Проколы для кабеля СИП — все характеристики и инструкция

Все, кто сталкивался с проблемой подключения зданий и сооружений к эн/снабжению, знают, как порою сложно подобрать комплектующие и материалы, подходящие не только к местным условиям (специфике работы), но и по цене. Для частного сектора последний фактор в ряде случаев является чуть ли не главным.

Именно поэтому подключение жилых домов к линии пром/напряжения осуществляется в основном кабелем СИП (правильное наименование – провод самонесущий изолированный), так как он удовлетворяет собственников по всем параметрам. Его характеристики – отдельная тема. А вот с особенностями монтажа, приспособлениями, которые необходимы для разводки линии (так называемыми проколами для кабеля СИП), стоит разобраться подробнее, так как их применение имеет ряд нюансов, не характерных при использовании других типов кабелей.

Схема эл/питания индивидуальных участков нередко довольно сложная, так как на территории могут находиться несколько строений, которым требуется подключение к промышленной сети. Для того чтобы сделать ответвления от линии, необходимы не только профессиональные знания и навыки, но и специальные арматурные элементы для различных соединений (муфты и тому подобное).

Но главная сложность – в разделке кабеля, присоединениях, надежной изоляции этих участков. Своими руками (а это наиболее распространенный вариант монтажа в частном секторе) все это проделать довольно сложно. А вот при работе с СИП ничего подобного не потребуется. Для этого существуют специальные ответвительные зажимы, называемые проколами. Следовательно, процесс сборки схемы электропитания на территории значительно упрощается.

Конструкция проколов для кабеля

• Корпус. Специфика эксплуатации прокола требует его повышенной прочности и устойчивости к атмосферным факторам. Поэтому для его изготовления используются армированные полимеры или дюраль.
• Пластины соединительные. Особенность их исполнения – в зубьях, которые и прокалывают изоляцию кабеля, обеспечивая электрический контакт.
• Болты затяжные. В зависимости от модификации прокола 1 – 2 штуки. Головки срывного типа, то есть данный крепеж предназначен для одноразового использования.
• Колпачки. Они после установки по месту полностью закрывают концы СИП, которые могут торчать из отводных зажимов. Этим обеспечивается герметичность соединений.

Что дает использование проколов

• Упрощается технология монтажных работ, так как разделкой кабеля СИП заниматься не нужно.
• Надежный, герметичный электрический контакт.
• Возможность присоединения ответвления к линии без снятия с нее напряжения. Немаловажно, если учесть, сколько времени нужно потратить, к примеру, дачнику, чтобы найти местного электрика, да еще и уговорить его обесточить сеть.

Разновидности проколов для СИП

ЗОИ

Ответвительные изолированные зажимы используются при монтаже линий напряжением до 1 000 В.

Методику установки прокола хорошо поясняет рисунок. Демонтаж зажима (при необходимости отключения отводной линии) производится быстро. Достаточно ослабить нижнюю головку, после чего приспособление легко снимается.

ЗОЗРБ IEK

Эта модификация проколов используется, когда необходимо от одной точки на линии сделать 2 отвода, причем при помощи кабеля другого типа. Такие зажимы делают проколы лишь на сетевой «нитке», а для присоединения ответвления его конец придется, как и обычно, разделывать.

В частном секторе используются реже, так как герметичность места контакта недостаточно высокая. Следовательно, при внешнем подключении СИП такие зажимы имеют ограничение в применении. На фото показано внутреннее устройство прокола ЗОЗРБ IEK (без корпуса).

Краткая инструкция по установке проколов

Внимание! Несмотря на то, что все внешние части ответвительных зажимов изолированы, работа проводится только в средствах защиты (перчатки, коврик резиновый и тому подобное) и при помощи инструмента с диэлектрическими рукоятками.

1.  Разъединение проводников  (из скрутки) на линии пром/напряжения. Для этого существуют специальные приспособления – клинья диэлектрические.

Как вариант – деревянные. Но в этом случае провода, к которым производится присоединение, необходимо обесточить.

Клин устанавливается между жилами, и производится раскрутка свивки токонесущих проводов для того, чтобы можно было на каждой смонтировать прокол. Этим и определяется достаточность работы на данном этапе.

2.  Установка прокола.  Ничего сложного, так как он подбирается по сечению проводников.

3.  В свободный желоб помещается конец кабеля отводной линии  (предварительно выпрямленный), и головка зажимного болта вкручивается до упора. Причем так, чтобы она отвалилась. Это свидетельствует о том, что надежный контакт обеспечен.

Автор обращает внимание, что проколы от разных производителей могут иметь некоторые конструктивные отличия. Но общий порядок монтажа этих зажимов одинаков. Так как к каждому элементу подобной эл/монтажной арматуры прилагается инструкция по применению, самостоятельно разобраться с отдельными нюансами труда не составит.

Ответвители ОВ прокалывающего типа | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Ответвители типа ОВ не являются новинкой и уже достаточно долгое время присутствуют на электротехническом рынке.

Еще их называют «зажимами-ответвителями прокалывающего типа» или сокращенно, ЗПО.

Ими успешно торгуют компании КВТ, IEK, TDM, 3М (Scotchlok), а также их коллеги из поднебесной.

Вот так они выглядят.

Но дело в том, что на просторах Интернета о подобных ответвителях практически не встречается никаких отзывов и, тем более, испытаний. До этого момента я дело с ними не имел, да и сейчас, по правде говоря, они мне не особо-то и интересны. Но все же я и решил с ними немного поэкспериментировать, вдруг кому пригодится данная информация.

В общем сначала покажу как ими пользоваться, а далее прогружу ответвитель номинальным током с измерением температуры его нагрева.

Итак, поехали.

Начну с того, что данный вид соединений (ответвлений) проводов вполне законно разрешен ПУЭ, п.2.1.21.

Как видите, наш ответвитель как раз таки входит в подкатегорию «и т.п.». Да, кстати, почитайте мою статью про все разрешенные способы соединения проводов.

При использовании ответвителей нет необходимости в применении распределительных коробок, что четко подтверждается уже другим пунктом ПУЭ, п.2.1.26:

Здесь все понятно! Если сделали соединение или ответвление проводов с помощью пластиковых ответвителей ОВ, то место соединения в распределительную коробку прятать не обязательно. Хотя в любом случае выглядеть это будет не совсем эстетично, но зато как вариант использовать их, например, при подключении светильников за натяжным потолком.

Всего существует три типа ответвителей ОВ, различающиеся соответствующими цветами:

В качестве примера я взял ответвитель ОВ-2 синего цвета.

Согласно его характеристик, им можно соединять (ответвлять) медные провода сечением от 1,5 кв.мм до 2,5 кв.мм. Длительно-допустимый ток ответвителя составляет 15 (А), а рабочее напряжение 400 (В).

Кстати, длительно-допустимый ток ответвителя почему-то выбран по наименьшему сечению подключаемой жилы, т.е. по сечению 1,5 кв.мм.

Таким образом, если мы будем делать ответвление проводом сечением 2,5 кв.мм от магистральной линии сечением 2,5 кв.мм, то в любом случае будем иметь меньшую пропускную способность, т.к. длительно-допустимый ток ответвителя определен наименьшим сечением. И это не совсем правильно!

В таком случае придется ограничивать нагрузку на данном присоединении, например, путем установки автомата меньшего номинала, так что имейте это ввиду.

Как же пользоваться ответвителями ОВ?!

Ответвители предназначены для ответвлений, причем как от однопроволочных, так и многопроволочных медных жил.

Контактная часть ответвителя выполнена из луженой латуни.

При соединении проводов с помощью ответвителя ОВ особых сложностей нет. Сейчас Вы сами в этом убедитесь.

Берем магистральный провод (в данном примере сечением 1,5 кв.мм) от которого хотим сделать ответвление, и вставляем его в проходной паз нашего ответвителя. Причем снимать изоляцию с магистрального проводника не требуется.

Затем вставляем проводник, который будет являться ответвлением от магистрального. Он вставляется прямо до упора в соседний в паз с заглушкой. Причем здесь тоже ничего зачищать не нужно.

Теперь необходимо надавить на контактную пластину ответвителя. Сделать это можно любым удобным для Вас способом, но лично я использую пассатижи. Надавливаю пассатижами на контактную пластину до тех пор, пока она не станет вровень с поверхностью корпуса ответвителя, а уже потом защелкиваю крышку ответвителя.

Ответвление готово.

Если схематично, то технология монтажа ответвителя выглядит следующим образом.

Корпус ответвителя заодно обеспечивает изоляцию, а также механическую защиту выполненного ответвления. Кстати, корпус выполнен из полипропилена, термостойкость которого составляет 75°C.

При надавливании контактной пластины происходит, так называемый, прокол изоляции, как магистрального, так и ответвительного проводников, и соответственно, их соединение между собой.

А теперь посмотрим насколько сильно контактная пластина вдавливается в жилу проводника.

У провода сечением 1,5 кв.мм я ничего критичного не вижу. Виден прокол изоляции и небольшие следы нажима контактной пластины.

А вот у провода сечением 2,5 кв.мм я вижу поврежденные и перебитые контактной пластиной проводники, что не есть хорошо!

 

Испытания ответвителя ОВ

Решил прогрузить данное соединение номинальным током 15 (А) и в процессе измерить температуру его нагрева.

Если контакт слабый, то место соединения будет безусловно нагреваться, а про последствия слабого контакта я не так давно Вам уже подробно рассказывал в статье про плохой контакт в розетке.

В качестве примера я все же решил испытать соединение, сделанное проводами сечением 2,5 кв.мм, т.к. оно у меня больше вызвало подозрения.

Навел ток величиной 15 (А) через ответвитель и засекаю время.

Спустя 2-3 минуты температура нагрева корпуса ответвителя в месте соединения проводов составила порядка 30-31°С, а температура непосредственно самих проводов — порядка 35-37°С.

Через 30 минут картина практически не изменилась. Температура места соединения проводов так и осталась на уровне 30-31°С, а температура самих проводов — 35-37°С.

Хотел подождать еще 30 минут, но по ходу эксперимента понял, что нет в этом необходимости. Как видите, температура места соединения проводов не растет, что говорит о более менее стабильном контакте.

Ну коль попали ко мне в руки данные ответвители, то я решил их прогрузить гораздо бОльшими токами. Вдруг кто-нибудь по ошибке нагрузит их выше номинального тока 15 (А), например, установив в этой линии не соответствующий по номиналу автомат. Хоть будете знать какие последствия могут быть, какую температуру нагрева ожидать и т.п.

