Как подключить розетку правильно своими руками

Электрик в доме

Энциклопедия об электричестве от А до Я

Каталог мастеров

Найдите лучшего мастера или фирму в своем городе

Подключаем розетку

Выполняя ремонт или монтаж своей электрической сети, вы можете столкнуться с вопросом, как соединить провода в розетке. Вопрос это не сложный и не требует каких- то особых познаний.

В то же время существуют нюансы, которые могут завести в ступор не профессионала. Поэтому в данной статье мы рассмотрим все тонкости подключения розеток, а также разберем все возможные варианты, с которыми вы можете столкнуться во время ремонта.

• Возможные варианты подключения розеток Подключение обычной розетки
• Подключение последовательно нескольких розеток
• Подключение от розетки сети освещения

Вывод

Как подключить розетку: теория

Важно! Прежде, чем приступать к установке розеток или любым другим электромонтажным работам, выключите рубильник на щитке или на счетчике (выкрутите пробку) и убедитесь, что проводка не находится под напряжением.

Чтобы подключить розетку к электросети, достаточно подсоединить всего два провода: ноль и фазу. Если в вашей проводке предусмотрено заземление, то не пренебрегайте им, — подключить три провода не намного сложнее, чем подключить два. Так как ток переменный, то не важно какой провод на какую сторону колодки вы подключите.

А вот надежный контакт и невозможность короткого замыкания очень важны! Поэтому зачищайте провод ровно настолько, насколько он войдет в клемму. Если зачистили слишком много, то обрежьте лишнее кусачками.

Если вы зачистили правильно, то оголенный провод не должен торчать наружу из клеммы.

Как следует затяните прижимной винт, а после этого убедитесь, что провод держится в клемме хорошо. Соединение должно быть механически надежным — провод не должен выпадать из клеммы даже при при несильном подергивании.

Специфика параллельного подключения

Особенность параллельной схемы подключения розеток, иначе называемой “звездой”, заключается в отдельном подсоединении к щитку каждой розетки.

Третье вполне обоснованное название “бескоробочная”, т.к. предполагает возможность отказа от распаечной коробки. Способ активно практикуется в странах Европы, а у нас применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей чаще всего в комплексе с шлейфовой технологией.

Один из вариантов параллельной схемы демонстрирует подборка фото:

Галерея изображенийФото из При устройстве скрытой проводки кабель для параллельного подключения розеток можно проложить в общей штробе По аналогии с шлейфовой схемой сооружаются гнезда и могут использоваться подрозетники, в каждый из которых заводится трехжильный кабель Подрозетники устанавливаются в выбранную в стене выемку и закрепляются цементным или гипсовым раствором Кромки подрозетников должны быть расположены заподлицо с плоскостью стены. Убедившись в этом, пространство вокруг штукатурят В каждом подрозетнике должно быть по 10 — 15 см собственного трехжильного кабеля, который нужно на 10 см освободить от общей изоляции С проводов, освобожденных от общей изоляции, снимается собственная полимерная оболочка на 10 мм К каждой из групп проводов подключается собственный механизм розетки с учетом обозначенных производителем клемм Подключенные по параллельной схеме рабочие части розеток закрываются общей лицевой панелью Шаг 1: Скрытая прокладка кабеля по параллельной схемеШаг 2: Подготовка спаренного подрозетника к установкеШаг 3: Крепление подрозетников в подготовленной стенеШаг 4: Выравнивание стены вокруг установленных подрозетниковШаг 5: Удаление общей изоляции кабеляШаг 6: Удаление изоляции с ноля, фазы и землиШаг 7: Параллельная установка розетокШаг 8: Установка и фиксация общей лицевой панели

Плюс “звезды” в обеспечении максимальной степени безопасности. Веское преимущество заключается в создании возможности управлять по отдельности крупными энергетическими потребителями, что в приоритете для силовой разводки для “Умного дома”, например. Минус схемы кроется во внушительных затратах труда электромонтажника и в почти троекратно увеличенном расходе кабеля.

Параллельную схему также используют для подключения силовых трехфазных розеток, которые будут запитывать мощные электроприборы. При этом сечение жил, питающих такие потребители, должно быть как минимум 2,5 кв. мм.

Для большей надежности они должны располагать небольшим запасом по току. Это позволит компенсировать фактическое отклонение от указанного производителем диаметра от их номинального значения, чем часто «грешат» представленные на современном рынке изделия. К тому же такое решение обеспечит возможность работы оборудования в режиме перегрузки.

Такой способ установки выгоден тем, что работоспособность каждой отдельной точки не оказывает влияние на функционирование остальных участников цепи. Для бытовой техники такая схема считается наиболее стабильной и безопасной.

Параллельный способ подключения розеток обеспечивает независимость каждой точки электропитания: сколько бы розеток в цепи не присутствовало, напряжение будет сохраняться равномерным

Подключение трехфазной розетки, оснащенной заземлением, выполняют с помощью отдельной четырехжильной проводки. Кабель, включающий три фазы, заземление и ноль, идет напрямую от щита.

Предназначение провода проще всего определить по цвету изоляции:

«фаза» – провода с белым оттенком;

«нуль» – изоляция окрашена в синий цвет;

«заземление» – оплетка желто-зеленого цвета.

Заземление – по сути, защитный ноль. Чтобы он оставался таковым, необходимо обеспечить его надежное и постоянное соединение на протяжении всей линии.

Для соединения проводов и подключения к розетке первым делом укорачивают их концы. Применение бокорезов позволит максимально аккуратно выполнить работу. Конец каждого провода на 15-20 мм зачищают от внешней изоляции с помощью острого ножа.

Соединение проводов выполняют в такой последовательности:

1. С розетки снимают пластиковую защитную крышку.
2. Зажимные винты откручивают на 5-6 мм. Те же манипуляции проделывают с винтом и на клемме заземления.
3. Зачищенные концы проводов поочередно заводят в коробку с учетом положения вводных клемм и укладывают в соответствующие гнезда.
4. Гнезда с уложенными проводами плотно затягивают винтами.
5. Подрозетник с подключенными проводами вставляют в стеновую нишу и фиксируют боковыми зажимами.

Для получения более надежной сборки некоторые мастера оголенные концы жил сворачивают в виде петли или кольца так, чтобы их диаметр соответствовал размеру ножек винтов.

Схему применяют не только для запитки отдельно расположенных розеток, но и для подключения блоков, включающих две и более точки

После этого каждый винт поочередно откручивают, оборачивают его основание проводным кольцом и плотно затягивают.

При подключении розеточных блоков все преимущества схемы сохраняются. Единственное – процесс подключения отнимает чуть больше времени и сил.

Увеличенные затраты – не аргумент для тех, для кого в приоритете безопасность. Если смотреть на ситуацию более глобально, то иногда лучше сразу вложить больше средств и усилий, обустроив автономную силовую линию для розетки. Тогда не придется каждый раз задумываться над тем, можно ли задействовать точку для подключения того или иного электроприбора.

Варианты подключения розетки.

С теорией подключения розетки разобрались: все выглядит очень просто, и это внушает уверенность. Но эта уверенность тут же разбивается о простой практический вопрос. Куда же подключить те самые два провода, которые мы присоединили к клеммам розетки? В каком месте подключиться, собственно, к электрической сети?

Тут есть несколько вариантов. Лучший из всех возможных — электрический щиток с автоматами.

Если у вас его нет или тянуть к нему провод нецелесообразно, то лучше всего присоединить розетку к распределительной коробке, хотя в ней бывает не так легко разобраться.

Если коробка тоже не вариант, то единственное, что остается — это присоединиться к… другой розетке! Принципиально это выглядит так:

В некоторых моделях розеток клеммы устроены таким образом, чтобы к ним легко подсоединялись два провода. Это сделано специально для того, чтобы розетки было удобно подключать шлейфом.

Важно! Подключая розетки последовательно друг к другу, помните: это практически то же самое, что включить в розетку удлинитель. То, что у вас теперь две розетки вместо одной, совсем не значит, что теперь можно включать в них два обогревателя одновременно! Ведь вся нагрузка ляжет на тот провод, которым была подключена первая розетка. Если он не рассчитан на большую нагрузку, это может привести к неприятностям.

Наиболее часто допускаемые ошибки при монтаже

Во время установки блока розеток могут быть допущены следующие ошибки способные повлиять на внешнюю привлекательность или работоспособность изделия:

1. Использование для соединения с алюминиевым проводом через скрутку проводника с медной жилой. Подобная ошибка может привести к нарушению контакта из-за окисления и прекращению работы изделия. Жилы соединяемых токоведущих проводов должны быть либо из одного металла, либо соединяться через клеммник
2. Использование плоского провода с однослойной изоляцией и замуровывание его в стене без помещения в пластиковую или гофрированную трубку. Ранее такой метод разрешался, но в настоящее время рекомендуется применение дополнительной защитной оболочки
3. Применение для изготовления перемычек проводов разного сечения. Это нельзя назвать грубой ошибкой, но для этих целей рекомендуется применять жилу с площадью сечения равной сечению электропроводки
4. Подключение RE проводника шлейфовым способом, то есть с помощью перемычек между розетками. Как указывалось выше, такой способ считается нарушением ПУЭ
5. Оставление слишком длинных концов провода при вводе в подрозетник или распределительную коробку. Для комфортной работы, концы провода должны составлять 12-15см. В противном случае могут возникнуть проблемы с его укладкой при завершении монтажа
6. Устройство счалок или скруток провода в кабель-канале или штробе. Все контакты и соединения должны выполняться только в электрических монтажных коробках (распределительных или розеточных). Это облегчает ремонт и ревизию электрических сетей.

Избегая перечисленных ошибок, пользователь сможет самостоятельно смонтировать блок розеток и пользоваться им на протяжении длительного времени.

Как устроена электророзетка

Выделяются основные составные части:

1. Внешняя лицевая панель (служит для декорации и выбор цветового решения неограничен).
2. Основание, которое может быть выполнено из керамики или термостойкого пластика.
3. Металлическая рамка (на ней имеются специальные отверстия по периметру для надежной фиксации).
4. Контакты фазы и нуля, к которым подключаются жилы проводника (неважно, в какой из них будет подключена фаза, а в какой нуль, распространена маркировка проводов цветом, где синий — нуль, а белый — фаза).
5. Контакт заземления (расположен посередине, предусмотрен не во всех моделях).
6. Клеммы для присоединения электропроводов.

Розетки с доп. функциями

Устройства с таймером более комфортны в использовании и повышают безопасность работы. Они дают возможность производить переключения во времени. Можно отключить насос через определенное время, включить телевизор перед началом любимой программы, обесточить электроплиту. Подключение к сети производится точно так же, как и у обычных розеток.

Наличие встроенного УЗО делает работу безопасной в помещениях с высокой влажностью, где есть опасность получить удар током. Наличие датчика внутри обеспечивает своевременное отключение прибора при утечке тока, а также защищает от короткого замыкания.

Универсальные модели позволяют подключать электроприборы с любыми типами вилок. Для этого у них сделано несколько разъемов.

Правила

Предполагается монтаж блоков розеток от 2 до 5 шт., подключенных между собой шлейфом. Правильно выбирается их расстояние от пола, которое должно быть не менее 25 см, что позволит предотвратить попадание влаги при мытье пола. Соединение шлейфом по возможности делать не надо, несмотря на то, что из коробки потребуется вести больше проводов. В комнате для детей электрические розетки располагаются на высоте 150-170 см.

С целью снижения перегрузки отдельных участков домашней сети целесообразно установить дополнительные розетки. Они очень пригодятся в дальнейшем, когда появятся новые электроприборы. При правильной проводке в помещении не должно быть никаких тройников и удлинителей.

Следует предусмотреть подключение временных приборов: утюга, ноутбука, пылесоса, зарядных устройств для телефонов или планшетов. В помещениях с повышенной влажностью розетку установить можно только с защитой от влаги не менее IP 44. Если в ванной комнате размещаются стиральная машина и бойлер, к их розеткам подключают УЗО для защиты от поражения электрическим током.

