+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

Проводка под штукатурку — как крепить к стене без штробления электропроводку: правила монтажа скрытой проводки и основные ошибки в работе

Ключевые правила монтажа электропроводки. Практические советы для тех, кто живет в квартире или на даче. Можно ли сделать скрытую проводку. Полное описание процесса прокладки кабеля под штукатурку. Об этом узнаете из статьи.

Проводка под штукатурку своими руками. Практические советы

Монтаж проводки часто вызывает затруднения у неопытных любителей сделать что-то собственными руками.

Особенно, если прокладывается под штукатурку. Эта задача содержит комплексный подход. Здесь потребуются навыки и электрика, и монтажника.

Если работать по порядку, соблюдая тонкости монтажа и прокладки кабеля, то работа пойдет быстрее и не вызовет никаких затруднений.

За и против

У прокладки кабеля под штукатурку есть положительные и негативные моменты. В зависимости от условий монтажа некоторыми из них можно пренебречь, а некоторые стоит учитывать.

Вот главные «за» и «против» такого метода монтажа:

За:

  • Скрытость от посторонних глаз под слоем штукатурки.
  • Высокая электро- и пожарная безопасность.
  • Длительный срок службы составных элементов.

Против:

  • До кабеля не получится добраться, не повредив слой штукатурки.
  • Сложный процесс монтажа.

Правила монтажа своими руками

Перед тем, как взяться за инструмент, следует усвоить основные правила по монтажу проводки. Без их соблюдения можно испортить стены и материал, а в худшем случае – вызвать пожароопасную обстановку.

На каждом этапе работ существуют особые технологии и правила. Этапов монтажа три: разметка, штробление и прокладка с креплением. Начинать, конечно же, следует с первого, так как разметка играет важную роль в процессе прокладки электропроводки.

Разметка на стене под кабель

Казалось бы, вооружившись карандашом или маркером, можно просто начертить схему на стене и вот уже готовая разметка. На деле все оказывается куда сложнее.

В первую очередь, нужно примерно прикинуть, где будет располагаться сеть. Желательно делать это подальше от действующей проводки или вовсе поместить новую на ее место. Там, где будет проходить провод, придется удалить старые покрытия стены, в том числе и штукатурку.

Чем шире будет подготовленная полость, тем удобнее работать. Разметить надо линию прокладки кабеля, а также места установки выключателей и розеток.

Разметку лучше располагать не только на стене, но и бумаге. Это нужно для того, чтобы в процессе монтажа не перепутать положение составных элементов.


Оптимальный вариант разметки – это на голую стену. В этом случае не придется обходить стороной препятствия или что-либо демонтировать. Поэтому над проводкой и разметкой лучше задуматься на стадии строительства помещения.

Штробы

Штробы – это специальные канавки, которые предназначаются для прокладки кабеля. Выглядят они как искусственно созданные углубления в стене. В среднем их глубина составляет от 1 до 3 см. Штробируют стену уже после нанесения разметки.

Существует несколько способов проложить такие канавки. Доступный из всех – это применение дрели с лепестковым сверлом. Можно использовать и обыкновенное (круглое), но с ним придется потратить больше времени. Монтажник высверливает канал под провод, после чего зачищает полость подручными средствами. Метод нудный, но при отсутствии специального оборудования вполне пригоден для реализации.

Оптимальный вариант – воспользоваться штроборезом. Хотя это и дорогой инструмент, но справляется с поставленной задачей. Главное достоинство – точность и аккуратность выполнения работы. Может обрабатывать стены из любого материала, в том числе кирпич и камень.

Ширина штроб должна совпадать с шириной канала кабеля.


Стоит заметить, что в несущих стенах нельзя прокладывать подобные канавки. Во-первых, это запрещено. Во-вторых, может дать трещину в стене, что увеличит стоимость ремонта в несколько раз. В таких случаях лучше прокладывать проводку под штукатурку без канавки.

Полости под розетки и выключатели делают исключительно дрелью, так как штроборез для этих целей будет непригоден.

После того, как полости полностью готовы и обработаны, в них прокладывают кабель-канал. Укладывать следует, как можно плотнее, чтобы не создать воздушную прослойку. В противном случае, это может стать причиной пожара. Понадобятся крепежные элементы.

Крепеж кабеля к стене

С помощью крепежа кабель фиксируется на стену в неподвижном положении. Поэтому крайне важно выбрать надежный крепежный элемент, выполненный из прочного материала.

Различают 4 вида скрытых крепежей, размещаемые под штукатурку:

  • Дюбель-хомуты. Это пластиковые фиксаторы, крепящиеся на основание стены и удерживающие кабель-канал при помощи хомута. Достоинство заключается в надежности и простоте монтажа.
  • Раствор быстросохнущей штукатурки. Кабель можно прижать штукатуркой в штробе. Технология имеет ряд негативных сторон – после фиксации не получится достать провод назад, но зато сильный крепеж обеспечен.
  • Монтажная площадка. Эти изделия изготавливаются из пластика. Крепятся либо на липкую основу, либо на шурупы.
  • Металлические стяжки. Покупают готовые или делают самостоятельно. Прочные, но со временем ржавеют.

Можно ли провести без штробления стен скрытого типа

Скрытую проводку проводят и без штробления. Здесь технология будет другая, но суть остается той же. Однако работа должна быть окончена перед отделкой стены.

На голую стену фиксируется проводка, подготавливаются места установки розеток.

После того, как система электроснабжения готова, можно приступать к штукатурке стен. Таким образом, электропроводка скрыта от глаз, и не придется делать канавки в стене.

В таком случае толщина штукатурки на стене больше, чем при штрабовке.


Сделать проводку собственными руками под штукатурку сможет каждый, кто имел дело с электроинструментом. Главное, подходить с точным расчетом и надежным инструментом. Советы из статьи помогут произвести монтаж с минимальными потерями ресурсов и финансов.

Полезное видео

Марка кабелей и проводов | Заметки электрика

Доброго времени суток, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».

В сегодняшней статье я расскажу Вам как правильно выбрать марку кабелей и проводов для электропроводки своей квартиры, дачи и прочих нужд. Ведь от правильного выбора зависит электро- и пожаробезопасность Вашего очага.

Итак, по порядку.

Перед тем как приступить к выбору марки кабелей и проводов Вы должны в первую очередь рассчитать общую мощность электроприемников (потребителей), питающихся по этой кабельной линии или проводам. Как это сделать, читайте в статье про определения сечения жил кабелей и проводов. Там дан подробный пример расчета в зависимости от условий прокладки кабелей.

Думаю не стоит Вам напоминать, что лучше применять медные провода и кабели, т.к. алюминиевые имеют ряд недостатков:

  • меньшая электропроводность
  • быстро окисляются на воздухе
  • ломаются в местах перегибов

К тому же, согласно ПУЭ, п.7.1.34, в жилых помещениях алюминиевые кабели сечением до 16 кв.мм применять запрещено.

Также Вы можете определить сечение жил проводов и кабелей с помощью распространенной программы Электрик. Я записал для Вас специальное видео о том, как этой программой пользоваться.

А вот теперь можно перейти к выбору марки кабелей и проводов.

Как самостоятельно выбрать марку кабелей и проводов

В сети интернет есть множество рекомендаций по выбору марки кабелей и проводов. Также многостраничное 7-ое издание ПУЭ предлагает нам свои рекомендации, но немного с устаревшими марками.

Чтобы не мучить себя изучением информации вышесказанных источников, я решил для Вас сделать специальную выборку в виде наглядной таблицы (для увеличения кликните на картинку).

Более подробно о СИП читайте здесь: марки и характеристики СИП проводов.

Выберите в таблице строчку со своим назначением и напротив найдете рекомендуемую марку кабелей и проводов. Эти рекомендации даны с учетом условий окружающей среды и типа помещения, а также с учетом современных ГОСТ Р 53769-2010, ГОСТ Р 53768-2010 и ГОСТ Р 52373-2005.

Хочу Вам напомнить, что провода ПУНП применять запрещено. Не забывайте об этом. 

В марке кабелей и проводов зашифрованы все его свойства и характеристики. Расшифровку самых распространенных кабелей и проводов я приведу Вам в следующей статье. Подписывайтесь на уведомление о получения новых статей себе на почту.

И еще, рекомендую Вам почитать статью о том, купить провод или кабель в магазине или на рынке, соответствующий всем ГОСТам и требованиям.

P.S. Думаю, что после прочтения материала данной статьи у Вас не возникнет вопросов по выбору марки кабелей и проводов. А если все же возникнут, то форма комментариев всегда к Вашим услугам. И на десерт видео про…а вообщем смотрите. 

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Калужский кабельный завод | ПуВ, ПуГВ, ПуГВВ

ПуВ, ПуГВ,ПуВВ, ПуГВВ

Провода с поливинилхлоридной  изоляцией для электрических установок, на напряжение до 450/750В включительно.  Провода соответствуют требованиям  ГОСТ 31947-2012

Конструкция:
 

Токопроводящая жила — медная, однопроволочная или многопроволочная 1,2 или 5 класса по ГОСТ 22483-2012.

Изоляция  из поливинилхлоридного  пластиката.

Оболочка — для проводов марки ПуВВ и ПуГВВ  из поливинилхлоридного пластиката.

Изолированные жилы многожильного провода марки ПуВВ уложены параллельно в одной плоскости. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку. .  Изоляция жил заземления выполняется двухцветной зелено-желтой, нулевых жил – синего цвета.

Провода марок: ПуВ, ПуГВ, ПуГВ число жил -1,  номинальным сечением 0,5 – 50мм², ПуВВ с числом жил -2,3  номинальным сечение 0,5 – 4,0 мм²

Применение:
 

Провода применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц.

 

Провода марки ПуВ предназначены для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.

 

Провода марки ПуГВ предназначены для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость.

 

Провода марки ПуГВВ используются для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость.

 

Провода не распространяют горение при одиночной прокладке.

Технические характеристики:

Вид климатического исполнения  УХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69

Диапазон температур эксплуатации                                                    от -50°С до +65°С

Стойкость к воздействию относительной влажности воздуха при температуре до +35 °С до 98 %

Монтаж проводов должен производиться при температуре              не ниже -15°С

Радиус изгиба при монтаже не менее 10 номинальных  наружных диаметров для проводов марок ПуВ, ПуВВ и не менее 5 номинальных наружных диаметров для проводов марок ПуГВ, ПуГВВ.

Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации               +70°С

Строительная длина не менее 100 м.

Срок службы проводов при эксплуатации не менее 20 лет при соблюдении потребителем требований по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации.

Срок службы исчисляется с даты изготовления проводов.

Гарантийный срок эксплуатации 3 года .

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012   О1.8.2.5.4

Код ОКП  35 5113

Плоский провод — марка — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Плоский провод — марка

Cтраница 1

Плоские провода марок ППВ, АППВ и АПН прокладываются открыто и скрыто. Открытая прокладка проводов производится непосредственно по стенам, перегородкам и перекрытиям. Прокладка проводов по деревянным основаниям выполняется на асбестовые прокладки — полосы толщиной не менее 3 мм. Скрытая прокладка проводов производится под слоем штукатурки, в бороздах, каналах и пустотах железобетонных плит. Крепление плоских проводов при открытой прокладке производится приклеиванием ( состав клея: 25 % полихлорвиниловой смолы и 75 % дихлорэтана), скобками, пряжками с полосками, а при наличии разделительной пленки — прибивкой гвоздями диаметром 1 5 — 1 75 и длиной 22 — 23 мм со шляпкой диаметром 3 мм, забиваемыми через 200 — 250 мм по средней линии разделительной пленки между жилами.  [1]

Плоские провода марок АППВ, ППВ, АППВС, ППВС, АПН разрешается применять в сухих, влажных и сырых помещениях жилых, административных, лечебных, учебных, детских, производственных ( промышленных, сельскохозяйственных, транспортных) и общественных зданий, в зрелищных предприятиях, дворцах культуры и клубах, а также в кухнях, санузлах, на лестничных клетках, в подвалах при соблюдении требований, изложенных в пп.  [2]

Плоские провода марок АППВ, АПН применяют для групповых ( распределительных) осветительных сетей и мелких силовых нагрузок в жилых и общественных зданиях. Прокладываются они как скрыто под слоем штукатурки или внутри стен и перекрытий ( без заключения их в какие-либо защитные оболочки), так и открыто по поверхностям стен и потолков ( без дополнительной изоляции) в сухих и влажных отапливаемых и неотапливаемых помещениях ( включая кухни, лестничные клетки) а также в подвалах жилых и общественных зданий. В санузлах применяется только скрытая проводка.  [3]

Плоские провода марок АППВ, АППВс — применяют для групповых ( распределительных) осветительных сетей и мелких силовых нагрузок в жилых и общественных зданиях. Прокладывают их как скрыто под слоем штукатурки или внутри стен и перекрытий ( без заключения их в какие-либо защитные оболочки), так и открыто по поверхностям стен и потолков ( без дополнительной изоляции) сухих и влажных отапливаемых и неотапливаемых помещений ( включая кухни, лестничные клетки), а также в подвалах жилых и общественных зданий. В санузлах применяют только скрытую проводку.  [4]

Плоские провода марок АППВ, АППВс применяют для групповых ( распределительных) осветительных сетей и мелких силовых нагрузок в жилых и общественных зданиях. Их прокладывают как скрыто под слоем штукатурки или внутри стен и перекрытий ( без заключения в какие-либо защитные оболочки), так и открыто по поверхностям стен и потолков ( без дополнительной изоляции) сухих и влажных отапливаемых и неотапливаемых помещений ( включая кухни, лестничные клетки), а также в подвалах жилых и общественных зданий. В санузлах применяют только скрытую проводку.  [6]

Скрытые проводки выполняются плоскими проводами марок АППВМ, ППВС и АПН. Эти провода могут прокладываться по несгораемым кирпичным, бетонным, гипсолитовым и другим стенам и перегородкам и заштукатуриваемой борозде или под слоем мокрой штукатурки, а также в подлежащих затирке раствором щелях и зазорах между строительными элементами или в пустотах и каналах, имеющихся внутри строительных элементов зданий. Скрытую электропроводку делают также в пустотах и каналах внутри железобетонных строительных конструкций и элементов, которые оставляют в процессе их изготовления, а в зданиях с кирпичными стенами при выполнении кирпичной кладки. Для электропроводок в пустотах и каналах применяют провода марок АПР и АПВ.  [7]

При закреплении электропроводок скобками величина зазора между ними определяется размерами смежных скобок, лапки которых закрепляют одиночным общим креплением. Плоские провода марок АППВ и АППР при прокладке рекомендуется закреплять гвоздями толщиной 1 4 — 1 8 и длиной 20 — 25 мм со шляпкой диаметром до 3 мч, а также при помощи пластмассовых пружинящих скоб или приклеиванием крепежных деталей к основанию.  [9]

Провода ППВ, АППВ, ППВС, АППВС и АПН не должны монтироваться при температуре ниже — 15 С. В трехжильных плоских проводах марок ППВ и АППВ для разных фаз трехфазной сети должны использоваться жилы, разделенные широкой пленкой.  [10]

Кроме того, выпущены новые плоские провода марок АППР и ППР с резиновой изоляцией для непосредственной прокладки по сгораемым поверхностям в зданиях в сельской местности.  [11]

Через помещения пожароопасных зон запрещается прокладка не относящихся к данному технологическому процессу ( производству) транзитных электропроводок и кабельных линий всех напряжений. В пожароопасных зонах запрещается применять плоские провода марок АППВ, ППВ, АПН при открытой прокладке и небронированные кабели плоской формы ( с параллельно уложенными жилами) с тремя жилами и более. В пожароопасных зонах классов П-I и П — П токоподвод подъемных механизмов выполняют переносным гибким кабелем с медными жилами с резиновой изоляцией, в оболочке, стойкой к окружающей среде, например КРПТН.  [12]

Шнуровые проводки на роликах применяются редко. Для осветительных сетей бытовых помещений в настоящее время применяются плоские провода марок ППВ и АППВ.  [14]

Открытые проводки на роликах проводами ПРД, АПР и АПВ не соответствуют современным методам индустриального производства электромонтажных работ, и их применяют очень редко. Эти проводки, применявшиеся ранее в осветительных сетях жилых и бытовых помещений, а также в административных и лабораторных корпусах, вытеснены скрытыми проводками, выполненными плоскими проводами марок АППВ, АПН и АППВ.  [15]

Страницы:      1    2

Внутренние электрические проводки | Электрификация сельскохозяйственного производства

Страница 5 из 14

Внутри помещений электроэнергию распределяют при помощи электропроводок различных видов, в состав которых входят провода, шнуры и кабели с относящимися к ним креплениями, арматурой, поддерживающими и защитными конструкциями.
По способу выполнения различают открытые и скрытые электропроводки, а по назначению — осветительные и силовые.
Открытую проводку прокладывают непосредственно по поверхности стен, потолков на роликах, изоляторах, клицах и тросах, в пластмассовых и стальных трубах, скрытую — под штукатуркой, в пластмассовых и стальных трубах, располагаемых в стенах, иолах и перекрытиях.
Вид электропроводки, способ ее прокладки и марку провода выбирают с учетом условий среды в помещении, особенностей строительных конструкций, удобства, простоты и возможности получения более низких расходов на эксплуатацию при соблюдении во всех случаях требований электро- и пожарной безопасности.
В зависимости от условий среды все сельскохозяйственные помещения разделяют на следующие типы: сухие — жилые и общественные помещения, помещения для обслуживающего персонала ферм и т. п.; влажные — неотапливаемые склады, кухни и др.; сырые — овощехранилища, доильные залы и т. п.; особо сырые — кормоцехи, теплицы, парники и др.; особо сырые с химически активной средой — коровники, свинарники, телятники и др.; пыльные — комбикормовые заводы, зерноочистительные тока; пожароопасные — овины, мельницы, зернохранилища; взрывоопасные — склады ГСМ, нефтебазы.
Силовую   и  осветительную проводки часто выполняют совместно напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью, что позволяет использовать их для питания силовых (380 В) и осветительных (220 В) электроприемников и выполнять защитное зануление.
В помещениях с повышенной опасностью (мастерские, животноводческие фермы) для питания переносных светильников, ручных электрифицированных инструментов напряжение не должно превышать 36 В, а в особо опасных (силосные и сенажные башни, траншеи) — 12 В.
Воздушные или кабельные линии, идущие от подстанции (электростанции), присоединяют к распределительным шкафам (пунктам) помещений. Силовые распределительные шкафы серии ПР-9000 содержат до 30 встроенных автоматов А3100, шкафы серии СП, СПУ выполнены па вводе и выводе по схеме рубильник — предохранитель. Осветительные щитки серий ОЩ, ОП, ОПВ снабжены однополюсными автоматами и рассчитаны на 6 и 12 однофазных групп.
Во внутренних проводках напряжением 380 и 500 В наибольшее распространение получили следующие марки проводов и кабелей с алюминиевыми (А) жилами: АПВ — провод одножильный с полихлорвиниловой изоляцией; АППВ — провод плоский двух- и трехжильный с полихлорвиниловой изоляцией; АПН — провод одно-, двух- и трехжильный с найритовой (негорючей) резиновой изоляцией без оплетки и оболочки; АПРТО — провод для укладки в трубах (Т), одно-четырехжильный с резиновой изоляцией и оплеткой из волокнистых материалов, обмотанных прорезиненной лентой, поверх которой оплетка из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом; АТРГ — провод тросовый гибкий с резиновой светостойкой негорючей изоляцией в оболочке из полихлорвинила, с несущим стальным тросом; АППР — провод плоский одно- и двухжильный с резиновой не распространяющей горение изоляцией; АНРГ — кабель одно-четырехжильный с маслостойкой негорючей резиновой изоляцией;
АВРГ — кабель одно-четырехжильный с резиновой изоляцией и с общей полихлорвиниловой оболочкой; АСВ-1 и АСВ-2 — кабели самонесущие, двух-четырехжильные со стальным тросом и изоляцией из светостойкого полихлорвинилового пластика; АВВ — кабель силовой с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой; АВП — кабель силовой с алюминиевыми жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке.
При монтаже всех видов электропроводок выполняют ряд общих операций: разметка мест установки токоприемников, штепсельных розеток, выключателей, магнитных пускателей; устройство отверстий, гнезд и борозд в стенах и перекрытиях, установка роликов и изоляторов, обработка и прокладка труб и др.; прокладка проводов и присоединение токоприемников.
В сухих отапливаемых помещениях осветительные проводки выполняют открыто проводами АГ1Р на роликах и изоляторах; АПВ — непосредственно по стенам, в стальных трубах; АППР — в сгораемых помещениях с закреплением гвоздями к деревянным конструкциям; кабелями АВРГ и АНРГ — с закреплением скобами, на тросе; скрыто проводом АППВ иод слоем штукатурки; АГ1В — в стальных трубах, а для силовых проводок в этих помещениях используют провода АПРТО, АПВ, АВР, прокладываемые в трубах.
В сырых и особо сырых помещениях — открыто проводом АПВ непосредственно по степам, на изоляторах, в трубах, на тросах; тросовым проводом АТРГ; кабелями АВРГ, АНРГ — непосредственно но стенам, на тросе; скрыто — проводами АППВ под штукатуркой и АПВ в пластмассовых и стальных трубах.
В пожароопасных помещениях — открыто проводом АППР, АПВ, AIIP на изоляторах; АПВ, AПPTO — в стальных трубах; кабелями АПРГ, АВРГ — непосредственно по стенам, на тросах; скрыто — проводами АПВ, АПРТО в стальных трубах.
Во взрывоопасных помещениях — открыто проводами АПВ, АПРТО в стальных трубах; кабелями ВРГ, ИРГ — непосредственно по стенам, АВБВ — на тросе.
Сечение проводов и кабелей для внутренних электропроводок, как правило, достаточно выбрать по условию допустимого нагрева, поскольку их длина сравнительно невелика.

Минимальное допустимое сечение алюминиевых проводов в случае прокладки на изоляторах 4 мм5, медных — 1,5 мм, при прокладке на роликах или в трубах — алюминиевых 2,5 мм2, медных 1 мм2.

Требования пожарной безопасности к электропроводкам в свете нового Федерального закона № 123-ФЗ. Часть II

В рубрику «Комплексные системы безопасности» | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций

 

Часть II

Электропроводки и кабельные линии традиционно являются самыми пожароопасными видами электроустановок: в 2008 г. в России из-за них произошло 25 698 пожаров (64,2% от общего числа пожаров от электроустановок). Данная статья является продолжением материала об особенностях применения кабельной продукции после вступления в силу ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», опубликованного в предыдущем номере журнала «Системы безопасности».


Г.И. Смелков
Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ


Д.И. Рябиков
Начальник сектора пожарной безопасности кабельных изделий и силового электрооборудования ВНИИПО МЧС России

Нормативно-техническая документация

Для профилактики пожаров от электроустановок в России действует ряд специальных систем, одна из которых — использование превентивных активных и пассивных средств защиты. К активным средствам относятся все виды электрической защиты, которые существуют в электрических сетях, и в данной статье не рассматриваются.

Из средств пассивной защиты в настоящее время наиболее эффективным и перспективным направлением является применение специальных (улучшенных в противопожарном отношении) кабелей: нг, нг-LS, нг-HF, нг-FR, нг-LTx (см. табл.).

В первую очередь необходимо отметить, что в соответствии со статьей 7 Технического регламента следует пользоваться нормативно-технической документацией, которая входит в «Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и использования Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 304-Р. Кроме того, подлежит выполнению приказ Федерального агентства по техническому регулированию № 1573 от 30 апреля 2009 г. «Об утверждении «Перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ГОСТ Р 50571.15-97

Этот стандарт, в части требований по нераспространению горения по кабельным изделиям, входит в указанные выше перечни. Применительно к электропроводкам констатируется, что противопожарные требования «определяются типом используемых проводов и кабелей, способом их монтажа и прокладки, внешними воздействующими факторами, средствами ограничения распространения горения, условиями сближения электропроводок с другими инженерными сетями и сооружениями, а также условиями обеспечения их технического обслуживания». Вместе с тем в стандарте содержится ряд требований и положений, отличающихся от требований Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Рассмотрим некоторые из отличий, приведенных в стандарте, которые необходимо учитывать в проектной и электромонтажной практике.

Требование: «Изолированные провода допускается прокладывать только в трубах, коробах и на изоляторах. Не допускается прокладывать изолированные провода скрыто под штукатуркой, в бетоне, в кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен, потолков, на лотках, на тросах и других конструкциях. В этом случае должны применяться изолированные провода с защитной оболочкой или кабели».

Пояснение: к изолированным относятся провода, которые имеют только одну изоляцию, и у них отсутствует общая оболочка. Из «старых» марок проводов типичными представителями этого класса были провода ППВ (провод плоский с ПВХ-изоляцией и медной жилой) и АППВ (с алюминиевой жилой). Все «хрущевские» жилые пятиэтажки были оснащены этими проводами. Их прокладывали и скрыто в штробах под штукатуркой, и в щелях между плитами перекрытий, и открыто на роликах. ПУЭ такую прокладку не запрещали (табл. 2.1.2 ПУЭ). Теперь требования к выбору проводов и способу их прокладки в зависимости от их конструкции (наличия или отсутствия защитной оболочки) существенно ужесточаются.

Требование: «Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей».

Пояснение: соединение проводов методом скрутки всегда было запрещено нормами, хотя и сейчас оно продолжает широко применяться на бытовом уровне. Действительно, после скрутки, в ходе эксплуатации под действием различного рода физико-химических факторов (нагрев/охлаждение, воздействие окружающей среды, электролитические процессы в металлах и т. п.), прочность сцепления между проводниками нарушается, образуются зазоры и, как следствие, «плохой» контакт. Для правильного выполнения соединения проводников скрутку рекомендовалось закрепить пайкой. Теперь же для проводников силовых цепей, исходя из требований стандарта, пайка попадает в разряд нерекомендуемых соединений. Важное противопожарное требование стандарта, предъявляемое к контактным соединениям, заключается в том, чтобы температура соединений при нормальном режиме эксплуатации не превышала нормируемой величины и не ухудшала изоляции проводников, соединенных между собой или соприкасающихся с ними.


С учетом высказанных в стандарте ограничений, основными способами соединения проводников между собой следует считать все виды винтовых и болтовых соединений с использованием монтажных плат и колодок, опрессовку и сварку.

Большое внимание в ГОСТ Р 50571.15-97 уделено проблеме ограничения распространения горения вдоль кабельных линий и через кабельные проходки, выполненные в строительных конструкциях.

Требование: «Электропроводки, выполненные в трубах, специальных каналах, коробах, шинопроводами или шинами, которые проходят через элементы конструкций зданий, имеющие установленную огнестойкость, должны иметь внутреннее уплотнение, обеспечивающее ту же огнестойкость, что и соответствующие элементы конструкции здания».

Пояснение: применяемые в проходках заделочные материалы должны быть совместимы с материалами электропроводки и допускать тепловые перемещения ее элементов без снижения качества уплотнения. В ПУЭ, как уже отмечалось, к заделочным материалам дополнительно предъявляется требование о том, что заделка должна выполняться легкоудаляемой массой, допускающей замену и дополнительную прокладку новых проводов и кабелей.

Несмотря на многообразие предъявляемых ГОСТ Р 50571.15-97 противопожарных требований к электропроводкам, основным все же остается регламентация способности электропроводки противостоять распространению горения. Именно этот показатель в конечном счете определяет и масштабы пожара, и причиненный им ущерб, и другие негативные явления и обстоятельства, связанные с нарушением электроснабжения на объекте отдельных электропотребителей и объекта в целом. Стандарт предусматривает использование трех основных видов материалов, обеспечивающих ограничение распространения горения по электропроводкам:

  • специальных типов проводов и кабелей;
  • не распространяющей горение погонажной арматуры;
  • огнезащитных кабельных покрытий (ОКП).

Требование: «В электроустановках, где имеются особые условия пожароопасности, может быть необходимым применение специальных типов проводов и кабелей. Применение кабелей, не соответствующих, как минимум, требованиям стандартов по ограничению их способности распространять горение, должно быть ограничено до небольших отрезков для подсоединения электроприборов к постоянным сетям электропроводки и в любом случае не должно допускаться для прокладки между помещениями, разделенными огнезащитными перегородками. Элементы электропроводки, кроме кабелей, которые не соответствуют, как минимум, требованиям соответствующих стандартов по способности распространять горение, но во всех других отношениях соответствующие требованиям стандартов, должны быть помещены полностью в оболочку из несгораемых материалов или защищены (покрыты, окрашены) негорючими материалами».

Пояснение: в качестве комментариев к этим требованиям можно отметить:

а)  под специальными типами проводов и кабелей здесь понимаются уже упоминавшиеся виды кабельных изделий пониженной пожарной опасности: нг, нг-LS, нг-HF, нг-FR, нг-LTх и др.

б) термин «Оболочка из несгораемых материалов» в данном случае включает в себя жесткую погонажную электромонтажную арматуру (трубы, короба, каналы и др.), предназначенную для прокладки в ней проводов и кабелей. Правильно выбранная, имеющая сертификат пожарной безопасности арматура многофункциональна. Она снижает горючесть прокладываемых в ней проводов, обеспечивает их электрическую и механическую защиту и, кроме того, улучшает эстетику электропроводок.

Что касается требования о негорючести материала оболочки (арматуры), то в полной мере этому требованию на сегодняшний день могут соответствовать только металлические оболочки, керамика и асбоцемент. Пластмассы, из которых сейчас в основном изготавливают арматуру, относятся к классу не распространяющих горение, то есть условно негорючих. На «хорошем» пожаре эта арматура будет гореть. Конечно, посопротивляется, но гореть будет. Ее пожарно-профилактическое назначение — препятствовать возникновению и развитию пожара в начальной его стадии. И хотя сотрудников пожарной охраны требование стандарта об использовании только «негорючих оболочек» полностью устраивает, однако арматура эта, как правило, дорогая, очень неудобная в монтаже и абсолютно неэстетичная. Поэтому применяется она редко, когда другие виды электропроводок не могут быть использованы, и будущее, особенно в жилищном строительстве, за пластмассами, обладающими низкой горючестью (на уровне трудногорючих по ГОСТ 12.1.044-89*), а в сочетании с другими компонентами — и огнестойкостью, в) третий путь снижения пожарной опасности электропроводок и кабельных линий, как уже указывалось выше в выдержке из стандарта, — использование «негорючих» красок. Хорошее требование, но термин нужно взять в кавычки, поскольку, как и в случае электромонтажной арматуры, на сегодняшний день оно трудновыполнимое, так как «негорючих» красок очень и очень мало. Очевидно, была допущена ошибка при переводе термина. Более правильно было бы записать, используя терминологию Технического регламента, что огнезащитные краски должны отвечать требованиям пожарной безопасности в соответствии с методами, установленными нормативными документами по пожарной безопасности.

СП 31-110-2003

Данный свод правил (СП) не вошел в указанные выше перечни, но пользоваться им, по всей вероятности, пока можно (кроме раздела, касающегося прокладки электропроводок за подвесными потолками), исходя из требований пункта 1 статьи 151 Технического регламента.

Основные требования к электропроводкам, в том числе и противопожарные, прописаны в главе 14 СП. Самым важным является требование по ограничению способности кабельных изделий на объектах распространять горение: «внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями ПУЭ (гл. 2.1. Изд. 6-е; гл 7.1. Изд. 7-е)». Первая часть этого пункта идентична требованиям ГОСТ 50571.15 (там же были показаны и пути решения этой проблемы). Вторая часть новая: нормы требуют в жилых и общественных зданиях, где происходит наибольшее количество пожаров, отказаться от применения проводов с алюминиевыми жилами. Достоинством данного СП является то, что в нем впервые из всех действующих нормативных документов допустимые виды и способы прокладки электропроводок увязаны с группой горючести строительных материалов оснований (СНиП 21-01-97*), по которым эти электропроводки будут проложены.

Требование: «В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих (НГ) и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и/или Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ-изоляции в исполнении «нг-LS» без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении «нг-LS» по намету штукатурки».

ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»


Этот документ пришел на смену НПБ 248-97* «Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности. Методы испытаний», на соответствие которому более десяти лет осуществлялась сертификация кабельной продукции. Раздел «Методы испытаний» в этом стандарте отсутствует, так как испытания по определению показателей пожарной опасности кабельных изделий проводятся по национальным стандартам (ГОСТ Р МЭК 60332, ГОСТ Р МЭК 60331, ГОСТ Р МЭК 61034, ГОСТ Р МЭК 60754), которые гармонизированы с международными стандартами МЭК.

Испытание на нераспространение горения: нельзя считать, что если кабель удовлетворяет требованиям по нераспространению горения при одиночной прокладке (ГОСТ Р МЭК 60332-1-2, ГОСТ Р МЭК 60332-1-3 и ГОСТ Р МЭК 60332-2-2), то и при групповой прокладке он не будет распространять горение. В серии стандартов ГОСТ Р МЭК 60332-3 подробно излагается метод испытания, в котором групповая прокладка кабелей моделируется различными комбинациями испытуемых образцов.

Испытание на огнестойкость (сохранение работоспособности): в отечественных нормативных документах до недавнего времени, в частности в НПБ 248-97*, показатель «огнестойкость» обозначался термином «пожаростойкость». Этот термин появился в 80-х гг. прошлого столетия, когда начались разработки огнестойких конструкций кабелей. Его ввели по согласованию с ГУПО МВД СССР для того, чтобы разделить понятия огнестойкости строительных конструкций и кабелей. В настоящее время в новой серии международных стандартов, регламентирующих требования и методы испытания кабелей на огнестойкость (ГОСТ Р МЭК 6033, 1части 11, 21, 23, 25, 2003), используется термин «потеря работоспособности».

Для российских специалистов всегда был более привычным термин «огнестойкость», поэтому по взаимному согласованию ВНИИКП и ВНИИПО этот термин включен в национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53315-2009.

Параметр «огнестойкость кабеля» означает его способность выполнять свои функции до потери работоспособности в результате воздействия регламентированного нормами теплового источника.

Количественной мерой этого параметра является «предел огнестойкости», характеризующий время, в течение которого кабель, при воздействии указанного теплового источника, выполняет свои функции (передачу электроэнергии — для кабелей силовых, контрольных, связи и т.п. или сигналов — для оптических кабелей).

Основное достоинство ГОСТ Р 53315-2009 состоит в том, что он позволяет провести классификацию выпускаемых в стране кабелей по пожарной безопасности с указанием этого класса в технических условиях на выпускаемую продукцию и маркировке самого кабеля.

В обозначении класса пожарной опасности первым показателем ставится предел распространения горения (О1 или О2 для кабельного изделия, испытанного одиночно, или П1 -П4 для кабельного изделия, испытанного при групповой прокладке), вторым — предел огнестойкости, третьим — показатель коррозионной активности, четвертым — показатель токсичности, пятым — показатель дымообразования.

Примеры классификационного обозначения: О1.5.2.1.3; П2.7.1.4.4.

Не менее важным является то обстоятельство, что в стандарте впервые дается ответ на интересующий всех вопрос об областях применения кабеля с учетом показателей его пожарной опасности и типа исполнения. Более подробно тема пожарной безопасности электропроводок — самого массового и самого пожароопасного вида электроустановок — отражена в книге «Пожарная безопасность электроустановок» — М., 2009.   

Опубликовано: Журнал «Системы безопасности» #6, 2009
Посещений: 87756

  Автор


Смелков Г. И.Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ

Всего статей:  2

  Автор


Рябиков А.
 И.Начальник отдела пожарной безопасности электрических изделий ФГУ ВНИИПО МЧС России

Всего статей:  2

В рубрику «Комплексные системы безопасности» | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций

Как крепить проводку к стене под штукатурку?

В большинстве случаев при устройстве электропроводки ее скрывают под слоем штукатурки. Этот способом является более безопасным и надежным: ведь провода, замурованные в стену, надежно защищены от механических воздействий, влаги и коррозии. Есть у такого способа прокладки и минусы – ее будет невозможно перенести в другое место, да и определить местонахождения кабеля при отсутствии схемы будет затруднительно.

Что сначала, штукатурка или провода?

Когда сделать разводку электрики —  до или после оштукатуривания? — это спор между электромонтером и штукатуром. Для каждого удобней сначала выполнить его часть работы без всяких помех. Но если ремонтом вы занимаетесь самостоятельно, или это делает один мастер, то порядок действий будет следующим:

  1. Стены очищают от старой отделки. На них рисуют линии, по которым будут проходить провода, места установки подрозетников и распаячных коробок.
  2. Под толстые провода и гофру прокладывают штроба (канавки) по всей длине до точек выхода: выключателей, розеток. Использование гофрированных каналов обязательно, когда стены из горючих материалов. Также их применяют, чтобы была возможность вытащить и заменить провода. Прокладка кабелей в штукатурке допускается без гофры.
  3. Тонкие провода можно проложить прямо по поверхности без штробления, если слой штукатурного раствора их скроет.
  4. Далее прокладывается электропроводка и закрепляется на стене.
  5. Стены оштукатуривают по маякам или без них. Концы проводов, торчащие из каналов, можно смотать и закрыть пленкой.
  6. После высыхания стен перфоратором с коронкой высверливают места под розетки, распредкоробки и выключатели. Это делается после оштукатуривания, потому что в противном случае не ясно, на какую глубину они будут монтироваться.
  7. Затем делается окончательная отделка — обои или декоративная штукатурка. После этого вставляются розетки и выключатели.

Но есть один момент в пользу того, что всю электрику надо проводить после того, как стены оштукатурят. Если будут прокладываться штробы в стенах, то это гораздо легче делать по слою штукатурки, например, на второй-третий день, когда он еще полностью не просох. Штробить бетон или кирпич займет больше времени, и пыли будет больше.

Правила монтажа электрики

Соблюдение общепринятых строительных норм и требований – залог безопасности и долговечности электропроводки. Поэтому, прежде чем подготавливать штобы в стене под кабель, необходимо ознакомиться с правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Расположение проводки определяют такие пункты:

  • выше плинтусов на 15-20 см;
  • ниже потолка и балок на 20-30 см;
  • от углов на расстоянии 10 см;
  • в районе труб отопления, газовых труб с отступом от 50 см.

Это относится и к телевизионным кабелям.

Приобретать провода лучше в бухтах. В этом случае шлейфы будут цельными, и укладывать срощенные и изолированные соединения под штукатурку не придется.

Прокладка электропроводов производится скрыто в стенах, полу или гофрированных трубах. При закладке в негорючую поверхность, в том числе штукатурку, допускается отсутствие гофры.

Согласно ПУЭ аллюминивые провода допускается использовать только с сечением 16 мм2 и более. Меньшего сечения — только медные. Это связано с тем, что алюминий имеет большее электросопротивление, чем медь. При большой нагрузке он нагревается и может расплавиться.

В зависимости от условий прокладки используют провода марки:

  • ВВГнг: устойчивый к воспламенению, негорюч, для прокладки под штукатурку;
  • ВВГнг-LS: в основном под гипсокартон, для защиты от механических воздействий укладывается в ПВХ-короба; его аналогом может служить серый кабель NYнг-LS со слоем резины, более дорой, прост в монтаже, для штроб не слишком удобен, так как имеет не плоское, а круглое сечение;
  • ПВС: многожильный, цвет белый, допускается применение только в качестве удлинителя или при подключении электроприборов непосредственно к розетке.

В старых электропроводках применяется 2-, а в новых 3-жильный кабель. Люстры с двухклавишным включением требуют наличия 4 жил.

Штробление стен под скрытую проводку

Перед началом работ составляется схема расположения всех выключателей, энергоприборов, розеток для них и распредкоробок, а также определяется расположение линий, по которым будет вестись штробление. Такую схему необходимо обязательно хранить в бумажном или электронном варианте, чтобы в случае перепланировки, переносе выключателей и розеток, монтажа навесных конструкций (полок, бра, вешалок) и пр. не повредить проводку.

Важно! Учтите, что, согласно правилам, несущие стены штробить и делать в них сквозные отверстия не допускается. Поэтому вся проводка должна проходить только под слоем штукатурки.

Разметку начинают с мест расположения щитков, розеток, выключателей и светильников, а затем намечают трассу для проводов. Все штобы должны проходить строго горизонтально и вертикально. Разметка для них производится мелом, карандашом или маркером с помощью отвеса, лазерного или обычного строительного уровня.

Допускаются наклонные линии только на мансардах и лестницах при условии, что они проходят параллельно наклонной поверхности. В этом случае поиск повреждений на прямых линиях займет минимум времени, а вероятность случайного повреждения кабеля, к примеру, при забивании гвоздей для полок или картин, будет сведена к минимуму.

Штроборез – достаточно дорогой инструмент, поэтому канавки под проводку обычно делают болгаркой и перфоратором. Вначале болгаркой с алмазным кругом готовятся две бороздки, а затем перфоратором между ними скалываются излишки штукатурки. Размер штробы определяется согласно габаритам проводки, обычно достаточно глубины 20-25 мм.

Использование распаечных коробок в типовой проводке частных домов и квартир не является обязательным. Они устанавливаются для удобства при разделении линий на отдельные группы. Распредкоробки крепят на гипсовый раствор так, чтобы они чуть выступали на толщину будущего слоя штукатурки.

Для подрозетников делаются углубления, которые частично заполняются гипсовой смесью для фиксации проводов. Их концы заправляют, а излишки обрезают так, чтобы осталось 10-15 см.

Подрозетники удобней монтировать сразу блоками. Это выглядит более эстетично, да и в эксплуатации они удобней. Для их монтажа используют защелки (кабель-каналы). Отверстия высверливаются в один ряд с расстоянием 1-2 мм, перегородки между ними затем убираются. Крышки подрозетников устанавливаются в последнюю очередь только после окончания отделки – наклеивания обоев или покраски. В помещениях с повышенной влажностью используются влагозащитные розетки с заземлением.

Как закрепить кабель в штробе

Перед оштукатуриванием все кабели должны быть прочно закреплены. Сделать это можно дюбель-скобами для которых в штробах заранее перфоратором сверлятся отверстия. Дюбели должны входить свободно, но вытащить их обратно сложнее, так как их хомуты расклиниваются.

По СНиП 3.05.06-85 расстояние между точками крепления пучков проводов делается не менее 0,5 м, одиночных кабелей – 0,9 м. При покрытии сухой штукатуркой — до 1,2 м. При поворотах трассы и в конечных точках они дополнительно закрепляются с обеих сторон изгибов.

Закрепить провод в штробе можно и обычной шпаклевкой. Чтобы он не провисал и не выпал пока смесь не застынет, его временно фиксируют кусочками гофры, вставляя их поперек канала как распорку. Подробнее об этом способе смотрите на видео:

Чем замазать штробы

После укладки кабеля в штробы их замазывают раствором таким образом, чтобы разводка электричества получилась полностью скрытой. Такой вариант приемлем для кирпичных домов и зданий из плит. Для деревянных домов из бревна и бруса такой способ нежелателен, так как является пожароопасным. Замазывать штробы лучше тем же раствором, которым будут оштукатуривать. В новостройке без отделки берите цементную штукатурку. Она надежно закрепит провода в бетонных, газобетонных или кирпичных стенах.

Итак, разберем последовательность, в которой заделываю штробы после укладки проводки:

  • Канал предварительно обеспыливается с помощью пылесоса или широкой кисти. Крупный мусор предварительно удалить щеткой.
  • Перед прокладкой кабеля их обязательно грунтуют широкой кистью, в противном случае из-за плохого сцепления раствора возможно растрескивание и выпадение раствора.
  • Чтобы стена не впитывала влагу из раствора, перед шпаклеванием ее смачивают.
  • По всей длине канала накидывается гипсовая или цементно-песчаная штукатурка. Алебастр для этих целей использовать не стоит – он слишком быстро схватывается, образуя на стене бугры. Раствор должен быть густой, это не чистовая отделка, гладкость здесь не сильно нужна. Старайтесь заполнить все пустоты, когда прячете провод.
  • Шпателем проводят вдоль разводки, снимая излишки смеси.

Как найти проводку под отделкой

Иногда при ремонте требуется знать, где под штукатуркой проходит электропроводка. Например, если собираетесь сверлить стену и боитесь повредить кабель. Или надо найти повреждения проводки. Также, когда собираетесь перенести расположение розеток и выключателей, обнаружить провода поможет схема разводки. Но если схема не была сделана ранее, то определить, где скрытые провода, можно несколькими способами:

  • мы уже знаем, что согласно СНиП, кабели всегда прокладывают только по прямым горизонтальным или вертикальным линиям, строго под 90°; поэтому от розеток или распредкоробок они могут идти только в этом направлении;
  • уловить электромагнитные волны можно с помощью приборов, называемых искателями; наиболее распространенными и недорогими являются электростатические устройства, однако их используют только в сухих помещениях при отсутствии металлических конструкций; более надежными являются электромагнитные приборы, металлоискатели, мультиметры или сканеры;
  • на небольших участках можно воспользоваться индикаторными отвертками со светодиодами или светозвуковой сигнализацией;
  • использование обычных радиоприемников или микрофонов малоэффективно. Если вы и услышите помехи от электропроводки, то погрешность будет большая, +-15 см;
  • найти провода без приборов можно, осмотрев стену – если штробы заделаны неаккуратно, на стене (без обоев) видны небольшие выступы. Это относится и к панельным домам. В них часто кабели шли на стыке плит стен и потолков.

Для определения места повреждения кабеля есть эффективный способ. В этом видео показано, как найти место короткого замыкания с помощью радиоприемника.

Надеемся, что эта статья была вам полезна. Свои замечания и вопросы оставляйте в комментариях ниже.

Каждый человек стремится облагородить свое помещение, создать внутренний уют в квартире или доме, но при этом очень часто на второй план отходят важнейшие детали, такие как электрическая разводка.

Ремонтируя и облагораживая помещение, люди в первую очередь заботятся о внешнем декоре, а изначально стоит спроектировать точки электроснабжения в жилье.

Нередко укладывается электропроводка под штукатурку, такой метод практикуется в квартирных домах и частных постройках, возведенных из блока или кирпича.

Монтаж электропроводки, что необходимо знать?

Если стены деревянные, то провода необходимо вставить в металлические трубы

Заводя электрический кабель в квартиру, необходимо знать, что отверстия для прокладки делаются в пустотах бетонных плит (если перекрытие бетонное). Если же у вас деревянные перекрытия, то провод должен проходить, находясь в металлической трубе (шириной 15-35 см).

После того, как провод электроснабжения выведен в жилое помещение, необходимо самостоятельно спроектировать место нахождения питающих точек (розеток и выключателей) и, отталкиваясь от этого, произвести прокладку кабеля.

Кроме того, необходимо заранее на стене сделать разметки мест, где будут находиться распределительные коробки и узлы, в которых будет производиться стыковка проводов.

Каждый хозяин должен знать, что, прокладывая провод между точками соединения и вывода, всегда нужно оставлять концы проводника не менее 30-40 см для удобного подключения устройств и установки розеток и выключателей.

Прокладка кабеля в стенах должна производиться только в вертикальном или горизонтальном направлении, в схеме электроснабжения помещения не должно быть каких-либо косых линий.

Старую проводку можно обнаружить трассоискателем

Прежде чем производить монтаж проводки под штукатурку, необходимо убедится, что под отделкой нет старого подключенного кабеля.

Для этого можно пригласить соответствующих специалистов с электрическим трассоискателем или просто отключить старое электропитание.

При организации проводки в кирпичной или бетонной стене следует помнить следующие правила:

  • провод монтируется ниже потолочного перекрытия на 25-35 см;
  • расстояние от пола до проводки не должно быть меньше 15-20 см;
  • точки питания и соединения должны быть удалены от углов, как минимум на 10 см;
  • не рекомендуется крепить в стене сращенные провода, вся проводка должна быть цельной.

В распределительных коробках провод может стыковаться несколькими методами. К «дедовским» (старым) способам относят стыковку проводников скруткой или при помощи пайки. Новый метод стыковки – это применение специальных клеммных разъемов, которые создают плотный и надежный контакт.

Электропроводка под штукатурку и ее монтаж

Для прокладки электрической проводки под штукатурку прорезаются в отделке специальные каналы – штробы. Эти каналы могут создаваться как на отштукатуренной поверхности, так и на голой бетонной стене, на которую впоследствии будет наноситься покрытие.

Примерная схема расположения проводкиКаналы должны соединять между собой гнезда

Штробы соединяют между собой «гнезда» под выключатели и розетки, которые создаются, пробуривая отверстия соответствующего диаметра.

Распределительные коробки рекомендовано заранее крепить к стене на гипсовый клей или раствор до проведения штукатурных работ. Она должна на 5-10 мм выпирать от штукатурного покрова.

Перед тем, как нарезать провода, изначально проводят замеры расстояний между распределительными коробками или питающей точкой и коробкой, к которому прибавляют 10-20 см.

Провода в соответствующем канале будет крепиться с помощью алебастрового раствора, который наносится точечно с интенсивностью в зависимости от длины прокладываемого проводника.

Раствор не должен выпирать с поверхности стены, поэтому его лишнюю часть рекомендовано аккуратно убирать.

После установки проводов и распределительных коробок можно производить работы по нанесению штукатурного слоя, но оставляя при этом по возможности места для розеток и выключателей.

Монтирование проводки согласно правилам и нормам

Рекомендуется укладывать провода в гофрированных трубах

Идеальный вариант укладки системы электроснабжения в квартире – монтаж кабеля перед выполнением отделочных работ. Чаще всего для этих целей профессиональные электрики применяют проводники марки ВВГ и ВВГНГ различного сечения (в зависимости от потребителей).

Если поверхность стен, на которые будут закреплены электрические линии, ровные, то надобность в прорезании штроб отпадает.

Проводка укладывается в специальных гофрированных трубах, которые крепятся к стене с помощью клипс. В таком случае толщина слоя штукатурки должна накрывать полностью все элементы электропроводки.

Работа с электропроводкой должна проходить строго по регламенту

Если же стена в помещении не ровная и есть значительные перепады, в результате чего штукатурка на поверхность будет накладываться разного слоя, то бурение штроб в таком варианте необходимо.

Любая даже скрытая проводка электропитания в здании должна быть проведена согласно нормам и правилам. Эти действия регламентированы в специальной литературе. К таким источникам относят «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) и «Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей» (ПБЭЭП).

Многие из требований по прокладке электрического кабеля в жилом помещении были приведены выше. Визуальные особенности осуществления прокладки кабеля скрытым образом можно увидеть на приведенной ниже схеме.

Следует акцентировать внимание на установке выключателей и розеток. Согласно ПУЭ выключатели допускается монтировать на расстоянии от пола не менее 90 см, а розетки – не менее 30 см. Для помещений с повышенной влажностью устанавливаются специальные влагозащищенные элементы с классом защиты IP65.

Разметка проводки

Пример разметки

Разметка проводки производится на поверхности после точного определения с местами установки выключателей розеток и распределительных коробок.

Для удобства проведения работ многие электрики применяют лазерный уровень для отбития точек, после чего, наносят на стену линии, где будет проходить скрытая проводка при помощи цветной отбивочной нити.

С применением данных приспособлений производится разметка как в горизонтальном, так и вертикальном направлении. Если у вас нет лазерного уровня, то возможно применение обычного капельного инструмента, но процесс разметки займет при этом больше времени.

Штробы и крепеж проводников

После проведения разметки при необходимости можно приступать к процессу создания штробы (если кривая стена или нанесен штукатурный слой). Для создания данных каналов существует специальный прибор – штроборез. Это достаточно дорогостоящее устройство, которое нет смысла приобретать для одноразового использования.

Вертикальные полосы делают при помощи болгарки

Для этих целей можно задействовать шлифовальную машину – «болгарку», при помощи которой проделываются 2 вертикальные или горизонтальные борозды, а промежуточный бетонный зазор между ними выбивается при помощи перфоратора. Ширина штробы зависит от количества прокладываемых в ней проводников, чем их количество больше, тем канал будет шире.

Проводка в каналах крепится при помощи специальных хомутов, установленных в точках при помощи дюбелей. Расстояние между хомутами не должно быть больше 30 см. Все каналы после укладки проводки заделываются шпаклевкой или алебастровой смесью. Подробнее о способах крепления кабелей смотрите в этом видео:

Перед тем, как закрывать штробы с заложенным кабелем специальным составом, этот проем необходимо качественно прогрунтовать для лучшей адгезии шпаклевки со стеновым материалом. Если этот процесс не совершить, то в дальнейшем может разрушиться декоративное покрытие помещения в месте прокладки электрического кабеля.

Подводя итог написанной статье, следует сказать, что прокладка скрытой электрической проводки – непростое дело, требующее изучения определенных правил монтажа и четкого соблюдения порядка выполнения работ.

Если придерживаться приведенных выше рекомендаций и выполнять все работы согласно нормам, каждый хозяин сможет самостоятельно развести линии электроснабжения, сэкономив при этом существенное количество денег.

Статьи по теме:

Различные типы проволоки (реек) в обрешетке из штукатурки

В наши дни в процессе обточки штукатурки используется широкий спектр различных проволок, поэтому я хотел написать этот пост, чтобы обсудить некоторые из доступных видов и для чего они используются. Определенные типы проволоки лучше подходят для разных целей, и знание того, какой тип планки выбрать, значительно упростит выполнение этой работы.

Проволока 17 калибра (трехслойная штукатурная проволока):

Эта конкретная проволока обычно используется в трехслойной штукатурной системе и представляет собой довольно прочный вид проволоки.

Он покрыт мехом, что означает, что он немного выступает от стены (примерно на четверть дюйма или около того), так что штукатурная смесь может «заткнуться» за ней. Вы действительно хотите, чтобы проволока проходила посередине основного покрытия для наилучшего монтажа.

Два разных изображения показывают, что используется провод одного и того же калибра, но на верхнем рисунке используется провод с квадратным рисунком, а на нижнем — с более распространенным узором в виде сот. Оба будут отлично работать и приемлемы для трехслойной штукатурной системы, просто в зависимости от личных предпочтений.

hometips.com

Чтобы получить изделие с мехом, проволока обжимается машиной, поэтому, когда ее раскатывают вдоль стены, она немного отходит от нее, примерно на 1/4 «. При прокладке провода убедитесь, что эти» загибы «направлены внутрь так, чтобы между стеной и большей частью провода был зазор.

Провод может быть без оплетки, но вряд ли используется, потому что вам придется использовать вместо этого гвозди с мехом, и большинство норм в любом случае требуют использования проволоки с мехом.

Проволока обычно гальванизирована, чтобы предотвратить коррозию проволоки с годами. Отверстия в проволоке находятся на расстоянии примерно 1 1/2 дюйма (в зависимости от производителя), что на самом деле не имеет значения, но является еще одним определяющим фактором для трехслойной штукатурной проволоки.

  • Типичные размеры: Проволока этого типа поставляется в рулоне и имеет размеры примерно 36 дюймов в высоту и 150 футов в длину, то есть примерно 450 квадратных футов проволоки.
  • Сколько это стоит: Цена будет варьироваться в зависимости от производителя, но для оценки вы можете рассчитывать заплатить где-то от 45 до 60 долларов за рулон, что составляет прибл.0,10 — 0,13 доллара за кв. Фут.
  • Для чего он используется: Трехслойная штукатурка и кладка
  • Где взять: Вы можете найти это у любого поставщика штукатурки, это самый распространенный тип проволоки. Я также видел его во многих магазинах Home Depot, в которых был, что делает его более удобным для большинства людей.


Проволока калибра 20 (однослойная штукатурная проволока):

Эта проволока такая же, как калибр 17, но немного тоньше и тоньше.Он используется в однослойной штукатурке и имеет меньшие отверстия, чем проволока калибра 17, и даже близко не такой прочный.

На самом деле существует только один стиль, который по внешнему виду и толщине напоминает традиционную сетку. Это действительно единственный тип проволоки, который используется для однослойной штукатурки, и проволока также сделана специально для нее, так что имейте это в виду.

У однослойной проволоки также меньшее расстояние между отверстиями, которое составляет примерно 1 дюйм, по сравнению с 1 1/2 дюйма, как у трехслойной проволоки.

  • Типичные размеры: Проволока с одним покрытием поставляется в рулоне, как и проволока с тремя покрытиями, и имеет те же размеры, что составляет примерно 36 дюймов в высоту и 150 футов в длину, так что примерно 450 кв. футов проволоки
  • Сколько это стоит: Цена будет варьироваться в зависимости от производителя, но для оценки вы можете рассчитывать заплатить где-то от 40 до 55 долларов за рулон, что составляет примерно 0,08-0,12 доллара за кв. фут.
  • Для чего он используется: ТОЛЬКО для однослойной штукатурки (2 слоя)!
  • Где я могу его достать: Я видел его в Home Depot, но не во всех, где бывал.Кажется, он доступен в зависимости от того, где я нахожусь. В магазине товаров для лепки он наверняка всегда будет в наличии.


Рейка с высокими ребрами жесткости (используется на потолках):

Проволочная рейка этого типа предназначена для потолков и перекрытий. Конструкция сделана так, чтобы штукатурка удерживалась на месте, минимизируя при этом количество выпадений. В некотором смысле он напоминает просечно-вытяжную металлическую планку, но намного более жесткий из-за канавок, проходящих по всей длине проволоки.

На рисунке справа подробно показаны выступы, и вот как он устанавливается на потолке острием вверх.

Рейка с высокими ребрами жесткости используется только для потолков и ни для чего другого. Это просто по моему опыту, я не говорю, что его нельзя использовать на стене, это просто невозможно, и я даже не уверен, что строительные нормы и правила позволят использовать его на стене. Его довольно сложно резать ножницами для олова, я обычно использую небольшой 4-дюймовый шлифовальный станок с металлическим отрезным кругом, чтобы он работал немного быстрее.

  • Стандартные размеры: Рейка с высокими ребрами жесткости поставляется в виде листов размером около 27 дюймов на 8 футов, которые представляют собой листы, а не рулоны. После перекрытия краев вы получите примерно 16 квадратных футов покрытия на листе.
  • Сколько это стоит: Цена будет варьироваться в зависимости от производителя, но для целей оценки вы можете рассчитывать заплатить где-то от 4 до 10 долларов за лист, что составляет примерно 0,25 — 0,62 доллара за кв. Фут.
  • Для чего: Только потолки.
  • Где это взять: Это скорее специальный предмет, и его обычно можно найти на складе лепнины. Я не видел его так часто в любом более крупном магазине товаров для дома, поэтому я не мог сказать, есть ли он у них или нет.


Расширенная металлическая планка:

Эта конкретная планка имеет гораздо меньший узор на самой проволоке. Он позволяет цементу очень хорошо сцепляться с ним и обычно используется для исправления участков, переходов и неровных поверхностей.

Вы можете использовать его для всего вашего проекта, если ваше строительное цех. позволит, но это дороже, чем традиционный провод, и большинство людей не будут использовать его по этой причине. Он также отлично подходит для проектов облицовки камнем!

Большинство листов, которые вы найдете, не будут предварительно покрыты мехом, поэтому они не будут соответствовать коду, но вы можете покрыть их мехом (как показано на изображении справа), что обычно является предметом специального заказа .

Они бывают трех разных весов, и они измеряются по весу (не уверен в метрике) экрана на квадратный ярд.Это: 1,75, 2,5 и 3,5, (2,5) являются одними из наиболее распространенных весов, используемых в промышленности.

  • Стандартные размеры: Расширенная металлическая планка имеет размеры 27 дюймов в ширину и 8 футов в длину, точно так же, как планка с высокими ребрами жесткости, и также поставляется в виде листов.
  • Сколько это стоит: Цена будет варьироваться в зависимости от производителя, но в целях оценки вы можете рассчитывать заплатить где-то от 3 до 9 долларов за лист, что составляет примерно 0,19 — 0,56 доллара за квадратный фут.
  • Для чего он используется: Патчи, кладка, плитка, каменный шпон и т. Д.
  • Где это взять: Этот материал можно найти где угодно, потому что он очень распространен и используется во многих различных профессиях. Я заметил, что в специализированном магазине будут лучшие цены и выбор, чем в более крупном сетевом магазине, просто fyi.

Штукатурная проволока в мягкой обложке (открытая шпилька):

К этому типу проволоки уже прикреплена бумага, и она используется в основном для открытых шпилек. Нить проволоки проходит по длине бумаги и проволоки и переплетается между собой, соединяя их вместе.У него есть нижний и верхний края, которые подходят друг к другу и одновременно перекрывают бумагу и проволоку.

Я обычно наношу на стену два слоя строительной бумаги на 60 минут, прежде чем использовать эту проволоку, потому что они имеют тенденцию протекать намного легче. Отсутствие отвесов на стене означает, что для бумаги и проволоки практически нет подложки, поэтому установка немного сложнее и занимает немного больше времени.

  • Типичные размеры, в которых она поставляется: Эта проволока может быть в рулоне толщиной прибл.36 дюймов в ширину и 100 футов в длину и могут поставляться в листах размером 28 на 104 дюйма (или 96 дюймов).
  • Сколько это стоит: Цена будет варьироваться в зависимости от производителя, но для целей оценки вы можете рассчитывать заплатить где-то от 60 до 85 долларов за рулон, что составляет приблиз. 0,20 — 0,28 доллара за кв. Фут. или около 10 долларов за лист (0,55 доллара за квадратный фут).
  • Для чего он используется: Только для открытых шипов
  • Где его найти: Вы можете найти его в магазине штукатурных изделий или иногда в более крупном магазине коробок.

Один вид проволоки в мягкой обложке

Другой вид проволоки в мягкой обложке


Стекловолоконная проволока (сетка) для штукатурки:

Существует еще одна альтернатива металлу — сетка из стекловолокна (Планка-паук) с полосами обшивки вдоль задней части, которая соответствует кодексу и может использоваться вместо нее. Его легче разрезать и он легкий, что делает его более удобным для пользователя.

Это сложно найти и намного дороже традиционной металлической планки.Я смог найти его только на Amazon и нигде больше, даже мой местный поставщик штукатурки не может получить ничего из этого!

Вы можете разрезать его обычными ножницами или универсальным ножом, и он прикрепляется так же, как и традиционная металлическая планка, либо скрепляется скобами, либо прибивается (одобренные крепежные детали) к оцинкованным материалам или материалам, указанным в коде.

Ниже приведено небольшое видео, в котором показано, как работает весь процесс, и чего можно ожидать, если вы решите пойти по этому пути. В видеороликах рассказывается о процессе реставрации и царапины для проекта облицовки камнем, но есть достоверная информация, которая применима и к лепнине.


Деревянная планка (более старая и менее распространенная):

Деревянные «планки», которые устанавливаются горизонтально, также являются довольно распространенной обшивкой, в любом случае так и было раньше. Обычно мы не используем деревянную обрешетку так часто, потому что ее установка требует больше работы и дороже, чем современные материалы и технологии.

На снимке изображен интерьер дома, в котором использовались деревянные доски, в которые «втыкается» штукатурка, но деревянную планку можно найти и снаружи дома.

О деревянной рейке особо нечего сказать, это довольно простой и понятный процесс.

Часто задаваемые вопросы о металлической планке:

Шаблоны гвоздей для проволоки: По сути, гвоздь для всех типов проволоки одинаков, в зависимости от местных строительных норм и технических требований. Большинство проволоки требует, чтобы вы прибивали ее с интервалом «6–12 дюймов». Это означает, что гвозди и / или скобы по краям окон, углам стен, нижней и верхней части стен потребуют крепежа через каждые 6 дюймов и каждые 12 дюймов на самих стойках (по вертикали).

Что такое проволока с опушкой: Обшивка — это простая ямка, которая удерживает проволоку от стены (равномерно) примерно на четверть дюйма. Эти ямки стратегически размещены на проволоке, чтобы равномерно удерживать проволоку от стены.

На рисунке справа детально показана обшивка из проволоки (трехслойная штукатурка). Обратите внимание на скобу, удерживающую провод на месте, касающуюся стены, а остальная часть провода имеет разрыв.

treeisland.com

Что такое K-планка: K-планка — это действительно марка проволоки, производимая компанией Tree Island, но теперь она стала более «общим термином», используемым для обозначения проволоки, особенно проволоки квадратной формы. на большинстве коммерческих штукатурных работ (как показано на первом рисунке трехслойной штукатурной проволоки).Однако они производят проволоку почти для всех видов штукатурки.

Как лучше всего резать металлическую планку: Обычно с этой задачей справятся хорошие ножницы для олова, либо меньшие, либо большие, доступные почти повсюду. Я использую небольшой шлифовальный станок с металлическим режущим лезвием для резки планки с высокими ребрами жесткости, потому что он чище и намного быстрее, чем использование любого типа ножниц для резки металла, из-за «ребер» в проволоке.

Насколько я должен перекрывать провод: Это зависит от типа провода, а точнее от размера отверстий в проводе.Чем больше отверстия, тем больше перекрытий вам нужно. Проволока, в которой используются меньшие и более узкие отверстия, требует меньшего перекрытия.

«Промышленный стандарт» — это 6-дюймовое перекрытие для стандартной проволоки (трехслойная и однослойная оштукатуренная проволока), а остальные провода будут иметь примерно 3-дюймовое перекрытие, но сначала уточните у производителя и местные строительные нормы. Это МИНИМАЛЬНЫЕ требования, поэтому больше — это нормально, но не пытайтесь сэкономить на проводе за счет меньшего перекрытия, провод дешевле по сравнению с проблемами, которые могут возникнуть позже из-за меньшего, чем рекомендованное, расстояния перекрытия проводов.

Я что-нибудь забыл? Если да, дайте мне знать в комментариях ниже, любые вопросы или комментарии, которые могут у вас возникнуть. Спасибо!

Назначение прошивки в обрешетку

Закладка в рейку — это часто обсуждаемая тема в производстве обрешетки и штукатурки, и дискуссии часто сводятся к одному вопросу: Обрезать или нет? Какой метод обеспечивает наиболее правильное и надежное крепление обрешетки для вашего здания?

Что такое меховая шерсть?

В строительстве под обшивкой понимается процесс установки полос обшивки и самих полос.Полосы обшивки — это тонкие полоски, обычно из дерева или металла, используемые для выравнивания или подъема поверхности другого материала для выравнивания и выравнивания поверхности стен или потолка, предотвращения сырости или освобождения места для изоляции. Металлические планки для обшивки часто используются в коммерческих проектах и ​​в городах, строительные нормы и правила которых требуют огнестойких опорных элементов.

Многие эксперты утверждают, что при отсутствии обрешетки царапина (первый слой штукатурки) не войдет в металлическую рейку, которая помогает обеспечить структурную поддержку.

Различные типы планок и мехов

Многие производители планок производят изделия с самоустанавливающейся опорой, либо обжимая проволоку, либо делая канавки в изделиях из просечно-вытяжных металлических планок. Обеспечиваемая саморезка обычно составляет 1/4 дюйма (¼ дюйма) «без полной заделки», что является минимальным требованием в ASTM 1063.

Плетеная проволока vs. 3,4 расширенная металлическая планка

Все товары в этом посте можно купить.Вот некоторые ключевые элементы, которые нужно знать о каждом из них:

Тканая проволока , используемая на рынке деревянных жилых домов, крепится вручную к стенам с помощью гвоздей или скоб. Этот продукт обеспечивает минимум 1/4 дюйма (¼ дюйма) обрешетки «без полной заделки», но гвозди для обшивки нельзя использовать на металлической решетке 3,4, поскольку они не проходят сквозь ромбики.

Рифленая 3,4 расширенная металлическая планка имеет продольные канавки через каждые шесть дюймов (6 дюймов) на листе.Эти канавки обеспечивают минимальную ширину обрешетки в четверть дюйма (¼ дюйма) «без полного заделывания», требуемую ASTM. Эти канавки также служат местом для крепления. Проблема с шрифтом состоит в том, что каждые шесть дюймов (6 дюймов) по горизонтали, , планка не имеет покрытия вообще .

Почему это так важно? Обычно трехслойная штукатурка имеет «общую толщину» семь восьмых дюйма (⅞ дюйма):

  • Три восьмых дюйма (⅜ «) для царапин
  • Три восьмых дюйма (⅜») для коричневого покрытия
  • Одна восьмая дюйма («) для финишного штукатурного покрытия

В качестве примера, рассмотрим мир бетонных плит, где арматура используется для армирования плиты.Арматурный стержень или металлические стержни поддерживают бетон в заданном сетке. Вы бы никогда не положили арматуру на землю. Вместо этого вы поместите небольшие блоки цемента между землей и арматурным стержнем, чтобы увеличить его до центра плиты там, где вы хотите.

Отличное решение

«Плоская» металлическая планка 3,4 без мехового покрытия — отличный продукт, если он правильно уложен.

Эту правильную обшивку легче получить, прикрепив ее к Diamond-Furr®.Запатентованные полосы Diamond-Furr ® Furring Strips имеют уникальный дизайн, который предлагает лучшее решение проблем проникновения влаги, которые десятилетиями преследовали штукатурную промышленность.

Сплошная обшивка толщиной три восьмых дюйма (⅜ дюйма) достигается в поле и на каждой конечной точке, включая двери и окна. Когда эти продукты используются вместе, вы получите полное закрепление и прочную поддержку царапин через миллионы алмазов в металлической планке 3,4.

Примечание: планки системы непрерывной изоляции (CI) от Diamond-Furr предназначены для использования в проектах, соответствующих новым энергетическим нормам и требованиям при нанесении трехслойной штукатурки поверх сплошной жесткой изоляции.

Если вы настроитесь на подкаст Роберта Резерфорда « Off The Wall », посвященный строительному образу жизни, вы услышите, как многие гости восторженно отзываются о преимуществах встраивания металлических планок Cemco 3.4 без меховой опоры, прикрепленных к Diamond-Furr®.

* * * * * *

О Роберте

Роберт Резерфорд ведет подкаст Off The Wall , известный откровенным рассказом обо всех аспектах строительной индустрии.В число гостей входят генеральные директора, оценщики, руководители проектов, суперинтенданты, прорабы, подмастерья, руководители строительных работ, менеджеры по обеспечению качества, архитекторы и разработчики. Новые серии публикуются каждый вторник!

DIAMOND FURR TT-4 PLASTER STOP

Описание

Технические характеристики
p-913-3-DF-1-in-Polyiso-Jamb-Stop-w-Sheath.pdf

Системы непрерывной изоляции (c.i.), завершенные трехслойной штукатуркой / штукатуркой, ставят новые задачи как перед архитекторами, так и монтажниками.Контроль затрат при разработке эффективного метода установки, сводящего к минимуму проникновение влаги и дорогостоящих радиопомех, может быть сложной задачей.

Наш Diamond-Furr Lath Attachment был разработан для улучшения характеристик здания, обеспечивая при этом исключительную экономию затрат, труда и времени.

Diamond-Furr для крепления планок устраняет 100% проникновений через влагобарьер в точках подключения и более 55% проникновений в полевых условиях.Линия Diamond-Furr выполняет четыре этапа в одном продукте — отделка, обшивка, обшивка и прикрепление планки.

DIAMOND-FURR Характеристики / Преимущества:

Изоляция из полиизо соответствует NFPA 285 без гипсового покрытия из стекломата Устраняет необходимость в гипсовой обшивке
Изоляция Polyiso предлагает 6,5 рэнд за дюйм дополнительная величина изоляции
Утеплитель POLYISO

Неопасная пыль из стекловолокна, например, оболочка из стекломата

или загрязняющие частицы полистирола

Лист полиизоизоляции 4 × 12 весит на 88% меньше, чем оболочка 4 × 8 Меньше утомляемости рабочего и более простая установка строительных лесов
Лист 4 × 12 покрывает на 33% больше площади, чем оболочка 4 × 8 Более быстрое время установки
Изоляцию из полиизо легче разрезать, чем обшивку из стекломата Снижает вероятность травм на рабочем месте
Полиизоизоляция, облицованная фольгой, служит барьером для воздуха и влаги Устраняет необходимость во втором слое строительной бумаги
Diamond-Furr устраняет 100% проникновений в точках подключения Сниженная ответственность за проникновение влаги
Diamond-Furr имеет соединения стяжной проволоки Сниженное растрескивание и отсутствие заделки головок винтов
Без винтов через водный барьер в точках подключения Сниженная потребность в защитных ограждениях от отслаивания и наклеивания
Diamond-Furr обеспечивает непрерывную обшивку 3/8 ″ Наилучшее возможное заглубление в планку

Что такое куриная сетка для гипса | Тип куриной сетки для гипса

Самый важный момент в этой статье

Что такое куриная сетка для гипса?

Куриная проволока имеет особые свойства для штукатурных работ.Проволочная сетка для цыплят формируется путем скручивания двух соседних проволок не менее четырех раз, образуя прочную сотовую структуру.

Значит, он обладает высокой прочностью и долговечностью. Использование при оштукатуривании эффективно предотвращает пересыхание и растрескивание штукатурного слоя.

Волосковые трещины в основном образуются на штукатурном слое. И в основном волосяные трещины часто встречаются на стыках колонн и кирпичной кладки. Это происходит потому, что

У бетона усадка и расширение больше, чем у кирпичной кладки.Следовательно, между ними существует разница и, следовательно, образуется трещина.

Куриная сетка для вируса гипсового материала, три различных

Типы куриной сетки в зависимости от материала

• Сетка Wier

• Сетка из стекловолокна

• Пластиковая сетка для штукатурки

Wier Mesh

Как показано ниже, разные типы проволочного беспорядка.

• Расширенный металл легкого типа

• Гипсовая проволока

• Сварная проволочная сетка

• Сетка звена цепи

Легкий расширенный металл

Расширенный металл, используемый для штукатурка

Просечно-вытяжная металлическая сетка в основном используется в качестве армирующего материала при внутренней отделке, особенно при штукатурных работах , которую иногда называют лепной сеткой.

Это , изготовленный из лезвия из листовой стали, которое прорезает и равномерно растягивается в ячейках, имеющих форму ромба.

Итак, не имеет сварных швов и изгибов, прочен и очень прочен, имеет небольшой вес . Эта ребристая поверхность обеспечивает максимальную адгезию.

Каждый из этих материалов имеет своих недостатков и достоинств. Но этот лучший в настоящее время рассматриваемый материал — это расширенный металл легкого типа .

Также прочтите: Что такое покрытие в бетоне | Прозрачная крышка в балках, плите, колонне, опоре

Гипсовая проволочная сетка

Маленькая проволочная сетка «курица»

Проволочная сетка «курица » формируется путем скручивания обеих соседних проволок не менее четырех раз, образуя прочную сотовую структуру сетчатая структура .

Итак, обладает высокой прочностью и прочностью.

Его шестиугольная форма предотвращает образование внутренних напряжений .

Благодаря своей гибкой конструкции проволочная сетка удобна для монтажа на наклонных и изогнутых поверхностях.

Другими преимуществами являются скрученная сетка, отсутствие риска травм на работе и повышенная коррозионная стойкость .

Благодаря своим механическим свойствам и особым физическим свойствам проволочная сетка идеально подходит для армирующей штукатурки в строительстве, армирующей гидроизоляции, выравнивания полов и фасадных работ. .

Также прочтите: Что такое удобоукладываемость бетона | Факторы, влияющие на работоспособность | Тест | Ошибки

Сварная проволочная сетка

Сварная проволочная сетка, используемая для внутренних штукатурных работ

Сварная проволочная сетка в основном изготавливается из тонкой тянутой проволоки с низким содержанием углерода или оцинкованной проволоки диаметром от 1,5 мм до 0,4 мм, расположенные во взаимно перпендикулярных направлениях и соединенные между собой точечной сваркой.

Диаметр проволокиОна намного меньше, чем , эта стандартная сварная проволочная сетка .

Штукатурная сетка сварная имеет широкую область применения. Может использоваться для здания снаружи и внутри гипсовой арматуры.

Если используется для внутренней штукатурки и не используется коррозионный материал , не требует гальванизации, хорошо подойдет обычная углеродная проволочная сетка .

Также прочтите: Что такое Plum Concrete | Приложение | Смешайте Дизайн | Методология

Сетка из звеньев цепи

Забор из звеньев цепи, используемый в качестве штукатурной сетки

Звено цепи Штукатурная сетка — это тип ограждения из легких звеньев цепи, используемый для предотвращения трещин в стенах из-за изменений температуры.

Этот забор из проволочной сетки с легкой тонкой проволокой от 2,0 мм до 0,5 мм и небольшим отверстием сетки от 5 мм до 25 мм, его также называют мини- или микро-цепным проволочным забором .

Людей штукатурный к стене с помощью цепи забора в качестве опоры сетки забор звена цепи, используемый в качестве штукатурки сетки .

Оцинкованная проволока и низкоуглеродистая сталь являются ее основными материалами. Поскольку сетка для армирования , поверхность штукатурки не имеет прямого контакта с сеткой .

Это особенно важно при строительстве промышленных предприятий, в которых эти стены подвергаются сильным вибрационным воздействиям в результате воздействия этой машины, прессов и других мощных механизмов .

Также прочтите: Что такое соты в бетоне | Причина | Лечение | Тип затирки

Стекловолоконная сетка

Гипсовая стекловолоконная сетка защищает поверхность стены

Стекловолоконная сетка — дешевый материал , который не горит, отличается малым весом и высокой прочностью .

Эти свойства позволяют успешно применять его при формировании гипсовых фасадов , а также на поверхностях потолков и внутренних стен .

Этот материал широко применяется для крепления данного поверхностного слоя в углах помещения .

Эта наиболее широко используемая стандартная сетка из стекловолокна имеет плотность 145 г / м2 и 165 г / м2 для фасадных работ и внешней облицовки .

Устойчивый к щелочам, не разлагается и не ржавеет с течением времени, не выделяет токсичных и вредных веществ, имеет высокое сопротивление разрыву и растяжению , защищает эту поверхность от растрескивания и повышает ее механическую прочность .

Также прочтите: Соотношение бетонной смеси | Что такое соотношение бетонной смеси | Тип бетонной смеси Соотношение

Пластиковая сетка для штукатурки

Пластиковая сетка для штукатурки к кирпичной стене

Штукатурная пластиковая сетка для быстросохнущих штукатурных смесей Пластиковая сетка рекомендуется для штукатурных работ внутренний и внешний .

Выполняет эту функцию защиты от образования и укрепляет сетку поверхностных щелей и трещин, увеличивает ее механическую прочность и предотвращает деформацию .

Однако его область применения не ограничивается штукатурными работами.

Пластиковая штукатурная сетка также успешно применяется при малярных и штукатурных работах при заливке полов, для звукоизоляции и утепления поверхностей стен, для усиления дверных и оконных рам, для защиты фасадов.

Специально рекомендованная для гипса с использованием быстросохнущих сухих смесей пластиковая сетка с крупной сеткой является альтернативой металлической штукатурной сетке.

Также прочтите: Разница между строительным раствором и бетоном | Что такое миномет & # 038; Бетон | Тип раствора и бетона

Зачем использовать куриную сетку для штукатурки? №

Для предотвращения трещин при штукатурных работах мы используем куриную сетку на стыках.

Другой материал, такой как между соединением колонны и стены, где коэффициент теплового расширения

Другой материал отличается, и из-за этого вероятность появления трещин после штукатурки неизбежна, поэтому мы используем куриную сетку .

Куриная сетка выполняет ту же функцию, что и армирование в бетоне .

Укрепляет гипс против сил.

В основном, чтобы избежать трещины, образовавшейся из-за недостаточного заполнения зазора между колонной RCC и стыком кирпичной стены .

Таким образом, мы использовали куриную сетку при штукатурке, а также благодаря этому будет правильное соединение поверхностей отделки колонны RCC и кирпичной стены .

Куриная сетка в старой штукатурке использовалась для предотвращения растрескивания и удержания штукатурки вместе, если в доме возникнет осадка .

Сетка также помогает бороться с трещинами, вызванными скручиванием гипсовых реек .

В настоящее время я использую оцинкованную проволочную сетку, прикрученную к старой деревянной планке , чтобы защитить мой ремонт от трещин .

При наружной штукатурке не следует использовать куриную сетку, если штукатурка тоньше 20 мм, так как сетка недостаточно оцинкована и дает риск расширения ржавчины, а затем штукатурка осыпается раньше положенного срока.

Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение —

Рейка и гипс. CSI, состоящий из трех частей. (США Gypsum Company USG)

РАЗДЕЛ 09200

ТОКАРНО-ГИПСОВЫЙ

************************************************* ***************

Используйте это руководство, чтобы указать планку и штукатурные системы

пользователя U.S. Gypsum Co. по возведению перегородок, обшивка

потолки, софиты и сопутствующие сборки. Обзор копия USG

публикация SA-920 перед редактированием спецификации.

************************************************* ***************

ЧАСТЬ 1 — ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.01 ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

Общие и дополнительные условия контракта а также

Чертежи и общие положения контракта и отдела 1

Раздел спецификации, применим к работе этого раздела.

1.02 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Объем реставрационных и штукатурных работ показан на чертежах. и

расписания. Включены следующие виды работ:

Подготовка кладки монолитным бетоном.

Обрамление перегородок, потолков, обшивки и т. Д.

Металлическая рейка, гипсовая рейка и сопутствующие компоненты.

Гипсовая штукатурка сплошная.

Согласование со всеми профессиями, необходимыми для установки работы на или

в работу этого раздела.

Связанные работы, указанные в другом месте

Покраска — Раздел 09900

************************************************* ***************

Не используйте поливинилацетатные грунтовки или краски с известь

или известковые штукатурные покрытия.

************************************************* ***************

Изоляция — Раздел 07200

************************************************* ***************

Противопожарные одеяла THERMAFIBER Brand Sound Attenuation обычно

установлен как часть этого раздела.Внешняя стена изоляция в

в сочетании с Z-образными швеллерами также могут быть установлены как часть

этого раздела.

************************************************* ***************

Полые металлические двери и рамы — раздел 08100

************************************************* ***************

Включите дополнительные связанные разделы по мере необходимости.

************************************************* ***************

1.03 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА:

Стандарты:

Стандартные технические условия ASTM C-28 для гипсовых штукатурок

Стандартные технические условия ASTM C-35 для неорганических

Заполнители в гипсе

ASTM C-37 Стандартные технические условия Гипсовая рейка

Стандартные технические условия ASTM C-61 для гипсовых кинов

Цемент

Стандартные технические условия ASTM C-206 для чистовой обработки

Известь гидратированная

Стандартные спецификации ASTM C-631 для склеивания

Составы для внутренней штукатурки.

Стандартные технические условия ASTM C-641 для цинкового покрытия

(Оцинкованная) Проволока из углеродистой стали.

Стандартные технические условия ASTM C-645 для работы без нагрузки (Осевой)

Стальные подшипники, направляющие (гусеницы) и

Каналы с жесткой обшивкой для винта

Применение гипсокартона.

Стандартные технические условия ASTM C-754 для установки из

Стальные элементы каркаса для установки винтовых

Прикрепленный гипсокартон, подложка или

Водостойкая подложка.

Стандартные технические условия ASTM C-841 для установки из

Внутренняя обрешетка и мех.

Стандартные спецификации ASTM C-842 для приложений из

Гипсовая штукатурка для внутренних работ

Стандартные технические условия ASTM C-1002 для стального сверла

Саморезы для гипсокартона.

Стандартные технические условия ASTM C-847 для металлических планок

Рейтинг огнестойкости: где рейтинг огнестойкости является

необходимо предоставить материалы и установку, которые находятся

идентичны соответствующим протестированным сборкам на

ASTM E119 лабораториями пожарных испытаний приемлемо к

компетентные органы.

************************************************* ***************

Если требуется макет, укажите местоположение на сайте, размер

требуется и если будут проводиться специальные испытания, относительные к тому же

(например, звуковые тесты).

************************************************* ***************

Ответственность подразделения: получение обрешетки и штукатурных материалов. от

единый производитель для обеспечения неизменного качества из

производительность и внешний вид.

1.04 ПРЕДПИСАНИЯ:

Данные о продукте: отправьте спецификации производителя

и инструкции по установке используемых систем.

Сертификаты: предоставить сертификат соответствия с огнем

и требования к звуку указаны.

************************************************* ***************

Копии актуальных отчетов о пожарных и звуковых испытаниях могут быть определенным для

отправка.

************************************************* ***************

Образцы: предоставьте по одному стандартному образцу каждой линейной или

непрерывный продукт, один стандартный образец листа вручную

продукт и один образец всех остальных необходимых компонентов за

проект.

************************************************* ***************

Удалите абзац «Образцы», если он не требуется.

При необходимости включите требования к заводским чертежам.

************************************************* ***************

1.05 ПОСТАВКА, ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ:

Обращение: Обращайтесь с материалами, чтобы избежать повреждений.

Доставка: Доставка материалов на место работы в оригинале.

неоткрытые упаковки, контейнеры или связки, несущие бренд

название и идентификация производителя.

Хранение: Храните материалы в сухих местах с подходящим

вентиляция, свободная от воды и таким образом разрешить

легкий доступ для осмотра и обращения.Удалять поврежден или

испорченные материалы с сайта.

1.06 УСЛОВИЯ ПРОЕКТА:

Защищайте смежные работы других профессий от влаги повреждение,

загрязнение, физический стресс и т. д.

В холодную погоду следует завершить все остекление и то

здание отапливается минимум до 55F. перед гипсом база и

установка планки. Температура здания должна быть

поддерживается в постоянном диапазоне выше 55F.для адекватного

период до нанесения штукатурки, при штукатурке является

делается, и пока штукатурка не высохнет. Когда требуется высокая температура

должен быть предоставлен (). Тепло должно хорошо распределяться в

все области, с отклоняющими или защитными экранами привыкший

предотвратить концентрированное или неравномерное нагревание штукатурки около

источник.

Для правильного высыхания штукатурки необходимо обеспечить вентиляцию. в течение

и после его применения.

ЧАСТЬ 2 — ПРОДУКТЫ

2.01 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

При соблюдении требований предоставить планка

гипс и все сопутствующие компоненты в заводском состоянии или

поставляется компанией United States Gypsum Co.

2.02 МАТЕРИАЛЫ:

A. Стальные штифты и направляющие — UNIMAST:

(158ST25) (158CR25) (212ST25) (212CR25) (358ST25)

(358CR25) (400ST25) (400CR25) (600ST25) (600CR25)

(212ST22) (212CR22) (358ST22) (358CR22) (400ST22)

(400CR22) (600ST22) (600CR22) (212ST20) (358ST20)

(358CR20) (400ST20) (400CR20) (600ST20) (362SJ20)

(40SJ20)

************************************************* ***************

Дополнительные шпильки доступны в серии SJ для увеличения рост

условия

************************************************* ***************

Б.Материалы металлической оплетки:

(Каналы и клипсы Unimast Metal Furring)

(Регулируемые настенные кронштейны Unimast)

(Холоднокатаные каналы Unimast [3/4 дюйма] [1-1 / 2 дюйма])

(Каналы SHEETROCK Z-Furring)

************************************************* ***************

Для холоднокатаных швеллеров указать стандартные окрашенные. или оцинкованный

покрытие

************************************************* ***************

С.Рабочие углы: номинальные 2 «x2» x24га., коррозия

прочная сталь, требуемой длины.

D. Проволока для подвешивания: оцинкованная, 8-гр.

Проволока для стяжки: оцинкованная, 18-го калибра.

E. Угловой борт: — Unimast — (1-A Expanded) (Двойной Х)

F. Борта обсадной колонны: — Unimast — (Расширенный фланец # 66

[1/2 дюйма] [5/8 дюйма] [3/4 дюйма] [7/8 дюйма] [1 дюйм] [1-1 / 4 дюйма]) (# 66 Короткий фланец

[1/2 дюйма] [3/4 дюйма] [7/8 дюйма]) (оцинк.) (Цинк)

Г.Управляющий шарнир: (SHEETROCK Zinc Control Joint

[# 50] [# 75] [# 100]) (Двойной V-образный компенсатор Unimast

[1/2 дюйма] [3/4 дюйма]) (оцинк.) (Цинк)

H. Винты:

РАЗМЕР: (3/8 дюйма) (7/16 дюйма) (1/2 дюйма) (1 дюйм) (1-1 / 4 дюйма) (1-1 / 2 дюйма)

(1-5 / 8 «) (2») (2-1 / 4 «) (2-1 / 2») (3 «)

Стиль: (обрамление — Тип [S] [S-12]) (гипсокартон — Тип S)

(самосверлящие — тип S-12) (ламинирование — тип G)

Голова: (горн) (сковорода) (обрезка) (блин) (низкопрофильная) (мод.

ферма)

Покрытие: (рег.) (Антикоррозийное)

I. Изоляция: звукопоглощение THERMAFIBER.

Одеяла (1 «) (1-1 / 2») (2 «) (3») толстый

(16 дюймов) (24 дюйма) (25 дюймов) в ширину

************************************************* ***************

Укажите изоляцию, необходимую для наружных стен для использовать с Z-

Каналы для мехов, если они будут установлены в соответствии с данным разделом

************************************************* ***************

Дж.Армирование: — Унимаст — (Корнерит) (Полосатая плита)

K. Зажим для прикрепления планки: BRIDJOINT B-1 Field Clip

Гипсовая основа L. ROCKLATH (3/8 «x 16» x 48 «) (1/2 дюйма x 16 дюймов x 48 дюймов)

(3/8 «x16» x96 «) (FIRECODE)

************************************************* ***************

Обратитесь к местному представителю U.S. Gypsum Co. доступность

на определенных рынках.

************************************************* ***************

М.Металлическая рейка — Unimast:

* (Младшая алмазная сетка [1.75 #] [2.5 #] [3.4 #])

* (Самошерстная алмазная сетка [2,5 #] [3,4 #] [Бумага-

Поддерживается — класс B или D])

* (4-ячеечная Z-образная планка [2,75 #] [3,4 #])

* (3/8 «Риблат [3,4 #])

* (Ptd.) (Galv.)

N. Базовая штукатурка:

(Гипсовая штукатурка RED TOP)

(RED TOP штукатурка из древесного волокна)

(RED TOP Двухцелевой гипс)

(Гипсовая штукатурка STRUCTO-BASE)

(Гипсовая штукатурка STRUCTO-LITE)

О.Заполнитель: (песок) (перлит). Песок для плавания заканчивается

должен быть гранулированный (белый) кварцевый песок, проходящий через (30 сетка)

(20 меш) экран.

************************************************* ***************

Выберите песок, проходящий через сито 30 меш, для получения наилучшего плавать

финиш.

************************************************* ***************

P. Финишная известь: Тип S (Слоновая кость) (SNOWDRIFT)

В.Измерение гипса: (RED TOP Gauging) (ЧЕМПИОН

Измерение) (STAR ​​Gauging) (STRUCTO-GAUGE Gauging) (КРАСНЫЙ

TOP Keenes Cement)

************************************************* ***************

Пластыри RED TOP, CHAMPION и STAR являются доступно в

«Качественная» (агрегированная) формулировка для гладкая отделка шпателем

базовые покрытия из легкого заполнителя.

************************************************* ***************

Р.Затирка: Гипсовая штукатурка RED TOP

S. Вода: питьевая без примесей, влияющих на то

установка гипса.

T. Связующее соединение: ASTM C-631

U. Акустический герметик: SHEETROCK Brand Acoustical Герметик

ЧАСТЬ 3 ИСПОЛНЕНИЕ:

3.01 УСТАНОВКА РАЗДЕЛА:

3.01.1 Монтаж системы шпилек:

Прикрепите стальные направляющие к полу и потолку к несущей конструкции.

элементы с подходящими креплениями, расположенные на 2 » от каждого

конец и интервал 24 «o.c. Максимум. К натяжным потолкам,

используйте коленчатые болты или анкеры для пустотелых стен с шагом 16 дюймов

o.c. Максимум.

Расположите шпильки вертикально открытой стороной в

в том же направлении, задействуя бегунов по полу и потолку,

с интервалом (24 дюйма) (16 дюймов) (как показано на рисунки).

шпильки в непосредственном контакте со всеми косяками дверной коробки,

примыкающие к перегородкам, углы перегородок и существующие

элементы конструкции.Где установлены шпильки

прямо у наружных стен укладывать асфальт

полосы между стойками и поверхностью стены.

************************************************* ***************

Расстояние между стойками 24 дюйма приемлемо для 1/2 «ROCKLATH. Гипсовая основа.

Торцевые швы 1/2 «ROCKLATH Plaster Base должны происходят из-за шпильки

фланцы и закрепить на шпильках винтами.

************************************************* ***************

Закрепите все стойки для стенок полок и соседних к

дверные и оконные рамы, пересечения перегородок,

углы и отдельно стоящая обшивка пола и потолка

направляющие с металлическим фиксатором или винтами.

Надежно закрепите шпильки на косяке и головных анкерах дверь

или заимствованные легкие рамы с помощью болтового или винтового крепления.

Над металлической дверью и заимствованными легкими рамами разместить а

горизонтальная продольная секция желоба, с веб-

загиб фланца на каждом конце и закрепить на шпильках стойки с участием

по два винта в каждой изогнутой перемычке. Разместите отрезанный по длине

при необходимости закрепите шпильки над коллектором дверной коробки.

3.01.3 Установка гипсового основания ROCKLATH:

Нанесите гипсовую основу ROCKLATH 3/8 «перпендикулярно. к

шпильки, сначала нижним курсом, лицевой стороной наружу. Позиция

все концы между шпильками. Плотно подогнать концы и края,

но не вместе. Расшатывать суставы в успехе

ходы рейки. Прикрепите планку 3/8 дюйма к шпилькам с помощью 1 «тип

S винты, по 2 на шпильку, примерно в 2 дюймах от планка

края; Закрепите концы планки зажимами B-1 BRIDJOINT Clips в

верх, центр и низ каждого торцевого соединения.Безопасный 1/2 »

планка к шпилькам с 1-дюймовыми винтами типа S, по 3 на шпильку,

установите концы планки на шпильки и закрепите винтами,

с поражением суставов на последующих курсах.

************************************************* ***************

Для огнестойких сборок, UL Design U-488 (1 час), UL Дизайн

U-484 (2-час.) Промежуточные винты 8 «o.c. ROCKLATH FIRECODE Штукатурка

База требуется для конструкции U-488. Для шпилек 20 калибра тип С-12

рекомендуются винты.

************************************************* ***************

3.01.4 Установка противопожарного покрытия с шумоподавлением:

Установите противопожарные одеяла THERMAFIBER с шумоподавлением

после нанесения ROCKLATH Plaster Base с одной стороны из

шпильки. Прикрепите к обратной стороне гипса ROCKLATH. База

с помощью пяти продольных скоб 9/16 дюйма бумага

полосы армирования. Одеяла толщиной три дюйма

фрикционная посадка; изоляция равна или на 1/2 дюйма меньше чем

ширина шпильки может соответствовать трению.

Противопожарные одеяла со звукоизоляцией THERMAFIBER со складками —

Вставьте одеяла шириной 25 дюймов в полость стойки.

слегка поклонившись. После вставки сделайте вертикальную

вырезать одеяло глубиной около 1 дюйма по средней линии

между стойками острым канцелярским ножом.

3.01.5 Применение металлической планки:

Разместите 3.4 # / s.y. планка с ромбовидной сеткой с участием

длинный размер перпендикулярно шпилькам и более

нанесенная ранее штукатурная база ROCKLATH.Безопасный металл

планка к стальным шпилькам с помощью винтов 1-1 / 4 дюйма 8 «o.c.

Концы должны быть перекрыты на 1 дюйм и располагаться в шахматном порядке в соседних

полосы и стороны притерты 1/2 «.

************************************************* ***************

Сверху требуется установка металлической планки в течение двух часов.

перегородка UL Design U-484.

************************************************* ***************

3.02 ПОКРЫТИЕ СТЕНЫ:

3.02.1 Система стальных шпилек:

Выровняйте два параллельных ряда напольных и потолочных направляющих.

разнесены, как показано на чертежах. Прикрепить к бетону

плиты с бетонными анкерными гвоздями или механическими анкерами

24 «o.c .; к подвесным потолкам с тумблером болты или

анкеры для пустотелых стен 16 «o.c.

Расположите шпильки вертикально в направляющих (16 дюймов) (24 дюйма) o.c.

с фланцами в одном направлении и со шпильками на

противоположные стороны погони прямо напротив каждого

Другой.

Установить поперечные связи из гипсовой основы, не менее 12 »

высокий по ширине стенки паза, между рядами стоек и

прикрепить к перемычке шпильки шестью винтами 1 дюйм типа S на

скоба. Распорки 48 дюймов по вертикали.

Могут использоваться стальные шпильки диаметром 2-1 / 2 дюйма. на месте

гипсовые панели. Анкерная перемычка на каждом конце стальной распорки

закрепить стенку двумя винтами с полукруглой головкой 3/8 дюйма. Когда погоня

настенные стойки не расположены напротив, установите стальную стойку крестовиной

подтяжки 24 «о.c. горизонтально и надежно закрепить каждый

конец к непрерывному горизонтальному 2-1 / 2-дюймовому бегуну винт-

прикреплены к шпилькам стены в полости

Установите ROCKLATH Plaster Base согласно 3.01.4.

3.02.2 Канальная шпилька / система металлических реек:

Закрепите два ряда холоднокатаного швеллера 3/4 дюйма. шпильки

вертикально к конструкции пола и потолка с

соответствующие крепежные детали и с шагом 16 дюймов. Установить

раскосы горизонтальные 3/4 «холоднокатаные швеллерные (при середина

точка [до 9′-0 «]) (в третьих точках [до 13′-6 дюймов]) надежно

привязываются к заднему фланцу каждого вертикального канала

с 18-га.связать проволоку. Подключение между горизонтальными

раскосы с кронштейнами из холоднокатаного швеллера 3/4 дюйма разнесенный

30 дюймов, ок.

************************************************* ***************

Добавьте другие системы разделов, например массивная металлическая рейка / гипс так как

требуется для каждого проекта

************************************************* ***************

Установите металлическую планку с большим размером поперек опор.

и с торцевыми соединениями, расположенными в шахматном порядке в соседних рядах.Круг

концы планки 1 «на опорах; стыки внахлест по меньшей мере

1/2 «. Прикрепите планку к швеллерам 18-га. галстук

провод. Между опорами проволочная стяжка сбоку нахлестывается в

интервалы не превышающие 9 дюймов.

3.03 УСТАНОВКА НА ПОТОЛКЕ:

3.03.1 Монтаж ростверка:

Космос 8-га. подвесные тросы 48 дюймов по длине

каналов и в пределах 6 дюймов от концов несущего канала запустить.

В бетоне анкерные подвески путем крепления к

арматурная сталь, заделанными петлями не менее 2 дюймов, или по

утвержденные вставки. Для стальных конструкций

вокруг или через балки или балки. Не застегивать

вешалки к стальному настилу крыши.

Установите несущие каналы 1-1 / 2 дюйма (48 дюймов) (36 дюймов) в рабочем режиме и

в пределах 6 дюймов от стен, с правильным потолком

рост. Выровняйте и закрепите с помощью подвесной проволоки, завязанной в седло

вдоль русла.Обеспечьте зазор 1 дюйм между бегуны

и примыкающие к стенам. При блокировке стыков каналов

фланцы, концы внахлест 12 дюймов и закрепите каждый конец с участием

двунитная 18-га. связать проволоку.

Прямые (3/4 дюйма холоднокатаные швеллеры) (металл обшивка

каналов) под прямым углом к ​​1-1 / 2 «несущей каналы.

Космическая обшивка (13-1 / 2 дюйма) (16 дюймов) (19 дюймов) (24 дюйма) o.c. и внутри

6 дюймов стен; крепление к каналам обшивки проволокой

с двуниткой 18-га.провод. В гнезде сращивания

каналы для обшивки 8 дюймов и надежно закрепите проволокой каждый закончить с

двунитная 18-га. провод.

У осветительных приборов или любых отверстий, прерывающих то

несущие или обшивочные каналы, необходимо установить

армирование для обеспечения боковой устойчивости ростверка.

3.03.2 Установка планки:

Монтаж гипсовой основы ROCKLATH:

Нанесите основу для гипса ROCKLATH перпендикулярно металлу.

швеллеры обшивки и закрепить шурупами 1 дюйм типа S.

Расположите все концы между каналами обрешетки. Поместиться заканчивается

и края плотно, но не прижаты друг к другу; шататься конец

суставы в последующих курсах. Закрепить концы на Б-1

BRIDJOINT Зажимы в центре и на каждом конце.

************************************************* ***************

Когда используется гипсовая основа ROCKLATH 1/2 «, конец стыки должны возникать

над швеллерами обрешетки и привинчиваться к ним.

************************************************* ***************

Установка на металлическую планку:

Прикрепите планку большого размера к опорам и с

концевые швы в соседних рядах расположены в шахматном порядке.Круг заканчивается из

Junior Diamond Mesh Lath 1 дюйм на опорах и по меньшей мере

1/2 дюйма между опорами. Прихлестайте стороны реберной планки от

гнездование за пределами ребер. Прикрепите планку к швеллерам

с 18-га. связать проволоку с интервалом не более 6 дюймов;

надежно обвяжите концевые нахлесты на опорах 18-га. провод.

Боковые стороны между опорами соединить проволокой внахлест на

интервалы не превышающие 9 дюймов.

3.04 УСТАНОВКА ОБИВКИ НА СТЕНУ:

3.04.1 Приставка для канала Direct Furring:

Прикрепите металлические каркасные каналы вертикально расположенные

(16 дюймов) (24 дюйма) o.c. к кладке или бетону поверхности с

бетонные гвозди или крепежные элементы с механическим приводом, расположенные в шахматном порядке

24 дюйма на противоположных фланцах. На внешних стенах. установить

Защитная лента из асфальтового войлока между каналом обрешетки

и стена.

Установите ROCKLATH Plaster Base согласно 3.01.4.

3.04.2 Каналы SHEETROCK Z-Furring:

Установите изоляцию вертикально и удерживайте на месте с участием

Швеллеры SHEETROCK с Z-образной меховой оплеткой расположены на расстоянии 16 дюймов (24 дюйма) o.c.

Прикрепить к стене узкие полки швеллеров. с участием

бетонные гвозди или крепежные детали с механическим приводом

24 «o.c. На внешних углах прикрепите широкий фланец к

стена с коротким фланцем, выходящим за угол. На

прилегающая поверхность стены винтом прикрепить короткий фланец

канал в сеть прикрепленного канала.Начни с этого

канал с изоляцией стандартной ширины и продолжить в

регулярным образом. Во внутренних углах пространство второе

канал на расстоянии не более 12 дюймов от угла и разрезать изоляция

подходить. Удерживайте изоляцию на месте до тех пор, пока не будет выполнено гипсовое основание. является

установлен с 10-дюймовыми длинными скобами, изготовленными на месте от

18-га. Проволока-связка вставлена ​​через паз в канале.

Установите ROCKLATH Plaster Base согласно 3.01.4.

3.04.3 Channel Stud Furring:

Закрепите регулируемые настенные кронштейны каркаса на кладке или

поверхность бетонной стены с использованием соответствующих

застежки. Космические кронштейны 36 дюймов по вертикали и 4′-6 »

горизонтально. Проволочная стяжка отвесная горизонтальная 3/4 » холодный-

свернутый канал обрешетки к кронштейну и изгибу лишнего из

кронштейн вниз. Горизонтальные каналы должны быть разнесены не

более 6 дюймов от пола и потолка и не

более 54 дюймов.c. Проволока вертикальная 3/4 » холоднокатаные

каналы к горизонтальным элементам с 18-га. галстук провод

и место, необходимое для типа металлической планки

используется.

Установить металлическую планку большого размера поперек опор.

и с торцевыми соединениями, расположенными в шахматном порядке в соседних рядах. Круг

концы планки 1 дюйм на опорах и не менее 1/2 дюйма между

поддерживает. Прикрепите планку к каналам обрешетки 18-га.

связать проволоку.Между опорами, боковые нахлесты проволочной стяжки

вместе с интервалами, не превышающими 9 дюймов.

3.05 ПРИМЕНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ:

3.05.1 Угловой борт — усиление всех вертикальных и горизонтальных

внешние углы с закреплением угловой планки

с подходящими креплениями, расположенными на расстоянии 12 дюймов на обоих фланцы

по всей длине бусинки. Вертикальные углы должны быть

отвес; горизонтальные углы должны быть ровными.

3.05.2 Борт обсадной колонны — где монтаж заканчивается на кирпичная кладка

или другой непохожий материал, и где показано на

чертежи наносим на металлический кожух бусины с креплением 12 » o.c.

3.05.3 Управляющие шарниры — Разрыв планки и рамы сзади соединение

и обратно с подходящей опорой. Присоединить управляющий шарнир

с подходящими креплениями 12 дюймов на обоих фланцах вместе

по всей длине сустава.

3.05.4 Армирование — Установить саморез Diamond Сетчатая рейка или

Полоска на стыках разнородных штукатурок базы.

Укрепите отверстия с помощью полосовой планки, прикрепленной поперек

углы; установить Корнерит во внутренние уголки.

3.06 ШТУКАТОР:

3.06.1 Толщина штукатурки должна соответствовать указанной на планах. но нет

случае основания менее:

Металлическая планка: 5/8 дюйма от поверхности планки

Гипсовая основа ROCKLATH: 1/2 »

Каменная кладка: 5/8 »

Монолитные бетонные потолки: 1/8 дюйма [3/8 дюйма] максимум]

Монолитные бетонные стены: 1/8 дюйма [5/8 дюйма максимум]

3.06.2 Базовая штукатурка:

Базовые штукатурки смешивать вручную или механическим способом. Смеситель

до однородной консистенции в соответствии с инструкциями производителя

направления. Нанесите базовую штукатурку вручную (машиной)

в (1) (2) пальто. Кладочные поверхности с высокими показателями

всасывание должно быть умеренно увлажненным непосредственно перед

штукатурка. Монолитные бетонные поверхности должны быть

покрыт штукатурным составом перед

штукатурка.

Базовые штукатурки — пропорции смеси

Под гладкой

Мастерок Finishe

Под текстурой

Финише

Сан

Перлит

Сан

Перлит

bas

пальто

тип

cf / 100

cf / 100

cf / 100 #

cf / 100

cf / 100 #

гипс

лат

3

царапина

бровь

2

2

2

2

3

2

майка

2.5

2

2,5

2

металл

планка

3

царапина

2

2

бровь

2

единица измерения

кладка

3

царапина

3

3

3

бровь

3

Bascoa

3

Применение:

Двухслойная работа: поверх ROCKLATH и каменной кладки, применять

базовый (первый) слой с достаточным количеством материала и давлением

образовывать хорошую связь с основанием и хорошо укрывать, и тогда

дважды назад, чтобы вывести штукатурку на землю.Выпрямить

на настоящую поверхность с удочкой и дарби без использования из

дополнительной воды и оставить грубую, чтобы получить финиш

(второе) пальто.

Работа в три слоя: нанесите царапающий (первый) слой

достаточное количество материала и давления для формирования ключи

на металлической планке и хорошее сцепление с другими основаниями, и тогда

поперечные грабли. Нанести коричневый (второй) слой после царапины

шерсть затвердела и затвердела; вывести на землю и

выпрямить до истинной поверхности с помощью стержня и дарби без

использование дополнительной воды.Оставьте грубую, чтобы получить финиш

(третье) пальто.

3.06.3 Заливка всех стальных дверных коробок стальными шпильками перегородки

перед обрешеткой заполнить грунтовочным раствором.

3.06.4 Финишная штукатурка:

Финишная штукатурка — пропорции смеси

Описание

Отделка Textur

Пропорции

СТРУКТУРА

и

Лайм Finis

Гладкий шпатель

Чрезвычайно Хар

100 фунтов.Измерение

100 фунтов. Лайм

Гладкий шпатель

Хар

100 фунтов. Измерение

200 фунтов, лайм

Keenes Cement

Лаймовый лак

Гладкий шпатель

200 фунтов. Кинс

100 фунтов. Лайм

Keenes Cement

Известь / песок

Плавающая отделка

200 фунтов. Кинс

100 фунтов. Лайм

800 фунтов. Песок

Калибровочная штукатурка

Лайм Finis

Гладкий Trowe

50 фунтов.Измерение

100 фунтов. Лайм

Калибровочная штукатурка

Известь / песок

Плавающая отделка

50 фунтов. Измерение

100 фунтов. Лайм

400 фунтов. Песок

Применение:

Гладкие финишные покрытия шпателем: Зачистите штукатурку в

тщательно и сразу же дважды вернитесь, чтобы заполнить к

гладкая, плотная поверхность для декора, без поверхности

пятна и неровности.Нанести финишное покрытие так как

как можно тоньше; От 1/16 дюйма до не более 1/8 дюйма толстый.

Мастерок RED TOP Keenes Cement покрывает до

комплекты материалов.

************************************************* ***************

Не рекомендуется наносить гладкий шпатель поверх базовых покрытий.

состоит из легких заполнителей, которые применяются к металлу

планка. Где легкие базовые покрытия используется над

кладка или основание для штукатурки ROCKLATH и гладкий шпатель конец

желаемый финишный слой должен включать 1/2 куб.футов перлита

штрафы или 50 фунтов. белого кварцевого песка № 1 на 100 фунты. измерение

штукатурка, или «Качественная» заводская засыпка замерная штукатурка.

************************************************* ***************

Покрытия с плавающей отделкой: Тщательно соскребите штукатурку. и

немедленно вернуться к истинной, ровной поверхности. Плавать

используя (черепицу) (пробку) (дерево) (ковер) (резину) терку к

вынести заполнитель на поверхность для окончательной отделки из

однородная текстура без пятен, кошачьих морд и

другие пятна.Экономно расходуйте воду.

Машинное нанесение спреем: штукатурку нанести равномерно.

для создания текстуры, утвержденной Архитектором.

3.07 АКУСТИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК: Нанесите акустический герметик марки SHEETROCK.

Герметик по периметру всех прочных перегородок с участием

Круглый валик минимум 1/4 дюйма. Нанесите герметик на спина и стороны

электрических ящиков, по периметру электрических коробки и

вокруг всех проходов для предотвращения звукового фланга.

3.08 ПАТЧИРОВАНИЕ: Укажите на обрезку и другие работы. Вырезать и

залатать дефектную и поврежденную штукатурку. Патч штукатурка соответствовать

существующие работы по текстуре и отделке заподлицо и гладко.

3.09 ЧИСТКА: По завершении штукатурки. работай,

очистить штукатурку от валиков, стяжек, металлической основы и металл

обрезать, оставив работу готовой для украшения другими. Убрать

весь обрешеточный и гипсовый мусор, лишний материал, строительные леса,

инструменты и оборудование из здания, оставив этажи

веник чистый.

Конец раздела 09200

************************************************* ***************

Авторское право 1991 г. — U.S. Gypsum Co.

Ограниченная лицензия распространяется на квалифицированный дизайн профессионалы

скопировать и распечатать эту спецификацию руководства для цель

включения продуктов, произведенных US Gypsum Co. в

строительная спецификация или заказ на поставку.

Примечание: мы не несем ответственности за случайные и последовательный

прямо или косвенно понесенный ущерб, а также любая потеря

вызвано применением этих товаров не в соответствии с участием

текущие печатные инструкции или для других предполагаемое использование.

Наша ответственность прямо ограничивается заменой дефектных

товар. Любая претензия считается отклоненной, если она не сделана на письме

нам в течение тридцати (30) дней с даты, когда это было, или разумно

должен был быть обнаружен.

************************************************* ***************

Профессиональное оборудование для подвешивания картин: крючки, булавки и вешалки — OOK®

Оборудование для подвешивания картин для демонстрации произведений искусства всех размеров, форм и ценностей.

Вешалки для картин

OOK ® Вешалки для картин используются во всем мире в галереях, музеях и дома. OOK ® имеет широкий выбор крючков для рисунков, которые можно использовать в штукатурке или листовом камне, и отдельную линию, которую можно использовать на поверхностях с твердыми стенами, таких как бетон и кирпич. Гвозди из синей стали оставляют отверстие размером с булавку, которое можно легко закрасить при необходимости. Используя подвесы, инструменты и ящики для инструментов OOK ® , вы повесите свои произведения искусства, как настоящий профессионал.

Проволока

OOK ® предлагает широкий выбор проволоки с множеством преимуществ и применений. Легко ложится на пальцы и отлично подходит для лепки, изготовления и подвешивания. Гибкость и долговечность делают проволоку OOK ® лучшим выбором. Проволока OOK ® для подвешивания или завязывания предлагается в широком диапазоне отделки и длины. Выбор включает; Проволока для обвязки, стальная проволока, веревка для белья, проволока для хобби, проволока с цветочным рисунком, проволока с покрытием и невидимая проволока.

Задняя часть рамы

OOK ® предлагает большой ассортимент подвесного оборудования для многих рам. OOK ® имеет все необходимое для правильного и надежного подвешивания рамы — от остеклов и вешалок с зубьями до кольцевых подвесок с проволокой. Простота использования и установки.

Специальные крючки и вешалки

Ищете специальные предметы для подвешивания декоративных тарелок, зеркал или чашек? OOK ® имеет все специальные крючки, необходимые для создания завершающих декоративных штрихов в вашем офисе или доме.Вы можете найти что угодно, от крючков для чашек до французских бутс, которые могут удерживать рамы весом до 200 фунтов. OOK ® также имеет крючки Swag, чтобы повесить ваши любимые растения внутри или снаружи. Также обратите внимание на вешалки для пластин и зеркал OOK ® .

Почему в исторических домах плохие связи и как это исправить

ООО «Фотолюминат» / Shutterstock

Если вы живете в старом или старинном доме, возможно, вы заметили, что получить сигнал Wi-Fi может быть сложно, или в некоторых комнатах сигнал почти отсутствует.Это может быть верно в комнатах, расположенных далеко от вашего Wi-Fi-роутера, но в некоторых исторических домах часто бывает сложно получить сигнал прямо по коридору. вниз — виновником может быть вообще не ваше интернет-соединение; это может быть сам ваш дом.

Реальность такова, что старые и исторические дома, как правило, имеют плохое подключение к Интернету из-за материалов, которые использовались для строительства стен. Хотя каждый материал может в определенной степени блокировать сигнал Wi-Fi, дома, построенные в конце 19-х годов и ранее 20 -го и века построены из гораздо более прочных (и менее экономичных) материалов, чем сегодняшние дома.Современные дома также спроектированы с учетом проводки, что упрощает установку домашних подключений к Интернету, таких как кабельный Интернет или даже оптоволоконный Интернет. Если вам надоело плохое соединение Wi-Fi в старом доме, у вас его нет. продать, чтобы решить проблему. К счастью, есть несколько способов решить эту проблему.

Получите промокод на электронику!

Электроника со скидкой и другие выгодные предложения находятся на расстоянии одного клика.

Посмотреть предложения

Что находится в стенах вашего дома и почему мешает сигналу Wi-Fi

Некоторые типы материалов, используемых при строительстве старых домов, особенно не способствуют передаче сигналов Wi-Fi. Хотя многие домовладельцы знают, что возникнут проблемы с покупкой домов, построенных в 1800-х годах, не все знают о влиянии строительных материалов на сигналы Wi-Fi. Например, по данным Министерства сельского хозяйства США и Национального совета пожарных страховщиков. возглавлял кампанию в 1900-х и 1910-х годах, которая «поощряла разработку новых материалов и продуктов, обработанных или изготовленных из асфальта, металла, гипса, пластика и асбеста.«В 1920-е и 1930-е годы« Новые продукты включали в себя изоляцию из войлока (некоторые с алюминиевыми или медными отражающими поверхностями), современные пластмассы, перфорированную акустическую плитку и оргстекло ». К сожалению, многие из этих типов материалов оказали дополнительное влияние на нарушение WiFi сигналы. Если вы не знаете, какие материалы использовались для строительства вашего дома, обратитесь к предыдущим домовладельцам или риэлтору, который продал вам дом, чтобы узнать больше. Вот некоторые из наиболее распространенных материалов, которые можно найти в старом доме, которые нарушают сигналы Wi-Fi. — и почему.

Рейка металлическая гипсовая

Металлическая планка — это сетка, образованная путем расширения перфорированного металлического листа (иногда вместо нее используется проволочная сетка). В старых домах и в некоторых современных он использовался в штукатурке, чтобы поддерживать и служить каркасом для внутренних стен. Ее также иногда использовали для заливки бетонных потолков и полов. К сожалению, эта металлическая планка действует почти как щит, нарушая высокочастотные радиосигналы (WiFi). Если ваши внутренние стены выполнены из этого материала, у вас могут возникнуть проблемы с обнаружением сигнала Wi-Fi в комнатах, отделенных от вашего маршрутизатора WiFi.Как мы увидим, металл — это, пожалуй, самый разрушительный строительный материал для WiFi. Металл проводит электричество и магнетизм, а также поглощает радиоволны.

Металлическая штукатурка

Системы штукатурки часто используются для наружных стен, и та же система металлических реек может использоваться в качестве каркаса или опоры. Подобно металлической проводке в штукатурке, металлическая проводка в штукатурке также может блокировать беспроводные сигналы.

Изоляция из фольги

Фольга может стать хорошим изолятором благодаря своим отражающим свойствам.Это одна из причин, по которой НАСА использует так много фольги на своих космических кораблях. Но как изолятор фольга не пользуется популярностью в более доступных вариантах, таких как стекловолокно, целлюлоза и пена. Помимо своих отражающих свойств, фольга также может нарушать беспроводной сигнал. Фольга может стать вашей проблемой, если у вас проблемы с выходом в Интернет в вашем историческом доме.

Стальные балки

Стальные балки чаще всего используются для строительства крупных сооружений, таких как мосты и небоскребы. Они также могут присутствовать в старых многоквартирных домах и кондоминиумах.Тем не менее, они также используются в жилых домах в качестве опорных балок, и некоторые современные здания середины века (MCM) включают их в свой эстетический дизайн. Как и другие типы металла, стальные балки и балки могут нарушать сигналы Wi-Fi.

Металлические воздуховоды

Металлические воздуховоды используются в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. То есть они являются постоянным решением для передачи горячего и холодного воздуха из одного места в другое. Их также можно использовать для вытяжки, например, если в доме есть дровяная печь.Металлические воздуховоды могут создавать помехи Wi-Fi, как и другие металлы. Кроме того, кондиционеры и другие электроприборы также могут создавать помехи сигналу Wi-Fi.

Сталь железобетон

Для армирования бетона перед заливкой бетона закладывается стальной каркас, поэтому два материала действуют вместе, оказывая сопротивление. Из-за своей прочности железобетон чаще всего используется при строительстве мостов и больших зданий, но они могут присутствовать в некоторых домах или многоквартирных домах.Стальные каркасы, используемые для армирования бетона, могут нарушать сигнал Wi-Fi, как металлическая планка.

Вода или другие жидкости

Немногое стены сделаны из воды (если у вас дома нет особенно большого аквариума), но вода, протекающая по трубам, также может иногда прерывать сигналы WiFi. Другие водные объекты, такие как бассейны, также могут мешать вашему сигналу Wi-Fi, в зависимости от того, где они расположены.

Как эпоха дома влияет на ваш интернет-сигнал?

Не нужно бить кувалдой стены, чтобы узнать, что внутри них.Связаться с вашим агентом по продаже недвижимости или предыдущим домовладельцем — хорошая идея, но вы также можете оценить, какие материалы использовались в зависимости от эпохи, в которую был построен ваш дом. Дома довоенной и викторианской эпох могут не содержать многих металлических компонентов — если они не имеют были дооснащены ими. Но во время и после эдвардианской эпохи можно ожидать, что все больше домов будут оснащены проводкой и другими изделиями из металлической сетки.

Довоенная эра

1815 — 1861 В Америке довоенная эра была периодом до начала Гражданской войны в США в 1861 году.Согласно Chicago Tribune , довоенные дома «строились со стенами толщиной от четырех до шести дюймов, обеспечивающими значительную изоляцию». Дворцовые плантации этого периода часто строились из дерева и кирпича, что увеличивало толщину стен. Кирпич и толщина стен могут существенно повлиять на сигнал Wi-Fi.

Викторианская эпоха

1837 — 1901 Дома в викторианском стиле чаще всего строились из кирпича и раствора с дощатой или шиферной кровлей.В то время как толстые кирпичные стены могут значительно снизить сигнал Wi-Fi, то же самое может сделать и планка, которая широко использовалась в то время. Дома эпохи Виктории часто строились с использованием деревянных планок и проволочной сетки — металлического материала, который также может мешать передаче сигнала.

Эдвардианская эпоха

1901-1910 (или 1914) Хотя эдвардианская эра была короткой, она привела к некоторым значительным изменениям в жилищном строительстве. Это была эпоха, когда новые здания в городских районах начали оснащать электропроводкой и водопроводом.Это означало, что в эдвардианских домах использовалось больше металлических компонентов в дополнение к традиционным материалам, таким как кирпич, строительный раствор и обрезная древесина.

Эпоха модернизма

1918 — середина 20-го -го века Модернистские строительные материалы похожи на те, которые вы могли бы ожидать в современном доме. Бетон, стекло, сталь и алюминий были характерны для этого периода. К сожалению, во многих домах, построенных в этот период, есть материалы, которые могут нарушить сигнал Wi-Fi.В 1950-х и 1960-х годах при строительстве домов часто использовалась изоляция, обернутая фольгой. Интенсивное использование фольги может существенно повлиять на мощность сигнала WiFi.

Варианты расширения сигнала WiFi

Размещение маршрутизатора для получения лучшего сигнала

Если вы не хотите разрушать дом, попробуйте переместить маршрутизатор в более подходящее место. Некоторые люди не понимают, что место, где они размещают, играет большую роль в мощности их сигнала WiFi. Ваш маршрутизатор передает сигнал в радиусе около 100 футов или более.Чем дальше вы от него, тем слабее будет сигнал. По возможности разместите роутер в комнате, где вы, скорее всего, будете использовать Интернет. Если вы используете свой сигнал Wi-Fi в нескольких комнатах, попробуйте разместить маршрутизатор в центре — например, в фойе, — чтобы сигнал достигал всех комнат одинаково. Одна из стратегий, которую вы можете попробовать, — разместить маршрутизатор в подвале, чтобы ему было достаточно проникать в деревянные полы. Однако, согласно CNET, «маршрутизаторы имеют тенденцию распространять сигнал вниз, поэтому лучше установить маршрутизатор как можно выше, чтобы обеспечить максимальное покрытие.«Таким образом, вы можете разместить свой маршрутизатор на деревянной книжной полке или шкафу, вдали от любых металлических предметов, чтобы получить лучший сигнал. Исследуйте свой маршрутизатор, чтобы определить, насколько далеко он может передавать. Вам также следует изучить документацию о своем интернет-провайдере и своем интернет-пакете. Если у вас медленный интернет, это может быть связано с типом вашего интернет-соединения и приобретенным пакетом. Спутниковый, беспроводной и DSL-Интернет обычно намного медленнее, чем кабельный и оптоволоконный Интернет, а более дешевые тарифные планы обычно имеют меньшую скорость.Если ваши интернет-услуги не соответствуют вашим потребностям, возможно, пришло время переключиться на нового провайдера, известного своей высокой скоростью и надежностью.

Другие варианты расширения сигнала WiFi

Если переезда роутера недостаточно и вы не хотите ремонтировать свой дом, инвестируйте в технологии, которые улучшают или расширяют ваш сигнал WiFi. Вот несколько инструментов, которые вам следует рассмотреть:

Беспроводные повторители

Беспроводные ретрансляторы ретранслируют существующий сигнал WiFi на небольшую территорию с тем же уровнем качества.Они идеально подходят, если вы просто хотите расширить свою сеть Wi-Fi до одной комнаты. Однако они, как правило, увеличивают время, необходимое вашей сети Wi-Fi для ответа на запрос (задержка).

Беспроводные расширители диапазона

Расширитель диапазона работает аналогично репитеру. Однако он осуществляет вещание по другому беспроводному каналу, чем ваш маршрутизатор, по сути создавая новую сеть Wi-Fi. Некоторые повторители работают с электрическими розетками, посылая ваш интернет-сигнал по собственной домашней электропроводке от маршрутизатора к подключенному удлинителю.

Расширители беспроводной сети

Повторитель — это самый надежный тип усилителя WiFi. Вместо того, чтобы использовать сигнал или домашнюю проводку, он подключается непосредственно к маршрутизатору, чтобы передавать сигнал WiFi в другое место. К сожалению, это также означает, что у вас может быть неприглядный провод, проходящий через ваш дом.

Скрытие ваших технологий

Некоторые из этих устройств выглядят некрасиво, но есть несколько уловок, чтобы скрыть их. Маленькие устройства, такие как репитеры, можно спрятать в шкафах, под столами или на книжных полках.Вы даже можете поместить свой маршрутизатор в поддельные книги, чтобы скрыть его. В противном случае подумайте о том, чтобы скрыть свою технику с помощью комнатных растений или мебели.

Что учитывать при ремонте

Если вы подумываете о ремонте своего дома, у вас может быть возможность удалить или заменить некоторые материалы, которые блокируют сигнал WiFi. У вас может возникнуть соблазн сделать ремонт самостоятельно, если у вас есть навыки. Прежде чем начать, следует учесть несколько вещей. Во-первых, крупномасштабный структурный ремонт, в том числе приставление к стене кувалдой, может потребовать осмотра вашего дома до и после, чтобы убедиться в его безопасности.

Провод

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *