Разобраться в том, как подключить УЗО в электрощите по всем правилам нужно еще до начала электромонтажных работ. Сам прибор ставится достаточно просто — но при этом есть несколько схем его установки, которые в разных условиях могут сильно отличаться по эффективности.

Оптимальным решением будет поручить разработку схемы подключения и установку УЗО квалифицированным электрикам. Но такая возможность есть не всегда, потому знать, как правильно подключить УЗО, стоит любому, кто так или иначе связан с электромонтажными работами. Также стоит знать, сколько автоматов можно подключить к 1 УЗО в разных ситуациях и каких ошибок нужно избегать при монтаже.

УЗО: назначение и принцип действия

Среди защитных устройств, которые монтируются в электрощитах, обычно используют приборы двух типов — автоматические выключатели (автоматы) и устройства защитного отключения (УЗО):

• Автомат защищает сеть от замыканий или перегрузок.
• УЗО реагирует на появление тока утечки, и в случае опасности отключает отдельную линию или всю сеть (в зависимости от места установки устройства).

УЗО и автоматы не дублируют друг друга, потому в электрических схемах их комбинируют, дополняя функционал и повышая уровень защиты.

Как работает защитное отключение

Устройство, предназначенной для защитного отключения цепи, работает по достаточно простому принципу:

• Внутри прибора находится трансформатор.
• Параметры тока на входа и на выходе из трансформатора фиксируются.
• Если устройство обнаруживает отличие параметров проходящего тока, то цепь размыкается.

Время срабатывания устройства защитного отключения при обнаружении тока утечки редко превышает 0,3-0,4 секунды. Это дает возможность минимизировать последствия контакта с неизолированным заземлённым прибором, а также предотвратить возгорание, возникающее при значительных утечках тока.

Сегодня используются как электромеханические, так и электронные устройства. Первые недороги, просты в монтаже и эксплуатации, при этом срабатывают даже без источника внешнего питания. Электронные устройства более чувствительны к перепадам напряжения в сети (могут выйти из строя), но также эффективно срабатывают при возникновении токов утечки.

Электрические схемы УЗО варианты для квартиры и дома

В квартирах чаще всего монтируют однофазную сеть, в домах может встречаться как одно-, так и трехфазная. Именно от конфигурации сети зависит схема подключения устройства, призванного защитить электросеть от токов утечки.

Схемы подключения в однофазной сети

В стандартных однофазных сетях, характерных для большинства квартир, устройства защитного отключения могут быть смонтированы по разным схемам:

• Если вы не знаете, как подключить УЗО с заземлением, используйте самый простой вариант — одно устройств, общее для всей сети. Прибор размещают после общего двухполюсного автомата и перед группой автоматов, каждый из которых отвечает за отключение отдельной электрической линии. Недостатком такого размещения будет более сложный поиск места, в котором появляются токи утечки — при угрозе устройство просто обесточивает всю сеть.

Обратите внимание! Если в щитке устанавливается прибор учета (электросчетчик), то его размещают после общего автомата и перед УЗО.

• Более сложный и дорогой в реализации вариант — добавление дополнительных УЗО на отдельные контуры. При этом после общего УЗО устанавливаются не просто автоматы, а пары «автоматический выключатель + устройство защитного отключения». Такую схему чаще всего приводят в качестве основной, отвечая на вопрос о том, как подключить УЗО без заземления.
•  За счет разницы в токовых характеристиках можно сделать так, чтобы при появлении токов утечки срабатывали только приборы на отдельных контурах. Это облегчит поиск места аварии.
• Компромиссное решение — отказ от общего УЗО и установка отдельных устройств защитного отключения на каждый контур. При такой схеме важно наличие запаса надежности, потому что «второго уровня» защиты в виде общего прибора для всей сети в такой конфигурации нет.

Схемы трехфазного подключения

Владельцам частных домов и других объектов стоит разобраться, как подключить УЗО в щитке при такой конфигурации электросети. Здесь также можно использовать несколько схем:

• Наиболее распространенное решение — одно общее устройство (четырехполюсное) и отдельные УЗО для групп приборов-потребителей. Подключать лучше с использованием надежного негорючего кабаля ВВГнг.
• Второй вариант схож с предыдущим, но предполагает монтаж прибора учета. Если нужно установить счетчик — его располагают между вводным автоматом и УЗО. За общим устройством для отключения сети при появлении тока утечки монтируют по одной паре «автомат + УЗО» на каждую группу.

Для всех вариантов также важно рассчитать, сколько автоматов можно подключить к одному УЗО. Превышение допустимого количества может привести к некорректному срабатыванию защиты, что сделает ее менее надёжной. С другой стороны, комбинирование одного УЗО с несколькими автоматическими выключателями дает возможность сократить расходы и сэкономить место в электрощите.

Как правило, рекомендуется формировать схему с таким расчетом, чтобы сумма номинальных токов автоматических выключателей была ниже номинального значения тока для УЗО. Например, если у вас установлена модель на 40А, то к ней допускается подключение не более двух автоматов по 16 А.

Как подключить УЗО правильно: инструкция

Устройства защитного отключения монтируют в распределительных щитках или шкафах, фиксируя их на DIN-рейках. Конструкция абсолютного большинства моделей таких приборов предусматривает возможность их установки именно на стандартных рейках. Для фиксации обычно не требуется крепеж — устройство просто защелкивается на направляющих.

Подключают так:

• От вводного автомата нулевой провод идет на входную клемму N (она слева), фазный — на входную клемму L (она справа).
• От выходной клеммы N провод идет на нулевую шину, от выходной клеммы L — а автоматическим выключателям.

После подключения и фиксации проводников крепежными винтами устройство обязательно тестируется. Если тестовое отключение прошло успешно, этот элемент защитной системы можно эксплуатировать.

Возможные ошибки

Ошибки при установке могут снизить эффективность работы защитного контура. Стоит заранее изучить их и постараться не допускать, устанавливая УЗО и другие компоненты по всем правилам. К наиболее распространенным ошибкам относят:

• Ситуацию, когда путают ноль и фазу, или соединяют нулевые провода нескольких приборов. Из-за этого чувствительность устройства снижается, и в нужный момент оно не срабатывает с нужной скоростью или не отключает сеть вообще.
• Соединение заземляющего контакта и «нуля». Объединение этих проводников становится причиной снижения эффективности защиты.
• Несоблюдение полярности. Полюса всегда обозначены на корпусе, и эту маркировку нужно учитывать при монтаже.

Кроме того, очень важен подбор УЗО и автоматических выключателей с соответствующими токовыми характеристиками. Запас по надежности необходим в любом случае, но значительное расхождение в номиналах в пользу УЗО может привести к дополнительным необязательным расходам.

Правила безопасности в процессе работы

Если вам нужно установить в щиток устройство защитного отключения, то при выполнении операции нудно придерживаться тех же правил, что и при любых электромонтажных работах:

• Перед началом работ обязательно отключается вводной автомат для прекращения подачи электропитания (он должен устанавливаться в первую очередь).
• Для работы использовать провода с достаточными электротехническими характеристиками, маркированные цветной изоляцией.
• Для устройства заземляющих контуров в квартире не применять металлические трубы системы отопления/ водоснабжения или заложенную в стенах арматуру.

Проверять работоспособность смонтированного оборудования нужно, соблюдая все меры предосторожности, предварительно проконтролировав качество фиксации проводников и состояние их изоляции.

Следуя этим рекомендациям, можно самостоятельно выбрать способ монтажа и подключить УЗО в доме или квартире. Но из-за высокой сложности работы установку защитного оборудования, как и сборку электрощита в целом стоит поручать профессионалам.

Метки:

расчет характеристик, подключение с заземлением и без

Каждый человек в процессе своей жизнедеятельности пользуется различными видами электроприборов, что повышает риск поражения электрическим током. В первую очередь подобная вероятность повышается в тех случаях, когда изоляция имеет повреждения. В таких ситуациях ток распространяется на корпус устройства, и, если дотронуться до него, то можно получить серьезную травму. Чтобы исключить короткое замыкание и избежать нанесения вреда здоровью, следует позаботиться об установке на щитке в квартире или доме автоматического выключателя.

Часто проблему защиты от утечки тока решают не только при помощи дифференциального автомата, но и специальных механизмов и устройств защитного отключения. Если в квартире установлены дифавтоматы, имеющие в корпусе два предохранителя, то владельцу не придется отдельно подводить к нему проводку для подключения УЗО. Очень важно знать особенности грамотного подключения УЗО. Выполнить же эту работу без ошибок можно лишь тогда, когда владельцу известны электрические характеристики проводки в квартире, а также суммарная сила тока используемых владельцем бытовых устройств.

Определение УЗО

УЗО представляют собой специальные автоматические защитные устройства, основное назначение которых заключается в защите человека от удара током. Также у них имеются и другие функции. Приборы позволяют предотвратить возникновение пожара, а также избежать последствий в случае утечки тока. Вне зависимости от того, на каком объекте установлено это устройство, его наличие позволит вам быть уверенным в том, что в случае утечки тока ни один из ваших коллег, членов семьи или иных людей не пострадает в результате удара тока.