Типы и нагрузочная способность электрических розеток

В настоящее время в России применяются розетки, соответствующие требованиям ГОСТ 7396. 1-89 (МЭК 83-75) типа C5 и C6. На корпусе каждой розетки нанесена маркировка, в которой указаны ее технические характеристики – величина максимально допустимого тока и допустимое напряжение питающей сети.

Розетки типа C5 (советские розетки) имеет два круглых гнезда, рассчитанные на подключение вилок со штырями диаметром 4 мм и длиной 19 мм, расположенных на расстоянии 19 мм и предназначена для подключения электроприборов, корпус которых не требуется заземлять, например, фен, миксер и рассчитаны на ток до 6 А. Такие розетки предназначены для установки только в жилых помещениях.

Розетки типа С6 (евророзетка), рассчитана на ток до 16 А, имеют два круглых гнезда для подключения вилок со штырями диаметром 4 и 4,8 мм и длиной 19 мм, расположенных на расстоянии 19 мм. В отличии от розетки С5, дополнительно имеет ленточный контакт для подключения заземляющего проводника желто — зеленого

цвета. Розетка заимствована из немецкого стандарта CEE 7/4 и называется Шуко.

Еще одна разновидность розеток – это блок, в котором одновременно установлена розетка типа С6 (евророзетка) и один, или несколько клавишных выключателей для светильников. Например, комбинированный блок Viko (Вико), внешний вид которого представлен на фотографии ниже с светодиодной подсветкой клавиш.

Подключается евророзетка в таком блоке выключателей по схеме, которая приведена в статье «Как подключить люстру». По такой же схеме подключается в случае необходимости розетка и к обыкновенному выключателю.

Способы крепления

Типу розетки придают большое внимание. Она может быть внутренней или наружной.

Розетка внутренняя (а) и наружная (б)

Внутренняя модель устанавливается в подрозетник, встроенный в стену, и к нему подводится скрытая электропроводка. Наружная розетка монтируется на поверхности, когда проводка открыта. Последний вариант часто применяют при прокладке кабеля в коробе. На бетонную или кирпичную стену розетки крепят через основание с помощью дюбель-гвоздей или шурупов. Под них подкладывают пластину из негорючего материала (паронит, гипсолит). Особенно это важно сделать для деревянных стен. Подрозетник для монтажа не требуется.

Отдельной группой идут внешние розетки с открытой установкой. Их применяют на садовом участке, на улице, в гараже и всех местах, где могут быть атмосферные воздействия. Высокая стойкость розеток позволяет использовать их в помещениях с повышенной влажностью и в загородных домах. Крепление производится на стену с применением подложки.

Наружная розетка сверху закрывается крышкой и имеет высокий уровень защиты – IP 55. Модели этого типа устойчивы под воздействием дождя, снега, ветра и солнечных лучей. К ним часто подключаются электроинструменты и техника при проведении работ рядом с домом.

Внутренняя установка производится в подрозетник. Под его размер в стене коронкой делается выемка, к которой штробят канавку, чтобы скрыть провода. Если используются полые перегородки, для них существуют специальные установочные коробки для гипсокартона.

Старый металлический подрозетник имеет большой диаметр. Поэтому его придется менять на новый, иначе розетка меньшего размера будет плохо держаться. Коробку аккуратно извлекают из выемки и подгоняют ее размер под новую, которую устанавливают на гипсовый раствор по плоскости стены. Лучше сделать подрозетник немного утопленным внутрь.

В розетке 4 провода как подключить

Подключение розетки 4 провода

Виды устройств и их особенности

Разновидностей штепсельных розеток и блоков довольно много. У каждого типа свои конструктивные особенности и предназначение.

1. Скрытые приборы монтируют прямо в стену — в специальные подрозетники.
2. Открытые устройства выпускают для тех квартир, где электропроводка не спрятана в стену.
3. Выдвижные розеточные блоки монтируют в стол или другую мебель. Их удобство в том, что после эксплуатации приборы легко спрятать от посторонних глаз и шаловливых детских рук.

Приборы отличаются методом зажима контактов. Он бывает винтовым и пружинным. В первом случае проводник фиксируют винтом, во втором — с помощью пружины. Надежность последних больше, однако в продаже их найти не так просто. На стенах устройства закрепляют тремя способами — лапками с зубчатыми краями, саморезами или специальной пластиной — суппортом, который облегчает как установку, так и демонтаж розетки.

Помимо обычных, недорогих устройств существуют модели, оснащенные заземляющими контактами. Это лепестки располагаются в верхней и нижней части, к ним крепят провод заземления. Для обеспечения безопасности выпускают розетки, оборудованные шторкам либо защитными крышками.

Основные популярные типы

К ним относятся:

• вид «С», он имеет 2 контакта — фазу и ноль, обычно покупается, если предназначен для техники малой либо средней мощности;
• тип «F», помимо традиционной пары оснащается еще одним контактом — заземляющим, эти розетки становятся более популярными, так как для квартир в новостройках заземляющий контур стал нормой;
• Вид «Е», отличающийся от предыдущего только формой контакта заземления, это штырь, такой же, как и элементы вилки розетки.

Последний тип встречается реже остальных, так как он менее удобен в эксплуатации: разворот штепселя на 180° при такой розетке невозможен.

Защищенность корпуса — следующее различие моделей. Степень безопасности обозначают индексом IP и двухзначным числом, следующим за этими буквами. Первая цифра обозначает класс защиты от пыли, твердых тел, вторая — от влаги.

1. Для обычных жилых комнат достаточно моделей класса IP22 либо IP33.
2. IP43 рекомендуют покупать для детских, так как эти розетки оснащены крышками/шторками, блокирующими гнезда, когда техника не используется.
3. IP44 — тот минимум, что необходим для ванных комнат, кухонь, бань. Угрозой в них может быть не только сильная влажность, но и брызги воды. Подойдут они для монтажа в подвалах без отопления.

Установка розетки на открытом балконе — достаточное основание для покупки изделия с большей степенью защиты, это как минимум IP55.

Возможные способы подключения

Есть несколько способов добиться результата, но все зависит от потенциальной нагрузки на такие розетки.

Шлейф — последовательный метод

При необходимости установки блоков, состоящих их нескольких розеток, все элементы подключаются шлейфовым методом.

Фазу соединяют со вторым устройством перемычками, затем таким же способом коммутируют следующий прибор. Аналогично поступают с нулевыми контактами.

Метод довольно прост, но не лишен недостатков. Так, плохой контакт в одной из промежуточных розеток автоматически становится причиной неработоспособности следующих элементов. Избежать неприятностей поможет проверка и подтяжка клемм, операцию необходимо планировать и проводить как минимум раз в году.

Если клеммы позволяют, то вместо отдельных перемычек лучше использовать цельный провод. С небольшого участка снимают изоляцию, потом его сгибают петлей, зажимают в клемме, затем таким же методом «расправляются» со следующими розетками. Надежность всех элементов такой электросети — большой плюс этого способа. Минусы — необходимость расчета длины провода, относительно долгая, более трудная, работа — все-таки несущественны.

Гораздо больший минус — невозможность одновременной работы нескольких мощных приборов, так как максимальное значение силы тока для одной розетки — 16 А. Если в работу будут вовлечены сразу несколько «серьезных» единиц техники, то питающий кабель попросту может не выдержать возросшую нагрузку.

Звезда — параллельное подключение

В этом случае все розетки комнаты подключаются отдельным, «своим» проводом, подходящим к распределительной коробке, куда из щитка подведен главный кабель. Такой способ не ограничивает работу розеток, так как даже если одна из них выйдет из строя, остальные останутся в рабочем состоянии.

Самые большие минусы — расход провода и трудоемкость работ. Можно сэкономить, если к центральному контакту от щитка проложить провод более толстого сечения, а для соединения с розетками — жилы потоньше. Однако этот вариант называется уже по-другому — смешанным способом.

Комбинированный компромисс

При таком подключении розеток основной кабель прокладывается до распределительной коробки и дальше — до ближайшей розетки. На этом, последнем, отрезке делают ответвления для остальных устройств. Преимущества — экономия кабеля и большая надежность электросети, так как вариант обеспечивает автономную работу приборов.

Второе решение — прокладывание из распределительной коробки сразу двух кабелей. Один из них — для шлейфа, питающего, например, 4 из 5 розеток. Второй предназначается для пятой группы, которую собираются использовать для эксплуатации особо мощной техники.

Что делать с защитным проводом?

Заземление некоторые (и нередко) делают последовательным методом. Однако он не совсем корректен, поэтому ПУЭ запрещают подобную практику — использование шлейфового подсоединения, если оно применяется для защитных проводов.

Оптимальный вариант — выполнение распайки (скрутки) на заземляющем проводе, идущем к первой розетке «в строю». Через нее ведут отдельный провод к каждому элементу блока. Единственная трудность — помещение защитных проводов в первом подрозетнике, однако ради такого случая можно приобрести более глубокое изделие (например, «высотой» 60 мм).

Другой способ — монтаж дополнительного подрозетника, призванного сыграть роль монтажной коробки. Потом его прячут под заглушку и камуфлируют отделочным материалом.

Это решение позволит сделать распайки/скрутки для фазы с нулем, оснастить их колпачками СИЗ, а провода надежно изолировать.

Монтаж розеток

Прежде чем искать, как подключить розетку на 4 гнезда, лучше познакомиться с требованиями и процессом установки простого одиночного устройства. Дело в том, что нет никакой разницы в установке двойных, тройных розеток, или устройств с большим количеством гнезд.

Полное обесточивание — первое условие для любых электромонтажных работ. При установке надо обязательно ориентироваться на маркировку проводов цветом. Фазные провода (L) могут быть:

• белыми;
• бирюзовыми;
• коричневыми;
• красными;
• оранжевыми;
• розовыми;
• серыми;
• фиолетовыми;
• черными.

Но все же чаще используют 3 цвета — белый, черный либо коричневый. Нейтраль (N) — нулевой рабочий контакт — голубой или синий. Заземление (PE), которое нередко называют «нулевой защитой», имеет оболочку из желтых и зеленых полос (продольных, поперечных), иногда — желто-зеленый оттенок, а также может быть чисто желтого либо только зеленого цвета.

Процесс установки розеток выглядит так:

1. Сначала в стене сверлят отверстие необходимого диаметра под подрозетник, делают штробы для электропроводки. Эти операции не нужны, если задача стоит простая — замена розетки, вышедшей из строя. В этом случае конец силового кабеля вытаскивают наружу, с помощью пылесоса или кисти удаляют весь накопившийся мусор.
2. Для монтажа подрозетника готовят цементный/гипсовый раствор. После его нанесения в отверстие вставляют установочную коробку, протягивая в нее кабель, фиксируют на одном уровне со стеной. Оставляют работу до полного схватывания раствора.
3. Затем с концов проводов снимают изоляцию, их заводят в крепления контактов (фаза — слева, ноль — справа, защитный кабель — по центру) и затягивают с помощью отвертки. Проверяют соединение на прочность.
4. Корпус устанавливают внутрь коробки, выравнивают по горизонтали, с обеих сторон временно фиксируют саморезами. Уровнем корректируют положение, потом затягивают крепеж и распорные лапки, окончательно фиксирующие корпус розетки
5. Прикрепляют к корпусу крышку, закручивают центральный винт. Включают электричество и индикатором проверяют работоспособность розетки.

Установка блока из нескольких розеток

Самым популярным способом соединения одиночных элементов у домашних мастеров все же остается шлейфовый, даже несмотря на его недостатки. В этом случае рядом с отверстием с рабочим кабелем сверлят еще несколько (1,2, 3 или 4), расположенных на одном уровне, поэтому перед работой необходимо нанести корректную разметку.

Для операции используют линейку, уровень и маркер (карандаш). Требуется соблюдать расстояния от центра каждого элемента (72 мм), в противном случае декоративные крышки будет невозможно установить на место. При штроблении строго соблюдают вертикальность (горизонтальность) линий, используют для них тот же уровень.

1. В центре всех будущих отверстий делают углубления: сначала штробят круги коронкой, затем выбивают «лишнее», действуя зубилом и молотком. Если стены выполнены из гипсокартона, операция значительно упрощается.
2. Следующий этап — установка блока подрозетников. Лучше выбирать модели, которые можно соединить друг с другом. Их закрепляют раствором, в гипсокартоне — лапками, расположенными по бокам конструкций.
3. Выключают электричество. Из первого подрозетника вытаскивают кабель, с него снимают оплетку, лучший инструмент для этого — монтерский нож с пяткой. Каждый из 3 проводов лишают 10 мм изоляции с помощью съемника проводов (стриппера).
4. Для создания шлейфа используют провод, аналогичный «оригиналам», другого варианта нет. От края снимают оплетку. 200 мм минимум для блока из 2 розеток, необходимый отрезок зависит от количества отверстий, поэтому длину рассчитывают самостоятельно. Затем кусок просовывают из второго подрозетника до последнего.
5. Исключение — защитный провод. Так как простой шлейфовый метод с перемычками для заземления запрещен правилами (ПУЭ), то делают ответвления, отрезая куски необходимой длины для каждой розетки комплекса. Их соединяют с главным питающим проводом, опрессовывают клещами, изолируют термоусаживаемой трубкой. Затем укладывают на дно коробки.
6. Концы кабеля зачищают от изоляции, затем переходят к подсоединению первой розетки. Делают это аналогично: сначала фаза слева, потом нейтраль справа, в центр — заземление. Клеммы осторожно, но плотно затягивают отверткой. Розетку вставляют, слегка выравнивают, но саморезами не фиксируют.
7. Подключают следующее, второе устройство, действуют по такому же алгоритму. Потом третье, четвертое и т. д. После присоединения всех элементов следует проверка горизонтали (вертикали, если выбран такой способ установки).
8. Последний этап — монтаж розеток саморезами, затем упорными лапками и фиксация декоративных панелей. Если есть общая рамка, она примеряется, устанавливается, затем поочередно в центрах розеток фиксируют крышки. На этом вопрос, как подключить розетку на 4 гнезда (2, 3 или 5), можно считать подробно рассмотренным.

Если такая «возня» не слишком впечатляет, то можно обойтись покупной моделью — двойной, тройной либо четверной. Однако многие хозяева против такого решения. Причины отказа — возможная экономия, массивность таких розеток, обе шины, снабженные двумя клеммами, которые иногда приводят к ошибкам начинающих мастеров при монтаже. Результатом может стать короткое замыкание, а такое ЧП сведет на нет все старания, а также погубит новое изделие.

Так как подключить розетку на 4 гнезда возможно двумя способами, то решение остается за хозяевами дома. Чтобы познакомиться со всеми подводными камнями работ с электричеством, лучше посмотреть на образцовую работу других мастеров. Например, на ту, что показана в этом видео:

Источник: https://dom-i-remont.info/posts/elektrika/8178/

Как правильно подключить электрическую розетку

В прошлых статьях Я рассказывал как установить встраиваемую или накладную электрическую розетку. Сейчас Я подробно расскажу о способах подключения электрических розеток на 220 Вольт между собой или от распределительной коробки электропроводки.

Перед началом работ необходимо отключить автомат в электрощите вашей квартиры, дома или гаража, от которого подключена розетка. Приступайте к подключению своими руками только после того, как убедитесь в отсутствии напряжения при помощи индикаторной отвертки.

Схема подключения электрической розетки

Все электрические розетки  между собой или к распределительной коробке подключаются параллельно— на каждый контакт от одной до другой розетки подключаются соответственно провода одного цвета. Не имеет значения на какой из двух контактов подключать фазу или ноль, только не сделайте короткое замыкание.

Очень важно на третий контакт заземления подключать только третий заземляющий проводник, который не участвует в работе электроприбора. У него только одна функция- в защите нас от поражения электрическим током и снижения уровня электромагнитного излучения от холодильника, стиральной машины и другой бытовой техники с металлическими корпусами. Заземляющий контакт в электрической розетке всегда находится открыто, а подключается по середине между основными контактами.

Способов подключения всего два:

1. Прямое подключение розетки от распределительной коробки электропроводки, в которой провода с кабелем электропитания скручиваются соответственно по цветам. Это основной и самый надежный способ подключения.
2. Подключение шлейфом или последующей розетки от предыдущей. Данный метод позволяет сократить затраты на кабель и свести к минимуму количество кабелей в распаячной (распределительной) коробке. У данного метода есть один существенный недостаток: при пропадании контакта в одной розетке- перестают работать все подключенные после нее. Помните, что больше 4 розеток шлейфом подключать нельзя.

Я при составлении плана электропроводки для квартиры, дома или гаража, стараюсь все электрические розетки или их блоки подключать напрямую от распределительной коробки. Исключение составляют случаи, когда одиночные или двойные розетки находятся рядом, а коробка электропроводки- гораздо дальше. На блоки из 2, 3, 4, 5 розеток всегда прокладывайте отдельный кабель от распределительной коробки.

Согласно общепринятым нормам, в электропроводке синий провод- это ноль, желто-зеленый- заземление и красный (белый)- фаза.

Пошаговая инструкция подключения розетки

1. Розетку располагают так, что бы контакты под провода располагались снизу.
2. Далее откручиваем болтики на контактах, так что бы провода свободно входили в зажим. Будьте аккуратны в отечественных розетках, если перестараться, то полностью выкрутятся болтики и придется перед подключением сначала наживить обратно контактную пластинку с резьбой. В импортных электрических розетках (например, Legrand), часто устанавливаются самозажимные контакты, в которые достаточно просто вставить защищенный провод.
3. Зачищаем провода на примерно на 1 сантиметр и вставляем в контакты по бокам фазу или ноль, а в центральный- заземляющий проводник.
4. Если от розетки будет подключаться другая шлейфом, тогда под каждый контакт садится по паре проводов соответственно по цветам.
5. Прижимать провода отверткой необходимо с достаточным усилием. Только не перестарайтесь, что бы не вывернуть или не сломать контакты.
6. Перед тем как прикручивать розетку к монтажной коробке, необходимо подергать не сильно провода для проверки надежности зажатия.

Очень важно во избежание возникновения КЗ, что бы не была повреждена или защищена изоляция на проводах больше чем надо.

Подключение двойной розетки

В стандартную одиночную монтажную коробку (за исключением уменьшенных вариантов) без труда возможно установить двойную или двухместную электрическую розетку. А подключить ее проще некуда.

На боковые контакты зажимаем Фазу и Ноль, а на центральный с незащищенными металлическими пластинами заземления- заземляющий проводник. Если необходимо от двойной розетки подключить шлейфом другую, тогда подключаем аналогично попарно на каждый контакт одного цвета провода или жилы кабеля.

Подключить в своем доме, квартире или гараже электрическую розетку на 220 Вольт достаточно просто, гораздо сложнее на 380 Вольт. Рекомендую прочитать нашу инструкцию о подключении розетки на 380 В.

Как подключается блок из розеток или комбинация выключатель+ розетка Вы узнаете из следующей нашей статьи.

Как подключить розетку и выключатель от одного двухжильного провода

Как правило, ни одна перепланировка или капитальный ремонт не обходятся хотя бы без частичных изменений в электропроводке. При монтаже схемы эл/снабжения жилых помещений в основном используются двужильные провода, то есть подразумевается, что подаются лишь одна фаза и ноль. А в домах старой постройки – исключительно они.

Разберемся, как и по какой схеме грамотно подключить розетку и выключатель одновременно от одного двухжильного провода.

Подразумевается, что схема электропроводки уже смонтирована. То есть осталось лишь произвести подключение розеток.

Основные правила монтажа

Выключатель – устанавливается только в фазной жиле, идущей к потребителю от распределительной коробки. Чем это обусловлено? Когда прибор переводится в положение «выкл», его контакты размыкаются и разрывают электрическую цепь. Тем самым обесточивается данный участок схемы, то есть с нагрузки снимается напряжение.

Это значит, что с ней можно производить некоторые манипуляции без риска получить поражение эл/током. Например, заменить лампочку в люстре, не отключая автомат на вводе в квартиру.

Розетка – для обеспечения функционирования любого оборудования, которое запитывается от промышленной сети через нее, на его вход необходимо подать фазу и ноль. Не нужно быть великим электротехником, чтобы понять – розетка подключается к двужильному проводу в параллель, то есть между нулем и фазой.

Это правило соблюдается независимо от того, как территориально в помещении располагаются розетка и выключатель – рядом друг с другом или они разнесены.

Что учесть при подключении

Если устанавливается блочная конструкция, то все имеющиеся в сборке розетки соединяются параллельно, то есть фаза и ноль являются общими.

Выключатель устанавливается в цепь питания конкретного потребителя. Значит, общим для нескольких он быть не может. Для этого существуют вводные или групповые защитные устройства (автоматы).

Для подключения розеток и выключателей используются разные фазы. То есть одна нагружена осветительными приборами, другая – бытовыми (холодильник, пылесос и так далее). К чему может привести пренебрежение такой особенностью составления схемы? Если не учитывать вероятную перегрузку на линии, то неудобств точно не избежать.

При выходе из строя какого-либо изделия (например, внутреннее короткое замыкание) вся квартира, в добавок, останется и без света. Искать и устранять неисправность в таких условиях – не самая приятная перспектива, особенно ранним утром или поздним вечером.

Ну а какие провода выбрать для подключения розеток, решать вам, уважаемый читатель. Все варианты кабеля для электропроводки рассмотрены здесь. При этом принимается во внимание особенность схемы эл/снабжения помещения, тип проводки (закрытая или открытая), удобство пользования перечисленными изделиями и специфика их монтажа (накладной способ установки или скрытный). Возможно, провод придется где-то удлинить, или сделать от него отвод. Но это уже детали, не имеющие принципиального значения для всей схемы.

Подключение розеток шлейфом — как это делаем мы

Подключение розеток шлейфом, то есть последовательное соединение, можно встретить практически везде. Это самый распространенный способ их подключения. Так требуется меньше кабеля и уменьшаются трудозатраты. Кто-то считает соединение розеток шлейфом не допустимым, так как будет разрываться нулевой защитный проводник, что запрещено ПУЭ. Хотя большинство электриков на нормативные документы не обращают особого внимания и подключают розетки последовательно с помощью перемычек из жил кабеля.

Мы стараемся придерживаться требований ПУЭ и ниже я хочу рассказать и показать как это делаем мы.

Сначала давайте прочитаем ПУЭ п. 1.7.144:

Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.

Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.

Из этого пункта видно, что подключение нулевых защитных и нулевых рабочих проводников должно быть выполнено с помощью ответвлений и не допускается их последовательное включение. То есть не допускается подключение данных проводников к контактам первой розетки, потом подключение второй розетки с помощью перемычек из жил кабеля и т.д.

Но, как быть, если необходимо сделать подключение розеток шлейфом, например в блоке, состоящем из нескольких розеток? Как это делаем мы я как раз вам и хочу показать.

Подключение розеток шлейфом выглядит так. От щита кабель пришел к первой розетке, потом от нее пошел на вторую, от второй на третью и т.д.

Для того чтобы не нарушать ПУЭ п.1.7.144 необходимо подключения нулевого рабочего и нулевого защитного проводников делать с помощью отдельных ответвлений. Для этого, чтобы уместить соединения ответвлений, мы применяем глубокие подрозетники. Они где-то на два сантиметра глубже обычных коробок, что позволяет в них все свободно уместить.

Как вариант, можно использовать установочные коробки Hegel. Берется один глубокий подрозетник и соединяется с несколькими обычными.

Ниже показываю пример, когда необходимо подключить две розетки, стоящие в одном блоке, и необходимо подключить следующий блок тоже состоящий из двух розеток. Для этого от щита приходит кабель к первому блоку, а второй кабель уже от него уходит на второй блок.

Соединенные установочные коробки монтируем в стену и оба кабеля выводим в глубокий подрозетник. На фото ниже второй кабель плохо видно, так как он лежит под первым.

Затем все концы разделываем и приготавливаем два комплекта перемычек. Таким образом, получается, что в глубоком подрозетнике будут находиться четыре фазных жилы, четыре нулевых рабочих жилы и четыре нулевых защитных жилы. Это группы жил: 1 — от щитка, 2 — на первую розетку блока, 3 — на вторую розетку блока, 4 — на следующий блок розеток.

Далее проводники группируем по цветам и соединяем. Все соединения я делаю с помощью опрессовки.

Гильзы изолируем с помощью термоусаживаемой трубки, так как это надежно, безопасно, быстро и не дорого.

Затем все соединения аккуратно укладываем в глубокую установочную коробку. Таким образом, получаются отдельные ответвления на каждый контакт розетки. Это разрешено ПУЭ. Также, при использовании данного варианта подключения розеток, пропадает необходимость применения скрытых распределительных коробок. Получается, что они будут находиться в самих подрозетниках и к ним всегда будет доступ в случае необходимости.

На заключительном этапе ставим сами розетки.

Ниже представлен следующий блок розеток, к которому уходит кабель от уже подключенного блока. Здесь выполняются те же самые операции, которые описаны выше.

На следующем фото показан конечный результат. Второй блок розеток находится в левой части фото

Во всей квартире мы подключали розетки шлейфом, как описано в данной статье. Поэтому скрытых распределительных коробок в розеточных линиях здесь нет ни одной, и при необходимости есть доступ ко всем соединениям кабелей.

Розетки в комнате…

Розетки в другой комнате…

Когда полы в квартире еще не готовы, то под инструмент и расходные материалы стелю что-то чистое. Люблю когда весь инструмент находится в чистоте.

А вы как соединяете розетки шлейфом?

Цены на услуги электриков и электромонтажные работы на 2021

1.Минимальный объем работ по Москве (в пределах МКАДа с 9:00-21:00)	1800	услуга
2.Минимальный объем работ в МО (до 10 км.. от МКАДа с 9:00-21:00)	3000	услуга
3.Аварийный выезд в ночное время по Москве (в пределах МКАДа с 21:00-9:00)	4000	услуга
4.Аварийный выезд в ночное время в МО (до 10 км. От МКАДа с 21:00-9:00)	5000	услуга
5.Консультация специалиста на объекте	0	услуга
6. Диагностика (прозвонка) электропроводки	от 150	линия
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1.Демонтаж светильников	250	шт.
2.Демонтаж открытой электрической проводки (гофротруба)	20	м. п.
3.Демонтаж кабель-канала (короба)	20	м.п.
4.Демонтаж распаячной коробки	100	шт.
5.Демонтаж электрического счетчика	350	шт.
6.Демонтаж розетки/выключателя	50	шт.
7.Демонтаж электролотка ( пластик,металл до 200 мм. )	100	п.м.
8.Демонтаж электрической плиты	500	шт.
9. Демонтаж распределительного щита	от 500	шт.
10.Демонтаж защитного автомата,УЗО,ДИФФ.	100	шт.
МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
1.Прокладка провода в штробе	35	п.м.
2.Прокладка провода в стяжке	35	п.м.
3.Прокладка провода в трубах в стяжке	90	п.м.
4.Прокладка провода в трубе	35	п.м.
5. Прокладка провода в подвесном потолке	35	п.м.
6.Прокладка кабеля в лотке	50	п.м.
7.Прокладка кабеля в металлорукаве	100	п.м.
8.Прокладка кабеля в гофре	100	п.м.
9.Прокладка ретро кабеля на изоляторах	100	п.м.
10.Монтаж лотка перфорированного до 200 мм.	200	п.м.
11.Монтаж кабель-канала под проводку	100	п.м.
12.Прокладка бронированного кабеля в траншее	450	п.м.
13.Прокладка СИП кабеля от столба к дому	450	п.м.
14.Прокладка СИП кабеля по опорам	400	п.м.
15.Штробление бетонной стены 2х2 см.	300	п.м.
16.Штробление кирпичной стены 2х2 см.	250	п.м.
17.Штробление гипсолитовых стен	200	п. м.
18.Штробление несущих стен	375	п.м.
19.Штробление потолка	500	п.м.
20.Заделка штроб	50	п.м.
21.Сверление проходных отверстий	от 300	шт.
МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТОЧКИ
1.Монтаж внутренней розетки (углубление + подрозетник + розетка )	500	шт.
2.Монтаж внутреннего выключателя ( углубление + подрозетник + выключатель )	500	шт.
3.Монтаж наружной розетки	250	шт.
4.Монтаж наружного выключателя	250	шт.
5.Монтаж внутренней силовой розетки	750	шт.
6.Монтаж наружной силовой розетки	500	шт.
6.Монтаж диммера	500	шт.
7.Монтаж проходного выключателя	650	шт.
8. Монтаж сенсорного выключателя	600	шт.
9.Монтаж блока туалет/ванная/кухня	800	шт.
10.Монтаж интернет розетки	500	шт.
11.Монтаж TV розетки	500	шт.
12.Монтаж USB розетки	700	шт.
13.Монтаж ретро выключателя/розетки	500	шт.
14.Замена вилки	200	шт.
15.Монтаж распаячной коробки	400	шт.
16.Сверление подрозетников	250	шт.
17.Монтаж напольной розетки	700	шт.
18.Монтаж модульной розетки в распределительный щит	250	шт.
19.Установка звонка с кнопкой	800	шт.
МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ
1.Диагностика распределительного щита	800	шт.
2. Установка однополюсного автомата	250	шт.
3.Установка двухполюсного автомата	300	шт.
4.Установка трехполюсного автомата	350	шт.
5.Устанвка УЗО	400	шт.
6.Установка дифф. автомата	400	шт.
7.Монтаж нулевой шины	100	шт.
8.Монтаж DIN-рейки	500	шт.
9.Монтаж магнитного пускателя	800	шт.
10.Монтаж теплового реле	800	шт.
11.Монтаж УЗИП	500	шт.
12.Монтаж встраиваемого бокса на 8 модулей	2100	шт.
13.Монтаж встраиваемого бокса на 12 модулей	2500	шт.
14.Монтаж встраиваемого бокса на 24 модуля	5000	шт.
15.Монтаж встраиваемого бокса на 36 модулей	6750	шт.
16.Монтаж встраиваемого бокса на 54 модуля	9500	шт.
17.Монтаж навесного бокса на 8 модулей	750	шт.
18.Монтаж навесного щита на 12 модулей	900	шт.
19. Монтаж навесного щита на 24 модуля	1200	шт.
20.Монтаж навесного щита на 36 модулей	1500	шт.
21.Монтаж навесного щита на 54 модуля	2100	шт.
22.Подключение линии в щите	150	шт.
23.Подключение силовой линии в щите	250	шт.
24.Подключение телефонного и TV кабеля в щите	250	шт.
25.Подключение стабилизатора	от 1000	шт.
26.Подключение генератора	от 5000	шт.
27.Монтаж заземления	от 5000	шт.
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
1. Установка регулятора теплого пола	900	шт.
2.Укладка теплого пола (маты)	450	п.м.
3.Укладка теплого пола (пленочный)	450	п.м.
4.Укладка теплого пола (кабель)	350	п.м.
5.Установка И Подключение терморегулятора для теплого пола	900	шт.
6.установка и подключение вентилятора (вытяжка ванная/туалет)	600	шт.
7.Установка и подключение варочной панели	от 800	шт.
8.Установка и подключение духового шкафа	от 800	шт.
9.Установка и подключение проточного водонагревателя	от 1500	шт.
10.Установка и подключение накопительного водонагревателя	от 2000	шт.
11.Установка и подключение стиральной машины	от 1200	шт.
12.Установка и подключение посудомоечной машины	от 1200	шт.
13.Установка и подключение производственных плит	от 2500	шт.
МОНТАЖ СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ
1.Прокладка интернет кабеля	75	п.м.
2.Прокладка телефонного кабеля	75	п.м.
3.Прокладка антенного кабеля	75	п.м.
4.Установка телефонного и телевизионного разветвителя	500	шт.
5.Замена аудио-трубки домофона	1500	шт.
6.Монтаж вызывной панели	от 1500	шт.
7.Монтаж электромагнитного звонка	от 2000	шт.
8.Монтаж и подключение видеодомофона	от 2000	шт.
9. Установка кнопки выхода	400	шт.
10.Монтаж видиокамеры	от 800	шт.
11.Установка и настройка спутниковой антенны	от 5000	шт.
МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ
1.Монтаж люстры на крюк (до 5-ти кг.)	750	шт.
2.Монтаж евро люстры (до 5-ти кг.)	900	шт.
3.Монтаж крюка под навеску люстры	300	шт.
4.Монтаж крупногабаритной люстры	от 3000	шт.
5.Сборка люстры	от 300	шт.
6.Монтаж галогенового светильника	300	шт.
7.Монтаж галогенового светильника с сверлением отверстия в гипсокортоне	500	шт.
8.Монтаж бра	от 400	шт.
9.Монтаж трекового светильника	от 750	шт.
10.Монтаж светильника «амстронг»	600	шт.
11.Замена трансформатора	300	шт.
12.Монтаж прожекторов	от 600	шт.
13.Монтаж ландшафтного освещения	от 500	шт.
14.Монтаж рекламного короба	от 1000	шт.
15.Монтаж светильника уличного освещения	от 1100	шт.
МОНТАЖ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ
1.Монтаж светодиодной ленты в профиль	250	п.м.
2.Монтаж подсветки ступеней светодиодной лентой	400	п.м.
3.Монтаж подсветки потолка светодиодной лентой	350	п.м.
4.Монтаж архитектурной и декоративной подсветки	от 500	п.м.
5.Монтаж новогодней подсветки	от 1000	шт.
6.Подсветка картин и зеркал светодиодной лентой	300	п.м.
7.Установка трансформатора	300	шт.
8.Спайка ленты	50	шт.
9.Установка блока питания/контроллера	500	шт.
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1. Однолейная схема	от 2500	шт.
2.Схема расстановки электроточек (при условии выполнения электромонтажных работ)	от 500	шт.
3.Проект электроснабжения внутренних электросетей	от 75	п.м.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
1.Помощь в приобретение материала	500	час
2.Вынос мусора	1500	час
3.Укрытие полиэтиленовой пленкой	30	п.м.
4.Вынос или занос мебели	1500	час

Схема подключения разъема прицепа (распиновка розетки фаркопа)

• Главная
• Статьи
• Схема подключения разъема прицепа (распиновка розетки фаркопа)

15.08.2013

В статье указана стандартная распиновка электрики. Т.е. если вы установили фаркоп в специализированном сервисе, и можно смело покупать к своему автомобилю новый прицеп. Если фаркоп устанавливали самостоятельно, тогда надеемся, эта статья окажется для вас полезной.

Если Вам необходима схема подключения прицепа распиновка розетки фаркопа, Вы можете воспользоваться информацией, расположенной ниже.

№ контакта	Код	Цвет проводов МЗСА	Цвет проводов ГОСТ 9200-76 стр. 10 (11)	На некоторых украинских прицепах	Сигнал	Сечение провода
1	L	Желтый	Желтый	Зеленый	Левый поворотник	1,5 мм2
2	54G	Голубой	Голубой	Красно-белый	Опция, в России выводят противотуманный фонарь	1,5 мм2
3	31	Белый	Белый	Черный	Земля (-)	2,5 мм2
4	R	Зеленый	Зеленый	Желтый	Правый поворотник	1,5 мм2
5	58R	(Нет провода)	Коричневый	Розово-красный	Правый габарит и подсветка номера (иногда задний ход)	1,5 мм2
6	54	Коричневый	Красный	Голубо-белый	Стоп-сигналы	1,5 мм2
7	58L	Черный	Черный	Голубо-черный	Левый габарит	1,5 мм2

Обратите внимание, что на прицепах МЗСА к 5-у сигналу ничего не выводиться. Соответственно, если у вас на прицепе МЗСА не горят габаритные огни, скорее всего в розетке фаркопа сигнал выведен только на 5-й контакт, а на 7-й нет.

Некоторые российские производители прицепов при установке фонаря заднего хода подключают его к 5-й клемме, а за габаритами оставляют 7-й контакт.

Для долгой и безотказной службы электрической розетки советуем после подсоединения контактов промазать их литолом или солидолом, а место входа жгута проводов в розетку надежно обработать герметиком.

Схема подключения 13-контактной розетки автоприцепа разобрана в отдельной статье.

