшего размера быстрее, чем они могут повторно нагреться.

Предупреждение: существует множество более дешевых так называемых утюгов с регулируемой температурой, которые на самом деле не контролируют температуру, но регулируют подаваемое напряжение и могут работать медленно и проблематично.Потребовалось время, чтобы найти тот, о котором говорилось выше, который предлагает приличный контроль и не стоит целого состояния.

Пока у меня с этим проблем не было.

Лучший припой

Наличие лучшего припоя так же важно, как и правильное железо.

В этом видео очень хорошее описание припоя. Это классическая олдскульная презентация, но она отлично объясняет, что такое припой и как он работает.

Вывод состоит в том, что, хотя припои могут выглядеть одинаково, используемые металлы и соотношение их состава имеют огромное значение для температуры, необходимой для их плавления, от того, насколько легко с ними работать, от твердости и качества соединения. созданный.

На самом деле, многие проблемы с пайкой связаны с использованием неправильного припоя.

Так какой припой лучше?

Ответ кроется в химии и физике, и, не вдаваясь в подробности, это то, как задействованные металлы реагируют на тепло.

При нагревании и переходе от твердого состояния к расплавленному, а затем обратно во время охлаждения припой проходит промежуточную стадию «пластика».

В этом состоянии он не течет легко, поэтому доставить его туда, где вы хотите, сложнее.Вам также не нужно держать его на проводах или направляющих так долго, чтобы не обжечься пальцы или шпалы.

И наоборот, вы хотите, чтобы он быстро остыл и затвердел, чтобы вы могли быстро отсоединить провода и т. Д., Не беспокоясь о том, что они выйдут из строя, потому что припой не полностью затвердел.

Кроме того, в пластичном состоянии поверхность может быть нарушена из-за случайного движения, что приведет к грубым, некрасивым на вид стыкам, поэтому чем быстрее она перейдет в это состояние, тем лучше.

На видео выше это показано с 2:20 до 9:56.

Тогда лучший припой — это тот, который имеет низкую, более быструю точку плавления, поэтому избегайте пребывания в пластичном состоянии, когда он полностью нагревается и быстро остывает — но он все еще твердый при схватывании, и это связано используемые металлы.

И я обнаружил, что смесь припоя из 63% олова и 37% свинца является оптимальной для этого.

Другие смеси, такие как 50/50 и олово / бессвинцовые, имеют более высокие температуры плавления (напр.грамм. им требуется больше времени, чтобы достичь полной точки плавления, и больше времени, чтобы остыть — именно то, чего вы не хотите), или после этого они могут быть слишком мягкими, создавая слабые стыки и соединения.

Смесь 63/37, однако, плавится очень быстро — и при низкой температуре 183 ° C — и так же быстро возвращается в свою твердую форму.

Для этой смеси я также ищу припой с канифолью / флюсовым сердечником.

Флюс очищает поверхность обрабатываемого материала, чтобы обеспечить лучшее соединение и пайку с помощью этой встроенной функции, избавляя от необходимости одновременно использовать припой, утюг и отделить флюс.(Канифоль — это форма флюса).

После поиска я нашел , этот припой дает наилучшие результаты.

Малый диаметр делает его идеальным для точной работы, а смесь олова / свинца 63/37 идеально подходит для низкотемпературного быстрого плавления / охлаждения.

Необходимые принадлежности для пайки

Чистящий карандаш:
Чистящий карандаш, который часто упускают из виду, но, на мой взгляд, очень важен для качественной пайки.В то время как флюс в припое очищает обрабатываемые поверхности и способствует связыванию расплавленного припоя, очистка поверхностей абразивным очистителем удалит больше грязи и окисления, препятствуя хорошему сцеплению, и, таким образом, обеспечит намного, намного лучшее соединение.

Особенно это касается направляющих, которые притягивают много грязи и сажи.

Абразивные щетки из стекловолокна

отлично подходят для этого (они также являются хорошим средством для чистки рельсов), но они быстро изнашиваются, поэтому я использую эту, у которой есть сменные головки.

Зажимы:
О, как мои пальцы оценили бы, что я узнал об этом, когда только начал.

Паяемый металл проводит не только электричество, но и тепло, и если вы когда-либо пытались удерживать рельс или провод во время пайки, вы знаете, что тепло перемещается быстро, и вам не придется долго его отпускать. Неизменно это происходит сразу после того, как было сделано идеальное соединение, и, когда вы отпускаете, провода сдвигаются до того, как затвердеет припой, разрушив все это.

Именно после одного особенно болезненного опыта обжигания пальцев я начал искать альтернативный метод скрепления проводов и обнаружил радость зажимов и зажимов типа «крокодил».

Руки помощи Am-Tech с тех пор стали моим другом на пальцах. Он оснащен не только зажимами на регулируемых рычагах, но также увеличительным стеклом и держателем паяльника, и он всегда под рукой, когда я работаю над своей разводкой по электрике.

Набор плоскогубцев по металлу тоже обычно под рукой. Присоединение их к проводам после точки пайки, но до того, как сигнальный или точечный двигатель будет действовать как теплоотвод, удерживая тепло от хрупкой электроники, которая в противном случае могла бы быть повреждена.Их можно найти в любом магазине инструментов или в магазине DIY.

Wire Wool:
Окисление на жалах паяльника происходит очень быстро, и если его не удалить с помощью частой очистки, это приведет к загрязнению припоя, что ухудшит качество соединения. Для частой чистки паяльника следует использовать проволочную вату или даже влажную губку.

Хотите улучшить пайку на своей модели железной дороги? Вот как.

А теперь то, что я обещал. Как паять.