Нелишним будет узнать о принципе работы УЗО. Для простоты понимания этого процесса необходимо рассмотреть следующий пример. В каждом доме можно найти немало бытовых приборов, в конструкции которых обязательно присутствуют металлы или же элементы, выполненные из них. Однако их использование создает серьезную угрозу в виде удара током при прохождении последнего через эти элементы. Это с каждым может произойти, если вышел из строя нагревательный ТЭН или же ваш ребенок по недосмотру засунул пальцы в розетку. В таких случаях очень полезно иметь в квартире УЗО.

Благодаря ему сеть будет обесточена в автоматическом режиме, в результате чего человек будет защищен от удара током, который в большинстве случаев приводит к серьезным травмам, а иногда и смерти. Действие УЗО основывается на постоянном контроле токов. В случае когда количество пришедшего и ушедшего тока совпадает, УЗО не вмешивается. Если же имеет место утечка тока, то происходит автоматическое обесточивание сети в квартире. Установив в доме такой механизм, как УЗО, вы можете быть уверены, что будете надежно защищены от случайного поражения электрическим током.

Классификация УЗО

Для грамотного использования УЗО не помешает знать, какие типы этих устройств бывают. Имея представление о существующих видах этих механизмов, владелец может с меньшими трудностями выполнить их грамотное подключение.

УЗО-Е

Представляют собой устройства емкостного типа, особенность которых заключается в очень высокой чувствительности к изменению тока, за счет чего в момент утечки они в считаные секунды отключают сеть. Их действие основано на принципе импульсного реле, суть которого сводится к постоянному контролю ёмкостного тока. Из минусов подобных устройств следует выделить то, что в процессе работы возникают электромагнитные помехи.

УЗО-Д

Представляют собой устройства дифференциального типа, действие которых основывается на контроле ушедших и пришедших токов. При равном количестве токов УЗО не вмешивается в работу сети. Если же было обнаружено отклонение по количеству пришедшего и ушедшего токов, устройство срабатывает и обесточивает сеть.

УЗО-ДМ

Представляют собой разновидность автоматических устройств дифференциального типа, которые имеют механический вариант исполнения. Эти приспособления были созданы еще в 80-х годах минувшего столетия, и на текущий момент чаще всего именно их устанавливают для защиты от утечки тока. Несмотря на то, что с момента их изобретения прошло немало времени, их действие основывается на том же принципе. Единственные изменения, которые произошли с ними, коснулись лишь внешнего исполнения. Сейчас при упоминании таких устройств приставка ДМ не используется. О них говорят как о простых УЗО.

Действие этих выключателей сводится к следующему. В процессе работы ведется контроль тока, и, когда наблюдается изменение его количества, магнитный поток также меняет свои характеристики, в результате чего на вторичную обмотку поступает электродвижущая сила. В таких ситуациях срабатывает электромагнит, из-за чего защелка контакторного механизма начинает затягиваться, что приводит к срабатыванию оборудования. Изобретение электромеханических УЗО позволило создать устройство, включающее в себя два приспособления – токовый автомат и УЗО.

УЗО-ДЕ

Представляют собой специальные защитные выключатели электронного типа. Чаще всего местом их установки выступают розетки. Среди особенностей следует выделить высокую чувствительность и оперативное выключение. По своему исполнению эти выключатели соответствуют современным требованиям, а потому сложностей с их подключением не возникает. Конечно, подобные выключатели стоят дорого, при этом следует помнить, что они имеют электронный механизм, из-за чего сохраняется вероятность их несрабатывания в случае скачков напряжения.

Важность индексов УЗО

Для того чтобы не ошибиться с выбором УЗО, учитывают не только заземление, но в первую очередь особенности помещения, которое планируется оснастить подобным выключателем. При выборе этих приспособлений учитывают такой параметр, как основные и дополнительные индексы. Во время выполнения работ по установке подобных защитных устройств в частном доме или квартире необходимо принимать во внимание систему индексации устройств.

Основные индексы УЗО

• АС. Подобное оборудование отключает сеть, когда разница токов достигает порядка 100 мА значения тока. В плане соотношения «цена-качество» эти устройства являются наилучшим выбором.
• А. Отключение подобных устройств происходит, когда разница токов достигает 30 мА. Используя это оборудование, следует учитывать ложные срабатывания, которые присущи этим моделям, наблюдаемые в системе TN-C. Если же их работа осуществляется в системе TN-C-S , то здесь также могут отмечаться ложные срабатывания либо несрабатывания, к чему может привести некачественное заземление.
• В. Их срабатывание происходит при обнаружении любых утечек тока вне зависимости от наличия заземления.

Дополнительные индексы

• S. На отключение подобного оборудования уходит порядка 0,005-1 секунды. Чаще всего их используют в энергоснабжении объектов промышленного назначения.
• G. Особенностью этого оборудования является молниеносное срабатывание на утечку тока. Наибольшее распространение эти защитные устройства получили в детских садах, больницах и учебных заведениях. Иными словами, они востребованы на тех объектах, где предъявляются высокие требования к защите от случайного поражения электрическим током.

Как правильно выбрать УЗО?

Познакомившись с особенностями доступных на рынке защитных устройств отключения, большинство потребителей сталкиваются с проблемой их грамотного выбора. Чтобы выбранное оборудование обеспечило высокий уровень защиты, необходимо обладать информацией об определенных характеристиках:

• Значении номинального тока;
• Показателе тока утечки, имеющего значение 30-100 мА;
• Правильно рассчитать показатель отсечки при перегрузке;
• Выбрать модель, наиболее удовлетворяющую требованиям.

Чаще всего предпочтение отдают дифференциальному автомату или отдельному УЗО. А вот от идеи установить дифавтомат следует сразу отказаться тем, кто проживает в доме старой постройки, в котором проложена двухпроводная сеть. Если же в квартире присутствует электрическая сеть с тремя проводами, то можно выбрать дифференциальный автомат, и УЗО, которое поможет дополнить первое оборудование.

Как подключить УЗО и рассчитать перегрузку?

Очень важно не ошибиться со схемой подключения УЗО, так как это может привести впоследствии к проблемам, вызванным просчетами при подключении. Правильная схема подключения защитных автоматов с заземлением и без, требует от владельца узнать показатель предельного тока потребления, данные о котором указаны в техпаспорте дома или квартиры, после чего это значение перемножают на коэффициент 1,25.

Если значение составляет 16А, это после перемножения итоговый показатель будет равен 20А. При определениии номинального тока УЗО его показатель должен превосходить ток утечки автомата. В рассматриваемой ситуации он будет равен 25А.

Если вы планируете установить защитный автомат отключения в квартире, частном доме или коттедже, то эту работу может выполнить как специалист, так и вы сами. Главное, о чем следует не забывать – точное выполнение правил техники безопасности.

В каждом случае используется своя схема подключения УЗО, что определяется конкретной электрической сетью. В большинстве случаев для установки этого устройства выбирают место рядом с источником электроэнергии. При этом возможна схема монтажа в виде одного автомата, обслуживающего все линии, а также, когда для каждой линии предусмотрено свое УЗО.

В первом случае во время обесточивания сети владельцу будет трудно понять, из-за чего сработал автомат. При отключении УЗО необходимо быть готовым к тому, что может исчезнуть ток во всей квартире. Вторая же схема более предпочтительна, так как позволяет сразу понять, какое защитное устройство было отключено и что послужило для этого причиной.

Из недостатков подобной схемы следует упомянуть лишь о громоздкости электрического щитка. Учитывая его чересчур большие размеры, придется выделить для него довольно много места. Благодаря используемой схеме подключения УЗО можно понять, что на вводной дифференциальный автомат поступает питание с показателем 50А, а с него на счетчик электроэнергии и со счетчика с проводами, один из которых фазный, а другой — нулевой, поступает ток 63A, подаваемый на защитное устройство. С самого УЗО фазный провод подводится к автоматам, используемым для подключения розеток. Скажем, нулевую фазу защитного устройства необходимо подключать к клеммным колодкам.

В том случае, если вы обладаете достаточными знаниями для того, чтобы своими силами правильно подключить защитный автомат, вам необходимо определиться со схемой и в точности соблюдать определенные рекомендации. В первую очередь необходимо не ошибиться с подключением проводов к клеммам УЗО. Здесь важно подсоединять их в соответствии с требуемыми фазами, иначе это может привести к замыканию цепи и повреждению оборудования.

Чтобы понять, какое количество устройств защитных автоматов вам потребуется подключать, нужно определиться с теми помещениями, где может возникнуть угроза для вас лично и членов вашей семьи в виде поражения током. Если вы неограничены в деньгах, то оптимальным вариантом будет схема, когда на каждой розетке устанавливается свое УЗО. Хотя такой вариант будет не лучшим решением, поскольку большинство розеток будут редко использоваться, из-за чего отключение приборов в этих местах может и не происходить.

Чаще всего подключать определенные бытовые устройства приходится в одних и тех же местах. Это касается такой техники, как телевизор, настольный ПК и прочего. Следует очень тщательно оценить риск со стороны розеток и помещений, в которых может возникнуть угроза поражения электрическим током. В этом случае вам не придется тратиться на установку чересчур большого электрического щитка, за счет чего вы уменьшите расходы на приобретение защитных автоматов.