Прогружу ответвитель током 25 (А).

Спустя 5-6 минут температура места соединения увеличилась до 46-48°С, а температура проводов — до 60°С.

Решил увеличить ток до 36 (А). Температура места соединения увеличилась уже до 58°С, а температура проводов — до 68°С.

И кто утверждает, что линию сечением 2,5 кв.мм можно защищать автоматом с номинальным током 25 (А)?!

Условный ток расцепления (1,45·In) такого автомата составляет порядка 36 (А). Как видите, при таком токе провода нагреваются практически до 60-70°С.

Согласно время-токовой характеристики автомата, ток нагрузки 36 (А) может не отключаться им в течение целого часа, а по кабелю или проводам будет идти ток, который в значительной мере превышает его длительно-допустимый ток (25 А). За это время кабель или провод может достаточно сильно нагреться и даже расплавиться, что может привести к пожару или короткому замыканию. А если учесть то, что в последнее время производители кабельно-проводниковой продукции преднамеренно занижают сечения жил, то ситуация тем более усугубляется.

В общем это был такой небольшой анонс для следующей моей статьи про температуру нагрева проводов при определенных токах нагрузки. Чтобы не пропустить новые выпуски статей — подписывайтесь на рассылку сайта.

После проведенных испытаний я вскрыл ответвитель, чтобы посмотреть состояние контактов. Ничего критичного я не увидел. Кстати, в этот раз не были даже передавлены жилки провода.

Выводы

В заключении статьи выскажу свое мнение.

Безусловно, в применении ответвителей ОВ и им подобных, используется технология быстрого монтажа. Нет необходимости снимать изоляцию с жил проводов, нет необходимости в специальном и дорогостоящем инструменте (сварочного трансформатора, пресс-клещей и т.п.), нет необходимости изолировать место соединения (ответвления) проводов, т.к. сам корпус является изолятором.

Ответвители ОВ вполне годны к эксплуатации в слаботочных сетях, например, их можно применить в цепях освещения при подключении светильников, либо каких-то временных схемах подключения. Использовать их в стационарной электропроводке (в силовых и розеточных линиях) я бы не рискнул. Да и Вам не советую.

Если вдруг и решите применять ответвители ОВ, то прошу обратить Вас внимание на диапазоны разрешенных сечений того или иного ответвителя. Как я уже говорил в начале, рассмотренный в статье ответвитель ОВ-2 имеет диапазон сечений от 1,5 до 2,5 кв.мм. Если этим условием пренебречь и использовать проводник сечением, например, 4 кв.мм, то контактной пластиной можно сильно передавить жилу. Либо же наоборот, использовав провод меньшего сечения, контакт не до жмётся, а последствия плохого контакта Вам уже известны.

P.S. На этом, пожалуй, все. А как Вы относитесь к подобного рода ответвителям? Используете ли Вы их в своей практике? Расскажите свое мнение о них в комментариях под статьей. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Соединение проводов с помощью зажимов типа «орех»

Соединение проводов с помощью зажимов типа «орех» встречаются довольно часто. Их широко используют в этажных распределительных щитках для отвода питания от магистральных линий в квартиры. Такой зажим правильно называется сжим ответвительный, а словом «орех» его назвали электрики, так как он внешним видом очень на него похож.

Соединение проводов через «орех» очень простое, но если хотите более подробно узнать про это соединение, то тогда читайте данную статью.

Для чего предназначены сжимы ответвительные?

Основная их задача заключается в выполнении ответвлений от разных магистральных проводов без разрезания самого проводника. Т.е. в месте соединения на магистральном проводе снимается изоляция и на это место крепится сжим и ответвительный проводник. Они используются в сетях напряжением до 660В.

Вот пример некоторых этажны щитков с «орехами»

«Орехи» состоят из металлического сердечника и диэлектрического корпуса из поликарбоната. Сердечник состоит из двух плашек и промежуточной пластины, соединяемых между собой болтами. Каждая плашка имеет паз под определенное сечение провода.

Для того чтобы правильно выбрать сжим необходимо знать сечение соединяемых проводников. Ниже выкладываю таблицу, по которой можно быстро выбрать нужный тип «ореха».

Тип сжима ответвительного	Сечение магистральных проводов, мм2	Сечение ответвительных проводов, мм2	Габаритные размеры
У731М	4-10	1,5-10	42х41х31
У733М	16-35	1,5-10	42х41х31
У734М	16-35	16-25	42х41х31
У739М	4-10	1,5-2,5	42х36х23
У859М	50-70	4-35	62х61х43,5
У870М	95-150	16-50	84х85х60
У871М	95-150	50-95	84х85х60
У872М	95-150	95-120	84х85х60

Сжимы ответвительные продаются в любых магазинах электротоваров. С их помощью можно соединять медные и алюминиевые провода. Также возможна их комбинация, т.е. можно соединять медный с алюминиевым проводником через промежуточную пластину.

Еще запомните, что корпус сжимов типа «орех» не герметичный и туда свободно может попасть вода, пыль или мелкий мусор. Поэтому для надежности стоит их изолировать изолентой.

Соединение проводов с помощью зажимов типа «орех»

Теперь давайте рассмотрим сам процесс соединения.

Сначала необходимо разобрать корпус сжима. Для этого тонкой отверткой поддеваем стопорные кольца и снимаем их.

Зачищаем провода на длину плашек и ослабляем (откручиваем) болты.

Вставляем провода в специальные пазы в плашках. Если соединяете алюминиевый провод с медным, то обязательно между ними должна быть промежуточная пластина. Медь с алюминием не должна контактировать на прямую, так как это будет вызывать быстрое окисление металлов и в последствии в месте соединения будет плохой контакт.

Затягиваем болты так, чтобы туда больше не лазить, но осторожно, чтобы не сорвать резьбу.

Теперь укладываем плашку с проводами в корпус «ореха». Для прохождения проводников в нем есть специальные отверстия.

Закрываем корпус и одеваем стопорные кольца, чтобы он не раскрылся.

Вот и все! Мы соединили два провода с помощью зажимов типа «орех».

Ответвительный провод подключается к магистральному аналогично. Только у магистрального снимается часть изоляции без его разрезания.

Сегодня в этажных щитках большинство таких соединений находятся в плачевном состоянии, так как за ними никто не следит. Это видно по двум верхним фотографиям. Часто помимо основных проводников к ним подключают домофон, освещение подъезда, какую-нибудь розетку, связисты свое оборудование и т.д. Обычно все это делают на авось и не преследую цели сделать надежное соединение.

А у вас в этажном щитке сжимы типа «орех» в каком состоянии находятся?

Улыбнемся:

В трамвае:
— Ваш билетик?
— А ваш?
— Я кондуктор!?!
— А я электрик! Так что, мне за свет не платить?

Нужен специалист (электрик, вероятно), сделает прокол во внешней стене кирпичномонолитного дома (56 см толщина – PROFI.RU

Выполнен 17 января 2018

Описание заказа

сделать прокол во внешней стене кирпичномонолитного дома (56 см толщина стен) и провести электричество и витую пару на балкон. Ближайшая розетка в метре от предполагаемого прокола. (нужно проштробить стенку и желательно заклить заплаткой обоев)

Нужен специалист (электрик, вероятно), сделает прокол во внешней стене кирпичномонолитного дома (56 см толщина стен) и проведет электричество и витую пару на балкон. Ближайшая розетка в метре от предполагаемого прокола. (нужно проштробить стенку и желательно заклить заплаткой обоев) Адрес — ул.Бутлерова д.9 корп.2

Академическая

Заказ выполнил

Пять с плюсом

Остался очень доволен. Быстро и качественно. Рекомендую друзьям!

18 января 2018

Евгений, м. Академическая

Похожие заказы

10 услуг по электромонтажным работам от 50 ₽ до 5000 ₽

Статистика основана на актуальных ценах 11272 мастера

Услуги по электромонтажным работам	Стоимость	Единица измерения
Монтаж осветительных приборов	250–900 ₽	шт.
Установка розеток и выключателей	200–500 ₽	шт.
Монтаж электропроводки	50–200 ₽	усл.
Мелкие электромонтажные работы	500–1200 ₽	ч
Монтаж электрощитов и автоматов	2000–5000 ₽	шт.
Демонтаж электрики	100–500 ₽	усл.
Установка электросчётчиков	700–2000 ₽	шт.
Наружное освещение	500–3000 ₽	усл.
Слаботочные работы	500–3000 ₽	усл.
Установка электрооборудования	350–1500 ₽	шт.

Электромонтажные работы по прокладке кабельных линий с применением гидравлических домкратов | ЭлектроАС

Дата: 26 августа, 2009 | Рубрика: Статьи, Электромонтажные работы
Метки: Прокладка кабеля в земле, Электромонтажные работы

Этот материал подготовлен специалистами компании «ЭлектроАС».
Нужен электромонтаж или электроизмерения? Звоните нам!

Выполнять электромонтажные работы по прокладке кабельных линий в городских условиях с разветвленной системой коммуникаций достаточно сложно, особенно в случаях, когда необходимо пересекать оживленные магистрали или центральные улицы города. На центральной улице города никто не разрешит выполнять электромонтаж или прокладку кабельной линии со вскрытием асфальтного покрытия, поэтому самым лучшим выходом из ситуации будет именно прокол под дорогой.

Статьи цикла «Прокладка кабеля в земле»:
1. Разрешение на присоединение к электросетям в Москве
2. Подготовка к прокладке кабеля в земле
3. Монтаж труб для прокладки кабеля в земле
4. Электромонтажные работы по прокладке кабеля в земле
5. Электромонтаж поворота кабельной трассы в земле
6. Электромонтажные работы по прокладке кабеля и опрессовка наконечников на провода кабеля
7. Электромонтаж концевых кабельных муфт на напряжение 6 – 10 кВ. Подготовительные работы
8. Электромонтажные работы по установке концевых кабельных муфт на напряжение 6 – 10 кВ. Продолжение
9. Электромонтаж вводно-распределительных устройств (ВРУ)
10. Электромонтажные работы по прокладке кабеля в зимний период
11. Электромонтажные работы по прокладке кабельной линии с применением установок горизонтально направленного бурения
12. Электромонтажные работы по прокладке кабельных линий с применением гидравлических домкратов
13. Прокладка кабеля в земле
14. Прокладка бронированного кабеля в земле

Один из самых распространенных методов прокола – «продавливание стальных футляров», такой метод дает возможность сделать скважину длиною около 65-70метров с максимальным диаметром в 140см. Кроме выполнения прокола под дорогами, такой метод вполне применим для прокладки кабельной линии под объектами (здания сооружения и т.п.) без какого-либо воздействия на объекты. Чаще всего данный метод все же встречается при прокладке кабельной линии под железными дорогами и автомагистралями, поэтому метод чаще называют «проколом дороги», однако это не является единственным применением, выполняются также проколы под водоемами, оврагами и лесными насаждениями, а также под действующими предприятиями и городскими зданиями.