Для нетерпеливых, посмотрите это короткое видео:

Для тех, кто предпочитает читать или распечатывать для справок в будущем, вот одно из лучших руководств.Он разработан компанией Instructables и является одним из моих любимых по этой теме, поскольку он охватывает не только пайку, но и часто упускаемый из виду вопрос очистки.

«Если у вас есть приличный утюг, правильный припой и чистящая жидкость, вы на полпути, вам просто нужно обратить внимание на пару важных моментов, и вы получите хорошие паяные соединения.

Современные жала паяльника обычно имеют специальные покрытия, это хорошо, потому что предотвращает окисление так же быстро, как раньше.Это покрытие является причиной, по которой я говорю, что вы никогда не должны подпиливать или шлифовать наконечник для его очистки. Если вы начнете это делать, вам, вероятно, придется делать это время от времени, и наконечник будет довольно быстро изнашиваться. Если посмотреть на наконечник, он прослужит долго.

Это окисление происходит быстро, когда наконечник горячий. Вы можете видеть это, потому что наконечник меняет цвет с блестящего серебристого на темный и тусклый, на самом деле он становится серого цвета и может почти стать черным. Теперь проблема в том, что этот слой окисления снижает теплопередачу.Некоторые люди не понимают, какой эффект это имеет, и продолжают пытаться паять железом в таком состоянии. Проблема в том, что вам будет сложно сделать одно паяное соединение с таким наконечником.

Секрет в том, чтобы чистить его перед каждым стыком. Ну, иногда вы можете сделать несколько стыков сразу друг за другом, и я обычно, по крайней мере, выполняю, например, оба провода резистора, но вы не можете просто паять, не очищая наконечник.

Теперь для очистки можно просто протереть кончик губкой пару раз, так что ничего страшного.Но если утюги просидели несколько минут, нужно пойти немного дальше. Вам нужно очистить, а затем «залудить» наконечник.

«Лужение» предотвращает окисление наконечника, и для этого наконечник должен быть горячим и чистым. Итак, вы берете горячий утюг, протираете кончик губкой о губку для чистки несколько раз, а затем сразу же расплавляете припой на кончике, чтобы покрыть его оловом. Не стесняйтесь припоя, это дешево, и он будет выпадать из наконечника, когда вы это делаете, но некоторые прилипают, вроде « красят » наконечник припоем, а затем вытирают излишки на вашей промывке, а затем делают припой суставы сразу.

Если вы положите утюг на минуту после лужения, вам, вероятно, придется снова протереть его о губку для чистки, а затем можно будет паять. Но подождите слишком долго, и вам нужно будет снова очистить и залудить его. Вот почему рекомендуется загрузить плату, скажем, всеми резисторами, а затем спаять их все сразу вместо того, чтобы вставлять один, паять, вставлять следующий и т. Д. Таким образом вы можете сделать несколько соединений, протрите начисто и сделайте еще несколько и т. д. Кстати, вы должны залудить новый наконечник при первом использовании, прежде чем утюг станет горячим в первый раз, наконечник будет блестящим, нагревается и начинает темнеть, очистите его и залудить.

На самом деле это не так сложно, и с практикой это станет вашей второй натурой, вы узнаете, когда вам нужно залудить кончик, а когда просто протереть его. Будьте осторожны, хотя достаточно протереть его, чтобы очистить его, он должен быть блестящим после протирания, иначе он очень быстро окислится.

Идея пайки заключается в том, что вы хотите, чтобы обе соединяемые детали были достаточно горячими, а затем ввести припой. Не загружайте наконечник припоем и не пытайтесь перенести его на стык.Вы должны одновременно коснуться кончиком обеих частей, которые хотите соединить, и подержать там пару секунд, чтобы они нагрелись.

Теперь лучший способ решить, что вам следует нагревать, — это запомнить простое правило: припой всегда течет навстречу теплу.

Так что подержите утюг на стыке на секунду или две, затем введите припой в стык, он расплавится, когда коснется утюга, как только вы увидите, как припой течет в стык, снимите паяльник.Не дергайте, просто снимайте.

Теперь, чтобы сделать это хорошо, вам нужно, чтобы все было закреплено на месте, чтобы вы могли держать утюг в одной руке, а припой — в другой. Никаких уловок с балансом (до тех пор, пока вы не поймете, что делаете, и не сможете избежать неприятностей). Для этого необходимо, чтобы все было удержано на месте собственным весом, или под натяжением, или с помощью зажима, или чего-то еще, не гоняясь за деталями вокруг скамейки горячим утюгом. «

Что дальше для улучшения пайки

Справочные продукты:

Подробнее:

• Большой справочник вопросов и ответов по распространенным проблемам пайки от гуру Adafruit
• Подробное объяснение состава припоя и проблем, связанных с бессвинцовым припоем
• Railway Electrics: Одно из наиболее полных руководств по моделированию железнодорожных электриков.

Вот и все! Все, что я могу сказать и порекомендовать, это пойти и практиковаться, практиковаться и практиковаться, но если вы следовали этим советам, вам не придется долго мучиться с пайкой.

И последнее, личное замечание: Я трачу огромное количество времени на тестирование, фотографирование, написание и исследование техник для этих статей и оплачиваю все текущие расходы на MRE из собственного кармана. Если вы нашли эту статью полезной, вы можете поддержать меня, сделав пожертвование на моей странице сбора средств.Спасибо и счастливого моделирования, Энди.
Уведомление для аффилированных лиц: некоторые ссылки на этой странице приведут вас к тщательно отобранным компаниям, включая Hornby, B&Q, Rapid Online, Amazon, eBay и Scale Model Scenery, через которые вы можете покупать упомянутые продукты.

No related posts.