УЗО без заземления

Наличие заземления не влияет на эффективность работы УЗО. Подобное оборудование будет также хорошо защищать от поражения электрическим током. В случае если вы решили подключать УЗО без заземления, то при утечке тока срабатывание оборудования будет происходить в момент утечки тока на проводниках, в качестве которых может выступать и человек, и объекты, обладающие токопроводящими свойствами. Поэтому здесь владелец должен решить, по какой схеме он будет подключать УЗО – с заземлением или без него.

Заключение

УЗО являются необходимым оборудованием для любого помещения, где может возникнуть опасность для людей со стороны электрического тока. Поэтому прежде чем принять решение об установке подобного устройства, необходимо оценить всю целесообразность выполнения этой работы. Учитывая же, что это оборудование является технически сложным и требует учета множества параметров, с которыми незнакомы многие владельцы, выполнять работу по расчету и монтажу должны квалифицированные специалисты. Только в этом случае можно быть уверенным в высокой защите от поражения электрическим током.

Как подключить узо?

Основная задача УЗО состоит в защите от пожара, вызванного замыканиями проводки на землю, пока огромный ток не заставит сработать защитный автомат. Кроме этого, устройство оберегает человека от электрического удара при неосторожном касании оголенных проводников или корпуса бытового прибора, в результате повреждения изоляции находящегося под током.

Наибольшее распространение получил вариант подключения к однофазной квартирной сети. Как правило, для этого используется двухполюсное УЗО, которое может быть или одним на всю квартиру с номиналом тока отсечки в 100-300 мА, или с добавлением УЗО для каждой группы потребителей, ток отключения которых 10-30 мА:
— входной автомат => счетчик => общее УЗО => автоматы;
— входной автомат => счетчик => общее УЗО => УЗО и автоматы по группам;

Как подключить УЗО в квартире, нужно решать исходя из конкретной ситуации, поскольку у каждого варианта есть свои «плюсы» и «минусы». Так, в случае с одним мощным устройством его установка стоит дешевле, чем монтаж нескольких УЗО, но при отключении электроэнергии искать проблему нужно будет по всем точкам электропотребления. В варианте с несколькими устройствами отключается только аварийный участок, остальная квартира по-прежнему снабжается электричеством.

Главное, что нужно учесть – установка УЗО должна быть последовательна с автоматом защиты, который нужно врезать между устройством и потребителем энергии. Место для монтажа лучше выбирать поближе к нагрузке, а не в щитке, который расположен на лестничной клетке. Точно также решается вопрос «как подключить УЗО в частном доме». Отличие лишь в том, что там УЗО можно ставить сразу в щиток (никто не украдет дорогостоящее устройство). Стандартное УЗО имеет такое же крепление на DIN-рейку, как и автомат.

Как подключить несколько УЗО — «Электро Проф»

Нужда в нескольких УЗО обычно возникает в случае реализации разветвленной системы безопасности человека и сооружения от утечек тока. Ранее мы уже разбирали вопрос, как подключить УЗО в однофазную сеть. Схема монтажа 2-3 устройств защиты отличается от вышеупомянутой и может быть реализована по-разному. Все зависит от поставленных целей. В этой статье мы поговорим о том, как подключить несколько УЗО.

Как подключить 2 УЗО

Электросхема монтажа 2 УЗО может быть реализована в нескольких вариантах, в зависимости от того, как подсоединяются устройства – последовательно или параллельно. Первый тип подключения предполагает, что находящийся аппарат защиты ближе к нагрузке (нижний), будет иметь малый ток утечки, который даст возможность срабатывать раньше, чем устройство, расположенное дальше (верхний). Чтобы обеспечить ему более позднюю реакцию, берется УЗО с высоким номиналом (противопожарное) или его селективный вариант. Использование последнего типа устройства даст возможность разнести по времени отключение данного УЗО. Высокий номинал позволит осуществить срабатывание аппарата по току утечки. Таким образом можно создать многоуровневую систему защиты.

Параллельный тип монтажа предполагает независимое подключение 2-х устройств с применением схемы подсоединения двухполюсного УЗО (не двухфазного). Также может использоваться вариант электромонтажа трехфазного аппарата защиты. Применение такой схемы подключения нерационально, если номинальный ток утечки или время реакции УЗО равнозначны.

Как подключить 3 УЗО

Как подключить две УЗО вы знаете. Схема монтажа 3-х устройств защиты своего рода вариация подсоединения 1-го и 2-х аппаратов, обеспечивающих безопасность от утечек тока. В этом случае применяется только последовательная 3-х ступенчатая установка. Вначале идет тип аппарата с высоким током утечки (10-30мА), затем обычные устройства защиты, а замыкает селективное УЗО.

Как правило, число параллельных проводок, защищаемых устройством отключения, зависит от потребляемой мощности. При рабочем токе выше 60А добавляют еще электропроводку, равномерно распределяя нагрузку. Количество УЗО прямо пропорционально желаемому уровню электрозащиты и потребляемой мощности. И все же, даже при стремлении обеспечить высокий уровень безопасности, подключение последовательно 4-х аппаратов защиты нецелесообразно. Для нормального функционирования системы из нескольких УЗО, сумма номиналов токовых утечек нижних, не должна превышать показатель верхнего (см. 2 пункт статьи).

Всем проживающим в столице, предлагаем купить устройства защитного отключения в Москве. У нас вы найдете качественную продукцию по приемлемой стоимости.

Схема подключения УЗО и автомата: правила и ошибки

Электромонтаж, выполняемый с точки зрения профессионала, кардинально отличается от любительского. Сегодняшняя глобальная сеть предлагает сотни статей на тему подключение УЗО и автомата схема, которого иногда кажется сомнительной, или в других случаях частично объясняет ситуацию работы с проводкой.

Чтобы не попасться на уловки мошеннической информации и не совершить в собственном доме либо в условиях трудовой деятельности замыкания, следует прибежать к полезным советам и требованиям, которыми руководствуются нынешние и компетентные электромонтажники.

Несколько простых, но значимых условий

• Ремонтник обязан понимать, что для корректного монтажа УЗО, соединения контактов должны заводиться снизу, такое условие установлено в этикете проведения электромонтажных работ; во множестве случаев, если завести проводку по противоположному направлению, есть вероятность плохого КПД автоматов.
• Распределение энергии по проводке следует проводить от вводного автоматического регулятора;
• Автоматическая установка способна предотвратить короткое замыкание, но это не убережет монтажника от поражения электрическим током и, соответственно, получения травм или ожогов.

Сейчас рекламировать систему автоматов совершенно бесполезно, ведь каждый заботящийся о безопасности помещений рабочего характера или дома человек давно испытал работу УЗО систем. Разумеется, компетентная разработка проекта электромонтажа—это идеальный вариант решения задачи, тем не менее, есть случаи, когда нужно знать, как подключить УЗО и автоматы оперативно. Поэтому предлагаем опуститься ниже и рассмотреть этот вопрос со всеми вытекающими подробностями.

Общая схема подключения УЗО

Первым делом рассмотрим запрещенные маневры касательно установки устройства защищенного отключения.

Что делать опасно?

1. Запрещена установка УЗО неподалеку от счетчика или параллельно ему;
2. Нельзя делать монтаж с отсутствием отдельных автоматов при этом с аналогичными показателями;
3. Нецелесообразна установка УЗО в электрическую сеть, где она имеет иное назначение, следовательно, не соблюдаются параметры.

Как подключить УЗО в квартире?

Люди стали все чаще использовать в домашних условиях очень большое количество бытовой техники, поэтому экспертам пришла в голову мысль создать определённую степень безопасности и перенапряжения сети при помощи устройства защитного отключения.

Квартирная электрическая сеть, устроенная по-особенному, поэтому защитную систему возможно подключить и с встроенной рейкой и, если она расположена отдельно от щитка. В ней имеются специальные отверстия, позволяющие правильно провести монтаж прибора.

Порядок подключения защитной аппаратуры

Вводный автомат подключается к наружной сети, используя для этого силовой кабель. Аппаратура устанавливается с учетом максимального тока, который доступен для энергоснабжения в квартирных домах.

Электрический счетчик проводит регистрацию поступившей энергии, считывает количество киловатт, затем распределяет ее по квартире, в нашем случае передает к защитному устройству отключения.

Подключение автоматов и УЗО

Теперь в УЗО, его клеммы применяются для подключения кабелей, выходящих из электрического счетчика. Фаза присоединяется к выходу L, ноль устанавливается к значению N. Теперь монтируются нагрузочные кабеля снизу. Работоспособность устройства защиты будет оптимальной лишь по правильно установленной схеме.

Осторожно! Будьте внимательны, ток не может предупредить о своем присутствии человека, поэтому избежать поражения сложно!

Установка автоматов, на приборы, превышающие предельно-допустимую мощность. Здесь предусматривается соединение фазного провода с фазой защитного устройства, а нулевой поток присоединяется к нейтралу. Придерживаясь правильной системы, ваше жилище будет максимально защищено от повышения напряжения и сохранит все бытовые приборы в целостности. Если использовалась точная схема подключения узо и автоматов в квартире, хозяин может рассчитывать на полноценную безопасность.

Двухфазная электрическая сеть: как подключить УЗО

Для начала стоит разобраться, почему требуется установка защиты в двухфазных цепях. Такие прежде всего наблюдаются в квартирах, находящихся в старых застройках, а в таких условиях, необходима дополнительная безопасность, так как чаще в таком жилье отсутствует заземление, а утечка тока, по местам, где ее не должно быть нередко приводит к возникновению пожара.