Метод прокола довольно прост, для этого необходимы стальные футляры, которые будут продавливаться гидравлическими домкратами, которые обычно состоят из двух спаренных гидравлических домкратов, по 200тонн нажимной мощности каждый. Длина ход подвижных штоков может достигать 1,2-1,3метра. Принцип производства работ также не отличается большой сложностью, — домкраты и прикрепленную к ним трубу размещают в котловане (котлован должен быть необходимой глубины и укрепленные стенки, которые выдержат вибрацию при производстве работ). Гидронасос, который приводит в действие домкраты, располагается на поверхности рядом с котлованом. Непрестанно двигаясь, гидравлические домкраты начинают двигать трубу, которая пробивает и уплотняет грунт.

Данный метод прокола достаточно популярен, поскольку не требует использования дорогостоящей техники и большого количества персонала, для управления и контроля за ходом выполнения работ вполне достаточно нескольких квалифицированных операторов, которые будут следить за всем процессом.

Завершение прокола – это уже непосредственная прокладка кабеля в готовую шахту, завершают прокладку кабельной линии электролабораторные измерения, которые необходимы для того, чтобы сделать заключение о том, все ли выполнено правильно и не поврежден ли кабель во время прокладки. Поэтому необходимо выполнить измерения сопротивления изоляции, чтобы на основании полученных результатов электролаборатория смогла выдать заключение (протокол испытания).

Статьи цикла «Прокладка кабеля в земле»:
1. Разрешение на присоединение к электросетям в Москве
2. Подготовка к прокладке кабеля в земле
3. Монтаж труб для прокладки кабеля в земле
4. Электромонтажные работы по прокладке кабеля в земле
5. Электромонтаж поворота кабельной трассы в земле
6. Электромонтажные работы по прокладке кабеля и опрессовка наконечников на провода кабеля
7. Электромонтаж концевых кабельных муфт на напряжение 6 – 10 кВ. Подготовительные работы
8. Электромонтажные работы по установке концевых кабельных муфт на напряжение 6 – 10 кВ. Продолжение
9. Электромонтаж вводно-распределительных устройств (ВРУ)
10. Электромонтажные работы по прокладке кабеля в зимний период
11. Электромонтажные работы по прокладке кабельной линии с применением установок горизонтально направленного бурения
12. Электромонтажные работы по прокладке кабельных линий с применением гидравлических домкратов
13. Прокладка кабеля в земле
14. Прокладка бронированного кабеля в земле

Прочая и полезная информация

Прочая и полезная информация

Экспертиза проекта электроснабжения, шефмонтаж, технический надзор, электроизмерения: +7(926)210-83-75

Срочная платная консультация инженера-энергетика +7(925)705-93-63

Оставить Комментарий

СИП внутри дома: гори ясно, чтобы было всем теплее! / О вводе в дачные дома, PE, СИП и щитке для УЗИП – CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Дом пользователя Belaal в момент пожара из-за возгорания СИПа в счётчике

Сегодня у нас будет СТРАШНЫЙ пост. Потому что пора начинать КОШМАРИТЬ не абстрактными вещами, а настоящими рассказами! Ещё один Кошмарник я сделаю по материалам фоток парня, который занимается обслуживанием этажных щитов за Уралом. Там вообще в ходу классная лотерея: «Выбирай, в каком месте тебе понравится открутить ноль на весь этаж».

В посте почти все фотографии — НЕ МОИ. Они принадлежат моим читателям. Они присылали мне их на почту или оставляли ссылки в комментариях к разным постам. Мне надо было фотки откадрировать, поэтому я подписал их общим копирайтом.
В тексте поста я буду указывать, откуда я взял фотки. Если я чего-то напутал или забыл — вы можете написать мне на мыло или в комменты, и я подпишу авторов в тексте поста.

Накатать этот пост меня вдохновило несколько каналов пожарных, которые я как-то нарыл на YouTube. Навскидку мне запомнились «Я — Пожарный» и «Дерзкий Пожарный«. Советую пару часиков на них позалипать, чтобы понять то, что же такое — пожар и как сложно его тушить. А самое жуткое — это то, когда ввод сети в дом сделан так, что его нельзя отключить. А таким страдают некоторые посёлки в регионах: ввод со столба сразу заходит в дом и идёт на счётчик или вводной автомат, но внутри дома. Про это мы сегодня поговорим.

Но САМЫЙ кошмар, с которым несколько народа уже попало — это провод СИП и та его особенность, что он горит как свечка. Заглавное фото поста предоставлено юзером Belaal с сообщества, который зафоткал то, как горит его собственный дом на рассвете. Успев выбежать вместе с семьёй. Причина пожара — заведённый внутрь дома горе-электриками СИП и плохой контакт в счётчике внутри этого же дома. Пиздец.

1. Горючий провод СИП. Почему его НЕЛЬЗЯ заводить внутрь жилого дома?

Почему-почему? Да потому что он горючий. Это не ошибка или какое-то недопущение, а просто СИП так устроен. Дело в том, что химически можно получить два вида материалов для внешней изоляции: или такой, который стоек к солнечному свету, но горит, или такой, который не горит, но и не стоек к солнечному свету.

Поэтому рано или поздно Niled (как я понимаю) взяли и спроектировали специальный провод СИП для воздушек. В принципе у меня лежат образцы, так что я могу мелкий пост с фотками СИПа и зажимов сделать. Думаю, что сделаю, да. СИП — это ПРОВОД, а не кабель. Он создан специально для воздушек и имеет огромное количество разной арматуры для того, чтобы его можно было легко монтировать и подключаться к нему.

СИП самонесущий — ему не надо никаких поддерживающих тросов и дополнительной изоляции. Поэтому, кстати, то как электросети опускают его в трубу при монтаже щитков на столбе является для СИПа грубейшей ошибкой. Вот так поступать с СИПом нельзя (фотка из поста про ВРУ и ненависть):

Идиотское подключение СИП к ВРУ в гофре

Для СИПа созданы специальные зажимы, которые покрывают большой ряд сечений и видов проводов: изолированный (с острыми зубцами для прокалывания) и неизолированный (с плоскими контактными пластинами). Всё продумано и сделано так, чтобы СИП находился только на улице, а если мы захотим подключить к нему подземный кабель — то мы использовали специальные зажимы.

Ещё раз. СИП — ГОРЮЧИЙ! При горении он будет капать горящими расплавленными каплями и поджигать всё вокруг! Из-за этого его ЗАПРЕЩЕНО ЗАВОДИТЬ В ДОМ! Он должен идти только ПО УЛИЦЕ!

Но у нас, как обычно, на правила плюют! Причём по двум вариантам: шобы не воровали (зато сгорели нахер) или в варианте «да нахер нужны эти дурацкие правила, ща я его в трубу засуну». Вот фотка из поста про переборку щита на дачной фазенде одного заказчика:

СИП со столба уходит в ПНД-трубу и прикидывается кабелем ВбБШВ

Здесь не видно (фотка сделана почти случайно, я не знал что буду выкладывать её в пост), но СИП, любовно смотанный в пучок изолентой, уходит в ПНД-трубу, которая примотана проволокой к уголку, забитому в землю. И, конечно же, появляется в деревянном доме внутри щитка со счётчиком вот так:

В доме остался старый никому не нужный щиток учёта

Что будет, если СИП вдруг загорится? Всё вокруг будет залито горящими каплями и дом сгорит, как и было на заглавной фотке этого поста у Belaal.

Хорошо! Вторая часть мыслей: а почему СИП должен загореться? А потому что он сделан из алюминия, а алюминий под давлением затянутого винта течёт и его надо подтягивать. Вот иногда (редко, но метко) и возникают ситуации, когда плохой контакт греется и потом поджигает изоляцию СИПа.

Вот так это бывает. Обратите внимание, что вводной автомат до сильно загрустившего счётчика тут до сих пор включен.

Учётный щит со сгоревшим счётчиком (плохой контакт СИП)

А вот так было на объекте у Генерал Дрозд. Вот фотография из его поста в ЖЖ. Тут у счётчика поджарилась спинка:

Сгоревший счётчик (плохой контакт СИП), Генерал Дрозд

Видали, как полыхнуло? В данном случае щит учёта был на столбе. А если бы такое было в доме — то и был бы пожар.

Поэтому бейте палкой тех, кто пытается затащить СИП в дом. Не место ему там! А как быть — поговорим чуток позже.

2. Хреновые соединения. Щиток на фасаде от Funt. Лучше сгорите, но зато не воруйте!

Идём дальше! Теперича у меня есть несколько приветов от Кирича Funt. Ездил он к своим родственникам в область и увидел там в глубинке вот такой вот щиток ввода:

Вводной щит на фасаде деревянного дома с подгоревшим клеммником (Funt)

Сначала зацените какой-то хилый УЗИП. У меня такое ощущение, что это УЗИП для слаботочных сетей. А его тут поставили в силовую. Скорее всего при реальных перенапряжениях он бахнет. Может и автомат подзорвёт. Хе хе.

Вводной щит на фасаде деревянного дома с подгоревшим клеммником (Funt)

Но самое весёлое и трешовое — это вот ЭТО:

Вводной щит на фасаде деревянного дома с подгоревшим клеммником (Funt)

Если кто не понял — то это алюминиевые жилы специального провода для воздушек (АВК), который должен защищать линию от ложных подключений и воровства. Фазная жила у него находится в центре, а нулевая оплетает её. Это похоже на коаксиальный кабель.

Ну вот сделали такой, млять, провод. А как его подключать внутри щита-то? Ведь тут у нас система ТТ, в ней по нулю может прилететь что угодно. Значит ноль надо изолировать (как и чем, если он оплетает фазу?). А потом эти алюминиевые жилки как-то запихать в клеммы автомата или ещё куда-то.