Комментарии Написать комментарий

Подключение розетки в середине цепи

Когда розетка попадает в середину участка цепи, а не в конец, обычно в розетке есть два кабеля. Один кабель — это входящий источник питания, входящий в коробку с одной стороны, а второй кабель выходит из коробки, чтобы продолжить движение к «нижним» точкам цепи. (Также может быть третий кабель, если в этой точке цепь разветвляется в двух направлениях.)

Существует два основных варианта подключения розетки к двум кабелям, проходящим через коробку.

Во-первых, цепь может быть напрямую подключена к через розетку, то есть входной кабель может быть присоединен к одной паре винтовых клемм под напряжением и нейтралью на розетке, а выходной кабель может быть прикреплен к другому набору винтов . В этой конфигурации контур протекает через розетку все время, используя соединительные выступы на розетке, чтобы установить непрерывный путь цепи.

Второй метод подключения промежуточной розетки — это подсоединить розетку к проводам схемы с помощью гибких выводов , которые входят в провода схемы, проходящие через коробку.В этом случае нагрузка схемы течет как к розетке, так и к любым «находящимся ниже по потоку» розеткам, не зависимо от прохождения через соединительный язычок розетки. Оба метода приемлемы для Кодекса, но использование пигтейлов предпочтительнее по нескольким причинам.

Прямое подключение через розетку

С двумя кабелями в электрической коробке, один — это входящий кабель питания или «линейный» кабель, а другой — выходной кабель питания или «нагрузочный» кабель. Нагрузочный кабель питает любые розетки или другие устройства, находящиеся ниже по цепи.

В стандартной розетке на 120 В имеется три типа винтовых клемм: винты латунного цвета для подключения черных проводов цепи под напряжением, винтовые клеммы серебристого цвета для подключения белых нейтральных проводов и зеленая винтовая клемма для подключения неизолированных медных заземляющих проводов. .

Предупреждение

Имейте в виду, что в старой проводке вы можете не увидеть знакомых черных и белых оболочек на проводах схемы — важно помнить, что латунные винты принимают провода под напряжением, а белые провода — нейтрали.Также возможно, что в некоторых конфигурациях горячий провод может быть обозначен красной изоляцией на оболочке провода.

Чтобы пропустить провод через розетку, подключите один из черных проводов цепи под напряжением к одной из клемм цвета латуни, а другой черный провод — к другой клемме из латуни. Точно так же каждый белый нейтральный провод подключается к серебряному нейтральному выводу. Остались два заземляющих провода — обычно неизолированные медные провода или иногда зеленые изолированные провода. Их нужно скрутить вместе с помощью одного или двух жгутов, соединенных с помощью соединителя.

Один провод заземления подключается к зеленой винтовой клемме заземления на розетке. Если электрическая коробка металлическая, вам также понадобится второй кабель для подключения к клемме заземления на самой коробке. Обычно эта клемма заземления представляет собой зеленый винт, ввинченный в заднюю часть металлической коробки, но кодекс также допускает это соединение с помощью зеленого зажима, который крепится к боковой стороне коробки.

Предупреждение

Некоторые розетки также имеют отверстия в задней части корпуса розетки, используемые для «обратной проводки». «Используйте их только в том случае, если они относятся к типу, который можно закрепить винтом. Вставной разъем ненадежен и может привести к ослаблению проводов и другим опасностям. Профессионалы почти никогда не используют вставные разъемы на устройствах.

Электропроводка с косичками

Чтобы соединить розетку с помощью косичек, каждый из черного, белого и заземляющего проводов в двух кабелях в коробке соединяется вместе с помощью короткого провода, называемого кабелем . Обычно пигтейл представляет собой провод с той же цветовой кодировкой, что и провода схемы: черный пигтейл горячий, белый пигтейл нейтральный, а зеленый или голый медный пигтейл является заземлением.

Другой конец горячего пигтейла подключается к одной из горячих латунных клемм на розетке. Нейтральный провод подключается к нейтральному выводу, а заземляющий провод подключается к зеленой клемме заземления на розетке. Опять же, если коробка металлическая, вам понадобится дополнительный провод заземления, подключенный к клемме коробки. При использовании этого метода к розетке подключаются только три провода, в отличие от пяти проводов при прямом подключении.

Почему предпочтительнее использовать косички

Одним из недостатков прямого подключения проводов через розетку является то, что розетка находится посередине цепи, и любая неисправность в розетке создает проблемы для любых устройств ниже по потоку.Любая проблема с розеткой или даже ослабленный провод под одной из винтовых клемм также может привести к потере питания розеток нижерасположенной цепи. Даже диагностировать проблему может быть сложно, потому что, если все розетки теряют мощность, трудно определить, какая из них вызывает проблему.

Прямая проводка также усложняет ремонт или замену, потому что, если вам нужно вынуть одну розетку из цепи, вы прервете работу оставшихся нижестоящих розеток. Розетка должна быть повторно подключена, прежде чем цепь, расположенная ниже по потоку, сможет снова заработать, тем временем оставив цепь из строя.

При разводке с помощью косички эти недостатки устраняются. Проблема или неплотное соединение с одной розеткой не повлияет на расположенные ниже емкости. Вы также можете удалить розетку в середине цепи, не затрагивая остальные.

Одна ситуация, в которой можно не рекомендовать использование пигтейлов, — это если настенная коробка очень мелкая или по другим причинам недостаточно велика, чтобы выдержать объем дополнительных гаек и пигтейлов. Если коробка слишком мала, чтобы можно было удобно обрабатывать все косички и разъемы, то решением может быть установка настенной коробки большего размера или обойтись прямой проводкой через розетку.

Более двух кабелей в коробке

Иногда вы можете открыть коробку с розеткой и обнаружить, что есть три кабеля, а не один или два. В этом случае один кабель — это линия (входящая мощность), а два других — кабели нагрузки (питающие устройства ниже по потоку). Единственный подходящий способ подключить розетку в коробке с тремя кабелями — это использовать косички для соединения розеток. Никогда. Подключайте более одного провода под одной винтовой клеммой. Также не рекомендуется подключать все три кабеля к розетке, используя как винтовые клеммы, так и вставные клеммы на задней панели устройства.

Добавление телефонных розеток к внутренней телефонной линии

планирование — установка розеток — установка кабеля — тестирование — решение проблем

Добавить телефонные розетки очень просто, так что вы можете использовать телефон практически в любой комнате. Вы можете купить отдельные части вам нужны для работы или комплекты, которые будут содержать соответствующие детали (например, кабель с переходником, настенные розетки и кабель клипы и т. д.). ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что сокеты для расширений должны быть «подчиненными» сокетами, а не «главными».

Важно, чтобы телефонные розетки и кабели добавлялись таким образом, чтобы они не влияли на телефонную сеть общего пользования. Поставщик телефонных услуг имеет право проверять и тестировать любую розетку и проводку, подключенную к телефонным линиям.

Каждая телефонная станция, входящая в дом или офис, должна быть оборудована специальной «главной розеткой», которая должна быть установлена ​​поставщиком услуг телефонной связи — в некоторых старых домах телефон может быть «жестко подключен» — если у вас нет «подключаемый» телефон, вам нужно будет попросить вашего поставщика услуг телефонной связи установить его, прежде чем вы сможете самостоятельно добавлять телефонные розетки.Незаконно вмешиваться в основную розетку, и вы не можете установить ее самостоятельно или подключить напрямую к ней.

Планирование установки

Возможны две основные схемы для установки дополнительных телефонных розеток:

• Ответвительная проводка — где адаптер, подключенный к главной розетке, подключается к распределительной коробке, а затем каждая розетка подключается от распределительной коробки (как справа).
Электропроводка серии
• , в которой адаптер, подключенный к главному разъему, подключается к первому разъему, который подключается ко второму разъему, который подключается к третьему разъему и так далее (как показано ниже).
  

Выбор того, какой будет использоваться, будет зависеть от положения главного гнезда и требуемых позиций для новых гнезд. Вы можете смешать две формы по мере необходимости, возможно, используя последовательную проводку для соединения распределительных коробок на каждом этаже, а затем запустите шпоры от каждой распределительной коробки к розеткам на каждом этаже.

Вот несколько основных рекомендаций:

1. Никакая новая розетка не должна иметь более 50 метров кабеля между ней и главной розеткой.
2. Независимо от того, сколько розеток на телефонной линии, количество реальных телефонных трубок, которые могут быть подключены к ней, равно ограничено 4 REN (номерами эквивалентности звонков) — каждая трубка будет иметь REN, и общее количество всех трубок не должно превышать 4 REN. Если какое-либо оборудование не имеет маркировки «REN», обратитесь к поставщику. Если это невозможно, проверьте, что оборудование одобрен для подключения к телефонной сети общего пользования (т. е. отмечен зеленым кружком на этикетке), а затем принимает значение «REN» одного.
3. Не размещайте удлинительные розетки или распределительные коробки на открытом воздухе или в местах, где может возникнуть влажность или конденсат (например, душ или ванна. комната).
4. Присоединяйте телефонную проводку только к розеткам или распределительным коробкам. Если необходима схема «ответвления», необходима распределительная коробка.
5. Телефонный кабель и розетки должны располагаться на расстоянии не менее 2 дюймов от любых электрических проводов и розеток, чтобы избежать электрических помех.
6. ВСЕГДА отключайте адаптер от основной розетки перед изменением или добавлением проводки в телефонную цепь.

Крепление розеток

Первым делом определитесь с необходимыми позициями для розеток / распределительных коробок. После принятия решения предложите коробки и, в зависимости от типа конструкции стены, временно прикрепите коробки к стене.

Установка кабеля

Начиная с главной розетки и оставляя достаточно кабеля для подключения адаптера к нему, проложите кабель к распределительной коробке или к первой розетке. Кабель может проходить:

• На поверхности, просто используя кабельные скобы каждые 300 мм или около того.Часто его легче протянуть по верхней части плинтуса и вокруг дверных коробок, это обеспечит незаметность кабеля.
• В кабелепроводе для поверхностного монтажа, обычно квадратный канал небольшого профиля со съемной передней крышкой. Просто проложите и закрепите кабелепровод по мере необходимости, проведите по нему кабель и установите переднюю крышку кабелепровода.
• Через кабелепровод в стене, как правило, требуется предварительное планирование, чтобы установить канал на место, прежде чем проложить кабель. Однако его всегда можно ретроспективно установить при следующем украшении комнаты, просто убедитесь, что имеется необходимая длина кабеля.При скрытии кабелепровода в стене всегда прокладывайте его вертикально (вверх или вниз) от розетка.
• Сквозные пустоты в крыше, полу или стенах:
  • В крыше держите кабель подальше от другой электропроводки, вы можете «протянуть» кабель над / под кровлей.
  • Под деревянным полом может потребоваться просверлить балки для прокладки кабелей, опять же держите телефонные кабели подальше от других электрических проводка.
  • Пустоты в стенах, как правило, представляют собой перегородки или аналогичные элементы, обычно во время строительства легче прокладывать кабели внутри стен.

Если кабели необходимо проложить между комнатами, это можно сделать несколькими способами:

• Просверливание дверной коробки.
• Просверливание стены либо непосредственно над плинтусом, либо в верхней части дверной коробки.
• Пропустите кабель под полом или над потолком и через отверстие в стене, а затем вниз или вверх в следующей комнате.

Розетки / Распределительные коробки

Когда кабель проложен к распределительной коробке / розетке:

• Удалите точки ввода / вывода кабеля с задней панели коробки.
• Пропустите кабель через заднюю пластину сзади вперед.
• Надежно закрепите коробку в нужном положении.

---

Глядя на выводы на розетке, обычно в розетке или распределительной коробке имеется 6 (пронумерованных от 1 до 6) клемм, цветовой код проводки:

номер терминала		код цвета проводки
1		зеленый + белый
2		синий + белый
3		оранжевый + белый
4		белый + оранжевый
5		белый + синий
6		белый + зеленый

Нет необходимости знать, что делает каждый провод, просто нужно знать, что проводка всегда одного цвета с одного цвета независимо от того, идет ли кабель от основной розетки или к другой розетке.