Поговорим об одноуровневой защитной системе. Вариант ее подключения на первый взгляд слишком простой, однако, учесть нюансы важно для полной безопасности.

• Выбирается наиболее мощный аппарат;
• Установка должна предусматривать передачу тока на автомат, а от него на все приборы, включительно лампочки и розетки;
• Устройство этой схемы является компактным и элементарным.

Одноуровневые защитные устройства принято устанавливать и на один прибор тоже, например, для стиральной машины или водонагревателя. Чтобы осуществить подобный способ достаточно прибора с мощностью 15 ампер.

Схема подключение УЗО и автоматов к счетчику электроэенргии

Обратимся к вопросу, как правильно подключить УЗО и автомат, совершив при этом многоуровневую защиту.

Внимание! Нельзя работать с электричеством без защитной спец одежды.

Если происходит монтаж устройства защищенного отключения для отдельных участков, следовательно, речь пойдет об многоуровневой защите дома или квартиры. Обычно данный схемы для жилищ, где присутствует заземление. По ценовой категории, этот вариант превышает предыдущие отметки, к тому же устройства получаются габаритными. Однако, эта система выступает с таким значимым преимуществом, как присутствие автономии для каждого отдельно бытового прибора. В случае замыкания одного из приборов, вся жилая площадь не будет обесточена, а перестанет функционировать лишь тот, в котором произошла утечка тока из сети. Здесь происходит смена подключения к электрической сети, теперь от считывающего прибора выходит столько кабелей, сколько есть устройств защиты.

Сегодня стали часто использовать УЗО и диф реле схема подключения которых отличается тем, что наблюдается отсутствие автоматического устройства. Общий принцип подключения системы с дифференциальным аппаратом является аналогичным предыдущему, но предусматривается установка дополнительной токовой защиты.

3 коварные ошибки, которые допускают монтажники

На самом деле подключение защитного устройства для электрической сети дома или квартиры не всегда проходит безошибочно, поэтому в этом месте целесообразно указать на три причины, которые могут привести к опасности.

Пример схемы квартирного группового щита

• При неправильной установке, может произойти сплетение нескольких проводников, которые выходят из одного устройства и образуют цельный узел. В такой ситуации, часто срабатывают отключения от сети определенных приборов или всей квартиры, что мешает проверить точность монтажа и его правильность. Однако, избежать ошибки необъяснимого отключения электричества от сети, можно вставить в розетку, от которой работает защитный аппарат любое бытовое устройство, если его функциональность правильная, значит схема собрана безошибочно.
• Подключение проводов с заземления к нейтральному выходу устройства защитного отключения, или же к системе самодельного заземления. Эта ошибка кардинально влияет на безопасность в электрической сети, возможны поражения электрическим током и возникновения пожароопасной ситуации. Если наблюдается подключение заземлений неподалеку от водопроводов, здесь возникает опасность поражения током соседей и самого хозяина, совершившего некорректное подключение.
• Соединяют нейтраль и заземление, это в свою очередь также говорит об опасности. В этом случае сохраняется риск сгорания электрических бытовых приборов по той причине, что защитное устройство не будет функционировать либо будет выполнять неправильные действия по отношению к установкам, использующимся в быту.

Практические советы относительно монтажа УЗО

Изначально монтажник должен руководствоваться не только требованиями, но еще и учитывать разметку и маркировку на автоматах, которые будут использоваться для подключения к сети. Не всегда делайте все строго по схеме нашего портала, так как из-за разновидности щитков, регистрирующих электроэнергию, может возникнуть разногласие в работе УЗО. Идеальное решение—написать схему подключения самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам.

Как говорилось выше в статье, необходимо последовательно в каждый автомат заводить кабель с фазой. Правильнее всего это выполнять снизу. Крепежи на рейку и к поверхности стены лучше выполнять в правильном положении, это позволит удобно ими пользоваться, а также при формировании с защитой можно легко демонтировать прибор.

Посмотрите короткое видео о том, как правильно подключить УЗО щитке:

Вас могут заинтересовать:

Как подключить УЗО — наиболее распостраненные схемы

Если стоит задача создать или реконструировать внутриквартирную или внутридомовую электросеть, то хозяева жилья должны опираться на три основополагающих фактора. Во-первых, создаваемая система должна полностью обеспечивать потребности в электропитании, на любом отдельно взятом участие соответствовать планируемой нагрузке с учетом резерва мощности.   Во-вторых, расположение всех элементов системы должно обеспечивать удобство в эксплуатации. И в-третьих, что особо важно – и сама система, и подключённые к ней приборы должны обеспечивать максимально возможную безопасность.

Одним из основных «бичей» локальных электрических сетей и подключенной к ним нагрузки являются токи утечки. Они могут возникать по различным причинам, но в любом случае представляют собой немалую угрозу и для здоровья людей, и для безопасности строения. Для борьбы с последствиями таких утечек и было в свое время изобретено и внедрено устройство защитного отключения (УЗО).  Эти приборы в наше время вполне можно приобрестипо доступной цене и установить самостоятельно. Но для этого важно иметь представление, на чем основана работа этой защиты, по каким параметрам подбирается прибор, и как подключить УЗО, чтобы оно корректно работало.

Установке защитного устройства как раз и посвящена эта публикация.

Эта статья предназначена не для электриков, а для обычных домашних мастеров. Поэтому не станем углубляться в теорию и перегружать информацию профессиональными терминами. Просто постараемся рассказать в общих словах, что такое утечка тока, и чем она опасна.

Итак, в идеальной электрической сети утечки тока быть не должно. То есть пока цепь нагрузки разомкнута – тока нет в принципе, при подключении того или иного прибора – весь ток штатно расходуется именно на нем.

1 – точки подключения участка цепи к общей домашней электросети.

2 – условно обозначена нагрузка, какой-то силовой, бытовой или осветительный прибор.

3 – корпус прибора, на котором  не должно быть потенциала.

 А теперь сразу скажем: таких идеальных электросетей — попросту не существует. Во всяком случае, на нашем, бытовом уровне. Утечки тока, хотя и очень незначительные, присутствуют практически всегда, даже если нет никаких неисправностей в проводке и нагрузке.

Это легко объяснимо – ток возникает из-за разности потенциалов, от большего к меньшему. И найдет любую малейшую возможность для своего появления. Например, в одной оплетке кабеля нулевая и фазная жила, каждая имеющая свою изоляцию. Казалось бы, совершенно благополучный участок… Но ток утечки может пойти даже через слой диэлектрика (пластиковой изоляции), если найдет в нем уязвимые места – утоньшений, заводского брака, появления микротрещины и т.п. Да и диэлектрические свойства изоляции отнюдь не абсолютны.

С фазного провода, кстати, утечка может пойти не в нулевой, а в прилегающую поверхность, в касающийся объект или даже в стену, в которой вмурована проводка. Ток при этом всегда будет выбирать преимущественный путь с наименьшим сопротивлением.

На самой нагрузке тоже немало уязвимых мест для утечки – нарушение изоляции, повреждения или пробой элементов схемы, межвитковые замыкания, коррозия деталей и проводов и многое другое. В итоге фаза сети или какой-то другой серьезный потенциал может оказаться на корпусе устройства, что чрезвычайно опасно.

На схеме под №4 показан условно этот пробой с фазы на массу (корпус). Он может быть не прямым (коротким), а проходить через какие-то участки и элементы электрической схемы, то есть иметь определённое сопротивление. От этого будет зависеть величина напряжения между корпусом и условной «землей».

К чему может привести такой электрический потенциал на корпусе?

• Если прибор не имеет подключения к контуру заземления (например, в квартире или доме такой контур полностью отсутствует), то касание корпуса кем-либо из жильцов  заканчивается от просто неприятных мгновений, когда, как говорят, «дернуло», до весьма опасных для здоровья и даже жизни ситуаций.

Все зависит от особенностей обстановки и ряда факторов – уровень создавшегося напряжения, сопротивление тела конкретного человека, во что он был одет и обут, состояние пола, влажность, не касался ли пострадавший других заземленных предметов, и т.п.

Очевидно, что необходимо какое-то устройство, реагирующее на появление опасного для здоровья человека тока утечки отключением от электросети. Это выключение должно происходить быстро, не допуская необратимых последствий, и до достижения силой тока критично опасных значений.

А какой по силе ток представляет опасность?

Многие полагают, что бытовое напряжение 220 В  почти  безопасно!.. Это, без преувеличения — страшное заблуждение, способное привести к непоправимой беде! Чтобы разобраться и понять глубину проблемы— почитайте внимательно информацию, собранную в статье об опасности электрического тока.

• Если же прибор заземлен, например, подключен соответствующей вилкой к розетке отдельным контактом РЕ (защитное заземление, желто-зеленые провода), то ситуация складывается иначе.

По сути, цепь замкнута, и при появлении соответствующих предпосылок утечка возникает – ток «стекает на землю».

Понятно, что при такой схеме поражение электрическим током прикоснувшегося человека становится маловероятным. Значит, иная защита от токов утечки и не требуется?

Ничего подобного — защита все равно нужна, по нескольким причинам. Не забываем, что постоянная утечка тока — это и работа счетчика энергии, то есть совершенно ненужные затраты. Но это – отнюдь не главное.