Вот тут находчивые энергетики и решили поставить обычный пластиковый клеммник, про которые я ещё очень давно писал. Полный пиздец. Этот провод сам собой вынуждает делать пожароопасные щиты. Вы запомнили номинал вводного автомата? Он на 16А! То есть, вот это вот так обгорело на токе ВСЕГО в 16А!

А это ещё не всё. Знаете, где стоит этот пластиковый щиточек? ВОТ ГДЕ:

Вводной щит на фасаде деревянного дома с подгоревшим клеммником (Funt)

На фасаде деревянного дома. А чтобы дом гарантированно сгорел, вводной провод идёт под обшивкой фасада. Ох и устроили мы там с Киричем кипиш и промывку мозгов! Кирич — вживую, а я виртуально!

3. Способы перехода с СИПа на медь на фасаде.

До чего мы дошли на данный момент? Мы поняли, что СИП поддерживает и радостно распространяет горение. Поэтому его место — только на улице, и заводить его в дом его ни в коем случае нельзя. А ещё мы увидели, как это горение происходит и чем чреваты хреновые контакты алюминия.

Давайте подумаем, как тогда нам оформить ввод в дом так, чтобы с ним не было проблем. Очевидно, что самый удобный способ — это подземный бронированый кабель: закопал его от столба или щитка учёта на столбе — и заводи в дом.

А как быть с СИПом? Довести его только до фасада дома и там перейти на медный кабель, который уже заводить в дом. Ещё раз выделю эту мысль: СИП создан ТОЛЬКО для воздушных линий — линий, которые идут по воздуху открыто вне помещений. Если вам надо протащить воздушный кабель в сарай — то вы из дома тащите медь. На фасаде дома переходите с меди на СИП и тянете его до сарая. На сарае снова переходите на медь и уводите её в сарай. Вот так и только так!

Давным-давно на МастерСити была вот такая вот фотка идеального, как там писалось, варианта перехода на медь на фасаде дома:

Пример перехода с СИПа на медный кабель через специальные сжимы

Да, её можно использовать как образец, потому что тут всё сделано грамотно: СИП держится на анкерном зажиме за кольцо, вкрученное в стену дома. Он находится на расстоянии от фасада и не касается его. Медный кабель выведен из дома через стальную трубу, выход которой загнут вниз, чтобы в неё не заливалась вода. Медь и СИП соединены между собой через специальные зажимы, а на жилы СИПа надеты изолирующие колпачки.

Дополнительно автор этой фотки обмотал медные жилы чёрной изолентой, чтобы придать им светостойкость. Фотка эта достаточно старая, и что именно была за изолента — не известно. То ли какая-то специально светостойкая (возможно, от 3М), то ли обычная. Если обычная — то она быстро развалится.

А вот вариант того, как сделал переход на медь один из камрадов, с которым я переписывался по мылу. Идея хорошая, но до конца я с ним не согласен: СИП идёт по фасаду дома в пластиковой трубе и, хоть эта труба имеет сертификат негорючести, всё же это — не то решение: она не светостойкая и рано или поздно разрушится. Если бы тут была сталь — то было бы здорово!

Один из примеров перехода с СИПа на медь через клеммы на DIN-рейку

Но иногда возникает более сложная задачка, когда надо решить сразу и вопрос с вводом СИПа, и УЗИПами, и подводкой контура заземления и иногда поместить счётчик в доме или около него. И вот тут и придумалось у меня комплексное решение.

4. Щит заземления и УЗИП на фасаде дома. Решаем все задачи одним щитом.

В общем, этот вариант у меня достаточно устоялся и сейчас на всех консультациях по щитам я про него и рассказываю. Да и мне самому понравилась эта идея в стиле «Блин! Как же это я про тебя забыл-то». Чтобы понять, к чему я веду, давайте выпишем те задачки, которые нам надо решить при вводе электричества в дом:

• Контур заземления и молниезащиты. Именно контур, а не пресловутый треугольник, который все так любят. Если вы делаете молниезащиту — то вам надо забить заземлители хотя бы по двум, а лучше по четырём углам дома и обвязать это всё в единую полосу. Если не делаете — то достаточно забить один заземлитель с контролем сопротивления контура.
• Ввод PE от контура заземления в щит. Чаще всего сам контур заземления делается стальной полосой или проволокой. Понятно, что тащить её в щит — это тупо. Как её блин затащить в белый и красивый щит серии AT/U, например? Вы ещё скажите — к корпусу щита приварить, хех.
  Поэтому где-то на улице/подвале к полосе приваривается болт, к которому через наконечник ТМЛ прикручивается обычный медный провод ПуВ/ПуГВ сечением от 10 квадратов, который уже и заводится в дом. Такое соединение надо как-то защитить от земли, влаги и сделать его обслуживаемым.
• Внешний разъединитель на случай пожара или ЧП. Было бы хорошо, если бы где-то вне дома был разъединитель, которым дом можно отключить.
• УЗИПы. Им требуется две вещи (в самом жёстком варианте): металлический щиток, где они могут спокойно и безвредно бахнуть или загореться и PE максимально близко к контуру заземления. А между УЗИПами и щитом, который мы ими защищаем (наш щит дома) ещё и желательно сделать некоторое расстояние (несколько метров кабеля).
• Переход с СИПа на медь. Про это мы уже говорили: СИП заводить в дом нельзя.

Что у нас получается? Сначала кажется, что я выписал список пунктов, которые противоречат друг другу. Как, блин, перейти с СИПа на медь и сразу же поставить УЗИПы и ещё и полосу от контура подвести?

Так вот вам хорошее и грамотное (по моему мнению) решение: металлический щит ввода на фасаде дома! Это не щит для счётчика (но его можно совместить с ним), а специальный щит, где могут стоять УЗИПы, приходить СИП в металлической трубе и стальная полоса от контура заземления.

Удобнее всего делать такой щит на базе серии ST от DKC. Вот щиток, который я делал для комплекта щитов в Пушкино:

Щит для ГЗШ и УЗИП на фасад дома

Тут у нас есть главная заземляющая шина (ГЗШ), на которую будет приходить PE от контура заземления и ряд клемм «Вход-Выход» (клеммы на 16 квадратов, соединённые попарно перемычками), которые нужны для того чтобы соединить между собой кабель ввода из земли, кабель ввода на дом и сделать отвод на установку УЗИПов внутри этого щитка. Сам щиток будет находиться на стене дома.

А вот ещё пример таких щитков (учёта на столб и УЗИП на фасад) для дома в Грибаново:

Щит учёта состоит из вводного автомата, счётчика и вольтметра

Кайф такой идеи в том, что мы не пытаемся впихать брутальные и объёмные вещи в нашу красивую DIN-реечную систему (как это было, например, в щите в Томилино), а выносим всё объёмное на фасад дома. А в щит (шкаф) дома будет приходить уже трёх- или пятижильный кабель, и в том щите можно будет действовать точно так же, как в квартирном — просто брать питание и использовать его, не думая ни о каких системах заземления.

Небольшой щиток учёта и щит УЗИПов для этого щита (Грибаново)

В итоге можно сказать так: если вы знаете, что никогда никакие УЗИПы, молниезащита и прочие прелести вам не понадобятся — то переходите на фасаде дома с СИПа на медь и заводите её в дом сразу. Если же есть желание сделать задел на будущее — то организуйте себе такой вот щиток на стене (фасаде) дома и подтащите туда ввод от контура заземления и ввод со столба. А в будущем в этом щитке можно будет развернуться.

Так вышло, что Кирич Funt переделывал ещё один ввод у своих родственников, но в другом доме. И вот там как раз мы и сделали такой щиток на фасаде с заделом на будущее.

Щит DKC серии ST на фасаде дома для перехода с СИП на медь, заземления, УЗИПа и учёта (Funt)

Воздушный ввод при помощи сжимов переводится на два кабеля ВВГ-нг-LS 1×10, которые потом в трубе опускаются к щитку на стене.

Переход с ввода на кабели ВВГ (Funt)

В щите пока вот так вот. Если в будущем понадобится добавить сюда УЗИПы или что-то ещё — то место есть.

Щит DKC серии ST на фасаде дома для перехода с СИП на медь, заземления, УЗИПа и учёта (Funt)

5. Следим за качеством соединений и даже расходников: хреновые шинки и НШВИ.

И последний кусок поста про пожары и прочее — неожиданный. Оказывается, если мы имеем дело с вводом питания в дом, то обращать внимание надо ещё и на шинки, на которых некоторые недобросовестные электрики пытаются делать разделение N/PE.

Если вы посмотрите на всякие «щиты ввода на столб» от застройщиков или местных электриков, то там обычно используются самые обычные винтовые латунные шинки на DIN-рейку. А у них есть два косяка: зажим провода торцом винта и слабый ток, на который они рассчитаны (до 63А обычно).

Как мы помним, хе хе, алюминий обладает текучестью под давлением винта. Поэтому если зажать СИП напрямую в такую шинку, то рано или поздно можно получить вот такое вот дерьмо:

Дешёвая латунная шинка N/PE, сгоревшая из-за плохого контакта

А если стебаться ещё сильнее, то посмотрите на то, как иссверлен этот латунный брусочек. Может быть само его сечение и позволит пропускать ток в 63А, но если в нём наделать дырок, то сечение бруска в этих местах снизится.

Какой у нас самый худший вариант аварии с отгоранием нуля на магистральной линии? Если у нас сделана система TN-C-S, повторное заземление нуля в линии хреновое — то через такую шинку может течь огромный уравнивающий ток. В самом худшем случае — ток до номинала вставок на подстанции, которыми защищена эта линия.

Поэтому такие шинки использовать для ввода СИПа или узла разделения PEN НЕ НАДО! Берите распределительные блоки. Я использую ABB BRU/DBL, но те же ИЭК и ТДМ делают блоки «РБ», которые тоже имеют право на жизнь и имеют надёжный контакт (а стоят недорого). Их можно брать на ток от 125А и не париться.

А следующую порцию фоток мне снова прислал читатель. Вводные данные такие — в щите стоит на вводе автомат C25, потом УЗМка. В какой-то из дней было обнаружено, что один из контактов автомата подгорел, а УЗМка начала стекать с рейки.

Плохое качество наконечника НШВИ: оплавилась УЗМка

Вот так выглядит подгоревший контакт автомата. Видно, что юбочка наконечника НШВИ расплавилась и стекла по проводу.

Плохое качество наконечника НШВИ: оплавилась УЗМка

УЗМке досталось из-за теплового расцепителя автомата: температура от плохого контакта передавалась на внутренние железки автомата, которые грели его корпус. А его корпус нагревал УЗМку, которая стояла рядом. Вот она и поплавилась.

Плохое качество наконечника НШВИ: оплавилась УЗМка

Когда нагрев стал более сильным, автомат стал отключаться по тепловому расцепителю и только тогда проблему заметили.

Мы с автором фоток гадали о том, почему НШВИ оплавился и остановились на двух версиях: или на том, что НШВИ был из какого-то странного металла (его расцветка напоминает китайскую) и плохой контакт был внутри него, или на том, что плохой контакт был внутри автомата.

Плохое качество наконечника НШВИ: оплавилась УЗМка

6. Итоги. Как же обращаться с СИПом?

В общем, если подвести итоги, то написать надо вот такие мысли:

• СИП — пожароопасен и он таким создан специально (из-за использования полимера, который светостоек, но горюч).
• Его место — ТОЛЬКО на улице. Заводить в дом его нельзя и это чревато пожарами.
• Переходить с СИПа на медь надо около фасада дома. Сделать это можно или сжимами или при помощи щитка на стене дома.
• Если у вас будут УЗИПы, молниезащита, система TN-C-S или ещё что-то подобное, то для всего этого удобнее будет организовать щиток на стене дома, куда подтащить ввод и провод от контура заземления. В этом случае все брутальные и пожароопасные компоненты (СИП, УЗИП) будут находиться в брутальном металлическои ящике и не надо будет думать о том, как запихать их в обычный силовой щит внутри дома.

На этом у меня всё. Держите ещё и фотку из инетовских приколов. Это называется «…если нет заземления, но начальство настяло на обратном».

Как не надо делать заземление объектов

Архивы Услуги — Страница 6 из 6

Наша компания предлагает своим клиентам услуги по проколу под дорогой в Тамбове для прокладки коммуникаций. Позвонив в нашу компанию и заказав вызов сантехника на дом в Тамбове, Вы сможете воспользоваться нашими услугами по производству проколов под дорогой для прокладки коммуникаций.

Цена: от 10 000 р.

Заказать

Проколы под дорогой могут выполняться для прокладки всех видов коммуникаций:

• Водопровода;
• Канализационных труб;
• Газопроводных коммуникаций;
• Электрических кабелей;
• Других инженерных коммуникаций.

Прокол дороги может осуществляться так же в подвал дома, в существующий колодец, из колодца в подвал дома, из колодца в колодец (диаметр колодца не менее 1,5 метра).

Прокол дороги горизонтальным направленным бурением.

Все известные способы прокладки вышеперечисленных коммуникаций могут быть заменены на прокол дороги горизонтальным направленным бурением. Необходимо только, чтобы было место для установки техники для бурения, для размещения трубы, для обеспечения технологического хода до первого котлована. Площадка для буровой техники должна иметь в длину не менее шести метров. Для осуществления рекогносцировки на местности, воспользуйтесь услугой нашего бесплатного выезда и бесплатной консультации.

При горизонтально направленном бурении наблюдается ряд выгодных клиентам преимуществ. Это и значительное уменьшение сметы расходов и уменьшение времени работ.

Проколы дорог в коттеджных поселках, дачных кооперативах — зачастую единственный способ проложить дополнительные коммуникации без раскопки траншей. Кабели освещения, слаботочные и высоковольтные кабели, водопровод, канализация, газопровод — все виды коммуникаций отлично прокладываются горизонтально направленным бурением ГНБ проколом без нарушения сложившегося ландшафта и благоустроенной территории. Асфальтовые и грунтовые дороги, газоны, тротуары и пешеходные дорожки остаются не тронутыми. Так же не перекрывается автомобильное движение, подъезд к домам и участкам.

Проколы дорог в черте города, особенно в центре города или его историческом центре, — неотъемлемая часть прокладки трубопроводов современного мегаполиса. Плотное движение автомобилей, общественного транспорта и пешеходов обусловили преимущественно закрытую прокладку коммуникаций под дорогами. Прокол под дорогой технология точная и намного более экономичная.

На практике прокол дороги (или прокол под дорогой) выполняется для следующих систем коммуникаций:

• Прокладка электрокабеля;
• Прокладка газопровода;
• Прокладка канализации;
• Прокладка водопровода .

Также может использоваться для прокладки всех типов пластиковых и стальных труб, используемых при возведении инженерных коммуникаций.

О том, какова стоимость производимых работ по осуществлению прокола дороги (прокола под дорогой), как провести трубу под дорогой, прокладка газопровода под дорогой, и ценах на гнб можно узнать по телефону, указанному в шапке сайте.

Прокол дороги может быть использован в нескольких целях:

• В установленный колодец;
• Из колодца в подвальное помещение дома;
• Из колодца в другой колодец;
• В подвальное помещение дома.

Диаметр любого установленного колодца не должен быть менее полутора метров.

Мы предлагаем: Проколы под дорогой в Тамбове, проколы грунта Тамбов, проколы грунта для водопровода, проколы под дорогой цена, горизонтальное бурение Тамбов, гнб прокол, гнб бурение, проколо под дорогой видео.

Пять причин, почему вам следует использовать жидкость для предотвращения проколов — Pure Electric

Жидкость для предотвращения проколов … стоит ли затраченных усилий? Когда вы едете на электросамокате или электровелосипеде, угроза проколов — одна из самых неприятных вещей, с которыми вам приходится бороться. Многих постоянно беспокоит, что они могут

Но что, если бы вам не приходилось беспокоиться о риске спуска шины, которая может увести вас на мель из дома, и вам придется пользоваться общественным транспортом или лифтом домой? Что, если бы вы могли сохранить преимущества шин с воздушным наполнением без недостатков? Жидкость для предотвращения проколов может быть ответом.

Давайте рассмотрим пять причин, по которым это может оказаться для вас выгодным вложением.

1. Экстра спущенная шина

Естественно, если у вас изначально нет воздуха в шинах, вы не можете получить прокол. Но с помощью специальной жидкости, установленной в ваших камерных или бескамерных шинах, наполненных воздухом, вы можете добавить дополнительную защиту от спущенных шин без недостатков более тяжелой и твердой твердой шины.

Хотя эта жидкость не препятствует попаданию острых предметов в шины, она образует защитный слой, который может быстро закрыть отверстие.Когда острый предмет проникает в шину, жидкость автоматически затвердевает над отверстием при контакте с наружным воздухом, сохраняя большую часть давления в шине и эффективно действуя как комплект для автоматического ремонта проколов. Во многих случаях вы даже не заметите, что у вас возникла проблема!

Помните: для правильной работы жидкости для предотвращения проколов необходимо поддерживать давление в шинах! Подробнее читайте здесь.

2. Без обслуживания

Использование жидкости для предотвращения проколов значительно снижает потребность в замене шин, если что-то попало в шину.Для небольших отверстий вы можете продолжать использовать шины, не заменяя их, потому что герметик должен создать герметичную долговечную пробку.

Эти виды проколов являются причиной большинства спущенных шин, которые случаются при нормальном использовании, поэтому жидкость действительно может помочь смягчить это. Большие, хорошо заметные отверстия и проколы (обычно наблюдаемые, когда камера прижимается к ободу колеса при сильном ударе) также можно устранить с помощью жидкости для предотвращения проколов, хотя мы рекомендуем в ближайшее время заменить камеру и / или шину. после того, как это произойдет.

3. Лучшее качество езды

По сравнению с поездкой на сплошной шине, заполненные воздухом шины с установленной жидкостью для предотвращения проколов обеспечивают улучшенное качество езды.

Они легче и более податливы, что снижает сопротивление качению и повышает комфорт езды, что, в свою очередь, означает, что добраться до пункта назначения стало проще. Возможно, самое главное, бескамерные и камерные шины обеспечивают лучшее сцепление с дорогой благодаря использованию более мягких резиновых смесей и податливости, которую производит воздух.Добавление жидкости сохраняет эти преимущества, одновременно обеспечивая прочный слой защиты от спущенных шин.

4. Увеличенный срок службы шин

Хотя в целом шины следует заменять по мере износа рисунка протектора, чтобы обеспечить хорошее сцепление с дорогой (некоторые шины оснащены индикаторами износа, которые показывают, когда срок службы шины приближается к концу), жидкость для предотвращения проколов имеет второстепенное значение. выгода, позволяющая вам получить от них немного больше жизни.

Острые предметы с большей вероятностью пробьют шину и камеру, когда шина изношена, поскольку слой резины не такой толстый, как в новой, но слой жидкости добавит дополнительную жизненно важную защиту в качестве краткосрочной меры, если вы невозможно удобно заменить шину *.

* Мы всегда рекомендуем заменять шины в соответствии с рекомендациями производителя.

5. Больше уверенности

Если вы полагаетесь на свой электровелосипед или электросамокат в важных поездках или задачах, или просто хотите минимизировать риск оказаться вдали от дома, тогда душевное спокойствие, которое вы можете получить, установив жидкость для предотвращения проколов, — это настоящее положительный.

Никто не хочет думать, что он постоянно находится под угрозой прокола, но использование жидкости для предотвращения проколов — это реальное решение, которое в большинстве случаев защитит вас от спуска шины, чтобы вы могли уверенно ездить.

Если вы хотите воспользоваться преимуществами использования жидкости для предотвращения проколов, вы можете купить избранные электронные скутеры с предустановленной жидкостью для предотвращения проколов , , включая Pure Air Pro , договоритесь запись в один из наших магазинов , чтобы установить его или обновить бескамерные или камерные шины вашего скутера или электронного велосипеда с помощью нашей жидкости , имеющейся на складе.

Как избежать проколов (и увеличить запас хода батареи)

29 сентября 2019 г.,

Прокол может быть невероятно неудобным. И хотя иногда это может быть просто неудачей, около 90% происходит из-за того, что не соблюдаются эти три простых шага обслуживания…

1. Поддерживайте накачанные шины до нужного давления

Причина №1 проколов — слишком низкое давление в шинах. С дополнительным весом электрического велосипеда, который часто включает в себя груз, вы приглашаете спустить шину, если вы не поддерживаете давление в шинах до рекомендуемого давления.

Давление в шинах легко проверить и очень просто исправить, если оно слишком низкое. Лучше всего сделать это непосредственно перед поездкой, и все, что вам нужно, это велосипедный насос и пара минут, чтобы накачать шины.Бонус в том, что вы также получите гораздо больший радиус действия от батареи, если будете работать при правильном давлении.

Вам нужно знать две вещи

1. Какое давление правильное? и
2. Какой клапан у вашей трубки (чтобы вы могли использовать правильную насадку для помпы)?

Как определить, при каком давлении должны работать ваши шины?

Рекомендуемое давление в шинах всегда написано на стене вашей шины. Прокачивайте до середины диапазона, если вы едете по более мягкому грунту и вам нужно больше тяги; если вы едете по твердому покрытию, перекачайте его на более высокий уровень.

Какие у меня вентили шины?

Вам необходимо знать, какой клапан установлен на ваших трубках, чтобы вы могли использовать подходящее приспособление для его накачки. См. Изображение ниже, чтобы увидеть два разных типа.

Давление в шинах также имеет большое значение для того, как ваш электрический велосипед управляется, как быстро вы можете ездить и как быстро вы можете остановиться.

Эксплуатация шины со слишком низким давлением может быть опасной, так как она создает слишком сильное качение на ободе, а также может вмятины или сгибать обод, если вы попали в выбоину.Это также увеличит износ шин и уменьшит дальность действия и эффективность вашей батареи.

Опасно также слишком большое давление. Чрезмерное накачивание шины может привести к разрыву клапана шины или взрыву камеры. Это связано с тем, что он расширяется из-за изменений внешней температуры или передачи тепла от обода (если вы используете ободные тормоза).

Обычно мы проверяем и регулируем давление в шинах каждый раз, когда едем, когда впервые получаем велосипед, чтобы понять, насколько хорошо камера выдерживает давление.После этого каждую неделю или пару недель, в зависимости от вашей езды.

Их накачка занимает всего пару минут, особенно если вы используете хороший гусеничный насос с манометром (их много — спросите нас, если вы хотите купить тот, который мы используем).

Если у вас нет велосипедного насоса, вы можете зайти в ближайший веломагазин, чтобы проверить их, но вам следует предложить заплатить небольшую сумму за время в магазине и использование оборудования.

2. Замените изношенные или поврежденные шины и камеры

Ваши шины — ваша первая линия защиты от грязи на дороге, и они выполняют очень важную работу по обеспечению сцепления с поверхностью, по которой вы едете.

Как и у автомобилей, ваши шины изнашиваются по мере их использования. Практическое правило — заменять шины каждые 1-2 года, но на самом деле это зависит от качества вашей шины и того, как вы ее используете. Если вы гонщик, который любит буксовать, ваши шины будут заменять гораздо чаще.

Как узнать, что моя шина изношена?

На изображении ниже показана разница между протектором (количеством резины) новой шины и изношенной шиной, которую необходимо заменить.

Какого размера моя шина? — Информация по замене

Каждый раз, когда вы едете, вы должны быстро проверять свои шины, чтобы убедиться, что они не имеют повреждений, например, порезов на стекле от вашей последней поездки, а также на предмет износа. Изношенная или порезанная шина гораздо более подвержена проколам и взрывам.

Когда вы сделаете это, также проверьте свои спицы, чтобы убедиться в отсутствии сломанных или ослабленных спиц. Если вы, вероятно, будете кататься в местах, подверженных воздействию стекла или острых предметов, например, там, где много строений, подумайте о добавлении слизи в шины для дополнительной защиты.

3. Тщательно выбирайте, где вы поедете, и смотрите вперед

Как наездник, вы полностью контролируете, где вы хотите ехать.

Это может показаться очевидным, но если смотреть вперед, чтобы избежать попадания мусора на дорогу, например. стекло или выбор более чистой дорожки, например, не ездить по сточной канаве, будет иметь большое значение для беспроблемной езды. Также помните о том, как вы попадаете в канавы и выбоины — еще один простой способ проколоть шину, если ваше колесо сильно ударилось.

Определите, чего следует избегать при движении по дороге

Избегание лучше всего, когда дело касается спущенных шин. Хотя иногда это может быть просто невезением, как гонщик вы можете сильно повлиять на то, спустит ли вы шину из-за простого обслуживания и осознанности вождения.

Для электровелосипедов со средним приводом это довольно просто. Предполагая, что у вас нет шестерен с внутренней втулкой или динамо-освещения, это то же самое, что менять любой другой велосипед.

Если вы не знаете, как поменять шину Велоспорт в Брисбене, пройдите бесплатные курсы обслуживания велосипедов.

Это становится немного сложнее, если у вас есть мотор-ступица, внутренние ступичные шестерни, карбоновый ременной привод и / или динамо-освещение. Если вы не знаете, как это сделать самостоятельно и нуждаетесь в ремонте, закажите велосипед в нашем сервисном центре.

Дополнительные инструкции по использованию электронного велосипеда см. На странице

.

1. Безопасность перед поездкой на электровелосипеде и проверка M,
2. Как сохранить аккумулятор электронного велосипеда здоровым,
3. 5 полезных советов, которые помогут вам обезопасить свой электронный велосипед.

Как исправить прокол на электрическом велосипеде — eBike Sussex Shoreham — открыт 7 дней в неделю — 01273 596368

Черт! Спущенная шина! Электровелосипед! О, Боже!

Прежде всего, вы ищете, как отремонтировать спущенную шину на электрическом велосипеде, потому что она уже спущена? Или вы просто убедитесь, что хорошо подготовлены, чтобы предотвратить проколы?

Не забывайте, что все велосипедные шины естественным образом сдуваются в течение 2–4 недель.Производитель рекомендует вам проверять давление в шинах в течение этого периода времени.

Многие из наших электровелосипедов в стандартной комплектации поставляются с устойчивыми к проколам шинами, в противном случае вы можете попросить нас обновить их для вас по согласованной цене. Шины, которые нам нравятся, предназначены для электрических велосипедов, имеют сверхпрочную конструкцию и имеют усиленный ремешок, предотвращающий проколы. Они увеличат запас хода аккумулятора, улучшат сцепление с дорогой и выдержат более тяжелый вес электрического велосипеда. Мы также рекомендуем защиту от проколов в камерах, особенно на горных электрических велосипедах.

Чтобы предотвратить проколы вашего электрического велосипеда, посетите наш магазин eBike Sussex в Шорхэме, Западный Суссекс.

Так что, если уже слишком поздно, а шина уже спущена, следуйте оригинальной инструкции по эксплуатации продукта в том месте, где вы приобрели электровелосипед. Если вы не можете получить их копию, тогда следующие инструкции являются руководством, и, пожалуйста, используйте их на свой страх и риск! Пожалуйста, не пытайтесь менять камеру или утомлять себя, если вы действительно не знаете, что делаете.Гораздо лучше обратиться к профессионалу, который установит шину или камеру на электровелосипед, так как у нас будут правильные инструменты для безопасного выполнения работы.

1. Снимите аккумулятор с велосипеда.
2. Поместите электровелосипед на подставку для электрического велосипеда и поднимите его на подходящую рабочую высоту.
3. Если у электровелосипеда есть двигатель на колесе, в следующий раз купите подходящий электровелосипед! Шучу, пожалуйста, отключите мотор.
4. Затем убедитесь, что к ступице не подключены никакие другие провода (например, фары ступицы динамо или электронные системы переключения передач).
5. Если у велосипеда есть ободные или ступичные тормоза, ослабьте или отсоедините тормозной трос в соответствии с инструкциями по снятию колеса для вашей конкретной тормозной системы.
6. Если у вас есть натяжители цепи, кожухи цепи или переключатели с механизмом сцепления, снимите или отсоедините их в соответствии с руководством пользователя вашего электрического велосипеда. Также, если у вас есть система переключения скоростей, установите велосипедную передачу на наименьшую шестерню (высшую передачу).
7. Отверните колесные гайки, быстросъемную или сквозную ось и вытащите колесо.
8. Снимите шину и камеру. Начните с самой дальней точки от клапана (это самая слабая часть шины). Используйте подходящие рычаги для шин, чтобы не повредить обод.
9. Проверьте обод на наличие повреждений, проверьте ленту обода, проверьте шину на предмет инородных тел и износа. Сверните шину почти наизнанку и проведите пальцами по внутренней стороне, нащупайте шипы, стекло, камни и т. Д., Которые могли проникнуть в стенку шины. Проверить боковину шины на наличие повреждений и трещин, при необходимости заменить.
10. Прокачайте немного воздуха в новую внутреннюю трубку.Мы не рекомендуем исправлять камеры на электровелосипедах. Вставьте камеру в шину и протолкните клапан через отверстие в ободе колеса. Следите за тем, чтобы протектор шины был обращен в правильном направлении движения! Установите борт шины по всей длине с одной стороны. Затем, начиная с клапана, наденьте другую сторону борта на обод и равномерно работайте с каждой стороны, пока не дойдете до последних 3 дюймов шины на противоположной стороне клапана. Накатайте его на обод, и ваша шина должна быть готова к посадке.
11. Присоедините помпу и дайте ей пару накачек, затем проверьте, чтобы борт шины правильно сидел с обеих сторон шины по всему периметру. Когда вы будете довольны, накачайте шины до минимального давления, рекомендованного производителем, которое указано на боковине шины.
12. Установите колесо в порядке, обратном приведенным выше инструкциям (шаги с 7 по 3).
13. Проверьте свои шестерни и тормоза на рабочем столе и проверьте колесо, чтобы убедиться, что оно правильное и не деформировано!
14. Установите аккумулятор.
15. Убедитесь, что давление в шинах соответствует вашим потребностям, и никогда не накачивайте до максимума или выше!
16. Пробная поездка в безопасной зоне. Проверьте тормоза, шестерни и моторную помощь.

РАБОТА ВЫПОЛНЕНА.

Как упоминалось ранее, не пытайтесь выполнить описанные выше шаги, мы бы предпочли, чтобы вы отнесли свой электрический велосипед к местным специалистам по электровелосипедам (например, к нам!). Это безопаснее для вас, и мы можем отсортировать проколы и заменить шины в тот же день в 99% случаев. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробной информации.

Спасибо, что прочитали мою статью,

Ричард

Специалист по электровелосипедам

eBike Sussex

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Как предотвратить прокол колеса вашего электросамоката (Xiaomi M365

Заменить колесо электросамоката непросто, поэтому сначала следует попытаться предотвратить возможное прокол, используя его правильно. Таким образом, вам следует избегать :

• Объехать грунтовые дороги (в большинстве случаев колесо прокалывается при проезде по слегка острым камням)
• По тротуару врезаться в бордюр.Обычно высота тротуара слишком высока, чтобы можно было проехать прямо без остановки, но во многих других случаях высоты в несколько сантиметров достаточно, чтобы пройти без остановки. Это когда столкновение колеса с бордюром может вызвать прокол.
• Прыжки также вызывает проколы колес, как для развлечения, так и при спуске по бордюрам без остановки.

Теперь, даже при правильной циркуляции, очень важно иметь хорошее давление в шинах электросамоката, чтобы предотвратить проколы.Слишком накачанное или спущенное колесо приводит к проколам, а также к неэффективной работе с точки зрения энергии, заряда аккумулятора и скорости.

Многие люди периодически проверяют и регулируют давление в автомобильных шинах, мотоциклах или других типах транспортных средств, но они не делают то же самое с электросамокатами. Итак, давайте посмотрим, какое правильное давление в колесах основано на весе человека на электросамокатах Xiaomi:

• 50-70 кг: Переднее колесо между 2.От 5 до 2,8 бар и на заднее колесо от 2,8 до 3,5 бар.
• 70-90 кг: Переднее колесо от 2,8 до 3,1 бар и заднее колесо от 3,1 до 3,8 бар.
• 90-100 кг: Переднее колесо от 3,1 до 3,5 бар и заднее колесо от 3,5 до 4,2 бар.
• Более 100 кг : переднее колесо от 3,5 до 3,9 бар и заднее колесо от 4,1 до 4,4 бар.

А чтобы полностью исключить проколы в будущем, лучше всего использовать сплошные колеса, поскольку они не могут быть проколоты и не требуют обслуживания.В Lynx (https://www.lynxsharing.com/) вы можете купить цельные колеса и поменять их.

Исследования

объясняют, почему электрические поля пронизывают биологические клетки

Мощный наносекундный разряд электричества может ненадолго открыть стенку клетки, обеспечивая доставку лекарств или ДНК. Эта процедура, называемая электропорацией, широко используется в биологии, биотехнологии и медицине, включая лечение рака.

Почему открывается стена камеры, до сих пор остается загадкой.

Калифорнийский университет в Мерседе, профессор прикладной математики Майя Токман и ее сотрудники выяснили, что происходит на наноуровне, и недавно опубликовали свои выводы в PLOS ONE. Рецензируемый журнал открытого доступа является частью Публичной научной библиотеки, некоммерческого публичного издателя. Соавторами Токмана являются профессор Майкл Колвин, аспирант Джейн ХёДжин Ли, профессор-исследователь Томас Вернье из Университета Олд Доминион и аспиранты Вернье из Университета Южной Калифорнии.

Используя сложные компьютерные модели, группа исследователей обнаружила, что электрический заряд заставляет молекулы воды перестраиваться, создавая водный мост через стенку клетки, соединяющий внутреннюю и внешнюю части клетки.

«Это такая простая вещь — вода, которая контролирует этот процесс», — сказал Токман. «Интересно, что это происходит с клетками, которые составляют наши тела или любую другую биологическую ткань».

Это открытие — лишь один из примеров того, как исследования Калифорнийского университета в Мерседе проливают свет на важные вопросы, которые остаются в медицине и здоровье.

В прошлом исследователи полагали, что электричество может заставлять липидные молекулы, составляющие клеточную стенку, двигаться и создавать отверстия, но у них было мало доказательств, подтверждающих это. Кроме того, клеточная стенка состоит из множества компонентов, включая наномоторы и ионные каналы.

«Очень сложно понять, что происходит», — сказал Токман. «Клеточная мембрана — это зоопарк, к тому же создание отверстий в клеточной стенке нельзя наблюдать непосредственно в микроскоп, потому что отверстия слишком малы.”

Фактически, единственный способ, которым исследователи знают, что клеточная мембрана открывается, — это подвергать клетку воздействию красителей, флуоресцирующих только тогда, когда они вступают в контакт с химическими веществами внутри клетки.

У исследователей-экспериментаторов нет способа определить силу и продолжительность электрических импульсов, которые необходимы для контроля количества и размера отверстий в стенке клетки.

Например, электрохимиотерапия — это терапевтическое лечение рака, при котором электричество прокалывает клеточные стенки опухоли, так что лекарства могут доставляться непосредственно в перфорированную клетку.Эта процедура, как известно, более эффективна, чем обычная химиотерапия, и уже используется в нескольких европейских странах. Но протоколы подачи электрического импульса в электрохимиотерапии устанавливаются экспериментальным методом проб и ошибок, сказал Токман.

Понимание того, как поведение воды приводит к разрушению клеток, позволяет создать теорию, которая является более предсказуемой.

Токман планирует продолжить свои исследования, чтобы разработать оценки того, насколько сильными и длительными должны быть электрические импульсы, чтобы открыть мембрану точно до желаемой степени.Такая теория может быть полезной для многих приложений, включая снижение дозы лекарств при электрохимиотерапии без ущерба для ее эффективности.

Как исправить прокол или заменить шину на электрическом самокате M365 Mi

Будь то прокол или езда так много, что вы изнашиваете шины , наступит время, когда вам нужно будет удалить шины и камеры вашего скутера Mi Electric. Если это ваш первый раз, это может быть сложной и сложной процедуры .В этой статье мы задокументировали подход, который мы используем для снятия / замены шин и камер на самокате.

Заявление об ограничении ответственности : Вы несете ответственность за все, что вы делаете со своим самокатом. RC Geeks не несет ответственности за любой ущерб, причиненный вам или вашему скутеру в результате следования нашим методам.

TLDR Наконечники для замены камер и шин

Это сложная задача , и мы здесь не для того, чтобы приукрашивать ее, но вот несколько советов, которые могут помочь (если у вас нет времени прочитать эту статью):

• Нагрейте (но не перегревайте чрезмерно) шины, чтобы с ними было легче работать.Оставьте их в сушильном шкафу или на батарее отопления, а не в духовке, где они будут. В худшем случае убедитесь, что самокат полностью прогрет до комнатной температуры (не пытайтесь делать это в холодном гараже).
• Возьмите другую пару рук , друг, удерживающий шину на месте, пока вы нажимаете на последнюю кромку, имеет решающее значение.
• Приобретите надлежащих инструментов для рычагов для шин или, как минимум, используйте покрытые нейлоном металлические рычаги, предназначенные для ремонта велосипедов, чтобы не поцарапать диски.
• Используйте большие кабельные стяжки через спицы на заднем колесе, чтобы привязать шину к ободу, вращая кромку для посадки шины.
• Установите заднюю шину на раму, как только шина окажется над колесом, до рычага напротив рамы , помогая прижать борт к кромке.

Если вы действительно не можете с этим справиться, подумайте о , чтобы обратиться в местный магазин велосипедов . Опытный велосипедный механик сможет вам помочь.

Необходимые инструменты

Для выполнения этой работы требуется специальных инструментов :

• Качество шин рычаги (не можем не переоценить)
• Гаечный ключ рожковый на 18 мм
• 2.Шестигранная отвертка 5 мм
• 4 мм шестигранный ключ / шестигранный ключ
• Маленький скальпель / кирка
• WD-40 и смазка , например, сказочная жидкость (вазелин также является опцией)
• Запасная камера / шина, накачка шин Адаптер (все идет в комплекте с самокатом)
• Воздушный насос

Возможно, у вас дома есть рычаги для велосипедных шин. Вы можете подумать, что они сделают эту работу. Если достаточно напрягаться и ругаться, может сойти с рук .Вместо этого купите на eBay набор этих металлических шин длиной фута (предназначенных для установки шин мотоциклов), чтобы облегчить себе жизнь.

Устранение проколов или замена шин на заднем колесе

По нашему опыту, это колесо, которое, кажется, получает больше проколов, к счастью, с ним «легче» работать.

Снятие заднего колеса самоката

1. Разместите самокат так, чтобы с ним было удобно работать, сложите его и положите вверх дном или на бок (диском вниз) на рабочую поверхность. Снимите колпачок клапана и отложите его в сторону. Используйте инструмент для выпуска воздуха из камеры , сжимая шину, чтобы попытаться выпустить как можно больше воздуха.

2. Возьмите скальпель или кирку и снимите пластиковую накладку (целиком, а не только верхнюю красную наклейку) с задней крышки винта.

3. После очистки используйте шестигранную отвертку 2,5 мм , чтобы открутить два винта, которые удерживают накладку. Снимите накладку с и отложите эти детали в сторону.

4. Возьмите шестигранник / 4 мм шестигранник и открутите ( против часовой стрелки ) осевой болт. Держите это, пружинную шайбу и плоскую шайбу в безопасности. Вы должны были удалить все эти части.

Снимаем заднее колесо

5. Не снимая колеса, сожмите шину и сдвиньте рычаг шины под борт.

6. Поверните колесо , удерживая рычаг от рамы самоката, чтобы освободить борт от кромки колеса, это потребует некоторой силы.

7. Когда будет выпущена примерно третья шина, вы можете руками удерживать шину от с одной стороны.

8. Переверните самокат (или переместите его на другую сторону) и повторите процесс, чтобы удалить накладку, два болта с полукруглой головкой 2,5 мм и, наконец, другой осевой болт 4 мм

9. Сдвиньте колесо прямо назад из самоката. Может потребоваться пошевелить, чтобы очистить тормозной суппорт.Обратите внимание на лыски на оси для ее расположения, что важно помнить при последующей установке.

10. Вытащив колесо, вы можете потянуть шину через в одну сторону, чтобы освободить камеру, а затем само колесо . Это потребует некоторой силы сцепления, особенно если шина холодная. Старайтесь не работать диском вниз, так как диск легко согнуть, и он будет тереться о колодки при вращении.

11. Наконец, вытащите клапан внутренней трубки из колеса, чтобы освободить его.Ваше терпение будет вознаграждено после нескольких минут работы. Если вам тяжело, толкание со стороны клапана может сработать.

Замена камеры

12. Клапан внутренней трубки сконструирован с небольшим смещением, чтобы соответствовать колесу. Сориентируйте колесо, чтобы оно соответствовало этому.

13. Протолкните клапан через обод и закрепите его крышкой клапана, чтобы предотвратить его повторное выпадение.

14 .Если вы заменяете камеру из-за прокола, найдите время, чтобы проверить внутреннюю часть шины , чтобы убедиться, что внутри нет ничего, что может повредить новую камеру. Затем сориентируйте шину так, чтобы протектор был обращен в правильном направлении . Когда тормозной диск находится «вверху», шина вращается против часовой стрелки, как показано стрелками рядом с номерами размеров на боковой стенке, показанными на фотографии ниже:

Установка задней шины

15. Сожмите шину в форме овала и вставьте в нее колесо и камеру.

16. Осторожно заправьте лишнюю внутреннюю трубку руками. Оттяните кромку шины от корпуса колеса, чтобы проверить, свободна ли камера кромок с обеих сторон, чтобы избежать защемления. Скрутите шину до тех пор, пока не сядет на «задний» борт со стороны диска. Здесь может помочь рычаг, а вот можно, голыми руками.

17. Снова вставьте колесо в раму, обращая внимание на шпонку , чтобы его вставить.Установите осевые болты сверху и снизу и затяните их пальцами.

18. Поверните шину так, чтобы клапан находился близко к подножке. Вставьте рычаг под кромку шины и поверните колесо против часовой стрелки, чтобы прижал инструмент к раме.

19. Обеими руками продолжайте вращать колесо против часовой стрелки, продвигая борт обратно под выступ до конца.Сопротивление будет увеличиваться при повороте. Если вы обнаружите, что шина хочет «оторваться» от колеса, вы можете использовать кабельные стяжки , проходящие вокруг шины и между спицами, чтобы закрепить участки шины во время работы.

20. Замена винта и накладки — это обращение снятия . Затяните, но не перетягивайте осевые болты, используйте только ручной инструмент. Снимите колпачок клапана и накачайте до необходимого давления.

Замена шин и устранение проколов на переднем колесе

Мотор-колесо на сложнее работать на .Если вы не перейдете на крайнюю длину, вы будете работать над ним, привязав его к раме (через кабель питания), и на нем нет спиц, которые помогли бы удерживать колесо.

Снятие переднего колеса самоката

1. Разместите самокат так, чтобы с ним было удобно работать, сложите его и положите вверх дном или на рабочую поверхность стороной с проводом вверх и двигателем вверх. Используя кирку , удалите u-образную накладку (не только наклейку, но и всю деталь).

02. Затем с помощью гаечного ключа открутите четыре болта 2,5 мм с головкой под колпачок, а снимите пластиковую крышку оси. Снимаем колпачок клапана и подводим шину .

03. С помощью того же ключа открутите четыре коротких 2,5 мм болтов с головкой под ключ, которые крепят пластиковую накладку вилки к металлической вилке.

04. Снимая пластиковую накладку с вилки, используйте открытый конец гаечного ключа 18 мм , чтобы ослабить колесную гайку .Он не работает против часовой стрелки, левостороннее движение, но нам пришлось использовать немного WD40 (и дать ему впитаться в течение нескольких минут), чтобы заставить наш двигаться.

05. Проденьте гайку через накладку и сдвиньте ее вверх по проволоке в сторону.

06. Используйте отмычку , чтобы освободить кабельную втулку на раме, это позволит немного провисать провод, чтобы дать вам больше места для работы.

07. Переверните самокат и используйте кирку, чтобы снять обшивку .С помощью отвертки снимите два болта 2,5 мм с головкой, пластиковую накладку и четыре нижних болта с головкой 2,5 мм , короткие .

08. Поднимая пластмассовую вилку, вы можете использовать конец гаечного ключа (если он есть), чтобы снять колесную гайку на 18 мм . Снова поверните против часовой стрелки, чтобы ослабить, и используйте WD40 или проникающую жидкость для помощи.

09. Вот напоминание о том, что вы сняли с этой стороны, и о необходимых инструментах. Обратите внимание, что шайба все еще находится на оси на этой фотографии.

л0. Обратите внимание на шайбу колеса с выступами , ее ориентацию необходимо учитывать при повторной установке.

Снимаем переднее колесо

11. Повернув колесо проволокой вверх (чтобы избежать напряжения), вставьте рычаги под верхнюю кромку колеса и поверните их, чтобы высвободить борт. Оберните одну из них вокруг кромки обода , чтобы полностью освободить одну сторону.

12. Руками (или с помощью рычагов) снимите шину с задней части колеса.

Замена камеры

13. Найдите время, чтобы пошевелить клапаном переднего колеса. Это может быть труднее, чем вы думаете, но ваше терпение будет вознаграждено. Если внутренняя трубка уже повреждена, можно на быстрее просто отрезать вокруг штока клапана, чтобы снять.

14. Повторная установка новой камеры может быть проблемой сама по себе и была самой неприятной частью составления этого руководства.Некоторая смазка может помочь. Допуски «окна» клапана в колесе могут быть невероятно жесткими . Многие пользователи открыли пластиковую «плавающую» часть этого отверстия с помощью вращающегося инструмента, чтобы облегчить жизнь, но мы рекомендуем по возможности избегать таких разрушительных действий. Как только клапан будет насквозь, закройте его крышкой и растяните трубку по ободу.

Установка передней шины

15. Работа с шиной, имеющей немного выше комнатной температуры (оставьте ее у радиатора на некоторое время), облегчит эту работу.При установке убедитесь, что шина правильно сориентирована. Если кабель двигателя колеса направлен вверх, протектор должен быть направлен «по часовой стрелке» вокруг шины . Для начала поднимите колесо, сожмите шину с боков в овал и надавите на верхнюю часть колеса, пропуская колесо, чтобы шина теперь зацепилась за проволоку.

16. Используйте рычаг , чтобы надвинуть задний борт (без троса) на выступ .Уделите время, чтобы заправить камеру внутрь, чтобы убедиться, что она не защемлена бортом шины на кромке обода.

17. Вторая пара рук поможет с последней частью. Когда вы прикрепите верхний борт к выступу, вы обнаружите, что шина пытается противостоять вам , вращаясь и отрывая ранее сидящую заднюю часть. Наденьте одну сторону борта и попросите помощника удерживать рычаг на месте, пока вы работаете с колесом. Может потребоваться несколько попыток, но вы добьетесь цели.

18. Замена винта и накладки — это обращение снятия . Затяните, но не перетягивайте осевые болты, используйте только ручной инструмент. Накачайте шину и установите колпачок клапана.

Как избежать повторных проколов?

Смотрите, куда едете! Но если серьезно, то распространенным превентивным шагом является добавление герметика для камер «слизи шин» (до прокола). Это заполнит и закроет внутреннюю трубку в случае ее прокола.Помимо этого, важна езда с правильным давлением в шинах для веса пассажира, как указано в нашей статье здесь. О, и, конечно же, не забудьте внимательно осмотреть свои шины на предмет «инородных тел» перед установкой новой камеры.

Вы продаете запасные камеры или шины?

Да, мы делаем . Если вам нужны запчасти или аксессуары для скутера, посмотрите их в нашем интернет-магазине. Мы не продаем цельнолитые шины, поскольку (на момент публикации) мы не оцениваем решения, представленные в настоящее время на рынке.

Где я могу отремонтировать прокол?

К сожалению, в настоящее время не может предложить услуги по проколу / проколу шин для электросамокатов. Ваш местный веломагазин может захотеть попробовать эту работу, если вы покажете им, что связано с этой статьей.

RC Geeks: электрические скутеры Superfans

Заинтересованы в покупке «оригинального» электросамоката? Тогда мы должны спросить, почему вы попали в эту статью! Попробуйте вместо этого. Ищете аксессуары для своего электросамоката? Ознакомьтесь с нашей статьей для некоторых предложений.

Мы знаем, что это не единственный (или, возможно, даже лучший) способ подойти к этой работе. Если у вас есть предложения по улучшению, ярлыкам или трюкам, сообщите об этом в разделе комментариев ниже.

Новое исследование опровергает заявления о выбросах парниковых газов в электромобили

Под капотами миллионов чистых электромобилей, катящихся по дорогам мира в ближайшие несколько лет, будет грязная батарея. У каждого крупного автопроизводителя есть планы относительно электромобилей для сокращения выбросов парниковых газов, однако их производители, в основном, производят литий-ионные батареи в местах с одними из самых загрязняющих энергосистем в мире.

По данным Bloomberg NEF, к 2021 году будут существовать мощности для производства аккумуляторов для более чем 10 миллионов автомобилей, работающих от 60 киловатт-часов. Большая часть поставок будет поступать из таких мест, как Китай, Таиланд, Германия и Польша, которые полагаются на невозобновляемые источники, такие как уголь для электричества.

«Мы сталкиваемся с большой волной дополнительных выбросов CO2», — сказал Андреас Радикс, управляющий партнер мюнхенской автомобильной консалтинговой компании Berylls Strategy Advisors, который утверждает, что на данный момент водителям в Германии или Польше все еще может быть лучше с экономичный дизельный двигатель.

Результаты, среди наиболее медвежьих, показывают, что, хотя электромобили не имеют выбросов на дороге, они по-прежнему выбрасывают много углекислого газа, что и обычные автомобили. Простая сборка каждого автомобильного аккумулятора — весом более 500 килограммов (1100 фунтов) для внедорожников — выбрасывает на 74% больше CO2, чем при производстве эффективного обычного автомобиля, если он производится на заводе, работающем на ископаемом топливе в США. такое место, как Германия, согласно исследованиям Берилла.

Тем не менее, регулирующие органы не установили четких руководящих принципов по допустимым выбросам углерода в течение жизненного цикла электромобилей, даже несмотря на то, что такие страны, как Китай, Франция и Великобритания, движутся к полному запрету двигателей внутреннего сгорания. «Все сводится к тому, где производится батарея, как она производится и даже где мы получаем электроэнергию», — сказал Хенрик Фискер, главный исполнительный директор Fisker, калифорнийского разработчика электромобилей.

Для сравнения: средний немецкий автовладелец может проехать на газовом топливе три с половиной года, или более 50 000 километров, прежде чем Nissan Leaf с батареей 30 кВтч превзойдет его по выбросам углекислого газа в стране с тяжелым углем, Берилс. оценки показывают.

И это одна из самых маленьких батарей на рынке: у BMW i3 есть батарея на 42 кВтч, у будущего кроссовера Mercedes EQC будет батарея на 80 кВтч, а у Audi e-tron будет 95 кВтч. С такими тяжелыми батареями углеродный след электромобиля может значительно увеличиться даже за пределами выставочного зала, в зависимости от того, как он заряжен. Вождение автомобиля во Франции, которая в значительной степени зависит от ядерной энергии, будет выделять намного меньше CO2, чем в Германии, где 40% энергосистемы работает на угле.

«Переход с дизельного топлива на угольную электроэнергию в Германии не является большим изменением», — сказал генеральный директор NorthVolt AB Питер Карлссон, бывший менеджер Tesla, который пытается построить двигатель стоимостью 4 доллара.

No related posts.