Для бытовых установок можно использовать четырехжильный кабель, в этом случае их будет от 2 до 5 выше. Если 6 ядер кабель имеется, зеленые и белые жилы можно обрезать и не использовать.

Кабель, используемый для расширения телефонных систем, предназначен только для фиксированной проводки к телефонной розетке. или соединительных коробок, он не предназначен для изготовления удлинителей или для установки на него вилок BT.

---

Доступны два типа оконечных устройств розетки / соединительной коробки:

1. Винтовое соединение
   • Осторожно снимите внешнюю оболочку с кабеля, не разрезая внутренней изоляции.
   • Зачистите внутренние жилы и выполните соединения в соответствии с цветовым кодом.
   • В последовательной цепи два кабеля могут входить в розетку, и к каждой клемме будут подключены две внутренние жилы (одного цвета).
   • Оставьте слабину в проводе на тот случай, если его придется удалить и восстановить соединение.
   • Всегда используйте кабельную стяжку, чтобы надежно закрепить внешнюю изоляцию на крышке розетки / распределительной коробки.
   • Убедитесь, что розетка установлена ​​правильно (крышку над розеткой необходимо сдвинуть вверх до подключить телефон), заменить крышку.
2. IDC (разъемы смещения изоляции).
   • Осторожно снимите с кабеля около 50 мм внешней оболочки, не разрезая внутреннюю изоляцию.
   • Поместите внутреннюю жилу (с ее изоляцией) на соединитель с соответствующим номером.
   • Используйте специальный инструмент (справа), чтобы вставить внутренний сердечник в разъем.
   • Повторите то же самое для остальных внутренних жил.
   • В последовательной цепи два кабеля могут входить в розеточную коробку, и к каждой клемме будут подключены две внутренние жилы, каждая жила вставляется индивидуально.
   • Оставьте слабину в проводе на тот случай, если его придется удалить и восстановить соединение.
   • Всегда используйте кабельную стяжку, чтобы надежно прикрепить внешнюю изоляцию к розетке / клеммной коробке.
   • Убедившись, что розетка установлена ​​правильно (для подключения телефона необходимо приподнять крышку розетки), установите крышку на место.

Тестирование

Прежде всего, отключив адаптер, используйте оригинальную розетку, чтобы убедиться, что ваш телефон может совершать исходящие и входящие звонки.

Повторите тест с адаптером, подключенным к главному разъему, и телефоном, подключенным к адаптеру.

Если все в порядке, двигайтесь вдоль новой кабельной трассы и таким же образом проверьте каждую новую розетку.

Если у вас более одной телефонной трубки, оставьте первую на месте и повторите тест в первой розетке внутреннего абонента — убедитесь, что, когда звонит звонок, оба телефона работают вместе.

Поочередно добавляйте другие трубки и повторяйте тест (до 4-х REN-загрузок).Если вам нужно протестировать больше розеток, чем у вас есть трубок, или вы достигли нагрузки 4 REN, перемещайте последнюю трубку из гнезда в гнездо, пока не будут протестированы все гнезда.

Решение проблем

Могут возникнуть проблемы двух видов:

1. При подключении адаптера к главной розетке ничего не работает. Вероятно, это указывает на короткое замыкание в проводке.
   • Если у вас есть электрический тестер, отключите адаптер и проверьте клеммы на предмет короткого замыкания.
   • Если вы не можете найти проблему, начиная с первой розетки или распределительной коробки после главной розетки, удалите провода, идущие в розетку, и повторите проверку на адаптере — если проблема не исчезнет, ​​проблема в адаптере.
2. Трубка работает при подключении к адаптеру, но розетка ниже по цепи не работает. Вероятно, это указывает на обрыв цепи или плохое соединение.
   • Отсоедините адаптер и проверьте проводку в соответствующей розетке и последней розетке / распределительной коробке в цепи.
   • Убедитесь, что цвета находятся в правильных местах и ​​что провода полностью вставлены.
   • Если есть сомнения, переделайте соединения.

Как установить несколько электрических розеток в существующем доме | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 21 января 2021 г.

Электрические розетки имеют две пары клемм, так что вы можете последовательно подключить несколько розеток к одной цепи в существующем доме.Однако установка слишком большого количества розеток в цепи представляет вероятность перегрузки выключателя, поэтому разумный подход состоит в том, чтобы распределить розетки между двумя или более цепями, особенно при добавлении нескольких розеток в одной комнате. Таким образом, если один из выключателей выйдет из строя, у вас все равно останется действующая розетка. Стандартный электрический код позволяет подключать розетки на 15 ампер проводом 14-го калибра, но безопаснее использовать 12-калибр, который толще.

1. Отключите питание

2. Отключите электропитание, прежде чем работать над электрическим проектом, — инструктирует Этот Старый Дом. Установите электрическую коробку для каждой розетки, которую вы хотите добавить. Использование старой работы или переделки коробки позволяет избежать снятия настенного покрытия, чтобы прибить коробку к стойке.

3. Найдите шпильки

4. Найдите шпильки с помощью прибора для поиска шпилек и поместите коробку где-нибудь между двумя из них. Это может быть любое удобное расстояние от пола. Обведите карандашом контур задней части коробки на гипсокартоне и вырежьте отверстие пилой для гипсокартона.

5. Протяните кабели через отверстия

6. Протяните кабели, необходимые для подключения розетки, к каждому из отверстий.Процедура будет варьироваться в зависимости от того, как вы решите подключить каждую розетку, но в целом вы можете избежать удаления гипсокартона, пропустив кабели через 3/4-дюймовые отверстия в верхней или нижней пластине стены и пропустив их сбоку через чердак или пространство для обхода.

7. Протяните силовой кабель к первой розетке

8. Установите серию розеток для каждой цепи и проложите силовой кабель к первой в серии. Проложите второй кабель от этой розетки ко второй в серии, третий кабель от этой розетки к третьей и так далее.Проложите кабель питания до точки подключения к источнику питания, но пока не подключайте его.

9. Прикрепите коробку к гипсокартону

10. Протяните кабели для каждой розетки через заднюю часть старой рабочей коробки, вытащите провисание около 6 дюймов, затем вставьте коробку в отверстие и закрепите ее на гипсокартоне. повернув винты спереди отверткой Phillips.

11. Используйте инструменты для зачистки проводов, чтобы обнажить концы.

12. Зачистите около 6 дюймов оболочки с кабелей в каждой коробке и обнажите около 1/2 дюйма на концах каждого изолированного провода с помощью инструментов для зачистки проводов. Различайте провода между входящим, токоведущим и исходящим, подающим питание на другую розетку.

13. Подсоедините провода к клеммам

14. Оберните входящие провода вокруг верхней пары клемм на розетке с помощью плоскогубцев, сообщает InspectaPedia. Подключите черный провод к латунной клемме, а белый провод к серебряной. Затяните клеммные винты отверткой. Таким же образом подключите отходящие провода к другой паре клемм.Скрутите вместе оголенные провода заземления и оберните их вокруг зеленой клеммы заземления.

15. Закрутите розетку на место

16. Вставьте каждую розетку в коробку после того, как вы закончите электромонтаж, и прикрутите ее на место. Прикрутите крышку с помощью отвертки с плоским жалом.

17. Включите питание

18. Подключите кабель питания к источнику питания, который может быть выключателем на панели или устройством в другой цепи, после того, как вы установили все розетки.

Совет

Вы должны установить розетку прерывания замыкания на землю в определенных местах, например на кухнях, в ванных комнатах, прачечных и на открытом воздухе. Вы можете подключить GFI шлейфом как обычную розетку, с одним отличием. Входящие провода должны подключаться к клеммам «линии», а исходящие провода должны подключаться к «нагрузке».

Предупреждение

Не меняйте полярность розетки, подключая провода к неправильным клеммам. Розетка по-прежнему будет работать, но это будет небезопасно и может вызвать пожар.

Проблемы с подключением

Розетки Используемая основная розетка в Ирландии используется 6-контактная вилка RJ11. Большинство кабелей используется только для подключения телефона к розетке используйте 4 контакта (от 2 до 5). Точно так же сокет, используемый в Великобритании это 6-контактная розетка, но она физически другая, а также по разному распаян. Телефонная розетка всегда четырехпозиционная. RJ-11. В Великобритании линия от телефона обмен заканчивается на выводах 2 и 5 6-контактного разъем. В Ирландии линия от телефонной станции заканчивается на контактах 3 и 4, которые являются центральными контакты разъема RJ11. Контакты 3, 5 и 4 закольцованы к контактам 1, 2 и 6 соответственно через перемычки. Эти перемычки позволяют преобразовать розетку в полную 6-контактная розетка. Одна или несколько вторичных розеток могут быть заканчивается на контактах 1, 2 и 6.Входящий вызывной ток (75 В AC) отключается конденсатором в главной розетке. к терминалу R. Когда появился этот сокет, большинство в телефонах использовался циклический импульсный набор, что означало, что другие телефоны, подключенные параллельно, будут звенеть, когда цифры были набраны. Старые телефоны используют третий провод для звонка, однако, новые телефоны используют только два провода, разъединяющие внутри вызывной сигнал. Я упал телефоны используют два провода и набор DTMF, покалывание проблема больше не существует, что устраняет необходимость в третий провод между розетками. Рисунок 2. На рисунке 2 показан главный разъем и первая вторичная розетка. Схема звонка трехпроводная телефон подключен к L2 и R. Если вторичный розетка неправильно подключена, L1 и L2 поменяны местами, цепь звонка теперь будет подключена к L1 и R главный сокет, которые фактически одинаковы. В цепи передачи и приема телефона по-прежнему будут работать, поскольку они останутся подключенными через L1 и L2. Это становится важным при подключении телефон, предназначенный для рынка Великобритании и Ирландии телефонная система. В британской системе используется тот же главный / вторичное расположение, но L1 и L2 находятся снаружи пара британской 4-контактной вилки, а R — один провод внутри пары. Простая замена 4-контактная вилка BT с вилкой RJ-11 не означает, что телефон будет работать. Необходимо поменять местами внутренняя пара с внешней парой.Усложнять вещи далее провод R от розетки нужно подключить к правильные контакты телефона. Короче, золотое правило — заменить штекер BT на штекере BT для кабеля RJ-11 с RJ-11 вилку, поменяв местами внутреннюю пару с внешней парой, и перевернуть вилку вверх дном. Может возникнуть одна сложность, особенно с более новыми модемами. Многие модемы имеют только одна розетка RJ-11, благодаря снижению производственных затрат, и во многих случаях модем предназначен для использования в качестве только устройство, подключаемое к телефонной розетке. Некоторые модемы завершите линию на внутренней паре сокет, оставляя внешнюю пару отключенной. Другие модемы используют реле для переключения линии на внешняя пара, когда линия не используется модемом. Такое расположение требует особого шнур адаптера, который вставляется в розетку модема, наличие двух розеток, одно для линии, прочее для телефона. На первый взгляд это свинец, показанный на рисунке 3, может показаться похожим на небольшие телефонные адаптеры, которые легко имеется в наличии. А вот проводка другая. В переходник обычно поставляется в коробке с модем, но часто считается ненужным и выбросили вместе с коробкой. Рисунок 3. Потому что контакты 2 и 5 зациклены в неизмененных мастер-сокетах, подключение модема к розетке приведет к короткому замыканию замкнуть линию, то есть, если розетка подключена согласно рисунку 2, а четырехжильный кабель использовал. Это частая причина появления « Там нет сигнала набора. Убедитесь, что ваш модем подключен к телефонной линии правильно. «сообщение, при попытке подключиться к Интернету. А временным решением является замена одной из заглушек с помощью только два необходимых провода. Тестовая страница | Информация о тестах | Лесли Домашняя страница Лонга | Электронная почта Авторские права Лесли Лонг, 1997-2000

Практическое руководство — Подключение моно-гнезда для гитары — James ‘Home of Tone

Гнездо для гнезда вашей гитары может подвергнуться серьезным нагрузкам в течение длительного времени, и нередко приходится время от времени ремонтировать или заменять его.Крепежная гайка иногда может ослабнуть, а это означает, что паяные соединения повреждаются из-за нежелательного движения или, возможно, общий износ с течением времени также может вызвать повреждение. Возможно, вы захотите обновить предмет более низкого качества до более высокого уровня, такого как Switchcraft & Pure Tone. Какой бы ни была причина, по которой вы хотите заменить гнездо для гнезда, надеюсь, это руководство поможет вам узнать о них немного больше и, что немаловажно, о том, как их заменить. Чаще всего на наших гитарах встречаются стандартные разъемы с двумя разъемами и 1/4 «гнездовые аудиоразъемы, на которые я и буду обращать внимание сегодня.

Это очень простой процесс, но я считаю, что все гитаристы должны хорошо знать, как это делать, независимо от вашего уровня опыта работы с паяльником. Но также это может быть полезно, если вы планируете установить новый предварительно смонтированный жгут в свой Strat или Les Paul, например, где гнездо не может быть предварительно подключено до установки. Я подробно опишу процесс для обеих марок моно-разъемов, которые я предлагаю: моно-разъемов Switchcraft и мульти-контактных разъемов Pure Tone. Оба являются одним и тем же принципом, но из-за их незначительных различий во внешнем виде полезно обсудить здесь оба. Надеюсь, вы найдете это руководство полезным!

Вот фотография новой розетки Switchcraft и Pure Tone рядом, хотя они выглядят по-разному, есть несколько ключевых сходств. Единственные детали, на которые следует обратить особое внимание при установке, — это два соединительных выступа. Один из них — это контактный наконечник под напряжением, под напряжением или положительный. Люди могут относиться к ним как к нескольким вещам, но это основные из них. Другой — клемма заземления / минусового соединения. Я собираюсь рассказать о каждой марке, так что все будет понятно и понятно, в зависимости от того, какой из них вы решили использовать.Но сначала давайте найдем подходящие инструменты для работы, чтобы сделать ее максимально свободной от стресса.

Потенциально необходимые инструменты
— Паяльник: большинство паяльников для любителей, которые есть в наших шкафах для инструментов дома, более чем подходят для того, чтобы помочь вам установить гнездо. Я лично рекомендую утюг мощностью 40 Вт, он обеспечит достаточную рабочую температуру для электронных компонентов гитары.
— Припой: по коммерческим соображениям я должен использовать бессвинцовый припой.Лично я использую бессвинцовые марки Rapid.
— Кусачки: Обеспечивает чистый отрезок ваших новых или существующих проводов.
— Маленькие плоскогубцы / рукоятки с длинными носами: это необходимый инструмент для проводки гитары, который я нашел. Это помогает надежно обращаться с небольшими проводами и при размещении их вокруг соединительных наконечников для надежного соединения перед пайкой.
— Устройства для зачистки проводов: это актуально, если вы используете провод с пластиковым покрытием, так как он безопасно обнажит внутреннюю сердцевину провода для работы. Если вы используете ткань или провод, как его иногда называют, для зачистки проводов не нужны.
— Отвертки и 13-миллиметровое гнездо: в зависимости от гитары, на которую вы будете устанавливать гнездо, вам может потребоваться отвертка для безопасного снятия пластины управления домкратом. Вам также понадобится 13-миллиметровая розетка для снятия существующей гайки крепления гнезда домкрата, а также для надежной установки нового гнезда.
— Дополнительная термоусадка: после пайки вы можете добавить термоусадку к стыкам. Я лично делаю это, так как это дает дополнительную прочность паяльному соединению, если гнездо разъема не затягивается, но также оно действует как экранирование и для этих соединений.Термоусадку соединений не требуется, но если они у вас уже есть, это стоит сделать. Если у вас нет термоусадочного инструмента, вы можете использовать фен, например, чтобы подогнать его до соединений.

Типы разъемов Jack
Теперь у нас все готово, давайте подробно рассмотрим разъем jack и то, как легко определить, какой наконечник какой и как его надежно припаять. Начиная с монофонического гнезда Switchcraft. Ниже я показал, какие ушки есть, но вместо того, чтобы просто показать, я хотел объяснить, почему и как их идентифицировать. Первое, что вы можете заметить, сравнивая два выступа, это то, что один из них имеет небольшие выемки по обе стороны от выступа, а другой немного меньше с прямыми краями. Это действительно помогает быстро определить, что есть что, но на всякий случай, если у вас что-то другое, полезно знать, как работает сокет, чтобы вы тоже могли их идентифицировать. Токоведущий / горячий наконечник подсоединяется к большому выступу вверх на фотографии ниже и контактирует с «концом» штекеров. Так что, если вы проследите за фигурным металлом вниз от этого большого выступа на гнезде разъема, вы заметите, что он является частью того же металла, что и наконечник для горячего припоя.Второй наконечник, заземляющий, является частью центрального металлического элемента, он контактирует с «гильзой» кабеля домкрата и, следовательно, является заземлением. Это самый простой для идентификации, поэтому, если вы не уверены в своем горячем соединении, сначала проверьте заземление и процесс устранения, что поможет вам определить переключатель. Но не стесняйтесь сохранить изображение ниже и сохраните его для использования в будущем.

На очереди — многоконтактный разъем Pure Tone. Эта версия немного отличается от версии Switchcraft из-за дополнительных точек контакта выводов разъема.Pure Tone спроектировал этот переключатель как модернизацию традиционного гнезда для гнезда, предоставив в два раза большую площадь контакта на соединителе выводов гнезда, двойное заземление и два положительных контакта для оптимального сигнала и минимально возможного шума. Я лично считаю этот разъем отличным обновлением чисто с точки зрения надежности, поскольку я думаю, что вам будет невероятно трудно заметить тональную разницу, но с этим невероятно безопасным подключением к наконечнику выводов разъема и заземляющей втулке это обновление здравого смысла для очень небольшая дополнительная стоимость.

Из-за дополнительных точек контакта штекера может быть немного сложнее определить, какой наконечник находится на этом конкретном гнезде. Так что этот раздел может быть полезен, если вы хотите установить на гитаре разъем PT.
Итак, первое отличие, которое вы можете заметить, заключается в том, что вместо одиночного длинного контакта элементов Switchcraft для активного наконечника разъема jack у него есть два, а непосредственно под ним находятся два надежных соединения для заземляющей втулки разъема jack. Самый простой способ определить, какой язычок есть, — это найти выступ, который прячется под секцией из фибрового картона.Это «горячий» наконечник, который соединяется с концом штекера. Другой наконечник — это земля, и, глядя на гнездо, вы можете увидеть, что он является частью той же металлической детали, что и секция, которая контактирует с муфтой штекера. Я сделал несколько диаграмм, чтобы помочь их идентифицировать!

Итак, теперь вы знаете, какая ушка какая, давайте посмотрим на проводку в вашей гитаре или на новой подвеске.

Какой тип провода?
В зависимости от ваших планов, будь то сохранение существующей проводки в гитаре и простая замена самой розетки, или замена проводки и / или жгута. Вы можете заметить, что используются разные типы проволоки, поэтому давайте рассмотрим возможные типы проволоки в вашей гитаре.

Скорее всего, вы встретите любой из этих трех типов. Слева — провод с пластиковым покрытием, посередине — тканевый провод в винтажном стиле «push-back», а справа — аналогичный тканевый и плетеный провод с покрытием. Многие импортные гитары или гитары с меньшим бюджетом будут иметь провод с пластиковым покрытием, большинство приложений на базе Fender будут видеть провода, покрытые тканью посередине, а в большинстве применений типа Gibson будут использоваться провода с плетеной отделкой.Я покажу вам, как подключать провода каждого типа, провод, покрытый пластиком и тканью, по сути, работает по одному и тому же принципу, но все, что вам нужно сделать, это определить, какой провод является горячим, а какой — заземлением. Разные производители могут использовать разные цвета, поэтому лучше всего посмотреть на существующую розетку. Определите свою горячую точку и приступайте к делу!

Удаление старого гнезда jack
Приступим к пайке. Нагрейте паяльник и подготовьте необходимые инструменты и детали.Если вы заменяете старую розетку, используйте 13-миллиметровую головку и / или отвертку, чтобы снять контрольную пластину, если она есть, и гайку, фиксирующую ее на месте. Обрежьте провода у наконечников, постарайтесь не отрезать провода слишком большой длины, чтобы убедиться, что у вас достаточно длинных проводов для работы. Я стараюсь обрезать провода прямо у наконечника. В приведенном ниже примере у этой копии гитары Strat был красный провод для нагрева и неэкранированный провод для заземления, что дополнительно показывает, как разные производители могут иметь разную цветовую кодировку.

Теперь подготовьте новое гнездо для гнезда, установите его на контрольную пластину, если она есть на гитаре, поскольку это иногда помогает ей стабилизировать, или используйте паяльный инструмент «рука помощи», чтобы удерживать его на месте, пока вы работаете с ним.

Перед подключением провода к наконечникам гнезда разъема я рекомендую «залудить» наконечники, чтобы улучшить паяное соединение и упростить соединение. Просто возьмите паяльник и поместите его на наконечник, чтобы немного нагреть соединение. По мере того, как соединение нагревается, нанесите немного припоя на наконечник, залуживая наконечник, который просто наносит небольшой слой припоя на место, где вы будете прикреплять провод.Повторите этот процесс для каждого выступа.

Если вы сохраняете существующую проводку, просмотрите свои записи о том, какой провод какой, затем прикрепите их к соответствующему наконечнику на гнезде. Если вы действительно хотели использовать термоусадку, сейчас самое время положить немного на провод, готовый к усадке, после завершения пайки. Если это провода с пластиковым покрытием, используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы обнажить центральную жилу, затем проденьте жилу в соответствующее отверстие для наконечника и согните его вокруг наконечника для надежной фиксации соединения.Если у вас изначально на гитаре есть провод, покрытый тканью, или если вы установили привязь с использованием этого типа проводов, просто отодвиньте часть тканевого покрытия назад, чтобы обнажить центральную жилу. С обнаженной жилой и с помощью маленьких плоскогубцев протяните жилу соответствующего провода через соответствующий выступ домкрата, затем оберните его вокруг выступа для надежного контакта. На фотографии ниже показан горячий провод (в данном случае не совсем белый), уже припаянный к контактному наконечнику, и провод заземления, обернутый вокруг наконечника, но еще не припаянный, чтобы показать пример как до, так и после.Я также подготовил провод с термоусадкой, чтобы потом закрыть наконечник.

Для типа плетеного провода, который есть на многих Gibson, это немного другой процесс, поскольку технически вы смотрите только на один провод и не имеете отдельного горячего и заземляющего провода, как на фото выше. Вместо этого заземление осуществляется через внешнюю плетеную оплетку, в то время как горячие точки защищены черной тканью, покрывающей оплетку. Но не волнуйтесь, процесс такой же простой и его можно увидеть на фото ниже.Отодвиньте металлическую оплетку и сначала обработайте горячее соединение. Так же, как и провод, покрытый тканью выше, слегка отодвиньте тканевый экран, чтобы обнажить центральную жилу, и оберните ее вокруг горячего выступа на вашем новом гнезде. Как только это паяное соединение будет выполнено и остынет, соберите часть плетеного экрана и протолкните часть его через отверстие в заземляющем наконечнике вашего разъема. Припаяйте как обычно, и теперь мы завершаем горячие и заземляющие соединения гнезда с помощью плетеной проволоки.

Безопасно снова вставьте в гитару и проверьте.Если у вас хорошие соединения и паяные соединения, вам действительно не придется долго беспокоиться о гнезде. Надеюсь, это руководство поможет вам в замене или установке гнездового разъема, я подробно остановился на некоторых деталях, но хотел убедиться, что рассмотрены несколько типов разъемов и стилей проводки, и, надеюсь, улучшит ваше понимание этого, а не просто покажу, как это делается. .

Если вы хотите заказать новую розетку, вы можете найти различные версии по ссылкам ниже —

Моно розетка Switchcraft
Многоконтактная розетка Pure Tone
Предварительно подключенная многоконтактная розетка Pure Tone

Я понимаю, что для некоторых перемонтаж гитары может быть сложной задачей, но это может быть полезной работой, если делать это с правильными знаниями и инструментами. Но если вы вообще не уверены в правильности подгонки, я настоятельно рекомендую нанять профессионального и, что немаловажно, проверенного специалиста по гитаре, который подберет вам подвеску. Если вы проживаете в моем офисе (расположенном в Уэст-Мидлендсе), я также предлагаю подходящие услуги. Пожалуйста, свяжитесь с нами через контактную страницу для получения дополнительной информации.

Спасибо и надеюсь эта статья была полезной,

Джеймс

Как подключить распределительную коробку? Подключение электрического распределительного щита

Электропроводка распределительной коробки или распределительного щита — это обычная схема электропроводки, используемая в большинстве домашних электропроводок или распределительных щитов.Данная схема представляет собой базовую проводку распределительного щита для выключателя света (одна лампа управляется одним переключателем) и 3-х контактной розетки с переключателем управления.

Как подключить коммутатор

На приведенной ниже схеме подключения фазовая линия подключается параллельно переключателю света и переключателю розетки. Здесь один полюс обоих однополюсных переключателей s1 и s2 подключен к фазной линии источника питания. Другой полюс переключателя S1 подключен к лампе, а другой полюс переключателя S2 подключен к фазному полюсу трехконтактной розетки.

Линия заземления подключается к заземляющему полюсу розетки, а нейтральная линия обычно распределяется между лампой и нейтральным полюсом розетки.

Здесь только одна лампа подключается от распределительной коробки. Количество нагрузок можно увеличить, добавив дополнительные нагрузки параллельно лампе. Но при параллельном добавлении дополнительных нагрузок следует учитывать емкость проводки и номинальные характеристики компонентов. Для независимого управления дополнительными нагрузками подключите нагрузки напрямую от фазы через другой переключатель.

Необходимые электрические компоненты распределительной коробки

Компонент	спецификация	Кол-во
MCB	250 В, 50 Гц, 5 А	1
Переключатель	SPST, 250В, 5А	2
Лампа	230 В	1
Розетка 3-полюсная	230 В, 5 А	1

Схема подключения силовой розетки

Электропроводка розетки имеет схему, аналогичную нормальной 3-контактной розетке с переключателем. Но в отличие от обычной разводки электрических розеток, электрические розетки подключаются непосредственно к главной распределительной коробке. Кроме того, он не имеет параллельных соединений с фазой или нейтралью от других нагрузок или розеток.

Простая электрическая розетка — это удлинительное соединение от ближайшей фазы, нейтрали и полюсов заземления. Иногда для таких соединений используются трехжильные провода. Но при подключении к розетке питания трехжильные провода обычно не используются. Для соединения используются одножильные многожильные провода, в основном с медью.Потому что обычно точки питания используются для работы устройств с высокой номинальной мощностью с большими нагрузками, такими как компрессоры, нагреватели, инверторы, ИБП и т. Д.

Заземление очень важно для коробки розеток. Потому что это важно для безопасности и предотвращения удара металлическим корпусом или открытых контактов устройств.

Схема очень проста в подключении. Нейтраль и линия заземления от DB подключаются непосредственно к соответствующим полюсам «N» и «E» розетки. Фазовая линия подключается к полюсу «P» через переключатель SPST.

Чтобы упростить электромонтаж и избежать неправильных подключений, лучше промаркировать концы проводов. Кроме того, при выборе цвета проводов можно следовать стандартному цветовому коду.

В таблице ниже приведен общий стандартный цветовой код проводов, используемых для подключения силовых вилок.

Цвет	Соединение
Зеленый	Земля
Черный	нейтральный
Красный	Фаза

3-контактная электрическая схема вилки и розетки

Вилка и розетка — это электрические устройства, используемые для подключения источника питания к различному оборудованию.Он помогает подключать и отключать электроприборы от розетки.

Вилка — это вилка, а розетка — это розетка цепи. Розетка — это источник питания, расположенный на распределительном щите или плате розетки, а вилка — это устройство или часть прибора, которая потребляет энергию.

2-контактные и 3-контактные разъемы являются распространенными типами вилок и розеток, используемых в проводке. 3-контактные типы имеют заземление, а 2-штырьковые — без заземления.

Прибор без металлического корпуса обычно не имеет заземления в вилке, такие двухконтактные вилки подходят как для заземленных, так и для незаземленных розеток.Некоторым устройствам требуется заземление в целях безопасности, такие кабели обычно подключаются с помощью 3-контактной вилки.

3-контактная розетка и вилка Клеммное соединение

Схема подключения вилки и розетки идентична друг другу. Обычно фаза и нейтраль подключаются соответственно с правой и левой стороны розетки, а земля — ​​вверху; согласно переднему виду розетки (изображение ниже). Таким образом, вид вилки спереди должен быть зеркальным отражением розетки: фаза слева и нейтраль справа.Это необходимо для того, чтобы фазовая линия в проводах была назначена для фазных линий в вилке и розетке.

Даже если обе линии поменяны местами, устройство работает нормально, поскольку источник переменного тока не имеет фиксированной полярности. Но стандартный способ и правильная практика — согласовать фазный и нейтральный провода розетки и вилки.

Почему? Предположим, если вы подключаете вилку расширительного блока к розетке, и фаза, нейтральные линии поменялись местами, тогда линия, подключенная через переключатель в удлинительной коробке, становится нейтральной линией.Таким образом, всякий раз, когда переключатель платы расширения включен / выключен, он просто разрывает нейтральную линию, идущую к розетке коробки расширения, но фазовая линия розетки всегда остается заряженной. Любые приборы, подключенные через такую ​​коробку расширения, будут ВЫКЛЮЧАТЬСЯ и ВКЛЮЧАТЬСЯ только из-за открытого или закрытого нейтрального соединения. У прибора всегда будет горячая линия для его компонентов, даже если переключатель находится в положении ВЫКЛ.

Это тот же случай, даже если устройство подключено напрямую к розетке, переключатель ВКЛ / ВЫКЛ устройства управляет только нейтралью, фазовая линия всегда остается заряженной. Так что постарайтесь избежать подобных проблем при электромонтаже.

Следуйте стандартному цветовому коду при подключении, общие цвета проводов, используемых для фаз, нейтрали и заземления: КРАСНЫЙ, ЧЕРНЫЙ и Зеленый соответственно. Синий, желтый провода для фазы, зелено-желтый провод для земли и т. Д. Также используются для подключения.

Общий метод выбора цветового кода проводов, изоляции, метода электрических соединений и т. Д. Зависит от страны или региона. Лучше строго соблюдать электрические стандарты и меры, рекомендованные в соответствующих регионах.Потому что во время технического обслуживания, обнаружения неисправностей и ремонтных работ электрикам будет легко понять электрическую схему и быстро определить точные провода.

Ссылка:

Как подключить фарфоровый светильник

В светильниках из фарфора используется материал, изолирующий электричество, чтобы он мог выдерживать высокие температуры. Они безопасны, и их легко подключить. Просмотрите наш учебник ниже и узнайте все, что вам нужно, чтобы приступить к работе с фарфоровой розеткой, сделанной своими руками.

Детали фарфоровой розетки

Что нужно для подключения фарфорового светильника

Перед тем, как начать, вам понадобятся следующие инструменты и расходные материалы:

• Фарфоровая розетка
• Шнур
• Плоскогубцы
• Цветной шнур
• Плоскогубцы для игл
• Отвертка Philips
• Отвертка с плоским жалом
• Изолента

Как подключить фарфоровый светильник за 4 простых шага

1.Установите рукоятку и крышку гнезда: наденьте прозрачную рукоятку на шнур. Наденьте фарфоровую заглушку на розетку.

2. Согните провода плоскогубцами в крючок. Черный провод идет к золотому винту, белый провод — к серебряному винту, а зеленый провод — к зеленому. Немного ослабьте винты. Поместите под крючок по часовой стрелке.

3. Наденьте фарфоровый колпачок на только что установленное гнездо и затяните его плоскогубцами. Вставьте два винта в гнездо и затяните их.

4. Вставьте зажим для шнура в колпачок и затяните все, чтобы зафиксировать его в гнезде.

Помните, всегда консультируйтесь с электриком, прежде чем начинать проект, связанный с электричеством. Во-первых, соберите свои принадлежности, посмотрите наше видео и свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы о том, как начать работу или если вам нужна помощь в поиске лучшего цветного шнура, розетки или других деталей осветительной арматуры. Для получения более подробных инструкций по этому руководству см. Руководство по эксплуатации и полные инструкции ниже.

Как подключить фарфоровый светильник: подробное пошаговое руководство

Полный экран

1. Возьмитесь за шнур и раскрутите колпачок.
2. Вам может потребоваться обмотать конец шнура лентой, чтобы зажим и колпачок шнура могли легко скользить по шнуру. Попробуйте вкрутить зажим для шнура в шнур, если он застрял.
3. Вставьте один конец провода, покрытого тканью, в верхнее отверстие колпачка зажима для шнура, а затем в зажим для шнура. Резьбовой конец ручки для шнура должен быть обращен к концу вставленного шнура.
4. Отмерьте 11/4 дюйма от конца провода, покрытого тканью, и оберните провод изолентой на дюйм.
5. Снимите кожух с корпуса из ПВХ, чтобы обнажить 3 проводящих провода. Мы рекомендуем использовать наш инструмент для разметки Color Cord 3000 или любой другой инструмент для снятия изоляции по вашему выбору.
6. Убедитесь, что на проводящих проводах нет порезов, обнажающих внутренний многожильный медный провод.
7. Зачистите один конец каждого провода, чтобы обнажить около 3/16 дюйма многожильного медного провода.
8. Пальцами скрутите многожильные провода.
9. Переверните крышку вверх дном и найдите винт клеммы заземления. Ослабьте винт примерно на 1/8 ”.
10. Согните оголенный конец заземляющего (зеленого) провода под углом 90 градусов.
11. Вставьте заземляющий (зеленый) провод через верхнее отверстие крышки.
12. Вставьте оголенный участок зеленого (заземляющего) провода в отверстие клеммы заземления под винтом.
13. Убедитесь, что оголенный медный провод полностью находится внутри отверстия.Затем закрепите провод винтом.
14. Вставьте черно-белый провод через верхнее отверстие крышки и протолкните провод внутри крышки.
15. Переверните терминал вверх дном и найдите положительный и отрицательный порты. Положительный вывод будет изогнутой латунной пластиной, а отрицательный — открытой пластиной, на которой видна серебряная деталь под ней.
16. Снова переверните клемму и найдите соответствующие положительные и отрицательные клеммы, которые будут прямо над портами + и -.
17. Совместите колпачок с клеммой так, чтобы черный провод был совмещен с положительной клеммой, а белый провод — с отрицательной.
18. Вставьте черный многожильный медный провод в одно из двух круглых отверстий для положительного вывода, а белый многожильный медный провод в одно из круглых отверстий для отрицательного вывода.
19. Убедитесь, что многожильные провода полностью вставлены и каждый провод зафиксирован на месте. Если все сделать правильно, то выдернуть провод из клеммы не получится.
20. Совместите крылья крышки и боковые карманы терминала. Сдвиньте их вместе, пока гнездо не зафиксируется.
21. Соблюдайте осторожность, сдвигая зажим для шнура вниз по шнуру к розетке, чтобы не зацепить провод, покрытый тканью.
22. Вкрутите резьбовую рукоятку шнура в гнездо, затем наденьте на нее колпачок держателя шнура и скручивайте, пока он не покроет все резьбы. Захват шнура может быть тугим, и для его ввинчивания в резьбу потребуется некоторое усилие. Не расстраивайтесь!

Все необходимое для подключения фарфорового светильника

В Color Cord Company мы гордимся тем, что являемся ведущим в отрасли ресурсом для дизайнеров и декораторов интерьеров, архитекторов, подрядчиков и креативщиков во всем мире.Мы любим придумывать новые и интересные способы изобретать пространство заново с помощью лучшего выбора деталей и аксессуаров, которые позволят вам открыть для себя светильник своей мечты

У вас есть вопросы по выбору проводов с тканевым покрытием? Отправьте нам сообщение онлайн или позвоните нам сегодня по телефону 1.