Мест появления утечки тока на контур заземления может быть несколько, и эти токи суммируются, достигая порой весьма немалых значений. А это уже – предпосылка для нагрева проводника в наиболее уязвимых точках. Например, одной из них является крепление провода РЕ к нулевой шине.  Да и просто сильная утечка, например, через потрескавшуюся изоляцию в сырую стену тоже может вызвать нагрев проводки, плавление и возгорание изоляции.

Стало быть, необходим прибор, отключающий локальную электрическую сеть (или ее отдельный участок) от подающей линии, если ток утечки достигнет значений, чреватых перегревом проводки и опасностью возгорания.

Со всеми этими задачами справляется устройство защитного отключения, или, сокращенно – УЗО. Правда, в зависимости от предназначения и места установки, УЗО будет обладать различными параметрами.

Современные УЗО чаще собираются в пластиковых корпусах модульного типа, по типу автоматических выключателей, для установки на DIN-рейку. Прибор для однофазной сети занимает два модуль-места на рейке, для трёхфазной — четыре модуль-места.

Сверху и снизу расположены винтовые клеммы для коммутации проводов. Клеммы пронумерованы, около них или на обязательной схеме указывается правильное подключение прибора. Как правило, сверху идет подача, снизу – провода уходят в сторону нагрузки.

На фасаде УЗО хорошо заметен рычаг включения – такой же, как и на автоматах. Положение рычага указано символами или буквами.

Обязательно имеется кнопка «тест» — при ее нажатии должно происходить срабатывание УЗО на размыкание, так как моделируется ситуация обнаружения утечки тока.

А как устройство определяет, что в охраняемой цепи появилась утечка тока? Давайте для понимания процесса взглянем на упрощенную схему этого прибора.

Основным узлом является дифференциальный трансформатор. Он имеет тороидальный сердечник, на котором намотано несколько витков дифференциальной обмотки (Оd). Через это же кольцевой сердечник проходят провода от группы клемм А к группе В. На данной схеме – двухполюсное УЗО, поэтому в каждой группе по две клеммы. От клеммы 1 к клемме 2 проходит фаза в сторону нагрузки, клеммы N подключены в разрыв нулевого провода. Во многих электромеханических моделях провода не просто проходят сквозь тор – на сердечнике наматывается несколько витков, обязательно одинаковое для обоих проводников.

Буквой К показана контактная группа, обеспечивающая коммутацию и разъединение цепи, то есть, по сути, включение УЗО и его срабатывание на разрыв при появлении тока утечки.

Итак, как это работает?

По сути, по одному проводнику проходит ток в сторону нагрузки (Iп), по второму – ток возвращается к источнику (Iвз). Если утечки тока в цепи после УЗО нет, то это токи по силе равны между собой.

При проходе через кольцевой сердечник (или через намотанные на него витки) эти токи образуют электромагнитные поля Ф1 и Ф2, равные по абсолютному значению, но направленные строго противоположно. Таким образом, их суммирование дает ноль.

Но если в цепи после УЗО возникнет утечка, то значение тока Iвз уменьшится. Значит, и магнитный поток Ф2 тоже уменьшится, а суммарное значение магнитного потока в сердечнике станет отличным от нуля. Этого достаточно, чтобы в дифференциальной обмотке Od генерировалась ЭДС, и цепи этого блока появлялся ток Iдф.

Этот ток или приводит к срабатыванию С – механизма размыкания контактной группы. Это может быть электромеханический размыкатель (в электромеханических приборах), или реле, электронный ключ (в электронных моделях УЗО). В любом случае – происходит размыкание цепи питания на нагрузку.

Предусматривается и тестовая цепь – соединяющая фазу на входе с нулем на выходе через сопротивление Rt. Эта цепь разорвана кнопкой Т. При нажатии на кнопку имитируется утечка – нарушается баланс на дифференциальном трансформаторе, и УЗО обязано сработать. Если нет – оно негодно для применения.

Этот принцип реализован во всех УЗО. А вот по своим параметрам они могут различаться.

Итак, устройства защитного отключения (УЗО) подразделяются по нескольким основным параметрам, которые учитывают при выборе оптимальной модели.

• По типу размыкающего механизма

Об этом уже говорилось.

В электромеханических дифференциальный ток нужной силы приводит в движение сердечник соленоида, и тот снимает со стопора подпружиненную контактную группу. Цепь размыкается.

В полупроводниковых (электронных) выработанный дифференциальный ток усиливается, оценивается, и если он достиг установленного предельного значения – срабатывает реле или электронный ключ.

В настоящее время дешевле и компактнее электронные УЗО, но они требуют обязательного питания. Электромеханические способны работать без питания, весьма надежны. Но цена на них сейчас выше, что, впрочем, оправдано.

• По типу распознаваемого тока утечки.

Различают три типа УЗО:

 АС — реагируют на утечку переменного тока. Наиболее распространенная и доступные по стоимости группа, подходящая для большинства случаев в бытовом применении.

А — более совершенные приборы, прекрасно справляющиеся и с переменным током, и с постоянным пульсирующим. Многие из современных бытовых приборов оснащаются импульсными блоками питания, и для защиты от таких утечек требуются именно приборы типа А. Кстати, даже в инструкциях по эксплуатации производители телевизоров, компьютеров, других бытовых приборов с электронными блоками питания прямо упоминают о необходимости УЗО только А-типа. Стоимость таких устройств – существенно выше, нежели АС.

В — устройства для защиты сетей как переменного, так и постоянного тока. Используются в промышленных целях, в быту применения не находят.

На корпусе УЗО его тип может быть указан либо буквенным обозначением, либо символьным. То есть в прямоугольнике указа символ переменного или (и)постоянного или (и) импульсного тока.

• По максимальному току утечки.

Номинал УЗО по току утечки лежит в пределах от 6 до 300 миллиампер (мА).

— Приборы с пределом 6 мА вам, скорее всего, не встретятся, да в них на бытовом уровне и нет особой нужды.

— УЗО со срабатыванием при токе утечки 10 мА обычно устанавливаются на участки сети, где требуется максимальная безопасность. Как правило, имеется в виду помещения с повышенной влажностью (например, ванная, санузел) или детская комната.

— Предел в 30 мА – эти УЗО считаются наиболее универсальными и часто применяемыми. Устанавливаются как в качестве групповых, так и в роли защитников конкретной линии.

— Устройства с номиналом утечки от 100 мА и выше уже не гарантируют защиту от поражения человека электрическим током. Но у них и совсем другая роль – не зря их называют противопожарными. Они обычно или обеспечивают защиту всей домашней сети и устанавливаются непосредственно сразу после электрического счетчика, до разветвлений проводки. Или же в качестве групповых на две или более наиболее нагруженных групп. При этом группы имеют собственные УЗО меньшего номинала по току срабатывания – уже как защита людей от электротравм.

На рисунке выше номинал по току срабатывания УЗО указан голубой стрелкой. В нашем примере – это 10 мА.

Как подбирается УЗО по этому параметру?

Уже говорилось, что защита от поражения током – УЗО с номиналом 30 мА. Для «особых» помещений – 10 мА.

Ну а если надо рассчитать номинал для какого-то отдельного участка сети? Можно исходить из таких соотношений:

Считается нормальным ток утечки, равный 0,04 % от номинального тока при полной нагрузке на прибор (0,4 мА утечки на 1 А рабочего тока). Например, максимальная мощность духового шкафа 2500 Вт, что при напряжении 220 вольт дает ток нагрузки 11,4 А. Значит, допустимая утечка 11,4 × 0,4 = 4,56 мА. Кроме того, добавляется по 0.01 мА на каждый метр проводки. Скажем, линия от щита составляет 13 метров. Это еще 0,13 мА. Суммарно – 4.69 мА.

УЗО должно быть таким, чтобы рассчитанный допустимый ток утечки составлял не более 33% от номинала защиты. В нашем примере необходимо устройство с номиналом не менее 14,07 мА. То есть УЗО на 10 мА уже не подойдет. Ставим на 30 мА.

Если ведется расчет для группового или противопожарного УЗО, то суммируются все показатели приборов и проводки, находящихся «ниже» по иерархии.

• По номинальному току нагрузки.

Обозначение на самом УЗО – такое же, как на автоматическом выключателе (на рисунке выше показано красной стрелкой). Шаг тоже такой же, как у автоматов.

Да и само УЗО чаще всего работает в паре с автоматом – такой «тандем» обеспечивает максимальную защиту сети и ее отдельных участков.

Так вот – номинал УЗО всегда должен быть на один шаг выше, чем у автоматического выключателя, с которым оно работает в паре.

Например, группу защищает от перезагрузки и короткого замыкания автомат на 16 А. Значит, УЗО нужно приобрести с номиналом 25 А.

• По скорости срабатывания

Здесь, казалось бы, чем быстрее – тем лучше. И действительно, современные модели этих защитных устройств «рапортуют» о разрыве цепи уже через 20 ÷ 40 миллисекунд! Но это если разговор идет о защите от поражения электрическим током! Здесь скорость архиважна – нельзя допустить фибрилляции сердца при воздействии током на тело человека!

А вот для группового УЗО такая запредельная скорость не нужна – для отдельных случаев утечки есть защита рангом пониже. И чтобы защита срабатывала корректно, снизу вверх, по иерархии, применяют УЗО селективного типа. Отличие – скорость срабатывания на порядок меньше, порядка 400 – 500 мс. Для противопожарной защиты это вполне приемлемый показатель – за полсекунды опасной утечки возгорания не случится. Правда, не приходится ждать от них спасения в случае поражения током.

Селективные УЗО – несколько дороже, чем обычные.  Внешне же их отличает только буква S в прямоугольный рамке.

При выборе УЗО можно ориентироваться на вот эту таблицу с рекомендуемыми параметрами:

*  *  *  *  *  *  *

Есть и другие критерии оценки и выбора УЗО. Более подробно об этом можно прочесть в другой статье портала.

УЗО и дифференциальный автомат – выбираем оптимальный вариант

Уже упоминавшийся «тандем» — автоматический выключатель + УЗО, можно заменить одним прибором, дифференциальным автоматом. Но всегда ли это оправдано? Итак, что лучше, УЗО или дифавтомат?

В квартирах и загородных жилых домах преимущественно используются однофазные сети. Впрочем, при оснащении квартир мощными электрическими плитами можно встретить и трехфазные подключения. Кроме того, ничто не мешает владельцу небольшого особняка завести себе и трёхфазную линию, например, для питания оборудования частной мастерской или для рационального распределения по фазам богатого «арсенала» мощной однофазной бытовой техники. Так что имеет смысл рассмотреть оба этих случая в их вариациях.

Сказать по правде, в природе существуют еще и весьма неоднозначные двухфазные сети. От них в промышленном масштабе уже давно отказались, и только энтузиасты-электрики старой закалки, бывает, экспериментируют с этими «артефактами». Существует схема включения УЗО и в такую линию. Но, думается, не стоит забивать себе этим голову – на практике с вероятностью, близкой к 100%, вы с этим не столкнетесь.

Еще одна оговорка. Мы будем рассматривать именно схемы подключения УЗО в различных вариантах. Сами же электромонтажные работы в распределительном щите останутся вне поля зрения. Не оттого, что неважны эти нюансы – напротив. Просто потому, что на страницах нашего портала есть замечательная публикация по этой теме, и лучше все равно уже не расскажешь.

Как самостоятельно собрать электрический щит

Задача, скажем прямо, повышенного уровня сложности, требует определенных знаний, умений, предельной внимательности и осторожности. Подробнейшая пошаговая инструкция со всеми необходимыми справочными материалами – по ссылке: «Сборка и монтаж электрического щита своими руками».

Итак, переходим к схемам. Сразу скажем, что номиналы автоматов и УЗО на иллюстрациях показаны только для примера, и не могут рассматриваться в качестве руководства. Каждая линия и локальная электросеть рассчитывается индивидуально.

Если домашняя сеть совсем небольшая, а быт владельцев квартиры не насыщен мощной техникой, то вполне можно применить самую простую схему.

На схеме цифрами обозначены:

1 – кабель ввода, заходящий в распределительный щит. В данном показан вариант без проводника защитного нуля, РЕ (без заземления).

2 – двухполюсный автоматический выключатель с номиналом по максимальному току 50 А. Номинал подбирается для каждого случая индивидуально, в зависимости от суммарной мощности планируемой нагрузки.

3 – УЗО двухполюсное. Максимальный ток утечки – 30 мА, что обеспечивает защиту от электрических травм. Номинал по рабочему току – на один шаг выше, чем у автомата. Автомат 50 А, значит, УЗО ставим 63 А.

4 – группа автоматических выключателей, по одному на выделенную линию. Количество линий и их загруженность планируется заранее, с учетом предполагаемого к установке или имеющегося оборудования. Например, одну линию можно выделить на кухню с ее обилием мощной бытовой техники, одну – на освещение, одну на розеточные группы в других комнатах и т.п. Возможные и иные решения.

5 – шина рабочего нуля N. Обратите внимание – ноль попадает на шину после УЗО, и лишь потом раздается по линиям. То есть так же, как и фаза. Об этом требовании: «сколько вышло с УЗО, столько должно и вернуться», уже говорилось выше.

6 – кабели выделенных линий, выходящие с распределительного щита для дальнейшей прокладки проводки.

Такая упрощенная схема привлекает минимальными затратами на приобретение дорогостоящих приборов – УЗО. Для небольшого электрохозяйства она вполне пригодная, но имеет очень существенный недостаток. А именно: при срабатывании УЗО нелегко будет быстро разобраться, какая линия послужила тому причиной.

Сама схема, по сути, не претерпела изменений. За исключением нюанса – появился контур защитного нуля РЕ.

На вводном кабеле и на кабелях, выходящих со щита, имеются проводники РЕ. Они всегда имеют маркировку желто-зеленого цвета. На нашей схеме показаны зеленым.

Как видно, сам проводник РЕ не участвует в коммутации ни автоматических выключателей, ни УЗО. Как правило, для него монтируется собственный «коллектор» — шина (поз. 7), откуда разлается на кабели проводки.

Так как непосредственно к подключению УЗО провод РЕ не имеет отношения, просто для «облегчения» наших схем он там фигурировать не будет.

Но при этом надо помнить – по современным требованиям наличие контура РЕ является обязательным условием. В тех же домах, что строились давно, и где заземления РЕ нет, желательно проконсультироваться с квалифицированными электриками, как можно решить проблему. Стабильность работы и безопасность эксплуатации локальной домашней электросети от этого только выиграют!

Если имеется возможность разместить электрический счетчик непосредственно в своих владениях, в распределительном щите – то почему бы этим не воспользоваться?!

На схеме показан однофазный счетчик (поз. 8) – больше для того, чтобы указать правильную позицию его монтажа – между автоматом и УЗО. В остальном схема та же, со всеми своими достоинствами и недостатками.

Пожалуй, самая совершенная схема для однофазной домашней электросети. Счетчик на ней не показан, но имеется в виду, что он может здесь стоять – между автоматом на входе и общим УЗО. Не показана на схеме и разводка защитного РЕ-проводника – просто для меньшей громоздкости рисунка.

Итак, посмотрите – общий УЗО остался, однако, его номинал по току утечки поменялся – вырос до 100 мА. То есть, это уже не защита от поражения электричеством, а мера противопожарной безопасности.

Для пущей наглядности на этой схеме предложено четыре варианта отдельных линий, выходящих с распределительного щита (они выделены на рисунке овалами и обозначены буквами латинского алфавита):

а — выделенная линия, защищенная от перегрузки и КЗ автоматом (в нашем примере — на 10А), и от токов утечки – УЗО на 16 А 10 мА. Столь малый ток утечки может быть обусловлен тем, что эта линия уходит в ванную или в детскую комнату, где требования безопасности выше.

b — отличие от предыдущей в том, что автомат и УЗО отвечают сразу за несколько линий (на схеме для примера показаны две). Естественно, номинал тока срабатывания автомата складывается из параметров нагрузки всех нижестоящих линий. В нашем примере – это 16 А, значит, УЗО на шаг выше – 25 А.

А вот по току утечки – это «классическое» устройство с номиналом в 30 мА, надежно защищающее человека от серьезного поражения.

Важный нюанс – рабочий ноль после УЗО раздается с собственной шины на все лежащие ниже по иерархии линии. Но «чужого» подключения к этой шине – не допускается!

с — на этой линии хозяева посчитали УЗО необязательным – достаточно защиты от перегрузки и короткого замыкания. Например, это осветительные приборы, расположенные на потолках в комнатах – вероятность пробоя на корпус невелика, да и касание руками – маловероятно. Так что при желании кое-где можно и сэкономить.

d — а вот такой «экономии» допускать, наверное, не нужно. Просто для примера показана линия, не имеющая вообще никакой защиты. Не запрещено – формально ее оберегают вводной автомат и общее УЗО. Но как? При перегрузке на этой линии вводной автомат на 50, скажем, ампер может и не сработать – вот вам и предпосылка к перегреву проводки и пожароопасной ситуации. А про поражение током и говорить не приходится – общее противопожарное УЗО, рассчитанное на ток утечки 100 мА, вряд ли поможет.

Такой вариант, в силу своего несовершенства и опасности, в дальнейшем рассматриваться не будет.

Еще один вариант экономии, но при сохранении нужной степени защиты. На входе общее УЗО не ставится, но зато ими защищаются наиболее уязвимые линии внутренней проводки.

Такой вариант допустим, если речь идет о не особо сильно нагруженной и не слишком разветвленной домашней сети. Такой, где опасным в плане возгорания токам утечки взяться практически неоткуда.  Тем более что каждая из линий будет иметь собственную защиту.

На схеме показаны всё те же варианты выходящих их щита линий, кроме той, что в прошлый раз признана нами недопустимой. Дополнительные комментарии, надо полагать, не нужны.

*  *  *  *  *  *  *

Еще раз подчеркнем – все показанные схемы носят лишь демонстрационный характер. Количество линий и степень их защиты могут быть различными. Мало того, возможна даже иерархия в несколько ярусов, когда помимо общего противопожарного используются групповые УЗО, имеющие под своей «опекой» нижестоящие устройства, одно или несколько. Вплоть до того, что отдельное УЗО может монтироваться непосредственно для каждого мощного прибора или механизма.

Главное – соблюдать принцип побора по номиналам, и селективность срабатывания.

Как известно, трехфазная сеть служит для питания мощных бытовых приборов и оборудования, а также каждая фаза с общим нулем могут рассматриваться в качестве основы для создания однофазной схемы.  То есть однофазную нагрузку можно распределить равномерно по всем трем фазам. Этим обеспечивается стабильность, надежность и защищённость общей схемы.

Поэтому многое в схеме проводки дома, в который подведена трехфазная линия, будет повторять уже рассмотренные выше.

А значит основной акцент сделаем именно на трехфазных УЗО — где, зачем и как они будут ставиться.

Общую схему разобьем на два фрагмента – сначала ввод с общим УЗО, затем – распределение по линиям.

Итак, смотрим на участок вхожа кабеля в распределительный щит.

Заведённый кабель сразу направляется к общему автомату. Выключатель может быть трехполюсным (как на схеме – поз. 9), или четырёхполюсным. В первом случае прерываются только три фазы – L1, L2, L3. На схеме они показаны и подписаны с соблюдением одного из варианта принятой цветовой маркировки.

L1 – черный.

L2 – коричневый.

L3 – серый.

N – синий.

PE – желто-зеленый (на нашей схеме – зеленый).

Итак, прерываться на автомате могут только три фазы. Ноль – сразу идет в сторону электрического счетчика, заземляющий проводник – на соответствующую шину.

Другой вариант – четырехполюсный автомат, где размыкается еще и рабочий ноль. С точки зрения безопасности – безусловно, лучше. Но такой АВ дороже, и занимает на одно модуль-место больше. Но я бы взял все же четырехполюсный.

После автомата фазы и ноль идут к счетчику (поз. 10) если он устанавливается именно здесь, а не раньше (на улице, в подъезде и т.п.) Если нет – значит, сразу на противопожарное УЗО (поз. 11).

Заведение в дом (квартиру) трехфазной линии уже само по себе косвенно говорит о мощности и сложности домашней электросети. И значит, вопрос о целесообразности общего противопожарного УЗО не должен даже подниматься.

УЗО для трехфазной сети всегда четырехполюсное. Через него проходят в нужном направлении все три фазы по отдельности и рабочий ноль.

После УЗО, подключенного в соответствии с имеющейся на нем схемой с нумерацией контактов, три фазы направляются дальше в щит на распределение по группам и линиям. Ноль – на соответствующую шину.

Теперь опустимся по иерархии ниже – где еще может быть установлено УЗО?

Итак, с общего УЗО спускаются три фазы. Рабочий ноль и защитный проводник – каждый на собственном «коллекторе»-шине.

Опять посмотрим на несколько вариантов – выделены овалами и подписаны буквами

а. — все три фазы используются для подключения какого-то мощного оборудования, например, электроплиты с духовкой, обогревателя, крупной насосной станции и т.п.

В таком случае на линии сначала устанавливается трехполюсный автомат с нужным номиналом по току срабатывания (на примере – 16 А). Далее монтируется четырехполюсное УЗО, с номиналом току на шаг выше (25 А) и рассчитанное на ток утечки 30 мА. Для УЗО уже требуется заведение в него рабочего нуля, который взят с соответствующей шины.

Далее кабель отправляется к месту подключения трехфазного оборудования. Важно – наличие в месте подключения проводника защитного заземления РЕ является обязательным условием. Многие схемы подключения трехфазных электроустановок подразумевают коммутацию трех фаз и именно РЕ, а не рабочий ноль! То есть рабочий ноль N остается «висячим».

b. — одна из фаз (L1 на схеме) использована для создания однофазной линии, имеющей собственный автомат и двухполюсное УЗО на 10 (30) мА. Проводник РЕ ведется для нее с соответствующей шины.

с. — фаза L2 стала основой для группы однофазных линий, объединенных общим автоматом и УЗО. Все по аналогии с рассмотренными ранее однофазными схемами.

d. — от фазы L3 образована группа линий, каждая из которых имеет собственный автомат, а вот в УЗО необходимости не оказалось. Кроме того, на схеме показано, что одна линия имеет защитный проводник РЕ, а вторая – нет, по ненадобности. Так бывает, например она обеспечивает питанием группу потолочных LED-светильников, к которым подводка заземляющего проводника не предусматривается.

Таким образом, на этом уровне иерархии распределительного щита установка УЗО ничем уже не отличается от той, что практикуется в однофазной сети.

Уже говорилось, но повторимся, что распределение нагрузки по фазам должно быть максимально сбалансированным, равномерным.

Завершим рассмотрение вопроса подключения УЗО небольшим обзором наиболее распространенных среди начинающих мастеров ошибок.

Для начала – еще раз взглянем на схему правильного подключения. Она специально выполнена на зеленом фоне – все будет работать!

На картинке стрелки показывают не направление тока, а направление проводов от источника к нагрузке.

 Теперь – перейдем к схемам с ошибками, с коротким описанием причины неправленой работы схемы и симптомов, как это будет проявляться.

• Нарушение схемы подключения

В нарушение схемы провода от входа подключены с выходной стороны УЗО. Иными словами, УЗО получается как будто перевернутым.

При таком подключении вряд ли можно ожидать корректной работы. Возможны ложные срабатывания, безо всякой системы, отказы включаться.

К слову, есть модели УЗО универсального типа в плане подключения. То есть них нет четкого направления фазы от клеммы 1 к клемме 2. Если приобретён именно такой прибор, то показанная схема будет вполне рабочей. Но это – если…

• «Встречное» подключение полюсов

Здесь ситуация несколько иная – фаза коммутирована правильно, а вот ноль отчего-то заведен от входа снизу (или, наоборот, ноль верно, фаза снизу)

В нормальном УЗО магнитные потоки, как мы помним, компенсируются. А здесь они получатся с одним знаком, то есть будут складываться! То есть дифференциальный ток будет всегда по умолчанию. До запуска линии при проверке кнопка «тест» вероятно, сработает. Но вот при включении напряжения УЗО выбьет моментально! Без вариантов…

• Нулевой провод соединен с заземлением

Где-то в цепи на линии защищённой УЗО допущена ошибка – рабочий ноль соединен с РЕ. Место – неважно, от щита и до самой нагрузки.

Ни о каком дифференциальном сравнении речи быть не может – обратному току проще «слиться» на землю, и утечка заложена уже сама по себе. То при подаче напряжения УЗО вообще невозможно будет включить.

• Ноль на нагрузке – не с УЗО

Есть примеры, когда начинающие электрики по каким-то причинам на нагрузку коммутировали не тот нулевой провод, что идет от УЗО, а брали ноль в другом, возможно, более удобном для монтажа месте.

Заведомо заложена ошибка в дифференциальную оценку токов – ток по «нулевой стороне» УЗО вообще не идет. Интересно, что при проверках УЗО включится, тестовое выключение кнопкой тоже пройдет вроде бы штатно. Но вот любое включение даже самой слабой нагрузки на линии приведет к мгновенному срабатыванию защиты.

• Ноль закольцован – работы не будет!

Такое тоже бывает – ноль после УЗО зачем-то возвращается на общую шину, а уже оттуда раздаётся на вроде бы защищённые линии. Не обольщайтесь – защиты нет! По этому получившемуся кольцу, через УЗО, ток практически не пойдет.

Понятно, что корректной дифференциальной оценки быть не может. Скоре всего, после подачи напряжения УЗО включится. Но тест – уже очень сомнителен. А включение нагрузки абсолютно невозможно – мгновенное срабатывание защиты.

• Ошибка при монтаже соседствующих в щите УЗО

Такое бывает по невнимательности, когда рядышком на рейке монтируются два УЗО для отдельных защищенных линий. НА входе провода коммутированы правильно, а вот на выходе нулевые провода перепутаны местами.

Обе линии получают некорректную работы защиты – правильная оценка токов невозможна. Оба УЗО включатся и адекватно прореагируют на тест. Но попытка включить любую по мощности нагрузку на любой из линий сразу вызовет срабатывание обоих защитных устройств.

• Нулевые провода двух защищенных линий замыкаются.

Тоже интересная ситуация, когда нулевые проводники от двух разных УЗО где-то на пути к нагрузке соединятся между собой. А что такого, ведь все один и тот же ноль, и провода все синие!

Нет, не совсем так, не один и тот же…

Посудите сами – этой перемычкой сводится на нет способность УЗО оценивать токи «туда и обратно» — кто знает, сколько утечет в сторону на соседнюю линию…

Одним словом, ожидаются следующие симптомы: после подачи напряжения оба УЗО позволят себя включить. Но уже при проверке тестовой кнопкой на любом из приборов произойдёт выбивание обоих. Аналогично и при попытке включить неважно какую нагрузку и на какой линии – сразу последует отключение обеих линий.

Так что старайтесь подобных, казалось бы — пустяковых ошибок не допускать!

*  *  *  *  *  *  *

Заканчивая, скажем следующее. Если нет возможности или желания полностью переделывать свой распределительный щит и домашнюю проводку, но желание получить надежную защиту пронимает – можно найти выход!

Так, в настоящее время потребителям предлагаются альтернативные варианты УЗО, те, что можно использовать для конкретного бытового прибора. Это могут быть УЗО, встроенные в розетку, или выполненные в виде вилки, или располагающиеся блоком непосредственно на шнуре питания. По номиналу они подбираются так же, а установить сможет, наверное, любой хороший домашний мастер. Во всяком случае такой подход поможет «дотянуть» до капитальной реконструкции своей домашней электросети.

Как подключить УЗО и автоматы

УЗО и дифференциальные автоматы являются лучшей связкой для полноценного противостояния любым отклонениям напряжения в сети. По росту силы тока осуществляется своевременное срабатывание. Из-за различных порогов чувствительности и характера схемы целесообразно использовать именно пару устройств. Но обычно пользователь, получив их в руки, не знает, как правильно выполнять подключение. В данный момент всё настолько стандартизовано, что вся электросеть объекта превращается в большой конструктор. Необходимо знать лишь общие правила, чего достаточно для успешного достижения цели.

Что нужно знать об этих устройствах

Внешне и по характеру подключения они полностью идентичны, а вот принцип работы у них совершенно разный. УЗО (устройство защитного отключения) срабатывает только при критическом росте тока в цепи. Внутри имеется биметаллическая пластина, которая меняет форму при перегреве. Она выгибается в обратную сторону, размыкая контакты. Повторное включение возможно только вручную! Это дополнительная мера безопасности, поэтому обратная автоматизация невозможна, иначе она полностью нивелирует весь смысл использования схемы.

Что касается дифференциального автомата, то внутри стоит электронная схема с особым трансформатором, фиксирующего изменения параметров электрического тока. Это позволяет своевременно разорвать контакт в цепи. В данный момент существует множество разнообразных схем их внутреннего устройства, каждая из которых является частной разработкой. Поэтому их общей частью остаётся лишь общий принцип. Некоторые производители до сих пор поддерживают собственные стандарты, чтобы вводить инновации.

Как выполнять подключение

УЗО и диффавтомат устанавливаются перед счётчиком, чтобы защитить от внешнего воздействия также прибор учёта. Он может выходить из строя, а постоянные колебания постепенно расшатывают его показания. Это может происходить в меньшую или большую сторону, что затем определяется только при помощи дополнительной поверки. Лучше защитить всё своё имущество, иначе затраты на его восстановление или переплату по счетам будут несоизмеримо больше.

Монтируются эти устройства на так называемую DIN-рейку. Это немецкий стандарт монтажа, позволяющий набирать блоки из различных компонентов. Изделие заводится сбоку, а затем заводится пазами на специальную планку. Взаимное расположение лучше рассчитывать заранее, иначе затем изменить его будет практически невозможно. Щиток нужно включать два раза. Первый идёт при монтаже, а второй, когда необходима замена морально устаревшей схемы.

Оголенные предварительно зачищенные провода заводятся в специальные клеммы, а затем плотно зажимаются отверткой. Прижимные винты изготовлены из латуни для того, чтобы не подвергаться воздействию электромагнитного излучения. Затягивать слишком плотно тоже нельзя, иначе можно вызвать уменьшение полезного сечения провода. Многожильные конструкции необходимо обжимать или пропаивать оловом для улучшенного контакта.

В современных устройствах можно присоединять нуль и фазу как снизу, так и сверху, потому что клеммы взаимно связаны. Они просто завязаны на одну внутреннюю шину. Это сделано для удобства организации внутреннего пространства. Можно вывести все нули вниз, а фазы наверх. Зато потом будет очень легко разобраться в проводке без лишних маркеров и прочих меток. УЗО и диффавтомат часто горят при больших нагрузка, поэтому целесообразно включать их в сеть при помощи силовых клемм. Это существенно ускоряет процесс их замены в случае необходимости.

Проверить на срабатывание всё можно, но этим должен заниматься только профессионал.

Где купить защиту для электросети

Немаловажную роль играет выбор самого устройства. Если оно сделано некачественно, то от него нельзя ожидать соответствующей своевременной реакции. Поэтому приобретайте только товары от проверенных производителей. А сделать это можно в нашем интернет-магазине «ПрофЭлектро». Оптом и в розницу постоянно доступные лучшие проверенные временем модели, а также инновационная продукция. Доставка возможна по всей России.

Узо — исконно греческий аперитив

Кредит: Доминик Локьер / http://goo.gl/PYcdSZ

Как мусака, греческий салат, фаршированные виноградные листья и сыр фета, узо автоматически вызывает мысли о Греции. Узо, приготовленный из прессованного винограда, ягод, различных трав и специй, является национальным напитком Греции.

Компании, производящие узо, имеют свой собственный тщательно охраняемый рецепт этого напитка, но в различных количествах ингредиенты включают мяту, грушанку, фенхель, лесной орех и, конечно же, анис.25 октября 2006 г. узо стал продуктом с защищенным обозначением происхождения, и только Греция и Кипр имели исключительное право на использование названия узо.

Этот напиток был впервые сварен в 14 веке монахами, которые делали ципоро, который получают из свежевыжатого сока винограда. Этот сок, также называемый суслом, содержит семена, кожуру и даже стебли плода. Говорят, что некоторые вина, сваренные в Mt. Афонский монастырь приправляли анисом, и со временем этот вариант получил название узо.

Анис в этом напитке сделал его похожим по вкусу на абсент, напиток, который был очень популярен, особенно среди французов в 1800-х годах. Как и абсент, у узо вкус лакрицы. Когда абсент был запрещен в начале 1900-х годов, узо стал его естественной заменой. Остальное, как говорится, уже история.

Ouzeries сегодня можно найти по всей Греции. Узери — это греческие кафе, где подают узо с выбором традиционных местных закусок, называемых мезедес или мезетес.Блюдо с такими закусками обычно содержит сыр фета, оливки, жареные кабачки, свежую рыбу, осьминогов или моллюсков.

Узо содержит от 37,5 до 50 процентов алкоголя, что делает его действительно сильнодействующим. В About Food’s Greek Ouzo Anyone? Эксперт по греческой кухне Линн Ливанос Атан говорит: , « Узо обычно подают в чистом виде — без льда. Греки добавляют воду со льдом, чтобы разбавить крепость, в результате чего жидкость станет непрозрачной, молочно-белой. Если вы добавите лед непосредственно в узо, на поверхности напитка появятся некрасивые кристаллы.У этой эмульсии есть техническое объяснение, которое, согласно сайтуScienceDaily.com, известно как «эффект узо».

Поскольку высокое содержание сахара в этом напитке задерживает усвоение алкоголя организмом, новичок в узо может выпить больше, чем предполагалось изначально. Однако, когда алкоголь накапливается, его эффекты могут проявляться довольно быстро. Вот почему местные жители предпочитают не употреблять узо без еды — практика, которую в Греции называют «сухой молоток».

Как говорит Линн Ливанос Атан : « Сильный и огненный, это не напиток для слабонервных.Он имеет содержание алкоголя около 40% (в зависимости от марки), но также высокое содержание сахара, что задерживает попадание алкоголя в организм. Пьющим рекомендуется соблюдать осторожность, потому что эффект узо незаметен для вас… »

In About Food’s Что подавать с узо: Mezethes, Нэнси Гайфиллия пишет о том, какие продукты были бы просто идеальными с этим напитком со вкусом аниса. Она рекомендует орехи, сухофрукты, оливки, дольки лаваша и греческие сыры, такие как фета или гравьера, в качестве отличных вариантов без приготовления.Для более изысканного спреда используйте запеченный или жареный картофель, морепродукты на гриле, сырные пироги, сувлаки (овощи или мясо, приготовленные на гриле и на вертеле) или жареную рыбу.

В этом напитке есть определенное искусство и атмосфера. Как говорит Линн Ливанос Атан : «Есть древнегреческая поговорка, что« узо создает дух », и это особенно верно в отношении Греции. Греческий дух или kefi (KEH-fee) можно найти в сытной еде, проникновенной музыке и любви к оживленной беседе. Стакан охлажденного узо — идеальный компаньон ко всем этим вещам… » Действительно, узо — это напиток, который можно использовать в качестве аперитива, так же как его подают во многих греческих ресторанах, но его лучше пить медленно и часами смаковать. компания друзей.

Греческий Узо Напиток — Барбаянский Узо Содержание алкоголя Греческий ликер Содержание алкоголя

МУЗЕЙ

Посетите сокровище Пломари — музей Узо Барбаянни и узнайте все о 160-летних традициях семьи в производстве узо.

Семья Узо Барбаянис страстно стремится к совершенствованию вкуса греческого узо и сохраняет традиционные методы дистилляции на протяжении пяти поколений.В результате имя Barbayannis известно во всем мире благодаря своему первоклассному греческому узо, лучшему греческому ликеро-водочному напитку.

Сегодня в живописном поселке Пломари на острове Лесбос технологии гармонично сочетаются с историей и традициями. Музей ликера узо был основан, чтобы выразить любовь и страсть семьи Барбаянисов к производству узо.

Музей ликера Узо расположен рядом с современными частными заводами по производству узо Barbayannis.

В музее ликера узо посетители могут увидеть оригинальное оборудование, которое использовалось для розлива и этикетирования знаменитого Узо Барбаянни Блю, а также первый перегонный куб, построенный в 1858 году в Константинополе, который использовался для тестирования вековых секретов и методов, а также для создания рецепты семьи Барбаянисов. Музей ликера Узо с уважением относится к традициям и хранит секрет качества и вкуса греческого Узо Барбаянни.

Музей Barbayannis Ouzo включает в себя центр для посетителей и сувенирный магазин.Аудиовизуальные шоу проводятся на английском и греческом языках. Предлагаются туры с дегустацией вин.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО